Утепление ленты фундамента опилом на зиму: Описание процесса утепления фундамента и отмостки

Описание процесса утепления фундамента и отмостки

В зависимости от конструкции подземной части требуется утепление фундамента разными материалами. Причем, для некоторых грунтов и режимов обогрева здания необходимо утепление отмостки. Вариантов существует много, поэтому следует рассмотреть наиболее востребованные технологии.

Теплоизоляция фундамента + отмостки

Назначение теплоизоляционного слоя

Фундаменты сооружаются из бетона или керамического кирпича без вариантов. Указанные конструкционные материалы обладают высокими теплопотерями, соприкасаются с цоколем, полом по грунту или перекрытием. Поэтому непрерывный слой утеплителя позволяет снизить потери тепла до комфортного минимума. Этими же материалами сохраняется геотермальное тепло, чтобы снизить морозное вспучивание почв, содержащих глину.

Внимание: На непучинистых грунтах утеплять подошву фундамента и отмостку не нужно. Свайные конструкции с висячим ростверком так же не нуждаются в теплоизоляции, поскольку на них силы пучения не действуют, в подполье отсутствуют источники тепла.

Таким образом, остается рассмотреть особенности теплоизоляции лент, плит и столбов, заглубленных в грунт на разные отметки.

Теплоизоляция фундамента

В зависимости от конструкции фундамента применяются схемы утепления:

• столбчатый – в коттеджах с постоянным обогревом оклеиваются пенополистиролом только наружные грани железобетонных/кирпичных конструкций, чтобы отсечь холодный грунт от них, снизить теплопотери в перекрытиях или полах по грунту

  Утепление фундамента столбчатого

• ленточный – утеплителем оклеивается наружный периметр

  Теплоизоляция фундамента ленточного

• плита – теплоизоляционный слой создается на боковых стенках

  Утепление фундамента плитного

Внимание: Если жилище сезонное, отопления не имеет, теплоизолятор закладывается по всему периметру – под полами + плитой, лентой или столбами. Для построек временной эксплуатации, где обогрев включатся периодически, утепляется и наружная поверхность фундамента, и весь периметр дома под ним.

Теплоизоляция отмостки

Необходимость утепления отмостки обусловлена прилеганием к подземной несущей конструкции пучинистых грунтов. Если заложить под бетонную стяжку слой пенополистирола шириной 0,6 – 1,5 м, можно исключить промерзание этих почв, добиться минимального вспучивания, не оказывающего значительных нагрузок на силовые конструкции.

Технология теплой отмостки

Внимание: Теплоизоляция отмостки должна примыкать к вертикальному слою утеплителя, которым клена внешняя поверхность фундамента. Любые мостики холода приводят к снижению эффективности, деньги расходуются напрасно.

Утепление в зависимости от отопительного режима

Из вышеизложенного понятно, что утепление фундамента направлено на снижение теплопотерь и сил пучения. Поэтому для разных эксплуатационных режимов постройки применяют не одинаковые схемы теплоизоляции.

Постоянный обогрев

Если здание эксплуатируется всесезонно, в основании под ним сохраняется положительная температура. Промерзают только прилежащие грунты при высоком содержании глины. Поэтому используется следующая схема теплоизоляции:

• вертикальная изоляция – оклеивание наружных граней ленты, плиты, столбов пенополистиролом, напыление пенополиуретана, засыпка траншей опилками или керамзитом
• горизонтальное утепление – только для малозаглубленных конструкций на чрезмерно пучинистых почвах, теплоизолятор закладывается под подошву, поэтому должен иметь высокую плотность, не сминаться под весом здания
• утепление отмостки – укладка кольца вокруг здания шириной 0,6 – 1,5 м

  Теплоизоляция отапливаемого жилища

Внимание: Отмостка обладает незначительным весом, всегда сохраняется возможность вспучивания в морозы. Поэтому рекомендуется примыкать стяжку к цокольной облицовке через демпферный слой, а не опирать на нее цокольный сайдинг, кирпичную кладку, прочие декоративные покрытия.

Отсутствие отопления

Поз садовыми/дачными домиками грунт промерзает полностью в отсутствие обогрева. Поэтому применяется другая схема теплоизоляции фундамента:

• на уровне подошвы ленты, столбов либо плиты укладывается горизонтальный слой пенополистирола толщиной 10 – 20 см, сохраняющий тепло недр, не дающий промерзать почве
• вертикальный слой отсутствует, так как снижать теплопотери в отсутствие источников тепла бессмысленно
• под отмостку так же закладывается ЭППС, расширяющий зону положительных температур внутри земли

  Теплоизоляция здания неотапливаемого

Внимание: За счет сплошного утепления периметра постройки повышается объем земляных работ, смета строительства. Однако без этого существует риск изменения геометрии и разрушения бетонных конструкций уже после первой зимовки.

Периодическое включение обогрева

К постройкам периодической эксплуатации относят дачи и бани. В первом случае во время зимних визитов растапливаются камины/печи, бани нагреваются до экстремальных температур еженедельно. Поэтому используется комбинированная схема теплоизоляции:

• пенополистирол подо всем периметром и фундаментом – ликвидация теплопотерь + сохранение геотермального тепла
• теплоизоляция отмостки – увеличение непромерзающей зоны прилежащих почв
• вертикальная изоляция – снижение потерь тепла сквозь пол

  Теплоизоляция фундаментов бань и дач

Утепление фундамента этим способом увеличивает бюджет строительства, зато ресурс подземной силовой конструкции будет максимальным.

Сминамая теплоизоляция

При строительстве низкого ростверка по сваям или столбам необходимо обеспечить технологический зазор между балками и землей, чтобы на них не действовали силы пучения. Стандартная технология – засыпка под опалубку ростверка песка, удаление его после бетонирования, ограждение воздушного пространства листовыми материалами по бокам, часто заменяется другим вариантом:

• под опалубку ростверка укладывается пенополистирол низкой плотности ПСБ-С
• при замерзании глинистых почв силы пучения сминают материал
• после оттаивания он возвращается в исходное состояние до следующей зимы

  Изоляция сминаемая под ростверком

В этом случае не нужно утепление отмостки, сминаемый слой не сохранит тепло недр.

Сдвигаемая изоляция

При недостаточном бюджете обратная засыпка траншей/котлованов производится вынутым грунтом. Некоторые застройщики предпочитают ее, чтобы исключить возникновение техногенных зон:

• при засыпке инертным материалом вспучивание прилежащих слоев невозможно
• однако песок и щебень обладают высокими дренажными свойствами, в них скапливается «верховодка»

  Изоляция фундамента вертикальная скользящая

В этом случае применяется сдвигаемая (скользящая) теплоизоляция лент МЗЛФ по технологии:

• наружная грань ленты оклеивается пенополистиролом высокой плотности, дополнительно крепится к бетону дюбелями
• материал укрывается полиэтиленом, зафиксированным к цоколю
• пенополистирол низкой плотности устанавливается вертикально вплотную к пленке, прижимается обратной засыпкой

Внимание: Зимой силы пучения стремятся вытолкнуть фундамент наверх, ПСБ-С скользит по пленке. Весной почва оттаивает, утеплитель возвращается на место.

Фундаменты, не требующие теплоизоляции

Выбор свайного фундамента обоснован на грунтах с низким расчетным сопротивлением, сложном ландшафте с серьезными перепадами высот, прибрежной зоне. Ввиду небольшой поверхности контакта с пучинистыми почвами на сваи не действуют выдергивающие нагрузки.

Отсутствие сил пучения на свайно-ростверковый фундамент

Под висячим ростверком неизбежно образуется подполье, внутри которого нет печей, котлов, прочих отопительных приборов. Поэтому, ни сохранить тепло недр, ни уменьшить теплопотери в этом случае невозможно. Забирка, необходимая для придания архитектурному стилю жилища завершенности и защиты от влаги, грязи подполья, не утепляется. Отмостки сооружаются без теплоизоляции.

Таким образом, рассмотрены все частные случаи эксплуатационных режимов фундаментов. Следуя приведенным рекомендациям, индивидуальный застройщик может подобрать оптимальную схему утепления для конкретного случая.

 

Как укрыть фундамент на зиму?

Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.

Заливка бетона с добавками

При заливке бетона в фундамент всегда требуется условие непрерывности литья, то есть смесь цемента и песка должна образовывать своего рода монолит. Можно организовать заливку бетона, в который на заводе-изготовителе будут добавлять специальные химические добавки. Такой бетон годится для использования при температурах до -20 градусов.

Учитывая, что траншея уже готова, а арматурный каркас собран, ленточный фундамент стандартного дома можно залить в течение недели. При температурах ниже 5-10 градусов ниже нуля опалубку и сам бетон при этом стоит утеплить.

Утепление опалубки для заливки фундамента зимой

То есть желательно конструкцию обсыпать опилками и сделать тент из плёнки.

Стоит помнить, что зимой опалубку лучше вообще не снимать, так как с примесями бетон после наступления морозов гораздо дольше набирает свою прочность. Если же утеплителей не будет, есть определённая вероятность, что фундамент начнет промерзать и в итоге весной начнёт крошиться. На таком основании дом будет противопоказано строить.

Хороший и надёжный дом можно строить только на фундаменте, который набрал не менее чем 70-ти процентную свою прочность, иначе основание может попросту не выдержать общей нагрузки.

Консервация ленточных фундаментов

Так как основную угрозу для неоконченного строительства представляет влага, то весь комплекс работ по консервации направлен, в основном, против ее разрушительного действия. При избыточном переувлажнении залитого под фундамент бетона, зимние перепады от плюсовых температур к их низким отрицательным значениям, приводят к его циклическому замораживанию и оттаиванию, что способствует растрескиванию и разрушению уложенного монолита. Для защиты от проникновения влаги из грунта, гидроизоляция фундамента производится различными рулонными материалами, а именно:

• рубероидом;
• плотной полиэтиленовой пленкой;
• гидроизолирующей пленкой с микроперфорацией.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рынок, кроме традиционно используемого рубероида, изобилует пленками, плотно приклеивающимися к поверхности при термическом воздействии на них. Однако при таком способе всегда возникает риск проникновения влажных атмосферных осадков между стенкой фундамента и гидроизоляцией из-за некачественно выполненного верхнего накрытия конструкции. Попавшая влага, замерзая и расширяясь, вполне сможет порвать защитный гидроизоляционный материал, в результате чего весной всю работу придется выполнять заново.

Лучшим и более современным вариантом выполнения гидроизоляции станет использование полиэтилена с микроперфорацией. Его основное достоинство состоит в том, что залитый фундамент получает возможность «дышать» под такой пленкой, не пропуская, при этом, влагу извне. К тому же, материал пластичен и в укладке довольно прост, чего не скажешь о рубероиде.

Угрозы проникновения осадков при неверном накрытии фундамента можно избежать, применяя в качестве гидроизоляции битумную или иную жидкую мастику

Однако важно помнить, что любую обмазочную изоляцию потребуется защитить от повреждений при обратной засыпке фундамента грунтом. Для подобной защиты можно использовать тканевые материалы, например мешковину, или воспользоваться утеплителями, если в проекте предполагается их применение

Защитить на зиму ленточный фундамент с подготовленной гидроизоляцией от попадания на него сверху дождя и снега можно рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, проложив ее поверх железобетона по всему периметру конструкции и придавив сверху и по бокам чем-то тяжелым.

Как законсервировать на зиму яму под фундамент дома

Строительство собственного дома всегда дорогостоящий и трудоемкий процесс. В зависимости от сложившихся обстоятельств возведение дома может затянуться от нескольких месяцев до нескольких лет. Специалисты рекомендуют строительство начинать с весны, чтобы до начала осени успеть закончить сооружение коробки.

Многие внутренние работы можно выполнять и в зимний период. Но часто бывает, что строительство затягивается и тогда приходится на зимний период консервировать строительство.

Замораживание строительства возможно только на определенных этапах, и это следует учитывать в процессе планирования. Существуют несколько этапов, на которых консервация невозможна, да и не рациональна. Например, не рекомендуется замораживать строительство на стадии котлована (ямы) под фундамент.

Практика показывает, что оставлять подготовленный котлован без выполнения консервации нельзя, потому что под воздействием окружающей среды, котлован может превратиться в бесформенное углубление, и работы по сооружению фундамента нужно будет начинать снова.

Дело в том, что когда убран верхний слой грунта и произошло вмешательство в его глубинную структуру, он начнет деформироваться и быстро разрушиться. Особенно сильные разрушения вызовут зимние атмосферные воздействия.

Котлован начнет заливаться водой, которая будет размывать грунт. С другой стороны периодическое замерзание и оттаивания воды приведет к разрушению не только дна, но и стенок котлована.

Чтобы сохранить несущую способность грунта, и не допустить его размытия, осыпания или промерзания следует выполнить следующее:

1. Закончить работы и начать консервацию не на стадии котлована, а после завершения возведения фундамента.

После того, как фундамент будет готов, его следует законсервировать на зиму.

Для этого необходимо:

— уложить на фундамент гидроизоляцию. Защитой от промерзания и попадания воды может служить рубероид. В последнее время в виде гидроизоляции применяется полиэтиленовая пленка. Защитный материал укладывается таким образом, чтобы влага не попадала на бетон. Если она начнет скапливаться на стенках бетона, то под действием низких температур, вода превратиться в лед, и начнет разрушать структуру бетона;

— утеплить фундамент. Утепление делается с целью не допустить промерзание фундамента. Под гидроизоляционной защитой может выпадать роса, которая при морозе замерзает и опять же начнет разрушать структуру бетона. В качестве утеплителя может служить пенополистирольные плиты. Они должны укрывать весь фундамент;

— отведение грунтовых вод. Для этого определяется самая низкая точка периметра. В этой точке сооружается дренажная яма. Затем по всему периметру вырываются канавки с уклоном по направлению дренажной ямы.

1. Защитить котлован (яму) от разрушений.

Для этого понадобится выполнить следующие работы:

— сделать обволовку периметра. Обволовка предотвращает попадание воды внутрь котлована;

— соорудить систему отвода грунтовых вод;

— укрепить стенки котлована. Это защитит грунт от осыпания. Обычно укрепление стенок совмещают с опалубкой для заливки котлована;

— укрепить дно котлована. Это делается путем заложения дренажного слоя из песка или щебня;

— сооружение шатра. Для шатра можно применить рубероид или пленку.

Без этих защитных мер котлован (яма) за зиму просто развалится.

Таким образом, лучше консервацию выполнять на стадии готового фундамента, потому, что объем работ при защите котлована (ямы) отличается не на много.

А вы знаете как законсервировать на зиму яму под фундамент дома? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Можно ли оставлять на зиму ненагруженный фундамент?

Если по каким-то причинам за один сезон Вы возвели только фундамент, то встает вопрос: можно ли его оставлять в зиму не нагруженным массой стен и кровли (коробкой дома) и вообще можно ли оставлять под снегом?

Все зависит от многих изначальных факторов и типа фундамента. А основные воздействия на фундаменты – это морозное пучение грунта и циклы заморозки-разморозки, воздействующие на бетон при впитывании воды в его структуру.

1. Свайные фундаменты

Винтовым сваям, закрученным ниже глубины промерзания ничего не страшно. Шнек на трубе надежно удерживает сваю от морозного выдавливания. А само пучение скользит по гладкой поверхности трубы. Над землей сваи покрыты краской для предотвращения от коррозии. И нужно позаботиться, что бы вода не попадала внутрь трубы (если изначально по конструкции она была открыта).

Но как правило, к трубе приварена площадки и ее внутренность закрыта

Буронабивным сваям типа ТИСЭ тоже не грозит морозное пучение, если они забетонированы на глубину, ниже глубины промерзания грунта.

Простые буронабивные сваи может выдавливать морозным пучением даже если они забетонированы ниже глубины промерзания. Грунт может цепляться за их неровную поверхность. И если на свайном поле не сделан даже ростверк, то горизонтальный уровень всех свай весной может уже отличаться.

Выдавливания забивных свай не встречается, т.к. их поверхность гладкая. Но и этот тип фундаментов для частных домов не так распространен.

2. Ленточный фундамент

Важными факторами, которые отвечают на вопрос, можно ли оставить ненагруженный фундамент в зиму, являются:

– пучинистость грунтов;

– прочность фундамента.

Рассмотрим мелкозаглубленный ленточный фундамент как самый распространенный. Если грунты сильно впитывают влагу, строение находится в низине, то может не спасти и качественная подушка под фундаментом. В лучшем случае, угол фундамента может выдавить и он потеряет свой горизонт. В худшем – ленту рвет, фундамент трескается.

Если Вы не заложили достаточную прочность в фундамент (низкая марка бетона и минимальное армирование), то и эти факторы могут говорить, что оставлять фундамент в зиму ненагруженным лучше не стоит. И даже нагруженный стенами дома он может дать трещины.

Еще вариант, что Вы залили фундамент перед самой зимой и бетон не успел набрать необходимую прочность даже если он большой марки. Некоторые утепляют фундамент так:

Тепло, которое выделяет бетон при наборе прочности не так уходит из его массы и он быстрее набирает прочность в такой «шубе».

В общем, если Вы уверены, что грунты не критично пучинистые, прочность фундамента достаточна, то можно ленточный фундамент оставить в зиму ненагруженным.

В идеале, что бы на 100% ответить на этот вопрос – нужно считать. А у нас в большинстве случаев основываются на пример соседа или доверяются опыту бригад.

Отдельный вопрос – это гидроизоляция фундамента. Что бы бетон не набирал влагу от дождей и тающего снега весной – его покрывают гидроизоляцией или вообще делают крышу:

Я считаю, что такой вариант излишнее трудоемкий. Потом это весной нужно будет разбирать.

Достаточно укрыть его полиэтиленом.

При использовании низкомарочных бетонов (либо если бетон разбавили водой при укладке) – весной может происходить такая картина разрушения верхнего слоя тела фундамента (в слое где было больше воды).

Никогда не разбавляйте привозной бетон в миксерах водой для увеличения его текучести. Лучше использовать пластификаторы или сразу заказывайте бетон с хорошей пластичностью.

3. Плитный фундамент

Риск оставить ненагруженный фундамент-плиту в зиму может привести к потере горизонта плитой (приподнимет один угол или сторону). В худшем случае (если слишком сильное пучение и низкая прочность плиты) – к деформациям и трещинам. Но таких случаев я не встречал.

Для уменьшения пучения грунтов под плитой на стадии земельных работ делают качественную подушку из песка и щебня. А в идеале – с дренажом под фундаментом. Т.к. подушка выходит за пределы плиты на 0,7-1 м, то для предотвращения попадания в нее влаги от дождей и тающего снега – сразу делают отмостку. Так сделал я.

В принципе, я согласен с мнением данного специалиста.

Мой фундамент-плита будет зимовать вторую зиму без нагрузки стенами. Да, у меня по-этапное строительство пока без кредитов и не всегда по запланированному графику.

По плите у меня сделана бетонная лента (плита-чаша). Верхнюю грань я покрывал битумной мастикой (либо покройте просто битумным праймером, т.к. мастика без праймера отваливается от бетона со временем). Внутри плиту я покрывал гидрофобизатором для предотвращения впитывания влаги в структуру бетона.

Весной нужно очистить фундамент от снега, что бы вся эта вода не замерзала ночью, не увеличивала пучение грунтов и не впитывалась в бетон.

Перезимовавший фундамент

Даже если горизонт фундамента потеряет 1-2 см (а залит фундамент с погрешностью 1см), то это можно исправить толщиной раствора под первым рядом кладки стен.

***

Фотография взята из открытых источников, с сервиса

Можно ли заливать фундамент зимой: требования, виды систем теплоизоляции, проведение строительных работ.

Тем не менее, многие боятся начинать строить в холодное время года, так как существует множество опасений, связанных с возможным разрушением конструкции, некачественном застывании растворов и предварительном износе некоторых стройматериалов.

Нельзя не отметить, что заливка фундамента зимой является действительно сложным и трудоемким процессом, но в то же время, вполне возможным в реализации. Правда, желающим начать строительство именно в холодное время года нужно быть готовым к работе в условиях пониженной температуры воздуха и тщательном подборе материалов и технологий.

Ленточный фундамент зимой.

Процесс заливки фундамента частного дома в зимнее время года.

Как сберечь зимой ленточный фундамент?

Гораздо чаще люди используют для строительства фундаменты ленточного типа. Причины хорошо известны: углубление можно легко просчитать в зависимости от плотности почвы, при использовании минимального количества бетона и арматуры вы получаете достаточно прочную основу, соорудить конструкцию может даже не очень опытный мастер. А вот законсервировать такой фундамент будет немного сложнее. Для этого вам потребуются следующие материалы:

• пленка;
• рубероид;
• ветошь;
• обрезки пиломатериалов;
• лопата;
• молоток и гвозди.

Вначале вам нужно вокруг фундамента на глубину до 40 см прокопать траншею на расстоянии около 50 см от стен. Такая мера необходима для того, чтобы отвести от него воду в период зимних оттепелей или весеннего таяния снега. На более прочной почве ваше сооружение не поведет в сторону и оно не сможет приобрести определенный крен.

А теперь утепляем основу с использованием подсыпки. Керамзит для этих целей подойдет наилучшим образом. Достаточно, чтобы подсыпка закрывала нижнюю часть на высоту 10 см. Скос подсыпки должен быть таким, чтобы закрывалось не менее 30 см почвы вокруг фундамента.

На следующем этапе ветошью нужно заткнуть продухи. В них не будет скапливаться влажный воздух, что позволит влаге из бетона испаряться и накапливаться в ветоши. В отдушины тоже можно поместить ветошь или мятую бумагу (причина здесь та же).

Фундамент ленточного или ростверкового типа необходимо утеплить с обеих сторон. Вряд ли вы будете использовать для этих целей минвату или иной дорогостоящий материал. Да это и не обязательно. Достаточно просто приложить к бетонному полотну прессованную бумагу, вторым слоем уложить рубероид и сверху разместить слой пленки. Накрывать бетон пленкой необходимо с запасом, чтобы края пленки перекрывали подсыпку. Оставлять такое утепление и гидроизоляцию без дополнительных удерживающих приспособлений не рекомендуется.

В верхней части пленку можно просто прижать к поверхности обрезками пиломатериалов или кирпичами. Таким же образом зафиксируем пленку по подсыпке. Боковые части можно закрепить с помощью обрезков досок, прижав их распорками. После проведенных мероприятий фундамент будет законсервирован.

Как укрыть фундамент на зиму

Обычно консервация фундамента на зиму применяется при недостаточном бюджете, когда нет возможности за один сезон залить фундамент, поставить стены и кровлю.

При этом необходимо защитить подземные ж/б конструкции, остающиеся без нагрузки, от намокания и сил пучения.

Для этого необходима гидроизоляция бетонных поверхностей, утепление почвы, прилежащей к фундаменту, дренаж на уровне подошвы ленты или плиты согласно ВСН 29-85.

Сваи висячих ростверков можно не утеплять, столбчатые фундаменты оставлять без вертикальной загрузки на холодный период запрещено категорически.

Консервация фундамента на зиму

Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.

Если этого не сделать — оно может получить явные или скрытые повреждения. В первом случае речь идет о видимых разрывах, трещинах, деформациях и прочих подобных дефектах. Даже если попытаться их устранить — прежней цельности конструкции добиться будет невозможно.

Более опасной является ситуация, когда бетонное основание получает скрытые повреждения. Они могут возникать по тем же причинам, что и видимые дефекты (вспучивание промерзших грунтов, перепады температур, высокая влажность и пр. ) — но проявляются не сразу, а по истечении определенного времени. Иногда о проблемах с фундаментом становится известно лишь на завершающих стадиях строительства и даже после его окончания, что приводит к невозможности эксплуатации объекта.

Можно ли оставлять на зиму ненагруженный фундамент?

Если по каким-то причинам за один сезон Вы возвели только фундамент, то встает вопрос: можно ли его оставлять в зиму не нагруженным массой стен и кровли (коробкой дома) и вообще можно ли оставлять под снегом?

Все зависит от многих изначальных факторов и типа фундамента. А основные воздействия на фундаменты – это морозное пучение грунта и циклы заморозки-разморозки, воздействующие на бетон при впитывании воды в его структуру.

1. Свайные фундаменты

Винтовым сваям, закрученным ниже глубины промерзания ничего не страшно. Шнек на трубе надежно удерживает сваю от морозного выдавливания. А само пучение скользит по гладкой поверхности трубы. Над землей сваи покрыты краской для предотвращения от коррозии. И нужно позаботиться, что бы вода не попадала внутрь трубы (если изначально по конструкции она была открыта).

Но как правило, к трубе приварена площадки и ее внутренность закрыта

Буронабивным сваям типа ТИСЭ тоже не грозит морозное пучение, если они забетонированы на глубину, ниже глубины промерзания грунта.

Простые буронабивные сваи может выдавливать морозным пучением даже если они забетонированы ниже глубины промерзания. Грунт может цепляться за их неровную поверхность. И если на свайном поле не сделан даже ростверк, то горизонтальный уровень всех свай весной может уже отличаться.

Выдавливания забивных свай не встречается, т.к. их поверхность гладкая. Но и этот тип фундаментов для частных домов не так распространен.

2. Ленточный фундамент

Важными факторами, которые отвечают на вопрос, можно ли оставить ненагруженный фундамент в зиму, являются:

– пучинистость грунтов;

– прочность фундамента.

Рассмотрим мелкозаглубленный ленточный фундамент как самый распространенный. Если грунты сильно впитывают влагу, строение находится в низине, то может не спасти и качественная подушка под фундаментом. В лучшем случае, угол фундамента может выдавить и он потеряет свой горизонт. В худшем – ленту рвет, фундамент трескается.

Если Вы не заложили достаточную прочность в фундамент (низкая марка бетона и минимальное армирование), то и эти факторы могут говорить, что оставлять фундамент в зиму ненагруженным лучше не стоит. И даже нагруженный стенами дома он может дать трещины.

Еще вариант, что Вы залили фундамент перед самой зимой и бетон не успел набрать необходимую прочность даже если он большой марки. Некоторые утепляют фундамент так:

Тепло, которое выделяет бетон при наборе прочности не так уходит из его массы и он быстрее набирает прочность в такой «шубе».

В общем, если Вы уверены, что грунты не критично пучинистые, прочность фундамента достаточна, то можно ленточный фундамент оставить в зиму ненагруженным.

В идеале, что бы на 100% ответить на этот вопрос – нужно считать. А у нас в большинстве случаев основываются на пример соседа или доверяются опыту бригад.

Отдельный вопрос – это гидроизоляция фундамента. Что бы бетон не набирал влагу от дождей и тающего снега весной – его покрывают гидроизоляцией или вообще делают крышу:

Я считаю, что такой вариант излишнее трудоемкий. Потом это весной нужно будет разбирать.

Достаточно укрыть его полиэтиленом.

При использовании низкомарочных бетонов (либо если бетон разбавили водой при укладке) – весной может происходить такая картина разрушения верхнего слоя тела фундамента (в слое где было больше воды).

Никогда не разбавляйте привозной бетон в миксерах водой для увеличения его текучести. Лучше использовать пластификаторы или сразу заказывайте бетон с хорошей пластичностью.

3. Плитный фундамент

Риск оставить ненагруженный фундамент-плиту в зиму может привести к потере горизонта плитой (приподнимет один угол или сторону). В худшем случае (если слишком сильное пучение и низкая прочность плиты) – к деформациям и трещинам. Но таких случаев я не встречал.

Для уменьшения пучения грунтов под плитой на стадии земельных работ делают качественную подушку из песка и щебня. А в идеале – с дренажом под фундаментом. Т.к. подушка выходит за пределы плиты на 0,7-1 м, то для предотвращения попадания в нее влаги от дождей и тающего снега – сразу делают отмостку. Так сделал я.

В принципе, я согласен с мнением данного специалиста.

Мой фундамент-плита будет зимовать вторую зиму без нагрузки стенами. Да, у меня по-этапное строительство пока без кредитов и не всегда по запланированному графику.

По плите у меня сделана бетонная лента (плита-чаша). Верхнюю грань я покрывал битумной мастикой (либо покройте просто битумным праймером, т.к. мастика без праймера отваливается от бетона со временем). Внутри плиту я покрывал гидрофобизатором для предотвращения впитывания влаги в структуру бетона.

Весной нужно очистить фундамент от снега, что бы вся эта вода не замерзала ночью, не увеличивала пучение грунтов и не впитывалась в бетон.

Перезимовавший фундамент

Даже если горизонт фундамента потеряет 1-2 см (а залит фундамент с погрешностью 1см), то это можно исправить толщиной раствора под первым рядом кладки стен.

***

Фотография взята из открытых источников, с сервиса

Нужно ли нагружать фундамент на зиму?

Оставлять фундамент на зиму без нагрузки может быть опасно. Одной из главных угроз для ненагруженного основания в холодное время года является риск его разрушения под воздействием такого явления, как вспучивание грунта по причине его промерзания. В первую очередь ему подвержены мелкозаглубленные, монолитные и ленточные конструкции.

Промерзший влажный грунт выталкивает элементы фундамента из-под земли. Это приводит к их разрывам, деформациям и перекосам, нарушая цельность и структуру подготовленного основания.

Таким образом, отсутствие нагрузок со стороны возведенных силовых конструкций постройки приводит к невозможности компенсации выталкивающих усилий, возникающих по причине вспучивания промерзших грунтов.

Поэтому если не планируется нагружать фундамент на зиму — необходимо предпринять комплекс мер по защите его от негативных воздействий климатического и геологического характера. В противном случае он может подвергнуться полному или частичному разрушению, вплоть до невозможности последующей эксплуатации.

Что нужно знать о консервации строящегося дома на зиму без отопления

Случается, что дом входит в зиму без системы отопления – он просто еще не достроен. Только законсервировав строение, возможно возобновить работу весной без потерь.

Уровень консервации дома на зиму напрямую зависит от региона строительства. Например, в стране есть области, где зимой практически нет морозов. В таких условиях никаких особых усилий по консервации не нужно.

Более того, если зима теплая, можно строить даже в декабре. К сожалению, далеко не везде такой замечательный климат. Есть районы, где уже в октябре вести строительные работы невозможно. Тогда нужно позаботиться о сохранении приложенных усилий. Для этого провести консервацию дома. Способы подготовки к зиме весьма разнообразны. Определяющие факторы: стадия строительства здания и используемые для возведения перекрытий и стен материалы.

Консервация домов на зиму подразумевает старательную обработку пола, стен, потолка и других элементов конструкции дома специализированными средствами. Некоторые части можно накрыть полиэтиленовой пленкой или предназначенными для этого чехлами. Но есть и такие, где без обработки жидкой химией не обойтись.

Главнейший принцип, который требуется соблюдать, – хорошая защита незавершенного строительства от воды. Это касается всех конструктивных составляющих дома, потому что за несколько месяцев, вода способна превратить балки перекрытия и стены в непригодную для эксплуатации кучу мусора.

Объяснение причины разрушения от влаги простое – в процессе замерзания и оттаивания содержащейся в них воды строительные конструкции периодически расширяются, по прошествии нескольких таких циклов нарушается их целостность. Поэтому в первую очередь стоит задача все защитить от влаги, накрывая непромокаемыми материалами, предварительно обработав недострой специальной химией.

Однако одной обработки стен и перекрытий от грибка и влаги недостаточно для качественной консервации дома на зиму. Коммуникации, если их успели провести, тоже требуют защиты. Работа эта отличается сложностью и кропотливостью, но игнорировать ее недопустимо.

Защитить от воздействия зимней погоды нужно не только уже построенную часть дома, но и стройматериалы, складированные на участке.

Лучше всего консервировать дом уже в почти завершенном состоянии, когда возведены стены, кровля и перекрытия. Именно тогда работа по защите от низких температур и влаги будет наиболее легкой из всех возможных вариантов.

Как быть, если до зимы успели залить только фундамент? Его также нужно консервировать. Для чего укрыть непромокаемыми материалами. Тогда зимовка фундамента пройдет без проблем, а весной сразу же можно будет продолжить строительство дома.

Однако есть стадии строительных работ, когда нежелательно проводить консервацию. По мнению специалистов, не стоит начинать сооружение дома в конце осени. Потому что велика вероятность паузы на этапе вырытого котлована, что влечет определенные трудности.

Если такое произошло – выкопали яму для фундамента, а потом наступили морозы – рекомендуется все засыпать обратно. Иначе неизбежно накопление воды в котловане, после замерзания которой ослабится грунт. И построить дом на этом участке станет крайне проблематично.

Также согласно опыту профессиональных строителей нежелательная консервация во время строительства стен, когда нет перекрытий. Потому что в этом случае сложно подготовить объект к зимовке. Лучше смонтировать кровлю или перекрытие, если здание многоэтажное. Как бы то ни было, крыша и пол должны быть укрыты слоем теплоизолятора – подойдет солома. Затем необходимо укрыть все пленкой.

Можно ли оставлять на зиму ненагруженный фундамент?

Если по каким-то причинам за один сезон Вы возвели только фундамент, то встает вопрос: можно ли его оставлять в зиму не нагруженным массой стен и кровли (коробкой дома) и вообще можно ли оставлять под снегом?

Все зависит от многих изначальных факторов и типа фундамента. А основные воздействия на фундаменты – это морозное пучение грунта и циклы заморозки-разморозки, воздействующие на бетон при впитывании воды в его структуру.

1. Свайные фундаменты

Винтовым сваям, закрученным ниже глубины промерзания ничего не страшно. Шнек на трубе надежно удерживает сваю от морозного выдавливания. А само пучение скользит по гладкой поверхности трубы. Над землей сваи покрыты краской для предотвращения от коррозии. И нужно позаботиться, что бы вода не попадала внутрь трубы (если изначально по конструкции она была открыта).

Но как правило, к трубе приварена площадки и ее внутренность закрыта

Буронабивным сваям типа ТИСЭ тоже не грозит морозное пучение, если они забетонированы на глубину, ниже глубины промерзания грунта.

Простые буронабивные сваи может выдавливать морозным пучением даже если они забетонированы ниже глубины промерзания. Грунт может цепляться за их неровную поверхность. И если на свайном поле не сделан даже ростверк, то горизонтальный уровень всех свай весной может уже отличаться.

Выдавливания забивных свай не встречается, т.к. их поверхность гладкая. Но и этот тип фундаментов для частных домов не так распространен.

2. Ленточный фундамент

Важными факторами, которые отвечают на вопрос, можно ли оставить ненагруженный фундамент в зиму, являются:

— пучинистость грунтов;

— прочность фундамента.

Рассмотрим мелкозаглубленный ленточный фундамент как самый распространенный. Если грунты сильно впитывают влагу, строение находится в низине, то может не спасти и качественная подушка под фундаментом. В лучшем случае, угол фундамента может выдавить и он потеряет свой горизонт. В худшем – ленту рвет, фундамент трескается.

Если Вы не заложили достаточную прочность в фундамент (низкая марка бетона и минимальное армирование), то и эти факторы могут говорить, что оставлять фундамент в зиму ненагруженным лучше не стоит. И даже нагруженный стенами дома он может дать трещины.

Еще вариант, что Вы залили фундамент перед самой зимой и бетон не успел набрать необходимую прочность даже если он большой марки. Некоторые утепляют фундамент так:

Тепло, которое выделяет бетон при наборе прочности не так уходит из его массы и он быстрее набирает прочность в такой «шубе».

В общем, если Вы уверены, что грунты не критично пучинистые, прочность фундамента достаточна, то можно ленточный фундамент оставить в зиму ненагруженным.

В идеале, что бы на 100% ответить на этот вопрос – нужно считать. А у нас в большинстве случаев основываются на пример соседа или доверяются опыту бригад.

Отдельный вопрос – это гидроизоляция фундамента. Что бы бетон не набирал влагу от дождей и тающего снега весной – его покрывают гидроизоляцией или вообще делают крышу:

Я считаю, что такой вариант излишнее трудоемкий. Потом это весной нужно будет разбирать.

Достаточно укрыть его полиэтиленом.

При использовании низкомарочных бетонов (либо если бетон разбавили водой при укладке) – весной может происходить такая картина разрушения верхнего слоя тела фундамента (в слое где было больше воды).

Никогда не разбавляйте привозной бетон в миксерах водой для увеличения его текучести. Лучше использовать пластификаторы или сразу заказывайте бетон с хорошей пластичностью.

3. Плитный фундамент

Риск оставить ненагруженный фундамент-плиту в зиму может привести к потере горизонта плитой (приподнимет один угол или сторону). В худшем случае (если слишком сильное пучение и низкая прочность плиты) – к деформациям и трещинам. Но таких случаев я не встречал.

Для уменьшения пучения грунтов под плитой на стадии земельных работ делают качественную подушку из песка и щебня. А в идеале – с дренажом под фундаментом. Т.к. подушка выходит за пределы плиты на 0,7-1 м, то для предотвращения попадания в нее влаги от дождей и тающего снега – сразу делают отмостку. Так сделал я.

В принципе, я согласен с мнением данного специалиста.

Мой фундамент-плита будет зимовать вторую зиму без нагрузки стенами. Да, у меня по-этапное строительство пока без кредитов и не всегда по запланированному графику.

По плите у меня сделана бетонная лента (плита-чаша). Верхнюю грань я покрывал битумной мастикой (либо покройте просто битумным праймером, т.к. мастика без праймера отваливается от бетона со временем). Внутри плиту я покрывал гидрофобизатором для предотвращения впитывания влаги в структуру бетона.

Весной нужно очистить фундамент от снега, что бы вся эта вода не замерзала ночью, не увеличивала пучение грунтов и не впитывалась в бетон.

Перезимовавший фундамент

Даже если горизонт фундамента потеряет 1-2 см (а залит фундамент с погрешностью 1см), то это можно исправить толщиной раствора под первым рядом кладки стен.

***

Фотография взята из открытых источников, с сервиса

Заливаем фундамент зимой – как протекает гидратация

При условии применения специальных методов, предусматривающих введение добавок или нагрев раствора, процесс гидратации в зимнее и летнее время не отличается.

Он предусматривает следующие стадии:

• образование поверхностной пленки на основе солей натрия;
• поглощение вяжущим веществом воды во внешнем слое массива;
• стягивание наружного слоя с одновременным повышением плотности;
• прекращение впитывание влаги и дальнейшее повышение твердости.

Бетонный массив приобретает эксплуатационную твердость постепенно:

• первоначальное схватывание раствора длится не более 24 часов. Жидкая смесь твердеет, но она недостаточно прочная для выполнения дальнейших работ;
• окончательный набор твердости происходит в течение 28 суток. На продолжительность влияют погодные факторы и рецептура.

Сооружение фундамента в зимнее время имеет свои особенности. Вода в результате кристаллизации замерзает в бетонных порах, что ухудшает прочность массива. Главное требование при зимней заливке бетона – создание благоприятной для гидратации температуры раствора.

Как законсервировать фундамент на зиму?

От того, насколько правильно осуществлена консервация фундамента на зиму, будет зависеть итоговое качество всей постройки. Существует несколько способов сохранить возведенное основания здания в зимний период:

• Закрыть фундамент одним из видов тепляка.
• Произвести дренирование почвы, чтобы оградить основу от лишней воды. Дополнительно по периметру залитого фундамента следует выложить гидроизоляцию.
• Укрыть плотной строительной пленкой, засыпав небольшим количеством земли и прижав камнями.
• Обложить пенополистиролом с наружных сторон. Обратная засыпка при этом должна проводиться нерудным материалом, а утрамбовка почвы в данном случае обязательна.

Естественно, что для каждого вида основания нужная своя технология консервации и это нужно учитывать. Степень способности бетона выдерживать минусовые температуры определяется тем, какой временной промежуток прошел с момента его заливки и какие виды работ успелось завершить до начала заморозков.

Оставить опору без укрытия можно лишь в случаях, если заливка была выполнена больше месяца назад при температуре выше 0 o , а его бока и верх покрыты гидроизоляционным материалом.

Грамотная обратная засыпка защитит фундамент от жидкости, которая может попасть под подошву основания во время весеннего таяния снега и осенних дождей. Гидроизоляцию используют лишь для бетона с низкой плотностью, так как он хорошо впитывает влагу, которая, попадая в микротрещины и швы, может разорвать его при замерзании. Но в случае, если вы обладатель участка с низким уровнем грунтовых вод и сухой почвой, то достаточно будет закрыть основу любым материалом, не пропускающим воду.

Консервация с помощью задержания снега.

Сохранение стройматериалов в зимний период

Очень важно сохранить все материалы, которые были завезены на участок, но не были использованы по какой-либо причине, чтобы они не были разрушены под воздействием погоды.

• Все пиломатериалы укладывают на прокладки в штабеля.

  Хранение пиломатериалов

  При их складировании старайтесь, чтобы между ними оставалось свободное пространство около 5 мм что даст им возможность проветриваться. Это позволит древесине избавиться от лишних запасов влаги. Все древесные материалы следует обработать антисептиками (кроме тех что Вы планируете использовать, например, для опалубки). Сверху их нужно накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероида.

• Все подкровельные материалы, материалы для гидроизоляции погребов, кровельные материалы для покрытия крыш стоит хранить в помещениях, в сухом месте, там же можно оставить гвозди или другой крепеж, стекло и металлические детали. Важно, чтобы рулонные гидроизоляционные материалы (толь, рубероид, ПВХ-мембрана) хранились в вертикальном положении, иначе они потрескаются в местах изгибов (обычно ближе к середине рулона).

  Хранение гидроизоляции

• Краски, олифа и т.п. материалы на основе растворителей должны храниться в плотно закрытых банках.
• Цемент, известь, гипс, алебастр боятся влаги, и их лучше не оставлять на зимовку на участке, но если нет другого выхода, то их хранят в помещениях (сараях, например, или бытовках). Эти материалы можно располагать в мешках на полу, если пол сухой. Любое попадение влаги или большая сырость в помещение приведет к затвердеванию и дальнейшей непригодности этих материалов.

  Испорченный цемент

• Кирпичи, которые должны быть использованы для кладки печей, лучше всего хранить в сухом помещении. Остальной неиспользованный кирпич должен быть сложен в штабеля, сверху закрытые пленкой, чтобы сохранить материал от попадания снега и воды. То же касается и блоков.

  Хранение кирпича

• Песок укладывается кучей внутри устроенной опалубки, чтобы защитить его от расползания.

  Песок

  Сверху песка должны быть надежно укрыт крепкой пленкой (например, армированной полиэтиленовой или рубероидом), и пригруженной кирпичами от ветра. Гидроизоляция также позволяет защитить песок от влаги и предотвратить проростание в нем травы по весне.

• Имеющиеся на участке емкости, бочки для воды, бетономешалку следует перевернуть верх дном, чтобы их не разорвало замерзшей зимой водой, либо занести в помещение.

Ознакомиться с консервацией с нормативной точки зрения можно воспользовавшись документом: ТКП “Консервация строящихся объектов”.

Консервация на зиму конструкций недостроенного дома и сохранение строительных материалов составляют небольшую часть от стоимости всего дома. Если консервация проведена правильно, не будет проблем при эксплуатации дома в дальнейшем. Соблюдая правила консервации недостроенного дома, вы сможете в следующий сезон продолжить строительство, не опасаясь подвоха со стороны материалов и конструкций, и надеюсь данная статья поможет Вам в этом.

Чем накрывать фундамент после заливки зимой?

Невозможность завершить строительство до наступления холодов приводит к необходимости защитить бетонное основание от негативного воздействия внешней среды.

Если этого не сделать — оно может получить явные или скрытые повреждения. В первом случае речь идет о видимых разрывах, трещинах, деформациях и прочих подобных дефектах. Даже если попытаться их устранить — прежней цельности конструкции добиться будет невозможно.

Более опасной является ситуация, когда бетонное основание получает скрытые повреждения. Они могут возникать по тем же причинам, что и видимые дефекты (вспучивание промерзших грунтов, перепады температур, высокая влажность и пр.

) — но проявляются не сразу, а по истечении определенного времени.

Иногда о проблемах с фундаментом становится известно лишь на завершающих стадиях строительства и даже после его окончания, что приводит к невозможности эксплуатации объекта.

Влияние типа конструкции

Каждая разновидность основания здания имеет свои конструктивные особенности, от которых зависит то, насколько сильно основание будет страдать от неподготовленной зимовки.

Наименее подвержен разрушению свайно-винтовой фундамент. Его даже допускается устанавливать зимой. Этот тип не нуждается в каких-либо консервирующих работах на время холодов, его можно оставить как есть.

Не требуют серьезных мероприятий по защите и бетонный свайный или столбовой фундамент. Площадь контакта с грунтом и воздухом небольшая, подверженность воздействию сил пучения низкая.

Однако, если это мелкозаглубленный тип, то из-за морозов могут произойти неравномерные подвижки отдельных опор. Поэтому желательно, чтобы до наступления морозов был смонтирован ростверк.

Плитная конструкция сильнее всего подвергается воздействию влаги и холода зимой в незавершенном строительном объекте. Она требует особого отношения и обязательных мер по защите.

Если оставить ее без консервации, можно ожидать самых плачевных последствий, вплоть до разрушения основания.

Последние два типа конструкции требуют особого рассмотрения.

Особенности консервации фундаментов на продолжительный период

Если вы понимаете, что строительство здания будет приостановлено более чем на год, то с наступлением верны придется произвести частичную расконсервацию фундамента и выполнить дополнительные работы. Для этого:

1. снимите со всех поверхностей полиэтиленовую пленку, чтобы бетон и каменная кладка хорошо просохли в течении лета;
2. продлите и сделайте дренажные линии по схеме постоянной работы;
3. займитесь устройством постоянной отмостки по периметру всего здания;
4. установите мелниеотвод высотой не менее 10 метров, смонтируйте спуск от него и заземляющий контур;
5. обеспечьте надежную гидроизоляцию всех вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Для того, чтобы уменьшить боковое давление грунта при пучении и сохранить теплоизоляционные свойства материала, используйте утеплитель для стен толщиной не менее 100 мм. Все эти мероприятия позволят сохранить фундамент на протяжении до 5 лет без продолжения строительства.

Консервация фундамента на несколько лет

Без сомнения, стоит защитить готовые основания всеми доступными способами. Это значит не только утеплить стены лент, опор или плиты, но и закрыть сверху пленкой и утеплителями в виде минеральной ваты, опилок или стружки.

Во время дождей можно укрыть верх фундамента обычной пленкой. А после окончания осадков пленку необходимо снять в обязательном порядке. Но делать такие операции можно лишь при законченном бетонировании, когда раствор полностью застыл и получил необходимую прочность.

Так как ленточный фундамент представляет при этих работах самое большое неудобство, стоит соорудить над лентой что-то типа шалаша. Это устройство несложное, но требующее дополнительных расходов. Зато не нужно постоянно натягивать пленку и снимать ее (осенью и ранней весной).

С каждой стороны ленты устанавливаются щиты из досок или пластика с наклоном так, чтобы получилась двускатная крыша над всей лентой. Это и будет тем шалашом, который защитит основание от разрушения.

Алгоритм проведения работ

Рассмотрим простой алгоритм, как залить фундамент зимой.

Подготовка бетонной смеси

Бетонная смесь должна быть приготовлена перед заливкой, чтобы обеспечить соответствие возводимой конструкции стандартам и требованиям.

Температура компонентов строительной смеси в момент ее загрузки в бетономешалку должна быть такой, чтобы в момент выпуска бетона была обеспечена необходимая температура. Поэтому при его приготовлении в зимний период необходимо нагревать заполнители или воду, а иногда и вместе, учитывая потерю тепла при приготовлении, транспортировке и укладке бетонной смеси.

Цемент и тонкоизмельчаемые примеси должны вводиться без подогрева. Если используются модификаторы, то они добавляются к данному типу добавки в соответствии с инструкцией.

Заливка бетона

Для предотвращения замерзания бетона и достижения требуемой прочности, при недостаточном количестве морозозащитных примесей, следует нагреть заливаемую площадь или основание фундамента.

Созревание бетона

Для того, чтобы бетон созревал в соответствии со строительными нормами и чтобы мороз не нарушал верхний слой, после заливки его необходимо покрыть крышкой: занавеской или пленкой ПВХ. Древесная стружка или другие материалы также используются для поддержания необходимой температуры во время схватывания бетона. Для удобства используется опалубка, которая демонтируется весной или в условиях, когда повышению прочности бетона не угрожают отрицательные температуры.

С помощью отопления и использования специальных добавок вы имеете возможность заливать фундамент дома в любое время года, даже зимой.

Читать «Универсальный фундамент Технология ТИСЭ» — Яковлев Р. Н. — Страница 46

— Состав бетона для бетонирования ростверка может быть достаточно разнообразным (см. часть 1). Требования к прочности и морозостойкости бетона умеренные, т. к. нагрузки на ростверк небольшие. Сам он отделен от грунта воздушным зазором, и активного его увлажнения не происходит.

Рис. 163. Заполнение опалубки ростверка старыми кирпичами: i — опалубка; 2 — кирпичи; 3 — арматура; 4 — гидроизоляция; 5 — песчаная подсыпка; 6 — бетонный массив

— При бетонировании допускаются технологические перерывы, которые желательно устраивать вне зоны стыка арматуры. Требования к бетонированию ростверка достаточно мягкие, так как действующие напряжения в бетоне значительно меньше тех, которые он может выдержать, Можно сказать так: бетонируйте как удобно, не делая перерывы больше трех дней.

— В процессе бетонирования следует контролировать состояние опалубки, её положение относительно шнуров обноски. Если опалубка от давления бетона начинает «раскрываться», то её следует укрепить горизонтальными планками или проволочными скрутками, соединяющими верхние доски между собой.

— Перед завершением заполнения опалубки бетоном на раствор укладывают верхние прутки арматуры. Завершают заполнение опалубки бетонной смесью под верхний обрез опалубки.

— Обращаем внимание на то, что в процессе заполнения опалубки бетоном песчаная подсыпка проседает на 2…3 см. После завершения бетонирования верхняя за–концовка опоры фундамента окажется в некоторой полости ленты–ростверка, обеспечивающей боковую фиксацию опоры (рис. 159, д).

— Внешняя боковая поверхность ленты–ростверка будет более ровной, если изнутри опалубку закрыть пергамином или другой плотной рулонной гидроизоляцией, закрепленной с применением мебельных скоб, гвоздей или канцелярских кнопок.

— Если процесс бетонирования опор и ростверка выполняется при низких температурах, то без противоморозных добавок этого делать ни в коем случае не следует.

— Если низкие температуры могут возникнуть после бетонирования без противоморозных добавок, то следует утеплить бетон доступными средствами (пленкой, опилками, тканями…) или пролить его водой с противоморозными добавками в довольно высокой концентрации. Если «мороз на почве» может возникнуть через неделю после бетонирования, то по этому поводу беспокоиться не следует.

7.4. ФУНДАМЕНТ ПОСЛЕ БЕТОНИРОВАНИЯ

— При повышенных температурах воздуха для создания нормальных условий созревания бетон увлажняют или накрывают полиэтиленовыми пленками. Гидро–изолирующую пленку можно создать нанесением клеевых или иных составов (например, клей ПВА).

— Перед началом возведения стен по обноске натягивают шнур, соответствующий внешнему контуру стены. Прямолинейное положение шнура фиксируют на верхней кромке опалубки скобками или мелкими гвоздями. В дальнейшем по этому шнуру будет ориентироваться опалубка ТИСЭ (рис. 164).

Рис. 164. Фрагмент ростверка перед началом возведения стен: 1 — опалубка ростверка; 2 — ростверк; 3 — шнуры обноски

— Распалубка и удаление песчаной подсыпки из‑под ленты осуществляется после укладки первых двух–трех слоев стеновых блоков (рис. 159, е). Углубление, оставшееся от опалубки, заштукатуривается. Нанесенный штукатурный слой может образовать слезник для отвода на отмостку дождевой воды, стекающей со стены.

Ошибочное мнение

Одна из распространенных ошибок — оставлять песчаную подсыпку под лентой–ростверком. Некоторые застройщики считают, что песок — непучинистый материал и вреда от него не будет.

Напоминаем, что песок несжимаем и становится жесткой прокладкой, передающий пучинистые явления от основного грунта на ленту–ростверк.

Не следует затягивать с удалением песка из‑под ленты–ростверка на период строительства (рис. 19) и тем более на зиму (рис. 68, а). Дом, построенный без удаления песчаной подсыпки, по сути, будет стоять на незаглубленном фундаменте со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Если же дом построили, а песок все‑таки забыли удалить, то по окончании строительства делать это следует аккуратно, равномерно по всему внешнему и внутреннему периметру ленты фундамента. Аккуратность состоит в том, что песчаную подсыпку следует удалять по частям, например в три захода, обходя весь периметр фундамента под внешними и внутренними стенами, удаляя каждый раз по одной трети длины песчаной подсыпки около каждой опоры.

Если песчаную подсыпку под опорами удалять сразу во всем объеме, то в какой‑то момент окажется, что часть дома опирается на ленточный незаглубленный фундамент, а остальная часть дома — на фундаментные столбы. Такая неравномерность опоры дома вызовет, скорее всего, местную просадку фундамента и появление нежелательных трещин в стенах дома (рис. 165).

Рис. 165. Неправильное удаление песчаной подсыпки из‑под уже построенного дома может привести к появлению трещин: 1 — ростверк; 2 — опора; 3 — песчаная подсыпка; 4 — трещина

Столбчато–ленточный фундамент хорошо возводить не только на пучинистых грунтах. Строительство на песчаных или слабопучинистых грунтах также можно считать целесообразным. Для этого есть все основания.

— Существенно снижается трудоемкость и себестоимость выполнения земляных работ и бетонирования. Лента фундамента, располагаемая над землей, позволяет уменьшить расход бетона, не зарывать его в землю и одновременно поднимать стены дома.

— Минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом позволяет снизить тепловые потери через фундамент в несколько раз.

— Незначительная боковая поверхность опор и особенность их соединения с ростверком позволяют рассматривать фундамент как виброизолирующую систему, которая значительно снижает уровень вибраций, исходящих от близко расположенных шоссейных и железнодорожных магистралей.

— Предложенный фундамент с небольшими доработками обладает сейсмоизолирующими свойствами.

— Благодаря воздушному зазору под лентой–ростверком, опоры можно рассматривать в качестве амортизаторов, которые позволяют компенсировать неравномерные просадки грунта, возникшие из‑за климатических условий или нарушения целостности инженерных коммуникаций. Такие фундаментные столбы смягчают опору под каменным домом, как пружины (рис. 166), как вата, уложенная под хрупкую ёлочную игрушку.

Рис. 166. Опоры по ТИСЭ (амортизаторы) под домом — это его надежность

На заметку экономным застройщикам

Если считать, что фундамент — это то, что находится ниже уровня земли, а стены — над землей, то по затратам на материалы столбчато–ленточный фундамент по ТИСЭ почти ничего не стоит. Почему? Считайте сами. Если шаг фундаментных опор — 1,5 м, толщина воздушного зазора под ростверком — 15 см, а ширина зазора — 40 см, то объем воздушного зазора под ростверком — 0,09 м³. Объем опоры, заглубленной на 1,4 м, — не намного больше.

7.5. УТЕПЛЕНИЕ РОСТВЕРКА

Проблемы энергосбережения, с которыми сталкиваются застройщики, связаны не только с утеплением стен и перекрытий. Утепление ленты фундамента или стен подвала должны рассматриваться в равной степени ответственно. «Холодный» ростверк остужает стены и перекрытие первого этажа, создавая некомфортные условия проживания, ведет к тепловым потерям. Особенное беспокойство возникает у жильцов, если пол первого этажа — холодный. Поверхность пола является единственным элементом ограждающей конструкцией дома, с которым человек соприкасается постоянно, наступая на него обутой или босой ногой. Для создания комфортных условий разница поверхности пола должна быть меньше температуры воздуха в помещении не более чем на 2 °С. Конструктивно утепление ростверка увязывается с конструкцией и схемой утепления стен и перекрытия. Желание защитить подпол от грызунов также может сказаться на утеплении и отделке цокольной части здания.

Что воздействует на утеплитель фундамента

Утеплять фундамент или нет — это вопрос энергоэффективности, надежности (долговечности) конструкции фундамента и вашего дома в целом.

Утепленный фундамент дома работает лучше, чем не утепленный

Попробуем выяснить какие материалы лучше всего подходят для утепления, а какие не стоит использовать. Рассматривать будем преимущественно материалы для утепления фундамента снаружи.

Что воздействует на утеплитель фундамента.

Важнейший грунтовый фактор – вода. Грунтовые воды сами по себе как проникающая среда, оказывает сильное воздействие на теплотехнические свойства материалов. Очевидно, что в грунтовой воде присутствуют примеси, часть из которых, ко всему прочему, химически активные (щелочи, кислоты).

Отсюда следует, два важных требования — современный материал, используемый для утепления фундамента, должен быть водонепроницаемым (или защищенным гидроизоляцией) и устойчивым к воздействию агрессивных сред.

Специфика среды, в которой должны работать материалы при утеплении фундаментов, а также современные строительные стандарты, накладывают определенные требования на утеплители для фундамента.

Какие бывают утеплители фундамента

Существует большое ранообразие материалов, традиционных и новых, которые можно использовать в качестве утеплителей фундамента, условно их можно поделить на две основные группы:

• 
  Естественного происхождения — солома, кострика (лен, конопля), шлак, торф, земля (дерн), мох, стружка, опилки,. .
• 
  Искусственного происхождения — керамзит, стеклотканевые материалы, базальтовые маты и плиты, пенопласты,..

 

При утеплении фундаментов наихудшими из материалов являются сыпучие, водопроницаемые, а также подверженные биологическому воздействию.

Утепление фундамента жилого дома керамзитом — не лучшее решение

К малопригодным – керамзит, базальтовые плиты, а также водопроницаемые пенопласты.

К совсем непригодным следует отнести солому, кострику, шлак, торф, дерн, мох, стружку, опилки, стеклотканевые материалы.

Утепление опилками крайне неэффективно и они хорошо вбирают влагу и подвержены гниению

Надо отметить, что малопригодные утеплители, в особенности беспрессовые водопроницаемые пенопласты (марок ПСБ, ПСБ-С) довольно широко применяются для утепления фундаментов. Однако мы полагаем, что использование этих материалов неоправданно: во-первых, требуется специальная гидроизоляция, во-вторых, долговечность этих материалов в данных условиях невысока.

Чем лучше утеплять фундамент

Наилучшими материалами для утепления фундаментов являются экструдированный пенополистирол и полиуретановые пенопласты – пенополиуретан и новейший материал термопир. Все эти материалы практически водонепроницаемы, устойчивы к воздействию агрессивных сред и отлично выдерживают механические нагрузки.

 

Утепление фундамента дома экструдированным пенополистиролом

Самым эффективным из них является термопир, новейший материал полиуретановой группы. Во-первых, он имеет существенно лучшие теплотехнические характериастики (коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/м ⁰С против 0,035 Вт/м ⁰С для экструдированного пенополистирола), во-вторых, лишь на 10% дороже очень популярного сегодня пеноплэкса.

Термопир — пенопласт пенополиизоциануратный, эффективное средство для утепление любых конструкций

Наша компания рекомендует для утепления фундамента использовать термопир — это современный долговечный, на сегодняшний день пожалуй самый эффективный материал, который оправдает свое использование и прослужит без потери качеств долгий срок в составе конструкции дома.

Четыре причины утеплить ленточный фундамент

Сфера коттеджного строительства, несмотря на наличие строительных норм, СНиПов и сводов правил, чаще всего регулируется индивидуальными желаниями заказчиков, а также профессионализмом или его отсутствием у подрядчиков. По этой причине вопрос «утеплять или не утеплять фундамент?» в сегменте малой застройки довольно часто вызывает дискуссии. Есть несколько фундаментальных причин, по которым решение о теплоизоляции фундамента может быть только одно – утеплять! Разберемся, почему основанию дома нужен утеплитель и что будет, если не позаботиться об этом заранее.

Проблема современной застройки — мнимая экономия. Очень часто, чтобы сократить стоимость возведения дома, заказчики отказываются от некоторых этапов строительства, что в конечном итоге выливается в колоссальные затраты в процессе эксплуатации. Одним из ярких примеров такого рода можно считать утепление фундамента. Отказ от него может обернуться многосерийным фильмом ужасов уже после первой зимы.

Первая серия — трещины на фундаменте

Россия — страна с очень непростым климатом, на большей части территории которой зима становится испытанием и для человека, и для сооружений.

По карте глубин промерзания можно без труда заметить, что лишь на юге этот уровень составляет меньше метра, в остальных регионах значительно превышает метровую отметку, а на севере и вовсе приближается к 2,6 метрам.

В такой ситуации эффективной профилактикой от воздействия сил морозного пучения служат фундаменты, глубина заложения которых ниже глубины промерзания. Но это колоссальные затраты: только подготовка котлована и траншеи выльется в ощутимую сумму, а количество бетона и вовсе увеличит смету в разы.

В качестве альтернативы были разработаны различные виды малозаглубленных фундаментов, при строительстве которых небольшая глубина заложения компенсировалась грамотным утеплением всей конструкции, соприкасающейся с грунтом.

При отсутствии утепления фундамента и отмостки оставшаяся в земле влага при минусовой температуре замерзает, следовательно, расширяется в объеме, оказывая давление на конструкцию. При повышении температуры выше нулевой отметки лед начинает таять, грунт опускается. Таким образом, фундамент подвергается микродвижениям. Сложность состоит в том, что земля промерзает неравномерно, что приводит к осадкам почвы с одной стороны дома и поднятию грунта с другой. Это в свою очередь неизбежно влечет за собой появление трещин на фундаменте. Если стены дома выполнены из блочных материалов или кирпича, то трещины вполне могут появиться и на фасаде.

Проблему можно решить при помощи косметического ремонта, заделывая щели. Но с большой долей вероятности она может повторяться снова и снова — до тех пор, пока не будет устранена главная причина. В таком случае придется все же утеплять фундамент и отмостку, чтобы сместить зону промерзания от пятна застройки

Вторая серия — экономим семейный бюджет

Теплопотери через неутепленный фундамент могут составлять до 20%. Убедиться в этом совсем не сложно. Тепловизионная съемка — распространенная и вполне доступная по стоимости услуга. Проводить ее необходимо в холодное время года, при существенной разнице температур внутри и снаружи дома. Тепловизор сканирует излучение объекта в инфракрасном диапазоне спектра. Места с максимальной утечкой тепла отображаются на мониторе устройства.

Неутепленный фундамент и вовсе окажется сплошным мостиком холода, нещадно пропускающим все домовое тепло в грунт. При нынешних ценах на энергоносители отсутствие теплоизоляции серьезно ударяет по семейному бюджету.

Третья серия — образование конденсата

При наличии цокольного этажа и подвала отсутствие утепления не только негативно отразится на энергосбережении, оно способно серьезно ухудшить микроклимат внутри помещения. Из-за разницы температур внутри и снаружи в зимнее время повышается риск выпадения конденсата в подвале. В итоге постоянная сырость рано или поздно приведет к образованию плесени и грибков, разрушению бетонной конструкции. Вкупе с потерями тепла «экономия» на отказе от утепления на этапе строительства выльется в серьезные затраты на ремонт в процессе эксплуатации.

Четвертая серия — поврежденная гидроизоляция

Одним из основных условий долговечности любого фундамента является его надежная гидроизоляция. Слой гидроизоляции нуждается в обязательной защите. Эту функцию выполняет либо профилированная мембрана, либо теплоизоляционный слой. Не будем забывать, что утеплитель, помимо прочего, служит надежной защитой гидроизоляции от повреждений, которые практически неизбежно могут возникнуть, например, при обратной засыпке. Плиты XPS в данном случае выполнят роль щита от механического воздействия.

Какой фундамент нуждается в обязательном утеплении

Частично ответ на этот вопрос был дан в начале статьи. Если коротко, то любой фундамент нуждается в утеплении. Тем не менее, соблазн сэкономить средства и силы порой преобладает над здравым смыслом. Чтобы не попасть в ловушку мнимой экономии, нужно помнить о том, что утеплении нуждаются фундаменты, расположенные на пучинистых грунтах. Они сразу относят стройку в зону риска. Все «прелести» неутепленного фундамента и отсутствия утепленной отмостки можно испытать вместе или по отдельности уже после первой зимовки.
Стоит также напомнить, что 14 июня 2019 года вступили в силу изменения в СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, касающиеся норм тепловой защиты фундаментов и стен подвалов. По новым правилам нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, должно быть таким же, как и для стены, расположенной выше уровня грунта. По этой причине фундамент на всю свою глубину, как минимум метр от уровня земли, должен утепляться при помощи XPS.

Экструзионный пенополистирол имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к агрессивным средам. Но, пожалуй, самое важное его свойство – минимальное водопоглощение, то есть даже в условиях постоянной сырости утеплитель сохраняет свои теплосберегающие свойства. Для удобства строителей производители предлагают широкий выбор вариантов материала, которые различаются по своим характеристикам в зависимости от зоны применения. Для цокольной части можно воспользоваться материалом, поверхность которого отфрезерована в заводских условиях. Такой XPS выпускается под маркой CARBON FAS, где приставка FAS свидетельствует о наличии фрезеровки и специальных канавок, которые улучшают сцепление утеплителя с поверхностью.

Наличие подвала и цокольного этажа также является абсолютным показателем к утеплению. В противном случае букет проблем обеспечен в самое ближайшее время после начала эксплуатации.

Таким образом, вывод напрашивается сам собой: настоящая экономия складывается не из отказа от необходимых этапов строительства. Добиться комфорта, сократить затраты в процессе владения и проживания можно только путем соблюдения технологии строительства и рекомендаций производителей. Правила строительства надежного и долговечного дома не терпят необдуманных решений.

Теги: ленточный фундамент, зачем утеплять фундамент, чем утеплить фундамент, carbon eco, утепление фундамента

Использование мешков с опилками для изоляции

Я получил это электронное письмо от Лианн и Коди Ганц:

«Я пишу вам из центральной Монтаны, у подножия гор. Садовая зона 4б. Район с очень сильным ветром. Отрицательные 35 градусов по Фаренгейту здесь вполне возможны».

«Я хотел бы поделиться информацией со всеми, кому это может быть интересно. Мы купили маленькую обшивку салона и сами доделали интерьер. В качестве изоляции мы использовали мешки с землей, наполненные бесплатными опилками (смесь любых без исключения пород деревьев Центральной Монтаны).Мы запихнули мешки между стойками, как обычный магазинный утеплитель. Стеновые стойки 2х4, крыша 2х6. Он работает отлично, мы остаемся в тепле, используя только дровяную печь для обогрева и 3,5-дюймовые опилки. Зимой мы можем отсутствовать целый день и вернуться в теплый дом еще долго после того, как огонь погаснет. Всего на утепление мы потратили около 100 долларов. * Мы упростили снятие внутреннего сайдинга, чтобы можно было осматривать сумки. Пока сумки в идеальном состоянии спустя 2 года».

«Я знаю, что утепление опилками — идея не новая, а, к сожалению, довольно устаревшая. Владельцы лесопилки действительно пытались отговорить нас от использования опилок. Они были уверены, что мы будем жить с жуками и тварями или сразу же сгорим дотла из-за отсутствия антипиренов в наших стенах. (Ничего из этого не было проблемой до сих пор). Мы использовали красный вулканический камень в потолке вокруг трубы дровяной печи, а не мешки для пыли».

«Мы только что купили дополнительные мешки, чтобы начать сооружение цистерны из мешков с землей под землей. Я надеюсь, что бачок работает так же хорошо, как и изоляция.Спасибо, что поделились своими знаниями и счастливого строительства, удачных экспериментов!!”

Я бы только добавил к их комментариям, что я знаком с использованием опилок, смешанных с небольшим количеством сухой гашеной извести, в качестве центрального изоляционного слоя между растворными швами стен из кирпичной кладки. Известь поможет снизить вероятность появления плесени, гниения или возгорания; на самом деле, если он когда-либо станет влажным, со временем он просто превратится в сплошную известь.

Вот пример мешков с изоляцией, используемых для потолка; в этом случае мешки заполнены шлаком.

вариантов использования опилок в качестве утеплителя Утеплитель из хвойной хвои

АССОРТИМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕМ: ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ УКРЫВАЮЩИХ И МУЛЬСИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЙ, ИНСЕКТУГИТИЦИДОВ… НЕ ДУМАЮ ВСЕМ. ПОЭТОМУ Я РЕШИЛ РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЩЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИХОДНОМ УЧАСТОКЕ И ПОМОГАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НЕОБХОДИМЫХ, НО ДОРОГИХ

СОСНОВАЯ ХВОЯ В КАЧЕСТВЕ Мульчи

На соседском дачном участке огромная сосна Дерево растет рядом с нашим общим забором.Она каждый год сбрасывала большое количество иголок, которые я не всегда успевала удалить. И когда однажды я дошел до этого события, то обнаружил сырую почву под толстым слоем хвойного опада, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.

Это наблюдение натолкнуло меня на гениальную идею — использовать в качестве мульчи хвойный опад. Добыть большое количество хвои не составило труда: наше СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набил машину мешками этого бесплатного материала, которого мне хватило, чтобы замульчировать все грядки, цветник и приствольные круги садовых насаждений.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы уберечь руки ОТ СКОЛОК ИГОЛОВОК, при садово-огородных работах я использую не обычные хлопчатобумажные перчатки с иголками, а более плотные, предназначенные для обрезки колючих кустарников. А в погребе, где мой урожай тоже хранится с переложенной хвоей, я специально оставляю крепкие перчатки: надеваю их каждый раз, когда достаю оттуда очередную партию овощей для еды.

Под слоем мульчи толщиной 3 — 5 см почва после полива оставалась влажной намного дольше, поэтому я перестала беспокоиться о своих зеленых питомцах, оставив их без присмотра до следующих выходных. Кроме того, мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.

До сих пор использую в качестве мульчи хвойный опад — и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать в магазине специальные мульчирующие материалы.

Колючие грядки и приствольные круги

Весной после появления всходов или высадки рассады Мульчирую хвою огорода овощами … Толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и земляникой садовой мне приходится обновлять лишь изредка: хвоя на поверхности почвы перегнивает очень медленно. По этой же причине осенью, после уборки овощей, сгребаю хвою с поверхности грядки и отправляю в компостную кучу на «дозревание».

Перекапываю грядки с внесением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 пол-литровая банка на 1 м2, так как хвойный опад при регулярном его применении имеет свойство закислять почву . Если под рукой нет золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю иначе: сдвигаю слой хвои в сторону, вношу удобрения и раскислители в приствольный круг, заделывая их в почву мотыгой, а затем возвращаю мульчу на место.

После уборки попробовал хвойную мульчу в почву, но она мне не понравилась: весной очень тяжело работать с «колючей» почвой. Поэтому теперь для приготовления перегноя я использую хвойный опад, которого осенью у меня в большом количестве.

Приготовление хвойного перегноя

Хвоя гниет очень долго, от 3 до 5 лет, поэтому ради ускорения процесса использую маленькие хитрости… Для этого кладу хвою, свежую коровяка (на каждый 1 м 3 хвои беру около 100 кг навоза на каждый 1 м 3 хвои), ботву овощей, сорняки, кухонные отходы, прослаивая их небольшими порциями огородной земли, а затем обильно просыпаю содержимое влейте любое микробиологическое удобрение по инструкции и накройте пучок плотной пленкой. .. Подобные растворы использую еще 2 — 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю созревающий перегной из шланга. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, а через 1,5 года, к следующей весне, получаю ценнейшее удобрение.

Если коровяка нет в наличии, то компостную камеру заполняю хвоей и растительными остатками, перемешанными с садовой землей, и каждый слой обильно увлажняю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов — и при этом получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных растений насыщена массой полезных макро- и микроэлементов.

А наличие в хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, которые часто выбирают «обычный» перегной для зимовки или мест постоянного проживания.

Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед внесением под растения в каждое ведро такого удобрения добавляю стакан древесной золы. Но если кому-то это покажется скучным, можно насыпать ингредиенты слоями еще на этапе закладки перегнойной древесной золы или покупного раскислителя по инструкции.

Пусть рано проснется огород!

Медленно гниющая хвоя сосны отличный материал для строительства теплых грядок
…Такие грядки я заготавливаю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.

Для этого на намеченном участке копаю траншею глубиной в два штыка лопаты. Покрываю ее дно толстым слоем хвои, посыпаю древесной золой, сверху рассыпаю слой навоза, а затем засыпаю лунку доверху мягкостебельными растениями — сорняками без семян и корней и ботвой овощей, заделывая их небольшими порциями почвы.Верхний слой – плодородная почва толщиной 15 – 20 см. Я использую столько «начинки», чтобы в конце работы такая грядка возвышалась над землей на 25 – 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.

К весне грядка оседает, а с приходом первых оттепелей в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние даты. .. Это позволяет высаживать рассаду на месяц раньше, чем обычно. Для этого в пленке делаю крестообразные надрезы и высаживаю в них растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и накрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой кровати долго переделывается и позволяет пользоваться ею несколько лет.

Альтернатива лапнику

Полезные свойства хвойного опада на этом не заканчиваются — успешно использую его для утепления растений на зиму …Снимаю плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан со шпалеры, подвязываю и укладываю на землю. Ветки «нежных» деревьев (рододендрон, азалии, розы, теплолюбивые сорта ягодников и др.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешочки с предварительно высушенной на солнце хвоей и засыпаю ею доверху наземную часть растений. Затем накрываю хвойный валик плотной пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.

Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с посаженными под зиму овощами — засыпаю сухой хвоей и накрываю пленкой. Я использую пленку для того, чтобы предохранить растения от выпревания во время зимних оттепелей, риск которых многократно возрастает под таким плотным слоем влажной мульчи. Корневую систему у молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, наполненные сухой хвоей.

Сухое укрытие на основе хвои прекрасно защищает растения от зимних морозов…И если при использовании других материалов, например, соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки грызунов, то теперь этой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам приближаться к таким «домикам».

Хвоя как инсектицид

Ранней весной в саду садовых плодовых деревьев и ягодных кустарников просыпаются разнообразные вредители, которые сразу приступают к откладке. В целях защиты от них провожу опрыскиваний растений хвойным настоем . .. Для его приготовления сначала мелко нарезаю 1 — 1.5 кг молодых сосновых веток топориком поместить в ведро и залить емкость доверху горячей водой. Содержимое держу в теплом месте под крышкой 3 – 4 дня, периодически помешивая.

Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и опрыскиваю раствором из опрыскивателя деревья и кустарники. Опрыскивание повторяю несколько раз: в период набухания бутонов на растениях, в фазе розовых бутонов, а также сразу после цветения.Такое экономичное средство заменяет дорогие инсектициды и позволяет избавить огород от плодожорки, цветоеда, долгоносика, щитовки и листовертки.

Еще я заметила, что хвойный настой является отличным средством от различных видов тли , которая любит селиться не только в саду, но и на огородных культурах, таких как огурцы и томаты. Для защиты от тли огородные культуры опрыскиваю вышеуказанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор – 1 часть настоя и 2 части воды.

В один из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от белотравных гусениц — и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне я решила, что лучше вообще не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт начала опрыскивать капустную грядку через каждые 10-12 дней. дней хвойным отваром, который отпугивал белых бабочек и не давал им возможности откладывать яйца на растения…Теперь такие процедуры провожу каждый сезон, и капуста у меня всегда чистая.

Для приготовления отвара 1,5 — 2 кг измельченных сосновых веточек кладу в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Кипятлю содержимое под крышкой на медленном огне 15 – 20 минут, а после остывания процеживаю. Готовлю рабочий раствор для опрыскивания из 2 литров отвара и 8 литров чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное зелье осело на листьях.

Хвойный раствор — эффективное средство против крестоцветных блошек
. .. Поэтому для защиты от этого вредителя, в целях его профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но и редис, редис, дайкон и другие культуры семейства капустных.

А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже плохо переносит хвойный запах, я готовлю более концентрированный раствор — 4 литра отвара на 6 литров воды.

Кстати, для защиты картофеля от проволочника не нужно готовить настои или отвары, а можно использовать хвойный опад из леса.

Для этого весной при посадке клубней необходимо в каждую лунку добавить по горсти хвои, и враг будет повержен: запах гниющей хвои дезориентирует вредителя.

На моем приусадебном участке, к счастью, слизни не водятся, но мой друг, намучившись с этими прожорливыми вредителями, нашел спасение в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики из хвойной хвои, и слизням не удается добраться до листьев и плодов овощей.То же самое она делает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листьями которых любят полакомиться слизни: она делает круглые бока из иголок в их приствольных кругах.

Фунгицидные свойства подстилки

Начав применять настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения гораздо меньше повреждаются грибковыми заболеваниями. Теперь хвойный настой, разведенный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других культурах более методично, с интервалом от 10 до 14 дней.Больше всего радует, что после такого профилактического опрыскивания томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду – в период холодных затяжных дождей, когда нельзя опрыскивать ни народными средствами, ни фунгицидами.

А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее подвержены своему основному заболеванию – мучнистой росе.

Урожай душистый

Бактерицидные и антисептические свойства хвои помогают мне не только получить на дачном участке обильный урожай, но и сохранить его более длительный срок в погребе …Для этой цели использую хорошо просушенную хвойную хвою, которой при хранении посыпаю корни. На дно урны, в которую собираюсь положить морковь, свеклу, редис, дайкон или другие овощи, сначала кладу хвою слоем 2-3 см, затем раскладываю в один слой коренья, придавливаю их иглы, кладу новый слой овощей — и так действую, пока не заполню всю корзину. При таком подходе корни намного дольше остаются сочными и упругими и не повреждаются гнилью.

КОГДА ВЕТКИ ПОДХОДЯТ

А как же сосновый лапник? Накануне зимы я, конечно же, использую его для защиты молодых приствольных кругов от грызунов.Для этого к стволу каждого дерева подвязываю сосновые ветки с иглами, и они не дают грызунам добраться до вкусной коры.

Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с широким спектром садовых и огородных вредителей. Но в данном случае я использую не высушенный хвойный опад, потерявший основную часть своих эфирных масел, а молодые сосновые веточки, которые ранней весной срезаю в соседнем лесу… В это время хвоя максимально насыщается. с фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из него не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в качестве подкормки растений.

Любители хвойных растений, живущие в средней полосе России, мечтают о вечнозеленом украшении придомовой территории. Несмотря на морозостойкость хвойных, молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период… Как укрываем хвойник на зиму, и другие способы защиты от льда и снега, пойдет речь в этой статье.

Зачем укрывать зимостойкие культуры?

Практически все хвойные насаждения, от деревьев до низкорослых кустарников, неприхотливы и морозостойки.И туя, и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивыми к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. Кроме того, они являются отличными антисептиками.

Из любви к декоративному виду растения высаживают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные нуждаются в укрытии на зиму. А именно молодые саженцы, которым еще нет 3-4 лет, считаются слабыми и нуждаются в защите. Есть два аспекта, губительные для вечнозеленых культур:

1. сильный морозный ветер;
2. весна Солнечные лучи отражаются от снега.

Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость ветвей, и от недостатка влаги они подмерзают, обламываются и отмирают. Если вы наблюдали красивую ель с увядшим наростом и пожелтевшей хвоей, то знайте, что это произошло из-за холода и сильного ветра.Если хвоя деревьев способна выдержать сильные морозы, то ветра она не любит.

Всем известно, что оттепель в конце февраля и марте характеризуется ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время еще не началось сокодвижение, а кусты еще слабые и уязвимые. Тогда хвоя сосны и зеленые ножки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги. Поэтому возникает необходимость укрытия культуры на зиму, не говоря уже об обламывании ветвей под тяжестью налипший снег.

Защита для среднерослых кустарников

Для укрытия на зиму хвойных кустарников, не достигших еще 3-летнего возраста, сначала пригибаем ветки к стволу дерева. Для этого берем бечевку, желательно зеленую или цвета ствола, и, не сильно нажимая, слегка обматываем ее шнуром, чтобы ножки стволов не торчали. После этого берем флизелин или спанбонд, и определяемся с размером будущей сумки. Затем закрепляем шов степлером.

На сегодняшний день производители предлагают готовые мешки из агротекса разных размеров. Ель и сосна нуждаются в осеннем укрытии только в первый год жизни.

Чем укрыть кустарники и молодые деревья средней высоты, чтобы не повредить крону и максимально сохранить целостность культуры? Для этого из брусков средней толщины сооружается деревянный каркас.

Совет! «Можно сделать каркас из эластичной пластиковой сетки, что очень удобно из-за своей гибкости.

Железный или проволочный каркас лучше не ставить, так как металл проводит холод и может вызвать обморожение ветвей.

После подготовки стенок каркаса обматываем его укрывным материалом. Лучше не использовать для этих целей полиэтилен, так как он собирает влагу. Накопившаяся под пленкой влага замерзает в зимние холода и не способствует теплоизоляции или приводит к гниению и появлению плесени.Кроме того, полиэтилен может не выдерживать низких температур и лопаются, пропуская снег и холодный ветер.Для защиты хвойных на зиму лучше использовать:

• мешковину;
• спанбонд;
• крафт-бумага;
• агроволокно;
• лутразин;
• агроспан.

Любой из перечисленных материалов, кроме крафт-бумаги, можно прикрепить к деревянному каркасу. Можно обернуть утеплителем сетку, соединив концы в единый шов.

Любое агроволокно должно быть средней толщины для поступления воздуха (иногда оставляют небольшой зазор или не фиксируют сверху), но не рваться от сильных порывов ветра.После зимы снимать укрытия нужно в начале апреля или конце марта, когда потеплеет и начнется сокодвижение. Умеренное таяние снега и температура воздуха, близкая к 0°С, подскажут, когда открывать утеплитель.

Если вашим питомцам исполнилось 4 года, а вы их не укрывали, а только перетягивали шпагатом, то делаем следующие махинации. В конце февраля с южной стороны сада устанавливаем навес из любого подручного укрывного материала. Наша цель — создать теневую завесу, чтобы хвойник не получил солнечных ожогов от слепящего солнца.

Защита для низкорослых кустарников

Если ваш можжевельник или кедр слишком молод, или вы любитель низкорослых культур, то объем работ по утеплению значительно сокращается. Достаточно запастись лапником в лесу и укрыть им саженцы в виде конусообразных домиков. Равные хозяева предпочитают устанавливать поверх лапника пластиковые контейнеры для надежной фиксации и поддержания температурного режима.

Промышленный бизнес удовлетворяет любой спрос и поэтому Московская область обеспечена укрывным материалом для посадки в полном объеме.Продается в виде конусообразных мешочков с тянущей снизу веревкой. Чтобы кончики хвойных лап не желтели, достаточно использовать специальные мешочки.

Совет агронома! «Молодым хвойникам со слабой корневой системой необходимо перед укрытием на зиму подсыпать опилки или мульчу у корней».

Дополнительный уход

Несмотря на зимостойкость и неприхотливость культуры, минеральные подкормки не помешают. Специально для свежепосаженных культур осенью, чтобы они успели укорениться до весны.Растение должно быть сильным и устойчивым к болезням. Чем кормить домашних животных накануне холодов?

Вот несколько шагов к успешной акклиматизации и перезимовке:

1. осенью поливаем на глубину 50-60 см не только под корень, но и в радиусе корневой системы. При сильных осенних дождях процедура отменяется;
2. приствольное мульчирование органикой (хвоей, сосновой корой, опилками, лапником, сеном и др.) насыпают в 1-2 слоя, не толще, чтобы грызуны не свили гнездо;
3. подкормка биогумусом и компостом поддержит жизненные силы хвойных, а также внесение магния с доломитовой мукой;
4. азот в больших количествах и навоз могут нанести вред насаждениям;
5. весной при температуре от +10°С рекомендуется проводить обработку биостимуляторами: эпином, НВ 101, Цирконом. Иногда достаточно опрыскать крону теплой водой и спрятаться от солнца.

Гораздо целесообразнее ухаживать за хвойными, чем восстанавливать их в результате небрежного отношения.

Хотя в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве теплоизоляционных материалов. Речь, конечно же, в первую очередь об опилках.

Опилки особенно часто используют в качестве утеплителя при строительстве домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных заводов.А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а иногда даже найти практически бесплатно.

Опилки как утеплитель – «за» и «против»

Опилки и материалы на их основе используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, перекрытий, погребов и т. д. Кроме того, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для строительства жилых и подсобных зданий .

Опилки – отходы, которые можно широко использовать

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым относятся следующие:

• Одним из важнейших преимуществ можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок.Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любых количествах.
• Важный плюс — уже упомянутая, доступная каждому низкая цена материалов, а иногда и возможность получить их бесплатно.

• Опилки — это прекрасно, конечно, если правильно соблюдается технология укладки. Если слой теплоизоляции соответствует необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то такой утеплитель ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно использовать для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты вперемешку с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам использования этого утеплителя в чистом виде относится высокая горючесть. Однако если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их горючесть значительно снижается.

Если рассуждать с позиции того, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из дерева, предварительно обработанного антипиренами, то в этот комплекс построек прекрасно впишутся опилки, при условии, что они также будут подвергнуты специальной обработке… Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой изоляции или располагаться в его толще. Особого внимания требует и теплоизоляция дымохода в местах прохода через мансардный этаж или расположенных у стены.

Следует отметить, что опилки далеко не единственный природный материал, который издавна используется для утепления жилья. А если посмотреть на таблицу ниже, то они ничем не уступают другим природным «теплоизоляторам ».

Натуральный изоляционный материал	Вес материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Буксир	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлок другой	—	0,031-0,050
Костер разные	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Иглы	430	0,08
Рубленая солома в начинке	120	0,04
Соломенные коврики	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в упаковке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы — многое зависит от породы и качества древесины, из которой они перерабатываются.

Итак, практически безоговорочный «лидер» в этом вопросе – дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные из других пород деревьев. Даже если на них попадет влага, особого вреда это им не причинит, так как дуб содержит натуральные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены гниению и не разбухают при воздействии воды.

Однако дубовые опилки слишком распространены. Материалом это не назовешь. Ничего страшного — хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы хвойных пород: ели, лиственницы или сосны.Хвойная древесина в изобилии содержит эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки чистые, неподготовленные нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного высыхания они становятся очень пожароопасным материалом. Кроме того, их можно выбрать для устройства гнезд. различные насекомые или грызуны.

Поэтому с чистым материалом надо сначала поработать:

Опилки обрабатываются преимущественно специальными составами, обладающими свойствами и огнезащитными свойствами.

Антипирен сделает опилки практически негорючими…

Сначала опилки смешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после высыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводить на покрытой пленкой вентилируемой площадке под крышей, например, под навесом.

… и антисептик предотвратит загнивание биологических процессов, появление гнезд грибка, насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном опилки смешивают с гашеной известью, что не позволит грызунам и насекомым поселиться в утеплителе.

Известь добавляют к опилкам в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить в мешках – например, высыпают пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивают. Если работа проводится вручную, то перемешивание можно проводить с помощью обычной мотыги и лопаты.

• Кроме того, необходимо учитывать, что опилки, используемые для утепления в сыпучем виде, имеют свойство со временем оседать, уменьшая образующийся воздушный зазор и, естественно, теряя свои теплоизоляционные качества. Поэтому через определенный срок вам придется заняться их заполнением или уложить поверх них еще один утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор просадки, чтобы исключить необходимость периодического обновления или укрепления теплоизоляционного слоя, изготавливают смесь, состоящую из опилок, извести и гипса в пропорциях 9:1:5.Затем смесь смачивают водой, перемешивают и сразу укладывают на подготовленное основание…

Так как гипс застывает очень быстро, то состав необходимо готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под сроки твердения гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании этого способа утепления предварительная сушка опилок не требуется.Их можно использовать сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как было сказано выше, для утепления с использованием опилок применяют несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным остается все же старый. народный способ- композиция с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки – два натуральных материала, абсолютно безопасных для здоровья жильцов дома.В смеси они образуют материал с прекрасными теплоизоляционными и гидроизоляционными качествами, поэтому хорошо подходят для утепления стен и т. д. После затвердевания глина не подвергается воздействию горячего пара, чего нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей. или гидроизоляционные материалы. Ну а опилки в смеси создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме того, глиняно-опилочная смесь хорошо переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К достоинствам этого состава можно отнести то, что такой утеплитель отлично подойдет для дома, построенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой бывают сильные морозы.

Смесь глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает помещениям нагреваться в самую сильную жару, поэтому в доме, утепленном этой смесью, зимой тепло, а в лето.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить веками, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить здание древесными отходами и глиной не так просто. Для достижения желаемого эффекта теплоизоляции необходимо выполнить работы в соответствии со специфическими требованиями:

• Смесь необходимо готовить с соблюдением определенных пропорций, иначе состав будет иметь низкую адгезию, а если им мазать стены, то после высыхания возможно осыпание.

• Для достижения максимального эффекта от утепления смесь должна быть правильно нанесена на стены и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используется для нанесения на стены – чаще всего опилки с глиной используются для создания утепляющего слоя в мансардном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезным нагрузкам.

Если есть желание утеплить стены, то лучше всего сделать теплоизоляционные плиты из глины и мелких опилок или из измельченного камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как почему-то совсем.

Растительные волокна, смешанные с глиной, станут своеобразным «армированием» для раствора, что повысит несущую способность слоя утеплителя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов приготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Существует также несколько способов его укладки. Так, из готовой смеси можно сделать маты, которые закрепляют на стенах и укладывают на мансардный этаж.

Другой вариант – распределить замешанную влажную массу между балками перекрытия или нанести ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления изоляционной смеси и дальнейшего ее использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Вам понадобится:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водонепроницаемая лента для склеивания.
• Металлический ящик с низкими бортиками (или желобом) для перемешивания массы.
• Большой контейнер для замачивания глины.
• Ведро .
• Лопата и мотыга.
• Гладкие плиты, из которых будут собираться формы для изготовления блок-панелей.

Чтобы смесь была пластичной и не трескалась при высыхании, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если сырцовая масса будет укладываться на потолок или на поверхность стен, берут ⅔ ведра опилок на ведро разбавленной до сметанообразного состояния глины.

Для получения глины такой консистенции ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливают водой, в пропорции 1:1. Глину оставляют для набухания на сутки и более в зависимости на начальную сухость материала.

Затем массу хорошо перемешивают до однородности. Если смесь очень густая, можно добавить в нее небольшое количество воды, еще раз хорошо перемешать и оставить еще на 5-6 часов. Чтобы процесс НС шел быстрее, массу нужно периодически помешивать.

Если есть возможность, то лучше сразу замочить всю необходимую для работы глину — от этого она не испортится, сколько бы она ни находилась в воде. А замешивание раствора можно проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если есть ферма, то работа пойдет гораздо быстрее. Но удобнее всего перемешивание проводить вручную при помощи мотыги и лопаты.

Для замешивания глиняно-опилочного раствора понадобится еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой 150 ÷ ​​200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок на одну порцию замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленный чердачный пол или наносится на стены.

Б. Если решено утеплять дом матами из глино-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока глина набухает, в этот период необходимо сделать формы правильно размер, в который поместится готовая смесь.

Если маты будут укладываться на мансардный этаж, то стоит определиться с расстоянием между балками и их высотой – по этим параметрам изготавливаются формы. По сути, это бездонный ящик.

Лучше всего сделать несколько форм, для изготовления сразу нескольких матов. Чтобы блоки были ровными со всех сторон, рекомендуется действовать следующим образом:

• На плоскую поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые покрыты плотной полиэтиленовой пленкой.
• Формы устанавливаются сверху.
• В них укладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и по возможности уплотняется.
• Сверху композиция выравнивается с помощью правила – в этом случае борта формы будут служить маяками.
• После схватывания и небольшого высыхания смеси маты можно снять, и дальнейшая сушка будет происходить без плесени, в хорошо проветриваемом помещении под крышей. Их нельзя выносить на солнце, так как полученные блоки могут треснуть при окончательном высыхании.
• Освобожденные формы снова заполняются смесью – и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочной композицией

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Теплоизоляция глино-опилочной сырьевой массой

1.
При утеплении мансардного этажа с помощью глиняно-опилочной массы необходимо предварительно подготовить поверхность, на которую она будет выложена.

• Доски и брусья перекрытий обработаны антисептическими составами. Если между досками есть широкие зазоры, то между балками перекрытия можно уложить пергамин. В том случае, если укладывается несколько листов пергамина, их необходимо класть внахлест и желательно скреплять водостойким скотчем.

• Далее на сталь укладывается глиняно-опилочная смесь и выравнивается с помощью правила.

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и дополнительно выровнять шпателем.
• После того, как глина полностью застынет, она станет плотной, и по ней можно будет спокойно ходить.

2.
можно проводить двумя способами – это набрасывание влажной смеси на стены или заливка ее в опалубку, прикрепленную к готовой основной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленными маяками кельмой или набрасывается вручную и выравнивается правилом.

• Другой вариант — зарисовать смесь. на стене, на которой закреплена черепица. Но в этом случае не получится уложить толстый слой. Глиняный слепок толщиной не более 30 мм сможет удержаться на гонте.

• После высыхания глиняно-опилочного слоя его выравнивают песчано-цементным раствором, а затем штукатуркой.

3. Третий вариант утепления стен сырой массой заключается в укладке ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или закрепленную с двух сторон на стойках каркаса.

• Щиты опалубки изготавливаются из досок высотой 1000 мм.Крепятся они по обеим сторонам стоек каркаса или параллельно основной стене, на расстоянии 200÷250 мм от нее.
• Опалубка укладывается опилочно-глиняными смесями с тщательным уплотнением. После этого составу дают время высохнуть.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в том же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

• Так как сверху между балкой каркаса или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, вам придется изготовить маты необходимого размера, установить и закрепить их на глиняном растворе поверх готовых нижних секций стены.

Изоляция стен и потолков глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладывают так же, как и маты из других изоляционных материалов.

• Схема выглядит так:

1 — Балки чердачного перекрытия.

2 — Потолок.

3 — Черновой мансардный этаж.

4 — Пергамин укладывается на дно и верх утеплителя.

5 – Опилко-глиняная плита.

6 — Доски чердачного перекрытия.

• Подготовку половиц проводят так же, как и при заливке глиняной массы.
• Далее на закрываемую поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами есть большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления основных стен на них закрепляют обрешетку из бруса, имеющего размер толщины мата (если он не более 100 мм). Расстояние между рейками должно быть равно ширине мата.Установленные плиты удобнее всего будет закрепить рейками, прибив их гвоздями к брускам обрешетки.
• В случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25÷30 градусов, теплоизоляционные плиты
  должна быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а точнее, блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор по принципу кирпичной кладки.

• Если проводится утепление каркасных стен, то необходимо предусмотреть установку двух рядов брусьев или досок толщиной не менее 70÷80 мм.Если установить два бруска, определяющих толщину стены дома, то между ними поместятся опилочно-глиняные блоки. Чтобы блоки плотно прилегали друг к другу в местах установки брусков каркаса, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

• При утеплении капитальных стен рекомендуется производить кладку из блоков на расстоянии 70 ÷ 100 мм от стены.
• После поднятия слоя утеплителя на 800 ÷ 1000 мм рекомендуется сделать засыпку между ним и стеной из керамзита.
• Затем изолирующая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка – и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стен обязательно цементный или глиняный раствор.

Опилки с цементом

Если вместо глины в качестве «напарников» для опилок выбрать цемент, то процесс приготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилко-глиняным раствором, но компоненты и пропорции несколько меняются.

Итак, в данном случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Компоненты берутся в соотношении 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

При наличии всех ингредиентов смесь замешивается:

• Все компоненты заливают в подготовленную для смешивания емкость, перемешивают мотыгой в сухом состоянии до однородности.
• Антисептики добавляют в последнюю очередь, а затем смесь сразу же заливают водой и перемешивают. Будет лучше, если антисептические компоненты будут разведены в воде, залитой в смесь – тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Смешанную смесь необходимо проверить на готовность. Делается это так – смесь собирается в ладонь и спрессовывается. Если из комка не сочится вода, и он не крошится, то состав готов к изготовлению плит, к укладке в опалубку или к распределению по поверхности чердачного перекрытия.

На мансардном этаже, как и в случае с глиной, под выложенную смесь укладывается пергамин, но в этом случае его можно заменить полиэтиленовой пленкой.

После завершения укладки гидроизоляции ее оставляют для застывания.

Теплоизоляция сыпучим материалом

Утепление сухими опилками осуществить достаточно просто. Переработанные и высушенные опилки просто высыпают на чердачное перекрытие. Толщина их слоя меняется в зависимости от зимних и летних температур региона.Более точно этот параметр можно найти в таблице в начале статьи.

Опилки для теплоизоляции применяют в сухом виде или в виде гранул опилок — пеллет.

Изготавливаются из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и карбоксиметилцеллюлозного клея. Готовые гранулы практически негорючи, в них не заводятся грызуны. Следует отметить, что они более удобны и практичны для утепления полов, чем просто опилки, так как не дают усадки и хорошо сохраняют тепло.

• Гранулы насыпают на подготовленную поверхность — щелевые доски промазывают глиняно-известковым составом, либо пергамином покрывают черновой настил пола.
• Равномерно распределите гранулы между балками перекрытия. Если требуется слой большей толщины, то по периметру мансарды устанавливаются борта, высотой, равной желаемой толщине слоя насыпи, – затем до их верха укладываются гранулы.
• Если планируется сделать пол на чердаке из дощатого покрытия, уложенного поверх утеплителя, то к балкам перекрытия крепят дополнительную обрешетку, то есть приподнимают их по высоте.

Видео: утепление мансарды сухими опилками

Стены также утепляют сухими опилками или гранулами, насыпая их внутрь. Если используются обычные опилки, то их следует хорошо обработать антисептиками. Кроме того, чтобы утяжелить их, но сохранить низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, построенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летнего зноя.

• Обратная засыпка утеплителя производится по мере подъема основных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не слишком сильной трамбовкой для уплотнения.

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута вся необходимая высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке как сами опилки, так и составы, изготовленные с их использованием, являются прекрасным теплоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. у членов разовьется аллергия или другие заболевания, связанные с выделением ядовитых веществ, которыми иногда «грешат» некоторые синтетические теплоизоляционные материалы.

Предисловие

Хвойные в саду – это стильно, красиво и престижно. Однако за такую ​​красоту придется платить – нет, не деньгами, а потраченным на уход временем. Хвойные нуждаются в вашем внимании особенно зимой. В этой статье мы расскажем, зачем нужно укрывать хвойные деревья на зиму и как это осуществить.

Чем укрыть хвойные на зиму

Укрытие хвойных на зиму очень ответственный процесс защиты растений, поэтому рекомендуем изучить видео и другую информацию, представленную в этой статье.Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, нужно взяться за дело. Хвойные в этот период еще недостаточно окрепли, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых заморозков. Именно первая зимовка довольно опасна для этих растений. Есть несколько способов спрятаться.

Итак, если ваше хвойное дерево растет в кадке, то его обязательно нужно занести в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Однако размер растений может изменить ваши планы — если деревья просто не пролезают в двери, придется подумать об укрытии.хвойные красавицы прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать лапник, который укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу. … Кстати, этот недорогой теплоизоляционный материал можно использовать для защиты от зимних морозов и других растений.

Что делать, если нет еловых веток? Затем можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или различными тряпками.Если в вашей местности морозы очень сильные, советуем использовать в комплексе для защиты растений все – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо усилена, чтобы при сильном ветре ничего не разбилось. Для этого лапник закрепляют скобами или просто присыпают снизу землей, а подушки связывают шпагатом.

Если годовалая рассада к осени уже высажена в открытый грунт, то здесь к укрытию растений на зиму нужно подходить несколько иначе.Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать на землю в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет указанный выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойная хвоя.

Ветки следует связать шпагатом так, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутать растение. теплоизоляционный материал, а во-вторых, защитит ветки от ветра и сильного снега.

Для укрытия можно использовать материал, известный как спанбонд или агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и к высоким температурам воздуха. Ему не страшны осадки – ливень, ветер, снег и даже град. Несомненный плюс – пропускает воздух и пар, поэтому укрытые растения не пострадают от загнивания.

Варианты зимней защиты хвойных деревьев

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза.Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и поверх каркаса закрепить пленку. Если оборачивать растения полиэтиленом, это чревато загниванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. При создании каркаса убедитесь, что он хорошо держится – он должен будет выдерживать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается об укрытии хвойников и вариантах защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.

Пытается найти, но у меня три кота. А кроме того, у меня на чердаке по разным поводам проходят пленумы всех соседских котов. Бывают всякие бои без правил и так далее.

Если утепление означает экономию денег, то начинать нужно с комплекса инженерных мероприятий, направленных на улучшение теплогенерации.
В первую очередь необходимо установить байпас в системе водяного отопления.
Второе событие — замена отопительного прибора(котла).
Третье — устранение неуправляемости вентиляционного оттока (вытяжка на кухне в ванной, а также камин оборудуются заслонками)

Затем — обеспечение отвода дождевой воды, увеличение свеса кровли, обустройство отмостки вокруг дома — все вместе исключает возможность просадки фундамента и появления новых трещин в здании и нормализует влажность подполья.

Следующий этап – устранение поперечной, продольной и вертикальной фильтрации воздуха (критично для кирпичных стен).Существующие трещины расширяются и заделываются расширяющимся цементом. Проблемные и потенциально проблемные места просверливаются и задуваются пеной из баллончика.

Влага сильно влияет на теплофизические свойства стен. Поэтому — деревья, кусты и так далее. на расстоянии 2 м от здания — безжалостно выкорчевываем. Всякий виноград, цветы, березки и прочая хрень, затеняющая стены и рвущая фундамент — тоже. (На этом этапе возможны стычки с аборигенами, вплоть до вооруженных — будьте готовы).

Следующий этап – поверхностная гидрофобизация стен.

Потом беремся за окна. Старые еще вполне нормальные, но дуют. Поэтому вынимаем, осматриваем, мелкий ремонт и сажаем обратно на силиконовый герметик. Затем (важно!!!) вынимаем каждое стекло, посадочное место промазываем герметиком и сажаем на него стекло. В итоге герметичность не хуже, чем у нового пластика.

Ставни не для всех. Полиэтиленовую пленку снаружи с пуговицами на зиму проще приколоть.Дешево и сердито.

Чердак обычно нежилой. Поэтому утепляем полы самым дешевым способом, например, сосновой хвоей — отличный утеплитель для этих целей. Заделываем дыры и щели на чердаке, законопатим их любым доступным способом.

Вот и все. Я так делала у свекрови. Расход газа уменьшился примерно вдвое. И это при том, что установлена ​​еще и газовая колонка, которая прилично кушает.

Идея замены обычных лампочек на энергосберегающие оказалась контрпродуктивной — горят, большие перепады напряжения.

Растягивание, трепетание …

Иглы? И это мысль. Она не гниет. И не будет экологических проблем — только пожароопасность

вариантов использования опилок, в качестве утеплителя. Винтаж с запахом сосны

Предисловие

Хвойные растения в саду – это и стильно, и красиво, и престижно. Однако за такую ​​красоту придется платить – нет, не деньгами, а потраченным на уход временем. Особенно в вашем внимании нуждаются мальчики зимой.В этой статье мы расскажем, зачем нужно укрытие хвойников на зиму и как его осуществить.

Чем укрыть хвойные растения на зиму

Укрытие хвойных растений на зиму очень ответственный процесс защиты растений, поэтому рекомендуем изучить видео и другую информацию, представленную в этой статье. Осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо делать. Хвойные в этот период еще не совсем закалены, а потому могут сильно пострадать от сильного ветра или первых заморозков. Именно первая зимовка довольно опасна для этих растений. Есть несколько способов укрыться.

Итак, если ваше хвойное дерево растет в кадке, то необходимо поставить его в дом или комнату, где поддерживается постоянная температура. Однако размеры растений могут изменить ваши планы – если дерево просто не входит в дверь, придется подумать об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

Еловые ветки используются в качестве эффективного и недорогого напольного материала, который укладывают в виде шалы, закрывающей растение сверху донизу .Кстати, этот недорогой теплоизоляционный материал можно использовать для спасения от зимних морозов и других растений.

Что делать, если перекусить не получается? Тогда можно сделать пассионарный материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если морозы в ваших краях очень сильные, советуем использовать все в комплексе для защиты растений — и багницы, и мешки. Всю вашу многослойную защиту необходимо хорошо укрепить, чтобы при сильном ветре она ничего не разбрасывала. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или просто присыпают внизу землей, а подушки связывают шпагатом.

Если годовалую рассаду уже высаживали в открытый грунт, то к укрытию растений нужно подходить несколько иначе. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать почву в районе прикатывающего круга большим слоем опилок или торфа. Также для этих целей подойдет лапша пихтовая-пихтовая, положенная прямо на Землю или просто хвойная хвоя.

Ветки должны быть связаны шпагатом таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, тогда растение будет намного проще укутать теплоизоляционным материалом, а во-вторых, он защитит ветки от ветра и сильного снега.

Для шелушения можно использовать материал, известный как спанбонд или агричед. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и к высоким температурам воздуха. Ему не страшны осадки – ливень, ветер, снег и даже град.Несомненный плюс -он передается воздуху и пару, так что укрытые растения не будут страдать от слуха.

Варианты защиты на зиму

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если оборачивать растения полиэтиленом, то это чревато нагромождением иголок, так как пленка не пропускает воздух.Создавая каркас, позаботьтесь о том, чтобы он хорошо держался – ему придется выдерживать все порывы ветра и вес сброшенного снега. Посмотрите видео, в котором подробно описаны варианты укрытия хвойных и защиты растений на зиму — вы получите ответы на многие вопросы.

Утепление потолка в частном доме позволяет значительно снизить количество теплопотерь в холодный период и существенно улучшить микроклимат в летнее время.Качественная теплоизоляция даст вам, помимо повышения комфорта, еще и ощутимую экономию семейного бюджета на отоплении. Затраты, связанные с покупкой утеплителя, окупятся за 2-3 года.

Помимо снижения затрат на отопление дома, утепление внахлест решает ряд других задач. Препятствуя поступлению теплого воздуха на чердак, конструкция утеплителя предотвращает скопление водяного пара и влаги в подпанельном пространстве, которые повреждают стропила и балки перекрытия.Кроме того, утепление позволяет избежать набегания снега на крышу и образования крупных сосулек, очень опасных во время оттепелей. При организации жилого помещения на чердаке очень пригодится функция звукоизоляции. В любом случае утепление потолка – необходимое мероприятие для частного дома.

Проведение работ по утеплению потолка вполне под силу любому домашнему мастеру. Установка требует минимального уровня начальной подготовки. Изложенные ниже советы помогут вам избежать типичных ошибок и выполнить намеченную работу быстро, не прикладывая лишних усилий.Выполнив тщательное планирование рабочего процесса и своевременно подготовив необходимые материалы в нужном количестве, вы сэкономите свое время, нервы и транспортные расходы. Рассмотрим подробно, как утеплить потолок в частном доме.

Где утеплять потолок: внутри или снаружи

Утепление потолка в частном доме может осуществляться как изнутри, так и снаружи. Оба варианта дают довольно хорошие результаты. Они различаются по используемым материалам и способам их укладки, поэтому каждый мастер выбирает удобный для себя вариант с конкретными условиями проживания с учетом экономической целесообразности.

Варианты утепления прозрачного перекрытия

Во внешнем варианте утепление, теплоизоляция укладывается на чердаке. Если чердачное помещение не используется, то и утепление в декоративной отделке не нужно, что отличает этот вариант от предыдущего. Кроме того, работать с наружным утеплением гораздо удобнее.

Внутреннее утепление предусматривает крепление теплоизоляционных материалов на внутреннюю поверхность потолка и установку подвесных конструкций из гипсокартона, пластика, дерева и т.п.Нужно учитывать, что при внутреннем утеплении теряется 15-20 см высоты помещения. Поэтому, если у вас потолок на 2,5 м и ниже, необходимо отдать предпочтение утеплению со стороны чердака.

Внутреннее утепление стоит выбрать, если вы собираетесь делать ремонт и планируете натяжной потолок. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать наружному утеплению.

Выбор материала для теплоизоляции

Для утепления частных домов популярны следующие теплоизоляционные материалы:

1. Пенополистирол;
2. Пенополистирол;
3. Фоамизол;
4. Пенополиуретан;
5. Пенофол;
6. Минеральная вата;
7. Базальтовая вата;
8. Эквата;
9. Керамзит;
10. Опилки;
11. Вермикулит;
12. Сухая трава, хвоя, тростник.

Наружное утепление с помощью пенопласта или пенополистирола, пожалуй, это один из самых дешевых и доступных способов. Это задание достаточно легко выполнить самостоятельно. Материалы устойчивы к действию влаги, не гниют, не горят, но в огне плавятся, выделяя едкий ядовитый дым. Полистирол по сути состоит из того же материала, что и пенопласт, только изготавливается несколько иначе. Основные недостатки — выделение ядовитого газа фосгена и относительно небольшой срок службы (до 10 лет). При использовании необходимо уделять повышенное внимание пожарной безопасности.

Penosole — жидкая пена. Не горит, пароустойчив, биологически стабилен, по теплоизоляционным свойствам превосходит пенопласт. Производители заявляют о полной безопасности для человека после закалки. Выполняется прямо на месте и укладывается специальной дорогостоящей установкой, поэтому работы выполняются только специализированными бригадами. Удобно и экономически целесообразно для больших объемов.

Аналогично работают с полиуретаном, который синтезируется из двух жидких компонентов.В зависимости от используемой пропорции получается полимерная пена с разными свойствами. Поверхность покрывается сплошным слоем без стыков, что исключает возможность задувания щелей. Недостаток – при горении выделяются ядовитые вещества.

Процесс заливки пеноизола

Пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Препятствует проникновению холодного воздуха, сквозняков и радона, отражает лучистое тепло в помещение. Материал очень легкий, не создает дополнительных нагрузок, отлично работает в сочетании с минеральной ватой.Благодаря небольшой толщине почти не влияет на высоту помещения.

Минеральная вата содержит в основном натуральные материалы: песок, горные породы или расплавы. Выпускается в рулонах и листах разных размеров. Обладает хорошими тепло-, звукоизоляционными характеристиками и доступной ценой. Он нуждается в защите от влаги, так как при намокании полностью теряет теплоизоляционные свойства. Устойчив к перепадам температуры, восстанавливает форму после нагрузки, но со временем сплющивается. Материал, в отличие от стеклопакета, почти не варится, но все же требует наличия средств защиты при эксплуатации.Основным недостатком является содержание фенола, который способен легко проникать в кожу человека.

Базальтовая вата производится из расплавов горных пород. Выпускается в виде матов и плит. Характеризуется устойчивостью к нагрузкам и высоким температурам, гидрофобностью, эластичностью. Материал способен пропускать водяные пары и не дает им скапливаться внутри, не дает усадки и выдерживает эксплуатацию до 70 лет без потери качества. Так же, как и минеральная вата, содержит фенольные связующие вещества, а волокна способны раздражать кожу и слизистые оболочки.

При проведении работ внутри помещений обычно применяют хлопково-минеральную или базальтовую. Это парремен Материалы, позволяющие потолку «дышать».

Equata – сыпучий материал природного происхождения, состоит на 80% из целлюлозы с боратными добавками, предохраняющими от легкого возгорания и гниения. Стайлинговые работы можно мочить специальной установкой и сушить вручную. Ручной метод предельно прост. Достаточно высыпать шерсть между лагами на предварительно уложенный пергамин и слегка примять.Экват увеличивается в объеме в 2-3 раза. Рекомендуемая толщина слоя 30 см. Теплопроводность такая же, как у минвати, а эковода не боится влаги, препятствует развитию грибков и плесени. Служит более 100 лет.

Возможно применение для утепления мансардного перекрытия из дешевых местных материалов, таких как керамзит, опилки, сено, хвоя, тростник, глина и шлак. Их стоимость зачастую равна только стоимости доставки, но теплоизоляционные свойства заметно ниже, и укладывать их тяжелее.Опилки перед укладкой нуждаются в специальной защитной обработке. В противном случае они могут быть повреждены грызунами, подвергнуты гниению и очень легко воспламеняются. Сено является заманчивым местом для поселения различных мелких жуков и насекомых. Для ощутимого теплоизоляционного эффекта все объемные утеплители требуют значительной толщины – от 30 см, что приводит к сильной нагрузке на перекрытие.

Хорошие результаты дает сочетание опилок с вермикулитом. Оба материала природного происхождения, легко впитывают влагу и легко ее отдают, поддерживая оптимальную влажность.Вермикулит изготавливается из гидролиза и считается идеальным объемным утеплителем с экологически чистыми свойствами. По теплопроводности он сравним с минеральной ватой. Единственный недостаток вермикулита – цена.

Укладка насыпных утеплителей

предусматривает их остов между лагами или брусьями специально изготовленной обрешетки.

Если для вас принципиальна экологичность материалов, стоит остановить выбор на грейнзите или опилках с вермикулитом.Если важны высокие теплоизоляционные свойства и удобство укладки, ваш выбор – базальтовая вата.

Утепление базальтовой ватой: шаг за шагом

Рассмотрим подробно, как выполнить своими руками наружное утепление одним из самых эффективных утеплителей – базальтовой ватой.

Необходимые материалы:

1. Плиты из базальтовой ваты толщиной 100 мм;
2. Пароизоляционная пленка;
3. Гидроизоляционная пленка;
4. Скотч из фольги;
5. Деревянный брусок;
6. Оборудование.

Инструменты:

1. Степлер;
2. Рулетка;
3. Ножовка или электролобзик;
4. Молоток;
5. Слесарный нож;
6. Скульптура.

• Шаг 1. В первую очередь необходимо произвести тщательную уборку на чердаке и создать ровную поверхность для укладки базальтовой ваты.
• Шаг 2. Если чердак планируется для жилого помещения, то укладывается деревянный каркас будущего этажа. Шаг между лагами определяют в соответствии с шириной плит утеплителя, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание.

При наличии деревянных перекрытий утеплитель укладывается в пространство между ними. При недостаточной высоте сверху крепятся дополнительные брусья.

Если мансардный не будет эксплуатироваться, то этот пункт можно пропустить.

Высота утеплителя зависит от климатических особенностей местности и конструкции кровли. В большинстве случаев оптимальным является использование двух слоев базальтовой ваты толщиной 100 мм.

• Шаг 3.Пароизоляционная пленка укладывается в стопку. Если перекрытие железобетонное, то этот пункт можно пропустить, так как он имеет низкую паропроницаемость.

Крепление к балкам перекрытия или лагам осуществляется с помощью строительного степлера с обхватом кромки. При новом строительстве пленка укладывается под балки. Листы делают на пламя 150 — 200 мм, скрепляют влагостойкой лентой и обязательно толщиной не менее 200 мм для гарантированного предотвращения проникновения влаги. Оптимальный вариант – использовать фольгированный материал.В этом случае листы укладываются фольгой вниз и пробиваются специальным скотчем.

Балки и лаги пароизоляционной пленкой не укрывают во избежание скопления влаги и быстрого гниения.

• Шаг 4. Листы базальтовой ваты укладываются на пароизоляционную пленку, по возможности избегая щелей на стыках. У стен оставляют зазоры в 2-3 см, которые не заделывают для вентиляции шерсти.

• Шаг 5.Второй слой кладут с максимальным смещением швов. При холодном климате не будет лишним и третий слой. Он накладывается на предыдущие и устраняет все потенциальные шерстяные мосты.

Для чердачного перекрытия, которое не будет эксплуатироваться, на этом можно остановиться (если, конечно, крыша не течет), а также перестраховаться, следуя рекомендациям следующего пункта.

• Шаг 6. Гидроизоляционная пленка укладывается для защиты ваты от влаги сверху во время эксплуатации.
• Шаг 7. Конструкция монтируется для перемещения по чердаку.

Для жилого чердака укладывают доски и при необходимости чистовое покрытие, для нежилого чердака достаточно предусмотреть мостки для прохода при техническом осмотре и обслуживании кровли.

Работу лучше проводить в теплое время года — летом или ранней осенью.

Для наружного утепления лучше брать паронепроницаемые материалы, для защиты перекрытия от влаги, для внутреннего – паррем.

Чем больше воздуха содержит утеплитель, тем он эффективнее, поэтому необходимо стремиться к обеспечению максимальной «пушистости» таких материалов, как минеральная вата, эковода, опилки.

Наружное утепление всегда будет дешевле и проще.

При внутреннем утеплении потолка и использовании некоторых моделей встроенных потолочных светильников возможно частое перегорание лампочек из-за отсутствия отвода тепла. В этом случае лучше повесить обычную традиционную люстру.

Для пароизоляции можно использовать только специальную пленку с соответствующей маркировкой или пергамин, использовать обычный полиэтилен нельзя.

Пенофол всегда кладет фольгу вниз.

Можно выполнить комплексное утепление, комбинируя различные утеплители.

После проведения утепления базальтовой ватой необходимо использовать маску и защитную одежду, полностью закрывающую тело.

Перед началом работ необходимо тщательно изучить достоинства и недостатки всех имеющихся теплоизоляционных материалов, проанализировать их эксплуатационные возможности, оценить стоимость и сложность монтажа. Принятие тщательно подвешенного решения и укладки теплоизоляции с учетом вышеизложенных рекомендаций гарантирует получение надежного и качественно утепленного потолка в частном доме.

Казалось, что будет что-то уже и написать про шумоизоляцию… 🙂 А ведь мы столько придумали искусственных утеплителей на основе «плохого» изолятора — воздуха, который не пройдет мимо. Но не так ли? А сколько натуральных утеплителей подарила матушка-природа! Давайте вспомним и посмотрим на все и сразу, нам много не надо… *pardon*

Конечно начну с натурального. Дешево и потому кризис моден 🙂 если кто пропустил, дополняйте в комментариях и я поправлю…

Тырса, Дерн, торфяные брикеты, хвоя, солома, лузга, тростник, пробка (кора пробкового дуба), маты из льна и конопли, камка (сушеная морская трава), овечья шерсть, зола, шлак (как отходы отопления жилья) .Недостаточно. Природа щедра. И на основе этих утеплителей наши предки создавали экодомовые системы и даже поселения, в которых жили целые поколения.

Но современный человек более цивилизован. У него повышенные требования к комфорту, а это потребовало создания более эффективных и долговечных утеплителей. Вслед за исконно выращенным человечеством росла площадь домов и требования к их комфортности. Сегодня, благодаря современной изоляции, мы потребляем меньше энергии на душу населения, чем наши предки (это не я придумал, читайте статистику 😉).А какие искусственные утеплители (требующие высокотехнологичного оборудования и дополнительной энергии) сегодня представлены на рынке?

Целлюлоза, вата базальтовая, стеклянная вата, шлак, пеностекло, вермикулит, перлит, керамзит, полистирол (ПСБ и ЭППС), полистиолинтилен, пенопласт, панели вакуумные, газофорбетон, газобетон, шлак (отходы производства). Строительные материалы на основе этих утеплителей и с лучшими теплоизоляционными свойствами (керамоблоки, пенобетон, шлакоблок, клееный брус и так далее) я не перечисляю, потому что они не просто утеплители.

Как видим есть из чего выбрать. Зачем нам такой выбор? А ответ прост… у каждого материала есть набор свойств. Искусство строителя и заключается в том, чтобы зная свойства материалов выбрать именно тот утеплитель, что лучших сторон будет максимально использован в конкретной ситуации!

ВНИМАНИЕ!

Опубликовать сугубо личное мнение

В интернете полно информации и таблиц с техническими характеристиками строительных материалов и утеплителей в частности.Они интересуются мной как профессиональным строителем. Но я не собираюсь их перепечатывать или копировать. Ведь не для того вы пришли в мой блог Building, , чтобы в очередной раз не получить ответов.

Понимаю сравнительные таблицы для Украины по другим принципам. Ставим баллы, исходя из собственного опыта и анализа свойств материалов. Учитываю не только технические параметры, но и долговечность, технологичность и так далее. Главное условие… Нельзя ставить одинаковые точки.

В следующий момент. Не забывайте, что дом – это система! Изоляция лишь малая часть этой системы. поэтому не только он, но и на нем Затронули другие элементы системы! Окончательный выбор материала обязательно сделайте вместе с вашим архитектором. Ведь он отвечает за ваш дом.

А с другой стороны. Да, я не учитываю влияние утеплителя на другие материалы. В данном случае меня интересует сам утеплитель. Его личный эгоистичный комфорт! 🙂 В каком месте система дома, он сможет максимально проявить свои положительные качества.А вот за то, чтобы ему там было хорошо, отвечает ваш инженер-конструктор и архитектор. Не забывай об этом. Любой материал можно уничтожить, безграмотно.

Что? Напугана? 🙂 Конечно страшно. Делать выбор всегда страшно. Так что давайте смотреть видео и делать выбор осознанно…

Первый стол — натуральный утеплитель. Как видите, их разнообразие позволяет обогреть весь дом. От фундамента до крыши. И в то же время их долговечность давно доказана.Например, есть дома из Саманы, которым 150 лет и солома в них в отличном состоянии. А крыша из дерна служит более 50 лет. Многие современные материалы этим похвастаться не могут, как экология самого материала, так и их производство и конечно же утилизация.

Но не стоит забывать и о других характеристиках материалов. Это не просто исходник Цена материала , а Цена оформления С этими материалами. Их технологичность (натуральная) – которая зачастую уступает современным искусственным материалам, которые укладываются проще и быстрее…

Для просмотра этой части темы пожалуйста или зайдите и зайдите на блог под своим логином.

Конечно все в знаках и маленькое видео невозможно! Но это не последняя тема в блоге 😉 постепенно на страницах своего строительного блога я буду раскрывать все особенности использования материалов. У меня много работы, и тебе нужно набраться терпения. 🙂

С уважением, Александр Терехов.

Природа делает это лучше всего: Изоляция из древесноволокнистых плит Gutex

«Дерево» Вам нравится сплошная изоляция?

Компания Gutex, базирующаяся в Шварцвальде в Германии, производит изоляционные материалы из дерева уже более 85 лет. Сегодня Gutex является лидером в области инновационного, экологически безопасного производства. Gutex использует смесь постиндустриальной, переработанной древесной щепы и стружки и фрезерованной древесины, которая была заготовлена ​​и выращена с использованием методов устойчивого лесопользования.

Почему дерево?

Изоляция из древесного волокна

— это безопасная, натуральная и высокоэффективная альтернатива многим синтетическим вариантам изоляции, представленным в настоящее время на рынке. Древесина является возобновляемым ресурсом и естественным поглотителем углерода. Существует множество различных разновидностей и применений продукции Gutex, но общий рецепт доски Gutex состоит из 95 % древесины ели/пихты, 1 % парафина и 4 % полиуретановой смолы, что делает ее углеродно-отрицательным материалом, изготовленным из возобновляемых ресурсов. отличная альтернатива минеральной вате и пенопластовым утеплителям.

Как говорит Гутекс, «природа знает лучше» , древесина обладает естественными свойствами паропроницаемости и сохранения тепла, что делает ее идеальным изоляционным материалом.

Разновидности изоляции Gutex
Влагостойкий утеплитель из древесноволокнистой плиты и атмосферостойкий барьер в одном флаконе для наружных стен под навесами от дождя.	Жесткая теплоизоляционная плита с высоким коэффициентом теплопередачи и подкровельный слой из влагостойкого древесного волокна. Высококачественная однослойная конструкция.	Трехслойная штукатурная система покрывает эту однослойную изоляционную плиту из древесного волокна. Применяется для монтажа наружных стен.
Изоляция из древесноволокнистой плиты с высокой устойчивостью к сжатию для полов, стен, потолков и крыш.Используйте внешний вид, если он защищен Pro Clima WRB.	Жесткая теплоизоляционная плита и подкровельный слой в одном, изготовленные из влагостойких древесных волокон. Высококачественная однослойная конструкция.	Сыпучие древесные волокна для надувной укладки – как плотные, так и рыхлые наполнители. Для стен, потолков и крыш.
	В этой статье мы сосредоточимся на применении плит с шипом в пазу, но 475 поставляет продукты Gutex для крыш, стен, EIFS и изоляции стоек.Нажмите на каждый продукт, указанный здесь, чтобы посетить страницу продукта.
Войлок из древесного волокна, изготовленный из древесного волокна из всех возобновляемых ресурсов. Однородная структура волокна делает эту войлочную пряжу лучшей фрикционной посадкой в ​​Северной Америке.

Сплошная изоляция + атмосферостойкий барьер

Самым большим преимуществом использования плит ULTRATHERM и MULTITHERM от Gutex является то, что вы можете изолировать и защитить от атмосферных воздействий сборку за один простой шаг, сократив трудозатраты вдвое. Эти плиты укладываются снаружи, а шпунтовые кромки делают монтаж очень быстрым. Поскольку вам не нужно выравнивать вертикальные края досок с расположенными внизу стойками/балками, вы сводите к минимуму обрезку, сокращаете количество отходов и максимально увеличиваете скорость работы.

«Установив эту доску снаружи, вы защитите здание от непогоды и ветра за один шаг»

Эта сборка водонепроницаема благодаря двум свойствам этих плит. Плиты ULTRATHERM и MULTITHERM обладают влагостойкостью благодаря гидрофобной обработке 0.5% парафин. Сборка шпунт-паз также гарантирует, что доски сразу становятся водонепроницаемыми и ветрозащитными. Теперь здание защищено от непогоды на этапе внутреннего строительства. Окончательная облицовка/кровля должна быть добавлена ​​в течение трех месяцев.

Осталось несколько деталей, таких как ендовы, наружные углы, мансардные окна, дымоходы и окна, которые необходимо дополнительно гидроизолировать ленточными соединениями. Просто загрунтуйте эти участки грунтовкой TESCON Primer RP и используйте TESCON VANA 150, чтобы сделать эти соединения водонепроницаемыми и ветрозащитными.

Пар Открыть

Плиты

GUTEX водонепроницаемы и пропускают пар. Доски, обработанные парафином, предотвращают просачивание жидкой воды, капли воды скатываются с досок. Паропроницаемое древесное волокно обеспечивает прохождение водяного пара через доски, предотвращая образование конденсата в сборке. Древесноволокнистые плиты Gutex очень паропроницаемы, с проницаемостью 44/дюйм, чтобы гарантировать, что ваши стены могут высохнуть, если непредвиденная влажность или пар попадут в сборку.Они обеспечивают высокую способность сушки изолированных корпусов, что невозможно с пенопластовыми панелями. Эти плиты могут удерживать до 15% влаги от своего веса, не теряя при этом своей изоляционной способности, а затем, когда воздух становится сухим, влага диффундирует из сборки. Позволяя влаге выходить из конструкции и проходить через нее, вы создаете более безопасную и упругую стеновую сборку, которая гораздо менее подвержена образованию плесени.

Превосходная теплоизоляция

Древесина имеет очень низкую теплопроводность и высокую удельную теплоемкость, в результате чего материал устойчив к колебаниям температуры.Этот принцип применяется как в жарких, так и в холодных условиях, сохраняя сборку теплой в холодную погоду и прохладной в жаркую. Плиты могут задерживать рост внутренней температуры на 10 или более часов (в сочетании с плотной изоляцией), как показано в этом тесте, проведенном GUTEX. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пенопласт, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут дать такого преимущества.

этот тест, выполненный Gutex. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пенопласт, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут дать такого преимущества.

Время задержки, необходимое для того, чтобы тепло достигло внутренней части здания через изоляцию, для Gutex Thermosafe составляет 10 часов. В день, когда температура наружного воздуха колеблется на 70 градусов, температура воздуха в помещении меняется всего на 5,5 градуса.

Звукоизоляция

Высокая плотность (от 8,75 фунтов на кубический фут до 12,5 фунтов на кубический фут) и плотные шпунтовые соединения придают плитам идеальные акустические свойства. Древесное волокно может эффективно поглощать не только воздушные звуки от дорожного движения или громкой музыки, но и ударный звук, создаваемый строительной техникой или тяжелыми шагами.При правильной установке плиты GUTEX могут снизить уровень шума на 50 дБ. Древесное волокно является более эффективным звукоизоляционным барьером, чем пенопласт, минеральная вата или стекловолокно из-за его более высокой плотности и открытой пористости.

Как начать использовать Gutex сейчас

Переход на новые материалы может быть трудным процессом, если вы привыкли к определенному способу ведения дел.