Как сделать печь своими руками из трубы для бани: Печь для бани из трубы своими руками: чертежи, изготовление

Содержание

Печь для бани своими руками из кирпича, металла, трубы

Изготовленная или сложенная со знанием дела печь создаст в вашей бане необходимый микроклимат. Только тогда посещение бани станет удовольствием, когда температура и влажность в ней будут оптимальными для вашего самочувствия.

Если вы построили баню, то сделать печь для нее для вас уже не составит труда. В данной статье мы расскажем, как сделать печь для бани своими руками из кирпича, из листового металла и из металлической трубы, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Кирпичная печь

Кирпичная печь в бане

Идеальный вариант для обогрева бани – печь-каменка, сложенная из кирпича. Она заметно отличается от тех, которые используются для обогрева дома или других помещений. Специалисты знают, что работа домашней печи напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Печка же, установленная в бане, должна всегда работать одинаково. Прогреваются такие печи постепенно, сначала кирпичи и камни, а уже потом сама парилка.

Применение разных кирпичей

Для того чтобы сложить печь в баню, в первую очередь необходимо учесть и предпринять меры противопожарной безопасности. Сооруженная из кирпича каменка должна находиться на расстоянии более 30 см от стен бани, которые желательно обить листами металла с подкладкой из асбокартона.


Кирпич для печей

Кирпич для кладки. Кладку можно выполнять только красным кирпичом 250×120×65 мм правильной формы, с прямоугольными гранями и углами, без каких-либо дефектов и трещин, марки – не ниже 75. Он должен быть хорошо обожженным и при постукивании по нему молотком издавать звонкий звук. Если звук глухой, то кирпич недожженный, обычно такой кирпич можно определить и по бледно-розовому цвету. Этот, а также белый силикатный или кирпич со щелями и дырками применять нельзя!

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич. Этот вид кирпича является огнеупорным и применяется для выкладывания топки и дымохода. Он сохраняет свои свойства и характеристики в разных условиях эксплуатации. Шамот морозоустойчив и способен выдержать нагрев до +1500ºC.


Готовим глину для раствора

Глина. Качество кладки напрямую зависит от используемого раствора, приготовленного из глины и песка. Соотношение компонентов – величина не постоянная, а зависящая от жирности глины. В жирную глину добавляется песка больше, а в более тощую – меньше. Как определить, какая именно глина у вас? Опытные печники делают это следующим образом:

Небольшое количество глины (примерно 0,5 кг) разминают с водой, пока смесь по консистенции не будет напоминать густое тесто и перестанет прилипать к пальцам. Из этого раствора лепят шарик диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см. Затем их помещают для просушки в теплом помещении с температурой воздуха 19–22ºC. Нельзя пробные образцы помещать вблизи батареи или на солнце. Через 3 дня образцы внимательно исследуют.

Обратите внимание!
Если они покрылись трещинами – значит, глина жирная, и в нее необходимо добавить больше песка. Если трещин нет, то шарик бросают с метровой высоты. Разбившийся шарик свидетельствует о том, что глина тощая и для раствора не годится, ее обязательно нужно разбавить более жирной или вовсе заменить. Конечно, тощую глину можно отмучить, но процесс этот длительный и малоэффективный – на выходе получается совсем небольшое количество глины.


Подходящий песок

Песок. Крупный песок, содержащий гравийные камушки, или же слишком мелкий, илистый для раствора не годится. Песок обязательно должен быть сухим, средней зернистости, просеянным через сито с размером ячеек 1,5 мм.


Глиняный раствор для кладки печи

Приготовление раствора. Глина замачивается в течение 3 дней в равном с ней количестве воды. Затем ее протирают через металлическую сетку с мелкими ячейками и размешивают с песком. В зависимости от качества глины соблюдают следующие пропорции: для тощей глины — 1:1, для нормальной — 1:2 и для жирной — 1:3. Затем в раствор добавляют воду, доводя его до консистенции сметаны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Фундамент. Начинают кладку печи от основания на заранее подготовленный фундамент. Его изготовлению нужно уделить особое внимание, так как вес кирпичного изделия измеряется тоннами и любая халатность или невнимательность может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения печи. Фундамент должен быть шире печи сантиметров на 10–15. Глубина заложения такая же, как и глубина фундамента бани. Если сказать проще, то это будет огромная железобетонная глыба.


Кладка кирпичной печи

Кладка. Перед укладкой кирпичи погружают в воду на несколько минут для того, чтобы заполнились поры, и кирпич не «всасывал» в себя влагу из раствора. Сначала на фундамент стелется гидроизоляция, а затем до уровня пола выкладывается основание печи с использованием цементно-песчаного раствора. В завершение укладки основания на него помещается оцинкованный лист металла. При кладке печи, швы, заполненные раствором, должны быть как можно тоньше, максимум 5 мм. Каждый ряд начинают с угла. Кирпичи укладывают так, чтобы плотность заполнения швов раствором была максимальной – это гарантия прочности вашей печи. Кладка проводится с обязательной перевязкой в полкирпича, то есть кирпич в новом ряду должен перекрывать вертикальный шов нижнего ряда. Правильность кладки постоянно проверяется уровнем.

Обратите внимание!
Если необходим нецелый кирпич, а его часть, то срезанную грань нужно хорошо обтесать и кирпич поместить обтесанной стороной внутрь кладки.

Установка колосников и дверцы

По ходу кладки устанавливаются и металлические части печи – колосники, дверцы, заслонка и бак для воды. При укладке колосников оставляется зазор для теплового расширения. Дверцы топки и поддувала закрепляют проволокой, а концы ее замуровывают в швы, сверху дверок накладывается полоска металла, которая тоже закрепляется в швах. Дверцы, предварительно обложенные асбокартоном, заделываются раствором, и далее кладку продолжают от дверцы, чтобы она была надежно закреплена.

Обратите внимание!
Сушка печи после окончания кладки производится в течение 3 дней при открытых дверцах топки и поддувала. Желательно, чтобы окна и двери бани тоже были открыты – сквозняк обеспечит равномерную сушку раствора.


Дымоход кирпичной печи

Дымовая труба. Дымоход печи тоже делается из кирпича, но можно установить из готовой асбестоцементной или металлической трубы. Последнюю желательно покрыть огнестойким материалом – фольгой или оцинкованной жестью. Также необходимо изолировать стены и потолок бани в местах выхода дымохода. На конце дымохода устанавливают жестяной зонтик, предохраняющий его от попадания внутрь дождя и снега.

Обратите внимание!
Пробный розжиг проводят в течение 15 минут, одновременно досушивая кладку. Разжигать печь на короткое время следует несколько раз в течение 2–3 дней. Только потом можно как следует ее протопить.

Печь из листового металла

Металлическая печь для бани

Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.


Чертеж металлической печки

Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!

Обратите внимание!
Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.

Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.

Печь из трубы

Для изготовления такой печки потребуется кусок толстостенной трубы требуемого диаметра. В зависимости от габаритов бани и подготовленного места выбирается положение будущей печи – она может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ее производительность будет выше.

Констркукция печи для бани из трубы

Теперь осталось воспользоваться чертежом и приступить к изготовлению этого отопительного прибора.

Фундамент под металлическую печь

Хотя металлическая печь намного легче кирпичной, но и под нее нужно сделать надежное основание. Габариты фундамента 0,5×1,2 м. Сделайте углубление в земле размером не менее 0,5 м, а если не доли до глины, то глубже. Тщательно утрамбуйте дно и сделайте подсыпку из некрупного щебня, слоем в 30 см. Вновь утрамбуйте. Поверх щебня делается цементно-песчаная стяжка (соотношение 1×4) в несколько сантиметров. После схватывания этого слоя прокладывается слой гидроизоляции так, чтобы он накрыл основание и стены. Теперь можно залить бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. На 1 часть цемента М400 идет 2,5 части песка и 4 части щебня. Бетон не должен быть жидким!

Обратите внимание!
Для уплотнения бетона нужно использовать вибратор, но если его нет, то хотя бы уплотните бетон, потыкав его палкой.

Видео

Посмотрите, как можно сделать металлическую печь для бани:

В этом видео демонстрируется поэтапная кладка кирпичной печи для бани:

Цены на камины и печи

Камины и печи

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету, любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Один из простейших в изготовлении вариантов печки периодического нагрева

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист толщиной порядка 5 мм (сталь Cт3). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

  • Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
  • Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
  • Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок кронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
  • По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
  • Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

В идеале лучше использовать чугунные колосники

  • Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 —12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
  • Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
  • Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
  • Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
  • На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом, чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок, который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

  • Когда печка будет полностью сварена, производят тщательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа, который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Металлическая печь с внутренней кирпичной кладкой

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

  • Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
  • Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
  • После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
  • Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
  • С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
  • Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
  • Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
  • Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
  • При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

Простейшие дверцы топки и поддувала

  • В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
  • Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
  • Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

Достаточно простая печка из металлической трубы

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой. Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Изогнутое колено дымохода значительно увеличит теплоотдачу на каменку

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

Варианты размещения водогрейных баков на корпусе печки

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Водогрейный бак-теплообменник, устанавливаемый на дымоходный канал

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет трубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

 Может Вас это заинтересует

 Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем, либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

Фундамент для банной печки

  • Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
  • На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
  • Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
  • Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

Поверх фундамента обязательно устраивается кирпичная кладка

  • После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
  • Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером» – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Один из вариантов обкладки железной банной печи кирпичом

Подробнее об этом процессе можно узнать из специальной статьи нашего портала. Здесь же – только несколько важных замечаний:

  • Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.  Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

Примерная схема обкладки металлической каменки кирпичом

  • Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости.
  • Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.
Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Укладка камней

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться  на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден. Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид, базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара. При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Схема правильной укладки камней

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя, возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

Как сделать печку в бане своими руками: из трубы, железную, кирпичную

Неотъемлемым атрибутом любой бани является печь. К ее устройству следует относиться с особой внимательностью и осторожностью. Не стоит забывать, что печь является не только источником всего тепла для бани, но и источником повышенной опасности.

Для кирпичной печи необходимо подготовить качественный фундамент, предварительно вырыв яму и утрамбовав ее дно песком и гравием.

Раньше в банях была печь одного вида – каменка. Она изготавливалась, как правило, из кирпича. Свое название она получила за счет принципа действия: на нагретые камни наливается вода, в результате чего образуется горячий пар. По сей день в банях эта печь остается самой популярной.

Сейчас изготавливают такую печь не только из кирпича, но и из металла или чугуна, а вот принцип действия остается прежним.

Устройство кирпичной печи

Устройство печи, как и любого другого строения, начинается с закладки фундамента. Стоит отметить, что фундамент для печи следует делать еще на стадии устройства фундамента под саму баню, то есть до того момента, пока будут возведены стены.

Для этого зачастую в проекте бани сразу указывается место расположения печи и ее геометрические размеры.

Примечательно, что сделать фундамент своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Схема устройства кирпичной печи.

Сначала выкапывается котлован. Его глубина должна составлять примерно 50–70 см, а длина и ширина должны быть на 20 см больше, чем соответствующие размеры печи.

Дальше нужно сделать несколько подушек. Первым насыпается слой песка крупной фракции. Толщина слоя должна быть примерно 10–15 см. Эта песчаная подушка уплотняется и разравнивается, затем обильно смачивается чистой водой.

Второй слой должен быть сделан из строительного мусора, то есть из битого кирпича, шифера, стекла, пеноблоков и так далее. Его толщина – около 20 см. Наконец, третий слой состоит из чистого гравия или щебня средней фракции. Его толщина должна быть около 10 см.

