Как сделать правильно однотрубную систему отопления: Что учитывать при расчете однотрубной системы отопления

Что учитывать при расчете однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления – одно из решений по разводке труб внутри зданий с подключением приборов нагрева. Такая схема видится наиболее простой и эффективной. Сооружение отопительной ветки по варианту «одной трубой» обходится домовладельцам дешевле иных способов.

Чтобы обеспечить работоспособность схемы, необходимо выполнить предварительный расчет однотрубной системы отопления – это позволит поддерживать нужную температуру в доме и предупредить потерю давления в сети. С этой задачей вполне реально справиться самостоятельно. Сомневаетесь в своих силах?

Мы расскажем вам, каковы особенности устройства однотрубной системы, приведем примеры рабочих схем, объясним, какие расчеты обязательно следует выполнить на этапе планирования отопительного контура.

Содержание статьи:

Устройство однотрубной схемы отопления

Гидравлическая устойчивость системы традиционно обеспечивается оптимальным подбором условного прохода трубопроводов (Dусл). Стабильную схему реализовать способом подбора диаметров, без предварительной настройки систем отопления с терморегуляторами, достаточно просто.

Именно к таким отопительным системам прямое отношение имеет с вертикальным/горизонтальным монтажом радиаторов и при полном отсутствии запорно-регулирующей арматуры на стояках (ответвлениях к приборам).

Наглядный пример установки радиаторного элемента в схеме, организованной по принципу циркуляции одной трубой. В данном случае используются металлопластиковые трубопроводы с металлическими фитингами

Методом изменения диаметров труб в однотрубной кольцевой схеме отопления можно достаточно точно сбалансировать имеющие место потери давления. Управление же потоками теплоносителя внутри каждого отдельного нагревательного прибора обеспечивает .

Обычно в рамках процесса конструирования отопительной системы по однотрубной схеме на первом этапе выстраиваются узлы обвязки радиаторов. На втором этапе выполняют увязку циркуляционных колец.

Классическое схемное решение, где для протока теплоносителя и распределения воды по тепловым радиаторам используется одна труба. Эта схема относится к наиболее простым вариантам (+)

Конструирование узла обвязки отдельно взятого прибора предполагает определение потерь давления на узле. Выполняется расчёт с учётом равномерного распределения потока теплоносителя терморегулятором относительно точек подключения на этом схемном участке.

В рамках той же операции выполняется расчёт коэффициента затекания, плюс определение диапазона параметров распределения потоков на замыкающем участке. Уже опираясь на рассчитанный диапазон веток, выстраивают циркуляционное кольцо.

Увязывание циркуляционных колец

Чтобы качественно выполнить увязку циркуляционных колец однотрубной схемы, предварительно выполняется расчёт по возможным потерям давления (∆Ро). При этом не учитывают потери давления на регулировочном вентиле (∆Рк).

Далее по значению расхода теплоносителя на конечном участке циркуляционного кольца и по значению ∆Рк (график в технической документации на прибор), определяется величина настройки регулировочного вентиля.

Этот же показатель можно определить по формуле:

Кв=0,316G / √∆Рк,

где:

• Кв – величина настройки;
• G – расход теплоносителя;
• ∆Рк – потери давления на регулировочном вентиле.

Аналогичные расчёты выполняются для каждого отдельного регулирующего вентиля однотрубной системы.

Правда, диапазон потерь давления на каждом РВ вычисляют по формуле:

∆Рко=∆Ро + ∆Рк – ∆Рn,

где:

• ∆Ро – возможные потери давления;
• ∆Рк – потери давления на РВ;
• ∆Рn – потери давления на участке n-циркуляционного кольца (без учёта потерь в РВ).

Если в результате расчётов необходимые значения для однотрубной системы отопления в целом не были получены, рекомендуется применить вариант однотрубной системы, куда входят автоматические регуляторы расхода.

Автоматический регулятор расхода, установленный на линии обратного хода теплоносителя. Прибор регулирует общий расход теплоносителя для всей однотрубной схемы

Такие устройства, как автоматические регуляторы, монтируются на концевых участках схемы (узлы соединений на стояках, отводящие ветки) в точках подключения к возвратной линии.

Если технически изменить конфигурацию автоматического регулятора (поменять местами кран слива и пробку), установка приборов возможна и на линиях подачи теплоносителя.

С помощью автоматических регуляторов расхода осуществляется увязывание циркуляционных колец. При этом определяются потери давления ∆Рс на концевых участках (стояки, приборные ветки).

Остаточные потери давления в границах циркуляционного кольца распределяют между общими участками трубопроводов (∆Рмр) и общим регулятором расхода (∆Рр).

Значение временной настройки общего регулятора выбирается по представленным в технической документации графикам, с учётом ∆Рмр концевых участков.

Рассчитывают потери давления на концевых участках формулой:

∆Рс=∆Рпп – ∆Рмр – ∆Рр,

где:

• ∆Рр – расчётное значение;
• ∆Рпп – заданный перепад давлений;
• ∆Рмр – потери Рраб на участках трубопроводов;
• ∆Рр – потери Рраб на общем РВ.

Настройку автоматического регулятора основного циркуляционного кольца (при условии изначально не заданного перепада давлений) осуществляют с учётом установки минимально возможного значения из диапазона настройки в технической документации прибора.

Качество управляемости потоков автоматикой общего регулятора контролируют по разности потерь давления на каждом отдельном регуляторе стояка или приборной ветки.

Применение и экономическое обоснование

Отсутствие требований к температуре охлаждённого теплоносителя является отправной точкой для проектирования однотрубных отопительных систем на терморегуляторах с установкой ТР на подводящих линиях радиаторов. При этом обязательным является оснащение теплового пункта автоматической регулировкой.

Терморегулятор, установленный на линии, подающей теплоноситель в радиатор отопления. Для монтажа использовались металлические фитинги, которые удобны для работы с трубами из полипропилена

Схемные решения, где отсутствуют терморегулирующие приборы на подводящих линиях радиаторов, также используются на практике. Но применение подобных схем обусловлено несколько иными приоритетами обеспечения микроклимата.

Обычно однотрубные схемы, где отсутствует автоматическое регулирование, применяют для групп помещений, спроектированных с учётом компенсации тепловых потерь (50% и более) за счёт дополнительных устройств: приточная вентиляция, кондиционирование, электрический подогрев.

Также устройство однотрубных систем встречается в проектах, где нормативами допускается температура теплоносителя, превышающая граничное значение рабочего диапазона терморегулятора.

Проекты многоквартирных домов, где эксплуатация системы отопления завязана с учётом потребляемого тепла посредством счётчиков, обычно выстраивается по периметральной однотрубной схеме.

Периметральная однотрубная схема – своего рода «классика жанра», которую часто применяют в практике муниципального и частного домостроения. Считается простой и экономичной для разных условий (+)

Экономическому обоснованию для реализации такой схемы подлежит расположение магистральных стояков в разных точках конструкции.

Основными критериями расчёта служит стоимость двух главных материалов:  и фитингов.

Согласно практическим примерам реализации периметральной однотрубной системы, увеличение Dу проходного сечения трубопроводов в два раза сопровождается увеличением расходов на закупку труб в 2-3 раза. А расходы по фитингам возрастают до 10-ти кратного размера в зависимости от того, из какого материала изготовлены фитинги.

Расчетная база для монтажа

Монтаж однотрубной схемы, с точки зрения расположения рабочих элементов, практически не отличается от устройства тех же . Магистральные стояки, как правило, размещаются за пределами жилых помещений.

Правилами СНиП рекомендуется вести прокладку стояков внутри специальных шахт или желобов. Квартирная ветка традиционно выстраивается по периметру.

Пример размещения трубопроводов системы отопления в специально пробитых штрабах. Этот вариант устройства часто применяется в современном строительстве

Прокладка трубопроводов осуществляется на высоте 70-100 мм от верхней границы напольного плинтуса. Или монтаж делают под декоративным плинтусом высотой 100 мм и более, шириной до 40 мм. Современным производством выпускаются такие специализированные накладки под монтаж сантехнических или электрических коммуникаций.

Обвязка радиаторов выполняется схемой «сверху-вниз» с подводом труб на одной стороне или по обеим сторонам. Расположение терморегуляторов «по конкретной стороне» не критичное, но если  выполняется рядом с балконной дверью, установку ТР выполняют обязательно на дальней от двери стороне.

Прокладка труб за плинтусом видится преимущественной с декоративной точки зрения, но заставляет вспомнить о недостатках, когда дело касается прохождения участков, где есть внутрикомнатные дверные проёмы.

Трубопроводы, уложенные под декоративным плинтусом. Можно сказать, классическое решение для однотрубных систем, внедряемых в новостройках разного класса

Соединение отопительных приборов (радиаторов) с однотрубными стояками выполняется по схемам, допускающим незначительное линейное удлинение труб или по схемам с компенсацией удлинения труб в результате температурных перепадов.

Третий вариант схемных решений, где предполагается использование трёхходового регулятора,не рекомендуется по соображениям экономии.

Если устройство системы предусматривает прокладку стояков, скрытых в штробах стен, рекомендуется использовать в качестве присоединительной арматуры угловые терморегуляторы типа RTD-G и запорные вентили подобные приборам из серии RLV.

Варианты подключения: 1,2 – для систем, допускающих линейное расширение труб; 3,4 – для систем, рассчитанных под использование дополнительных источников тепла; 5,6 – решения на трёхходовых клапанах считаются невыгодными (+)

Диаметр трубного ответвления к приборам отопления рассчитывается по формуле:

D >= 0.7√V,

где:

• 0,7 – коэффициент;
• V – внутренний объём радиатора.

Ответвление выполняется с некоторым уклоном (не менее 5%) в направлении свободного выхода теплоносителя.

Выбор основного циркуляционного кольца

Если проектное решение предполагает устройство системы отопления на основе нескольких циркуляционных колец, необходим выбор основного циркуляционного кольца. Выбор теоретически (и практически) должен выполняться по максимальному значению теплопередачи наиболее удалённого радиатора.

Этот параметр в какой-то степени влияет на оценку гидравлической нагрузки в целом, приходящейся на циркуляционное кольцо.

Циркуляционное кольцо в образе структурной схемы. Для разных вариантов проектирования таких колец может быть несколько. При этом только одно кольцо является основным (+)

Рассчитывается теплопередача отдалённого прибора формулой:

Атп = Qв / Qоп + ΣQоп,

где:

• Атп – расчётная теплопередача удалённого прибора;
• Qв – необходимая теплопередача удалённого прибора;
• Qоп – теплопередача от радиаторов в помещение;
•  ΣQоп – сумма необходимой теплопередачи всех приборов системы.

При этом параметр суммы необходимой теплопередачи может состоять из суммы значений приборов, призванных обслуживать здание в целом или только часть здания. Например, при расчёте тепла отдельно для помещений, охватываемых одним отдельным стояком или отдельно взятых площадей, обслуживаемых приборной веткой.

А вообще расчётная теплопередача любого иного отопительного радиатора, установленного в системе, рассчитывается немного другой формулой:

Атп = Qоп / Qпом,

где:

• Qоп – необходимая тепловая передача для отдельного радиатора;
• Qпом – тепловая потребность для конкретного помещения, где используется однотрубная схема.

Проще всего разобраться с расчетами и применение полученных значений можно на конкретном примере.

Практический пример расчёта

Для жилого дома требуется однотрубная система с управлением от терморегулятора.

Значение номинальной пропускной способности прибора на максимальной границе настройки составляет 0,6 м³/ч/бар (к1). Максимально возможная характеристика пропускной способности для этого значения настройки – 0,9 м³/ч/бар (к2).

Максимально возможный перепад давления ТР (при уровне шума 30дБ) – не более 27 кПа (ΔР1). Напор насоса 25 кПа (ΔР2) Рабочее давление для системы отопления – 20 кПа(ΔР).

Нужно определить диапазон потерь давления для ТР (ΔР1).

Значение внутренней теплопередачи рассчитывают так: Атр = 1 – к1/к2 (1 – 06/09) = 0,56. Отсюда вычисляется требуемый диапазон потерь давления на ТР: ΔР1 = ΔР * Атр (20 * 0,56…1) = 11,2…20 кПа.

Если приводят к неожиданным результатам, лучше обратиться к специалистам или для проверки воспользоваться компьютерным калькулятором.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный разбор расчетов с помощью компьютерной программы с пояснениями по монтажу и улучшению функциональности системы:

Следует отметить, что полномасштабный расчёт даже самых простых решений сопровождается массой вычисляемых параметров. Конечно же, вычислять всё без исключения справедливо при условии организации конструкции отопления, близкой к идеальной структуре. Однако в реальности ничего идеального нет.

Поэтому зачастую полагаются на расчёты как таковые, а также на практические примеры и на результаты работы этих примеров. Особо популярен такой подход для частного домостроения.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по расчету однотрубной системы отопления? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом обустройства отопительного контура. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Для частных загородных домов и дач, часто устанавливается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Данное решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Схему выполняют четырьмя различными способами.

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:

• Простой монтаж и обслуживание.
• Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
• Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

• Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
• Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

• При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
• Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
• При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.

Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

1. Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
2. Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

1. Подача и обратка проходят по разным трубам.
2. Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
3. Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

1. Равномерное распределение тепла.
2. Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
3. Проще выполнить регулировку системы.
4. Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
5. Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.

Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.

Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:

1. Минимальный угол уклонов.
2. Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
3. Особенности подачи и вид теплоносителя.

Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СП 60.13330 (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».

Какие трубы применяют для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

Чаще всего используют следующие строительные материалы:

• Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
• Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
• Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
• Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

• Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
• СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
• Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.

Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:

• Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.
• Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.

Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

1. Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
2. Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.

Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

• Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
• Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
• Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
• Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
• Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

Схемы систем водоснабжения и отопления

На этот вопрос я написал подробно и дал конкретное объяснение что и как делать, с чего начать монтаж однотрубного отопления. Вот тут все описал подробно однотрубное отопление

Однотрубная система отопления

                                    Однотрубная система отопления

Сразу хочу оговориться, у меня на сайте вы не найдете дорогостоящих систем отопление , я не буду описывать какие-то «солнечные системы»которые далеко не каждому пользователю доступны

 Так как новейшие системы отопления стоят весьма дорого и не каждый сможет приобрести ,а затем установить еще ведь надо. Я тут посерфил по нашей всемогущей сети интернет, и не нашел не одного сайта который бы рассказывал о самой простой системе отопления

Все стараются рассказать о каких-то «котел робот» у которых цена к примеру ,можно не большой домик в деревне купить.Я сам работаю,профессия у меня газоэлектросварщик, и я знаю сколько стоит хотя бы кран в диаметре 15 мм. А такие системы как «котел робот и им подобные»и многое другое я устанавливаю по заказу,и должен сказать весьма состоятельным людям.

У меня на сайте вы также не увидите красочных картинок (я не очень-то разбираюсь в фотошопах там всяких, как мог сам прорисовал простой встроенной в винде программой,так что не обессудьте.Все как есть взято из опыта простого рабочего «по имени газоэлектросварщик» И к вам мои дорогие читатели есть просьба ,если какие не будь возражения будут по по воду данной статьи прошу отписываемся в каментах. Мне  тоже важно знать ваше мнение ,особенно кто знает или еще лучше кто крутится в этой системе.

Как говорится обменяться опытом,я всегда прислушиваюсь к другим ,потому-что не может один человек все знать,на этот счет у меня есть любимая пословица»один в поле не воин» Ну ладно приступлю я к писанине ,а то что-то отвлекся…Чтоб потом еще больше проблем не было с паровым отоплением (в дальнейшем , будущем , а именно зимой эдак в градусов 30-40)я расскажу как можно собрать паровое отопление своими руками .

Почему я взял на себя смелость написать об однотрубной системе отопления о ее сборке обо все тонкостях при монтаже.Потому — что я сам занимаюсь монтажом отопления не только в жилых домах , но и в госучреждениях в школах , детсадах , ну и так далее .И уже как лет 15 собираю систему отопления , и не только систему отопления , а также по сантехнике по теплым полам , и много что еще мы умеем делать.

На данной странице я описал отопление водяной системы открытого типа ,и закрытого типа, c изображениями и рисунками с объяснениями. Специально для тех кто решился собрать отопление у себя дома своими руками.Хотелось бы услышать отзывы от тех кто в курсе все этих дел , а также поделиться опытом этой работы .От тех кто знает что такое подача ,обратка , и все такое . Кто знающий понял о чем я . Давайте продолжим теперь.

Многие кто живет по окраинам городов , в деревнях пользуются печным отоплением .Печь мудрое и великое дело наших отцов предков , и надежно сегодня помогает человеку в самых трудоемких делах , ситуациях.Если вдруг какая не будь чрезвычайная ситуация случится в системе городского водоснабжения — это считай уже самая настоящая проблема для тех , кто не пользуется или у кого нету в доме парового отопления .Но в каждой ложке меда найдется и своя капля дегтя , так и тут , даже не одна капля , а две капли. Так сказать недостатки ( но мне кажется что недостаток есть у всех и у каждого)

1. Труд всегда требует — дрова заготовить потом же их доставить , нарубить и сласть их в сарай или куда еще .Каждый день таскать их к печке растапливать печку (хорошо если она еще не дымит) Конечно это особенно трудно для пожилых людей , для стариков и старушек .Хотя многие пожилые люди без труда справляются со всеми этими занятиями

2. Температура воздуха скачет особенно с утра .Утром одна температура ,а как растопишь другая .Если понятно выражаясь утром просыпаешься прохладно в доме ,прохладно пока печку не растопишь .ну а как растопишь , разгорится , так жарища конкретная .Система отопления обычного дома в 100 кв мет в одну трубу диаметром 25 (последовательное)

1. Для создания отопления в одну трубу в загородном доме вначале надо в первую очередь составить план будущей системы.Почти в 100 процентах главное продумать нашу будущую систему отопления .2 Первое и что самое необходимое .Пока я приведу пример одноэтажного дома. Ну так вот 3. Рассчитываем (возьмем площадь в сто 100 кв метров )Нам понадобится материал ( из-чего будим собирать систему.Трубу диаметром 32 , 25 . Важный момент предстоит при выборе котла если площадь вашего дома 100 кв метров , то и котел берем чуть больше 120 кв метров . На самодельный котел на 120 кв метров можете взглянуть

4.Следующим шагом нужно подобрать место под котел, а именно ,чтоб к нему было удобно подходить, ведь придется таскать к нему дрова,а также уголь .Место лично я рекомендую выбирать не в самом доме ,а в пристройке к дому ,типа миникочегарки, и не только я рекомендую ставить котел на твердом топливе ,а также любой другой будь-то электрический котел или какой нибудь другой.

В одноэтажном доме желательно даже рекомендую котел ставить ниже уровня пола,чтоб батареи были выше котла,хоть на немного,но не как не ниже котла,котел должен находиться в самой низшей точке дома,это надо учитывать при построении дома или пристройке к дому.5.Вот у нас есть котел есть место под него ,но еще- не будишь ведь котел ставить прямо на землю .Делаем не большую площадку под него,а именно ,вылаживаем из кирпичей «понадобится примерно штук 10-15 в зависимости от размера котла» не много раствора ,ведро раствора хватит за глаза.

И кладем кирпич лежа, не много добавляем при этом раствор.Ну вот площадка готова (подождали конечно не много) пока застынет раствор .Ставим на уже приготовленную площадку котел,ура! котел поставили,наконец-то.Будим гнать подачу из 32 трубы диаметре.посмотрите из какой трубы будим делать .Отрезаем трубу примерно 1,5 метров длины ,у котла выход подачи 32 мм,(но мы пока не привариваем к котлу ,так-как потом будит не удобно сварить швы подлазить держаком под сварочные швы),

идем дальше ,этот кусок который отрезали просто подгоняем к котлу и крепим при помощи арматуры(все это временно)получается что он стоит стоя потом смотрим дальше (все это делается если нету перегородок кухня,спальня ну и так далее )если есть таковые то долбим стенку ,но я не буду тут писать как долбить дырки в стене это вы и сами справитесь.Второй кусок тянем поверху до первой

батареи,предварительно приварив к нему отвод тоже в диаметре 32 мм. Как дошли до первой батареи стоп. Дальше надо спустить трубу вниз к входу батареи.Замеряем от верхней трубы до верхнего входа батареи.Вход и выход у батареи 32диаметр.,так-как она у нас первая то врезаем трубу в верхнюю точку батареи ,а уже дальше все пойдет понизу.Я тут сам набросок сделал чтоб понятнее было ,(может и не лучшего качества ,но я там всякими фотошопами не умею пользоваться не мое это дело,Пожалуйста посмотрите

1) Однотрубная система отопления.Как видите в первую батарею труба врезается в верхнюю точку ,а дальше все идет понизу ,и необходимо соблюдать уровень.Батареи имеют выхода 32 мм,и по этому на понадобятся 1.Резьба на 32 мм,с двух сторон,с одной стороны длинная резьба,а с другой короткая(ее мы вкручиваем в батарею,и сажаем на лен (для надежности)обмазав ее силиконом. 2.Котрогайка,ее мы накручиваем на длинную резьбу до конца 3. Муфта,ее мы накручиваем на длинную резьбу(тоже куда и крутили контргайку)

4.И просто резьба 32мм,привариваем к отрезку трубы.Так Получается сборка,в дальнейшем можно будит свободно открутить муфту,и ослабить контргайку,и поменять батарею.так же соединяются все остальные батареи только по низу.Вот и добрались мы до котла»обратка»тут перед катлом ставим кран 32мм тоже желательно разборный,резьба,муфта,контрогайка.После того как кран установили последний шаг ,врезаем в котел обратку,естественно снизу.

Теперь установим насос .Насос врезаем между тем краном который уже стоит(насос конечно-же поверх крана как указано на рисунке)Конечно можно было поставить насос напрямую без этого крана,но тогда если вдруг света не будит,воде тяжело будит самостоятельно через насос циркулировать,а так если электроэнергию отключили ,перекрываем на насосе два краника (два крана на 25 или 20 мм идут в комплекте с насосом,а также грязевик.и открываем нижний кран 32мм через него и будит идти циркуляция.Осталось повешать расширительный бачок .

Вот тут я должен сказать ,что расширитель досох пор не известно куда лучше врезать,или в обратку ,или в подачу .Ведь главное чтоб расширитель не кипел не выбрасывал воду не парил.На одной системе если его врежишь в обратку то нормально все будит ,а на другой может быть совсем отрицательный результат.Я всегда врезаю расширитель в основном в обратку,до насоса. Бывают исключение в подачу.Смотришь по ситуации.

Одного мнения точно уж нет одни говорят в обратку, другие в подачу.Не забываем поставить краник на 15 мм,а ставим его в самом низу системе для того чтоб если что слить воду ,а также залить воду.В принципе можно и через расширитель воду залить ,но лучше через обратку в таком случае воздух весь выгонит через вверх.Воду залили ,спускаем воздух через маевские краники.

Дождались пока весь воздух выйдет,и потечет вода все краники закрываем ,и растапливаем котел печку.Когда подача нагрелась можно и насос включить .Смотрим где подтекает ,подтягиваем ключом.<Все нормально??Не где не капает ? Обратка уже нагрелась?Насос нормально работает?Расшеритель не кипит не извергает потоки кипятка?

ПОЗДРАВЛЯЮ ВЫ УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ! ВООБЩЕ Я ЭТУ СТАТЬЮ ПИСАЛ ,ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ИЗЛОЖИТЬ НА ИПРОСТЕЙШУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ,КОТОРАЯ ДОСТУПНА ЛЮБОМУ ДОМОХОЗЯИНУ КОТОРЫЙ СМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ НА МАТЕРИАЛЕ И В ТОЖЕ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ И НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ. А ТО Я КАК-ТО СМОТРЮ В ИНТЕРНЕТЕ .ВСЕ ОПИСЫВАЮТ ТАКИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,ДОРОГУЩИЕ НА ОДНИ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЫ НАДО ПАХАТЬ ЛЕТ ПЯТЬ,И ЕЩЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗВАТЬ КОТОРЫЕ СДЕРУТ ТУ ЖЕ СТОИМОСТЬ СКОЛЬКО СТОИТ САМО ОТОПЛЕНИЕ. Я БУДУ ТОЛЬКО РАД ЕСЛИ ВЫ НАПИШИТЕ КАКОЙ НЕ БУДЬ КОМЕНТ К МОЕЙ СТАТЬЕ.

Инженерное руководство: крепление тепловых трубок к сборке

Тепловые трубки обычно используются для охлаждения электроники
транспортировка тепла из одного места в другое. Они могут быть частью системы, которая
охлаждает некоторые очень горячие компоненты, но они используются, как правило, в нескольких
довести охлаждение до электронных сборок. Вот несколько распространенных насадок
методы, используемые при сборке систем охлаждения на основе тепловых трубок.

Пресс-фитинг

Во-первых, мы рассмотрим систему охлаждения, в которой несколько тепловых трубок объединены с рядом охлаждающих металлических пластин.Как показано, ребра могут быть механически запрессованы на тепловых трубках, что приводит к конструкции, подобной изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Штампованные металлические пластины, расположенные на концах некоторых тепловых трубок.

На этом ребристом конце сборки тепло передается от трубы к ребрам, где оно рассеивается в воздухе. Эти ребра обычно штампуются из листового металла, а также штампуются отверстия. При правильном размере ребра плотно прилегают к выступающим тепловым трубкам. Теплопередача обычно очень хорошая.Для оптимизации теплопередачи ребра можно припаять к трубам, но запрессовка в плотные отверстия должна обеспечивать более чем достаточную производительность.

Пайка

Другие концы этих радиаторов впаяны в пазы на алюминиевой пластине. (Рис. 2) Это алюминиевая пластина, а тепловые трубки — медные. Для пайки нам нужно никелировать алюминий. Затем в канавки добавляем паяльную пасту, после чего в канавки вставляются тепловые трубки.

Рис. 2. Тепловые трубки, впаянные в пазы на никелированной алюминиевой теплораспределительной пластине.

Паяльная паста обычно представляет собой низкотемпературную паяльную пасту,
обычно на основе оловянно-висмутовых сплавов с температурой плавления около 138 ° C.
Это важно, потому что температура тепловых трубок не может превышать 250 ° C.
иначе вода в тепловых трубках закипит, и тепловые трубки лопнут. Так,
в процессе сборки в эти канавки помещалась паяльная паста,
затем вставьте тепловые трубки, а затем закрепите их каким-нибудь приспособлением, чтобы
поддерживать контакт.

Затем вся сборка проходит через печь для оплавления паяльной пасты. Печь оплавления будет точно контролировать температуру воздуха внутри, а также будет иметь какой-то циркуляционный вентилятор, чтобы деталь нагревалась равномерно и быстро. Контроль температуры в духовке крайне важен, чтобы избежать превышения максимальной температуры тепловых трубок. Другие методы оплавления для нагрева сборки могут включать паяльник, горелку или термофен. Но эти методы могут быть рискованными и сложными.Трудно равномерно нагреть деталь и контролировать температуру, которой подвергается тепловая трубка.

Термоэпоксидные смолы

В прототипной среде вы можете использовать эпоксидную смолу для прикрепления тепловых трубок к сборкам. Доступен ряд теплопроводящих эпоксидных смол. Их теплопроводность составляет от 1 до 6 Вт / мК. Когда тепловая трубка заделана эпоксидной смолой в сборку, линия соединения настолько тонкая, что на самом деле не слишком большая разница температур, даже по сравнению с припоем.Может быть разница в несколько градусов, что обычно допустимо для прототипа, когда вы находитесь в режиме тестирования и знаете, что разница температур может составлять несколько градусов. Это легко вычислить из характеристик эпоксидной смолы.

Рис. 3. Нанесение термостойкой смолы в канавки в теплораспределительной пластине перед установкой тепловых трубок.

Чтобы начать процесс эпоксидного покрытия, сначала вы либо смешаете эпоксидную смолу, либо воспользуетесь смесительной трубкой. Вы наносите тонкий слой в канавку, а затем вставляете тепловую трубку.Показанные здесь канавки предназначены для предварительно изогнутых и очень точно подогнанных тепловых трубок. На месте плоская пластина, которая устанавливается сверху и зажимается в течение периода отверждения эпоксидной смолы.

В этом примере эпоксидная смола отверждается при комнатной температуре. После того, как тепловые трубки вставлены и зажаты, узел можно оставить на некоторое время при комнатной температуре, чтобы смола застыла. В течение более короткого времени сборка может быть помещена в духовку при высокой температуре — не температуре пайки, но все же достаточно горячей, чтобы ускорить время отверждения.

Рисунок 4A. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

Рисунок 4B. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

При встраивании тепловых трубок в поверхность рекомендуется обрабатывать канавки немного глубже, чем на тепловых трубках. Затем вы можете создать приспособление, подобное негативу этой пластины, с приподнятыми участками, где расположены эти тепловые трубки.Такое приспособление будет вдавливать тепловые трубки в эти пазы. После наложения эпоксидной смолы или пайки тепловые трубки и основание будут находиться на одной высоте для оптимального теплового контакта.

В этом случае следует использовать плоские тепловые трубки. Oни
может максимально увеличить площадь контакта с горячими компонентами. И в приложениях
там, где компоненты не контактируют напрямую с трубой, часто
проще использовать круглые тепловые трубки. Это потому, что круглые тепловые трубки легче
изгибаются и имеют немного лучшие тепловые характеристики, чем плоские тепловые трубки.Так
по возможности используем круглые тепловые трубки, но когда они встраиваются в
поверхность, и они контактируют с компонентами, тогда мы используем плоский нагрев
трубы.

Для получения дополнительной информации

Приведенная выше статья взята из описательного видео от Advanced Thermal Solutions, Inc., которое вы можете найти на странице ATS YouTube по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=I5CQsBWKtOg

система теплых полов с ракетным обогревателем (форум дровяных печей в перми)

spacecowboyiv писал: Это не лучшая идея, поскольку охлажденные дымовые газы будут оставлять отложения креозота, и, как любой, кто сжигал древесину, знает, что избыточное накопление креозота может вызвать пожар в дымоходе.В большинстве домов пожар в дымоходе — это плохо, но обычно он не сжигает дом. В случае с обогревателем ракетной массы дымоход проходит через ваш пол или вы сидите на нем …. Ура! Как минимум, я буду разбирать эту систему каждые две недели, чтобы очистить ее.

Вы не ошиблись в своих опасениях, но и вы не ошиблись.

Креозот является побочным продуктом неполного сгорания, плохого процесса горения, столкновения или ряда других причин неполного сгорания.RMH не сталкивается с множеством тех же проблем из-за конструкции: как только он запускает вторичную камеру сгорания, сгорает достаточное количество не полностью сгоревших продуктов, что в значительной степени устраняет проблемы с креозотом.

Хотя я не сторонник отнимать тепло у дымовых газов, из-за более высокого уровня сгорания некоторые из значительных опасностей этой конструкции значительно уменьшены. Есть еще некоторые проблемы, устранение которых не доказано, но они далеко не на том же уровне, что и при традиционном дизайне.

Из-за используемых любительских методик эти устройства должны быть спроектированы в обратном направлении, другими словами, они сделали это, похоже, это работает, теперь наука, объясняющая, почему должна быть завершена.

Лучше всего сказать, традиционные конструкции четко определяют это как очень высокий риск, в системе RMH риск значительно ниже и, хотя и не устранен, они действительно достаточно низкие, чтобы их должным образом контролировали и наблюдали, нет причин «тянуть подключи и выключи », и владельцы — экспериментаторы, на которые обращают внимание.Я считаю, что на определенном уровне они подвержены риску гордости изобретателей и в очень ограниченной степени им не хватает знаний о других опасностях, но они не настолько закрыты, чтобы игнорировать такие проблемы, когда им представляют.

Если действительно значительная опасность становится очевидной, но на этом этапе большое количество опасностей конструкции больше не существует, и хотя она может длиться не раньше обычных 10-30 лет, они также осознают это.

Журнал HeatSpring — Определение размеров системы отопления и охлаждения — 101

Старые системы кондиционирования помещений (старше 10 лет) часто ненадежны и намного менее эффективны, чем современные системы.Когда приходит время для новой замены, выбор одного из подходящих размеров (мощность нагрева и / или охлаждения) имеет решающее значение для достижения максимальной эффективности, комфорта и минимальных затрат на обслуживание и эксплуатацию в течение всего срока службы новой системы. Некоторые национальные исследования показали, что более половины всех подрядчиков HVAC неправильно рассчитывают размеры систем отопления и охлаждения.

Самая распространенная ошибка при калибровке — это завышение размера. Это не только делает новую систему более дорогой в установке, но и заставляет ее работать неэффективно, чаще выходить из строя и обходиться дороже в эксплуатации.Негабаритное отопительное оборудование также часто создает в доме некомфортные и большие перепады температур. Негабаритные кондиционеры (и тепловые насосы) не работают достаточно долго, чтобы осушить воздух, что приводит к ощущению «липкости» и нездоровому росту плесени во многих домах с кондиционированием воздуха.

В этом посте я расскажу о

1. Неверные методы определения размеров
2. Почему большинство старых систем имеют слишком большой размер
3. Руководство J и D: правильный способ определения размера системы
4. Особый случай: определение размеров систем парового отопления
5. Шаги, которые должен предпринять хороший подрядчик для определения размера системы

Прочтите ниже полный текст сообщения, если у вас есть какие-либо подробные технические вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии или задавать их в нашем сообществе технической поддержки геотермальных источников.

Неверные методы определения размеров

Задача установщика / подрядчика заключается в правильном расчете размеров здания. Однако многие установщики проверяют только «паспортную табличку» (этикетку на устройстве, на котором, помимо прочего, указано количество британских тепловых единиц в час) существующей системы и продают вам такую ​​же или, что еще хуже, более крупную. Это неправильный метод определения размера, который не отвечает вашим интересам! Другие методы включают простые «эмпирические правила», основанные на размере вашего дома или с использованием диаграммы, которая учитывает множество факторов.Хотя эти методы могут дать первую оценку, их не следует использовать для определения размера вашей системы.

Почему большинство старых систем имеют слишком большой размер

До эпохи плотно построенных домов нередко устанавливали печи и кондиционеры, мощность которых в два-четыре раза превышала необходимую. Поскольку многие люди добавили в свои дома новые окна, герметизацию, герметизирующие материалы и изоляцию, следование паспортной табличке, вероятно, приведет к негабаритной системе.Внесение таких улучшений, направленных на снижение потерь тепла зимой и притока тепла летом, должно позволить вам устанавливать меньшие системы, оставаясь при этом комфортными, а также экономить большое количество энергии.

Руководство J и Руководство D: правильный способ определения размера системы

Правильный выбор размера системы требует учета многих факторов, помимо простого чтения паспортной таблички существующего устройства. Ключевые факторы для правильного определения размеров системы отопления и охлаждения включают следующее:

• Местный климат
• Размер, форма и ориентация дома
• Уровни изоляции
• Площадь окна, расположение и тип
• Скорость инфильтрации воздуха
• Количество и возраст жильцов
• Предпочтения пассажиров
• Типы и эффективность фонарей и основных бытовых приборов (выделяющих тепло).

Домовладельцы должны настоять на том, чтобы подрядчики использовали правильный расчет размеров до подписания контракта. Эта услуга часто предлагается домовладельцам за небольшую плату или бесплатно со стороны газовых и электрических компаний, крупных производителей отопительного оборудования и добросовестных подрядчиков по отоплению и кондиционированию воздуха. Руководство J, «Расчет нагрузки в жилых помещениях », опубликованное компанией Air Conditioning Contractors of America (ACCA), является рекомендуемым методом для использования в США. Также существует множество удобных пакетов компьютерных программ или рабочих таблиц, которые могут упростить процедуру расчета.Вы должны убедиться, что процедура, используемая подрядчиком, соответствует Руководству J.

.

Если воздуховоды являются частью установки, их размер следует подбирать в соответствии с Руководством D ACCA « Проектирование воздуховодов для жилых помещений ». ACCA также предлагает исчерпывающее руководство по выбору систем отопления и охлаждения дома под названием Manual S, « Выбор оборудования для дома ».

A Особый случай: расчет систем парового отопления

Единственное исключение из вышеперечисленного — системы парового отопления.Для этих систем размер котла должен соответствовать размерам радиаторов. Однако еще есть возможности для экономии энергии. Во-первых, исходный котел может быть больше размера для радиаторов, поэтому подрядчик не должен просто заказывать котел той же мощности, но вместо этого должен согласовать котел с радиаторами. Во-вторых, если вы повысили энергоэффективность своего дома, в нем может быть больше радиаторов, чем нужно.

Возможно, удастся удалить радиаторы в центре дома и переставить другие, заменив более крупные радиаторы на более мелкие.Поскольку радиаторы являются модульными, теоретически возможно уменьшить размер радиатора, удалив секции; на практике это обычно сложно сделать, не повредив их. Во многих частях страны использованные радиаторы доступны дешево, поэтому вы потенциально можете купить небольшие радиаторы для замены больших радиаторов; Если вы это сделаете, будьте готовы заменить и запорные клапаны, поскольку они часто не совпадают. Также доступны паровые радиаторы нового производства.

В любом случае, при уменьшении размера системы вам следует обратиться к специалисту по отоплению и охлаждению.Потребности вашего дома в отоплении должны быть рассчитаны с использованием Руководства J, а ваши радиаторы должны быть соответствующим образом уменьшены. Совместите новый котел с остальными радиаторами. Обратите внимание, что балансировка систем парового отопления — это больше искусство, чем наука; в идеале вы найдете профессионала в области отопления, имеющего опыт работы с системами парового отопления.

Шаги, которые должен предпринять хороший подрядчик для определения размера вашей системы

Многие факторы влияют на потребность дома в обогреве или охлаждении, или «нагрузку». Хороший оценщик измерит стены, потолки, площадь пола и окна, чтобы определить объемы комнаты, а также оценит R-значение изоляции дома, окон и строительных материалов.Также необходима тщательная оценка утечки воздуха в здании. Проверка дверцы вентилятора — лучший способ измерить утечку воздуха.

Хорошая оценка также включает проверку размеров, состояния уплотнений на стыках и изоляции, а также расположение распределительных каналов в системах с принудительной подачей воздуха. Размещение регистров подачи и возврата должно соответствовать типу и размеру системы.

Ориентация дома также влияет на приток тепла и потери тепла через окна.Свесы могут уменьшить проникновение солнечной энергии через окна. Убедитесь, что подрядчик использует правильный дизайн для наружной температуры и влажности в вашем районе. Использование более высокой летней расчетной температуры приводит к завышению размеров кондиционеров.

Когда подрядчики закончат, получите копию их расчетов, предположений и компьютерную распечатку или готовый рабочий лист. Это ваше единственное доказательство того, что они сделали свою работу правильно. Подводя итог, при проектировании вашей новой системы отопления и кондиционирования воздуха выбранный вами подрядчик должен сделать следующее:

• Используйте компьютерную программу или письменную процедуру расчета для определения размера системы
• Предоставьте письменный договор, в котором перечислены основные моменты вашей установки и результаты расчета нагрузки на отопление и охлаждение.
• Даем вам письменную гарантию на оборудование и качество изготовления
• Позволяет отложить последний платеж до тех пор, пока вы не будете удовлетворены новой системой.

Бесплатное повышение квалификации

Если вам нужно больше узнать об основах высокопроизводительного строительства, а также технологиях и принципах HVAC, мы создали для вас потрясающий бесплатный класс. Наш бесплатный курс: Высокоэффективное строительство и HVAC — это наиболее углубленный и лучший бесплатный курс по высокопроизводительным зданиям и системам HVAC, доступный в Интернете. Вы будете учиться у всех самых умных экспертов отрасли. В классе есть 20+ видеоуроков, множество заданий по чтению и ряд бесплатных инструментов.Это резко снизит вашу кривую обучения по этим предметам.

Темы включают; ограждения и вентиляция жилых зданий, проектирование домов с нулевым потреблением энергии, принципы проектирования пассивных домов, проектирование отопления на биомассе, тепловые насосы с использованием грунтовых источников и солнечные тепловые системы. Щелкните здесь, чтобы подписаться на High Performance Building and HVAC.

Как установить электрические теплые полы | Руководство по установке

Электрические системы теплого пола становятся все более популярными как в новых постройках, так и при модернизации существующих черновых полов.Если вы решили, что пол с подогревом является предпочтительным решением для вашего проекта и что нужно использовать электрическую систему, читайте дальше. В этой статье представлен обзор различных доступных типов и различий между ними, а затем представлена ​​более подробная информация об электрических матах для подогрева пола .

Различные типы электрического теплого пола

Электрические напольные обогреватели бывают разных форм, и тип, который вы выберете, будет зависеть от характеристик вашего проекта.Помещение неправильной формы с множеством устройств для работы выиграет от гибкости нагревателя со свободным проводом. Система теплого пола Loose Wire является наиболее универсальной для установки вокруг предметов или в областях неправильной формы. Кабель можно просто протянуть вокруг мебели в комнате, будь то раковины и туалеты в ванных комнатах или стиральные машины и холодильники на кухнях. Loose Wire можно наносить на существующий бетонный или стяжной пол, а также непосредственно на прочные изоляционные плиты.

С другой стороны, маты

Electric UFH быстрее и проще в установке в больших и обычных помещениях, чем коврики со свободным проводом. Накройте большую площадь ковриком с заранее установленными промежутками, который можно просто раскатать по полу или, в случае разделительного коврика, прикрепить к полу.

Матирующие системы доступны в версиях от 150 Вт до 230 Вт. Ультратонкие электрические системы обогрева полов, такие как система StickyMat, идеально подходят для установки на существующий бетонный черновой пол, поскольку они не изменяют уровень пола заметно.

Полностью заземленные системы, такие как подогреватель из фольги, позволяют сократить время установки во влажных помещениях, поскольку встроенный механизм безопасности исключает необходимость в дополнительных заземляющих сетях.

Если к настоящему времени электрические маты UFH кажутся более подходящей системой для вашего проекта, продолжайте читать. Если вы не уверены, какая электрическая система соответствует вашим требованиям, отправьте нам предложение, и мы бесплатно подберем для вас наиболее подходящую систему.

В этой статье обсуждаются особенности ковриков электрического обогревателя, процессы их установки и совместимость с различными типами полов.

Электрические маты для теплого пола

Как упоминалось ранее, обогревательные маты для пола особенно подходят для помещений правильной формы и для равномерного обогрева больших площадей. Когда вы измеряете и составляете план этажа, не забудьте вычесть все приспособления, такие как ванны и шкафы, чтобы убедиться, что вы получите коврик правильного размера для площади пола.

Электрические системы с большей мощностью предназначены для помещений, где потери тепла могут быть выше, например, зимних садов.Если требуется изоляция, сначала следует уложить изоляционные плиты, используя гибкий плиточный клей. В зависимости от системы, утеплитель мата затем наносится либо с помощью встроенной самоклеящейся ленты, либо, если утеплитель представляет собой развязывающий мат, с самоклеящейся основой прямо на изоляционные плиты. Затем система может быть покрыта стяжкой перед укладкой плитки или даже непосредственно облицована плиткой. Обе системы могут использоваться в качестве основных источников тепла и лучше всего подходят для постоянной отделки полов, включая натуральный камень или керамику.

Убедитесь, что вы выполнили расчет потерь тепла перед любым проектом, если вы используете систему в качестве основного источника тепла, чтобы гарантировать эффективную работу.

Различных размеров

StickyMat избавляет установщика от необходимости вставлять кабель в коврик. Предварительно проложенный и приклеенный кабель позволяет установщику полностью сосредоточиться на правильной, быстрой и эффективной укладке мата. Даже если при укладке мата были допущены ошибки, адгезионные свойства мата позволяют переставлять его и снова приклеивать без потери адгезии.

Кроме того, сетку StickyMat можно разрезать, где это необходимо, чтобы она идеально вписывалась в используемую площадь пола, если только нагревательный кабель не разрезан. Подробнее о разделке электросистемы вы можете прочитать далее в статье.

Другой электрический коврик для подогрева пола от Warmup, разделительный мат с подогревом DCM-PRO, был спроектирован таким образом, что кабельная коробка длиной один метр идеально умещается на 1 квадратном метре мата. Поэтому для определения правильной длины кабеля не требуется никаких измерений или вычислений.Вы по-прежнему можете решить, какую тепловую мощность должен обеспечивать обогреватель, отрегулировав расстояние между кабелем на коврике, чтобы увеличить или уменьшить мощность на квадратный метр. Другими словами, чем выше плотность кабельных каналов, тем выше тепловая мощность, максимум 230 Вт на квадратный метр. Чем дальше вы проложите кабель на коврике, тем меньше тепла он обеспечивает. Рекомендуемое расстояние между кабелями составляет три зубца, или 90 мм, что обеспечивает мощность 150 Вт на квадратный метр, также известную как оптимальное соотношение выходной мощности.

Можно ли обрезать UFH мат по размеру площади?

Важно установить нагреватель правильного размера в зависимости от доступного пространства, так как нагревательный кабель нельзя разрезать. Это правило применяется независимо от того, используете ли вы сетку или разделительный мат. Если вам необходимо удлинить кабели, напольный зонд и кабели питания могут быть удлинены до 50 метров квалифицированным электриком. Проконсультируйтесь с сертифицированным электриком по поводу удлинения кабеля.

Чтобы подогнать коврик к определенной области, может потребоваться разрезать и перевернуть коврик (примеры ниже). Никогда не обрезайте нагревательный элемент. Обрезая и переворачивая коврик, будьте осторожны, чтобы не порезать и не повредить нагревательный кабель.

Установка

Для каждой отопительной системы есть особые инструкции по установке, и для правильного выполнения очень важно следовать пошаговым инструкциям производителя по установке.Если у вас возникнут сомнения на любом этапе установки, всегда обращайтесь за помощью к производителю.

Система Warmup StickyMat имеет мощность 200 Вт и состоит из тонкой свободной проволоки для разогрева, прикрепленной к прочной сетке. Это делает установку быстрой, так как коврик можно просто раскатать на определенную длину, разрезать (никогда не обрезать кабель, только мат), перевернуть и приклеить вниз до тех пор, пока площадь пола не будет полностью покрыта.

Нагревательный мат имеет предварительно разнесенный провод 1,8 мм с многожильным сердечником и двойной изоляцией из усовершенствованного фторполимера.Прочная стекловолоконная сетка отличается особой прочностью и имеет супер липкую двустороннюю ленту для надежной установки. Таким образом, коврик просто нужно развернуть, чтобы начать установку.

