Как сделать дверь из досок своими руками: Как сделать дверь из досок своими руками

Содержание

Как своими руками сделать дверь из досок: пошаговая инструкция и схемы

У некоторых городских граждан есть собственный загородный дом с земельным участком, а у большинства просто дача с огородом. Как правило, для обработки земли и уборки территории используется различный инвентарь и технические средства. Для их хранения на любом участке обязательно строится сарай или небольшая хозяйственная постройка. Дачники такие сооружения стараются возводить самостоятельно, чтобы сэкономить собственные средства. Поэтому многие из них интересуются, как сделать дверь из досок своими руками.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.

Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

  • произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
  • проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
  • при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
  • шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
  • получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
  • следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
  • заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.

Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

  1. Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
  2. Монтируем середники.
  3. Устанавливаем филенки.
  4. Вклеиваем вертикальный брус.
  5. Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

  • собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
  • произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
  • образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
  • Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
  • петельный брус – к нему крепятся петли;
  • припотолочный брус – верхняя планка;
  • порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

  1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
  2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
  3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

  • гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
  • профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
  • фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

  • планка возле дверных петель;
  • второй боковой элемент;
  • верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

  1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
  2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
  3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
  4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
  5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
  6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

  • обработка лаком или морилкой;
  • оклеивание ПВХ или шпоном;
  • покрытие пленкой или ламинатом;
  • облицовка дерматином;
  • нанесение на дерево рисунка;
  • поклейка обоев;
  • тканевый декор;
  • восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер.

Схема утепления двери

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.

Как из старых досок сделать дверь в баню интересной конструкции

Для удешевления строительства, двери для подсобного помещения или бани можно изготовить своими руками. Чтобы еще больше сэкономь, это можно сделать из старых ранее использованных досок.

Материалы:

  • строганные доски разной толщины;
  • петли – 2 шт.;
  • оргстекло;
  • саморезы;
  • болты М8 с гайками – 2 шт.;
  • гвозди.

Процесс изготовления двери

Из имеющихся пиломатериалов необходимо отобрать несколько одинаковых толстых длинных досок, чтобы сделать дверную коробку. Они напиливаются и скручиваются саморезами по углам.

Чтобы дверь в коробе во что-то упиралась, в нем должна быть выбрана четверть. Но чтобы ее сделать, нужен фрезер или хорошая циркулярная пила. Проще всего просто подобрать узкую доску дюймовку и приколотить ее к коробке изнутри.

Далее заготавливаются доски одинакового сечения для изготовления дверного полотна. Они обрезаются так, чтобы при укладке в коробку оставался зазор по 4-6 мм с каждой стороны.

Чтобы придать двери новых красок, вместо укосин или перекладин скрепить доски можно клиновидными элементами. Они закрепляются по верхнему и нижнему торцу набранного дверного полотна. При желании повторить эту идею, потребуется подрезать доски полотна чуть больше, чтобы компенсировать толщину двух клиньев.

Еще больше разнообразить конструкцию можно прикрепив к основанию клиньев доску так, чтобы она располагалась под прямым углом относительно полотна. В центре в ней делается пропил, который послужит в качестве ручки. В полотне можно оставить зазор для дальнейшего остекления оргстеклом.

Полученная конструкция не имеет достаточной жесткости, поэтому нужно закрепить еще один клин по центру полотна. Также ставится укосина на противоположной стороне.
Далее прикручиваются петли.

После этого нужно сделать двухсторонний запорный механизм. Он состоит из трех отрезков бруса. В центральном коротком просверливается отверстие перьевым сверлом 25 мм, и в него вставляется ось (отрезок черенка лопаты). Остальные одинаковые бруски соединяются с центральным на шарниры, в качестве которых применены болты.

После этого запорный механизм устанавливается на дверь. В центре полотна сверлится отверстие 25 мм. В него вставляется ось. Затем нужно прикрепить длинные бруски механизма, сделав для них направляющие скобы из металлических полос. Таким образом, при проворачивании центрального бруска остальные будут раздвигаться или втягиваться. Нужно проделать под них отверстия в дверной коробке. Также на ось на обратной стороне двери устанавливается еще один брусок, чтобы иметь возможность заходить с улицы.

Завершающим этапом сборки является установка оргстекла на узкую полоску в полотне. Проще всего прижать его штапиками. В результате получается очень колоритная дверь с необычным засовом.

Смотрите видео

Двери из осб плиты своими руками. Как сделать дверь из досок в домашних условиях


Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

  1. Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
  2. Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
  3. Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

  • низкая цена;
  • возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
  • в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

  1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
  2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
  3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
  4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
  5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

  • дверные ручки, защелки и замки;
  • на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
  • балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
  • на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
  • чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

В моем доме два этажа, и в большинстве комнат произведен относительный или полный ремонт. А вот коридор, где размещен котел и выходы в ванную и туалет, так и стоит недоделанный. Наконец-то до него дошел ход:
1. Состояние комнаты, видно, на фото. Стену возле котла утеплил пеноблоками, но на одну полосу не хватило, так она и стоит. На второй стене раньше было окно, ведущее в летнюю кухню, его я заложил, но переход со стеной был очень большим. Заштукатурить нормально не хватало времени, поэтому бывшему окну доставались остатки бетонного раствора от других работ.

2. Стены почистил веником, и приступил к монтажу профиля на стену. Отмерил нужный кусок, отрезал его ножницами по металлу. Стена недлинная, поэтому я решил посадить профиль на 3 анкерных болта.

3. Сверлом по металлу просверлил в профиле отверстия под болты. Сверло брал немного меньшего размера, чем толщина болта.

4. Сверлом по бетону сделал отверстия в стене.

5. Установил анкерные болты на профиле так, как показано на фото.

6. Приложил профиль с болтами к дыркам и с помощью молотка вбил их в стену приблизительно на середину длины анкера.

7. Дальше с помощью шуруповерта плотно закрутил болты, немного вдавив их в профиль.

8. Вот так выглядит полностью установленный профиль.

9. Аналогичным образом установил, оставшиеся два профиля.

10. Под котлом у меня довольно ощутимый порожек, на котором стоит кошачий туалет и трансформатор напряжения для котла. Помимо этого, возле него куча кранов как водопроводные, так и газовый, потому закрыть полочками их нельзя. Доступ всегда должен быть к ним полным, поэтому я решил сделать закрывающую стену с дверью, сразу от двери туалета, там как раз проходит брус, на котором закреплена стена. Отрезал кусок профиля, и с помощью саморезов установил его. С обоих сторон делал надрезы в профиле по боковым сторонам, отгибал их и крепил стальными саморезами с пресс-шайбой (блохой).

11. Сверху установил аналогичную перекладину тем же самым способом.

12. После нужно было установить поперечные перекладины, к которым будет закреплена дверь. Да и для укрепления конструкции она будет в самый раз. Измерил длину нужного куска профиля от пола до потолка. Для плотной установки к уже имеющемуся профилю, сделал надрезы по бокам профиля в местах его состыковки с установленным профилем.

13. Отогнул и разровнял молотком края, как на фото.

14. Закрепил из «блохами», результат на фото. Получилось прочно, нигде нет люфта. На полу также закрепил его за разрезанные бока профиля. Но для этого использовал анкерные болты.

15. Аналогичным образом установил еще один поперечный профиль.

16. После начал монтаж гипсокартона непосредственно к профилю на стене где раньше находилось окно.

17. Сначала приживил его на несколько саморезов сверху и снизу, а потом уже прошелся по всему листу. Для фиксации листа была привлечена жена.

18. Понадобилось 2 листа, но остались хорошие куски, которым найдется место в доме.

19. Снизу у меня идут трубы канализации и отопления, поэтому их нужно закрыть. Для этого я установил еще один кусок профиля. С одной стороны, от стены посадив его на анкерный болт, а с другой «блохами» к профилю.

20. Из ОСБ вырезал нужного размера кусок и приделал его саморезами по металлу к установленному профилю.

21. Вырезал боковую стенку, которая закроет трубы. К ним должен быть доступ, например, для прочистки канализации, поэтому сделал ее так, чтобы она стояла и не прикрепленная, но оставлять ее так в доме, где есть дети небезопасно, поэтому в нескольких местах наживил саморезами.

Перегородки из OSB являются практичным решением для планировки в частном доме или любых других строениях. Данный материал отличается множеством положительных характеристик и зарекомендовал себя, как надежная строительная продукция. При этом OSB применяется не только для монтажа перегородок, но и для отделки дома снаружи, черновой обшивки потолка, стен, фасада, фронтонов, свесов на крышах и в других сферах. В данной статье мы рассмотрим качества материала и то, как сделать перегородку из OSB.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Характеристики ОСП

Данный материал изготавливается в виде листов. Стандартный размер составляет 2500х1250 мм. При это он отличается по классам. И важно приобрести именно тот тип, который Вам нужен для определенных целей:

Класс плит

Свойства

Не имеет свойств по устойчивости к воздействию влаги, обладает небольшой прочностью и чаще всего применяется в мебельном производстве
Используется для возведения перегородок и обшивки поверхностей. Влагоустойчивость отсутствует, что ограничивает его применение на фасадах и на перегородках санузлов
Имеют повышенную влагостойкость и прочность
Отличается лучшими прочностными характеристиками и практически не подвержен негативному влиянию влаги, если соблюдены все технологии при монтаже. Стоит отметить и его цену. Практически во всех точках продаж он дороже в два раза третьего класса. При этом если последний загрунтовать и покрасить, то на практике — это два совершенно одинаковых материала

Инструмент для монтажа перегородки из OSB

  1. Ручной, гидравлический или лазерный уровень, отвес;
  2. Строительный карандаш и канцелярский нож;
  3. Отбивочный шнур;
  4. Уплотнительная лента;
  5. Шуруповерт, дрель, перфоратор;
  6. Лобзик, торцовочная, ручнаяпила;
  7. Рулетка, лазерный дальномер.

Этапы выполнения работ

Разметка

Отталкивайтесь от проекта. Для переноса размеров стен воспользуйтесь рулеткой и карандашом. Измерьте от ближайшей противоположной стены нужное расстояние. Замеры делаются в углах будущей перегородки. Далее установите по меткам лазерный уровень и проставьте отметки по всему периметру стены: на полу, потолке, стенах. Если данного инструмента у Вас нет. Выполните вертикальные линии с помощью уровня. Горизонтальные по полу и потолку соедините отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

Популярным вариантом является применение брусков 50х50 мм. Измерьте высоту помещения и с помощью ручной или торцовочной пилы отрежьте нужные размеры. Смонтируйте их на стены с помощью перфоратора или шуруповерта (для монтажа на деревянные стены). Рекомендуем заранее на брусках изготовить отверстия под дюбеля. Далее измерьте длину перегородки и повторите действия на полу и потолке.

Установите вертикальные направляющие. Они крепятся с шагом 40-62.5 см. Важно чтобы стыки листов ОСП попадали на центр бруса. Крепление стоек осуществляется с помощью монтажных уголков. Мы не рекомендуем вкручивать саморезы под углом 45 градусов.

Коммуникации

После завершения монтажа каркаса выполните устройство проводки. Обязательно используйте гофры, так как деревянные конструкции являются сильно горючим материалом. Не пренебрегайте своей безопасностью.

Монтаж листов OSB

Перед монтажом выполните шумоизоляцию, если она необходима. Важно устанавливать утеплитель плотно к направляющим. Далее установите листы OSB. Если высота помещения ниже, чем лист, то отрежьте нужный размер лобзиком. Важно отмерить высоту на 1 см меньше, так как это позволит исключить напитывание листа влагой в течение длительной эксплуатации. Для крепления используйте саморезы по дереву. При вкручивании соблюдайте перпендикулярность, так как важно не перекрутить саморез, а лишь немного утопить его в поверхности листа. При превышении усилия возможно отслоение щепок от листов, что создаст лишние трудозатраты по их удалению и заделке.

После монтажа обработайте стыки шпатлевкой по дереву. Далее покрасьте ОСП или оставьте в естественном виде, если это не жилое помещение. При этом существует множество других вариантов отделки OSB.

Как сделать перегородку из OSB правильно

Если у Вас возникают подобные вопросы, то лучше обратиться к профессионалам. Компания Revecon выполнит все работы на профессиональном уровне с применением специализированного инструмента по выгодной стоимости.

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза
    довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук
    характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха
    мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб
    твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех
    обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён
    умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна
    . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница
    характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель
    сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус
    необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного
    станка
    изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс
    .
  • Циркулярной
    пилой
    распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая
пила
.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером
.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дом из OSB своими руками, не теряя в качестве и экономя средства? Ведь при одной и той же площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А при некоторых строительных технологиях не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркасное домостроение из сэндвич-панелей или ОСБ плит.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Строительство из OSB-панелей

В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Особенности строительства

  1. Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
  2. Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
  3. ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
  4. Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
  5. В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
  6. Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
  7. При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Плиты OSB – материал универсальный и может применяться на любом этапе строительства.

Фундамент.
Ламинированные или шпонированные листы можно использовать как лицевые щиты фундамента, собранные на каркасе из брусьев. Крепятся они стяжками из стальной проволоки или тонкой арматуры.

Пол.
Плиты укладываются на лаги длинной стороной перпендикулярно им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом тоже сохраняют щель 12 мм. Сами листы фиксируются с помощью профиля «гребень-паз» и для надежности укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под настилом, примыкающим к грунту, натягивают дополнительный слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены.
Ориентированно-стружечные изделия способны монтироваться и вертикально, и горизонтально. При сборке стен используются листы 12 мм толщиной. Они опираются на брусья с шагом 400 и 600 мм. Между плитами, а также в местах примыкания к дверным и оконным проемам оставляют промежутки по 3 мм. Для изоляции с внешней стороны здание можно утеплять минеральной ватой.

Крыша.
Листы образуют сплошную обрешетку, на которую впоследствии стелется кровельное покрытие. Начинается монтаж вдоль конька, древесные панели укладываются аналогично полу. Каждый лист крепится так, чтобы под ним располагались две опоры. Стыки плит также должны приходиться на стропильные лаги.

Чтобы крыша выдержала снеговую нагрузку, промежутки между ними выбирайте в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе учитывайте главное правило строительства дома из ОСБ: соединения опорного бруса и панелей должны быть загерметизированы. Стыки и угловые части скрепляются саморезами с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов из ориентированной стружки строение не гниет и не подтачивается насекомыми. Пожары ему также не страшны. По расчетам специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Source: KakPravilnoSdelat.ru

Поделись статьей:

Похожие статьи

Дверь из досок своими. Изготовление двери из досок своими руками. Выбор древесины для изготовления дверей

Сегодня в магазинах и строительных супермаркетах покупатель сталкивается с огромным выбором дверей. Среди них деревянные двери занимают одно из лидирующих мест по своим качествам. У этого вида дверей есть всего один недостаток – высокая цена. Зато после их монтажа вам гарантируется презентабельный вид изделия в течение долгого времени, т. к. они не поддаются механическому воздействию и обладают отличными звукоизоляционными свойствами.

