Видео как построить ломаную крышу своими руками: советы по выбору материала, этапы строительства и оформления (100 фото)

Как сделать ломаную крышу своими руками

Оглавление:

1. Понятие ломаной крыши
2. Устройство ломаной крыши
3. Виды ломаных крыш
4. Форма ломаной крыши
5. Возведение ломаной крыши

 

Понятие ломаной крыши

Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша – это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

Осуществить монтаж и ремонт крыши любой сложности качественно и недорого Вам поможет наша компания. Мы работаем на территории всего юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Одинцово, Подольск, Чехов.

Устройство ломаной крыши

Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.

Виды ломаных крыш

Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

 

Форма ломаной крыши

Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем – треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Расчёт размеров

Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия.

Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

 

Каркас боковых стен

Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

Установка верхних скатов

Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель – насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

Кровельные работы

После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

Водоотливы для крыши

При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.
 

возможности и устройство необычной конструкции Каркас ломаной крыши

Рассматривая различные варианты кровли для своего дома, многие хозяева останавливаются на ломаной крыше. В данной статье предлагается информация об особенностях, плюсах и минусах конструкции, а также о различных типах ломаной кровли. Ознакомившись с предложенным материалом, вы получите представление о расчете кровельной системы, технологии монтажа и причинах экономности подобных систем.

Дом с мансардой под ломаной крышей

Ломаная крыша: особенности устройства

Тенденцией современного строительства является стремление повысить функциональность дома без потери внешней привлекательности. Ломаная конструкция полностью отвечает этим потребностям: она не только преображает облик постройки, но и позволяет рационально использовать подкровельное пространство. По этой причине, несмотря на усложнение сооружения, ломаные кровли все чаще украшают загородные коттеджи.

Ломаная крыша является производной от привычной двухскатной крыши. В отличие от последней, каждый скат ломаной конструкции имеет линию изгиба, на которой происходит изменение угла наклона. Благодаря этой детали количество скатов удваивается, а фронтон (боковая вертикальная поверхность между скатами, обычно имеющая треугольную форму) становится пятиугольным. Такое изменение отражается на стропильной системе ломаной крыши. Она становиться более сложной, появляются нижние и верхние стропила, а кровля характеризуются следующими параметрами:

Нижние стропила
. Задают более крутой угол, не меньше 60°.

Принципиальная схема ломаной крыши

Верхние стропила
. Для них выбирается угол порядка 30°.

Расположение скатов
. Опорой скатов могут служить стены постройки или балки перекрытия, продолженные за стены.

Все эти изменения нужны для того, чтобы сделать площадь чердака максимальной. Получившееся пространство используется обычно для оборудования мансарды, отчего такая конструкция получила название мансардной крыши. Распространенный в частном домостроении дом с ломаной крышей и верандой считается наиболее удобным для проживания; крыша в таких постройках снабжается следующими дополнительными элементами:

Окна
. Актуальны энергосберегающие окна с безопасным стеклопакетом (с внутренним ламинированным стеклом триплекс).

Окна различного типа в ломаной кровле

Балкон или терраса
. Неплохой способ увеличить уровень комфорта и полезную площадь мансарды. Решение обзавестись этой эффектной деталью потребует усложнения конструкции и дополнительных расчетов на прочность.

Дом с террасой на мансардном этаже

Эркер
. Оригинальное архитектурное решение, которое украшает постройку и также расширяет жилую площадь. Обычно эркер стремятся остеклить по максимуму, чтобы увеличить естественное освещение мансарды.

Дом с эркером

Кукушка
. Свое название эта деталь получила из-за сходства с известными настенными часами. Кукушка имеет сопряженную с главной, отдельную стропильную систему. По форме различают одно- и двускатную конструкцию, а также вальмовую и арочную; последнюю можно встретить на домах в стиле альпийского шале.

Двускатная кукушка

Ломаная крыша: достоинства и недостатки

Прежде, чем сделать выбор в пользу данной кровли, стоит познакомиться с ее плюсами и минусами. К достоинствам относятся следующие качества:

Вы получаете дополнительное жилое помещение
, что особенно ценно для небольших участков, где приходится экономить каждый метр территории.

Вы получаете помещение удобной формы
, в котором (в отличие от двускатной кровли) легко размещается габаритная мебель. При желании дополнительные скрытые шкафы можно разместить в мертвых зонах (между скатами и стенами).

Мансарда обходится дешевле
, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья.

Грамотно сконструированная мансарда сокращает теплопотери
, что означает экономию энергоресурсов.

Облик
частного дома с ломаной крышей выигрывает
по сравнению с классической двускатной кровлей.

Ломаная крыша в классическом стиле

К негативным сторонам ломаной кровли относятся следующие факты:

Финансы
. Ломаная кровля обойдется в большую сумму, чем двускатная, так как потребуется больше древесины и материалов для кровельного пирога.

Ограничения использования
. Подобная кровля — не лучшее решение для регионов со снежными зимами. Снег на окнах, расположенных под наклоном, не дает солнечному свету проникать в мансарду. Если крыша сконструирована с ошибками, снег забивается под конек или на линии излома скатов, и накапливается внутри.

Важность вентиляции
. Недостаток вентилирования ведет к скоплению конденсата в слое теплоизоляции и ускоренной изнашиваемости стропильной системы.

6 типов ломаных мансардных крыш

В загородном домостроении для обустройства мансарды используется несколько вариантов ломаных систем, в число которых входит:

Односкатная
. Имеет вид наклонной плоскости, опирающейся на разновысотные стены. Чтобы реализовать такую кровлю, понадобится самая простая стропильная система, хотя на жилых постройках ее увидишь не часто. Внешне такой дом выглядит нестандартно, в большей (высокой) стене мансардного этажа нередко обустраивается панорамное окно.

Дом с гаражом и мансардой под односкатной кровлей

Двускатная
. Классика частного строительства, характерная для построек прямоугольной формы. Имеет множество решений при вертикальных фронтонах и разном расположении конька. Конек может размещаться над серединой здания (симметричная конструкция) или смещен относительно центра (тогда крыша имеет асимметричный вид). Из-за наклона скатов пространство под крышей используется нерационально: невозможно устроить высокие потолки, а значительная часть площади теряется в мертвых зонах. Поднять потолок можно, только увеличив угол скатов и высоту конька; но такое решение небезопасно в регионах с сильными ветрами.

Мансарда под двускатной крышей

Разновидность
двускатной мансардной крыши — полуторный этаж
. Стены поднимаются до заданного уровня, на них устанавливается кровельная конструкция с двумя скатами. Постройка получила название «в полтора этажа».

Ломаная
. Каждый скат состоит из двух частей с изменением уклона. Проекты домов с ломаной крышей позволяют ощутимо расширить полезную площадь (пространство мансарды меньше площади первого этажа примерно на 15%).

Проект дома с ломаной мансардной крышей

Трёхскатная
. Несимметричная конструкция, которую можно встретить на пристраиваемых зданиях. Место фронтона занимает третий ломаный скат.

Четырёхскатная
(вальмовая). Место фронтонов занимают ломаные скаты. Технически это наиболее сложная конструкция, которая нуждается в точном расчете. Преимуществом считается устойчивость к ветровой и снеговой нагрузке, внешняя привлекательность и минимальная нагрузка на фундамент. Недостатки: уменьшенная полезная площадь (нередко выпрямиться во весь рост удается только в центре мансарды), увеличенные расходы на организацию кровельного пирога.

Мансардный этаж с балконом под вальмовой крышей

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Мансарда под ломаной крышей: выгодно или нет

На первый взгляд, устройство мансардного этажа под ломаной кровлей — выгодное предприятие, поскольку можно сэкономить на возведении стен и одновременно получить дополнительную площадь. Это утверждение является верным наполовину; сэкономленные средства будут потрачены на другие составляющие, в число которых входит:

Стропильная система
. Чтобы построить ломаную крышу из досок и других пиломатериалов, необходимо оценить стоимость сооружения. На итоговую смету будет влиять тип выбранной вами конструкции и местные расценки на пиломатериалы. Лучшим выбором станут пиломатериалы из хвойных пород деревьев с влажностью 18–22%.

Составляющие кровельного пирога
. Если вы планируете жилую мансарду, на утеплении, гидро- и пароизоляции сэкономить не получится. Для поддержания в помещении надлежащей температуры потребуется приличный утепляющий слой (нормы СНиП для европейской части России предусматривают слой минваты от 20 см).

Видео описание

О доме с мансардой и балконом в следующем видео:

Окна
. Используются два типа оконных пакетов — вертикальные и в плоскости кровли. Окна, расположенные под наклоном, обходятся дороже, чем окна в доме в полтора-два раза; они снабжаются усиленной рамой поворотного типа и стеклом, способным выдержать снежный покров. Их установка также обойдется дороже, поскольку необходимо обеспечить герметичность проемов и подумать об снегозадержателях над каждым окном. Для слуховых окон потребуется отдельная стропильная система, усложняющая рельеф крыши и делающая дороже монтаж.

Выбор кровельного покрытия
. Популярные материалы на металлической основе (металлочерепица или профлист) — не самый лучший выбор для обустройства подобной конструкции. Кровля, покрытая металлом, характеризуется высокой теплопроводностью и сильным эффектом барабана в дождливую погоду. Эти особенности заставят вас использовать дополнительную тепло- и звукоизоляцию, что, вполне ожидаемо, приведет к дополнительным тратам.

Мансардные окна предназначаются для вентиляции или выхода наружу

Может показаться, что строительство ломаной мансардной крыши — не настолько дешевый вариант, как виделось вначале. Однако реальная экономия все же существует и выглядит следующим образом:

Экономия на фундаменте
. Так как мансардный этаж легче полноценного, фундамент закладывается менее мощный, чем для двухэтажного дома. Поскольку затраты на фундамент могут составлять до 25-30% стоимости строительства, то и выигрыш будет ощутимым.

Экономия на кровельном материале
. Покупая более дорогое кровельное покрытие, вы сможете сэкономить на начинке кровельного пирога; правда, для этого придется просчитать не один вариант.

Отложенное строительство
. Нередко для стропильной системы приобретают пиломатериалы высокой влажности. Если крышу собрать сразу, влага начнет впитываться в теплоизолирующий слой, что не опасно для грамотно собранного пирога, но принесет проблемы кровле, выполненной с нарушениями. Отложенный ввод в эксплуатацию позволит древесине как следует просохнуть, что снизит количество проблем в будущем.

Видео описание

О мансардных окнах в следующем видео:

Нюансы расчета мансардной кровли

Расчет крыши решает несколько задач:

Расчет стропильной системы при строительстве
. Особенно важен при наличии дополнительных деталей — окон, балкона, выхода на крышу, террасы. Такие детали увеличивают нагрузку на стропила, и конструкция нуждается в корректировке.

Расчет стропильной системы при реконструкции
. Переделка нежилого чердака в мансарду ограничивается размерами существующей постройки. Для всех несущих элементов потребуется грамотный расчет их сечения.

Расчет стройматериалов
. Чтобы возведение кровли не тормозилось из-за внезапной нехватки бруса, металлочерепицы или саморезов, предварительно вычисляют нужное количество материалов.

Схема-расчет ломаной кровли

Порядок расчета ломаной кровли выглядит следующим образом:

Рассчитывается площадь будущей кровли
. Измеряются линейные размеры каждого ската; определяется площадь (перемножением длины и ширины). Итоговое число является суммой площадей всех скатов.

Рассчитывается необходимое количество кровельного материала
.

Рассчитывается несущая способность
. Для этого определяется средняя снеговая и ветровая нагрузка, которую может получить конструкция в течение сезона.

В интернете предлагается онлайн калькулятор расчета стропильной системы ломаной крыши. Как правило, он позволяет рассчитать углы наклона скатов, параметры обрешетки, допустимую нагрузку и нужное количество кровельного материала. Результат основывается на следующих параметрах:

Ширина заложения
(проекция наклонного ската на основание) каждого элемента.

Высота подъема
(расстояние от верхней точки ската до основания крыши) каждого ската.

Длина основания и свесов
.

Кровельный материал
(учитывается вес).

Видео описание

О расчете вальмовой крыши с эркером в следующем видео:

Онлайн калькулятор позволяет получить приблизительные значения и становится практически бесполезным, если кровля имеет более сложную геометрию и дополнительные детали (люки, окна). Самостоятельно сделать правильный расчет конструкции и не избежать ошибок практически невозможно, несмотря на многочисленные заверения в обратном, рассыпанные по строительным сайтам.

Создать точный чертеж с подробным описанием всех узлов и соединений способен только человек с инженерным образованием и навыками работы, но не у каждого есть знакомый, которому можно доверить такое ответственное задание. Наиболее практичным решением представляется обращение в профильную строительную организацию, предлагающую немало дополнительных преимуществ:

Специалисты компании рассчитают крышу любой сложности
и проведут монтаж под ключ.

Заказчику предоставляется подробная техническая информация
о достоинствах и недостатках различных типов кровельных покрытий.

При расчетах будут учтены
не только основные (как в онлайн калькуляторе), но и дополнительные параметры
: вес гидроизоляции и утеплителя, наличие окон, вес оборудования, которое предполагается устанавливать на крыше.

Монтаж ломаной кровли под ключ — гарантия качества

Вас проинформируют
о ценах на материалы
и предполагаемом расходе. Ситуация, когда материала не хватает или, наоборот, остается значительный излишек, исключается.

После согласования деталей заключается договор и составляется смета
, оптимизируются условия доставки и оплаты.

Компания предоставляет гарантию
на произведенные работы.

Заключение

Ломаные крыши имеют впечатляющие габариты и сложное внутреннее строение, однако выгодно отличаются от других крыш тем, что монтаж происходит по модульной схеме. Большая часть составляющих стропильной системы собирается на земле и поднимается наверх в том порядке, в каком они будут расположены. Тяжёлая строительная техника для такой работы не нужна. Достоинства ломаной мансардной крыши лежат на поверхности — ваш дом получает не только крышу, но и дополнительную жилую площадь. Грамотно обустроенная, она будет пригодна для круглогодичной эксплуатации.

Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

1. Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.

   Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция

2. Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.

   Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам

3. Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.

   Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью

4. Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.

   Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

5. Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.

   Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика строения ломаной крыши

Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме.
Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.

Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой. Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.

Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°.
Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:

Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:

• отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
• обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.

Расчёт ломаной кровли

Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:

• замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
• суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.

Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.

Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям.
Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.

Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks

Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т. д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.

При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Н м) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (В в) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.

Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².

Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

Определяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения. В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².

По карте ветровых нагрузок определяется мощность ветра по всем регионам

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».

В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ

Проводим расчёты.

1. Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — В м = В д – {2 х (Н м: tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5: tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2,5: sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Н к: sin угла б = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
5. Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.

Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.

Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).

Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный. Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка

Проекты домов с разными видами ломаных крыш

Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:

• с опорой нижних стропил на мауэрлат;
• с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
• с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.

Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды.
И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.

Конструкция кровли без вертикальных элементов

Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.

Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.

Ломаная кровля с мансардой

Домов с мансардой великое множество, поскольку это:

• привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
• увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
• быстрое возведение и небольшие затраты.

Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой. Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.

Ломаная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе и асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.

Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная мансардная стропильная система

Установка стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.

Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Оформление ломаной крыши

Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.

Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.

Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу. Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.

Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и обустройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома.
Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.

Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.

Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате. Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.

Видео: как утеплить опилками крышу мансарды

Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».

Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.

Видео: утепление ломаной крыши мансарды

Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:

На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал. Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.

Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.

Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.

Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас. Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.

Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут
:

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки
  ;
• затяжки
  — горизонтальные балки;
• стропила
  — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы
  — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат
  — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон
  — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки
  — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки
  — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка
  — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля
  — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома.
   В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная . Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь –
(для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

• Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
• Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

• Н тр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
• Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

• вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
• вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
• вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

• Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
• Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
• Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
• На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
• Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

• Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
• Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
• Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

• Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
• Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
• Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
• Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане
излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия
».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана
нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации
. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации
.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации
. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

Как сделать ломаную крышу — особенности конструкции. Ломаная крыша: возможности и устройство необычной конструкции Как построить ломаную крышу дома своими руками

Уже достаточно давно на домах устраиваются крыши ломаного типа, что дает возможность увеличить жилое пространство. В большинстве случаев под такой конструкцией устраивается мансарда. Ломаные крыши, хоть и представляют определенные сложности, устраиваются часто. Но если внимательно изучить вопрос, то особых отличий от обычной двускатной конструкции не найдется.

Отличительные особенности

Дизайнеры считают, что такой тип кровли отличается художественной выразительностью, позволяет воплотить в реальность интересные решения проектов. Обладая определенными навыками, такую крышу вполне можно устроить своими силами.

Главное достоинство ломаная кровля демонстрирует на широкой постройке, так как можно с максимальным эффектом использовать чердачное помещение. А вот большая длина пролетов существенно усложнить стропильную систему, окажется малоэффективной.
Итак, сегодня рассматривается ломаная крыша, рассказывается, как сделать её своими руками.

Необходимые материалы, видеоролик

Основной упор следует сделать на заготовку древесины, так как она будет использоваться больше всего. Сорта лучше выбирать хвойные, как наиболее мягкие в работе и не особенно дорогостоящие. Понадобится:

• Брус. Из него формируется стропильная конструкция;
• Доска обрезная. Она понадобится для обустройства обрешетки. Ее количество определяется применяемым кровельным материалом;
• Скобы и кронштейны из металла. С их помощью будут выполняться крепления элементов стропильной системы.

Более наглядно этот этап работ представлен на видеоролике:

Предварительная обработка

Перед установкой стропил всю древесину следует защитить от воздействия влаги и возможного возгорания. С этой целью каждый элемент обрабатывается специальными составами. Их сегодня имеется достаточное количество.

Установив стропильную систему, все стыковочные участки рекомендуется обработать дополнительно.

Установка ломаной конструкции

Несмотря на определенные сложности рабочего процесса, все можно выполнить своими руками. Просто необходимо внимательно изучить особенности устройства крыши, составить удобное проектное решение, рассчитав все уклонные углы.

Чтобы упростить процесс, под стропильные системы можно подготовить шаблон, по геометрии которого можно будет ориентироваться в работе.
Установив и разметив муэрлат, можно поднимать стропила и монтировать их, начиная с первого и последнего элементов. Приняв их за ориентиры, остальные стропила выставить будет проще.
Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, следует установить коньковый брус, соединяющий систему в одно целое.

Защита от влаги и утепление

Чтобы создать комфортную атмосферу в мансарде и понизить затраты на отопление, стоит устроить утеплительный слой и защитить кровлю от влаги. Рекомендуемый для этого вариант – устройство кровельного пирога.

Использование такой схемы позволит экономить на отоплении и устроить оптимальную влажность. Утеплительный материал фиксируется по стропилам степлером, подбивается кровельным покрытием.

Устройство обрешетки, кровельные виды работ

Закончив с утеплением и устройством гидроизоляционной прослойки, можно выбрать материал для отделки кровли. От этого будет зависеть, как устроить обрешетку, которая будет служить основой.
Монтажные работы материала следует вести по известной технологии, наличие нескольких наклонных углов влияния на это не должно оказывать. Обрешеточные доски накладываются на специальные рейки, с помощью которых будет выполняться естественное вентилирование кровельной конструкции.

Набивая обрешетку, следует внимательно отслеживать ее размеры, чтобы в дальнейшем не возникли сложности с креплением кровельного покрытия.

Монтажные работы заканчиваются установкой водосточной системы, которая защитит фундамент от лишней воды.

Устройство ломаной крыши считается процессом сложным, требует некоторых навыков. Но если есть необходимость сократить финансовые расходы, то, изучив инструкции, все можно выполнить своими руками.

Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

1. Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.

   Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция

2. Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.

   Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам

3. Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.

   Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью

4. Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.

   Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

5. Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.

   Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика строения ломаной крыши

Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме.
Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.

Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой. Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.

Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°.
Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:

Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:

• отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
• обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.

Расчёт ломаной кровли

Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:

• замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
• суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.

Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.

Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям.
Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.

Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks

Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т. д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.

При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Н м) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (В в) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.

Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².

Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

Определяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения. В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².

По карте ветровых нагрузок определяется мощность ветра по всем регионам

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».

В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ

Проводим расчёты.

1. Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — В м = В д – {2 х (Н м: tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5: tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2,5: sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Н к: sin угла б = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
5. Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.

Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.

Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).

Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный. Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка

Проекты домов с разными видами ломаных крыш

Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:

• с опорой нижних стропил на мауэрлат;
• с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
• с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.

Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды.
И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.

Конструкция кровли без вертикальных элементов

Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.

Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.

Ломаная кровля с мансардой

Домов с мансардой великое множество, поскольку это:

• привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
• увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
• быстрое возведение и небольшие затраты.

Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой. Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.

Ломаная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе и асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.

1. Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.

   Для твёрдых кровель устанавливают обрешётку из толстого профилированного бруса

2. Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.

   Предполагаемое помещение выделяют вертикальными стойками, которые скрепляют продольными прогонами и балками

3. Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие. Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба.

   Частота крепления стропил и обрешётки зависит от материалов кровли

4. Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки.

   Для повышения прочности в наслонных стропилах устанавливают подкосы

5. Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).

Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная мансардная стропильная система

Установка стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.

Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Оформление ломаной крыши

Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.

Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.

Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу. Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.

Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и обустройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома.
Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.

Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.

Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате. Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.

Видео: как утеплить опилками крышу мансарды

Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».

Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.

Видео: утепление ломаной крыши мансарды

Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:

На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал. Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.

Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.

Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.

Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас. Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.

Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

• вес материала кровельного покрытия;
• нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
• шаг стропил и обрешетки;
• вес обрешетки и контробрешетки;
• длину скатов от карниза до конька;
• угол наклона скатов;
• сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Дом с мансардой —
это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все
равно создает
мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее
напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—
2,7 м
, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП
.

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми
располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж
.

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из
конструкций имеет определенное
количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из
этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов —
  в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую
  точку крыши —
  , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус —
  обязательный элемент дл
  я двухскатной
  крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки —
  это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной
  и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом —
  стойка является надежной
  подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды —
  ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости
  конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно
, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных
на нем
размеров, можно просчитать
количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами
, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение —
  подбирается по результатам специальных расчетов
  – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм —
  для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата
  .
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная
  доска для настила чернового пола и некоторых крепежных
  элементов.
• Проволока стальная отожженная
  диаметром 3—
  4 мм —
  для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные
  элементы.
• Металлический лист т
  олщиной не менее 1 мм —
  для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки
  и контробрешетки
  для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные
  элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется
обратиться к справочным
материала
и провести некоторые подсчеты
.