Следует отметить, что каждый из трех слоев нужно утрамбовывать и разравнивать. После того как основание для фундамента готово, необходимо установить опалубку. Опалубку можно сделать своими руками, а можно приобрести готовую.

Опалубка промышленного изготовления делается из пластика или алюминия. Она ровная и гладкая, что делает очень легким процесс распалубки. Если нет возможности приобрести готовую опалубку, можно сделать ее своими руками.

Как правило, ее изготавливают из дерева, потому что работать с этим материалом удобнее всего, да и затрат значительно меньше. Высота опалубки должна быть около 25 сантиметров, равняясь оставшейся высоте вырытого котлована.

Стенки опалубки ставятся на расстоянии в 10 сантиметров от края котлована. Такой запас нужен на тот случай, когда грунт начинает смещаться под влиянием каких-либо внешних сил.

Стенки опалубки скрепляют между собой при помощи П-образных скоб или обычных гвоздей.

Схема устройства фундамента под печь.

Важно! Чтобы опалубка не смещалась под давлением цементного раствора, снаружи на каждой стенке ставят откосы.

После устройства опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса. Его основная цель – сделать цементный раствор более эластичным и подвижным. Все дело в том, что сам по себе цемент обладает низкой эластичностью, поэтому при нагревании лопается.

Арматура же принимает на себя растягивающие напряжения, возникающие в цементе во время нагревания, не давая тем самым ему треснуть.

Каркас представляет собой решетку, изготовленную из прутов арматуры сечением 8–10 мм. Пруты между собой можно связывать специальной вязальной проволокой, а можно сваривать. Чаще всего арматурный каркас имеет 2 пояса армирования.

Каждый пояс представляет собой сетку из прутов, которая имеет ячейки квадратного сечения. Сторона такой ячейки должна быть примерно 10–15 см.

Пояса между собой крепятся при помощи вертикальных стоек, которые тоже изготавливаются из арматуры. Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии, равном длине стороны ячейки.

Следует отметить, что края арматуры не должны касаться стенок опалубки, а тем более выходить за их плоскости.

Итак, после устройства каркаса необходимо приступать к заливке бетона. Поскольку использовался металлический каркас, в цементный раствор щебень можно не добавлять.

В таком случае для приготовления цементного раствора идеально подойдет следующая пропорция:

  • 3 части песка;
  • 1 часть цемента марки не ниже М400;
  • вода.

Схема приготовления бетона.

Бетон заливается и разравнивается. После этого он посыпается сверху чистым цементом, который при помощи терки и воды втирается в поверхность раствора. После застывания этот слой цемента образует достаточно прочную корку, которая будет защищать весь фундамент от незначительных механических повреждений.

После того как слой цементного раствора застынет, можно начинать возводить непосредственно саму печку.

Сначала укладывают слой рубероида, а затем при помощи цементного раствора полностью по всей поверхности фундамента выкладывают первый ряд кирпича. Дальше кладка должна осуществляться глиняным раствором.

Первые три ряда кирпичей укладываются обычной кладкой, то есть с перекрытием стыков на полкирпича. Далее посередине стены устанавливаем дверцу поддувала, нижние крепежные элементы которой нужно положить на поверхность кирпича. Для крепления дверцы лучше всего использовать оцинкованную проволоку.

Чтобы она не мешала в процессе кладки, проволоку следует укладывать в специальные канавки, которые необходимо проделать в поверхности кирпича. Таким же образом закрепляются и верхние крепежные элементы, которые будут крепиться на шестом ряду.

После укладки первых трехрядов и установки дверцы следует начинать оборудовать колосник и зольный колодец.

В качестве опоры для колосниковой решетки можно использовать два ряда кирпича, которые находятся в поддувале. Такую опору следует подготовить к укладке решетки.

С этой целью кирпич разрезают болгаркой вдоль пополам. Эти половины разрезанной стороной укладываются наверх. Сначала на кирпичи наносится толстый слой раствора, а потом сами разрезанные половины. При этом их выравнивают деревянным или резиновым молотком.

Схема кладки простой банной печи.

После этого укладываются стенки печки до шестого ряда, то есть до самого верха дверцы поддувала. На седьмом ряду начинается монтаж колосника и дверцы топки. Дверца топки монтируется аналогично процессу закрепления дверки поддувала.

На восьмом ряду необходимо сделать поперечную перегородку. Именно с этой перегородки берет начало дымоход.

Теперь нужно сделать крепление для бака, в котором будет подогреваться вода. Для этого между рядами кирпича устанавливаются крепежные элементы, которые должны быть достаточно прочными.

В качестве емкости для горячей воды часто используют готовые баки, которые имеют прямоугольное сечение.

Следует отметить, что между стенкой печи и стенкой бака не должно оставаться пустого пространства. Такой воздушный зазор станет причиной того, что вода в баке будет едва теплой.

После подготовки крепежных элементов для бака можно укладывать все ряды кирпича до одиннадцатого, то есть до верхнего края дверцы топки.

Схема устройства дымохода для печи.

Далее необходимо уложить на две боковые стенки по всей ширине печи несколько прочных металлических прутов. Для этого можно использовать арматуру.

При этом нельзя допустить того, чтобы арматура перекрывала стенки дымохода. Она должна заканчиваться на стенках перегородки, которая изготавливалась при кладке восьмого ряда.

На эту арматуру укладываются камни. В их центре должна проходить труба. Сама труба может изготавливаться своими руками из кирпича или быть промышленного производства.

Лучше сделать трубу своими руками, так как в уже готовой трубе придется вырезать отверстие, чтобы установить заслонку. Заслонка нужна для того, чтобы регулировать мощность вытяжки.

На уровне верхнего камня нужно сделать в печи дверцу. Она требуется для того, чтобы поливать камни водой.

После того как верхний слой кирпича будет выложен, можно приступать к выводу трубы. Ее тоже можно сделать своими руками. Труба должна проходить через потолок и чердак и выходить примерно на 30–70 см наружу.

Все места, где труба соприкасается с деревянными элементами, необходимо изолировать любым огнестойким материалом.

Труба должна иметь, как уже говорилось, отверстие с заслонкой. Сделать заслонку нужно на уровне головы, чтобы было удобно ей пользоваться.

Когда труба выведена, нужно оштукатурить всю печку.

Устройство металлической печи для бани

Металлическую печь для бани можно сделать своими руками. Изготавливают такие печи путем сварки листового железа или чугуна. При этом используется лист железа не тоньше 5 мм – лист меньшей толщины очень быстро прогорит.

Схема устройства металлической печи для бани.

Весь процесс начинается с того, что делают фундамент. Он по своему устройству ничем не отличается от того фундамента, который применяется при изготовлении кирпичной печи.

Важно! Сама печь имеет два отделения. Первое предназначено для топки, второе – для камней.

Отделение топки имеет дверцу, в которой снизу сверлят сквозные отверстия. Они служат поддувалом. Внутри отделение топки целесообразно выложить кирпичом, чтобы увеличить срок службы печи для бани. Между топкой и отделением для камней нужно установить сплошную перегородку, на которой будут лежать камни. В стенке отделения с камнями тоже требуется сделать дверцу, чтобы можно было наливать воду.

От перегородки берет начало и труба. Камни располагаются вокруг нее и за счет этого дополнительно нагреваются.

Лучше всего будет взять металлическую трубу. Высота трубы должна быть на 20–30 см больше высоты отделения с камнями. Металлическая труба облицовывается кирпичом. На уровне ее верхнего среза делается отверстие с заслонкой.

Сбоку к печи приваривается котел, который должен иметь одну общую стенку с самой печью для бани.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/CNzHwE1aTg8

Итак, печь-каменку для бани достаточно просто сделать своими руками. Обе печи имеют положительные и отрицательные стороны. Основным отрицательным моментом можно назвать то, что такие печи для бани имеют большую опасность возникновения пожара, если не принять соответствующих мер.

горизонтальная печка самодельная, как сделать

Наконец, третья область применения, где печи из труб оказываются на своем месте – обогрев птичников и скотных дворов; кроме перепелятников и пр. для содержания теплолюбивых видов. Печи-калориферы типа булерьяна сюда не подходят. Ими хорошо обогревать теплицы с оранжереями, а товарным домашним животным при зимнем содержании тепличные условия противопоказаны: живность попростужается от сквозняков и перемрет. У буллеров же конвекторы включаются только при достаточно интенсивной топке; если печь-калорифер топить щепочками, она вообще греть не будет.

Оптимальный вариант в таком случае – чугунная буржуйка. При слабо- или среднеинтенсивной топке ее КПД оказывается вполне приемлемым и без специального дымохода. Но, ввиду довольно высокого спроса и архаичности технологии (детали льют в землю, как при Демидовых, и собирают в изделие вручную) чугунные буржуйки довольно дороги. Да еще производители мудрят над дизайном и, разумеется, берут деньги за элегантный современный вид, как «Мерседес» – за звездочку.

Обмуровка буржуйки из трубы для повышения КПД

В таком случае можно, и несложно, самому сделать печь-буржуйку из трубы (500…530)х(10…12), благодаря толстым стенкам она будет достаточно долговечной и в химически довольно агрессивной атмосфере. Правда, из-за меньшей, чем у чугуна теплоемкости и большей теплопроводности стали КПД печи упадет, но справиться с этим можно.

Самый простой выход – замуровать нижнюю треть печи в кирпич, см. рис. справа, удлинив поддувало (профтруба 130х60х2). Обмуровка обеспечит подогрев поступающего в топку воздуха и до некоторой степени оптимизирует температурный режим в ней. Дымоход – труба 100…120 мм.

Те, кто предпочитает металл камню и не боится приложить к печи руки, могут сделать буржуйку из той же трубы 530 с КПД почти как у буллера, да, да! Каким образом? Подав в топку вторичный воздух для дожигания. В прямоугольных буржуйках из листа такой фокус не проходит, должной внутренней циркуляции не получатся из-за углов. А в круглой – пожалуйста.

Чертежи такой буржуйки из трубы даны на рис. ниже. Помимо прочего, она и мобильная, т.к. не замурована. Проем для укладки колосников образуется 2-мя круговыми сегментами из листовой стали 4-8 мм, см врезку справа внизу рис. Топить эту печь можно, кроме дров и угля, еще и пеллетами. Правда, они при сжигании не в специальной горелке дают много золы, зато дешевы, а зола пригодна на удобрение. У хозяйственных буржуек из труб по сравнению с чугунными есть еще одно преимущество: на их варочной поверхности можно достаточно быстро подогреть корм с пойлом и при слабой топке.