В этой статье мы предложим вам вариант, который поможет сэкономить деньги, – сделать своими руками деревянную дверь. Это может быть и межкомнатная дверь, и дверь в баню, например.

Отличия двери из досок от других видов

Самая значимая отличительная черта этого вида изделий – экологичность. Ведь дерево не только не навредит здоровью жильцов, но еще и создаст благоприятную и уютную атмосферу в жилище. Выделим основные характеристики:

  • хорошая теплоизоляция, что немаловажно при наших зимах;
  • высокая звукоизоляция;
  • эстетичность;
  • стойкость к механическому воздействию.

Конечно же, дерево тоже обладает своими недостатками, как и любой другой материал. Однако если вы будете соблюдать технологию во время изготовления изделия, недостатки практически сводятся к нулю. Крайне важно обратить внимание на такое свойство дерева, как абсорбция. Древесина может впитывать влагу во время высыхания. Это приведет к изменению формы изделия. Чтобы этого не произошло, покройте готовое изделие лаком. Качество самого изделия зависит от того, насколько хорошо подготовлена древесина: она должна быть высушена, напитана масляным раствором и обработана под высоким давлением паром.

Из какой древесины можно изготовить двери самому

Зачастую для дверей предпочитают древесину лиственных пород, т.к. она обладает высокой плотностью, привлекательной текстурой и красивым цветом. Список наиболее часто покупаемых пород:

  • вишня;
  • орех;
  • ясень.

Для большей экономии советуем использовать клееный вариант либо массив сосны. Не думайте, что если они недорого стоят, то и качество у них не очень высокое. Дверь из сосновых досок, сделанная своими руками, прослужит вам верой и правдой не один десяток лет. Напомним: главное, соблюдать технологии изготовления и обеспечить изделию правильный уход. Если вас не устроит внешний вид дверей, вы всегда можете покрыть их шпоном из более дорогих пород древесины. Стоит шпон недорого, к тому же такие двери вы никогда не отличите от оригинала.

Как мы уже упоминали, для того чтобы сделать дверь своими руками, можно воспользоваться клееным массивом. Для этого применяют склеенные между собой ламели предварительно высушенной древесины. Каждый новый слой ламелей устанавливается на 90 градусов по отношению к предыдущему (перпендикулярно), что позволяет добиться высокой надежности и прочности материала.

Если вы решили сделать дверь из досок самостоятельно, будьте готовы к тому, что она не будет такой идеальной, какие вы их видите в магазинах. Однако она вам обойдется гораздо дешевле. Важно иметь желание, терпение и представление обо всех этапах работы.

Готовимся к работе

  • рубанок;
  • стусло;
  • ножовка по дереву;
  • карандаш для разметки;
  • строительный уголок;
  • струбцины;
  • стамеска, желательно в нескольких размерах;
  • рулетка;
  • линейка.

Инструменты готовы, теперь наметим план работ. Начинать следует с определения размеров изделия, которые зависят от дверного проема и коробки. Учтите, что если в коробке имеется порог, то расстояние между коробкой и дверью должно по всему периметру быть хотя бы по 0,2 см. Если же порог не предусмотрен, то дверь с трех сторон будет меньше на 0,2 см, а снизу на 1 см, чтоб не повредить ковер или напольное покрытие при закрывании/открывании двери.

Как изготовить дверное полотно:

  • для того чтоб сделать дверь из досок в домашних условиях своими руками, вы можете воспользоваться ДВП, из которой вырезаете 2 полотна, равные размерам планируемой двери. Во время резки внимательно вырезайте углы строго под 90°, иначе изделие не войдет в коробку, и будет иметь некрасивый вид. ДВП для дверей покупайте максимальной плотности, без вмятин и царапин;
  • приобретите нестроганую дюймовую доску, она пригодится для изготовления рамы, на которую крепятся полотна из ДВП. Вид древесины не имеет здесь никакого значения, в отличие от веса, т. к. двери не должны получиться тяжелыми. Изготавливаем раму: отрезаем 2 длинных куска, соответствующие длине готового изделия, и 3 куска шириной в дверь. Не забудьте зашлифовать края;
  • важное правило – собирать конструкцию необходимо на ровной поверхности, например, на полу. Однако позаботьтесь о сохранности пола и накройте его газетами. Сперва укладываем полотно ДВП, гладкая сторона смотрит вниз. Сверху выкладываем длинные заготовки из досок, затем заготовки по ширине двери. В результате у вас должен получиться прямоугольник, а рама – везде совпадать с полотном ДВП;
  • на этом этапе вам нужно осмотреть конструкцию и решить, где будет верх изделия, а где низ, и приступаем к разметке. Нужно также определиться, будете ли вы вставлять стекла. Если да, то необходимо сделать разметку для стекол. К тому же нужно выполнить разметку четкого расположения досок для запила соединительных шипов. Такую разметку проводят в местах, где пересекаются длинные и короткие заготовки. Советуем все заготовки пронумеровать и подписать, так вы сами себе облегчите процесс сборки;
  • делаем шипы (соединительные элементы). Здесь нужно быть максимально внимательным, т. к. работаем с пилкой. Помните: лучше не допилить, т. к. это даст возможность избежать полного отпиливания, ведь вы потом сможете подогнать размеры своими руками при помощи стамески. Шипы выполнены, раскладываем на полу всю конструкцию из досок и проверяем соединения. Не допускайте никакие выступы.

Монтируем дверь своими руками

Мы разобрали по пунктам, как сделать дверь; теперь рассмотрим, как ее монтировать. Необходимо прикрепить ДВП к каркасу из дерева. Для этого используют специальный клеевой состав. Наносим слой клея там, где была наметка. Для большей надежности можно также скрепить конструкцию в верхних частях саморезами. Сделать это необходимо так, чтобы шляпки саморезов не выступали над полотном ДВП. Точно так же крепим второе полотно ДВП к раме. Не забывайте следить за тем, чтоб у вас совпадали все края и углы. Склеенную своими руками конструкцию положите под груз, для чего накройте дверь листом ДВП, и по всей поверхности изделия равномерно распределите груз.

Отделка шпоном

Как мы уже говорили, шпон придаст двери, сделанной своими руками, законченный вид. Шпон представляет собой тонкий материал, имитирующий дерево. Перед отделкой двери шпоном нужно сперва подготовить поверхность, которая должна быть идеально ровной. Проведите тщательно подготовку поверхности своими руками во избежание сколов, бугров, царапин. Помимо этого, обработайте поверхность шлифовальной бумагой. Чтобы приклеить шпон, приобретите специальный столярный клей.

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО


Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка
. Помимо дерева, могут использоваться:

  • Пенопласт;
  • Картонные соты;
  • Стекло;

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева
. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной
. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала
. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

  • Ручной или электрический рубанок;
  • Ножовку или электрический лобзик;
  • Набор стамесок и долот;
  • Ручной электрический фрезер;
  • Шлифовальную машинку;
  • Стусло;
  • Угольник и линейку;
  • Молоток и киянку;
  • Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

  • Снять размеры;
  • Обработать материал;
  • Выполнить разметку;
  • Запилить и собрать каркас полотна;
  • Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двери

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия
. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ
.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит
. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку
.

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру
. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами
. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров
. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола
. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

  • Окрашивание;
  • Тонировка;
  • Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно
. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски
.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

  • Морилка;
  • Протрава;
  • Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания
.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Во время капитального ремонта квартиры зачастую появляется необходимость заменить межкомнатные двери, а иногда и . В таком случае можно либо приобрести готовую дверь, либо изготовить ее самостоятельно.

Во время выполнения работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Однако если выполнить все требования и учесть необходимые мелочи, результат порадует вас.

Замена балконной двери начинается с демонтажа старого блока. В первую очередь необходимо снять наличники и створку с петель. Если коробка в нормальном состоянии, ее можно оставить. В противном случае конструкцию следует заменить. Это довольно трудоемкий процесс, но в большинстве случаев необходимый. Для освобождения проема нужно сделать прорезь на косяке. В образовавшееся углубление вставляют лом и с помощью молотка постепенно выбивают короб из стены.

После этого следует тщательно очистить стены и пол от строительного мусора. Лучше, чтобы уборка была влажной с применением специальных моющих средств. Когда проем полностью высохнет, можно снять размеры будущего изделия.

Подготовка дверного проема к монтажу

Следующим этапом станет приобретение двери или ее самостоятельное изготовление. В первую очередь стоит помнить о единой эстетике помещения. Следовательно, будущий должен гармонировать с общим стилем интерьера. Нужно также позаботиться о надежности конструкции, иначе эта опасная дверь на балкон может послужить причиной несчастья или травматизма.

Работа завершается установкой в подготовленный проем нового короба и навешиванием створки.

Если принято решение изготовить дверь своими руками, вам следует остановить выбор на моделях из дерева, так как собрать конструкцию из ПВХ профиля в домашних условиях достаточно сложно.

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Дерево обладает множеством преимуществ, но этому материалу свойственны и недостатки. К положительным характеристикам относятся:

  • экологическая чистота;
  • привлекательный внешний вид;
  • долгий срок службы;
  • достаточная изоляция от шума;
  • низкая потеря тепла;
  • надежность эксплуатации.

Отрицательные черты следующие:

  • высокое поглощение влаги;
  • возможная деформация.

Все минусы древесины проявляются только из-за некачественной заготовки и нарушения технологий. Согласно существующим нормам, для снижения абсорбции доски должны быть просушены и обработаны горячим паром и специальными пропитками.

Материалы для работы

Коэффициент влажности не должен превышать 10%. Дополнительно готовый блок покрывают морилкой с защитным слоем лака сверху либо водоотталкивающей краской.

Классификация деревянных дверей

Каждому хозяину полезно знать, как самому сделать дверь из дерева. Прежде чем приступить к ее изготовлению, стоит определиться с выбором дверного блока. По количеству полотен двери делятся на двупольные (2 створки) и обычные.

Выделяют такие типы изделий:

Для установки на лоджию подойдет любая из перечисленных моделей. Все зависит только от личных предпочтений.

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Определившись с выбором изделия, можно приступать к работе. Подробное описание того, как сделать дверь из досок своими руками, поможет избежать ошибок в процессе изготовления.

Прежде всего, нужно измерить проем. Особое внимание обращаем на толщину перегородки. В идеале дверная коробка должна соответствовать толщине проема. Если стена нестандартно широкая, следует предусмотреть декоративные накладки на короб нужного размера, чтобы визуально убрать этот дефект.

Чтобы определить ширину полотна, нужно измерить расстояние между двумя вертикальными перегородками проема. При этом снимать размеры целесообразнее в самом широком месте расхождения стен. С помощью отвеса проверьте угол наклона перегородки. Из полученного параметра вычитаем толщину коробки – обычно 70 мм – и зазор для монтажной пены (около 30 мм). Затем к этому числу добавляем 10 мм для припуска при монтаже. Величина, которую вы получите, будет равна ширине полотна. Если итоговое значение превышает 100 см, вам подойдет только двустворчатая дверь.

Для определения высоты двери нужно выяснить расстояние между полом и верхом проема в трех точках. От их минимального значения вычитаем тридцать пять миллиметров на верхнюю часть обвязки и еще 15 мм для зазора от пола. В результате получаем искомое число. Если предусмотрен порог, то из общей высоты проема необходимо отнять 75 мм на короб и 4 мм для свободного раскрытия створки.

В соответствии с проведенными замерами и вычисленными габаритами дверного полотна, следует приобрести нужное количество пиломатериалов. При этом желательно покупать леса больше, чем требуется примерно на 15%. Этого требует расход материала в процессе работы. Древесина должна быть качественной просушки, без заметных дефектов. Доски желательно выбирать ровные и гладкие. Оптимально подойдут мягкие виды сырья, так как они легче поддаются обработке.

Хвойные породы деревьев

Из хвойных пород чаще всего используют ель и сосну, а из лиственных – березу и липу.

Для работы вам пригодятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • набор отверток;
  • стамеска и молоток;
  • наждак крупной и мелкой зернистости;
  • ножовка;
  • рубанок;
  • столярный клей;
  • шурупы (лучше с плоской головкой) разного размера;
  • монтажная пена;
  • струбцины;
  • анкерные болты.

Дополнительно могут понадобиться электроинструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электрический рубанок;
  • горизонтальная шлифовальная машина.

С электрооборудованием работа у вас пойдет гораздо быстрее, да и качество готового изделия будет выше. Однако наличие таких инструментов не является обязательным условием.

Если вы хотите знать, как сделать дверь своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет наглядно продемонстрировать этот процесс.

Монтаж короба

Дверная коробка должна выдерживать большие нагрузки. Эту систему устанавливают в проем, а затем навешивают на нее дверную панель при помощи петель. Короб состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной детали из шпунтованной доски. Если предусмотрен порог, необходимо использовать два горизонтальных элемента конструкции.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной плоскости. Для этого подойдет большой стол. Также можно провести сборку на полу. На каждой доске размечаем места сочленения деталей и расположение соединительных выступов. При помощи ножовки прорезаем шипы и пазы. Густо намазываем все места крепления клеем и собираем конструкцию, дополнительно усиливая ее шурупами.

После высыхания клея готовый короб монтируем в проем при помощи анкеров. Когда выставляете конструкцию, не забывайте пользоваться уровнем, чтобы проверить вертикали и горизонтали. Если короб поставлен криво, то двери заклинит и они не будут открываться. Промежутки между стеной и коробкой заполняем монтажной пеной.

Монтаж двери в проем

Окончательный этап – закрепление нижней фиксирующей доски и планок-раскосов сверху. Это нужно для того, чтобы застывающая пена не выгнула короб.

Филенчатая дверь считается наиболее удачной конструкцией. Эта модель проста и недорога в изготовлении. При этом она выглядит презентабельно и удачно впишется в любой интерьер. Такая конструкция прослужит вам долго. Оптимальным вариантом для балконной двери из дерева станет сочетание глухого низа и остекленного верха полотна.

Для изготовления типовой двери вам потребуется собрать каркас из двух стоек и трех поперечин. Ширина досок при этом должна быть около 120 мм. Важно, чтобы расстояние от низа полотна до филенки превышало высоту верхней и средней перекладин в 1,5 – 2 раза. Это улучшит внешний вид изделия и обеспечит жесткость конструкции.

На торцах брусков дополнительно пропиливают пазы в местах крепления филенок.

Для изготовления глухой филенки нужно склеить поочередно брусья и ламели. Между собой детали сочленяют методом шип-паз.

Метод соединения «шип-паз»

После подгонки всех деревянных деталей нужно промазать места сочленения клеем и закрепить конструкцию саморезами.

Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия

Следует затянуть изделие винтовыми зажимами – струбцинами, чтобы избежать деформации, и оставить высыхать на трое суток.

Поверхность высохшей створки при желании шлифуем. Нелишним будет покрыть коробку и полотно морилкой и лаком.