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее
можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg
– табличное значение —
смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ —
поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене

  25°, то μ=1,0

• При крутизне от 25 до 60° —
  μ=0,7

• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще
  в расчёт не берется
  .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее
участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета
):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета
вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет
для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k
× c

W
– табличное значение, в зависимости от региона

k
– коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу
)

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А
  – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер
  и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В

  –
  плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с

–
коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра
(розы ветров
региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет
возникающих подъемных
сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета
.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно
на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах
), а чтобы нивелировать воздействие подъемных
сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как
ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом
конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа
(Килопаскалях
). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр —
несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять
: 1 кПа
≈ 100 кг/м²
.

Значения размеров доски по ее
сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
высший	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 или 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки		2.0 кПа			2.5 кПа
высший	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 или 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Инструменты

Естественно,
во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт
  .
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ —
только при таком условии конструкция получится надежной
и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной
системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения
мощного опорного бруса — мауэрлата
, на который будет удобно устанавливать стропильные
ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на
стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет
мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст
роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь
стены не менее, чем на 150 —

170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст
  роения и за счет
  этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные
  стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр
  именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от
  меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса
  , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с
  помощью специальных металлических уголков.

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее
  по бокам устанавливаются наслонные
  стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием
  стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью
  металлических скоб.

• Для жесткости
  конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще
  и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями —
  это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть
  не более 900 —

  950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость
  , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе
  , а затем —
  промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая
  конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее
и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть
  закреплено сразу поверх ст
  ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка
  .
  ее
  крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от
  карниза. Полотна настилаются внахлест
  на 150 —

  200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.

• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка
  , которая надежнее
  зафиксирует пленку
  на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка
  обычно выполняется из досок шириной в 100 —

  150 мм и толщиной в 50 —

  70 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке
  закрепляются обрешетка
  , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом
  требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку
  чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку
или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово
, от одного из краев
– в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест
. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные
элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши —
это переход от наслонных
боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные
сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит
дымоходная
труба, для нее
необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле—
устройство вокруг трубы надежной
гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на
шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному
утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению
любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

виды, особенности конструкции, этапы создания

Во все времена люди, строя дома, старались учитывать не только красоту внешнего вида сооружения, но и практичность будущего здания. Ломаная крыша – это конструкция, отвечающая требованиям красоты и удобства. Выступая одновременно кровлей постройки, она дает возможность создать дополнительные жилые метры в виде мансардного этажа.

Что такое ломаная крыша

Данное сооружение получило свое название благодаря внешнему виду и необычной форме, состоящей из большого количества ломаных линий. Ломаная крыша – это конструкция, выполненная таким способом, который дает возможность создать на верхнем этаже дома дополнительную жилую площадь. Кроме практической функции, такая крыша играет и декоративную роль, привнося изюминку в стилистическое оформление здания.

Стоит отметить также, что традиционная двускатная крыша имеет некоторый лимит по высоте, что связано с ветровой нагрузкой конструкции. А вот ломаную крышу можно сделать значительно выше – эта особенность позволит владельцу дома получить мансардный этаж с довольно высоким потолком.

Особенности конструкции ломаной крыши

1. Специфика подобной кровли заключается в том, что ломаная крыша позволяет использовать дополнительное пространство с максимальной пользой. Количество так называемых «мертвых зон», характерных для обычных крыш, практически сводится на нет. А даже в тех местах, которые останутся непригодными для проживания, можно будет сделать шкафчики или навесить полки.
2. Самым популярным вариантом ломаной крыши считается четырехскатная конструкция. Наряду со сложностью обустройства стропильных систем, такая кровля позволяет использовать образовавшееся жилое пространство с максимальной эффективностью.
3. Несомненным плюсом конструкции считается ее относительно низкая стоимость. Возведение ломаной крыши с созданием мансарды обойдется владельцу дома значительно дешевле, чем строительство полноценного верхнего этажа. При должном утеплении крыши и хорошем ремонте мансарду можно сделать пригодной для проживания комнатой.
4. Конструкция ломаной крыши, как говорилось ранее, дает возможность сделать на верхнем этаже достаточно высокий потолок. Это обусловлено переломом ската, в соответствии с углом которого увеличивается свободное пространство.
5. При создании ломаной крыши своими руками оптимальной ее шириной будет считаться показатель в 6 м. Для крупномасштабных строений придется прибегнуть к другим, более сложным, способам строительства.
6. В строениях, ширина пролета которых не превышает 6 м, балки усиления и подстропильные балки крыши опираются на такие точки: мауэрлат, выполненный из профилированного бруса с сечением 90х140 мм, а также на матицу – поперечную балку, играющую роль средней опорной точки. В случае, когда ширина пролета дома более 6 м, средней опорной точкой выступает несущая перегородка, сделанная из шипованного строганого бруса с сечением 90х140 мм.
7. Как правило, в ломанной крыше присутствуют оконные проемы, располагающиеся зачастую на фронтонной части конструкции. Очень удачно в подобном архитектурном решении смотрятся балконы, а также выносные окна.

Виды и формы ломаных крыш

Ломаные крыши могут иметь разное количество скатов, в зависимости от этого показателя конструкции подразделяют на такие виды:

1. Односкатная крыша представляет собой сооружение в виде наклонной плоскости, противоположные стороны которой зафиксированы на стенах различной высоты. Проект такой ломаной крыши является одним из самых легких в реализации, к тому же, односкатная конструкция имеет совершенно простую стропильную систему. В связи с этим, данная крыша считается одним из самых популярных вариантов при строительстве частных домов.
2. Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, противоположно направленных по отношению друг к другу. Зачастую такие конструкции присутствуют в строениях прямоугольной формы. Двухскатные крыши не менее популярны, чем односкатные, что обусловлено как простотой их создания, так и высокой надежностью всей конструкции.
3. В трехскатной ломаной крыше одним из торцов является вертикальная стена, второй торец выполняется с такими же изломами профиля, как и боковые скаты. В отличие от прочих вариантов, подобная кровля имеет относительно небольшую массу, поскольку в ее конструкции нет одной капитальной стены. Очень часто такой вариант используют в тех случаях, когда хотят пристроить мансарду к жилому дому.
4. Самым сложным в исполнении, но зато самым практичным и легким по весу вариантом считается четырехскатная кровля, в основу которой положены 4 ската из ломаных профилей.

Конструкции ломаных крыш могут быть самыми разными, зачастую такие кровли имеют параболическую форму и предназначены для прямоугольных строений. Короткие скаты конструкции обладают треугольной формой, тогда как длинные скаты имеют вид трапеции.

Популярной формой ломаной крыши является полувальмовая кровля, которую также называют голландской. На ее торцах присутствуют свесы с незначительным вылетом, благодаря такой форме полувальмовая крыша надежно защищает торцы дома от дождей, а также прекрасно противостоит ветровым нагрузкам. Полувальмовые кровли бывают двух- и четырехскатными.

Для нестандартных домов, стены которых образуют многоугольник либо круг, применяются ломаные крыши шатрового типа, которые, в свою очередь, бывают пирамидальными, купольными либо коническими. Чертеж ломаной крыши любой формы можно составить самостоятельно, но лучше доверить эту работу профессиональным проектировщикам и архитекторам.

Ломаная крыша своими руками

Имея на руках качественный проект ломаной кровли, можно попробовать соорудить конструкцию самостоятельно. Рассмотрим подробнее основные тонкости данного процесса.

Подбор материала для крыши

Зачастую при возведении крыши строители стараются сделать конструкцию как можно более легкой, избавив стены здания от лишней нагрузки. Именно поэтому для создания стропильной системы применяется древесина – наиболее легкий материал, который соответствует необходимым прочностным характеристикам. Металл и железобетон при возведении кровель для небольших частных домов практически не применяется.

Стропила, как правило, изготавливаются из деревянного бруса. Материал должен обладать достаточной прочностью и иметь оптимальную влажность – от этого показателя зависит надежность и долговечность конструкции. Больше всего для создания стропильной системы подходит древесина хвойников, так как она отличается относительной дешевизной и оптимальной мягкостью. Обрешетку крыши выполняют из обрезной доски. Монтаж всех элементов и скрепление их между собой выполняют с помощью скоб, кронштейнов и саморезов.

Кровельный материал также стоит подбирать с особой тщательностью, ведь от его веса напрямую зависит долговечность крыши. При строительстве частных домов чаще всего используют оцинкованное железо, металлочерепицу, различные виды мягких кровельных материалов, а также камыш. Выбор варианта также зависит от стилистического оформления здания.

Определение размеров ломаной крыши

К возведению подобной конструкции следует отнестись со всей серьезностью, поскольку от правильно и тщательно проведенного расчета в итоге будет зависеть надежность конечного результата. При конструировании крыши нужно избегать ошибок и погрешностей, поскольку неправильное распределение веса конструкции может привести к ее разрушению.

Расчет и измерение всех необходимых параметров производится с помощью таких инструментов, как рулетка и калькулятор. В процессе работы нужно также иметь под рукой проект будущей кровли.

Произведя все замеры, их следует обозначить на эскизе. Узнать площадь будущей конструкции можно следующим образом:

• конструкция, изображенная на схеме, разбивается на простые геометрические фигуры;
• затем измеряется площадь каждой из этих фигур;
• последним этапом полученные показатели суммируются – итоговое значение и будет общей площадью ломаной крыши.

Узнав площадь конструкции, можно определяться с количеством кровельного материала, который понадобится для работы.

Обработка деревянных элементов

Перед тем как сделать ломаную крышу своими руками, нужно позаботиться о защите стропил и прочих деревянных элементов от вредного воздействия влаги, плесени, грибков и прочих вредителей. Все деревянные элементы следует как можно тщательнее обработать антисептическими составами, нанося их на поверхность материала как минимум в два слоя. Для подобной работы используется широкая мягкая кисть, а также перчатки и респиратор, которые защитят кожу и дыхательные пути от вредных компонентов антисептика. Желательно также, чтоб пропитка обладала и противопожарными свойствами – так вы защитите крышу от возгорания.

Монтаж ломаной крыши

После того, как все деревянные конструкции будут обработаны необходимыми средствами, можно приступать к установке мауэрлата и балок перекрытия. Оптимальный размер балок составляет 10х20 см в поперечном сечении. Процесс установки конструкции состоит из таких этапов:

1. Крайние балки из толстого бруса устанавливаются вертикально по двум линиям стойки.
2. Между ними натягивается нить, после чего монтируются промежуточные балки. Расстояние между такими балками не должно превышать 3 м, а сами элементы фиксируются при помощи временных распорок. Высота каждой стойки должна превышать запланированную высоту потолка примерно на 10 см.
3. Поверх установленных стоек укладываются прогоны из обрезной доски, после чего производится окончательная фиксация оставшихся балок. Данная конструкция впоследствии будет служить каркасом стен мансардного этажа.
4. Следующим этапом на прогонах фиксируются затяжки, которые подпираются снизу с целью обеспечения безопасности строителей. Когда все затяжки будут уложены, их можно для дополнительной жесткости и надежности скрепить сверху доской.
5. После этого приходит время установки боковых стропил и заглушек для утеплителя. Когда работа будет сделана, можно приступать к монтажу стропил верхних скатов.
6. Стропила крыши устанавливаются по шаблону. Таким шаблоном служит фрагмент доски, вертикально зафиксированный на крайнем ригеле. Стоит отметить, что верхний угол шаблона должен полностью совпасть с центром будущей конструкции. Ориентируясь по шаблону, нужно сделать 2 стропила и закрепить их в конструкции ломаной крыши.
7. После этого можно установить оставшиеся стропила, сделать каркас фронтона, обить его нужным материалом, оборудовать карнизы. Потом можно приступать к созданию обрешетки, отливов и свесов.
8. Когда каркас ломаной крыши будет готов, все его элементы можно еще раз покрыть водоотталкивающим средством. Поверх готовой конструкции можно проводить кровельные работы.

Утепление, гидроизоляция, кровельные работы

Гидроизоляция и утепление представляют собой ответственный процесс, ведь от правильно проведенных работ впоследствии будет зависеть то, насколько теплым и уютным окажется мансардное помещение. Первым этапом крышу обшивают гидроизолирующим материалом, прикрепляя его непосредственно к обрешетке. Следующим слоем должен стать любой выбранный утеплитель – это может быть рулонный или насыпной материал. Следующим слоем укладывают толь, поверх которого еще раз делают обрешетку.

Покрытие ломаной крыши кровельным материалом осуществляется традиционным способом. Для обеспечения вентиляции на крышу устанавливают контррейки, затем на них накладывают обрешетку, поверх которой прикрепляют выбранный кровельный материал. Поскольку ломанная крыша одновременно играет роль стен для мансарды, важно обеспечить хороший климат в помещении, а для этого нужно ответственно отнестись к выбору материала для кровли. Железные листы или медная черепица вряд ли станут приемлемым вариантом, поскольку, нагреваясь летом на солнце, такое покрытие создаст слишком высокую температуру в комнате.

Создание водоотливов

Водоотливы являются неотъемлемой частью ломаной крыши, поскольку они помогают защитить стены и фундамент постройки от влаги и сырости. Не оснастив конструкцию данными элементами, нельзя быть уверенным, что дом прослужит вам долгие годы. Создать водоотливы можно из разных водонепроницаемых материалов, к примеру, из пластика, оцинкованной стали или цветных металлов. Металлические конструкции считаются более прочными и надежными, в случае с оцинкованной сталью желательно также, чтоб водоотлив был оснащен дополнительным покрытием, препятствующим порче материала.

Пластиковые конструкции более хрупкие, зато они стоят заметно дешевле, к тому же, отличаются небольшим весом. Водоотливы из пластика не издают характерного шума при ветре и дожде, они также представлены широким ассортиментом расцветок, что позволяет вписать их в любой дизайн. Современная пластиковая продукция также обладает свойством переносить резкие температурные перепады.

Наиболее дорогим, но зато и наиболее надежным вариантом считаются конструкции из цветных металлов. Они надежны, долговечны, не подвержены коррозии, обладают привлекательным внешним видом. К сожалению, из-за высокой стоимости такие водоотливы может позволить себе далеко не каждый.

Ломаная крыша, фото:

Ломаная крыша. Видео

Мансардная крыша своими руками видео

Дом с мансардой – это не просто дополнительная жилая площадь, но и презентабельный вид всего строения. Даже если помещение под крышей не отапливаемо и применяется только летом, оно все равно имеет мощную «воздушную подушку», способствующую задерживанию тепла внутри всей постройки.

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

Сделать мансарду самостоятельно будет сложно, особенно если Вы не имеете соответствующего опыта, ведь это достаточно массивная и сложная конструкция.

Мансардное помещение может устанавливаться под различными типами крыш, но наиболее популярным является ломанная или двускатная конструкция. По схеме строения они немного отличаются между собой.

Для того чтобы определиться, какая из конструкций будет больше подходить для Вашего дома и окажется проще в монтаже, необходимо рассмотреть оба варианта более детально. К тому же мастер, который будет заниматься строительством мансардной крыши должен разбираться, какую из двух видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из существующих двух видов стропильных систем, представляет собой наслонную и висячую конструкции. Каждая из них отличается особенностью, и какую из них выбрать, зависит от того, как находятся несущие стены сооружения.

Висячая конструкция

Висячая конструкция – это система стропил, опирающая только на крайние капитальные стены. Это происходит, когда в самом доме, кроме внешних стен, нет никаких капитальных перегородок.

Эту конструкцию можно применять только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние не более 8 м, поскольку эта система дает высокую нагрузку на фундамент. Чтобы снизить ее, в висячей системе применяются разные элементы, такие как затяжки и бабки, подкосы и ригели. К примеру, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают балки к стропильным ногам.

Для балок перекрытий в висячей системе используют отесанные бревна или достаточно толстые бруски, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должно быть не меньше 100х200 мм. Пол в мансардном помещении должен быть максимально надежным, и чтобы не ошибиться в параметрах, лучше поручить расчеты специалисту.

Наслонная система

Наслонная система, в отличие от висячей, держится не просто на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, установленных на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, необходимо заранее продумать, какой будет конструкция ленточного фундамента, на котором будут устанавливаться капитальные перегородки. Наслонная система прекрасно подходит для устройства мансарды, поскольку выдерживает высокие нагрузки, по сравнению с висячим вариантом. Он предоставляет хорошую основу для балок перекрытия и соответственно для пола мансарды.

Если же делать ломанный вариант мансардной крыши, то есть смысл использовать комбинированную систему кровли, то есть боковые стропила устанавливаются по наслонному типу, а коньковые – в виде висячей системы.

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

При строительстве дома из блоков или кирпича с мансардой часто ее фронтальная сторона строится из такого же материала. Это удобно, потому что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать из брусков, поле чего поднимать на стену. Но важно понимать, что стены строения должны обязательно стоять на надежном фундаменте и иметь хорошую толщину, поскольку такой фронтон дает существенную нагрузку на главное строение.

Если же мансарда выполняет роль еще одного этажа круглогодично, то сложенная из пеноблоков или кирпича фронтонная стена – это прекрасный вариант для создания жилого помещения под крышей.

Чтобы мансардные помещения при двускатной крыше были просторными и имели нормальную высоту, угол скатов крыши должен быть приблизительно 45-50°, в зависимости от ширины торцевой части сооружения. Если брать меньший угол – существенно уменьшится объем помещения. Увеличение крутизны скатов сделает крышу неоправданно высокой, она утяжелится, будет иметь большую парусность при ветровой нагрузке, а расходы материалов будут нецелесообразны.

Безусловно, монтаж двускатной крыши проще, по сравнению с ломанной конструкцией, поскольку используются ровные стропила без дополнительных связей и всяких перегибов. Но ломанная конструкция позволяет сделать помещение в этой части более просторным, а потолки соответственно более высокими.

Ломанная система и в исполнении, и в расчетах, и в настиле кровельного покрытия намного сложнее, но она не просто создает более просторное пространство под крышей, но и придает солидности всему строению. Ее основная сложность заключается в большом количестве сложных связующих элементов. Все связки должны выполняться согласно с технологией, в противном случае крыша получится неустойчивой.

Если стены выстроены из кирпича или камня, то фронтальные части лучше выложить заранее во время общей кладки. В таком случае, чтобы создать уникальную стропильную систему, ровняясь на готовые фронтоны, можно установить промежуточные стропила и специальные подпорные крепления к ним.

Перед тем как покупать и готовить материал для той или иной системы, нужно составить проект конструкции с соответствующими размерами – он станет главным руководством для подготовки и сборки элементов во время монтажа.

Видео: стропильная система ломаной мансардной крыши

Проект мансарды

Разрабатывая схему постройки мансарды, лучше это сделать в различных проекциях, чтобы наглядно понять, как будут размещаться элементы стропильной системы. Важно правильно рассчитать какой должна быть высота конька крыши, поскольку именно от нее зависит размер площади.

Подготавливая схему-проект постройки крыши для мансарды, необходимо рассчитать высоту потолка, конька и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька – 2,5-2,7 м, если же такое расстояние будет меньшим, то помещение нельзя называть мансардой, ему больше подходит название чердак. Такой показатель установлен нормами СНИП.

Для того чтобы все элементы были точно вычерчены и имели правильное расположение в общей системе, необходимо отталкиваться от фигуры с прямыми углами, а именно от квадрата или прямоугольника – сечение создаваемого мансардного помещения. Опираясь на ширину и высоту будущей комнаты,Вы никогда не ошибетесь с величинами углов, под которыми находятся скаты крыши, с расположением стропил, конька и прочих подпорных элементов. Выяснив эти параметры, их нужно сразу занести в чертеж.

Прежде всего, нужно вычислить середину ширины фронтальной стены. Дальше от этой точки определяется высота конька, потолка мансарды, расположение стен (стоек) и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из этих конструкций имеет некое количество соединительных узлов с разными конфигурациями, неплохо бы каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы детально разобраться в особенностях сопряжения всех элементов, которые соединяются в этой точке.

Все стропильные системы включают основные и дополнительные элементы, которые могут встречаться не в каждой конструкции. К главным составляющим крыши мансарды относятся:

• балки перекрытия (основа для остальных элементов системы). Их укладывают на капитальные стены.

• Стропильная нога, состоящая из двух отделов (в случае ломанной схемы) или прямая в двускатной системе. Верхнее стропило в таком случае называется коньковым, поскольку образует самую высокую точку крыши – конек, а стропила, которые формируют стены мансарды, называют боковыми.

• Мауэрлат – мощный брус, который закрепляется к капитальным боковым стенам. На этот элемент необходимо установить стропильные ноги.

• Коньковая доска или брус – неотъемлемый элемент для двухскатной крыши, но далеко не всегда используется при устройстве ломанной кровли.

• Стройки – опорные элементы, которые требуются для укрепления ломаной и двухскатной конструкции. В первом случае к ней присоединяют боковое и коньковое стропило, а в последнем – стойка выступает хорошей подпоркой для длинного стропила. Более того, стойки являются каркасом для обшивки и утепления стен мансарды.

• Диагональные связывающие элементы дополнительно скрепляют продольные балки или стойки и стропила, тем самым делая конструкцию еще более прочной.

• Межстропильные прогоны устанавливаются в случае ломанной крыши для жесткости конструкции.

• Балки чердачного перекрытия используются в обоих вариантах системы – ими связывают стойки, и они выступают каркасом для устройства потолка.

Для того чтобы быть уверенным, что проект разработанный без ошибок, неплохо было бы показать его специалисту. Он определит, насколько правильно Вы подобрали параметры мансарды к длине и ширине стен строения.

Видео: расчет мансардной крыши с помощью ПО

Параметры материалов для строительства мансардной крыши

Когда графический элемент будет готов, то, отталкиваясь от размеров, поставленных на нем, Вы сможете рассчитывать количество материалов, которые понадобятся для строительства мансардной крыши. Выбирать материалы необходимо по их характеристикам, которые должны соответствовать требованиям экологической и противопожарной безопасности.

Для древесины нужно предусмотреть обработку антисептиком, которая существенно снизит горючесть материалов. Для строительства потребуются:

• доски под стропильные ноги, сечение которых подбирается по результатам расчетов, о чем Вы узнаете немного ниже.

• Брус в 150х200 или 100х150 мм – для балок перекрытий, в зависимости от ширины между несущими стенами, стропильной системы, а также для прогонов, ендов или диагональных ног – если они, конечно, предусмотрены конструкцией.

