Видео монтаж металлопрофиля на забор: Забор из профнастила своими руками со столбиками: методика, секреты сборки

Установка забора из профнастила своими руками

Содержание:

Со словом «дача» у каждого из нас свои ассоциации. Для одних это просто домик, где можно передохнуть от суеты города, провести летний отпуск. Для других — это участок земли, где можно вырастить овощи и фрукты, которых хватит до следующего сезона на всю семью.

Зачастую дача объединяет два этих понятия. На даче можно замечательно отдохнуть, провести свое время на свежем воздухе, искупаться в ближайшей речке или озере и принять солнечные ванны. А для любителей заниматься садом и огородом, предоставляется прекрасная возможность вырастить качественные овощи и ягоды.

Как прекрасно выглядит весной цветущий плодовый сад, дарящий осенью отличные плоды, к тому же экологически чистые. Но любой участок с выращенным урожаем и, тем более с домиком, необходимо защитить от непрошеных посетителей. Зимой, когда хозяева редко посещают свою дачу, там вполне могут поселиться бомжи и бродяги. К тому же, хороший урожай всегда привлекает любителей поживиться чужим добром.

Надежной защитой участка от посторонних глаз всегда будет хороший забор. Конечно, заборы можно поставить из самого обыкновенного деревянного штакетника, можно поставить бетонные плиты, выложить из кирпича. Но из профнастила забор будет наиболее оптимальным вариантом в отношении и цены, и качества.

Видео по установке забора

Профнастил — это  один из самых известных строительных материалов в наше время и подходит для ограждения самого различного назначения. Например, если сравнивать профнастил с деревянным забором, то их цены практически одинаковы. А вот по качеству и длительности службы деревянный, конечно же, намного уступает профнастилу. По прочности профнастил ничуть не уступает забору, изготовленному из листового металла.

Часто специалистами многих строительных компаний устанавливаются заборы в качестве временных ограждений именно из профнастила. Многими он используется для постоянного ограждения. В настоящее время большинство владельцев загородных домиков используют в качестве ограждения своих участков именно профнастил. Он надежно защищает от нежелательного проникновения посторонних на участок. А благодаря безупречному качеству материала, из которого изготовлен профнастил, такое ограждение простоит многие годы, совершенно не потеряв свой первоначальный вид.

Такой прекрасный забор скроет Ваш участок от нежелательных взглядов посторонних прохожих и соседей, не дает разным животным проникнуть на территорию дачного участка. Да и от дорожной пыли и ветров такое ограждение служит прекрасной защитой. Такому забору из профнастила абсолютно не требуются дополнительные расходы на обслуживание и уход.

Ограждение из профнастила выглядит очень солидно и основательно, хотя и не привлекает чрезмерного внимания. Монтаж такого забора обходится для семейного бюджета совсем недорого. В настоящее время производителями предлагается потребителям с полимерным покрытием профнастил, который обеспечивает отличную устойчивость от коррозии и разнообразие цветовой гаммы. Именно в этом секрет отличного сочетания ограждения из профнастила с самым разнообразным дизайнерским решением всего участка, а также дома.

Такой забор может иметь эстетический вид долгие годы, не теряя своего цвета из-за неблагоприятных погодных условий и ультрафиолетовых излучений. Для потребителей выполнение установки забора из профнастила обойдется совсем недорого, обеспечив, таким образом, их на многие десятилетия надежной от посторонних защитой.

Схемы установки различных заборов

Схема установки забора

Особой сложности в установке заборов из профнастила обычно не бывает. Ограждение такого вида вполне возможно установить в течение нескольких дней. Технология по установке заборов из профнастила дает возможность поставить заборы самой разной высоты: четыре метра и больше.

Многим установка забора вполне может показаться совсем простым делом. Но все-таки лучше работы по установке ограждения предоставить хорошим специалистам, имеющим профессиональный опыт. Ведь долговечность установленной конструкции во многом зависит от качественного монтажа.

Схема установки

Учитывание некоторых главных моментов при этом. Для начала, ни в коем разе нельзя экономить на качестве материала. От качественного профнастила зависит длительность службы установленного забора. Во-вторых, необходимо строго соблюдать весь технологический процесс монтажа.

Следовательно, не всегда правильным решением является выполнение работ по установке ограждений своими руками.

Установка ограждения из профнастила должна выглядеть таким образом. Вначале монтируются металлические столбы, какие необходимо заглубить в землю на глубину один метр, не менее. Промежуток между столбами не должен превышать двух с половиной метров.

На хорошо выставленные столбы, которые будут главной опорой, прикрепляются продольные лаги. К этим лагам впоследствии прикрепится профнастил. Крепится он на лаги при помощи саморезов оцинкованных. А вот использовать алюминиевые заклепки не стоит, так как зачастую низких температур они не выдерживают.

• Стоит учитывать при покупке профнастила для ограждения, чтобы он имел толщину не меньше чем 0,5 мм.
• Также очень важным моментом является то, что применять профнастил стоит только из оцинкованного листа или же с полимерным покрытием.

При соблюдении правил установки и эксплуатации такие ограждения прослужат многие годы и оправдают затраты.

Видео как происходит установка забора

Стоит обратить внимание на то, сколько стоит профнастил. Материал очень недорогой говорит о плохом качестве предлагаемого профнастила.

Как сделать забор из металлопрофиля своими руками

Металлопрофиль является одним из популярных строительных материалов. Благодаря своей доступности, прочности и легкости, возвести забор из металлопрофиля своими руками, вполне реально.

Что потребуется

Инструмент для резки профнастила

• листы металлопрофиля;
• столбы для будущего забора;
• необходимые крепежные элементы;
• ножницы или ножовка по металлу и болгарка (в качестве подручного инструмента).

Как выбрать нужный материал

Несущий профнастил

Перед началом строительных работ нужно определиться с тем, какой именно металлопрофиль подходит для забора.

Под листом металлопрофиля понимается оцинкованный стальной лист с определенной толщиной, варьирующейся от 7 до 1,5 мм. На него нанесен профиль с определенным шагом и высотой. Нанесение профиля на металлический лист со специальным полимерным покрытием придает дополнительную прочность строительному материалу. Это значит, что выполненные из металлопрофиля ограждения или кровли прослужат длительный срок без необходимости частого ремонта или замены отдельных листов материала.

Виды профлиста

Металлопрофиль может быть нескольких видов:

• несущий металлопрофиль имеет самые большие характеристики: от толщины оцинкованного стального листа с полимерным покрытием до высоты волны профиля.
• несуще-стеновой металлопрофиль представляет собой «золотую середину» среди всех разновидностей этого строительного материала. Он имеет характеристики, достаточные для использования несуще-стенового профиля и для кровли, и для ограждения.
• стеновой профиль является самым непрочным из всех остальных. Используется чаще всего для облицовки стен и не подходит для ограждений.

Возводим забор

Кирпичные столбы под металлопрофильный забор

Приступая к планированию будущего ограждения, необходимо точно измерить периметр участка, чтобы правильно рассчитать, сколько листов металлопрофиля потребуется. Тем не менее, имеет смысл приобрести строительного материла на несколько единиц больше.

Столбы для забора могут представлять собой как прочные кирпичные столбы, так и деревянные брусья с пропиткой, стальные трубы: полые или с заранее заваренными отверстиями для предохранения от попадания в трубы воды, что может негативно повлиять на эту часть забора.

Обратите внимание!
Стальные столбы должны быть диаметром не менее 50 мм, деревянный брус – маркировкой 1/10 или 1/15 см.

Параметры забора из металлопрофиля

Расстояние между столбами должно быть не более 2-2,5 м, иначе ограждение из металлопрофиля будет непрочным. Первыми устанавливаются угловые столбы – и только потом, в зависимости от расстояния от одного углового столба до другого, определяется среднее расстояние между оставшимися столбами. Для того чтобы забор их металлопрофиля был ровным, после установки угловых элементов ограждения, нужно натянуть шнур, и уже по полученной линии устанавливать остальные столбы.

В зависимости от типа почвы фундамент для столбов будущего ограждения может быть необязателен.

Например, при монтаже забора на склоне требуется наличие выравнивающего фундамента.

Выравнивающий фундамент

Для каждого столба необходимо подготовить яму глубиной не менее 80-120 см. Дно каждого отверстия в почве утрамбовывается. Потом в лунку насыпается песчаная подушка не менее 20 см толщиной. Она проливается водой и опять сильно утрамбовывается. После установки столбов на подготовленное место оставшаяся часть вокруг столба засыпается щебнем или битым кирпичом, после чего заливается бетонным раствором.

Количество лаг

Большое значение имеет количество поперечин ограждения. При высоте металлопрофиля в 3 м их число должно быть не менее трех: одна посередине высоты забора, две остальные – в 30-40 см от нижнего и верхнего края ограждения. К деревянным столбам поперечины крепятся с помощью специальных уголков; к стальным трубам – привариваются.

Крепежные элементы для ограждения: металлопрофиль крепится к столбам с помощью саморезов, укомплектованных резиновыми прокладками. На 1 лист металлопрофиля необходимо использовать не менее 6-8 саморезов, чтобы забор не просто огораживал участок, но и выдерживал ветер, снег и другие погодные явления.

Принцип крепления профнастила

Обратите внимание!
При монтаже забора из металлопрофиля для большей прочности листы строительного материала должны накладываться внахлест: чтобы первая волна нового листа металлопрофиля накладывалась на последнюю волну предыдущего листа.

Монтируя забор из металлопрофиля, иногда бывает необходимо подрезать стальные профилированные листы по мере необходимости. Для этого используется болгарка, или ножницы по металлу.

Обратите внимание!
После резки металлопрофиля края нужно подровнять с помощью ножовки по металлу и закрасить срез для того, чтобы избежать скорой коррозии ограждения.

Видео

Как правильно строить забор, и какие ошибки подстерегают при погоне за дешевизной, вы можете узнать из следующего видеоролика:

Забор из металлопрофиля своими руками с фундаментом

Главная » Блог » Забор из металлопрофиля своими руками с фундаментом

Забор из металлопрофиля своими руками — монтаж!

Строительство забора – процесс несложный, особенно, если для обшивки выбрать профилированный лист. Все этапы можно выполнить самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Прежде всего, нужно ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить участок. Чтобы установить забор из металлопрофиля своими руками понадобится стандартный набор инструментов, максимум старания и время.

Забор из металлопрофиля своими руками

Подготовка и расчет материала

Для установки металлического забора понадобятся:

• листы металлопрофиля;
• трубы квадратного или круглого сечения;
• металлический профиль для перемычек;
• саморезы;
• щебень, песок и цемент.

Профилированный лист для забора лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием. Такой материал имеет очень привлекательный вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При раскрое и монтаже металлопрофильных листов нельзя допускать повреждения покрытия. Крепят профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованными.

Профилированный лист для забора

В качестве несущих стоек подходят металлические трубы, бетонные столбики, столбы из кирпича, блоков и камня, асбестоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок 2 мм и диаметром 60 мм. Для горизонтальных лаг применяют профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять с помощью сварки или болтов.

Профильные трубы 40х20х2

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, можно сделать по периметру забора ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлопрофиля защищены от грязи и талой воды.

Очень важно правильно рассчитать количество материалов.

Для этого следует точно измерить длину участка под ограждение. Теперь, поделив длину забора на ширину металлопрофиля, можно узнать, сколько листов потребуется для обшивки. К полученному числу обязательно прибавляют 10%, так как материал крепится внахлест. Далее высчитывают количество опорных столбов: длину забора делят на длину одного прогона и прибавляют 1.

Забор из профилированного листа

Длина прогона составляет 2-3 м и зависит от высоты ограждения, веса обшивки и ветровой нагрузки. Металлический забор обладает небольшим весом, поэтому опорные столбы можно ставить на расстоянии 2,5 м. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

Забор из профилированного листа

Если высота ограждения больше 2 м, лаги крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд крепится на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд располагают на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профиля для лаг, нужно умножить длину забора на число рядов и поделить на высоту одного профиля.

Забор из профнастила

Разметка и подготовка участка

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность.

На участке, где будет проходить забор, убирают растительность, камни, выравнивают поверхность

Желательно, чтобы перепады по высоте были минимальными, иначе ограждение придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Разметка участка под забор

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками. Если линия участка имеет изгибы, на каждом из них устанавливают маячки из колышков, а затем соединяют все натянутой леской или шпагатом.

Сначала определяют две крайние точки ограждения и отмечают их вбитыми в почву деревянными колышками

От угла отступают вдоль разметки 2,5 м и тоже устанавливают маячок, а затем точно так же определяют места расположения всех несущих опор. С помощью садового бура на месте колышков роют ямы под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности грунта, в среднем она составляет 1,2 м.

Разметка участка под забор

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см. Если забор планируется устанавливать на фундамент, по линии разметки роют траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см, и уже в траншее копают ямы под опорные стойки.

Бурение ям

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к монтажу забора. Этот процесс включает 3 этапа: установку столбов, крепление горизонтальных лаг, обшивку каркаса.

Для работы понадобятся инструменты:

• строительный уровень или отвес;
• рулетка;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• болгарка со шлифовальной насадкой;
• саморезы.

Шаг 1. Установка столбов

Трубы подгоняют по размеру и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Вставляют их в ямы и временно укрепляют деревянными брусками или кирпичами. По верхнему краю двух угловых стоек натягивают шпагат – это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют по вертикали и заполняют ямы крупным щебнем, камнями, битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют расположение стоек относительно вертикали.

Установка столбов

Можно забетонировать столбы немного по-другому: на дне ямы делают песчаную подушку, выставляют по уровню трубу, подсыпают немного грунта, смешанного с песком, и утрамбовывают. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого гравия или шлака, разводят водой до нужной густоты и заливают в яму до самого верха. Острым металлическим прутом раствор несколько раз протыкают в разных местах, чтобы удалить из него излишки воздуха.

Бетонирование столбов

Установка столбов забора

Для изготовления фундамента собирают опалубку из фанеры или досок, обивают ее изнутри пленкой. Затем в ямы ставят трубы, утрамбовывают их песком и щебнем, заливают раствором. Когда раствор немного упрочнится, по периметру траншеи выставляют опалубку и укрепляют ее снаружи распорками. Над поверхностью грунта опалубка должна возвышаться примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирают каркас из арматурных прутов, перевязывая их проволокой. После этого заливают бетонную смесь, разравнивают ее кельмой и накрывают полиэтиленовой пленкой. Первые несколько суток поверхность фундамента увлажняют водой, что позволяет избежать растрескивания.

Ленточный фундамент для забора

Заливка раствора

Фундамент под забор

Верхние концы столбов рекомендуется закрывать заглушками. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей несущих стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки трубы в теплый период начинают ржаветь, а зимой разрушаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек экономит средства на ремонт забора и замену стоек.

Заглушки для забор

Шаг 2. Крепление перемычек

Лаги крепят двумя способами – с помощью сварки и болтами.

Первый вариант гораздо удобнее и занимает меньше времени, поэтому он применяется чаще. Лаги должны крепиться горизонтальными параллельными рядами. Иногда их приваривают в шахматном порядке, смещая лаги в смежных прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки приходились на поверхность несущей трубы.

Монтирование поперечных лаг забора

Для удобства можно натянуть между крайними опорами леску и по ней выставлять горизонтальные перемычки. Если крепление производят с помощью болтов, сначала просверливают сквозные отверстия в несущих столбах и профильных трубах, вставляют болты и плотно закручивают гайки.

Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами

Смонтированный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают наплывы от сварки, покрывают слоем грунтовки. Когда грунтовка высохнет, столбы и лаги красят под цвет металлопрофиля. Особенно тщательно нужно окрашивать места соединения вертикальных и горизонтальных элементов.

Окрашивание

Шаг 3. Обшивка забора металлопрофилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить от проема ворот. Первый фрагмент приставляют к раме забора, приподнимают над фундаментом на несколько сантиметров и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист фиксируется к лагам с наружной стороны.

Обшивка забора металлопрофилем

Прикручивать полотно рекомендуется через одну волну к верхней и нижней лаге. Следующий фрагмент прикладывают внахлест и закрепляют по шву в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать под цвет профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в углу ограждения целый лист не помещается, материал разрезают ножницами по металлу или электролобзиком.

Обшивка забора металлопрофилем

При установке каждого последующего листа нужно следить за тем, чтобы нижние и верхние края совпадали по высоте. Если линия забора окажется неровной, ограждение будет выглядеть слишком неаккуратно. Стандартно металлопрофиль крепят по вертикали, но иногда встречаются заборы с горизонтальным расположением волны. При таком способе установки лаги приваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлической основе.

Фото заборов из профнастила

Когда все листы закреплены, по верхнему краю полотна забора устанавливают концевую планку. Она придает конструкции не только декоративность и завершенный вид, но и дополнительную жесткость. Прикручивают ее саморезами через каждые 50-60 см. На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу ворот и калитки.

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Фото заборов из профнастила

Видео — Забор из металлопрофиля своими руками

Особенности обустройства фундамента под забор из профнастила

Не удивительно, что важную роль тут играет фундамент под забор из профнастила, который можно сделать своими руками в максимально сжатые сроки. На данный момент существует несколько вариантов основы для конструкций из профлиста, которые отличаются характеристиками, стоимостью строительных материалов и сроком службы.

Изображение ленточного фундамента для забора из профнастила.

Классические столбчатые фундаменты

Это популярная конструкция, предназначенная для защиты территории от ветра, сквозняков и, зачастую, от незваных гостей. Отличительная особенность такого типа основания заключается в том, что построить его своими руками не составит труда, да и стоит он относительно недорого. Специальных навыков и знаний при строительстве таких типов фундаментов для ограждений не потребуется — достаточно только учитывать свойства почвы.

Технология выполнения таких фундаментов:

1. Сначала проводится разметка будущего ограждения. В большинстве случаев рекомендуется использовать колышки с веревками, а также гидроуровень для выставления горизонтали;
2. Затем размечаются места установки труб для фундамента;
3. В указанных местах выкапываются ямы определенной глубины, в которые устанавливаются металлические трубы различного внешнего диаметра. Рекомендуется использовать нержавеющую сталь;
4. Оставшиеся пустоты в яме нужно засыпать щебнем и залить бетоном;
5. Поверхность бетона накрывается пленкой, чтобы устранить попадание воды на поверхность и повысить скорость сушки бетона;
6. Последний этап – крепеж профлиста методом точечной или дуговой сварки.

Схематичное изображения бетонных оснований для столбов.

Без четкого и правильного, с точностью до сантиметра, расчета, фундамент может перекосить, а листы разорвать из-за чрезмерных нагрузок.

Первым делом необходимо четко определить расстояние между столбами, учитывая размеры металлопрофиля и поперечных перекладин. Затем нужно вкопать столбы и забетонировать их так, чтобы поверхности перекладин и столбов плотно соприкасались.

Если столбы не были установлены строго вертикально относительно земли и других столбов конструкции забора, то возникнут проблемы со сваркой листов и перекладин. Забор в результате получится кривым.

Глубина углубления может составлять, в зависимости от типа грунта и массы забора, от 0,7 до 1,5 метра. Ямы рекомендуется не копать своими руками, а использовать садовые буры, т.к. тогда получатся идеально ровные и гладкие стенки ямы, ввиду чего у вас уйдет куда меньше раствора.

Схема ленточного фундамента под забор.

Особенности ленточно-столбового фундамента

Принцип выполнения работ аналогичен возведению столбового фундамента. Только для ленточно-столбового фундамента рекомендуется изначально подготовить небольшой по глубине котлован и сделать бетонную подушку с армированием (по желанию). Ленточно-столбовой фундамент состоит с двух частей: углубления под столбы и канавы с опалубкой для бетонной ленты.

Армирование подушки рекомендуется для увеличения прочности конструкции, особенно если используется металлопрофиль большой толщины. Вместо стальных прутов можно использовать толстую проволоку или даже куски металлолома (который, уверены, найдется в любом хозяйстве).

На дно траншеи рекомендуется высыпать песчано-гравийную смесь для уменьшения необходимых объемов бетона и достижения лучшей гидроизоляции.

После того, как был залито основание, уже через несколько дней можно начинать монтаж столбов и кирпичного каркаса для крепежа профлиста.

В случае использования ленточно-столбовой конструкции, можно создать забор любого типа и конструктивных особенностей, вплоть до декоративных конструкций из облицовочного кирпича любого цвета и характеристик. Однако, напомним, без точных расчетов также не обойтись. Особенно важны расчеты нагрузок за счет использования металлопрофиля.

Читайте также:  Технологии обустройства фундаментов каменных зданий

Какой еще можно сделать фундамент для забора из профнастила

Можно также построить следующие виды оснований для забора: монолитный, бутовой и свайный. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, но, как правило, самостоятельно их сделать довольно трудно. Они сложные в плане конструкции и достаточно дороги.

Пример бутового фундамента для забора.

Бутовый фундамент делают в регионах, где природный камень присутствует в избытке. Для его возведения нужно прокопать траншею, на дне используется мелкий щебень или керамзит. Потом подушку нужно слегка увлажнить, после чего начинается укладка крупного камня по принципу строительства жилого дома с кирпича. Высота кладки подбирается в каждом конкретном случае индивидуально.

Фундамент из труб интересен своей конструкцией. Металлические сваи – это трубы с лопастями, которые формой напоминают анкер. Они ввинчиваются в грунт на конкретную глубину и надежно удерживают забор даже при вспучивании почвы. При строительстве используется специальная техника, но использовать ее могут разве что энтузиасты.

Если делать фундамент самостоятельно, то нужно учитывать:

• Уровень вспучивания почвы;
• Наличие грунтовых и сточных вод;
• Особенности профилированных листов, их степень парусности при различной скорости ветра;
• Близость к магистралям, которые создают мощную вибрацию грунтов.

Как сделать и установить забор из металлопрофиля своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.

Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.

Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.

Полимерное покрытие может быть различных цветов

Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку — ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С — это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.

Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:

• из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий;
• из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали;
• способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него;
• с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.

Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже

Металлопрофильные листы различаются:

• по области использования: стеновые, кровельные и несущие;
• по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций;
• по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен;
• по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.

Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам

В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:

• закруглённости гребней;
• форме трапеции;
• усилению желобков, гребней и стенок.

На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:

• акрила;
• полиэстера;
• поливинилхлорида;
• поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.

Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила

Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:

1. Н — несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
2. С — стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
3. НС — это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.

На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.

Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов

Устройство забора с капитальным основанием и без него

Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.

Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.

Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли

При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.

Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.

Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.

Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт

Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.

Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена

Определение площади застраиваемого участка

Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м². В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м², то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.

Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м — это длина забора по периметру.

Расчёт количества материалов

При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения — погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.

Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться

Количество металлопрофильных листов

Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.

При расчёте количества листов результат округляется до целого числа

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы

Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.

Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения

Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м3 бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.

Вычисление объёма бетона для заливки столбов

При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = πR²h, где:

• π — величина, равная 3,14;
• R — радиус;
• h — высота столба.

Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м³. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м³ — это объём бетона для заливки всех столбов.

Расчёт арматуры

Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.

Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой

Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов. На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:

1. 250 * 4 = 1000 см — это общая длина горизонтальных стержней.
2. 24 * 20 = 480 см — общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
3. 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
4. 1480 * 40 = 59200 см или 592 м — это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.

Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:

1. 24 * 20 = 480 см — это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
2. 480 * 40 = 19200 см или 192 м.

Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки

Инструменты

Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:

1. Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительная рулетка.
3. Отвес.
4. Большой угольник.
5. Бетоносмесительный аппарат.
6. Болгарка.
7. Рукав для подачи бетонной смеси.
8. Строительный уровень.
9. Молоток.
10. Шуруповёрт.
11. Ножницы по металлу.
12. Ручной бур.
13. Трамбовка.
14. Степлер со скобами.
15. Ножовка.
16. Маркер или карандаш.

Составление чертежей и схем

Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.

Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля

Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.

Изготовление фундамента для забора из профнастила

Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:

1. Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.

   Натянутый шнур делает линию идеально прямой

2. Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.

   Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом

3. Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль — это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
4. Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.

   В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы

5. Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты. Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.

   Для опалубки используются плотные доски

6. Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.

   Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи

7. Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний — до 10–12 дней.

   Арматура укрепит бетонную сваю

8. При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.

   Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его

9. Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.

   Рукав для подачи смеси облегчит работу

10. Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
11. Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний — до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
12. Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.

    Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов

Видео: заливка бетонного фундамента

Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля

Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.

Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.

Установка столбов для забора без фундамента

Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.

Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.

Установка винтовых свай не займёт много времени

Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:

1. Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.

   Натянутый шнур не даст ошибиться в разметке

2. После этого с помощью ручного бура нужно выкопать неглубокие отверстия, в которые потом будут устанавливаться опоры.

   Достаточно пробурить скважину на 50–70 см с помощью ручного бура

3. Когда винтовые сваи закручены на необходимую глубину в грунт, их верхние торцы срезают на одном уровне.

   Торцы всех свай должны образовать единую плоскость

4. Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.

Видео: установка забора на винтовых сваях

Установка поперечных балок

Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.

Для невысокого ограждения достаточно двух балок

Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.

Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.

На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.

Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора

Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.

Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала

Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.

Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.

Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.

В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

Монтаж забора из металлопрофиля своими руками

Рано или поздно перед каждым владельцем дачного участка или дома встаёт одна из главных задач: как и чем огородить собственность, чтобы это было надёжно, эстетически красиво и недорого. Забор из профнастила идеально подойдёт для таких целей.

Виды и характеристики профлиста

Сегодня профлист считается наиболее доступным и подходящим при выполнении строительных работ разного вида. Его сравнительная лёгкость, рёбра жёсткости и небольшая толщина выгодно упрощают процесс работы с ним. Такой забор не требует больших затрат, устойчив к климатическому перепаду, впишется в любую среду.

Готовый забор из профлиста на металлическом каркасе без фундамента

Благодаря видовому разнообразию профлиста на рынке он используются для покрытия кровель, устройства настилов и ограждающих конструкций. Существует 3 вида маркировки листа:

• Н – для обшивки кровли;
• С – для заборов, стен, перегородок;
• НС – для стен и крыши.

Оптимальный профиль для забора — с маркировками С8, С20, С21, НС35. Цифра после буквы обозначает высоту гофры в мм. Длина листов обычно составляет 2 м, но может варьироваться в зависимости от изготовителя.

Примеры:

Кроме этого, листы бывают как оцинкованные, так и окрашенные в цвета, обозначаемые RAL c номером.

Популярная палитра цветов RAL

Преимущества профнастила

• небольшой вес и лёгкий монтаж;
• многообразие маркировок и цветов;
• противостояние коррозии и другим внешним воздействиям;
• доступность;
• прочность и надёжная защита.

Из недостатков профлиста, как материала для забора, можно отметить неприглядность профиля и отсутствие проветривания участка. Хотя и эти недостатки относительны.

Выбор конфигурации и фундамента забора

Высота забора кратна длине листа, но иногда она может быть и больше. Самый простой каркас — из металлического профиля квадратного или круглого сечения.

В качестве столбов устанавливаются трубы сечением 60х60, 60х40, 50х50 мм, на которые наваривается 2 ряда поперечных лаг из труб меньшего сечения (при высоте ограждения 2 м). Шаг между столбами принимается 2÷3 м, а расстояние между лагами — 120÷135 см. Профлисты монтируются с помощью саморезов.

Пример конструктива забора из металлического каркаса

При желании каркас можно соорудить из дерева, что облегчит конструкцию, но сделает забор более уязвимым для нагрузок.

Также в качестве стоек выкладывают столбы из кирпича сечением 380х380 или 510х510 мм. Такой вариант придаст ограждению эстетический вид и большую надёжность, однако увеличит трудовые и финансовые затраты.

Вариант забора из профлиста с кирпичными столбами и фундаментом

После того как ваш выбор пал в пользу металлического забора, необходимо определиться, нужен ли под него фундамент. На это влияет несколько факторов:

• вид грунтового основания и сложность рельефа;
• глубина залегания грунтовых вод и подземных коммуникаций;
• высота забора;
• толщина листа;
• размеры сечения направляющих и столбов.

Если вы не уверены в прочности грунта и рельефе участка, а забор планируете поставить «на века», тогда в обязательном порядке необходимо устройство фундамента.

Фундаментом под такой забор служит ленточная железобетонная конструкция с глубиной заложения 0,3÷1 м и шириной 0,2÷0,5 м. Стойки забора при этом, как и в варианте без фундамента, заглубляются в грунт на 1÷1,5 м.

Вы не ошибётесь, если зальёте фундамент под забор с массивными воротами и калиткой, так как при его отсутствии почва может дать хорошую усадку, и тогда ваши ворота перестанут нормально функционировать.

Также стоит руководствоваться размерами забора и материалом. Лёгкое, небольшой длины ограждение со столбами из дерева или металлических труб среднего сечения монтируют без фундамента. Главным недостатком фундамента является увеличение стоимости забора и трудозатрат. 

Окончательное решение принимаете вы, а мы подробно рассмотрим оба варианта монтажа забора.

Подготовка и расчёт

Подготовительные работы

Перед началом производства необходимо подготовить территорию, разметить периметр, произвести необходимые расчёты материала и подготовить инструмент.

Сделаем разметку территории. По углам периметра будущего забора вбейте колышки или арматуру и натяните верёвку между прутьями. Это позволит вам построить ровный забор без отклонений.

Расчёт материала

• Рассчитаем периметр забора (Пз).

Рулеткой замерьте все стороны вашего участка и суммируйте. Это поможет нам высчитать количество необходимого материала.

Приведём пример расчёта для забора с периметром Пз=70 м из профлиста С20 с рабочей шириной Шл=1,1м.

Количество листов Nл = Pз : Шл + 2 шт.=70 : 1,1 + 2=63 + 2=65 шт. (2 шт. – желательный запас).

• Рассчитаем количество и погонаж столбов.

Рекомендуемое расстояние Lст = 2,5 м. Высота столбов (Hст) зависит от наличия и глубины заложения фундамента.

При высоте забора 2 м из стандартных листов высота столбов с учётом глубины заложения составит 3÷3,5 м.

Количество столбов Nст=Пз : Lст + 3 шт=70 : 2,5 + 3 шт=28 + 3=31 шт. (3 шт. – для ворот и калитки). Погонаж столбов получаем из расчёта Nст х Hст=31 х 3,2=99,2 мп.

Совет: Если вы строите забор с кирпичными столбами, то количество кирпича берётся из расчёта 513 шт на 1 м3.

• Рассчитаем погонаж лаг. Для расчёта длины профиля лаг периметр умножаем на 2.

Lлаг=Пз х 2 + 6 м=70 х 2 + 6 м=146 мп. (6 м дополнительного профиля на калитку и забор).

• Расчёт крепления. Экономить на креплении не следует, учитывая возможные ветровые нагрузки.

На каждый лист вам понадобится по 16÷18 саморезов, которые крепятся примерно через каждые 125 мм. Количество крепежей на наш забор 65 х 18=1170 шт.

• Для калитки и забора потребуются петли и дополнительный профиль на раскосы для жёсткости рамы.

 Инструменты

• Сварочный аппарат;
• Шуруповёрт;
• Бетономешалка;
• Лопата для бетонирования;
• Бур;
• Вибратор;
• Кувалда;
• Опалубка;
• Шпатель;
• Трамбовка.

Монтаж столбов забора без фундамента

1. Арматурой или колышками отмечаем места установки столбов, калитку и забор при необходимости.  
2. Буром или вручную выкапываем ямы под столбы глубиной 1÷1,5 м диаметром 20 см.

   Бурение ямы под монтаж столба

3. В ямах сооружаем подушку толщиной 20÷25 см из песка, поливая его водой и утрамбовывая несколько раз.

   Бурение ямы под столб 

4. Кувалдой или копром вбиваем столбы, выверяя вертикальным уровнем. Производим послойную отсыпку щебнем средней фракции, гравием или битым кирпичом. Каждый слой 20÷30 см тщательно утрамбовываем. Следующим этапом будет бетонирование цементным раствором. Раствор можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или бадье в соотношении цемента и песка 1 к 3.
5. Бетон утрамбовываем, даём ему застыть и набрать прочность 2÷3 дня. Далее, можно монтировать каркас и профлисты.

   Забетонированный столб квадратного сечения

Как установить конструкцию с ленточным фундаментом

• По периметру всего забора выкапывается траншея глубиной 0,5 м и шириной 25÷40 см.

Траншея под ленточный фундамент забора

• Через каждые 2,5 м пробуриваются ямы для заглубления столбов. Столбы монтируются и заливаются, как и при устройстве забора без фундамента.
• Спустя 2–3 дня на дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка, обильно политая водой.
• Вяжется армированный каркас фундамента из арматуры Ø8÷12 мм. Он необходим при больших нагрузках на фундамент и для защиты его от трещин. Укладка арматуры выполняется на кирпичи или деревянные опоры на высоте от дна 5÷7 см и 7÷10 см от боковых стенок котлована. Первые два прута устанавливают на опоры. Затем с шагом 40 см укрепляют поперечные и вертикальные стержни. На них (не доходя до верхнего среза фундамента 5–7 см) фиксируют два верхних продольных арматурных прута и связывают их между собой поперечными.
• Чтобы правильно залить прочный фундамент устанавливаем опалубку. В качестве неё можно взять доски толщиной 15÷25 мм или щиты, выровнять уровнем и надёжно закрепить распорками. При этом имейте в виду, что ростверк фундамента должен возвышаться на 30 см над уровнем земли.

Армирование и монтаж опалубки фундамента

• Бетон можно приобрести готовый, что существенно увеличит стоимость конструкции, а можно приготовить самому. Но для этого лучше иметь бетономешалку. Бетон должен соответствовать марке по прочности М200 (В15). При укладке бетонной смеси обязательным условием является его уплотнение вибратором или подручными средствами (лом, арматура) для удаления воздуха из конструкции. 

Совет: Заливку бетона рекомендуют производить непрерывно.

• Поверхность фундамента выровняйте шпателем и накройте плёнкой для сохранения влаги. Через 7 дней снимаем опалубку. Можно приступать к монтажу каркаса ограждения.

Совет: Во время набора прочности бетоном периодически проверяйте уровень опор. А в жаркие дни цоколь поливайте водой.

Забетонированный фундамент с опалубкой

Монтаж каркаса

После того как фундамент со столбами сооружены, приступаем к привариванию каркаса. Лаги из металлопрофиля привариваем к стойкам в два ряда. Деревянные лаги крепим с помощью металлических уголков. Каркас ворот и калитки собираем отдельно. Усиливаем его дополнительной перемычкой и раскосами.

Когда каркас готов, необходимо покрыть его антикоррозионным составом, в качестве которого подойдёт грунтовка или краска для металла. Тщательно прокрасьте сварочные швы. Деревянные конструкции покрываем огнезащитным составом. Эту процедуру можно произвести и до монтажа подетально. 

Схема монтажа каркаса и профнастила

Крепим листы профлиста внахлёст к горизонтальным планкам саморезами с помощью шуруповёрта примерно через каждые 12,5 см. Шляпки саморезов закрываем заклёпками в цвет. На столбы трубного сечения сверху устанавливаем заглушки во избежание попадания осадков внутрь.

Отдельно пришиваем листы к каркасу ворот и калитки. Монтируем ворота и калитку на приваренные петли. Забор готов. При желании фундамент можно окрасить.

Пример каркаса ворот и калитки обшитых профнастилом

Видео: устройство забора из профнастила своими руками

На сегодняшний день выбор материала и инструмента настолько велик, что можно сделать металлическое ограждение любого цвета и высоты собственными силами. Не стоит сразу пускаться на поиски бригад, которым вы заплатите вдвое больше за защиту вашей территории. Успех вашего строения будет складываться из объективной оценки участка, способности найти баланс между экономией и надёжностью, и ответственности подхода к выбору материалов.



Как крепить профнастил на крыше саморезами: фото и видео инструкция

Оригинальная кровля частного дома, выполненная из профилированного металла, характеризуется надежностью, простотой исполнения и доступностью в цене. Без усилий или специального оборудования можно создать крепление профнастила на крыше. Особенно – если вы знакомы с особенностями материала, его разновидностями, технологическими характеристиками.

Согласно разделу действующего СП :

5.7.8 Профилированные листы или металлическую черепицу следует крепить к прогонам самонарезающими шурупами по ГОСТ 11473 с уплотнительной шайбой из ЭПДМ и окрашенной головкой.

5.7.9 Нахлест профилированного листа вдоль ската должен быть не менее 250 мм, а поперек ската — на один гофр.

При уклонах крыш от 30 до 45% с заделкой стыков герметиками, от 45% и выше не требуется перекрытия профиля полностью (со сдвижкой листа на одну волну), когда:

— отворот накрывающей кромки плотно заходит за неполную (или полную) верхнюю полку профиля на ее боковую накрываемую грань;

— нижний профиль с одной неполной боковой поверхностью плотно заходит под боковую поверхность профиля листа с коротким горизонтальным нижним отворотом;

— верхняя накрывающая кромка плотно (без зазоров между листами) заходит на выемку в верхней полке перекрываемого листа.

При уклонах крыш от 20 до 30% соединение листов выполняют со сдвижкой их на одну волну (целый профиль) и с герметизацией стыков [МДС Кровельные работы].

Технология стыковки профнастила и металлочерепицы на кровле

Вероятность протечки крыша наиболее высока именно в месте стыка. Только правильная стыковка листов металлочерепицы позволит этого избежать. Главным правилом является укладывание листов внахлёст, и нахлёсты при этом выполняются между нижним и верхними рядами, а также между соседними листами в одном ряду – то есть со всех сторон. Таким образом капли воды не могут проникнуть в помещение.

Работает это за счёт поверхностного натяжения: часть воды, стекающей по крыше, затягивается на внутреннюю поверхность металлического листа. Соответственно, чем меньше угол уклона кровли, тем больше должен быть нахлест между верхним и нижним рядом (как минимум 200 мм). А вот между соседними листами достаточно одной волны — вода стекает внутри волн покрытия, и этого вполне достаточно.

Собрать попавшую под края влагу можно при помощи капиллярной канавки, в которую будет стекать вода.

1. Монтаж начинается снизу, то есть с карнизного свеса: ставится либо левый, либо правый нижний лист – в зависимости от расположения канавки.
2. Когда края профнастила закреплены, поверх стыка монтируют накладку ендовы.
3. Там, где она примыкает к покрытию кровли, необходимо обеспечить герметизацию. Иногда она нужна и для вертикальных, и для горизонтальных нахлёстов. В последнем случае это особенно важно при уклоне крыши менее 12° – в этом случае без герметика не обойтись

Если листы состыковались неровно, то нужно аккуратно приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, и снова состыковать складку за складкой. После этого по верху волн всё закрепляется саморезами.

Стыковка делается достаточно плотно, и для крепления используют специальные саморезы для кровли. Они имеют размеры 4,8х35 мм, покрыты цинковым составом и снабжены уплотнительной шайбой. В целом, длина зависит от волны листа, но конёк в верхней точке закрепляется изделиями по 80 мм длинной. Расход на каждый метр квадратный покрытия составляет от 7 до 9 штук. Также в качестве соединительных элементов могут выступать специальные вытяжные заклёпки.

Некоторые ошибки монтажа, касающиеся стыковкли листов профнастила, разбираются в этом видео:

Характеристика гофрированного материала

Профлист – рельефный материал, который получают в процессе холодной обработки металла. Его производят из оцинкованной стали высокого качества, с покрытием из пурала, полиэстера, цинка и пластизола. Универсальный материал применяется для перекрытия зданий, возведения построек, ограждающих конструкций или обшивки стен.

Разновидности полотна

Существуют несколько видов рельефного покрытия, применяемого в строительстве:

1. Стеновой – используется для обшивки, сооружения съемной опалубки и возведения легких ограждений. Высота волны полотна марки «С» составляет 8-44 мм. Листы профнастила имеют небольшую толщину, они достаточно легкие и удобные для самостоятельных работ.
2. Несущий вид («Н») характеризуется усиленными ребрами, которые предают материалу прочность и твердость. Их высота от 57мм до 114 мм. Полотна используются для обустройства капитальной кровли или возведения ангаров.
3. Универсальный тип («НС») – многофункциональное покрытие, обладающее средними показателями высоты гофры и толщины.

Перед тем, как крепить профлист на крыше, необходимо подобрать материал. Опытные застройщики рекомендуют выбирать полотна с высотой гофры от 20 до 60 мм. Используйте металлический лист в соответствии с климатическими условиями региона. Покупать материал необходимо с запасом, так как он кладетсяна обрешетку внахлест.

Преимущества металлопрофиля

Лучше, чем кровельный металлопрофиль, может быть только лист профнастила для забора. Технология, как закрепить профнастил на забор не отличается от фиксации профилированного полотна в качестве кровли. Положительные характеристики материала позволяют выбирать его для организации ограды или кровельного покрытия. Итак, металлический профиль:

• характеризуется пластичностью. Рельефные листы приобретают легко монтировать, накладывая одну «волну» на другую;
• обладает устойчивостью ультрафиолету и атмосферным осадкам. Установленный на крыше профилированный лист не выгорает, не поддается коррозии;
• позиционируется как доступный по цене и экономичный материал;
• имеет широкую цветовую палитру;

Прикрученныйна поверхность дома настил создает легкую и прочную конструкцию, которую обустроить можно своими руками.

Процесс укладки

Закрепляя профнастил на крыше, учитывайте немаловажную деталь: монтируемые листы нужно располагать так, чтобы на их краях находились впадины, а не вершины. Капиллярные канавки, которые расположены по краям полотна, обязательно должны находиться сверху. Доставлять листы на крышу необходимо по одному при помощи веревки с использованием специальных лаг или, хотя бы, обыкновенных деревянных лестниц, установленных ступеньками книзу.

Профнастил должен укладываться поперечно скату, «поясами». Начальный пояс необходимо уложить, приспустив на козырек примерно на 10-15 см. Листы нужно крепить саморезами с шестигранными головками, уже имеющими резиновую шайбу-уплотнитель. Крепеж ввинчивается перпендикулярно листу, и на одно полотно желательно тратить не менее 6 саморезов для того, чтобы они держались действительно крепко и служили достаточно долго. Дальнейший монтаж листов выполняется с нахлестом не менее 10 сантиметров, и укладка производится до самого конька. Процесс продолжается снизу вверх до тех пор, пока не будет уложен последний лист кровли. Саморезы всегда ввинчиваются в нижнюю волну профнастила, и только конек необходимо крепить в верхнюю волну.

Что касается непосредственно конька, как правило, его делают из специальных оцинкованных листов, либо из металлопрофиля. Ширина оцинковки в данном случае должна быть не менее 40-50 сантиметров. По истечении трех месяцев с момента окончания кровли не забудьте подтянуть саморезы, поскольку они могут ослабляться.

Итак, мы рассмотрели, как же именно следует крепить профнастил. Поговорим еще и о том, чего делать категорически нельзя. В частности:

• не допускается закрепление листов гвоздями. Сильный ветер может попросту срывать листы;
• нельзя использовать сварку или газовую резку для элементов профнастила;
• запрещено резать листы болгаркой.

Что касается двух последних пунктов, это продиктовано невозможностью подвергать данный материал воздействию высоких температур. Защитное покрытие, которое наносится на них, под воздействием жары попросту выгорит, а значит, листы мгновенно начнут ржаветь. Если вам необходимо разрезать элемент – лучше воспользуйтесь ножницами по металлу, но помните: ими можно резать только вдоль. Попытки поперечного разреза профнастила приведут к деформации волн, следовательно, даже если вы выпрямите его, нет никакой гарантии, что лист ляжет точно «волна на волну».

Помните, уложить листы своими руками можно, и, в принципе, в этом нет ничего сложного. Все что требуется от вас – немного времени и соблюдение правильности действий. Тогда ваша кровля позволит вам забыть о ней на много лет, даруя вашему дому тепло, комфорт и уют.

Как крепить профнастил на забор?

Строительство забора из профнастила требует определенных навыков и опыта. Если разделить процесс монтажа забора из профнастила на несколько этапов, к наиболее сложным из них следует отнести устройство фундаментов и установку столбов ограждения. Последующие этапы выполнить уже значительно проще.

Если столбы забора уже установлены, а фундаменты ограждения набрали необходимую прочность, можно приступать к установке горизонтальных прогонов (их еще называют лагами) для крепления металлического профилированного листа.

Количество рядов горизонтальных прогонов определяется высотой забора. Ведь чем больше высота забора, тем большую ветровую нагрузку придется выдерживать ему в процессе эксплуатации. Для забора высотой 1,6-1,8 м достаточно установить лаги в два ряда, при большей высоте уже необходимо три ряда прогонов.

Установка прогонов должна выполняться строго горизонтально. Поэтому при их монтаже необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Единственная сложность установки лаг в том, что крепить их к опорам забора лучше с помощью электросварки.

Как прикрутить профнастил на забор?

После установки горизонтальных прогонов, можно начинать крепление профлиста на забор. До того, как закрепить профнастил на забор, необходимо выполнить разметку установки профилированных листов.

Для этого на высоте 10-15 см от уровня грунта между столбами ограждения строго горизонтально натягивают тонкий капроновый шнур. Этой высоты достаточно, чтобы небольшие неровности почвы не мешали установке профнастила.

Крепеж для забора из профнастила лучше всего использовать такой же, как и при монтаже кровельных покрытий из профлиста. Кровельные саморезы изготавливаются из особо прочной стали марки С1022. Поверхность их имеет надежное цинковое защитное покрытие, толщиной не меньше 12,5 мкм.

Кроме того, кровельный крепеж для металлического профилированного листа отличается от обычных саморезов по металлу с прессшайбой наличием специальной уплотнительной прокладки из неопреновой резины. Эта прокладка необходима для создания герметичности в месте присоединения кровельного покрытия к обрешетке стропильной системы.

При монтаже забора такая герметичность в месте крепления профиля к направляющим не является обязательной. Но попадание влаги под головку самореза может вызвать преждевременную коррозию краев отверстия в профнастиле.

Это может привести к появлению потеков ржавчины на поверхности ограждения. Даже при использовании кровельных саморезов с резиновыми шайбами, рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальными средствами, предотвращающими кромочную коррозию.

Кроме того, в отличие от обычных саморезов по металлу, головки кровельных саморезов окрашиваются в те же цвета, что и профнастил с полимерным покрытием. Это делает их полностью незаметными на фоне ограждения.

Схема крепления профнастила на забор

Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие — с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа. При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы.

Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Обустройство кровли профилированными листами является простым и доступным даже для неопытных мастеров. Технология фиксации металла не требует сложных действий, однако в процессе проведения работ следует учитывать основные правила. При этом часто могут возникнуть следующие ситуации и ошибки, которых можно легко избежать:

Крепёж профилированных листов прост, но только тщательное соблюдение технологии обеспечит кровельному покрытию долговечность и надёжность при любых нагрузках.

Подписаться на наш канал в Похожие записи:

Крепление профнастила на крыше саморезами, основные моменты, которым следует уделить внимание

Крепление листов профнастила – это один из самых ответственных и сложных этапов возведения кровли. Именно от этого момента в выполнении монтажа кровли, зависит то, насколько качественной будет кровля и сколько она прослужит. Перед выполнением работ очень хорошо изучите, как выполнять крепеж и какими саморезами крепить профнастил на крышу.

Помните: нельзя надеяться на то, что вы сможете разобраться по ходу выполнения работ, это не доводит до добра, в итоге, вы получите непригодную для службы крышу.

Какими саморезами крепить профнастил на крышу: основные особенности

Для закрепления листов профилированной стали на обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Перечислим основные особенности таких шурупов:

• Одна из важнейших особенностей саморезов для крепления профнастила к обрешетке – это их диаметр, он может варьироваться в диапазоне от 4,8 до 6,5 мм, длина обычно составляет 0,2-2,5 см;
• Наличие уплотнительной неопреновой шайбы, которая предусматривается для предотвращения проникновения влаги в местах крепления. В принципе, можно применять обычные саморезы с широкой шляпкой, при этом, использовать кусочки резины для изоляции;
• Крепления профилированных листов в прогон, выполняется с помощью специальных удлиненных саморезов.

При выборе шурупов, уделяйте максимум внимания качеству уплотнительной резинки. Нужно убедиться в том, что она не будет пересыхать или растекаться, иначе, кровля неизбежно начнет протекать в местах крепления. Старайтесь приобретать шурупы от проверенных производителей, определить, что саморез фирменный, можно по характерному клейму, которое использует каждый производитель, оно располагается на шляпке шурупа.

Количество саморезов и шаг между ними

Чтобы добиться максимального качества крепления профнастила на крыше, расстояние между саморезами не должно быть меньше 20-30 см, а количество используемых шурупов в расчете на один квадратный метр – не менее 6-8, исключением являются нижняя и верхняя части профилированного листа: здесь вкручивается максимальное количество саморезов, лучше в каждую волну. По всей поверхности листа вкручивать саморезы в каждую волну необязательно, можно делать пропуски одной 2 волн, при этом каждый последующий ряд саморезов вкручивается в шахматном порядке.

Помните: шурупы должны вкручиваться в лист строго перпендикулярно. Это важно, так как, если вкрутить саморез в лист не под правильным углом, может произойти так, что уплотнительная резинка станет в неправильное положение, что в итоге приведет к образованию протечки. Особенно важно это в случае, когда выполняется скрепление в прогоны, так как в этом случае длина саморезов значительно больше, нежели при обычном монтаже, а значит, и величина перекоса может быть больше.

Последний этап, который входит в крепление профнастила саморезами на крыше – это монтаж конька. Очень важно крепить конек к листу в верхнюю волну, это значительно, так как только таким образом можно обеспечить максимально качественное соединение элементов кровли. Также на профилированный лист, под конек, необходимо укладывать гидроизоляционную резинку, которая предотвратит проникновение влаги под кровлю, либо пройти этот стык силиконом.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элемента	Назначение
Наружный угол Угол наружный	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
Внутренний угол Угол внутренний	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
Стыковочная планка сложная	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
Торцевая планка	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
Откосная планка	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
Стыковочная планка	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
Отлив оконный	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
Цокольная планка	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Советы профессионалов

• Монтаж профлиста на самом деле не очень сложен. Тем не менее на практике у новичков могут возникнуть трудности. И связаны они в основном с тонкостями крепления профлистов.
• Саморезы вкручивают строго под углом в 90˚ без каких-либо перекосов, прокладка при этом должна стоять ровно.
• Опытные мастера никогда окончательно не привинчивают первый лист металлопрофиля, пока не будут уложены еще несколько. Дело в том, что в случае необходимости так намного проще будет разворачивать или продвигать целый блок.
• При креплении металлопрофиля к металлическим прогонам саморезы можно заменить на комбинированные заклепки.

• Профлист крепят к верхней и нижней обрешетине в каждую из волн, в то время как к промежуточным – можно через волну.
• Что же касается продольных стыков, расстояние между крепежами в этом случае не должно превышать полметра.
• При расчете нужного количества саморезов исходят из того, что на 1 м2 расходуется 5–8 штук.
• Стыки профлистов таят потенциальную опасность протечек, поэтому их нужно прижать как можно лучше. Для этого крепежи в гофрах, которые наиболее близко расположены к стыку, выполняют со смещением: на верхнем листе центр крепежа смещают на 5 мм по направлению к стыку, а на нижнем, наоборот, от стыка.

• Саморезы обычно прикручивают шуруповертом, однако если вы решили делать это вручную, нужно следовать правилу:
  1. Шуруп нельзя перетянуть, так как в этом случае повредится изоляция.
  2. Нельзя и не докрутить, иначе в этом месте кровля станет протекать.
• Профлист категорически нельзя резать болгаркой, так как абразивный круг в процессе резки может разрушить защитные слои материала. Лучший инструмент для этого – электроножницы, электролобзик или ножовка.
• Обрезанную кромку защищают от коррозии слоем эмали для полимерной поверхности.

Используйте в работе исключительно качественные крепежи. Резиновая прокладка на дешевых саморезах очень быстро трескается и деформируется и как итог – протекающая крыша. Фирменный саморез можно отличить по опознавательному клейму на головке.

• Через месяц – два после завершения монтажа желательно вторично провести затяжку саморезов, чтобы исключить возможное ослабление крепежа.

Похожие публикации:

1. Конденсат на крышах из профнастила
2. В чем разница профнастила с8 и с20
3. Разновидности профнастила
4. Монтаж конька для кровли из профнастила
5. Как своими руками сделать кровлю из профнастила

Расчет материала

Для правильного расчета количества листов для обычной двускатной крыши необходимо ее общую площадь поверхности разделить на площадь листа и округлить в большую сторону полученное значение. Изделия лучше выбирать равные длине ската от конька до карниза плюс 40-50 мм для свисающего края. Если крыша имеет сложную конструкцию из трех и более скатов различной величины, лучше рассчитывать количество материла для каждого ската отдельно.

Стоит помнить, что длина профнастила должна не превышать двенадцати метров. В случае, если скат больше длины профильного листа, стоит рассчитывать количество материала с учетом нахлеста в один-два метра.

Количество саморезов считается из расчета восемь штук на каждый лист, плюс запас 10-20 штук.

Требования к элементам крепления

В связи с этим, крепежным элементам предъявляют следующие требования:

1. Наконечники саморезов должны иметь форму сверла, чтобы не нужно было просверливать заранее отверстия для крепления профнастила.
2. Для кровельных работ нужно использовать только оцинкованные саморезы, способные не окисляться при постоянном контакте с влажной средой или осадками.
3. Обеспечить плотное прилегание и герметичность покрытия можно, если крепление листов профнастила выполнять с помощью саморезов с уплотнительными прокладками из резины, латекса или неопрена.
4. По длине крепления для профлиста должны превосходить общую толщину кровельного материала и обрешетки под него на 2-3 мм.
5. Оптимальными считаются саморезы с размерами: 4,8×28 мм, 4,8×50 мм и 4,8×60 мм (чаще применяется для обшивки конькового прогона). Однако в продаже можно встретить крепления с длиной в пределах 19-250 мм и сечением 4,8-6,3 мм.
6. Желательно подбирать саморезы со шляпками, окрашенными в цвет профнастила, чтобы они не были слишком заметны.

Плановый расход саморезов для укладки профнастила составляет 8-10 штук на каждый 1 м 2 сплошной поверхности. Для закрепления торцевых планок и фасонных элементов крепежных деталей понадобится примерно в 1,5–2 раза больше.

Какие саморезы использовать для деревянного забора

При возведении изгороди необходимо предварительно установить столбы и прикрепить на них лаги. Они изготавливаются из дерева или металла.

Первый вариант является бюджетным, поэтому часто используется в частном строительстве.

При креплении металлического листа к материалам из дерева рекомендовано правильно подбирать крепежи. Они должны иметь оптимальные размеры и правильную резьбу. Длина самореза для данного вида работ составляет не менее 240 миллиметров.

Установка прижимной планки

На головке приспособления расположен шлиц в форме креста, что позволяет их вкручивать с помощью отвертки или шуруповерта. Для крепления профнастила к лагам из дерева допускается применение шестигранных винтов. Они закручиваются шуруповертом или низкооборотной дрелью.

Особенности крепления саморезов

Нельзя слишком плотно закручивать саморезы – из-за этого трескается резиновая прокладка

Перед тем как крепить профлист на крыше, нужно обратить внимание на ряд рекомендаций. Несоблюдение технологии приводит к снижению качества готового настила.

Среди распространенных ошибок можно упомянуть:

• Чрезмерно плотное закручивание саморезов. В таком случае создается избыточная нагрузка на расположенные под шайбами прокладки. Вследствие этого они начинают трескаться и легко пропускать влагу. Это особенно опасно при монтаже крепежных деталей в нижнюю волну.
• Обратное явление – недостаточное закручивание. Оно также чревато попаданием жидкости в места, где нарушена целостность покрытия – герметизирующая резиновая подкладка не соприкасается с поверхностью профлиста.
• Недостаточную или избыточную толщину сверла. В первом случае возможно повреждение резьбы или другого участка крепежного элемента. Во втором получается отсутствие герметизации и ухудшение несущей способности.

В районах, не отличающихся повышенной снежностью, для обустройства покрытия обычно применяются профлисты с маркировкой СН45 либо СН35. Длина крепежных элементов для них зависит от того, куда они будут устанавливаться. Например, при монтаже самонарезающего винта во впадину профлиста достаточно короткого гвоздя (в 2 см). Если саморез ставится в участке нахлеста, его длина должна быть не менее 5 см. То же относится к закреплению коньковой планки через настил. Иногда для этого применяются и еще более длинные крепежные детали (это зависит от строения крыши).

Для снежных местностей лучше всего подойдет профилированный металл марки Н60 либо Н75.

Для заворачивания винтовых элементов применяют шуруповерт, снабженный опцией управления усилием затягивания. Деталь ставят в углубление строго под прямым углом к плоскости профилированного листа. Нельзя допускать прогибания поверхности внутрь. В случае возникновения перекоса крепежный элемент нужно изъять (выкрутить из плоскости), а в дырочку вбить пробку из дерева (для этого применяют клей ПВА-М). Потом этот же винт нужно смонтировать по правилам.

Когда после первичной процедуры установки саморезов пройдет 2-3 месяца, нужно их проверить и подтянуть. Это предотвратит расшатывание конструкции кровли и увеличит продолжительность ее службы.

Виды профнастила

Профнастил бывает нескольких видов — для установки на стену (стеновой) и для укладки кровли (кровельный профнастил). Стеновой профнастил имеет ряд серьёзных преимуществ, которые будут видны полностью, только при выполнении правильной технологии его монтажа.

Прочность профнастила зависит от высоты гребня (волны), чем она больше, тем соответственно и прочнее профнастил в эксплуатации. Кроме этого, прочность профильных листов зависит и от их толщины. Но даже монтаж профнастила на стену с самой большой толщиной, абсолютно не будет затруднителен.

Выбирать профнастил для кровли следует максимальной прочности, ну а чтобы выбрать профнастил для стен, следует в первую очередь руководствоваться показателями ветровых нагрузок.

Стеновой профнастил

Здесь на самом деле все очень просто. Существующие обозначения на листах профнастила в виде C-21 или С-18 и т. д., говорят знать что буква «С» — обозначает именно стеновой профнастил, а цифра рядом с нею, указывает на высоту волны профнастила.

Соответственно, чем выше в регионе ветровые нагрузки, то и выбирать стеновой профнастил необходимо понадежней, с большим показателем прочности.

Монтаж снегобарьера и конька

Проводить работы по монтажу, которые связаны с крепежом конька, необходимо с той части здания, которая меньше всего подвержена порывам ветра. Например, если для региона преобладающей стороной ветряных порывов является север, то крепеж конька желательно начинать с юга. При этом конек можно сделать черепичным, фигурным или простым. Крепеж осуществляется при помощи саморезов с дистанцией 25-35 см, также нужно помнить о вентиляционном зазоре и уплотнительной шайбе.

Снегобарьер актуален при оттепели, он не допускает лавинный сход снежного покрова с металлической крыши. Его нужно закрепить чуть ниже края крыши поперек ската. Крепеж делают в предварительно установленные брусья.

Подготовка материала

После того как вами были произведены все точные расчёты крыши, можно уже заказывать профилированные листы. Если вы листы уже приобрели, однако, монтаж их по каким-то причинам необходимо отложить, например, из-за дождя, то листы надо хранить, не снимая заводскую упаковку с них, в закрытом помещении на ровной поверхности. Дополнительно рекомендуется под листы подложить брусья с расстоянием 50 см.

Перемещать и перекладывать этот укрывной материал надо довольно аккуратно, держа его за края по длине и особенно избегая прогибов и заломов листов. Профнастил надо перемещать осторожно, так как современное полимерное покрытие считается особо чувствительным к механическим повреждениям. Разрезать материал необходимо абразивными режущими инструментами: осколки от круга могут сильно поцарапать руки, а в местах среза наблюдается значительный нагрев. Если это всё-таки необходимо, то все повреждения надо сразу покрыть ремонтной краской.

К счастью, технология устройства крыши из профнастила в настоящее время позволяет проводить все монтажные работы в теплое время года, с апреля по октябрь, тогда долго материал хранить не придется.

Порядок выбора профилированного листа

Остановимся более подробно на назначении различных марок материала. Если в вашем проекте строительства здания заложена , то есть крепление его на стену строения, то для данной цели необходимо применять профнастил с маркой С8. Не нужно понапрасну тратить свои средства, приобретая более прочный материал, а соответственно и более дорогостоящий. По мнению специалистов, профилированный лист марки С8 отлично подходит для отделки стены.

Листы профнастила отличаются по ширине между гребнями и толщине металла.

А вот если вы планируете соорудить забор из профлиста, который должен надежно защищать ваш загородный участок, то для этой цели лучше всего применить, как минимум, материал марки С18, так как он обладает повышенной прочностью. Именно такой материал способен хорошо справиться с высокими нагрузками ветра.

Выбирая профнастил, следует учесть, что приобретать материал необходимо только лишь с полимерным покрытием. На сегодняшний день существует много производителей профнастила, в зависимости от которых покрытие материала может быть исполнено из пурала, пластизола или полиэстера

Следует также уделить некоторое внимание выбору толщине профилированного листа. Профнастил производится со следующими стандартными параметрами материала: 1,00 мм, 0,8 мм, 0,7 мм, 0,55 мм и 0,5 мм

Как правило, выбор толщины материала зависит от климатических характеристик среды его применения. Наибольшую популярность имеют профили толщиной 0,7 мм и 0,5 мм.

Как установить электрическую сеть

Сетка, без сомнения, является наиболее эффективной и удобной конструкцией временного электрического забора. Узнайте, как легко его установить и переместить. Посмотрите видео, а затем ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями для более подробной информации.

1. Подготовка места. Перенесите рулон(ы) сетки и активатора к предполагаемой линии ограждения. Подготовьте линию, сплющив или скашивая всю растительность высотой более 4 дюймов. Мы часто используем транспортное средство, чтобы проложить колею через траву или сорняки, а затем установить забор вдоль колеи колес.Для длинных заборов, требующих 2 или более сеток, мы кладем рулоны в заднюю часть автомобиля и выбрасываем их через промежутки (определяемые длиной рулонов) по мере того, как мы проезжаем, прокладывая путь.

2. Развязывание рулона сетки. Развяжите 2 завязки и раздвиньте 2 металлических зажима, чтобы высвободить рулон сетки (см. стрелки на фото).

3. Разматывание сетки. Возьмитесь за все стойки как группу и поднимите их перед собой. Это позволяет сетке разворачиваться перед вами в виде ряда сложенных «складок», каждая из которых прикреплена к стойкам в ваших руках.Положите развернутые складки на землю. Найдите начальный пост. (Это стойка с двумя прикрепленными стяжками и соединителем из нержавеющей стали наверху. Для PermaNet® эту работу легче выполнять вдвоем.

4. Вставка первого поста. Вставьте начальную стойку в почву рядом с более прочной опорной стойкой или существующим забором. Используйте 2 стяжки, чтобы прикрепить первую стойку к опорной стойке или ограждению. Держите концевую стойку(и) сетки на расстоянии не менее 2 дюймов от всего, что является токопроводящим (металл, дерево, бетон).

5. Раскладывание сетки. Возьмитесь за все оставшиеся стойки как группу и поднимите их перед собой. Затем идите назад вдоль намеченной линии забора, «вытягивая» каждый столбик из рук, тем самым разворачивая сетку. Чтобы уменьшить риск запутывания сетки, старайтесь последовательно бросать или бросать каждый столбик, помогая освободить его от других столбиков, которые вы все еще держите. Разверните весь рулон сетки вдоль линии забора.

6. Установка линейных стоек. Начиная с первого столба, идите вдоль линии забора, поднимая по очереди каждый столб и втыкая его в землю. Прикладывайте к каждой стойке только достаточное боковое натяжение, чтобы сетка оставалась вертикальной и прямой. Натяните сетку достаточно туго, чтобы хорошо стоять. Если сетка слишком тугая, она не сможет приспособиться к изменениям рельефа.

7. Соединение 2 рулонов стандартной сетки. Начните второй рулон, поместив его первую крайнюю стойку рядом с последней конечной стойкой первой сетки. Используйте 2 завязки, чтобы связать их вместе.

8. Электрическое соединение 2 рулонов:

1. Для подключения стандартной сетки: Вручную сдвиньте встроенные штекерные и гнездовые «силовые» разъемы из нержавеющей стали на одном конце. Не используйте плоскогубцы, чтобы заставить их. Два куска металла должны только устанавливать и поддерживать контакт.
2. Для подключения сетки Pos/Neg:
   1. Подключение блока питания к положительной/отрицательной сетке. Для аккумуляторного (постоянного тока) или сменного (переменного тока) блока питания прикрепите провод от клеммы блока питания к верхнему зажиму в начале сети.Подсоедините заземляющий провод от клеммы заземления генератора к заземляющему стержню. Затем присоедините дополнительный провод от второго (нижнего) зажима на цепи Pos/Neg к заземляющему стержню.
   2. Соединение 2 рулонов сетки для положительных и отрицательных сторон вместе. При соединении 2 рулонов сетки Pos/Neg всегда соединяйте верхний зажим с верхним зажимом (положительный +), а второй зажим со вторым зажимом (отрицательный –).
   3. Заделка конца положительной/отрицательной сетки. В конце рулона сетки Pos/Neg не позволяйте положительному и отрицательному зажимам свободно свисать.Вместо этого прикрепите каждый зажим обратно к соответствующему проводу. (Положительный зажим к положительному проводу, а отрицательный зажим к отрицательному проводу.)
   4. Преобразование положительной/отрицательной сетки в стандартную. В начале первой сетки прикрепите верхний зажим сетки к нижнему зажиму. Затем подключите подводящий провод от терминала ограждения генератора к этому комбинированному набору зажимов. От клеммы заземления блока питания подсоедините провод заземления только к системе стержней заземления. Чтобы преобразовать несколько рулонов, прикрепите первую сетку, как описано здесь.После этого соедините верхний зажим с верхним зажимом, а нижний зажим с нижним зажимом, точно так же, как для сетки Pos/Neg.

9. Концы, углы и изгибы. Используйте FiberTuff™, PowerPost™ или FiberRod для дополнительной поддержки на концах и углах. В зависимости от типа сетки, местности и формы ограждения может потребоваться дополнительная поддержка.

10. Подключите блок питания к стандартной сети. Для солнечного зарядного устройства с батареей (постоянный ток) или сменного источника питания (переменного тока) прикрепите подводящий провод от клеммы ограждения к верхнему зажиму источника питания на одном конце сети.Подсоедините заземляющий провод от клеммы заземления на блоке питания к системе заземляющих стержней. Чтобы подключить Pos/Neg, обратитесь к разделу «Подключение Pos/Neg Netting».

11. Проверка напряжения. Никогда не помещайте животных в вольер с электрическим забором, предварительно не проверив его на достаточное напряжение с помощью тестера электрического забора. Прикоснитесь одной точкой контакта к почве или металлическому шипу концевой стойки, а другой точкой контакта к зажиму на конце забора. Напряжение на только что установленном ограждении должно превышать 3000 В.Со временем трава или сорняки вырастут и коснутся забора, что приведет к падению напряжения. Никогда не допускайте падения ниже 2000 В.

12. Перемещение (или удаление) сети. Отключить забор от энерджайзера. Затем пройдитесь вдоль забора, постепенно вынимая столбы из почвы и держа их в руке аккуратной связкой. Это позволяет сетке складываться в складки длиной 6 футов, когда она тянется за вами. Чтобы стопка стоек была аккуратной, при ходьбе прислоняйте верхушки к ремню или бедру.Удаление веток и мусора из сетки по мере ее складывания. Это сэкономит время позже, когда вы переустановите сеть.

13. Сворачиваемая сетка. После того, как сетка будет сложена, поднимите стойки как группу и немного встряхните сетку. Это позволяет сложенным складкам распрямляться. Затем разложите сетку на земле и закатайте складки. Начните с конца без столбов и катитесь к столбам. Это приведет к тому, что рулон будет таким же, как и в начале, со всеми стойками снаружи и свернутыми складками сетки внутри.

14. Завязывание рулона. Прочно завяжите рулон двумя стяжками. Он не должен быть таким тугим, как новый, но он должен быть достаточно плотным, чтобы его можно было легко переносить или хранить.

Советы по хранению

• Повесьте связку сетки в сарае или сарае. Если уложить сетку на землю, в ней могут завестись грызуны, которые могут повредить проводники.
• Мыши и крысы не всегда, но могут и часто грызут электрические провода и шнуры. Это может привести к повреждению сетки. Хранить вдали от источников корма, где могут гнездиться грызуны.
• Не допускайте, чтобы домашний скот отдыхал на хранящихся связках или топтал их. Это запутывает нити и шипы, уменьшая при этом долговечность материалов.

Внимание!

Электрический забор — это барьер боли, а не физический барьер. Распространенная ошибка — не электрифицировать его. Животные могут убежать или запутаться (и умереть). В процентном отношении запутывание встречается очень редко, но оно может происходить и происходит.Если животные напуганы или голодают, это не удержит их в ней. В первый раз, когда вы посадите животных в сеть, вы должны быть готовы некоторое время понаблюдать за ними. Таким образом, если кто-то пролезет в забор и будет пойман, вы сможете отключить питание и освободить его.

Установка правильного ограждения для коз Видео (Видео) — Новости Матери-Земли

Фото Pixabay/elianaenloe

Приближается пятый год поселения. Одна из первых вещей, которые мы сделали в нашей усадьбе, была также одной из самых больших (и самых дорогостоящих) ошибок, которые мы совершили.У нас есть козы. Более того, мы сильно недооценили наше ограждение коз. В сегодняшнем посте мы собираемся показать вам, что превратилось в нашу самую дорогостоящую ошибку, и как после нескольких лет обновлений и исправлений мы теперь делаем то, что должны были сделать в первый день, а именно устанавливаем надлежащее, качественное ограждение для скота.

Пять лет назад мы построили нашим козам домик для коз и огромный загон. Мы использовали большие деревянные столбы для ограждения и купили сварную проволочную ограду, которую прикрепили скобами к деревянным столбам, и с тех пор у нас не было ничего, кроме проблем.Будучи поселенцами, которые также являются YouTube-блогерами, у нас есть масса видеозаписей о наших успехах и неудачах. Если бы мы просмотрели все эти кадры, мы бы слышали одну и ту же фразу снова и снова, я бы сказал, что эти слова были сказаны на нашей усадьбе более тысячи раз: «Козы СНОВА ВЫШЛИ!»

Фермер однажды сказал, что лучший способ проверить ограждение для коз, чтобы убедиться, что оно будет защищать ваших коз, — это взять 5-галлонное ведро воды, наполнить его до краев и выплеснуть все ведро через ограждение для коз, если хоть одна капля воды вода проходит, ваши козы обязательно убегут!.

Наш первый забор выглядел великолепно, но с ним было много проблем. На высоте 5 футов он казался достаточно высоким, но это неправильно. Через несколько минут после того, как мы их заперли, наш молодой козел просто перепрыгнул через него. К счастью, когда они растолстели, они больше не могли прыгать так высоко. Через некоторое время они начали рвать рогами сварную проволоку. Это, и они также использовали ограждение, чтобы почесать свои худшие зуды! Нижняя часть ограждения выгнулась. А потом они хватались за его дно и убегали под ним.

Через несколько лет мы купили сверхмощное ограждение из рабицы. Это было более толстое ограждение, которое, как мы думали, удержит их наверняка. Мы ошиблись, удивительно, как они умудрились разорвать этот толстый забор и попасть под него, даже продырявили его насквозь. Мы втыкали тяжелые колья в землю, чтобы они не провалились под землю, мы заделывали дыры, мы прокладывали обработанные давлением доски вдоль дна, чтобы удерживать их, мы скрепляли скобами, латали и даже сшивали, но козы все еще выходит, и ограждение выглядит ужасно.

Сломанный забор для коз

Мы, наконец, решили перейти на правильный вариант, но тот, который мы должны были сделать с первого дня. Если бы мы сделали это несколько лет назад, когда только начинали, это сэкономило бы нам столько времени, усилий, голосов и денег .

Это не реклама фехтования, а поучительная история для потенциальных поселенцев никогда не недооценивать фехтование, когда дело касается коз! Для коз требуется качественное прочное ограждение. После долгих поисков мы нашли компанию, которая продает стальные сплошные ограждения для скота.Нам посчастливилось поговорить с владельцем компании Дугом. Его компания принадлежит семье, и все, что они производят, производится в США, в его родном городе Небраска.

Что еще нам понравилось в компании, так это то, что мы поговорили напрямую с Дугом, и он заверил нас, что козы не ускользнут от его ограждения, и привел несколько причин, почему (главным образом потому, что оно сделано из тяжелой стали 14-го калибра и (в отличие от цепного звена) ограждение или сварное ограждение) нижняя перекладина не будет прогибаться, чтобы под нее могли попасть козы, это сплошное ограждение слишком прочно для этого. После доставки и установки и спустя несколько недель наши козы даже близко не убежали.

Мы остановились на непрерывном ограждении длиной 20 футов, которое соединяется вместе. Ограждение изготовлено из стали 14-го калибра, которая намного толще большинства ограждений. Мы провели небольшое исследование, потому что купили заборные ворота в магазине сельскохозяйственных товаров, и они быстро проржавели. Мы выяснили, что стальные трубчатые ворота, которые вы можете купить в местном магазине сельскохозяйственных товаров, обычно имеют только 18-й калибр.Сварные швы на этих ограждениях также впечатляют: каждый шов полностью окружает поперечину. Их веб-сайт говорит, что каждый сварной шов имеет диаметр два или более дюймов.

Вот видео установки нашего нового забора. После нескольких недель использования мы не могли быть более довольны ограждением, и, учитывая все головные боли, проблемы, заплаты и наш потерянный сад, мы действительно хотели бы вкладывать больше в наше ограждение с самого начала.

---

Керри В. Манн-младший в 2015 году переехал в усадьбу площадью 20 акров, где он и его семья используют современные технологии, включая YouTube и Instructables.com, чтобы освоить новые навыки и научить проектам усадьбы. Свяжитесь с Керри на его странице Homestead How на YouTube, Instructables, Pinterest и Facebook. Прочтите все сообщения Керри НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ здесь.

---

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блога и несут ответственность за точность своих сообщений.

Установка сельскохозяйственных заборов | Сборка деревянной H-образной скобы

В.Как построить деревянную H-образную скобу? Какие материалы мне понадобятся для строительства деревянного забора H-Brace?

A. Древесина — отличный выбор для создания Н-образных скоб для вашего проекта ограждения, потому что прочность вашего забора зависит от скоб. Независимо от того, используется ли в вашем проекте высокопрочное или низкоуглеродистое ограждение, на угловые стойки будет оказываться более чем тонна напряжения. Они должны быть установлены таким образом, чтобы противостоять этому постоянному напряжению и должным образом поддерживать забор.

Н-образная скоба представляет собой сборку из трех стоек и проволоки, которая создает сильное сопротивление поперечной силе ограждения.Скобы могут быть одинарными или двойными, однако их ширина ВСЕГДА должна быть в 2,5 раза больше высоты забора.

В приведенных ниже видеороликах #TheFencePros демонстрируют, как правильно построить деревянную H-образную скобу для забора из различных материалов. На третьем видео ниже показано сравнение установки обоих вариантов. Если вы решите не использовать деревянные стойки и вместо этого использовать металлическую трубу, у нас есть видео о создании Н-образной скобы из трубы. В дополнение к нашим видео у нас есть библиотека знаний, которая содержит подробные руководства по установке брекетов.Остались наводящие вопросы? Спросите #TheFencePros!

Установка Н-образной скобы деревянного забора с использованием высокопрочной проволоки калибра 12,5 и встроенного фильтра

 

Установка H-образной скобы Wood Fence с использованием комплекта скоб BeFAST

 

Сравнение времени установки при установке деревянного забора H-Brace с гладкой проволокой и при использовании комплекта BeFAST Brace Kit

РАЗДЕЛ 25.30 ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ

Раздел 3.
Планирование участка и общие стандарты развития

РАЗДЕЛ 25.30

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ

Секции:

25. 30.1    Цель и область применения

25.30.2    Заборы, стены и живые изгороди

25.30.3    Скрининг

25.30.4    Наружное освещение

25.30.5    Линии плана и линии отступов зданий

25.30.6    Исключения из ограничений по высоте и ограничений

25.30.7    Мусорные и перерабатываемые корпуса

25.30.8    Системы солнечной энергии

25.30.1 Назначение и область применения

В этом разделе представлены стандарты и правила, применимые к землепользованию во всех районах зонирования. Цель состоит в том, чтобы направлять размещение, проектирование и разработку улучшений и эксплуатацию новых или существующих видов использования. Положения настоящего Раздела применяются в сочетании с другими положениями настоящего Постановления.Если Директор определяет наличие противоречия между этими правилами и правилами, относящимися к району зонирования, применяются наиболее ограничительные правила.

25.30.2 Заборы, стены и живые изгороди

Следующие правила применяются к установке заборов, стен и живых изгородей. Временные строительные ограждения не подпадают под действие этих правил.

А.    Определения. При использовании терминов «открытое декоративное ограждение», «сплошное декоративное ограждение» или «живая изгородь» в этом разделе применяются следующие определения:

1.«Открытая декоративная ограда» означает преграду, сквозь которую можно видеть. Когда забор виден извне, на территории или за ее пределами, он должен быть изготовлен из декоративного материала, такого как кованое железо или трубчатый металл. На объектах, не предназначенных для проживания одной семьи, рабица не считается декоративным материалом.

2.    «Сплошной декоративный забор» означает прочный забор или стену, образующую непрозрачный барьер, выполненный в стиле, с использованием декоративного материала или цвета, совместимого с любыми зданиями на участке. Сплошные заборы на любом жилом участке не обязательно должны быть спроектированы таким образом.

3.    «Изгородь» означает любое озеленение, закрывающее вид, за исключением отдельных деревьев на расстоянии не менее шести футов друг от друга.

B.    Общие положения. Все ограждения должны соответствовать следующим нормам:

1.    Местоположение. Никакие заборы, стены, живые изгороди или другие конструкции не должны устанавливаться или обслуживаться в пределах 36 дюймов от любого пожарного гидранта и не ближе 12 дюймов к любым коммуникациям (например,г., уличные фонари) или хозяйственный шкаф.

2.    Участки с разным уклоном. Если есть разница в уровне земли между двумя сторонами забора (включая заборы на границе участка), высота любого построенного забора или стены должна определяться с использованием уровня отделки места забора на более высоком участке.

3.    Оверлейный район на склоне холма. Ограждения и подпорные стены, предложенные в районе наложения на склоне холма, должны соответствовать требованиям по высоте, установленным Руководством по управлению склоном.

4.    Заборы в центре зоны плана Фэрфилда (районы зонирования HD, HDC, HWT, HO, HR и HTD) должны быть ограничены открытыми или сплошными декоративными заборами, стенами или живыми изгородями и не должны превышать максимальную высоту 3 1/2 фута. Ограждения должны быть установлены за требуемым ландшафтным уклоном уличного фасада или общественными полосами отвода для районов зонирования плана Heart of Fairfield.

C.    Правила землепользования. За исключением случаев, предусмотренных в разделе B. выше, следующие правила должны применяться к застроенным участкам.

1.    Жилые дома на одну семью. Заборы, стены или живые изгороди на территории с домом на одну семью, дуэтом или дуплексом должны быть ограничены высотой 42 дюйма в пределах 15 футов от передней линии участка и до семи футов в высоту за пределами 15 футов от передней части. линия собственности.

2.    Многоквартирные жилые дома и церкви. Открытый декоративный забор может быть установлен на многоквартирном участке максимальной высотой семь футов вдоль любой границы участка.Забор может быть построен до края тротуара с разрешением на вторжение, выданным Департаментом общественных работ. С письменного разрешения Департамента полиции максимальная высота может быть увеличена до десяти футов для открытого декоративного забора, отстоящего не менее чем на десять футов от границы участка. Любой прочный декоративный забор или живая изгородь могут быть установлены на максимальной высоте шести футов на требуемой линии отступа здания.

3.    Земли нежилого назначения в районах жилого зонирования.Ограждения для нежилых помещений в любом районе жилого зонирования должны соответствовать тем же стандартам дизайна и отступа, что и ограждения для жилых помещений, как указано в разделах C1 и C2 выше.

4.    Коммерческий. Ограждение любой собственности с коммерческим зонированием должно соответствовать следующим правилам:

а. Любой открытый или массивный декоративный забор, стена или живая изгородь высотой восемь футов или меньше могут быть установлены в любом месте, но не более, чем требуемый уклон фасада улицы, указанный в Таблице 25-10: Правила развития коммерческого района.Любой забор, стена или живая изгородь высотой более восьми футов должны соответствовать всем требуемым отступам здания. Ограждение в районах зонирования Heart of Fairfield должно соответствовать требуемым ландшафтным отступам фасада улицы, указанным в Таблице 25-h3: Правила застройки коммерческих (нежилых) зданий и Таблице 25-h4: Правила застройки многоквартирных домов.

б. В дополнение к положениям п. выше, любой владелец коммерческой недвижимости может установить открытый декоративный забор высотой до десяти футов в любом месте, не превышающем требуемого ландшафта фасада улицы, указанного в Таблице 25-10, с письменного разрешения Департамента полиции Фэрфилда.

в. Ограждение из виниловых звеньев сетки может быть установлено в задней части зданий, если оно не видно из общественных мест на территории или за ее пределами, или на любой общественной полосе отвода (например, виниловое звено цепи не должно использоваться вдоль улицы). граница участка со стороны улицы).

д. Экранирование для наружного хранения должно быть установлено в соответствии с Разделом 25.32.9 «Места для сидения на открытом воздухе, витрины и хранение товаров».

5.    Промышленный. Ограждение любого объекта с обозначением промышленного зонирования должно соответствовать следующим требованиям:

а.Любой открытый или сплошной декоративный забор или живая изгородь высотой 12 футов или менее могут быть установлены в любом месте до требуемой линии отступа фасада здания, указанной в Таблице 25-12: Правила развития промышленного района. Любой забор, стена или живая изгородь высотой восемь футов или менее могут быть установлены в любом месте до требуемой линии отступа от фасада улицы, указанной в Таблице 25-12. Любой забор, стена или живая изгородь, превышающие 12 футов в высоту, должны соответствовать всем требуемым отступам здания.

б. Ограждение из виниловых звеньев может быть установлено вдоль любой внутренней границы участка.

в. В районах легкой промышленности или общепромышленного зонирования ограждение из оцинкованных цепей разрешается вдоль любой внутренней стороны или задней линии участка только в том случае, если не требуется ландшафтный спад (см. Таблицу 25-12).

д. Экранирование для наружного хранения должно быть установлено в соответствии с Разделом 25.32.9 (Места для сидения на открытом воздухе, хранение и выкладка товаров).

D.    Правила для конкретных типов ограждений. Следующие правила должны применяться во всех районах зонирования:

1.    Ограждения на угловых участках. Забор, стена, живая изгородь или другое визуальное препятствие высотой более 24 дюймов не должны строиться там, где будет затруднена видимость движения транспорта, т. е. в той части угла улицы, которая расположена внутри треугольника, образованного пересекающимися линиями бордюра и линией соединяя точки, нарисованные на расстоянии 30 футов от их точки пересечения на линиях (см. Рисунок 25-3: Зона видимости для обеспечения безопасности дорожного движения).

Рисунок 25-3: Зона видимости для обеспечения безопасности дорожного движения

Это требование не распространяется на: официальные предупредительные знаки или сигналы; столбы и шкафы коммунальных услуг; деревья, обрезанные (до ствола) до линии не менее чем на шесть футов выше отметки перекрестка; и саженцы или виды растений с открытым габитусом роста и не посаженные в виде живой изгороди, которые посажены и подстрижены таким образом, чтобы в любое время года оставлять ясный и беспрепятственный поперечный обзор.

2.Шумоизоляция или защитные ограждения и стены. Для тех частей участка, которые примыкают к общественному парку (существующему или планируемому), железной дороге или любой дороге с ограниченным доступом (автострада, скоростная автомагистраль, бульвар и т. д.), максимальная разрешенная высота забора или стены должна составлять восемь футов. Утверждающий орган может дать разрешение на проведение незначительной дискреционной проверки для более высокого ограждения, если заявитель предоставил существенные доказательства (например, исследование шума), гарантирующие, что более высокое ограждение соответствует стандарту шума Генерального плана.Контрольный орган может также одобрить забор выше восьми футов во время утверждения проекта застройки.

3.    Заборы из колючей или колючей проволоки. Колючие, колючие или аналогичные заборы или стены должны быть запрещены на застроенных участках, если они видны с прилегающих участков, общественных зон или общественных полос отчуждения. Заборы из колючей проволоки или колючей проволоки, невидимые из общественных зон или общественных полос, должны быть одобрены Директором. Знак должен быть установлен снаружи любого забора или участка, содержащего колючую или колючую проволоку, который четко сообщает о наличии колючей проволоки или колючей проволоки.

4.    Заборы между жилыми домами. Любой забор, стена или живая изгородь за передним отступом между двумя или более жилыми домами могут быть установлены на максимальную высоту восьми футов при условии, что все владельцы недвижимости, которые примыкают к предлагаемому более высокому забору, предоставят Департаменту письменное согласие.

5.    Заборы на незастроенных участках. Любой забор высотой до семи футов разрешается на незастроенных участках, за исключением зоны OSC. Забор из звеньев цепи разрешается, если ограждение покрыто винилом в пределах 200 футов от любой улицы.В зоне OSC разрешено возведение заборов высотой до четырех футов при условии, что они представляют собой ограждение из проволочной сетки с бревнами для очистки, колючую проволоку с тройниками или «изгородь для крупного рогатого скота», как указано в стандартных спецификациях, предоставленных Департаментом общественных работ. Директор имеет право разрешать изменение высоты ограждения и материалов в зоне OSC.

6.    Заборы со стороны улицы. Заборы на уличных дворах должны иметь высоту не более 42 дюймов в соответствии с требованиями подраздела D.1 выше. Тем не менее, высота забора может быть увеличена до семи футов во дворах со стороны улицы с учетом следующих ограничений, которые должны применяться к ограждениям дворов со стороны улицы на угловых участках, где задняя граница углового участка упирается в боковую границу соседнего участка:

а. Когда задняя линия участка углового участка находится в пределах 15 футов от проезжей части примыкающего участка, забор высотой семь футов может быть установлен во дворе со стороны улицы углового участка не менее чем в 10 футах от боковой линии участка для часть забора в пределах заднего двора (см. пункт A на рис. 25-4: Разрешенные заборы во дворе со стороны улицы).

б. Когда задняя граница углового участка находится не в пределах 15 футов от проезжей части примыкающего участка, забор высотой семь футов может быть установлен на уличном дворе углового участка не менее чем в 10 футах от прилегающей поверхности бордюра ( см. B на рис. 254).

в. Когда задняя линия участка углового участка примыкает к задней линии участка другого углового участка, забор высотой семь футов может быть установлен во дворе со стороны улицы обоих участков не менее чем в 10 футах от прилегающей поверхности бордюра (см. Пункт C). на рисунке 25-4).

Рисунок 25-4: Разрешенные заборы во дворе со стороны улицы

7.    Ограждение интерфейса поля для гольфа. На участке, примыкающем к полю для гольфа или тренировочному полю, Директор может разрешить установку защитной сетки, превышающей предел высоты для ограждений, указанный в этом Разделе. Заявка на незначительную дискреционную проверку должна быть подана на рассмотрение Департамента до установки, и общественное уведомление должно быть предоставлено в соответствии с требованиями для индивидуального дома (см. Раздел 25.40.4). Судья, рассматривая расположение, высоту и дизайн сетки, должен принимать во внимание разумные опасения, касающиеся как безопасности, так и эстетики. (Приказ № 2008-08 § 2; Приказ № 2012-04, § 2; Приказ № 2014-03, § 2; Приказ № 2018-03, § 9; Приказ № 2018-03. 06, § 22.)

25.30.3 Скрининг

Следующие требования к экранированию предназначены для создания визуального барьера между различными типами землепользования и между видами использования, которые потенциально могут визуально нарушать соседние владения и/или общественные полосы отвода.Скрининг для хранения на открытом воздухе должен соответствовать Разделу 25.32.8 (Места для сидения на открытом воздухе, хранение и выкладка товаров).

A.    Отбор между жилыми и нежилыми помещениями. Везде, где новая нежилая застройка будет примыкать к жилой застройке или свободной земле в жилом зонированном районе, застройщик новой застройки должен возвести сплошную каменную стену высотой шесть футов вдоль линии собственности, примыкающей к жилому заселению, где есть парковка или проезд. (s) предлагается разместить в пределах 20 футов от линии жилой собственности. В противном случае потребуется сплошная стена или массивный деревянный забор. Собственник нежилого помещения несет ответственность за содержание любой стены, требуемой настоящим разделом.

B.    Наземное механическое оборудование. Во всех нежилых зонах зонирования наземное механическое оборудование должно быть соответствующим образом экранировано от обзора за счет использования бетонных или каменных стен, ограждения, покраски и ландшафтного дизайна, за исключением случаев, когда оборудование расположено в зоне погрузки или обслуживания промышленного или коммерческое здание или иным образом вне поля зрения общественности.Экранирование должно быть совместимо с другими конструкциями на площадке по материалу, цвету, форме и размеру. Указанные приспособления должны быть указаны на утвержденных ландшафтных и ирригационных планах до выдачи разрешений на строительство.

C.    Механическое оборудование, устанавливаемое на крыше. Установка любого механического оборудования на крыше, такого как оборудование для обогрева или охлаждения, а также солнечные коллекторы, должна соответствовать следующим правилам:

.

1.    Бытовое механическое оборудование.Никакое отопительное или охлаждающее оборудование, кроме солнечных коллекторов и их необходимых линий подачи и возврата, не должно быть установлено на крыше любого жилого строения. Если Директор определит, что нет реальной альтернативы установке нагревательного или охлаждающего оборудования на крыше, это оборудование должно быть установлено на задней крыше. Декоративное экранирование, которое архитектурно совместимо с существующей конструкцией и линией крыши, может потребоваться для смягчения неприятных видов с окружающих владений.Настоящий раздел не запрещает замену существующего отопительного или охлаждающего оборудования, установленного на крыше.

2.    Коммерческое механическое оборудование. Отопительное или охлаждающее оборудование, установленное на крыше любого здания, занятого в коммерческих целях, должно быть размещено ниже стены парапета или должно быть размещено за декоративным экраном, архитектурно совместимым с существующей конструкцией и линией крыши.

3.    Системы солнечной энергии. Оборудование, связанное с установленными на крыше солнечными энергетическими системами в любом районе зонирования, рекомендуется должным образом экранировать от посторонних глаз, как это предусмотрено в Разделе 25.30.8.

Директор уполномочен предоставить исключение из вышеуказанных требований, если это необходимо для ориентации конкретного участка или строения. Тем не менее, должны быть предприняты меры для встраивания компонентов системы в архитектуру и линию крыши существующей конструкции. (Приказ № 2011-03, § 2; Приказ № 2017-20, § 1.)

25.30.4 Наружное освещение

Наружное освещение частных нежилых помещений в черте города должно соответствовать требованиям настоящего раздела.

А.    Размещение.

1.    Освещение должно быть экранированным или скрытым, чтобы прямой свет, блики и отражения были ограничены в максимально возможной степени в пределах участка. Освещение должно быть направлено вниз и в сторону от прилегающих жилых домов и дорог общего пользования.

2.    Никакой постоянно установленный свет не должен мигать, мигать или иметь необычно высокую интенсивность или яркость, как это определено Директором.

3.    Все осветительные приборы должны иметь соответствующую интенсивность, масштаб и высоту в соответствии с назначением, в котором они служат, чтобы не оказывать необоснованного воздействия на окружающее имущество или неразумным образом привлекать внимание к имуществу, как это определено Директором.

B.    Требования к представлению. Директор может потребовать полные фотометрические планы в дополнение ко всей другой информации и материалам, требуемым Департаментом, для любого разрешения, связанного с наружным освещением.

25.30.5 Линии плана и линии отступов зданий

А.    Цель. Линия плана может быть установлена, если Генеральный план определяет или Совет иным образом определяет необходимость новой проезжей части или будущего расширения существующей проезжей части. Назначение строки плана:

1.    Определить будущую ширину полосы отвода новой или расширенной проезжей части; и

2.    Зарезервируйте участок между линией плана и существующей полосой отвода для новой или расширенной проезжей части.

B.    Процедура. Линия плана должна быть принята в соответствии с требованиями Кодекса улиц и автомагистралей Калифорнии.

C.    Применимость — Требования к отказу.

1.    Измерение неудач. Уступы фасада и/или улицы (в зависимости от обстоятельств), требуемые Разделом 2, должны измеряться от любой применимой линии плана, а не от линии собственности. На улице Северного Техаса линию плана можно использовать как отступ здания.

2.Запрет строительства. После утверждения городскими властями линии плана между существующей полосой отвода улицы и линией плана не должно быть возведено никаких зданий, стен, заборов или других частных сооружений.

3.    Разрешенные выступы. Выступы в области отступов, установленные настоящим Разделом, разрешаются в соответствии с Разделом 25.30.6 (Исключения из ограничений по высоте и требований к отступам).

D.    Требования к линии плана. Настоящим учреждаются:

1.Вдоль Норт-Техас-стрит, от Тафт-стрит на север до бульвара Мануэля Кампоса, расстояние от центральной линии улицы должно составлять 70 футов

.

2.    Вдоль Дувр-авеню, от бульвара авиабазы ​​к северу до границ города, расстояние от центральной линии улицы должно составлять 42 фута.

3.    Вдоль проспекта Ист-Табор, от проспекта Сансет на восток до границ города, расстояние от осевой линии улицы должно составлять 56 футов.

25.30.6 Исключения из ограничений по высоте и требований к отступам

Все конструкции должны соответствовать нормам высоты и отступа, установленным Вторым разделом, Районы зонирования, за исключениями, указанными в этом Разделе.

A.    Исключения из требований к высоте. Следующие конструкции могут превышать установленный предел высоты для зоны, в которой они должны быть расположены, при условии утверждения Директором.

1.    Дымоходы, вентиляционные отверстия и другие архитектурные механические приспособления, за исключением антенн, на которые вместо этого распространяются ограничения по высоте, указанные в Разделе 25.33.

2.    Башни, столбы, резервуары для воды и аналогичные конструкции, при условии, что конструкция расположена в задней части площадки или в другом месте, чтобы уменьшить видимость от посторонних глаз, и окрашена в цвет здания.Все приспособления (например, трубы, клапаны, перила, лестницы для доступа и т. д.), связанные с конструкцией, должны быть сведены к минимуму и, по возможности, должны быть визуально скрыты.

3.    Любое общественное или квазиобщественное сооружение, включая, помимо прочего, церкви, школы, больницы, правительственные здания и учреждения или аналогичные учреждения, при условии, что глубина всех дворов увеличивается на один фут на каждый фут сверх предела высоты района, в котором они должны быть расположены на максимальной высоте 75 футов.

4.    Флагштоки на любом здании, высота которого превышает 40 футов, могут быть размещены над зданием, но не должны превышать 10 футов в дополнительной высоте.

5.    Солнечные энергетические системы могут простираться на десять футов выше предельной высоты в районе зонирования, в котором они расположены. Директор может разрешить систему солнечной энергии, которая превышает эту дополнительную высоту, если это необходимо, чтобы избежать значительного увеличения стоимости или снижения эффективности системы солнечной энергии.

B.    Исключения из требований по отказу. Минимальные требования этого Постановления применяются ко всем застройкам и новым видам землепользования, за исключением следующих:

1.    В любом жилом районе, где 50 или более процентов собственности в любом квартале того же района зонирования были улучшены за счет зданий до принятия настоящего Постановления, требуемый передний двор для любого жилого дома в этом районе должен быть глубина, равная среднему значению передних дворов улучшенных объектов, но не более установленной для района зонирования, в котором расположена такая строительная площадка;

2. Если отступы были установлены для отдельных участков Конкретным планом, Соглашением о застройке, утвержденной картой подразделения, Разрешением на условное использование или другим запланированным правом на застройку;

3.    Подъездные пути, пешеходные дорожки, ступени, гидромассажные ванны, бассейны, террасы и другие элементы дизайна участка, расположенные непосредственно на уровне грунта; и

4.    Площадки, высота которых не превышает 30 дюймов над окружающим уклоном в любой точке.

5.Пандусы, пешеходные дорожки, настилы, лифты и другие конструкции, необходимые для размещения инвалидов, были одобрены главным должностным лицом здания.

6.    ADU, на которые вместо этого распространяются требования по отказу, указанные в Разделе 25.20.4.11.

C.    Разрешены прогнозы неудач. Пристроенные архитектурные элементы и некоторые отдельно стоящие конструкции могут выступать за стены строения и входить в передние, боковые и задние дворовые отступы при соблюдении следующих требований.

1.    Архитектурные особенности. Архитектурные элементы, прикрепленные к основному строению, могут выходить за пределы стены строения и входить в передние, боковые и задние дворовые отступы в соответствии со следующей таблицей. См. также Рисунок 25-5.

2.    Оборудование. Оборудование для плавательных бассейнов, оборудование для кондиционирования и отопления и т. д. может располагаться на расстоянии до 30 дюймов в боковые дворы и в пределах 30 дюймов от задней линии участка. Стационарные и переносные аварийные генераторы, как определено в Разделе 25.1402 настоящего Кодекса, могут выступать в виде отступов при условии, что они расположены не менее чем в десяти (10) футах от любой границы собственности.

Таблица 25-15: Допустимые прогнозы неудач

Рисунок 25-5: Примеры допустимых выступов в боковые отступы

 

(Приказ № 2009-06 § 2; Приказ № 2017-20, § 2; Приказ. № 2020-05, § 10; Орд. № 2020-13, § 1.)

25.30.7 Ограждения для мусора и вторсырья

Этот раздел предназначен для предоставления правил, согласующихся с Законом штата Калифорния о доступе к повторному использованию и переработке твердых отходов (разделы 42900–42911 Кодекса государственных ресурсов) и принятому городскими властями Элементу по сокращению источников и переработке. Вся застройка, за исключением односемейных пристроенных и отдельно стоящих жилых домов, должна предусматривать ограждения для мусора и вторичного использования, соответствующие требованиям настоящего Раздела.

A.    Правила землепользования. В новом многоквартирном и нежилом комплексе должны быть предусмотрены ограждения для сбора мусора и вторичного сырья:

1.    Многосемейный. Ограждение должно быть достаточно большим, чтобы вместить контейнеры, вмещающие 30 галлонов мусора на домохозяйство и 30 галлонов вторсырья на домохозяйство.

2.     Нежилое помещение. Заявитель должен проконсультироваться с поставщиком услуг относительно размера и расположения любого ограждения.Местоположение должно быть указано на всех планах, представляемых городу на утверждение.

3.    Разработка смешанного использования. Проекты многофункциональной застройки, как определено в Разделе 25.22.4.3 (Правила многофункциональной жилой застройки), должны предоставлять емкости для мусора и вторичной переработки в совокупности в количестве, указанном в этом разделе и/или в соответствии с требованиями поставщика услуг.

B.    Требования к местоположению. Внешнее ограждение для мусора не должно располагаться в каком-либо требуемом переднем дворе, дворе со стороны улицы, в ландшафтных или открытых пространствах или в любой области, в соответствии с Кодексом города, которая должна содержаться как необремененная (например,g., необходимые парковочные места, коммунальные полосы отчуждения или сервитуты). Кроме того, ограждение(я) должно быть удобно доступно для жильцов и/или сотрудников.

C.    Проектирование и строительство. Проект и конструкция склада должны быть совместимы с окружающими постройками и землепользованием; использовать стиль, материалы и цвета, соответствующие любым зданиям на участке; и разработан в соответствии со стандартными деталями мусорного ведра, предоставленными директором.Мусорные контейнеры должны быть окружены каменной стеной высотой шесть (6) футов с металлическими прочными воротами, препятствующими обзору, в соответствии с городскими стандартами. В многоквартирных жилых домах все ограждения для мусора должны быть снабжены затеняющей конструкцией. Ограждение должно включать железобетонный фартук, одобренный Департаментом общественных работ. Мусорные ограждения также должны соответствовать всем требованиям канализационного округа Fairfield-Suisun и санитарного состояния окружающей среды округа Солано. (Приказ № 2011-03, § 2.)

25.30.8 Системы солнечной энергии

А.    Определения.

1.     «Солнечная энергетическая система» имеет то же значение, что и в Законе о правах на солнечную энергию, Гражданский кодекс § 801.5(a), с учетом того, что время от времени в него могут вноситься поправки.

2.    «Солнечная ферма» означает набор солнечных коллекторов, установленных на наземной опорной конструкции, основной целью которых является выработка электроэнергии для потребления за пределами площадки.

3.«Небольшая жилая солнечная энергетическая система на крыше» имеет то же значение, что и в Законе о правах на солнечную энергию, Правительственный кодекс § 65850.5(j)(3), с учетом того, что время от времени в него могут вноситься поправки.

B.    Требуются разрешения. Заявитель должен представить и получить разрешение на строительство до установки любой системы солнечной энергии, а также любые другие разрешения или утверждения, указанные ниже. В соответствии с разделом 65850.5 Свода законов штата Калифорния, если солнечная энергетическая система может оказать конкретное неблагоприятное воздействие на здоровье или безопасность населения, от заявителя может потребоваться подать заявку на получение разрешения на использование. Такое разрешение на использование должно рассматриваться в соответствии с требованиями Раздела 65850.5. Небольшие бытовые солнечные энергетические системы на крышах могут подлежать ускоренной проверке в соответствии с разделом 5.1.1 настоящего Кодекса.

C.    Системы солнечной энергии на крышах и зданиях.

1.    Солнечные энергетические системы на крышах и зданиях разрешены для использования во всех зонах.

2.    Солнечные энергетические системы на крышах и зданиях рекомендуется размещать и проектировать таким образом, чтобы свести к минимуму эстетическое воздействие без ущерба для их эффективности.Рекомендуется, чтобы солнечные панели были неотражающими и устанавливались под углом, максимально близким к наклону здания. Любое сопутствующее оборудование рекомендуется скрывать от посторонних глаз, устанавливать на чердаке или окрашивать в цвет, аналогичный цвету поверхности, на которой оно установлено.

D.     Наземные системы.

1.    Во всех районах зонирования жилых домов на одну семью наземные опорные рамы или конструкции для автономных систем солнечной энергии могут быть одобрены через разрешение на зонирование, если они расположены в задних или боковых дворах, и все стандарты для вспомогательных конструкций в Таблице 25-7 соблюдены. встретились.

2.    Во всех других районах зонирования наземные солнечные энергетические системы могут быть одобрены посредством незначительной дискреционной проверки, если соблюдены все недостатки Кодекса зонирования и стандарты для вспомогательных сооружений.

3.    Любое удаление деревьев для разрешения установки регулируется Постановлением о сохранении деревьев, изложенным в Разделе 25.36.

E. Крытые парковочные системы солнечной энергии.

1.    Солнечные энергетические системы, установленные над парковками, подлежат незначительной дискреционной проверке, как указано в подразделе D. 2 выше. Часть парковки, покрытая солнечными панелями или солнечными коллекторами, освобождается от требований внутреннего озеленения, изложенных в Разделе 25.34.10. Применимость этого исключения определяется в процессе незначительной дискреционной проверки. Применяются все остальные требования к ландшафту.

2.    Любое удаление деревьев для разрешения установки регулируется Постановлением о сохранении деревьев, изложенным в Разделе 25.36.

3.Солнечные энергетические системы для крытой парковки не должны приводить к чистой потере необходимой парковки.

Ф.    Солнечные фермы. Солнечные фермы для коммерческого производства энергии считаются государственными или квази-государственными предприятиями и могут быть разрешены в зональных районах IBP, IL и IG при условии утверждения Разрешения на условное использование. (Приказ № 2017-20, § 3.)

Slug Fence Обзор: Мирная защита растений

Садоводство в гармонии с природой.

Последние сообщения от Александра Бекманна (посмотреть все)

Один из лучших способов не допустить слизней и улиток на грядки — использовать забор от слизней.

Заборы от слизняков гарантируют ненасильственную защиту, а после установки растения становятся безопасными.

По крайней мере, так обещают производители. Однако эффективность ограждений от слизней и улиток вызывает споры.

Термин «забор от слизняков» относится ко многим различным продуктам, и не все из них выполняют то, что обещают.

Это привело к большой путанице.

Здесь вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы выбрать и построить забор, который подойдет для вашего сада.

Вы можете защитить приподнятые грядки с помощью металлических ограждений от слизняков.

Point Point Variants

1. Металлические слизниковые заборы
2. пластиковые слизниковые заборы
3. медкие слизковые заборы
4. другие слизняки.
5. Другие лагервы. меры против слизней.

   Это связано с их особым загнутым краем, который не могут преодолеть ни слизни, ни улитки.

   ---

   Пластиковые ограждения

   Поскольку металл стоит дорого, некоторые производители предлагают более дешевые пластиковые версии металлических ограждений.

   Одна версия поставляется в виде рулона и тоже неплохо работает. Однако у этого варианта есть слабое место: отсутствуют угловые соединители, предусмотренные для металлических заборов.

   ---

   Медные ограждения от улиток

   Медь можно легко установить вокруг приподнятых грядок, ведер или ванн, чтобы защитить их от улиток.

   Около 80% или 90% слизней и улиток отпугиваются медью, но эти заборы не обеспечивают 100% безопасность.

   В отличие от металлических и пластиковых ограждений от шлаков, эти медные ограждения часто изготавливаются из проволочной сетки или ленты.

   Дополнительную информацию о , как эффективно использовать медь против слизняков , можно найти здесь.

   ---

   Другие варианты ограждений от шлаков

   В дополнение к этим медным ограждениям существуют ограждения из проволочной сетки из других металлов.

   Кроме того, существует ряд вариантов пластиковых ограждений, которые имеют непостоянное качество и вряд ли будут работать.

   Несмотря на положительные отзывы об этих заборах, накапливаются и противоположные отзывы.

   Поэтому при покупке пластиковых ограждений следует соблюдать осторожность, чтобы не разочароваться.

   Другой вариант – использовать электрический забор для отпугивания улиток и слизней.

   Дополнительную информацию о , как использовать электрические заборы против улиток , можно найти здесь.

   Этот загнутый край отпугивает слизней и улиток без химикатов.

   Механическое ограждение для борьбы с слизнями

   В следующем разделе более подробно описаны механические ограждения от слизней и их установка.

   Иногда эти заборы называют «ганноверскими слизневыми заборами».

   Работают ли ограждения от слизняков с загнутыми краями?

   Эффективность противослизневых ограждений с защитными кромками иногда ставится под сомнение.

   Я хотел убедиться в их качестве, прежде чем рекомендовать их, поэтому я провел эксперимент, чтобы проверить, насколько хорошо эти заборы защищают от слизней и улиток.

   Я также провел длительные испытания этих заборов и установил для этой цели испытательные стенды.

   Зона длительных испытаний: Крошечные растения на картинке выше могли расти без помех.

   Чтобы понять, как работает противослизневая кромка, я провел следующий эксперимент:

   Сначала я построил барьер из изогнутого пластикового забора.

   Затем я поместил свежесобранных слизней и улиток внутрь барьера и наблюдал за происходящим.

   В следующем видеоролике показана реализация и процедура тестирования.

   На видео вы можете увидеть, что происходит со слизнями и улитками, когда они соприкасаются со скошенным краем.

   ---

   Видео: Тест забора улиток | Результаты.

   ---

   Механические ограждения от слизней и улиток: металл или пластик? №

   Классический шлагбаум изготовлен из оцинкованной листовой стали и уже много лет успешно используется в Германии.

   Металл защищен от ржавчины цинковым покрытием и служит долгие годы.

   Особая форма края предотвращает проникновение улиток через забор.

   Слизни и улитки могут без колебаний карабкаться по вертикальным стенам, но раздражаются, когда сталкиваются с краем.Как видно на видео, они останавливаются и поворачиваются, когда достигают угла.

   Соединитель угловой для металлического противослизневого забора. Стандартные углы составляют 90°, но также доступны углы 135° и 270°.

   После того, как забор собран, больше (почти) ничего не остается делать. №

   Забор отпугивает улиток без химикатов и пестицидов благодаря своей конструкции.

   Поскольку заборы не ржавеют, они служат очень долго.

   Поэтому они имеют смысл с экономической и экологической точек зрения.

   По всем этим причинам я рекомендую металлические механические ограждения как эффективный способ защиты овощей и цветов.

   Аналогично этим металлическим заборам, есть гораздо более дешевый вариант из прозрачного пластика (как видно на видео).

   Однако пластик не так долго служит и не так эффективен, как металлическая версия.

   Основная проблема пластиковых заборов в том, что в них нет угловых соединителей, что приводит к дополнительным проблемам. Более подробная информация об этом будет предоставлена ​​позже.

   Руководство по установке противослизневого ограждения.

   Как установить механическое ограждение от пробок

   Установка ограждения проста, понятна и выполняется быстро.

   Тем не менее, есть некоторые вещи, о которых следует помнить до, во время и после установки.

   Подготовка

   1. Сначала измерьте область, которую вы хотите защитить. Вы должны примерно знать, сколько метров забора и сколько уголков вам нужно, прежде чем покупать их.
   2. Для самой установки вам понадобится только лопата, рабочие перчатки и, если хотите, спиртовой уровень.Вы без проблем можете установить забор в одиночку, но проще и веселее со второй парой рук.
   3. Ограждение можно установить на неровном участке, но это будет немного сложнее.

   Также может быть полезно заранее выровнять неровности земли и заказать 10-дюймовый (или 25-сантиметровый) забор, чтобы компенсировать разницу уровней.

   На ровной поверхности, вероятно, будет достаточно 8-дюймового (20-сантиметрового) металлического или пластикового ограждения.

   Вы можете использовать лопату, чтобы подготовить землю вокруг своей кровати.

   С чего начать

    

   1. Для начала также может быть полезно заранее отметить прямую линию вокруг кровати. Это облегчает установку ограждений в прямом и точном положении. Для небольших кроватей в этом нет необходимости.
   2. Затем лучше всего с помощью лопаты сделать узкие плоские прорези вокруг кровати, как показано на рисунке. Элементы ограждения можно легко разместить и соединить друг с другом в этих прорезях.
   3. Соедините элементы ограждения и углы.Они либо вдвигаются друг в друга, либо свинчиваются в зависимости от модели и производителя. Старайтесь не оставлять открытых щелей в углах, через которые могут протиснуться мелкие слизняки.

   Готовое противослизневое ограждение.

   Отделка забора

   Когда элементы соединены, может потребоваться компенсация разницы высот с помощью спиртового уровня.

   Ограждение должно выступать от земли на 4–6 дюймов (10–15 см).

   В то же время его следует закопать примерно на 4 дюйма (10 см) в землю, чтобы ограждение могло надежно стоять.

   После этого засыпьте щели и канавы землей. Убедитесь, что земля плотно утрамбована внутри и снаружи, чтобы придать забору достаточную устойчивость.

   Полученную грядку можно заполнить компостом, навозом и почвой по желанию.

   Таким образом, изгородь от слизняков можно использовать для создания небольшой приподнятой грядки.

   Вы можете заполнить внутреннюю часть забора от слизняков компостом.

   Как построить пластиковый забор из слизняков

   Пластиковые заборы изготовлены из ПЭТ-пластика, устойчивого к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

   Забор имеет высоту 8 дюймов (20 см) и доступные рулоны длиной около 9 ярдов (8 метров).

   После того, как вы согнули 2-дюймовый (5-сантиметровый) край, высота забора составит около 6 дюймов (15 см).

   Это слишком мало для того, чтобы забор оставался устойчивым, не опускаясь ниже необходимой высоты.

   Поэтому я рекомендую прибить или иным образом прикрепить забор к деревянной доске или другому подходящему материалу.

   С этим креплением у вас будет достаточно места, чтобы закрепить забор в земле и придать ему большую устойчивость.

   Таким образом, установка пластикового противослизневого забора требует дополнительных ручных навыков.

   Однако к вашему заказу прилагаются полезные руководства, а также видео, объясняющее основные шаги.

   В следующем видео показано, как устанавливается ограждение в качестве метода борьбы со слизнями на приподнятой грядке.

   Он демонстрирует, как создаются углы забора — что немного сложно — и как он выглядит в итоге.

   ---

   Видео: Инструкция по сборке пластикового штакетника

   ---

   Как видите, установка пластиковых заборов сложнее, чем металлических.

   Тем не менее, видео показывает, что установка не слишком сложна, если вы понимаете процедуру.

   Самая большая проблема с этой установкой заключается в том, что кромка под углом 90° может быть не очень эффективной, как показал один из моих экспериментов с забором из слизняков.

   Дополнительную информацию об этом тесте для забора улиток и слизней можно найти здесь.

   Из-за этой проблемы металлические заборы обычно более эффективны.

   Тем не менее, пластиковые заборы способны остановить по крайней мере некоторых слизней и улиток.

   Для рукодельниц может даже найти решение проблемы с углами.

   Например, вы можете комбинировать пластиковый забор с металлическими угловыми соединителями.

   Регулярно косите траву вокруг забора.

   После установки

   После того, как вы закончили установку пластикового или металлического забора, вы должны регулярно проверять, чтобы растущие растения не служили мостами в саду.

   Некоторые слизни и улитки воспользуются этим как возможностью вторгнуться в ваш салат.

   Поэтому может быть полезно замульчировать забор.

   Вы также можете создать окружающую полосу из плитки, камней или деревянных досок.

   После того, как вы установили ограждение и прилегающую полосу, тщательно удалите всех улиток и слизней с внутренней территории.

   Этого можно добиться, собрав их вручную или, что проще, с помощью ловушки для улиток.

   Примечание: пожалуйста, не используйте пивные ловушки, потому что они привлекают слизней на расстоянии.Вы можете найти больше информации о пивных ловушках здесь.

   Есть также ловушки для улиток, которые можно использовать для ловли живых слизней и улиток. Узнайте , как ловить слизней , здесь.

   Наконец, вы должны быть осторожны при внесении новых растений, почвы или компоста на огороженную территорию.

   При этом вы можете повторно завести слизней или их яйца, которые часто прячутся в почве или в горшках.

   Недостатки противослизневых ограждений

   Несмотря на то, что противослизневые ограждения часто являются хорошим решением, у них есть свои недостатки.

   Металлические заборы из слизняков недешевы и часто не по карману садоводам с небольшим бюджетом.

   Они окупаются только в том случае, если вы планируете использовать их в течение многих лет.

   Пластиковые заборы, с другой стороны, дешевы, но могут быть немного неустойчивыми и сложными в установке.

   Кроме того, их высота составляет всего 6 дюймов (15 см), что может быть слишком мало для неровной поверхности.

   Из-за этого садовникам необходимы некоторые навыки импровизации, чтобы стабилизировать пластиковые заборы.Это делает установку еще более сложной.

   Кроме того, металл или пластик могут быть нежелательным видом в саду для некоторых людей.

   К сожалению, в настоящее время не существует эффективных противослизневых заборов из дерева.

   Об этих заборах тоже можно споткнуться, так как они являются препятствием не только для улиток, но и для садоводов!

   Преимущества противослизневых ограждений

   Основным преимуществом противослизневых ограждений является их эффективность.

   Ограждения из оцинкованного металла обеспечивают надежную и длительную защиту от слизней и улиток.

   Они доказали свою эффективность и являются одним из лучших экологически безопасных вариантов защиты растений от слизней.

   Другим существенным преимуществом ограждений от слизней является то, что улитки не повреждаются и не погибают. (Вы можете узнать почему убивать слизняков не очень хорошая идея здесь.)

   После того, как настройка завершена, обслуживание практически не требуется, и никаких дополнительных затрат не потребуется.

   На самом деле, чем дольше забор из улиток стоит в саду, тем выгоднее он становится.

   Это, безусловно, верно по сравнению с методами, требующими дополнительных усилий. В отличие от ограждений от слизней, такие методы, как приманки для слизней, ловушки и гранулы, требуют дополнительных затрат или работы.

   Заборы от слизняков также служат окантовкой газона, что является приятным побочным эффектом.

   Весной, когда растения маленькие, а на улице еще холодно, огражденную грядку можно легко защитить садовым флисом.

   Благодаря этому грядки с молодыми саженцами также будут защищены от летающих семян, птиц и мороза.

   Крытый слизняковый забор может стать холодным каркасом.

   Заключение

   Механический забор от слизняков для многих садов является разумным и подходящим решением, чтобы положить конец проблемам со слизнями и улитками.

   Для тех, кто ищет долгосрочное и устойчивое решение, противослизневые заборы могут быть правильным решением.

   Несмотря на то, что первоначальная стоимость покупки высока, ограждения от слизняков приносят хороший доход в долгосрочной перспективе.

   Единственная оставшаяся работа – время от времени удалять растительные «мостики».

   Таким образом, стоимость конструкции снижает стресс и делает работу в саду более приятной. №

   Имея это в виду, я рекомендую приобрести стартовый набор шлагбаума с 8-12 боковыми элементами и 4 угловыми секциями.

   С помощью этого набора вы можете проверить функциональность противослизневых ограждений, а расширить ограждение дополнительными элементами несложно.

   С этими базовыми наборами вы сможете приготовить большую грядку для салата или овощей. Стартовый набор с 10 боковыми элементами и 4 уголками, как показано на картинке выше, стоит от 70 до 90 долларов/фунтов/евро плюс доставка.

   Какую бы марку вы ни купили, ограждения из улиток будут защищать ваш сад долгие годы.

   Металлические заборы из шлаков доступны на eBay и Amazon.

   Сравнение продуктов, планирование и рекомендации

   ---

   ---

   Бестселлером ограждений от улиток является компания Lust, которая изобрела этот тип металлической защиты от улиток около 30 лет назад.

   Они также предлагают декоративный зеленый вариант, который более привлекателен, чем серебристый вариант.

   Заборы, созданные Lust, оказались настолько успешными, что их дизайн был скопирован многими другими поставщиками.

   Изготавливаются и поставляются в одном ярде (метре) элементов/секций.

   Стоимость ярда (метра) зависит от производителя и варьируется от 5 до 7 $/₤/€.

   Угловые соединители стоят от 4 до 8$/₤/€ в зависимости от версии.

   Стандартные углы имеют углы 90°, 135° и 270°. Это позволяет садоводам строить грядки самых разных форм.

   Круглые и овальные противослизневые ограждения пока недоступны.

   Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от размера местности или грядки, нуждающейся в защите.

   Вообще говоря, квадратные поверхности дешевле, чем удлиненные полосы.

   Квадратную кровать площадью около 100 кв. ярдов (~100 м²) можно защитить примерно за 240$/₤/€ с помощью 40 элементов ограждения и 4 угловых элементов.

   Таким образом, стоимость составляет около 2,40 $/₤/€ за квадратный ярд (~м²).

   Для небольших кроватей или удлиненных полос цена за квадратный ярд (м²) увеличивается.

   Набор для начинающих на один квадратный ярд (~м²) стоит около 40-80 $/₤/€.

   Поэтому я рекомендую работать с большими квадратными площадями, чтобы снизить цену.Широкие прямоугольники тоже подойдут.

   Как правило, чем больше и квадратнее огороженная территория, тем ниже цена за квадратный ярд (~м²).

   Эффективность пластиковых ограждений можно повысить с помощью Schnexagon, органического покрытия против слизней .

   Дополнительные рекомендации по ограждениям от улиток

   Те, кто все еще не полностью доверяет ограждениям от слизней, окрашивают их краской, отпугивающей слизней, под названием Schnexagon.

   Если покрасить под край забора, это покрытие будет защищено от солнца и дождевой воды. Из-за этого его может хватить на целый садовый сезон.

   Дополнительную информацию о краске, отпугивающей слизней, можно найти здесь.

   При использовании пластиковых ограждений от слизней или s наконечников ошейников я также рекомендую использовать Schnexagon, так как их края не на 100% эффективны против слизней и улиток.

   В этом покрытии нет необходимости, если вы используете металлические заборы, так как они достаточно безопасны сами по себе.

   Независимо от того, решите ли вы использовать противослизневый забор или нет, желаю вам много радости в вашем саду и обильного урожая!

   Если эта страница помогла вам, я был бы признателен, если бы вы оставили комментарий или пятизвездочный рейтинг.

   Спасибо за визит!

   ---

   Рекомендации по борьбе со слизнями

   ---

   Последнее обновление: 8 марта 2021 г.

   ---

   Вы нашли то, что искали?

   Если нет, оставьте сообщение или комментарий.

   Тогда я постараюсь вам помочь и улучшить статью.

   ---

   Большое спасибо — также за обмен и хорошую оценку 🙂

   Рад, что ты здесь!

   Строительные документы | Город Палм-Кост, Флорида

   Эта страница была напечатана с: https://www.palmcoastgov.com/government/building/ownerdocumentdetails/76

   Типы разрешений владельца

   << Назад к Разрешение домовладельца

   Забор

   С 10 июня 2021 года разрешение на установку забора не требуется, однако перед установкой необходимо подписать признание правил Градостроительного кодекса.

   Очень важно, чтобы вы поняли правила до установки забора, чтобы обеспечить их соблюдение.

   Внизу этой страницы есть пошаговое руководство с картинками, которое поможет вам пройти онлайн-процесс, если вам понадобится помощь.

   Краткий обзор онлайн-подтверждения:

   • Перейти на — www.palmcoastgov.com/eplanreview
   • Создать новую учетную запись
   • Создать разрешительный пакет (забор)
   • Нажмите «Отправить» — появятся городские правила для заборов и установки
   • Нажмите «ОК» — откроется форма подтверждения вашей электронной (клавиатурной) подписи.

   После завершения в базе данных города создается разрешение, чтобы сохранить ваше подписанное подтверждение, и вы можете продолжить свой проект. Вы можете вернуться в свою учетную запись, чтобы просмотреть/распечатать эти документы в любое время.

   Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить разъяснения, чтобы убедиться, что ваш забор соответствует правилам, обратитесь в Отдел зонирования по телефону 386-986-3751 или по электронной почте [email protected].

   Для получения дополнительной информации о размещении забора вдоль канавы, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом инженерных и ливневых вод по телефону 386-986-4750 или по электронной почте engineering&stormwater@palmcoastgov.ком

   Кодекс землеустройства: 4.01.02 Ограждения и 9.02.02 Сервитуты

   1. Неудачи, ориентация и размещение.

   а. Заборы должны быть установлены так, чтобы готовая сторона была обращена к внешней стороне участка.

   б. Заборы могут располагаться в пределах сервитута, если они не мешают работе инженерных сетей; при условии, однако, что такие конструкции подлежат сносу и замене за счет собственника запрашивающим коммунальным агентством.

   в. Заборы не должны выходить за передний фасад дома. Только в домах, расположенных в районах AGR, EST-1 и EST-2, может быть разрешено устанавливать забор во дворе перед домом.

   д. См. Главу 11 для применимых буферных и экранирующих требований для ограждений.

   эл. Сплошные заборы допустимы по периметру застройки площадью не менее пяти акров.

   ф. Ворота считаются частью забора и регулируются соответствующим образом.Ворота не должны открываться или поворачиваться на соседние участки. Двойные ворота и ворота шириной более 6 футов, прилегающие к полосе отвода, запрещены.

   г. Ограждения должны быть установлены за (со стороны собственника) перед вершиной берега на всех ливневых канавах/каналах.

   ч. Заборы не должны мешать дренажу.

   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

   • Забор может располагаться непосредственно на границах участка, за исключением переднего и уличного участков.Размещение забора со стороны улицы или фасада должно соответствовать требованиям зонирования района.
   • Использование опроса для определения местоположения вашего забора — лучший способ убедиться, что забор установлен на вашей территории и не посягает на чужую собственность.
   • Любые незаконные сбросы, материалы, грязь, дерн и т. д., сброшенные в канаву, болото или канал, не допускаются и могут быть оштрафованы местными органами по обеспечению соблюдения кодекса и Департаментом Флориды по охране окружающей среды.

   2. Высота.

   а. Максимальная высота измеряется от готового грунта до верха ограждения. Готовый уклон не должен изменяться для увеличения высоты ограждения, а при сооружении бермы высота бермы над готовым уклоном должна быть включена в определение высоты ограждения. Декоративные колонны и случайные архитектурные украшения заборов могут выступать на 12 дюймов выше максимально допустимой высоты.

   б.Максимальная высота любого забора, расположенного во внутренних или задних дворах за ближайшим передним фасадом здания, должна составлять шесть футов, если иное не указано в настоящем Кодексе или не одобрено Администратором землепользования в целях охраны здоровья, безопасности или охраны окружающей среды.

   в. Высота забора на жилом участке, расположенном позади основного строения и в пределах 20 футов от водного пути с соленой водой, не должна превышать четырех футов, за исключением следующих ситуаций:

   (1) Открытый забор допускается высотой до шести футов.

   (2) Забор, ограждающий террасу у бассейна и отступающий не менее чем на 7,5 футов от боковых границ собственности и не менее чем на 15 футов от водного пути с соленой водой, может иметь высоту шести футов.

   д. В районах EST максимальная высота любого забора перед фасадом здания или во дворе со стороны улицы не должна превышать четырех футов.

   3. Конструкция и материалы.

   а. Ограждения должны быть построены с использованием устойчивого к гниению материала для любой части ограждения, соприкасающейся с землей.Все заборы должны быть изготовлены из обычных ограждающих материалов и отделки. Деревянные и виниловые заборы должны соответствовать цветовым стандартам Раздела 13.02.06.B.1. или быть отделаны морилкой или имитацией дерева в незапрещенном цвете, как указано в Разделе 13.02.06.B.3. Заборы, построенные из обработанного пиломатериала, могут остаться незавершенными.

   б. Цвета должны определяться с использованием индекса светоотражающей способности (LRV) или эквивалентной методики. Светлые пастельные тона и белый. Приемлемые светлые пастельные тона должны иметь LRV 80 или выше.Земные тона включают оттенки коричневого, коричнево-серого или песчано-серого, бежевого, терракотового, оливкового, шалфейного и серого. Приемлемые оттенки землистого тона должны иметь LRV 25 или выше. (К запрещенным цветам относятся флуоресцентные, любые оттенки фиолетового, фуксии, пурпурного и оранжевого, которые не соответствуют пастельным требованиям 13. 02.06B1 в качестве акцентного цвета.   Цвета, которые считаются кричащими, контрастными или кричащими, не допускаются. 

   б. Рабица, алюминиевые (кроме декоративных алюминиевых ограждений) и подобные им ограждения запрещаются во дворах, выходящих вдоль магистральных и коллекторных проезжих частей.

   в. Сетчатые, алюминиевые или аналогичные металлические ограждения должны быть черного или бронзового цвета, за исключением того, что алюминиевые ограждения также могут быть белого цвета. Заборы из сетки-рабицы не должны иметь прикрепленных к ним планок, ткани или подобных экранирующих материалов.

   ф. Запрещается устанавливать колючую проволоку, колючую проволоку или электрически заряженные заборы, если иное не указано в этом разделе. Битое стекло, стальные шипы или другие острые предметы, предназначенные для ограничения доступа вдоль верхнего края забора, запрещены.

   г. Проволочная сетка, полевые заборы и другие подобные типы ограждений запрещены, за исключением использования в добросовестных сельскохозяйственных целях в районах AGR и EST-2.

   4. Требования к благоустройству (глава 11 — таблица 4)

   1. Пейзаж требуется для любой части забора, примыкающей к улице, каналу с морской водой или полю для гольфа. Посаженные растения/кустарники должны быть высотой три (3) фута по центру и размером три (3) галлона. (Исключение: открытый забор не требует озеленения, т.е. звено цепи)

    

   2. Если какие-либо деревья должны быть удалены, вы должны пересадить или поддерживать одно дерево на каждые 2500 квадратных футов или большую их часть.

   5. Области баков Pep

   а. Заборы должны располагаться не менее чем в трех (3) футах от панели PEP, прикрепленной к дому, чтобы обеспечить доступ для Департамента коммунальных услуг.

    

   ПРИМЕЧАНИЕ.   Если недвижимость находится на территории, находящейся в ведении Ассоциации домовладельцев или имеет свои собственные архитектурные правила, вы обязаны получить одобрение предложенного забора, поскольку их правила могут быть более строгими, чем Кодекс городского землеустройства.

   Современные и современные алюминиевые ограждения для частной жизни

   Мы относимся к доставке так же серьезно, как и к дизайну. Таким образом, мы гордимся тем, что предоставляем услуги, которые являются быстрыми, доступными и коммуникативными. Ниже вы найдете разбивку наших вариантов доставки.

   Бесплатная доставка*

   Если сумма вашего заказа составляет 4999 долларов США или более до вычета налогов, вы имеете право на бесплатную доставку.

   Для нашей стандартной бесплатной доставки, фиксированной доставки и других скидок места доставки должны иметь погрузочную площадку и/или машину с вилами для поддонов для разгрузки грузовика.

   В качестве альтернативы мы можем отправить ваш заказ на склад рядом с вами, где мы можем оставить его для самовывоза покупателем — до недели без дополнительной оплаты.

   Для доставки на дом, где нет вилочного погрузчика. См. Доплата за услуги по разгрузке * ниже.

   Доставка по фиксированной ставке*

   Для заказов на сумму менее 4999 долларов мы предлагаем субсидированные фиксированные тарифы на доставку, благодаря которым наши продукты легко получить в Северной Америке.

   **Обратите внимание:

   • Фиксированная стоимость доставки, бесплатная доставка и другие скидки не действуют за пределами стандартной зоны доставки Sleek.
   • Для бесплатной доставки, фиксированной доставки и других скидок места доставки должны иметь погрузочную платформу и/или вилочный погрузчик для разгрузки грузовика.
   • Если вам требуется, чтобы ограждение было доставлено в жилой дом или на рабочую площадку, а оборудование с вилами для поддонов отсутствует на месте, свяжитесь с нами , чтобы получить индивидуальное предложение по доставке автокрана или доставки HIAB. Ограждение слишком громоздко, чтобы его можно было доставить с помощью задней двери с электроприводом.

   Услуги по разгрузке за дополнительную плату*

   Пожалуйста, выберите этот вариант для доставки грузовой тележкой или вилочным погрузчиком Moffett, если вам требуется, чтобы наше ограждение было доставлено в место, где оборудование с вилами для поддонов недоступно на месте.

   Примечание: это относится к заказам на сумму более 2000 долларов США, так как заказы на сумму менее 2000 долларов США могут быть выгружены вручную.

   Планирование доставки

   Как только ваш заказ будет готов к доставке, наша команда свяжется с вами, чтобы сообщить, когда вы можете ожидать его и что ожидать в день доставки. Это время, чтобы обсудить любые специальные приспособления, которые необходимо сделать.

   Доставка за пределы нашей стандартной зоны обслуживания

   Мы стремимся предлагать доступные и конкурентоспособные варианты доставки для всех, кто делает покупки у нас.Тем не менее, в некоторые регионы доставка для нас значительно дороже, чем в другие, поэтому может взиматься дополнительная плата.

   Заказы на Гавайи, Аляску, менее густонаселенные и/или отдаленные районы Канады (такие как Юкон, Северо-Западные территории, Новая Шотландия, PEI, Ньюфаундленд и Лабрадор и Нунавут) и другие места за пределами нашей стандартной зоны обслуживания подлежат к дополнительным сборам за доставку.