Готовое изделие покрывают слоем лака

Для высыхания каждого слоя покрытия требуется примерно 12 часов.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж короба и створки одновременно. Для этого на столе или другой горизонтальной плоскости помещаем коробку, прикладываем полотно и отмечаем места навеса петель. После врезания навесов короб закрепляем в проеме, как описано выше. После устанавливаем готовую дверь и прикручиваем петли, соблюдая необходимые зазоры.

На следующий день после монтажа излишки пены обрезаем и вставляем стекло, закрепляя его штапиком.

Зная, как сделать деревянную дверь самостоятельно, можно существенно сократить затраты на ремонт.

.

Подготовка дверного проема к монтажу Хвойные породы деревьев Материалы для работы Метод соединения «шип-паз»


Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

  • Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
  • Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
  • Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.
  • Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
  • Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
  • Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию.Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

  • Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
  • После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

  • Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
  • После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
  • Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

  • В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
  • Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.
  • Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
  • После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
  • Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы.
Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

  1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
  2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д.). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
  3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

  • Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
  • Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

  • Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
  • Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
  • Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски
, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

  1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
  2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
  3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
  4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

  1. Покраска.
    Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
  2. Отделка декоративными панелями
    . Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
  3. Утепление
    . Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как на даче самому сделать деревянную дверь. Как сделать деревянные входные двери своими руками

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

  • филенчатые,
  • щитовые,
  • глухие из массива,
  • с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:

Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:

Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза
    довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук
    характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха
    мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб
    твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех
    обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён
    умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна
    . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница
    характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель
    сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус
    необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного
    станка
    изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс
    .
  • Циркулярной
    пилой
    распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая
пила
.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером
.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

03.09.2016
38414

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.


Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно руками.

  1. Входная или внутренние дачном домике и бане.
  2. Временная дверь на .
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

  • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
  • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
  • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

  • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
  • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
  • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
  • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
  • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

  • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
  • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
  • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

  • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
  • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
  • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
  • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
  • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
  • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
  • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
  • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

  1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
  2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
  3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

  • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
  • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
  • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
  • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
  • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
  • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
  • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
  • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

Изготовление двери своими руками. Как сделать деревянную дверь своими руками

Дверь — это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. Дизайн включает в себя два основных элемента. Первый представляет собой полотно, которое в закрытом состоянии имитирует «непреодолимую» стену, второй представляет собой механизм, с помощью которого открывается дверной проем. Соединив полотно с подвесным механизмом, наладив их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.


Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто.Все зависит от доступных материалов. Если это дверь для шалаша, то с помощью веревки, ножа и палочек одинаковой толщины за считанные минуты можно связать их в ровное ровное полотно, а вместо петель использовать ту же бечевку . Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то вам потребуются специальные инструменты для деревообработки – пила, рубанок, шлифовальная машина.

Двери любой сложности можно сделать своими руками, главное иметь желание и столярные навыки

Еще совсем недавно — около 100 лет назад металлический крепеж стоил очень дорого.Поэтому мастера делали двери без использования гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шпонок (деревянных гвоздей). Для точной подгонки деталей вручную требовались навыки и мастерство. Хороший мастер сделал дверь за несколько дней. С появлением механизации и автоматизации производства изготовление дверей было поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» опустился до наладки и наладки станков с числовым программным управлением.

Видео: производство дверей на заводе

В современном мире почти в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий сделать простую дверь для собственного использования.Материалы доступны и зачастую задача состоит только в том, чтобы правильно собрать и подогнать.

Наиболее распространены два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

  1. Каркасная (панельная) конструкция. Каркас будущей двери делается из массива, состоящего из двух стоек и перекладин. Внутреннее пространство зашивается панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшуюся полость заполняют «сотовым заполнителем» или звукоизоляционным материалом. Как правило, это прямоугольное полотно.Ограничений по габаритам нет, но установленная форма дверного проема – 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях изготавливаются двери большего размера. Например, высотой 2,2 м и шириной 90 см. Но при этом необходимо использовать более мощные петли, так как увеличивается масса створки.

    Панельная дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри

  2. Панельная конструкция. При этом дверь полностью изготовлена ​​из натурального дерева. При этом его масса и прочность увеличиваются.Понятно, что цельный кусок дерева размером 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно делают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению панель – это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянного каркаса. Более того, его можно заменить.

    Филенчатая дверь из массива дерева может быть украшена художественной резьбой

При современных технологиях производства дверей несколько стерлось четкое деление конструкции полотна на рамочные и филенчатые двери.Двери комбинированные, сочетающие в себе элементы как филенки, так и филенки.

Видео: делятся ли сегодня двери на филенчатые и филенчатые (экспертное мнение)

Промышленное производство деревянных дверей включает следующие этапы:

  1. Заготовка древесного материала.
  2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склейка и пропитка).
  3. Производство тканей и деталей каркаса.
  4. Сборка конструкции.
  5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т.п.)).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления разных типов дверей необходимы разные инструменты. Сооружается простой щитовой щит с помощью пилы по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповерта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с помощью электроприборов:

  1. Ручной электромаршрутизатор. С его помощью детали панели фрезеруются и формируются в профиль. Соединение пазов предполагает выборку древесины, что также делается с помощью фрезерного станка.

    В комплект фрезера входит набор фрез с различной длиной и конфигурацией режущей кромки

  2. Отвертка или дрель. Необходим для сборки створки. Следует отметить, что при использовании дрели необходим инструмент с регулируемым количеством оборотов. Слишком быстрое начальное вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.

    Отвертка с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит правильно установить крепеж.

  3. Циркулярная пила.Ручной или стационарный. С ее помощью нарезаются деревянные доски. Важна точность резки, поэтому пилу необходимо хорошо отрегулировать. Несбалансированное лезвие будет резать неравномерно и давать сколы.

    Встроенная круглая линейка позволяет резать доски заданного размера

  4. Болгарка с набором шлифовальных насадок. В этой ситуации приветствуется мощность и высокие обороты болгарки.

    Шлифовка деревянной поверхности осуществляется специальными насадками

  5. Измерительные инструменты — рулетка или столярный метр, маркер, прямая рейка, прямой угольник.
  6. Набор ручных столярных инструментов: молоток, киянка, долото, струбцины и т. д.

    Различные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки двери

Желательно собирать на верстаке или верстаке — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет дизайн и форма полотна. Вставки могут быть изготовлены из МДФ, ДСП, ОСП или просто из фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей.Для входных материалов используются материалы с высокой прочностью, для межкомнатных – более легкие, декоративные породы дерева.

Дверная коробка изготовлена ​​из массивных деревянных блоков. Вам понадобится два бруса длиной чуть более 2 м для стоек и два метра такого же сечения для поперечин. С одной стороны выбирается четверть, равная толщине дверного полотна. Однако возможна и сборно-каркасная конструкция, в которой опорная поверхность создается за счет наращивания тонких реек.

Заготовка для дверной коробки изготавливается с учетом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — доски сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны более приятная текстура и меньше сучков. Мягколистные породы дерева – береза, липа, тополь – для изготовления дверей практически не используются. Большой популярностью пользуется массив дуба. Прочная и долговечная конструкция. Однако заготовка дуба – дорогостоящий процесс, что, естественно, сказывается на конечной цене.

Для простых дверей со вставкой из ЛДСП потребуются:

  • доски обрезные толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

    Плиты высокого качества калиброванные по всем четырем плоскостям

  • лист ЛДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;

    Раскрой ДСП по заданным размерам можно заказать у поставщика при покупке

  • Клей ПВА;

    Клей применяется для усиления креплений деревянных дверных элементов.

  • лак или краска;
  • конфирматы длиной от 25 до 35 мм.

    Пластиковые заглушки подобранного цвета делают соединения практически незаметными

Конфирматы – это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» головкой. Их используют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительной чертой является широкий шаг резьбы, позволяющий надежно скреплять как волокнистую древесину, так и листы прессованной ДСП. Слоты подтверждения бывают разных конфигураций — от обычного креста до шестигранника и звезды.Соответственно, для шуруповерта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с удлинителем в верхней части

Расчеты и чертежи

Грамотно составленный чертеж позволит Вам избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей. На листе бумаги делается эскиз и деталировка с указанием точных размеров каждой составляющей полотна.

На чертеже показаны все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами при установке дверей принимаются следующие параметры:

  1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаково и составляет 15- 25 см.

    При установке необходимо соблюдать технологические зазоры

  2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется замковым устройством. Ответная планка расположена на раме и утоплена в древесину так, что ее плоскость совпадает с плоскостью дверной коробки.

    Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь.

  3. Смотровое окно располагается на уровне глаз – 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
  4. Если в дверном полотне предусмотрена вентиляционная решетка, ее крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.

    Вентиляционная решетка может быть оборудована встроенным электровентилятором

Также следует обратить внимание на уплотнитель, который крепится по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разные и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей требуют дополнительного углубления для установки.

Перед установкой самоклеящегося уплотнителя двери снимите защитную пленку.

И, наконец, накладки на пороги. Чаще всего в межкомнатных дверях нет порога. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому целесообразно усилить эту часть дверной коробки металлической накладкой.

Металлическая накладка повышает прочность порога

Видео: изготовление простой филенчатой ​​двери

Пошаговая инструкция

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

  1. Подготовительный этап.Подготовленные доски тщательно обрабатываются до полированной поверхности с помощью шлифовальной насадки на болгарке. Для этого необходимо использовать три вида наждака: крупнозернистый (№ 40), затем среднезернистый (№ 80) и мелкозернистый (№ 120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечной целью полировки является получение абсолютно гладкой поверхности с четко выраженными линиями текстуры древесины. Следует учитывать, что разные породы имеют разную твердость. Обработка сосны, березы и липы не займет много времени и сил. Над дубом или ясенем придется потрудиться.

    Виброшлифмашины используются для полировки дерева

  2. Далее необходимо произвести фрезерование деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придается нужная конфигурация. Каждая вставка индивидуально подогнана под свой паз. Кроме того, нужно сделать глубокий паз по внутреннему периметру рамы.В него впоследствии вставляется лист ДСП. Размер паза подбирается в соответствии с толщиной ДСП – на шлифовку делается допуск 1 мм. Стандартная толщина ДСП для дверей – 16 мм. Это значит, что ширина паза будет 17 мм. Глубину выбирают от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надежно зафиксировать вставку в раму полотна. Следует помнить, что в интересах долговременной эксплуатации глубину паза делают 1.на 5–2 мм больше размера шипа. Возможен и другой вариант, когда ДСП крепится к каркасу полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.

    Четверть желательно пробовать на прочно закрепленном полотне.

  3. Обрезка торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если его нет, разметка выполняется простым транспортиром, а рез выполняется обычной циркулярной или ручной пилой.Важно точно выдерживать измеряемый размер по длинной стороне дверной коробки.

    Торцовочная пила позволяет сделать качественный пропил под любым углом

  4. Вырезать панели, в нашем случае лист ДСП. Размер высоты и ширины рассчитывается исходя из глубины паза. Из общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и прибавляется глубина паза. Например, при высоте двери 2 м, ширине верхней и нижней перекладин 15 см и глубине паза 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2)=174 см.Такие же расчеты проводятся для ширины.
  5. Первичная установка. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Все собирается на верстаке (или на полу), проверяются зазоры и зазоры, общая геометрия полотна. При обнаружении «нестыковок» полотно разбирается и подгоняется. Если отклонений нет, дверь можно крепить конфирматами. Для этого сначала сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вкручивается шуруп с погруженной головкой «заподлицо».
  6. Декор дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и покрытие лаком. На закругленные поверхности клеить декоративную фольгу или шпон не получится. Краскопульт может стать хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя. С его помощью можно добиться равномерного покрытия поверхности двери. Однако и здесь требуется определенный опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование – самый ответственный и сложный этап изготовления дверей.

    Лакировка дверей в хорошо проветриваемом и хорошо освещенном помещении

  7. Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже установлено в дверном проеме. Заранее подготовьте технологические отверстия для вставки замка и ручки. Углубления для навесов вырезаются стамеской исходя из размеров петель. Единственным исключением является резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз вырезается на этапе подготовки.

    Форма отверстий определяется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Амбарная дверь своими руками

Для простых хозяйственных нужд не обязательно собирать филенчатую дверь со сложными конструктивными элементами.Дверь филенчатого типа, состоящая из сборного дверного полотна и дощатой дверной коробки, вполне подойдет для подсобного помещения или сарая. Очень удобны в этом отношении двери из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продаются с уже прорезанными канавками и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

Видео: амбарные двери

Если вы задаетесь вопросом: как сделать межкомнатные двери своими руками? Либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без изготовления чего-либо, либо ваши дизайнерские идеи настолько грандиозны и фееричны, что вы не смогли выбрать подходящую среди тысяч готовых моделей дверей.В любом случае стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с деревом и столярным инструментом, быть готовым к тому, что нарисованная на эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от чертежа.

В 21 веке самостоятельное изготовление дверей — это экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но пока есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их навыках.

Типы межкомнатных дверей

Не переоценивайте свои возможности и беритесь за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию.Ручные или электрические пилы, электролобзики, дрели и шлифовальные машины не могут обеспечить требуемой точности изготовления деталей.

Межкомнатную филенчатую дверь сделать проще. Производимое дверное полотно может одинаково подходить как для распашных дверей, так и для различных раздвижных вариантов. При этом вы совершенно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хотя бы как хоббит в норе — круглый.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, вам необходимо замерить дверной проем, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Вы можете изготовить панельные двери из различных материалов: дерева, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. Причем они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса можно использовать брус не самого высокого качества, единственное требование, чтобы он был сухим и не имел видимых искривлений по длине и перекручивания по оси.В качестве наполнителя между облицовочными слоями может применяться минеральный утеплитель или пенополистирол, согласно требованиям СанПиН, пригодные для эксплуатации в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать панельную бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериалов по площади дверного полотна и перевести полученное значение в кубические метры, так как в большинстве магазинов пиломатериалы продаются в кубических метров. Сделать это самостоятельно не сложно.

При типоразмере межкомнатной двери 800х2000 мм ее площадь составляет 1600000 мм².Стандартная толщина по ГОСТу – 40 мм. Умножьте 16 000 000 x 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 миллиард миллиметров, делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно рассчитать потребность в наполнителе.

Необходимый инструмент

Для работы вам понадобится достаточно большое количество различных инструментов. Желательно, чтобы у вас было:

  • Циркулярная пила (вариант — электролобзик, хотя прямой пилы для него вы никогда не получите).
  • Электрическая дрель (опция — отвертка, достаточно мощная, чтобы сверлить отверстия и использовать перьевые сверла по дереву).
  • Электрический шлифовальный станок – если планируется изготовление клееной филенчатой ​​двери из массива дерева.
  • Ручная пила по дереву.
  • Набор стамесок.
  • Набор перьевых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Зажимы (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Молоток.
  • Рубанок с железкой шириной не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти для рисования разной ширины.
  • Пистолет для пенополиуретана.
  • Пистолет для герметика (акриловый).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, линейка металлическая 1000 мм.
  • Расходные материалы: шурупы, гвозди, анкеры, пластиковые и деревянные дюбели.