• Брус от 100х150 или 150х150 мм, предназначенный для укладки мауэрлата.

• Обычно для стоек применяется брус 150х150 или 100х100 мм.

• Необрезная доска для чернового пола, а также некоторых крепежных элементов.

• Отожженная стальная проволока диаметром 3-4 мм – для скрепления некоторых деталей.

• Болты, гвозди, скобы различных размеров, уголки разных конфигураций и прочие крепежные элементы.

• Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки для кровельного материала – в зависимости от того, какой будет тип кровли.

• Пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны.

• Утеплительные материалы, предназначенные для термоизоляции кровли.

• Кровельный материал и специальные крепежные элементы.

Сечение стропила

Стропила предоставляют элемент кровли, который воспринимает основные внешние нагрузки, а значит к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала зависит от многих параметров – начиная от шага между стропильными ногами, длины этих ног между точками опоры и заканчивая выпадающей на них ветровой и снеговой нагрузкой.

Геометрические параметры стропильной системы легко определяются на чертеже. Но чтобы разобраться с другими параметрами, придется обратиться к справочным материалам и выполнить некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка

Ни для кого не секрет, что снеговая нагрузка отличается в разных регионах нашей страны. Ниже на рисунке Вы увидите карту, на которой вся Россия разбита на зоны, демонстрирующие снеговую нагрузку.

Всего выделяют 8 зон (последняя относится к эстремальным и ее можно не рассматривать для сооружения мансардной крыши).

Районы по величине снеговой нагрузки	Значение в кг/м2	Значение в кПа
I	80 кг/м²	0.8 кПа
II	120 кг/м²	1.2 кПа
III	180 кг/м²	1.8 кПа
IV	240 кг/м²	2.4 кПа
V	320 кг/м²	3.2 кПа
VI	400 кг/м²	4.0 кПа
VII	480 кг/м²	4.8 кПа

Теперь Вы можете точно рассчитать снеговую нагрузку, которая будет напрямую зависеть от угла ската крыши. Для этого используется такая формула:

S = Sg × μ

Sg – показатель в таблице (внимательно изучите карту и таблицу, прилагаемую к ней).

μ — поправочный коэффициент, который зависит от крутизны ската крыши.

Например, если угол ската крыши меньше 25°, то — μ=1,0; если от 25 до 60°, то μ=0,7; если больше 60°, то снег не будет задерживаться на крыше, и снеговая нагрузка не берется в расчет.

Если мансардная крыша ломанной конструкции, то для различных ее участков нагрузка может иметь неодинаковые значения.

Угол наклона крыши можно определить простым соотношением высоты и основания треугольника (обычно – половина ширины пролета) или транспортиром по чертежу.

Ветровая нагрузка

Этот показатель также во многом зависит от региона постройки сооружения, от высоты его крыши и от особенностей окружения.

И вновь для расчета понадобится определить исходные данные по карте и таблице, прилагаемой к ней.

Расчет для этого задания будет осуществляться по следующей формуле:

Wp = W × k × c

W – значение в таблице, в зависимости от конкретного региона.

k – коэффициент, учитывающий месторасположение и высоту здания (см. таблицу).

Буквами в таблице указаны следующие зоны:

• А – открытая местность, лесостепи, степи, тундра, пустыни, лесотундра, побережья морей, водохранилищ и крупных озер.
• Б – территории городов, местность с частыми препятствиями для ветра, искусственными или рельефными, высотой не меньше 10 м, лесистая местность.
• В – плотная городская застройка, высота зданий от 25 м.

с – коэффициент, который зависит от преобладающего направления ветра (розы ветров региона), а также от угла наклона кровли.

С таким коэффициентом дело намного сложнее, поскольку ветер способен оказывать двоякое воздействие на крыши. Так, он оказывает опрокидывающее, прямое воздействие на кровельные скаты. Однако при малых углах отдельное значение имеет аэродинамическое воздействие ветра – он поднимает плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

Как Вы уже заметили, что на схемах, которые прилагаются к таблицам, отмечены участки крыши, которые подвергаются максимальным ветровым нагрузкам, а также обозначены соответствующие коэффициенты, используемые для расчета.

Стоит отметить, что при углах ската до 30° (на участке коньковых стропил) коэффициенты обозначены и отрицательные (направленные вверх) и со знаком плюс. Они несколько гасят ветровую нагрузку, а чтобы уменьшить воздействие подъемных сил, нужно тщательно закрепить кровельный материал и стропильную систему на этом участке, применяя дополнительные связи (к примеру, отожженную стальную проволоку).

Как только снеговая и ветровая нагрузки будут рассчитаны, их можно просуммировать и с учетом конструктивных особенностей системы, выявить сечение досок для стропил.

Учтите, что эти данные указаны для самых применяемых хвойных материалов (ель, сосна, лиственница или кедр). В таблице Вы можете увидеть максимальную длину стропил между опорами, сечение доски в зависимости от шага между стропилами и сортности материала.

Значение суммарной нагрузки указано в Килопаскалях (кПа). Провести эту величину в привычные килограммы на м² не составит особого труда. 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Что касается значения размеров доски по ее сечению, то оно округляется в большую сторону стандартных размеров пиломатериалов.

Какие инструменты понадобятся для обустройства мансардной крыши своими руками?

Безусловно, во время работы не обойтись без набора инструментов, в список которых входит:

• шуруповерт, электродрель;
• строительный уровень, рулетка, отвес и угольник;
• стамеска, топор, молоток, долото;
• электролобзик, циркулярная пила, ножовка;
• плотницкий нож.

Если работа будет проходить в окружении грамотных наставников, поэтапно и аккуратно, а инструмент будет качественный, процесс будет намного ускорен.

Мансардная крыша своими руками: основные этапы + видео

Важно четко соблюдать последовательность работ, ведь только так конструкция получится прочной и надежной.

1. Крепление мауэрлата.

Установка любой стропильной системы должна начинаться с закрепления на торце боковых стен строений мощного опорного бруса – мауэрлата. На него удобно устанавливать стропильные ноги. Он изготавливается из качественного бруска 100х150 мм. Мауэрлат укладывается на гидроизоляцию из рубероида, настеленную по верхнему торцу стены (невзирая на материал).

Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распределяется по стенам и передается на фундамент. Он закрепляется к стене посредством металлических шпилек, которые предварительно вмуровывают в венец или бетонный пояс, идущий по верхнему краю стены сооружения или анкерными болтами 12 мм. Они должны входить вглубь стены не меньше чем на 150-170 мм. В том случае, если мауэрлат устанавливается на стену из дерева, то брусья прикрепляются к ней с помощью деревянных нагелей.

2. Установка стропильной системы.

Монтаж стропильной конструкции начинается с установки балок перекрытия, которые могут крепиться сверху на мауэрлат (если Вы планируете вынести балки за пределы помещения, увеличив его площадь). В такой конструкции стропильные ноги закрепляются непосредственно на балки перекрытия.

В ином случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и закрепляться с помощью скоб или уголков к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, если стропильные ноги нужно закреплять прямо на мауэрлат.

Затем нужно рассчитать центр балки перекрытия, поскольку эта отметка будет ориентиром для выявления месторасположения конька и опорных стоек.

Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от середины балки перекрытия. В будущем они станут определять расположение стен помещения, а именно его ширину.

Бруски для стоек должны иметь сечение, отвечающее размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к балкам с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Но для начала их наживляют гвоздями, после чего выравнивают с помощь отвеса и строительного уровня и только потом капитально закрепляют с расчетом на предстоящие нагрузки.

Как только первая пара стоек будет установлена, их скрепляют сверху бруском (затяжка). Он в свою очередь соединяется с помощью металлических уголков со стойками.

Когда затяжка будет закреплена, у Вас получится П-образная конструкция. По бокам на нее устанавливаются наслонные стропила, которые укладываются на мауэрлат или крепятся к балке перекрытия вторым концом.

На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается паз (специальная выемка). С ее использованием стропила устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся посредством металлических скоб.

Для обеспечения жесткости конструкции от основания стойки к средине бокового стропила можно установить подкосы. Если этого окажется мало, и Вам не жалко материала, то неплохо было бы усилить общую конструкцию схватками и дополнительными стойками.

Затем на затяжке вычисляется середина. К этому месту будет крепиться балка, которая подпирает коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.

Следующий этап – установка коньковых стропил. Они могут скрепляться различными соединениями – это могут быть мощные болты с металлическими шайбами или пластинами или металлическая накладка.

После их установки к средине затяжки и коньку крепится бабка.

По завершению работы над одной частью стропильной конструкции необходимо сделать остальную часть по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не больше 900-950 мм, но лучшим вариантом будет интервал в 600 мм, что придаст конструкции необходимую устойчивость и жесткость и будет удобно для утепления посредством стандартных матов минеральной ваты. Но это существенно утяжеляет конструкцию и увеличивает расходы материалов.

Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, после чего промежуточные. Они связываются между собой прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и работают, как распорки. Так, получается жесткая конструкция стропил мансарды, где уже будет готовый каркас для отделки стен.

Гидроизоляция мансардной крыши

Как только Вы выстроите стропильную систему, можно приступать к отделке ее утеплительными и прочими сопутствующими материалами.

Стоит отметить, что первым покрытием поверх стропил должна быть гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Она прикрепляется к стропилам с помощью стиплера и скоб, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест (200 мм), а затем водостойким скотчем склеиваются стыки.

Сверху гидроизоляции набивается контробрешетка, которая лучше зафиксирует пленку на поверхности и создаст вентиляционное расстояние между кровельным и ветрозащитным материалом. Обычно контробрешетка выполняется из досок толщиной в 50-70 мм и шириной в 100-150 мм.

Перпендиколярно ей закрепляется обрешетка, на которую настилается кровельный материал. Что касается шага между рейками, то он рассчитывается в зависимости от размеров и типа листового кровельного материала, с учетом необходимого для него нахлеста.

Если же Вы используете мягкую кровлю, то на контробрешетку обычно закрепляются фанерные листы.

Как проходит монтаж кровельного покрытия

На подготовленную фанеру или обрешетку закрепляется кровельный материал. Обычно его монтаж начинается от карниза крыши и дальше поочередно, от одного из краев – в зависимости от типа кровли. Сами кровельные листы устанавливаются внахлест. Если для покрытия применяется металлочерепица или металлический профиль, то этот материал закрепляется с помощью специальных саморезов с эластичными прокладками. Обычно крепежные элементы подбираются по цвету к материалу.

Наиболее сложный этап в покрытии ломаной крыши – переход от наслонных боковых стропил к коньковым стропилам. Также могут возникнуть некие сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для обустройства кровли над окнами или балконами.

Более того, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее нужно отдельное оформление отверстия в утеплительном слое и стропильной системе, а на кровле – устройство вокруг надежной гидроизоляции.

Какой материал лучше использовать для крыши мансарды, Вы тоже можете узнать на нашем строительном портале в соответствующем разделе.

Видео: строительство мансардной крыши своими руками

Стоит отметить, что работа по возведению любой крыши, включая такую сложную, как мансардная, очень ответственная и опасна, поэтому требует повышенных мер безопасности. Если у Вас нет опыта в таких строительных процессах, то лучше поручить их выполнение специалистам или пригласить опытного мастера, под контролем которого выполнять все действия, аккуратно и осторожно.

Возможно Вам будет также интерестно:

4 под скатной крышей. Шатровая крыша

Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеален для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция вальмовой крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет мансардных и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

Четырехскатная крыша по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, осадки и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но построить такую ​​крышу на небольшой домик или беседку можно своими руками. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

1. Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых вальмами.Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и врезка стропильных ног из 4-скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего построить шатровую крышу самостоятельно сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, устоев и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Кроме несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции кровли и уклон скатов требуют применения разных материалов.

Составные элементы

Поскольку устройство четырехскатной крыши практически ничем не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
• Кровати — внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
• Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а ниппельные нужны для вальмовых скатов. Боковые стропила в четырехскатной крыше не используются.Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструктивных особенностей крыши.
• Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон — горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька.Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки – это горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, предотвращая их раздвижение. Материал — доска сечением 5х15 см.
• Народники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
• Подкосы – это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
• Кобылки – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу.Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать и другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. д. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками, на примере простейшей вальмовой конструкции. Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилей, которые закладываются еще на этапе возведения стены.Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе есть стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие функции перекрытий.Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стеллажа используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек с центром прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м.При обустройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки укладываются прогоны. В традиционной системе тазобедренного сустава этот спуск является коньком. У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
• Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
• После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
• Размечаются стропила и вырезается углубление по шаблону.
• Теперь можно устанавливать и крепить стропильные ноги к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используются металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы четырехскатной крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы следует делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются штапики. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя — на мауэрлат. Запил на верхней части ручек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний разрез обычно выполняется локально. После установки элемента формируется свес, который выравнивается натянутым шнуром и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – пружины. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45°.
5. Шатровая крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие необходимо уложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.

Время считывания ≈ 4 минуты

Вальмовая (шатровая) крыша придает дому утонченный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Этапы строительства четырехскатной крыши

Первым этапом строительства крыши является определение назначения крыши (перекрывает мансардный этаж, мансарду и т.п.), выбор материала крыши (в зависимости от этого составляется перечень материалов для строительства) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

Выбор вальмовой крыши сделает конструкцию более устойчивой к дождю и сделает ее более прочной (стропильная система надежнее). Основное отличие этого типа крыши от двускатной заключается в том, что она имеет два треугольных ската крыши вместо боковых фронтонов.

При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

Кровельным материалом может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подбираться толщина и другие параметры деревянной составляющей вальмовой крыши.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой и будет осуществляться строительство.

Мы опишем дальнейшую технологию, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

На втором этапе возводится основа для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Конструкция четырехскатной крыши предполагает основу, которую можно соорудить своими силами – деревянный мауэрлат и грядки. Гидроизоляция необходима под основанием для продления срока службы кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этого бруса варьируется, либо 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

Лаги — брусок, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит несущим элементом для стоек и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Большие конструкции крыши могут обеспечить несколько спальных мест.

Третий этап – непосредственно монтаж каркаса крыши (основа, стропила, обрешетка).

Конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями или без них конструктивно отличается (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытий, на которые будут устанавливаться опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой тщательностью. Угол установки (90 градусов) должен быть точно выдержан. При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа стоек до двух метров.

Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные стропила будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные стропила) — наклонными (косыми) стропилами.

Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковую балку (прогон). Эта планка идет поверх вертикальных стоек (возможно соединение со стойками пазом). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану крыши). Рекомендуемая ширина стропильной доски – 150 мм.

Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они увеличивают нагрузочную способность системы.

Гидроизоляция

укладывается поверх стропил. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся снизу до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

Последним этапом является монтаж кровельного материала. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.

Шатровая крыша при условии грамотного ее возведения отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, позволяющей эффективно противостоять осадкам и сильному ветру. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой конструкция стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим виды таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика типов рам: вальмовая и вальмовая

В категорию четырехскатных крыш входят 2 вида каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратные (шатровые крыши) и прямоугольные (вальмовые) оболочки. В нашей стране довольно популярен конверт крыши. Главная особенность четырехскатных крыш – отсутствие фронтонов. Для возведения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяют висячие и наслонные стропила. Способы их сборки стандартны для крыш с любым количеством скатов.

Отличительные признаки четырехскатных крыш различных конструкций:

• В случае четырехскатной крыши крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются своими вершинами в одной точке. При этом функции конька возлагаются на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
• Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух трапециевидных скатов.При этом трапециевидные скаты примыкают к коньковому брусу своими верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной крыши зависит от формы конструкции. То есть квадратные дома покрывают четырехскатными конструкциями крыш, а прямоугольные – вальмовыми. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.

При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши должны быть четко указаны геометрическая форма, а также положение отдельных элементов и проекция скатов с точными размерами.

Как правило, системы стропил вальмового и вальмового типа сочетаются с традиционными — односкатными, двускатными и ломаными крышами в пределах одного объекта.

Для поддержки четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, представляющий собой верхнюю обвязку на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец сруба.Нейлоновая технология используется в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

• Мауэрлат должен быть усилен, чтобы выдерживать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
• Если верхняя часть ножки закреплена жестко, а нижняя шарнирно, то мауэрлат можно закрепить обычным способом. В этом случае при увеличении нагрузок на каркас стропила могут немного смещаться.
• Вырывающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы применением жестких креплений на нижней части стропил и шарнирных креплений на верхних пятках.

Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы должен быть предусмотрен еще на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши применяется технология висячих стропил.Однако чаще всего все же устанавливают наклонный тип стабильного каркаса, заранее предусмотрев наличие несущих конструкций.

При устройстве вальмовых и вальмовых каркасов применяют следующие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

• Диагональные стойки, из которых сделаны коньки скатов. В шатровых каркасах такие наклонные ноги выравнивают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые рамы предполагают соединение консолей конькового бруса с углами посредством диагональных стропил.
• Нарожники (полуножки) — элементы, крепящиеся под углом 90 градусов к карнизам. Так как они входят в диагональные стропила и располагаются параллельно друг другу, их длина будет разной. Из таких элементов создаются скаты крыши.

Для создания ендов используются те же конструктивные элементы, с той лишь разницей, что углы выполнены вогнутыми.

Наиболее сложным является монтаж накладных стропил. К тому же на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, так как они служат опорным элементом для крепления в верхней части клиньев, то есть выполняют функции конька.Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет стропильной системы четырехскатной крыши.

В целом процесс возведения кровли с четырьмя скатами включает следующие этапы:

1. Кладка мауэрлата на кирпичные или бетонные стены. В бревенчатых домах этим элементом является верхний венец.
2. Установка центральной опорной балки под каркас вальмовой крыши или сборка несущих конструкций вальмовой крыши.
3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
4. Крепление диагональных стропил, выравнивающих углы крыши с центром вершины или концами конька.
5. Разметка и установка изделий ручной работы.

Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания вальмовой конструкции будет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на начальном этапе крепят несколько стропильных ферм.

Конструкция вальмовой крыши

Так как в частном строительстве применяются в основном вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим более подробно процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции.Конструкции будут опираться на перекрытия, размещенные на мауэрлате.

Фиксация врезным методом будет производиться только в месте примыкания конька к стропилам, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычные крепления. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превышать габариты дома на 40-50 см с каждой стороны — это ширина карниза.

План укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, используемого для возведения стен здания, мауэрлат может быть уложен по-разному.

• В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков необходимо залить железобетонный пояс, в котором следует разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
• При возведении кирпичных стен в их верхней части делают бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По ходу кладки между кирпичами укладываются деревянные пробки, к которым скобами будет крепиться мауэрлат.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. Более толстые балки следует использовать при планировании использования подкровельного пространства. Элементы каркаса соединяют косыми пропилами с последующим армированием — гвоздями, глухарями или саморезами, а в углах — скобами.

Далее необходимо разместить элементы пола на мауэрлате. Их делают из брусков сечением 100×200 мм.Первым укладывается центральный брус. Если длины бруса недостаточно, его делают из двух кусков бруса. Причем стык должен быть на опорном элементе, например, несущей стене.

В этом случае балки укладываются с шагом 60 см. Как правило, коробка имеет несовершенные размеры, поэтому расстояние между балками можно немного подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Расстояние от стен дома до крайних балок, расположенных с обеих сторон, должно быть 90 см.Он необходим для установки аутригеров.

К торцевым частям балок перекрытий крепится удлинитель. Для удобства сначала их размещают только в тех местах, где позже будут установлены стропила. Их крепят к поверхности мауэрлата гвоздями, а к балкам – шпильками, гвоздями большого сечения, саморезами, после чего крепление усиливают уголками.

Сборка коньковой части четырехскатной крыши

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой не что иное, как традиционную двускатную конструкцию.Поэтому его собирают по технологии скатной крыши. Хотя такая конструкция обычно предусматривает наличие ноги, на которую ставятся опоры для конька, в данном примере функции такого элемента возлагаются на центральную балку перекрытия.

Коньковый участок крыши выполняется следующим образом:

• Сначала собирается опорная конструкция под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными стойками, из которых средняя устанавливается непосредственно на центральную балку перекрытия.Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия укладывают поперечные бруски, перекрывающие не менее 5 балок в длину. Стойки обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Несущие элементы каркаса выполнены из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы — из досок 50×150 мм.
• Чтобы все стропила были одинаковыми, делается шаблон для их раскроя. Для этого на месте установки примеряется доска необходимой длины, отмечаются спилы, после чего по ней распиливаются все стропила.
• Готовые стропила опираются на коньковую балку врезным местом, а нижняя часть закрепляется на доборе.

Обычно балки перекрытия располагают перпендикулярно коробке так, чтобы на них приходилась опора стропильных ног в центральной части крыши. Так как в рассматриваемом примере стропила стыкуются с пристройкой, необходимо установить дополнительные опоры. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить по три ряда выносов с каждой стороны. После этого строго горизонтально к балкам перекрытия и выносам крепится карниз, облегчающий дальнейшую работу с кровлей.

Крепление угловых отводов стропильной системы

В углах за карнизом необходимо установить угловые выступы.

Крепятся так:

• От угла до места условного пересечения балок перекрытия с крайней опорой рамы натягивается шнурок.
• Стержень размещен по контуру в нужном месте. На планке необходимо отметить места ее пересечения с балкой перекрытия и угловым стыком карниза. По разметке отсекается все лишнее.
• С помощью уголков готовый элемент крепится к потолку и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми остальными смещениями.

Устройство крепления стропил — чертежи

Диаметр диагональных стропил соответствует размерам обычных элементов.Так как в нашем примере наклон трапециевидных скатов и вальм разный, то одну из косых ножек ставим немного выше другой.

Процесс создания и установки ниппелей выглядит следующим образом:

• Шнурками намечаем дополнительные линии для разметки запила, протягивая его к углам и центру ската от верхней точки конькового бруса.
• Определите угол между вершиной углового стержня и шнурком. Это будет угол для нижнего среза (α).Верхний срез (β) рассчитывается по формуле: β = 90º-α.
• Возьмите кусок доски и отрежьте в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхних частей, совмещаем ее ребро со шнурком. Отмечаем излишки и отпиливаем.
• В другой заготовке для нижней пятки отпилить участок под углом α.
• По полученным шаблонам вырезается первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков.Их сращивают, используя дюймовую доску, длиной 1 м, располагая ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
• Вторую половину диагональных стропил изготавливают аналогичным образом, не забывая о том, что она должна располагаться чуть ниже первой. Место стыковки двух половинок скоса не должно совпадать с местом соединения досок в одно целое.
• Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
• Далее по шнурку на стропиле необходимо провести линию спила, чтобы его можно было состыковать с соседним диагональным элементом.