Буржуйка из трубы 530 с подачей вторичного воздуха

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

  1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
  2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
  3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

  1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
  2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Советуем использовать два отрезка трубы длиной 0,5 м и 1 м. Этих кусков металлопроката вполне достаточно, чтобы сделать надежное отопительное устройство для бани. Этапы сооружения печи выглядят следующим образом:

  1. Строится фундамент, ширина которого на полметра больше, чем диаметр трубы. Сверху на основание укладывается армированный слой, состоящий из металлических прутьев, и делается бетонная стяжка. Фундамент выстраивается толщиной более 20 см. После того как строительный материал полностью застынет, на пол укладывается тротуарная плитка или обычный кирпич.
  2. Основанием для печи послужит длинный отрезок трубы. Чтобы устройство стояло прочно и надежно, нижний край изделия следует выровнять. Формируется вырез поддувала размером 5х20 см. Эта часть печи будет служить в качестве зольника.
  3. Сверху поддувала в трубу вваривается дно топливника. С этой целью берется лист металла, толщина которого должна быть не менее 12 мм. На нем вырезается круг с диаметром, равным соответствующему параметру трубы. По центру готовой детали делается вырез для установки колосника, который можно смастерить своими руками или приобрести в магазине. При самостоятельном изготовлении изделия на подготовленный в круге вырез наваривается решетка из стальных прутков. Зазоры между ними должны быть равны их сечению.
  4. На расстоянии 5 см от дна топливника формируется вырез для подачи топлива. Дверца для него закрепляется с помощью петель.
  5. Отсекатель, который будет выполнять роль верхней части топки, изготавливается из металлического прямоугольника со срезанными углами. Подготовленная деталь вводится в трубу и там приваривается за края срезов. Таким образом, величина зазоров позволит дыму беспрепятственно выходить из топки и циркулировать вдоль стенок печи, способствуя их нагреванию.
  6. На 8 см выше установленного отсекателя приваривается решетка, изготовленная из прутков ранее. Диаметр заготовки должен быть примерно 15 см. Она будет служить в качестве дна каменки. Дверца для нее аналогична створке топки. Для удобства использования решетка размещается со стороны парилки.
  7. Сверху каменка заваривается металлом, в котором проделано отверстие для установки дымовой трубы. При условии пользования съемным баком для воды поверху каменки привариваются ограничители, способствующие лучшей устойчивости резервуара.
  8. Обрезок трубы можно использовать также для изготовления стационарного водяного бака. При этом размер его нижней плоскости должен соответствовать аналогичным параметрам верха каменки. По центру бака к его дну приваривается труба, верхний обрез которой должен быть на 25 см выше краев емкости. Для бака изготавливается крышка в виде двух полуокружностей. Чуть выше дна изделия врезается кран, емкость приваривается к верху каменки.

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

  • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
  • толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись

Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

  • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

  • облегченные;
  • обыкновенные;
  • укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

  1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
  2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
  3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

  • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
  • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
  • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
  • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
  • навесные петли из металла;
  • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
  • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
  • цементный состав;
  • кирпичи;
  • песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки

Необходимые инструменты:

  • аппарат для сваривания элементов;
  • любой сильный резчик по металлу;
  • электроды;
  • врезной кран;
  • металлопрокат для ножек;
  • асбестовый шнур;
  • ручки для дверей.

Ну, во-первых, если у вас нет опыта в создании печек, то приготовьтесь к тому, что первая печь может оказаться лишь прототипом. Это относится и к тем, кто намерен заказывать печку по своему эскизу у мастера. Оптимальное соотношение частей печи всегда конкретно, то есть в расчет принимается именно ваша парная, где будет работать печь. И именно поэтому сложно дать универсальные советы.

Особенно важно подобрать размеры каменки и количество камней в ней. Это делается опытным путем

Особую сложность представляют, как ни странно, открытые каменки, в которых нужно добиться ровно такой площади соприкосновения камней с корпусом, которая приведет к нужной степени нагрева камней. Так что горизонтальную печь без прототипа не сделать.

+++

Что ж, надеемся, вы нашли полезную информацию для себя. В противном случае – пишите комментарии,  ведь наиболее востребованные вопросы станут темой нашей очередной статьи.

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

чертежи, видео, инструкция по созданию

Возведение собственной бани – дело довольно трудное. Здесь необходимо знание способом построения узлов, перекрытий и прочих составляющих конструкции. Даже, если вы смогли выстроить хорошую баню, полный успех ещё не гарантирован. Здесь огромное значение имеет топка.

Монтировать там дровяную печь своими усилиями не так уж сложно. Особенно если вы намерены сделать металлический вариант с баком. Каменные и кирпичные версии потребуют больших навыков, сил и времени. Если вы их желаете возвести, но имеете слабый опыт, обратитесь к профессионалам.

А металлическую печь можно сделать на основе бочки. Например, как на этой схеме:

Если у вас недостаточно средств и времени на создание сложной замысловатой печи, то можно применять доступные материалы. С их помощью можно сделать простые, но очень надёжные банные печи.

При таком раскладе изготовление осуществляется из металла. И монтаж проходит стремительно. Такие варианты печи годятся для помещений любых параметров. Но в работе с ними необходимо чётко следовать критериям пожарной безопасности. Также корпус печи должен быть основательно герметизирован. Так посетители вашей бани получат защиту от угарного газа.

Очень часто основными составляющими для изготовления банной печи становятся труба и бочка. Здесь важно грамотно провести сварочные работы. У вас должен быть навык в этом деле. Если нет – пригласите специалиста. Также важно продумать позицию печи.

В составе такой печи имеется поддувало, топочная камера и каменка. Ещё понадобится создание дверок, пробкового краника, бака. Потребуется предусмотреть и вывод дыма. Для этого понадобится устроить соответствующие трубы. Прочие компоненты: задвижки, крышки, ручки, решётки, пластина, муфта, колосник и «ушки». Применяемые здесь решётки образованы из арматурных прутьев.

Не забудьте устроить окошко для выхода дымовой трубы.

Стадии работ

  1. Подготовка деталей. Сначала работаете с трубой. Её нужные параметры: 150 см (длина) и 50 (толщина) см. Из неё вырезаете требующиеся элементы. Каждый элемент должен иметь определённый металлический слой – минимум 1 см.

Труба режется на два отрезка. Первый – 60 см: создаётся бак. Второй – 90 см: каменка и топочный отсек.

  1. Преобразование трубы в печь. Низ трубы становится местом для отверстия 20 х 5 см. Это – поддувало. Над ним монтируется варкой круглая пластина из стали. Её минимальная толщина – 12 мм.

В поддувале надо сосредоточить колосник: готовится металлический элемент.

Колосник следует зафиксировать. Для этого к нему приваривается четыре «ушка».

Затем создаётся ниша для топки. Здесь применяются остатки трубы, параметры которой 25 х 30 см. Из них сотворяете дверку топочной камеры. Дверку вешаете на петли, можно на крючки. На дверке ещё устройте защёлку.

Над топочной камерой приваривается элемент трубы. Его примерный параметр – 35 см. Он станет каменкой. Между его днищем и верхом соблюдайте минимальную дистанцию 10 см. Задняя стенка этого отсека заваривается. Изготавливается дверца максимум 30 см.

50% каменки заполняются галькой. Требование к гальке – крупные габариты, круглая форма. Если её нет, подойдут электрические изоляторы. После чего следует приварка стального прута. Он будет удерживать содержимое этого отсека.

В верхней стороне созданной печи монтируется муфта. Она по толщине – 5 мм, по ширине – минимум 5 см. Муфта создаётся на ранней стадии из стальной шины. Одна её половина присоединяется варкой к корпусу печки. Вторая возвышается над печью и становится участком для присоединения бака.

Пример конструкции такой печи:

  1. Присоединение бака. К торцевой стороне бака в нижней части варится стальной круг. Его толщина – минимум 8 мм. До этого в нём делаете отверстие (D~ 12-15 см). В него последует монтаж дымоотводной трубы. Здесь она (труба) несколько сдвигается к задней стенке бака. А к его днищу варится низ этой трубы. Так вода не проникнет в топочную камеру.

Этот же стальной элемент (полукруг) закрывает собой верхушку бака. Дымоотвод (труба) присоединяется к отверстию в этом круге. После этих действий в верхней стороне бака возникнет отверстие. Через него можно будет заливать воду в бак. Горловина тоже должна быть закрыта. Для этого создайте крышку с ручкой.

В 35 см от данного бака варится стальная платформа. Её 30-сантиметровую сторону задействуйте для прикрепления уже кирпичной трубы. Она имеет задвижку и выходит на крыше. Далее монтируется краник с вентилем. Его позиция – напротив того отверстия в баке, в которое будете заливать воду.

Поможет вам в таком деле данная схема:

Также в работе над устройством бака обычно руководствуются такой схемой:

Здесь 1 – Ёмкость для воды. 2 – Отсек для топлива. 3 – Рабочий контур.

Четвертый шаг — установка печи

Позиционируя дверки топочной камеры, фиксируйте их к двери бани. Позиция дверок каменки – диагональ к другому, противоположному углу данного помещения.

До стадии установки в бане обустраивается бетонный фундамент. Его высота: 20-30 см. На него кладутся огнестойкие кирпичи в две линии. Они крепятся глиняным составом.

Обязательные параметры платформы под печь: 70 х 70 см. Её минимальная высота – минимум 20 см. На такой дистанции она сосредотачивается от ближайшей стены.

В уложенной кладке устраивается добавочный слой в 12 см. Его позиция – участок выхода печной трубы на улицу. Перекрытия (в основном, деревянные) покрываются асбесто-войлочной теплозащитой. Они обрабатываются глиняным составом. Элемент трубы между потолочным покрытием и крышей оштукатуривается и покрывается известью. Труба на 50 см восходит над крышей.

Если в бане устраивается деревянная, а не кирпичная кладка, то печи обязательно окружается кирпичом (это критерии безопасности). Кирпичное обложение в высоту доходит до 120 см, а в толщину – до 80, причём по обеим сторонам печи.

После закрепления фундамента на него следует установка созданной печи.

Если баня имеет обособленное положение от дома и не устойчива к температурным скачкам, у фундамента необходимо усилить прочность и стойкость к морозам.

Установка завершена. Баню требуется испытать. Первое испытание должно выявить возможные недочёты. На нём главное – не попариться, а изучить работу печи и условия для комфортного пребывания в бане. Если тест закончится успешно, в баню можно приглашать родню и друзей.

Выше была изложена методика создания металлической печи с баком в вертикальном исполнении. Здесь – основной компонент – труба значительного диаметра.

В горизонтальной версии главная составляющая – это ёмкость с баком. Первый вариант пользуется большей популярностью. Поскольку у труб есть более внушительная стойкость к термическим перепадам. Да и трубы меньше выгорают, чем печь с баком.

Другие методики создания подобных печей

Выше была изложена шаблонная методика самостоятельного изготовления металлической банной печи, оснащённой баком. Не обязательно ей следовать досконально. Особенно это касается деталей и их параметров.

Например, можно последовать этой схеме:

Сначала находите нужную трубу. Её диаметр приличен, толщина: 0,5 – 1,5 см, длина – до 2 м. Она режется на отрезки: 100 см – на топочный отсек, 60 – на бак, остальное – на возможные детали.

Для создания поддувала вырезается отверстия 5 х 20 см, для топки – 20 х 30 (можно и больше, главное, чтобы туда легко входили дрова). Над поддувалом в трубе присоединяется элемент для фиксации колосников: пластина или уголок. Уголок более надёжен. Одиночные колосники прочнее и лучше противостоят прогоранию. Если используете пластину, то берите изделие с минимальной толщиной – 1,2 см.

Для дверок здесь применяются остатки трубы или купленные шаблоны.

Создание бани-каменки

Над топочным отсеком монтируется пластина, имеющая вырез. На неё поставятся металлические бруски. Они предназначены под каменку. Их параметры: 10 х 10.

Для каменки требуется установить трубу минимум 10 см в высоту.

В отсеке для каменки создаётся отверстие для будущей дверки. Параметры: 25 х 30 см. Позиция дверки каменки – в парилке, топочного отдела – напротив входа.

Каменка наполняется камнями. Подходящие варианты: жадеит, вулканит, диабаз, кварцит. В камнях не должно быть слюды. Так они, нагреваясь, станут выделять токсины.