Производство рамных панельных дверей

Каркасно-щитовая дверь подразумевает наличие рамы из дерева, имеющей контур по периметру двери и несколько поперечных элементов, соединяющих длинные стороны двери, с целью обеспечения жесткости конструкции и возможности установки фурнитуры .Обычно один дополнительный элемент располагается на уровне будущей дверной ручки.

Изначально из фанеры (ламината, ДВП, МДФ) вырезаются два одинаковых полотна точно по размеру, точно по размеру двери. Затем из бруса или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к наиболее точному соблюдению угла 90° для поперечных элементов, так как они должны плотно прилегать по всей ширине заготовки к вертикальным элементам, не образуя зазора.Это повлияет на геометрию двери и ее прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки) сверлят 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком пока они полностью не сядут в отверстие.

Аналогично сверлятся отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные части каркаса.Чтобы быть на 100% уверенным, что отверстия совпадут, сверление всех отверстий осуществляется по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой 40 мм. или любой тонкий листовой металл.

После установки шипов с двух сторон в короткие (поперечные части) их раскладывают на ровной поверхности, выступающие шипы и концы частей смазывают клеем и прикладывают к ним длинную часть так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинную деталь подбивают равномерно по всей длине до полного погружения в нее шипов.Точно так же приклеивается второй длинный кусок. После этого необходимо стянуть длинные детали с максимально возможным усилием длинными струбцинами или приспособлением для стягивания напольного ламината.

При склеивании важно не количество клея, а прочность на сжатие склеиваемых деталей!

После высыхания клея сначала приклеивается нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и также фиксируется клеем и завершается сборка приклеиванием верхнего листа.Сразу после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, приложив груз к двери или затянув их струбцинами через вставленные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, неровности по краям заготовок шлифуют, при необходимости грунтуют по периметру, затирая имеющиеся трещины и неровности с помощью резинового шпателя.После высыхания грунтовку снова обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой для удаления пыли.

Холст готов к дальнейшей отделке выбранным материалом или к покраске.

Сборка безрамной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирается пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности откалибровать по толщине (расхождение не более 1 мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. Используется для раскладки пиломатериала по длине листа так, чтобы он равномерно покрывал всю поверхность листа.

Лист, на котором был сделан макет, промазывают по всей площади столярным клеем и плотно укладывают на него выбранные деревянные заготовки, при этом прилегающие друг к другу торцы промазывают клеем. После того, как все заготовки будут полностью разложены, их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и уложить поверх груза или также через доски, уложенные поперек двери, стянуть их короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – удаляются излишки пиломатериала до необходимой ширины, затем шлифуется болгаркой, чтобы полностью выровнять возможные различия в толщине пиломатериалов-заготовок.

Так получается дверь с одной стороны с основанием, а с другой стороны – деревянная поверхность из массива дерева, которую можно сохранить в натуральном виде или также покрыть каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовые для овощей и балконные шкафы и т.п.)

По сути, это те же каркасно-щитовые двери, разница заключается в том, что собранная коробка должна быть на 15-20 мм меньше размеров дверной коробки. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной планкой, которая на торцах закроет сотовую структуру пластиковых панелей.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами, препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Нужно будет только покрыть рейку лаком или покрасить под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери скорее прихоть, чем необходимость.Те редкие случаи, когда нет возможности подобрать готовый вариант в магазине, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам у профессионалов – повод изменить концепцию дизайна помещения, а не браться за такую ​​кропотливую работу самостоятельно с непредсказуемым результатом.

«Зачем делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? Некоторые спросят. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И меньше проблем. Причина у каждого своя, например дверной проем в комнате нестандартного размера, делать его на заказ в загородном доме или на даче дорого и дорого.Однако это не тема данной статьи. И тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, а точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Его нужно покрасить, как и наличники. Думаю взять краску без запаха, так как специально для проветривания окна не откроешь, как-то прохладно.Преимущество этой краски в том, что она быстро сохнет, около двух часов.

Вернее даже не краска, а универсальная акриловая эмаль. Как утверждают производители, такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: дерева, металла, бетона, кирпича, штукатурки и др. Эмаль можно разбавлять водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус не знаю, эмаль глянцевая, матовая нигде не встречала, кроме радиаторов.Стирает отлично, любыми моющими средствами не смывается. На деревянной поверхности это будет выглядеть так.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

В первую очередь, конечно же, нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала мы ее будем делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая МДФ, ДВП или фанерой. Почему каркас? Во-первых, нет навыков сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она в ближайшее время не развалилась и не рассохлась.Во-вторых, нет специального деревообрабатывающего оборудования. В случае с рамной дверью ни первое, ни второе не нужны.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установить дверь, нестандартный. Его размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам понадобится

По плану нарезаем брус необходимой длины. Между собой соединяем саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Боковую часть рамы я сразу обжег, так как изначально дверь красить не планировал. И я хотел обжечь деревянные детали и покрыть их лаком. На первых фото показан пробный вариант открытия. Но мне не понравилось, как выглядит ДВП. Поэтому позже я отказался от этой идеи и решил закрасить все краской. Хотя можно отделать дверь шпоном. Таким образом, максимально сохранить внешний вид и структуру деревянных элементов – наличников, проема.

У меня тоже была идея использовать фанеру. Ходил по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Но таких предложений в интернете полно. Видимо у нас в городе такой не в ходу, поэтому и не продают, а если и привозят, то только под заказ в определенных объемах. В общем, как нарисую, обязательно выложу фото того, что получилось. Я надеюсь, что все будет отлично.

Отрезаем листы ДВП и делаем чуть больше рамки межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров.Насаживаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Вам не нужно наносить слишком много клея, так как он будет расползаться, а это некрасиво.

Дверь можно украсить декоративной планкой. Есть разные узоры (фигурные, ажурные, простые прямые и т.д.) и размеры.

Осталось повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите, ничего сложного. Я с нетерпением жду ваших комментариев.

Изготовление филенчатых дверей – сложная задача, требующая специальных навыков.А вот дверь попроще может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротный продукт — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом необходимо измерить дверной проем: нужно сделать дверную коробку. В большинстве случаев имеет вид буквы «П»: устанавливаются две вертикальные стойки и одна горизонтальная вверху — перемычка или ригель.

Бар, крепящийся внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог обязателен.Например, в парной русской бани. Здесь нужен порог, чтобы не выходил пар.

Предварительно собрав дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше изготовленной вами коробки. После того, как вы сделаете дверное полотно, врежьте петли. Двери из дерева тяжелые, и надевать их на петли очень тяжело. Поэтому удобнее все делать на полу. Разметьте крепления для петель, сделайте углубление на нужную глубину, установите их на косяк и на дверное полотно.

Затем вы устанавливаете коробку в проем, фиксируете ее и только потом навешиваете двери. Вот общая схема того, как происходит этот процесс. Теперь более подробно о том, как сделать двери своими руками.

Изготовление дверной коробки

По правилам стойки дверной коробки должны быть скрыты в полу и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы, а потому чаще их просто упирают в чистовой пол.Но к моменту установки двери пол должен быть готов, только плинтусы не прибиты.

Считаем, что пол и дверной проем готовы. Решите, какой тип ящика вы будете ставить: «П»-образный или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте отверстие и нанесите измерения на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры короба должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пенопласта.Для стен из бруса или бревна обычно изготавливают обрешетку или обсаду – брусья, установленные по периметру с небольшим зазором, которые компенсируют усадку здания, и одновременно скрепляют бревна или брусья, которые после вырезав отверстие, стал свободным. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так можно гарантировать, что двери не заклинит.

В результате замеров высота двух боковых планок — стоек — может незначительно отличаться.Это не страшно. Важно, чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка – перемычка – строго горизонтальной.

Дверная коробка изготавливается из одной доски с фасонным пазом или составной из нескольких склеенных между собой досок. Ширина паза должна соответствовать толщине дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если у вас в хозяйстве есть деревообрабатывающий станок, делайте все сами. Нет — вы покупаете в столярной мастерской, в строительном магазине и т.д.Вам понадобятся две планки для боковых стоек и одна или две (в зависимости от типа коробки) для горизонтальных перемычек.

Бруски, из которых изготавливаются косяки, могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. На торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого в нем с помощью специального валика (или обычной отвертки) делается неглубокий надрез, устанавливается резинка. Эти уплотнения намного эффективнее и долговечнее, чем пенопласт, бывают разных цветов и форм и продаются в хозяйственных магазинах.

Доски отшлифованы с трех сторон до идеального состояния. Четвертый будет прислонен к стене, его можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпилите верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь нужно сделать в нем пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо убрать выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотреть на фото, то все становится понятно.

Измерьте ширину стойки, отложите это расстояние на перемычке, проведите прямую линию.Сделайте надрез на глубину шипа (ручной пилой). Теперь удалите лишнее стамеской. Выровняв наждачной бумагой, сделайте два отверстия для шурупов: так они будут крепиться к стойкам.

Сделайте то же самое с другой стороны. Только не начинайте пилить, не замерив вторую стойку: столярные изделия могут отличаться на пару миллиметров, а это грозит появлением щелей. Сначала меришь, потом размечаешь, а уж потом пилишь и работаешь стамеской.

Если конструкция имеет порог, она обрабатывается точно так же.

Теперь осталось отрегулировать высоту боковых планок. Из общей высоты дверного проема вычесть толщину поперечных планок (верхней, и, если есть, нижней) и расстояние под пенополиуретаном (1-2 см). Получите высоту стоек. Отпилите их и соберите всю конструкцию. Дверная коробка собирается вручную. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Деревянные двери могут быть сложными.Новичкам не стоит сразу браться за такую ​​работу: им нужно учиться на простых вещах. Идеальными в этом плане являются двери в баню, на дачу и т. д. Они редко бывают сложной конструкции. Главное здесь – надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые, сделанные своими руками двери для парилки – это результат, которым можно гордиться. При хорошей обработке смотрятся очень достойно: материал красивый, в украшениях не нуждается. Важно правильно обработать и покрыть лаком.

Материалы (редактирование)

Для изготовления столярных изделий используют хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если есть сучки, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки точно не поведет. Посмотрите еще на их геометрию: нам не подходят «пропеллеры» и «волны». Доски должны быть ровными.

Можно купить шлифованные доски с формованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм.В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед применением их поверхность доводят до идеально ровного состояния – шлифовальными машинками или вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на брусочке.

Простой вариант изогнутых досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Округленные и шлифованные доски складываются вплотную друг к другу. Зазоров быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготавливаемой дверной коробки.Только в этом случае их можно будет без проблем закрыть.

Во избежание сквозняков доски можно сделать с профилированными кромками: сделать шип на половину толщины или подпилить кромки под 45 o . Этот вариант более трудоемкий, но в помещении будет тепло.

По правилам для поперечных планок — шпонок — в досках вырезают пазы. В этот паз вбиваются дюбели, скрепляющие доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — награда — сделать это несложно:

  • Сделайте два надреза под углом 45°.Чтобы пила не соскальзывала, угол выдерживали ровным, на край прибивали планку с таким же углом. Сдвинув пилу по нему, вы сделаете прямой пропил под нужным углом.
  • С другой стороны на расстоянии 30 мм делается аналогичный разрез в другом направлении.
  • Стамеской между ними выбирается древесина. В результате получается трапециевидный паз, в который вбивается ключ такого же формата. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать.Тем более для дверей в парилку: такую ​​температуру она не выдержит. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по влагостойкости (от D3 и выше).

В итоге вы получите двери в парилку, собранные своими руками, и без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь проще: накрутив на саморезы поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм. Если вы устанавливаете ее в парилке, шапки желательно утопить в дровах, либо выкрутить их со стороны моечной и раздевалки.Так что, прикоснувшись к двери, вы не обожжетесь от раскаленного металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если сделать двери из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отличный теплосберегающий вариант для парилки. Но тогда в парилке понадобится хороший – при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается так же, как и в предыдущем варианте: доски плотно подогнаны друг к другу, скреплены поперечными планками.

Двери из двух рядов досок уже входные

Сверху уместится еще один ряд, а щель можно заполнить теплоизолятором. Его выбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся промерзания. Хороший вариант – пенополистирол, пенопласт дешевле. Минеральная вата не подходит – боится влаги, если только не защищена слоем влагоизоляции.Тогда они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые насквозь крепят к поперечным рейкам саморезами. Если с одной из сторон у вас дверь без гвоздей, можно повернуть этой стороной на улицу: так можно не беспокоиться, что в процессе эксплуатации от шляпок потянутся некрасивые темные разводы.

Завершающий этап изготовления деревянной входной двери – отделка по периметру.В принципе можно было набить (закрепить саморезами) планки на первый слой. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба пласта, прикрепить по периметру с торцов тонкие – 5-7 мм – полоски, закрывая внутренности.

Завершающий этап – отделка дверного проема. Это во-первых, если ширины дверной коробки не хватило, что и придает законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Фанерные двери

Хорошие межкомнатные двери из бруса и фанеры можно сделать своими руками.Может быть несколько вариантов.

Однослойный

Данная конструкция подходит для установки в некоторых подсобных помещениях, где звуко- и теплоизоляция не имеет значения. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набивается фанерный лист подходящего размера.

Фанера

может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 сорта. Не содержит (класс 1) или почти не содержит (класс 2) сучков на лицевой поверхности. Этот материал бывает разным по толщине: от 3 мм до 21 мм.Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в отделке: она покрыта пленкой ПВХ и по внешнему виду похожа на древесину.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обращать внимание не на безопасность: при ее изготовлении используется клей, содержащий формальдегид. Контролируется содержание формальдегида, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу устанавливается класс эмиссии: от 0 (практически отсутствует) до 5.Фанера с классами эмиссии 0 и 1 допускается даже для изготовления детской мебели. Поэтому он подходит и для дверей в баню.

Многослойный

Конструкция аналогична, только слоев может быть два или три. Между ними можно разместить тепло/звукоизоляцию. В результате такие двери можно установить и в парной. Вам нужно будет взять только влагостойкую фанеру. Потом ее можно подкрасить морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Двери из многослойной фанеры своими руками

Крепить фанеру можно на мелкие гвозди, шурупы. Отверстия придется просверлить под саморезы: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Исходы

Двери из дерева или фанеры можно сделать своими руками. Важно подобрать подходящий дизайн, иметь определенное количество терпения и времени, а также определенное количество материалов.

