Технология покрытия вагонкой чердачного помещения: Отделка мансарды вагонкой своими руками

Обшивка вагонкой мансарды своими руками: фото и видео отделки

Мансардой чаще всего именуют чердак, выполняющий роль дополнительной жилой комнаты. На самом деле она может быть нежилой, использоваться только летом – то есть не утепляться, и основным ее отличием от чердака является устройство пола. В последнем случае напольное покрытие вообще может отсутствовать, тогда как в мансарде пол представляет собой поверхность, вполне способную выдержать нагрузку предметов обстановки и перемещающихся людей.

Отделка мансарды

Особенности мансарды

Как помещение, расположенное непосредственно под крышей, мансарда летом нагревается намного сильнее других жилых комнат, а зимой охлаждается куда больше. В весенне-осенний период она же подвергается наибольшему воздействию сырости. В итоге, если мансарда не выполняет роль действительно жилого помещения, то ее отделка сводится к самому бюджетному варианту из возможных.

Процесс отделки

Разного рода отделочные доски из дерева – самый популярный вариант для решения задачи, так как этот материал вполне доступен по стоимости, если речь не идет об элитной древесине, и обеспечивает очень неплохую тепло- и звукоизоляцию. Обшить мансарду вагонкой вполне можно своими руками. На фото – вариант, отделанный деревянными ламелями.

Ванная в мансарде

Вагонка на мансарде: профиль и материалы

Для изготовления досок используется древесина как хвойных, так и лиственных пород.

• Ограничений на выбор дерева нет, однако не рекомендуется использовать для обшивки малоиспользуемого помещения дорогие сорта – дуб, бук, красное дерево. Так же при принятии решения следует учитывать стойкость породы к гниению и действию грибков. Сосна, ель или лиственницы из хвойных, а также липа и ольха из лиственных наиболее устойчивы и отличаются доступной стоимостью.

• Эстетическое значение имеет цвет. Более светлые тона зрительно расширяют помещение, поэтому для отделки не желательно использовать сорта темной древесины. А вот в качестве декоративного элемента темный цвет вполне допустим. На фото – оформление мансарды светлой вагонкой.

• Профиль – обшивочные доски могут иметь плоскую форму, декоративные канавки по бокам, имитировать оцилиндрованный брус и укладку внахлест. Но, так как обшивка мансарды вагонкой включает в себя монтаж материала на внутреннюю сторону ската, то есть на поверхность, расположенную под углом, то рекомендуется использовать плоские ламели, чтобы зрительно не уменьшать помещение. На фото – мансарда, отделанная вагонкой стандарт.

• Способ укладки – возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. Первый реализуется, когда укладка производится на стропила, второй требует сооружения горизонтальной обрешетки. Следует обратить внимание и на эстетический фактор: вертикальная укладка повысит потолок, горизонтальная – визуально расширит комнату. При желании способы монтажа можно комбинировать, придавая помещению изюминку. Необычно смотрится использование темных декоративных ламелей на фоне светлых. На фото представлен вариант с вертикальным креплением ламелей.

Обшивка стен и потолка — превосходное время для проведения процедур по утеплению. Даже если мансарду предполагается использовать только летом, не стоит пренебрегать этой работой. Иначе действие влаги и холода быстро лишит отделочный материал его привлекательности.

Технология отделки

Перед началом монтажа следует обработать деревянные ламели: пропитать защитными составами и вскрыть лаком. Можно использовать морилки и масла, но эти составы не закрывают пор, поэтому со временем вагонка загрязняется и чаще нуждается в очистке.

1. Отделка вагонкой предполагает обязательную гидроизоляцию. Используемый материал — пленка, закрепляется таким образом, чтобы сохранять слой воздуха между гидроизолятором и кровлей.
2. Возводится обрешетка – горизонтальная или вертикальная. На скатах крыши в качестве элементов решетки могут быть использованы стропила. Рейками служит деревянный брус сечением не менее 15*45 мм. Размер зависит от ширины доски: чем шире, тем больше сечение. Шаг крепления составляет 50 см.
3. Если проводятся работ по утеплению, что рекомендуется, то между брусьями обрешетки в распорку размещается теплоизоляционный материал – минеральная вата, стекловолокно, плиты пенопласта или пеноплэкса. При необходимости материал можно дополнительно закрепить «зонтиками». Сверху кладется слой пароизолятора, например – изоспана. Материал закрепляется скобами в брусья обрешетки.
4. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель и слой параизолятора находился в углублении ячейки, а не выпирал из нее. Плотное прилегание ламелей к изолятору сильно затрудняется вентиляцию, этого необходимо избегать. В крайнем случае допускается установка контробрешетки.
5. На самих брусьях производятся углубления в половину сечения с шагом в 0,5 м таким образом, чтобы отверстия смещались относительно друг друга. Каналы служат для улучшения вентиляции.
6. Крепление вагонки начинается снизу-вверх или от окна к противоположной стене, в зависимости от способа укладки. При монтаже ламели плотно стыкуются между собой – рекомендуется дополнительно обрабатывать стыки герметиком, и фиксируются к брусьям скобами или оцинкованными гвоздями. Крепеж осуществляется в пазовую стенку и закрывается гребнем следующей доски.

Обработку вагонки защитными средствами рекомендуется проводить раз в 2–3 года, так как это помещение испытывает наибольшее влияние погодных факторов.

На видео отделка деревянной вагонкой своими руками представлена более подробно.

Смотрите также:

Красивая отделка мансарды своими руками, фото примеры

Дополнительные квадратные метры никогда не бывают лишними ни на даче, ни в центре мегаполиса. А получить удобное стильное помещение под жилье из холодного чердака вполне реально. Это будет вдвойне приятнее, если выполнена отделка мансарды своими руками. Мансарда превратится в романтический уголок с необыкновенной панорамой звездного неба или строгий личный кабинет, или..

Продолжать не стоит, так как отделка мансардного этажа, как волшебная палочка воплотит все ваши фантазии в жизнь. Но пока у вас только нежилой чердак, а впереди ждет ответ на вопрос, как отделать мансарду своими руками.

Нестандартная геометрия мансарды дает прекрасные возможности для дизайнерских решений отделки и даже более разнообразных, чем для других комнат. Вот почему отделка мансарды не столь сложна по реализации, как по выбору проекта и материалов.

Отделка мансарды деревом: просто, уютно и экологически чисто

Подготовка мансарды к отделке

Прежде, чем обшить мансарду изнутри, потребуется выполнить ряд подготовительных работ.

Отделка мансарды вагонкой: фото дизайнерской отделки – зонирование пространства блокхаусом и обычной вагонкой

Качественно выполненная крыша мансарды еще не гарантирует, что под ней будет тепло и сухо. Значит, необходимо утепление всех ее поверхностей. Какой будет технология теплоизоляционных работ напрямую зависит от того, было ли предусмотрено наружное утепление во время строительства. К тому же утеплитель должен быть надежно защищен от влаги, так что не надо забывать также о паро- и гидроизоляции.

Внутренняя отделка мансарды: фото ванной комнаты на мансардном этаже

Мансарда как помещение – довольно просторное, а наличие окон дает возможность ее регулярно проветривать. Это большой плюс при выборе внутренней отделки, так как уровень влажности там будет всегда пределах нормы.

Подготавливая пол к отделке, особо важно обезопасить его от аварийных ситуаций, связанных с водопроводными трубами. Иначе потолок комнаты с нижнего этажа неминуемо пострадает.

Структура внутренней перегородки

Мансарда, как правило, привилегия ломаной крыши, однако, и чердачное помещение под двумя крутыми скатами можно превратить в мансарду, ограничив по периметру его пространство небольшой перегородочной стеной. В новом помещении уже можно будет ходить, не нагибая голову.

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]перегородку в этом случае будут обшивать выбранным отделочным материалом с одной стороны.[/su_highlight]

Отделка мансардных комнат: фото детской

Чем обшить мансарду внутри

Варианты отделки мансардного этажа – достаточно разнообразны, но если спросить: «Чем лучше обшить мансарду?»,многие ответят, что это дерево. И в действительности, обшивка мансарды деревом пользуется огромной популярностью.

Натуральные материалы в обшивке – это особая атмосфера в помещении. Экостиль в городской мансарде это прекрасная возможность перенести туда красоту природы.

Варианты отделки мансарды: фото стен, обшитых деревянными обоями

Как отделать мансарду внутри фанерой

Довольно распространен вариант обшивки мансарды листами фанеры. Это не самый дорогой материал, и обшивать им достаточно просто. Даже самая надежная крыша не гарантирована от протечек, поэтому предпочтение лучше отдать обшивке из влагостойких фанерных листов.

Пример обшивки мансарды фанерой со встроенными нишами под скатами крыши

Обшивать помещение начинают с создания каркаса. Для фиксации элементов используют гвозди или саморезы. Но в любом случае их забивают или вкручивают, отступив от кромки листа на 15 см и дальше на расстоянии 30 см друг от друга. Работы выполняют в следующей последовательности: сначала обшивают наклонные плоскости, фронтоны и затем обшивают горизонтальный потолок, если есть. Листы, за исключением фанеры со шпунтованными краями, укладывают с небольшим – всего в 3–5 мм, тепловым зазором в шахматном порядке – они не должны располагаться на одной линии.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]обшивка фанерой – не лучший вариант для отделки помещений с повышенной влажностью, поскольку в таких условиях из-за деформации древесины стыковочные швы могут раскрыться, и как следствие, полностью потеряется эстетичность общего вида. [/su_highlight]

Внутренняя обшивка мансарды в загородном доме

Отделка мансардного этажа деревянного дома нередко выполняется также блокхаусом – это декоративная вагонка с имитацией бруса. Его, как правило, используют для горизонтальной обшивки. Несомненным плюсом данного варианта обделки считаются отличные вентиляционные характеристики, которые обеспечивают пазы на тыльной стороне материала.

Обшивка мансарды вагонкой

И все-таки самой популярной обшивкой из дерева остается вагонка. Получить такое покрытие совсем несложно. Выполнить отделку, имея простейшие навыки строительных работ, можно своими руками. Приобретенные для обшивки изделия прежде всего должны быть обработаны защитными средствами: антисептиками, антипиренами и т. д. Хорошо просушенные после такой процедуры ламели оставляют в мансарде примерно на сутки, адаптироваться к микроклимату помещения.

Обшивка вагонкой с вертикальным креплением

Для обшивки вагонкой используют в основном три способа крепления:

• на обычные метизы, к примеру, декоративными шурупами, саморезами или гвоздями. Ламели прикручивают или прибивают к основе со стороны паза в месте его стыковки с шипом;
• на кляймеры из оцинкованной стали разной формы и размеров;
• на специальные скобы, которые фиксируют строительным пистолетом, пробивая паз.

Варианты отделки вагонкой

В основном горизонтальную обшивку мансарды вагонкой проводят непосредственно по стропилам с одновременной укладкой утеплителя между ними.

Для горизонтального расположения ламелей отделки монтаж выполняют сверху вниз. При таком направлении устройства обшивки в пазы не попадают лишние частицы, которые могут стать причиной начала разрушительных процессов. Проще всего обшивать материал с креплением на кляймеры.

Мансарда, полностью отделанная вагонкой

1. Первую планку, отрезанную по размеру, закрепляют по верхней части при помощи финишных гвоздей.
2. В углубление вставляют кляймер и крепят его к стропилам.
3. Следующую панель вставляют в установленную, шипом в паз, прикрывая кляймер.
4. Аналогично устанавливают остальные панели.
5. Последнюю планку подгоняют по ширине.
6. Образовавшийся зазор при отделке пола перекрывают плинтусом.

Схема устройства отделки мансарды вагонкой

Для вертикального расположения панелей вагонки собирается каркас из горизонтально расположенных реек. Установку элементов обшивки ведут от угла до угла. Оптимальным вариантом считается направление от окна к противолежащей стене, так как тени в промежутках в этом случае будут менее заметны. Окончательно обшивку можно декорировать рейками.

Вариант внутренней обшивки мансарды вагонкой

Рекомендации по отделке мансарды вагонкой

• Вагонка более светлых тонов визуально расширяет пространство, поэтому древесину темных тонов желательно использовать в качестве декоративного элемента.
• Наклонные поверхности лучше отделывать плоскими ламелями вагонки, чтобы визуально не уменьшать пространство.
• Вертикальная укладка визуально повышает потолок, а горизонтальная – зрительно расширят помещение. Варианты укладки можно комбинировать.

Светлая вагонка в отделе мансарды в контрасте с темными стропилами

Как обшить мансарду гипсокартоном

Гипсокартон как вариант отделки, пожалуй, наиболее практичный. В чем его преимущества?

• простой монтаж;
• возможность оборудовать различные ниши и установить перегородки;
• качественная изоляция;
• достаточно низкая цена и т. д.

Такая обшивка может стать при необходимости «черновой» поверхностью для будущей облицовки.

Отделка мансарды гипсокартоном: фото спальни

Гипсокартон монтируют на обрешетку из дерева или металлического профиля. Обрешетку из деревянных реек с определенным шагом крепят к стропилам. Выбор их сечения зависит от параметров стропил и самого гипсокартона. Для крепления к фронтонной стене используют дюбели, а сами панели крепят к обрешетке при помощи шурупов с шагом порядка 25 см. Деревянную обрешетку предварительно обрабатывают антисептиком.

Обрешетка из металлопрофиля для гипсокартона в мансарде

Более универсальным, конечно, является второй вариант – устройство обшивки гипсокартоном на CD и UD металлические профили. В зависимости от конфигурации помещения плиты ГКЛ могут быть установлены вертикально или горизонтально, что, в свою очередь, требует определенного монтажа каркаса. Однако, единым требованием остается следующее:

• при продольном пересечении на плоскость каждого листа гипсокартона должно прийтись как минимум 4 профиля (шаг в 30 см),
• при поперечном – минимум 6 (шаг в 50 см).

Мансарда, готовая к обшивке гипсокартоном

Плиты ГКЛ фиксируют с профилем при помощи шуруповерта, предварительно раскроив их одного размера. Чтобы кромки получились ровными, подрезать нужно лобзиком или рубанком. Листы крепко фиксируют, используя шурупы, с шагом 20–25 см. При отделке окна или двери крепление выполняют также по периметру проема.Для однослойной обшивки глубина ввинчивания шурупа составляет 1 см, а для двойной – 3,5 см.

Крепление листов гипсокартона при отделке мансарды

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]между краями листов материала обшивки с учетом качаний крыши и ветровой нагрузки желательно оставлять зазоры до 5 мм. В дальнейшем их шпаклюют и заделывают армирующей лентой.[/su_highlight]

Вот так схематически проходит отделка мансарды гипсокартоном. Видео материалы по данной теме помогут лучше разобраться в нюансах процесса.

Что же касается дальнейшей отделки, то она может быть абсолютно разной, ведь на листы гипсокартона можно наклеивать обои, укладывать керамическую плитку или декоративный камень, шпаклевать и красить.

Отделка потолка мансарды

Наилучшим вариантом устройства потолка мансарды является натяжной стиль – он в любом варианте придает стильность интерьеру мансарды. Другое дело, если вы хотите специально сохранить в мансарде деревенский стиль, тогда оптимальным будет оставить стропильные балки открытыми. Их обычно окрашивают или обрабатывают морилкой для дерева.

Гармоничное сочетание матового натяжного потолка и бамбуковых обоев в обшивке мансарды

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Использование открытых стропил в последнее время стало излюбленным приемом у дизайнеров. При умелом использовании с отделкой мансарды он дает самые неожиданные интересные результаты.[/su_highlight]

Обшивка стен вагонкой — выбор вагонки, как облицевать стены вагонкой

Содержание:

1. Достоинства вагонки
2. Классификация вагонки
3. Евровагонка: главные
   достоинства
4. Подготовка вагонки перед укладкой
5. Обшивка стен евровагонкой
6. Лакировка вагонки
7. Отделка вагонкой балкона и лоджии
8. Расчет вагонки. Площадь и стоимость
9. Общие рекомендации при выборе вагонки

Число объективных достоинств, которыми обладает вагонка/евровагонка,
впечатляет. Оставаясь самым доступным по стоимости натуральным отделочным
материалом, вагонка сохраняет эстетическую привлекательность, практичность,
прочность, долговечность, а главное — проста в уходе и монтаже. На каждом из
достоинств вагонки стоит остановиться подробнее.

Достоинства вагонки

Главное преимущество вагонки – реальная экономия средств.
Использование вагонки позволяет сократить расходы в процессе финишной отделки
помещений, поскольку отпадает необходимость в закупке стартовой и финишной
беспесчанки, штукатурных работах и пр. Подсчитано, что в сумме, штукатурные
работы + штукатурный раствор + беспесчанка + работы с беспесчанкой + краска и
покрасочные работы или обои + оклейка обоев обойдутся вдвое дороже (!), чем
стоимость самой вагонки, крепежа и работ по монтажу. Соотношение сохранится даже
в случае покрытия вагонки лаком, что в принципе далеко не всегда обязательно, а
в некоторых ситуациях и вредно. Сегодня более дешевый и столь же декоративный
отделочный материал, чем вагонка предложить проблематично.

Долговечность и прочность отделочного покрытия из вагонки –
понятия нарицательные. Последнее, что потребует замены при ремонте — это
вагонка, которой, как правило, для обновления вполне достаточно элементарных
восстановительных работ. При этом долгое время такое покрытие сохраняет свежесть
внешнего вида.

Чем больше вагонка находится в эксплуатации – тем больше своих достоинств она
открывает. Представьте себе, что прямо зимой стену дома потребовалось оперативно
утеплить. Зима и черновые работы – суть понятия трудно сочетаемые, а вот вагонка
– совсем другое дело! Вагонка позволит заложить теплоизоляционный слой
быстро и чисто. Единственное, что вам придется убрать – стружку и
древесную пыль. В частности, чтобы утеплить необходимый участок помещения
среднего размера слоем утеплителя и обшить его вагонкой профессионалу вполне
достаточно одного светового дня.

Текстура древесины позволяет добиться гармоничного сочетания
отделочного покрытия из вагонки с любым стилем интерьера – будь то
модерн, классика, хай – тек или восточный стиль. Красота, надежность,
долговечность и экономичность вагонки превращают ее в незаменимый
материал как для внутренней, так и для внешней обшивки дач, коттеджей,
беседок, балконов, бань и саун.

Вагонка в интерьере. Стиль Хай-тек	Вагонка в интерьере. Стиль Кантри	Вагонка в интерьере. Стиль Арт

Существенным достоинством вагонки является простота соединения
отдельных панелей. Стыковка элементов покрытия по принципу шип – паз
позволяет существенно удешевить монтаж, а кроме того, избавиться от видимых
стыков, получая на выходе эффект цельной декоративной деревянной поверхности.
Монолитная панель, собранная по технологии шип – паз превращается в
непреодолимый барьер для пыли, загрязненного воздуха, откалывающихся фрагментов
штукатурки и пр. нежелательных побочных продуктов человеческой
жизнедеятельности, проникающих в помещение «извне».

Если у вас дети, то возникает естественное желание избежать появления
отпечатков детских пальцев на стенах. Прекрасный способ решить этот вопрос —
обшить весь низ стен на высоту 0,9-1,2м от пола. Забудьте про переклейку обоев
или перекраску стен, наслаждайтесь вместе с детьми присутствием в доме этого
экологически чистого и внешне привлекательного отделочного покрытия.

К содержанию >>>

Классификация вагонки

Классифицируется вагонка, как и все отделочные пиломатериалы по нескольким
критериям. К важнейшим из них относятся: классификация по видам профиля,
классификация по размерам панелей, классификация по породам и сорту древесины.
Каждую из классификаций мы рассмотрим ниже.

Классификация вагонки по сорту древесины

По сорту древесины вагонку делят на четыре класса: «Экстра» (или 0), «А», «В»
и «С». Чем выше класс изделия – тем выше предъявляемые к нему требования.

Так вагонка сорта «Экстра» не должна включать фрагментов сердцевины и любые
пороки древесины. Класс «А» предполагает отсутствие сердцевины, но в этом случае
действует ограничение: один живой сучок на каждые 1,5м длины по лицевой стороне
и не более 2 – х несквозных трещин, и не более 2 – х смоляных кармашков.

Изделия класса «В» количество выпадающих сучков на 1,5 длины увеличивается до
4 – х возможных, причем их величина не должна превышать 20мм. Допускается
наличие до 2 – х несквозных трещин и 2 – х смоляных кармашков. Трещины в сортах
«А» и «В» не должны превышать по ширине 1мм, а по длине – 50мм. Вагонка класса
«В» допускает присутствие на поверхности изделия одного контрастного пятна
размером до 15см. кв. и микротравмы поверхности древесины, размером не более
3мм.

Величина невыпадающих сучков в изделиях класса «C» не должна превышать 25мм в
диаметре. Поверхность может включать несквозные трещины, не превышающие по длине
5% от общей длины изделия. Допускается присутствие до 2 – х смоляных кармашков
шириной до 5мм и длиной до 50мм. Допускаемый размер контрастного пятна – 15см.
кв., но помимо него могут присутствовать также и отдельные пятна синевы или
полосы, общим объемом до 5% от площади изделия. Размер фрагментов допустимых
механических повреждений ограничен величиной 6мм.

Евровагонка. Сорт «Экстра». Сучки, смоляные карманы и механические повреждения не допускаются	Евровагонка. Сорт «А». Механические повреждения отсутствуют, допустимы светлые сучки	Евровагонка. Сорт «В». Механические повреждения отсутствуют. Допустимы любые не выпадающие сучки

К содержанию >>>

Классификация вагонки по породе древесины

В соответствии с материалом изготовления, вагонку классифицируют на доски,
изготовленные из лиственных пород и хвойных пород дерева. К первой категории
можно отнести ясень, дуб, ольху, осину, липу и многие другие. Ко второй – сосну,
ель, лиственницу, кедр и пр. Область применения вагонки из хвойных пород
чрезвычайно широка. Единственные помещения, в которых отделка вагонкой хвойных
пород не приветствуется – сауны и бани, где высокая температура провоцирует
выделение смолистых веществ. Создается эффект «липкой доски», а повышенное
содержание смол может явиться причиной самовозгорания материала.

Отделочная поверхность из вагонки зрительно выравнивает стены, «оживляет»
помещение, обладает способностью естественной регулировки влажности, вносит в
атмосферу дома уют и ощущение защищенности. Правильно подобранная вагонка может
быть с успехом использована для внутренней отделки помещений любого назначения.
Во многом это становится возможным, благодаря низкой теплопроводности древесины.
Исключительные звукоизолирующие качества натуральной древесины обеспечат
пространству домашнего очага дополнительный комфорт и уют. А вот будучи
установленной в сауне, деревянная вагонка прекрасно сохранит тепло, совершенно
не обжигая при этом.

Порода древесины выбирается исходя из специфики помещения, функций и
нагрузки, возлагаемых на отделочное покрытие. Самым демократичным, достаточно
функциональным и популярным решением при облицовке как внешних, так и внутренних
поверхностей является отделочное покрытие из сосновой вагонки.

К содержанию >>>

Вагонка из сосны

Доступная и прочная, безупречная по своим декоративным качествам, легкая в
обработке вагонка из сосны сегодня можно признать самым популярным материалом
для внутренней отделки помещений самого разного назначения. Рисунок сосновой
вагонки рассеянный, рассредотачивает внимание и позволяет глазу «отдохнуть»
на ее поверхности.

Отдельного внимания заслуживает вагонка из скандинавской сосны, древесина
которой обладает розоватым оттенком и практически лишена сучков. Рисунок,
формируемый годовыми кольцами скандинавской сосны и ели обладает особой
декоративностью. Формируется такой рисунок благодаря особым свойствам древесины
и специфическими требованиями по выбору сырья. Дело в том, что хвойные породы,
используемые финнами в производстве отделочных материалов, высаживаются не южнее
63 – й широты. Такое условие объясняется повышенной плотностью годовых колец у
деревьев, растущих в этих широтах. Кроме того, «зимняя» и «летняя» толщина
годичных колец почти одинаковая, а плотность древесины выше, чем у сосны,
растущей, к примеру, в средней полосе России.

Вагонка из лиственницы

Качество вагонки, как известно, во многом определяется качеством древесины.
Сибирская
лиственница в этом отношении, без преувеличения, материал уникальный,
элитный. Приближаясь по прочности к дубу, лиственница обладает завидным
«иммунитетом» к воздействию вредителей, в связи с чем изделия из лиственницы
практически не гниют, долго сохраняют свою декоративность и обладают поистине
уникальной долговечностью.

Вагонка из лиственницы не коробится и не трескается даже при значительных
колебаниях температур. Уникальная архитектура ствола лиственницы сибирской
позволяет получить из одного дерева значительно больший объем полезного
материала, чем из деревьев большинства других пород. Добавьте к перечисленным
достоинствам вагонки из лиственницы вполне приемлемую, в сравнении с отделочным
материалами других элитных пород, цену, и получите решение, оправданное во всех
отношениях.

Вагонка из канадского кедра

Древесина канадского кедра, или туи гигантской – уникальный антисептик и, в
то же время, прекрасный резонатор тепла. Прочная и декоративная, вагонка из
кедра канадского обладает уникальными физико – механическими качествами,
способностью противостоять грибковым бактериям и древоточцам, плесени, синеве,
значительным перепадам температур.

В составе древесины канадского кедра присутствуют эфирные масла, благотворно
влияющие на сердечно – сосудистую систему человека и верхние дыхательные пути.
Аромат, источаемый такой вагонкой, успокаивает, снимает накопившееся напряжение
и усталость. Используют вагонку из канадского кедра для отделки самых
респектабельных помещений и при строительстве элитных саун.

Древесина канадского кедра плотная, приятного коричнево-кофейного оттенка,
имеет тонкую красивую текстуру источает приятный бальзамический
аромат.

К содержанию >>>

Вагонка из сибирского кедра

Вагонка из сибирского кедра относится к разряду элитных, как в связи с
благородной, запоминающейся текстурой древесины, так и благодаря способности
оказывать ярко выраженный оздоравливающий эффект на многие системы организма,
способности не обжигать даже при сильном нагревании и не выделять смолу вплоть
до 140 градусов. Благодаря своей уникальной стойкости к гниению вагонка из
сибирского кедра исключительно долговечна, не теряя в течение всего срока
эксплуатации своих декоративных качеств.

Вагонка из сибирского кедра прекрасно смотрится в любом помещении, но
максимум своих возможностей такое отделочное покрытие демонстрирует в сауне,
бане или в детской комнате. Свет древесины светло – розовый, желтовато –
красный, «телесный», заболонь при этом малоотличима от ядра. Структура
коротковолнистая, малоблестящая, с характерным приятным ароматом. Однородность
строения древесины облегчает процесс ее обработки, нарезки в различных
направлениях, достаточно хорошо гнется и полируется, усыхает и разбухает
незначительно.

Вагонка из липы

Порядка 30 разновидностей липы, использующейся в качестве сырья для
производства вагонки и евровагонки, произрастают в Северной Америке, на Кавказе,
в Восточной Азии, в Крыму. Наиболее ценные породы сосредоточены в местах с
достаточным уровнем влажности. Обычный возраст липы (Tilia – лат.) – 150 лет,
хотя в природе встречаются деревья возрастом 800 и 1000 лет. Для производства
вагонки используется, как правило, древесина лип, в возрасте 70 – 80 лет. В
процессе усушки древесина липы легко доводится до влажности 8 – 10%.

Древесина липы мягкая, почти не содержит сучков, легка в обработке. В
городских условиях оптимальными сортами для производства отделочных материалов
являются липа крымская или темно – зеленая. Вагонка из липы отличается
исключительным оздоравлявающим эффектом, легка, прочна и устойчива к
температурным перепадам. Вагонка из липы в качестве отделочного материала –
первый шаг к долголетию. Кроме того, липа – прекрасный природный энергетический
донор.

Липа – медонос, что превращает вагонку из нее в уникальный источник тонкого
аромата. Кроме того, вагонка из липы «дышит» и является прекрасным
звукоизолятором. Древесина липы не выделяет смолу при нагревании, создает
ощущение теплоты и уюта. Вагонка из липы, сохраняющая в условиях повышенной
влажности свои целебные и декоративные качества, – идеальный материал для
отделки саун и бань. Она не выделяет ароматических смол и не разбухает.

Уникальным отделочным материалом является вагонка из белой липы. Древесина
этой разновидности липы отличается чистейшим оттенком белого, содержит при этом
минимальное количество портящих внешний вид разводов.

Стандартная толщина липовой вагонки – 15мм, рабочая ширина – 88мм. Длина
панелей колеблется в пределах 1,0 -3,0м. Пакуется в полиэтилен, в пачки по 10
досок. Обратите внимание: стоимость и длина липовой вагонки неразрывно связаны
между собой. Вагонка, длиной от 0,7 до 1,7м примерно в 1,4 раза дешевле, чем
вагонка, длиной 2,0 – 3,0м! Именно поэтому, применяя при отделке вагонку меньшей
длины, вы не только расширяете возможности для импровизации, но экономите
приличную сумму. Лучший декоративный эффект при соединении укороченной липовой
вагонки достигается за счет использования специальных стыковочных планок из
липы.

К содержанию >>>

Вагонка из черной ольхи

Ольха – материал уникальный, как в отношении физико – механических свойств,
так и в отношении декоративных качеств — текстуры, цвета и оттенка древесины.
Светло – кофейный, шоколадный с мраморными прожилками, цвет древесины черной
ольхи придает такому отделочному покрытию благородную утонченность и
самобытность. Главное достоинство древесины черной ольхи, как и кавказской липы
– ее устойчивость к влаге, что позволяет с успехом использовать ее в качестве
материала для саун, бань и любых других помещений с повышенной влажностью, а
также тех помещений, где терморежим имеет особе значение.

Фрагменты отделочной поверхности из ольхи великолепно сочетаются с
евровагонкой из светлых пород – осины, липы, абаши и др. Древесина у ольхи, как
и у липы, мягкая, однородная, прекрасно режется. Трещины в изделии практически
отсутствуют. Такая вагонка не коробится, не темнеет со временем, обладает
повышенной гигроскопичностью и малой плотностью. Последнее качество
обуславливает малый вес готового изделия, а значит – еще более комфортный
монтаж.

Вагонка из дуба

Качество древесины дуба и его декоративность давно стали понятиями
нарицательными. Высокая прочность и долговечность, уникальная фактура, большая
плотность древесины дуба позволяют отнести вагонку из него к разряду элитных.
Помимо высокой прочности вагонка из дуба отличается замечательной стойкостью к
гниению.

Выбирая вагонку из дуба, вы инвестируете в надежное, изысканное и долговечное
отделочное покрытие. Это именно тот случай, когда стоимость отделочного
материала многократно окупается в процессе его эксплуатации.

Классификация по видам профиля

По этому параметру вагонку делят на «обычную» вагонку и «евровагонку».
Последняя отличается качеством древесины и отделки, влажностью, размерами
профиля и некоторыми особенностями его конструкции.

К содержанию >>>

Евровагонка: главные достоинства

Вагонка, изготовленная отечественными производителями должна соответствовать
требованиям ГОСТа 8242-88. Для потребителя это означает, что облицовочная доска
«правильных» параметров от российского производителя должна иметь толщину от
12…25мм, длину – до 6000мм, ширину – до 150мм. В отношении евровагонки действую
более жесткие ограничения: толщина 13,16 и 19мм, длина – от 500…6000мм, ширина –
80, 100,110 и 120мм.

Вагонка в градациях толщины от 12 до 16мм используется для внутренней
отделки, панели от 16 до 25мм – для внешней обшивки здания. Евровагонка
подчиняется требованиям стандарта DIN 68126.

Длина паза в евровагонке несколько увеличена, и составляет 8мм. Благодаря
такому «запасу» евровагонка получает дополнительные гарантии того, что изделие
не растрескается и не образует щелей в результате возможной деформации. Обратная
сторона евровагонки имеет воздухоотводы, что позволяет избежать скопления
конденсата и создает дополнительные возможности для проветривания.

Наружная часть профиля евровагонки может быть изготовлена в соответствии с
несколькими вариантами — «Стандарт» и «Мягкие линии» (Soft Line)…. Второй
вариант профиля предполагает скругленные фаски. Очень важным показателем,
характерным именно для евровагонки – жесткое регламентирование показателя
влажности древесины в пределах 14 – 16%. Именно такая влажность евровагонки
позволит избежать сколов, зазубрин и утраты декоративности в процессе ее
производства, образования синевы — во время хранения, нежелательных деформаций —
в процессе монтажа и эксплуатации.

Очень жесткие требования в процессе производства евровагонки предъявляются и
к оборудованию. Только на высокотехнологичном самом современном оборудовании
можно добиться достаточной декоративности шлифуемой поверхности изделия, точнее
– его лицевой части. Прекрасно зарекомендовали себя на рынке станки производства
Германии.

Благодаря исключительным декоративным качествам, простоте монтажа и богатству
возможностей импровизации, евровагонка в рейтинге популярности современных
материалов для внутренней и внешней отделки занимает одно из ведущих мест.

К содержанию >>>

Подготовка вагонки перед
укладкой

Хлопот
с евровагонкой намного меньше, чем с вагонкой, которой обязательно потребуется
дополнительная обработка, а именно – обессмоливание древесины, которое сводится,
прежде всего, к обезжириванию поверхности и удалению смолистых пятен. В случае
сосновой вагонки кистью наносят 25% — й раствор ацетона, после чего поверхность
протирают ветошью, смоченной теплой водой и тщательно просушивают. Прекрасная
альтернатива — раствор следующего состава (гр.): горячая вода – 1000, сода
питьевая – 40…50, поташ – 50, мыльная стружка – 25…40, ацетон – 200, спирт –
10гр. Раствор нанесите на поверхность флейцем, тщательнейшим образом смойте
чистой водой, просушите. Для получения подчеркнуто ровного тона покрытия, перед
покраской проводят отбеливание вагонки составом из перекиси водорода и щавелевой
кислоты.

В последнем случае на поверхность изделия наносится 20% — й раствор
гидросульфата натрия, на следующем этапе доливается смешанный с гидросульфатом
натрия раствор 10%-й щавелевой кислоты. Выдержав после нанесения растворов минут
5, их смывают с поверхности теплой водой. Для обесцвечивания вагонки из светлых
пород древесины (липы, клена, тополя, березы…) готовится раствор из расчета
2…3гр. щавелевой кислоты на каждые 100гр. кипяченой воды.

Практически универсальным средством для обесцвечивания деревянных
поверхностей различных сортов древесины является перекись водорода. Для
обесцвечивания березы выдерживают концентрацию 30 -35%, ясеня и березы – 20%
перекиси + 20% аммиака (в общем объеме их соотношение выдерживают, как
10:1).

Перед укладкой обычной вагонки поверхность изделия вам придется заделать,
косметически устранив трещины, сколы, выбоины etc. Для этих целей вам
потребуются замазки и шпатлевки, связующими веществами которых являются олифа,
столярный клей или лак. Готовить специальный состав шпатлевки для этой цели
незачем – можно подобрать из тех, которые имеются в продаже (к примеру
«Пиноколор» и пр.). Современные шпатлевки для отделки древесины не только
качественны, но и декоративны, поскольку имитируют естественный оттенок
древесины – ели, сосны, дуба, ясеня, березы и пр.

Рассмотренное достоинство шпатлевки не избавляет вас от необходимости
дополнительного прокрашивания зашпаклеванных фрагментов тщательно подобранной
под цвет древесины краской. Окраска производится кистью. Для этой цели можно
использовать красящий состав из белил (титановых или цинковых) с акварелью.
Такой компонентный состав позволяет подобрать цвет, тон и оттенок краски под
нужный фрагмент деревянной панели с максимальным приближением. Обратите
внимание: подкраску следует проводить после того, как высохнет первый слой лака,
который несколько меняет цвет покрытия.

В тех случаях, когда проводится непрозрачная отделка древесины, используются
грунтовочные составы (олифа, уайт — спирит, бура, трепел) или порозаполнители
(уайт — спирит, лак, гипс). Применяются такие составы чаще всего для
реставрационных работ.

Возможно, сохраняя природную структуру вагонки, вы захотите получить другой
ее оттенок, к примеру, цвет благородного состарившегося дуба, ореха или красного
дерева…. В этих случаях в помощь мастеру приходят специальные красители для
древесины, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью в широком
ассортименте. К таким красителям можно отнести морилки на основе органических
растворителей, красителей и синтетических смол (не водные), морилки на спирту,
всевозможные протравы и бейцы – сухие порошки, разводимые водой в определенной
пропорции.

Бейц, по мнению профессионалов, очень удобен для тонирования вагонки,
предназначенной для внутренней отделки. Для подготовки нужного состава
содержимое пачки порошка разводится 0,5л воды и тщательным образом
перемешивается. Безусловно, с уменьшением концентрации порошка на единицу объема
воды цвет становится мягче, и наоборот. Другими словами, для получения нужного
оттенка поэкспериментируйте с различными концентрациями состава на одном и том
же деревянном фрагменте — «пробнике».

Для окраски вагонки используется кисть, лучше широкий флейц. В процессе
нанесения состава стараются избежать разноцветных пятен, подтеков. Ваша цель –
добиться однородности покрытия. После кратковременной просушки рекомендуется
повторная обработка. В качестве готовых морилок можно использовать природные
красители или, как менее желательный вариант, химические протравы.

Зависимость цвета вагонки из древесины различных пород от состава
обрабатываемых веществ

Состав для обработки вагонки	Цвет древесины
Отвар на основе шелухи лука	Для светлой древесины получим красно-коричневый цвет
Отвар на основе недоспелых плодов крушины	Для светлой древесины желтый цвет
Отвар из коры яблони	Для светлой древесины коричневый цвет
Отвар на основе скорлупы грецких орехов	Для светлой древесины темно – коричневый цвет
Отвар из коры вербы или ольхи	Для светлой древесины очень темный оттенок
Отвар из молодых побегов тополя	Для светлой древесины оранжевый цвет
***	Бук, дуб, орех Липа, береза
2% — й раствор железного купороса	Черный Серый
2,5% — й раствор сернокислого марганца	Темно – коричневый Коричневый
1% — й раствор медного купороса	Коричневый Светло — коричневый
1% — й раствор хлористого кальция	Красно – коричневый Кофейный
2,5% — й цинковый купорос	Красно – коричневый Темно- красный
2,0% — я английская соль	Коричневый Фиолетовый

К содержанию >>>

Обшивка стен евровагонкой

Укладывая в качестве
отделочного материала евровагонку, вы избавляете себя от необходимости
выполнения ее финишной отделки. Более высокая цена изделия, в некоторой степени
компенсируется меньшей толщиной панелей, что позволяет покрывать тем же объемом
древесины большую площадь поверхности.

Простота монтажа достигается за счет укладки вагонки на обрешетку и
эффективной схемой крепления. Осуществляя крепеж вагонки к обрешетке, прямых
линий забивки следует избегать. Под вагонку, в секции, образуемые брусками
целесообразно поместить утеплитель, а сами бруски со стороны стен, не выходящих
на улицу покрыть слоем пергамина. Рекомендуется такая мера и в случае настила
вагонки на потолок верхнего этажа, граничащего с интенсивно проветриваемым в
прохладное время года чердачным помещением.

Еще до того, как осуществлять монтаж вагонки, позаботьтесь о разметке и
разнесении будущей проводки и точек контроля и коммутации (если таковые при
проведении ремонтных работ предусмотрены). Делайте все возможное и допустимое,
чтобы избежать протяжки наружной проводки – она способна испортить впечатление
от самого изысканного интерьера. Провода/кабели с запасом по сечению (для
избегания перегрева), пущенные под вагонкой в металлических трубах станут
прекрасным выходом из положения.

Чаще всего вагонку в процессе внутренней отделки стен помещения пришивают
вертикально, что позволяет зрительно увеличить его высоту. Горизонтальная
укладка рекомендуется в узких помещениях. Импровизация с оттенками позволит
подчеркнуть отдельные детали интерьера, а иногда – и скрыть незначительные
дефекты отделки. В общем случае, вагонку можно монтировать как вертикально, так
и горизонтально и даже по диагонали. В последнем случае исключительный
декоративный эффект приходится компенсировать большим расходом материала и
сложностью монтажа.

В зависимости от расположения вагонки в процессе монтажа, каркас – подложку
крепят перпендикулярно направлению размещения отделочных панелей. Расстояние
между отдельными рейками/брусками выдерживается в пределах 0,5 – 0,7м. К стене
их крепят на гвозди – дюбеля. В качестве теплоизоляционного материала используют
специальную фольгу.

В случае внутренней отделки бани или сауны особое внимание уделяют системе
вентиляции, которая должна охватить все помещение. Только после того, как все
предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу
вагонки.

Укладку вагонки удобно начинать с угла. Монтируйте не спеша, аккуратно, доска
к доске, постоянно задействуя в процессе деревянный молоток и строительный
уровень. Очень внимательно следует следить за равномерностью прилегания
отдельных панелей с обеих сторон, в противном случае есть риск «завалить» стену.
Если в помещении возможен резкий перепад влажности, то вагонка может встать
«домиком». Микро зазор в 1 – 2мм между соединением шип – паз застрахует вас от
этой проблемы.

Прибивайте панели вагонки к обрешетке либо в пазах, либо в тех местах,
которые впоследствии закроются уголком или плинтусом. Такой способ крепежа
позволит скрыть неэстетичный вид торчащей шляпки гвоздя. Монтируя вагонку из
лиственницы, следует проявлять особую осторожность, поскольку, несмотря на свою
прочность, ее древесина отличается значительной хрупкостью. Именно поэтому при
работе с вагонкой из лиственницы наличие шуруповерта обязательно. Прекрасный
вариант крепления – специальные скобы.

После того, как вагонка уложена, вы можете вскрыть ее лаком и защитными
составами.

К содержанию >>>

Лакировка вагонки

Возможности составов в отношении формирования нужной цветовой гаммы
достаточно широки. Что касается лакировки, то использование глянцевых лаков при
покрытии вагонки не рекомендуется, поскольку глянец на потолках и стенах
достаточно быстро утомляет зрение и, к тому же, выглядит, мягко говоря,
безвкусно. После нанесения первого слоя лака рекомендуется пройтись по покрытой
поверхности «нулевкой» с целью устранить микропузырьки воздуха и ворсинки,
которые естественным образом аккумулирует покрытие в процессе лакирования.

Для достижения благородного и солидного матового тона покрытия можно
использовать матовый алкидный лак «Яло» (Финляндия). Поскольку лак достаточно
дорог, допускается его нанесение третьим слоем поверх двух предыдущих слоев
масляного лака.

Для того чтобы добиться оптимального соотношения
качество/декоративность/защитные свойства процедуру лакировки стоит провести 2 –
3 раза. Если желание ежедневно наслаждаться блеском лакового покрытия для Вас
остается определяющим, попробуйте использовать алкидно-уретановый лак.
Универсальным с точки зрения придания нужного цвета и декоративного эффекта
можно считать акриловый лак – антисептик на водной основе.

К содержанию >>>

Отделка вагонкой балкона и лоджии

После завершения остекления лоджии или балкона неминуемо встает вопрос: как
лучше утеплить и декорировать его внутреннее пространство. Правильно будет
считать балкон частью квартиры или дома – частью жилого пространства, где можно
с комфортом и пользой проводить часть времени, к примеру — вырастить домашнюю
оранжерею или общаться с друзьями за чашечкой ароматного кофе. Идеальным
отделочным материалом для декорирования и утепления балкона является
качественная евровагонка или вагонка из натуральной древесины.

Правильный выбор утеплителя – одно из условий долговечности внутренней
отделки балкона. Для предотвращения разрушающего воздействия влаги и перепада
температур швы обрабатываются монтажной пеной. Аналогичную последовательность
действий соблюдают и для потолка.

Итак, в качестве материала, идеально подходящего для обшивки стен, потолка и
откосов балкона или лоджии чаще всего используется евровагонка или вагонка.
Наиболее популярным и демократичным решением является вагонка из сосны.
Учитывая, что внутренняя поверхность балкона чаще других мест в квартире
контактирует с прямыми солнечными лучами к выбору защитных средств стоит
отнестись с особой ответственностью.

К содержанию >>>

Расчет вагонки. Площадь и
стоимость

Поскольку вагонкой в большинстве случаев
обшивают плоские поверхности, то и расчет вагонки удобно проводить в квадратных
метрах. Общая площадь укрываемой поверхности, соответственно можно рассчитать,
как произведение длины стены (потолка) на высоту (ширину). В случаях, когда
нужно обшить сложные геометрические поверхности, общую площадь разбивают на
несколько прямоугольников.

При расчете вагонки очень важно правильно учесть ее фактическую длину, ведь
от нее зависит стоимость вагонки. Для каждого помещения такой расчет
целесообразно проводить строго индивидуально, что позволит в итоге сократить
процент непроизводительных расходов.

При формировании заказа для обшивки сложной поверхности, очень правильным и
экономным решением становится сложный заказ, который состоит из «комплектов»
вагонки разных длин. Так Вы не только сэкономите на отходах, но ускорите и
облегчите процесс монтажа. Для удобства расчетов переведите сперва миллиметры и
сантиметры в метры.

К содержанию >>>

Общие рекомендации при выборе
вагонки

Чем качественнее окажется выбранная вами вагонка – тем меньшее количество
отходов при профессиональном монтаже образуется. Параметры качественной вагонки
четко обозначены в наших рекомендациях по выбору:

• распил реек произведен вдоль направления роста дерева;годичные кольца не
  должны выступать за поверхность доски – часто такая особенность структуры
  приводит к надлому панели;
• выбирайте вагонку с максимально ровными краями;
• в идеале влажность изделия не должна превышать 17%;
• выбирая вагонку определенного сорта, убедитесь, что количество сучков
  соответствует требованиям;
• трещины на рейках, выпадающие за пределы допустимых, свидетельствуют о
  пересушенной древесине;
• следите за тем, чтобы цвет и текстура реек предлагаемой вам вагонки
  соответствовала соответствующей породе древесины.

К содержанию >>>

Обрешетка под вагонку на потолок своими руками

Вагонка — довольно популярный отделочный материал, срок службы которого напрямую зависит от технологии его монтажа. Перед установкой вагонки, необходимо соорудить обрешетку, на которой она будет зафиксирована. О том, как установить обрешетку под вагонку своими руками, узнаем далее.

Оглавление:

1. Вагонка — преимущества применения и разновидности материала
2. Обрешетка под вагонку своими руками: технология создания и инструмент
3. Как сделать обрешетку под вагонку правильно
4. Как установить обрешетку под вагонку: технология и рекомендации
5. Обрешетка стен под вагонку: технология монтажа вагонки

Вагонка — преимущества применения и разновидности материала

Вагонка — удобное отделочное покрытие, которое позволяет скрыть все неровности стен и потолков, без предварительного их выравнивания. Кроме того, материал отличается привлекательным внешним видом и имеет разнообразные формы, текстуры и цвета.

Существует большое количество вагонки в соотношении с материалом, из которого она изготовлена, толщиной, текстурой, цветом и т.д. Существует два варианта вагонки в соотношении с материалами из которого она изготовлена:

• естественная;
• синтетическая.

Первый вариант подразумевает использование дерева для изготовления вагонки. Синтетические же варианты изготавливают из пластика. Учтите, что пластиковая вагонка рекомендуется к применению снаружи здания, в помещениях складского, подвального, чердачного назначения.

Кроме того, пластик отлично противостоит влаге, поэтому также используется в ванной. Из-за недостаточной прочности пластика, он не должен подвергаться механическим воздействиям. В противном случае, поверхность покроется трещинами и сколами, которые испортят внешний вид покрытия.

Для изготовления вагонки из натуральных материалов используют:

• дубовые или ясеневые доски;
• липу или ольху;
• сосну, ель.

Выбирая профиль, необходимо учитывать функциональное назначение вагонки. Если стены должны быть высокопрочными, то необходимо отдать предпочтение более толстым доскам. Декоративная отделка стен подразумевает создание привлекательного покрытия.

Кроме того, вагонка подразделяется по качеству на несколько видов. Самый качественный материал — экстра-вагонка, отличается идеально гладкой текстурой, не имеет дефектов, сколов, деформаций, имеет четко выраженную древесную структуру.

Категория А и В предполагает наличие небольших сучков, которые не отражаются на прочностных характеристиках материала. Вагонка низкого качества используется для отделки промышленных или складских помещений.

Существуют разновидности вагонки в соотношении с профилем, на который она устанавливается:

• европейский вариант вагонки — имеет гладкую лицевую сторону и пазы с углублениями;
• американский вариант является имитацией нахлеста;
• панельный вариант вагонки имеет форму бруса;
• блок-хаус — отличается округлой формой, напоминающей поверхность бруса.

Учтите, что вагонка фиксируется на потолке достаточно легко. Главное — иметь необходимый столярный инструмент и опыт работы с ним.

Обрешетка под вагонку своими руками: технология создания и инструмент

В процессе работы над обрешеткой потребуется наличие:

• ножовки, для разрезания деревянного бруса;
• водяного или пузырькового уровня для проверки ровности обрешетки;
• строительного шнурка;
• электрической дрели с набором сверл по дереву различного диаметра;
• молотка, ножа отверток;
• шуруповерта, для фиксации крепежей.

Для того, чтобы зафиксировать вагонку на потолке, необходимо создать основание, на котором она будет удерживаться. Правильная обрешетка под вагонку сооружается таким образом:

• бруски прямолинейного назначения фиксируются по периметру помещения, среднее значение их сечения 4х4 см, этот показатель варьируется в зависимости от нагрузки на поверхность;
• для контроля показателей используйте уровень;
• для того, чтобы отрегулировать правильность монтажа обрешетки на потолке используйте специальные пластинки, они устанавливаются в места фиксации бруска на несущих панелях;
• бруски закрепляются на потолке с помощью шурупов, в итоге должно получится прочное покрытие, которое ограничивается брусками.

При наличии на потолке бетонного перекрытия, обрешетка под вагонку на потолок устанавливается таким образом:

1. На потолке монтируют дюбеля размером 0,8 на 4 см. Для их монтажа, необходимо с помощью твердосплавного сверла соорудить отверстия, глубина которых составляет около 5 см. Далее дюбеля монтируются во внутрь отверстий, а под них в брусках сооружают отверстия с таким же диаметром.

2. С помощью шнура сделайте разметку на потолке, по периметру которой будет осуществляться фиксация брусков для создания обрешетки. Интервал между брусками составляет около 60 см.

3. Для проверки ровности монтажа брусков, воспользуйтесь леской. Внутренняя часть обрешетки устанавливается сложнее, поэтому для работы потребуется минимум два человека.

4. Брусок устанавливается на потолок в соотношении с ранее натянутой леской, при необходимости производится установка специальных пластин, выравнивающих обрешетку по горизонтали. Для фиксации брусков на поверхности используйте саморезы и шуруповерт.

После монтажа обрешетки под вагонку, производится установка самого отделочного материала. Если необходимо дополнительное утепление потолка, то между брусками устанавливается теплоизоляционный материал. Учтите, что если в качестве теплоизолятора выступает минеральная вата, то дополнительно нужно позаботиться о ее защите от влаги.

Как сделать обрешетку под вагонку правильно

Существует два способа установки вагонки на потолок. Фиксация ее непосредственно на стенах или на потолке или установка на обрешетку. Согласно первому способу, для установки вагонки необходимо подготовить идеально ровное основание. Второй способ менее трудоемкий, однако подразумевает создание бруса обрешетки под вагонку.

В соотношении с материалом из которого изготовлен потолок, для закрепления бруса на потолке используют саморезы или дюбеля. Брус на обрешетке располагается в перпендикулярном положении по отношении к панелям вагонки. Установка вагонки в горизонтальном положении позволяет увеличить помещение. Вертикально зафиксированные доски вагонки способны зрительно увеличить потолок по высоте.

В качестве материала для изготовления обрешетки используется брус из лиственницы или сосны. Учтите, что второй вариант не подходит для отделки бани, так как сосна выделяет смолистые составы под воздействием высокой температуры. В таком случае лучше использовать липу или лиственницу.

В некоторых случаях, для создания обрешетки под вагонку используется профиль из алюминия. Если выполняется отделка бани, то рекомендуем остановиться на оцинкованном варианте профиля, который отличается устойчивостью к влаге и коррозии.

В качестве основы, на которой будет крепиться вагонка используйте широкую доску. Таким образом, удастся добиться максимальной прочности и долговечности покрытия. Учтите, что материал не должен быть чересчур влажным, оптимальное значение содержания влаги в древесине составляет 16,5%. Перед покупкой бруса внимательно осмотрите его на наличие трещин, смолистых выделений и чрезмерной влажности. При наличии хотя бы одного из этих показателей, от покупки такого материала лучше отказаться.

Перед началом работы определите размер обрешетки под вагонку. В соотношении с этим показателем определите количество материала, необходимое для создания обрешетки.

Для того, чтобы определить количество материала, необходимого для работы, учтите такие рекомендации:

• определите тип обрешетки с расположением направляющих в одну плоскость или в виде сетки;
• толщина вагонки в соотношении с которой определяется размер бруса для обрешетки;
• наличие или отсутствие утеплителя под вагонкой, его толщина;
• наличие дополнительных коммуникационных систем под вагонкой, например, электрическая проводка, вентиляционная система.

В некоторых случаях, при наличии под вагонкой вентиляционной системы, необходимо сформировать контробрешетку. Таким образом, два слоя конструкции располагаются друг по отношению к другу перпендикулярно.

Перед фиксацией деревянных реек на потолке, необходимо обработать их растворами антисептикеского действия и антипиренами. Перед началом установки, доски должны находиться в помещении двое суток. Дерево должно адаптироваться к температуре и влажности помещения, таким образом, обрешетка не даст усадки.

Как установить обрешетку под вагонку: технология и рекомендации

В соотношении с размерами потолка, необходимо создать эскиз расположения бруса на потолке. Далее, материал вырезается в зависимости от размера. При наличии неровностей под брусья подставляют пластины.

С помощью отвеса регулируется ровность устанавливаемой обрешетки. Изначально необходимо создать обрешетку по периметру потолка. Далее производится монтаж промежуточных ребер. Для того, чтобы качественно установить промежуточные части обрешетки, предварительно натяните в этих местах леску.

Для просверливания отверстий через брус используйте сверло по дереву, диаметр которого определяется диаметром саморезов. Шаг обрешетки под вагонку определяется многими факторами, такими как размер потолка, нагрузка на его поверхность, наличие утеплителя, толщина вагонки и т.д.

Крепежи устанавливаются с интервалом максимум в пол метра. В соотношении с полученным прямоугольником производится монтаж остальных элементов обрешетки. В обязательном порядке дополнительные брусья устанавливаются вблизи дверей и окон.

Учтите, что главная функция монтажа обрешетки — обеспечение жесткой фиксации досок, предотвращение их прогибания.

Между промежуточными брусьями и каркасом необходимо оставить небольшой зазор в несколько миллиметров. Он обеспечивает температурное расширение древесины. После установки обрешетки при необходимости на потолке закрепляется теплоизоляция. Далее выполняются работы по монтажу вагонки.

Обрешетка стен под вагонку: технология монтажа вагонки

Качество и срок службы покрытия из вагонки определяется правильностью технологии монтажа данного отделочного материала. После установки обрешетки еще раз проверьте ее на горизонтальность и вертикальность.

Деревянная вагонка нарезается на полосы, длина которых на 50 мм меньше потолка. Таким образом, удается сформировать компенсационный зазор. Если этого не сделать, существует риск деформации покрытия после первого его контакта с влагой.

Первая полоса вагонки фиксируется на стене с каждой стороны. Она является направляющей, монтаж последующих полос подразумевает их установку во внутрь пазов, плотно соединяясь с ним. Для более надежного соединения между полосами воспользуйтесь резиновым молотком. Вторая сторона прикручивается на нижней каемке. Для этих целей воспользуйтесь саморезами или гвоздями.

Используя саморезы для фиксации досок, предварительно соорудите отверстия под них дрелью. В противном случае, возможно появления сколов. Используя гвозди, не стучите по вагонке молотком, а примените добой.

Устанавливая вагонку, заранее позаботьтесь о выводе всех коммуникационных отверстий электропроводки, вентиляции и т.д. Устанавливайте полосы до конца потолка таким же образом. Для того, чтобы установить последнюю полосу, между стеной и нею установите колышки, которые помогут соединить ее с предыдущей доской.

Для разрезания пластиковой или МДФ вагонки используйте нож. С каждой стороны надрежьте вагонку, а затем просто ее переломайте. Для разрезания обычного дерева, рекомендуется использовать ножовку или электрический лобзик. Дополнительное проклеивание вагонки не потребуется, так как в таком случае она начинает скрипеть и растрескивается.

После монтажа вагонки необходимо ее покрасить или покрыть лаком желаемого тона. Если вы желаете сохранить цвет и текстуру дерева, то окрасьте вагонку бесцветным лаком. В некоторых случаях, вагонка перед покраской покрывается антисептиком и другими защитными составами, обеспечивающими ее защиту от влаги, огня, плесени и грибка. Вагонка в бане покрывается специальными составами, предотвращающими ее гниение.

Установка пластиковой вагонки подразумевает с соблюдением таких же зазоров, как и деревянной. Так как при перепадах температуры пластик также расширяется. Перед началом монтажных работ, не обрешетке фиксируется п-образная направляющая, на которой прячутся все торцевые соединения между полосами. Для стыковки панелей вагонки между собой используют соединительные планки.

Первую пластиковую панель необходимо установить гребневой частью вперед. Для помещения торцевых частей панели во внутрь молдинга, необходимо их согнуть и затолкнуть в упор. Для фиксации вагонки на стене используют саморезы с острыми концами. Это необходимо для того, чтобы саморезы не скользили по пластиковой поверхности и фиксировались в предназначенном для этого положении.

 

Как правильно обшить потолок деревянной вагонкой своими руками

От дизайна интерьера напрямую зависит восприятие и энергетика помещения. Но ведь не всё возможно решить лишь при помощи мебели и аксессуаров, отделка стен и потолка также играют важную роль.

Если к оформлению стен нет вопросов, этот аспект вполне прозрачен и понятен, то с потолком всё немного сложнее. Подвесные и натяжные потолки, гипсокартон и ПВХ пленка, но разве это всевозможные способы оформления потолка.

Конечно же нет, ведь очень большой сегмент рынка уже десятки лет занимает вагонка. Этот способ отделки существует больше столетия, при этом благодаря современным технологиям и материалам вагонка стала более доступной, простой в использовании и долговечной.

Если вы уже определили что основным покрытием для потолка будет именно вагонка, стоит узнать более детально о разновидностях, особенностях использования и монтажа этого материала в реальных условиях. Сделав это вы сможете избежать массы проблем и сложностей, даже если у вас абсолютно нет опыта в подобных вопросах. Мы поможем вам узнать как обшить потолок вагонкой своими руками, и главное — как сделать это правильно.

В чем преимущества использования вагонки?

Разбирая этот вопрос нужно изначально понимать, что понятие классической вагонки на данный момент уже не способно полностью осветить все особенности материала.

Все потому, что кроме натуральной древесины, на рынке присутствует вагонка, изготовленная и из других материалов. Это естественный процесс развития технологий производства, позволяющий изменить ключевые параметры любого продукта — его стоимость, прочность, срок службы, внешний факторы, и т.д.

Классическая вагонка — это доска с техническими пропилами на боковых гранях, благодаря которым материал позволяет создать целостное покрытие на стенках, потолке, или любых других поверхностях. Система шип-паз позволяет выполнить сборку практически без видимых стыков, именно за это вагонка из натуральной древесины используется настолько долго, и остается столь популярной.

Кроме всего прочего, использование такой крепежной системы позволяет избежать возникновения некрасивых стыков между элементами. В случае использования натуральной древесины, очень часто наружные грани закругляются, что позволяет достичь более аутентичного внешнего вида.

Если же речь идет о современных видах вагонки из ПВХ, или других материалов, дизайн может быть практически любым, исходя из пожеланий заказчика. При этом тип крепления во всех случаях один и тот же, что позволяет использовать вагонку для отделки даже без опыта.

Разновидности и принципы подбора вагонки для потолка

Перед началом любой работы нужно лучше узнать материал, с которым предстоит работать. Это касается и вагонки, тем более что с каждым годом на рынке появляется всё больше разновидностей строительных материалов.

Есть несколько критериев для классификации вагонки:

• Тип вагонки.
• Профиль поперечного сечения.
• Сортность материала.
• Используемые материалы.
• Размеры планки.

Теперь же давайте рассмотрим детальнее каждый из критериев, так вам удастся лучше понять все особенности, или попросту освежить информацию в памяти.

На рынке можно встретить как обычную, так и евровагонку, при этом второй тип выделяется в отдельную категорию только в постсоветских странах. Причиной этому является отличие профиля стандартной вагонки ГОСТ. Евровагонка изготавливается во всем мире в виде профилированной доски, поэтому во всех зарубежных магазинах нужно искать её именно под этим названием.

Отличия евровагонки полностью оправданы — если классическая вагонка имеет простой профиль прямых форм, то современный вариант более технологичен. Изменения касаются не только количества вырезов, но и профиля самого шипа и паза. Еще одним отличием является наличие вентиляционных канавок, позволяющих обшивке более эффективно регулировать влажность древесины.

Дополнительными преимуществам можно считать более высокое качество обработки поверхности, влажность от 10% до 15%, что исключает деформацию, а также образование гнили, плесени, насекомых. Столь детальная проработка всех моментов позволяет понятно классифицировать вагонку по сортам, и упростить подбор при покупке.

В зависимости от профиля вагонка разделяется на несколько вариантов:

• Классическая евровагонка — прямые линии и строгие формы, простая и дешевая вагонка. Профиль содержит всё необходимое для эффективной регулировки влажности под покрытием, а также надежной фиксации всех элементов.
• «Softline» — лицевая часть лишена острых углов, благодаря чему поверхность выглядит более оригинально и аутентично. Чаще всего используется в саунах и банях, но вполне пригодная и для других помещений. Вентиляционные канавки имеют малый размер, что повышает прочность покрытия. Швы достаточно заметные, поскольку возле шипа присутствует небольшая фаска.
• «Штиль» — готовая поверхность имеет аккуратные стыки благодаря отсутствию фаски у шипа. Такой вариант более спокоен, что позволяет использовать вагонку в качестве имитации дома из натурального бруса. Вентиляционные канавки широкие, толщина вагонки чаще всего достигает 25 мм, что делает её также пригодной и для фасадной отделки.
• «Ландхаус» — элитный вид вагонки, который отличается особым типом профиля. Фрезерованные сложные узоры и рисунки позволяют создать необычный дизайн интерьера. Чаще всего такая вагонка используется исключительно для отделки внутри помещений, поскольку её толщина не превышает 16 мм. Воздушные канавки отсутствуют, поэтому она не применяется в помещениях с высокой влажностью.
• «Блокхаус» — скругленная наружная поверхность с легкостью имитирует внешний вид оцилиндрованного бревна. Благодаря такому типу ламелей вы сможете оригинально оформить любое помещение, или фасад здания. Кроме привлекательного внешнего вида, такая вагонка прекрасно справляется с отводом осадков.
• «Американка» — достаточно редкая, но набирающая популярность облицовочная вагонка. Профиль представляет собой ассиметричный треугольник, ламели собираются ёлочкой, что позволяет надежно защитить стену от осадков.

Отдельно стоит упомянуть о двухсторонней вагонке, которая с обеих сторон имеет одинаковый профиль, и прекрасно подходит для облицовки. Главный нюанс — из-за отсутствия вентиляционных канавок материал плохо переносит перепады влажности, поэтому нужно быть внимательным при покупке.

Мы перечислили все современные виды вагонки для наружных и внутренних работ,

но выбирать подходящий вариант для отделки потолка придется именно вам. Конечно же не все разновидности подходят для этого, поэтому обязательно учтите это.

Отдельно стоит упомянуть и о сортности материалов — более дешевые варианты всегда отличаются низким качеством обработки поверхности, явными дефектами обработки, и т.д., в зависимости от сорта. Если вы ищете подходящую вагонку для подсобных или нежилых помещений, не стоит переплачивать, грубая обработка лишь придаст особого шарма интерьеру. Для жилых же помещений выбирайте материалы экстра класса, они не только более привлекательные на вид, но и меньше накапливают грязи, а также проще в обслуживании и уходе.

Еще хотим напомнить о выборе материала вагонки — для её производства используется древесина хвойных и лиственных пород, от чего напрямую зависит стоимость, внешний вид и механические свойства материала. Несмотря на это, выбор нужно основывать исходя из цены и внешнего вида, просто изучив несколько примеров вагонки при покупке. Также одним из видов вагонки является профилированная доска из МДФ, которая по своим свойствам аналогична ламинату.

Кроме деревянных изделий, на рынке присутствует и вагонка из ПВХ, которая существенно уступает в цене деревянной, но при этом она лишена многих преимуществ. К ним можно отнести отсутствие пор и микроканалов, позволяющих покрытию «дышать», риски образования очагов плесени и грибка.

Особенности расчета количества материалов

Принципиально процесс расчета количества вагонки для отделки потолка не отличается от составления сметы для любой другой строительной задачи.

Главное для вас — максимально точно произвести замеры площади потолка, с учетом всех выступов, перегородок. Но есть и другая сторона вопроса — нужно обязательно учесть и размеры самой вагонки. Об этом сейчас и расскажем более детально, только не спешите, маленькая ошибка может испортить конечный результат.

ГОСТ достаточно понятно определяет стандартные размеры вагонки, независимо от типа материала, что существенно упрощает не только подбор, но и расчет количества материалов.

Ширина одной ламели не превышает 15 см, длина — не более 600 см, толщина — от 1,2 до 2,5 см. Таким образом, рассчитав площадь потолка, и разделив показатель на площадь 1 доски выбранной вами вагонки, вы узнаете точное количество материала для создания качественного покрытия.

От толщины зависит сфера использования вагонки, поскольку доска толщиной менее 16 мм пригодна лишь для внутренних отделочных работ, в то время как более толстые варианты используются и при фасадной отделке.

Это наиболее важные аспекты классификации вагонки, которые будут полезными при подборе материалов и расчете их количества. И помните — лучше несколько раз отмерить и рассчитать объем материала, чем изначально заказать меньшее или большее количество вагонки, потратив время и деньги.

Какие инструменты нужны для обшивки потолка вагонкой?

Помимо правильного подбора материала для отделки потолка, стоит удлить немного внимания и инструментам, необходимым для выполнения работ. У вас не должно возникнуть проблем с их подбором, но все же стоит быть максимально внимательным при подготовке.

Базовый набор инструмента для укладки вагонки:

• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Столярный топор.
• Дрель или перфоратор.
• Электролобзик (по возможности).
• Уголок и рулетка.
• Уровень

Больше вам не понадобится ничего, поэтому собрав весь арсенал можно смело приступать к подготовке потолка для дальнейшей обшивки вагонкой.

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

К чему крепить вагонку? Это правильный вопрос, который естественно должен возникнуть у любого мастера перед началом работы. Монтаж вагонки прямо на потолок будет не лучшей идеей, поэтому сначала стоит заняться монтажом обрешетки.

Есть два способа сделать это:

• Деревянная обрешетка — просто, дешевый и вполне надежный вариант для любых задач. Кроме того фиксация деревянной вагонки на деревянную обрешетку позволяет избежать лишних волнений о сроке службы материалов.
• Металлическая обрешетка — немного дороже по стоимости, но и выше по надежности и долговечности. Вместо деревянного бруса необходимо использовать алюминиевый или металлический профиль, позволяющий быстро и без особых усилий смонтировать обрешетку для вагонки.

Независимо от выбранного варианта вам потребуются саморезы по дереву или металлу, кронштейны для скрепления элементов, клинья или анкеры для фиксации каркаса к потолку, подвеска.

Перед началом монтажа нужно уделить внимание замерам. Даже если вы знаете площадь потолка и уже рассчитали количество планок вагонки, стоит правильно разметить горизонт чтобы будущий потолок был идеально ровным.

Для этого лучше всего использовать лазерный уровень, установив его в центре комнаты. Это позволит параллельно выполнить разметку на всех стенах, и начертить линию, по которой и будет выравниваться потолок из вагонки.

При монтаже покрытия в частных домах, пространство между старым и новым потолком заполняют теплоизоляцией, в зависимости от собственных предпочтений.

Схема обрешетки достаточно проста — стойки профиля нужно монтировать с шагом 50-60 см, продольные брусы или профиль 30×30 мм нужно расположить на расстоянии 200 мм друг от друга. Обязательно проверяйте качество монтажа при помощи уровня, поскольку даже небольшие несоответствия проявляются в виде волн после окончательной обшивки каркаса.

Сам каркас не должен достигать линии будущего потолка, поскольку необходимо оставить зазор в соответствии с толщиной выбранной вами вагонки. Кстати, перед началом работ не забудьте очистить потолок от грязи, старой штукатурки, плесени и грибка, чтобы вагонка прослужила максимально долго.

Монтаж вагонки, особенности и нюансы выполнения работ

Изучив все нюансы процесса подготовки к монтажу, сама обшивка точно не вызовет у вас сложностей, тем более если вы хотите сделать одноуровневый потолок.

Благодаря удобной системе фиксации шип-паз, монтаж абсолютно прост и понятен даже неопытным мастерам. Главный секрет ровного потолка — правильно установленный первый ряд вагонки, который и задает направление укладки всех последующих досок.

Для корректировк положения первой доски нужно использовать уровень, но учтите как именно будет облагорожен стык межды потолком и стенами, при необходимости нужно оставить определенный зазор для декоративной окантовки.

Фиксацию вагонки можно осуществлять двумя способами:

• Гвоздями или саморезами — вариант для помещений, в который подобный способ фиксации будет выглядеть гармоничной (сауны, ванные, дачные дома, беседки).
• Кляймерами — более элегантный и аккуратный вариант, позволяющий скрыть места фиксации вагонки с каркасом.. Небольшая металлическая скоба фиксируется на обрешетке при помощи самореза или гвоздика, а сами ламели вагонки вставляются в кляймер, и собираются естественным способом при помощи системы шип-паз.

Таким образом, придерживаясь этих простых правил вы сможете быстро, и главное собственноручно, смонтировать покрытие из вагонки. Небольшой сложностью может стать конечный стык, поскольку не каждое помещение позволяет монтировать вагонку без необходимости резки доски. В этот момент вам и понадобится УШМ или лобзик, при помощи которых и придется доработать форму и размеры доски.

После завершения всех работ вам останется лишь закрыть стыки при помощи специального плинтуса, и конечно же покрыть вагонку желаемой пропиткой или лаком.

Мы собрали и предоставили вам всю необходимую информацию, позволяющую самостоятельно выполнить обшивку потолка вагонкой. Для этого вам понадобится лишь перечисленный инструмент и материалы, инструкцию по их использованию мы уже вам предоставили. Главное не боятся, ведь тщательно изучив все советы у вас не останется страха неудач, вы сможете создать идеально ровный и красивый потолок из вагонки.

Оцените материал:

Утепление пола чердака: холодного, минватой, шумоизоляция

Утепление пола чердака касается в большей степени холодных помещений, не эксплуатируемых, как жилое, то есть с неутепленной кровельной системой и естественной вентиляцией. В подобных случаях чердачное перекрытие становится своеобразной границей тепла и холода, где особо высока вероятность образования конденсатной влаги. Интересно, что с такой ответственной работой можно достаточно просто справиться самому.

Почему нужно утеплять чердак

Для установки ската кровли нужно придерживаться определенного угла наклона. Он образуется между стропилами и расположенными на верхней части стен дома балками перекрытия. Именно они формируют пол чердачного помещения. Для проведения технических работ под ними устанавливается дощатый настил.

Своевременное утепление пола чердака дома нужно для следующего:

• Уменьшение тепловых потерь через верхнее перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа дома должен быть максимально изолирован от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения. Хорошая теплоизоляция позволяет сохранять в жилых помещениях температуру порядка точки росы. Результатом любых нарушений будет конденсат, образованный на потолке, и буквально за несколько недель появится необходимость его ремонта.
• Гидроизоляция. Правильная конфигурация теплоизолирующего слоя подразумевает обязательный монтаж гидроизоляционных материалов. Если произойдет протечка крыши – влага не должна проникнуть в жилую комнату.
• Разница температур в участках примыкания перекрытий и стен становится решающим фактором для возникновения плесени и микроскопических грибков – возбудителей различных аллергических заболеваний.

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.
По сути – это обустройство долговечного и прочного покрытия из материала для теплоизоляции, обладающего низкой теплопроводностью.

Внимание

К печальным последствиям может привести материал сомнительного качества или несоблюдение технологии.

Требования к утеплению чердака

Утепление пола чердака дома, его качество, существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и покрытия кровли. Водяные пары из внутренних теплых помещений интенсивно диффундируют на чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечил расчетную эффективность теплоизоляции он должен быть сухим. Поэтому его защищают от увлажнения парами теплого воздуха, уложив с «теплой» стороны паронепроницаемый материал.

Хорошая паро- и теплоизоляция помимо теплозащиты способствуют повышению долговечности кровельной конструкции. Действительно, водяные пары при отсутствии пароизоляции проникают через перекрытие в чердачное помещение, конденсируют со стороны чердака на поверхности покрытия кровли и стекают на стропила. В результате металлические покрытия и детали корродируют, разрушаются деревянные стропила и кровельный пирог.

Теплоизоляционные свойства конструкции снижаются также вследствие нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

Осушить слой и удалить влагу из чердачного пространства помогает его вентиляция через продухи: коньковые, карнизные, а также щелевые, и слуховые окна. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции суммарная площадь вентотверстий должна составлять порядка 0,2–0,5% чердачного перекрытия.

Грамотно проведенные работы препятствует интенсивному образованию сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если оно плохо изолировано, тепло, пройдя через него, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по кровле вниз, замерзает и превращается в сосульки.

Утепление чердачного пола практически всегда проводят не со стороны жилого помещения, а – пола чердака. Выполняют несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения строения и использованного утеплителя.

Утепление балочных перекрытий

Вариант по сохранению тепла в подобной конструкции — между балками. Обычно, их высоты бывает для этого достаточно, в случае же нехватки, можно набить сверху брусок. Перекрытие снизу зашивают погонажным материалом, скажем, вагонкой или листами гипсокартона, а поверх балок настилается покрытие чернового пола чердака: шпунтованные доски, листы фанеры, плиты OSB, MDF и т. д.

Утеплитель должен быть уложен на слой из специальной пароизоляции либо полиэтиленовой пленки.

На заметку

Если материал фольгирован, то укладывают его вниз блестящей стороной.

Промежуток между балками затем заполняют утеплителем требуемой толщины. Поверх балок рекомендуется укладывать дополнительный слой утеплителя, так будет возможно избежать «мостиков холода» и уменьшить возможные потери тепла

Если для балок использован качественный, хорошо обработанный брус, тогда отделку, скажем, массивную доску, стелют прямо по балкам. Утеплитель размещают между ними, а сверху укладывают покрытие чердачного пола. Такая технология довольно распространена в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Легкие волокнистые материалы продуваются воздушными потоками, сквозняками, то есть тепло из них выносится. Этих неприятностей, конечно, можно избежать, если предусмотреть защиту ветрозащитными паропроницаемыми материалами. Таким образом, теплозащита чердака улучшается. Более того, утеплитель оказывается защищен от попадания капелек влаги. скажем, кровля имеет незначительные повреждения и мелкие протечки.

Утеплитель должен быть защищен от ветра и со стороны карниза. Для этого обычно используют плиты высокоплотной минеральной ваты или оставленную ребром деревянную доску.

Обеспечит полноценное сохранение тепла дома частичный заход теплоизоляции на внешнюю стену.

Какие утеплители чаще используют

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.

Почему минеральная вата?

Это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из базальтовых пород вулканического происхождения. Они проходят термическую обработку в специальной печи барабанного типа. Во время этого процесса расплавленная масса вспучивается и вытягивается в волокна. Для формирования плотного материала они проходят обработку специальными связующими материалами.

В результате образуется уникальный по своим свойствам материал, который успешно применяется для утепления чердачного пола. Для объективного анализа его можно сравнить с другими видами теплоизоляторов – пенопластом и керамзитом.

• Теплоизоляция. Коэффициент теплопередачи для минеральной ваты составляет 0,035 Вт/м*К. У пенопласта он несколько выше – 0,04 Вт/м*К. Худшие показатели у керамзита – 0,4 Вт/м*к.
• Гигроскопичность. Пенопласт не пропускает влагу, поэтому если во время монтажа изолировать стыки, можно не применять дополнительный гидроизоляционный слой. Минеральная вата гигроскопична – впитывает влагу. Но это не приводит к ее разбуханию. Керамзит также незначительно впитывает влагу.
• Горючесть. В этом плане базальтовый утеплитель — идеальный вариант. Он не горит, а плавление его структуры происходит при воздействии температуры 700°С. Это качество очень важно – через чердак проходит дымоход, температура поверхности которого может достигать высоких значений. Пенопласт же при горении выделяет вещества, вредные для человека.

Минеральной ватой можно утеплять практически любую поверхность, даже неровную. Ее выпускают мягких плит или рулонов. Желательно использовать материал, имеющий металлизированную теплоотражающую поверхность. Режут минвату при помощи обыкновенного ножа. Укладывают его между балками плотно, не заминая, без щелей. Это недорогой, но долговечный и эффективный вариант.

Работа требует некоторых мер предосторожности: очки, перчатки, а аллергикам рекомендуется использовать респираторы.

Слои укладывают в той же последовательности:

• пароизоляция;
• минвата;
• паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Пленка пола расстилается внахлест, причем стыки должны быть либо проклеены, либо закреплены через деревянные рейки скобами при помощи строительного степлера. Толщину слоя подбирают, исходя из теплотехнических норм для каждого конкретного региона.

На заметку

Утепление и шумоизоляция пола ватными материалами считается самым простым и эффективным решением.

Каменной ватой

Минераловатные плиты сегодня зачастую заменяют на каменную вату. В отличие от минваты, которую часто делают из низкосортного шлакобазальта с использованием битумных связующих, каменная – экологически чистый материал.

Эту изоляцию отличают великолепные характеристики – как технические, так и эксплуатационные. Уникальное строение внутренней структуры каменной ваты: хаотическое расположение волокон, обеспечивает эффективный показатель теплопроводности 0,036-0,045 Вт/м*К. Он существенно превосходит по этим показателям утеплители своего класса, превосходно защищает от перепадов температуры и гарантирует микроклиматический комфорт.

Теплоизоляция плиточных перекрытий

Принцип утепления сборных железобетонных плит или монолитных перекрытий схож с аналогичным процессом в случае балочного типа. Правда, поскольку паропроницаемость железобетонных плит достаточно низкая выполнение пароизоляции с «теплой» стороны необязательно. Толщину слоя теплоизоляции рассчитывают, принимая во внимание тип несущей плиты. Плиточное, имеющее ровную поверхность, способно нести большую нагрузку.

Как лучше утеплять

Начнем с того, что по плитам можно установить деревянные балки и разместить между ними утеплитель. Это могут быть и засыпные материалы или маты различного типа.

Технология монтажа

Для установки минеральной ваты потребуется предварительно подготовить чердачное помещение. Для этого оттуда следует убрать все лишнее. Поверхность чернового пола чистится от пыли и грязи. Если это деревянный настил – рекомендуется установить слой гидроизоляции.

Лучше всего для этого использовать рулонный вспененный полиэтилен. Эта пленка для утепления пола помимо теплоизоляционных свойств обладает почти нулевым влагопоглощением. Незначительная толщина (2-4мм) не скажется на увеличении слоя утепления.

Совет

Важно правильно подобрать толщину базальтовой ваты – она не должна превышать высоту лаг с учетом гидроизоляционного слоя. Зачастую используют модели толщиной 50 мм и плотностью до 30 кг/м³.

Технология монтажа заключается в осуществлении следующих этапов работ.

• Подготовительные работы. Перед проведением монтажа нужно изолировать трубу дымохода. Это необходимо для предотвращения прямого контакта ее поверхности с теплоизолятором. Оптимальный вариант — сделать небольшую круговую кладку из огнеупорного кирпича вокруг трубы.

• Установку утеплителя на пол следует выполнять только после монтажа теплоизоляции на внутренней поверхности ската кровли. Эта дополнительная мера значительно улучшит показатель сохранения тепловой энергии не только чердачного помещения, но и всего дома в целом.
• Установка гидроизоляционной защиты. Как уже говорилось выше, для гидроизоляции чердака лучше всего использовать пленку из вспененного полиэтилена. Она должна располагаться на всей поверхности чернового пола, в том числе – на балках перекрытия. Места стыков изолируют с помощью специального скотча.

Для крепления можно применять двустороннюю клейкую ленту, но нельзя использовать строительный степлер или гвозди. Это может привести к нарушению герметичности.

• Монтаж теплоизолятора. Правильное утепление пола холодного чердака начинается с просчета количества материала. Главными показателями являются общая площадь помещения и расстояние между балками. Последнее необходимо для выбора оптимальной модели утеплителя. Ширина стандартных плит составляет 600 мм.

Совет

Если расстояние между элементами перекрытия больше – нужно применять рулонный тип минеральной ваты. В зависимости от производителя ее ширина может достигать 1 м.

Посчитав нужное количество утеплителя можно приступать к его монтажу.

Рулонный материал устанавливается от кровли. Край теплоизолятора должен немного заходить на поверхность ската – это поможет избежать появления щелей между различными слоями теплоизоляционного слоя.

Материал плотно прижимается к поверхности пола. Дополнительное крепление для него не требуется. Когда вся поверхность между балками будет утеплена, с помощью ножа обрезается рулон.

По такой же схеме делается монтаж остального пола чердака. После этого поверх балок можно устанавливать технологический деревянный настил. Это могут быть обычные доски, толщина которых выдержит вес взрослого человека.

Засыпка теплоизоляционного материала

Засыпку утеплителя можно выполнять и без устройства лаг. Керамзит или шлак насыпают слоем в 25–30 см, выравнивают и заливают тонким слоем стяжки. На плиты рекомендуется наклеить рубероид.

Утеплять без лаг перекрытия можно и по жесткому утеплителю. Самым эффективным, но и дорогим, считается пеностекло. Иногда используют пенобетон, однако, он несколько тяжеловат и расчетная высота его слоя должна равняться примерно  40 см. Стяжку в этом случае не делают.

Правильное утепление пола чердака является основным фактором сохранения тепла в доме. Важно соблюдать очередность установки всех материалов теплоизоляционного слоя. Также следует побеспокоиться о безопасности эксплуатации — обязательно обустраивается защитная конструкция вокруг дымоходной трубы.

© 2021 prestigpol.ru

Варианты отделки мансарды своими руками, фото и дизайн

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Варианты отделки мансарды своими руками, фото которых поражают нестандартностью своей архитектуры, нужно изучить перед стартом отделочных работ в чердачном помещении. Важное отличие мансарды от других помещений дома заключается в устройстве ее стен. Вернее, каждый сам решает, стенами или потолком будут являться скаты крыши, расположенные по бокам комнаты. Это зависит от способа отделки и дизайна интерьера.

На чердаке можно создать комфортное, стильное и функциональное пространство

Предварительные работы перед облицовкой мансарды

В мансарду при желании можно превратить даже обычный чердак с крутыми скатами, достающими до самых перекрытий. Для этого будет достаточно соорудить невысокие стены по обеим сторонам. В этом случае оригинальным и практичным решением будет врезка потолочных окон и декорирование несущих балок стропильной системы.

Статья по теме:

Дом с мансардой: фото, проекты, особенности планировок. Преимущества, недостатки и особенности различных планировок жилого чердачного этажа. Создание проекта самостоятельно.

Если произвести качественное утепление и отделку формируемого мансардного этажа, то это позволит обзавестись несколькими вполне полноценными комнатами. Нужно сформулировать несколько принципов, которых стоит придерживаться при проведении работ по утеплению:

• скаты должны быть идеально защищены от различных атмосферных осадков и ветра. Они должны выдерживать широкие температурные перепады;
• теплоизоляция кровли производится не только внутри, но и снаружи. Это дает хорошую гарантию того, что промерзания и сквозняков удастся избежать даже в самую суровую зиму;

В мансардном помещении оборудована просторная детская игровая комната

• в качестве утепляющей отделки мансардных комнат помимо собственно утеплителя следует использовать гипсокартон либо магнезитовые и цементно-стружечные плиты, хорошо сохраняющие тепло;
• весь «пирог» утепления должен содержать внутренний слой парозащиты и наружный -ветрозащиты. Это предотвратит образование конденсата внутри стен и не позволит ветру проникнуть под обшивку.

Элементы стропильной системы могут выполнять декоративную роль в интерьере мансарды

Далее разберем каждый этап отделочных работ подробнее.

Отделка перекрытия, являющегося полом мансарды

Чтобы правильно сделать пол в мансарде, потребуется создание звукоизоляционного слоя внутри перекрытия. В этих целях может быть использован любой звукоизоляционный материал. Неплохо с этой задачей справляется минеральная вата. Матрасы из нее раскладывают между балок перекрытия, не забыв предварительно расстелить на них пленку. Толщина минеральной ваты может быть от 5 до 10 см. Хорошо подойдет керамзит, гранулированный пеноизол или полистирольная крошка. Эти меры заодно и утепляют пол на мансарде.

Для отделки пола в детской комнате можно использовать виниловую плитку

Полезный совет! Не стоит в качестве звукоизоляции использовать пенопласт. Он плохо поглощает звуки, зато пользуется популярностью у мышей, которые его с удовольствием грызут и делают в нем гнезда.

Паркет на полу спальни в мансардном помещении

Сверху на балки следует уложить черновой пол. Если балки расположены менее 40 см друг от друга, то можно прямо на них класть фанеру, ЦСП или другой подобный листовой материал. Если же балки далеко, то нужно вначале уложить по ним доски (можно необрезные) толщиной не менее 3,5 см. Основное условие – черновой пол не должен прогибаться при ходьбе. Уже на них прикручивается на саморезы та же самая фанера.

Для обустройства пола на чердаке отлично подойдет утепленный линолеум

Финишное покрытие на пол мансарды

Варианты отделки мансарды своими руками (фото тому доказательство) подразумевают использование самых разнообразных финишных напольных покрытий. Использовать можно все те же самые материалы, что и в обычных комнатах: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка (если в мансарде будет размещаться санузел или кухня).

Для укладки паркета или ламината предварительно на пол нужно уложить специальную подложку, которая обеспечит не только мягкость плавающего пола, но и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Для укладки плитки требуется устройство цементной стяжки с обязательным использованием армирующей сетки.

Финишная отделка пола мансардной комнаты ламинатом

Варианты отделки мансарды своими руками, фото стен и потолков

Частично или полностью стенами мансардной комнаты является крыша. Если дом изначально строится с мансардой, то и утепление следует проводить непосредственно после возведения стропильной системы. Для этого снизу к стропильным ногам подшивают доски или фанеру, а сверху на них укладывают пароизоляционную мембрану.

Сделать это нужно правильно, прочитав на упаковке, какой стороной ее следует стелить. Поверх мембраны укладывают утеплитель, крепят его, а на стропильные ноги прибивают рейки обрешетки под кровельный материал. Все это закрывают ветрозащитной пленкой и монтируют кровлю.

Полноценная квартира-студия, обустроенная на чердаке частного дома

В результате этого скаты крыши будут иметь хорошую теплоизоляцию. В другом варианте отделка мансарды своими руками (фото не даст слукавить) производится уже после возведения дома. В этом случае утеплитель подшивают изнутри, а уже на него делают стены из гипсокартона, многослойной фанеры или иного листового материала. Утепление фронтонных стен мансарды производится аналогично.

Широкие пластиковые окна обеспечивают естественное солнечное освещение в мансарде

Оформление мансарды гипсокартонными листами

При проведении отделки стен на мансарде гипсокартоном мы многократно выигрываем, так как он позволяет сразу выравнивать и утеплять стены, его легко обрабатывать и монтировать, его можно оформить любым отделочным материалом, даже обоями. Кроме того, гипсокартон позволяет создавать различные архитектурные «излишества» вроде ниш, арок и колонн. Технология отделки мансарды листами ГКЛ ничем не отличается от способа отделки любого другого помещения.

С помощью гипсокартона можно создать идеально ровные поверхности стен и потолка

Финишная отделка стенового и потолочного пространства

Одним из мэйнстримных направлений в дизайне мансардного этажа, является отделка его евровагонкой. Хотя это один из самых старых способов, он не потерял актуальности у современных дизайнеров. Если вы изначально планируете обшивать мансардный этаж древесиной, то вам не нужно создавать стены из гипсокартона.

Достаточно будет подшить к стропилам доски вплотную торцами друг к другу. Еще лучше, если у них будет паз и гребень, как у половой рейки. Евровагонку в этом случае можно будет крепить непосредственно на стены, не возводя дополнительного каркаса.

Под листы гипсокартона можно монтировать теплоизолирующий материал

Богатство вариантов деревянного декора позволяет использовать вагонку совершенно различным образом:

• покраска досок вагонки светлыми тонами вперемешку с темными очень эффектно выделит эту декоративную облицовку в интерьере;
• если использовать блок-хаус, то можно весьма изящно разделить помещение на различные зоны. При этом видимые детали стропильной системы могут контрастировать со стенами. Их можно окрасить морилкой наиболее подходящего цветового оттенка;

Отделка стен мансарды декоративными панелями из МДФ

• очень к месту будут обои с шелкографией на фанерном основании по всей стене. Это украшение нужно обрамлять декоративным молдингом;
• особо эффектно сочетается с подобными стенами антикварная мебель «под старину».

Полезный совет! Ваш интерьер получается немного скучноватым? Оживить его способен декоративный камень, которым можно отделать небольшой фрагмент стены.

Стены чердачного помещения оклеены обоями и облицованы ПВХ-панелями

Технология облицовки евровагонкой

Для некоторых крепление евровагонки на каркас является предпочтительнее других вариантов отделки мансарды своими руками. Фото этого процесса могут последовательно проиллюстрировать порядок проведения всех работ:

• покупаем самые светлые породы евровагонки, к которым можно отнести: клен, ясень, пихту, ель. Это визуально слегка увеличит пространство;
• нам будут необходимы рейки 5-15 см шириной;
• соединяем их между собой готовым пазом и гребнем;

Деревянная вагонка — экологичный материал, он подходит для отделки детских комнат

• перед тем, как начать монтаж на стены набиваем каркас из рейки 15х45 мм через промежуток 50 см;
• вагонку крепим специальными скобами или мелкими гвоздями к построенному правильно каркасу;
• затем покрываем поверхность реек защитной пленкой. В этих целях используем лак, морилку или мастику.

Евровагонка в сочетании с элементами стропильной системы на чердаке

Полезный совет! Чтобы немного разбавить полностью однообразный интерьер стен из евровагонки, можно использовать обшивку панелями МДФ. Они создают гармоничность в интерьере, тепло и долговечность. Особо эффектен низ стены, который декорирован МДФ с покрытием из пробки, а деревянные плинтуса и всевозможные рейки лучше сделать несколько темнее.

Стены и потолок мансардного помещения облицованы пластиковыми панелями

Как мы видим, существую многочисленные варианты отделки мансарды своими руками. Фото многих из них говорят нам, что сделать подобное мы тоже в состоянии. Главное здесь — проявить фантазию и аккуратность. При этом не нужно забывать о тех рекомендациях, которые мы вам дали. Именно отделка мансарды внутри позволит расширить территорию до светлого и просторного личного кабинета, отличной бильярдной, тренажерного зала или жилой комнаты.

Дизайн интерьера мансарды (видео)

Отделка мансарды (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Краска для лучистого теплоизоляционного покрытия чердака

Выберите страницуРуководство по установкеЖилые ответы на часто задаваемые вопросыLO / MIT Технические характеристикиLO / MIT Press | Исследования | Брошюры | Ресурсы Купить на AmazonНайти установщика / дистрибьютора LO / MIT Галерея жилых домов LO / MIT

Краска для теплового барьера чердака
для энергосбережения и отражения тепла и света

LO / MIT Теплозащитный барьер для чердаков — это покрытие, специально разработанное для уменьшения попадания лучистого тепла с крыши на чердак в летнее время.LO / MIT — это серебристая краска, не зависящая от толщины, излучающая барьерная краска с низким коэффициентом излучения (Система внутреннего контроля излучения — IRCCS), которая может использоваться практически в любом приложении, где требуется отражательная способность инфракрасного (теплового) излучения или отражения рассеянного света. Охладите чердак и сократите расходы на коммунальные услуги, применив LO / MIT к нижней части кровельного настила и стропил! LO / MIT, легко наносимый стандартными безвоздушными распылителями краски, является наиболее экономичным способом установки в вашем доме технологии теплового барьера.

Купить на
Найдите дистрибьютора
Пресса | Исследования | Брошюры | Ресурсы
Как установить

LO / MIT классифицируется ASTM как система покрытия внутреннего радиационного контроля (IRCCS) и предлагает следующие уникальные особенности:

• Охлаждает чердаки, экономит до 15% и более на счетах за кондиционер *
• Повысьте комфорт на чердаке и в доме, повысьте стоимость перепродажи
• Низкая стоимость, простота установки и модернизации существующих и старых домов
• Сделай сам или установлен подрядчик, один оператор может легко применить 1000 футов.² / час
• Самый низкий коэффициент излучения в отрасли (отражает больше всего тепла)
  LO / MIT-II MAX e = 0,15, LO / MIT-II e = 0,17, LO / MIT-I e = 0,21
• Независимые испытания
• Полное ведро емкостью 5,0 галлона покрывает прибл. 2000 квадратных футов **
• Превосходный срок хранения: возможность повторного использования после открытия до 1 года с DOM
• Нанесение в один слой, легко наносится распылением или валиком
• Однокомпонентная система, грунтовка не требуется, очистка водой с мылом
• Состав на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений
• Безопасное применение в закрытых помещениях
• Класс пожарной безопасности, сертификат RIMA-I по энергоэффективности
• Соответствует стандарту ASTM № C1321 для систем покрытия внутреннего радиационного контроля (IRCCS)
• Влагопроницаемый, устойчивый к плесени, не проводящий электричество
• Не подвержен воздействию грызунов, птиц и насекомых
• Не повредит черепицу или аннулирует гарантию на черепицу
• Не требует обслуживания или повторного покрытия при нанесении под кровлю
• Увеличивает уровень освещения на чердаке
• Может использоваться в качестве наружной краски на плоских крышах, передвижных домах и прицепах (только LO / MIT-I).
• Разработано и изготовлено в США.S.A.

* Фактическая экономия будет зависеть от географического положения и индивидуальных характеристик здания.
** В зависимости от субстрата / способа нанесения

Отзывы

До нанесения покрытия я несколько раз наблюдал за незавершенным строительством. В то время я заметил изнуряющую жару и пот, стекающий по рабочим. После покрытия я снова рискнул войти в здание и был поражен разницей. Я не только заметил недостаток тепла, все рабочие говорили о том, как комфортно работать.

Гэри, Флорида

Мы используем этот продукт, и он чрезвычайно экономичен, эффективен в своей работе, а также быстр и прост в установке. У нас есть и будем использовать этот продукт, потому что он приносит прибыль!

Риди, Северная Каролина

Когда я прошлой зимой купил немного Lo / Mitt Max, я позвонил в вашу справочную службу, чтобы задать несколько вопросов о настройках опрыскивателя. Я сказал услужливому представителю, что использую продукт для опрыскивания внутренней части металлического навеса, который я использую для бега в сарае для своего скота, чтобы спастись от летней жары Техаса.Он просит меня сообщить им, как это будет происходить. Ну, я применил лучистый барьер в феврале, чтобы дать ему хорошее время лечения, прежде чем впустить скот. Сейчас июль, и здесь жарко, как пламя. Быкам, кажется, действительно нравится теперь удобное убежище в течение всего дня. В прошлом году до того, как я использовал ваш продукт, когда он был на 98 градусов, в металлическом укрытии было около 105+ градусов. В этом году я измерил внешнюю температуру на солнце 97 градусов, а внутри приюта — 95! Я установил вентилятор, чтобы двигать воздух, и там намного удобнее, что это потрясающе.Ваш продукт потрясающий, ребята, спасибо вам.

Гэри, Техас

Это сильно повлияло на температуру нашего чердака, живущего во Флориде, а также то, что в доме не было прохлады и кондиционер не работал так сильно, как до того, как мы применили это к потолку на чердаке. Стоит затраченных усилий и затрат.

Бонни, Флорида

Мы обнаружили, что этот продукт является чрезвычайно экономичным, энергоэффективным и экономящим время способом создания излучающего барьера в проектируемых нами зданиях.Мы уверены, что наши клиенты реализуют значительную экономию своих ежемесячных затрат на электроэнергию в нашей жаркой и солнечной среде, и мы планируем продолжить разработку излучающих барьеров LO / MIT в будущем.

Франк, Флорида

До применения LO / MIT мы не могли снизить температуру в нашем доме ниже 80 градусов даже при постоянно работающем кондиционере. После нанесения LO / MIT на половину нашей крыши мы смогли снизить температуру внутри до 78 градусов и по-прежнему периодически включать кондиционер.Мы обнаружили, что потребление энергии на кондиционирование воздуха значительно снизилось.

Томас, Флорида

Напоминаю, что вы рекомендовали подождать с изоляцией и посмотреть, какие результаты мы получим только от применения LO / MIT. Я рад, что мы подождали — это действительно показало мне, на что способен этот продукт. После нанесения я считаю, что температура упала на 15F! Пока я впечатлен. Продукт действительно работает.

Чарльз, Флорида

Изучив различные технологии, мы пришли к выводу, что включение излучающего барьера чрезвычайно экономично для снижения тепловой нагрузки, связанной с чердачными помещениями.Хотя изначально мы использовали барьеры из фольги, теперь мы используем жидкие излучающие барьеры LO / MIT, поскольку мы сочли их эффективными, простыми в применении и экономичными.

Скотт, Флорида

Что такое Low-e?

Cooler Homes: разница в LO / MIT

Изобретенный в 1978 году компанией SOLEC для использования в солнечных батареях, LO / MIT стал коммерческим к 1986 году после того, как исследования в Центре солнечной энергии Флориды (FSEC) показали его потенциальные преимущества для охлаждения зданий в более теплом климате.Благодаря низкому коэффициенту теплового излучения и высоким характеристикам отражательной способности LO / MIT представляет собой идеальную недорогую технологию для снижения нежелательного увеличения количества тепла в домах и зданиях летом. Как и окна low-e, low-e характеристики LO / MIT отражают лучистое тепло.

LO / MIT-II и LO / MIT-II MAX рекомендуются для всех внутренних применений.
LO / MIT-I рекомендуется для всех наружных и крышных работ или проектов, требующих чрезвычайно быстрого высыхания.

Области применения, которые могут привести к некоторому истиранию в будущем, например, боковые стенки или металлические гаражные ворота, отлично подходят для LO / MIT-I или LO / MIT-II.

Подавляющее большинство лучистого тепла в доме поступает через крышу, однако многие конструкции также могут получить выгоду от установки LO / MIT на боковых стенах и гаражных воротах. LO / MIT также может обеспечить комфорт для подвесных конструкций, таких как навесы, гаражи, сараи и другие складские помещения. В некоторых случаях, когда нижняя поверхность недоступна, LO / MIT можно использовать в качестве покрытия крыши. Пожалуйста, свяжитесь с заводом-изготовителем для получения помощи по вашему проекту.

Заявление об ограничении ответственности: в этом видео используется старый логотип Energy Star в отношении крышных приложений.

Посетите Energy Star, чтобы узнать больше о программе, или нажмите здесь, чтобы увидеть сертификат Energy Star на крышах LO / MIT-I.

Краска барьера чердака

лучистая, покрытие замедлителем пара стены

В качестве лучистого барьера: предотвращает проникновение или выход тепла.
До сих пор единственными доступными типами радиационных барьеров были фольгированная пленка, металлизированная пластиковая пленка и металлизированные «стружки». Эти типы барьеров устанавливаются путем прикрепления к нижней стороне крыши скобами или насыпаются поверх изоляционного материала из стекловолокна на чердаке.Есть несколько доступных покрытий для распыления краски, которые продаются как лучистые барьеры, но все они содержат летучие растворители , которые опасны не только для установщика, но и для домовладельца, поскольку токсичные пары проникают через потолки во внутрь. Не дайте себя обмануть терминами «латексная основа» или «водоочистка», поскольку они не отражают истинный химический состав покрытия. Прочтите ингредиенты!
Hy-Tech Barrier Coat — ЕДИНСТВЕННАЯ барьерная краска для излучения, которая содержит пигмент из чистого металла (алюминия), изолирующие керамические микросферы Hy-Tech и НЕ БЕЗ уайт-спирита или других летучих, легковоспламеняющихся растворителей.

Как это работает:
Алюминий обладает высокой отражающей способностью в инфракрасном (ИК) диапазоне из-за высокой концентрации мобильных электронов. Барьерное покрытие содержит металлический алюминий в виде тонких листовых алюминиевых чешуек, которые обладают высокой отражающей способностью и уменьшают проникновение инфракрасного излучения. Перекрывающиеся алюминиевые чешуйки выстраиваются параллельно и концентрируются около поверхности покрытия и имеют значения коэффициента отражения от 0,75 до 0,8 для ключевого спектрального диапазона от 1 до 8 мкм.
В дополнение к алюминиевому пигменту, отражающему инфракрасное излучение, Barrier Coat также содержит очень высокую концентрацию теплоизоляционной керамики Hy-Tech Insulating.Комбинация этих двух термоустойчивых пигментов образует эксклюзивную керамическую вакуумную матрицу Hy-Tech, которая сводит к минимуму накопление тепла под воздействием солнечных лучей.

В качестве звукового барьера:
Полые керамические микросферы HY-TECH — это вакуум внутри. Закон физики гласит, что ничто не может двигаться посредством проводимости через вакуум, поскольку это означает отсутствие материи. По сути, у нас есть миниатюрный термос … микроскопическая полая вакуумная сфера, которая сопротивляется теплопроводности и довольно хорошо снижает передачу звука.Хотя Barrier Coat снижает передачу звука, он не предназначен для решения серьезных проблем со звуком. (Для снижения шума см. Acousti-Coat # 150

В качестве пароизолятора: вы должны предотвращать накопление влаги
Контроль влажности является серьезной проблемой, связанной с теплоизоляцией. Теплый воздух внутри вашего дома содержит водяной пар. пар попадает в изоляцию и конденсируется, что может вызвать значительную потерю изоляционных свойств.
Если влага откладывается в конструкции здания, это может вызвать рост плесени, отслаивание краски и, в конечном итоге, гниение деревянных конструкций.
Замедлители образования пара — это специальные материалы, уменьшающие прохождение водяного пара. Замедлители образования пара следует использовать на большей части территории страны. В более холодном климате размещайте антипар на теплой стороне — на обжитой стороне — помещения, которое нужно утеплить. Такое расположение предотвращает попадание влаги в теплый воздух в помещении на изоляцию. Если вы живете в районе с преобладающим жарким и влажным климатом, проконсультируйтесь с местным строителем, чтобы определить правильное размещение или необходимость в пароизоляторе.Более подробное руководство по региональным различиям в рекомендациях по контролю влажности можно найти в Справочнике по контролю влажности, опубликованном Министерством энергетики США.

Для предотвращения проблем с влажностью нанесите защитное покрытие на внутренние стены и потолки и обеспечьте необходимую вентиляцию в доме. Если у вас есть свободное пространство, вам следует нанести на нижнюю часть защитное покрытие Barrier Coat.

Защитное покрытие № 85 Характеристики :

• Очень слабый запах, очищает водой и мылом.
• Низкие прикладные затраты на квадратный фут
• Двойная защита: Металлический алюминиевый пигмент отражает лучистую энергию или тепло от солнца в летние месяцы, а зимой те же микроскопические частицы алюминия не позволяют лучистому теплу покидать здание.Изоляционная керамика Hy-Tech еще больше снижает теплопроводность.
• Проницаемый, не задерживает влагу, но снижает скорость ее переноса.
• Легко устанавливается с помощью кисти, валика или распылителя
• Превосходно подходит для грунтования деревянной обшивки и сайдинга в новых постройках, не только обеспечивая превосходный радиационный барьер, но также защищая древесину от гниения от проникновения воды через трещины и трещины в стенах. дерево
• Экономия денег за счет снижения эксплуатационных расходов на отопление и охлаждение, а также износа оборудования.
• Повышает эффективность существующей изоляции за счет снижения температур, которым она подвергается.
• Простой способ обновить существующие конструкции
• Легко применяется в чердачных помещениях, нижней части настила крыши, боковых стенах и потолочных дверях в металлических зданиях, воздуховодах, трубах, интерьерах грузовых транспортных средств, сараях, складских помещениях, животных укрытия, зернохранилища, птичники … область применения бесконечна
• Благодаря высокой отражательной способности покрытия Barrier Coat увеличивает уровень внутреннего освещения в коммерческих и промышленных зданиях, что помогает снизить затраты на освещение.
• В зданиях, обогреваемых инфракрасными обогревателями, дровяными печами или другими источниками лучистого тепла, Barrier Coat значительно повышает эффективность источника тепла, снижая затраты на топливо и энергию
• Для внутренних стен Barrier Coat не только обеспечивает

  барьер для излучаемого тепла, а также алюминиевый пароизоляционный барьер, который снижает перенос водяного пара через стены, что является настоящим плюсом для старых домов и домов со стеновыми системами EIFS.

• Барьерный слой можно покрыть финишной декоративной краской для стен.
• Экологичность! Не содержит аммиака, спирта и растворителей!
• ЭКОНОМЬТЕ деньги … Сделай сам. К каждому заказу мы прилагаем пошаговые инструкции о том, как легко и недорого нанести защитное покрытие.

Если вы видели исследование RIMA по покрытиям, пожалуйста, посетите нашу страницу с дополнительной информацией Нажмите здесь

Укрывистость: 200 квадратных футов на галлон (для распыления на чердаках) 300 квадратных футов на галлон для полу гладких стен и потолков .
На новую не загрунтованную древесину рекомендуется наносить два слоя.
для равномерного распределения алюминиевых и керамических частиц.
Доступен в контейнерах 1 галлон и 5 галлонов
42,00 долл. США за галлон … 5 галлонов 210,00 долл. США

или

Скачать >> Паспорт безопасности материалов

Покраска наружного сайдинга вашего дома, техника своими руками

Перед началом работы отметьте и избегайте приближающихся линий электропередач в районе, где вы будете
работать.Дома до 1978 года должны знать о проблемах с свинцовой краской .

---

Основные материалы и оборудование: Краска, грунтовка, разбавитель (при использовании масла / алкидной краски)
латексный герметик, шпатлевка, наждачная бумага средней и средней зернистости, ветошь,
Лестницы, тряпки, малярный скотч и маскировка
бумага, кисти, ведра с краской, крючки для посуды, баллончик с краской
открывалка, палочки для перемешивания, молоток, набор гвоздей, плоскогубцы, отвертки.

Личные вещи: головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, перчатки.

Схема процедуры покраски:
Очистить поверхность
При необходимости заделать поверхность
Заплатить, заделать и загрунтовать
Нанести изоляционную краску (1-й слой)
Нанести финишное покрытие (слой износа)

---

Очистка:

Чтобы сократить время очистки, вы можете использовать моечную машину для удаления плесени, грязи, отслаивающейся и отслаивающейся краски.Шайбы с усилителем мощные, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность. Когда вы забираете машину в пункте проката, убедитесь, что вы понимаете инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Мойки высокого давления поставляются с погружной трубкой для впрыска химикатов, чтобы вы могли легко нанести очищающий раствор. У большинства машин есть несколько распылительных наконечников, которые регулируют давление. Используйте наконечник достаточно мощного размера, чтобы удалить поверхностную грязь, избегайте наконечников с очень высоким давлением (наконечники с карандашом)

Используйте сильнодействующее моющее средство и раствор отбеливателя для растворения грязи и уничтожения плесени.Осторожно … Отбеливатель очень едкий и может повредить кожу, одежду и растения.
Более безопасное решение — Hy-Tech House Wash

Перед покраской дайте дереву высохнуть в течение нескольких дней.

Уплотнение поверхности:

На поверхность потребуется слой герметика, ЕСЛИ … мел остается после мытья или в случае чрезмерного отслоения или растрескивания существующей краски. Один слой Chalk Locker потребуется для проникновения и герметизации поверхности.

Патч, герметик и прайм

Отшелушенные участки поверхности необходимо «точечно загрунтовать» латексной основой грунтовочный герметик

Отверстия и выемки на деревянной поверхности можно заделать с помощью Wood Tough, Exterior Spackle или аналогичных материалов для наружного применения. После высыхания изделия для зашивки / шпатлевки можно отшлифовать до гладкого состояния, а затем загрунтовать вместе с сайдингом.

Трещины, стыки и оконные и дверные проемы должны быть заделаны. Мы рекомендуем использовать латексный акриловый герметик под покраску.Как правило, герметик не требует грунтования перед покраской, и его следует наносить на загрунтованную поверхность, а не на чистую древесину.

---

Нанесение краски

Мы рекомендуем два слоя изолирующей керамики Hy-Tech, Satin Finish House Paint , которая при высыхании образует гладкое самоочищающееся покрытие, устойчивое к плесени.

… Кисть, спрей или валик?

Все краски и покрытия HY-TECH можно наносить кистью, валиком или распылителем. Мы рекомендуем использовать кисть для точечного грунтования, чтобы грунтовка втиралась в поверхность дерева сильнее, чем распылитель.
Если вы хотите распылить финишные покрытия, прочтите руководство по окраске распылением.

Большая часть наружного деревянного сайдинга не обеспечивает наилучшего типа поверхности
сделать использование валика очень практичным. Но иногда 4-6-дюймовый ролик
вместе с кистью может сэкономить немного времени на определенных поверхностях.

Начинайте сверху, работайте сверху вниз и следите за движением досок. Сначала покрасьте свесы и облицовку.
Иногда до оконных проемов можно полностью добраться, установив лестницу на или под
подоконник более коротких окон, однако высокие оконные рамы должны быть
покрасил вашу лестницу в сторону обшивки.
Горизонтальный сайдинг: По горизонтальному сайдингу берут
полосу из 4-6 досок вагонкой или шириной от 18 до 24 дюймов и покрасьте
ваш путь через стену здания, работая поверх вашего
лестница. Этот метод потребует от вас перемещать лестницу вбок каждый
раз вы рисуете часть полосы в пределах досягаемости. Рассуждения
использовать этот метод, чтобы избежать следов на коленях. Вы можете оставить на
ломаться всякий раз, когда вы добираетесь до конца полосы или опалубки.
Избегать отметок на круге нельзя.
это важно для грунтовки, но для финишных покрытий особенно глянцевых
краски, необходимо использовать эти методы для получения удовлетворительной отделки.
Идея избежать следов нахлеста заключается в том, чтобы края краски оставались влажными, пока
завершить полоску. Если краска начинает схватываться на незаконченной полосе, то
вы перекрываете частично засохшую краску; это скорее всего оставит круг
отметьте в этом месте.

Как полоса вагонка
Закончив поперек, вы можете опустить лестницу и пройти по следующей полосе.
возвращаясь к другому углу.(Помните, что хорошее время прекратить
для перерыва в конце полосы).

На концах фронтона; Начните сверху, двигаясь вниз и из стороны в сторону

В течение большей части сезона покраски вам следует избегать рисования на
солнечная сторона здания, поэтому поворот на другую сторону перед одной стороной
готово может быть необходимо.

Многоцветный
Если вы используете более одного цвета, дайте краске первого цвета высохнуть, прежде чем переходить к следующему.Элементы отделки, двери, ставни, оконные рамы и т. Д. Должны быть окрашены после окраски сайдинга.

Подготовка поверхности наружной обшивки — Фридгольмская окраска

Внешний проект — Этапы подготовки поверхности вагонкой (деревом)

Мы узнали, что существует значительная разница между покраской и подрядчиками в отношении количества или степени подготовки наружных деревянных поверхностей. Наша цель — научить вас тому, что, по нашему мнению, является «правильным», или, по крайней мере, тщательным процессом подготовки внешней поверхности дома.

Мы живем на северо-востоке и подвержены воздействию температур, которые могут достигать 100-градусного диапазона; от 10-градусных зимних температур до высоких 90-х с высокой влажностью в летние месяцы. Подготовка поверхности — самый важный этап в обеспечении качества и долговечности краски. (Это также относится к гарантиям производителя на продукцию.) Поэтому важно понимать, что такое тщательный процесс «подготовки».

Тщательная работа требует дополнительного рабочего времени, равного деньгам. По мере того, как вы собираете внешние оценки, есть несколько вопросов, которые мы рекомендуем вам задать каждому подрядчику, от которого вы получаете заявку.

Вопросы, которые нужно задать

1. Какой тип лезвия скребка будет использоваться?
2. Будете ли вы проводить шлифовку после соскабливания? (Ручной или механический песок?)
3. Используете ли вы грунтовку на латексной или масляной основе?
4. Вы наносите грунтовку на открытые участки древесины или наносите полный слой грунтовки?

После того, как мы защитим всю растительность и окружающую территорию, позвольте нам поделиться с вами шагами, которые мы предпринимаем для подготовки деревянных поверхностей:

• Очистите деревянный сайдинг, чтобы удалить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску; Нашим основным и предпочтительным инструментом для зачистки является твердосплавное лезвие.Это прочное лезвие может удалить более сложные и стойкие краски. Мы дополняем это острым (5-в-1) лезвием, похожим на замазку, чтобы облегчить удаление. Если бы использовался только один, твердосплавное лезвие было бы обязательным. К сожалению, у художников это не принято.
• После соскабливания мы используем шлифовальную машинку с крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы сгладить и зачистить неровные края и поверхности. Это растушевывание будет препятствовать дальнейшему отрыву краски и продлит срок ее службы.
• После того, как поверхности были очищены, пора нанести грунтовку.Как отмечалось выше в вопросах 3 и 4, два важных вопроса о грунтовке включают: «Какой грунт вы используете? Сколько грунтовки необходимо провести?» Вы получите разные ответы в зависимости от того, какой подрядчик будет задан. Рассматриваются два типа грунтовки на водной основе (латекс) или на масляной основе (масло). Мы предлагаем поговорить с экспертом по продукции производителя, чтобы проверить эту информацию, но, по нашему мнению, грунтовка на масляной основе намного превосходит латексную грунтовку. Масляная грунтовка проникает в незащищенную древесину, после высыхания создает более твердую поверхность и отлично предотвращает отслоение старой краски в будущем.Латексные грунтовки накладываются на открытую древесину и представляют собой «тонкое» покрытие, потому что в основе лежит вода. Мы не рекомендуем латексные грунтовки для наружных поверхностей на Северо-Востоке. К сожалению, большая часть маляров использует грунтовки только на водной основе.
  • Примечание: для ясности, мы говорим о грунтовках, а не о финишных красках. Высококачественная латексная (на водной основе) краска, такая как Sherwin Williams или Benjamin Moore, — это именно то, что вам нужно для финишных покрытий.
• В отношении нанесения грунтовки мы отличаемся от большинства подрядчиков по покраске.Мы нанесем один полный слой масляной грунтовки на каждый квадратный дюйм обшивки обшивки и деревянной отделки, даже если поверхность не нуждается в грунтовке. Почему? Потому что на поверхности часто бывает много мелких трещин, на которые скребок не повлияет. Однако, если не загрунтовать маслом, часто именно в этих уязвимых местах в течение следующих нескольких лет, скорее всего, произойдет отслаивание и подтяжка. С учетом дополнительных затрат рабочего времени нанесение полного слоя масляной грунтовки принесет дивиденды за долговечность вашего проекта по окраске.

Что касается отделочных работ, мы всегда наносим два верхних слоя латексной краски. Не все подрядчики так делают. Это последний важный вопрос, который следует задать другим вашим подрядчикам.

Теперь вы лучше понимаете, что связано с внешней оценкой, и сможете более точно сравнивать яблоки с яблоками, когда дело касается разных ставок.

Позвольте влаге уйти — The New York Times

Одной из наиболее частых причин отслаивания краски снаружи дома, который покрыт крашеной деревянной вагонкой или другим деревянным сайдингом, является пар влаги, который попадает в полые пространства стен позади сайдинг.Хотя эта влага иногда попадает извне из-за протечек или дефектов снаружи, чаще всего она является результатом высокой влажности в помещении, которая возникает, когда окна закрываются в холодную погоду во время обычных процедур приготовления пищи, уборки, мытья и купания. добавьте галлоны влаги в воздух в помещении.

Так как теплый влажный воздух стремится к более сухому воздуху, и поскольку холодный воздух (снаружи) всегда суше, чем более теплый воздух в помещении, влажный воздух в помещении пытается выйти наружу, сначала просачиваясь внутрь. пустоты во внешних стенах (штукатурка и дерево проницаемы, т. е. позволяют парам влаги проникать и проходить через них).Когда этот влажный пар контактирует с холодной обратной стороной наружной обшивки, он конденсируется в капли воды, подобно тому, как вода конденсируется на внешней стороне стакана с холодной водой в жаркий летний день.

Эта влага впитывается и в конечном итоге пропитывает древесину, а затем продолжает пробиваться наружу, особенно когда солнце нагревает сайдинг. Поскольку масляные краски непроницаемы, создается своего рода «давление», которое в конечном итоге приводит к образованию пузырей на краске, а когда эти пузыри разламываются, краска отслаивается до голой древесины.

Если снаружи использовались латексные краски, это не проблема, поскольку эти покрытия в некоторой степени проницаемы (они позволяют парам влаги выходить через них без образования пузырей), но это верно, если использовалась только латексная краска. на дереве — старые слои масляной краски под ним все равно будут пузыриться, даже если сверху был нанесен латекс.

Эту проблему проникновения водяного пара в полые пространства стен изнутри теоретически следует устранить путем установки пароизоляции внутри стен — обычно это часть изоляции (фольга или специально обработанная бумага, облицовка на теплой стороне изоляции. ).Однако в некоторых старых домах этот тип пароизоляции не установлен, и даже в тех, у которых есть барьер, он часто не сплошной и не покрывает каждый квадратный дюйм, поэтому есть зазоры, через которые могут просачиваться пары влаги.

Чтобы решить проблему выхода пара влаги после того, как он попадет внутрь стен — до того, как краска начнет пузыриться и отслоится — одним из лучших решений является установка небольших вентиляционных отверстий или отверстий, которые позволят этим пространствам «дышать». .«Эти небольшие вентиляционные отверстия, стратегически расположенные в правильном месте, позволят воздуху циркулировать за сайдингом и, таким образом, позволят водяным парам безвредно выходить наружу, не проходя через дерево и краску (пары влаги имеют тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления. ).

Различные типы небольших вентиляционных отверстий доступны именно для этой цели во многих магазинах красок и хозтоваров, а также на многих лесных складах. Некоторые из них представляют собой полые трубы клиновидной формы, которые просто забивают, загоняя их вверх под нависающими досками; а некоторые представляют собой полые трубы, которые проталкиваются прямо через сайдинг с помощью молотка с помощью специального приводного штифта, который входит в комплект поставки; но наиболее широко продаваемый тип — это те, которые выглядят как круглые миниатюрные жалюзи (рисунок выше).Он вставляется в отверстие, просверленное в сайдинге (наиболее распространенный размер — ¾ дюйма). Обычно в них есть небольшие жалюзи, которые открываются вниз, чтобы внутрь не попадал дождь, и у большинства из них также есть внутренняя перегородка, чтобы насекомые не могли проникнуть внутрь.

Хотя в некоторых домах эти жалюзи могут потребоваться по всему зданию, в большинстве случаев они требуются только на определенных стенах или участках, где отслаивание является наиболее распространенным. Для максимальной эффективности в этих областях потребуется по два в каждой закрытой или разделенной области внутри стены.Другими словами, в промежутке между каждой парой стоек потребуется по две стойки — одна около нижней части этой секции (вверху около верхней пластины или горизонтально 2×4 поперек верхней части стены) и одна около нижней части той же самой секции. как показано на рисунке (непосредственно над подоконником или горизонтальной балкой, образующей основание этой стены).

В одноэтажном доме это обычно означает, что верхние жалюзи будут расположены примерно на уровне верхних частей оконных и дверных рам или чуть ниже них.Нижняя будет во вторую-третью снизу вагонку вверх. В двухэтажном доме на втором этаже верхние жалюзи будут вставлены в вагонку примерно на уровне верхних частей окон второго этажа, а нижние — на высоте примерно одного фута над полом внутри.

В каждом случае просверливается отверстие подходящего размера с помощью электродрели, затем жалюзи устанавливаются на место или устанавливаются на место так, чтобы их внешний фланец плотно прилегал к поверхности дерева. Прежде чем вставлять жалюзи на место, воткните в отверстие деревянным предметом или концом отвертки, чтобы убрать бумагу или изоляцию с пути проема и удалить любые сколы или осколки, которые могут помешать свободный поток воздуха.

Кроме того, при установке этих вентиляционных отверстий убедитесь, что жалюзи направлены вниз. При желании их можно покрасить после установки, чтобы сделать их менее заметными, протерев щеткой вниз, чтобы не засорять отверстия.

Помимо установки жалюзи в самой обшивке, рекомендуется также установить их в верхней части слуховых окон, а также вдоль нижней части этих окон, как показано на рисунке. Это поможет устранить большую часть шелушения, которое часто возникает в этих областях.Если в подвале земляной пол или там есть пространство для лазания, а не подвал, то для вентиляции этих помещений также необходимы жалюзи. Один из самых простых способов — просверлить отверстия в подоконнике (это тяжелая балка в верхней части фундамента), как показано на рисунке, а затем вставить круглые жалюзи для вентиляции этого пространства. Однако следует использовать более крупные, такие как представленные модели диаметром 2½ дюйма (можно приобрести жалюзи диаметром до 6 дюймов).

Еще одно место, где жалюзи необходимы для вентиляции закрытой зоны и устранения конденсации и отслаивания. Проблема в софитах под нависающими карнизами многих домов.Вентиляционные отверстия диаметром около трех или четырех дюймов, расположенные на расстоянии около двух футов друг от друга, позволят улетучившейся влаге из этих пространств и помогут устранить многие проблемы с конденсацией и отслаиванием вдоль этих секций, особенно при использовании вместе с более крупными вентиляционными отверстиями, установленными на каждом пике. мансарды. ■

Отказ окраски наружных поверхностей — 9 важных шагов для обеспечения долговечности лакокрасочных работ

Подготовка внешней окраски

---

Как упоминалось выше, большинство профессионалов в области наружной окраски согласны с тем, что хорошая окраска — это 2/3 подготовки и нанесение 1/3 краски.Как и фундамент дома, это самый важный шаг для создания прочного основания для вашей краски! Однако, если ваша краска не сработала, вам надоедает маляр, который будет только « соскоблить по мере необходимости ». Это только сбьет отслаивающуюся краску, а существующие проблемы останутся. Предварительная зачистка древесины может стоить дороже, но, вероятно, в конечном итоге будет дешевле — срок службы краски 10+ лет, а не каждые 2-4 года!

Подготовка внешней окраски — 9 важных шагов к успеху!

---

Итак, сколько слоев краски? Что конопатят? Следующие шаги имеют решающее значение для долговечности вашей внешней окраски! Вот правильные шаги по зачистке (оголению дерева) и покраске фасада дома.

1) Установите гвозди и / или повторно установите гвозди (нержавеющая сталь 2 дюйма). Найдите их ЗДЕСЬ.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

2) Отрезать сайдинг / вагонку до голой древесины — мы предпочитаем Speedheater ™ — см. Обзор и информацию о Top-2 лучших скребков в моем ящике для инструментов ЗДЕСЬ. Комплект Speedheater ™ Standard 1100 не создает вредных облаков пыли или испарения свинца, связанных с тепловыми пушками.

Вы, возможно, помните, что мы также использовали Speedheater ™ для восстановления отделки кухонного ремня

в фермерском доме.

Speedheater ™ Стандартный комплект 1100

Speedheater ™ Demo

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

* * * Для получения дополнительной информации о продуктах SPEEDHEATER ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЕБ-САЙТ ECO-STRIP

3) Отшлифуйте орбитальной шлифовальной машинкой и HEPA vac — 60, затем 80 зернистостью.Я использую Rigid HEPA Vac и жесткую орбитальную шлифовальную машинку.

4) Выполните ремонт дерева. — Закройте отверстия от гвоздей с помощью MH Ready Patch (эпоксидная смола, такая как Abatron Wood Epoxy, предпочтительнее для всех других ремонтов дерева). У нас была плохая производительность с PC Woody. При расколах — по возможности повторно заделать / закрыть гвоздями и заделать линейные трещины. Почему? Эпоксидная смола и готовая заплатка снова треснут! Поверьте мне! Хороший эластомерный герметик , такой как Tower Tech , гораздо более гибок для расширения / сжатия древесины.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

5) ЭТО САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ! Предварительная обработка голой древесины : смесь 50/50 Flood Penetrol и скипидара. Нанесите кистью ОДИН влажный, заливной слой предварительной обработки (> 70 ° F). Вытрите излишки через 10 мин. Примечание : Я не могу этого подчеркнуть! Ваша старая древесина DRY и нуждается в кондиционере, чтобы грунтовка «вцепилась» глубоко.Сухая древесина будет высасывать масло из вашей грунтовки, оставляя массу плохо приклеенных «твердых частиц»!

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот шаг был впервые предложен защитником природы Джоном Лике из компании John Leeke’s Historic HomeWorks. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

6) После того, как предварительная обработка станет липкой (5-15 мин в зависимости от условий), прогрунтуйте, как обычно, 1 слоем грунтовки на масляной основе.

7) Заделайте все вертикальные зазоры — Заделайте вертикальные стыки между прогонами досок и обшивкой. ТОЛЬКО по вертикали ! Если у вас нет мигания, можно также заделать верхнюю часть каплеуловителей — там, где верхняя отделка окна встречается с сайдингом (на фото здесь). Используйте хороший эластомерный герметик, например Tower Tech.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

8) Нанесите второй слой грунтовки на масляной основе. Потереть между слоями, чтобы обеспечить хорошее механическое сцепление для следующего слоя. Это также удаляет мусор.

9) И, наконец, нанесите 2 слоя латексной краски. Потереть между слоями, чтобы обеспечить хорошее механическое сцепление для следующего слоя.

Заключение

---

В заключение, 4 года, и мы не отслаиваемся наружной краской! Не поймите меня неправильно, покраска не на 100% идеальна… никакая покраска не идеальна. У нас действительно есть несколько проблемных мест, как упоминалось выше, из-за ливня, и где мы провели тематические исследования по ремонту трещин — герметик, клей, штифт / гвоздь, эпоксидная смола PC Woody, готовая заплатка и т. Д. Больше всего мы закончили с прочной основой, на которой можно строить слои краски.Кроме того, предварительная обработка обеспечивает глубокую адгезию грунтовки к древесине, а также способствует ее герметизации и консервации.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Советы по нанесению наружной краски

---

Следует ли мыть дом перед покраской под давлением? А что насчет свинцовой краски? Все еще немного устали от того, как правильно красить дом? Следующие советы по подготовке к покраске фасада представляют собой удобный список советов по покраске фасада дома, которые помогут вам спланировать успех на этом пути и развеют несколько мифов.

ВНИМАНИЕ: Обязательно выполняйте процедуры «, безопасные для свинца » от начала до конца — опустите тряпки для улавливания стружек краски, респиратор / респиратор, пылесос HEPA, орбитальную шлифовальную машину (с пылеулавливателем) и т. инфо читайте ЗДЕСЬ.

* ПРИМЕЧАНИЕ — «Легкая» смывка внешней поверхности не требуется при удалении всей краски до голого дерева.

ДО

• Практикуйте «безопасные» процедуры от начала до конца!
• Носите подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
• Тщательно подготовьте поверхность перед покраской.
• Надо ли вымыть дом перед покраской? Если мыть / очищать поверхность перед окраской / подготовкой, промойте «осторожно» с помощью мойки высокого давления или шланга с низким расходом. Не насыщайте!
• Окраска ПОСЛЕ «легкой» мойки: перед ремонтом, грунтованием и покраской убедитесь, что древесина (а не только поверхность) полностью высохла.
• Убедитесь, что древесина, которую нужно отремонтировать / покрасить, является «доброкачественной», в хорошем состоянии после шлифовки и не гнилой.
• Замена дерева: Лучше всего ремонтировать «старые заросли». Если вам нужно заменить, заправьте все ШЕСТЬ сторон, чтобы предотвратить это.

• Удаление краски — Соскребите вручную, чтобы удалить краску, и / или используйте минимально инвазивный метод, такой как Speedheater (инфракрасное излучение), чтобы свести к минимуму испарение свинцовой краски, возгорание и повреждение древесины. Если completepy не удалось, вы должны очистить и отшлифовать до «здоровой» древесины.
• Используйте предварительную обработку голой древесины!

Плюсы и минусы — Программа Heritage Home

Металл использовался в качестве варианта облицовки в самых разных формах на протяжении последних 200 лет.Однако запатентованный в 1939 году алюминиевый сайдинг стал широко популярным с 1946 года благодаря своей доступности, простоте установки и более низкой цене, чем традиционный деревянный сайдинг. Ниже приведены некоторые из общих плюсов и минусов использования алюминия в качестве материала внешней облицовки.

ПРОФИ	МИНУСЫ
Меньше обслуживания и облегчения от периодической покраски	По-прежнему требует обслуживания.Рекомендуется мыть два раза в год, а в случае окрашивания нужно будет содержать в таком же состоянии, как и дерево .
Не гниет, не ржавеет и не набухает, защищает от вредителей; Огнестойкий	Может скрыть проблемы и привести к более дорогостоящему ремонту позже (например, задержать влагу)
Подлежит переработке	Склонность к вмятинам и царапинам: подбор цвета при ремонте может быть затруднительным, поскольку заводская отделка со временем меняется, а цвета могут поблекнуть
Продолжительность жизни 25-45 лет	Нанесение покрытия может стоить в 2-3 раза больше, чем покраска дерева, и более дорогостоящий ремонт
	Установка может привести к удалению или блокированию элементов, определяющих исторический характер, таких как оконная и дверная отделка, детали крыльца и т. Тип покрытия: Основные типы покрытий дорог — Специальные виды работ в строительстве Скрипят полы в квартире что делать не разбирая: Как устранить скрип деревянных полов без разборки Want to say something? Post a comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment Name* Email* Website Рубрики Баня Дом Как установить Материал Печ Разное Своими руками Советы Что лучше 2024 © Все права защищены.