Также нельзя задействовать гранит: он быстро разрушается.

Обязательная структура камней: мелкие кристаллы. Форма – округлая. Этиология – природная.

Вопрос с баком

Бак – обязательная часть подобной печи. Для его крепежа на каменку приваривается специальная пластина. В ней устраивается вырез для дымоотводной трубы. Затем монтируется и бак, и труба. Материал для бака – тот же, что и для топки.

Сверху бак накрывается крышкой, с боковой стороны к нему присоединяется краник, что запускать горячую воду. Если окружаете трубу для дыма кирпичом, то бак должен отвечать необходимым параметрам.

Верная позиция отверстия для этой трубы – наиболее близкая к задней стенке самой печи.

Если печь не окружена кирпичом и её позиция рядом со стеной, то эту ближнюю сторону стоит покрыть фольгой. Фольга станет хорошим теплоотражателем.

Если вокруг печи делается блокада из камней, такие операции не нужны.

Когда печь обшивается кирпичными линиями, высота такой кладки – максимум 12 см, а ширина – 8 см. Иначе прогрев кирпича получится очень долгим.

Чтобы пребывание в бане стало комфортным и безопасным, во время работы печи обложите внутреннюю плоскость дверок топочной камеры и поддувала асбестовыми листами. Этот материал не позволит ручкам дверок очень сильно нагреться. Так вы сможете избежать ожогов рук.

О горизонтальной печи — на видео

Габаритная печь для большой бани, с хорошей площадью теплоотдачи и объемной каменкой. Правда, комментаторы под видео высказались, что с экономической точки зрения такая печь сомнительна, но техническую часть одобрили практически единодушно.

Металлическая печь для бани. Виды, сборка своими руками, установка

Хорошая печь — главной условие настоящей бани. Для бани, построенной на дачном участке, возможен бюджетный подход. Услуги квалифицированных печников недешевы, поэтому собственными руками сделать банную печку из металла — идея заманчивая. Одно из главных условий успеха — грамотная конструкция печки. И конечно, качественные материалы, сварка и сборочные работы.

Конструкций металлических банных печей на сегодня разработано много, и доступ к чертежам и схемам свободный. Как основа для разработки собственного варианта готовые схемы вполне приемлемы. Лучше, если выбранная конструкция будет несложной, особенно для первого опыта самостоятельного изготовления печки. Печка из стали имеет то преимущество, что баню можно приготовить очень быстро. Металл нагревается и отдает тепло моментально — получаса хватает для растопки печи и всех подготовительных банных процедур.

Основные виды банных печей из металла

Наиболее распространены печки-буржуйки простых конструкций, описать которые можно несколькими словами: стальной или чугунный корпус, разделенный колосниковой решеткой на два отсека — топочный и зольник, он же поддувало. Топливная закладка горит на колосниках, продукты горения уходят в дымоход и в атмосферу, а зольный остаток необходимо периодически удалять из нижнего отсека печки. Для изготовления самодельных буржуек народные умельцы используют самые неожиданные вещи, главное — чтобы эти емкости были сделаны из толстолистовой стали: бочки, бидоны, колесные диски, газовые баллоны и трубы большого диаметра. Брать для сборки печки стальной лист или изделия из стали толщиной менее 4 мм смысла не имеет, поскольку прогорит такая печь слишком быстро, а мелкий габарит и форма затрудняет футеровку. Оптимальна для сборки стальной печки толщина стали 6 — 8 мм и диаметр труб или изделий от 30 см.

Конструктивные различия буржуек, применяемых в банях, могут значительно варьироваться, несмотря на простые формы:

  • Топочный отсек может быть устроен внутри парного помещения, а может быть вынесен за пределы бани — в предбанник или другое помещение. Топливную закладку делают как обычно в топку, а топка соединяется с парилкой каналом
  • Дополнительная установка водогрейного бака к отопительному агрегату дает дополнительное удобство эксплуатации печки. Устанавливают бак для нагрева воды на дымоход, рядом с печью или над печью, обычно бак и топка разделяются всего лишь одной стенкой из стали
  • Разнообразие моделей с нагревом воды имеется: бак может быть отдельным конструктивом, и нагреваться от тела печи, но возможно и устройство трубопровода от встроенного в топочный отсек теплообменника. Нагрев воды посредством отопительного контура более быстрый и температура воды более стабильна

Таким образом, модельная линейка самодельных металлических печек для бань довольно широка. Но одна деталь — главная для банной печки — присутствует у всех моделей. Каменка необходима, а ее расположение может быть любым: над топочным отсеком, в самой печке, с наружных боковых сторон. Главное условие — правильный выбор и расчет объема каменки, поскольку от количества раскаляющихся камней зависит тепловыделение, температурный режим и скорость готовности бани. Классический вес камней для баньки малых габаритов — 3 кг, для бани побольше — 6-7 кг.

Сборка упрощенной конструкции печки на основе стальной трубы

  • Стальная труба в качестве готового корпуса печки значительно ускоряет процесс изготовления.
  • Вырезают два прямоугольника — для поддувальной камеры, она же зольник, и для топочного отсека — для закладки дров, розжига и контроля процесса горения
  • Дополнительные детали — круги по диаметру будущего корпуса печки — вырезают из листовой стали толщиной от 4 мм. Одна из круглых деталей предназначена для врезки дымоходной трубы, для этого в центе круга вырезают отверстие
  • Дымоходную трубу устанавливают в круг с отверстием и обваривают по контуру. Все швы сплошные, но не прерывистые, поскольку важна герметичность. Дымоходную трубу закрепляют внутри корпусной трубы над топочной дверцей — выше на 0,3 — 0,4 м. Таким образом сформирован топочный отсек. Сварку ведут с обеих сторон — и с внутренней и с внешне стороны печки
  • Нижний торец печного корпуса выполняют, приваривая сплошным швов второй круг из стального листа — получается разделение с зольником
  • Колосниковая решетка может быть стационарная или съемная — более удобный, но сложный по сборке вариант. Съемный колосник делают по предварительно закрепленным упорам, применяя для них стальной уголок. Жестко закрепленный приваривают к внутренней стенке бочки, материал для колосниковой решетки — арматурная сталь. Решетку сваривают отдельно, уточняя размеры по внутреннему сечению трубы
  • Каменная закладка в данной упрощенной конструкции будет расположена во внутреннем зазоре между вертикально ориентированным дымоходом и внутренней перегородкой из стального круга. Дымоход проходит между камней, и вариант нагрева вполне удачный — камни согреваются топкой, дымоходной трубой по центру и от стенок каменки, которые дополнительно нагреваются при сжигании дров.

Установка водяного бака

Диаметр водогрейного бака может быть тот же, что и основного корпуса, это значит, что возможно применить ту же трубу. Отрезают участок трубы и заваривают его с одной из сторон соответствующим по диаметру стальным кругом, вырезанным из листовой стали толщиной от 4 мм. Перед закреплением круга на трубе в нем вырезают центральное отверстие для пропуска дымоходной трубы. Сварные шва должны быть сплошными и качественными, поскольку бак должен быть абсолютно герметичным.

Бак надевают на дымоходную трубу и обваривают по контуру дымохода изнутри и снаружи, сплошным непрерывистым швом. Разумным решением будет опереть водогрейный бак на установленные стойки из металлического профиля, поскольку масса бака и воды будет значительна, и резерв прочности и общей устойчивости конструкции не повредит. Опирание стоек выполняется по стенкам каменки. Дымоходную трубу не обязательно вваривать по оси водогрейного резервуара. Дымоход практичнее разместить в футляре (вторая стальная труба большего диаметра) внутри бака с водой, поскольку прямые контакты с водой в условиях температурных перепадов даже при условии антикоррозионной обработки создадут дымоходной трубе режим работы, который она долго не выдержит. Коаксильная установка увеличит надежность конструкции и продлит время службы печки.

Сталь для банной печи требуется минимальной толщины от 4 мм, и с жаропрочными качествами. Если нет возможности использовать дорогую жаропрочную сталь, то следует понимать, что на времени эксплуатации печки это скажется довольно негативно, а контроль за состоянием стенок и швов необходим тщательный, ведь от этого зависит безопасность использования печки. Отопительная банная печь — агрегат весьма серьезный и требует повышенного внимания к сборке и выполнения всех требований безопасной установки.

Готовые стальные и чугунные банные печи имеются на рынке в огромном ассортименте, по габаритам, мощности и дизайну, с водогрейными резервуарами и без. Но цены на печки из нержавеющей стали весьма высоки, поэтому самодельная печь — вполне разумная идея.

Установка стальной банной печи

Независимо от того, выполнена печь своими руками или заводского изготовления, регламент к установке стальной печи в банном помещении очень жесткий, поскольку небрежное крепление и неверное размещение печи чревато пожароопасной или травмоопасной ситуацией.

  1. Установка печи делается на надежном фундаменте или по бетонной стяжке пола. Под отопительный агрегат укладывают негорючий плотный и прочный материал. Наиболее простое и экономичное решение для цокольного ряда — два слоя красного керамического кирпича на растворе, выполненные с перевязкой швов.
  2. От поверхностей стен стальную печь размещают на минимальном расстоянии в 100 см. Облицовка стен негорючими панелями, асбокартоном или стальным листом — практичное решение.
  3. Все разделки дымохода и узлы прохода в стенах или перекрытиях бани должны соответствовать требованиям пожарных норм — специальные негорючие футляры и выдержка минимальных расстояний от горючих конструкций бани.

Облицовка стальной печки кирпичом дает дополнительные плюсы по части безопасности эксплуатации, создания стабильного теплового режима в парной и лучшего распределения тепла. Кроме того, печку можно преобразить до дизайнерского варианта, если выполнить обкладку кирпичом художественно. КПД печки, облицованной кирпичом, только увеличится.

Как сделать печь для бани своими руками?

Печь в бане — главный объект. От него зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу. Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский. Каждое посещение бани — праздник души и тела.Человек, попав в него березовым веником, чувствует себя не только чистым, легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

Печи для русской бани всегда кладут кирпичом. Нагреваются они медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой. Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича. Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен.Фундамент должен быть хорошо гидроизолирован. Сделайте это с помощью толя, которым покрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, после чего приступайте к укладке. Далее неплохо найти в интернете схему кладки кирпичей и по этой схеме выполнить работы поэтапно.

Металлическая печь для русской бани не годится. Он сразу прогревает и быстро нагревает комнату. Обычно их забивают камнями. Но камни нагреваются медленно, из-за этого пар получается грубым.От такой пары тяжело дышать. Можно облицевать металлическую печь кладкой. Разложите сами кирпичи, оставив зазор между металлическими поверхностями и кладкой в ​​десять-пятнадцать сантиметров. Толщина такой облицовки не должна превышать половину толщины кирпича.

Также используется как дровяная и газовая печь для бани. Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками. Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

Отрезок трубы разрезан на две части. С одной стороны собственно печь с пепельницей, колосниковая решетка, топка с дверцей. Над топкой устанавливается колосниковая решетка, на которую впоследствии будут укладываться камни. Вторая часть трубы используется для создания емкости для воды. К дну резервуара приваривается дымоход, который предварительно вставляется в соответствующие отверстия в днище и крышке резервуара, которые также выполнены из листового металла. К дну приваривается труба, чтобы вода не вытекала из бака.К баку приваривается кран. Бак крепится к первой части трубы с помощью специальной шины. Его также кладут кирпичом и устанавливают на фундамент, представляющий собой кладку в два ряда из огнеупорного кирпича. Стену, которая находится рядом с ней, лучше покрыть слоем фольги в качестве отражателя тепла в целях противопожарной защиты. Такую печь для бани своими руками нельзя использовать для жилых помещений.