Для изготовления дверей производители все чаще используют композитные материалы, пластик, сталь.Однако дерево не утратило своей популярности. Прочный и теплый материал, идеально подходящий для входных дверей в дома. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бани. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Нужно лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, необходимо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное отличие древесины заключается в ее твердости.С мягкой древесиной легко работать, но она менее устойчива к влаге. Этот материал подходит для межкомнатных дверей. Твердые породы трудно обрабатывать ручным инструментом, но материал более устойчив к влаге. Такая древесина подходит для изготовления входных дверей.

Говоря о породе дерева, стоит учитывать смолистость материала. Лиственница занимает первое место в этом отношении. Изделие из него долго выдерживает сырость. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляются следующие требования:

  • минимальное количество узлов;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подходит б/у материал, полученный при демонтаже старых построек. Красивые двери в дом лучше сделать из новой доски.

Твердая древесина

  1. Береза ​​ довольно твердая и трудная в обработке, но имеет привлекательную текстуру.
  2. Бук отличается повышенной прочностью, но деформируется при изменении влажности.
  3. Ольха мягкая и быстро гниет при высокой влажности.
  4. Дуб твердый, ломкий, но влагостойкий и красивый.
  5. Орех имеет интересную текстуру, легко обрабатывается, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клен умеренно твердый, хорошо обрабатывается, умеренно влагостойкий.

Для изготовления входных деревянных дверей часто используют дуб или бук.

Хвойные

  1. Из хвойных наиболее популярным считается Сосна . Хвойные породы легко поддаются обработке, но плохо влагоустойчивы. Материал лучше всего использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и высокой смолистостью. Массив дерева отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, немного уступает по прочности.

Инструменты

В производстве используются специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Наиболее производительными являются двусторонние строгальные станки, очищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью на досках делаются замковые соединения, выбираются фаски, обрабатываются фигурные заготовки.
  • При приклеивании накладок на деревянный каркас используйте пресс .
  • Циркулярная пила распилить доску до нужного размера.

Чтобы сделать деревянные межкомнатные двери своими руками в домашних условиях, никто не будет покупать дорогие станки. Электрическая доска подходит для раскладывания доски. диск пила .

Можно выбирать канавки и обрабатывать поверхность заготовок ручным фрезером .

Дополнительно необходимо иметь под рукой:

  • дрель;
  • отвертка

  • ;
  • ножовка по дереву;
  • болгарка

  • ;
  • стамески, киянка, уголок, уровень, рулетка.

Для покраски дверного полотна целесообразно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками потребуются следующие материалы:

При покупке толщина досок подбирается с учетом места установки двери дверное полотно. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используется доска толщиной 50 мм.После покупки деревянные заготовки желательно просушить, разложив их на ровной поверхности с помощью подкладок.

Дополнительно для входной деревянной двери покупается врезной замок, петли, ручки, глазок. Для межкомнатной створки достаточно петли и ручки с защелкой.

Как сделать деревянную дверь?

Сборка простой деревянной двери своими руками, чертеж, сложная схема не нужна. Достаточно измерить высоту и ширину дверного полотна.Размеры створки рассчитываются так, чтобы она входила в пазы дверной коробки, а по периметру оставался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для дверного полотна и перекладины из обрезных заготовок.

Пошаговая инструкция сборки деревянной двери своими руками состоит из следующих этапов:

  • доски распиливаются по высоте будущего полотна и раскладываются на ровной поверхности, соблюдая одно направление рисунок годичных колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сжимая полотно струбциной;
  • после высыхания клея с торца изделия на крайней планке отрезается шип, а вся поверхность щита фрезеруется и полируется.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкция крепится ригелями. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают бороздки на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Ригели вставляются в пазы, постукивая киянкой. Для надежности можно закрепить саморезами.
  • Для увеличения срока службы створки производится антисептическая обработка.При необходимости установки стеклопакета на деревянную дверь электролобзиком в щите вырезается окно. В центре торца всего периметра проема прибивается планка – упор для двух стекол. После установки стеклопакета края обрамляются штапиком или декоративной планкой.

Если вам нужно толстое полотно, створка выполняется в два слоя. При двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдается перпендикулярность досок обеих панелей.Склейте их между собой столярным клеем.

Шпоночный паз

Теплые деревянные двери для частного дома легко собрать из досок с помощью дюбелей. Технология изготовления состоит из следующих этапов:

Обычно для входа в дом делают массивные двери из дуба, бука или кедра. Полотно можно оформить под старину или придать ему современный вид. Простая деревянная дверь, собранная из сосновой доски, подойдет для бани или сарая.

Щиток

Панельная дверь – бюджетный вариант.Каркас представляет собой прямоугольную рамку из доски. Листы ДВП склеены с двух сторон. В промышленных условиях применяется дополнительная облицовка шпоном или ламинатом. Еще одной особенностью дверной конструкции является заполнение пустот рамы утеплителем из отходов деревообработки: опилок, стружки, мелкой стружки, гофрированного картона.

Рассмотрим, как сделать деревянную филенчатую дверь из досок своими руками пошагово:

  • вырезается лист ДВП по размеру створки, а также заготовки из досок для каркаса;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижняя доска из ДВП с деревянным каркасом, образованные пустотами, которые засыпаны опилками;
  • верхняя часть рамы смазывается клеем, укладывается второй щит ДВП и вся створка прижимается прессом.

Можно приклеить шпон сверху на готовое дверное полотно в качестве отделки, а острые углы закруглить фрезером.

Филенчатые

Конструкция филенчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутрь которой вставлен набор горизонтальных ригелей, вертикальных перемычек и миделя. В результате образуются ячейки для вставки панели. Технология позволяет изготавливать деревянную дверь со стеклом, пластиком и другими материалами. Прочность полотна зависит от количества перекладин.

Панель вырезается таким образом, чтобы входить в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу фиксируются штапиками. Края толстой панели из фанеры или ДСП фрезеруются до тех пор, пока они не станут на 2 мм тоньше, чем пазы, вырезанные на каркасе. В последнюю очередь крепятся обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается с шлифовки. Дальнейшая обработка является антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей.После высыхания поверхность двери покрывается двумя слоями грунтовки или шпаклевки. Финишный слой – краска или лак.

При наличии профессионального инструмента, а также определенных навыков полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать деревянные двери своими руками. Как можно сделать дверь из досок своими руками? Отделка межкомнатной двери

Широкий ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет легко найти красивое фабричное изделие с нужными размерами.Однако такие двери не всегда соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. Например, для хозяйственных построек: бани, сарая, летней кухни или душа требуются прочные конструкции, не боящиеся перепадов температуры, влаги и сильного ветра. В этом случае лучше всего сделать двери из досок своими руками.

Подготовка материала

Мастера, изготавливающие мебель из дерева, говорят, что лучше всего работать с дубом. Однако использование такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используют сосну.Ель используется реже из-за многочисленных сучков и отслаивающейся волокнистой структуры.

При выборе досок нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если вы не уверены в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить с помощью сушильной камеры, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При высоких показателях из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают усыхать.Вам необходимо выбрать и подготовить материал, соблюдая следующие правила:

  • стоит купить деловую древесину, для которой характерно небольшое количество мелких сучков;
  • Остаточная влажность в пределах 12-15% считается нормальной;
  • уложив доски методом «шип-паз», необходимо проверить, чтобы они не прогибались и не искривлялись;
  • Межкомнатные двери

  • можно изготовить самостоятельно из досок толщиной 2,5-3,5 см, а входные — 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива дерева

Порядок создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление дверей трех видов своими руками. Массив – это плоская поверхность, созданная путем соединения строганных досок. Входные двери делают из кедра, дуба и лиственницы, а в сарае или бане можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их самостоятельно, вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные) укладываются на горизонтальную поверхность.
  2. Соблюдая правильный угол стыка, выполняется разметка стыков досок. После этого на длинных досках вырезаются шипы.
  3. Вдоль длинной внутренней стороны коротких досок прорезан шип, а на концах прорезан паз.
  4. Пазы и шипы промазывают столярным клеем и скрепляют. Укладывать доски нужно так, чтобы рисунок годичных колец смотрел в одну сторону.
  5. Собранный щит необходимо обжать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
  6. Готовый щит обрабатывается шлифовальной машиной, чтобы сделать поверхность гладкой и скрыть швы, а затем производится обвязка. Количество ригелей подбирается в зависимости от размера и веса двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпилить простой шип в половину толщины доски. Эту работу проводят очень аккуратно, так как даже небольшой зазор может погнуть полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Панельная – это изделие с различными декоративными насечками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы сделать филенчатые двери своими руками, сначала нужно сделать чертеж с указанием размеров досок и панелей. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для каркаса и панелей. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщину их кромок делают меньше пазов на 1-2 мм.После обработки всех элементов антисептиком и высыхания пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в следующей последовательности: к вертикальной балке приклеиваются диаметры и панели, затем средние панели, остальные диаметры и панели, вторая вертикальная балка и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно легко можно декорировать стеклянными витражами.

Производство панельных конструкций

Щит

— это бюджетные конструкции, которые изготавливаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «неполноценность» этой двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант обустройства входов в подвал, сарай или чердак. В принципе, они подходят и для бани, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обрабатывать.Производственный процесс включает следующие этапы:

  1. Подбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочный каркас, и после разметки врезаются шипы в половину дерева.
  2. После склейки досок по пазам в уголки вбиваются штифты.
  3. Если дверь предполагается разместить в ванне, то для увеличения ее жесткости необходимо сделать две средние поперечины.
  4. Одна сторона обшита выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
  5. На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего это обрезки древесины. А вот при изготовлении филенчатой ​​двери в баню лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, например, из минеральной ваты.
  6. Когда клей полностью высохнет, внешний лист ДВП подшивают и при необходимости создают декоративный рисунок.

Изготовление рамы своими руками

После того, как дверное полотно готово, сделать для него каркас уже проще простого.Достаточно приклеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины необходимого размера. Для двери в баню каркас также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. Его крепят к стене саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

При выборе фурнитуры можно остановиться на стандартных односторонних петлях и защелках, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их сложно снять, и, по заверениям отдельных продавцов, они будут держаться лучше, чем односторонние петли.Количество петель зависит от веса дверного полотна, например, для дубовых входных дверей может потребоваться до четырех петель.

Деревообработка

Любое деревянное полотно, изготовленное вручную, необходимо обработать защитным средством. Достаточно покрыть межкомнатные двери лаком, а входные конструкции в дом или баню необходимо обработать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором является полифлюид, который глубоко проникает в структуру древесины и обладает высокой водоотталкивающей способностью.А финишное декоративное покрытие можно выбрать исходя из личных вкусовых предпочтений.

Древесина как натуральный материал была популярна во все времена. Его ценные свойства как природного сырья ценятся многими поколениями. Натуральный массив до сих пор активно используется в строительстве: из него делают прочные, безопасные и красивые двери. Конструкции для хозяйственных построек, жилых домов изготавливаются по одной и той же схеме, они будут отличаться только особенностями облицовки, оригинальностью фурнитуры и армирующих деталей.Они различаются по стилю и расположению. Двери из дерева своими руками – это уникально, интересно и оригинально. Чтобы сделать их правильно, следует строго соблюдать основные этапы монтажа.

Двери из массива дерева очень прочны и хорошо изолируют помещение от шума.

Деревянные конструкции изготавливаются в следующих вариантах:

  • панельные;
  • панель

  • ;
  • глухой из массива;
  • с витражами.

Входные и внутренние варианты доступны с глухим мелованным полотном или с дополнительными элементами из закаленного стекла.Эти детали играют декоративную роль. Филенчатые двери используются как образцы интерьера. Верхний слой древесины чаще всего обрабатывается лаком или шпоном.

Предварительная подготовка к работе

Можно самостоятельно сделать дверь из массива, подготовив ряд необходимых приспособлений:

  • самолет;
  • ножовка

  • ;
  • молоток

  • ;
  • долото

  • ;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • клей столярный

  • ;
  • наждачная бумага

  • ;
  • отвертки или отвертка;
  • Измельчитель.

Следует соблюдать осторожность при выборе качественной древесины. Для этих целей лучше всего подходят сосна, ель, лиственница, дуб, ясень. Однако при выборе твердых пород дерева стоит учитывать, что с их обработкой в ​​домашних условиях могут возникнуть сложности. Наиболее подходящими для самостоятельного изготовления являются мягкие породы.

Используемая масса должна быть хорошо просушенной, ровной, не допускается наличие крупных сучков и трещин. Чтобы натуральное сырье приобрело необходимые показатели влажности, в солнечную и сухую погоду его выкладывают на улицу сроком на 14 дней.

Количество используемых досок определяется типом полотна. Так, для филенчатой ​​двери требуется минимальное количество материала, а для глухой разнообразие необходимо увеличить.

Далее измеряется проем. К полученным цифрам прибавьте 8 мм, если хотите сделать гайку. После этого можно сделать короб, на котором закрепляется дверь. Проем состоит из двух вертикальных планок и такого же количества перекладин. Их плоскость создана для расположения на ней шипов крепления.Ножовкой и ножом делают проемы с креплением шип-паз. Затем их фиксируют клеем.

Размер дверного полотна должен быть на 3 мм меньше размеров коробки. Так конструкция будет свободно закрываться и открываться. Для дверей берется цельный лист натурального покрытия или ДВП. Процесс изготовления конструкции целесообразно осуществлять на ровной горизонтальной поверхности.

Сначала сравниваются размеры будущих изделий. Для изготовления коробки используется брусок, толщина которого 5 см, а ширина 10 см.

Вернуться к содержанию

Эта важная деталь крепится к дверному проему, она служит отправной точкой для крепления полотна. Чтобы придать этому элементу максимальную прочность, его делают из дерева. Выглядит как две вертикальные стойки и столько же перекладин. Места соединения и места соединительных канавок отмечены на их поверхности. С помощью ножовки и ножа делаются отверстия, похожие на соединение «шип-паз».После этого они смазываются клеящим составом и плотно соединяются. Готовое полотно вставляется в указанное пространство и закрепляется у основания стены саморезами.

Вернуться к содержанию

Производство дверных створок

Если конструкция изготовлена ​​из массива дерева, купить ее можно в строительном супермаркете, так как в условиях жилого дома не будет необходимого для ее изготовления оборудования. Это делается путем склеивания бруса и планок.

Такие мероприятия удобнее всего проводить на полу:

  • подготовленный материал раскладывается на ровной плоскости, сюда же укладываются мелкогабаритные вертикальные и горизонтальные пиломатериалы;
  • места соединения досок отмечены карандашом, угол соединения должен соответствовать 90°;
  • самые длинные детали используются для вырезания на их поверхности шипов, в работе следует соблюдать особую осторожность и осторожность, соединение деталей непременно должно быть ровным;
  • в торцевой части небольших досок делается отверстие под паз, изнутри делается шип, количество таких элементов может быть один или два, непрофессионалу удобнее всего работать с простым шипом, соответствующим половина толщины дерева;
  • шипо-пазовые соединения промазываются клеем, затем крепятся к деталям ДВП, взятым в количестве двух штук, в результате получается многослойная конструкция;
  • существующие детали соединяются саморезами 25 мм;
  • при необходимости дверь необходимо просушить в течение 3 дней, на нее предварительно кладут груз, по мере высыхания внешний слой обрабатывается шлифовальной машиной.

Двери входные можно сделать так же. Разница только в изоляции устройства. Для таких целей используются тонкие плиты минеральной ваты. Более надежную защиту можно получить, поместив внутрь такого устройства железную пластину, толщина которой соответствует 2 мм. Так изготавливаются бронированные деревянные конструкции. После этого на полотно крепятся петли и замки.

Вернуться к содержанию

Изоляция двери: особенности

Полотно из массива, при желании можно утеплить.

Для этого конструкция оформляется изнутри и снаружи. С внутренней стороны двери пустые места заполняются любым материалом пористой структуры. Это может быть стекловата, пенопласт, пенопласт, пенополиуретан. Вы можете сделать внутреннюю изоляцию, используя следующие компоненты:

  • кусок поролона, толщина которого соответствует 1,5-2 см;
  • искусственная кожа длиной 25-30 см;
  • клей

  • ;
  • большие ножницы;
  • мебельный степлер;
  • специальные гвозди.

Такую дверь лучше всего прикрывать с помощником. Поролон вырезается с небольшим запасом, на 8-10 см больше, затем его следует приклеить к полотну. Внешняя часть выполнена из искусственной кожи, при этом важно следить за одинаковым количеством материала со всех сторон. Размер такого полотна соответствует габаритам двери, от которого отнимается 1 см. Здесь вам понадобится помощник, который поможет натянуть материал на поверхность конструкции. Для крепления используется мебельный степлер.

Важно следить за плотным натяжением ткани, на ней не должно быть морщин и складок. Вырезанные части кожзаменителя стягиваются и скрепляются скобами по краю полотна: сначала просто закрепляются на поверхности, затем подгибаются и прибиваются мебельными гвоздями. Места соединения вертикальных и горизонтальных полос подворачивают под углом 45° и фиксируют гвоздями.

Рекомендация: Чтобы вырез для дверной ручки выглядел более привлекательно, сделайте отверстие в задней части двери, затем острым лезвием сделайте крестообразную прорезь, которую нужно проколоть по центру.


Такая задача, как деревянные двери своими руками, вполне посильна даже для новичка в этом деле. Дерево – очень удобный в работе материал, поэтому ваша фантазия практически безгранична. У вас есть уникальная возможность самостоятельно создать один из важнейших элементов интерьера в доме.

Деревянные двери подходят для любого интерьера

Выбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал.Так как вы будете делать межкомнатные и входные двери из дерева в домашних условиях, то для этой цели лучше всего подбирать достаточно крепкие породы, которые в то же время хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на эти опции:

  • Сосна. Одна из самых дешевых пород, она имеет малый вес и хорошо поддается обработке. Со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместен в качестве дверного полотна.
  • Ольха. Он также легкий и мягкий, отлично обрабатывается, но не устойчив к гниению и усадке.
  • Береза. Плотная и умеренно твердая, вязкая и тонкая консистенция, со временем может испортиться.
  • Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать ее своими руками достаточно сложно, в процессе работы она может расколоться.
  • Бук. Он очень прочен и устойчив к механическим воздействиям, имеет свойство реагировать на перепады влажности, поэтому обязательно требует специальной обработки.
  • Лиственница. Крепкий, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портится со временем.
  • Гайка. Он хорошо поддается обработке, при этом очень устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
  • Клен. Прочный, но в то же время отличная обрабатываемость, отличная полируемость и хорошая влагостойкость.

Сосна – самый доступный материал

Некоторые недостатки можно устранить пропиткой и лакировкой, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его износостойкость.

Инструменты и приспособления

Так как предполагается изготовить деревянную дверь самостоятельно, то необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Если вы делаете входную дверь, вам понадобится:

Фурнитура для деревянных дверей

Для межкомнатных будет достаточно ручек с защелкой или без. Также найдите подходящие петли. Вам могут пригодиться следующие инструменты:

  • дрель;
  • рубанок, наждачная бумага или шлифовальный станок;
  • долото

  • ;
  • пила

  • ;
  • гвоздя.

Изготовление холста

Самый ответственный этап – это, пожалуй, изготовление самого полотна. Существует множество способов сделать деревянную дверь своими руками, важно учитывать специфику проема, для которого готовится данная конструкция.

Как сделать массивную деревянную входную дверь в дом? Лучше всего для этой цели использовать цельный кусок дерева. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы.Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно, можно попробовать создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это самостоятельно гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти по простому пути.

Деревянная дверь может быть изготовлена ​​не только из цельного листа, но и из отдельных досок

Сначала измерьте дверной проем, по этим данным изготавливается рама для двери в дом.Далее нужно набить доски с одной его стороны. Чтобы улучшить звукоизоляцию, заполните салон утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно обойтись глухими вставками.

А как сделать межкомнатные двери из дерева своими руками? Есть много других вариантов, доступных здесь:

  • Панели — ткань выполнена по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом.В центр двери вставляется панель. Для этого в каркасе сверлятся пазы, туда вставляются тонкие панели. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
  • Стеклянные вставки — для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление для вставки. Стекло можно вставить в пазы или зафиксировать в раме с помощью штапиков.
  • Раздвижные — используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, обитый другим материалом.

Деревянная панельная дверная конструкция

Декор

После того, как вы сделаете основу для холста, можно переходить к следующему этапу, суть которого заключается в обработке и. В первую очередь рассмотрим изготовление деревянных входных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательна антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из этих способов:

  • окрашивание и лакирование;
  • оклейка шпоном или ПВХ;
  • обшивка дермантином.

Если полотно окажется небольшой толщины, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его в жизнь своими руками. Кроме того, есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

  • сохранение текстуры древесины — пропитка морилкой и лаком или воском;
  • покраска;
  • покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
  • украшение тканью;
  • поклейка обоев;
  • рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать ее водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше — покрыть несколькими слоями лака.

Чтобы деревянное дверное полотно служило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Установка

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого можно использовать старый лоток или смонтировать новый ящик.Для этого используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент — вставка петель. Чтобы дверь получилась идеальной, нужно тщательно выровнять положение полотна по отношению к проему и полу. Стандартный вариант – врезные петли, они устанавливаются заподлицо.

Деревянная дверь обычно устанавливается с помощью врезных петель

После того, как дверь повешена, можно приступать к вставке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая.Сначала на дверь устанавливается сам механизм, после чего выверяется положение язычка защелки и ригелей и в ответной раме просверливается углубление. Внутренние двери могут быть оснащены ручками, рычажными ручками или розетками. А вот на входе в дом следует установить как минимум два варианта замка. Лучше всего использовать комбинацию рычажного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнены правильно и аккуратно, самодельная дверь будет не хуже серийного варианта.

Для владельцев земельных участков и собственного дома актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? В любом дворе всегда есть определенное количество подсобных помещений: уличный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и принадлежностей. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, осадков в зависимости от времени года. Когда есть домашние животные, двери блокируют им доступ в нежелательные места.


Дверной проем или косяк

Самодельные двери с необходимыми инструментами обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской.Расход и качество материала будет зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все же при ее изготовлении своими руками будет существенная экономия по сравнению с купленной в магазине. Для более сложных конструкций нужно иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь в дом представляет собой достаточно сложную конструкцию и должна быть изготовлена ​​качественно.При отсутствии необходимого опыта целесообразно приобрести его в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие должно быть покрыто защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Для изготовления самой простой двери на дачу вам понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • отвертка или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определиться, требуется ли установка дверного проема или дверь можно крепить к стене. Также нужно учитывать, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если в комнате деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. Со второй стороны желательно установить упор, чтобы дверь не падала в обратную сторону.

При необходимости производство должно начинаться с порога. Из бруса нужного сечения необходимо вырезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины.При определении размера обязательно учитывают тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать заглубленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четвертинки – специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта канавки можно нарезать циркулярной пилой, точно регулируя глубину пропила.Целесообразно планировать все пиломатериалы перед распилом. Для строганых поверхностей расход защитного покрытия меньше. Если нет возможности строгать весь материал, можно обрабатывать вырезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь в закрытом состоянии лежит на поверхности дверного проема.

Заготовки для проема должны быть соединены друг с другом выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея необходимо выдержать необходимый период времени для застывания.При сборке необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал необходимо разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладывают в пазы или на поверхность косяка до их полного заполнения. При недостатке цельных досок нежелательно делать вставку из более узкой части.Необходимо рассчитать и раскроить детали так, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть струбцинами или клиньями. Чтобы соединить детали в единую конструкцию, нужно вырезать три соединительных элемента: две перекладины и диагональ. Поперечные стыки располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, по диагонали между ними в любом удобном направлении. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция крепится саморезами или гвоздями.Места крепления должны располагаться асимметрично, желательно в форме треугольника или трапеции. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками достаточно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или защелку. Некоторые из этих операций можно выполнить самостоятельно после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (например, для бани или теплого гаража) можно сделать из досок толщиной 40-50 мм.Оптимальный вариант – половая доска с шипом и пазом.

Производство начинается с дверного проема. Последовательность такая же, как и в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно сделать в углубленном варианте.

Для двери необходимо вырезать заготовки необходимой длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение происходило в наиболее полных сегментах.Регулировку ширины можно производить только с внешними досками.

Заготовки необходимо выровнять, обжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно сделать два дюбеля. Дюбели представляют собой куски дерева, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении брусья должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, ширина верхней части от 40 до 30 мм. Дюбели можно прикрепить к двери шурупами или гвоздями внахлест.Более надежный вариант – вырезать для них пазы. Для устройства пазов вам потребуется:

  • пила ручная циркулярная электрифицированная;
  • долото

  • ;
  • молоток;
  • наждачная шкурка.

На фиксированных досках отмечены пазы. Ширина пропила по поверхности деревянных дверей должна быть равна ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно выставить необходимый угол наклона и сделать два пропила по разметке.Затем твердое тело между надрезами необходимо удалить стамеской и киянкой. Образовавшиеся неровности зашлифовать наждачной шкуркой.

Вбить дюбеля в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки деревянных дверей желательно перед сборкой промазать столярным клеем.

Изготовить и установить различные конструкции входных дверей своими руками достаточно просто, если иметь небольшой опыт работы с деревом. При полном отсутствии навыков целесообразно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или обеих сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Двери филенчатые входные и межкомнатные

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую деревянную входную дверь. Этот тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, помимо вышеперечисленного инструмента, вам понадобятся: электродрель

  1. ;
  2. станок фрезерный, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Каркасы филенчатых дверей весьма разнообразны. По внешнему виду они отличаются формой и количеством панелей, по типу делятся на входные с утеплением и внутренние. Межкомнатной или межкомнатной считается дверь из массива дерева с филенками, установленными посередине. Изделие с панелями, установленными внахлест с обеих сторон, и утеплителем, расположенным между ними, считается входным или наружным.

Если вам нужна деревянная входная дверь своими руками, как сделать ее филенчатой, чтобы она служила долгий период? Для дверей такого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал.Для изготовления коробки и дверного полотна желательно выбирать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошаговый процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Вырежьте заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, вырежьте несколько кусков для последующей склейки.
  2. Все поверхности заготовок обработать рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склейте все заготовки деталей, вырезанных по частям.Клей необходимо нанести сплошным слоем на обе заготовки и выдержать необходимое время в сжатом состоянии.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и изменить их размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией вырезать на всех деталях пазы и шипы с помощью фрезерного станка.

Как сделать деревянное панно, если размеры материала меньше размеров изделия? Необходимо вырезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера.После соединения с ним нужно отметить необходимую форму и аккуратно вырезать.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После завершения сборки дверь необходимо сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного застывания клея.

Сделать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Кто-то покупает то, что есть, а кто-то решает сделать все сам. Чтобы сделать деревянные двери своими руками, вам понадобится специальное деревообрабатывающее оборудование, инструменты и, конечно же, лучше иметь столярные навыки. Но все же, если все недоступно, то попутно можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Кроме того, читатели узнают, как выбрать и высушить доски для будущей двери.

Материал двери

Обычно для изготовления деревянных дверей используют сосну, реже ель. Плохо использовать его для продуктов, так как в его древесине много ответвлений, которые значительно усложняют работу. Кроме того, структура волокна неоднородна и часто расслаивается. По этим причинам оптимальной породой древесины для изготовления деревянных дверей своими руками является сосна.

Выбор досок

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно подобрать доски.Они должны быть безупречными, не иметь крупных узлов, а также чтобы структура самих волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал гнить. Такую древесину лучше не использовать, потому что в дальнейшем она начнет гнить.

Сушка покупных досок

В любом случае, чтобы быть полностью уверенным в материале, его необходимо просушить. Даже если она выглядит готовой к использованию, лучше перестраховаться, прежде чем делать деревянные двери своими руками.Положите каждую доску на прокладки, которые предотвратят соприкосновение дерева друг с другом. Это необходимо для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла свободно выходить. Если этого не сделать, образуется плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно хорошо проветриваться и, желательно, температура должна быть выше 25°С. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно высушить быстрее, поместив его для этого в специальную камеру. В нем создается температура не более 50°С.Если сделать выше, то смола может вытечь, и она скрепит волокна. Чтобы сделанная своими руками деревянная входная дверь была крепкой и служила долго, в этом процессе не следует торопиться.

Сушильная камера может быть изготовлена ​​в гараже, будке необходимых размеров или кузове автомобиля. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, вперемешку с прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

  • доски;
  • изоляция;
  • клей столярный;
  • рулетка;
  • уровень;
  • плоскость;
  • долото

  • ;
  • дрель;
  • фреза;
  • саморезы;
  • петли;
  • молоток; гвозди
  • ;
  • наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защитить свое жилище не только от незваных гостей, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и оклеивают ДВП, на которую потом кладут утеплитель.

С внутренней стороны задаем размеры самой двери. Кроме того, нужно определиться с зазорами и просветом днища. Когда все будет готово, из листа ДВП можно вырезать прямоугольник, который будет в точности повторять форму и размер двери.Вы должны быть особенно осторожны с разметкой и обрезкой углов. Все они должны быть по 90° каждая.

Итак, намечаем две доски, делая их толщиной 5 см и шириной 11 см. Деревянные двери будем создавать своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не терлось о поверхность, а также открывается и закрывается свободно, его размеры нужно немного подрезать. Следовательно, двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию рамы, чтобы ее углы были четко 90°.Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филенок. Такое решение позволяет изготавливать их из цельных кусков материала. Итак, вам нужно обрезать две доски длиной 192 см, и четыре длиной 72 см, это с учетом шпилек по 5 см с каждой стороны.

Панели лучше располагать симметрично, но если вы хотите добиться асимметричной формы, то можете закрепить их по мере необходимости, на функциональности конструкции это не отразится. Стоит помнить о 5-сантиметровых канавках.

Когда все готово, деревянная входная дверь своими руками собирается и все проверяется, все ли ровно.При этом следите, чтобы в канавках не было щелей, и при этом шип ходил свободно. Если все нормально, то дверь разбирают, а потом собирают обратно, но уже на клей. Поскольку это входная дверь, на нее будет воздействовать внешняя среда. По этой причине лучше дополнительно укрепить конструкцию дюбелями. Они имеют ширину 1 см. Затем берем сверло такого же диаметра и сверлим им отверстия в местах стыков. Они должны пройти через шип.После этого дюбели промазываются клеем и вбиваются.

Когда все высохнет, можно подровнять стыки и стачивать выступающие части дюбелей, чтобы поверхность была совершенно гладкой.

Выбор пазов

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придется поработать фрезой. Надеваем так называемый оконный резак. Ей нужно подбирать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы панелей.Углы получатся закругленными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Изготавливаем панели

Вытачиваются из цельных кусков дерева, должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона панели делается ровной, а с другой можно даже вырезать узор, все на усмотрение мастера. Далее эта часть двери шлифуется для облегчения сбора всех составляющих полотна. Панели должны быть на одном уровне с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-либо их часть выступала наружу, это впоследствии может привести к деформации листа ДВП, которым будет сбиваться дверь.

Когда все в идеальном положении, можно закрепить панели саморезами. Вкручивать их нужно под углом с той стороны, где будет ДВП. И, конечно же, на передней части не должно выступать ни одного винта. Поэтому их размер необходимо тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрыть морилкой или лаком, кому что. В ней подробно описано изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Изначально решают, на скольких петлях будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы все совпало, и с помощью саморезов фиксируют петли на полотне и коробе. Затем проверить, как он открывается и закрывается. Если все сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь окажется в том же положении, в каком была оставлена. Если есть малейший перекос, то он откроется или закроется. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, но сделать его нужно идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его необходимо утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в теплое время года. И звуки улицы пройдут больше. Чтобы улучшить дверь, стоит ее утеплить.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить половинку ее обшитой ДВП поролоном.Делать это нужно с таким расчетом, чтобы по всему краю полотна оставался свободным от утеплителя один сантиметр пространства. Позже мы будем прибивать к нему внешний материал. В том случае, если поролон все же вылез из рамы, его необходимо срезать острым ножом.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать все качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдет намного быстрее и, главное, качественнее.Крепить материал нужно с помощью площадки шириной в сантиметр, которую мы не заклеивали поролоном. Когда торец зафиксирован, материал выравнивается, после чего работа продолжается. Натяжение должно быть равномерным, чтобы не было складок.

Когда одна часть сделана, переходите к другой. Для этого один рабочий натягивает материал, а другой закрепляет тем же степлером. Когда работа будет выполнена, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не будут пропускать в жилище холодный воздух и посторонние звуки извне.

Изготовление дверных роликов

Рулоны выкатываются из материала, которым оббита дверь; они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери строительными гвоздями.

Материал для обивки лучше купить побольше, т.к. он будет натягиваться и на поролон. А еще из него нужно будет сделать ролики, поэтому нужно все тщательно рассчитать.

Теперь мы рассмотрели все, что касается вопроса как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе.По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Не обязательно делать дверь таких же размеров, как на чертежах, потому что проемы и коробка разные. Однако создать свой проект на их основе будет гораздо проще.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно подобрать подходящие петли, на которые она будет крепиться. Их существует много видов, но наиболее распространены полушарнирные.Их конструкция проста, и при необходимости владелец может легко снять дверь, приподняв ее вверх в открытом положении.

Полотно также можно повесить с помощью шарнирных петель. Они аналогичны первым, только в них крутится ось. Такую дверь нельзя просто приподнять, чтобы снять.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Построить деревянную дверь: три способа — Новости Матери-Земли

1 / 4

Реечная конструкция, представляющая собой один ряд параллельных досок, скрепленных перпендикулярными и диагональными рейками, чаще всего встречается на дверях сарая.

ЯН АДКИНС

2 / 4

Дверь, сделанная своими руками, может быть прочной и надежной. Выберите один из этих трех классических узоров: дощатый, многослойный или соединенный. Все они находятся в пределах диапазона средних навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, и при этом их не так сложно изготовить.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЯН АДКИНС

3 / 4

Многослойная дверь с тремя полными слоями дерева намного прочнее, чем дверь с реечной рейкой, но намного тяжелее.

ЯН АДКИНС

4 / 4

Правильно построенная совмещенная дверь выглядит наименее самодельной и особенно подходит для проемов в камне или бетоне.

ЯН АДКИНС


Из всех изысканных моментов, которые проходят незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к собственной входной двери занимает второе место. Позади рабочий день и тяжелые удары в вонючем, каменном мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и собиранию супругов, детей и/или домашних животных в свои объятия.

Самый лучший момент? Закрывая за собой эту дверь, вы слышите, как благословенный ригель защелки скользит по пластине запорной планки и щелкает в пазу.Психологически вы наконец-то дома только тогда, когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили дверь, возможно, вас напугало одно слово: деревенский . Загрязненные наукой о недвижимости, его близкие синонимы — дрянной и уродливый , что прискорбно, потому что полезную дверь ручной работы можно построить прочной и надежной, используя один из трех классических шаблонов: дощатый, многослойный или соединенный. . Все они находятся в пределах диапазона средних навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, и при этом их не так сложно изготовить.Если у вас есть проем нестандартного размера, вы можете сделать дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем фабрика. Вам понадобится только плоский, широкий верстак и довольно ничем не примечательные инструменты.

Еще одна приятная особенность дверей ручной работы заключается в том, что вы можете сделать их немного больше, чем их предполагаемые проемы, и выровнять их до идеальной посадки. На самом деле, вы должны. А после того, как они установлены на место, вы можете легко снять их с петель, чтобы покрыть каждый квадратный дюйм — сверху, снизу и по бокам — краской или лаком для лонжеронов.На самом деле, вы должны. Проникновение воды — убийца дверей №1; не позволяй этому убить тебя.

Еще одно предостережение: приобретите нужный набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще, чем стандартная ширина чуть менее 2 дюймов, и может потребоваться специальное оборудование или модификации области защелки и болта. Для сарая или хозяйственной постройки, не требующей защиты от взлома, можно придумать задвижку собственной конструкции; но дверь дома или гаража должна иметь замки с ключом. Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, дрель, чтобы сделать отверстие для защелки, и острое долото, чтобы врезать защелку заподлицо.

Установка любой двери проходит намного проще, если сначала установить петли на дверь, а не на косяк. Петли обычно проходят на расстоянии 8 дюймов от верха двери, 9 дюймов от низа и ровно посередине. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащего верхнего раскрытия (расстояния) 1/8 дюйма; стальной плоский стержень прекрасно работает, чтобы управлять им и избегать защемления пальцев.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные петли со штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте штифты петель.Теперь вы можете установить половину петли на косяк и установить дверь на место. Забейте штифты обратно и выполните точную настройку рубанком. Дверь должна открываться легко, без заеданий, располагаться перпендикулярно косяку и равномерно встречаться со всеми упорами косяка.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью и трудом; вы не захотите, чтобы они (или вы) были повреждены или повреждены. Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты будешь строить? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную сто лет назад, на которой он помнит шквал штрихов карандашом, отслеживающих столетний рост детей одной семьи.На нем были следы от венков прошлого Рождества и царапины от собак, которые когда-то гонялись за лошадьми на улице. И давным-давно он закрывался каждую ночь за отцом, домой после тяжелого дня промышленной революции.

Просто дверь ручной работы.

Реечная дверь

Реечная конструкция чаще всего встречается на дверях сарая — один ряд параллельных досок, скрепленных перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав шпунт и паз или нахлест, их можно построить достаточно герметичными.В чем чаще всего ошибаются строители реечных дверей, так это в использовании клея для дополнительной прочности: если краевые стыки проклеены, доски будут расширяться и сжиматься не так, как рейки, и дверь вскоре деформируется до точки перекошенной ржавчины.

Еще одна ловушка — длина крепежа: убедитесь, что ваши гвозди и шурупы имеют достаточную длину, чтобы пройти сквозь доску и обрешетку, не выступая. Вежливое обозначение того, что произойдет, если вы этого не сделаете, — это испорченный с непристойными вариациями.

Отрежьте сосновые или кедровые доски, чтобы заполнить отверстие, измеренное из стороны в сторону, разорвав их на равные ширины, чтобы у вас не было тонкого чудака на краю. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема. С помощью угольника и карандаша отметьте точные вертикальные размеры готовой двери и надежно прибейте или привинтите горизонтальные планки к каждой доске . Прикрепите гвоздями или винтами вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте на квадратность.

Теперь вы готовы применить диагональные скобки. Первая скобка будет смежной, от одного угла до другого. Второй обрезан так, чтобы плотно прилегать. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к рейкам по два-три гвоздя на каждую; разумно рисовать тонкие карандашные линии, чтобы шляпки гвоздей или шурупов оставались приятно прямыми.

Для дополнительной прочности можно продублировать рисунок обрешетки на пустой стороне. Помните, однако, что это увеличит конечный вес; Ваши петли достаточно велики, чтобы нести его? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь.Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы изолировать место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными толщинами дерева намного прочнее, чем дверь с реечной рейкой, но она также тяжелее. Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также возможность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной.И если вы не предпримете другие меры, торцевая фактура фанеры будет видна на краях, искажая ее. Вам придется либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать скругление, либо разместить покрывающую ленту по всему периметру. С такой полосой все три слоя черновой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Отрежьте фанеру по размеру отверстия за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления) и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, лучше водостойкий строительный клей в тюбиках.И вам не придется так сильно беспокоиться о длине ногтей; на самом деле, вы хотите, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы будете их зажимать. Когда вы прикрепите внешний слой к другой стороне, кончики гвоздей не будут выступать. Если вы не хотите, чтобы гвозди были видны, забейте их вслепую: вбейте гвозди под углом в язык и слегка утопите. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и зажмите галтели на место; или прибить защитную ленту.

После того, как клей схватится, при желании разметьте оконный проем.Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Соединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь, изготовленная из пиломатериалов номинального размера в 2 дюйма, скрепленная изнутри резьбовыми стержнями, выглядит наименее самодельной. Он особенно подходит для отверстий в камне или бетоне, которые вы найдете в замке или подземелье. Но этот тип требует более продвинутых инструментов и навыков; если вы не гений с рубанком и ручной дрелью, вам понадобится столяр для обработки краев и сверлильный станок для просверливания отверстий, через которые будут проходить резьбовые стержни.Вам также понадобятся четыре зажима для стержней.

Положите доски бок о бок и разметьте черновую дверь с помощью угольника для обрамления (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшит ширину. Нанесите четыре слабых карандашных отметки на лицевой стороне на равном расстоянии друг от друга, чтобы определить местонахождение отверстий) Затем пропустите каждую доску через столярный станок, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите отверстия с потайной головкой только в наружных досках , чтобы скрыть гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы сделать осевые отверстия.Вы можете сделать отверстия немного больше, чем диаметр 1/2-дюймовых стержней с резьбой, но позаботьтесь о том, чтобы разместить их точно на одной линии с карандашными отметками.

Время клея. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленно схватывающимся столярным клеем. Используйте стержневые зажимы, чтобы сжать доски вместе, но не настолько туго, чтобы дверца зашла в чашку.

Теперь пропустите резьбовые стержни по их каналам и аккуратно закрепите их, сначала верхний и нижний стержни.Не затягивайте ни одну гайку до максимума; чередуйте гайку с гайкой, вытягивая слабину по мере продвижения и вытирая лишний клей, когда он выдавливается из щелей. Вклейте деревянные пробки. Дайте всему клею застыть в течение ночи.

Утром ваша дверь будет готова к окончательной отделке, скашиванию кромок и шлифовке для удаления остатков клея. После этого вы готовы прикрепиться и повеситься.

Опубликовано 1 ноября 1990 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Время, затрачиваемое на перепрофилирование материалов, определенно является инвестицией.Это выводит нас наружу, создавая и используя нашу энергию способами, которые нам приносят удовлетворение.

Цитрусовые и авокадо продолжают расти в течение всего влажно-прохладного сезона в Калифорнии. Эти растения сохраняют свои листья, развиваясь всю зиму.

Владельцам приусадебных хозяйств, особенно тем, кто живет в городских районах, следует подумать о содержании некоторых мелких пород кур.

Как покрасить дверь своими руками

Содержание:

Делая ремонт в доме или квартире, стоит задуматься о реставрации старых дверей. Особенно это касается деревянных изделий из массива древесины ценных пород. Если межкомнатные двери изготовлены из ДВП или МДФ (Medium Density Fiberboard), их также можно перекрасить в другой цвет или покрыть лаком.

Чем покрасить межкомнатные двери?

В магазинах представлен широкий ассортимент лакокрасочных покрытий, которые помогают преобразить старую дверь. Они могут быть прозрачными или нет, с добавлением пигментов, проявляющих структуру дерева, алкидных, масляных, на водной основе.

Алкидная краска

– одна из самых популярных среди лакокрасочных покрытий. Он недорогой, создает прочное покрытие, подходит для ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) и дерева, предлагает широкий спектр оттенков, благодаря чему вы сможете выбрать нужный цвет.Решив перекрасить межкомнатные двери алкидной краской своими руками, следует иметь в виду распространение сильного специфического запаха. Поэтому работы следует проводить на улице или в подсобном помещении. Если такой возможности нет, то нужно позаботиться о том, чтобы члены семьи могли остаться у родственников на день-два. Вам понадобится 48 часов, чтобы запах полностью исчез.

Алкидная краска

Алкидная краска для дверей

Акриловая краска

также является хорошим вариантом для дверей из ДВП, МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) и дерева.Главное его достоинство – практически полное отсутствие запаха, что позволяет использовать его прямо в квартире. Отдавая предпочтение акриловой краске, вы также можете выбрать любой цвет из достаточно большой палитры. К его недостаткам можно отнести то, что прочность покрытия невысокая, поэтому межкомнатные двери после покраски приходится покрывать бесцветным лаком.

Акриловая краска для дерева

Тоник на масляной основе хорошо сочетается с деревянным входом или дверью между комнатами.Он впитывается в волокна, не имеет запаха и придает материалу нужный цвет.

Пятно

Нитро- и нитролаки отличаются наибольшей стойкостью поверхности, но вызывают сильный ядовитый запах. Когда вы работаете с ними самостоятельно, необходимо некоторое защитное снаряжение.

Нитро

 

Руководство по выбору цветов

Определившись с типом краски, нужно выбрать ее цвет. Проще всего это сделать по каталогу, предоставленному производителем.Следует учитывать, что оттенок деревянной двери будет зависеть от количества слоев краски.

Решая, какой выбрать цвет и оттенок покрытия, владельцы помещения руководствуются, в первую очередь, личными предпочтениями. Но есть общие рекомендации, которые помогут принять решение.

В деревянном доме хорошо будет смотреться деревянная дверь, поэтому нужно знать, как покрасить дверь под дерево своими руками, чтобы обозначить структуру дерева.

 

Цвет двери должен соответствовать мебели в комнате.В комнате со светлой мебелью хорошо будут смотреться светлые двери. Если в спальне темная глянцевая поверхность, то и дверь между комнатами нужно покрасить в соответствующий цвет и покрыть лаком. Если у вас антикварная мебель, то к ней подойдут антикварные двери.

Подготовка холста к покраске

Перед тем, как перекрасить дверное полотно, его необходимо подготовить, чтобы дверь имела красивый внешний вид и выглядела как новая. При этом необходимо учитывать материал, из которого она изготовлена. Это вносит некоторые отличия в предварительную обработку.

Подготовка своими руками предполагает следующие этапы.

  1. Снятие дверного полотна с петель.
  2. Демонтаж фурнитуры и стекол, если они есть.
  3. Удаление старого покрытия.
  4. Заделка сколов и трещин специальным инструментом.
  5. Шлифовка.
  6. очистка полотна от пыли.

шлифование деревянного дверного полотна

Во избежание образования потеков полотно ворот должно располагаться горизонтально.Для этого его разобрали. Если нет возможности снять фурнитуру и снять стекло, то их нужно заклеить малярным скотчем.

Окраска ДВП и МДФ в отличие от дерева имеет тонкое покрытие, поэтому его обработку, очистку от старой краски и шпаклевки своими руками следует производить аккуратно.

 

Инструменты для работы

 

Инструменты для покраски дверей

Для подготовки, окрашивания и лакировки деревянных дверей своими руками, а также росписи из ДВП и МДФ (Medium Density Fiberboard) вам потребуются следующие инструменты:

  • наждачная шкурка абразивная;
  • шпатель;
  • кисть

  • ;
  • подушка;
  • лоток для краски

  • ;
  • средства индивидуальной защиты от запаха.

 

Окрашивание двери: все тонкости

Процедура окрашивания двери следующая: сначала кистью красят панели, затем выступающие части, и в конце проходят по полотну валиком. При работе следите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось – это убережет от запаха, если вы используете алкидную или нитро.

Помещение, в котором вы работаете, должно быть чистым и не пыльным. Скопление пыли и мусора на окрашенной поверхности портит поверхность и двери из дерева, ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) или других материалов.

Решив перекрасить ламинированную дверь между комнатами, нужно иметь в виду, что краска не цепляется за ее поверхность. Поэтому перед тем, как приступить к окрашиванию, нужно провести руками по поверхности холста мелкой наждачной бумагой, затем смочить тряпкой с уайт-спиритом. Такие действия способствуют разрушению защитных покрытий, улучшают адгезию и позволят восстановить ламинированную дверь. После высыхания картину можно покрыть лаком.

Покрасить шпонированную дверь между комнатами своими руками сложнее, чем любую другую.Это связано с тем, что толщина шпона очень маленькая. Итак, когда деформации или царапины небольшие, можно просто покрыть поверхность лаком. Если вам нужно полностью изменить их цвет, рекомендуется нанести водную краску.

Перед покраской поверхность обрабатывается специальной грунтовкой, скрывающей царапины. Нитро не рекомендуется; они могут способствовать образованию матовых пятен.

Шпонированная дверь из искусственного материала также может быть окрашена.Но нужно подобрать краску, которая будет крепиться к гладкой поверхности. И не рекомендуется заземлять его, потому что вы потеряете эффект естественности.
Свежеокрашенную и лакированную дверь из дерева, ДВП, МДФ (Medium Density Fiberboard) или другого материала можно поставить в дверной проем, с обратной фурнитурой и стеклом. Его внешний вид будет радовать вас долгие годы.

Как построить дверь: Часть 1 — Каркас

В этой статье и в следующей я расскажу вам, как построить дверь.Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут быть пугающими.

Там много пиломатериалов и много веса, плюс они немного больше, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле они не более чем большие двери шкафа. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, изготовленная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Клиент принимал неотъемлемое участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери.Дверная рама строится с использованием незакрепленных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в канавке в раме.

Зажимы, зажимы и другие зажимы

Межкомнатные двери обычно имеют толщину 1 3/8″. Я строю свой, ламинируя два куска бумаги толщиной 3/4″. Это дает более прочную и стабильную дверную раму, которая меньше склонна к деформации или деформации с течением времени. Я обычно делаю зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно сделать и с помощью обычных зажимов (если их достаточно!).

 

Соединение старой школы

У меня есть 6-дюймовый фуганок, но рельсы на этой двери 8-дюймовые. Решение: вытащите ручные рубанки и выровняйте одну сторону, затем пропустите деталь через рубанок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают показать впадины. Самолет стандартный Bailey №5 с гофрированной подошвой.

 

 Паз для крепления панели

После того, как я поместил свой стек в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавать.Канавка на волосок шире 3/4″ и глубиной 1/2″. Он будет удерживать панель, но при этом позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что канавка расположена по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию плинтуса.

Начало кривой

Перила и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую, вырезая фаску под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

 Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов коронок и насадок (с установленными фрезами или формирователями), вы должны вернуться к столярным работам, основанным на методах старого мира. Профиль на дверных поручнях и перекладинах необходимо срезать под углом, а остаток удалить в месте соединения перекладины и перекладины. Фрезерный станок с торцевой насадкой заподлицо ускоряет процесс

 Большая заготовка, маленький угол

Профиль на рейке скошен на настольной пиле.Это 8-дюймовая рейка, поэтому я добавил вспомогательное ограждение к моему угловому упору для дополнительной поддержки. Эта фотография была сделана с выходной стороны пилы.

 Подходящий угол обрезается вручную

Скос на перекладине можно разрезать на настольной пиле, но длина перекладины превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую кромку ручными инструментами. В этом процессе нужно помнить одно основное правило: вы всегда можете удалить больше, но вы не можете вернуть древесину обратно.Долото — это стандартное стандартное долото Sears Craftsman. Есть более красивые долота, но этот справляется со своей задачей.

Идеально подходит

Время от времени я подгоняю перила к перекладине, чтобы посмотреть, как продвигается работа с моим ручным инструментом. Цель — красивое плотное соединение под углом, как это. Теперь осталось еще 3!

 Я люблю болтающиеся шипы!

Я установил свой фрезер с парой упоров и сверлом диаметром 3/4″, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я вырежу два паза, 1 1/2 дюйма в глубину и 2 1/2 дюйма в длину. Эта дверь из массива клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание: внешнее ограждение — это лом, отрезанный от того, когда я подгонял рельсы по длине.

Соответствующие пазы в перекрытиях

Пара одинаковых пазов вырезана в перекладинах. Профиль мешает основанию фрезера на внутреннем пазу. Я вырезал столько, сколько мог с помощью фрезера, и заканчивал вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших затрат.

Заметка о сильно изношенном верстаке – это 4 слоя 3/4″ МДФ, склеенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я подумываю заменить его где-то в этом году. Я думаю о том, чтобы сделать столярную скамейку в европейском стиле, как у Фрэнка Клауша. Конечно, моя должна быть сделана из белого дуба Quartersaw!

Тестовая посадка

Со столярным вырезом я делаю пробную подгонку, чтобы проверить наличие зазоров или подкрасок, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4″, размещенных в канавке панели, помогает правильно сориентировать элементы. Я использую мел, чтобы отметить мои части, и следить за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная рама готова, сухая установка прошла успешно! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, как сильно они прогнулись? Я переключусь на более тяжелые зажимы для настоящего клея.Я оставляю стойки до тех пор, пока дверь не будет заклеена. Из них получаются хорошие «ножки», чтобы хорошие части двери не касались пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и двери.

Прочитайте вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Галерея запуска

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

×

Сделай сам Как сделать угловую дверь менее чем за 100 долларов, которая выглядит потрясающе

Если бы у меня были сильные чувства к двери, без сомнения, это была бы эта дверь! Делимся всеми подробностями о том, как построить угловую дверь, которая добавляет характер и выглядит потрясающе менее чем за 100 долларов!

Сделай сам – Как построить угловую дверь

*этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации, нажмите здесь*

По какой-то странной причине ни в одной из наших спален в нашем старом фермерском доме не было дверей.Итак… мы медленно добавляли их комнату за комнатой.

Дверной проем нашего сына Райана упирался прямо в наклонную чердачную линию крыши, из-за чего было очень сложно повесить стандартную дверь здесь, чтобы она не открывалась в коридор.

Мы не хотели, чтобы дверь открывалась в коридор, потому что она загораживала бы окно коридора. Нам пришлось сделать угловую дверь для его дверного проема, чтобы она открывалась в комнату и пропускала больше естественного света.

Принадлежности и инструменты, необходимые для изготовления угловой двери

  • 1 стандартная панельная дверь (у нас ширина 30 дюймов)
  • Циркулярная пила для вырезания угла в двери МДФ по размеру
  • Наполнитель для дерева
  • Грунтовка и краска
  • Дверные петли
  • Дверная ручка
Предыдущий угловой дверной проем, которому нужна угловая дверь

дверной проем стандартной ширины 30 дюймов.

Думаю, люди были намного стройнее 100 с лишним лет назад, потому что большинство первоначальных дверных проемов нашего фермерского дома тоньше, чем нам хотелось бы.

Как сделать новый угловой дверной проем

Джейсон создал угловой дверной проем для нашей новой угловой двери.

Он создал угловую дверную раму, повторяющую наклонную линию потолка чердака.

Инструкция по сборке угловой двери

После измерения ширины дверного проема мы… Я имею в виду Джейсона 🙂 приступили к сборке двери.

Купили стандартную дверь 30 дюймов.

Это стандартная дверная плита, которую можно приобрести в Home Depot или Lowes.

Разрезание сборной двери под углом и добавление МДФ

Джейсон отрезал угол верхней части двери, чтобы он соответствовал углу линии крыши. Он использовал полосы МДФ толщиной 1/4 дюйма, чтобы придать двери немного больше интереса с обеих сторон.

Повесить угловую дверь

Когда Джейсон закончил работу над дверью, мы ее повесили, и я был очень взволнован тем, что получилось.

Добавление отделки углового дверного проема

Мы закончили отделку вокруг двери.

Заполнение всех отверстий в дверных панелях шпатлевкой по дереву

Совет : При заполнении отверстий от гвоздей на дереве, которое вы все равно собираетесь красить, используйте гипсовую смесь вместо шпаклевки по дереву.

Вы можете разгладить его простым влажным бумажным полотенцем или тканью после того, как он высохнет, и избежать беспорядка при шлифовке.

Покраска угловой двери

Я покрасил все в полуглянцевый белый цвет, чтобы сделать комнату ярче, а угловая дверь выделялась на фоне темно-синих стен.

Добавление дверной ручки

Наконец, мы добавили бронзовую дверную ручку, натертую маслом.

А вот вид на дверной проем из нашего коридора 🙂

НАМНОГО ЛУЧШЕ!

Осталась всего одна неделя из шестинедельного конкурса One Room Challenge, организованного Линдой из Calling It Home. Не могу поверить, что мы так многого достигли в спальне нашего сына.

  • Demo
  • Добавить бисиную доску потолок (узнайте, как добавить шариков потолок здесь)
  • краска стены Hale Navy
  • добавить широкие сосновые этажи (узнайте, как добавить сосновые полы здесь)
  • добавить отделку плинтуса
  • встроить встроенную кровать
  • добавить новый шкаф
  • встроить книжный шкаф, встроенный комод и письменный стол (узнайте, как добавить секрет/комод ЗДЕСЬ)

    9007 новый дверной проем и дверь

  • добавить римские шторы (СДЕЛАЙ САМ ЗДЕСЬ)
  • украсить и открыть

Встроенная спальня Райана готова!!! Чтобы увидеть, как получилась его комната, смотрите полное раскрытие здесь

от Тары Леман

Не забудьте сохранить и прикрепить «Как построить угловую дверь» к своим любимым проектам «Сделай сам» Pinterest Board!

Концептуальные двери на заказ | Деревянные двери на заказ

Разработка концепции

® Дверь на заказ

Откройте для себя новый способ купить дверь.Мыслите нестандартно и создайте собственную дверь, соответствующую вашему уникальному стилю.

Не знаете, с чего начать? Мы можем помочь. Изучите наш инструмент «Найти дверь».

Начните с одного из наших доступных стилей дверей ручной работы, таких как наша коллекция Nantucket, которую можно персонализировать, выбрав из множества уникальных, высокоэффективных пород дерева. Кроме того, врезные и шиповые столярные изделия с торцевыми штифтами делают эту дверь уникальной. Еще одним творческим вариантом является наша коллекция художников, где мы сотрудничаем с известным мастером, чтобы предложить вам уникальные творения.

Выберите любую породу дерева

Если вы задумали собственный дизайн, начните с выбора породы дерева. Являетесь ли вы классическими или экзотическими вкусами, мы можем работать с любой древесиной в мире, в том числе: ель, болиголов, сосна, сучковатая сосна, вишня, клен, орех, дуб, красное дерево, сучковатая ольха, тополь, береза ​​и белая береза ​​и десятки других.

Обзор вариантов стекла

Если ваш дизайн включает в себя панели из стекла или смолы, у нас есть множество вариантов: от полностью прозрачных, обеспечивающих обильное естественное освещение, до более непрозрачных, обеспечивающих большую конфиденциальность.

Определите размер двери

Затем вы можете увеличить размер своей двери любого размера. Мы можем изготовить двери самых разных размеров, шириной до 5 футов и толщиной 2-1/4 дюйма. Также доступны двери с арочным верхом и другие уникальные формы.

Завершите детали

Наконец, все дело в последних штрихах. Украсьте свою дверь декоративными акцентами или специальными панелями. Или сопоставьте существующие детали столярных изделий, чтобы создать архитектурную синергию во всем вашем доме.Найдите вдохновение в нашей галерее дизайна дверей. Наши инструменты Doormagination помогут вам создать индивидуальное произведение искусства.

Любое дерево. Любое стекло. Любой размер. Любой стиль. Представьте себе возможности.


Пользовательский уголок

Вот несколько инструментов, которые помогут вам начать работу.

Контрольный список

Чтобы помочь вам в создании вашей индивидуальной двери Simpson, мы предлагаем Контрольный список нестандартной двери. Не стесняйтесь использовать этот контрольный список, чтобы организовать свои мысли и взять его с собой, когда вы посещаете официального дилера Simpson.

Гибкость дизайна

Благодаря передовым технологиям в нашем производственном процессе мы теперь можем принять ваши эскизы и описания и воплотить их в жизнь. Просто предоставьте авторизованному дилеру Simpson концепцию дизайна, которую вы имеете в виду, и наши инженеры решат, как воплотить ее в действительно единственную в своем роде дверь.

Чтобы узнать больше о отличных идеях, приглашаем вас посетить нашу Галерею идей.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.