Нагревательный кабель

StickyMat настолько тонкий, что визуально не увеличивает высоту пола. Таким образом, StickyMat представляет собой идеальную систему для дооснащения там, где нельзя сильно изменить высоту пола. StickyMat — самая популярная система для существующих полов и небольших площадей прямоугольной формы.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы StickyMat:

Система развязки с подогревом DCM-PRO от Warmup предназначена для тех, кто ищет самый быстрый способ установки и испытывает теплый пол со всеми типами отделки пола.Он также построен для немного других спецификаций проекта, чем StickyMat. DCM-PRO состоит из мата толщиной 5,5 мм и кабеля, обладающего новыми инновационными характеристиками, для системы электрического теплого пола, обеспечивающей домовладельцев надежным защитным решением для обогрева пола, которое прослужит долгие годы. Обогреватель DCM-PRO поднимает уровень пола больше, чем StickyMat, и поэтому является наилучшим из возможных ковриков с электрическим подогревом полов для использования в новостройках, где высота пола еще не установлена.Разделительный коврик подходит для всех помещений, от гостиной и кухни до подвала и ванной комнаты, и может быть установлен за считанные минуты с меньшим количеством клея для плитки.

Как обсуждалось ранее в статье, мат DCM-PRO имеет предварительно разнесенные каналы для направления ввода кабеля, поэтому нагревательный кабель легко размещать равномерно по зубцам мата. Примечательно также, что для вставки кабеля не требуются дополнительные инструменты; кабель легко натягивается, вдавливая его в зубец большим пальцем.Кроме того, каналы на коврике идеально подходят для кабелей всех размеров.

Сам кабель прочный, надежный и гибкий, поэтому с ним легко обращаться и вставлять в коврик. При полной уверенности в долговечности кабеля Warmup предлагает пожизненную гарантию при установке с ковриком DCM-PRO Mat.

В дополнение к этим характеристикам кабеля развязывающий мат DCM-PRO имеет липкую основу, поэтому его легко укладывать. Мат крепится непосредственно к основанию пола без необходимости смешивать плиточный клей и ждать, пока он высохнет.Обязательно очистите черновой пол от пыли перед началом укладки, чтобы мембрана должным образом приклеилась к полу.

Следующий шаг установки зависит от ваших предпочтений. Вы можете нанести слой клея для плитки поверх системы перед укладкой плитки, или вы можете залить на систему самовыравнивающийся состав, чтобы придать ей гладкую поверхность, прежде чем укладывать напольное покрытие.

DCM-PRO можно гидроизолировать с помощью специальной ленты, чтобы покрыть ее, и слоя самовыравнивающего материала, чтобы завершить защиту системы.Зубцы в мембране позволяют легко наливать и наносить самовыравнивающийся состав, не беспокоясь о каких-либо отверстиях или воздушных зазорах. Установка системы DCM-PRO в помещениях, отличных от ванной, не требует гидроизоляции или самовыравнивания, так как клея на системе достаточно, чтобы нанести отделку пола непосредственно на нее.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы DCM-PRO:

Больше видео по установке Warmup можно найти здесь.

Коврики UFH с разными типами пола

Часто задаваемый вопрос — какой тип пола можно использовать с системой теплого пола. Несмотря на то, что выбор напольного покрытия является неотъемлемой частью вашего проекта, он сам по себе не определяет, какую систему вам следует выбрать. Выбор правильного теплого пола зависит от множества факторов, таких как размер вашего проекта, работа над новым строительством или ремонтом и т. Д. Далее мы обсудим совместимость электрических матов UFH с различными напольными покрытиями.

Систему StickyMat можно использовать с плиткой, камнем, деревом и виниловыми полами. Как упоминалось выше, основными преимуществами StickyMat являются простота и скорость установки, а также системная высота 1,8 мм, при которой уровень пола не поднимается. Это означает, что StickyMat — идеальная ситуация для тех, кому нужно быстро завершить работу или кто беспокоится об изменении высоты пола после установки системы.

Как и StickyMat, все типы полов, подходящие для теплого пола, также совместимы с системой DCM-PRO.DCM-PRO является особенно востребованной системой для плитки из-за ее функций самовосстановления, которые защищают плитку от растрескивания. Однако DCM-PRO можно использовать со всеми покрытиями пола.

Система «теплый пол» найдется для любой ситуации, будь то укладка каменного или керамического пола, ковров, дерева или винила. Warmup также имеет полный набор средств управления нагревом, которые можно использовать во всех системах, что упрощает программирование — даже в многозонных проектах.

Более подробные статьи о конкретных типах напольных систем см. Ниже:

Если у вас есть вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию:

Как исправить неравномерное отопление и охлаждение в двухэтажном доме

Летом, когда вы поднимаетесь наверх, неужели на 10 градусов теплее, чем внизу? Вы пытаетесь выключить термостат, но теперь ваш нижний этаж начинает мерзнуть! Если у вас есть семья, живущая на обоих уровнях вашего дома, теперь у вас есть битва за термостат, и никто не счастлив.Кому-то обязательно будет неудобно.

Так как же решить эту замороженную внизу или раскаленную загадку наверху?

Решение 1. Использование зонированной системы

Большинство подрядчиков предложили бы приобрести зонированную систему отопления / охлаждения.

Хотя наша статья о зонированных системах описывает их более подробно, здесь мы дадим вам краткое изложение.

«Зонированная система» делит ваш дом как минимум на две зоны нагрева / охлаждения, верхнюю и нижнюю (если у вас двухэтажный дом), чтобы вы могли охлаждать и обогревать их при разной температуре.

Принцип работы этой системы состоит из двух частей:

1. Заслонки с электронным управлением в воздуховоде — Эти заслонки похожи на клапаны, которые открываются и закрываются, чтобы контролировать поток нагретого и охлажденного воздуха по всему дому.
2. Несколько термостатов — Для каждой зоны есть термостат, чтобы вы могли управлять электронными заслонками в воздуховодах. Так что теперь нет больше споров из-за настройки термостата!

Другой тип зонированной системы ОВК включает бесканальных мини-сплит-агрегатов , которые представляют собой разновидность бесканальных систем отопления и охлаждения .Вместо использования заслонок в вашем доме установлено несколько комнатных кондиционеров, каждый со своим собственным термостатом. Вы можете установить до 4 внутренних мини-сплит-блоков для каждого наружного теплового насоса.

Вы могли видеть эти маленькие изящные машины в гостиничном номере. Воздух поступает прямо в комнату, воздуховоды не нужны.

Решение 2. Найдите и устраните основные проблемы

Хотя зонированные системы эффективны, могут быть и другие причины, по которым ваш верхний этаж не охлаждается должным образом.

Прежде чем рассматривать зонированную систему, вам следует решить эти основные проблемы.

• Заблокированные вентиляционные отверстия в потолке — Вентиляционные отверстия в потолке позволяют наружному воздуху попадать на чердак в самой нижней точке крыши. Возможно, на поверхность потолка попала изоляция или другой материал.
• Блокирующие вентиляционные отверстия для подачи и возврата — Обойдите свой дом и убедитесь, что у вас нет шторы, мебель, коврики или что-либо еще, блокирующее вентиляционные отверстия для подачи и возврата. Все они должны быть открытыми и беспрепятственными.Вы можете подумать, что закрыть или заблокировать вентиляционные отверстия внизу, чтобы уменьшить количество получаемого прохладного воздуха, но это плохая идея. Если вы хотите перенаправить воздух в другую часть дома, спросите своего специалиста по HVAC об установке заслонок в воздуховодах для создания зон HVAC (см. Выше).
• Включить вентилятор — Обычно вентилятор установлен на «Авто». Это включает вентилятор всякий раз, когда система обогрева или охлаждения включена, но в остальное время он выключен.Если вы включите его, вентилятор будет постоянно циркулировать воздух по дому. Это поможет выровнять температуру в доме. Имейте в виду, что включение вентилятора увеличит ваш счет за электричество, но не намного.
• Утечка в воздуховодах — Если из воздуховодов, подключенных к вашему второму этажу, выходит холодный воздух, то, конечно, наверху не будет холодно. К сожалению, средняя система воздуховодов теряет около 20-30% кондиционированного воздуха из-за трещин и щелей в воздуховоде.Узнайте, как проверить воздуховоды на герметичность. Если это так, запечатайте их у профессионала.
• Недостаточная изоляция чердака — Вы видите балки перекрытия чердака? У вас на чердаке недостаточно теплоизоляции! Узнайте о вариантах утепления чердака, чтобы повысить комфорт и сэкономить. Изучите несколько советов по утеплению чердака своими руками или обратитесь за помощью к профессионалу.

Если вам нужна дополнительная изоляция, герметичность воздуховодов, зонированная система или просто совет, свяжитесь с нами онлайн для получения помощи!

Service Champions стремится предоставлять лучшие услуги в области отопления, охлаждения и обеспечения качества воздуха жителям районов Ист-Бэй, Сан-Хосе и Сакраменто.

Летом, когда вы поднимаетесь наверх, неужели на 10 градусов теплее, чем внизу? Вы пытаетесь выключить термостат, но теперь ваш нижний этаж начинает мерзнуть! Если у вас есть семья, живущая на обоих уровнях вашего дома, теперь у вас есть битва за термостат, и никто не счастлив. Кому-то обязательно будет неудобно.

Так как же решить эту замороженную внизу или раскаленную загадку наверху?

Решение 1. Использование зонированной системы

Большинство подрядчиков предложили бы приобрести зонированную систему отопления / охлаждения.

Хотя наша статья о зонированных системах описывает их более подробно, здесь мы дадим вам краткое изложение.

«Зонированная система» делит ваш дом как минимум на две зоны нагрева / охлаждения, верхнюю и нижнюю (если у вас двухэтажный дом), чтобы вы могли охлаждать и обогревать их при разной температуре.

Принцип работы этой системы состоит из двух частей:

1. Заслонки с электронным управлением в воздуховоде — Эти заслонки похожи на клапаны, которые открываются и закрываются, чтобы контролировать поток нагретого и охлажденного воздуха по всему дому.
2. Несколько термостатов — Для каждой зоны есть термостат, чтобы вы могли управлять электронными заслонками в воздуховодах. Так что теперь нет больше споров из-за настройки термостата!

Другой тип зонированной системы ОВК включает бесканальных мини-сплит-агрегатов , которые представляют собой разновидность бесканальных систем отопления и охлаждения . Вместо использования заслонок в вашем доме установлено несколько комнатных кондиционеров, каждый со своим собственным термостатом. Вы можете установить до 4 внутренних мини-сплит-блоков для каждого наружного теплового насоса.

Вы могли видеть эти маленькие изящные машины в гостиничном номере. Воздух поступает прямо в комнату, воздуховоды не нужны.

Решение 2. Найдите и устраните основные проблемы

Хотя зонированные системы эффективны, могут быть и другие причины, по которым ваш верхний этаж не охлаждается должным образом.

Прежде чем рассматривать зонированную систему, вам следует решить эти основные проблемы.

• Заблокированные вентиляционные отверстия в потолке — Вентиляционные отверстия в потолке позволяют наружному воздуху попадать на чердак в самой нижней точке крыши.Возможно, на поверхность потолка попала изоляция или другой материал.
• Блокирующие вентиляционные отверстия для подачи и возврата — Обойдите свой дом и убедитесь, что у вас нет шторы, мебель, коврики или что-либо еще, блокирующее вентиляционные отверстия для подачи и возврата. Все они должны быть открытыми и беспрепятственными. Вы можете подумать, что закрыть или заблокировать вентиляционные отверстия внизу, чтобы уменьшить количество получаемого прохладного воздуха, но это плохая идея. Если вы хотите перенаправить воздух в другую часть дома, спросите своего специалиста по HVAC об установке заслонок в воздуховодах для создания зон HVAC (см. Выше).
• Включить вентилятор — Обычно вентилятор установлен на «Авто». Это включает вентилятор всякий раз, когда система обогрева или охлаждения включена, но в остальное время он выключен. Если вы включите его, вентилятор будет постоянно циркулировать воздух по дому. Это поможет выровнять температуру в доме. Имейте в виду, что включение вентилятора увеличит ваш счет за электричество, но не намного.
• Утечка в воздуховодах — Если из воздуховодов, подключенных к вашему второму этажу, выходит холодный воздух, то, конечно, наверху не будет холодно.К сожалению, средняя система воздуховодов теряет около 20-30% кондиционированного воздуха из-за трещин и щелей в воздуховоде. Узнайте, как проверить воздуховоды на герметичность. Если это так, запечатайте их у профессионала.
• Недостаточная изоляция чердака — Вы видите балки перекрытия чердака? У вас на чердаке недостаточно теплоизоляции! Узнайте о вариантах утепления чердака, чтобы повысить комфорт и сэкономить. Изучите несколько советов по утеплению чердака своими руками или обратитесь за помощью к профессионалу.

Если вам нужна дополнительная изоляция, герметичность воздуховодов, зонированная система или просто совет, свяжитесь с нами онлайн для получения помощи!

Service Champions стремится предоставлять лучшие услуги в области отопления, охлаждения и обеспечения качества воздуха жителям районов Ист-Бэй, Сан-Хосе и Сакраменто.

Как установить двухтрубную систему отопления

Самая распространенная система отопления — водяная. С его помощью отапливается более 67% всех объектов в нашей стране.Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярной является двухтрубная. Сегодня мы поставили себе задачу более подробно рассказать о том, что представляет собой двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией и с механической, чтобы вы узнали о ней как можно больше.

Каков принцип работы

В этом случае сюрпризов не будет, система представляет собой замкнутый контур, по которому нагретый теплоноситель циркулирует от отопителя к радиаторам. Такой же принцип соблюдается и во всех других конструкциях, где для отопления используется вода.

Единственное отличие заключается в использовании двух ветвей трубопровода одновременно:

• по первому транспортирует и распределяет горячий теплоноситель;
• второй удаляет остывшую жидкость из радиаторов и возвращает ее в котел.

Advantage

Альтернативный вариант — более дешевая и простая однотрубная конструкция, но из-за очевидных преимуществ двухтрубной она теряет свою популярность. Рассмотрим их подробнее:

Температура	Двухтрубная система отопления позволяет подавать в каждый радиатор теплоноситель, температура которого для всех будет иметь одинаковое значение. С помощью термостата можно установить необходимый уровень нагрева для всех помещений. При необходимости его можно установить на каждую батарею. Контроль температуры на одном радиаторе не влияет на температуру на других нагревательных устройствах.
Давление	Снижены потери давления, это позволяет установить менее мощный и экономически выгодный циркуляционный насос.
Установка	Инструкция разрешает установку системы в одно- или многоэтажном доме, а также в многоквартирных домах.
Ремонт	Запорная арматура на подающих трубопроводах позволяет производить ремонт деталей и элементов системы без ее остановки.

Из недостатков обычно отмечают двойную длину трубопровода, увеличивающую финансовые затраты по сравнению с однотрубным вариантом. Хотя в данном случае это нельзя считать отрицательным свойством, так как трубы используются с небольшим диаметром, размеры крепежа, клапанов, соединений и фасонных частей также невелики.

Фактически, общие затраты лишь незначительно превышают затраты на однотрубную систему отопления. В то же время вы получите гораздо больше преимуществ.

Виды

Системы отопления делятся на открытые и закрытые.

Основным критерием этого разделения является тип расширительного бака, использованного в конструкции.

1. В открытом исполнении он размещается в самой верхней части контура, откуда хладагент может свободно испаряться. В этом случае внутреннее давление в системе будет относительно низким.

1. Закрытая стандартная двухтрубная версия оснащена расширительным баком мембранного типа, позволяющим жидкости циркулировать по контуру под принудительным давлением.