Остальные 3 детали изготавливаются таким же образом. Под каждое из этих стропил в местах стыковки балок с угловыми выносами устанавливаются опоры. Дополнительные опоры у конька необходимы, если пролет превышает 7,5 м.

Сборка и установка вальмовых стропильных ног

По натянутому шнурку от конька к центру склона измерьте нижний угол γ и вычислите противоположный угол δ = 90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, делаются шаблоны для врубок на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно прилегал между диагональными стропилами.Сделав центральное вальмовое стропило, его нужно установить на соответствующее место.

Жесткость конструкции и надежное крепление кратчайших ножек обеспечивается установкой коротких стеблей между карнизом и угловыми стержнями.

На следующем этапе изготавливаются шаблоны для женщин:

• Отпиливается кусок доски под углом δ и примеряется в месте соединения с диагональной ногой.
• Выделите лишние участки, а затем отпилите их.Этот шаблон понадобится вам для создания всех манжет, которые будут установлены с одной стороны бедра. Для другой половины разрез на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
• Нижняя пятка жен вырезана по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подходит для создания нижних швов на всех жен.

Производство наручников осуществляется с учетом расчетной длины элементов и по изготовленным шаблонам.Они заполнят вальмы и основные скаты. Монтаж этих деталей производится так, чтобы стыки матов с костяшками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть располагались в шахматном порядке. Крепеж для соединения стропил с диагональными стропилами — уголки, а с выносными и балками перекрытия — зубчатые пластины или уголки — кому как удобнее.

Возведение крыши с шатровым типом каркаса осуществляется по тем же технологиям, что и с вальмовым.Единственным отличием является отсутствие конька в четырехскатных крышах. В этом случае монтаж стропильной системы четырехскатной крыши начинается со стыковки диагональных стропил, а затем стропил. Если используются висячие стропила, в первую очередь выполняется установка центральной фермы.

Таким образом, подробное изучение особенностей устройства четырехскатных крыш позволит вам со знаниями приступить к созданию каркасной конструкции.

После публикации статьи о строительстве двускатной крыши своими руками, на мою почту стало приходить много писем с просьбами показать, как возводится двускатная вальмовая крыша.Действительно, этот вариант стропильной системы достаточно популярен, но его конструкция сложнее, чем такая же двускатная крыша или даже ломаная.

Эта трудность связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках они называются по-разному — диагональные, косые, вальмовые… Буду использовать для простоты термин угловой.

При описании конструкции двускатной крыши я также использовал конструкцию, в которой стропила опираются на балки перекрытия, расположенные ниже.Теперь для разнообразия рассмотрим пример, где стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

Итак, допустим, у нас есть подножье дома размером 7х11 метров. Его высота составляет 3,5 метра. У нас будет неотапливаемый чердак под крышей. На фотографиях ниже показано, как мы устанавливали мансардный этаж и мауэрлат (нажмите на картинку, чтобы увеличить изображения).

Расчет сечения балок перекрытий производился в описанной программе. Я выбрал сечение 100х200 мм.

Балки рассчитаны как нагруженные распределенной нагрузкой. Шаг балок максимально возможный при таком сечении 0,7 метра. При расчете мансардных этажей я всегда использую стандартную распределенную нагрузку 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² это вес самого пола с утеплителем и 100 кг/м² добавляется как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по этажам при строительстве кровли и возможно при эксплуатации (некоторые хранят разные вещи в чердак).

Расчетная нагрузка «Нагрузка (расчетная)» определяется увеличением стандартной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

Для равномерного распределения нагрузки мы установили балки перекрытия на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, так как помимо самих перекрытий на нее будет приходиться часть нагрузки от кровли. Используется брус 100х150 мм.

Любая четырехскатная крыша начинается с установки конькового бруса.Соответственно, нам нужно на него опираться. Если под коньковым брусом находится несущая перегородка, то все просто – опираемся на нее.

В нашем примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конек на балки перекрытий нельзя, т. к. их сечение для этого не рассчитано. Поэтому поступаем следующим образом. Устанавливаем несущую балку на мауэрлат строго посередине. Он состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. фото).Зазор между ними 50 мм. Почему именно две платы — будет понятно ниже.

Обратите внимание на то, где расположены вставки между досками (правая картинка — рулеткой измерили размер 676 см; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получаем нужный размер). Эти вставки изготовлены из обрезков досок 50х150 мм и прочно сшиты гвоздями.

Теперь собираем так называемую «скамейку». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из досок 50х200 мм.Ставим стойки строго вертикально по уровню (или отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения выполнены с помощью саморезов, чтобы их можно было легко демонтировать. Почему — будет понятно дальше.

Высота стоек определяется способом, описанным в статье про ломаную мансардную крышу. Те. перед началом строительства необходимо на бумаге нарисовать эскиз коробки дома и будущей крыши (чем больше рисунок, тем он нагляднее).Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

По полученной схеме определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стеллажи высотой 2,5 метра.

Следующим этапом будет изготовление и установка стропил, упирающихся в коньковую балку. Чтобы не запутаться, назовем их обычными стропилами. Расчет показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская область, кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0.6 метров.

Для начала сделаем шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его маркировки показан на рисунках ниже:

Поясню немного. Возьмите дюймовую доску подходящей длины. Применяем его, как показано на левой картинке. Выкраиваем верхний срез, как показано на среднем рисунке, используя любой брусок высотой 5 см. Эта высота равна глубине врубки стропила в месте его примыкания к мауэрлату. Обычно я беру эту глубину равной примерно одной трети высоты стропильного сечения.То есть, например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, то насыбка была бы глубиной 7 см.

Нижняя часть шаблона размечена в соответствии с рисунком справа. Снова запилил стропила на мауэрлате, используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив 40 см от внешней поверхности стены (это ширина нашего карнизного свеса), проводим вертикальную линию по уровню или отвесу .

На правом рисунке видно, что при разметке шаблона оказалось, что нам мешает верхний ряд облицовочного кирпича.Поэтому мы просто сняли его. Можно было выбивать отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать облицовочную кладку кровлей.

Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно, соорудить коробку дома, как и установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии, очень сложно. Всегда будут ошибки. Поэтому, прежде чем делать заготовку следующего стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где будет располагаться это стропило.Если вы видите какие-то нестыковки, сразу учитывайте их при изготовлении стропил. Возможно, его нужно будет удлинить на несколько миллиметров или, наоборот, укоротить. В общем, в процессе работы все станет ясно.

После того, как все обычные стропила установлены и закреплены, в этом примере перед установкой угловых стропил я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (это 2 доски 50х200). Для этого снимаем стойки, на которые ставился коньковый брус.В этот момент нагрузка будет полностью распределяться на стены коробки дома. А теперь немного укорачиваем наши стойки и ставим их на место. Они должны свободно входить между коньком и балкой с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не нужно).

Если бы наши стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, то этот шаг мы бы пропустили.

Теперь переходим к самому интересному – изготовлению и установке угловых стропил. Угловое стропило должно быть одновременно расположено сразу в 2-х смежных плоскостях скатов.Это обязательное условие, чтобы обрешетка и крыша были ровными без прогибов. Разные строители делают это по-разному. Я расскажу вам, как мы это делаем.

Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, вникать в него нет смысла. Делаем их всегда из 2-х сшитых между собой досок такого же сечения, как и обычные стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надежность могу поручиться, разумеется, с установкой необходимого реквизита (о них мы поговорим ниже).

Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем два пиленых (см. рис.) обрезных досок (50х100 мм) длиной около 30 см. Пилы выполнены под углом 45º.

Далее, на любой угол, с которого решили начать, крепим кусок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание – обращенная к нам плоскость бруска совпадает с линией, соединяющей внутренний и внешний углы мауэрлата. Одним словом, брус стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

Теперь на обычном стропиле отмерьте с помощью угольника размер, указанный на рисунке, и отметьте его на установленном бруске. Назовем получившуюся точку — точка 1. Вкрутите в нее саморез.

Вверху по рисунку делаем разметку. Размер 10 см – это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренным. Назовем точку справа (отмечена на рисунке маленькой черточкой) — точка 2. В нее также вкручиваем саморез.

Протяните шнурок между точками 1 и 2 (показаны синим цветом). Затем берем любой небольшой кусок доски шириной 15 см (такой же, как у стропил) и, совместив ее верхний край со шнурком (см. рисунок), прижимаем этот кусок к мауэрлату. В месте касания начертите карандашом отметку и измерьте размер опоры углового стропила (в данном случае 11 см). Назовем эту отметку — точка 3.

Теперь нам нужно измерить угол наклона углового стропила. Для этого используем малку.Малку лучше приобрести с транспортиром в сборе (левое фото). Если не удалось найти, можно использовать простой маленький плюс обычный школьный транспортир (средняя картинка). Какой угол мы измеряем, показано на правом рисунке:

Полученную заготовку вверху (см. левый рисунок) прикладываем к нашей точке 2 и, совмещая ее со шнурком, проводим карандашом линии, параллельные рядовому стропилу справа. Делаем новую смывку по этим линиям. Что должно получиться видно на правом рисунке.Также на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила мы ставим еще одну метку. Назовем это точкой 4.

Наконец, убираем шнурок, измеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и делаем угловое стропило. Последовательность следующая: измеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано обычное стропило с размерами, нужный нам размер равен 0,67 метра. Умножьте это значение на 1.5. К полученной цифре прибавляем расстояние между точками 3 и 4. Так мы получаем длину заготовки углового стропила. Эта длина сделана с достаточным запасом. Свес получится больше, чем нужно, он вырезается уже на месте, когда делается карниз.

Теперь сшиваем две доски 50х150. При большой длине дощатой заготовки делаем встык – делаем стыки в разных местах. Я думаю тут все очевидно. С помощью шаблона отметьте и подпилите верхний край правой доски.Затем, как бы делая зеркальное отражение, подпиливаем левую доску. Откладываем расстояние между точками 3 и 4 на заготовке (откуда должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний срез, выдерживая угол α и наш размер опоры углового стропила – 11 см. Теперь стропила можно поставить на место и закрепить.

Для других угловых стропил все вырезы делаем одинаково. Единственное, что можно уточнить, это расстояние между точками 3 и 4.

Наиболее нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролета от верхней точки.Поэтому сюда нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия нельзя поставить стойки, поэтому подкладываем под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «жены». Здесь, в принципе, все не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места, где будут стоять жен. Теперь делаем самый короткий крайний клин прямо на месте.Его нижние срезы и длину свеса отмечают по оставшейся выкройке рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний срез можно сделать прямо на месте без сложных конструкций. Народник не тяжелый. Взяли, подкрутили, разобрались, пару раз подправили верхнюю бензопилой и все получится. Если запястье сдвинется на несколько сантиметров влево или вправо по мауэрлату, это не страшно. Главное следить, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º.Я думаю, это понятно.

Теперь мы можем использовать это короткое вязание крючком в качестве шаблона для всех остальных. Выкройки все одинаковые, только длина разная. Смотрите рисунок: измеряем длину обычного стропила и отнимаем от него длину короткого стропила, сделанного человеком. Разделите полученную цифру на общее количество людей в углу. Мы делали разметку на мауэрлат и знаем, сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего человека.Те. у нас короткий, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Я уверен, что если вы сами построите крышу и дойдете до этого этапа, то здесь у вас не возникнет никаких проблем.

Теперь небольшое отступление. Если размер пролета, перекрываемого угловым стропилом, более 7,5 метров, помимо установленной нами стойки необходимо поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролета от самой нижней точки опоры. Если перекрытие позволяет поставить на них рейку, или делаем так называемый «шпренгель» (см.).

Если пролет больше 9 метров, посередине ставим больше стоек. Ну и тут соответственно надо будет рядовые стропила усилить. В процессе их расчета это станет очевидным.

Итак, вернемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я не буду углубляться в процесс. Я устал писать. Вот лишь несколько картинок, из которых, думаю, все будет понятно.

На этом я хотел бы закончить.Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Все же надеюсь, что люди, решившие построить вальмовую крышу своими руками, разберутся и у них обязательно все получится. Есть вопросы или дополнения по теме, пишите в комментариях. Давайте обсудим.

И еще одно наблюдение. На мой личный предрассудок, вальмовая крыша в чистом виде, как мы ее строили в этой статье, выглядит как-то скучновато. Он просто преображается, если сделать хотя бы одно мансардное окно.

Проблема выбора наиболее удачного устройства каркаса крыши всегда сопровождается двумя противоречивыми желаниями. Какое бы здание не планировалось для строительства, любой застройщик предпочел бы получить максимально привлекательную, прочную и долговечную конструкцию, при относительно небольших затратах на строительство. Наиболее полно вышеперечисленным требованиям отвечает стропильная система вальмовой крыши, которая на сегодняшний день является одним из оптимальных конструктивных решений жилого фонда.

Преимущества и недостатки использования четырехскатных крыш

Даже беглый взгляд на четырехскатную систему крыши подсказывает, что такая стропильная система каркаса из двух пар симметричных скатов будет выглядеть гораздо изящнее и красивее, чем упрощенная конструкция четырехскатной крыши. двухскатная конструкция.

Понятно, что большинство будущих заказчиков предпочитают строить стропильную систему для дома не только из-за более интересного дизайна, хотя фактор внешнего вида здания тоже немаловажен. В первую очередь такое конструктивное решение выбрано из-за ощутимых преимуществ четырехскатной системы:

• Использование двух дополнительных противолежащих скатов вместо фронтонов крыши снижает ветровую нагрузку на всю конструкцию стропильной системы;
• Установка двух дополнительных наклонных поверхностей позволяет удалять и сбрасывать с кровельного пирога любое количество дождевой воды, снега и льда, наиболее опасный вид влаги — водяной конденсат;
• Применение четырехскатной системы крыши позволяет снизить теплопотери за счет уменьшения общей площади кровельных и фронтонных поверхностей.

Важно! Крышу с четырьмя скатами нельзя построить «на глаз» и методом подгонки, поэтому перед изготовлением стропил на крыше размеры стропильных балок четырехскатной системы необходимо рассчитать по таблицам и проверить по длины и углы соединения перед выполнением разрезов и сборки.

Четырехскатная стропильная система представляет собой сбалансированную конструкцию, в которой нагрузки на каркас крыши от кровельного пирога, снега и ветра взаимно компенсируются, как в карточном домике.Если попытаться собрать каркас без тщательной проектной подготовки, вместо максимальной прочности и устойчивости можно получить аварийный объект.

Четырехскатная стропильная система тоже имеет достаточно недостатков. Чаще всего проблемы возникают из-за необходимости принятия дополнительных мер по защите стыков на линии сопряжения скатов. Кроме того, вам понадобится на 30% больше кровельного материала, утеплителя и дорогого длинномерного бруса.

Варианты схемы четырехскатной крыши

Помимо классического варианта, в котором используются две треугольные и две трапециевидные плоскости, четырехскатная крыша может быть построена по одному из типов каркаса:

Все модификации четырехскатной или вальмовой схемы рассчитаны на конкретные климатические условия кровли.Например, датские крыши хорошо противостоят ветру и сильному снегу, а голландские крыши рассчитаны на сильный дождь и снег в городских условиях. Шатровые схемы с малыми углами ската применяют для построек на открытых ветреных участках. Классический вариант можно использовать для любых условий, но в этом случае потребуется тщательно выровнять положение здания по отношению к розе ветров.

Устройство стропильного каркаса вальмовой крыши

Проще всего понять устройство стропильной системы вальмовой крыши по чертежам.В обычной двускатной конструкции вес стропильных балок частично переносился на коньковый прогон и на обшивку стен или мауэрлат.

Относительно легко сбалансировать два ската крыши, просто отрегулировав стропила и установив подкосы.

В четырехскатной стропильной системе все намного сложнее, поэтому помимо рядовых стропил в каркасе крыши приходится использовать гораздо большее количество несущих элементов:

• Накосные или диагональные стропила.С их помощью формируют боковые скаты крыши, уравновешивают стропильную систему в направлении вдоль основной оси крыши;
• Центральные балки крыши. Часто прочности и устойчивости диагональных стропил становится недостаточно, особенно на больших крышах, поэтому приходится использовать центральные стропила, устанавливаемые на одной оси с коньковым прогоном;
• Народники — короткие стропила, образующие боковые скаты крыши. Длину каждого стропила рассчитывают и вырезают в месте установки стропила на каркас.

Кроме стропил, при строительстве четырехскатной крыши обязательно используются фермы, подкосы и подкосы. С их помощью происходит усиление и перераспределение нагрузки в несущих элементах кровли.

К сведению! Получается довольно сложная многоэлементная конструкция, чтобы учесть все требования по прочности и устойчивости стропильной системы, лучше всего использовать готовый программный комплекс, пусть даже самый простой.

Конечно, построить стропильную систему можно без всякого проектирования и расчета.Например, можно использовать брус и доску увеличенного сечения, и вместо рекомендуемого коэффициента прочности 1,4 единицы получить вдвое-втрое большую несущую способность. Но следует понимать, что в этом случае вес стропильной системы и стоимость возведения четырехскатной крыши увеличатся соответственно в 3 и 8 раз.

Методика расчета длин стропил четырехскатной системы

Для простейших построек, например, беседки, сарая или небольшого садового домика, можно использовать упрощенный вариант расчета длины стропильные балки.Для этого потребуется составить чертежи стропильной системы четырехскатной крыши. Для упрощения расчета выбираем классический вариант с двумя боковыми треугольными вальмами и трапециевидными основными скатами.

Основой для расчета стропильной конструкции является система прямоугольных треугольников. Каждое стропило представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Меньшая нога равна высоте стоек конька, а большая совпадает с проекцией стропила на плоскость потолка, которую еще называют зачатком.Линия проекции пересекается с осевой или проекцией конькового бруса под углом 45°, что значительно упрощает расчет.

Изначально нужно будет выбрать угол наклона скатов, обычно 20-35 o, в зависимости от конструкции четырехскатной крыши и типа кровельного покрытия. Для расчетов можно использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника или стандартные таблицы с готовыми коэффициентами пересчета длин стропил для заданных углов. В таких таблицах угол указывается в виде десятичной дроби, например, 3:12.Это значит, что при заданном угле и длине укладки 12 м высота стойки будет 3 м. Здесь же указан коэффициент пересчета диагонального стропила, достаточно длину закладки умножить на значение соответствующей табличной поправки.

На первом этапе определим координаты установки вертикальных стоек конька и его длину. Для этого измеряем расстояние от угла до точки пересечения осевой линии и мауэрлата, затем откладываем полученный отрезок от угла по оси конька и проводим линию, параллельную стене.Точка пересечения оси и проведенной линии даст расположение одной из стоек конька. Аналогичную процедуру нужно будет выполнить еще раз на противоположной стене, в результате мы получим точку установки второй стойки и длину конькового бруса.

На втором этапе с помощью строительного отвеса необходимо будет измерить линейкой укладку диагонального стропила, зная угол наклона ската, можно рассчитать длину стропильной балки.Аналогично рассчитывают длину рядных и центральных стропил.

Расчет жен немного сложнее. Сначала размечается диагональный стропильный брус с шагом установки стропил, как правило, он составляет 70-90 см. Каждое стропило можно рассматривать как треугольную стойку. Зная размер ноги и высоту места примыкания стропила к диагональному брусу, можно легко рассчитать размер стропила.

Если в конструкции четырехскатной крыши используются фермы для усиления диагоналей, то их стоимость можно рассчитать еще проще.Чаще всего их устанавливают на расстоянии от угла 1/3 длины зачатка.

Особенности сборки каркаса вальмовой крыши

Процесс сборки стропильной системы четырехскатной крыши всегда начинается с установки центрального элемента каркаса — конькового прогона и вертикальных стоек. Коньковую скамейку можно собрать из бруса сечением 70х100 мм, но чаще всего стойки делают из парной доски 50 мм. Для повышения жесткости всей системы коньковой балки и стоек на угловые соединения набивают металлические пластины, а сам каркас усиливают внутренней распоркой.

Обычно сборку стропильных балок производят на гвозди, а места армирования стальными пластинами закрепляют болтовыми соединениями. Перед установкой стропильных балок обычно из листа фанеры изготавливают раскройный шаблон в виде прямоугольного треугольника. Острый угол должен соответствовать углу наклона скатов. С помощью шаблона на стропилах вырезаются ответные площадки для опор на мауэрлат и конек.

Процесс монтажа стропил начинается с установки центральных стропильных балок, которые обеспечат необходимую жесткость конькового каркаса в осевом направлении.Иногда обходятся без них, в этом случае сразу переходят к установке крайних пар рядовых стропил, но брус только прихватывается гвоздями, без окончательной фиксации к коньку.

После усиления конькового каркаса устанавливаются угловые диагональные стропила. Обычно длину бруса или бруса отрезают с запасом, так как верхнюю кромку нужно будет спилить под двойным углом, сначала под углом наклона ската, затем косую кромку скосить под углом 45 °.На последнем этапе ставят шпренгели, подкосы, набивные стропила и рядовые стропила.

Заключение

Самым сложным этапом сборки стропильной системы четырехскатной крыши считается стыковка двух диагональных балок с коньком. От того, насколько точно будут вырезаны диагонали, зависит прочность и устойчивость всей четырехскатной крыши, поэтому большую часть времени приходится тратить на подгонку и подрезку стропил. Остальные сборочные операции практически ничем не отличаются от возведения двухскатной стропильной системы.

Как собрать разборную раму крыши

Свежесобранная разборная рама крыши

Это долгожданный пост о сборке ответного каркаса крыши. Эта запись документирует детали сборки моего взаимного каркаса крыши, включая тип используемой древесины, количество стропил и сам рабочий процесс. Я надеюсь, что это будет полезно для тех, кто хочет попробовать построить подобную рамку. Я надеюсь, что из-за общего отсутствия информации о взаимном строительстве крыш в Интернете этот ресурс станет основным.Поехали…

Подъем ответной крыши

Что такое ответная крыша?

Спаренная крыша — красивая и простая самонесущая конструкция, состоящая всего из трех стропил и любого вообразимого количества (в пределах разумного, конечно). Взаимные крыши не требуют центральной опоры, их можно быстро построить, и их можно построить с использованием круглых столбов или габаритных пиломатериалов (возможно, с некоторыми творческими надрезами). Они чрезвычайно прочны, идеально подходят для круглых зданий, а также очень подходят для живых крыш.Взаимная конструкция крыши была разработана Грэмом Брауном в 1987 году.

