Вагонка как обшивать правильно: Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

Содержание

Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

1Выбор вагонки

Обшивка деревянной вагонкой определяется использованием различных пород древесины – от сосны до дуба – и разнообразными способами обработки ее поверхности, которая может быть лакированной или тонированной, или не иметь никакого покрытия.

Существуют новые виды вагонки со специальным покрытием. Такая вагонка, выполненная на основе ДСП или ДВП и покрытая декоративной бумагой, отличается большим разнообразием цветов и не требует покраски или лакировки.

2 Выбор способа обшивки

Вы можете выбрать способ обшивки в соответствии с вашими дизайнерскими замыслами, а также в зависимости от конструкции стен, потолков, наклона потолка в чердачных помещениях или высоты обшиваемой поверхности.

Совет

Для чердачных помещений с наклонным потолком рекомендуется горизонтальная обшивка вагонкой.

Горизонтальное
расположение вагонки
Наклонное
расположение вагонки
Обшивка вагонкой
нижней части стены
Вертикальное
расположение вагонки

3 Обшивка

Советы
Сложите вагонку в комнате, в которой она будет использована, и оставьте ее на 48 часов. Снимите электрические розетки и выключатели и отметьте места их расположения для того, чтобы снова установить их после обшивки вагонкой. 

Крепление брусков
С помощью шнура для разметки отметьте на стенах расположение брусков, как показано на рисунке:
 

 

1.  Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см. 

2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон. 

4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки. 

5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов
 

Если материал, из которого выполнена стена, позволяет, прибейте бруски к ней гвоздями. Если это невозможно, приклейте бруски или прикрепите их шурупами с использованием дюбелей. Каким бы ни был способ крепления, проверьте плоскость стены с помощью отвеса или уровня и исправьте возможные неровности, вставляя деревянные клинья между стеной и брусками до того, как их закрепить.

Обшивка стен вагонкой 
Первая доска служит ориентиром для всех остальных. Конечный результат зависит от ее точного расположения. Начните работу от угла стены. Приложите первую доску к верхней части стены. Проверьте ее расположение по уровню или отвесу. Если необходимо, подтешите рубанком край доски.

4 Крепление

Крепление гвоздями
Используйте гвозди без шляпок. Вбивайте их в выемку вагонной доски с помощью кернера.

Крепление на зажимах
Зажимы, в которых имеются отверстия, прибивайте гвоздями или крупными скобами с помощью степлера. Закрепив зажим, вставьте в паз вагонной доски следующую доску. На высоте каждого бруска прижмите доску язычком зажима, зацепив им паз вагонной доски.

Крепление гвоздямиКрепление скобами с помощью степлера

5 Завершающая отделка

Окончательное крепление
В углах между стенами вбейте или вклейте деревянные уголки. Замаскируйте внешние углы рейками с угловым профилем. Вокруг дверей и окон сделайте наличники из угловых реек, состыкованных под углом 45°.

Закрепите плинтусы, карнизы и наличники.

Обработка поверхности вагонки
Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. Если вы собираетесь обрабатывать ее после обшивки, подождите не менее 48 часов.

Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).

Если изначально вагонка не была обработана никаким составом, вам потребуется 2 слоя лака.

Для обработки также можно использовать краску или лаковую морилку. Перед нанесением 2-го слоя лака, необходимо обработать поверхность мелкой шкуркой, для удаления ворсистости. Вы можете обработать вагонку и другими материалами: морилкой, составами, защищающими от воды и пятен, а также воском, который пропитывает дерево и делает его поверхность блестящей.

Установка розеток и выключателей

 

Обшивка стен вагонкой своими руками предполагает, что для крепления брусков вы сами можете сделать скрытую проводку кабеля или защитных шлангов для проводов, необходимых для выключателей, розеток, телефона и телевизора. Можно выбрать коробки (для выключателей и розеток), которые крепятся непосредственно на поверхность вагонки или в выемке, сделанной с помощью специальной насадки на дрель (электромонтажная коронка).

Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

Время чтения ≈ 6 минут

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

  • Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
  • Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

  • Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
  • Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
  • Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
  • Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
  • Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
  • Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
  • Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

  • Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
  • Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
  • Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
  • Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

  1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
  2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
  3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

  • Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
  • Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
  • Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
  • Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

  • Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
  • Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
  • Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
  • Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

  1. Деревянные бруски для обрешетки.
  2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
  3. Ножовка.
  4. Саморезы или гвозди.
  5. Молоток или шуруповерт.
  6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

  1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
  2. Вертикальный.
  3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

  1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
  2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
  3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
  4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

  • Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
  • Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла.  Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Обшивка стен вагонкой. Виды вагонки. Видео-инструкция

Что такое вагонка

Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.

Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.

Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.

Виды вагонки

Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.

Деревянная вагонка

Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).

Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.

Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.

Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.

   

МДФ вагонка

Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.

Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.

Пластиковая вагонка

Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.

Алюминиевая вагонка

Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.

После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.

Как обшить вагонкой стены

Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.

В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.

Создаем каркас

Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.

Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.

Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.

Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.

 

Обшиваем стену

Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.

С помощью гвоздей

Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.

С помощью саморезов

Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.

С помощью кляймеров

В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.

Завершающая отделка

Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.

Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.

Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.

Обшивка потолка вагонкой — видео

Видео — монтаж деревянной вагонки

Больше информации

Задать вопрос

Как правильно обшить стены вагонкой ?

Вагонка и евровагонка — это удобный материал для внутренней и внешней отделки. Обшить стены вагонкой можно самостоятельно без особых затруднений. Она идеально подходит для неровных стен, позволяя выровнять их.

 

Для того, чтобы обшить стены вагонкой, подготовьте рейки из просушенного пиломатериала (брус идеально подойдет), квадратные или прямоугольные в поперечным сечении. Отметьте места крепления реек, чтобы готовая обшивка получилась ровной.

 

Прикрепите дюбель-гвоздями направляющие рейки к стене перпендикулярно направлению, в котором вы будете крепить вагонку. Брусья должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40-60 сантиметров.

 

Перед укладкой вагонки еще раз проверьте, ровно ли закреплены рейки (строго перпендикулярно полу, если вагонка будет расположена горизонтально, и наоборот). Если хотите утеплить стену, положите утеплитель в проемы между рейками.

 

Теперь можно приступать к укладке вагонки

Кладите панели перпендикулярно направляющим и прибивайте их концы гвоздями, крепите мебельными скобами (понадобится мебельный степлер) или при помощи кляймеров. Важно, чтобы на стыках они плотно прилегали друг к другу.

 

Гвозди и кляймеры нужно брать оцинкованные, чтобы ржавчина со временем не испортила внешний вид обшивки. Кляймеры тоже должны быть оцинкованными: со временем они не теряют прочности.

 

Вот облицовка и готова: теперь осталось закрыть стыки на углах плинтусами и уголками и покрыть вагонку лаком или краской. Если вы красили панели до монтажа, места, где вбиты гвозди, нужно еще раз прокрасить тонким слоем.

 

Ошибки во время обшивки вагонкой

В этом видео показано, как обшивая каркасную бытовку вагонкой, была допущена ошибка. Не оставили зазоры между досками вагонки и уже после первого дождя произошло выпучивание вагонки.

 

 

Как правильно обшивать стены вагонкой?

Облицовка стен вагонкой включает в себя несколько функций: престижный внешний вид, зримый уют, комфорт, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вагонка из некоторых пород дерева обладает антибактерицидными свойствами, источает приятный аромат, даже способна нейтрализовать запахи. К тому же она считается достаточно прочным и надежным отделочным материалом. Чтобы осуществить обшивку самостоятельно, какими-то особыми навыками или супермастерством обладать не обязательно. Разобраться более детально, как обшить стены дома вагонкой самостоятельно, поможет этот материал, фото и видео, приложенное ниже. Главное здесь – изучить очередность выполнения работ и строго следовать порядку выполнения задач. Выбрать качественный материал, запастись немного терпением, проявить желание.

Виды и назначение вагонки

Сегодня отреставрировать старые стены, придав им современный декоративный вид, очень просто, если в качестве облицовки использовать именно вагонку. Она производится из разных материалов. Все виды объединяют общие задачи – декоративность, теплоизоляция, звукоизоляция и защита стен от механических повреждений. Имеются у них и собственные особенности, присущие определенному типу материала.

Поэтому перед тем, как обшить вагонкой стены дома, следует ознакомиться с самыми часто используемыми разновидностями вагонки.

Из дерева

Считается родоначальницей всех современных видов. Довольно респектабельно и стильно смотрится в банях, саунах, прихожих, на фасаде. Чтобы она прослужила долго, правильно выбирайте тип древесины.

Самой стойкой и прочной считается вагонка из ольхи, дуба, кедра и липы. Их смело можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Менее подходит еловая и сосновая. Их желательно применять в помещениях с приемлемой для нее влажностью и температуре.

Из МДФ

Можно считать относительно древесной. Изготавливается это тип вагонки из мелкоизмельченных древесных отходов и пыли. Сырье подвергается специальной обработке, что и делает ее прочной, легкой и крепкой. Материал считается экологически чистым, поэтому может использоваться в детских помещениях, больницах, офисах, квартирах и домах.

Несомненным и важным преимуществом панелей из МДФ считается разнообразие оттенков – это натуральные рельефы дерева, камня, мрамора и иных материалов, которые пользуются популярностью у российского потребителя.

Такая вагонка – идеальное решение для тех, кто хочет, но не знает, как качественно отделать вагонкой стены, при минимальных расходах семейного бюджета.

Из пластика

Пластиковую вагонку (ПВХ) можно считать сильным конкурентом первых двух видов в плане эстетики, легкости. Выигрывает она и в цене, так как считается самой дешевой. Используется для внутренней облицовки и для внешней. Однако показатели прочности у нее ниже, чем у предыдущих вариантов.

Материал считается тоже экологически чистым, не испаряет вредных веществ, но отделывать им полностью помещение нерационально.

Уюта интерьеру она не придаст, но неплохо смотрится на отдельно облицованных участках, например, потолке, части стен. А также на балконе, в комнатах общего пользования: туалете, коридоре или ванной.

Перед тем, как класть ПВХ вагонку на стены, убедитесь, что поблизости нет очагов открытого огня, батарей отопления. Материал легко поддается деформации при высоких температурах, утачает свою первозданную привлекательность и красоту. Отреставрировать такие повреждения не представляется возможным – нужна будет полная замена.

Разновидности вагонки по форме сечения:

  1. Ландхаус;
  2. Блок хаус;
  3. Американка;
  4. Стандартная;
  5. Евровагонка.

Отличается каждый подвид только наличием, количеством и формой фасок, выполняющих роль вентиляции.

Универсальной считается фаска вагонки Блок Хаус – ее вырезы (замок) позволяют в одной обшивке комбинировать остальные виды панелей.

Назначение, использование и особенности

Материал относится к натуральным и экологичным, поэтому имеет ряд преимущественных качеств:

  1. Внешний вид. Древесная хороша тем, что имеет неповторимый рисунок натурального дерева. Это дает возможность создавать оригинальное чередование панелей. Цвета, оттенки, контрасты, их часто используют в современных дизайнерских проектах. С их помощью можно кардинально менять общую картину интерьера или фасада.
  2. Износоустойчивость. При изготовлении вагонки каждая панель тщательно пропитывается качественными защитными средствами, что увеличивает срок службы не на одно десятилетие. Доски плотно прижимаются при монтаже, формируют цельное, плотное покрытие, защищая стену от проникновения влаги.
  3. Легкость монтажа. Укладка производится быстро и легко, зная, как обшить вагонкой стены, а, просмотрев видео, сможет любой, даже начинающий мастер по ремонту. Затратив минимум времени на изучение правил монтажа, можно сэкономить кучу денег на наем бригады облицовщиков.
  4. Звукоизоляция. Вагонка имеет высокий показатель шумопоглощения. Это поясняется тем, что монтируется она на каркасную конструкцию. Между доской и стенкой образуется небольшой зазор (воздушный слой), именно он препятствует проникновению в дом сторонних шумов, обеспечивая домочадцев тишиной.
  5. Стоимость. Стоимость зависит от вида материала, из которого вагонку произвели и классности.

Вагонка – универсальное облицовочное покрытие для стенок и поверхностей потолка. Ее смело можно использовать в отделке:

  • Школ и детских садов;
  • Саун и бань;
  • Офисов и промышленных помещений;
  • Квартир и частных домов;
  • Развлекательных заведений и больниц;
  • Стен из бруса или сруба;
  • Кирпича или камня;
  • Бревен или пеноблоков;
  • Террас и балконов.

При правильном подборе вида вагонки и соблюдении технологии укладки покрытие сможет прослужить около 30 лет.

Для мастеров, которые имеют представление, как обшить стены квартиры вагонкой, обучающее видео без надобности. Гораздо нужнее оно тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонтном ремесле.

Порядок выполнения укладки вагонки

Этим материалом можно облицевать комнату в любом стиле. С ее помощью можно сооружать декоративные арки, многоуровневые потолки, разделять комнату на зоны. Каждый из перечисленных процессов осуществляется в установленном порядке:

Подготовка поверхностей к монтажу. Если стенки имеют пористую поверхность или слишком холодные, их надо будет предварительно гидроизолировать и утеплить. Возможна наружная, внешняя и декоративная обшивка. Если этими процессами пренебречь, то все последующие старания будут сведены на нет.

Подбор материала. Вид вагонки зависит от выбора самого пользователя, его предпочтений и денежных возможностей. Сюда входит также ширина материала, длина, вид профиля и комплектующих.

Внутренняя базовая подготовка поверхностей состоит из выравнивания стеновых или потолочных поверхностей, прокладки гидроизоляции и пароизоляции.

Монтаж обрешетки (каркаса) под обшивку досками.

Обшивка планками. Может производиться по упрощенной или типовой технологии. И та, и другая характеризуются высокой прочностью, хорошими декоративными качествами.

Нанесение ЛКМ (лакокрасочного покрытия) на лицевую сторону покрытия.

Установка розеток, светильников и других электроустройств и приборов.

Заделка деформационных зазоров, укладка плинтуса, откосов на окно, дверных четвертей.