Как сделать свою собственную трубу для печи на дровах

Дровяная труба для печи эффективно выводит дым из вашей дровяной печи.Однако опасность возгорания и дыма от печи создает неудобства для пользователей по нескольким причинам. Печная труба решит эти проблемы не только придаст вашему дому деревенский вид. Печную трубу можно приобрести в магазине; однако вы можете сделать этот простой вытяжной механизм самостоятельно и сэкономить деньги.

Шаг 1 — Выбор материала

В зависимости от вашего бюджета определите, какой материал вы будете использовать для изготовления трубы. В идеале для этой цели лучше всего подходят стальные трубы калибра от 24 до 26.В первую очередь, выбранный стальной материал должен быть прочным и не деформироваться при нагревании. Для этой цели вы также можете выбрать материал для труб с одинарными или двойными стенками с различной отделкой.

Шаг 2 — Требования к размеру

Еще одним важным фактором при покупке является калибр или размер трубы. Труба должна подходить к выпускному отверстию вашей дровяной печи. После того, как размер трубы определен, следующим шагом будет измерение длины листа, необходимого для изготовления трубы от выхлопной трубы печи до дымохода.В этом измерении уменьшите длину по крайней мере на два дюйма, так как угол 90 градусов составляет около 8 дюймов в высоту.

Шаг 3 — Изготовление печных труб

Наденьте защитные перчатки перед началом работы, так как стальные листы имеют острые края, которые могут привести к серьезным травмам рук. Каждый стальной лист будет иметь шов с защелкой. Загните края листа и вставьте один край в замок и немного затяните. Убедитесь, что замок с защелкой надежно закреплен.

Шаг 4 — Присоединение труб

Сначала прикрепите соединитель дымохода к дымоходу и прикрепите к нему трубу печи.Если труба, изготовленная на предыдущем шаге, имеет достаточную длину, переходите к шагу 6, иначе переходите к шагу 5.

Шаг 5 — Соедините трубы

Соедините последующие секции труб, вдавив их в первую после применения спрей из силикона. После сверления в них отверстий скрутите их как минимум четырьмя винтами. Повторяйте подсоединение труб печи, пока не дойдете до выхлопной трубы печи. При необходимости уменьшите длину трубы, отрезав ее.

Шаг 7 — Соедините колено

Последний шаг — соединить трубу и выхлоп печи с помощью соединительного колена подходящего размера.

Важные советы по безопасности
  • Всегда надевайте защитные очки.
  • Между печной трубой и стеной должно быть расстояние не менее 9 дюймов. Если у вас деревянная стена прямо за печной трубой, рекомендуется изолировать обе стены слоем кирпича толщиной 3,5 дюйма.

8 основных сантехнических инструментов, которые необходимо иметь под рукой

Наличие правильных сантехнических инструментов может значительно упростить ремонт дома, а в некоторых случаях проект будет практически невозможно завершить без соответствующих инструментов.Если вы домашний мастер, который хочет сделать свои собственные сантехнические работы, вот восемь инструментов, которые вам следует иметь в своей коллекции.

  • Плоскогубцы для язычков и пазов

    В свое время сантехники были известны тем, что имели при себе целую коллекцию трубных ключей разных размеров, подходящих практически для любой работы. И хотя трубный ключ все еще используется для стальных и железных труб, он в основном был заменен плоскогубцами с пазом и пазом, также известными как плоскогубцы с канавкой, скользящим соединением или плоскогубцы с каналом (торговая марка, которая стала универсальной срок).Как бы вы это ни называли, у этого инструмента угловые губки, длинные ручки и ряд положений регулировки. Стандартный 10-дюймовый размер подходит для большинства сантехнических работ, но может быть удобно иметь пару плоскогубцев большего и меньшего размера для особых ситуаций.

  • Ключ тазовый

    Ключ для раковины, который также иногда называют ключом для раковины, может оказаться очень полезным при замене старого смесителя на кухне, в ванной или в раковине для стирки. Это самозатягивающийся ключ с поворотной головкой и длинной ручкой, предназначенный для ослабления или затяжки фитингов в труднодоступных местах.

  • Съемник компрессионной гильзы

    Если в вашем доме есть трубы из меди, PEX или CPVC, скорее всего, у вас есть запорные клапаны для арматуры или другие фитинги, в которых используются компрессионные фитинги. Хотя обычно легко открутить сам клапан, удерживая клапан плоскогубцами или гаечным ключом и открутив гайку с помощью другой пары плоскогубцев или гаечного ключа, часто компрессионная втулка остается застрявшей на трубе, что затрудняет снятие кольца. и компрессионная гайка.Здесь пригодится съемник прижимной гильзы, чтобы снять гайку и стяжную втулку, не повредив трубу.

  • Ключ трубный

    Трубные ключи, хотя сейчас встречаются реже, по-прежнему являются необходимым сантехническим инструментом, когда дело доходит до работы с большими резьбовыми железными или оцинкованными стальными трубами. Многие фитинги, такие как ниппели водонагревателя, дворовые гидранты или регуляторы давления, требуют использования одного или двух трубных гаечных ключей для их откручивания. Трубный ключ также может быть необходим при снятии больших фитингов для прочистки дренажа, например, при прочистке основной канализации.В некоторых случаях полезно иметь два гаечных ключа для труб, чтобы предотвратить нагрузку на фитинг: один гаечный ключ удерживает трубу или фитинг, а другой гаечный ключ — для поворота прилегающей детали.

  • Разводной ключ

    Разводной ключ, часто известный под популярной торговой маркой «Серповидный ключ», используется при снятии запорных клапанов приспособлений, зажимных гаек и подводящих трубок на смесителях и других приспособлениях. Его гладкие губки не повредят хромированные поверхности. Качественный разводной ключ прослужит всю жизнь и будет работать намного лучше, чем дешевая версия.Большинству домашних мастеров будет полезно иметь как минимум два разводных ключа.

  • Резак для труб

    Большинство водопроводных труб можно разрезать ножовкой, но работа намного проще с резаком для труб, предназначенным для того типа труб, с которыми вы работаете. Существуют трубные резаки для меди, ПВХ-пластика или трубок PEX.

    Подсказка

    Проверьте, какие трубки есть у вас дома, прежде чем покупать труборез, чтобы убедиться, что вы выбрали подходящий.Если у вас есть несколько типов трубок, запланируйте покупку нескольких трубок для резки.

  • Сливной шнек

    Время от времени у каждого мастера по домашнему хозяйству возникает необходимость очистить сток от засора. Стандартный сливной шнек, также называемый сливной змейкой, является незаменимым инструментом для домашнего сантехника. Инструмент оснащен длинным спиральным металлическим кабелем, который питается от наклонной ручки или круглого барабана, который вращается, чтобы протолкнуть кабель через дренажные пробки, чтобы разбить и извлечь их.

  • Плунжер

    Сливной поршень — это первый инструмент, к которому нужно дотянуться, если у вас обычная засорение, которое блокирует сливной сифон в раковине, ванне или душе.Существует два типа поршня: поршень чашки с резиновым колпачком, который надевается на сливное отверстие, и поршень с фланцем (также известный как поршень унитаза) с расширенным внутренним фланцем, который входит в сливное отверстие унитаза. Некоторые поршни могут выполнять обе функции, с внутренним фланцем, который загибается внутри чашки, когда в нем нет необходимости.

Другие подручные инструменты

Некоторые сантехнические инструменты представляют собой стандартные ручные инструменты, которые, возможно, уже есть у вас дома.Другие — это специальные инструменты, которые требуются только в определенных обстоятельствах, например, при пайке медных труб.

  • Отвертки: Хорошая идея — иметь хорошую коллекцию отверток разных форм и размеров, потому что есть много разных типов винтов, которые нужно откручивать при ремонте сантехники.
  • Набор шестигранных ключей: Ручки на многих смесителях и душевых клапанах крепятся винтами с внутренним шестигранником или винтами с шестигранной головкой или болтами.Если у вас есть винт с шестигранной головкой, шестигранный шестигранный ключ — единственный инструмент для этой работы. Наборы шестигранных ключей бывают метрических или стандартных размеров; лучше иметь набор каждого. Выбирайте наборы гаечных ключей с свободно свисающими или съемными ключами, а не с ключами, которые складываются в ручку; ослабленные шестигранные ключи легче попасть в труднодоступные места.
  • Ножовка по металлу: Сантехническая арматура не всегда легко разбирается, и хорошая ножовка пригодится, когда дело доходит до резки труб любого типа, жестких болтов, гаек или шурупов.Вы также можете купить компактную ножовку, которая по сути является ручкой для удержания одного конца стандартного ножовочного полотна. Они отлично подходят для ограниченного пространства, но полезная длина лезвия довольно короткая, поэтому они неэффективны для обычных задач резки.
  • Пропановая горелка: Если у вас дома есть пропаянные медные трубы, пропановая горелка и сопутствующие материалы (бессвинцовый припой, кистевой флюс) потребуются, если вы планируете произвести ремонт, переделку или расширение. в систему.Горелка служит для плавления припоя при соединении медных труб и фитингов. Если вам неудобно работать с открытым пламенем, есть и другие способы соединения медных труб, например, компрессионные фитинги или фитинги с зажимом.
  • Шнек для туалета (унитаза): Это специализированная форма сливной змейки с длинной ручкой и защитным коленом, не позволяющим металлическому кабелю повредить фарфор на дне унитаза.

Как безопасно разморозить трубу, ванную или слив в душе

Не допускайте, чтобы замерзшие трубы и стоки нанесли катастрофический ущерб вашему имуществу и водопроводной системе.Знание того, как разморозить трубы и водостоки при замерзании, поможет вам избежать разрывов труб и дорогостоящего ремонта.

Сайт

homeandgardenguide.com собрал полезную информацию и советы гения, которые помогут вам безопасно разморозить замерзшие стоки и трубы.

Как разморозить водосточную трубу

В большинстве случаев замерзшую водосточную трубу можно разморозить, налив в нее горячую воду. Налейте в кастрюлю полгаллона воды и нагрейте ее на плите. Когда он закипит, осторожно снимите его с плиты и медленно слейте в канализацию.Этого может быть достаточно, чтобы растопить лед и полностью очистить сток. Как только слив начнет стекать, откройте кран и налейте теплую воду в течение 4–5 минут, чтобы убедиться, что слив полностью чист.

Как безопасно разморозить замерзшие дренажные трубы

Сточные воды замерзнут реже, чем водопроводные. Тем не менее, это происходит, когда эти стоки расположены в корпусе или шкафу у внешней стены. Когда сток замерзнет, ​​следующие советы помогут вам снова запустить сток:

Увеличьте нагрев — Увеличьте температуру на термостате и откройте дверцы шкафа, чтобы поток теплого воздуха коснулся труб.Этот метод может занять пару часов, но это один из самых безопасных способов разморозить замерзшие стоки.

Обогреватель помещения — Откройте дверцу шкафа и поместите обогреватель в направлении замерзшей трубы. Не размещайте обогреватель в шкафу или замкнутом пространстве (даже с открытыми дверцами). Это может привести к перегреву обогревателя или окружающих материалов и стать причиной возгорания.