Каркас крыши My Reciprocal

Вот некоторые характеристики моего ответного каркаса крыши:

• 14 основных стропил
• Столбы из черной акации, кроме дуба с одним штифтом (используются зеленые)
• Все стропила имеют диаметр примерно 5″ на верхнем конце стоек (тяжелый!)
• 14 дополнительных стропил
• Булавочный дуб и немного белой акации (используются в основном зеленые)
• Диаметр 3-4″ на верхнем конце стоек

Каркас крыши состоит из 28 опор.Эта рама сидит на стенах моего несущего дома из самана.

Обратите внимание на «палку Чарли», поддерживающую крышу во время строительства

Стик Чарли

Вам понадобится прочная центральная стойка или «палка Чарли», чтобы временно подпирать стропила. Вы можете либо найти столб с естественной буквой Y наверху, либо найти действительно прочный столб и прибить к нему два 2×4, чтобы первое стропило не захотело соскользнуть. Увидел, что чарли придерживаются нужной высоты, исходя из того, какой будет уклон вашей крыши и высота ваших стен.Там немного математики. Кроме того, постарайтесь оставить его, возможно, немного длинным, потому что крыша может осесть, когда вы вытащите палку.

Подкрепите свой пост фигурными скобками. Не беспокойтесь о том, чтобы закопать его — просто потом будет намного сложнее достать его. У вас должен быть кто-то, кто будет наблюдать за палкой, пока поднимаются первые несколько стропил, чтобы убедиться, что она устойчива.

Установка стропил

Сдвиньте свое первое стропило вверх по стене (или стеновому каркасу) и вверх на палку Чарли.Оставьте немного дополнительной длины вверху и у стены. (Вы всегда можете определить точную длину карниза позже.) Решите, будете ли вы двигаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, возьмите следующий шест и прикрепите его поверх первого, за точкой контакта палки Чарли. (Вы хотите, чтобы палочка Чарли оказалась за пределами внутреннего круга.)

Марк слегка надрезает стропила, прежде чем связать его толстой проволокой

Свяжите его прочной толстой проволокой, чтобы он не скользил. Возможно, вы захотите привязать его к каркасу стены, или, если вы делаете несущий дом из самана (как я), вы должны были закопать крепких мертвецов в своих стенах с проволокой, чтобы прикрепить стропила.(Мои мертвые люди и проволока не были идеально расположены или идеально прочны, и многие столбы были прикреплены слабо или вообще не прикреплены. Ничего страшного.)

Продолжайте движение по кругу. Пространство между каждым стропилом (у стены) должно быть примерно ровным. Равномерность также приведет к более круглому внутреннему кольцу (отверстию в верхней части крыши). В начале процесса определите, насколько большим должно быть ваше внутреннее кольцо, и используйте направляющую, например большую тарелку или диск, чтобы равномерно установить стойки.

Последнее стропило

В зависимости от того, насколько тугая или свободная у вас рама, последнее стропило может оказаться слишком тугим. Не волнуйтесь, если это так. (Оба раза мне было очень туго.) Последнее стропило скользит поверх предыдущего стропила и под самую первую стойку. Если это тугая посадка, вы все равно должны быть в состоянии установить стропило на место. (В этом всегда помогут дополнительные руки!) Как только он будет на месте, привяжите его проволокой. Теперь вы готовы удалить палочку Чарли!

Извлечение джойстика Чарли

Снимите скобы, возьмите мини-кувалду и выбейте палку Чарли из ее опорного положения.Если все пойдет хорошо, ваша крыша теперь будет нести собственный вес! (Кажется очень маловероятным, что кто-то действительно мог все испортить, что привело бы к коллапсу… не бойтесь… страшно не , а !)

Теперь у вас есть самонесущий ответный каркас крыши! Этот процесс может занять всего утро, если у вас достаточно дополнительных рук. Мне помогли еще пять человек, и мы закончили раму примерно за пять часов.

Второстепенные стропила

Вы можете выбрать много второстепенных стропил, как Тони Ренч, или только одну стойку между каждой основной парой.(Или ни одного!) Теперь я не могу говорить об этом со абсолютным авторитетом (да и о чем-то другом, на самом деле…), но моя собственная конструкция второстепенных стропил была довольно простой. Следуя по спирали, я поднял каждое второстепенное стропило по отдельности, предварительно просверлил отверстие в шесте и в основном стропиле и вбил в каждое гигантский (может быть, 5 дюймов в длину?) гвоздь с шипом. (Позже, после укладки настила, я вбил второй шип в каждый столб.) Вот и все. Это было единственное крепление сверху к раме.

Теперь я мог бы углубиться в детали всего этого процесса, но пока остановлюсь на этом.Если у вас есть вопросы по строительству ответной крыши, свяжитесь со мной! Кроме того, я настоятельно рекомендую следующие ресурсы для получения дополнительной информации о строительстве. Удачи!

Другие взаимные ресурсы крыши

Резка обычных стропил | JLC Онлайн

Возвращаясь к основам Чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основных материалов для обучения профессии. Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые опытный плотник должен приобрести в течение своего первого года работы.Наша цель — предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также переподготовку для ветеранов и инструмент, который бизнес-менеджеры могут использовать при обучении сотрудников. Мы рассмотрим навыки как каркаса, так и отделки, от разметки и резки общих элементов каркаса до навешивания дверей и обшивки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и рассмотрим базовую терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.

В этой первой части мы начнем с каркаса крыши:

Цель: Продемонстрировать основы расчета, разметки и обрезки обычных стропил либо для двускатной крыши, либо для односкатной крыши на крыльце или маленькое дополнение.

Необходимые навыки:

• Умение читать рулетку/линейку.
• Знакомство с использованием Speed ​​Square.
• Умение безопасно работать с циркулярной пилой.

Инструменты: Существует несколько подходов к раскладке стропил. Я расскажу о самом эффективном методе, который я нашел, который использует калькулятор Construction Master* и квадрат макета. Единственными другими инструментами, необходимыми для разметки, являются рулетка и острый карандаш.

Для резки стропила вам потребуется:

• Циркулярная пила
• Ручная пила или лобзик
• Защитные очки

*Для обзора калькулятора Construction Master посмотрите видео здесь.

Материалы
° Стропильный материал 2×6 (или больше)

Термины для стропил
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:

• на верхнем конце стропила.
• Birdsmouth , который состоит из двух разрезов – горизонтального сидения и вертикального плечевого.
• Задний вырез , который может быть отвесным или квадратным, в зависимости от детализации карниза.

Найдите эти элементы стропил на рисунке ниже:

Разметка стропил
Для разметки стропил необходимо знать уклон крыши и рассчитать прогон стропил :

Уклон крыши — это уклон крыши, выраженный как отношение числа дюймов подъема (вертикальный ход) на каждый фут бега (горизонтальный ход).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут длины. В строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».

Пробег стропил — это горизонтальное расстояние, которое проходит стропила. На полной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Ниже показана последовательность расчета длины стропил с помощью Construction Master. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика вертикального среза на верхнем конце стропила (коньковый срез) до линии здания (показанной красной пунктирной линией на разрезе/фасаде ниже).Длина стропила не включает свес стропила.

Для подробного объяснения того, как запустить этот тип расчета в Construction Master, посмотрите видео здесь.

На односкатной крыше стропильный прогон — это расстояние от ригеля на основном здании до наружной несущей балки пристройки или крыльца. Нам нужно отрегулировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычитая 1 1/2 дюйма, полную толщину гроссбуха (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).

Следующая страница : Расположение стропил и последовательность резки.

Каркас обычных стропил | ЭТОСтолярная мастерская

Будучи молодым плотником (или, лучше сказать, «помощником»), я всегда поражался мастерству кровельщиков. Они сделали так, чтобы казалось легким резать и подгонять стропила крыши только с помощью обрамляющего угольника. Весь процесс озадачил меня. В те ранние годы я несколько раз пытался сделать это сам, но так и не добился успеха.Со временем пожилой плотник по имени Рич Мерфи взял меня на крышу и помог разметить и вырезать обратный фронтон, используя угольник и карманный справочник своего кровельщика или «библию». Этот опыт отправил меня на поиски мастерства в искусстве резки крыш. Не могу сказать, что я когда-либо овладевал этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было десятилетия назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы найти длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Строительные калькуляторы

предварительно запрограммированы формулами Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а все крыши строятся на прямоугольных треугольниках. Эти калькуляторы исключают некоторые запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, простой для понимания интерфейс.

Есть также две заслуживающие похвалы версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries и одна от BuildCalc.По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий — если я собираюсь бросить калькулятор в грязь, то пусть это будет не мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения в калькуляторе, которые мы используем для обычного каркаса крыши: Уклон, Высота, Длина и Диагональ. Если у вас есть любые два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, а это значит, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев два значения, которые у меня есть, — это пролет здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило охватывает только половину ширины здания и начинается с торца коньковой балки.Для простоты и во избежание ошибок, первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1/. 4 дюйма

Я записываю это на своем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег. Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, указывая калькулятору использовать это измерение в качестве «пробега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Итак, я ввожу в калькулятор число 6, затем нажимаю клавишу Inch, а затем нажимаю клавишу Pitch. Примечание. Важно не забывать нажимать клавишу «Дюймы» при вводе уклона крыши — без него калькулятор интерпретирует введенное число как «градусы уклона», а не как отношение подъема/пробега крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые данные, и он может предоставить мне любую информацию об этом треугольнике.Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать клавишу Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута 3 13/16 дюйма. Я также записываю это измерение на шаблоне стропила.

Затем я нажимаю клавишу подъема и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все расчеты несколько раз, очищая калькулятор между ними.Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим шагом является разметка и обрезка стропила. Во-первых, я прикрепляю набор мер для ступеней к моему квадратному каркасу, чтобы я мог делать точные, повторяющиеся отметки. В этом случае я прикрепляю калибры для шага 6/12 — 6 дюймов на язычке угольника и 12 дюймов на корпусе угольника. Я тщательно выравниваю эти измерения по краю стропильного материала, а затем устанавливаю датчики.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса в верхней части стропила.Имейте в виду, что для большинства каркасных работ язычок (узкая сторона) представляет собой вертикальный срез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный или седалищный срез.

Я делаю этот отвес на пике с помощью пилы, прежде чем отметить вырез для сиденья (или «птичий рот», как говорят в народе). Таким образом, у меня есть за что зацепить мою рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой угольник (некоторые плотники предпочитают использовать угольник, но угольники скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, отмечая язычок угольника. Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Вырез сиденья (или «птичья пасть») упоминается в этой строке. Если вы создаете каркас с нуля и не соответствуете высоте стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья.Для большинства кодов требуется не менее 1 ½ дюйма посадочного подшипника на верхней пластине. Мне нравится, когда сиденье обрезается той же ширины, что и стена, включая обшивку.

В моей модели здесь и на большинстве моих работ с использованием стен 2×4 размер сиденья составляет 4 дюйма с обшивкой. С более широкими пластинами нельзя врезаться в стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком сильно ослабит конструкцию. Обычно я выбираю 4 дюйма, и это хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-в. вырез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от отвесных разрезов, которые я уже отметил, таким образом, ступенчатые датчики будут привязаны к нижнему краю стропила.Затем я двигаю квадрат вдоль нижнего края до тех пор, пока отметка 8 дюймов на теле не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма в длину.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, легко сдвинуть угольник, чтобы отметить свес стропила (если у меня свес менее 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще одну отвесную линию, чтобы начать резать стропило.

Установка стропил

Прежде чем установить стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал измерение высоты нашего стропила.

Я мог бы посчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне проще рисовать — это намного безопаснее, так как в рисовании легче следить за числами. Нарисовав его на столбе, я нахожу высоту столба, а затем могу отрезать столб, чтобы разместить конек.

Чтобы сделать это, я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки.Я отмечаю это в посте и подписываю. В данном случае это измерение составляет 1 фут 5 13/16 дюйма.

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил, или «высоту над плитой». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине посадочного среза или размере материала стропила — проще всего измерить расстояние от посадочного среза до верхнего края спиленного стропила, и это HAP.

Я добавляю это измерение к подъему и обозначаю его. Высота столба теперь будет на верхней отметке конька. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

Затем, поскольку я хочу разместить конек, я измеряю глубину конькового бруса (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю вниз от отметки линии HAP. Эта линия представляет собой высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, он подойдет.

Математически: (ПОДЪЕМ + HAP) – Глубина коньковой балки = Высота стойки

В жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю от 1/4 до 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально установить гребень на место. Гораздо проще вырезать 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как гребень находится на стойке.

Процесс довольно прост — никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план складывается воедино и действительно работает!

(рисунки SketchUp В. М. Тодда Мердока)

возможности и устройство необычной конструкции Каркас ломаной крыши

Рассматривая различные варианты кровли своего дома, многие владельцы останавливаются на ломаной крыше.В данной статье представлена ​​информация об особенностях, плюсах и минусах конструкции, а также о различных типах ломаных крыш. Ознакомившись с предлагаемым материалом, вы получите представление о расчете кровельной системы, технологии монтажа и причинах экономичности таких систем.

Дом с мансардой под ломаной крышей

Ломаная крыша: особенности устройства

Тенденция современного строительства – стремление повысить функциональность дома без потери его внешней привлекательности.Ломаная конструкция полностью отвечает этим потребностям: она не только преображает внешний вид здания, но и позволяет рационально использовать подкровельное пространство. По этой причине, несмотря на сложность конструкции, ломаные крыши все чаще украшают загородные коттеджи.

Наклонная крыша является производной от всем известной двускатной крыши. В отличие от последнего, каждый скат ломаной конструкции имеет линию сгиба, на которой меняется угол наклона. Благодаря этой детали количество скатов увеличивается вдвое, а фронтон (боковая вертикальная поверхность между скатами, обычно имеющая треугольную форму) становится пятиугольным.Это изменение отразилось на стропильной системе ломаной крыши. Она усложняется, появляются нижние и верхние стропила, а крыша характеризуется следующими параметрами:

Стропила нижние … Установить более крутой угол, не менее 60°.

Принципиальная схема ломаной крыши

Верхние стропила . Для них выбирают угол порядка 30°.

Расположение лучей …Опорой скатов могут служить стены здания или балки перекрытий, выходящие за пределы стен.

Все эти изменения нужны для того, чтобы максимально увеличить площадь мансарды. Образовавшееся пространство обычно используют для оборудования мансарды, из-за чего такое сооружение называют мансардной крышей. Распространенный в частном домостроении дом с ломаной крышей и верандой считается наиболее удобным для проживания; крыша в таких зданиях снабжается следующими дополнительными элементами:

Окно … Актуальны энергосберегающие окна с безопасным стеклопакетом (с внутренним многослойным стеклом триплекс).

Окна различных типов в наклонной крыше

Балкон или терраса … Неплохой способ повысить уровень комфорта и полезного чердачного пространства. Решение обзавестись этой эффектной деталью потребует более сложной конструкции и дополнительных расчетов на прочность.

Дом с террасой на мансардном этаже

Эркер … Оригинальное архитектурное решение, украшающее здание, а также расширяющее жилое пространство. Обычно стремятся максимально застеклить эркер, чтобы увеличить естественное освещение мансарды.

Домик с эркером

Кукушка … Эта деталь получила свое название из-за сходства со знаменитыми настенными часами. Кукушка имеет отдельную стропильную систему, связанную с основной. По форме различают одно- и двухскатные конструкции, а также вальмовые и арочные; последний можно встретить на домах в стиле альпийских шале.

Двускатная кукушка

Односкатная крыша: преимущества и недостатки

Прежде чем сделать выбор в пользу этой кровли, следует ознакомиться с ее плюсами и минусами. К достоинствам можно отнести следующие качества:

Вы получаете дополнительных жилых помещений , что особенно ценно для небольших площадей, где приходится экономить каждый квадратный метр.

Вы получаете комфортабельный номер , в котором (в отличие от двускатной крыши) легко размещается габаритная мебель.При желании в мертвых зонах (между пандусами и стенами) можно разместить дополнительные скрытые шкафы.

Мансарда дешевле , чем строительство полноценного второго этажа или расширение периметра жилья.

Грамотно спроектированный чердак снижает теплопотери , а значит экономит электроэнергию.

Посмотреть частные дома со скошенными потолками выигрывают по сравнению с классической двускатной крышей.

Односкатная крыша в классическом стиле

К отрицательным сторонам ломаной крыши можно отнести следующие факты:

Финансы … Ломаная крыша будет стоить дороже двускатной, так как потребуется больше дерева и материалов для кровельного пирога.

Ограничения по применению … Такая крыша не лучшее решение для регионов со снежными зимами. Снег на наклонных окнах препятствует попаданию солнечных лучей на чердак. При неправильном проектировании кровли снег забивается под конек или на линии излома скатов, скапливается внутри.

Важность вентиляции … Отсутствие вентиляции приводит к скоплению конденсата в теплоизоляционном слое и ускоренному износу стропильной системы.

6 типов наклонных мансардных крыш

В загородном домостроении для обустройства мансарды применяют несколько вариантов ломаных систем, в том числе:

Односкатный … Выглядит как наклонная плоскость, опирающаяся на стены разной высоты. Для реализации такой кровли вам понадобится простейшая стропильная система, хотя на жилых домах ее не часто встретишь.Внешне такой дом выглядит нестандартно; в большей (высокой) стене мансардного этажа часто устанавливают панорамное окно.

Дом с гаражом и мансардой под скатной крышей

Фронтон … Классика частного строительства, характерная для прямоугольных зданий. Он имеет множество решений для вертикальных фронтонов и различных положений конька. Конек может располагаться над серединой здания (симметричная конструкция) или со смещением от центра (тогда крыша имеет асимметричный вид).Из-за наклона скатов подкровельное пространство используется нерационально: высокие потолки устроить невозможно, а значительная часть площади теряется в мертвых зонах. Поднять потолок можно только за счет увеличения угла скатов и высоты конька; но такое решение небезопасно в регионах с сильными ветрами.

Мансарда под двускатной крышей

Разновидность Двухскатная мансардная крыша — Полуторный этаж …Стены поднимаются на заданный уровень и на них устанавливается конструкция крыши с двумя скатами. Здание получило название «полтора этажа».

Ломаная линия … Каждый наклон состоит из двух частей с изменением наклона. Проекты домов с ломаной крышей позволяют значительно расширить полезную площадь (мансардное помещение меньше площади первого этажа примерно на 15%).

Проект дома с односкатной мансардной крышей

Трехскатный … Асимметричный дизайн, который можно найти на пристроенных зданиях. Место фронтона занимает третий ломаный скат.

Четырехскатная (бедро). Место фронтонов занимают ломаные скаты. Технически это самая сложная конструкция, которая нуждается в точном расчете. Достоинствами считают устойчивость к ветровой и снеговой нагрузке, внешнюю привлекательность и минимальную нагрузку на фундамент. Недостатки: уменьшенная полезная площадь (часто расправиться в полный рост можно только в центре мансарды), повышенные затраты на организацию кровельного пирога.

Мансардный этаж с балконом под вальмовой крышей

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту кровли. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Мансарда под ломаной крышей: выгодно или нет

Строительство мансардного этажа под ломаной крышей, на первый взгляд, выгодное предприятие, так как можно сэкономить на возведении стен и при этом получить дополнительную площадь.Это утверждение верно наполовину; сэкономленные средства будут потрачены на другие компоненты, в число которых входят:

Стропильная система … Чтобы построить ломаную крышу из досок и других пиломатериалов, необходимо оценить стоимость конструкции. На окончательную смету будут влиять тип выбранной вами конструкции и местные цены на пиломатериалы. Лучшим выбором будут хвойные пиломатериалы влажностью 18-22%.

Составляющие кровельного пирога … Если вы планируете жилую мансарду, то не получится сэкономить на утеплении, гидро- и пароизоляции.Для поддержания должной температуры в помещении потребуется приличный теплоизоляционный слой (нормы СНиП для европейской части России предусматривают слой минеральной ваты от 20 см).

Описание видео

О доме с мансардой и балконом в следующем видео:

Окно … Используются два типа оконных пакетов — вертикальные и в плоскости крыши. Наклонные окна в полтора-два раза дороже, чем окна в доме; они оснащены усиленной рамой поворотного типа и стеклом, выдерживающим снежный покров.Их установка также обойдется дороже, так как необходимо обеспечить герметичность проемов и продумать снегозадержатели над каждым окном. Слуховые окна потребуют отдельной стропильной системы, что усложняет рельеф крыши и удорожает монтаж.

Выбор кровли … Популярные материалы на металлической основе (металлочерепица или профлист) — не лучший выбор для обустройства такой конструкции. Металлочерепица отличается высокой теплопроводностью и сильным барабанным эффектом в дождливую погоду.Эти особенности заставят вас использовать дополнительную тепло- и звукоизоляцию, что вполне ожидаемо приведет к дополнительным затратам.

Мансардные окна предназначены для проветривания или выхода на улицу

Может показаться, что строительство ломаной мансардной крыши не такой дешевый вариант, как казалось на первый взгляд. Однако реальная экономия все же существует и выглядит так:

Экономия на фундаменте … Так как мансардный этаж легче полноценного, фундамент закладывается менее мощный, чем для двухэтажного дома.Так как стоимость фундамента может составлять до 25-30% от стоимости строительства, то и выгода будет ощутимой.

Экономия на кровельном материале … Приобретая более дорогое кровельное покрытие, можно сэкономить на наполнении кровельного пирога; однако для этого необходимо просчитать более одного варианта.

Задержка строительства . Часто для стропильной системы приобретают пиломатериалы повышенной влажности. Если кровлю монтировать сразу, в теплоизоляционный слой начнет впитываться влага, что не опасно для качественно собранного пирога, но принесет проблемы кровле, выполненной с неровностями.Отложенный ввод в эксплуатацию позволит древесине как следует высохнуть, что снизит проблемы в будущем.

Описание видео

О слуховых окнах в следующем видео:

Нюансы расчета мансардной крыши

Расчет крыши решает несколько задач:

Расчет стропильной системы при строительстве . Особенно важен при наличии дополнительных деталей — окон, балконов, выхода на крышу, террас. Такие детали увеличивают нагрузку на стропила, и конструкцию нужно корректировать.

Расчет стропильной системы при реконструкции … Переделка нежилого чердака в мансарду ограничена размерами существующего здания. Для всех несущих элементов потребуется грамотный расчет их сечения.

Расчет строительных материалов … Чтобы строительство кровли не замедлилось из-за внезапной нехватки бруса, металлочерепицы или саморезов, предварительно рассчитывается необходимое количество материалов.

Схема расчета скатной крыши

Порядок расчета скатной крыши следующий:

Расчетная площадь будущей крыши … Измеряются линейные размеры каждого ската; определяется площадь (перемножением длины и ширины). Общее число равно сумме площадей всех скатов.

Рассчитано необходимое количество рубероида .

Расчетная несущая способность …Для этого определяется средняя снеговая и ветровая нагрузка, которую может получить сооружение в течение сезона.

В интернете предлагается онлайн-калькулятор расчета стропильной системы ломаной крыши. Как правило, он позволяет рассчитать углы наклона скатов, параметры обрешетки, допустимую нагрузку и необходимое количество кровельного материала. Результат основан на следующих параметрах:

Ширина укладки (проекция наклонного пандуса на основание) каждого элемента.

Высота подъема (расстояние от верха рампы до основания крыши) каждой рампы.

Длина основания и выступа .

Кровельный материал (учитывается вес).

Описание видео

О расчете вальмовой крыши с эркером в следующем видео:

Онлайн-калькулятор позволяет получить приблизительные значения и становится практически бесполезным, если крыша имеет более сложную геометрию и дополнительные детали (люки, окна).Самостоятельно сделать правильный расчет конструкции и не избежать ошибок практически невозможно, несмотря на многочисленные уверения в обратном, разбросанные по стройкам.

Только человек с инженерным образованием и навыками работы способен создать точный чертеж с подробным описанием всех узлов и соединений, но не у каждого есть друг, которому можно доверить столь ответственное задание. Наиболее практичным решением видится обращение в специализированную строительную организацию, что дает множество дополнительных преимуществ:

Специалисты компании производят расчет кровли любой сложности и осуществляют монтаж под ключ.

Заказчику предоставляется подробная техническая информация преимущества и недостатки различных видов кровли.

При расчете будут учитываться не только базовые (как в онлайн-калькуляторе), но и Дополнительные опции : вес гидроизоляции и утепления, наличие окон, вес оборудования, которое предполагается установить на крышу .

Монтаж скатной кровли под ключ — гарантия качества

Цены на материалы и ориентировочную стоимость Вы сообщите по телефону .Исключается ситуация, когда материала не хватает или, наоборот, есть значительный излишек.

После согласования реквизитов заключается договор и составляется смета , оптимизируются условия поставки и оплаты.

Компания предоставляет гарантию на выполненные работы.

Заключение

Односкатные крыши имеют внушительные размеры и сложную внутреннюю конструкцию, но выгодно отличаются от других крыш тем, что монтируются по модульной схеме.Большинство компонентов стропильной системы собираются на земле и поднимаются вверх в том порядке, в котором они будут располагаться. Для таких работ не нужна тяжелая строительная техника. Преимущества ломаной мансардной крыши лежат на поверхности – ваш дом получает не только крышу, но и дополнительную жилую площадь. Грамотно оборудованный, он подойдет для круглогодичного проживания.

Ломаная крыша, по сути, является разновидностью скатной крыши. Ее выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции нравятся больше, чем обычные двухскатные, трехскатные, четырехскатные.Обустройство ломаной крыши – процесс непростой, но он с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенной функциональностью и уютным помещением, пригодным для проживания. Рассмотрим подробно устройство ломаной крыши и способы ее изготовления своими руками.

Что такое ломаная крыша

Наклонная крыша получила свое название благодаря своей форме. Он имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как в классической скатке) проекцию фронтона здания.Многие застройщики сознательно выбирают ее именно в угоду ее форме, так как дом с ломаной крышей выглядит солидно, солидно, а с помощью дополнительных элементов, да еще и контрастирующих с тоном основного убранства крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но в большинстве своем он идеален, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную односкатную крышу, не обеспечивающую достаточную высоту мансарды для комфортного проживания там.Сломанная конструкция из-за излома ската значительно уменьшает «мертвые зоны» — непригодное для проживания пространство.

Кстати, не всегда для обустройства жилого помещения выбирают крышу с изломом. Это могут быть и «холодные» помещения – винный погреб для виноделов, спортзал для любителей спорта.

Для хранения вина подойдет любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовая — главное обеспечить необходимые климатические условия для хранения вина

На чердаке можно устроить гардеробную или просто кладовку для хоз. нужды, оборудованные различными шкафами и полками.

Небольшая гардеробная на мансарде – яркий пример того, как можно практически использовать все квадратные метры собственного дома

Вариантов ломаных крыш множество:

1. Односкатная – самая простая конструкция, которую вы легко сможете сделай себя.

   Односкатная крыша с небольшим изломом ската — стильный и простой дизайн

2. Фронтон — позволяют обустроить большое чердачное помещение.

   Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снежным заносам

3. Трехскатная – давно известна в России и популярна сегодня.

   Эстетика двускатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчива, а с другой — имеет несомненную привлекательность.

4. Четырехскатный – сложный в строительстве, но красивый внешне и легкий, благодаря конструктивным особенностям. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не перегружая фундамент. Поэтому вальмовые скаты крыш пользуются повышенным спросом в частном домостроении.

   Конструкции четырехскатные ломаные востребованы в частном строительстве

5. Вальмовые, вальмовые ломаные, двускатные, комбинированные и др.

   Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства мансардного этажа

То есть излом кровли, позволяющий увеличить чердачное помещение, используется практически повсеместно. По мнению строителей, если что-то можно нарисовать, то это можно и построить. Так оно и есть, но важно рассчитать смету заранее, чтобы потом не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика конструкции ломаной крыши

Наличие специальной стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает конструкцию ломаной крыши от конструкции типовой скатной.Однако не стоит этого бояться. Двухскатные крыши не так сложны в монтаже, как может показаться на первый взгляд. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на внушительные размеры опор, большинство стропильных систем монтируются по модульному принципу. Многие компоненты собираются на земле и уже в готовом виде поднимаются вверх. Поэтому тяжелая строительная техника не нужна. Стойки и стропила в местах изломов подрезаются под определенным уклоном.Вся стропильная система закрепляется специальными соединениями.

Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Оптимальная ширина конструкции для устройства ломаной крыши 6 м. При большем пролете целесообразно использовать другие технологии, так как способность наклонной крыши стропила, выдерживающие повышенную нагрузку, значительно уменьшаются. Если ширина дома меньше, то стропильные балки и армирующие потолочные балки будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основу ломаной крыши составляют либо несущие стены, либо стропильная система из висячих и наслонных стропил, которую лучше делать из дерева, чтобы не утяжелять конструкцию. Применение металлических и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, сечением не менее 50 мм, влажностью до 18%, обработанной олифой. Хвойные чаще используются для создания несущей конструкции ломаной крыши, как недорогие.

Характерной чертой крыш с изгибом является разделение ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15-30°, нижние 60- 70°.Сломанную конструкцию собирают с помощью скоб. Их количество и место установки зависят от типа и площади кровли. От этого зависят и конструктивные элементы, тем не менее, в основных типах обязательно присущи:

Готовая конструкция крыши, созданная правильно с изломом, состоит из:

• отделочный материал, гипсокартон, паро-, тепло- и гидроизоляция слой;
• рейки, контррейки и настил крыши.

Расчет скатной крыши

Расчет ведется с учетом типа основного кровельного покрытия, а также углов наклона стропил.Рассчитать необходимый объем укрывного материала для ломаной крыши просто:

• измерьте длину и ширину скатов, перемножьте, получите площадь каждого ската;
• вычисленные площади суммируют и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и т.п.) + 10-15% на перекрытие и запас.

Изоляционные материалы рассчитываются аналогичным образом.

Перед расчетом стропильной системы необходимо составить план дома и посмотреть карты снеговых и ветровых нагрузок по площади.Любой, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает основы строительства, может создать в этих программах проект крыши своего дома, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу составить смету и узнать, каковы будут затраты на обустройство выбранной кровли.

Видео: Проектирование стропильной системы в ArchiCad и SolidWorks

Рисуем на клетчатом листе бумаги эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форму, ширину стены, углы наклона скатов и др.В качестве примера возьмем эскиз с фотографии.

При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Исходные данные: ширина стены, на которой формируется торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмени высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от потолка до конька крыши 3,5 м, углы скатов угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б при изгибе скатов 30° желаемая высота помещения (Н м) 2.5 м, вынос балок перекрытия за стену (В в) отсутствует, шаг стропил принимается равным 0,6 м…

Находим на карте место постройки и узнаем количество снега нагрузки на заданную площадь. Причем, если строительство ведется на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (г. Тюмень) составляет 180 кг/м².

Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

Значение мощности ветра определяем по карте ветровой нагрузки и умножаем на поправочный коэффициент (k) из таблицы ниже, так как тип местности и высота будущей структуры дело здесь.В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени составляет 24 кг/м², k 0,65 (графа «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².

Карта ветровой энергии используется для определения ветровой энергии для всех регионов.

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в черте города, но недалеко от моря, то берется значение столбца «А».

В нашем примере берется значение столбца «В» — высота дома более 5 м и строится он в городе (Тюмень) в коттеджном поселке, где нет многоэтажек.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчетная схема, нагрузки, РСУ

Выполняем расчеты.

1. Рассчитываем зависимость ширины чердака от крутизны ската чердака (угол а) по законам геометрии — В м = В д — (2 х (Н м : tq а)) = 6,4 — (2 х (2,5: tq 60°)) = 3,51 м. При выносе балок перекрытий наружу, например, на 0,5 м, ширина чердачного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод – чем больше вынос балок перекрытия, тем шире чердачное помещение можно сделать.
2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq b = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2 0,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчета нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2,5: sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчета конькового стропила Н к: угол sin b = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с выносом балок перекрытия, то есть свес крыши образуется за счет удлинения, то расчеты стропильные ноги готовы… Если нет выноса балок, то потребуется удлинение стропил, а значит, необходимо провести дополнительный расчет.
4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): угол cos a = 0,5 м, например : cos 60° = 1 м.
5. Узнайте уклон скатов и величину нагрузки на стропила, руководствуясь таблицей «Рекомендуемые уклоны скатных крыш» ниже.
6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчетными данными. Нагрузка от уклона ската (например, металлическая кровля) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговой нагрузки + ветровая нагрузка (определяется по карте, с поправкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/метр погонный.

Зная величину нагрузки, можно правильно подобрать сечение стропильного бруса.

Таблица: соотношение нагрузки и толщины балки для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчет в Скад, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала необходимо учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и пароизоляцию кровли кровельный «пирог» (а это 20-30 мм).

Расчет скатной крыши объемный, но несложный.Вы можете сделать это самостоятельно вручную или с помощью программы расчета Scad. Также вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором расчета стропильной системы на строительных площадках, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчет.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и схема

Проекты домов с разными типами ломаных крыш

В связи с конструктивными особенностями ломаные крыши различаются по внешнему виду:

• с опорой нижней стропила на мауэрлате;
• с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
• с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливаются так, чтобы они немного не доставали до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам здания мауэрлатом. Каркас мансарды выполнен из вертикальных элементов (стоек). Получаются составляющие элементы крыши в виде треугольников вдоль стен, соединенных схватками.И уже к ним крепятся верхние части скатов из висячих стропил, опирающихся на затяжки.

Во втором варианте нижние края стропил выведены наружу дома, что позволяет увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как было сказано выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. В этом случае опорой для стропил является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Стропила поддерживаются подкосами.Стойки утапливаются в перекрытия, но не более чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте отсутствуют висячие стропила. Верхние скаты также состоят из ярусных, которые поддерживаются затяжками.

Конструкция крыши без вертикальных элементов

Существуют и другие варианты ломаной крыши, один из которых весьма интересен — в этой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одинаковой длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник.Потолок подкровельного помещения будет в виде четырехгранного свода.

Ключевой особенностью такого приспособления является усиление несущей способности стропил, для чего на каждой из них в месте излома с двух сторон закрепляются по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм). Кроме того, в верхней части конструкции устанавливаются ригели, за счет которых дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение позволяет усилить стропила, перераспределить нагрузку на несущие элементы, убрать стойки и тем самым значительно расширить помещение.

Ломаная крыша с мансардой

Домов с мансардой великое множество, потому что они:

• привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
• увеличение полезной площади за счет рационального использования имеющейся;
• быстрый монтаж и низкие затраты.

Конструкция с вальмовой ломаной мансардой позволяет максимально использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной крышей, где один скат с изломом, а другой прямой.Такой архитектурный прием используется, когда по проекту задумана асимметрия фронтона и необходимо перенести чердачное помещение то к одной, то к другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричную крышу легко установить солнечные панели, климатическую или отопительную системы и другое технологическое оборудование.

Ломаная крыша чудесно сочетается с различными футуристическими формами, в том числе с асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли все деревянные элементы обрабатываются антисептиками, антипиренами и пропитками против гниения.Запаслись основным кровельным материалом, утеплителем и металлическим крепежом для крепления стропил к мауэрлату.

Конечно, это не единственная технология устройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — применяемого материала, планировки, типа кровли, условий проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная стропильная система

Монтаж стропильной системы своими руками

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже было сказано выше, собирать на земле многие элементы конструкции.

Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру может только опытный кровельщик. Даже малейшее отклонение (0,5–1 см, например) приведет к тому, что крыша «гуляет». А это недопустимо, особенно если речь идет об устройстве жилых помещений под крышей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Конструкция ломаной крыши

Конструкция крыши подразумевает устройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивку фронтона.Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, но очень важных. Устройство карнизов – усиление защиты дома от проникновения влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Для изготовления карнизов нижние стропила выносят за пределы здания на 50-60 см. Это минимальный размер свесов, который при желании можно увеличить.

Свесы кровли подшивные и не подшивные, коробчатые и укороченные. Оптимальный вариант – подшивные свесы, что значительно увеличивает функциональность крыши и придает дому законченный вид.Для подшивки подходит любой материал – вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Все дело во вкусе хозяев и дизайне дома.

Для подшивки свеса скатной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов целесообразно защищать лобовую часть крыши, так как в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьезные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим на чердаках. Поэтому он должен быть не только прочным, но и хорошо утепленным и привлекательным.Если в проекте не предусмотрено полное остекление фронтона, то его обычно обшивают тем же материалом, которым облицован весь дом. Часто используется дерево, если дом кирпичный или каркасный, вдоль которого нанесена резьба. Умелое оформление фронтона позволяет красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.

Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и устройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию.Если чердак останется «холодным», то достаточно будет утеплить только потолок, отделяющий его от самого дома. Что касается помещений, планируемых для жилья (чердаки), то здесь уже все утеплено – скаты, фронтон, потолки и стены.

Самый популярный утеплитель для мансард – минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Отличается практически нулевым влагопоглощением, отличной паропроницаемостью, хорошей огнестойкостью и невысокой стоимостью.

Минеральная вата – распространенный материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате.Хотя коэффициент паропроницаемости минеральной ваты выше, пар практически не скапливается в пенопласте, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который может прослужить долгие годы, не теряя своих свойств. И, конечно же, опилки, главное достоинство которых – дешевизна, экологичность и отличные теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно; оставлять пустоты недопустимо.

Видео: как утеплить крышу мансарды опилками

Конструкция ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему гидроизоляции, утепления и пароизоляции. Все слои укладываются в определенном порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит вывести влагу из утеплителя. Следовательно, в подкровельном пространстве не будет скапливаться водяной пар, а значит, крыша сможет свободно «дышать».

Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утеплено по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри вся конструкция обшита гипсокартоном для дальнейшей отделки чердачного помещения.

Видео: утепление ломаной мансарды

Кровельное покрытие является одним из завершающих этапов кровельных работ, который выполняется по следующей схеме:

На этом этапе важно правильно подобрать материал покрытия. Здесь снова возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне находится участок, и какие нагрузки будут на крышу.

Если в данной местности сильные ветры и обильные снегопады, то не рекомендуется использовать легкие кровельные материалы, иначе есть риск их выхода из строя.А также не используйте рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Наиболее распространенными кровельными материалами являются шифер и металл.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений хозяев дома. Чаще всего дома с ломаными крышами и многощипцовые оборудуются фронтоном. Реже – со скатными крышами и бревенчатыми домами, где фронтон уже вписан в конструкцию.

Фронтон можно зашить самостоятельно. Для этого не требуются специальные знания и навыки. Фронтоны обшиты виниловым сайдингом, панелями ПВХ, деревом, профнастилом.

Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — по стропильной системе, обрешетке или предварительно оборудованному алюминиевому каркасу. Самый простой вариант – прикрепить сайдинг к обрешетке.

Видео: Обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видите, ничего сложного нет, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши является оптимальным вариантом для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иногда не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь простых правил монтажа, обшивки и утепления кровли, вы сможете сделать ломаную крышу своими руками и легко воплотить свои мечты в жизнь. А также получать удовольствие от работы, проделанной своими руками.

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать имеющуюся площадь и значительно расширить жилую площадь.Вариантов мансард много; самая популярная из них — ломаная крыша, которая не только эстетична, но и выгодна с финансовой точки зрения. При желании вы можете построить такую ​​мансарду своими руками.

Пользователи часто ищут:

Из каких частей состоит сломанный чердак?

Первый этап строительства кровли – проектирование и расчет; независимо от того, заказывается проект в специальной организации или чертеж конструкции планируется сделать самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться, из каких основных частей состоит ломаный чердак.

По сути, ломаная крыша представляет собой жилой чердак, хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно жить. Поэтому по конструкции она мало чем отличается от обычной двускатной крыши.

Различают следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки;
• затяжка — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• Мауэрлат — деревянные балки со специальными креплениями, соединяющими конструкцию со стенами дома;
• прогон коньковый — комплект верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные подкосы, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и утеплителя;
• крыша — может быть выполнена из керамической черепицы, различных видов шифера, профлиста и многих других материалов;
• тепло-, гидро- и звукоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Они соединены друг с другом деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаного чердака.

Характеристики наклонных крыш

К наклонным крышам предъявляются следующие требования:

• высота чердачных стен должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• рубероид должен быть легким;
• в проекте должны быть предусмотрены меры против действия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть элементы крыши должны выдерживать не только собственный вес, но и, например, снег;
• чердак быстрее теряет тепло, чем нижние этажи, поэтому особое внимание нужно уделить теплоизоляции;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки должны быть обработаны антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое – ее скат как бы распадается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70° и 15–30° соответственно.

Исходя из конструктивных особенностей мансарды, можно выделить такие виды мансардных скатных крыш.

1. Используются два типа стропил: висячие и наслонные. Балки чердачного перекрытия устанавливаются немного ниже краев стен нижнего этажа.Нижний скат выполнен наслонными стропилами, которые крепятся к стенам дома мауэрлатом. Каркас мансардных стен делается из стоек. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются стяжками. Сверху их соединяют треугольниками висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Для увеличения площади помещения нижние края стропил можно вынести за пределы дома. В этом случае они будут крепиться не к мауэрлату, а к потолку, который, в свою очередь, держится на наружных стенах дома с помощью мауэрлата.Стропила обязательно подпираются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники выполнены из наслонных, а не висячих стропил. В данном случае затяжки являются опорами для верхних стоек треугольника.

Расчет скатной крыши

Перед началом работ необходимо произвести два расчета:

• определить количество необходимых строительных материалов;
• Расчет несущей способности конструкции.

Определить необходимое количество материала очень просто благодаря простой геометрии наклонной крыши. Не так-то просто разобраться с несущей способностью. Для его расчета необходимо учитывать:

1. вес крыши;
2. примерная масса снега;
3. масса ящика;
4. много материалов паро-, гидро- и теплоизоляционных;
5. размеры крыши;
6. монтажные уголки откосов;
7. шаг монтажа элементов стропильной системы и обрешетки крыши;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окна, вентиляция и т.п.

На основании этих данных и с помощью специальных программ производится расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве бруса. Если вас что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, реже ставя стропила.

В большинстве программ можно визуализировать конструкцию ломаной крыши — 3D-модель сразу покажет, как изменения отразятся на внешнем виде мансарды.

Какие материалы вам нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, какой брус какого сечения использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какая должна быть обрешетка кровли. Вам придется приобрести самые разнообразные пиломатериалы: брус для формирования мауэрлата, доски обрезные для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция была прочной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• для строительства мансарды лучше всего подходят хвойные породы – сосна, ель – они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо высушена — ее влажность не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического повреждения и других дефектов.

Перед установкой все деревянные обрабатываются антипиренами и антисептиками, а также пропитками против гниения.Эту обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять опорные элементы конструкции.

Помимо основного материала необходимо запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Устройство крыши

Установка мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил.Нюансы этого этапа различаются в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж – если его стены каменные, в них нужно заранее пробить отверстия для анкеров и установить крепления. Расстояние между анкерами не должно превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечают, сверлят отверстия в местах установки креплений. Мауэрлат надевается на анкер и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытий

Последовательность монтажа:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натянуты нитки для обозначения плоскости;
• установлены промежуточные балки.

Установка стеллажей

Стеллажи должны располагаться строго вертикально. Принцип работы такой же, как и в случае с балками перекрытия – сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости.Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Стойки фиксируются временными распорками. Высота балок на 10 см выше запланированной высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге у вас должен получиться готовый каркас внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Ригели соединяются не со стойками, а с прогонами с помощью металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждую затяжку стоит установить временные распорки, чтобы при ходьбе по ним при возведении верхних откосов балки не ломались и не прогибались.

Установка стропил

Первыми монтируются нижние стропила. Их ставят в следующем порядке:

• намечаются точки крепления на мауэрлате – шаг между ними должен быть 1–1,2 м;
• на стропильные ноги места крепления вырезаются по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропила, затем, как и прежде, по шпагату — промежуточные; Распорки
• устанавливаются в соответствии с чертежом.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону.Они крепятся к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение с коньковым брусом требуется только в том случае, если длина чердака превышает 10 м. В противном случае можно обойтись раскосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работ — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для крыши. Оконные проемы следует оставлять во фронтонах (не менее 1/8 общей площади наружных стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовом каркасе остается только уложить кровельный пирог. Его первый слой является пароизоляционным, препятствующим проникновению влаги внутрь утеплителя. На пароизоляционную мембрану укладывается теплоизоляционный материал – рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Их укладывают в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше, чем шаг между балками контробрешетки.Чтобы утеплитель не просел и не потерял своих эксплуатационных характеристик, его плотность должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель покрыт водонепроницаемой мембраной, пропускающей пар, но не позволяет жидкой влаге проникать в помещение. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля – особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только последние штрихи — установка водостока, декоративная отделка.Внутри отделочный материал также крепится к обрешетке поверх теплоизоляции. Построена ломаная крыша. Как видите, сделать это своими руками вполне реально – только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Популярность ломаных крыш обусловлена ​​экономичностью конструкции и возможностью рационально использовать чердачное пространство. Применяются для организации утепленных и неутепленных чердаков. Технология возведения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Поэтому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя в сфере кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и как рассчитываются размеры материалов для ее возведения.

Наиболее ярким и выразительным представителем класса ломаных крыш является пятиугольная конструкция с четкой разницей в углах наклона скатов. Даже не вникая в особенности его строения, можно понять, что он построен из двух ярусов, нагроможденных друг на друга.В нижнем сплошном ярусе находится мансарда, давшая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-навершие, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши строится по правилам, продиктованным обычным. Нижняя часть каркаса ломаной крыши строится путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропила.Низ наслонных стропил имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянный каркас, одновременно играющий роль каркаса для одной из стен мансарды. В устройстве верхнего яруса руководствуются главным образом удобством работы для исполнителя.

Традиционно угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Именно они создают излом — явный показатель использования нарушенной технологии при возведении кровли.Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть как обычный фронтон. Но выдерживают стандартным методом для ломаных крыш, ведь каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Те. стропильная система должна иметь необходимые элементы с заданной несущей способностью для стен и потолка утепленного или холодного чердака.

Виды нагрузок и их сочетание

Замысловатые формулы, по которым рассчитывается стропильная система ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем.Строители знают их и без нас. Тем, кто решил построить на дачном участке одну-две крыши, такая фундаментальная информация совершенно не нужна. В интернете полно программ, которые за пару секунд выполняют сложные математические операции по расчету сечения стропил, опор и балок. Лучше проанализировать, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего ярусов следует учитывать.

Саму программу скачать здесь — (для работы нужен только Excel). Далее мы приведем примеры работы именно с ним.

Зачем нужны ограничения

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать разные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

• Предел прочности — состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере прочности или устойчивости.
• Предельная деформация – условие, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия конструкции, но и нарушаются узловые соединения.

Для обоих типов этих предельных состояний проектировщики производят расчеты. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В доступных в Интернете программах расчета с заложенными в них формулами пределы уже учтены.Они вводятся в алгоритм расчета в виде значений сигналов вида:

• Н тр. прочность — размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
• Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет за собой угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической помощи при вычислениях, следует обращать особое внимание на такие значения. Это минимальный предел, указывающий на то, что фактические расчетные значения должны быть выше.

В перечень нагрузок, действующих на кровлю, входят вес зимних осадков, сила ветра, собственный вес, вес мебели и людей, эксплуатирующих чердак. Нагрузки могут действовать одновременно, попеременно или в любом сочетании типа снег+мебель+люди; снег+ветер и т.д. Расчеты ведутся по максимуму, стремясь предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снежного покрова

Для определения веса снежного покрова не требуется специальных знаний.Осуществляется путем выяснения принадлежности строительной площадки к определенному «снежному региону». Мы нашли на карте регион с присвоенным ему номером, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропил верхнего и нижнего ярусов ломаной крыши показатели веса снега будут разными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неодинаковы по углу наклона. Твердые отложения имеют больше возможностей задерживаться и лежать на близлежащей к пологой вершине, чем на крутых склонах нижней части.Следует отметить, что на склонах крутизной до 30º вес снега принимается равным одной из среднестатистических величин, принятых в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что снег совсем не задерживается на склонах крутизной 60º и более; равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными склонами находится интерполяцией. Например, если угол наклона равен 45º, то табличный показатель следует умножить на коэффициент 0.5, для 50º на 0,33 и т. д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчета устойчивости стропильной системы. Для его определения снова используем карту районирования, но уже составленную по значениям ветрового давления. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что порывистый ветер способен сорвать и унести пологую часть, а крутую опрокинуть. Информация о силе ветра, определенная по карте, корректируется путем умножения на коэффициент, разработанный для различных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. их скрепление проволочной скруткой чаще одной. Для устойчивости увеличивают количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Весовая нагрузка на крышу

Вес кровли является сборной характеристикой с индивидуальными параметрами.По сути, это масса кровельного пирога определенной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и специально устроенной под покрытие сплошной или разреженной обрешеткой. Рассчитывается на метр площади кровли.

Средние значения веса покрытий указаны на табличке. Следует отметить, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снежного покрова должен быть увеличен на 10%. Например, если профнастил производится с большой волной, следует помнить, что снежный покров в углублениях может скапливаться и лежать длительное время.

Вес обрешетки зависит от типа покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из досок, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профнастил, шифер, глиняная черепица монтируются на бруски, установленные с определенным шагом. Вес обрешетки будет увеличен за счет установки диагональных связей в районах с повышенными ветровыми нагрузками. Вес утеплителя и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и другими элементами также рассчитывается в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть примерные средние показатели:

• вес обрешетки деревянной от 10 до 12 кг/м²;
• вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
• вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Показания, рассчитанные программами, не должны слишком сильно отклоняться от показанных цифр. Для утепленных чердаков список нагрузок следует пополнить весом обшивки.В случае использования утеплителя с коэффициентом теплопроводности, немного отличающимся от 0,04 Вт/м×°С, его массой можно пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в системы расчета. Вся остальная информация для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводится по проектным данным. Если система проектирования предупреждает, что «условие не выполнено» или несущая способность не обеспечена, следует увеличить размеры элементов.

Устройство ломаной стропильной системы

Прежде чем приступить к возведению стропильной системы будущей ломаной крыши, необходимо составить проект и рассчитать элементы конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из характерных примеров строительства мансарды с двумя ярусами наслонных стропил, возведенных над кирпичной коробкой. К мауэрлату будем крепить стропильную систему – деревянный каркас из бруса 150×200мм, уложенный заподлицо с внутренним периметром стен.По внешнему краю коробки уложен ряд кирпичей, маскирующий мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Монтаж балок перекрытия

Сооружение пола начинаем с установки крайних балок, выносы которых определяют ширину карниза. Далее по шнурку, натянутому между крайними балками, устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами.Для утепленных крыш шаг рекомендуется делать равным ширине теплоизоляционной плиты, чтобы утеплитель плотно сидел в предназначенном для него межстропиленном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывают так, чтобы умещалось целое число ферм крыши с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для конструкции пола 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если невозможно выставить строго по горизонтали.Выравнивание осуществляется подрезкой мауэрлата или подкладкой щепы под брус. После крепления балок к мауэрлату к их концу прикрепляем короткий брус, чтобы они образовывали плоскость для торцевых карнизных свесов. Расстояние между короткими балками не имеет значения, может быть, 1 м или около того.

Строительство чердачных стен

Отмечаем на устроенном нахлесте линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с несущей функцией они выполняют роль каркаса для стен мансарды.

Действуем следующим образом:

• Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150 мм длиной на 10 см больше конечной высоты чердачного перекрытия. Вертикальность опор проверяем отвесом, зафиксируем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными скобами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стен.
• Угловые опоры соединяем шнуром, чтобы обозначить расположение промежуточных стоек.Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм при равной высоте угловых опор.
• Поверх двух рядов опор укладываем прогоны из доски 50×150мм. Временные распорки больше не нужны, построенные стены будущего чердака устойчивы и без них.
• На прогоны с ребром устанавливаем доску, она будет формировать перекрытие мансарды.
• Поверх перекрытия строящегося чердака укладываем доску 25×150мм.Его не нужно устанавливать по оси здания. Укладывать лучше параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результатом приложенных усилий является готовый чердачный каркас и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропил нижнего яруса

Стропила нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

• Доску 25×150 мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и, собственно, карандашом отмечаем линии верхнего и нижнего среза.Это шаблон, по которому можно делать все стропила нижнего яруса, если нет отклонений в геометрии стропильной системы.
• Если есть сомнения в совершенстве предыдущей работы, устанавливаем только крайние ножки и натягиваем между ними шнурок. По шаблону на остальных стропилах делаем только верхний срез. Нижнюю линию отметим по факту, совместив верхнюю плоскость заготовки с направляющей шнура.
• Устанавливаем стропильные ноги.Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что одной доски не хватает, чтобы перекрыть нижний скат по всей его длине. В таких ситуациях стропила монтируют из двух коротких досок, сшитых отрезом материала аналогичного сечения, длиной 1 м и более. Правда, пиломатериалы необходимой длины все же желательно заказывать, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Монтаж стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропил сначала нужно разметить центральную ось. Для этого планку дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одна из кромок обрезки должна точно совпадать с центральной осью стропильной системы ломаной крыши, указанной на схеме, тогда:

• Примеряем сантиметр до конца для изготовления шаблона и отмечаем на нем линии реза, верхнюю из которых проводим прямо по оси, обозначенной бейкой.
• Делаем пару стропильных ног верхних скатов по шаблону. Если не сомневаемся в геометрии построенного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В остальном поступаем так же, как и с младшими братьями.
• Устанавливаем первую пару стропил, призывая на помощь две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справитесь, ведь у них нет верхней опоры. Чтобы только что возведенная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
• Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через каждые 3-4 шт. Угол наклона раскосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Обратите внимание, что для предотвращения растяжения и провисания досок чердачного перекрытия каждая верхняя ферма должна быть оборудована подвесом для досок размером примерно 25х150 мм.

Фотоподборка ознакомит Вас со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа:

По линии конька и линиям излома скатов обрешетку делают сплошной, независимо проектируемого типа и шаг его установки.Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором между ними 2-3мм. Подобный сплошной настил устраивается в ендовах, если таковые имеются, вокруг слуховых окон и дымоходных проемов. В случае использования мягких разновидностей кровли обрешетку устраивают сплошной по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропил, перед обрешеткой устраивают контробрешетку, сооруженную путем установки дистанционной планки.Необходимо сформировать зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибейте дистанционную планку с внешней стороны системы к краю стропила. Если толщина теплоизоляционных плит позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных утяжек, в установке дистанционной планки нет необходимости. Он также не нужен при строительстве неутепленной кровли.

По окончании работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, называемые в деревянном домостроении клещами.Обустраиваются короткие свесы, примыкающие к фронтонным стенам, после чего пора укладывать кровельное покрытие.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить себе процесс возведения ломаной крыши могут помочь три видео с пошаговым производством работ:

Невозможно рассмотреть в рамках одной статьи все варианты устройства стропильных конструкций для ломаных крыш. Типы крыш, архитектурные параметры, регионы различаются.Есть много нюансов, используемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры прекрасно демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь как домашним мастерам, так и владельцам, контролирующим работу наемной бригады. Оставляйте свои вопросы, если они есть, в комментариях.

После того, как в моду вошли лофты, то есть, по сути, переоборудованные под жилье мансарды, скатные крыши стали чрезвычайно популярны. Это некая вариация на тему двускатной крыши, но с чуть более сложной геометрией.Благодаря обустройству в вашем доме ломаной крыши появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды – значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, многие считают, что такая крыша выглядит необычно и гораздо эффектнее, чем простая двускатная.

Конструкция ломаной крыши несколько сложнее двускатной, но проще любой четырехскатной крыши — вальмовой, полувальмовой, четырехскатной, а также других с более экзотической геометрией.Однако, прежде чем приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и научиться строить более простые варианты крыш – односкатные и двускатные.

Наклонная крыша: с чего начать

В строительстве даже собачья будка не строится без планирования, поэтому составление чертежа станет нулевым шагом в возведении ломаной крыши. Это можно сделать на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию подножия (короче говоря, подножие — это основа дома без крыши) нашего дома.Теперь, также соблюдая пропорции, строим по чертежу такую ​​крышу, как нам нравится. Не забывайте, что под ним будет чердак, поэтому нужно подумать о высоте потолков в нем. Так мы получаем примерную высоту крыши, степень уклона и другие параметры.

На предлагаемом плане обрыв располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, и будет (условно, без учета кровельного пирога) конечной высотой потолка на чердаке. Если отделку делать гипсокартоном, то в итоге потолок на мансардном этаже будет около 2.5 метров — очень хорошо. Внешние углы скатов с горизонтом составляют: коньковый — 30°, боковой — 60°. Кстати, если угол ската 60° и более, то снеговую нагрузку в расчетах можно не учитывать — снег на нем не будет держаться. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нам необходимо точно подобрать сечения балок и досок стропильной системы, а также рассчитать их максимальную прочность.Для этого необходимо воспользоваться специальной программой « Расчет стропил и балок перекрытия ».

Для расчета сечения балок боковых откосов необходимо открыть вкладку (они внизу окна) «Строп 1». Далее задаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка вверх) в самой высокой точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

При установке досок слоеного под каждую где-то на середине длины устанавливаем временную опору. Это уменьшает количество провисания. Можно использовать опоры 2,5 х 15 см (на иллюстрации вы видите опору только для одной затяжки). Они необходимы для того, чтобы при монтаже стропил можно было не опасаться, что одна из балок сломается, а также для предотвращения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая их стянет и сделает всю конструкцию более устойчивой.Важно: эту доску нельзя устанавливать ровно по центру — она будет мешать дальнейшей установке. Достаточно будет отступить от центральной оси примерно на 20 см вправо или влево.

Теперь разместите боковые стропила, как показано на рисунке. на иллюстрации … Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания крыши могла получиться далеко не идеальной. Поэтому сначала делаем шаблон по торцевой балке. Затем на всех последующих стропильных балках делаем только верхний срез.После этого ставим стропило в нужном нам месте и только потом окончательно распиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины штанги недостаточно, ее можно увеличить, но под стык необходимо поставить дополнительную подставку.

Теперь можно установить заглушки для изоляционного материала, как показано на иллюстрации .

Далее можно поставить стропила верхнего конькового ската. Делаем временную подставку: берем доску 2.5×15 и поставить точно перпендикулярно при крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации … Правый (или левый) край доски должен быть совмещен точно с центральной осью. Теперь берем доску такого же сечения, прикладываем к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут располагаться верхний и нижний срезы — шаблон у нас получился.

Как построить ломаную крышу своими руками. Двухскатная ломаная крыша

На начальном этапе строительства, когда еще далеко до утверждения проекта, потенциальный домовладелец рассматривает множество вариантов разной площади, этажности, планировки в поисках наиболее рационального варианта.Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что пространство наиболее полно и эффективно используется в домах с мансардой. Благодаря жилому чердачному пространству в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в двухэтажных домах аналогичной полезной площади.

Однако традиционная форма треугольника совершенно не подходит для чердачного оборудования. Так как его довольно крутые склоны скрадывают имеющееся пространство, оставляя лишь узкую полосу с подходящей для комфортного проживания высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дом нуждается в ломаной крыше. Эта конструкция технически сложнее, чем у обычной двускатной, поэтому очень важно понимать ее устройство. стропильная система, особенности установки, если вы планируете делать ее своими руками.

Основные элементы конструкции

Односкатная крыша, по форме напоминающая пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделена на верхнюю и нижнюю часть.В верхней части крутизна склонов более пологая, не более 20-300, а в нижней части более крутая, в пределах 50-60 градусов. Для его сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Для формирования необходимой геометрии скатов, придания конструкции жесткости используется большое количество элементов, ввиду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями крыши являются стропила, мауэрлат, балки перекрытия, а дополнительными — стойки, бабки, подкосы, затяжки. Все они изготовлены из массива хвойных пород дерева, предварительно обработанного антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлат представляет собой квадратный брус, который укладывается в основание крыши для равномерного распределения ее веса по несущим стенам, а также предохраняет стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги из ровных, надежных досок образуют скат, сходящийся в коньке. В ломаной крыше верхние стропила наслонные, так как имеют дополнительную опору на стойках.А нижние висят, потому что как бы провисают между балками перекрытия и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в пределах 60-120 см в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Слойка. Также называется ригелем горизонтальная балка, соединяющая верхние стропила для уменьшения их расширения. Он же служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил на несущие стены за счет затяжки.После того, как они будут обшиты фанерой, они станут стенами мансарды, поэтому длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хотя для жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, самым комфортным считается потолок в 2-2,5 м, который вполне может обеспечить ломаная мансардная крыша.
• Бабушка. Вертикальный подвес, соединяющий конек с затяжкой, компенсирующий его прогиб.
• Стойки. Также известны как стропильные ноги, угловые опоры, препятствующие прогибу висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем, как делать ломаную крышу, нужно согласно СНиП уложить мауэрлат. Чем больше площадь крыши, тем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших построек вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления; для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки.Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого построен дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с помощью металлических шпилек.

Чтобы прочность сломанного мауэрлата кровли не была потеряна, в нем необходимо сделать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитывать таким образом, чтобы они находились не между стропильными ногами, и не под ними. В противном случае отверстия для врезки будут располагаться слишком близко друг к другу, что может привести к образованию трещин, а также к полному разрушению мауэрлата.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции, как сделать ломаную крышу, не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, возведение которой происходит следующим образом:

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, утеплить его необходимо обязательно. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на основе базальта в виде рулонов или плит.

Для средней полосы Для России достаточно слоя утеплителя, равного 150 мм. Также понадобится пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на который все это будет крепиться.

На внутренних откосах устанавливается контробрешетка. Для этого используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше толщины утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм подойдет доска 50х200 мм.Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивая естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается на расстоянии между брусками контробрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Строительство фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами кровли, а снизу карнизом. При покатой крыше он имеет пятиугольную форму. Для возведения фронтона необходимо укрепить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, чтобы получился каркас.

• Если окна расположены на фронтоне, для них оставляют проемы. Остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон скатной крыши можно монтировать до устройства кровли или после. Первый способ хорош тем, что скаты не усложнят работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Фронтонное пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют использовать для утепления скатной кровли базальтовую минеральную вату или пенополистирол.

Следующим шагом будет установка карнизных досок по периметру здания. Размер пиломатериала может быть 25х150 мм. Далее наступает время монтажа водосточной системы, для чего нужна односкатная крыша.

Установить конструкцию своими руками несложно, однако после укладки кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические хомуты водосточные, то их необходимо крепить непосредственно к стропилам для гидроизоляции, а если пластиковые — к лобовой доске.

Обрешёточная конструкция

Обрешетка ломаной крыши является своеобразным основанием, на которое впоследствии укладывается кровля. Она может быть сплошной или решетчатой, в зависимости от типа материала.

1. Твердый. Их изготавливают из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают плашмя на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатый. Изготовлен из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Используется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше делать удобнее, если по периметру дома уже установлены леса, в любом случае они необходимы для сооружения крыши. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленка укладывается с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контробрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для образования фронтонного свеса и фронтонного прилива.

настил крыши

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется в первую очередь выбранным материалом. Поговорим об укладке металлочерепицы, так как она наиболее популярна в частном строительстве. Для укладки понадобится мощная отвертка, инструмент, пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с резиновой головкой. Сначала нарезаются листы металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы следует вкручивать в нижней части шаблонной волны. В противном случае лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветреную погоду крыша будет «гудеть».

• Односкатная крыша помимо кровельного материала должна быть оснащена другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу с обоих скатов.

Снегозадержатели служат для предотвращения падения снега, представляют собой небольшой карниз.Крепятся они на небольшом расстоянии от конца скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно во время снегопадов.

Слом кровли своими руками позволит не только сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но и придаст уверенности в том, что процессы проведены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео инструкция

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословных денег, вам обязательно стоит рассмотреть проекты с мансардой.Опыт застройщиков говорит о том, что это лучший способ планировки жилья эконом-класса, ведь один квадратный метр жилья в нем стоит в разы дешевле, чем в двухэтажках. Существует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использования в теплое время года.

Однако это ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша отлично сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной теплоизоляции чердак является своеобразной «воздушной подушкой», которая поддерживает оптимальную температуру внутри дома.

Односкатная мансардная крыша считается технически сложной конструкцией, и ее строительство рекомендуется доверить профессиональной бригаде. Тем не менее человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двускатной крыши, вполне способен осилить ее сооружение своими руками, с помощью двух подсобных рабочих, помощников.Главное понимать, что это процесс, требующий серьезного подхода, начинать который без предварительных расчетов опрометчиво.

Разновидности мансардных крыш

Чердак — отапливаемое или холодное помещение под крышей, которое используется как жилое помещение. Согласно строительным нормам, на чердаке необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Помещения под крышей, в которых эти условия не выполняются, называются чердачными.Для устройства мансарды подходят следующие типы крыш:

сломанная крыша

Устройство мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательное утепление, организацию естественного освещения с помощью чердачных или вертикальных окон и принудительную вентиляцию.

Преимущества сломанной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, построив обычную треугольную крышу своими руками. Но из-за крутизны скатов, чтобы потолок выучил, высота такой крыши должна быть очень большой.Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь крыша с переменным углом скатов позволяет более эффективно распоряжаться имеющимся пространством.

Благодаря более плоской верхней части потолки кажутся выше. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения меньше 2,5-2,7 метра, помещение не считается жилым, его нельзя назвать мансардой, это скорее просто чердак. Ломаная конструкция крыши имеет следующие преимущества:

• Возможность установки более высоких потолков.
• Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
• Легкая уборка снега со склонов.
• Помогает согреться.
• Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создать проект

При составлении проекта ломаной мансардной крыши для строительства своими руками лучше составить чертежи с разными проекциями, которые комплексно покажут расположение ее элементов.Исходя из длины и ширины дома, нужно определить размеры мансардного помещения, а также крыши. В первую очередь строится геометрия откосов:

Чтобы расчеты проекта были правильными, важно точно произвести первичные замеры, а также выдержать масштаб. Упростить проектирование могут компьютерные программы, в которых достаточно ввести размеры здания и желаемый тип кровли, остальную работу они выполняют автоматически.Если доступа к такому софту нет, то лучше использовать готовые проекты.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные несущие элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются огромным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног осуществляется не случайно, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значениями ветровой и снеговой нагрузок.Если первые три показателя легко определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особых пояснениях.

• Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов разный, рассчитывают два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
• Также предусмотрено зонирование по ветровой нагрузке, которое также включает 8 зон.С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, вносят поправки в табличное значение этого показателя.
• Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Числа следует округлить в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. На их основе по справочным таблицам определяется необходимое сечение досок.

Установка мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши — монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм.Его закрепляют в конце боковых наружных стенок.

Его основная задача – распределить вес конструкции крыши, передать его на фундамент, а также предохранить скаты от опрокидывания. Мауэрлат укладывается на верхнюю часть стены по заранее уложенной гидроизоляции, в качестве кровельного материала используется сложенная вдвое или в несколько слоев специальная пленка.

Крепление осуществляется с помощью металлических шпилек, они должны быть помещены в бетонную стяжку. Если речь идет о реконструкции крыши своими руками, то она крепится анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для деревянных и бревенчатых домов используйте деревянные дюбеля. Обратите внимание, что установка осуществляется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующем порядке:

Выполнение вышеуказанных пунктов образует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровля

Когда работы по монтажу своими руками завершены, нужно организовать его гидроизоляцию.Для этого необходима гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно выпускается в виде рулона.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для плитки применяют оцинкованные саморезы с резиновыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют отверстие.

Для ускорения процесса можно использовать отвертку. Шинглас или ондулин крепят гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляют фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подводя итоги, можно сказать, что ломаная мансардная крыша поможет расширить площадь дома своими руками. Соорудить его можно своими руками, однако для этого потребуются особые навыки и затраты, которые, без сомнения, окупятся.

Видео инструкция

Для дачного или дачного приусадебного участка чаще всего используется двухэтажная архитектура здания с жилым помещением под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша ломаной схемы.

Четырехскатный вариант лучше противостоит ветрам, легче и просто красивее огромных двухскатных схем. Такое название конструкция получила из-за характерного вида ската крыши, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

симпатичный дизайн

Решение сделать ломаную крышу дома принимается на этапе проектирования и рассмотрения устройства здания. Чем больше коробка здания, тем больше вопросов нужно решить, прежде чем построить ломаную крышу своими руками.На стоимость и сложность строительства влияет множество факторов. Сделать ломаную крышу дома можно несколькими способами:

• Соорудить на крыше чердачный каркас, установить наслонные стропила и только после этого приступать к коньку крыши и висячим стропилам. Таким способом собираются крыши в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытий и увеличенным весом стропильной конструкции;
• Для сборки ломаной крыши классическим способом, но для установки и выравнивания стогов используйте систему стальных уголков и профилей в качестве временного монтажного каркаса.В некоторых случаях используется стальной каркас, если на мансарде планируется построить террасу или балкон;
• Фронтоны будущей крыши и стропильные узлы сбивают на землю, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленное основание из бруса или мауэрлата. Этот вариант очень хорош, если вам нужно построить ломаную крышу для небольшого дома.

К сведению! В любом из способов потребуются очень основательные знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Прежде чем выбрать способ изготовления ломаной крыши, нужно понимать, что в первых двух вариантах сделать ломаную крышу для дома своими руками можно бригадой не менее трех обученных человек. Объем работ и подгонки большой, поэтому на выравнивание и строительство ломаной крыши своими руками рассчитывать не стоит.

Другое дело, если для небольшого дома или сруба предполагается построить ломаный вариант крыши, в этом случае реально сделать ломаную крышу своими руками, действую пошагово и принимаю фото.

Построить простую ломаную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и эскиз ломаной крыши, сделанный на бумаге. Последовательность операций и составленный план работ помогут продумать процедуру и закупить необходимое количество пиломатериалов.

Любое строительство должно начинаться с проекта и сметы. Рассмотрим проект ломаной крыши дома из бруса, с коробом размером 6х6 м. Ломаный вариант крыши проще и легче построить из трех основных видов пиломатериалов – большого бруса 150х50 – 8 штук, а также доски 100х50 и вагонки из хвойных пород.Сотой доски понадобится не менее 30 штук стандартной шестиметровой длины, стоимость вагонки необходимо уточнять исходя из деталей проекта.

Порядок возведения ломаной крыши

Ломаную крышу выставляем в следующей последовательности:

1. Размечаем и вырезаем из бруса основу под стропильный узел, из бруса вырезаем и сбиваем каркас сотая доска под стены и потолок мансарды. Далее размечаем и вырезаем из доски – плетение стропил для левой и правой частей крыши.Вбиваем все элементы в стропильную заготовку;
2. Для ломаной крыши таких сборок нам понадобится не менее 7 штук, поэтому вырезаем все семь заготовок и собираем их на специально подготовленной площадке, обрабатываем антисептиком и тщательно просушиваем;
3. Поднимаем на крышу два передних стропильных узла, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на переднюю и заднюю стены дома. После выравнивания закрепляем на мауэрлате или верхнем брусе стен;
4. Необходимо установить остальные стропильные узлы, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, каркас крепим к деревянному основанию стен;
5. Наполняем обрешетку настила, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и укладываем кровельное покрытие.

Обрезку доски и краев набивной вагонки лучше производить ручной электрической циркулярной пилой. Для работы с брусом вам понадобится бензо- или электропила, строительные угольники, уровни, рулетки, дрель, некоторое количество 200 гвоздей, саморезы и гвозди для набивки вагонки.

Вырезать и сбить узел фермы

На начальном этапе нам необходимо собрать основу узла фермы из бруса. Брус стандартной шестиметровой длины необходимо нарастить не менее чем на 70 см, иначе на ломаной крыше невозможно будет сделать световые фонари и свесы ломаной кровли.Для сращивания выпилите два дополнительных куска бруса. Одну устанавливаем в конце, вторую накладываем поверх сращенных участков и крепим потайными шурупами или шпильками.

При сращивании используем запасную 8-ю балку, остальные семь балок пойдут на изготовление основы каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинаковой до миллиметров, иначе будет сложно построить ломаный каркас.

Совет! Вместо гвоздей используйте шпильки 8 мм с гайками и шайбами ​​для крепления и соединения элементов сборки стропил.

Чтобы построить стропильную заготовку для каркаса ломаной крыши, исходя из размеров будущего чердачного помещения, вырезаем из плетёной доски две вертикальные стойки и потолочную балку. Размечаем посередине опорную балку и скрепляем гвоздями и саморезами ранее вырезанные элементы стен и потолка. Все угловые соединения обязательно усиливаются металлическими Г-образными накладками на саморезы.

На следующем этапе нам нужно выпилить и сбить сами стропила.Сначала по центру потолочной балки закрепляем вертикальную стойку-опору для конька крыши. Важно установить его перпендикулярно потолочной балке с максимальной точностью.

Далее необходимо выбрать две шестиметровые доски — плетения и уложить их, как указано на схеме. Выровняйте их положение по опорным углам мансардного каркаса и зафиксируйте струбциной. На коньковую опору концы досок стропил укладывают друг на друга и запиливают на обе балки контактной линии.Затем отпиливаем верхнюю часть вертикальной стойки и скрепляем все три элемента хомутом. Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпиливаем стропильную доску так, чтобы поверхность среза стропильной балки упиралась в верхнюю кромку потолочной балки, и крепим ее саморезами или гвоздями, армированными стальной пластиной. После закрепления второй стороны сбиваем или подкручиваем саморезами коньковое соединение стропил.На стыке желательно установить дополнительную накладку из металла или дерева.

Аналогичным образом задаем положение второй нижней части стропила по краю вертикальной стойки и торца нижнего бруса из бруса. Подпиливаем стыки и скрепляем их гвоздями и накладками.

Подробнее о деталях и технологии изготовления стропильного узла, как строить стропила, можно посмотреть на пояснительном видео

Устанавливаем и собираем конструкцию ломаной крыши

Каждый из стропильных узлов будет весить не менее 30кг, поэтому для процедуры установки потребуется как минимум один, а лучше два помощника.Поднимаем узлы на крышу через боковую стенку. Один рабочий поднимает и направляет конструкцию снизу, двое других, находящиеся вверху здания, осторожно поднимают узел фермы и укладывают его на потолочные балки.

Монтаж начинается со сборки фасада, первым поднимается тот, который тяжелее и требует больших доработок. Оба фасадных узла зашиваются вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезаются по краю стропил дисковой пилой или бензопилой.

Не используйте установленные и собранные стропила для подъема остальных частей. Лучшим вариантом будет соорудить пандус из досок с опорой на стену и по ним перетащить вес на крышу. Если в вашем распоряжении есть грузоподъемная техника, то более рациональным решением будет собрать и зашить фасадные узлы на месте и поднять готовую конструкцию на крышу с помощью крана или лебедки.

Перед установкой необходимо разметить и построить осевую линию на фасаде и потолке.Для этого можно потянуть за шнур или использовать лазерную указку. Перед монтажом и креплением каждую стропильную конструкцию выравниваем по отвесу и осевой линии. После выравнивания первого фасадного узла его необходимо закрепить гвоздями к наружному ряду стеновых балок, с одновременной установкой плитных распорок.

После фасада ставят рядовые стропила. Расстояние по горизонтали между стропильными ногами не более 85 см. Если лестницу для подъема на чердак предполагается возводить внутри помещения, то от места выхода лестничного марша на второй этаж необходимо установить рядовые стропила.

Далее сбитые стропила необходимо выровнять и построить по отвесу и осевой линии, нижний брус прихватывается к стенам парой двухсотых гвоздей и верхние части сборки стропил с балки фасада сращены с досками. На этом этапе необходимо использовать максимально длинные доски, и их лучше пришивать к стропильным узлам с помощью саморезов.

Еще раз проверяют правильность положения конструкции, и сооруженный каркас крепят к стенам, забивая по пять гвоздей в балку в каждой точке опирания на стену.

Для продолжения дальнейших работ необходимо соорудить «пояс» жесткости ломаной крыши, для этого на небесные свесы пришьем обшивку, на нижние части скатов крыши насыпем обрешетку на высоту около метра. Этого достаточно для работы с верхними частями конструкции.

Далее необходимо построить коньковый прогон и усилить стыки двух наклонных стропил в каждой сборке. Делается это путем подбивания конька и разбивания линии настила с каждой стороны крыши двумя досками.Для повышения жесткости конька ломаной конструкции стыки верхних концов стропил можно усилить брусом, соорудив тем самым верхний несущий пояс.

Заключение

1.
2.
3.
4.

Самым популярным проектом строительства частного дома в сельской местности считается дом размером 6 на 6 метров и 3 окна по фасаду. Поэтому для дополнительного увеличения жилой или хозяйственной площади собственники выбирают

Мансардная ломаная двухскатная крыша своими руками, как на фото.

Этот тип кровли имеет стропильную конструкцию, что позволяет возводить в мансардном помещении вертикальные стены и обустраивать горизонтальное перекрытие. В свободном боковом пространстве делаются встроенные шкафы или оборудуются ниши для хранения различных вещей. Над потолком мансардного этажа обычно оставляют небольшой вентилируемый чердак.

Нижние стропила наклонной крыши

При строительстве двускатной ломаной крыши своими руками стропильная система может быть выполнена из наслонных и висячих элементов, либо только из наслонных.Если представить в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Две из них находятся по бокам комнаты, а одна над ее потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с малым количеством осадков в холодные месяцы при их выполнении снеговая нагрузка не учитывается (читай: «»). Что касается индикаторов ветра, то они обязательно включены. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые являются несущим каркасом для стен мансарды.

Конструкция ломаной крыши предусматривает применение наслонных стропил для боковых скатов, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Прогоны монтируются на стойки, которые упираются в балки перекрытия основного помещения дома (читай: «»). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек применяют стяжки, соединяющие их со стропилами, а в свою очередь надежность придают подкосы, упирающиеся в низ стоек. За счет этого разгружаются боковые прогоны, являющиеся опорными для верхних стропил.

Если создается двускатная ломаная крыша, для выполнения нижнего крепления стропильных ног используют тапочки или ползунок. Когда потолочные балки делают из пиломатериалов, их нужно рассчитывать на сосредоточенную нагрузку (читай: «»). В том случае, если перекрытия железобетонные, расчеты не производятся. С помощью железобетонных плит на гидроизоляционном материале под стойками укладывается ложе, укладывается в строго горизонтальное положение с помощью деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Наклонные стропила крыши

Поможет разобраться, как строится ломаная крыша, чертеж, который выполняется при разработке проекта дома. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной крыши, в отличие от двух боковых треугольников, делается из наслонных стропил, также можно использовать висячие стропила (читайте также: «»). Когда предполагается использование висячих стропил, то потребуется дополнительная подвеска для компенсации изгибных напряжений.Такое напряжение создается в затяжке.

Стропильные висячие фермы создают конек за счет жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используются подкосы и перекладина.

При задействовании наслонных стропил верхний треугольник имеет совсем другое устройство. В этом случае затяжки выступают в роли потолочных балок, а стойки, необходимые для конькового прогона, упираются в них. Для этого используются древесные материалы с большим поперечным сечением.Также потребуется сооружение прочной потолочной конструкции. По мнению специалистов, в домах, где планируется двускатная ломаная крыша, целесообразно строить стропильные системы, комбинируя нижние наслонные и верхние висячие стропила.

Строительство наклонной крыши

Работы по созданию ломаной кровли выполняются в следующей последовательности:

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Требуются следующие материалы:

• гидроизоляция;
• теплоизоляционные;

пароизоляция

• ;
• кровля;

крепеж

• ;
• дополнительных элементов;
• водные продукты.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. По инструкции производителя нахлест должен быть не менее 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина 150 сантиметров.С учетом стандартных размеров в рулоне получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делится на площадь рулона и определяется их необходимое количество.

Материал для гидроизоляции при строительстве двускатной или односкатной ломаной крыши рассчитывается аналогично.

Односкатная или двускатная ломаная крыша может быть утеплена одним из двух способов: материал укладывается либо на всю ее поверхность, либо только на стены и потолок мансардного помещения.Второй способ дешевле по стоимости, но поскольку утеплитель размещается между стропилами, нарушение слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе черепицы «Эковер Лайт 35», имеющей толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно площадь поверхности кровли разделить на площадь один лист и умножьте результат на 3, так как толщина слоя утеплителя должна быть не менее 15 сантиметров.

Для расчета листов по длине учитывается, что длина рисунка (максимальная) 6,1 метра, стандартная длина листа 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу 15 сантиметров, К свесу необходимо добавить 7 сантиметров. Учитывая, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте помещения 2,5 метра, желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

Ломаной называют двух- или четырехскатную крышу, скаты которой разделены дополнительными ребрами на несколько плоскостей.Этот прием позволяет создать дополнительное полезное пространство под крышей, где можно разместить мансарду, или соорудить крышу над зданиями самой сложной архитектурной формы. Чаще всего в индивидуальном строительстве встречаются ломаные двускатные крыши, которые еще называют мансардными.

Конструкция крыши

Для обустройства жилого помещения под крышей желательно, чтобы ширина дома была не менее 6 м. Это также важно для создания сильного. Заранее продумайте, каково будет соотношение частей скатов, будут ли на крыше световые люки и определите их точное расположение.Рассчитать необходимое количество кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции по размерам кровли, подмостей для стропил, а также крепежа, создать детальный чертеж или использовать типовые проекты крыш.

Существуют специальные программы, позволяющие рассчитать необходимый размер балок для стропильной системы и шаг между ними в зависимости от типа кровельного материала, то есть его веса, количества осадков зимой и других параметров.

Устройство ломаной крыши необходимо предусмотреть заранее, так как под нее при строительстве дома из кирпича, газосиликатных блоков или пенобетона необходимо заливать армирующий пояс.В него предварительно укладываются резьбовые шпильки с шагом 1,5-2 метра.

материалы

• Для стропил потребуется качественный брус (для ног и раскосов) 5*10 см и обрезная доска толщиной не менее 3 см, для мауэрлата брус 25*25 см. Предпочтительна древесина хвойных пород, хорошо просушенная, с остаточной влажностью не менее 22%. В целом стропила для ломаной крыши должны быть более массивными, чем для двускатной, что обусловлено ее большим весом. Рассчитать прочность балки.
• Между собой бруски и доски скрепляются стальными скобами и шпильками размером 8-12 мм. Также на всех этапах вам понадобятся болты, шурупы, гвозди и металлические скобы для кровли.
• Обрешетка и контробрешетка изготовлены из деревянных реек 5*2,5см. В качестве соединительных элементов используются детали, вырезанные из толстой фанеры.
• Нужны изоляционные, гидро- и пароизоляционные пленки.
• Рубероид для ломаной крыши не должен быть слишком тяжелым. Подойдет металлочерепица и металлопрофиль, ондулин, .

Кровельные работы требуют стандартного набора столярных инструментов, лестниц и средств безопасности.

ферменная система

Перед сборкой стропил всю древесину обрабатывают согласно инструкции антисептиком и пропитывают противопожарными растворами. Для лучшего заглубления все части будущих стропил закрывают дважды. Прежде чем приступить к дальнейшей сборке, нужно дождаться полного высыхания. При этом целесообразно проводить обработку реек под обрешетку и контробрешетку.В брусьях мауэрлата сверлятся отверстия с таким же шагом, как и устанавливаются шпильки.

Ферменная конструкция представляет собой секцию, соединенную по модульному принципу. Каждую из них можно собрать на земле, поднять вверх, а затем уже установить по чертежу, что значительно упрощает работу. Стропила соединяются друг с другом под определенным углом, а от точности распила и соблюдения размеров всех деталей зависит геометрия и надежность крыши в целом.Для этого удобно использовать фанерные или металлические шаблоны, изготовленные заранее по проекту.

На длинные стены дома укладывают 1-2 слоя рубероида и устанавливают балки для мауэрлата, которые крепятся к шпилькам с помощью гаек. Важно, чтобы они шли строго параллельно друг другу, а их внутренняя часть совпадала с внутренней частью стен. Если стена толще бруса для мауэрлата, то снаружи кирпичом выкладывается защитный ряд.Если дом построен из бруса или бревна, то мауэрлат заменяется верхними балками или бревнами.

Вертикальные стойки крепятся к мауэрлату временными распорками. Сначала устанавливаются две крайние стойки в ряд, затем между ними натягивается веревка, по которой выставляются остальные. Оптимальный шаг между стойками 2,5 -3 м. Высота стоек должна быть на 10-15 см выше предполагаемого уровня потолка. Верхние секции крепятся к вертикальным стойкам, которые соединяются вверху.Все соединения фиксируются фанерными накладками, закрепленными на балке саморезами.

На стойках из досок крепятся прогоны, на них — ригели. Ригели фиксируются временной опорой, а затем скрепляются досками. В верхней части монтируется балка-прогон, устанавливаются и закрепляются раскосы.

Изоляция и гидроизоляция наклонной крыши

Под стропилами изнутри помещения с помощью скоб закрепляют пароизоляцию, следя за ее равномерным натяжением (подробнее).На стропила набивается контробрешетка. Между стропилами укладываются листы минеральной ваты или пенополистирола с последующей гидроизоляцией. Его закрепляют контррейками, идущими от карниза к коньку и внахлест. Благодаря этим контррейкам обеспечивается вентиляция всего «пирога» и сохраняется целостность пленки. Гидроизоляция, уложенная в несколько слоев внахлест, минимизирует риск протекания кровли. Допустимо некоторое (до 2 см) провисание пленки.

Кровля

После гидроизоляции на стропила монтируется обрешетка.Шаг между рейками зависит от выбранного кровельного материала, чтобы было удобно его монтировать. Обычно это 20-25см для мягкой кровли и 30-35см для жесткой. Во избежание проблем с укладкой кровельного материала в будущем обратите внимание на прямолинейность расположения реек обрешетки.

Укладка рубероида на ломаной крыше происходит по той же технологии, что и на двускатной.

• Ломаная крыша представляет собой достаточно сложную конструкцию, по сравнению с обычной двускатной.При его проектировании и возведении лучше обратиться к профессионалам, если опыта в строительстве мало.
• Черепица не лучший выбор для наклонной крыши из-за ее большого веса. Лучше заменить его альтернативой – битумной черепицей или металлочерепицей.
• Необходимо предусмотреть вентиляцию в кровле и установить форточки в коньковой части.
• Если вы планируете использовать мансарду как жилое помещение, нужно особенно внимательно отнестись к ее утеплению и не экономить на пароизоляции.

Опасность мойки под давлением собственной крыши в Сиэтле

Регулярная мойка крыши под давлением может легко сохранить и продлить срок службы черепицы и гонта. Это также может помочь удалить грязь, песок, повреждающие водоросли, сажу и мох. В конечном счете, это может помочь вам восстановить его первоначальный первоначальный цвет и состояние.

Это особенно актуально для домов во влажных и тропических районах, которые подвержены таким проблемам. Если вовремя не позаботиться о них, водоросли и песок осядут в различных уголках и трещинах крыши, где они нанесут серьезный ущерб.

Не относитесь к этому как к работе своими руками

Хотя мойка крыши в Сиэтле под давлением является необходимостью, эту работу лучше доверить профессионалам из-за связанных с ней опасностей. Это определенно не работа «сделай сам» по следующим причинам:

Опасность падения с крыши

Попытка удержать равновесие на покатой крыше и так достаточно опасна; попытка справиться с этим с помощью мощной мойки высокого давления может быть, мягко говоря, чрезвычайно сложной.Кажется, что мойка высокого давления живет своей собственной жизнью, и ею нелегко управлять на мокрой и скользкой поверхности, особенно если она наклонная. На самом деле, не будет ошибкой заявить, что такой подвиг может быть почти невозможен для людей, не имеющих соответствующего опыта и подготовки.

Падение с крыши может привести к очень серьезным травмам или еще хуже…

Лестницы — не всегда хорошее решение

Ненадежно балансировать на лестнице само по себе не очень просто, но немного более управляемо.Однако специалисты не рекомендуют эту практику, поскольку она может нанести большой ущерб. Распыление мощной струи воды снизу может легко ослабить скобы и гвозди, скрепляющие кровлю. Как только черепица расшатается, она может полностью упасть во время следующего шторма. Кроме того, опрыскивание черепицы снизу приведет к тому, что вся эта грязная вода будет плескаться на вас!

Настройки давления чрезвычайно важны

Профессиональные компании по мойке под давлением в Сиэтле знают, какое давление им нужно приложить к вашей крыше.Чрезмерное давление воды может ослабить слой гранул на черепице, что сделает ее хрупкой и тонкой. На самом деле, высокое давление может даже сдуть черепицу с вашей крыши.

Эта работа требует профессионального опыта

По-настоящему тщательная и правильная мойка крыши требует большой подготовки, навыков и опыта. Только высококвалифицированные специалисты смогут добраться и удалить всю грязь и мусор, спрятанные между щелями вашей кровельной черепицы.