Этот порядок действий желательно не просто прочитать, а по возможности, запомнить или переписать на листик. Его придерживаются все мастера, включая тех, кто все время работает с вагонкой.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

  • Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
  • Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
  • Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
  • Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
  • Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Перед монтажом:

  • Просушивают стенки;
  • Исправляют дефекты;
  • Выравнивают стены неровности;
  • Грунтуют и гидроизолируют.

Без этих действий нельзя приступать к работе.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

  • После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
  • Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
  • После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
  • Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем. Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым.

Перед тем, как монтировать вагонку на поверхность стены, надо наметить места расположения розеток и выключателей.

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Есть два способа крепления планок – вертикальный и горизонтальный.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

  • Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
  • Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Lining Kydex Sheaths | KnifeDogs.com Forums

Раньше я думал, что это что-то присущее kydex, которое вызывает царапины на лезвиях . .. Я даже вырезал пару кусков лома kydex и целенаправленно потер ими лезвие ножа. Я ДУМАЛ, что вижу царапины, но в большинстве случаев это просто «пятно», которое можно стереть с помощью полировки или ацетона.

А как насчет глубоких царапин? Как и сказал Фрэнк. Обычно это происходит ПОСЛЕ изготовления ножа и ножен или даже ПОСЛЕ отделки ножен.Я использую ту же ленточную пилу, которой режу свои лезвия, для грубой резки ножен. Иногда кусочек песка или металлической стружки отрывается от лезвия и вонзается в мой кидекс. Иногда это происходит из-за шлифовальной среды на ремнях, которую я использую для придания формы готовой оболочке. Иногда он может соскочить с моего буфера, когда я полирую края.

Я также заметил, что мои ножи иногда достаточно магетизированы, чтобы пару раз собирать случайные песчинки или металлическую пыль между вставкой и обнажением ножен.Я думаю, что в теории статического заряда есть что-то вроде притяжения пыли или даже некоторого намагничивания лезвия.

Как этого избежать? Ну, во-первых, я пытаюсь размагнитить свои лезвия, прежде чем вкладывать их в ножны. Я также стараюсь все тщательно чистить, когда делаю ножны, а затем пытаюсь сдувать пыль и песок. Я часто освещаю ножны светом, чтобы увидеть, улавливаю ли я какие-либо отражения песка.

В идеале у меня, вероятно, должно быть специальное полотно для ленточной пилы специально для kydex, а также специальные ремни, которые я уже почистил или сломал.Антистатический спрей, вероятно, не повредит кидексу.

Иногда я также заклеиваю ножи слоем клейкой ленты или парой слоев малярной ленты, чтобы после нажатия на ножны оставался небольшой зазор.

С учетом всего сказанного, я не думаю, что есть способ в конечном итоге избежать ВСЕХ царапин, связанных с kydex, поскольку, если вы не работаете в лабораторных условиях, вы обязательно получите пыль или песок в ножнах. Но опять же, ножи, которые привыкли, все равно поцарапаются.

Как правильно обшить сауну вагонкой. Как обшить ванну вагонкой внутри: этапы и технология обшивки.

Как правильно обшить парилку вагонкой, если испокон веков основой интерьера бани было дерево. Наши предки использовали ее и для строительства, и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для парилки и как ее правильно смонтировать.
Возвращение к дереву — не дань традиции, хотя говорить о возвращении не совсем корректно, дерево никогда не забывается.Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и натурально с точки зрения доступности и невысокой стоимости.
Установить вагонку своими руками вполне реально и не требует особого труда. Желаемый результат получается при правильном выборе материала и его качественном креплении.

Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации

Итак:

  • Долгий срок службы обеспечивается породой древесины, из которой облицована парилка, и ее качеством.Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относятся осина, липа (см.), Ольха, реже дуб.
    У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Единственный замеченный практикой недостаток — приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
  • В парилку хвойную древесину не пустишь, но в моечной части она будет долго радовать своих хозяев.
  • Класс древесины или ее сорт определяет продолжительность службы.Выделены «Extra», «A», «B», «C». Первые три сорта относятся к продуктам самого высокого качества; Этими материалами выполняется вагонка парилки.
    На их поверхности практически нет сучков или мест, где они могли бы быть. Футеровка с сучками при эксплуатации трескается.
  • Нельзя игнорировать такой важный фактор долговечности отделки, как способ монтажа. Возникает закономерный вопрос, как правильно закрепить вагонку в парилке, если на одних фото монтаж панелей вертикальный, на других — горизонтальный, на третьих — вообще по диагонали и везде отделка выглядит красиво.

Зачем использовать вагонку на бревенчатой ​​стене

Чем лучше отделать парилку вагонкой, если русская баня всегда славилась влажной парилкой и голым каркасом без дополнительной обшивки. Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делают массивными, гигроскопичными и теплоемкими.
Выдающиеся художники изображали парилки на своих картинах впечатляющими, шикарность бани определялась толщиной рамы.Сначала сруб накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

  • Эта конструкция имеет существенный недостаток, с которым сталкивались не один владелец бани, пытаясь нагреть баню в холодное время года до достижения желаемой температуры.
  • Мокрая масса дерева прогревается зимой не менее 4 часов, теперь представьте, сколько нужно дров, а самих поленьев при такой эксплуатации долго не протянуть.
  • Если в прошлом веке древесина была одним из самых дешевых и доступных строительных материалов, о чем никто не сожалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
  • Современное строительство бани не обходится без парилки, отделка вагонкой решает задачу сокращения времени нагрева бани до одного часа, что значительно снизит расход тепловой энергии.

Внимание: Для получения желаемого эффекта массу дерева уменьшают до 1 см вагонки, но под нее кладут фольгу и утеплитель.

  • Нельзя сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Действительно, топить эту парилку несложно, расход дров небольшой.
  • Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, в печь постоянно доливают топливо, чтобы получить желаемую температуру русской бани. Стены не накапливают пар в необходимом количестве; его вырабатывают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
  • Качественная вагонка для парилки «дышит» вместе со стенками бани (см.).
  • Предотвращает образование конденсата и грибка, регулируя влажность в ванне.
  • К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
  • Не гниет и прост в обращении.
  • Обладает тепло- и звукоизоляцией, эстетичным внешним видом и экологичностью.
  • Отделка парилки вагонкой дает возможность получить поверхность без изъянов.Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода разводки.
  • Здесь необходимо добавить небольшое уточнение, что раньше облицовка выполнялась в «четверть» и «язычок», но ламели смещались друг относительно друга и плотность стыков нарушалась. Сегодня строительный рынок заполнен шпунтованной вагонкой.

Подготовка и выполнение работ по обшивке парилки

Прислушиваясь к мнению опытных банщиков, каждый хозяин бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

  • Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур между низом и верхом совершенно разная, что негативно сказывается на сроке службы изделий.
    Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокими температурами, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего вида и не темнеет.
    Стыки плит не подвержены воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды.Для хорошей циркуляции воздуха под вагонкой просверливаются отверстия.
  • На видео в этой статье показана накладка, прибиваемая горизонтально. Горизонтальное расположение облицовки делается не только с целью визуального увеличения длины стены.
    Мало сказать, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, на этом преимущества горизонтального крепления вагонки не заканчиваются.
  1. Когда пол темнеет, облицовка рядом с ним меняется без труда и особых усилий.
  2. Вода не попадает в стык досок, что способствует лучшему высыханию вагонки и продлевает срок ее службы.
  3. Циркуляция воздуха за горизонтальной вагонкой намного лучше, потому что для ее крепления нужна вертикальная рама.
  4. Непреодолимое препятствие для мышей — вертикальный каркас, на который крепится утеплитель.
  5. К последнему достоинству горизонтального расположения вагонки можно отнести ее установку.

Внимание: При горизонтальной фиксации накладки паз идет вниз.

  • Неправильно выполненный монтаж футеровки способен уравновесить и свести на нет как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

Итак:

  • Решая вопрос, как обшить парилку вагонкой, видео дает общее направление работы и предлагает начать с подготовки поверхности стен.
  • Все выбоины, трещины заделаны, установлены и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
  • Готовятся материалы и инструменты для отделки парилки.
Перечень инструментов Приложение
Ножовка по дереву Разделочные доски нужного размера
Молоток Работа с гвоздями и саморезами
Добойник Финишер для ногтей
Отвертка Инструмент для каждого хозяина, привыкшего к работе по дому
Электрический перфоратор Обеспечивает вращение инструмента и продольно-осевое перемещение при сверлении
Отвес строительный этаж Проверка поверхности покрытия на предмет горизонтальных и вертикальных размеров
Рулетка Инструмент измерительный
крестовая отвертка Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы Крепление обрешетки
Клеймерс Крепление скрытой накладки
  • Подготовив все необходимые инструменты, материал, решив, как правильно обшить парилку вагонкой, можно приступать к отделке стен.
  • Ящик устанавливается в определенной последовательности.
  1. Через 60 см на поверхность стен закрепляют скобы.
  2. Сама обрешетка крепится к скобам с помощью надрезов.
  3. С помощью отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
  4. Пространство между обрешетками заполнено утеплителем и покрыто гидроизоляционной пленкой.
  5. Далее крепится накладка.

Несколько способов крепления накладки

Как починить облицовку в парилке — вопрос, который не дает покоя многим владельцам бань:

  • Крепление для аккуратных и красивых стен.Преимущество — возможность быстро и легко демонтировать поврежденные доски. Обшитые таким образом потолок и стены парилки имеют элегантный, стильный вид.
  • Один из самых простых и дешевых способов монтажа заключается в следующем. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие головки гвоздей утоплены добойником, тогда они не мешают установке последующих панелей. Поврежденные доски могут быть недостатком.
  • Как по-другому прибить вагонку в парилке? Для этого есть техника под номером 3. Применяется при установке последних досок в ряду, а также при сборке сидений и полок.
    Здесь используются саморезы, которые заворачиваются в просверленные отверстия. Затем в эти отверстия забиваются деревянные пробки, выступающие части обрезаются заподлицо и поверхность шлифуется.
  • Четвертый способ инструкция рекомендует применять для вагонки старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине пропила.Отверстия просверлены конусом, чтобы соответствовать головке винта.
    Крепление доски к обрешетке выполняется так, чтобы поверхность головки винта была заодно с доской. Идут шлифовка и очистка поверхности доски.

Нанесение на вагонку краски или лака поможет положить конец этому процессу. Однако нужно помнить, что в парилке эти составы будут излишними и специалисты не рекомендуют их там использовать.

Выбор материалов для внутренней отделки и сама отделка ванной и гардеробной — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью.Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и гардеробной своими руками.

Вагонка — облицовочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка была и остается на протяжении многих лет лучшим материалом в отделке бани. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка — невероятно практичный материал.Благодаря вагонке стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, тем самым предотвращая появление плесени и грибка на стенах. В сети много фото и видео по декору ванны именно этим материалом.

Выбор необходимых материалов

Для ванной и гардеробной используется древесный материал — вагонка. Самый недорогой древесный материал — вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки. При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке будет нечем дышать, к тому же можно обжечься струями смолы.Обычно для парилки используют древесину твердых пород, а чаще всего — липу. Липа не перегревается при высоких температурах, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смол, практически не имеет запаха, хорошо и быстро сохнет, отличается прочностью. К тому же липа создает в бане особый микроклимат. В таблице ниже представлены материалы для изготовления вагонки.

Материал Описание
Хвойные породы Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако такую ​​вагонку лучше не использовать для отделки самой парилки: выделяющиеся смолы могут вызвать определенные проблемы.
Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в сочетании с высокими температурами такое сочетание будет крайне опасно. Ввиду этого иглы для украшения комнаты отдыха лучше оставить — здесь она отлично впишется.
По конкретным породам:
— Сосна. Обладает высокой плотностью, отличается привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом;
— кедр — дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом.Отличается долгим сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;
— ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид;
— лиственница. Наполняет воздух полезными для здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и такой же плотностью.
Твердая древесина Чаще всего для внутренней облицовки бани используют древесину лиственных пород. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата.
Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород:
— дуб. Дорого, прочно и долговечно. Среди прочих достоинств материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный внешний вид;
— Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся за долгие годы эксплуатации;
— ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами;
— ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

В следующей таблице показаны классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1 Поверхность гладкая или слегка шероховатая.На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: волосяной покров — не более ½ панели, глухой — длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании — не более ширины полотна. панель. Могут быть смолистыми и смоляными карманами 2 шт. на 1 п.м.
B или 2 Сучков много, выпадать может не более 2-х. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка класса В подходит для окрашивания.
C или 3 Качество плохое. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.

Что категорически нельзя использовать для украшения парилки?

Украшать баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой нельзя, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат вредными и ядовитыми веществами, действие которых может значительно усилиться. при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки гардеробной, так как температура и влажность там уже не такие высокие.

Утепляем стены и потолок в бане

Для герметичности парилки теплоизоляция в ней выполнена минеральным утеплителем и алюминиевой фольгой. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высоких температур. Края фольги закреплены специальной лентой. Пленка для этих целей точно не подходит, так как может деформироваться или даже расплавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны вагонкой проста и при желании освоить ее сможет любой желающий. Первым делом нужно внести вагонку в ванну, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем начинают выравнивать стены. После выравнивания делается обрешетка.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены в разы возрастает. Ведь для крепления вагонки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально ровными.

Обшить стены

После всех подготовительных работ приступают собственно к обшивке стен. Гвозди, как крепеж, в этом случае здесь не подойдут, потому что они подвержены коррозии и могут оставить некрасивые пятна и ржавые полосы на стенах.Вагонку обрезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или непосредственно к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Отделка пола в парилке

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сохранения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане — из досок или керамической плитки … Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками
Обустройство гардеробной

Стены гардеробной можно обшить вагонкой или сосновой доской. В раздевалке температура будет ниже, чем в самой бане, и благодаря этому древесина сосны наполнит воздух гардеробной фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В гардеробной может быть как зона для умывания, так и зона отдыха. В зоне мойки стены отделывают плиткой или панелями из ели, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут плитку с нескользящей поверхностью.

Что такое баня? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри этого помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.

Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода помогает поддерживать его в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунную систему. Однако для того, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе. Правильная отделка стен внутри указанного помещения вкупе с использованием правильных облицовочных стройматериалов поможет справиться с этой задачей.

В случае, когда для облицовки внутренних стен бани была выбрана вагонка или шалевка, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет качественно выполнить эту миссию. Посмотрим, какая шалевка подойдет для этих целей.

Выбор футеровки

Прежде всего, следует отметить, что наиболее популярными для облицовки стен ванн являются сланцы таких пород древесины, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке по праву занимает почетное место лидера, так как совершенно не подвержена негативному воздействию пара и воды. На фото парилка, вагонка которой сделана из липовой вагонки.

На втором месте осина, потому что она легко и эффективно заменяет липу. Также важно обратить внимание на то, что правильная сушка может сделать эту мягкую и податливую древесину достаточно твердым материалом. К тому же шалёвка из осины намного дешевле липы.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток — это коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект выявляется только тогда, когда продукт уже не пригоден для дальнейшего использования. На этом фото — парилка, стены которой отделаны строительными материалами из осины.

Кедровая вагонка отличного качества и обладает прекрасным свойством: под воздействием высокой температуры выделяется смолистые вещества, наполняющие атмосферу чудесными ароматами.Такая парная окажет ароматерапевтический эффект.

Среди преимуществ, которыми может похвастаться кедровая шалвка — то, что она слабо нагревается, а ее родинка не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили обшить такой вагонкой свою ванну, то стоит учесть, что цена на этот материал довольно высока. Парная, облицованная изнутри кедром, представлена ​​на фото.

Сосновая буханка также способна выделять клейкий дым в атмосферу при воздействии высоких температур. Однако этим видом строительного материала отделывают только гардеробную и помещения, предназначенные для отдыха. Это связано с тем, что сосновый сланец очень сильно нагревается, а значит, может спровоцировать ожоги кожи. Довольно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена … На фото ниже парилка, обшитая сосновой вагонкой.

Очень важная деталь при выборе вагонки, которой будет обшита парилка, — это отсутствие сучков на строительном материале.Они становятся горячее, и это может испортить все удовольствие от парилки.

Более подробная инструкция по выбору вагонки для ванны представлена ​​в следующем видео.

Установка своими руками

В этом случае крепить облицовку лучше с помощью специальных приспособлений — хомутов. Парилка — это помещение с очень влажным микроклиматом, что вызовет коррозию крепежа из обычного металла. При этом предусмотрено крепление штампов с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы для установки самой облицовки, если вы собираетесь потом покрывать ее краской или темным лаком. Такая манипуляция позволит скрыть шляпки этих изделий. Но для парилки такой способ обработки стройматериала не подходит, так как пары этих веществ токсичны. На фото представлены примеры помещений, где можно использовать лакокрасочную продукцию.

В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как обшить вагонкой стены ванны, правильно будет предварительно подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает в себя пропитку стройматериалов средствами против гниения, а также обработку наждачной бумагой.

Облицовку стен в парилке следует выполнять только вертикально. Это важно, ведь на его поверхности обязательно будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он стекал на пол срезом, а не задерживался на стыках.

Обшивка бани изнутри вагонкой также предполагает установку гидробарьера и отражателя, не позволяющего горячему воздуху выходить из парилки.

Часто парилку строят из деревянных балок, однако не следует монтировать вагонку непосредственно на стене или потолке. Перед тем как обшить комнату этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушного зазора между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность обшить стены внутренней теплоизоляцией. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.

Инструкция по установке

Украшение ванны легко сделать своими руками. Приведенные ниже инструкции расскажут, как это сделать правильно.

  1. Прежде всего, необходимо подготовить стены и сам строительный материал к установке. В этом случае устанавливается каркас, и шалевка поддается специальной обработке.
  2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки нужно использовать балки. Если указанной детали нет, то каркас можно построить из рельсов.

Рейки (балки) обрешетки крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шалёвка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе также укладывается гидроизоляция.

    1. Следующим этапом является установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между планками каркаса. Именно поэтому рекомендуется заранее приобрести указанный материал, чтобы точно рассчитать расположение реек.
  1. Далее крепится пароизоляция. Его основная функция — защита утеплителя от влажного воздуха.Скрепил этот материал с помощью специального строительного степлера.
  2. После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к укладке. Шалевку крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в зажимы, которые в свою очередь привинчиваются или прибиваются к стене.

По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но запрещается использовать эти вещества в парилке. Подробно о том, как правильно обшить ванну вагонкой, сделав все работы своими руками, показано в следующем видео.

Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки. Да и взору гораздо приятнее, привычнее деревянные панели … И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам обшить внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой своими руками.

Футеровка как продукт впервые использовалась для облицовки стен вагонов. Отсюда и его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Облицованная стена получилась без трещин и щелей, гладкая и довольно красивая на вид.

Наряду с техническим прогрессом шагнуло развитие производства различных видов футеровки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки гардеробной и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для оформления парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности за счет поглощения или испарения воды со своей поверхности, а некоторые породы дерева дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбор вагонки для облицовки

Вагонка из дерева бывает обыкновенной или евро. Первый имеет шероховатость и ворс на поверхности, второй — идеально гладкий. С тыльной стороны евровагонки расположены вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсации) и снимающие напряжение в материале. По влажности деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для купания.

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево Цвет Свойства Фото
Осина Белый, приобретает серебристый оттенок. Желтые кольца роста едва заметны. Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру. Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно вбить даже гвоздь. Не выделяет смол, не нагревается.
Липа Светлые, коричневые, реже красноватые оттенки. Имеется матовый блеск. Волокна однородные, поверхность немного нагревается, а в парилке выделяет полезные для здоровья ароматические компоненты. При контакте с древесиной липы во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются прожилки.
Липа
Канадский или сибирский кедр
Коричневый с розовым отливом. Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, прочность, умеренное коробление. Не вызывает затруднений в обработке.Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для покрытия потолка парилки, или требуется повторный прогрев парилки с последующим удалением вышедшей смолы (повторять процедуру, пока вся смола не выйдет из облицовки). Для бани лучше выбрать вагонку из сосны Экстра.

В следующей таблице показаны классы и их описания.Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Extra Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1 Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1.5 см). Возможны трещины: волосяной покров — не более ½ панели, глухой — длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании — не более ширины полотна. панель. Могут быть смолистыми и смоляными карманами 2 шт. на 1 п.м.
B или 2 Узлов много, выпадение которых может быть не более 2. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка класса В подходит для окрашивания.
C или 3 Низкое качество. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, так как у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Стандарт Выглядит как классическая накладка квотера. Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница От предыдущей отличается закругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.
Изготовлен в соответствии с DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристят.
Soft-line или soft-line — это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.
Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизовано под оцилиндрованное бревно.Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная — ровная или с каналами для вентиляции.

Видео — Как выбрать вагонку

Рассчитываем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем ванну 3х3 метра с высотой потолка 2,5 метра. Обшивка будет сделана на всех стенах и потолке, пол в расчеты не входит.

Допустим, в бане две комнаты — парилка 2х3 и коридор 1х3 метра.Рассчитываем площадь парилки.

  1. Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
  3. Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7,5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитываем площадь отделки прихожей.

  1. Площадь потолка: 1х3 = 3 м 2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
  4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь облицовки составит 31 + 23 = 54 кв. Из этого показателя на площадь оконных и дверных проемов затем добавляют 15% запас материала для отделки.

Цена вагонки указана за квадратные или погонные метры, реже — кубометры.

Рассчитать разницу в цене можно, если узнаешь, сколько подкладочных полос требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Наиболее популярные размеры профиля следующие:

  • толщина панели 12,5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 пакет = 10 вагонных панелей) и определить стоимость покрытия помещения.

Совет! Не стоит покупать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) — это продукт невысокого качества, который быстро потеряет свои свойства и корпус ванны придется полностью или частично менять.

Выбор способа крепления футеровки

Футеровка в ваннах крепится по вертикали и горизонтали. Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:

При строительстве и отделке бань «под ключ» строители часто монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без обрезки.При вертикальном монтаже легче оформлять углы, работа занимает немного меньше времени. Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски в результате случайного удара, падения угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.

Установка футеровки

Перед отделкой утепляются стены и потолок бани. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые не деформируются при нагревании и не выделяют в воздух твердые химические пары.Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольги пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции устанавливаются перед монтажом вагонки.

Видео — Утепление стен ванны

Видео — Вентиляция в парилке

Даже если потолок деревянный, нельзя просто прибить к нему вагонку гвоздями. Рассмотрим пошаговый процесс облицовки потолка.

Шаг 1.Монтаж обрешетки на потолок

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут крепиться поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними планками — от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с помощью уровня и отвеса, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут расположены перпендикулярно направлению полос подкладки. Первую рейку на расстоянии 10 см от стены скрепляем желтыми пассивированными саморезами из нержавеющей стали по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. Рекомендуется предварительно просверлить отверстия в планках под саморезы, чтобы древесина не растрескалась.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы реек должны находиться на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работать, пока не будет установлена ​​последняя обрешетка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой кладут небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала крепятся подвесы к потолку длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов), после чего К ним горизонтально крепят балки обшивки (саморезы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см). Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец поручня и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж вагонки на потолок

Не нужно делать в облицовке отверстия и забивать в нее гвозди. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для крепления вагонки можно использовать либо набор скоб с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.

Перед тем, как прикрепить первую планку, следует отрезать от нее шип. Для этого нарисуйте карандашом прямую линию, порежьте доску электролизом вдоль, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель находилась на 1-2 см от стен.

На заметку! Если вы работаете один, используйте подставки для панелей. Так будет намного легче удержать ее.

Прикручиваем первую панель вагонки саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщину футеровки, просверлите отверстия для саморезов, а затем зенковайте каждое из них (отверстия).

Рассмотрим способ крепления с помощью хомутов. Металлические зажимы вставляются в паз первой доски.

В каждом из них по три отверстия, в которые либо забиваются 2 гвоздя, входящие в комплект, либо забивается скоба. Климеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы облицовка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они нацелены на паз вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз с помощью шипа. Для герметизации стыка возьмите деревянный брусок, приложите его к торцу панели и слегка постучите им по всей длине.

Есть еще один способ герметизации стыка. Вам понадобится клин, зажим с зажимом и молоток. Закрепляем кронштейн на рейке обрешетки, между кронштейном и концом накладки вставляем клин, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем обшивать потолок, вырезая отверстия под светильники, вентиляционные решетки потолка, при необходимости другие элементы декора.

Последнюю облицовочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной доски, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.

Скоба полезна для герметизации соединения. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку.Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмеряем расстояние до конца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется саморезами.

Видео — Монтаж вагонки на потолок

Крепление накладки на стену

Шаг 1.Установка обрешетки на стены

Прикручиваем первую рейку саморезами к самому низу стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Прибиваем следующие планки по углам комнаты.

Также рейки будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки), можно прибить планки гвоздильным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивателем (длина скоб для рейки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура крепко держала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, обрешетка прибивается вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится на расстоянии 10 см от потолка. Опасность того, что острые края пробьют фольгу, минимальна, поэтому фаску больше нельзя шлифовать. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разделено на равные участки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные планки обрешетки крепятся саморезами 90 или 100 мм (просверливаются отверстия под их сверлом) или гвоздями.

Примечание! Описанная обрешетка подходит для вертикального монтажа футеровки. Для горизонтального расположения планок вагонки к стене сначала крепятся горизонтальные рейки, а поверх них — вертикальные.

Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в гардеробной), то обрешетка собирается на алюминиевых вешалках. Их крепят к лагам саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка будет расположена вертикально , то фиксируем первую планку с любого угла комнаты.

Стоит тщательно измерить длину панелей, ведь между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво украсить уголок, вырежьте из доски шип. Накладываем вагонку на обрешетку, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем вторую доску в паз первой панели. Заклеиваем соединение киянкой. Далее закрепляем струбцинами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет располагаться горизонтально , начинаем монтаж с потолка.

Просверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (всегда пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшую щель, которая будет закрыта плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или снимите скобы.

Вставляем вторую доску шипом в паз предыдущей. Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.

Видео — Ящик для парилки

Когда все стены обшиты, остается установить плинтусы (на полу или дополнительно в углах и под потолком), шторы и розетки, сделать полки.На этом завершается обшивка ванны внутри.

Видео — Украшение парилки

Файлы для скачивания: DIN 68126 (стандарт на производство евровагонки) и ГОСТ 8242-88 (стандарт на производство деревянной вагонки, плинтусов и др.).

Какие материалы не используются при строительстве бани — кирпич, газосиликатные, пенобетонные блоки и т. Д. Но только дерево может создать неповторимый микроклимат, который самым благоприятным образом действует на посетителей парилки.


Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется обшивать ее изнутри только деревянной вагонкой, которая хорошо переносит высокую температуру и повышенную влажность. Так как же правильно оформить ванну внутри вагонкой? Попробуем разобраться.

Какая облицовка лучше всего подходит для ванны?

Для обшивки ванной комнаты можно использовать вагонку классическую небольшого размера. Лучше всего устанавливать его вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолок, который и так невысокий, визуально опускается.К тому же из-за горизонтального крепления вода не может свободно стекать и начинает скапливаться в соединительных замках.

Дизайн комнаты намного интереснее, если для внутренней облицовки использовать евровагонку. Качественные характеристики этих широких и тяжелых панелей такие же, как и у тонкой вагонки. На тыльной стороне евровагонки есть специальный вырез, благодаря которому снимаются напряжения в изделии и, следовательно, покрытие не трескается через определенное время.

По составу вагонка:

  • винил;
  • деревянный;
  • пластик;
  • металл.

Обшивка ванны своими руками изнутри обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для отделки фасада.