Тепловая лампа — Те же тепловые лампы, которые используются в террариумах или при выращивании комнатных растений, можно использовать для оттаивания дренажных труб.Направьте свет на трубы и подождите (держите свет на безопасном расстоянии от трубы и держите дверцы шкафа открытыми).

Электрическая тепловая лента — Эта «лента» представляет собой ленточную упаковку с нагревательными элементами. Его можно обернуть вокруг замороженных труб и медленно подогреть с помощью термостата.

Фен для волос — Осторожно нагрейте трубы феном, пока лед не растает настолько, чтобы пропустить воду. Затем откройте кран и дайте струе теплой / горячей воды растопить лед.

Электрогрелка / горячие пакеты — Если у вас есть электрогрелка или горячие компрессы (грелки для рук / ног), вставьте их в ловушку P или S на среднем уровне, пока не начнет течь вода. Затем откройте кран и дайте теплой воде стечь в слив в течение 4–5 минут, очистив остальную часть стока.

Hot Towel — Оберните трубку полотенцем, смоченным в горячей воде и отожмите. Тепло от полотенца будет медленно растапливать лед внутри трубы; при необходимости повторите. Как и в случае с другими методами, как только вода начнет стекать, дайте теплой воде стечь в канализацию в течение 4–5 минут.

Столовая соль — Соль (NaCl) реагирует с водой, понижая температуру замерзания. Воспользуйтесь одним из следующих способов:

  • Вылейте его в канализацию и дайте ему постоять (для работы потребуется некоторое время)
  • Растворите полстакана соли в полгаллона горячей воды и слейте ее в канализацию (работает быстрее, чем заливание соли прямо в канализацию).

Примечание: Избегайте воздействия на трубы высоких температур или открытого огня. Помимо повреждения труб, вы рискуете вызвать наводнение, когда труба плавится или разрывает сварной шов, или, что еще хуже, вы можете вызвать пожар в доме.

Совет: По мере приближения холодной погоды держите подальше несколько галлонов бутилированной или фильтрованной воды. Если ваши стоки пострадали, ваши водопроводные линии, вероятно, тоже могут замерзнуть.

Если описанными выше способами не удается вернуть стоки к нормальному потоку, вызовите сантехника, чтобы он помог вам, так как ваши трубы могут замерзнуть намного больше, чем они кажутся.

Разморозьте сливной душ с помощью простой химии

Слив для душа или пола представляет собой другую проблему.Поскольку у вас вряд ли будет доступ к находящимся под ним трубам, вам придется работать со сливом. Следующие шаги помогут вам с помощью простой химии разморозить душ или слив в полу:

  1. Прокипятите не менее 2 галлонов воды с 1 стаканом поваренной соли
  2. Вылейте полстакана пищевой соды в канализацию
  3. Налейте 1 стакан уксуса в слив с пищевой содой
  4. Дайте уксусу и пищевой соде вступить в реакцию до тех пор, пока они не перестанут шипеть (это очистит от остатков слив и трубу).
  5. Слейте кипящую соленую воду в канализацию, чтобы растопить лед и устранить засор
  6. Откройте кран и дайте горячей воде стечь в канализацию в течение 4-5 минут

Совет: После того, как вы очистили душ или слив в полу, позвольте струйке / потоку теплой воды течь через слив, когда ожидается, что температура на улице упадет ниже 32 ° F.Это предотвратит повторное замерзание слива.

Как безопасно разморозить водопроводные трубы

Замерзшие водопроводные трубы могут создавать множество проблем в холодную погоду. Они могут лопнуть без вашего ведома, их слишком быстрое размораживание может привести к образованию трещин или трещин, а когда они замерзнут, вы не сможете получить воду. Безопасно разморозить водопроводные трубы поможет следующее:

Найдите замерзшую трубу — Как только вы обнаружите замерзание в водопроводе, вы должны действовать быстро, чтобы найти замерзшую часть трубы и разморозить ее, прежде чем внутреннее давление разорвет ее.Найти отрезок трубы замерзшей воды вам поможет следующее:

  • Откройте краны по всему дому, чтобы увидеть, какая часть заблокирована.
  • Проследить подозрительные трубы до основной линии подачи в поисках открытых или неизолированных участков трубы.
  • Если у вас есть доступ к инфракрасному датчику температуры (термометру), вы заметите резкое падение температуры, когда наткнетесь на замерзшую часть трубы.

Примечание: Незащищенные трубы, расположенные в наружных стенах, подвале или чердаке, склонны к замерзанию, если они должным образом не изолированы или не защищены от отрицательных температур.

Найдите замерзшую часть водопровода — Если вода не поступает из любого крана или крана в вашем доме, ваш основной водопровод (соединение улицы с вашим домом), вероятно, замерз. Поскольку водопроводные сети обычно закапываются в землю и входят в ваш дом под землей, они редко замерзают. Проверьте следующее, чтобы найти замерзшую часть водопровода:

  • Проверьте участок трубы, идущий от вашего счетчика до входа в ваш дом (если он не закопан)
  • Проверьте участок трубы от входа до вашего дома и место, где она разводится (отводится) к остальной части дома

Совет: Надежным признаком того, что труба замерзла, является образование инея на внешней стороне замерзшей трубы.

Размораживание труб для замороженной воды — Так же, как вы размораживаете слив в раковине, для размораживания ваших водопроводных труб можно использовать следующие методы:

  • Увеличьте нагрев — Увеличьте температуру на термостате и направьте более теплый воздух в то место, где находится водопровод.
  • Обогреватель помещения — Поместите обогреватель в направлении трубы замерзшей воды.
  • Нагревательная лампа — Направьте свет на трубку и подождите (держите свет на безопасном расстоянии от трубки).
  • Электрическая тепловая лента — Оберните эту ленту вокруг замерзшей трубы и медленно нагрейте ее с помощью термостата ленты.
  • Фен для волос — Осторожно нагрейте трубку феном, пока лед не растает настолько, чтобы пропустить воду. Затем откройте несколько кранов (как минимум на 4–5 минут), чтобы проточная вода растопила остаток льда.
  • Грелка / горячие пакеты — Оберните трубу грелкой или горячими пакетами (грелками для рук / ног) на низком или среднем уровне, пока не начнет течь вода.Затем откройте несколько кранов, чтобы удалить остатки льда из вашей водопроводной системы.
  • Hot Towel — Оберните трубку полотенцем, смоченным в горячей воде и отожмите. Тепло от полотенца будет медленно растапливать лед внутри трубы; при необходимости повторите. Как и в случае с другими методами, как только вода начнет стекать, дайте воде стечь в течение 4–5 минут.

Примечание: Для всех типов труб (из нержавеющей стали, меди, ПВХ или PEX) температуру следует повышать медленно, чтобы предотвратить трещины, трещины и возможные разрывы.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как оттаять водопроводные трубы и предотвратить замерзание

р>

Предотвратить замерзание водопроводных труб и водостоков

Лучше, чем разморозить замерзшие трубы, предотвратить их замерзание. Следующее поможет вам защитить ваши трубы от отрицательных температур и повреждений:

  • Когда ожидается минусовая температура, приоткройте один или два крана, чтобы вода текла медленно и равномерно.
  • Оставьте дверцы шкафа открытыми, чтобы впустить теплый воздух (для шкафов на внешних стенах).
  • Изолируйте открытые трубы на чердаке, в подвальных помещениях, в гараже, подвале или снаружи вашего дома.
  • Установите трубные муфты, тепловую ленту или нагревательный кабель на открытые водопроводные трубы.
  • Оберните открытые трубы газетой для кратковременной защиты.
  • Закройте все щели в изоляции или отделке, через которые холодный воздух проникает в ваш дом.
  • Во время путешествия оставьте систему отопления включенной, установив термостат на 55–60 ° F.
  • Отсоединить наружные / садовые шланги, перекрыть и дренажные трубы, ведущие наружу.

Совет: Многие из упомянутых выше продуктов доступны в местных розничных магазинах строительных материалов.

Обнаружение разрыва линии подачи воды или слива

После морозов у ​​вас может возникнуть разрыв водопровода или канализации, с которыми придется бороться. Ниже приведены признаки того, что вам необходимо принять немедленные меры:

  • Необъяснимое скопление воды в вашем доме после душа, посудомоечной машины или раковины
  • Следы от воды / влаги на стене
  • Шипение или журчание из ваших стен
  • Снижение напора воды из ваших смесителей

Для обнаружения утечки в вашем доме:

  1. Выключите все краны и отключите все водные приборы
  2. Снимите первые показания счетчика воды
  3. Подождите 1 час (при нулевом расходе воды)
  4. Перечитайте счетчик (если нет движения, утечек нет)

Если вы обнаружите использование воды (при отключении всей системы водоснабжения / водопровода), скорее всего, у вас есть утечка.Узнайте больше о поиске и устранении утечек воды на сайте homeandgardenguide.com/repairs/plumbing/how-to-find-where-a-leak-is-coming-from/

Размораживание замерзших труб и водостоков

В этой статье вы обнаружили информацию и советы о том, как разморозить или разморозить замерзшие дренажные трубы и водопроводы.

Принимая меры по оттаиванию замерзших сточных вод и водопроводов, вы защищаете целостность вашей водопроводной системы и предотвращаете катастрофические повреждения воды в вашем доме.

Когда вы оставляете замерзшие трубы оттаивать самостоятельно, вы рискуете разорвать трубы из-за давления льда.Эти разрывы могут привести к дорогостоящему и длительному ремонту.

Источники:
redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/winter-storm/frozen-pipes.html
blogs.extension.iastate.edu/answerline/2018/ 01/11 / cold-weather-and-frozen-pipe /
texashelp.tamu.edu/wp-content/uploads/2016/02/winter-storms-frozen-pipes.pdf
maine.gov/mema/maine-prepares / домашняя готовность / предотвращение оттаивания-замороженные трубы

Посетите http: //www.homeandgaredingguide.com / repairs / plumbing / для получения дополнительных статей, ресурсов и советов по сантехнике.

6 причин запаха канализации в ванной (советы по устранению)

Всем нравится иметь чистую, аккуратную и приятно пахнущую ванную комнату. К сожалению, это не всегда так. Иногда запах канализации в ванной настолько неприятен, что освежители воздуха или вентиляция не помогают.

Иногда можно почувствовать зловоние после посещения туалета. То же самое происходит, когда у вас стопка немытого белья.Однако запах канализации в ванной означает, что у вас есть проблема со сливом, которую нужно решить как можно скорее.

Опасные канализационные газы

К сожалению, каким бы ужасным ни был неприятный запах из труб, простое нападение на нос — не самое худшее воздействие запаха канализации в ванной. Например, это место наполнено газами, такими как метан, которые очень опасны и могут серьезно повлиять на ваше здоровье.

В большинстве случаев метан вызывает головные боли, головокружение, тошноту, рвоту и удушье.Если он накапливается, этот газ также легко воспламеняется. Это основная причина, по которой обнаружение источника запаха канализации в ванной комнате имеет решающее значение для вашего дома.

Возможные причины запаха сточных вод

Унитаз является наиболее частым подозреваемым в запахе канализации в ванной комнате. Однако есть много других причин неприятного запаха. После тщательной проверки вы можете обнаружить проблему в сливе душа, засоренных трубах или восковом кольце вокруг унитаза.

Чтобы найти источник запаха, вы должны использовать свой нос как важного союзника.После тщательной уборки ванной подойдите к разным углам и сточным канавам над ванной или полом и постарайтесь определить, где запах сильнее всего.

Как только вы поймете, откуда исходит вонь, вы сможете от нее избавиться. В большинстве случаев это происходит из канализации, где органические отходы, волосы и мыло образуют биопленку. В таком случае в нем развиваются бактерии, вызывающие запах канализации в ванной.

1. Запах из трапа для душа

Ежедневный душ приводит к образованию осадка из омертвевших клеток кожи, гелей для душа и волос.Со временем эти отложения забивают слив и вызывают неприятный запах и медленную утечку воды.

Если после душа ваши ноги остаются в воде, пора промыть слив. К счастью, это можно сделать самостоятельно, вместо того, чтобы вызывать сантехника. С другой стороны, очистка от отложений в канализации — ужасная работа, поэтому обратитесь к профессионалу, чтобы не делать эту грязную работу самостоятельно.

После того, как вы решите прочистить слив, первое, что вам нужно сделать, это снять крышку слива душа с помощью отвертки.Затем залить подготовленную кастрюлю смесью кипяченой воды и белого уксуса. Медленно слейте воду в канализацию непрерывной струей.

Затем вам нужно налить одну-две чашки пищевой соды и дать ей постоять не менее двух часов. Третий шаг — еще раз влить в ручей кипяток.

Комбинация пищевой соды и уксуса разрушит отложения в канализации. Наконец, используйте дренажную щетку, чтобы удалить остатки биопленки, дайте воде стечь в течение нескольких минут и закрутите сливную крышку на место.

Возьмите за привычку регулярно расчесывать волосы перед душем и очищать сток один раз в неделю с помощью пищевой соды и уксуса, чтобы в будущем избежать запаха канализации в ванной.

2. Сухая ловушка фосфора

Одна из самых частых причин появления запахов в ванной — сухой P-сифон. П-сифон представляет собой П-образную трубу, расположенную под раковиной. В типичных случаях в сифоне всегда остается небольшое количество воды, что препятствует попаданию канализационных газов в ванную комнату.

Однако, если некоторые из ваших кранов станут сухими из-за того, что вы не используете их регулярно, P-сифон со временем высохнет.Следовательно, преграды, препятствующей распространению газов, больше нет, и вы столкнетесь с запахом канализации в ванной. К счастью, эту проблему легко решить.

Чтобы снова вернуть воду в сухой P-сифон, откройте кран и дайте воде стечь в течение десяти минут. В качестве меры предосторожности можно насыпать в канализацию немного пищевой соды. Однако, если запах канализации все еще сохраняется, вам следует вызвать сантехника, потому что источником запаха является не сухой P-образный сифон. Он поищет возможные трещины и решит проблему.

3. Проблема воскового кольца

Восковое кольцо в основании унитаза очень важно, поскольку оно создает уплотнение между унитазом и сливной трубкой. Однако восковое кольцо со временем может быть повреждено, если унитаз неправильно закреплен.

Таким образом, унитаз может начать протекать, и вы застрянете с водой на полу и почувствуете неприятный запах канализации в ванной. Причина в том, что канализационные газы пропускают через восковое кольцо, поэтому его следует заменить.Учтите, что перед снятием этой детали необходимо опорожнить унитаз.

Если восковая перекладина серьезно повреждена, возможно, вам придется соскрести ее с пола. Наденьте резиновые перчатки и используйте чистящие средства, чтобы удалить все существующие следы. Когда вы закончите, установите новое восковое кольцо и верните унитаз на место.

4. Запах раковины

Иногда бывает, что запах канализации в ванной исходит от раковины. Возможная причина — засорение трубы, приводящее к сухому P-ловушке.Как и у многих других, в вашей раковине, вероятно, есть отверстие в верхней части, позволяющее быстро слить воду, когда раковина заполнена водой.

Однако, если вы не пользуетесь мойкой регулярно, на ней будет скапливаться грязь и плесень, что вызовет неприятный запах. Решите эту проблему, потерев внутреннюю часть раковины щеткой. Затем налейте в отверстие соляную кислоту или какое-либо коммерческое чистящее средство, дайте ему немного подействовать и промойте.

5. Проблема с водонагревателем

Хотя это не обычный источник запаха канализации в ванной комнате, причиной неприятного запаха может быть водонагреватель.Если вы не используете его регулярно или редко включаете при высоких температурах, высока вероятность образования колоний бактерий.

Этот неприятный специфический запах пахнет тухлыми яйцами, поэтому вы можете быстро выяснить его происхождение. Сначала попробуйте решить проблему, максимально нагрея воду, а затем промойте ее, чтобы избавиться от всех бактерий. Повторите это несколько раз. Если запах все еще присутствует, пора установить новый водонагреватель.

6. Запах воды

Что обычно не приходит в голову, так это то, что проблема может быть в воде.В некоторых регионах вода имеет странный запах серы. Причина — содержание сероводорода. Будьте осторожны, если это ваш случай, поскольку это соединение очень опасно и может поставить под угрозу здоровье вас и вашей семьи.

Даже если вонь приходит и уходит, это не значит, что проблема исчезла. Напротив, это означает, что уровень этого вещества в воде варьируется, и вам нужно взять образец воды в лабораторию для анализа.

Хотя сероводород может присутствовать в небольших количествах, он может иметь последствия для вас или ваших домашних животных.Симптомы будут варьироваться от потери аппетита, раздражительности и головных болей до самых тяжелых, таких как обморок, бронхит или пневмония.

Что делает это соединение особенно опасным, так это то, что вы со временем становитесь менее чувствительными к нему. В результате можно подумать, что запах исчез, хотя опасное вещество все еще находится в воде. Поэтому нужно как можно скорее решить этот вопрос.

Позвоните сантехнику

В большинстве случаев вы можете удалить запах канализации из ванной самостоятельно.Однако, если вы ненавидите выполнять эту отвратительную работу или недостаточно умелы, вызов профессионала — правильное решение.

Иногда вам может потребоваться помощь, когда дело доходит до серьезной проблемы, например, резервное копирование канализации, когда вода в туалете и душе булькает и возвращается. В таком случае неприятный запах может быть лишь увертюрой к более серьезной проблеме.

Резервное копирование канализации может произойти из-за затопления, а также повреждения труб или корней деревьев, которые создают барьер во дворе. Иногда засорение магистрального слива также вызвано скоплением мусора.Какой бы ни была причина, вода будет скапливаться в трубах и вызывать повреждения.

Сначала проблема возникнет в ванной и подвале, а затем в остальной части вашего дома. Это срочная ситуация, и необходимо вызвать аварийного сантехника, чтобы избежать большего ущерба и более высоких затрат.

Сводка

Несомненно, вы никогда не должны игнорировать запах канализации в ванной. Это не только очень неудобно, но и может нанести вред вашему здоровью.

Вы можете быстро очистить забитый слив, удалить скопившийся мусор и заменить восковое кольцо вокруг унитаза.Тем не менее, если запах стойкий, пора эксперту взять дело в свои руки.

водостоков: как предотвратить и прочистить забитые водостоки

Дому, в котором я живу, больше 100 лет. Он большой, и в нем много разделенных сантехнических линий к определенным вещам, которым они принадлежат. Например, у нас есть одна ванная, у которой есть свои линии. Затем есть часть дома, которую мы называем прачечной, но в ней также есть душ, который работает, но не сливает воду. Фактически, раковина стекает в душ и вызывает такой беспорядок, за которым мы даже не успеваем.Мы разговаривали с землевладельцем, но он совершенно невежественен и даже не пытается это исправить, так что нам остается делать это самим. Мы чистили его почти каждый день магазинным пылесосом, мощной метлой и отбеливателем. Вся эта комната затопляется, и это действительно пустая трата времени, потому что мыть посуду каждую ночь. В конце концов мы просто сдались и сказали, что домовладелец должен это исправить, потому что мы не создавали этой проблемы, мы просто живем здесь. Но он так и не починил это, и прошли месяцы, мы наблюдали тараканов, резервная вода превратилась в толстую пленку, и мы просто не можем знать, есть ли такая плохая комната за час.Моя мама чистит его прямо сейчас, впервые за долгое время, и это просто полностью вышло из-под контроля. Мы попытались снова использовать магазинный пылесос, и теперь он сломан, потому что не мог справиться с тем, что было в комнате, как я предполагаю. Я действительно не знаю, из-за чего это произошло. Я не уверен, но я думаю, что кто-то однажды пришел и залез для нас, и они сказали, что он не забит или что-то в этом роде. Мы использовали так много химикатов, чтобы «прочистить» слив, но ничего не помогло. Я пытался сказать маме, что она никогда не останется чистой, и я думаю, она знает это, но что еще делать на самом деле.У нее есть идея построить какую-то стену с внешней стороны душа, чтобы все оставалось внутри. Это может быть хорошей идеей, но я не уверен. На самом деле есть дополнительная комната у душа, которая когда-то использовалась как консервная, и была полностью разрушена водой. Придется поднять ковер и вытащить из него все. В любом случае, я не уверен, что еще упомянуть, но я действительно надеюсь, что кто-то прочитает это и знает какие-либо идеи о том, что делать, чтобы этого не произошло.

Плюсы, Минусы, Могу ли я сделать это снова? — Теория медвежьей ноги

Я получаю массу вопросов о моей первой ванной Sprinter Van, и многие люди говорят, что хотят скопировать точную планировку моего первого переделанного Sprinter Van.Прежде чем вы это сделаете, я хотел написать в блоге сообщение о плюсах и минусах ванной Sprinter Van. Да, иметь доступ к душевой — это хорошо, но за это приходится платить с точки зрения места, цены и обслуживания.

В этом посте я делюсь своими мыслями о моей предыдущей ванной Sprinter Van (мой нынешний фургон без ванной здесь) и отвечаю на вопрос: если бы я мог начать все сначала, я бы все равно построил душ в своем фургоне и сделаю ли я это так же?

ОБНОВЛЕНИЕ : Для более полного обзора вариантов переоборудования туалета и душа в фургоне, просмотрите этот подробный пост в блоге и посмотрите видео, которое является частью моего бесплатного онлайн-курса, Дорожная карта Van Life.

Почему я решил оборудовать ванную комнату в своем Sprinter Van

Пару лет назад я три месяца путешествовал на маленьком автофургоне по Новой Зеландии. В том фургоне не было душа, и в результате я обнаружил, что ищу душ каждые 3 или 4 дня. Я либо заплачу за палаточный лагерь с душем, либо найду спортзал, в котором можно принять душ. В общем, это было не так уж важно … но я предпочел разбить лагерь в более нестандартных местах.

Что раздражало, так это то, что он вставал посреди ночи, чтобы сходить в туалет.Теперь для вас, ребята, это не такая уж большая проблема. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь с полузакрытыми глазами, помахать ею на ветру и снова упасть в кровать. Легкая пизда. С другой стороны, для нас, дам, писать посреди ночи, когда вы спите в фургоне, означает одеваться, надевать обувь и приседать или идти в ближайшую ванную комнату, если вы находитесь в уже существующем кемпинге. Это изрядно нарушает ваш график сна.

В то же время, когда я был в Новой Зеландии, я был в процессе проектирования своего первого фургона Sprinter с моим строителем дома, и это заставило меня задуматься… может быть, мне стоит оборудовать ванную комнату в моем фургоне Sprinter.Конечно, было бы неплохо не выходить на улицу посреди ночи, чтобы пописать, особенно когда я путешествую один и не хочу, чтобы все это знали, или искать душ каждые несколько дней, как я был в Нью-Йорке. Зеландия. Пребывание в кемпингах KOA было не таким, каким я представлял себе путешествие по штатам, и, помимо туалета, я был автономным и автономным и не нуждался в услугах типа KOA.

Хорошо, душ стал казаться хорошей идеей. А как насчет душа на открытом воздухе? Душ на открытом воздухе был бы отличным вариантом, но я хотел быть в своем фургоне круглый год, а душ на открытом воздухе работал бы только летом.

Во время телефонного разговора с моим строителем он сказал, что может построить мне полностью оборудованную ванную комнату с душем за дополнительную плату. «Ничего страшного, — сказал он. Несмотря на то, что он никогда раньше не строил душ в Sprinter Van, я доверял ему (ошибочно), и мы включили ванную комнату в мой Sprinter Van.


Набор для ванной My Sprinter Van

Основы для ванной

Моя первая ванная Sprinter Van была построена в заднем углу со стороны пассажира и полностью закрыта постоянными стенами и дверью из плексигласа.Размеры моей ванной комнаты показаны на изображении ниже.

Я не совсем уверен, из чего сделаны стены, но остальные стены в моем фургоне сделаны из алюминия с порошковым покрытием. Стены в ванной имели немного другую текстуру, но это может быть связано с гидроизоляционной мембраной, которая использовалась для покрытия стен.

Пол был сделан из тика и его можно было снимать, а под тиком находился слив, ведущий к резервуару с серой водой.

Туалет My Sprinter Van

* Обновление: недавно я написал сообщение, в котором рассказываю о некоторых из самых популярных туалетов в автофургоне для жизни в фургоне, а также о плюсах и минусах каждого из них.

Туалет, который у меня был в моем первом Sprinter Van, был переносным горшком Thetford. Это означает, что с ним не связана сантехника, и весь туалет является автономным. Вы заполняете резервуар для чистой воды унитаза, который используете для смыва, а затем унитаз имеет собственный встроенный резервуар для черной воды. Вы добавляете немного дезодоранта в резервуар для хранения, который держит запахи под контролем.

Есть индикатор, который подскажет, когда пора его выбросить. Если бы я был один и использовал его исключительно ночью и изредка в течение дня, он мог бы удерживать мочу на несколько недель, без проблем.Когда пришло время его слить, вы вынимаете весь унитаз, отделяете таз от сборного бака и сливаете содержимое в канализацию на свалке жилого дома. Я использовал его только для №1, но весь процесс оказался не таким плохим, как я ожидал.

Портфель-горшок был недорогим, и в то время я думал, что оставить место для портика-горшок было одним из самых разумных решений, которые я принял при сборке моего Sprinter Van. Я был так счастлив, что мне не нужно выходить на улицу посреди ночи (с тех пор я узнал, что даже для женщин бутылочка для мочи — гораздо меньшая и легкая альтернатива горшку-порталу.

Моя единственная жалоба заключалась в том, что из-за моих длинных ног в сочетании с небольшими размерами моей ванной Sprinter Van было довольно сложно закрывать двери ванной, когда я сидел на унитазе. Так что я обычно хожу с открытыми дверями в ванную. В этом не было ничего страшного, но вам должно быть комфортно с любым, с кем вы, возможно, путешествуете.

Узнайте о лучших вариантах туалета для автофургона для вашего Sprinter Van!

Мой Sprinter Van Shower: плюсы и минусы

Я не задумывался о том, насколько душевая кабина усложняет вашу водопроводную систему.Внезапно вам понадобится горячая вода и многое другое. Имея только раковину, вы можете уйти с 10-12 галлонами и отключиться от сети в течение 4-5 дней, а может быть, даже больше, если вы сохраните. Примите душ, и вам понадобится больше примерно 25 галлонов, особенно если вас двое.

Видите … много сложного?

И тогда вы должны подумать, где вы собираетесь хранить всю эту воду? Если вы живете в теплом климате и не планируете часто использовать фургон при низких температурах, то вы можете хранить воду вне фургона.Но что, если проводить время зимой в холодных местах, таких как Солт-Лейк-Сити, как я? В суровом зимнем климате любые резервуары для воды и водопроводы, которые есть у вас за пределами фургона с водой, будут замерзать, если температура упадет ниже нуля, включая резервуар для серой воды. Даже трубы внутри фургона могут замерзнуть, если станет достаточно холодно, а если трубы лопнут внутри фургона, вам предстоит сложный ремонт.

До того, как приступить к работе над моей ванной Sprinter Van, мой строитель не обсуждал со мной эти соображения, и я совершил ошибку, не изучив все эти вещи.Он закончил тем, что поставил резервуар для воды на 10 галлонов внутри фургона и резервуар на 15 галлонов под фургоном. Мне это показалось нормальным … мысли о замерзании труб даже не приходили мне в голову. Он жил в Калифорнии, так что я не уверен, что ему это приходило в голову.

Когда все было сказано и сделано, в зимнем климате 15-галлонный бак снаружи оказался бесполезным, и мне пришлось оставить его пустым, чтобы он не замерз. У меня осталось 10 галлонов. Если я путешествовал с другим человеком, а у нас было только 10 галлонов, душ был ОЧЕНЬ низким в списке приоритетов, если мы хотели экономить воду и отключаться от сети более чем на 2 дня.

Вероятно, есть способы изолировать этот внешний резервуар и трубопроводы. В большей части того, что я тогда читал, предлагались грелки на 12 В, но они потребляют много драгоценной энергии батареи, поэтому для меня это был не лучший вариант.

Летом я мог бы нести в общей сложности 25 галлонов с моим внутренним и внешним баком, и этого достаточно для питья и приготовления пищи в течение 5 или около того дней, и, возможно, душа или два, если вы выключите воду, пока вы намыливаются.

Помните, я сказал, что я хотел принять душ только потому, что собирался жить в фургоне круглый год.Что ж, учитывая то, как были установлены мои резервуары для воды и водопровод, душ можно было использовать только летом. Зная это, я мог бы вместо этого соорудить какой-нибудь уличный солнечный душ на задних дверях (что я и сделал со своим нынешним Sprinter Van). Это было бы НАМНОГО дешевле и, возможно, было бы лучше использовать ограниченное пространство внутри моего фургона.

С более длинным Sprinter — с колесной базой 170 дюймов и, возможно, другим планом этажа, у меня было бы место внутри фургона для хранения всей моей воды.В таком случае я все еще не уверен, что полноценная ванная комната с душем стоит того, чтобы обсуждать те моменты, которые я рассмотрю в следующем разделе.

Еще о моем душе я упомяну то, что вода протекала через пол в тот день, когда я вышел из мастерской своего первоначального строителя. Они не использовали поддон для душа и не смогли должным образом заделать пол под тиком. Я исправил это сам, наложив толстый слой резинового гибкого уплотнения, который заполнил все отверстия, но настоящий душевой поддон был бы гораздо лучшим вариантом.

Sprinter Водонагреватель для фургонов

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе ванной комнаты Sprinter Van, — это то, нужна ли вам горячая вода и как вы собираетесь ее нагревать. Для горячей воды требуются дополнительные водопроводные линии плюс сам водонагреватель. Мой строитель установил линии горячей воды, но не установил собственно нагреватель, потому что не знал, как это сделать. Для этого мне пришлось пойти в другое место после того, как моя сборка была уже завершена.

Хотя это может быть очевидно, это определенно не способ сделать это.Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вам следует выяснить, какой тип водонагревателя вы хотите и где вы собираетесь его поставить, прежде чем собирать остальную часть фургона.

Моя сборка уже завершена и водопроводные линии вмонтированы, поэтому в моем фургоне осталось очень мало места для водонагревателя. Даже безбаквальные водонагреватели были слишком большими. Поэтому я выбрал Webasto Dual Top EVO 6, который работает на дизельном топливе (плюс небольшой заряд батареи) и нагревает воду и воздух в фургоне.Он не слишком компактен, но прекрасно помещается в отсеке для запасного колеса под фургоном.

Обратная сторона Webasto Dual Top EVO 6? Цена. Вдобавок к тому, что я уже потратил на сборку, мне пришлось немного заплатить за частичную и полную установку. Без душа я мог бы установить обычный воздухонагреватель за 1/10 цены (или меньше). Я также мог бы сэкономить много денег на душе, если бы водонагреватель был включен в план этажа с самого начала, поскольку это открыло бы множество других возможностей, например, безбаковый обогреватель.

Также с Webasto, каждый раз, когда температура падает до 30 и у вас есть вода в трубопроводах и бойлере, вы должны включить устройство. Таким образом, в холодном климате вы можете использовать устройство 24 часа в сутки, чтобы вода не замерзла в нем.

Установка была сложной, потому что некоторые из моих водопроводов пришлось изменить, и в итоге это стоило мне МНОГО денег. Если бы я знал, сколько будет стоить горячая вода в фургоне, я бы, наверное, дважды подумал о душе.Это были огромные деньги, но поскольку душ уже был построен, я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как установить горячую воду. В противном случае это была пустая трата места. К тому же зима быстро приближалась, и я отчаянно нуждался в отопительном растворе.


Sprinter Van Компоненты для ванной комнаты

Если вы собираетесь построить душ в своем Sprinter Van, вот список всех компонентов, которые использовались в моей предыдущей ванной, и где вы можете их найти. В конце концов, мне все эти компоненты понравились.У насадки для душа есть переключатель включения / выключения, который очень полезен для выключения, когда вы намыливаете, а душевой шланг имеет длину 8 футов, поэтому я могу использовать его на улице, чтобы обмыть ноги или снаряжение.


Могу ли я снова построить ванную комнату Sprinter Van?

Понравился ли мне в конце концов душ? Иногда. Сделал бы я это снова? Возможно нет. Однажды я провел 22 дня без душа на тропе Джона Мьюира, и я не против быть грязным. Если у меня будет душ в фургоне будущего, он будет совсем другим, чем в этом фургоне.У него также точно не будет плитки (которая добавляет столько ненужного веса).

Осложнения, связанные с душем (из-за моей специфики) в холодном климате, вызвали у меня много головных болей, с которыми я постепенно понял, как с ними справиться. Зимой душ в основном служил очень дорогим местом для хранения вещей.

Мне также интересно, если бы я задал правильные вопросы своему строителю перед тем, как нанять его, я бы получил другого строителя или другую конструкцию.Теперь я бы не стал нанимать кого-то, кто построит ванную комнату в фургоне, у кого нет опыта в ванной.

С учетом всего сказанного, я знаю, что есть много людей, которые хотели бы иметь полную ванную комнату. Я думаю, что это имеет больше смысла в 170-дюймовой колесной базе. Если душ подходит вашему образу жизни, то я настоятельно рекомендую провести более предварительные исследования, чем я, чтобы вы могли взвесить все варианты отопления и водопровода до того, как начнется сборка фургона. Таким образом, вы сможете понять, как сделать это с минимальными затратами.

Я надеюсь, что это поможет тем ребятам из Sprinter, которые подумывают о душе, независимо от того, хорошо ли он используется в фургоне и подходит для вашего образа жизни.

О, и для тех из вас, кто хочет знать, кто построил мой первый фургон … это была небольшая компания в Санта-Барбаре, и, к сожалению, я не могу дать им рекомендации.


Хотите, чтобы в вашем Sprinter Van была полностью оборудованная ванная комната? Почему или почему нет? Поделитесь своими вопросами, комментариями и впечатлениями ниже!

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что означает, что если вы совершите покупку, мы получим небольшую компенсацию без дополнительных затрат для вас.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *