Смесь глины и гипса: Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать ультрамодное кашпо из бетона или гипса для растений своими руками

Вяжущие материалы: глина, известь, цемент, гипс

Сухие строительные смеси

Назначение вяжущих матералов — связать в монолитное целое все компоненты будущего изделия или конструкции. Различают два вида вяжущих материалов — твердеющие только на воздухе — воздушные и материалы, на свойства которых после начала схватывания вода не может оказать отрицательного воздействия, а в некоторых случаях оказывает даже положительное воздействие — гидавлические. К воздушным относится глина, гипс и воздушная известь. К гидравлическим — гидравлическую известь и цементы.

Глина

Глина — это мягкая, мелкодисперсная разновидность горных пород. При разведении водой образует пластичную массу, легко подвергающуюся любому формообразованию. При обжиге глина спекается, твердеет и превращается в камневидое тело, а при более высоких температурах обжига расплавляется и может достичь стекловидного состояния.
В зависимости от примесей глина принимает разный цвет окраски. Наиболее ценный сырьевой вид глины — белая глина — каолин.
Глина имеет свойство впитывать воду до определенного предела, после которого она уже не в состоянии ее впитывать или пропускать через себя. Это свойство глины используется для создания насыпных гидроизоляционных слоев.
В зависимости от стойкости глины к температуре выделяют глины лекгоплавкие, тугоплавкие и огнеупорные. Их температуры плавления соответственно: 1380, до 1550 и выше 1550 градусов. Чистый каолин плавится при температуре выше 1750 градусов.
Тугоплавкие глины служат сырьем для изготовления огнеупорных материалов.

Известь

Известь получают путем обжига известняка при высоких температурах. Полученная таким образом известь называют известь-кипелка за то, что при контакте с водой идет активное выделение углекислого газа. Этот процесс называют «гашением». Для большинства случаев применения извести она должна быть «погашена“.
Погашенная известь превращается в тесто, которое можно хранить много лет. От продолжительного хранения свойства извести могут даже улучшиться.
Для получения вяжущего раствора известковое тесто смешивают с песком. Такой раствор используют при кладке фундаментов под печи, дымовых труб высотой до 4-5 м и применяют для оштукатуривания стен домов и печей.

Цемент

Цемент — наиболее распространенный вяжущий материал, позволяющий получать изделия и конструкции высочайшей прочности. Цемент — результат мелкодисперсного измельчения продуктов спекания одного из видов глины — мергеля или смеси известняка и глины. Процесс спекания ведется в специальных печах.
При измельчении к продуктам спекания делаются дозированные добавки гипса, шлака, песка и других компонентов, что позволяет получать цемент с самыми различными свойствами.
В зависимости от исходного сырья и введенных добавок цементы подразделяют на портландцементы и шлакопортландцементы. Среди потрландцементов выделяют быстротвердеющие и портландцементы с минеральными добавками.
Бетонные конструкции, в которых используется та или иная марка цемента могут приобретать уникальные свойства. Прежде всего это особо прочные бетоны, например, для взлетных полос аэродромов и ракетно-стартовых площадок, морозо-, огне- и солеустойчивые марки.
Для обозначения максимальных прочностных качеств цемента применяется понятие марка. Марка 400 обозначает, что в заводской лаборатории при пробном испытании затвердевшего цементного кубика с ребром 100 мм при раздавливании на прессе он выдержал нагрузку не менее 400 кг/см2. Наиболее распространенными являются марки от 350 до 500. Изготавливаются же марки цемента до 600-й и даже 700-й марки.
Все цементы имеют достаточно быстрое время твердения. Начало твердения — схватывания — лежит в пределах 40-50 мин, а конец твердения около 10-12 часов.

Гипс

Гипс получают путем обжига горной породы — гипсового камня и последующего измельчения продукта обжига. Гипс существенно уступает цементу по прочности изделий, полученных при его использовании в качестве вяжущего материала, а также уступает ему в гигроскопичности — способности противостоять прониканию влаги в тело конструкции. Поэтому гипс применяют в конструкциях и растворах, работающих внутри помещений. Гипс бывает марки А -быстротвердеющий (конец схватывания менее 15 минут) и марки Б — нормальнотвердеющий (конец схватывания — 30 минут).
Гипс служит основой растворов для заделки мелких неровностей и трещин бетонных плоскостей стен и потолочных перекрытий, а также оштукатуривания печей.

Предоставлено Анатолием Смольяниновым

Состав бетона может ли включать глину, гипс и клей ПВА (для садовых фигур)

Фигуры из бетона

 

 

В состав бетона для декора сада специалисты и самоделкины иногда включают не совсем типичные компоненты, такие как глина и клей ПВА. Совсем недавно при поиске необходимой информации совершенно случайно встретилась статья “Как сделать скульптуру из бетона своими руками” (дата опубликования 06.10.17). Заинтересовал предложенный автором состав декоративного бетона для изготовления садовой скульптуры.

В целом по содержанию статья напоминает, а также дополняет ранее предложенные на kamsaddeco.com записи (читать тут и тут). Также в ней достаточно подробно описан метод копирования и масштабирования прототипа (модели), что позволяет даже любителю выполнить работу по изготовлению каркаса будущей скульптуры, не имея необходимых профессиональных навыков.

Доходчиво и понятно изложен метод изготовления каркаса с использованием металлической арматуры. Вызывает некоторое сомнение по предложению применять крупноячеистую сетку для формирования поверхности фигуры. Обычно мастера используют строительную оцинкованную сетку под штукатурку с ячейкой до 10 мм (есть фото в статьях по ранее приведенным ссылкам).

Достаточно спорным и требующим проверки является предложенный автором состав декоративного бетона, включающий дополнительно глину и гашеную известь (для пластификации), клей КМЦ и эмульсию ПВА (для липкости и уменьшения текучести), а также гипсовую штукатурную смесь для ускорения твердения раствора.

На мой взгляд такой состав бетона подходит не для садовых изделий, которые подвергаются значительным климатическим воздействиям, а скорее для изготовления и использования декоративной цементной штукатурки для помещений или для наружной стены здания (под крышей).

---

Возможные проблемы с нетипичным бетоном

---

О проблемах с изделиями, после включения в состав бетона эмульсии ПВА (ДПВА) и гипса, используемых вне помещения, уже приводилась информация в статье о скульптурном бетоне.

---

Гипсовая штукатурная смесь в бетоне

---

Надо отдать должное автору, он предупреждает: “Ускорит схватывание и облегчит лепку добавление гипсовой смеси для штукатурки. Ее минус – снижение устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, поэтому использовать ее надо с осторожностью, не превышая дозировку”.

Необходимо отметить, что предлагаемая дозировка уже включена в состав применяемого портландцемента и специалисты не рекомендуют ее увеличивать за счет гипсосодержащих добавок. Гипс очень гигроскопичен, а также при застывании расширяется в объеме, поэтому при его избытке могут возникнуть микротрещины в готовом изделии.

---

Глина в бетоне

---

По поводу применения глины в составе бетона идут многолетние споры. Теоретики ссылаются на ГОСТ 25485 “Бетоны ячеистые. ТУ”, где в п. 1.3.9.2 написано: “Кремнеземистые компоненты, применяемые для бетонов: песок – по ГОСТ 8736, содержащий SiO2 (общий) не менее 90% или кварца не менее 75%, слюды не более 0,5%, илистых и глинистых примесей не более 3% …”.

Они считают, что использование глины в бетоне недопустимо. Это приводит к снижению его прочности.

В ответ практики приводят в пример производство пеноглинобетона для малоэтажного строительства. Но при этом отмечают, что чистую глину (без органики) можно добавлять в качестве микронаполнителя (по аналогии с золой уноса). Это делается, когда цемент раскрыт для гидратации. При этом концентрация микронаполнителя соответствует для внедрения внутрь вяжущего (цемента). Для того, чтобы это сделать, используют специальные турбосмесители. А также виброактивация, кавитационно-пульсирующие процессы, электромагнитная вибрация и другое специальное оборудование.

При этом роспуск глины до приемлемого состояния с гарантированным разрушением кристаллических связей в шаровой мельнице по-мокрому (!) занимает иногда до 24 часов.

В статье об этой тонкости ничего не сказано. А лопатой или в обычной бетономешалке так глину не обработаешь.

Также не совсем понятно предложение автора использовать мытый песок. Поскольку все-равно используется глина, которая и так содержится в строительном немытом песке.

Состав бетона с глиной

И наконец предлагаемый автором статьи состав бетона для садовых скульптур:

цемент PC М500 – 12%

мытый песок – 22%

щебень (3-5 мм) – 39%

вода – 8%

известь гашеная – 5%

глина – 5%

фибра полипропиленовая – 6%

гипсовая штукатурная смесь – 2%

клей КМЦ – 0,5%

эмульсия ПВА – 0,5%.

Источник

Может кроме автора статьи кто-то уже проводил аналогичные работы? Тогда поделитесь, пожалуйста, интересно узнать полученные результаты длительной эксплуатации во всепогодных условиях.

Всем желаю удачи и успехов в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

Статьи по теме

Варианты цементных смесей

Свойства и применение пластификаторов

Дополнительная обработка поверхности

Обзор технологий

Состав декорбетона

Бетонная ваза

Фонтан и ангел

Лепка вазона

Ваза и мешковина

Искусственный валун из ткани

Тонкая плитка под кирпич

 

как оштукатурить печь чтобы не трескалась, раствор, чем штукатурить, смесь глины с песком, как правильно оштукатурить своими руками

Содержание:

Для каждого владельца печи всегда актуален вопрос, как нанести штукатурку, чтобы не появлялись трещины на поверхности конструкции. Эта проблема касается тех, у кого печь в помещении появилась недавно, и конечно тех, кто просто собирается обновить этот элемент строения.

Опытные мастера уверяют, растрескивание оштукатуренной поверхности наблюдается в нескольких случаях:

• При нарушении технологического процесса.
• При неправильной подготовке поверхности.
• Из-за неверных пропорций при приготовлении раствора.

Оштукатуривание кирпичной стены выполняется традиционными растворами из песка и глины или профессиональными штукатурными смесями, которые реализуются строительными магазинами и специальными профильными организациями.

Независимо от вида штукатурки материал должен соответствовать определенным требованиям. Среди них основное значение имеют устойчивость к сильному нагреванию, хорошее сцепление с рабочей поверхностью и способность реагировать на расширение материала стен при повышении температуры.

Зачем оштукатуривать печь

Ответ на вопрос, когда и для чего необходимо штукатурить печь, имеет очень большое значение. Поняв его, можно точно решить, действительно ли необходимо выполнение данного процесса или достаточно декоративной отделки из керамической или шамотной плитки.

Существует несколько причин, которые в обязательном порядке требуют оштукатуривания поверхностей:

• Печь построена давно, а старая штукатурка частично растрескалась и начала отслаиваться. В результате оголенные участки выглядят непривлекательно.
• Есть риск проникновения угарных газов в растрескивающиеся кладочные швы старой печи.
• В процессе ремонта необходимо сменить стиль общего интерьера, в результате чего печи требуется придать более аккуратный вид или полностью преобразить его.
• Возникла необходимость обработки швов между рядами кирпича, в которых обнаружены поселения различных насекомых. Это происходит, когда для кладки печи используются растворы на основе натуральных материалов. Оштукатуривание печи предотвращает появление и размножение насекомых.
• Кладка печи выполнена неаккуратно, что портит внешний вид и конструкции, и всего помещения. С помощью штукатурки можно полностью решить проблему такого плана.

Если сравнивать штукатурку с другими видами отделочных материалов, то можно отметить несколько преимущественных моментов:

• Оштукатуривание – это наиболее простой и доступный способ приведения печи в порядок.
• Смесь для оштукатуривания поверхности стоит намного дешевле по сравнению с керамической плиткой или печными изразцами. Это позволяет существенно сэкономить материальные средства.
• Штукатурную смесь можно использовать для отделки недавно возведенной печи или для реконструкции старого элемента строения.
• Нанесенный слой штукатурки делает стенки печи толще, следовательно, увеличивается коэффициент теплоемкости конструкции. В результате на остывание печи требуется большее количество времени, что приводит к сокращению расходов на топливо.
• Оштукатуренная печь становится менее пожароопасной, также снижается риск проникновения в помещение угарных газов.
• После высыхания штукатурной смеси можно использовать различные материалы для финишной отделки печи. Это может быть водоэмульсионная краска, раствор извести или декоративная штукатурка.

Инструменты — чем штукатурить печь в доме

Срок эксплуатации оштукатуренной поверхности во многом зависит от адгезии материалов, а для этого необходимо правильно нанести штукатурку и равномерно распределить ее на поверхности печи.

Решить вопрос, как оштукатурить печь чтобы не трескалась, можно с помощью специальных инструментов, к которым можно отнести следующее:

• Шпатель. Используется несколько видов шпателей, с помощью одних инструментов раствор набирают из емкости, другими наносят его на поверхность.
• Штукатурный молоток. Этим инструментом забивают штукатурные гвозди.
• Кельма. С помощью этого инструмента раствор равномерно распределяют на печной стене.
• Молоток-кулачок необходим для работы с зубилом или троянкой.

• Ножницы обычные и для резки металла. Если в процессе работы будет использоваться стекловолоконная сетка, то потребуются обычные ножницы, резать сетку-рабицу нужно ножницами по металлу.
• Терка необходима для выравнивания и разглаживания оштукатуренной печной стены.
• С помощью гладилки поверхность доводят до идеальной гладкости.
• Зубилом делают насечки на поверхности печи, это способствует лучшему сцеплению штукатурки и рабочей поверхностью.
• Кисти. Необходимо приобрести несколько видов этого инструмента, так как с помощью одних наносится грунтовка, другие можно использовать для нанесения фактурной штукатурки.
• С помощью строительного уровня проверяют вертикальный и горизонтальный уровень рабочей поверхности.
• С помощью отвеса контролируется ровность стен и наносимого штукатурного раствора.
• Правилом смесь распределяется между маячками, которые устанавливаются на стены для ровного оштукатуривания поверхности.

Виды раствора для оштукатуривания печных стен

Печь относится к элементам строения, которые регулярно нагреваются и остывают, поэтому выбранный штукатурный состав должен быть устойчивым к этому явлению.

Смеси для приготовления штукатурного раствора делятся на два вида:

• Простые составы, в которые входят только два компонента, песок и глина.
• Сложные составы содержат более двух ингредиентов.

Штукатурка печи глиной с песком требует предварительной подготовки и очистки материалов от разных примесей. В частности песок необходимо просеять через мелкое сито, глину следует протереть через частую сетку для удаления корней и мелкого камня.

Составлять штукатурную смесь рекомендуется с использованием жирных сортов глины, это способствует лучшему сцеплению раствора с поверхностью. Если глина слишком жирная, то количество используемого песка можно увеличить.

Необходимо знать, как развести глину для штукатурки печи. Для начала ее следует замочить в небольшом количестве воды и оставить на несколько часов, при необходимости добавляя жидкость небольшими порциями. Процесс повторяют до тех пор, пока над глиной не будет сохраняться слой воды в 10-15 см. после перемешивания готовой глиняной смеси должна получиться консистенция густой сметаны.

В некоторых случаях в смесь для оштукатуривания печи добавляют асбест, мелкорубленую солому или стекловолокно. Эти армирующие составляющие позволяют получить более прочные материалы.

Особое внимание при приготовлении штукатурных смесей необходимо уделить экологической стороне. В процессе нагревания используемые материалы не должны выделять вещества, представляющие опасность для здоровья и жизни человека.

Отдельно следует сказать о соли, ее также иногда добавляют в раствор для штукатурки печи. Необходимо отметить, что мнение о том, что соль делает его крепче, можно считать ошибочным. На самом деле соль повышает гигроскопичность глины, делая ее более пластичной и устойчивой к растрескиванию. Также раствор для оштукатуривания, в который добавлено определенное количество соли, препятствует размножению различных насекомых в кладочных швах. Для владельцев частных домов этот факт имеет большое значение.

Еще одним компонентом, который можно добавить в штукатурную смесь, является гипсовый порошок. Этот материал используется в качестве закрепителя. Однако применять гипс нужно очень осторожно, так как он очень быстро застывает. Первоначальное схватывание раствора с добавлением гипсового порошка происходит сразу после нанесения, а спустя 10-15 минут поверхность полностью застывает.

Добавление вместе с гипсом извести делает раствор более прочным и способным высохнуть за короткое время. Но выбирая подобные смеси, следует помнить о свойствах гипса, поэтому лучше приготовить небольшую порцию непосредственно перед тем, как оштукатурить печь. Очень важно понимать, что разбавить гипсовую смесь водой невозможно.

Как оштукатурить печь из кирпича своими руками

Выполнить отделку печи с помощью штукатурного раствора можно своими руками, необходимо знать, как правильно оштукатурить печь, и соблюдать последовательность действий.

Подготовительный этап

Качество оштукатуривания в большинстве случаев зависит от того, насколько правильно выполнены подготовительные работы с поверхностью. Хорошая подготовка печных стен является залогом лучшего сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Процесс подготовки подразумевает выполнение следующих действий:

• Для реконструкции печи или камина необходимо удалить с поверхности старую штукатурку, воспользовавшись зубилом и молотком. Затем стену очищают от пыли с помощью обычной или железной щетки.
• Недавно сложенную печь очищают от остатков кладочного раствора. Пренебрежение этим шагом может стать причиной плохого сцепления штукатурки с рабочей поверхностью. В результате через некоторое время штукатурка начнет отставать от стен печи.
• После очищения поверхности необходимо заглубить кладочные швы. Причем этот шаг необходим как для реставрируемой конструкции, так т для новой печи. Из швов также рекомендуется удалить пыль.
• Следующим шагом будет нанесение грунтовки на печные стены. Лучше всего работать тонкой кисточкой, чтобы заглубленные швы не остались без обработки.
• Процесс оштукатуривания неровных стен всегда должен сопровождаться армированием поверхности. Для укрепления печных стен используется металлическая или стекловолоконная сетка с ячейками 1,5*1,5 или 2*2 мм. Армирование способствует укреплению штукатурки на поверхности, делая ее более устойчивой к температурным перепадам. Использование армирующих материалов позволяет наносить толстый слой штукатурки, повышая тем самым теплоемкость печи. Для фиксации металлической сетки используют гвозди с широкой шляпкой. При использовании стекловолоконной сетки нужно нанести на стену тонкий слой штукатурки, утопить в нем сетку, нанести дополнительный раствор и разровнять его. Применять стекловолокно рекомендуется на стенах с небольшими неровностями.
• Для сохранения или восстановления углов рекомендуется использовать стальные или перфорированные алюминиевые уголки, которые крепят на клеевой раствор.
• При больших перепадах ровность поверхности достигается установкой маячков. Их фиксируют на гипсовый раствор, что позволяет выполнять работы практически без остановки. При достаточном количестве свободного времени можно закрепить маячки на раствор глины, но это лучше делать при плотном прилегании армирующей сетки к стене.
• Подготовительный слой штукатурки может быть идеально гладким или шероховатым. Первый вариант используется под побелку или покраску, второй – под декоративную рельефную штукатурку. При этом следует помнить, что для керамической плитки и декоративной штукатурки не требуется слишком толстый подготовительный слой.

Правила замешивания раствора для штукатурки печи

Очень важно в процессе работы понимать, чем штукатурить печь чтобы не трескалась. Правильно подобранные пропорции и хороший замес – залог качественно оштукатуривания печи. Замешивать смесь лучше всего с помощью дрели и насадки-миксера. Читайте также: «Как и чем штукатурить печь – пошаговое руководство».

Приготовление смеси требует обязательного соблюдения следующих правил:

• Глину перед использованием замачивают в воде на 2-3 дня, если процесс впитывания жидкости продолжается, то добавляют еще некоторое количество воды.
• Песок перед добавлением в раствор просеивают и просушивают, это позволит подобрать правильные пропорции всех компонентов.
• Добавленная известь позволяет улучшить сцепление раствора с поверхностью. Кроме того такой материал быстрее сохнет, сокращая срок выполнения работы.
• Если планируется добавлять цемент в смесь для оштукатуривания печных стен, то лучше брать марку М400. Такой раствор начинает застывать примерно через 20 минут, схватывание происходит через 3-4 часа, полная прочность отмечается через 2-3 дня. Читайте также: «Как и чем обмазать печь, чтобы не трескалась – проверенные способы».

Приготовление рабочего раствора из готовой штукатурной смеси для печей выполняется следующим образом:

• В приготовленную заранее емкость наливают воду.
• Засыпают определенное количество порошка.
• Замешивают раствор с помощью миксера, добиваясь получения однородного состава, в котором отсутствуют комки и сухие вкрапления.
• Готовый раствор оставляют на несколько минут и вновь перемешивают.

В процессе приготовления раствора для оштукатуривания из готовой сухой смеси следует учитывать пропорции воды и сухого материала, указанные производителем на упаковке.

Самостоятельное приготовление раствора из традиционных материалов выполняется в следующем порядке:

• В подготовленную емкость выкладывают определенное количество набухшей глины.
• В соответствующих пропорциях добавляют песок, цемент и известь.
• С помощью миксера доводят смесь до однородной консистенции, добавляя при необходимости воду небольшими порциями.

Следует помнить, что схватывание раствора с цементом и известью происходит очень быстро, поэтому применять его нужно сразу.

Нанесение штукатурки на стены печи, чтобы не трескалась

Прежде чем штукатурить печь в доме необходимо ознакомиться с используемыми способами.

Способ № 1 используют чаще всего для выравнивания стен, имеющих большие перекосы. Другими словами, когда требуется нанесение слоя толщиной 5-8 см. процесс протекает следующим образом:

• Выставляют маячки, позволяющие максимально выровнять поверхность с большими перепадами. В процессе установки используется строительный уровень, с его помощью можно добиться идеальной ровности.
• Далее протапливают печь, чтобы ее стены были теплыми.
• Валиком или широкой кистью смачивают стену печи водой, чтобы прибить мелкую пыль и сухой раствор в кладочных швах.
• Вся поверхность покрывается грунтовкой и остается до полного высыхания. Грунтование способствует хорошему сцеплению рабочего раствора с поверхностью.
• Первый слой штукатурки наносят методом наброски, его толщина не должна превышать 4-5 мм. При этом раствор должен быть не очень густым. Броски раствора должны быть акцентированными, чтобы добиться его попадания в шов между кирпичами. После набросков по всей поверхности оставляют раствор для штукатурки печки до высыхания.
• После этого приступают к нанесению следующего слоя, он должен выступать над маячками на 1 см. Работу начинают в нижней части печи, накидывая раствор между маячками на высоту 40-50 см. Прижимая правило к маячкам, выравнивают нанесенную смесь. После этого переходят к следующему участку и повторяют весь процесс. Не дожидаясь полного высыхания штукатурки, с помощью затирки шлифуют рабочую поверхность.

Чтобы в процессе высыхания на поверхности штукатурного слоя не образовывались трещины, печники с многолетним стажем советуют после нанесения смеси для штукатурки печи накрывать печные стены влажной мешковиной. Если отмечается быстрое высыхание ткани, то можно ее увлажнить.

С просохшей поверхности мешковину снимают, а поверхность затирают и заглаживают с помощью гладилки с резиновой поверхностью.

• Для третьего слоя необходимо приготовить более жидкий раствор для оштукатуривания печи, его толщина должна составлять 1,5-2 мм, так как он применяется для разглаживания оштукатуренной поверхности. Третий слой наносится только под покраску или побелку.
• Выведение углов, даже укрепленных металлическим уголком, считается достаточно сложным процессом даже для опытных мастеров. Для упрощения работы используется угловой шпатель. С помощью этого инструмента раствор легко наносится и хорошо выравнивается. При невозможности приобрести такой шпатель используют деревянную рейку. Ее закрепляют с одной стороны угла и наносят раствор. После высыхания рейку снимают и переставляют на другую сторону, а раствор наносят на другую сторону печного угла.
• В некоторых случаях край угла закругляют. Это делает его более безопасным для маленьких детей и позволяет избежать образования сколов.

Способ № 2 решения вопроса, как оштукатурить печь своими руками, подразумевает приведение ее в порядок с использованием металлической сетки-рабицы. Этот материал предназначен для армирования поверхности и придания необходимой толщины штукатурному слою.

Выравнивание поверхности происходит следующим образом: под закрепленную металлическую сетку в нужных местах подкладывают куски проволоки толщиной не более 25 мм, зацепляя ее за сетку или предварительно установленные металлические рейки.

Штукатурку накладывают несколькими слоями, аналогично первому способу, при этом сетку необходимо полностью покрыть штукатурным слоем.

При нанесении первого слоя следует проконтролировать, чтобы раствор прошел через сетку для штукатурки печей и закрепился на стене. После обрызгивания поверхность оставляют просохнуть. При высыхании штукатурки сетка становится неподвижной, поэтому следующие выравнивающие слои наносятся проще и легче.

Последний слой выравнивают, дают ему просохнуть и замазывают и затирают появившиеся на поверхности трещинки (прочитайте также: «Чем замазать трещины на печке – варианты решения проблемы»).

В завершении выполняют монтаж декоративного покрытия.

Оштукатуривание печных стен таким способом позволяет получить прочную отделку, надежно закрепленную на поверхности.

Способ № 3 используется для ровных печных стен, требующих небольшого косметического ремонта, поэтому раствор наносят один или два раза, выдерживая общую толщину не более 5-6 мм.

Подготовку поверхности выполняют по аналогии с первыми способами, обязательно нанося слой грунтовки для печи из кирпича.

Допускается использование металлических реек-маячков, которые позволяют контролировать толщину штукатурного слоя. Однако при оштукатуривании ровных стен направляющие можно не использовать.

В составе штукатурной смеси для косметического ремонта печи должны присутствовать шамотная глина и измельченный асбест. В этом случае можно получить более прочный раствор и, соответственно, качественную отделку.

Наносить смесь для оштукатуривания печей лучше всего снизу вверх, используя широкий шпатель. Разравнивать штукатурку лучше всего с помощью правила, прижимая его к металлическим рейкам. При их отсутствии раствор равномерно распределяют по поверхности, проверяя ровность с помощью строительного уровня.

Для выведения углов рекомендуется также использовать угловой шпатель.

После нанесения штукатурного раствора на всю поверхность печной стены следует аккуратно выровнять ее затиркой.

Такая отделка может служить основой для керамической или шамотной плитки, а также декоративной рельефной штукатурки.

Декоративная отделка

Декоративное оформление печных стен выполняется в соответствии с вкусовыми предпочтениями хозяина. Ровно оштукатуренную поверхность можно просто побелить, кстати, побелка является традиционным способом отделки, который используется с давних времен. Побеленную поверхность очень часто расписывали красками на ввозной основе, придавая помещению самобытность и подчеркивая национальные традиции. Орнамент в большинстве случаев подбирался согласно местным традициям.

Современные технологии и материалы позволяют создать на поверхности печной стены имитацию натурального камня или однородную рельефную структуру.

Довольно часто мастера с широкой фантазией оформляют печи элементами объемных рисунков, используя для этой цели различные подручные средства. В частности речь идет о полиэтиленовой пленке, кистях, щетках и других материалах и предметах.

Творческие люди создают из декоративной штукатурки рельефные композиции, позволяя им немного выступать за пределы печных стен. В последствии все это покрывается красками. Причем нанесение красящего состава на влажную декоративную штукатурку способствует более глубокому проникновению и увеличению срока службы декоративной отделки.

В некоторых случаях высохшую поверхность красят дополнительно, что позволяет получить более яркое оформление.

В качестве декоративной отделки печных стен можно использовать терракотовую или керамическую плитку. Дополнительное приобретение угловых элементов отделки делает монтаж плитки и оформление более простым и удобным, позволяя получить аккуратные и эстетичные углы. Монтаж плитки выполняется с использованием специального клеевого состава на основе цемента, который отличается устойчивостью к температурным перепадам.

Некоторые тонкости оштукатуривания печи смесью из песка и глины

Выполняя штукатурку печей своими руками важно принимать во внимание несколько основных моментов, от которых во многом зависит качество работы:

• Не рекомендуется оштукатуривать недавно возведенную печь. Конструкция должна пройти этап просушки и усадки. Для этой цели печь необходимо регулярно протапливать в течение 2-3 месяцев, после этого можно приступать к отделочным работам.
• Окрашивать оштукатуренные стены печи лучше всего красками на водной основе. Использование других составов может стать причиной выделения вредных веществ и неприятных запахов.
• Все материалы, используемые для оформления печных стен, должны иметь натуральную основу, чтобы не представлять опасность для здоровья людей.

Все описанные методы оштукатуривания печи нельзя назвать простыми для самостоятельного применения. Поэтому при отсутствии первоначальных знаний и опыта лучше доверить штукатурку печи из кирпича профессиональным мастерам. В этом случае можно получить качественный результат и избежать лишнего расхода материалов.

Глиняные штукатурки

Филип Аллен и Нил Мэй

Глиняные штукатурки
широко использовались в зданиях в Великобритании и действительно во всех
по всему миру в течение тысяч лет. Хотя это не так широко
известно, существует, вероятно, более миллиона зданий из глиняных материалов.
в их структуре в Великобритании, и многие из них имеют глиняные
штукатурки.Очень часто глиняные штукатурки не распознаются, потому что
они окрашены или имеют тонкий слой известковой шпаклевки,
как внутри, так и снаружи. Многие глиняные штукатурки все еще работают.
спустя много веков, как в местных зданиях, так и в
высшие статусные свойства (в том числе их использование в лепных украшениях, украшениях
щиты и пр.). Цель этой статьи — продемонстрировать
не только то, что глиняные штукатурки исторически важны,
правильный ремонт и консервация, а также глиняные штукатурки.
жизнеспособный и высококачественный материал для использования при стандартной консервации
и ремонтные работы, пристройка исторических зданий и
даже в условиях современного строительства, например, для новых зданий
в заповедных зонах и в других местах.

ЧТО
ЯВЛЯЮТСЯ ГЛИНЯНЫМИ ШТУКАТАРАМИ И В чем их отличие от других типов штукатурок?

Claytec ассортимент штукатурок, блоков, плит и вспомогательных материалов

Глиняная шпаклевка и ниже глиняная штукатурка

Относится к «глине»
к вяжущему в штукатурке так же, как относится к извести, цементу или гипсу
к связующему в их соответствующих штукатурках.Глина поэтому
описание лучше, чем «земля», так как земля также содержит агрегаты
и другие материалы, которые можно найти во всех типах штукатурки.
Глина, используемая в зданиях, обычно представляет собой смесь частиц
в диапазонах размеров глины и ила, которые проявляют когезию и пластичность.
Частицы размером с глину могут быть мелко измельченной горной породой или глиной.
минералы.

Наличие
глинистых минералов оказывает значительное влияние на свойства
материала, обычно непропорционально процентному содержанию
содержание.Существуют различные типы глинистого минерала, образованные из комбинаций.
из уложенных друг на друга кристаллических листов кремнезема и глинозема. Большинство
Обычные минералы — каолинит, иллит и монтмориллонит. Эти
имеют очень разные качества из-за разного расположения
сложенных листов и разной прочности связи между
листы. В основном, у каолинита самые сильные связи (из водорода)
и образует наиболее устойчивую, наименее усаживаемую глину, но имеет более слабую
связывающие качества и он менее гигроскопичен (см. ниже).Монтмориллонит
образует более слабые связи между его листами (которые связаны водой
молекулы в отличие от молекул водорода). Монтмориллонитовые глины
поэтому обладают лучшими связующими качествами, демонстрируют значительные
усадка и набухание и может впитывать больше воды через
капиллярное и гигроскопическое действие. Характеристики иллита
глины попадают где-то посередине между этими двумя.

Важно
отметить, что глина необожженная, поэтому она не такая, как
частицы обожженной глины добавляются в некоторые известковые штукатурки в виде пуццоланов
чтобы установить их гидравлически.Обожженные глины очень разные
качества.

Глиняные штукатурки
(и растворы) также отличаются от других штукатурок
(и строительные растворы) тем, что они связывают, а затем затвердевают или затвердевают.
Для цемента, гипса и, в некоторой степени, гидравлической извести процесс
отверждения происходит за счет гидравлической реакции между связующими
и вода. Для негидравлической извести и, в меньшей степени, для
гидравлическая известь и цемент, процесс отверждения — карбонизация,
превращение гидроксида кальция в карбонат кальция за счет
поглощение углекислого газа из атмосферы.Глиняные штукатурки,
однако затвердевают, поскольку лишняя вода, добавленная во время перемешивания, теряется
и электрически заряженные поверхности частиц глины движутся
ближе. Относительная сила сил притяжения
и отталкивание между частицами глины отвечает за количество
сцепления и силы связи глины в пластическом состоянии и
для прочности на сжатие и растяжение в твердом состоянии.В
сила притяжения между частицами глины может увеличиваться
если частицы сближаются под действием внешнего давления
(обычно шпателем или теркой, или если его бросили) или если вода, окружающая
частицы имеют более высокую концентрацию положительных ионов (для
например путем добавления добавок, таких как моча). К тому же
к этим электростатическим зарядам также относятся капиллярные, электромагнитные,
силы трения и цементации на молекулярном уровне.

ЧТО
СРАВНИТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО ГЛИНЯНЫХ ШТУКАТУРКОВ С ДРУГИМИ ШТУКАТАРАМИ?

Глиняные штукатурки
обладают очень специфическими и во многих отношениях уникальными качествами, которые
очень хорошо подходит для исторических условий строительства для ряда
причин. Их можно рассматривать под заголовками: воздухопроницаемость, гибкость,
обратимость и эстетические качества.

Воздухопроницаемость
По своей способности «дышать» глиняные штукатурки не только
имеют отличную паропроницаемость (примерно в восемь раз
— то есть только в восемь раз больше эквивалентной толщины
воздух), но также очень хорошие гигроскопические свойства. Что важно
здесь речь идет не только о количестве влаги, которое может впитаться из
воздух, но и скорость абсорбции.В большинстве материалов гигроскопичен
качества связаны с капиллярной структурой материала, тогда как
в глиняные штукатурки влага может задерживаться ионными
связывание с самими частицами глины. По этой причине
тип глины очень важен, как объяснялось выше. Каолинит
глины обладают меньшей гигроскопичностью, а монтмориллонитовые глины
обладают способностью очень быстро впитывать влагу из атмосферы
при повышении влажности.С другой стороны, обожженная глина и керамзит
глины обладают очень плохими гигроскопическими качествами.

Глина штукатурка в историческом каркасном доме

Потому что
скорость впитывания влаги глиняными штукатурками намного выше, чем
что из других материалов (например, древесина принимает и выпускает
большое количество влаги, но в течение более длительного периода), глина
штукатурки могут защищать уязвимые органические материалы (и
в частности древесины) от высоких уровней относительной влажности, когда
может быть спровоцирована атака микробов и насекомых.Это может быть важным
стратегия контроля избыточной влаги в уязвимых зданиях,
под угрозой повышения уровня влажности из-за ливней, общих
жилые помещения, меры по защите от сквозняков и выключение открытого
особенно пожары центрального отопления. Помимо здания
преимущества глины, гигроскопичность означает, что плесень
за счет конденсации минимизированы, и что относительная влажность
От 50 до 60 процентов сохраняется.Это идеальный уровень для слизистой
мембраны человеческого тела, а также для контроля пыли
клещи и другие организмы, влияющие на здоровье человека.

Глиняные штукатурки
также обладают очень хорошими капиллярными свойствами. У них на самом деле меньше
капиллярная тяга, чем такие материалы, как легкий кирпич, и даже
некоторые цементные продукты, но более капиллярные, чем у большинства типов
древесины. Это означает, что в открытой традиционной древесине
каркасное здание они будут отводить капли воды от бруса.Для сравнения, жесткие рендеры (в том числе содержащие в высшей степени
гидравлическая известь или высокая доля портландцемента) печально известны
для втягивания влаги в трещину в месте прилегания к дереву
и удерживая его там, заставляя дерево гнить.

Декоративный глиняная штукатурка перед известковой промывкой

Спрей оштукатуривание глиняных грунтовок на камышовые доски как часть исторического дом ремонт

Гибкость

Глина
штукатурки гибки в зависимости от содержания в них волокон.В этом
в смысле они похожи на жирные известковые штукатурки. Им присуще мягкое
и податливые качества означают, что волокна, такие как солома, лен и
волосы способны удерживать штукатурку, не растрескиваясь
ситуации незначительного или постепенного движения при условии достаточного
количество клетчатки. Это важное качество старых построек.

Обратимость

Глиняные штукатурки даже в большей степени, чем жирные известковые штукатурки,
обратимы.В отличие от извести, цемента и гипса, глина также поддается переработке,
при условии, что он не загрязнен (особенно солями). Глина
штукатурки не только легко снимаются, но и не имеют
окрашивание или едкие свойства извести. Из-за их «дыхания»
качества, которыми они могут защитить более уязвимые части конструкций,
и впитывают большое количество влаги, солей и загрязняющих веществ, где
это опасность — другими словами, их можно использовать в жертву.

Эстетический

Неокрашенные глиняные штукатурки обладают особой эстетикой. Должное
к усадке частиц глины при высыхании штукатурки
всегда иметь открытую текстуру даже после полировки. Это значит, что
свет отражается и преломляется на поверхности таким образом, что
это всегда вариация и никогда не блеск. Это особенно
заметно в современных однотонных штукатурках, которые становятся
более общедоступен.

ГЛИНА
ШТУКАТУРКИ НА ПРАКТИКЕ

Земляные материалы
до этого широко использовались в исторических зданиях всех видов.
к 19 веку. Их исчезновение было частично следствием
отделения сельского хозяйства от строительства в результате
промышленной революции. Исчезновение было не потому, что
материал посчитали примитивным или в любом случае неадекватным,
но из-за меняющихся экономических условий того времени.Этот
важно помнить, глядя на глиняные штукатурки.
на практике. Это не примитивные материалы, даже если они
не синтетический или результат высокоэнергетических процессов. по аналогии
сырые ингредиенты непростые, даже если они обычно
имеется в наличии.

Глиняные штукатурки
обладают множеством сложных качеств и требуют правильного понимания.
При таком понимании они могут работать очень эффективно, и
прочны и привлекательны.

Препарат
Глиняные штукатурки можно сделать из местного грунта или купить
в фирменной форме. Если в фирменной форме, они бывают сухими
в мешках и смешиваются с водой до состояния штукатурки, предварительно
к приложению. Если штукатурки производятся на месте или из
местного материала, необходимо решить ряд вопросов, таких как
тип глины, размер заполнителя, пропорция глины,
равномерное распределение глины (проблема, если глина мокрая),
добавление волокон и многое другое.Если этот подход будет
взяты, затем анализ почвы, хорошая дробильно-измельчительная техника,
возможно сушильное оборудование и много терпения и знаний
являются обязательными. Все глиняные штукатурки можно хранить в сухом виде неограниченное время.
Если вы уже смешали с водой, единственный материал, который пойдет
будет отключено волокно, и это займет несколько месяцев.

Приложение

Глиняные штукатурки можно наносить, как и любые другие штукатурки, вручную или
нанесением распылением.Как и в случае с другими штукатурками, фоновое отсасывание
необходимо тщательно контролировать, намочив, но не пропитывая
это, а для нанесения верхнего покрытия всасывание должно быть равномерным по
поверхность. Очень важно отметить, что глиняные штукатурки
не следует переувлажнять в процессе штукатурки. Слишком
вода увеличивает усадку при высыхании, а затем штукатурка
потрескается или рассыпается при высыхании: слегка смочить непосредственно перед
Лучшая стратегия — нанесение, а затем работа «мокрый по мокрому».

А Каменный и деревянный дом 15 века в Гарсингтоне, Oxon, изначально построенный на глиняных растворах и штукатурках. и отремонтирован Neil May Builders в 1999 году, полностью используя глиняные грунтовочные и финишные штукатурки.

Штукатурки глиняные
лечение испарением воды.Если недостаточно фона
всасывания, тепла или движения воздуха, тогда они не высохнут, но будут
оставайся мягким. Через некоторое время может развиться плесень, особенно
если в штукатурках есть натуральные волокна. Это естественно и
можно изменить, тщательно контролируя температуру и
количество вентиляции для улучшения условий сушки. Однако,
при слишком сильном всасывании, нагревании или движении воздуха штукатурки
может высыхать слишком быстро, и это может вызвать отделение от основания,
и припудривание поверхности.В этом случае продукт
могут быть переработаны по мере необходимости либо на стене, либо
удалили, снова сбили водой и нанесли повторно.

Если сетка
требуется гессиан или стекловолокно. Металлические бусины
(оцинкованный или нержавеющий) тоже можно использовать, но тяжелый металл
отбортовка обычная для гипсовой штукатурки не подходит. По углу
бусины, в частности, следует использовать бусину из тонкой проволоки и
штукатурка должна полностью покрывать угловой валик.Для «плотного», менее
открытая штукатурка используется тонкая слегка влажная губка
для закрепления глины. Для полированной отделки специальный пластик
кельмы используются. Если на этом этапе используется стальной шпатель, тогда
глина может быть обезображена.

Ограничения
и требования к защите
Хотя глиняные штукатурки и штукатурки более уязвимы, чем известковые
рендеры, если они неправильно детализированы и защищены, их можно использовать
во всех местах внутри и снаружи без защиты
кроме случаев, когда они подвергаются прямому распылению.При наружном применении
им действительно нужен раствор извести или тонкий слой известковой штукатурки для защиты
от проливного дождя, в зависимости от уровня воздействия. Дождь
сопротивление также можно существенно улучшить, контролируя
доля глин и волокон в смеси, а также добавками, такими
как казеин.

Где подверглись воздействию
для прямого распыления внутрь (например, в душе, чуть выше
раковины и в других уязвимых местах) необходимо использовать плитку
или какой-либо другой непроницаемый материал.Также предлагается, чтобы
древесина предпочтительнее глиняной штукатурки для облицовки откосов вокруг
холодные окна, где на рамах часто образуется конденсат.
Если глиняные штукатурки намокают лишь изредка, тогда слой
казеиновая или силикатная краска или известковая краска обычно являются достаточной защитой.

Глиняные штукатурки
также могут быть покрыты матовыми эмульсиями и другими более традиционными
краски, если эти краски достаточно паропроницаемы
(коэффициент не более 300).Однако наращивание последовательных
слои эмульсии уменьшат их проницаемость, а истирание
вниз между слоями может истереть поверхность штукатурки. Не пар
проницаемые покрытия и более твердые покрытия вызовут проблемы в
длительный срок действия пластырей и, очевидно, влияет на их дыхание
качества. Глиняные штукатурки обладают хорошей ударопрочностью, равноценной
как многие известковые штукатурки, но они недостаточно прочные
на все случаи жизни.Где стена подвергается интенсивной эксплуатации или частому
удар (например, в вестибюле или на уровне пола)
следует использовать плинтусы, перила или панели.

Глиняные штукатурки
часто упускаются из виду или даже намеренно игнорируются при ремонте и
консервация исторических построек. Причины этого частично
непонимание технических качеств глины
и частично отсутствие доступных (глиняных) материалов для ремонта.Однако эти причины больше не должны считаться действительными. Это жизненно важно как для технических характеристик
а также целостность и характер исторических зданий из глины
штукатурки и штукатурки соблюдаются, сохраняются надлежащим образом и
при необходимости отремонтирован аутентичными (схожими) материалами.
Остается надеяться, что в недалеком будущем технология глины
снова станет важной частью сохранения нашей
историческое наследие здания.

Рекомендуется
Чтение

• Гордон
  Т. Пирсон, Консервация глиняных и меловых построек , Донхед,
  Шефтсбери, 1992
• Гернот Минке,
  Руководство по земляному строительству , WIT Press, Southampton, 2000
• Юбер Гийяр
  и Хьюго Хубен, Earth Construction , Intermediate Technology
  Публикации, Лондон, 1994

Рецепты глиняной штукатурки

Сейчас ведется много проектов, но два из них связаны с штукатуркой глиной.Глиняная ванная, теперь хорошо и по-настоящему сухая, готова к штукатурке внутри и снаружи. И вот интерьер верхней комнаты самого маленького из двух домиков для животных из сухого сланца на квинте, «маленького домика».

Вместо того, чтобы включать рецепты в сообщения о зданиях, я описываю их здесь отдельно для удобства.

БОЛЬШАЯ оговорка: глиняные и глинистые грунты сильно различаются, поэтому не существует такого понятия, как стандартный рецепт глиняной штукатурки.Чтобы достичь правильных пропорций, нужно немного поэкспериментировать, и все книги и интернет-ресурсы по этой теме скажут вам об этом. Это этап, который нельзя пропустить, если вы не используете стандартный коммерческий продукт.

Так зачем выкладывать рецепты? Ну, во-первых, я не могу их забыть. А во-вторых, когда я пытался выработать наилучшие пропорции для использования с нашей конкретной глиной, мне все время хотелось, чтобы кто-нибудь где-нибудь описал, что они сделали с своей глиной , просто чтобы дать мне приблизительное представление и с чего начать.Еще лучше, если бы это сделало достаточное количество людей, тогда было бы легче понять степень вариабельности пропорций и техник и выбрать то, что кажется правильным для экспериментов. Эти рецепты предлагаются в этом духе. Если вы не используете ту же глину, что и я, они, скорее всего, не подойдут вам в тех же пропорциях.

В лучших книгах по строительству початков есть подробные инструкции о том, как оценить вашу почву на содержание глины и сделать тестовые кирпичи, чтобы достичь идеального сочетания, включая «Справочник строителя початков» Бекки Би, который доступен бесплатно в Интернете, поэтому я не собираюсь вдаваться в это.Есть также много разных способов оштукатурить стены и много разных способов замешивать глиняную штукатурку, поэтому я просто собираюсь написать о том, что мы сделали, потому что это сработало для нас.

Я купил глину на местном кирпичном заводе, потому что на этих крутых склонах не было достаточно грунта для строительства, поэтому мы работаем с чистой глиной , а не с глиняным грунтом. В то время как многие ресурсы по земельному строительству утверждают, что основной рецепт початков — это глина, песок и солома (или другое эквивалентное натуральное волокно), они часто имеют в виду глинистую почву, а не чистую глину.Я обнаружил, что без добавления почвы смесь глины и песка была недостаточно жирной и не имела необходимых свойств для строительства. Просто она была недостаточно липкой: она не держалась так, как следовало бы, и плохо удерживала соломинку. Более высокие пропорции глины не имели значения. Ему нужно было что-то еще, и ил и сланцевая пыль в местной почве оказались ответом. (Еще одна веская причина поэкспериментировать с тем, что у вас есть, прежде чем вы начнете строить из этого.)

Мы всюду работали с влажной глиной, с ней было гораздо легче справиться.Огромная куча глины 12 м³ / 425 футов³, которую доставил грузовик для кирпичного завода, была мокрой, когда прибыла, но за лето высохла, образуя большие твердые комья. Попытка измельчить их в порошок была слишком похожа на тяжелую работу, и мы обнаружили, что замачивание их в больших 50-литровых / 10-галлонных ведрах в течение 24 часов или более перед использованием сделали этот шаг излишним. После замачивания глина становилась пригодной для ходьбы / ходьбы, а поскольку глиняные отложения, из которых была выкопана наша глина, были настолько чистыми, для удаления камней не требовалось просеивания. Все, что мы просеивали, — это почва, которую мы использовали в смеси, которая представляла собой смесь верхнего и нижнего слоев почвы.Элемент верхнего слоя почвы был низкого качества и с очень низким содержанием органических веществ.

Cob — для строительного или гипсового покрытия

1 мера пропитанной глины
1 мера просеянной почвы
3 меры острого песка (хорошее сочетание крупных и мелких частиц)
Вода, при необходимости
Солома

Протрите и раскатайте глину, землю и песок по брезенту до тех пор, пока смесь не станет однородной и не образует одну большую колбасу, которая аккуратно отделяется от брезента при свертывании. Если необходимо, добавьте воды, чтобы получить эту консистенцию.Когда этот этап будет завершен, добавляйте солому, растирая ее по ходу движения, пока смесь не наберет столько, сколько может удерживать, но не начнет распадаться. Мы разработали «прыжковый тест» для содержания соломинок. Если кто-то взлетит в воздух и приземлится обеими ногами в середине только что свернутой колбасы из початков, его ступни не должны произвести впечатление намного больше, чем треть толщины колбасы.

Мы использовали этот рецепт для постройки глиняной ванной комнаты, а также для того, чтобы указать поверхностные пустоты в каменных стенах небольшого домика и сформировать базовый слой штукатурки.В качестве штукатурки это густая смесь, которую лучше всего наносить вручную на тщательно увлажненную (но не насквозь) поверхность. Мы использовали глубину около 5 см / 2 дюйма, чтобы выровнять грубые каменные стены и создать изолирующий слой с некоторой тепловой массой.

Кованая ванная комната в стадии строительства

Указывая на стены маленького домика

Для двух верхних слоев штукатурки, вместо смешивания глины и почвы, я ферментировал глину и свежий конский навоз в воде в течение не менее 10 дней перед использованием, разбивая навоз и время от времени перемешивая смесь в течение периода ферментации.Я немного поэкспериментировал, добавив немного почвы и мелко нарезанной соломы к предыдущим смесям, чтобы восполнить меньшее количество конского навоза, но в конце концов остановился на смеси двух компонентов в соотношении 50/50.

Свежий конский навоз содержит высокую долю растительной клетчатки, что придает смеси как клетчатку, так и липкость. Ферментация позволяет навозу и глине связываться и придает готовой штукатурке очень гладкую, почти клейкую консистенцию. Да, здесь несколько дней пахнет конюшней, пока не высохнет, но оно того стоит.

Второй слой штукатурки — флоат-слой

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода

Пропустите ферментированную глину и конский навоз через грубое сито, чтобы удалить все камни и слишком грубые волокна, а также тщательно перемешать с оставшимися кусками навоза. Наступить на песок по брезенту, как по початку. Поместите в большие ведра и добавьте воды для перемешивания до неаккуратной консистенции, подходящей для затирки. Нанесите шпателем на стены.

Штукатурка готовая к нанесению

Затирка финишного слоя штукатурки

Для последнего слоя штукатурки я добавил несколько дополнительных ингредиентов.Пшеничная паста была добавлена ​​для связывания и предотвращения пыления. Казеин (молочный белок) в виде сухого молока был добавлен для упрочнения поверхности и придания некоторой устойчивости к истиранию. В качестве стабилизатора было добавлено льняное масло, намного меньше, чем можно добавить в наружную штукатурку для водонепроницаемости, поскольку я все еще хочу, чтобы стены могли свободно дышать. Я понятия не имею, имеет ли такое небольшое количество какое-либо значение, но в то время это казалось хорошей идеей, поэтому я добавил ее.

Пшеничная паста

1 мера белой муки
5 мер воды

Нагрейте 4 меры воды в достаточно большой кастрюле, чтобы вместить все количество.Смешайте оставшуюся 1 мерную воду с мукой с помощью воздушного венчика. Хорошо взбить, чтобы удалить все комочки, а затем медленно вылить смесь в воду в кастрюле, все время взбивая. (В некоторых рецептах пшеничной пасты говорится, что муку добавляют, когда вода уже закипает, но я считаю, что риск образования комков значительно снижается, если вы добавляете ее до того, как вода закипит.) Продолжайте перемешивать венчиком, пока смесь не закипит и не загустеет. затем тушить 5-10 минут, все время помешивая. Это должно гарантировать отсутствие комков.Перед использованием охладите, хотя это не обязательно должно быть холодно.

Финишный слой штукатурки — набор слоев

2 меры ферментированной глины и конского навоза
3 меры мелкого песка
Вода
Пшеничная паста
Сухое молоко
Сырое льняное масло

Составьте штукатурку как второй слой, затем пропустите через мелкое сито, чтобы удалить все волокна, кроме мельчайших. Добавьте пшеничную пасту — я использовал примерно 1 литр на 50-литровое ведро гипса (2 пинты / 4 стакана на 10-галлонное ведро).Смешайте немного сухого молока с достаточным количеством воды, чтобы получить кремообразную консистенцию, и добавьте. Я использовал около 125 г сухого молока на каждое 50-литровое ведро. Наконец, льняное масло. Просто небольшой стакан — около 150 мл / ½ стакана — на 50-литровое ведро.

Для внутренней штукатурки ванной я также добавил раствор буры в последний слой. В такой влажной среде я хотел предотвратить рост плесени.

Консистенцию этой штукатурки нужно ощущать, погрузив в нее обе руки до локтей! Просто великолепно! Роскошная кремовая красота.Штукатурка, которая так приятна на ощупь, наверняка не может не выглядеть потрясающе на стенах. Так оно и есть. Количество растрескиваний было минимальным, а готовая поверхность гладкая и не пылится.

Скульптура из бумажной глины — фантастический способ улучшить вашу работу!

Деталь Fossil Fantasy II, глина с перлитом и бумажными волокнами, автор Барбро Аберг

Бумажная глина — это любое глиняное тело, в которое добавлено обработанное целлюлозное волокно.Добавление бумажной массы и других волокон к вашему глиняному телу может сделать то, о чем вы никогда не думали, с глиной, полностью выполнимым. Поэтому многие скульпторы делают скульптуры из бумаги из глины. Бумажная глина помогает уменьшить усадку на этапе высыхания и укрепить стыки, позволяя соединять влажные и сухие детали. Думаете, ваша кружка слишком высохла, чтобы прикрепить ручку? С бумажной глиной это не проблема.

В сегодняшнем посте, отрывке из Дополнения к глиняным телам , Кэтлин Стенден объясняет все тонкости работы с бумажной глиной.Она также рассказывает, как Барбро Аберг делает скульптуру из бумажной глины. — Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор .

---

Повышение эффективности работы с бумажной глиной

Наиболее часто используемым волокном является целлюлоза, изготовленная из бумажной массы. У керамистов обычно есть любимая бумага, которую они используют, например, газеты, картонные коробки для яиц или туалетная бумага. Соотношение глиняного шликера и бумажной массы варьируется, но типичный образец будет 4: 1. Глиняный шликер и бумажная масса тщательно перемешиваются, и наилучшие результаты достигаются с помощью блендера или электрического миксера.Смешанная смесь затем выкладывается на штукатурку, чтобы она немного просохла, чтобы ее можно было вклинить в шарики из глины. Пропорции могут варьироваться от 5% до 25%; проведение собственных расследований — лучший способ выяснить, что подходит для вашей работы. Этот пост из архива объясняет, как сделать бумажную глину.

Узнайте все о покупке и использовании гончарной глины, загрузив этот бесплатный подарок, Успешные советы по покупке и использованию гончарной глины.

---

Добавьте что-нибудь!

Добавление материалов в глину может изменить внешний вид ваших поверхностей и создать самые разные текстуры и формы.Кэтлин Стэнден рассматривает все возможности в своей книге Additions to Clay Bodies , где вы узнаете, как добавление не глиняных материалов к вашей глине дает отличный способ проявить творческий подход по-новому.

Узнайте больше и закажите сегодня!

---

Изготовление бумажной глины своими руками — это экономично и универсально, так как можно использовать любые глиняные тела. Следует помнить о некоторых проблемах:

Срок годности самодельной бумажной глины около двух недель, поэтому ее нужно быстро израсходовать; при более длительном хранении органическая целлюлоза начинает разрушаться и разлагаться (Кэтлин обсуждает проблемы со здоровьем, связанные с этим, в главе 3 документа , дополнения к глиняным телам ).

Когда бумажная глина разлагается, трубчатая структура целлюлозных волокон разрушается, и бумажная глина теряет связанные с ней свойства; туалетная бумага более склонна к быстрому разложению из-за покрытия волокон целлюлозы кукурузным крахмалом.

Срок годности бумажной глины можно увеличить, добавив небольшое количество стерилизующей жидкости или дезинфицирующего средства Milton (но не отбеливателя) во влажную смесь перед сушкой.

В качестве альтернативы, раскатывая неиспользованную бумажную глину в тонкие листы и позволяя им полностью высохнуть, трубчатая структура волокон сохраняется.Их можно хранить, а затем размягчить, разложив на влажной ткани. Посмотрите этот пост, чтобы узнать, как продлить срок хранения бумажной глины!

Альтернатива бумажной глине: хлопковое волокно и глина

Отличной альтернативой бумажной массе является добавление хлопковых волокон. Его можно купить в листах в виде хлопкового линта. Подготовка материалов такая же, как и для бумаги, но волокна хлопка не разрушаются так же легко, как бумага, поэтому они могут храниться во влажном виде дольше.Если вам не нужны все эти хлопоты, то поставщики керамических изделий, перечисленные на обороте

Низкотехнологичная система переработки отходов глины — Sue McLeod Ceramics

Как художники по глине, нам так повезло, что мы можем сократить количество отходы, которые мы производим при переработке или переработке необожженной глины.

(Я использую слова «переработка» и «переработка» как синонимы.)

Когда мы делаем что-то, что трескается, деформируется или выглядит не так, как мы хотели, мы можем восстановить нашу глину, вернув ее к исходному состоянию. состояние, чтобы мы могли начать все сначала.Пока глина еще не была обожжена, ее можно переработать.

В этой статье я собираюсь описать низкотехнологичную систему, которую я использую для утилизации остатков глины в моей домашней студии.

Моя домашняя система отличается от системы, которую мы используем в общественной студии, где я работаю. В публичной студии много разных пользователей, разные глиняные тела и большая дорогая машина, называемая мельницей для мопсов, которая смешивает нашу глину для нас. Я опишу эту систему и чем она отличается в отдельной статье.

Дома я использую систему, не требующую особого оборудования, только немного времени и усилий.

Пластичность по сравнению с «короткими»

В течение нескольких лет я усердно выполнял действия по утилизации больших ведер с глиняными обрезками пару раз в год. Но я продолжал делать одну серьезную ошибку, которая привела к тому, что на самом деле дерьмовый (за неимением лучшего слова) переработанная глина.

Лучше назвать эту паршивую глину «короткой». Краткое — это слово, которое используется для описания глины с низкой пластичностью, когда глина склонна к растрескиванию при сгибании, растяжении и формовании.

Если скатать бухту глины, а затем согнуть ее, она должна хорошо согнуться и не трескаться. Если да, то это считается коротким.

То же самое касается вырезания толстой плиты из глиняного блока. Если его согнуть и растянуть, он не должен треснуть, как эта глина. Эта глина короткая.

Пластичность относится к способности глиняного тела придавать форму и сохранять эту форму. Глина — это то, что называют «пластичным» материалом.

Я знаю, называть глину «пластиком» может сбивать с толку, когда ваш мозг понимает, что такое пластик.Мы можем услышать слово «пластик» и сразу же подумать о плохих мыслях об уничтожении окружающей среды. А вот в керамике пластик = хорошо!

Не следует путать пластичность с «эластичностью». Под эластичностью понимается способность материала растягиваться или деформироваться, а затем возвращаться к своей первоначальной форме. Пластичность означает, что он сохраняет новую форму.

Глиняное тело с достаточной пластичностью не трескается при изгибе или растяжении.

Вот общее описание того, как работает пластичность глиняного тела:

Влажные частицы глины притягиваются друг к другу, как магниты.Вода позволяет частицам двигаться, скользить и оставаться слипшимися, пока мы формируем глину.

Еще одна вещь, необходимая для пластичности, — это так называемый «гранулометрический состав глины».

Чем лучше распределение мелких, средних и крупных частиц глины, тем больше точек соприкосновения между всеми частицами и тем лучше наша глина будет держаться вместе.

Вот несколько рисунков, которые поясняют, что я имею в виду. Обратите внимание, что частицы глины плоские, а не круглые, но идею вы поняли.

Когда у нас есть только один размер частиц глины, между ними много зазоров и меньше общих точек контакта, связывающих глиняное тело вместе.

Если мы согнем или растянем глиняное тело, содержащее частицы только одного размера, из-за меньшего количества связей многие из них разорвутся, что приведет к растрескиванию. Вот что происходит, когда глина короткая.

Когда у нас есть частицы разных размеров, мелкие и средние частицы заполняют все промежутки между большими частицами, и теперь у нас есть больше точек контакта, удерживающих глиняное тело вместе.

Помните, влажные частицы глины притягиваются друг к другу, как магниты, поэтому чем больше точек соприкосновения, тем сильнее будет общая связь по всему телу глины.

Если глина короткая, это означает, что не хватает точек соприкосновения, удерживающих глину вместе. Есть зазоры, которые проявляются как трещины в глине.

«Какого черта это имеет отношение к переработке глины», — спросите вы? Что ж, понимание того, как работают пластичность и гранулометрический состав глины, поможет вам убедиться, что вы не производите «короткую» регенерированную глину, как это делал я.

Моя большая ошибка при восстановлении

Я уже упоминал ранее, что продолжал совершать серьезную ошибку при восстановлении, которая приводила к образованию короткой и непригодной для обработки глины. Ошибка, которую я продолжал делать, заключалась в том, что отказывался от поливающей воды.

НЕ ВЫБИРАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ ВАШЕГО БРОСА

Позвольте мне объяснить причину, по которой я выбрасывал это, а затем почему вы должны его оставить.

Однажды в ранние годы, прежде чем я понял, как работают глиняные тела и пластичность, я попытался вернуть только из моего метательного ведра.Я вылил воду сверху, распределил отстой на гипсовую плиту, дал ему немного высохнуть, а затем попробовал работать с ним.

Образовавшаяся глина превратилась в растрескавшуюся крошащуюся массу по причинам, которые теперь мне очевидны. Но поскольку этот процесс привел к катастрофе, я решил, что глина в моем ведре для метания бесполезна и проблематична.

Я перестал добавлять ведро для бросания в ведро для утилизации и просто бросил его в ведро для отходов, куда я сбросил старые образцы глазури и глину, упавшую на грязный пол и т. Д.

Проблема (и преимущество) выбрасываемого ила состоит в том, что он содержит мельчайшие частицы глины. Многие мельчайшие частицы удаляются во время метания и попадают в воду.

Без экономии воды для забрасывания, в моем ведре для регенерации не хватало мельчайших частиц глины, которые вносят вклад в общую пластичность глины. Я выбрасывал все эти мелкие частицы, а потом жаловался, что моя глина дрянная.

Теперь, когда я знаю лучше, я храню абсолютно все.Мое ведро для бросков, содержимое моих кастрюль для брызг, любая глина, которая отрывается от моих брошенных кастрюль с ребром, все это попадает в мое ведро для утилизации.

Меня не беспокоит, сколько воды там окажется. Когда мне нужно больше места в ведре и на поверхности глины много чистой воды, я сливаю ее.

Вода очень хороша для вторичной переработки глины , и я объясню почему ниже, когда опишу весь мой процесс регенерации.

Если ваше ведро для метания осело и наверху есть слой чистой воды , вы можете слить его.Только не удаляйте частицы глины. Если вода мутная, это из-за легких плавающих частиц глины. Вы хотите, чтобы вода была мутной, но если она прозрачная, ее можно вылить или слить сверху.

Надеюсь, вы научитесь на моих ошибках и получите самую лучшую переработанную глину. Для этого просто продолжайте добавлять все в свою корзину для возврата, а затем следуйте моим инструкциям ниже.

Что делать с коротким пластилином?

Если у вас есть глина, которая, по вашему мнению, короткая, и у вас возникли проблемы с ней, я бы попытался смешать короткую глину с небольшим количеством свежей глины из пакета.Я бы начал с половины и половины, и если это все еще не лучше, добавьте еще немного свежей глины.

Надеюсь, это сработает достаточно хорошо, чтобы вы могли использовать эту короткую глину, и ваша переработанная глина будет лучше в будущем.

My Clay Recycling System

Я бросаю очень привередливый полупрозрачный фарфор (это означает, что я не могу сжимать днища во время броска), поэтому, если моя глина короткая, или плохо перемешанная, или плохо перемешанная, это обязательно даст мне знать.

Для меня важно, чтобы моя переработанная глина была не более привередливой , чем то, с чего я начинаю.

Система, которую я использую, тщательно продумана и может занять больше времени, чем другие способы. Для меня это стоит дополнительных усилий и времени. Короткая пластина расстраивает и отнимает у меня больше энергии.

Моя система также портативная , что отлично подходит для работы в небольшом пространстве.

Есть много способов утилизировать глиняные отходы, и вы можете адаптировать и создать систему, которая лучше всего подходит для вас.

Инструменты и принадлежности:

Вот инструменты и принадлежности, которые я использую:

• Ведро для вашей регенерации
• Дрель с насадкой для смешивания красок
• Сито для глазури и чистящая щетка с длинной ручкой
• Штукатурка плита
• Синяя пластиковая сумка Rubbermaid объемом 38 л
• Деревянные блоки
• Пластиковые зажимы
• Старая простыня

1. Сделайте гипсовую плиту

Если у вас ее еще нет, сделайте гипсовая плита, которую можно использовать для просушки вторичной глины.Я сделал его из глиняного гипса, который купил у поставщика керамики.

Я смешал штукатурку с водой и вылил слой толщиной 2 дюйма прямо на дно большой синей сумки Rubbermaid. Затем штукатурка затвердевает, и, поскольку сумка является гибкой и сужающейся, плита выскакивает наружу.

Для изготовления гипсовой плиты можно использовать другие емкости или шпунтовые доски и зажимы. Все, что вам подходит. Я использую одну и ту же сумку для заливки гипсовой плиты и процесса переработки, поэтому они идеально подходят друг к другу.

Я сделал несколько таких гипсовых плит, которые использую как для влажных ящиков, так и для переработки глины.

Если вы никогда раньше не делали гипс, поищите в Google или на YouTube, и там есть множество статей и видео, которые расскажут, как это сделать. Это действительно просто, просто добавьте воды, перемешайте, вылейте и установите.

2. Что положить в ведро для регенерации

Я использую большое ведро для регенерации, достаточно большое, чтобы в него можно было вылить брызги после броска. Для этого хорошо подойдет ведро емкостью 10 галлонов.

Если вы используете разные глиняные тела, убедитесь, что для каждого есть ведро с этикеткой.

В ведро я выливаю воду для забрасывания, ручку для вытягивания воды, содержимое моих кастрюль для брызг, любую глину, которая отрывается от моих брошенных горшков с ребром, мои обрезки, обрезки плит и т.д.

С водой для метания и ручкой я обычно даю глине отстояться в течение ночи и сливаю чистую воду сверху перед тем, как вылить ее в ведро для регенерации.

Любой глине, которая высохла до точки заклинивания, я даю полностью высохнуть, а затем бросаю сухую глину в ведро для регенерации.

Когда сухая глина соприкасается с водой, она втягивает ее, как губка, а затем гаснет, превращаясь в кашицу.

Я не добавляю в ведро для утилизации горшки из жесткой кожи или частично высохшие комки глины. Поскольку поры частично высохшей глины уже содержат воду, она не впитывает новую воду и не поглощается, как сухая глина.Он остается твердым и несмешиваемым.

Смесь влажной и сухой обрезки прекрасна, потому что она такая тонкая и у нее большая площадь поверхности.

3. Смешайте ведро для регенерации

Ранее в этой статье я упоминал о важности воды для процесса регенерации. Если вы хотите получить самую лучшую глину с максимальной пластичностью (возможно, даже лучше, чем свежая глина из пакета), убедитесь, что в вашем ведре для утилизации всегда много воды.

Вы хотите, чтобы в вашем ведре для регенерации было достаточно воды, чтобы на глине всегда оставался слой воды.Эта вода делает пару вещей.

Одна из причин заключается в том, что когда у вас есть сухие обрезки или обрезки и вы бросаете их в ведро, они сразу падают в воду и оседают.

Но более важная причина в том, что жидкая глина может течь, двигаться и очень хорошо перемешиваться. Смешивание так важно, потому что вы хотите, чтобы все частицы были равномерно распределены и гомогенизированы по всему вашему глиняному телу.

Глина состоит из частиц глины разного размера (как известно), а также частиц кремнезема и частиц флюса.Если ваша глина плохо перемешана, у вас могут остаться карманы с флюсом, а не с глиной, или карманы с крупными частицами глины здесь и небольшими частицами глины там.

Все это может повлиять как на рабочие свойства глины, так и на результаты обжига. Чем лучше ваша глина перемешана, тем лучше она будет работать. Это похоже на важность правильного смешивания глазури, как описано в этом сообщении в блоге.

По сути, вы хотите, чтобы регенерация глины представляла собой большое ведро с жидкой глиняной смесью, которую можно смешивать с помощью дрели и насадки для смешивания красок.Чем больше жидкости, тем лучше она будет перемешана.

Причина, по которой ваша регенерация может быть лучше, чем свежая глина из пакета, заключается в том, что компании по производству глины не склонны смешивать глину в жидком состоянии. Удаление всей лишней воды займет слишком много времени.

У них есть большие, причудливые смесительные машины, и они делают так называемое «перемешивание пластмасс», когда добавляют ровно столько воды, чтобы довести глину до рабочей консистенции и перемешать ее до пластичного состояния. По сути, это похоже на супер-расклинивание.

Компании по производству глины лучше справляются с перемешиванием с помощью своего оборудования, чем мы с помощью клинья, но перемешивание жидкости всегда будет более эффективным, чем перемешивание твердого вещества. По определению, жидкости могут течь, а твердые тела — нет.

И поскольку у большинства из нас нет причудливых смесительных машин, чем лучше будет смешана глина перед тем, как мы будем ее раскалывать, тем легче нам будет. У нас есть возможность очень хорошо перемешать реген в жидком состоянии.

Когда вы будете готовы переработать глину, первым делом необходимо использовать дрель и смеситель для краски, чтобы перемешать ее в ведре.Мешать несколько минут. Чем дольше, тем лучше.

Не волнуйтесь, если ваша глина слегка комковатая, мы избавимся от этих комков на следующем этапе. Но убедитесь, что ваша глина достаточно жидкая, чтобы ее можно было вылить из ведра. Если это не так, добавьте еще немного воды и продолжайте перемешивать.

4. Просеять возврат

Подождите, что? Шутки в сторону?

Да! Я просеиваю глиняную смесь так же, как и глазурь. Я делаю это по 2 причинам.

Причина № 1:

Наши нечеткие товарищи полны любви, но они также полны FUZZ.И я просто не могу с этим справиться, когда нахожу в своем белом фарфоре черную собачью шерсть.

Просеивание моей глины удаляет все волосы, насекомых и все, что могло со временем упасть в ведро.

Причина № 2:

Это делает глину такой красивой и гладкой, что меня радует.

Просеивать глину можно, только если она находится в жидком состоянии, иначе это займет вечность. Надеюсь, вы добавили много воды в процессе перемешивания.

Обычно я однажды перемешиваю и просеиваю глину, а затем оставляю ее на один день.Как только вода осядет, я откачиваю излишки воды сверху, прежде чем перейти к следующему шагу.

Существует баланс между влажностью, достаточной для хорошего перемешивания, и большим количеством воды, необходимое для высыхания. Я люблю добавлять воду для процесса смешивания / просеивания, а затем удалять столько, сколько смогу, перед процессом сушки.

5. Блоки в сумке

Я беру свою большую сумку Rubbermaid, которая подходит к моей гипсовой плите, и кладу на дно деревянные блоки.

Блоки должны приподнять штукатурку, чтобы снизу мог быть небольшой поток воздуха.Это помогает ускорить процесс высыхания. Если воды много, она может капать из штукатурки, и мы не хотим, чтобы штукатурка оставалась в луже.

Мне нравится носить сумку, потому что она портативна, и я могу перемещать ее по студии, если мне нужно. Я также могу закрыть крышку, чтобы замедлить процесс высыхания, если мне нужно.

6. Гипсовая плита на блоки

Я кладу гипсовую плиту поверх блоков.

7. Сделайте миску для простыни

Затем я беру кусок старой простыни и кладу ее на гипс.Я использую пластиковые зажимы, чтобы прижимать простыню к бокам сумки. Убедитесь, что лист ровно ложится поверх штукатурки.

Получается большая миска, в которую я могу налить гладкую глину. Поскольку глина очень жидкая, мне не нужно беспокоиться о ее растекании по сторонам штукатурки. Таким образом я могу добавить более толстый слой.

8. Налейте глину

Налейте жидкую глину в большую тканевую миску.

9. Оберните глину простыней.Переверните до защелкивания.

Я осторожно снимаю по одному зажиму и складываю две длинные стороны листа поверх глины, а затем концы, оборачивая влажную глину как подарок.

Тогда я оставил его на месте. Обычно требуется несколько недель, чтобы добиться стабильности в моей холодной студии. Время будет варьироваться в зависимости от среды вашей студии.

Если вы хотите ускорить высыхание, можете надеть вентилятор. Просто продолжайте проверять, не слишком ли он высыхает.

Когда дно немного укрепилось (все еще довольно мягкое), я переворачиваю все это и даю высохнуть с другой стороны.Я продолжаю то и дело переворачивать его. Одна сторона сушится на воздухе, другая — от штукатурки.

Единственное, чем хорош лист, так это то, что он предотвращает высыхание краев быстрее, чем середина. Лист помогает сохранять равномерное содержание влаги.

Я часто раскатываю глину в листе руками, пытаясь смешать верхний слой сушилки с более мягкой глиной в середине.

Если у меня есть под рукой сухая штукатурка и я пытаюсь ускорить процесс, я обменяю мокрую штукатурку на сухую.Простыня позволяет сделать это очень легко.

Вам не обязательно иметь две гипсовые плиты, но если вы сделаете это, это ускорит процесс. Или вы можете сделать две партии сразу. Если вы собираетесь заливать штукатурку, я рекомендую максимально использовать ее и залить две плиты.

Я обрабатываю глину таким образом, следя за тем, чтобы она высыхала равномерно, пока не будет готова к расклиниванию. Затем я складываю его в мешок, и он готов к работе. Хорошая, гладкая, пластичная глина, из которой можно сделать все, что я захочу.

9-ступенчатая система переработки глины

Вот краткий обзор моей системы переработки глины.

1. Сделайте гипсовую плиту
2. Что положить в ведро для регенерации
3. Смешайте ведро для регенерации
4. Просейте регенерацию
5. Блоки в сумке
6. Гипсовая плита на блоках
7. Сделайте чашу для простыни

глина

8. Оберните глину в простыню. Переверните до защелкивания.

Я надеюсь, что это либо поможет вам улучшить вашу переработанную глину, либо побудит вас заняться теми ведрами, которыми вы пренебрегали в своей студии.Мы все были там! Наличие хорошей системы облегчает задачу.

У вас есть какие-нибудь советы по переработке глины? Разместите их в комментариях ниже.

PPT — Презентация PowerPoint по терминологии глины, скачать бесплатно

Терминология по глине Ceramics Unit

Clay Смесь различных типов глин и минералов для определенного керамического назначения.

Пластик Состояние глины, при котором она не слишком влажная и не слишком сухая для обработки.

Твердая кожа Стадия глины между пластичной и сухой костью (зеленая). Это лучшее время для резьбы и полировки глины.

Посуда (сухая) Вся керамическая посуда до обжига полностью сухая. Вся влага испарилась из глины. Он будет теплым на ощупь.

Bisqueware Кусок керамики, который был однократно обожжен при низкой температуре (1850 градусов) для удаления всей влаги с глиняного тела и облегчения работы во время глазурования.

Глазурь Глазурь — это слой или покрытие из жидких глиняных материалов и минералов, которое затем обжигают для сплавления с керамическим предметом для его окраски, украшения, укрепления или водонепроницаемости. образует твердую, стекловидную, стеклянную поверхность. Глазурь может быть прозрачной или непрозрачной, прозрачной или цветной.

Глазури Готовое изделие из керамики или глиняной посуды с глазурью.

Техника защемления С помощью рук и пальцев разведите и разбавьте глину до желаемой толщины и формы.

Техника намотки Метод изготовления керамических изделий или скульптур из рулонов глины, соединенных вместе для создания стен.

Плиточная техника Использование тонких (1/4 дюйма) кусков глины, раскатанных плоско.

Печь Печь или «печь», построенная из жаропрочных материалов для обжига керамики или скульптуры.

Обжиг Нагревание керамики или скульптуры в печи или на открытом огне для доведения глины или глазури до созревания.

Диапазон обжига Диапазон температур, при котором глина созревает или глазурь тает. Для нас это 1850o

Bisque fire Обжиг, при котором температура доводится до точки непосредственно перед началом остекловывания, около 1850o. Это конус 04

Глазурь Обжиг, во время которого глазурь плавится и образует стекловидное покрытие на глиняном теле, уплотняя и защищая его.

Повторная обработка Восстановление слишком влажной или сухой глины для обработки.Если до высыхания — его нужно замочить в воде, пока он не распадется, а затем вылить на гипсовые плиты, чтобы высушить до нужной консистенции для повторного использования. Если намочить — выкладывают на гипсовую плиту, чтобы она немного просохла для удобства работы.

Slip (Engobe) Глина майонезной консистенции. Используется для соединения двух кусочков глины или для добавления декоративных деталей.

Оценка Для придания шероховатости поверхности царапины острым предметом, чтобы два куска глины лучше сцепились друг с другом.

Клин Метод замешивания глины (аналогично замешиванию теста для хлеба) для избавления от пузырьков воздуха, комочков и получения однородного материала.

Sgraffito Украшение, изготовленное на керамике или керамике путем царапания поверхности штукатурки или глазури, чтобы обнажить другой цвет под ним.

Глиняная штукатурка — Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Глиняная штукатурка (глинобитная штукатурка, dagga ^[1] ) представляет собой смесь глины, мелкого заполнителя и волокна.Другие распространенные добавки включают пигменты, лайм, казеин, сок кактуса опунции ( Opuntia ), навоз и льняное масло. Глиняную штукатурку обычно наносят на внутреннюю или внешнюю часть кирпичной кладки, глыбы или соломы в качестве отделки стен. Он обеспечивает защиту структурных и изоляционных компонентов здания, а также текстуру и цвет.

Физический состав

Все штукатурки и штукатурки имеют несколько общих черт: все они содержат структурный компонент, связующий элемент и некоторую форму волокна.Обычно термин «штукатурка» относится к покрытию стен, сделанному из земли, извести или гипса, тогда как в штукатурке используется цемент или синтетический связующий элемент.

Глина: связующее

Глина — это компонент почвы, состоящий из очень мелких частиц. Большинство глин состоит из водных силикатов алюминия, хотя среди глин существует значительное количество химических вариаций. Глина является связной и связывается с песком и соломой, удерживая смесь вместе, а также прикрепляя ее к стене.Глина также пластична во влажном состоянии, что делает штукатурную смесь работоспособной.

Песок: прочность конструкции

Песок обеспечивает структуру, прочность и объем земляной штукатурки. Песок состоит из крошечных минеральных гранул породы, своего основного материала. Песок, в основном состоящий из диоксида кремния (кварца), является химически неактивным веществом. Поскольку песок естественным образом встречается во многих подпочвах, весь необходимый песок может быть уже найден в почве.

Волокно: прочность на разрыв и армирование

Сухая солома, пеньковое волокно, рогоз, кокосовое волокно и шерсть животных — все это подходящие варианты волокон для земляных штукатурок.Волокно образует в штукатурке армирующую сетку, которая помогает удерживать штукатурку вместе. Волокно также обеспечивает некоторую гибкость высохшей штукатурке. Когда глина высыхает, она сжимается и имеет тенденцию к растрескиванию, но волокно может противодействовать этому растрескиванию. Волокно, используемое в штукатурке, должно быть чистым, сухим и без плесени.

Добавки

Добавки обычно смешиваются с глиной, песком и натуральными волокнами для улучшения обрабатываемости и прочности штукатурки. Иногда к финишному покрытию добавляют добавки, а иногда добавки могут быть добавлены ко всем слоям.Некоторые из наиболее распространенных добавок — паста из пшеничной муки, навоз, кактусовый сок, казеин (молочный белок) и различные натуральные масла, такие как льняное масло. Другие добавки включают соль, стеарат, жир, танин, листья и кору некоторых деревьев, ксантановую камедь, квасцы, натуральные клеи, гуммиарабик, водоросли, известь, сухое молоко или кровь домашнего скота.

Мучная паста

Паштет из вареной муки — дешевый натуральный клей, который легко сделать из обычных ингредиентов. Водно-мучная суспензия варится до тех пор, пока клейковина не склеит элементы смеси, образуя прочный клей.В гипсе мучная паста служит вяжущим и отвердителем.

Навоз

Навоз служит вяжущим и придает гипсу большую консистенцию. Навоз также содержит небольшие натуральные волокна, которые обеспечивают дополнительную прочность на разрыв, а также уменьшают образование трещин и водную эрозию. Разные виды навоза имеют разное действие. Конский навоз содержит большое количество микрофибры, но коровий навоз содержит больше закаливающих ферментов. Люди сообщили об успехе с навозом ламы и альпаки. Навоз должен быть свежим или ферментированным при смешивании с гипсом, поскольку компостированный навоз теряет свои ферменты и адгезионные свойства.Перед употреблением навоз необходимо просеять.

Сок кактуса опунции

Жидкость из кактуса опунции — одна из самых распространенных добавок. ^{[2] [3]}

Сок листовых подушек кактуса опунции выполняет множество функций. По некоторым данным, он помогает гипсу схватываться и увеличивает его липкость и адгезию. Сок кактуса также служит стабилизатором, поскольку он помогает сделать глиняные штукатурки более водостойкими и долговечными. Это также предотвращает образование пыли.

Сок кактуса может повысить удобоукладываемость штукатурки и ее способность принимать желаемую форму. Обрабатываемость зависит от содержания воды, формы и гранулометрического состава заполнителя (заполнителем может быть камень, песок, натуральное волокно и т. Д.), Возраста штукатурки и количества другого природного связующего (природных связующих). глина, известь, пшеничная паста, сок кактуса и т. д.). Изменение содержания воды, изменение состава заполнителя, возраста штукатурки или смена связующих увеличивают или уменьшают удобоукладываемость штукатурки.Избыточное количество воды приведет к повышенному просачиванию (поверхностная вода) и / или расслоению заполнителей (когда естественное связующее вещество и заполнители начнут разделяться), что приведет к ухудшению качества штукатурки. Использование заполнителя с нежелательной градацией может привести к очень жесткой конструкции смеси с очень низкой удобоукладываемостью, которую невозможно легко сделать более пригодной для обработки путем добавления разумных количеств воды или связующего.

Кактусовый сок хорошо действует, потому что он содержит пектин, водорастворимый длинноцепочечный углевод, который действует как связующий агент, повышающий адгезию глиняной штукатурки.Пектин также отвечает за повышение водостойкости земляной штукатурки и на протяжении сотен лет использовался для увеличения известковой штукатурки как в Мексике, так и на юго-западе США.

Сок кактуса получают путем погружения срезанных листьев в воду на срок до двух недель. ^[4]

Штукатурка внутренняя земляная

Чистая глиняная штукатурка (штукатурка без извести, цемента или эмульгированного асфальта) наносится на внутренние поверхности чаще, чем на наружные.Прежде чем штукатурку можно будет наносить, она должна иметь поверхность для приклеивания. Могут использоваться многие типы проволочной сетки, такие как протяжная металлическая сетка, тканая проволочная сетка или сварная проволочная сетка. Коврики из тростника — еще один вариант. Если штукатурка наносится на гладкую поверхность, такую ​​как гипсокартон или фанера, смесь песка и пшеничной пасты может быть нанесена на поверхность для создания текстуры, необходимой для склеивания штукатурки.

Штукатурку обычно наносят в три слоя. Первый слой штукатурки называется «царапинам».«Гребень» используется для царапания поверхности по горизонтали или крест-накрест, чтобы обеспечить ключ для второго слоя. В Соединенных Штатах «гребешок» обычно называют «скребком». Следующий слой называется «коричневое покрытие» или выравнивающее покрытие. Его выравнивают с помощью инструментов под названием «Darbys» и «Rods», гладко соскребают и разравнивают, чтобы получить красивую ровную поверхность для нанесения цветного покрытия. Затем ему дают высохнуть (отвердеть) в течение минимум 7–10 дней, чтобы дать возможность «проверить» (усадку).Последний слой, называемый «цветным покрытием» или «отделочным слоем», обычно имеет толщину 3 мм (1/8 дюйма). Он обычно состоит из глины без волокон и с небольшим добавлением песка. Часто добавляются красящие пигменты.

Преимущества и недостатки земляной штукатурки

Глиняная штукатурка менее токсична и энергоемка, чем многие другие покрытия для стен, что делает их привлекательными для окружающей среды. Глиняные штукатурки также легко ремонтируются и недороги. Земляные штукатурки устойчивы к проникновению воды, но проницаемы для водяного пара.Однако глиняная штукатурка зачастую более трудоемка, чем другие виды облицовки стен. Если смесь не соответствует пропорциям компонентов, может возникнуть множество других проблем, например, образование пыли и растрескивание. Земляные штукатурки не одобрены всеми местными строительными нормами, так как некоторые требуют использования цементных стабилизаторов или асфальтовой эмульсии. Глиняная штукатурка — редкое покрытие для стен в развитом мире, и местных специалистов по строительству и ремонту не хватает.

См. Также

Банкноты

1. ↑ дагга — термин, обозначающий глиняную штукатурку на Ближнем Востоке и в Африке.Эванс, Янто, Линда Смайли и Майкл Смит. Дом ручной работы: философское и практическое руководство по строительству глинобитного коттеджа . Уайт Ривер Джанкшен, Вт .: Chelsea Green Pub. Co., 2002. 264. Печать.
2. ↑ Кедровая роза. «Гипс и соломенный тюк».
3. ↑ Афина и Билл Стин. «Земляной дом из соломенных тюков».