Породы древесины для внутренней облицовки бани

Очень важно, из какой древесины был сделан материал. Обычно внутренняя отделка ванны выполняется из дерева с низкой теплопроводностью , например:

  • осина;
  • кедр;
  • липа;
  • абаши;
  • ольха.

Причем, кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая вагонка в бане очень приятна на ощупь. Стоимость его довольно высока, но такие затраты полностью оправданы. Каждый рассматриваемый тип хорошо подходит для различных ванных комнат.

Осина

Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью.При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает затвердевать. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или туалета. Единственный недостаток древесины осины — ее дороговизна.

липа

Вагонка из такого дерева традиционно используется для внутренней облицовки бани. Липа не нагревается при высоких температурах, а ее цвет радует глаз. Но у такой древесины есть и существенный недостаток — если ее не обработать защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и гниет.

Кедр

Структура такой древесины имеет пониженную плотность, поэтому ее часто используют для бани. Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, при нагревании источает приятный аромат. Но такой материал для парилки непригоден, так как в нем еще есть небольшое количество смолы.

Ольха

Древесина ольхи имеет приятную бархатистую текстуру и розоватый оттенок. Она не боится влаги и хорошо держит температуру. В бане материал используется в любой части.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить ванну внутри вагонкой своими руками, следует провести подготовительные работы . .. Для начала приобретите необходимый инструмент и материалы:

Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал не следует использовать для покрытия парилки, поскольку это может привести к образованию токсичных паров. Поэтому вместо саморезов используются специальные хомуты из оцинкованного металла … Отличаются высокими антикоррозийными свойствами.

Также следует завершить все работы по прокладке коммуникаций, которые впоследствии будут располагаться под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить сложенным в ванне на несколько дней. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности внутри помещения, что позволяет значительно увеличить срок ее службы. Также желательно обработать вагонку составами против гниения, которые предотвратят появление гнили и плесени.

Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу — внутренней отделке ванны вагонкой своими руками.

Внутренняя отделка

Обшивка ванны изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты. Обшивать парную рекомендуется только вертикально … Объясняется это большим количеством конденсата, который при горизонтальном расположении материала начинает скапливаться на его стыках.Именно для этого брус для каркаса крепится горизонтально к стенам парилки.

Сначала установите верхнюю и нижнюю направляющие у пола и под потолком с помощью отвертки и саморезов. Чтобы балка располагалась ровно горизонтально, используется отвес, а промежуточные элементы монтируются таким образом, чтобы между ними было одинаковое расстояние по всей площади стен. При создании каркаса используется стандартное расстояние между брусками 70 см.Если для обшивки используется утеплитель, то элементы располагаются исходя из его размеров. Например, если ширина листа минеральной ваты составляет 80 см, расстояние между планками должно быть точно таким же.

Готовая рама пропитана антисептическим раствором и оставлена ​​сохнуть. После этого между балками укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам строительным степлером. В местах соприкосновения их следует перекрыть на 10 см, а саму вату накрыть гидроизоляционной пленкой, прикрепленной степлером к каркасу, а стыки заизолировать монтажным скотчем.

Как только каркас готов, начинается отделка ванны вагонкой. Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски вырезаются до нужного размера с помощью лобзика. Работать по отделке интерьера бани начинают с дальнего угла, двигаясь по периметру. Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что проверяется с помощью уровня. Обшивка крепится к брусу с помощью молотка и гвоздей.Если работа ведется в парилке, используйте хомуты оцинкованные.

Обработка вагонки своими руками после установки

Как уже было сказано, перед тем как обшить баню изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков. Но готовые стены тоже нуждаются в особом уходе … В парилке и умывальнике, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется морилка или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.

Вагонка, используемая для отделки гардеробной, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет древесины. Специалисты советуют обшить такое помещение древесиной сосны, ведь это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани. Но рекомендуется отделка парилки дорогим и качественным материалом .

Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, то покрыть ванну изнутри своими руками сможет даже новичок.Главное правильно выбрать необходимый для работы материал, так как это очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.

Молдинг на передней части кобуры

Не многие производители кобур предлагают кобуры с подкладкой. Дело в том, что это дорогой, беспорядочный и трудоемкий процесс. Кроме того, благодаря чистому мастерству, подкладка вполне может быть самостоятельным видом искусства. Это сложный процесс, но при правильном выполнении получается необычайно уникальное произведение искусства.Другими словами !! Сделать кобуру без подкладки проще, быстрее и выгоднее, чем кобуру с подкладкой.

Вытаскивание пистолета из кобуры создает трение в точках соприкосновения, и в конечном итоге эти точки начинают изнашиваться. Кобура с подкладкой отсрочивает неизбежное, но у подкладки есть и другие преимущества, помимо защиты отделки оружия.

Кобура с подкладкой прошита по всему периметру, что придает более изысканный вид, чем без подкладки. {View Lined Holster} Наша подкладка сделана из материала, который производится исключительно для High Noon Holsters®.Это особый синтетический материал (искусственный), супер гладкий и ультрасовременный.
долговечность. Он изнашивается ячейка за ячейкой и при использовании становится гладким. Материал будет вытягивать влагу с поверхности оружия, а затем быстро рассеивать ее в атмосфере. Этот искусственный материал обладает водоотталкивающими свойствами. Кроме того, из-за процесса ламинирования сэндвич из кожи, клея и подкладки создает более жесткую кобуру, чем версия без подкладки. Это не означает, что кобура без подкладки мягкая, это просто означает, что когда вы сравниваете их бок о бок, кобура с подкладкой кажется более жесткой.

Некоторые производители предлагают замшевую подкладку, то есть шкуру некоторых животных, у этого метода подкладки есть недостатки. В наших тестах большинство из них поглощают масло, грязь и остатки порошка. Мы чувствуем наш синтетический материал вне классов и выполняем подкладку из замши животных. Нас не волнует, стоит ли он дороже и требует больше времени для подачи заявки, он лучший, и поэтому мы его используем. High Noon Holsters® не для того, чтобы срезать углы или зарабатывать на кобуре как можно больше денег. High Noon Holsters® — это создание самой лучшей кобуры, которую мы можем сделать при разумных вложениях. Вот почему у нас такая репутация.

Мы не подкладываем кобуры из конской кожи из-за характера материала, он уже очень гладкий внутри, из-за такой гладкой поверхности он несовместим с процессом подкладки.

Изготовленные на заказ мечи и ножны DBK


БРК
в социальных сетях

Facebook

Instagram

Tumblr

Пользовательские мечи DBK —
Ножны, уход за кожей и уход за кожей

При надлежащем уходе и уходе ваши ножны DBK и
кожгалантерея прослужит вам многие поколения.Вот несколько простых советов
следовать, чтобы наилучшим образом поддерживать свои ножны и поддерживать их работоспособность
точно так же, как в тот день, когда вы его получили.


  • Ножны DBK изготавливаются с использованием высочайшего мастерства и высочайшего качества.
    заботы, и мы можем с гордостью сказать, что о каждых ножнах, которые мы строим, они
    построено на совесть. Мы используем только материалы премиум-класса, в том числе
    кожа и дерево высочайшего качества для вашего
    сборка прослужит несколько поколений.Однако сборка сделана из
    натуральные материалы дерево и кожа. Каждый из которых со временем становится восприимчивым
    износиться, мать-природа и естественное старение.

  • Наши ножны имеют шерстяную подкладку.
    Чтобы правильно вложить меч в ножны DBK, сдвиньте
    лезвие так, чтобы край
    лезвие едет по внутреннему краю. Это компенсирует шерсть.
    подкладка и чтобы кончик лезвия не цеплялся за шерсть.Если вы чувствуете, что кончик лезвия цепляется за шерсть, остановитесь и потяните
    немного назад и отрегулируйте угол скольжения. Часто это бывает
    просто кончик захватывает шерсть под странным углом. Спустя всего несколько
    Попытайтесь, вы станете достаточно опытными в зашивке лезвия в ножны.

  • Вода и ножны плохо смешиваются. Если идет дождь,
    Ожидайте некоторых изменений в коже и, возможно, в деревянной основе. Некоторые ножны DBK используют обширные методы окраски, которые, вероятно,
    испортиться при воздействии влажной погоды и т.п.Также ядро
    лакированный, но слишком много влаги может впитать его, вызывая
    набухать и менять посадку. Если ваши ножны будут подвергаться воздействию
    дождь, проконсультируйтесь с нами перед началом строительства, чтобы его можно было
    построен так, чтобы выдерживать максимальную нагрузку с учетом обстоятельств.

  • Никогда не вставляйте мокрый нож в ножны.
    Вы, вероятно, испортите посадку, и ваше лезвие заржавеет. в
    Если внутренняя часть сердечника подвергнется воздействию влаги, держите лезвие снаружи на
    48 часов или более, чтобы дать сердцевине высохнуть.Исторически ножны никогда не делались как
    подгонка формы, как современные вкусы, поэтому подгонка очень чувствительна к
    влажность, так как древесина сжимается и набухает только от влажности, даже
    высота может играть роль вместе с температурой.

  • Не подвергайте ножны воздействию высоких температур, пока
    ножны еще новые (в течении 30 дней). В
    Другими словами, не храните ножны в багажнике машины в жаркий день для
    например, так как это может привести к тому, что клей, удерживающий деревянные планки
    вместе, чтобы смягчить.Это особенно важно для новых ножен.
    По мере того, как клей стареет, он становится более твердым и с меньшей вероятностью
    делайте это без повода для беспокойства.

  • Не вставляйте чрезмерно смазанное лезвие внутрь
    основной. Немного масла хорошо, так как оно защищает лезвие. Слишком много
    промасливание в конечном итоге приведет к перенасыщению шерсти, что приведет к ее плохому прилеганию,
    и, возможно, пропитать ядро, вызывая набухание.

  • Конечно, не забудьте смазать шляпку маслом.В противном случае он заржавеет. Если он воронен на вид старости,
    используйте машинное масло, такое как 3-в-1, так как масло, такое как маслоотделение, будет медленно
    удалить воронение.


Уход за кожей —

Кожа точно такая же, как ваша кожа. Вы можете
почувствуйте, когда он высохнет. Вы должны кондиционировать кожу до того, как она начнет трескаться.
Сделайте это, когда кожа станет сухой.

(Следующий процесс требует времени и практики.Планируйте от 3 до 5 дней
минимум, чтобы обработать ножны. Маслам нужно время, чтобы пройти через финиш.
и пропитать кожу. За это время масло заставит ваши ножны
выглядят влажными, а также потенциально могут вызвать цветопередачу при трении.)

Я рекомендую три продукта для кондиционирования кожи.
продукты, два из которых являются кондиционерами для кожи, и спрей для отделки (Fiebings Leather
Я предпочитаю блеск). Найдите хорошую кожу
кондиционер или норковое масло (мое предпочтение) и слегка смочите им тряпку.Слегка протрите это, как используя
слишком много приведет к перенасыщению вашей кожи, и в некоторых случаях она начнет удалять
отделка на ножнах или поясе. Если он начнет это делать, какие-то ножны
есть техники окрашивания в два тона / старение, которые могут начать размазываться. Ваша кожа будет
Немного потемнеет после нанесения, но должно вернуться в нормальное состояние через 24-48 часов.
Через 2 дня после нанесения возьмите сухую тряпку и протрите ножны / ремни, чтобы
удалите излишки масла. Еще через 24 часа возьмите чистую белую тряпку и протрите
ваши ножны, чтобы обнаружить любые участки, которые стирают цвет и могут нуждаться в доработке
применяемый.Норка Fiebing’s Mink — это продукт, с которым я добился больших успехов в поддержании влажности кожи.
Масло, хотя этот продукт может со временем потемнить более светлую кожу. Что
вы пытаетесь сделать с кондиционером, чтобы кожа не трескалась и
сохранять гибкость. Масло или кондиционер для кожи норки сохранят кожу влажной, как и ваша кожа, и должны
предотвратить растрескивание. Другой вариант — кондиционер для кожи Fiebings ‘Aussie’, который
в нем есть пчелиный воск, который способствует водонепроницаемости. Имеет более длительное лечение
время, но конечный результат хорош.Проблема с пастой или гелем
кондиционирование «обработанной» кожи заключается в том, что паста или гель могут застрять в ней.
расщелины и сухие белые или кремовые. Так что минимизируйте трение
в трещинные «обработанные» участки.

Для кожи, которая «натирает» цвет на кожу или одежду,
используйте спрей для отделки кожи, например «Fiebing’s Leather Sheen», после
смазка / кондиционирование, так как это будет
Помогите ремню не тереть цвет после кондиционирования кожи.
Достаточно одного легкого пальто.При нанесении, если он накапливается (выглядит мокрым), вы
возможно распыление слишком близко или слишком много. Удерживайте банку на 12-15 дюймов и
держите банку в движении. По сути, вы хотите создать приложение, похожее на «туман».
Хорошая идея — поэкспериментировать с любым продуктом на тестовом образце, чтобы понять,
лучшее использование. Еще один тип продукта, который следует учитывать, — водостойкий спрей для кожи, который поможет
предотвратить повреждение водой. Мне нравится использовать «Водный протектор доктора Джексона».

По сути, я бы планировал делать это один раз в год в зависимости от использования, возможно
меньше, а может и больше.Это зависит от того, где вы живете и как вы относитесь к своим
ножны.
Состояние первое, уплотнение второе. Легкое пальто того и другого. Вы можете использовать ткань для рук после того, как покрытие
полностью высохнет, чтобы придать готовому блеску полированный вид, чтобы он не был слишком
блестящий.

Также некоторые ножны заказываются с «состаренным» видом. Кондиционирование
кожа снова придаст коже новый вид, изменив внешний вид на
«хорошо заботятся». Если вы все еще хотите выдержать возраст, попробуйте только кондиционировать
области, которые больше всего изгибаются, чтобы кожа не трескалась.

Практическое руководство по пониманию кобуры для пистолетов

Кобуры для огнестрельного оружия считаются одними из самых
сложные аксессуары, которые вы потенциально когда-либо купите для своего огнестрельного оружия
и его предполагаемое использование. Если бы кобура была просто универсальным аксессуаром,
тогда очень большая часть индустрии аксессуаров для огнестрельного оружия даже не
существовать. Огромное количество вариаций может сделать выбор правильного
кобура — довольно сложная задача и чаще всего приводит к целым сумкам
наполненные вариациями кобуры в шкафу, которые никогда не используются,
кроме, может быть, случайной остановки двери.Со всеми вариациями, вариантами,
материалы, цвета и т. д., люди обычно соглашаются использовать и
полагаясь на один или два из ранее купленных, чтобы предотвратить траты
бесчисленные часы поиска других вариантов, которые, возможно, не подходят
снова их потребности.

На следующих нескольких страницах мы потратим время
через правильный подход к пониманию, поиску и идентификации
фундамент, из которого вы затем можете перейти к сужению выбора
значительно, особенно до того, как вы начнете просматривать возможные
кобуры доступны для покупки.

КОЖУХИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ

Вместо того, чтобы начинать с
традиционные подходы, такие как выбор правильной кобуры, мы должны сначала убедиться, что
что темы и концепции, связанные с этими инструментами, изложены и понятны
с базовой точки зрения. Это поможет понять, как эти
темы и концепции могут быть применены к процессу отбора, сужая важные
элементы, чтобы наилучшим образом удовлетворить наши предполагаемые потребности. Имея это в виду, давайте
началось!

МАТЕРИАЛЫ

КОЖА — Вполне возможно, первая и более
скорее всего, самый старый материал, из которого были изготовлены кобуры, — это
Натуральная кожа.Хорошая кожаная кобура — это то, что прослужит вам всю жизнь и
будет соответствующим образом приправить вас. Чем больше кожаная кобура носится,
тем более комфортным он станет, поскольку он соответствует потребностям пользователя.

Кожа — это материал, который иногда можно носить на коже.
без особого раздражения. Может немного прилипнуть, но в отличие от других
такие кобуры, как нейлон или кайдекс, не будут царапаться или натираться.

Заметным бонусом к коже является то, что она может быть очень привлекательной.
к глазу.Есть много кобур, которые можно носить и выглядеть очень профессионально.
и стильно по сравнению с другими. В комплект входят традиционные кожаные кобуры.
распространенные цвета и даже могут предлагать сочетания коричневого или черного. Они могут быть
сделаны из гладкой или приглушенной замши и могут рассматриваться как довольно
мягкий, толстый и прочный, поэтому, независимо от ваших предпочтений, найдется
обычно кожаная кобура на ваш вкус.

Многие современные кобуры содержат смесь
таких материалов, как кожа и какой-то композит.Обычно эти кобуры
иметь кожаную часть, специально разработанную для прилегания к телу
обращаясь к уровню комфорта хорошего кожаного материала.

КОМПОЗИТЫ — Есть много типов кобур
на рынке сегодня, построенные из кайдекса или других форм
синтетика и пластмассы. Сама природа этих материалов делает их
очень прочный и относительно доступный. Эти характеристики также сделали его
возможно, что многие из этих кобур начнут включать в себя простые
механические устройства, которые служат для фиксации огнестрельного оружия в кобуре, обеспечивая
усиление и безопасность способами, которыми большинство кобур состоит из других материалов
не может воспроизвести.

Поскольку эти материалы доступны во многих вариантах
цвета, когда дело доходит до выбора кобуры, которая понравится
глаз или найти что-то, что будет просто соответствовать вашему снаряжению, вы почти уверены
чтобы найти тот, который вам нужен или нужен.

НЕЙЛОН И ТКАНЬ — Есть кобуры
изготовлены из различных видов сверхпрочных тканей. Чаще всего эти
кобуры имеют внутреннюю рамку, которая образует карман, в котором
сидеть, а также закрывать створку, полностью закрывающую оружие.Эти кобуры
как правило, отлично защищают само огнестрельное оружие от воздействия
внешние элементы окружающей среды и часто чрезвычайно прочны, а также
устойчив к царапинам или повреждениям, которые обычно причиняют вред большему количеству людей.
традиционные кожаные или композитные кобуры.

Обратной стороной чаще всего являются эти стили
кобура заключается в их способности защищать огнестрельное оружие внутри. Откидная створка
означает, что для извлечения огнестрельного оружия требуется, как правило, расстегивать или снимать застежку
закрылка, вытащите его из оружия, и только тогда вы сможете получить доступ к рукоятке, чтобы
достать из кобуры.

ДРУГОЕ — Есть и другие материалы
которые используются для изготовления кобур и имеют множество вариаций.
Например, вы можете найти кобуру из резины с тканевым
над подкладкой, что может иметь определенные преимущества. На самом деле, если вы действительно хотели
чтобы вы могли вырезать кобуру из дерева. Ключевой элемент, который нужно взять
во внимание независимо от того, какой материал используется, чтобы гарантировать, что
свойства материала помогут вам добиться того, что вы ищете в своей
кобура, всегда помня о прочности, безопасности, защите и удобстве использования.

УРОВНИ

Современные кобуры почти всегда идентифицируются с «Уровнем».
обозначение их производителями. По сути, уровни — это то, что привыкли
опишите степень «удержания» (способность удерживать или удерживать огнестрельное оружие
внутри кобуры независимо от внешних воздействий) кобуры. В простом
термины, уровни удержания выше уровня 1 могут заставить вас ожидать
найти какое-нибудь механическое устройство, которое фиксирует огнестрельное оружие в кобуре
само по себе и должно быть деактивировано до того, как огнестрельное оружие когда-либо будет выпущено.За
пример…

Уровень 1 = Удержание давления (кобура прижимает
к огнестрельному оружию, обычно вокруг спусковой скобы, чтобы сохранить
огнестрельное оружие. Как только давление будет преодолено, огнестрельное оружие освободится от
кобура.

Уровень 2 = Есть хотя бы одно механическое устройство
какой-нибудь, который фиксирует огнестрельное оружие в кобуре. Если это устройство не
деактивирован, то никакое давление не позволит огнестрельному оружию высвободиться
за исключением случаев, когда достаточно просто сломать удерживающее устройство. Эти устройства
очень часто усилены и очень трудно сломать.

Уровень 3 = Два механических устройства теперь включены
в кобуру, которую необходимо деактивировать, чтобы позволить огнестрельному оружию
выпускается из кобуры, и его сложнее сломать по сравнению с уровнем 2
кобуры.

Уровень 3 в настоящее время не является максимальным уровнем для удержания и
доступный вариант среди вариантов кобуры на рынке.Тем не менее, среди ведущих производителей кобур уровень 3 традиционно является
пик как все, что может быть идентифицировано как кобура уровня 4 или выше
обычно создает слишком большую нагрузку на пользователя, носящего кобуру,
особенно для того, чтобы вовремя нарисовать огнестрельное оружие! Однако если вы это сделаете
найти уровень 4 или выше, тогда тот же принцип применяется как для уровня 2, так и для уровня 3
кобуры, и вы можете ожидать найти другое механическое устройство, которое запирает
огнестрельное оружие в кобуру.

Как отмечалось ранее, большинство кобур уровня 2 и выше имеют тенденцию
быть изготовленным из Kydex и других синтетических материалов, поскольку он позволяет создавать и
структура практически не поддается, в отличие от более мягких материалов, таких как кожа или
нейлон, который был принят в качестве требования для механической блокировки
огнестрельное оружие на место.

Вообще говоря, чем выше уровень удержания кобуры,
очевидно, что чем больше и громоздче становится кобура. Это не большая проблема
Что касается концепции дизайна, однако, поскольку реальная суть использования
кобура с уровнем удержания 2 или выше, как правило, позволяет
открытое ношение, позволяющее владельцу всегда сохранять свое огнестрельное оружие во время физического
деятельности все время создавая трудности для другого человека, чтобы схватить
огнестрельное оружие из самой кобуры.Учитывая это, кобуры более высокого уровня будут
всегда труднее скрыть. Большинству правоохранительных органов требуется уровень 2.
или более высокие кобуры для офицеров в форме.

МЕСТО ПЕРЕВОЗКИ

В действительности воображение — единственный реальный предел того, где
можно носить или хранить огнестрельное оружие, будь то под рукой или смешанное с снаряжением. Старый
поговорка о том, что можно «вытащить кролика из шляпы», в конечном итоге может быть применена
к огнестрельному оружию. Если ружье подойдет и к нему можно быстро получить доступ, тогда
может работать где угодно.Однако следует отметить, что рисунок вашего
огнестрельное оружие из любого места на теле должно быть чем-то, что вы
практиковаться регулярно, чувствовать себя комфортно и, по сути, стать естественным рефлексом.
Мышечная память является ключевым элементом и должна быть фактором номер один, когда
выбор места для переноски.

HIP CARRY — На сегодняшний день наиболее распространенное место для
огнестрельное оружие должно быть прикреплено и традиционно носится где-то на бедре. В
Фактически, наличие огнестрельного оружия, прикрепленного к вашему телу, — это то, что обозначено
пистолеты и пистолеты, которые иногда называют «боковым оружием».

Нередко кобура разрабатывается с особым
расположение в памяти, даже до того места, где его следует носить. В этих
чехлы, большинство производителей используют систему часов, чтобы указать, где была кобура.
разработан, чтобы соответствовать естественным условиям и обычно упоминается в связи с правом
вручил физ. В этих случаях 12 часов обозначаются непосредственно ниже.
ваш пупок, 3 часа справа от вас и так далее. Этот
пригодится, когда мы определяем, подойдет ли кобура для
конкретное место каждый предпочитает.

Еще один ключевой элемент, который следует учитывать, — это то, что большинство кобур
предназначены либо для открытого, либо для скрытого ношения. Внутри пояса
кобуры чаще всего называются IWB и почти полностью сконструированы
в целях сокрытия.

Если вы носите огнестрельное оружие на бедре,
в зависимости от того, как вам будет удобнее его носить
в течение дня (стоя, сидя, в движении, за рулем и т. д.) и наилучшим образом
чтобы вы могли получить к нему доступ в ситуациях, которые могут оказаться у вас. В основном это
означает, что когда вы думаете о том, куда нести свое огнестрельное оружие, вы
не нужно просто пристегивать его к себе и заниматься своими делами, но на самом деле
обдумайте, чем вы занимаетесь в течение дня, и выберите наиболее подходящее место.
Подумайте, где именно на бедре будет служить вам огнестрельное оружие.
самый лучший.

Например, возможно, вы проводите много времени внутри
вождение автомобиля большую половину дня. Потому что вы сидите
положение и сидя на спинке стула, небольшая часть спинки нести
вариант может быть не очень удобным, не надежным и не очень
легкий розыгрыш огнестрельного оружия.Используя ту же аналогию, ремень безопасности пристегнут к вашему
правая сторона во время вождения может затруднить доступ к огнестрельному оружию
если вам это нужно быстро. Так что в данном случае это может быть неплохая идея.
носить огнестрельное оружие на левом бедре и тренировать движение «крест-накрест»
(просто означает, что ваша стреляющая рука тянется от противоположного бедра). Есть
слишком много сценариев для рассмотрения, но вы должны получить общую концепцию и
заранее сделайте соответствующие выводы.

Преимущества для прочного бокового ношения: ношение огнестрельного оружия
ваша сильная сторона позволяет легко рисовать движения и приспосабливается к
самый широкий выбор кобур, разработанных и предлагаемых сегодня.

Преимущества перекрестного переноски: позволяет очень легко и
удобная вытяжка, а также освобождает карманы на доминирующей стороне для большего
обычное использование, которое в противном случае могло бы быть затруднено при ношении кобуры на том же самом
сторона. Это не значит, что вы можете просто использовать карманы на другой стороне и использовать
ваша недоминантная рука для повседневных вещей, которые входят и выходят из нее.Это
просто предпочтение комфорта.

Преимущества переноски аппендикса: Ношение аппендикса
позволяет очень легко скрыть, так как большинство рубашек более свободно падают в
спереди и сзади они делают по бокам. Это все еще очень просто, и во многих
чемоданы, быстрее вытаскивайте из кобуры огнестрельное оружие. Однако это может доказать
неудобно сидеть с некоторыми типами телосложения и рамками огнестрельного оружия.

Преимущества небольшого ношения на спине: аналогично
приложение, это обычно обеспечивает улучшенное, если не самое легкое, количество
скрытности при ношении под рубашкой или поверх одежды.Одежда имеет тенденцию к
немного свободнее висит сзади и перекрывает огнестрельное оружие без
сильно прижимаясь к нему, поэтому его легче скрыть, чем в других местах
вокруг талии. Однако это, пожалуй, самый медленный и сложный
положите на бедро, чтобы вынуть из него огнестрельное оружие. Это также создает потенциал
проблема, если вы еще не практиковались в рисовании из этого места. Это не так
нечасто, когда люди затыкают морды себе или окружающим во время рисования
от поясницы и поверните огнестрельное оружие вокруг своего тела, чтобы указать на
намеченная цель. Что-то, что следует тщательно рассмотреть, прежде чем совершать это
место для переноски.

ПЕРЕНОСКА НА ПЛЕЧЕ — Кто не любит гладкий
Посмотрите на все эти замечательные полицейские шоу, где у детективов есть оружие
висит под одной мышкой, а запасные журналы под другой? Все привязаны
на довольно привлекательной кожаной сбруе, этот детектив выглядит как
он готов давить на вас или стрелять в опасного подозреваемого
который планирует никогда не быть взятым живым! В общем, хотя плечо
носить с собой — очень жизнеспособный и удобный вариант для тех, кто носит огнестрельное оружие
регулярно.

Настоящие преимущества плечевой кобуры — это комфорт,
доступность, сохранение и сокрытие.

Когда мы надеваем плечевой ремень, на котором висит огнестрельное оружие.
под руками, нам нужно очень мало времени, чтобы привыкнуть к
он находится там, и если вы используете зажимы для ремня, которые часто продаются
отдельно, затем вы можете зафиксировать ремни безопасности и пройти через все
день практически без каких-либо препятствий. Благодаря им огнестрельное оружие очень легко
доступ, просто представьте, что кто-то стоит в погоде -20 ° C, скрестив руки и
обнажение рук в подмышках, та же концепция и простота доступа к вашему огнестрельному оружию
быстро и очень умело. Плечевые ремни облегчают нам задачу
чтобы сохранить наше огнестрельное оружие и у других. Как в футболе, где мяч
заправляется в подмышку, чтобы удерживать его. Наконец, еще один
преимущество с плечевым ремнем — все, что вам нужно, чтобы скрыть свое огнестрельное оружие, — это
поверх одежды или куртки.

Однако есть несколько недостатков. Аналогично рисованию из
поясницу, существует реальная опасность заткнуть себе рот
или других людей вокруг вас, когда вы рисуете огнестрельное оружие, и это следует практиковать
регулярно, чтобы гарантировать безопасное выполнение действия. По той же линии и
отодвинуть спинку к пояснице, это может быть не самое быстрое место для
вытащите свое огнестрельное оружие относительно, скажем, приложения для переноски. Итог, просто
как и в любом другом месте для переноски, если вы решите носить с плеча
кобуре, вы должны регулярно практиковать этот метод ношения, чтобы
безопасны и профессиональны.

БЕДРА И ЛОДКА — Первое, что мы должны
обратите внимание, что когда дело доходит до набедренной кобуры, есть два ОЧЕНЬ
различные виды. Один стиль сделан полностью для сокрытия, а другой —
громоздкая конструкция, которая используется в более тактических целях. Эти тактические стили
кобуры часто называют оснастками с откидными ногами, и вы можете узнать больше о
эти типы в разделе «Модульные», а также в разделе «Способ крепления».В
в этом разделе мы собираемся обсудить и сосредоточиться на скрытом бедре.
и кобуры для щиколоток.

Кобуры для лодыжек — это в основном ремни, которые
лодыжки, что позволяет носить огнестрельное оружие на щиколотке. Настоящая выгода здесь
исключительную скрытность, которую обеспечивают эти кобуры. Обычно лучше всего носить с
огнестрельное оружие на внутренней стороне недоминирующей лодыжки, эти кобуры позволяют легко
носить огнестрельное оружие под штанинами и является фантастическим выбором для людей, которые
большую часть дня проводят в сидячем положении.

С кобурой на щиколотке, если вы можете завязать свою обувь, то
вы можете дотянуться до своего огнестрельного оружия и вытащить его. Реальные элементы, которые
Часто упускаются из виду и приводят к потенциальным проблемам размер огнестрельного оружия и
длина брюк.

Проще говоря, все, что прикреплено к внешней стороне вашего
лодыжка будет постоянно шлепаться в течение дня, начиная с
ходьба или даже потенциально бег. Из-за этого одного элемента рама меньшего размера
огнестрельное оружие, такое как компактные револьверы или субкомпактные полуавтоматические пистолеты, как правило,
быть лучшим выбором для ношения на щиколотке.

Еще один момент, который следует всегда учитывать, — штаны
длина обычно должна быть немного длиннее, чем обычно, при ношении
кобура на щиколотке. Это связано с тем, что когда мы садимся, сгибание
Для работы в наших ногах требуется более длинная ткань, чтобы манжета брюк
по-прежнему полностью закрывает оружие вокруг щиколотки, обеспечивая скрытность.

Бедренные кобуры, предназначенные для скрытия, имеют аналогичные
элементы и концепции, как у кобуры лодыжки.Единственная реальная разница в том, что
конечно, он надет повыше на ногу и может помочь вам спрятать огнестрельное оружие
даже в шортах, юбках или платьях. Самое важное, что нужно здесь запомнить
в том, что если вы носите шорты, вам нужно, чтобы они были достаточно свободными, чтобы легко
получить доступ к огнестрельному оружию, а также достаточно долго, чтобы оно оставалось закрытым
материал даже когда сидишь.

POCKET CARRY — Огнестрельного оружия много.
который поместится прямо в ваш карман.Просто потому, что они подходят, не подходит
обязательно сделайте это допустимым и безопасным вариантом для переноски, если вы не возьмете несколько
вещи во внимание в первую очередь. Карманы могут создавать потенциальные проблемы, потому что мы
часто используют их в повседневной жизни. Наша рука идет
внутрь и наружу, вынимание ключей, ручек или любого другого количества предметов означает, что
всегда есть вероятность того, что что-то может взаимодействовать с триггером. Этот
это первый элемент карманной кобуры, обеспечивающий надежную фиксацию спускового крючка.
всегда уединенный.

Еще один важный элемент переноски огнестрельного оружия в кармане.
в том, что когда нужно его нарисовать, иногда прицел может цепляться за край
кармана и не дают вам быстро и плавно рисовать. Это
еще один распространенный фактор, который следует учитывать при наличии карманной кобуры, которая поможет
в предотвращении этой проблемы. Карманные кобуры предназначены для огнестрельного оружия.
быть эффективно натянутым, а сама кобура оставаться в кармане при выполнении
так.

Если вы собираетесь носить в кармане огнестрельное оружие, вы
действительно должен иметь его внутри кобуры и обозначать единственный карман для
цель переноски. Не смешивайте другие предметы или предметы с вашим огнестрельным оружием.

DEEP CONCEALMENT — Есть кобуры
которые предназначены для ношения вместе с нашими базовыми слоями одежды и
включая обычную одежду, надетую поверх них. Часто эти кобуры
называются кобурами «глубокого скрытия».Есть полосы живота, которые сохраняют
огнестрельное оружие к животу или груди, а затем можно надеть любую рубашку, есть
майки и бюстгальтеры с вшитыми прямо в них кобурами и даже
нижнее белье, которое позволит вам собрать немного лишнего тепла (простите за каламбур).

В конечном счете, эти кобуры разработаны с одной большой
элемент в уме, очевидно, сокрытие. Преимущество этих кобур заключается в
что вы можете быть уверены, что ваше огнестрельное оружие будет при вас практически в любой ситуации.К сожалению, они не побеждают металлоискатели, поэтому вы можете не захотеть их носить.
один из них, когда вы пойдете на следующее судебное заседание по поводу билета на красный свет,
но с глубокой скрытой кобурой вы можете быть надежно вооружены на мероприятиях, которые могут
обычно можно смешивать огнестрельное оружие с. Вы даже можете надеть одну из этих
под смокинг или вечернее платье, если вам нужна дополнительная страховка и безопасность.

Оборотная сторона этих кобур также довольно очевидна, они
не всегда легко или удобно рисовать, если такой момент наступает
быстро.Реальный фактор, стоящий за этими кобурами, заключается в том, что, хотя они могут не
всегда быть очень легкодоступным, у вас все еще есть свое огнестрельное оружие, когда вы
в противном случае, возможно, даже не смогли бы этого сделать. Когда придет время, большинство
люди, вероятно, обнаружат, что могут снять любую одежду, которая мешает
получить доступ к их огнестрельному оружию с удивительной легкостью, но если вы носите с собой
этот метод, вы все равно должны практиковаться в рисовании из кобуры, ношение
одежда, подобная той, что вы надели бы поверх нее.

СУМКИ, ПАКЕТЫ И КОШЕЛЬКИ — Все больше и больше
приемлемым вариантом ношения огнестрельного оружия в сумке, рюкзаке или кошельке,
предназначен для удержания огнестрельного оружия, может быть очень эффективным и жизнеспособным решением для
гарантируя, что вам даже не придется беспокоиться о своем гардеробе, при этом
у вас есть доступ к своему огнестрельному оружию. Если вы несете рюкзак, поясной рюкзак, рюкзак,
кошелек, портфель или в некоторых случаях даже ежедневник, есть кобуры
который может вместить ежедневное ношение.

Настоящим бонусом к этим типам кобур является то, что они сочетаются
идеально подходят для нормальной жизни и поскольку они предназначены для удержания огнестрельного оружия,
вы можете обеспечить гораздо более безопасное ношение, чем если бы вы просто вставили огнестрельное оружие в любое старое
мешок. Эти пакеты поставляются с очень специфической сумкой для кобуры, предназначенной для
единственная цель вашего огнестрельного оружия, а также запасных магазинов. Это помогает обеспечить
ничто другое, что вы несете в сумке, не мешает вам получить доступ к
огнестрельное оружие безопасно и быстро, если в этом возникнет необходимость.Один ключевой элемент, на который стоит обратить внимание
В частности, иногда может возникнуть проблема с направлением молнии.
отпускается, если в сумке не используется липучка Velcro ™ или какая-либо другая система защелок.
Если при ношении сумки застежка-молния движется вверх, она может
иногда бывает трудно открыть кобуру одной рукой, так как вы
тянуть вверх, и это обычно тянет в направлении, противоположном тому, которое держит ваш ремень.
пачка. Убедитесь, что молния отстраняется от того места, где вы будете ее носить.
чтобы гарантировать надлежащее сопротивление, обеспечиваемое самой сумкой при ношении
чтобы получить доступ к огнестрельному оружию быстро и при необходимости одной рукой.

Обратной стороной физического ношения огнестрельного оружия является
что если вы где-то забудете свою сумку или если кто-то заберет ее, вы
просто полностью потерял контроль над своим огнестрельным оружием. Итак, убедитесь, что когда вы
Выбирая сумку, ремни на ней усилены, что делает ее менее вероятной
что его можно быстро отрезать, схватить или даже «дернуть» достаточно сильно, чтобы сломать
ремешок. Аналогичным образом, если вы немного склонны забывать о том, что
вещи в городе, это может быть не лучший вариант для вас.

OFF PERSON & UNIVERSAL — Вы все еще можете
найти способы превратить кобуру в повседневную жизнь без необходимости
носите его или носите вообще. Доступно множество вариантов, которые
позволяют повесить кобуру под стол в офисе или под
приборная панель вашего автомобиля. Часто такие кобуры называют
кобуры «хранения» или «универсальные» кобуры.

Например, есть полки или зеркала, которые вы просто
крепится к любой стене и выглядит и функционирует как обычная мебель.Тем не мение,
они содержат механизмы блокировки и варианты крепления внутри них для удержания вещей
например, огнестрельное оружие, фонарики или что-нибудь еще, что душе угодно
дополнительная безопасность и меры предосторожности. Существуют также системы кобуры, которые имеют
одиночная кобура, в которую крепится огнестрельное оружие, но сами кобуры могут
затем вставляется в ремни или оснастки, которые вы можете носить в руке или прикрепить
ко всему, что только можно придумать. С этими системами кобуры вы можете
такие вещи, как ношение кобуры внутри кобуры IWB, когда вы ходите и
затем, оказавшись в машине, просто снимите кобуру с ремня и вставьте ее
в крепление под панелью приборов.

Единственным недостатком такого стиля кобуры является то, что
они очень редко бывают такими умелыми, как кобуры, разработанные специально для
одно место. Это не значит, что они нежизнеспособны, просто знайте, что
вам, возможно, придется уделить немного больше внимания тому, как вы носите эти кобуры
в течение дня, чтобы гарантировать, что вы не нанесете огнестрельное оружие на одежду.
или переместитесь в положения, которые удерживание кобуры не сможет предотвратить
огнестрельное оружие не выпало из кобуры.

НАКЛОН ИЛИ НАКЛОН

Наклон или наклон кобуры означает просто угол наклона кобуры.
огнестрельное оружие находится в кобуре при переноске. Многие кобуры
спроектированный для большей скрытности, будет иметь наклон вперед (имеется в виду захват
угол, как если бы вы держали его в кобуре, повернут вперед, так что дуло
указывает назад, а ручка закручена выше по отношению к тому, как
огнестрельное оружие находится в кобуре). Это поможет поднять основание рукоятки выше.
так как его носят, и это снижает вероятность того, что одежда будет печатать на
огнестрельное оружие.Хотя это помогает с сокрытием, на самом деле это может увеличить
время, необходимое для того, чтобы вытащить огнестрельное оружие и навести дуло на цель, поскольку теперь вам нужно
раскачивайте огнестрельное оружие вперед даже сильнее, чем обычно, прежде чем ствол выровняется
правильно.

С другой стороны, если вы «наклоните» кобуру назад
(это означает, что дуло теперь повернуто вперед, а рукоятка продвинута дальше, чтобы
сзади) это может сократить время затяжки, так как ствол уже частично
указал в прямом направлении.К сожалению, это немного
сложнее скрыть.

Кобуры, которые можно носить в разных местах, потребуют определенных
косы, чтобы лучше всего приспособиться либо для маскировки, либо для легкого натяжения
движение. Реальный элемент, который следует учитывать при наклоне или угле наклона, — это то, что вы
конкретно пытаетесь выполнить — увеличили скорость прорисовки или маскировку?
Подавляющее большинство кобур общего назначения имеют наклон с нулевым углом наклона.
(это означает, что они не скручены и просто сидят в кобуре вертикально), а
кобуры, предназначенные для большей скрытности, обычно имеют более наклонный наклон вперед (опять же,
помогает предотвратить печать одежды на рукоятке) и кобуры, разработанные
для соревнований, как правило, наклоняется назад (что позволяет максимально быстро натянуть
можно повысить производительность при работе под часами).

СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Из-за того, насколько обширными и разнообразными могут быть кобуры для крепления
к нашим телам или объектам на самом деле ограничивается только фактическим восприятием,
понимание и просто воображение. Однако есть несколько способов
которые стали гораздо более распространенными в отрасли, и мы будем решать
здесь более общие факторы.

РЕМЕНЬ — Поясные кобуры просто имеют пару
прорези, встроенные в их заднюю сторону, через которые проходит ремень, а затем
удерживает кобуру на бедре.В зависимости от ваших штанов и места переноски
небольшой трюк, который поможет надежно закрепить кобуру
— использовать петлю для ремня от брюк в дополнение к прорезям на кобуре.
чтобы удерживать кобуру на месте. Например, протяните ремень через брюки.
поясная петля, затем прорезь для кобуры, затем еще одна петля для ремня, затем другая кобура
разрез и, наконец, еще одна петля для ремня, которая закрепит пряжку. Это
очевидно, не является требованием, но во многих случаях может помочь.Вам также необходимо обеспечить
у вас есть подходящий пояс, и мы обсудим это в следующем разделе.

ВЕСЛО — Кобуры с «веслом»
насадки предназначены для закрепления на поясе. Затем весло устанавливает
напротив вашего бока, а кобура нависает над брюками. К
максимизируйте производительность, вы все равно должны носить ремень с этими кобурами, но
определенный бонус в том, что их можно включать и выключать относительно быстро без
нужно расстегнуть ремень.Они часто бывают с зубцами, которые зацепляются
ремень во время ношения, чтобы кобура не могла просто выскочить из вашего
штаны, но важно отметить, что просто отодвинув весло назад, можно
ремень выскользнул из этих «зубцов» и снова облегчил захват кобуры
вкл. или выкл.

Еще один бонус к веслу — это широкое основание, которое
прилегает к вашему телу и может помочь предотвратить любые скручивания, которые могут возникнуть
во время рисования, что делает их очень надежными для плавного рисования.Обратная сторона
действительно ли они склонны отодвигать огнестрельное оружие немного дальше от тела, и это может
из-за того, что некоторые из них будет труднее скрыть.

ЗАЖИМЫ И ПЕТЛИ — Кобуры с зажимом
крепления или петли, которые обычно оборачиваются поверх чего-либо и закрепляют
кобура на месте, как на поясе. Подавляющее большинство кобур IWB будут
используйте зажимы или петли, чтобы закрепить их по бокам. Некоторые из них предназначены для того, чтобы
даже заправляйте рубашку вокруг огнестрельного оружия и кобуры, но всегда за
клип.Это позволит вам заправить рубашку, пока вы носите
кобура.

Есть много разных типов зажимов и много
производители даже делают разные типы кобуры одного и того же стиля. Некоторые клипы
предназначены больше для долговечности, некоторые — для маскировки, пытаясь показать
как можно меньше клипа для наблюдателя. В конце концов, вы должны снова
обдумывайте, какой гардероб вы собираетесь носить с кобурой каждый день,
например, если ваш распорядок дня может потребовать более сильной привязанности или той, которая
просто более сдержанный.

ЖГУТЫ — Кобуры с привязными ремнями могут быть
очень удобны, так как помогают перераспределить добавленный вес огнестрельного оружия
на более широкой поверхности и чаще всего на плечах, что лучше
подходит для ношения лишнего веса, кроме талии. Многие жгуты также
поставляются с насадками и дополнительными точками крепления, которые позволяют пользователю
настроить их оснастку и включить другие инструменты, такие как фонарики, перец
спрей, наручники, ножи, многофункциональные инструменты или что-нибудь еще.Кроме того, поскольку все эти инструменты, сумки и кобуры устанавливаются на
ремня безопасности, он позволяет невероятно легко снимать или включать всю оснастку.

MODULAR — Модульность стала огромным элементом
в сообществе огнестрельного оружия за последнее десятилетие. Сейчас очень много
доступные системы, которые могут позволить вам быстро настроить весь ваш комплект,
включая место, куда вы кладете кобуру.

В смысле правопорядка в штатском или штатском, некоторые
из этих систем позволяют держать ту же кобуру для вашего огнестрельного оружия, но иметь
несколько точек крепления, расположенных повсюду в вашей повседневной среде, чтобы вы
не обязательно всегда держать под рукой огнестрельное оружие.Пример такого стиля
Системы в этом качестве были объяснены в разделе «Универсальное крепление» выше.

С более тактическим подходом для военных или юристов
роли принуждения, модульные системы невероятно распространены, например, когда
что-то совместимо с MOLLE. Многие кобуры для оружия тактического стиля поставляются с
адаптивные комплекты, которые помогут вам прикрепить кобуру к боевому поясу, тактическому жилету или
возможно, подвесная установка.

Кобуры

с заниженными ногами предназначены для размещения под бронежилетом.
обычно носятся в таком качестве, что значительно облегчает доступ к огнестрельному оружию.Обычно прикрепляется ремнем вверху к поясу, а затем закрепляется ремнями.
вокруг бедра имеется широкий ассортимент кобур, предназначенных для этой цели.
а у некоторых из них есть просто крепежная пластина, которая крепится к ноге. Этот
на пластине можно разместить кобуру, подсумки для журналов или любое количество
другие возможности.

РЕМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ

Часто упускают из виду и не принимают во внимание, если у вас нет
подходящий ремень для кобуры, вы настраиваете себя для
невзгоды и дополнительные проблемы.Какие ремни нужно носить
в сочетании с огнестрельным оружием намного толще и прочнее, чем традиционные
ремни. Одна из наиболее частых проблем, возникающих с ремнями, не предназначенными для
ношение огнестрельного оружия — это вращательное движение, возникающее во время натягивания. Когда
вы пытаетесь вытащить свое огнестрельное оружие из кобуры, на стандартном ремне нет
жесткость, необходимая для предотвращения скручивания огнестрельного оружия при движении вверх
ремень и создает сжимающее движение между кобурой и вашим боком, делая его
трудно чисто освободить огнестрельное оружие из кобуры.Ремни, предназначенные для использования
с кобурой очень трудно поворачивать, что позволяет значительно упростить и
плавная ничья. Двумя наиболее распространенными являются кожаные и нейлоновые ремни, и их всегда следует
рассматривать в сочетании с кобурой.

Кожаные ремни очень удобны, но самое главное
все, они не выглядят чем-то необычным для обычных кожаных ремней, которые
гораздо менее прочный. Как и в случае с кожаными кобурами, кожаный ремень фактически начнет
форма к вам, чем дольше вы носите его и будет адаптироваться, чтобы стать более комфортным
через некоторое время.Поскольку многие из этих кожаных ремней довольно модны, как
ну, на самом деле это помогает скрыть тот факт, что вы носите огнестрельное оружие, как
ремень кажется обычным. Единственным реальным недостатком этих ремней является то, что они
пряжки обычно имеют заранее установленный размер, и ремень не может так идеально подходить к вашему
бедра как ремни с более скользящей пряжкой. Доступен во многих традиционных
Цвета, кожаные ремни — идеальный выбор для повседневного скрытого ношения или для
профессионалы, постоянно носящие огнестрельное оружие в неоднородной одежде.

Нейлоновые ремни, предназначенные для кобур, стали
отраслевой стандарт для более тактического стиля использования. Обычно застегивается на горку
пряжкой, они будут идеально подходить вам каждый раз, когда вы их надеваете. Многие из них даже
имеют дополнительные крючки или анкеры, вшитые в их конструкцию, и часто
называется «Ремни Риггера». Эти ремни очень прочные и иногда
даже поставляются с дополнительными заплатками Velcro ™, которые позволяют использовать некоторые типы снаряжения.
и кобуры для фиксации в определенном месте на поясе.Единственный настоящий пух
сторона в том, что они имеют очень характерный вид и легко узнаваемы,
даже людям, не совсем знакомым с огнестрельным оружием, определение типа
пояс носят люди, выполняющие функции тактического стиля. Не сказать, что только
тактические люди носят эти пояса просто потому, что они стали
узнаваемый как фаворит среди этой демографической группы. Так что пока очень хороший выбор
с функциональной точки зрения они не очень сдержанные.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ КОЖИ

Ваш выбор кобуры зависит от того, какое у вас оружие.
несете, куда вы его несете (т.е. на бедре, вокруг лодыжки и т. д.)
и как вы его несете (скрытый, открытый, служебный, тактический и т. д.). Здесь
некоторые важные факторы, которые следует учитывать и помнить при поиске
подходящая кобура для удовлетворения специфических потребностей и функциональности.

ШАГ 1

FIREARMS MAKE & MODEL — Кобура
собираетесь правильно соответствовать вашему огнестрельному оружию? К сожалению, очень много огнестрельного оружия
даже не обращаются к большинству кобур общего стиля, разработанных свинцом
производители.Чаще всего изготавливаются стандартные и базовые кобуры.
для обычно покупаемого или бывшего в употреблении огнестрельного оружия и чаще всего обслуживаемого
правши, поскольку в
мир.

Хотя это означает, что подавляющее большинство обычного огнестрельного оружия
адресованы, особенно для стрелков-правшей, это, безусловно, может привести к
некоторое разочарование, если в вашем огнестрельном оружии есть какие-то модификации, дополнительные
аксессуар или работа и более последовательно, если вы обычно не используете одно и то же огнестрельное оружие
считаются популярными моделями.Часто кто-то находит кобуру, которую они
действительно желание только узнать, что это несовместимо с их переноской
огнестрельное оружие по выбору или что оно доступно только для правой руки, когда они
стрелок-левша. Лучше всего начать с вашего конкретного огнестрельного оружия и
затем работайте оттуда. Кроме того, можно рассмотреть кобуры для покупок.
заранее перед покупкой или совершением покупки определенной марки или модели для
обеспечить доступность и, что более важно, возможность повседневного ношения.

ШАГ 2

ДОСТУПНОСТЬ — Позволяет ли кобура
легкий доступ к огнестрельному оружию и предотвращение доступа к кому-либо потенциально
достать огнестрельное оружие? Это ведет непосредственно к тому, что обычно называют
«уровень» кобуры (дополнительную информацию см. в разделе «Уровень»
«Понять кобуры»). Однако это не единственное соображение, которое следует учитывать.
в учетную запись!

Теперь нам нужно рассмотреть элементы сокрытия,
долговечность и который лучше всего подходит для вашего предполагаемого использования.Если вы хотите нести
скрытый, то обычно вы хотите, чтобы кобура была гладкой формы
дизайн, который прилегает к телу в том месте, где его будут носить, чтобы оно было
легче скрыть под одеждой. Вы могли бы подумать о чем-нибудь
наклон вперед (см. раздел «Наклон и наклон» в «Что такое кобуры»).
Обычно кобуры «Уровня 1» лучше подходят для скрытого ношения.
по сравнению с большинством кобур «Paddle», которые не всегда легко скрыть (см.
«Весло» в разделе «Способы крепления» раздела «Общие сведения о кобурах»).

Если вместо этого вы собираетесь носить его открыто, то он может оказаться
более выгодно рассматривать более громоздкие и высокоуровневые кобуры, поскольку они
разработан для легкого рисования для человека, носящего его, а также для многого другого
трудно кому-то другому нарисовать огнестрельное оружие.

Если вы ищете кобуру для соревнований, тогда вам
может понадобиться тот, который немного отталкивается от тела, с наклоном назад (см.
раздел «Cant & Tilt» в «Understanding Holsters») и как минимум
максимально возможное удержание, чтобы максимально увеличить время рисования.

ШАГ 3

DAILY ROUTINE — Достаточно ли надежна кобура?
чтобы сохранить огнестрельное оружие во время занятий, которые вы будете выполнять, нося
Это? Хотя это может быть похоже на второе соображение, перечисленное выше, это
еще один важный элемент, о котором следует думать совершенно отдельно. К
приведите пример: если вы постоянно входите и выходите из транспортных средств, всегда учитывайте
есть ли вероятность того, что огнестрельное оружие буквально выскользнет из кобуры
или вся кобура просто отвалится при прохождении разных
позиции.Если кто-то вас удивит, могут ли они выбить ваше огнестрельное оружие или
хуже того, получить к нему доступ, если вы не готовы?

Вернитесь к шагу 2 на секунду, где мы думаем о
кобура и огнестрельное оружие, которые носят, пока мы неподвижны, а затем подумайте о
внешние элементы, которые могут повлиять на повседневное ношение, но теперь подумайте обо всех
различные способы передвижения и взаимодействия в нашей повседневной среде
всегда с учетом внешних элементов.

ШАГ 4

МЕСТО — Где это имеет наибольший смысл
чтобы кобура находилась в ношении? Пришло время по-настоящему надеть
«что, если» прекратите и начните выполнять свой обычный распорядок дня. Как ты
пройти каждый этап своего дня, вы должны спланировать несколько потенциальных
разумные сценарии, в которых вам может понадобиться вытащить огнестрельное оружие. Как ты
Пройдя этот этап планирования, вы можете начать определять, где на вашем теле
наличие кобуры окажется наилучшим вариантом использования в большинстве
вероятные сценарии.Для получения дополнительной информации о некоторых доступных местах для переноски
пожалуйста, просмотрите наш раздел «Места переноски» в «Что такое кобуры».

ШАГ 5

СКРЫТИЕ — Если вы хотите скрыть
ваше огнестрельное оружие, будет ли кобура эффективно скрыта в предназначенном
место с одеждой, которую вы носите каждый день?

Самый простой способ проверить заранее — это надеть
шкаф, о котором идет речь, шагнуть перед зеркалом, а затем пройти через различные
такие движения, как скручивание, вытягивание рук или ног в разные стороны, сидение,
стоять и все время смотреть, где вы предполагаете, место для переноски находится в
зеркало.Может оказаться полезным заручиться помощью друга или члена семьи.
для второй пары глаз и очень жизнеспособного второго мнения.

Необходимо обеспечить хорошее перекрытие от 3 до 4 дюймов от
где будет нижняя часть видимой кобуры. Это означает, что если вы собираетесь
носить IWB (см. часть «Перенос на бедре» в разделе «Место переноски» в
«Understanding Holsters»), то вам понадобится одежда на несколько дюймов ниже верха.
пояса ваших брюк, и если вы носите их за пределами пояса, то вы
нужны дополнительные несколько дюймов, в первую очередь, в зависимости от длины ствола вашего
предназначенное огнестрельное оружие плюс примерно 2 дюйма для кобуры.Помните, что
кобуры, которые сидят за поясом для маскировки, как правило, подталкивают
огнестрельное оружие выше бедра. Общий ориентир — спусковая скоба спускового крючка.
огнестрельное оружие, которое всегда должно быть чуть ниже пояса штанов.

Хотя дополнительная одежда от 3 до 4 дюймов может помочь, вы также можете
необходимо следить за тем, чтобы ваша одежда свободно ложилась на предполагаемую область. Если оно
слишком туго, то реально он «распечатает» очертания огнестрельного оружия.
через одежду.В некоторых штатах печать все еще может рассматриваться
размахивать огнестрельным оружием и является незаконным. Нет идеального ответа, но лучший
что нужно сделать, это узнать местные законы о сокрытии вашего огнестрельного оружия, проверить
из вашего гардероба и просто будьте уверены, прежде чем начать выбирать
потенциальные кобуры, которые вы можете носить с собой. Всегда перепроверяйте еще раз, когда вы
возьми кобуру.

ШАГ 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ — Как только вы получите кобуру, она станет
жизненно важно, чтобы вы попрактиковались в этом, чтобы вы стали как
возможно, обеспечивая безопасность и профессионализм.Хорошая идея для людей, которые
впервые носите новую кобуру — просто надеть ее и надеть
некоторое время по дому с незаряженным огнестрельным оружием, пока вы
полностью комфортно с ней. Как только это станет не так ново или неудобно, начинайте
использовать заряженное огнестрельное оружие и в конечном итоге довести его до полного комфорта и
уверен в этом.

Если вы регулярно носите кобуру, вы должны найти диапазон
что позволит вам безопасно попрактиковаться в использовании боевых патронов.Как всегда, мы
настоятельно рекомендую вам регулярно посещать тренинги от авторитетных профессионалов в
чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно и были уверены в своих способностях
используйте свое огнестрельное оружие безопасно и эффективно.

Старые привычки Крепкий орешек | Вест Фрейзер

28 марта 2018 г.
/ Опубликовано в: Старый мудрец-строитель

Сегодня позвонил строитель, расстроенный тем, что ему поставили OSB неправильного размера. Они имели размеры 47 7/8 «x 95 7/8» и должны были быть 48 «x 96».Этот «производственный дефект» должен был стоить ему больших денег на исправление рамы и привести к потере денег. Он рассказал мне, что после десятилетий строительства домов он знал, что делал. Это был плохой материал, потому что панели были изготовлены неправильно, потому что они не соответствовали его расположению стоек, и это было проблемой производителя. Я объяснил, что до тех пор, пока на блоке не будет штампа «анфас», поставляемый материал будет подходящего размера и будет соответствовать требуемым спецификациям и стандартам, и если бы он разместил панели на требуемом расстоянии 1/8 дюйма, все было бы выровнено правильно.Затем он сказал мне, что никогда не размещал панели и ничего не знал о расположении панелей. Я объяснил, что производители OSB штампуют каждую панель с указанием «требования к расстоянию 1/8», а также с указанием «размера для промежутка». Это было сделано для обеспечения возможности любого расширения или сжатия при изменении условий влажности и предотвращения коробления. Когда звонок закончился, он был недоволен, но я думаю / надеюсь, что он понял, в чем проблема — обшивку нужно было расположить на 1/8 дюйма со всех сторон.

Здесь происходит несколько вещей, так что давайте посмотрим, где что-то пошло не так.

  • Панели не измерялись для определения размера перед началом каркаса стен
  • Обрамление стен без учета зазора между обшивкой
  • Панели были установлены без требуемого расстояния 1/8 дюйма.
  • Стойки были выложены и обрамлены на основе 48 ”анфас, но без учета расстояния между панелями. Если бы панели «анфас» 48 дюймов были разнесены, он бы не вставил шпильки в другую сторону.

Как предотвратить подобные проблемы

  1. Прежде всего — всегда измеряйте продукты (любой продукт), чтобы при необходимости можно было внести коррективы.Помните старую поговорку «дважды отмерь и один раз отрежь». Рамка должна соответствовать материалу, который вы используете, а не «так, как всегда». Строительные методы и продукты меняются, и вместе с ними должны меняться методы.
  2. Всегда, всегда оставляйте обшивку стен и крыши (фанера и OSB) на расстоянии 1/8 дюйма по всем краям. Дерево расширяется и сжимается при изменении условий влажности. Без этого необходимого интервала могут возникнуть проблемы с продольным изгибом. Я подозреваю, что на протяжении многих лет многие проблемы, такие как сайдинг и окна, считались дефектным продуктом и / или плохой установкой, когда проблемой могло быть отсутствие зазора между обшивкой.Отчет, основанный на проверках рабочих мест, проведенных APA (The Engineered Wood Assoc), показал, что «недопущение расстановки интервалов» входит в пятерку основных ошибок каркаса в Северной Америке.
  3. Посмотрите это видео APA о расстоянии между обшивкой, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШО! http://www.youtube.com/watch?v=y0VaZw1E2Xg

ПРИМЕЧАНИЕ: «Дешевле исправлять проблемы в начале любого процесса, чем в конце!»

Теги: Расстояние между панелями 1/8 «, Расширение и сжатие, Панель OSB, Обшивка OSB

Преодоление препятствий при установке фермы | SBC Magazine

Взгляд разработчика на решение
проблем, связанных с установкой сложных компонентов.

Сегодня специалисты по фрезеровке имеют доступ к лучшим материалам, инструментам и методам, чем 25 лет назад. Естественная эволюция строительных технологий с течением времени подобна любому давнему процессу; мастера учатся выполнять ту же задачу более эффективно на основе опыта, проб и ошибок и имеющихся технологий. Самым заметным изменением в строительной отрасли за последние 45 лет стало появление производителей комплектующих. Имея бесконечное количество возможных конструкций ферм, строители могли строить более прочные конструкции с большей скоростью, без необходимости собирать каждый элемент вручную.Тем не менее, доступ к неограниченному количеству конструкций ферм действительно представляет сложности для разработчиков, которые должны установить и закрепить фермы, независимо от того, насколько они сложны.

Часто забывают вопрос: где можно штабелировать и хранить фермы на строительной площадке? Ответ, учитывая простоту доступа во время установки, заключается в том, что он отличается на каждой рабочей площадке. Короче говоря, фермы необходимо хранить в стороне, чтобы они не мешали работе строителей и не рисковали быть поврежденными (см. Рисунок 1 ниже). Однако они должны быть достаточно близко, чтобы быть готовыми к установке, и храниться в правильном порядке для эффективной работы.

Рис. 1. На верхнем фото выше показаны фермы, неправильно хранящиеся на неровной поверхности. Нижнее изображение иллюстрирует правильное горизонтальное хранение с блокировкой, размещенной на достаточной высоте под штабелем ферм, чтобы минимизировать боковой изгиб и уменьшить попадание влаги из земли. (Источник: BCSI )

Размещение ферм на многих стройплощадках оказывается затруднительным, но делать это в городском многоэтажном комплексе с фермами длиной более 40 футов — это своего рода монстр.Самое важное, что может сделать экипаж перед летающими фермами, — это изучить планы . Ничто не заменит знания того, что предусматривается в планах проектирования и как разместить элементы каркаса в правильном порядке на рабочей площадке. Когда приходит время передать фермы в ожидающие руки строителей, процесс становится более безопасным и плавным, когда все проинформированы и материалы организованы.

Рис. 2. При подъеме ферм соблюдайте осторожность, чтобы избежать бокового изгиба (A) и повреждения поясов, элементов перемычки и / или соединительных пластин.Не поднимайте одиночные фермы за козырёк, используя крюк (B) или перемычки (C). Подключайте подъемные устройства к верхнему поясу фермы только с помощью приспособлений с замкнутым контуром (D). (Источник: BCSI )

Во время монтажа бригады могут столкнуться с проблемами, связанными с расположением стыков и размером анкерной плиты в отношении точек подъема. Многие компании, занимающиеся производством фермы, производят фермы с большими анкерными пластинами, учитывая, что пластины меньшего размера могут быть повреждены в процессе подъема. Негабаритные пластины придают большую прочность и устойчивость точкам соединения элементов фермы во время подъема.Важно помнить, что фермы рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, а не нагрузки, прикладываемые строителями, когда они поднимаются, протягиваются по верхним плитам и устанавливаются на место. Экипажам следует понимать, какие точки подъема лучше всего подходят для различных конструкций ферм и избегать чрезмерных нагрузок на критически важные элементы, соединения и плиты. Прежде всего, фермы должны сохранять свою жесткую форму при подъеме (см. Рисунок 2 выше). Фермы, изогнутые, как лапша, могут быть повреждены или навсегда сломаны (см. Фото на Рисунке 3 справа вверху).

К счастью, благодаря развитию технологий, упомянутых выше, после того, как фермы подняты на место, установка становится простой (теоретически). Задача мастера — совместить один конец фермы с верхними пластинами стены, удерживая его прямо у пятки, закрепить и повторить с другой стороны. Когда последующие фермы установлены, уклоны выравниваются, обшивка связывает все пояса вместе, и задача выполнена. Все просто, правда? Неправильный. Да, это может быть просто, но когда сложные конструкции ферм учитываются в уравнении строительства, простота вскоре исчезает.

Итак, какие конструкции фермы наиболее сложно установить? По моему опыту, плоские крыши с небольшим уклоном могут стать настоящей проблемой. Архитекторы могут потребовать использовать поле: 12, но было бы выгодно использовать поле ½: 12, чтобы исключить возможность стоячей воды и других проблем с дренажем. Хотя в данном случае это скорее проблема конструкции фермы, мы, как разработчики, должны осознавать цель конструкции фермы и влияние этой конструкции на наши методы установки.

Еще одна сложность, связанная с конструкцией плоских крыш, — это парапеты. Парапеты могут быть изготовлены либо в виде фермы (как показано на фото на Рисунке 4 справа), либо они могут быть изготовлены отдельно. На мой взгляд, сложнее установить фермы, когда парапеты являются частью конструкции фермы, потому что вам нужно не только отрегулировать линию крыши, но и обеспечить вертикальное положение парапета. Что хорошо зарекомендовало себя на протяжении многих лет, так это установка их после завершения основной крыши, что упрощает настройку конкурирующих углов.

Конструкции крыш с несколькими пролетами и вальмами также могут быть трудными в установке. В большинстве случаев трудность возникает из-за доступа, укладки ферм и порядка их выхода из штабеля.

Точная конструкция фермы и планы компоновки очень важны во многих случаях, поэтому рекомендуется указать начальные точки компоновки, чтобы можно было определить точки перегиба и впадины. Один из основных моментов, на который я хотел бы обратить внимание за годы работы с фермами, — это использование тазобедренных ферм с откидным поясом.Опустив верхний пояс фермы бедра, изготовитель может установить накладные фермы фронтона, которые прилегают заподлицо с верхним поясом фермы на противоположной стороне бедра, обеспечивая каркасу ровную поверхность для обшивки. Кроме того, подрядчик по обрамлению может быть более точным в настройке бедер, впадин и склонов.

Рис. 5. Т-образное армирование обычно используется и создает Т-образную форму при применении к стержню стенки.

Доступ к консолям или высоким сводам — ​​еще одно серьезное препятствие для бригад строителей.Мало того, что с такими конструкциями неудобно обращаться, но и методы крепления, как правило, более нетрадиционны. Опыт показал, что для этих конструкций со сложной тканью Т-образные скобы необходимы для правильной фиксации (см. Рис. 5 выше). Т-образные скобы используются в качестве альтернативы комбинации непрерывного бокового ограничения и диагонального крепления, когда эти методы не могут быть использованы. В методе Т-образных распорок обычно используется больше древесины для крепления, что увеличивает стоимость, но в сложных конструкциях перемычек это единственный способ должным образом противостоять продольному изгибу.(См. Таблицу 1 ниже, чтобы определить необходимый размер Т-образных распорок.)

Таблица 1. Эта таблица от BCSI предоставляет общую информацию об армировании, которую можно использовать в случае, если информация из конструктора фермы недоступна. Информация об армировании в этой таблице ограничена армированием перемычек в однослойных фермах, в которых есть одна или две строки CLR, указанные в TDD. Эта информация консервативна, и более эффективные средства усиления могут быть доступны у проектировщика фермы.

Вот еще несколько примеров конструкций фермы, которые сложно установить, и ключевые моменты, которые помогут строителям:

1. Coffered: Монтажники должны быть внимательны, чтобы выровнять внутренние углы (потолок) с внешними углами (бедрами), чтобы установить их правильно. Каждый раз, когда вам нужно выровнять внутренние потолки, а также решить проблемы с внешней крышей, это становится сложной задачей.

2. Тетива: Конечная цель здесь — получить круглый настил крыши, даже если ферма построена с прямыми поясными элементами.Важно обращать внимание на углы верхних поясов, чтобы, когда придет время закрепить скобу и оплетку, оболочка правильно сидела на поясах.

3. Чердак: Совместите внутренние углы с внешними углами, как в случае кессонных ферм.

4. Ножницы и половинные ножницы: Стабилизация и фиксация могут быть сложными, поскольку нижний пояс не горизонтален. Из-за этого доступ ограничен — строители не могут просто подняться по ферме. Во многих случаях строительные леса — лучший способ расположиться между участниками сети.

5. Vault и Studio Vault: Во многих случаях конструкции хранилищ не занимают всю длину комнаты и могут переходить в фермы с параллельными поясами или другие конструкции с горизонтальными нижними поясами, которые переходят обратно в плоский потолок. В этом случае стабилизация и выравнивание стен имеют первостепенное значение для обеспечения, во-первых, точной установки ферм с правильной высотой и углом, а во-вторых, размеры точки встречи между двумя конструкциями ферм находятся в пределах тех, которые требуются в планах проектирования.

Чтобы преодолеть трудности, связанные с конструкциями, описанными выше, и всеми другими типами сложных конструкций ферм, бригады по монтажу должны быть знакомы с критическими точками: бедрами, смещениями, впадинами, размерами трюмов для сводов и т. Д. И снова изучает планы и разработка набора замечаний для критических размеров и деталей — лучший способ преодолеть препятствия. Прежде всего, если конструкция все еще не ясна, уточните планы с производителем компонентов / проектировщиком фермы.Технологии не только делают возможности дизайна безграничными, но и отображают ответы одним нажатием кнопки. Дождаться установки, чтобы задать простой вопрос, гораздо лучше, чем неправильно установить фермы.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *