Металлический каркас бытовки: Металлический каркас бытовки в Москве

Содержание

как их сделать своими руками

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как сделать бытовку из металла своими руками

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.

Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.

Вернуться к оглавлению

Материалы, необходимы для изготовления металлической бытовки

Вернуться к оглавлению

Проведение строительства металлической бытовки своими руками

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку. Поэтому стоит провести правильную планировку двухкомнатной бытовки всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при монтаже беседки или навеса для дома.

Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.

Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

Каркасы блок-контейнеров



















Направление Район Населённые пункты
Минское, Можайское шоссе Можайский, Одинцовский, Краснознаменский Одинцово, Власиха, Краснознаменск, Кубинка, Тучково, Можайск, Голицыно, Звенигород
Киевское, Боровское шоссе Ленинский, Наро-Фоминский Апрелевка, г. Московский, Селятино, Наро-Фоминск, Внуково, Кокошкино, Калининец, Крёкшино, Балабаново, Боровск, Ермолино, Обнинск
Калужское шоссе Ленинский Коммунарка, Мамыри, Газопровод, Троицк, Ватутинки, Белоусово
Варшавское, Симферопольское шоссе Подольский, Чеховский, Серпуховский Щербинка, Подольск, Климовск, Быково, Измайлово, Столбовая, Серпухов, Протвино, Пущино 
Каширское шоссе Ленинский, Ступинский, г.о. Домодедово Чурилково, Домодедово, Михнево, Ступино, Кашира
Рязанское шоссе Раменский, Коломенский, Луховицкий, Зарайский Дзержинский, Лыткарино, Бронницы, Жуковский, Раменское, Белоозёрский, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Зарайск
Егорьевское шоссе Люберецкий, Раменский, Егорьевский Люберцы, Томилино, Малахово, Давыдово, Куровское, Егорьевск, Шатура
Носовихинское шоссе Ногинский, Павлово-Посадский Электроугли, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево
Горьковское шоссе Ногинский Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электрогорск, Покров, Лосино-Петровский
Щёлковское, Фряновское шоссе Щелковский Щёлково, Фрязино, Медвежьи озёра, Фряново, Черноголовка
Ярославское шоссе Мытищинский, Сергиево-Посадский Мытищи, Королёв, Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад
Дмитровское шоссе Дмитровский Долгопрудный, Лобня, Некрасовский, Яхрома, Дмитров
Рогачёвское шоссе Лобня Лобня, Рогачево
Ленинградское шоссе Солнечногорский, Клинский Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Высоковск
Пятницкое шоссе Марьинский Андреевка, Марьино
Волоколамское шоссе, Новая Рига Красногорский, Истринский, Волоколамский Красногорск, Нахабино, Дедовск, Истра, Восход, Волоколамск, Шаховская, Павловская слобода
Рублёвское, Ильинское шоссе Рузский Барвиха, Мечниково, Горки, Зеленоград, Руза

Главная — Статьи — Устройство металлических бытовок

Устройство металлических бытовок от разных производителей можно отличаться в деталях, но в общем и целом они имеют одинаковую конструкцию. Ниже мы рассказываем об основных элементах бытовок и о том, как их качество влияет на характеристики бытовки в целом

Каркас

Каркас металлической бытовки может быть цельнометаллическим или металлодеревянным. Цельнометаллические каркасы сварены или собраны на болтах из швеллера и уголка разного сечения. В металлодеревянных из металла обычно сделаны только угловые стойки, верхняя и нижняя обвязки, а остальные элементы каркаса выполнены из бруса. Металлодеревянный каркас дешевле, но уступает металлическому по прочности. Впрочем, тут важно соблюсти принцип разумной достаточности: если конструкция остается достаточно прочной и жесткой при использовании стоек и укосин из бруса, зачем платить больше?  

Заполнение

Может быть из сэндвич-панелей или раздельным.

  
Заполнение из сэндвич-панелей дороже, но надежнее и долговечнее. Каждая сэндвич-панель представляет собой замкнутый контур из профилированного металлического листа, внутри которого находится утеплитель. Все листы в контуре соединены особым образом, который исключает их расхождение: поэтому утеплителю внутри ничто не угрожает.  

Раздельное заполнение состоит из наружной обшивки, внутренней обшивки и утеплителя, который закладывается между элементами каркаса

Наружная обшивка

В качестве наружной обшивки почти всегда используется профилированный лист, но он может быть очень разным. На срок службы и, к сожалению, цену листа влияют:

• Толщина металла — обычно от 0,6 до 1 мм. Чем больше толщина металла, тем дольше обшивка прослужит до появления сквозной ржавчины. Кроме того, более толстая обшивка прочнее.

• Наличие оцинковки или алюцинкового покрытия. Самый плохой вариант — сталь без оцинковки: она быстро ржавеет. Чуть лучше оцинковка второго класса плотностью от 142 до 275 гр/м2. На практике плотность оцинковки всегда проходит близко к нижней границе класса — так что у второго она около 145 гр/м2. Оцинковка первого класса плотностью от 275 до 588 гр/м2 еще лучше, но и стоит такой металл заметно дороже. Есть еще повышенный класс оцинковки с плотностью выше 580 граммов, но из такого металла профнастил для бытовок не делают никогда. Алюцинковое покрытие — это покрытие расплавом алюминия и цинка. Считается, что оно на порядок (то есть в 10 раз) долговечнее обычной оцинковки.

• Наличие и тип полимерного защитно-декоративного покрытия. Окрашиваться может как оцинкованный, так и не оцинкованный металл. Самый дешевый и плохой вариант — неокрашенный профнастил. Из полимерных самым дешевым считается полиэстер, более дорогими и долговечными — пластизол (покрытие на основе ПВХ) и полиуретан. Все они могут иметь немного разный состав, толщину слоя, выпускаться разными производителями, и это все также влияет на срок службы. Как правило, чем лучше покрытие, тем оно дороже.

Внутренняя обшивка

В качестве внутренней обшивки может использоваться вагонка, блокхаус, имитация бруса, панели ПВХ или фанера ФК. Срок службы внутренней обшивки от материала почти не зависит, а зависит главным образом от условий эксплуатации. Если в помещении сухо и находящиеся там люди не станут портить обшивку намеренно, она прослужит много лет.

Утеплитель

В каркасных конструкциях обычно используется минераловатный утеплитель плотностью от 25 до 75 кг/м3. Чем выше плотность, тем меньше слеживается минвата, но выше ее цена. Мы считаем, что оптимальным по качеству утепления, сроку службы и цене решением является минеральная вата плотностью около 45 кг/м3. Впрочем, устройство металлической бытовки таково, что утеплитель внутри каркаса при необходимости несложно перебрать или заменить.

  

Пароизоляция

  

В помещении, где находятся люди, влажность воздуха почти всегда выше, чем на улице. Это значит, что пар из помещения проходит через стены и пытается выйти наружу. Металлическая обшивка препятствует прохождению пара, он задерживается в утеплителе и конденсируется в его толще. В мокром утеплителе отдельные волокна слипаются, и он перестает работать — иногда обратимо, а иногда нет.

Чтобы защитить утеплитель от конденсата, под внутренней обшивкой размещают пароизоляционный слой. Самая дешевая пароизоляция — пергамин. Это пропитанный битумом кровельный картон. Он не очень хорош: поэтому лучше использовать специальные пароизоляционные мембраны. Они бывают российского производства (подешевле) и импортные (подороже, но иногда очень хорошие). Для металлической бытовки оптимальным решением является пароизоляция «Изоспан» — сравнительно дешевая, но при этом вполне эффективная. 

Гидроветроизоляция

Гидроветроизоляционная пленка используется, чтобы защитить утеплитель от продувания и возможного попадания осадков. Поскольку в металлических бытовках с этой задачей хорошо справляется сама обшивка, ветровую пленку часто не используют.

Конструкция крыши

Самая простая, дешевая и недолговечная крыша — плоская. Обычно ее обшивают стальным листом. Поскольку с плоской крыши вода и снег почти не скатываются, стальной лист служит не очень долго. Если вам нужна очень дешевая постройка на пару сезонов, плоская крыша подойдет, но если вы планируете эксплуатировать бытовку долго, лучше выбрать скатную кровлю.

  

Односкатная или двускатная кровля с оптимально большим углом ската обеспечивает быстрое удаление снега и дождевой воды, а это заметно увеличивает срок службы кровельного материала. Материалы также бывают разными. Чаше всего на крышах бытовок и других недорогих построек используют:

• Битумную черепицу — стеклохолст с битумной пропиткой и базальтовой посыпкой на верхней стороне. Очень дешевая, простая в укладке и вполне долговечная кровля, но снег с нее скатывается плохо. Обычно при строительстве бытовок используют самую дешевую битумную черепицу с реальным сроком службы около 10 лет, но можно выбрать и многослойную с пожизненной гарантией.

• Кровельный профнастил — примерно такой же, какой используется для обшивки стен бытовки, но кровельный профнастил всегда имеет полимерное покрытие. О цене и долговечности профнастила в зависимости от его оцинковки и типа покрытия мы писали выше.

• Металлочерепица — все примерно то же самое, что и с профнастилом, но в пересчете на единицу площади металлочерепица дороже.

• Ондулин — кровельный материал из прессованной целлюлозы, пропитанной битумом. Отдаленно напоминает шифер, но легче, дешевле и имеет меньший срок службы.

Мы считаем оптимальным решением для бытовок двухскатную крышу с высотой конька около 1 м и кровлей из битумной черепицы.

Конструкция пола

Пол в металлических бытовках может быть очень разным, но в любом случае у него есть несущие элементы — лаги. Лаги изготавливаются из толстой обрезной доски или бруса. Чем меньше шаг и больше их сечение лаг, тем прочнее и жестче будет пол, однако вырастет и цена конструкции. В подавляющем большинстве случаев доски 50х150 мм и шага 60 см бывает достаточно.

  

Между лагами может закладываться утеплитель. Если утеплитель будет закладываться, пол должен быть зашит снизу каким-то плитным материалом, на который необходимо уложить гидроизоляцию — как минимум, плотную полиэтиленовую пленку. Чем больше толщина слоя утеплителя, тем меньше теплопотери через пол. В капитальных домах круглогодичного проживания, которые эксплуатируются в Московской области рекомендуют укладывать не меньше 200 мм минваты. Для бытовки будет достаточно и 100 мм — площадь у бытовки невелика и обогревать ее не так дорого. Плотность минваты не играет особой роли, потому что при укладке между лагами она почти не слеживается

Поверх лаг обычно кладут черный пол для повышения жесткости и прочность. В бытовках, как правило, используют необрезную доску толщиной 20…25 мм, которая может укладываться более или менее вплотную или в разгон. Чем толще доска и чем плотнее она лежит, тем меньше «гуляет» пол, но и тем дороже стоит бытовка. Самый лучший вариант — два слоя фанеры толщиной 12 мм каждый, уложенные на лаги с шагом 60 см. Дорого, но очень надежно. 

В качестве напольного покрытия могут использоваться:

• ДСП — очень дешево, но не очень долговечно. Если бытовка покупается для многолетней эксплуатации, лучше сразу застелить его чем-то водонепроницаемым.

• Обычная обрезная доска — надежно, но со временем рассыхается и между досками появляются щели. Разумеется, деревянная доска требует окраски — иначе она быстро потеряет всякий вид.

• Шпунтованная доска пола — благодаря замковому механизму покрытие из такой доски не рассыхается.

• Линолеум — укладывается на фанерный или иной сплошной настил. Срок службы зависит от класса линолеума, но на 5 лет хватает практически любого.

• Ламинат — решение не для бытовок сезонного проживания, но иногда используется.

Все остальные покрытия либо дороги, либо не могут укладываться на лаги, а потому в металлических бытовках не используются. 

Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме





Самые лучшие посты

Каркас бытовки своими руками

Бытовка – незаменимая вещь для хранения строительных или дачных инструментов, при этом в ней можно укрыться от дождя, подремать или просто отдохнуть. В ней можно даже переночевать, если есть такая необходимость. А если у вас на участке работает бригада строителей, то в самодельной бытовке их можно разместить для ночлега, сэкономив на транспортных расходах и продлив рабочий день.

Каркасная бытовка своими руками

Самостоятельная сборка по чертежу

Проще всего сделать деревянную конструкцию по технологии каркасного строительства. Отличаться каркасная бытовка от обычного небольшого каркасного дома будет отсутствием фундамента и размером. Роль столбчатого фундамента могут выполнять подложенные кирпичи.

Каркас бытовки из бруса с односкатной крышей

В первую очередь сделаем панель пола. Она будет состоять из щитов ДСП или ОСБ-3, досок, между которым располагаем утеплитель и гидроизоляцию. На пароизоляторе можно сэкономить, так как это помещение не предназначено для постоянного проживания.

Вместо дорогого синтетического утеплителя (минеральной ваты) можно использовать опилки. Вместо гидроизоляции – обычную пленку.

Когда пол готов, приступаем к стенам. Делаем каркас бытовки из бруса или доски 100х150. Проще всего стену делать отдельно на земле, в этом случае гораздо легче проверить геометрию, ровность углов и диагоналей. Когда каркас стены готов, устанавливаем его и еще раз проверяем вертикальность. Угол между стеной и полом должен быть ровно 90 градусов.

Схема каркаса бытовки из бруса

Поочередно согласно чертежам ставим все 4 стены. Готовый каркас бытовки необходимо с помощью верхней обвязки соединить в одну конструкцию. Обвязку выполняем доской или брусом. Чтобы она была ровной, стены должны быть одинаковы по высоте. Если какая-то стена получилась ниже, под обвязочную доску подкладываем деревянную щепку, брусок или часть доски.

После установки всех стен, начинаем делать кровлю. Кровля может быть двускатной или односкатной, для чего наверх обвязки одной из стен крепим несколько досок или брус. Таким образом, подняв одну из стен, мы образовываем скат крыши.

Примерный вид деревянного каркаса для бытовки

Если пользоваться бытовкой планируется только в летний период, крышу можно сделать плоскую без наклона.

Совет: вместе с минеральной ватой используйте листы пенопласта. Они послужат не только утеплителем, но и полноценной ветрозащитой.

Крышу необходимо утеплить листами пенопласта или минеральной ватой. Для гидроизоляции используем более дешевый рубероид. Кровельный материал для бытовки может быть следующим:

  • шифер
  • ондулин
  • черепица
  • металл

Если зданием будут пользоваться зимой для ночлега, рекомендуется установка печи с дымоходом. Вместо печи можно использовать буржуйку.

Бытовка с окном и односкатной, почти плоской, крышей

Оснастите постройку упрощённой водосточной системой, посаженной на бруски. Внешняя отделка может быть выполнена вагонкой, с последующей покраской антисептиком, или сайдингом.

Как выбрать план и построить своими руками

Так как перед любым началом строительства необходим чертеж будущей постройки, рассмотрим самые привлекательные проекты бытовки. Итак, что собой представляет план?

чертеж деревянной бытовки с тамбуром

Каркасные бытовки имеют, как правило, одну или две комнаты и тамбур. Так как постройка небольшая, чаще всего прямоугольной формы, необходимо все помещения расположить функционально. Вход и тамбур в однокомнатной деревянной бытовке лучше расположить на короткой стене.

Если вам необходимо 2 комнаты, тамбур располагается в центре бытовки с широкой стороны. Таким образом, с тамбура можно пройти в обе комнаты.

Расположение в бытовке входа и тамбура может быть разным

Более сложные бытовки с большим количеством комнат имеют план небольшого каркасного дома, и редко называются бытовками — скорее это временный или постоянный домик для инвентаря или строителей.

Итак, каркасные бытовки могут быть:

  • однокомнатные с тамбуром
  • двухкомнатные
  • с плоской крышей
  • с односкатной крышей
  • с двускатной крышей
  • сложные бытовки – с навесами, пристройками и пр
  • бытовки для летнего проживания
  • для круглогодичного использования

Бытовка с двухскатной каркасной крышей из бруса

Очередность и время проведения работ

Когда у вас на руках имеется проект будущей бытовки, настало время закупать материалы и заниматься монтажом. Рассмотрим пошагово то, что вам необходимо будет сделать во время строительства. Так же узнаем, получится ли за месяц построить самую обычную, простую, деревянную бытовку на основе каркаса.

Бытовка самодельная, на кирпичах, с односкатной крышей и окном

  1. Покупаем и транспортируем на участок блоки, которые будут фундаментом для вашей бытовки.
  2. Разметить местность, очистить участок, установить блоки.
  3. Приобрести и привезти доски и брус.
  4. Обработать доски септиком.
  5. Купить ОСБ иди ДСП (ДСП предпочтительнее, так как прочнее).
  6. Сколотить основание из досок или бруса, утеплить, гидроизолировать, прикрепить ДСП.
  7. Постелить на пол линолеум.
  8. Обработать брус или доски для каркаса бытовки и крыши.
  9. Собрать и установить стенки.
  10. Сделать стропила для крыши или панель для односкатной крыши.
  11. Покрыть кровлю ветрозащитой
  12. Настелить обрешетку и контробрешетку
  13. Покрыть крышу кровельным материалом – черепицей, шифером или другим.
  14. Купить и транспортировать к участку вагонку.
  15. Зафиксировать ветрозащиту.
  16. Обработать защитой вагонку, покрыть стены.
  17. Купить и привезти печку, приобрести дымоход.
  18. Собрать дымоход и установить печку.

Правильная установка окна в деревянном каркасе бытовки с устройством верхнего ригеля

Каждое из этих действий занимает один день, кроме обивки стен вагонкой и монтажа стропильной системы. Таким образом, каркасную бытовку можно поставить за 1 месяц.

Видео поэтапного строительства каркасной бытовки своими руками, бытовка 6х3



Каркас для бытовки: деревянный или металлический

Существенное влияние на эксплуатационные характеристики бытовки оказывает каркас, а также материал, который использован для его изготовления. Обычно используется два основных вида материала: металл и дерево.

Металлический каркас для бытовки представляет собой сварную конструкцию из гнутого швеллера и угловых стоек (получается рамка, в которую встраивается деревянный дублирующий каркас). Бытовки с данным каркасом отличаются следующими преимуществами:

  • быстрота возведения;
  • конструкция является более жесткой, крепкой и устойчивой;
  • требуется минимум дополнительной защиты от различных атмосферных явлений, других внешних воздействий;
  • долговечность установленной бытовки.

При этом также выделяются следующие недостатки металлического каркаса:

  • значительный вес бытовки, который вызывает затруднения при необходимости ее перемещения;
  • подверженность коррозии, для защиты от которой потребуется приобретение специального покрытия и периодическая обработка;
  • необходимость поддержания оптимальной температуры, так как бытовка является более холодной, чем деревянные конструкции.

Деревянный каркас для бытовки является наиболее распространенным дачным вариантом, изготавливается из бруса. При этом сама бытовка также устанавливается на основание из двух брусьев, для придания устойчивости следует использовать более жесткие породы.

Следующие преимущества отличают деревянный каркас:

  • невысокая стоимость материала;
  • при необходимости бытовка с таким каркасом легко перемещается;
  • бытовка может быть представлена в виде дачного домика, что почти невозможно сделать с металлическим каркасом.

Хорошо видны основные брусья и поперечные лаги.

При этом бытовки с деревянным каркасом также имеют определенные недостатки:

  • деревянный каркас со временем портится от внешнего воздействия, подвержен гниению и рассыханию;
  • при наличии в бытовке отопительных приспособлений возрастает степень пожарной опасности;

Прочность каркаса особенно важна, если вы в будущем намерены переносить бытовку. Также если почва будет «гулять», прочный каркас вкупе с фундаментом не дадут строению перекоситься.

Автор поста: Богдан Остапченко
Специалист по поставкам строительной и складской техники. Снабженец. Консультант по оборудованию для бизнеса. Оставить комментарий

ДОМ DYMAXION: Dymaxion Developments

Морфологическая шкала Dymaxion Dwelling Machine


4D
Dymaxion House (1927–1931)

Бакминстер
Первые версии Dymaxion House Фуллера представляли собой семейные дома на пять человек,
с шестиугольными поэтажных планов и центральной опорной мачты. Мачта была на якоре
на землю у основания и предлагал вариант с лифтом
установлен в его раме. Хотя жилые помещения этих домов
занимали только один этаж, они поднимались над землей на один этаж.В его
Первый взгляд на дом, первый этаж состоит из террасы с
смотровая площадка, сад и зона отдыха, но уже к 1930 году Dymaxion
Дом он превратился в более простой двор.

Шестиугольный план 4-го дома

В целом дом весил
около 6000 фунтов или 3 тонны, и обеспечил 1600 квадратных футов пригодного для жизни пола
Космос. Все версии, выпущенные с этого времени, были сконструированы из прочного
материалы — в основном алюминий.Фуллер предпочитал алюминий за его натуральный
качество, пригодность для вторичной переработки и отсутствие обслуживания или покраски. И хотя
у материала были высокие затраты энергии, он прослужил бесконечно, перевешивая это
недостаток минимальный. Дома были спроектированы таким образом, чтобы каждый из своих
Компоненты были достаточно легкими, чтобы их мог переносить один человек, что обеспечивало удобство и
легкий монтаж, а также транспортировка.


Баки объясняет свой первый дизайн Dymaxion в 1929 году

В
механика дома предполагала использование растяжения и сжатия в полотне
система — новая конструкция на основе тяговых тросов.Мачта действовала как
круглая опора с подвергнутыми сжатию трубчатыми кольцами, подвешенными к
штатив на нем. Следовательно, все элементы здания были подвешены.
сверху, а не опирались на опоры снизу, как в большинстве жилых
единицы. Их структурная система была очень похожа на систему подвесного моста.
Мачту обычно называли центральным алюминиевым сердечником, в котором
было все механическое оборудование и вся опорная конструкция для крыши
и пол. Благодаря этой конструктивной системе тяжелые и большие строительные материалы
часто использовались для опоры, и дом был очень легким,
экономичный, экологически чистый, легко конструируемый и перемещаемый
по сравнению с другими структурами.

Гексагональный план, иллюстрирующий синергию и напряженность дизайна 4D посредством треугольных форм

Другие
Общими чертами этих домов были наличие войлочных ям и септиков,
генераторы тепла и электроэнергии, воздушные насосы и воздушные фильтры, а также вода, забираемая из
артезианский колодец. Дома также были организованы с использованием треугольных форм —
у них были плавающие полы из треугольных надутых панелей, по желанию — треугольные
лифты, треугольные шторы (поднимаются с пола и спускаются с
потолок), треугольные оконные панели и треугольная система натяжения
дисперсия.Это была одна из концепций Бакминстера, в которой он разработал
сетка от центральной мачты, которая рассеивает натяжение
структура, которую он удерживал как можно более оптимально, обеспечивая стабильное здание, которое
также легкий и не требует никаких других опор. Дома тоже были
все разборные и легко транспортируемые, предназначены для защиты от различных
климатические условия без вреда и быстро производятся и строятся.

В
первый из этих очень похожих прототипов — Dymaxion House 1927 года — имел
ориентировочная стоимость 3000 долларов, или 25 центов / фунт.В последующих итерациях
дом постоянно проектировался так, чтобы его можно было купить по той же цене, что и
машина. По мере того, как массовое производство набирало популярность, версия Dymaxion House 1930 года
также был построен для массового производства на сборочной линии в том же
манера как средства передвижения.

В
дизайн Дома Dymaxion в основном прогрессировал между 1927 и 1931 годами за счет
функция Slike большая энергоэффективность, самовентиляция, самотемпература
регулирование и самоочистка. Казалось, что одна из его целей — полностью стать
независимы и могут функционировать без потребности во внешней энергии или
Сервисы.К тому времени, когда Фуллер спроектировал свой второй 4D-дом в 1928 году, дом
генерировал собственную энергию, заботился о собственных отходах и имел независимую
система связи.

Разрез и план, иллюстрирующие систему натяжения 4D

Этот
вторая версия также включала надутую трубчатую металлическую конструкцию с
прозрачные вакуумные панели наружных стен из переработанных растительных материалов,
и пористое надутое дно мочевого пузыря.Все эти функции сделали его более
легкий, прочный и гигиеничный, чем раньше. Версия 1928 года также
встроенные пневматические перегородки, надувная мебель, подвесные стеклянные столы
кабелями с неоновым освещением, формованная ванная комната с распылителем,
вращающиеся накопители с фотоэлектрическим управлением и пневматические серебряные
воздушные шелковые двери, которых не было в доме Dymaxion ранее 1927 года. В
эффективность таких функций, как климат-контроль и распределение тепла, а также
увеличился с приходом новых технологий, до точки, где в прошлом
Простыни итерации не были требованием комфорта.

Картина третьего Дома Dymaxion Анн Хьюлетт Фуллер (1932)

С участием
время, Фуллер также включил использование зеркал и диммеров для освещения всего
дом с одним источником, и установили систему вентиляции с фильтром в
дом. Желая минимизировать работу по дому, он разработал стиральную и сушильную машины.
которые автоматически убирают одежду, работая над деталями, которые сделают
дом максимально эффективен для пользователя.

В его
Третья итерация, Фуллер немного изменил структуру, добавив плакированные двойные панели
стены с вакуумным остеклением.Для дальнейшего развития устойчивости его дизайна,
Фуллер постепенно добавлял садовую территорию на балконе, окружающем главный
пол.

Фуллер
решил вернуться к этой версии Dymaxion House после экспериментов
с башнями, описанными ниже, поскольку люди были более знакомы с
структуры одноэтажного жилого дома, и не были так сбиты с толку его
абстракция.

…………………………………………. ……………………………………………………………

4D башня
(1928)

Бакминстер
Фуллер спроектировал 4D Tower в версии как 12-этажной, 8100 кв.
футов, и 25-ти этажного шестиугольного дома. Он
предполагал, что башня 4D будет транспортироваться по воздуху и собрана в пределах
один день. В здании был только один вход, что позволяло оптимизировать безопасность жителей.
Пространственно он был организован таким образом, чтобы основные жилые помещения находились рядом
верхняя часть конструкции, окруженная более чистым воздухом и лучшим обзором.База
здания размещался бассейн, который помог стабилизировать основание
мачта использовалась для якоря всей конструкции — как и в его более раннем Dymaxion House
конструкции.

Покраска башни 4D (1928)

The 4D
Башня была построена из пластика и алюминия, как и 4D.
Дома были очень легкими. Одна из неоспоримых целей Фуллера в этих
конструкции заключались в создании максимально легкого корпуса, и поэтому
за два десятилетия, в течение которых он разработал Dymaxion Dwelling Machine,
его последующие прототипы воспользовались доступностью более легких
материалы и конструкционные системы, которые не требовали прочных и тяжелых,
поддержка.

Высота центральной мачты

С точки зрения
устойчивости, башня максимизировала дневной свет, проецируя солнечный свет
через мачту и отражаясь от зеркала и призм внутри квартир.
В 4D Tower также были собственные резервуары для воды, септические системы и экологически чистая энергия.
источники. На центральной мачте башни располагалась ветряная мельница или турбина, которая
должен был производить электричество для конструкции.

Высота, иллюстрирующая обтекаемую форму башни
Выделенная область указывает на общую жилую площадь наверху башни

Это также
на каждом уровне имелись апартаменты с надувными плитами (герметичные блоки)
в комплекте с надувными дверьми, обеспечивающими оптимальную санитарию и отсутствие пыли
Окружающая среда. Как упоминалось в биографическом разделе этого блога,
смерть дочери Бакминстера из-за болезни, которую можно было предотвратить.
его желание создать чистую окружающую среду, как видно в 4D Tower и итерациях дома Dymaxion.

Другие
Особенностью башни была централизованная система циркуляции воздуха, используемая для
вентиляции и отопления, а также система вакуумирования и сжатия воздуха, используемая для
автоматизированная очистка башни. Устранены его оптимальные эксплуатационные качества
необходимость в любой системе изоляции, избегая вреда окружающей среде и дополнительных
вес.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

В
Главной отличительной чертой Light Tower от более ранней 4D Tower было то, что она
имел 10 этажей вместо 12 и был высотой 55 метров.Он также был построен
из стекла и стали, а не из пластика и алюминия. Один из
Наиболее радикальной идеей Фуллера, представленной на этом этапе проектирования, было использование
цеппелинов для обслуживания и монтажа здания. В соответствии с
по его расчетам, здание могло нести в собранном виде 275 метров.
под дирижаблем. Он предполагал, что цеппелины установят башню в
его местоположение, сбросив бомбу, чтобы сформировать фундамент, а затем сбросить
строительство прямо в яму.Однажды стоящее здание также будет
обслуживаются и обслуживаются экипажами дирижаблей, которые будут летать к одному из
рассказы по мере необходимости. Он также считал здание портативным, и его можно было
поднят и унесен куда угодно цеппелином, который привел его к течению
место расположения. Если бы не его растяжение (в отличие от сжатия) система
конструкции, конструкция теоретически не была бы достаточно легкой, чтобы
сделать возможной транспортировку цеппелина.

Как и его более ранняя версия, он был самодостаточным в отношении электроэнергии, тепла и отвода сточных вод.
а также может быть установлен за один день.Кроме того, у него была тонкая мачта.
поддерживая все его этажи через общую систему натяжения, а также
очень легкий. Компоненты башни увешаны треугольными перекрытиями и
фасады этой мачты в таком же порядке, как и остальная часть здания Фуллера.
Dymaxion конструкции.

В
высота обеих башен также поддерживала идею Фуллера о консервативном дизайне,
за счет минимизации земли, необходимой для каждого здания. Фуллер также включил
ветровка вокруг башни, исключающая тепловые потери, вызванные лобовым сопротивлением
ветра прошли через здание и выступили в качестве изолирующего барьера.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Димаксион
Мобильное общежитие / приют для рабочих (1932)

В
Передвижное общежитие Dymaxion было версией Dymaxion House, разработанной для
мигранты сельскохозяйственных и фабричных рабочих в новых индустриальных городах в 1930-е годы,
поскольку Россия переживала индустриализацию. Их дизайн был вдохновлен
Визит Фуллера на Урал, суровые условия которого были обычным явлением,
металла было мало, а дерево было основным местным материалом.Фуллер решил построить
приют для этих рабочих, которые использовали бы материалы, с которыми им приходилось работать
и предложить им более комфортный образ жизни, которого они заслуживают.

В
укрытие было построено из основных материалов, с напольной сеткой из волоконного троса,
утеплитель из плотной травы и прессованные древесноволокнистые плиты для облицовки. В
стены представляли собой полые действующие «лепестки», покрытые тканевыми панелями, и
построенный аналогично более ранним самолетам.

Высота убежища рабочего с выделением руля направления

по аналогии
по сравнению с более ранними жилыми домами Dymaxion, здесь Фуллер также использовал алюминий,
время как поверхностные материалы, используемые для распределения рассеянного солнечного света и лучистого тепла
достигается за счет светового люка и керосиновой воздушной горелки на топе мачты.Следовательно, приют также использовал разработанную Фуллером концепцию центрального
система опор и подвески мачты, работающая по тем же принципам, что и
предыдущие дома и башни. Он также сохранил ту же шестиугольную форму и
треугольная система организации. Как и в предыдущих проектах, Фуллер также
работали над тем, чтобы сделать приют эффективным и самообслуживанием за счет использования сжатого
воздух в тракторах рабочих для питания отопительных и осветительных агрегатов и для
переносить топливо в резервуары для воды.

В
укрытие имело скошенное вентиляционное отверстие в пике крыши, используемое для контроля циркуляции воздуха, когда
лепестки были закрыты.Он также представил некоторые изобретения Фуллера, которые он
реализованы в последующих конструкциях, таких как туманные пистолеты 1 и упаковочные туалеты 2 .

1. Противотуманные пушки
использовались для мытья посуды, одежды и людей. Смешанный струйный сжатый воздух
(из тракторов) смешанный с небольшим количеством мелкодисперсной воды для взрыва
грязь с различных поверхностей без использования мыла. Фактически они смогли
чтобы значительно свести к минимуму использование воды, используя только 1 стакан воды для
душ.

2. Упаковка
туалеты были еще одной попыткой Фуллера сделать свои конструкции
полностью самостоятельный и устойчивый. Возмущен идеей тратить впустую
питьевой водой для смыва, Фуллер разработал этот безводный унитаз с помощью
инженера по бытовой технике Дона Мура. Унитаз запечатал экскременты в пластик
пакеты, устраняющие аэрозоли, переносящие болезни, связанные с регулярной промывкой,
обращаясь к его желанию создать здоровую жилую среду. Сумки должны были
собираются коллективной службой, а их содержимое используется для компоста,
сырье, механические процессы и газообразное топливо метан.Моча будет
поймать и хранить отдельно, и вся ситуация должна была быть очень аккуратной,
чистые, гигиеничные и без запаха. Частота коллективных служб
также будет автоматически увеличиваться с ростом жителей или семьи.
Это изобретение Фуллера, казалось бы, хорошо продуманное, так и не удалось.
жизнь как многомиллионные коллективные объекты никогда не создавались и не производились.

Высота приюта для рабочих с выделением характерных стеновых панелей

…………………………………………… ………………………………………….. ……………..

Димаксион
Ванная (1936)

Несмотря на то что
не являлась воспроизведением Дома Димаксион сама по себе, ванная Димаксион была
изобретение, которое существенно повлияло на будущие проекты Фуллера в плане, и
четко отразил его многочисленные замыслы в этом проекте.

Аксонометрия ванной комнаты с выделением закругленных углов

В
ванная комната включала упаковочный туалет и противотуманный пистолет, изобретенный Фуллером в его предыдущей работе.
проект Убежища для рабочих, и в основном он был составлен из четырех частей.это было
либо изготовлены из четырех нержавеющих штампованных листов, либо из формованного пластика,
и замкнутая площадь 1,5 квадратных метра. Отдельные детали были очень легкими
и маленькие, вмещающие по два человека каждый, и скрепленные вместе в
прочный и водонепроницаемый при установке. Они были достаточно узкими, чтобы поместиться
через дверь и вверх по лестнице. Общий вес агрегата составлял 250 фунтов.

Другие
помимо тумана и упаковочного туалета, в ванной комнате также был установлен водопровод.
раковина, душ (в котором использовался противотуманный пистолет ) и ванна.Как целостная система, она
не требовала отдельной техники.

Съемная система для ванной

Все
углы и кромки имели радиус не менее 5 см для облегчения очистки и, следовательно,
повышенная санитария. Ванная отапливалась электрическими нагревательными пластинами в
звукоизолированные стены, сохраняющие в комнате тепло и сухость — избегая плесени и
рост бактерий. В ванной комнате также была вытяжная вентиляция и система вентиляции.
который всасывает воздух вниз и под раковину, вытягивая пар и дым из
объект.Зеркало оптимально расположено внутри дверцы аптечки,
избегая тумана.

В
ванной одновременно могли пользоваться два человека, с установленной на заводе
коллекторная система трубопроводов, отделяющая зону ванны-душа от раковины и туалета
раздел пространства.

Ванна
был достаточно глубоким для терапевтических целей и развлечений, но также был достаточно высоко поднят
для легкого купания и чистки детей. Точно так же насадка для раковины имела
ободок, ближайший к пользователю, чтобы он не забрызгал одежду людей.

Ванна
имел слив в полу, который предотвращал возможные наводнения и способствовал легкому
мытье полов.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Димаксион
Развертывание (1940)

Визуально,
подразделение развертывания Dymaxion в основном состояло из двух смежных подразделений
разные размеры и варианты использования, которые напоминали металлическое зерно компании Батлер
бункеры с добавленными круглыми окнами, после чего моделировались. Хотя, в отличие от
В предыдущих проектах Фуллера структура довольно традиционно опиралась на
на земле, у него также была временная центральная мачта, от которой строилось
приостановлено и стабильно.Также, в отличие от предыдущих версий, агрегат не был
шестиугольный, но вместо круглого, с использованием новых технологий в изогнутой стене
продукция, разработанная авиастроительной отраслью ВОВ.

Высота, выделяющая изогнутые панели крыши
План подразделения развертывания с выделением новой круглой формы

В
здание было задумано как небольшой дом на одну семью, массовое производство для того времени
Второй мировой войны.Это было поручено Фуллеру разработать рельеф во время Второй мировой войны в Великобритании.
Организация, как аварийное убежище для своего народа от немцев
бомбардировки британских городов. Дома должны были стоить 10 долларов за квадрат.
ноги, и были построены из изогнутых листов оцинкованного гофрированного железа, которые
снова использовал те же методы производства, что и самолеты
в течение этого времени. Его рентабельность в основном обеспечивалась использованием
уже существующие сборочные линии, инструменты и фабрики.Как и в случае с его предыдущими проектами,
Фуллер придерживался стратегии освещения, в которой использовались зеркала и диммеры.
для устойчивого распределения дневного света. Структура была очень прочной, и
имел наклонную крышу, что позволяло мусору военного времени легко соскальзывать и избегать
вред внутри. Его форма обеспечивала пассивную циркуляцию воздуха, что сохраняло прохладу
в жарких условиях. Заимствованный из своих предыдущих проектов, Фуллер дал устройству
вентиляционное отверстие на крыше, которое будет держать воздух чистым и беспрепятственным для его
жители.Мачта, к которой крепились все части конструкции
упростил сборку, а также разборку.

Внутренние виды подразделения развертывания (1940)

Главный
площадь убежища состояла из гостиной и двух спален, а
вторичный, меньший, имел кухню, ванную комнату Dymaxion и запасную спальню.

Однако,
в конце концов, потому что Великобритания тратила так много денег на оружие и другие
защитные изделия, которые фактически никогда не производили эти убежища для своих людей.Вместо этого конструкция Фуллера использовалась радарными расчетами армии США в той же войне.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Dymaxion Dwelling Machine (1944): прототип дома в Вичито

Oни
Dymaxion Dwelling Machine была прототипом, из которого был построен Wichita House.
построен. Фуллер спроектировал дом так, чтобы его план этажа менялся в соответствии с требованиями
потребности каждого пользователя, которые были использованы в
строительство Wichita House.

Картина Дома Dymaxion, выполненная Энн Хьюлетт Фуллер

В
У Dymaxion Dwelling Machine была круглая планировка этажа (в отличие от более ранних
шестиугольный). В нем были полосы окон на тонкокожих стенах, воздушное пространство между
цокольный и основной этажи, а на крыше — вентилятор. Его основная форма была
куполообразная, создавая структуру, уменьшающую потребность в материалах. Его раунд
углы, как в ванной комнате Dymaxion, обеспечивают максимальную санитарию за счет
оптимальная очистка и предотвращение попадания бактерий в углы.В
весил 3000 фунтов (по сравнению с более ранними 6000), хотя его
размер не сильно уменьшился по сравнению с другими, предыдущими домами Dymaxion.

Аксонометрия жилища машины

Центральная мачта была высотой 22 фута, а вентилятор, составлявший часть крыши
был 18 футов в диаметре. В целом диаметр здания составлял 36 футов. У него был
площадь пола 1017 квадратных футов и объем 12 000 кубических футов.В
В доме было две спальни, гостиная, кухня, две ванные комнаты Dymaxion,
шкаф вращающийся на вертикальной оси и прачечный блок. Все коммуникации были
сгруппированы вокруг мачты.

В
дом был собран и собран на месте. Он был построен так, что
отдельная часть весила более 10 фунтов, и сборка была возможна для одного
один человек. Когда он был построен в середине 1940-х, стоимость единицы была
6500 долларов за штуку.

План с выделением разделов между комнатами

Только два
когда-либо были построены прототипы, и оба были куплены и объединены с одним
еще одна и дополнительные работы Уильяма Грэма в 1948 году.Прототипы были
прототип Barwise, сделанный в 1945 году, и прототип Danbury, сделанный в
1946. Грэм использовал прототипы Фуллера, чтобы построить свой собственный двухэтажный дом.
в Уичито, где он прожил с семьей всю оставшуюся жизнь. В 1992 г.
дом был разобран и реконструирован в музее Генри Форда как
как можно ближе к намерениям Фуллера, где он стоит сегодня. С тех пор
прошли программы восстановления и обслуживания. Покупка дома Грэмом
произошло, как описано в другом месте в блоге, из-за нежелания Фуллера
доработать его дизайн и последующий провал успеха массового жилья
на публичном послевоенном рынке.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Материалы

Все
материалы, использованные для создания прототипов Жилой Машины, были признаны постоянными
и не требует обслуживания. Он был почти полностью изготовлен из
авиационный алюминий, благодаря избытку таких материалов
и фабрики в это время. Необработанные алюминиевые панели были специально
использовались для стен и крыши, а окна были сделаны из пластика.Ванная комната, каркас конструкции, настил, внутренняя и внешняя обшивка, фундамент и
двери также все были сделаны из этого материала.

В
дом был построен с использованием продукции авиастроения — в частности фабрики,
инженерный персонал и инструменты компании Beech Aircraft. Алюминий был
основной материал для использования Fuller ввиду его легкости и прочности.

Алюминий
впервые стал доступен как строительный инструмент в 1855 году и стал массовым
производство в начале 1900-х годов. Его производство значительно увеличилось во время
Вторая мировая война из-за своей популярности в авиастроении,
примерно в то время, когда была построена Жилая машина Dymaxion.Хотя
производство алюминия было энергетически и экономически отрицательным
значительным, его производительность перевешивала это в глазах Фуллера. Еще одно падение
материала было его отсутствие жесткости по сравнению с железом или сталью, что
Вот почему Фуллер решил использовать сталь для центральной мачты, которая должна была нести
весь вес и натяжение конструкции. Помимо того, что он легкий и сильный,
алюминий также устойчив к ржавчине (что означает низкие эксплуатационные расходы) и легко
манипулировать различными методами строительства, что позволяет легко формировать
Изогнутые формы Фуллера.Он также пригоден для вторичной переработки, а его химические свойства позволяют
для адекватного охлаждения и вентиляции.

В
центральная мачта была изготовлена ​​из нержавеющей стали. Видный вентилятор на крыше был
изготовлен из аэродинамического листового металла.

В
сам дом был доставлен в многоразовых транспортировочных тубах из нержавеющей стали,
Возможна транспортировка грузовиком в любую точку страны.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Структура

Конструктивно,
он интегрировал растягивающие элементы в пределах ската крыши и имел перекрещивающиеся
элементы с присущим сопротивлением, показывая начальные признаки его геодезических
рама стойки.Множество спиц предотвращают дальнейшее прогибание обода во время
груз подвешивается на центральных вертикальных спицах. Крыша имела форму
зонтик и имел легкую кожу, покрывающую изогнутые панели внизу, так же как
самолеты тоже были в своих конструкциях.

Высота, выделяющая изогнутую крышу

Высота, выделяющая окна, охватывающие конструкцию

по аналогии
По сравнению со всеми другими домами Dymaxion, Жилая машина имела центральную мачту и
использовал принципы натяжения и подвески, чтобы сохранить целостность и стабильность.В
круглая форма здания сводила к минимуму теплопотери и расход материалов, делая его
структура как экологически, так и экономически выгодна.

На основе
его время, проведенное в армии, предполагается, что цели дизайна Фуллера,
создания легкого, мобильного здания с использованием материалов для их
высокая эффективность, на него повлияло его времяпровождение среди кораблей и самолетов, в то время как
в сервисе.

Главный
конструкция состояла из стальных элементов, таких как вертикальная мачта (из семи
трубки), натяжные тросы, трубчатые кольца, образующие внешнюю форму, и алюминиевые
напольное основание.Обшивка дома была сделана из листов алюминия, пластика.
окна и фанерный настил пола поверх алюминиевых балок.

Как и с
почти все предыдущие итерации дизайна, конструкция была приподнята над
земля, прикрепленная к ней только натяжными тросами, ее основная форма опирается на
фундаментная плита над уровнем земли, удерживаемая мачтой.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Другие инновационные функции

В
дом охлаждали и обогревали естественным путем, и генерировали собственную энергию.Это
был сейсмостойким и устойчивым к штормам благодаря своей форме и системе подвески.
Его устойчивости также способствовало вентиляционное отверстие на крыше, которое
регулируемое давление воздуха внутри здания.

В
вентилятор на крыше здания работал, вращаясь как сказка ветра,
создание зоны низкого давления, которая открыла хвост вентилятора, и вытягивание
воздух из дома, эффективно кондиционируя дом естественным образом.
Когда вентилятор всасывал наружный воздух, окна перестали работать,
обеспечение эффективного процесса вентиляции.Как в
ранее изобретенная ванная комната Dymaxion, в этом доме также использовалась нисходящая
вентиляция для отвода пыли к плинтусам и через фильтры, устраняя
потребность в пылесосе и вытирании пыли, а также в создании более гигиеничной, чистой
Окружающая среда.

Другая
Особенностью были вращающиеся полки и вращающиеся шкафы, которые
одежду тебе.

В
В доме также были регулируемые жалюзи на окнах и полы из натуральной пробки.

Предназначены для
легко собирать и собирать заново, в доме были системы, которые
вместе без клея или гвоздей, с настилом настила в качестве
пример.Всего в здании было около 2000 частей. Он был разработан
так что его слои были отличны друг от друга и могли легко образовываться
а затем объединены — разделены на основные категории конструкции, оболочки,
перегородки и инсталляции. Благодаря этому здание тоже легко было
ремонтопригодный, так как отдельная часть может быть заменена без какого-либо воздействия
Другие особенности.

Дом
также были карлины, которые собирали, фильтровали и перерабатывали воду.

…………………………………………………. ………………………………………….. ……….

Уичито
Дом (1946)

когда
Грэм преобразовал прототипы Dymaxion Dwelling Machine Фуллера, которые он сделал
много значительных изменений в конструкции изобретателя. Грэм построил дом на 600
участок около Роуз-Хилл, штат Канзас, вдоль крутой набережной в сельской местности. Он отказался от идеи подвесить конструкцию за мачту над
земли, а взамен добавлен цокольный этаж и постоянный фундамент. Семья также была обеспокоена жуткими звуками, которые издавал металлический каркас дома каждый раз при изменении температуры, что было решено добавлением системы изоляции. Грэм также отказался от таких инновационных решений Фуллера в области дизайна подвижных частей, как шкаф с открытыми дверцами, в пользу более традиционной мебели. Дом
сохранил круглую форму своих прототипов, но внес больше изменений, таких как
устранение вращающегося вентилятора, столь значительного воплощения идеи Фуллера
концепция эффективного, гигиеничного и автономного дизайна. Семья также была обеспокоена жуткими звуками, которые издавал металлический каркас дома каждый раз при изменении температуры, что было решено добавлением системы изоляции. Грэм также отказался от таких инновационных решений Фуллера в области дизайна подвижных частей, как шкаф с открытыми дверцами, в пользу более традиционной мебели. С годами,
Грэм также добавил крыльцо и пристройку к зданию, полностью заземлив
структура с первоначальной целью быть легко транспортируемой и
реконструируемый в любом месте. Хотя Dymaxion House Фуллера имел несомненный успех в мире науки и технологий, машина не понравилась и не понравилась предполагаемым пользователям.

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Стандарт
жилого пакета (1948)

В
Пакет «Стандарт жизни» был концепцией Фуллера дома, который раскроется.
почти ничего.У проекта больше не было какой-либо значительной архитектуры, но
больше касались неуловимой геометрии вещательных сетей. Потому что идея была
так далеко от чего-либо материалистического и существенного, Уровень жизни
Пакет не имеет конкретных записей формы, геометрии или компоновки. Это
кратко описывается как основной набор дорожного снаряжения для поддержания
семейная жизнь, которая могла развернуться в любом месте. Фуллер предполагал, что когда-то
дом развернули, вертолет поднимет купол Skybreak, который будет
размещены над домом, защищая жителей от непогоды, но не
разрыв их связи с окружающей средой.Этот проект воплотил
направление эволюции Фуллера дома Dymaxion, подчеркивая его видение
дома, оптимально легкого, транспортабельного и устанавливаемого в любом
место расположения.

Внутренняя и внешняя аксонометрия пакета «Уровень жизни»

…………………………………………. ………………………………………….. ……………….

Общие отчеты

Все
формы Дома Dymaxion Бакминстера Фуллера полагались на рычаги воздействия и напряжение
система центральной мачты и окружающей треугольной структуры.В
дома также широко использовались новейшие технологические разработки, использовались
минимально возможное количество материала относительно текущей доступности, были
легко собирались и перевозились, имели минимальные затраты и были сконструированы так, чтобы противостоять
климатические стрессы.

На
осматривая этапы его проектирования, можно заметить очевидный сдвиг от твердого
возражать против более легкой структуры, пока материальность не будет полностью отброшена и
дом становится компактным мобильным комплексом техники.

Его
другие общие цели, казалось, заключались в создании конструкции с минимальной площадью поверхности
и последнее количество материала, ссылаясь на его движение к более круговой
формы с развитием техники.Это было обусловлено его концепцией
делать больше с меньшими затратами и беречь мировые ресурсы во всем, что мы
произведено. По этим причинам дома Dymaxion не особенно роскошны.
или просторны, но вместо этого обеспечивают комфортное проживание на минимальной площади
кадры. Он также хотел создать стандартизированное жилье, и
следовательно, дешево из-за массового производства идентичных устройств.
Также очевидно, что его проекты не были предназначены для того, чтобы произвести впечатление на
эстетики, но вместо этого они должны были служить фоном для жизни их
пользователей, делающих свою жизнь максимально эффективной и комфортной, в
такие функции, как самоочищающаяся ванная комната и удобный шкаф.Транспорт
был еще одним явным фактором в дизайне этих домов, а также универсальность
с точки зрения местоположения и климата.

……………………………………… ………………………………………….. ………………….

+ Изменить
в форме

В
общая форма и форма изобретений корпусов Dymaxion была продиктована Фуллером
идея следовать природе в формировании структуры, которая вращалась вокруг центрального
точку (как и наша Вселенная), и воспользуйтесь преимуществом треугольника
прочность конструкции за счет создания шестиугольной формы.Это использование треугольников
и тетраэдры превратились в практическую систему геометрии и
математику он назвал синергетикой .

Синергетика обычно упоминается как исследование систем с сильным
учет общего поведения системы и функции взаимосвязанных компонентов,
точно так же, как Фуллер делал строительные конструкции, вся устойчивость которых зависела от
центральная мачта, и от которой все было связано в излучающий треугольник
сетка. Все конструкции, построенные по этой теории, были сформированы изнутри —
развивалась вокруг центральной мачты, которая поддерживала всю конструкцию, и
отклоняясь наружу в треугольной сетке.По сравнению с другими формами, треугольники
были известны более равномерное распределение веса и объема по заданной области,
тем самым создавая более прочную и стабильную структуру. Повторение
треугольная сетка также помогла Фуллеру в его стремлении создать стандартизированный образ жизни.
конструкции, так как компоненты могут быть построены в аналогичных пропорциях и
геометрии, основанные на этом контуре, снижая стоимость производства и повышая его
легкость.

План прототипа Dymaxion с выделением закругленных углов

Все
Материалы, которые использовались Фуллером, использовались в их оптимальном состоянии натяжения — как
в отличие от менее эффективного компрессионного приложения.Центральная мачта была
только несущая часть всех домов, а остальное поддерживалось растяжением
тросы и жестко удерживаются компрессионными кольцами. Эта система, которая рассматривалась отдельно
с растяжением и сжатием, стал известен как тенсегрити — образованный натяжной
Целостность . Короче тенсегрити — это структурный принцип, в котором
сжатие и растяжение изолированы, а сжатые элементы (стержни или
распорки) не взаимодействуют друг с другом, а предварительно напряженные напряженные
компоненты (кабели или связки) определяют пространственные ограничения системы.В
В общем, Dymaxion House начинался как шестиугольник, но затем превратился в круглый
форма, когда-то технология строительства каркаса и покрытий позволила это
сделать так. Как описано в других частях этого блога, структура была
отказался от принятия оптимальной круглой формы из-за невозможности образовать двойной
изогнутые поверхности, но когда-то конструкция таких компонентов была изобретена в
в других областях (в основном авиация) Фуллер использовал разработку в своих интересах
и заменил шестиугольник в своей конструкции.

Авторы: Уилл Фу, Юстина Малешик и Изабель Очоа
Отредактировали: Изабель Очоа

Как заменить одинарное стекло на металлический каркас | Руководства по дому

Стекло в вашем окне с металлической рамой может быть разбито — и в этом случае его нужно срочно заменить — или оно может быть просто поцарапано или непонятно. В любом случае заменить его, вероятно, не так сложно, как заменить стекло в деревянном окне. Вместо того, чтобы иметь дело со старой, окаменевшей замазкой для стекол (и применять новую грязную замазку), как в деревянных окнах, в металлических окнах остекление часто герметизируется резиновой прокладкой или металлическими или пластиковыми полосами, которые входят в пазы в раме створки.Разборка рамы может потребоваться, а может и не потребоваться для замены стекла. Если вам нужно удалить битое стекло, обязательно примите соответствующие меры.

Оградите место, где вы работаете, если стекло разбилось, и возьмите пустой бумажный пакет для стакана. Наденьте кожаные перчатки и защитные очки и вытащите как можно больше стекла рукой. Положите битое стекло в бумажный пакет. Используйте плоскогубцы, чтобы поддеть более мелкие детали. Возможно, вам не удастся собрать все стекло, но удалите как можно больше.

По возможности снимите створку с оконной рамы; метод зависит от типа окна. Более новые одинарные и двойные подвесные створки часто открываются, если поднять створку, наклонить нижнюю часть к себе и осторожно вытащить ее из рамы. Подвижная створка на скользящем окне обычно поднимается, а затем наклоняется внутрь и от направляющей нижней рамы. В случае створок и фиксированных окон, вероятно, лучше оставить створку на месте.

Удалите уплотнение (и) и все оставшееся стекло с рамы створки.Если стекло закрыто резиновой прокладкой, вам, вероятно, придется разобрать раму створки, открутив винты в двух или более углах рамы с помощью отвертки Phillips. Если стекло удерживается на месте металлическими или виниловыми полосками, осторожно подденьте полоски тонкой отверткой с плоским лезвием или шпателем. Постарайтесь сохранить прокладку или полоски в целости, так как они понадобятся вам для справки при покупке запасных частей, или, возможно, используйте их повторно, если их трудно найти.

Измерьте размеры рамы створки рулеткой (для этого может потребоваться временная сборка рамы).Снимите мерки с внутренней стороны канавок. Вычтите 1/8 дюйма из измерений длины и ширины и укажите эти числа при покупке нового стекла. Если старое стекло цело, вы можете просто измерить размеры стекла — вам не нужно вычитать 1/8 дюйма. Купите новую прокладку или уплотнения, когда получите стекло, если они есть.

Установите новое стекло в раму створки, используя прокладку или уплотнения, если применимо. Работайте осторожно и методично, чтобы стекло было надежно и правильно запечатано по всем краям.Соберите раму створки вокруг нового стекла и прокладки, если вы разобрали раму.

Установите створку обратно в раму, если применимо, в обратном порядке, как вы использовали для ее снятия.

Ссылки

Советы

  • Если старое стекло треснуло, безопаснее разбить его, прежде чем снимать. Чтобы предотвратить разбивание, заклейте обе стороны стекла малярной лентой, расположив полосы на расстоянии 2 дюйма друг от друга, и постучите по стеклу резиновым молотком.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Бытовка по выгодной цене — Отличные предложения на бытовку от глобальных продавцов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для бытовки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая бытовка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили бытовку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в правильности покупки и подумываете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести эту бытовку по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как построить крошечный дом — Часть 4: Строительство каркаса

Изучите варианты каркаса и узнайте, как правильно оформить свой крошечный дом.

августа 2014

Редакция журнала Skills Institute Press

Хорошие вещи приходят в маленьких упаковках.Просто спросите Джея Шейфера, всемирно признанного эксперта по малым живым. В книге «DIY Book of Backyard Sheds & Tiny Houses » Джея Шафера площадью от 100 до 120 квадратных футов (Skills Institute Press LLC, 2013) представлены красивые небольшие домики, которые можно использовать в качестве гостевых коттеджей, художественных или письменных студий, домашних офисов, ремесел мастерские, загородные дома или постоянное место жительства. Какой бы ни была ваша цель строительства, эта книга научит вас планировать и строить структуру с нуля. Следующие отрывки из четвертой главы «Как построить крошечный дом» проведут вас через выбор и построение каркаса для вашего крошечного домика.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: Книга Джея Шейфера о сараях и крошечных домиках «Сделай сам».

Ищете другие шаги? Ознакомьтесь с ними в статье «Как построить крошечный домик».

Беседка

Беседка представляет собой открытую стоечно-балочную конструкцию, обычно с пятью, шестью или восемью сторонами и остроконечной крышей. Показанная здесь версия является шестигранной и может быть построена до 12 футов в диаметре — более крупная беседка требует стяжек-воротников для соединения противоположных стропил; к нижнему концу стропил крепятся хомуты.Беседку можно оставить открытой или накрыть тростниковой или бамбуковой тканью, стеклопластиковой или алюминиевой перегородкой или решеткой.

Фундамент беседки часто может быть таким же простым, как бетонные блоки или деревянные блоки 6 на 6, устанавливаемые под углом помоста. Если участок неровный, заделайте блоки в землю. Перед началом всегда проверяйте местные строительные нормы и правила; некоторым может потребоваться более прочная опора.

Анатомия шестиугольной беседки

Шесть столбов 4 на 4, прикрепленных пальцами к деревянной платформе и прикрепленных к балочно-стропильному блоку, образующему крышу, обеспечивают стойки этой балочной конструкции.Платформа беседки состоит из досок по периметру, балок и настилов — все они сделаны из двух плиток. Шесть перекладин, пять поручней (все 2 на 4) и шесть арок из фанеры придают конструкции поперечную жесткость. Стропила 2 на 6 прибивают в основании к поперечным балкам и прикрепляют на вершинах к распоркам 2 на 4. Вся конструкция держится на бетонных блоках.

Анатомия шестиугольной беседки

Шесть столбов 4 на 4, прикрепленных пальцами к деревянной платформе и прикрепленных к балочно-стропильному блоку, образующему крышу, обеспечивают стойки этой балочной конструкции.Платформа беседки состоит из досок по периметру, балок и настилов — все они сделаны из двух плиток. Шесть перекладин, пять поручней (все 2 на 4) и шесть арок из фанеры придают конструкции поперечную жесткость. Стропила 2 на 6 прибивают в основании к поперечным балкам и прикрепляют на вершинах к распоркам 2 на 4. Вся конструкция держится на бетонных блоках.

Стойка и балка: возрождение классического метода

Стойко-балочные конструкции — элегантное дополнение к жизни на открытом воздухе.Построенный из обработанной под давлением древесины и оставленный без обшивки стоечно-балочный каркас можно использовать как беседку или решетку; крытый и обшитый ажурными материалами, становится садовым укрытием. С атмосферостойким сайдингом и кровлей конструкция может быть мастерской, сараем или студией.

Фонды

Для конструкции с открытой крышей достаточно простой бетонной плиты или набора опор из сборного железобетона (стр. 86). Конструкция с закрытой крышей, особенно та, которая должна выдерживать вес снега, требует наклонной плиты или бетонных опор с опорами ниже линии промерзания.Последний аналогичен основанию кирпичной стены, за исключением того, что блоки возводятся в каждом месте расположения столбов, а не по всему контуру.

Стойки и балки

Размер стоек для конструкции без крыши определяется шириной здания. Длинные узкие конструкции строить легче; если ширина меньше 8 футов, достаточно столбов из красного дерева размером 4 на 4 или обработанных давлением. Если конструкция шире 8 футов, но меньше 12 футов, используйте стойки 4 на 6.Определение размеров столбов для стоечно-балочной конструкции под крышей требует более точных расчетов и варьируется от района к району. Проконсультируйтесь со своими местными строительными нормами.

Размер балок определяется пролетом между столбами. Ширина в дюймах 4-дюймовой балки должна равняться ее размаху в футах. Таким образом, балка 4 на 6 может перекрывать расстояния до 6 футов, 4 на 8 — до 8 футов и т. Д.

Выбор стропил

Стропила для перекрытия балок могут быть разнесены на 48 дюймов в конструкции без крыши; используйте таблицу справа, чтобы определить шаг и длину стропил для открытой крыши.Если вы планируете покрыть конструкцию кровлей, стропила следует устанавливать не более чем на 16 дюймов друг от друга. Используйте 2 на 4 для конструкции шириной до 5 футов, 2 на 6 для до 9 футов, 2 на 8 для до 11 футов и 2 на 10 для до 14 футов.

Анатомия балочной конструкции

Металлические соединители скрепляют основную опорную балку. Столбы прикреплены к анкерам столбов, прикрепленным к бетонной плите (справа) или к опорам из сборного железобетона (опоры для каменных фундаментов для более прочных опор).На вершинах столбов балки крепятся металлическими заглушками. К балкам стропила крепятся анкерами металлического каркаса. Концы балки нависают над столбами под ними, а стропила — над балками. Диагональные поперечные распорки 2 на 4 крепятся шурупами.

Монтаж столбов

1.Установка якорей столбов.

П-образные анкеры прикреплены болтами к бетонной плите с помощью смещенной шайбы, которая позволяет слегка смещать положения стоек для выравнивания.

Сделайте линии мелом на расстоянии 2 дюйма с каждой стороны плиты.

Поместите анкеры и шайбы в каждую позицию стойки и отметьте место для свинцового экрана.

Просверлите отверстие 3/4 дюйма глубиной 4 дюйма на каждой отметке с помощью сверла для каменной кладки. Вставьте в отверстие свинцовый экран толщиной 3/4 дюйма.

Поместите анкер стойки и шайбу над отверстием, затем затяните стопорный винт 1/2 дюйма в щит до плотного прилегания, но анкер все еще можно сдвинуть.

Установите опору столба внутри каждого анкера.

2. Подъем столбов.

Установите заглушки на верхний конец стоек с помощью 3 1/2-дюймовых анкерных гвоздей.Поместите столб на якорь столба.

Попросите помощника удерживать столб вертикально, проверяя плотником уровень на двух смежных сторонах. Закрепите нижнюю часть стойки на якоре (слева).

Совместите внешние края стойки со строительными линиями и затяните стопорный винт (вставка). Повторите для всех остальных сообщений.

3. Сантехника и закрепление углов.

Пока помощник держит угловую стойку по вертикали — проверяя с помощью уровня, — закрепите стойку с помощью гвоздей 2 на 4, прибитых к стойкам и к столбу на расстоянии не менее 20 дюймов от вершины.

Повторите для каждого угла.

Подъемные балки

1. Крепление балок.

Разметить верхушки балок стропил, расположив их по желанию; см. таблицу на стр. 88 для получения информации о максимальных расстояниях и пролетах. Сделайте первую отметку, чтобы расположить внешний край торцевого стропила заподлицо с внешним краем угловой стойки.

Установите каждую балку в заглушках столбов наверху ряда столбов маркированной стороной вверх, совместив крайние метки с внешними краями угловых стоек.

Попросите помощника удерживать балку, пока вы прибиваете фланцы угловых заглушек к балке гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма, предназначенными для разъемов.

Прикрепите промежуточные стойки уровнемером, затем прибейте их к фланцам заглушек (вверху).

2. Установка стропил.

Измерьте и обрежьте стропила в соответствии с таблицей на стр. 88, прибавив 24 дюйма к общей длине, чтобы получить выступ 1/2 дюйма с каждой стороны.

Прибейте каркасный анкер к верхней части одной балки на одной стороне метки концевого стропила с помощью 2 гвоздей для соединения 1/2 дюйма.

Прибейте еще один анкер к верхней части противоположной балки с одной стороны от отметки.

Сделайте отметку на стороне стропила на расстоянии 12 дюймов от каждого конца, установите стропила напротив анкеров и прибейте их на место гвоздями на 1 1/2 дюйма (слева).

Таким же образом прикрепите остальные стропила.

3.Установка скоб.

Подтяжки 2 на 4 можно обрезать заранее. В большинстве случаев обрежьте их под углом 45 градусов с каждого конца и длиной 26 дюймов по самому длинному краю.

Закрепите распорки так, чтобы один конец был заподлицо с верхней частью балки, а другой — с центральной линией стойки. (Для концевой стойки совместите нижний конец распорки с внешним краем стойки.)

Просверлите пилотное отверстие диаметром 5 дюймов в скобе и в балке или стойке.Закрепите скобы с помощью винтов и шайб размером 3/8 на 3 дюйма, ввинчивая винты торцевым ключом.

Прикрепите концевые распорки аналогичным образом, но расположите верхний конец заподлицо с верхней частью стропил, как показано на стр. 90. Это будет означать вырезание более длинных частей, чем стандартные поперечные распорки.

Удалите временные гвозди и распорки.

А-образная рама: палатка из фанеры

Одно из самых простых зданий имеет форму треугольника в форме буквы А, возвышающегося над землей.Стропила служат одновременно крышей и стенами и заключают в себе конструкцию, которая подходит для многих типов небольших уличных построек. Низкая А-образная рама с пиком на высоте от 3 до 5 футов над землей может использоваться как приют для домашних животных или складское помещение; более высокий, с высотой над головой 6 футов и более, может служить садовым домиком, игровой комнатой или студией.

Длина стропил

В каждой А-образной раме стены, образующие крышу, имеют одинаковую длину, но угол на вершине может значительно варьироваться, влияя как на высоту, так и на площадь пола.Типичная А-образная рамка, подобная той, что представлена ​​на этих страницах, представляет собой равносторонний треугольник с основанием и сторонами одинаковой длины. У А-образных рам с более крутыми сторонами больше места для головы, но пропорционально меньше площади пола; сглаживание треугольника дает противоположный эффект.

Планировка фундамента

Пока А-образная рама остается относительно небольшой — менее 12 футов в высоту — она ​​не требует полного фундамента, простирающегося ниже линии замерзания. Он может опираться на бетонную плиту (вверху) или на бетонные опоры (опоры для кирпичного фундамента для более прочных опор).Небольшие здания могут стоять прямо на ровной поверхности или на гравийной подушке. Подобно стропилам стропильной фермы, стропила А-образной рамы будут иметь тенденцию расширяться, если они не связаны друг с другом. Один из способов закрепить их — прикрепить балки перекрытия к стропилам. Это хорошо подходит для игрового домика или садового сарая. Другой способ — прикрутить подошвы к плите болтами.

Анатомия А-образной рамы

Стропила этой типичной А-образной рамы — это стропила размером 2 на 6, соединенные по вершинам треугольными фанерными косынками.(Вставки на внешней стороне сдвоенных концевых стропил опущены, поэтому обшивка будет прилегать ровно к вертикальным стенам.) Многоцелевые каркасные анкеры соединяют основание каждого стропила с подошвенными плитами 2 на 8, прикрепленными болтами к бетонной плите. Торцевые стенки обрамлены обычными подошвенными плитами 2 на 4 и стойками, а вся конструкция покрыта фанерной обшивкой и атмосферостойким покрытием.

Универсальная конструкция

Большие хозяйственные постройки, подобные показанной ниже, могут служить гаражами, складскими помещениями, студиями, мастерскими или комбинацией всего этого.Здесь можно разместить практически любое предназначение, даже жилое помещение. Однако каждое использование имеет требования, которые следует учитывать на ранних этапах процесса планирования.

Гаражу нужны подъездная дорожка, проходы, главный вход и, возможно, боковая дверь. Для дренажа пол должен иметь уклон. Для хранения в саду включите дверь, которая обеспечивает легкий доступ в сад. В студии или магазине должны быть окна и, возможно, чердак для хранения вещей. Если вам нужны электричество и вода, проконсультируйтесь с местными коммунальными предприятиями по поводу подготовки конструкции к их установке.

Планирование строительства

Нарисуйте план здания на карте вашей собственности, чтобы убедиться, что оно расположено как минимум на таком расстоянии от дома и границ собственности, которое требуется местным нормам. Затем нарисуйте на миллиметровой бумаге вид спереди и сбоку здания, чтобы определить, будет ли оно гармонировать с основным домом и окружающим имуществом. Вероятно, вам понадобится разрешение на строительство.

Принесите свои схемы и эскизы и будьте готовы описать тип фундамента, конструкции стен и конструкции крыши, которые вы предлагаете.В некоторых местах требуется испытание грунта, чтобы определить, выдержит ли он предлагаемую структуру. И составьте график проверок заранее, чтобы работы не затягивались.

Анатомия флигеля

С помощью нескольких гениальных профессиональных приемов, наклоненная плита устраняет необходимость в дорогостоящих формах или необычных навыках кладки; каркасные стены можно строить на земле и возводить в виде блоков; а сборные фермы, которые не требуют сложных пропилов стропил или коньковой балки, делают установку скатной крыши простым процессом сборки.

Дополнительные инструкции см. В разделе «Как построить крошечный домик».

Перепечатано с разрешения Книга Джея Шафера о сараях и крошечных домиках «Сделай сам»: построй свой собственный гостевой коттедж, письменную студию, домашний офис, ремесленную мастерскую или личное убежище , опубликовано Джеем Шейфером и опубликовано Skills Institute Press LLC и Four Lights Tiny House Company, 2013. Купите эту книгу в нашем магазине: Книга Джея Шейфера о сараях на заднем дворе и крошечных домиках.

Рекомендации по размерам металлических зданий

Определение параметров для сборных стальных зданий

Готовы начать?

Прежде чем выбрать размер металлического здания, полезно знать несколько основных рекомендаций. Для начала разберемся с парочкой распространенных заблуждений.

Прежде всего, кто-то новичок в сборных стальных зданиях часто ошибочно полагает, что существуют предписанные размеры, из которых можно выбрать.

Правда в том, что в металлических домах «стандартных» моделей не бывает. Каждое стальное здание RHINO спроектировано в точном соответствии с пожеланиями клиента и местными нормативами.

Во-вторых, новички в этой концепции иногда хотят выбирать планы этажей, как при покупке дома. Система стальных зданий работает не так.

Сборные металлические каркасы зданий создают самонесущую конструкцию. Вам понравится полная свобода дизайна интерьера с помощью сборного металлического здания.Вы никогда не зацикливаетесь на заранее разработанном плане этажа, который не совсем соответствует вашим потребностям. Вы сами разрабатываете внутреннюю планировку.

Давайте посмотрим на некоторые из основных параметров, определяющих стальные здания RHINO.

Сравнение квадратных метров

Сборные металлические дома и обычные дома различаются по размерам. Обычно дизайнеры рассчитывают площадь дома по внутреннему пространству.

Стальные здания, с другой стороны, квадратные метры основаны на внешних размерах стали.

Таким образом, если у вас уже есть архитектурный план для интерьера размером 40 на 60 футов, стальной пакет покажет немного больший квадратный метр. Специалисты по стальным зданиям RHINO рассчитают для вас правильный размер в зависимости от типа стального каркаса, который требуется для вашей конструкции.

Ширина металлического здания

Имейте в виду эти рекомендации при покупке стального здания:

  • RHINO редко продает конструкции размером менее 30 на 30 футов.Люди обычно выбирают более традиционные методы строительства для небольших зданий. Однако конструкции меньшего размера доступны по запросу.
  • Самый распространенный размер металлических зданий — 40 на 60 футов.

    • Максимальная ширина свободного пролета

  • RHINO составляет 300 футов.
  • Модульные рамы с ограниченными внутренними опорами могут достигать 480 футов в ширину.
  • Модульный каркас обычно становится более экономичным выбором по сравнению с каркасом со свободным пролетом при ширине от 80 до 100 футов или больше.

Metal Building Heights

Эти факты должны прояснить диапазон доступных высот зданий:

  • Конструкции RHINO — это «малоэтажные» здания, как правило, одно- или двухэтажные.
  • Стальные строительные системы измеряют высоту до верха карниза, а не до пика потолка.
  • Большинство наших заказов обычно находятся в диапазоне от 12 футов до 20 футов в высоту.
  • Высота здания до 40 футов возможна по стандартной цене. Более высокие конструкции требуют индивидуальной цитаты.

Металлические строительные длины

Благодаря своей эффективной конструкции сборная металлическая строительная система имеет сужения неограниченной длины. Независимо от того, что позволяет ваша недвижимость и бюджет, стальные здания подойдут.

Что еще более важно, системы RHINO позволяют быстро и недорого наращивать длину в будущем. Вы просто заказываете дополнительные отсеки для каркаса, чтобы прикрепить их к одному или обоим концам здания.

Если ожидается дальнейшее расширение, обязательно сообщите об этом специалистам по металлическому строительству RHINO.Выбор несущих торцевых стенок для исходной конструкции упрощает и упрощает последующее расширение.

Типы металлических каркасов

RHINO предлагает два основных варианта стальных колонн:

  • Конические стальные колонны используют меньше стали, что снижает затраты на более крупные конструкции.
  • Прямые стальные колонны создают более традиционный интерьер с большей полезной площадью.
  • Прямые стены хорошо подходят для ширины до 80 футов. Тем не менее, даже при ширине 40 футов и более коническая конструкция колонн может сэкономить деньги по сравнению с прямыми стенами.Попросите ваших специалистов по стальному каркасу RHINO процитировать конструкции шириной от 40 до 80 футов как для прямых, так и для конических колонн, чтобы вы могли сравнить.

Варианты кровли для стальных зданий

Имейте в виду следующие рекомендации при выборе конструкции крыши вашего сооружения:

  • Большинство стальных зданий имеют двускатную крышу.
  • Шатровая крыша тоже возможна, но будет дороже двускатной.
  • Недорогие односкатные крыши лучше всего подходят для некоторых проектов стальных зданий, в зависимости от области применения.Односкатные крыши также хорошо подходят как дополнение к существующим стальным зданиям.
  • Если важен бюджет, имейте в виду, что чем ниже уклон крыши, тем экономичнее будет стальная строительная упаковка. Большинство заказов RHINO попадает в диапазон от 1:12 до 4:12. Однако более крутые уклоны возможны там, где этого требует расчет или местные снеговые нагрузки.

RHINO Metal Buildings: удобная система

Надеюсь, что эти основные рекомендации по стальному строительству упростят определение размеров вашего металлического здания.

Вы также найдете RHINO Design Your Building Tool на нашей домашней странице, чтобы помочь вам визуализировать здание своей мечты.

Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните в RHINO прямо сейчас по телефону 940.383.9566 . Поговорите с одним из наших знающих специалистов по стальному строительству о типичных размерах металлических зданий. Вы найдете их опыт бесценным при планировании вашего следующего строительного проекта.

Элементы каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет класс один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериал номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньше усадки.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Конструкционная древесина обычно представляет собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и конструкционной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный брус бывает в форме балок, а иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливается подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со своим строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь оставаться в курсе дел.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.