Мауэрлат зачем нужен: что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Содержание

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата — это передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены строения. Мауэрлат — основа стропильной конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба, бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными элементами. К деревянным балкам перекрытия — гвоздями или скобой. В кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ крепления мауэрлата — это крепление с помощью армопояса залитого в верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

— продольной части — 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм.

— Поперечной части — прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1 метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

что это такое, крепление к газобетону и кирпичной стене

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата.  Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

  • перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
  • привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Брус для мауэрлата различного сечения

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс  – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

  1. Съемная опалубка. Выполняется из листового материала (фанера, ОСП, ЦСП) с непременным усилением по верхнему краю доской дюймовкой или из деревянных щитов. Закрепить опалубку можно путем прикручивания саморезами прямо к газоблоку. Сверху внешний и внутренний контур дополнительно стягиваются поперечной доской или перфолентой.
  2. Несъемная опалубка. Состоит из внутреннего и внешнего ряда узких пеноблоков, между внешним рядом и армопоясом может быть уложен дополнительный слой утеплителя. Вместо узких пеноблоков можно установить широкий блок с выпиленным П-образным желобом либо приобрести готовый U-блок. Для усиления конструкции внешний и внутренний ряд блоков стягивают бруском.
  3. Смешанная опалубка. С одной стороны устанавливают съемную опалубку, а с другой – несъемную из узких пеноблоков, поверху стягивают доской или бруском.

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

  • цемент – 1 ведро;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 4 ведра;
  • вода – 8–10 литров;
  • жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

  • В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
  • Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

  • пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
  • загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
  • накрученная гайка с шайбой;
  • приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

  • проволоки;
  • скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

  • во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
  • во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

  • ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
  • хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

  • площадь и периметр дома;
  • тип крыши;
  • кровельный материал;
  • материал, используемый в несущей конструкции;
  • климатические условия;
  • наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

  • Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

  • для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

  • кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
  • ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
  • при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
  • в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

 


© 2021 stylekrov.ru

Мауэрлат — что это и для чего он нужен при монтаже кровли | Прораб Бывалый

Часто при упоминании элементов крыши упоминается термин «мауэрлат». Хочу поподробнее поговорить об этом в этой статье.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен

Мауэрлат является основой крыши. Думаю, тут со мной никто не будет спорить. Потому что именно на этот брус опираются стропила.

Сразу скажу про очень распространённую ошибку. Я неоднократно видел, что стропилу кладут сверху на мауэрлат. Забивают гвоздями и затягивают металлическими хомутами. Это серьёзное нарушение. Почему?

Потому что в России зимы бывают снежные. По нормам Башкирии допускается появление сугробов на крыше высотой до двух метров. Весной, начиная таять, снег тяжелеет. Если скопление снега будет на середине ската, то стропила может прогнуться. В месте крепления стропила к мауэрлату может произойти выдергивание гвоздей и разрыв хомута и если не будет упора, то стропила может начать скольжение вниз под давлением снега. Крыша разъезжается и схлопывается. Конечно, я сейчас описал самый катастрофичный вариант. Но здесь лучше не рисковать. Как мне часто говорил представитель технадзора старой советской школы, когда я работал на строительстве коттеджей в Подмосковье, такого снега может не выпадать десять лет, а на одиннадцатый выпадет и будет плохо.

Поэтому не стоит ориентироваться на предыдущие десять зим, загляните дальше.

Возвращаясь к мауэрлату, хочу сказать, что считаю оптимальным использование для него бруса толщиной двадцать сантиметров.И по показателям нагрузки и по причине случая возможного пропила в мауэрлате что бы немного утопить стропила в нём и при этом не ослабить место крепления.

Крепить мауэрлат к стене лучше всего старым проверенным способом с помощью проволоки, выведенной из кирпичной кладки. Стропила должны обязательно опирается на мауэрлат.

Тут есть два способа с применением кобылки или без неё.

Если применяется кобылка, то стропила просто упирается одним концом в мауэрлат, а кобылка накладывается сверху и крепится к стропилу с двух сторон.

Если длины стропила хватает, то в нём в месте соприкосновения с мауэрлата делается выпил глубиной не менее пяти сантиметров. Можно сделать дополнительный пропил в мауэрлате для лучшего сцепления.

Считаю правильным это место дополнительно обвязать проволокой и конечно закрепить металлическими пластинами.

Надеюсь, эта информация будет полезной и нужной для вас)

Подписывайтесь на мой блог, будет ещё больше информации)

Если считаете эту статью полезной, то жмите «палец вверх» и буду крайне благодарен репостам в ваших социальных сетях)

Приглашаю в сообщество ВКонтакте где можете публиковать свои мысли и вопросы а так же можете заглянуть на мой канал Ютуб)

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс

  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

нужен ли, крепление под крышу, из кирпича или монолитный делать, как крепить мауэрлат, размеры


Содержание:


Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.


Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу


Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.


Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.



Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.


Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.



Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.


Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат


Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.


Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры.  Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.



Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).


В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки


Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.



Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.


Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса


Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.


При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.



Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу


Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.



Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки


Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.



Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.


Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м2, не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

  1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
  2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
  3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
  4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
  5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

  1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
  2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

  • крепление анкерами;
  • расклинивание;
  • монтаж на закладные;
  • крепление к деревянным закладным;
  • обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

  • не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
  • не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

  1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
  2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

  • в предпоследнем ряде кладки стены;
  • непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
  • рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

  1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
  2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
  3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
  4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
  5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
  6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

  1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
  2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
  3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
  4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
  5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
  6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

всего, что вам нужно знать об этом. Опорные стропила на стены из газоблоков

Когда дело доходит до обустройства кровли, способы крепления мауэрлата к газобетону без нарукавного ремня начинают интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированный слой между крышей и основной частью дома, конечно, нужен. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и энергии, так как дело довольно трудоемкое.И если есть обходной путь, чтобы обойтись без его оборудования, почему бы не использовать его? Вам просто нужно знать, что стоит делать в первую очередь.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без ремня безопасности, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, для начала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своего рода пояс, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

  • точечное распределение нагрузки , у которых основания стропил по всем стенам дома.Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в будущем — возможному обрушению или обрушению кровли. сам ящик;
  • крепления стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как известно, ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий в данном случае говорить не приходится.

Мауэрлат традиционно изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно увеличивается нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за рамки разумных ценовых пределов.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушечника, керамзитобетона главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут ломаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, у кого строится дом в сейсмически активных зонах. Причины согласия на его оснащение (правда, со скрежетом) следующие:

  • Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто течет по стенам неравномерно. Его прохождение проходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также он предотвращает деформацию при сезонных движениях почвы;
  • армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке в домашних условиях;
  • если кто не знает — стропила оказывают на стены разрывное давление. Это особенно здорово зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Усиливающий пояс помогает стенам более успешно противостоять разрыву.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту изготавливают путем заливки бетона в предварительно построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совершенно нет возможности обустроить такую ​​полезную кладку, строители могут указать только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, плетущаяся при кладке стен, в значительной степени заменяет армирующий пояс. Рядом из 3-4 штук к верху стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует, начиная с середины, а длину рассчитывают так, чтобы хватило на притягивание бруса мауэрлата к верху стены. В балке делается отверстие для крепления элемента мауэрлата. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также — инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в склеиваемом материале исключительно за счет трения и разрыва, а химикат проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с помощью метизов.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха начинаний — просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоем в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров повышенная влажность не является препятствием — по крайней мере, работайте под водой. Срок службы таких креплений определяется производителем через полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать какой-то силы от крепежа напрасно.

Как только мы закончили строительство коробки дома, самое время заняться кровлей, а всегда начинают с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она этим термином называется.

Кровельный пеноблок

Итак, давайте определимся, что это такое.Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже говорили, и представляет собой простой брус мауэрлата или даже бревно, обтесанное снизу.

Балка располагается по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков подразумевает определенные условия, то и кровля проектируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это говорит о том, что мы считаем наличие мауэрлата обязательным условием.

Назначение

С назначением балки, или как ее еще называют в строительных кругах — «мурлат», все предельно ясно, она служит опорой для стропил из дерева.То есть понятно, что крыша у нас деревянная, да хоть скатная.

Кроме того, «Мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления кровли. Здесь нужно понимать, что мы не можем сделать такое, как укрепить стену из пеноблоков, но это никак не повлияет на распределение нагрузок. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это не имеет большого значения, балка, идущая по периметру стены, распределяет, разгоняет давление.Более того, наша крыша может быть довольно сложной, особенно если в качестве кровельного материала мы выберем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, потому что пеноблок — это материал, несколько отличающийся от кирпича по физическим свойствам. Находится он:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичен.
  • Менее прочен при установке на него балки крыши.

То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что ее будут готовы брать на крышу.Давайте объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни сама балка, поэтому используем бетонную ленту.

Ремень

Сразу скажу, что в изготовлении бетонного ремня нет ничего сложного. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже сделали с основ. Повторяем, если фундаментные работы прошли.

В первую очередь подготавливаем все составляющие ремня:

  • Фитинги.Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно даже с запасом! Наша фурнитура войдет не только в бетон, но и в закладную к стене.
  • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет перемешать бетон, и если нам понадобится клей перед возведением стены из пеноблоков, то все будет построено из бетона.
  • Детали опалубки. Можно спокойно использовать остатки фундаментных работ, так как нам понадобится не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе — это установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетона.Пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдерживать проектную высоту стен, а для этого последний ряд пеноблока мы просто не сообщаем. То есть наш пояс будет примерно 30 см в высоту и 20 в ширину. Нам нужны эти параметры плюс длина стен, чтобы знать, сколько бетона уйдет на все работы.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

  • Соединяем прямоугольные арматурные конструкции.Можно использовать трикотажные или пластмассовые детали. Главное, не соединять конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
  • Далее устанавливаем ипотеку. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладку по горизонтальной направляющей, у нас под мауэрлат и кровлей нам нужно соединить пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень вертикально.
  • Собираем части опалубки на земле. Крепко их закрепите.Затем просверливаем отверстия с шагом 50-80 см, и через них продеваем проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
  • Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно, все это после арматуры. Армирующий элемент должен быть на стене.
  • Залить все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков подразумевает чистовую отделку, ничего страшного, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов.Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытек из мелких щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к монтажу мауэрлата.

Укладка

Во-первых, мы гидроизолируем поверхность бетонной ленты. Это можно сделать мастикой, либо простым рубероидом.

Это мероприятие спасет древесину и не даст ей гнить. Саму балку уложим почти посередине бронепояса.

Важно! Определить сечение балки, подходящее для мурлата, достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.

Предварительно балка обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Есть несколько способов крепления балки, но мы выберем тот, который нам подходит по соотношению цена / качество.

Первое, что нужно рассмотреть — это монтаж на анкерные болты. Чтобы он шел идеально, нам придется закладывать якорь в ленте даже при заливке.

Это еще раз намекает на то, что все решения следует принимать перед началом работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

  • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это минимум 350 мм в длину.
  • Когда бетон застыл, прикладываем к ним доску и показываем расположение всех анкеров.
  • Переносим все ровно на брус.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они все равно отклонятся. Не страшно, если не выдерживается одна линия, хуже того, если угол наклона большой. Поэтому мы в первую очередь следим за этим.

  • Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «головоломки». Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая изделие по одному, только наоборот.Ставим балку на анкер и постепенно проталкиваем.

Совет! Просверливаем отверстия под анкер с обратной стороны балки, стараясь при этом сделать сверло практически нулевым сечением болта. Если балка зайдет плотно, это не страшно, всегда можно доделать, но если наши отверстия будут слишком просторными, мауэрлат не сможет придать необходимой жесткости.

  • Далее закрепляем болты гайкой. Затягивайте их равномерно по всей длине балки.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь положа руку на сердце — якорь, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашей старой привычной простой арматуре сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всего строительства, и перед тем, как выложить стену из пеноблоков, мы подготовили ее, использовали для ремня, и вот она пригодилась.

Пошагово монтируем следующим образом:

  • Просверливаем 12 мм сверлом и балку мауэрлата, и бетонную ленту.
  • Вставляем кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
  • Кувалдой «плотно» вбиваем ее в лесобетонную ленту.
  • Загибаем конец и вбиваем в дерево.
  • Повторяем процесс с последующим креплением.

Заключение

А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Мауэрлат — особый деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли.Он необходим для равномерного распределения давления кровли на опорные опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точным и прочным будет стыковка опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.


Мауэрлат должен быть правильно изготовлен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработан асептическими растворами, просушен, без трещин и сучков. Если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую затем необходимо подтягивать один раз в год в течение 5 лет подряд.

Использовать для строительства швеллер или балку редко удается, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон значительно возрастает, а крепления в основном необходимы армированные, а стоимость такого проект не вписывается в все бюджетные рамки.

Направляющая для крепления

Первоначально, чтобы равномерно распределить давление на каркас здания, строится железобетонная обвязочная лента для предотвращения аэрации бетона.Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, идущую по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

  • Монтаж опалубки по верху стены.
  • Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
  • Прутки арматурные 10 мм.
  • Крепление анкерами в арматурном каркасе шпилек с резьбой диаметром 14 мм для надежной установки мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Формы для заливки бетонным раствором марки М-200.

Важным моментом в технологии подготовки крепежа является расчет количества шпилек и их расположения. Количество стропил и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы они не пересекались местом стыка мауэрлата со стропильной системой. Высота подбирается с учетом размера балки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшей работе.Крепежные элементы закладываются в бетон, соединяются с арматурным каркасом, обеспечивая максимально надежное соединение. На шпильки накладывается брус, и с помощью молотка на последних отпечатываются точки крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно устанавливается на крепеж и фиксируется шайбами ​​и гайками.

Есть варианты, когда вместо армирующего ремня собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с закрепленным в нем анкером, заполненный бетонной смесью.Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как закрепить мауэрлат без ремня безопасности?

Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежа, которые вполне можно сделать своими руками:

    стальная проволока

  • ;
  • анкера;
  • шпильки;
  • нагели.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический — с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После ввинчивания элементов в основание, детали дюбеля расширяются в ячеистых блоках из газобетона, надежно зажимаясь внутри. Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.

2. Химическая — используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы.Этот вариант более доступен по цене. Суть метода в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно обхватывает металлический стержень стеной. В этом случае подготовленное отверстие должно быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер обеспечивает более стабильное соединение по сравнению с механическим. Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают разрывов. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона.Единственный недостаток — невозможность при необходимости провести сварочные работы из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.

Наилучший вариант крепления без ремня безопасности и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: за 3-4 ряда блоков до края стены его складывают пополам и продевают под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили. Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило на то, чтобы пройти через просверленные отверстия в балке на расстоянии 25-30 см и максимально плотно закрутить между собой.Количество прядей должно соответствовать количеству стропил.

Анкеровка используется при отсутствии армирующей ленты, но чаще всего используется вместе с ее конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на анкеры на гарпунные дюбели после заделки раствора или с подвязкой в ​​арматурном каркасе.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и крыша небольшие и давление на опору не предполагает больших нагрузок.Самостоятельно этот процесс осуществляется с помощью болтов или специальных металлических стержней L-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы закладываются в стену на 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: углубление стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата. После застывания кладки надевается балка и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры гвоздями подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных влагозащитными средствами.Такие устройства монтируются в стене из газобетона или закрепляются под самой балкой. Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие инструкции

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2. препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, с неровной кладкой;

4.равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Выровняйте строгую вертикаль для надежной посадки. Особенно для метода химической фиксации, когда после сверления необходима тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего закрепления реагента. В некоторых случаях сверло создает конусообразное удлинение для ввода большего количества адгезивной массы и, следовательно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед установкой деревянной опоры выполняется гидроизоляция из битумно-полимерного материала.Рубероид в этом случае используется реже, например, полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении древесно-бетонных материалов происходит активный процесс гниения деревянной детали. Поэтому укладывать мауэрлат с современными гидроизоляционными материалами рекомендуется в два слоя.

Возведение кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона осуществить достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства.Поэтому такие мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователь вряд ли знает, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и высокоэффективное решение. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации данного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливают не сплошной армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также низкого давления кровли можно использовать облегченный способ скрепления стен из шлакоблока балкой из мауэрлата — металлическими шпильками, врезанными в стену.Это стальные крепления в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить в один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно хватить, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение.Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без нарукавного ремня, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру — гидроизоляцию. Его прокладывают между балкой и стеной, особенно нужно устанавливать в ванной.

Материалом может быть полиэтилен, рубероид или более дорогой материал. Утеплитель очень важен, иначе в месте соприкосновения будет скапливаться влага, что приведет к разрушению структуры материала.

После выполнения гидроизоляции можно устанавливать мауэрлат.

Напоследок дадим несколько советов по креплению мауэрлата к шлакоблоку, керамзитобетонным блокам или пенобетону:

  • первая, подготовка участка с выполнением гидроизоляции;
  • если нужно монтировать без армопояса, то для крепления следует использовать стальную проволоку ;
  • крепление стропил к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от типа стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
  • чаще всего используется жесткое крепление, а навесное позволяет компенсировать усадку дома;
  • проектирование и установку стропильной системы лучше всего доверить опытным профессионалам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.

2.6 Крепление мауэрлата к газобетонным блокам (видео)

Встал вопрос о креплении доски мауэрлата в стене. Вчера пришла идея — просверлить отверстия по вертикали в готовой стене на высоту 3 блока (750 мм), взять арматуру 10, проделать отверстия в отверстиях и утопить в них фурнитуру, а сверху приварить шпильки. арматура и так далее через метр. Вопрос в том, удержится ли такой оригинальный якорь? Смотрится очень заманчиво и технологично…

Нужен ли бронепояс на мауэрлат?

Для сейсмоустойчивости по стене должен быть проложен железобетонный армопояс. И в него вставляются шпильки для крепления мауэрлата.

Мой дом тоже из газосиликатных блоков, толщина стен 30 см, я сделал нарукавный пояс 20 на 20 см и еще блок 10 см, чтобы не было мостика холода.

Вес армопояса вполне достаточный. Причем его не просто кладут на стену, а заливают прямо на стену, т.е.е. приклеивается к верхнему ряду стены. Те. в результате вес армопояса + вес верхнего ряда выйдет больше, чем ваши три ряда блоков.

А пояс одновременно решает еще одну проблему — распределяет вес потолочных балок. Нельзя опираться прямо на балочные блоки.

***

Планирую привязать к мауэрлату стропила и балки саморезами и металлическими уголками — сейчас в продаже совсем другой. провод какой-то грубоватый, неэстетичный.

Прикрутил, готовых уголков так и не нашел, выпилил из обычного уголка 50х50, просверлил дырочки, отвертки …

Двойное использование материалов

Доски 50-ку на планку и на балки перекрытия, причем из них лес.

Да, есть доска, но городить лень … Осталось 2 с половиной ряда … Взял напрокат козлов, сваренных из арматуры, вот и пользуюсь … просто передвигаться иногда лень!

А что, ни подвала, ни чердака в доме нет и не будет?

У меня подвал 1 м над землей, + стены 3 м, и + еще на чердаке по всему периметру 1.2 мес. нужны были полные леса.

А ведь еще нужно по периметру армопояс заливать …

Чтобы крышу не сносили

Что касается «чтобы крышу не сорвал ветер», есть еще такой прием — ремни крепятся хорошей проволокой к костылям, вбитым сверху в третий ряд стен. Без такого крепления из проволоки необходимо решить проблему надежного крепления лямок к мауэрлату.

Поднимите стены еще на шесть блоков и сделайте чердак

Если так, то вам еще не поздно возвести еще 6 рядов блоков и очень дешево удвоить площадь дома за счет полноразмерного чердака.Я так и сделал. Причем чердак не обязательно сразу отделывать, его можно оставить на потом, как запасной этаж, когда будут деньги и желание.

Строительная летопись

герметик

гидроизоляция

мауэрлат, пропитанный противопожарной защитой и натянутый на шпильки — прикреплю к нему балки и стропила.

Заключение 1:

У меня дома монтируется мауэрлат, край вплотную к внешней стене… А как вы отпустите лямки, приложив мауэрлат к внутренней стене?

А как вы освободите ремни, положив мауэрлат на внутреннюю стену? К балкам будут прикреплены ремни, балки будут торчать за пределы дома.

Почему он не поставил шпильки в центре армированного бетона в центре, а не поставил их на самом краю бетона?

Шпильки приварены к арматуре на 12, а она садится на клей в ямку глубиной 75 см (3 блока) Думаю, что уже не могу вывернуть, добавив цемента в клей.

Вопрос :

а почему бы не поставить балки на ремень?

Ответ :

А как исправить? А мауэрлат выполняет роль балансировщика нагрузки по всей площади стены … что-то в этом роде.

Заключение :

мауэрлат вплотную к внешней стене, и пристегиваем к нему ремешок.

Ответ :

Не думаю, что это хорошо. Мы смотрим на нагрузки от стропил, они имеют свойство растягивать дом, поэтому опираются на балку, которая снимает нагрузку вниз и в сторону… Если прислониться к стене, зимой можно сломать стену снегом и снегом — прецеденты уже были ….

А вот если поставить центральную пробегу, то давление снега будет действовать иначе:

Соответственно груз внутри перегородки удержит.

Распределение нагрузки

Тогда нагрузка будет на опорную поверхность, а в остальном — как на фото — вся нагрузка на крепление и просто получится, если добавить саморезы, а без саморезов будет просто бардак.Брус со стропилом можно просто расколоть.

Обустройство фермы

А лучше бы ферму привязать вот так:

Я специально оставил зазоры, чтобы было видно, как соединить элементы фермы. Стропильную ногу лучше ставить сверху, как показано на моем рисунке, а не сбоку, как на фото у вас.

Отзыв о ремешке

мои лямки крепятся к мауэрлату и опираются на него обрезом, затем выходят наружу — но примерно посередине лямки по высоте, есть затяжка, т.е.е. горизонтальная доска, соединяющая друг с другом противоположные стропила, предотвращающая их расхождение. А мауэрлат лежит на полноценном бронепоясе 20 * 20 с 4 арматурой внутри, снегом не выдавишь …

А в первом доме это было сделано так: мауэрлат, на нем балки перекрытия, на них еще одна доска поперек балок, а на эту верхнюю доску опираются стропила. Те. почти как на вашей картинке, только еще одна доска добавляется сверху вниз.

Уголки и планки для крепления стропил

Купил джентльменский комплект, пришлось бегать по рынку, а на утяжеляющую крышу фурнитуру потратил около 3 тыс.рублей, неплохо сэкономил.

На земле разложил стропила и брус, все распил, скрутил, потом размотал, теперь половина стропил стали шаблонами, по которым распилил заготовки, с просверленными отверстиями на крышу только прикрутил, арматуры нет, все должно совпадать. Началась установка балки, вечером половину прикрутил! Завтра попробую установить стропила. Что-то вроде того …

В местах, куда я указывал стрелками саморезами, а то ремешок соскользнет приклада!

Стык необходимо утеплить и положить утеплитель под балки, иначе тепло уйдет, как на фото:

Сегодня вечером подняли первое стропило!

А еще я бы сделал соединение стропила с балкой так:

На стропах

Будут вертикальные опоры — так что думаю все нормально…

зачем тратить деньги на ветрозащиту?

Да, на будущее.

И не забывайте бить цнтрораки поверх пленки!

Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рельсы не бил.

Подумал, а можно ли после регулировки дополнительно затянуть ремни длинными винтами?

может треснуть … Я бы лучше отрезал полоску жести … можно было бы дважды скрутить для прочности и вбок на винтах… было бы намного сильнее

И вес крыши + вес мокрого снега такой способ стыковки не выдержит.

Думаю, это просто! У меня над крышей стропила 150 на 50 и балка 180 на 50, с таким сечением делают дома 10 на 10 и все держится, да гвоздями все равно забито, сам видел

с таким сечением делают домики 10 на 10 и все держится, и гвоздями он такой же ужасный, как я видел

А вы не присматривались, стропила на мауэрлате / балки там сверху, или они приклеены в сторону как у вас, т.е.е. Есть ли риск поскользнуться под нагрузкой?

Необходимо, чтобы стропила, не менее трети его толщины, жестко стояли на мауэрлате / брусе, чтобы у него не было возможности пролезть даже на сантиметр.

В вашем способе крепления, увы, нет нужной жесткости …

Может можно поменять крепление стропил к балкам?

Или хотя бы поставить вертикальные подпорки от балки к стропилам, примерно в 1 метре от края (эти подпорки будут одновременно служить каркасом боковой стены чердака), и под эту подпорку смыть стропил — чтобы стропила крепко опирались на него?

Сэкономьте на ящике

Строитель: Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом обрешетку и ондулин, чтобы лишние рельсы не бил

И обрешетка будет касаться пленки, но это недопустимо — вентиляционное отверстие должно остаться.зазор!

Усиление Бакли — стропила

Он укрепил место соединения стропильной балки огромными шурупами с саморезами длиной 200 мм — держит в мертвом состоянии. Кадр для пленки почти готов — купил мембрану Ондутис и 100, завтра начну покрывать пленку. Ондулин обещают доставить завтра вечером — купил 70 листов по расчету по специальной программе http: // ondulineroof

Ондулин был куплен по цене 375 рублей за лист у Леры Мерлин.(Гвозди идут в комплекте, но я склоняюсь к вворачиванию)

Стропила

Советую перетянуть планку с перекладиной по типу буквы «А» хотя бы с дюйма примерно между третьими досками обрешетки сверху.

Не забываем дерево — органический материал. Он меняет всю «жизнь». Он будет сохнуть на жаре, расширяться при повышенной влажности. Любое из самых прочных креплений со временем ослабнет.

Думаю, вы давно дом строите?

Почему бы не накрыть утюгом?

Не люблю стук железа под дождем, снег идет, и он хорошо ржавеет, бригаду по установке нанимать не надо, сам установлю… И ничего хуже, как показывает практика. Что касается ремонтопригодности, то заменить ондулин проще, чем поцарапать металлом. В общем, это мой осознанный выбор, я его сделал еще до постройки дома.

Обрешетка

Наконец, после мелких проволочек приступил к монтажу крыши — смонтировал желоба водостока и так далее. Сегодня через полдня поставил на полдня пленку и обрешетку, а завтра продолжу. Заказал корону на крышу в центре кровли, жду.Что-то с окнами облом — сегодня срок договора — перезвонили, сказали перезвонят и молча завтра начну требовать.

Ондулин — стоит ли

Сказали, что это супер град, весь металл раздавлен, ондулин, по крайней мере …

Покрыл крышу пленкой … Жду конек на крыше, когда это сделают, собираюсь начать кровлю сверху, но практика покажет … Впрочем, боюсь подняться на вершину!

Вентиляция

Сергей! Не забудьте разрезать пленку по коньку, для вентиляции, понимаете!

Ответ :

Ничего не понял! инструкции на моей мембране нет! У меня не пленка, а паропроницаемая мембрана, пробовала, через нее даже дышать можно, но как показал ночной дождь, не пропускает воду! На мой взгляд резать нет смысла и так она «дышит»

Мансардный этаж

Ну такой пол будет на чердаке, почти идеальный…. Покрою яхтенным глянцевым лаком, обожаю … Все-таки современная паркетная доска — вещь! Жалко в доме нельзя постелить, теплый пол не подойдет

Сегодня хотел нафотать виды домов, наконец то закончил подшивать крышу! Но аккумулятор в телефоне разрядился, оказалось только первое фото … Завтра продолжу.

Ну вот сегодня удалось сфотографировать ….

Скажите, а какой шаг шпильки для малуарта?

Да, не помню, просверлил примерно метр… Затем обязательно удалите пыль пластиковой трубкой. Потом взял туда клей для прочности цемента, намазал его более жидким и залил в отверстия, там арматура с привариванием 15 шпилек на концах внахлест-сантиметр. Примерно так было все

Газоблок своими руками

Фонд

Материал для строительства дома

делаем правильное основание для стропильной системы. Способы утепления мансарды

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов. Круговая кровля представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, входящих в эту конструкцию, практически всегда и незаменима, — это мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На нем крепят стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение стен здания и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Мауэрлат также значительно уменьшает парус крыши и не даст ветру вырвать его из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличилось.

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила крепят просто на балки. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не на всех концах периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, используемый материал. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д.В этом элементе можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обработке и доступный по цене вариант, но при этом отличается прочностью и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Таблица. Что происходит с деревянным мауэрлатом.

Пород дерева Характеристики
Это самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот способ позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш в небольших коттеджах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

Внимание! При покупке древесины важно внимательно оценить ее качество, в том числе проверить наличие сучков, особенно при покупке древесины.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и в будущем могут появиться трещины из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на сооружении из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Цены на строительную плиту

Строительные плиты

Металлический мауэрлат

Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим поперечным сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с расположением бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стене несколькими основными способами:

  • анкерные болты длиной не менее 20 см;
  • кронштейны, арматура или стойки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
  • скоб к брускам, заделываемым в кирпичную стену;
  • к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности крепления мауэрлата

При монтаже двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно крепить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то его мауэрлат обустраивать не нужно.Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы его укладывали по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если проводится установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается.К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепятся стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами. В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит вам определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчета используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем рассчитывается вес используемого материала по формуле M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина балки.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы необходимо приобрести цемент марки М400. Заливается за один прием, благодаря чему конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс делается так — в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно уложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. Иначе в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.Высота установленной шпильки должна превышать высоту балки мауэрлата, по меньшей мере, 3 см — это необходимо для возможности затягивания гайки крепления и сами опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится кельмой на торец стены, а затем разравнивается широким шпателем.

Step 2 Слой цемента, выравнивающий конец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3 Далее укладывается гидроизоляционный материал.В этом случае свою роль выполнит рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Их кладут плашмя на основание и расправляют. Отдельные полоски перекрывают друг друга.

Шаг 4 . Балка, используемая в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед кладкой обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6 В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Step 7 Отверстия в бетоне проделываются перфоратором. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Step 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9 Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Step 10 Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.

Шаг 11 Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др. Изготовить его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата не позволит. беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

Пояс мауэрлат — основа для стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько прочной вы ее сделаете, как отремонтировать и продумать соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной кровли, из чего его можно сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет обсуждаться.


Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузку на карниз крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и кровлей, а потому к его изготовлению нужно подходить с особой ответственностью.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему тогда, если это так важно, есть крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. К балкам перекрытия просто прикрепляют стропила, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки крыши приходятся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов это можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — крепкая штанга

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропилами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей своей длины. В чем подвох? То, что сучки опасны, не связано с выделением смол, как думают многие. Просто эти места на балке в конечном итоге будут плохо работать на растяжение, но мауэрлат испытывает самые большие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем чреват плохой выбор древесины для этих целей? Треснул!

Вариант № 2 — Каменные плиты

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и вместо тяжелого сплошного бруса положите клееный брус в качестве мауэрлата.

Вариант №3 — Трубы стальные

Часто дополнительно при устройстве мауэрлата применяют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не выступает за периметр постройки, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

  • Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
  • Исключительная долговечность. На них вся крыша!
  • Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах проделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильных ног. Если не получается, закрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо изгибаются, и то, что для них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо.Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата на стену: 2 способа

Итак, мы подобрали материал, из которого сделали мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс. Их обычно строят на стенах, которые недостаточно прочны, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Самое сложное — это мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком материале стен. Советуем сделать на нем для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, так как мауэрлату необходимо прочное основание. Но просто армопояс подойдет. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега.Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены. Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стеллажи и грядки, которые опираются на внутренние перекрытия, давят на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить бронепояс.

Чтобы сделать бронепояс прочным, возьмите марку бетона не менее M400 и заполните весь пояс за один прием. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом.Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и гравий в соотношении 1: 3: 3. Кроме того, добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущей ленты.

Кроме того, это небольшое видео поможет вам разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. А специальной опалубкой для устройства армопояса могут служить специальные П-образные блоки.Также можно отделать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB. В этом помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край с помощью уровня воды.

Если все же необходимо разорвать армированный пояс ввиду некоторых конструктивных особенностей здания, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбрать крепление

Мауэрлат крепится на каркасные стены и бревенчатые стены саморезами, шурупами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша выходит не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат на стены шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределены по месту крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, плюс всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально одну за другой замуровываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно прочно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата тоже в некоторой степени удобны:

А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Самый простой способ — использовать катанку — толстую проволоку.Итак, между рядами кирпича 3-4 ряда до верхней кладки проложите по середине кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся концы прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают по-другому. В бронепояс вертикально вмонтированы не шпильки, а шпильки самой арматуры так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанной головкой.

Другой популярный способ заключается в том, что шпильки или шпильки вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Ремень армирующий

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а после затвердения бетона наденьте саму балку. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм для крепления мауэрлата.Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Заливка бетона

Для изготовления такого плечевого пояса используйте бетон толщиной не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в плечевом поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их пузырьками. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, и все же на поясе все же придется устраивать мауэрлат — фундамент кровли.Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрое дерево лучше не трогать.

Все тонкости и нюансы установки

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что находятся ниже уровня, приподнимите с помощью подкладок.

Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработайте дезинфицирующим и антипиреновым (от огня) средством, хорошо просушите.Прикрепите балку к будущему месту анкеровки и сделайте отметки, где потом будут просверливаться отверстия. Отдельные части мауэрлата соединить прямым замком и дополнительно зафиксировать гвоздями в местах таких стыков.

Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. Крепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но просто в целях экономии не используйте доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, закрепить все соединения на мауэрлате стопорными гайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к возведению так называемой «скамейки»:

  • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
  • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
  • Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Наиболее удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целой, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — это распределение нагрузок с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что это зависит от того, будет ли кровля вести со временем, будет ли она провисать или создавать более серьезные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии крепления стропил к мауэрлату:

  • Жесткий . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочная колодка, препятствующая скольжению стропильной ступни. А металлические уголки не дают стропилам сдвинуться вбок.
  • Раздвижные . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, который со временем заметно оседает.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — просто приведет.

А теперь обо всем поподробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего при возведении кровли применяют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и легко обрабатываемые. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить на мауэрлате деревянные стропила, чтобы во время мокрых походов не образовывалась так называемая распорная сила. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любом направлении. Здесь седло выреза на стропилах упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но обязательно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, одного рисунка и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Дополнительно в некоторых случаях под стропило подшивается метровая балка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Учтите, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, меньше всего проседает клееный брус со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Перекос крыш возникает и во время эксплуатации дома. Таким образом, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И совсем по-другому поселиться:

  • южная и северная сторона;
  • сторона, по которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, более сухая;
  • сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой проходит инженерная линия;
  • спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы, меняет свои параметры. Особенно при зимнем отоплении, когда заметно сохнет. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем краю сруба закрепить надежно, зимой снеговая нагрузка приведет к прогибу стропильной системы.

А значит, узел должен быть немного свободным, для чего понадобится такая застежка, как «горка» или «скользкая», как ее любят называть.Это особая металлическая деталь, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он перемещается по направляющей, и стропила слегка оседают без вреда для всей системы.

Вот более подробное описание процесса:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют раздвижной уголок более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец кладут брус с прорезью и закрепляют такими способами:

  • Скобы.
  • Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
  • Один забитый вертикально гвоздь.
  • Стильные удерживающие пластины.

Также, как неплохая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Наиболее подходящий материал для каркаса крыши — древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.

Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой, непосредственно внутри, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Существуют следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полувальтовые, шатровые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:

Мауэрлат Мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент, на который приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободными концами обвяжите балки.

Монтаж на раме

Каркас называется стропильным, зацепленным мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.При этом два гвоздя вбиваются крест-накрест стропила сразу в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок притираются гвоздями или болтами.

Армирование кровли

В качестве армирования крыш используется такое устройство, как перекладина — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление тоже гвоздь.

При установке каркаса может возникнуть проблема монтажа под прямым углом.Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что предотвращает скопление снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно рассчитав его по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.

Перед перекрытием кровли идет обрешетка. Размеры досок для него 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, при ее возведении необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит тратить время на выбор стройматериалов, так как это отрицательно скажется на качестве. Все плиты и материалы покрытия необходимо проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.


Технология и способы поднятия кровли своими руками: сделать чердак под крышу

Перед тем, как демонтировать кровлю, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Арматурные стержни используются для изготовления удлинителей винтов. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Для закрепления швеллера на балке запаситесь шурупами длиной 100 мм и диаметром 10 мм. На балку закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется как минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используйте горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа этих арматурных конструкций кровля имеет необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в заданном климатическом регионе. Опоры швеллера устанавливаются исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.

В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:

  • домкрат с дополнительной гидравликой;
  • металлическая фурнитура;
  • столбов железобетонных;
  • несколько стальных полос;
  • пистолет для гвоздей и молоток;
  • каналов;
  • труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступаем к поднятию крыши. Для этих целей запаситесь гидравлической версией домкрата, способной выдержать вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между поперечинами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена как минимум двенадцатью такими деталями.

Равномерное поднятие крыши с любой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на основные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую ​​высоту потребуется не менее трех дней. Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса.После подъема крыши домкрат тоже поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

После подъема крыши и установки стен сформировать оконные проемы, утеплить и гидроизолировать кровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри.Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Мансарда оборудована многослойным тортом, включая пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка устанавливается качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме.В процессе работы наличие:

  • не менее трех домкратов для тяжелых условий эксплуатации;
  • несколько деревянных брусков, стальных швеллеров и труб;
  • жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;
  • Установлены прокладки

  • под балки при подъеме кровли;
  • Материал для возведения стен: кирпич, камень.

На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начать работу с углов, установить домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда. Повторите эти шаги с каждым домкратом. Поднимая каждый прибор на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь не допускать перекосов кровли при эксплуатации.Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Прокладываем прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего располагаются в стене. Чтобы не повредить пол, установите усиленные распределительные прокладки между крышей и стенами.

Фото крыши дома:

Ниже приведен процесс крепления крыши на нужной высоте. Для этого соорудите под него подпорки. Из кирпича и бетонного раствора.Особые трудности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном армировании. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры — это довольно шаткая конструкция, не устойчивая к сильным ветрам.

Чердак на крыше дома своими руками

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный.Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилую комнату меняют конструктивную и силовую схему несущих элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака на чердак.Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия использовать подкладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивных и прочностных характеристик мансарды нагрузка на потолок увеличивается, так как добавляется масса мебели и людей на чердаке. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Имейте в виду, что реконструкция фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После перепланировки хозяйства определитесь с местом установки оконных проемов и его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.

Далее следует закрепление стяжек на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождения места под чердаком. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство кровли дома с пологими скатами подразумевает увеличение площади потолка за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный.Для его проведения необходимо разобрать потолок и закрепить балки с новым чистовым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, помещенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Методы утепления чердачных крыш

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердака и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант имеет доступную стоимость, из дополнительных достоинств отметим:

  • отсутствие токсичных веществ;
  • хорошие теплоизоляционные характеристики;
  • влагостойкость;
  • длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку в материале содержится большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через некоторое время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или пластинчатая. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • непереносимость грызунами;
  • , обеспечивающая качественную теплоизоляцию;
  • простота установки;
  • разнообразных форм и вариантов;
  • отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Вначале выполняется утепление конструкций вокруг чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, устраивается пароизоляция с вентиляционной щелью.

Утеплитель укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению. Скаты крыши имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно соединяясь с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать пластинчатые варианты из минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три материала:

  • при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
  • при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату с обустроенными угловыми зазорами;
  • при наличии деревянных полов использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Плоская плоская поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для использования специальной ленты для соединения материалов друг с другом.

Поднимите крышу видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В статье мы рассмотрим основные методы монтажа опорного луча.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет безопасно делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, монтаж мауэрлата может производиться как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропилами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого вырежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не прогадать в качестве конструкции.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента.Есть два варианта, как это сделать:

  1. В дереве. При соединении двух балок сделайте выемку на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
  2. Косой срез. При этом с верхней и нижней частей отступают на четверть толщины и делают косой пропил на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня

Выделяются три варианта крепления стен:

  1. С помощью анкерных болтов.
  2. Используя стальную проволоку.
  3. С использованием стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для фундаментов крыш как с большими, так и с небольшими нагрузками.

Принцип крепления — особенности анкера. Он состоит из двух частей: анкера расширения, который заложен в просверленное отверстие и винт, установленный в нем, с ввинчивается в гайку.Когда начинается затяжка гайки, конический винт на конце начинает подниматься. Таким образом, лопнувшиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
  2. Балка укладывается и при необходимости производится спаривание нескольких элементов.
  3. Обозначает места сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
  4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло проходило через балку и делало в стене углубление не менее 180-200 мм.
  5. Анкеры укладываются, надевается шайба и накручивается гайка ключом.

Проволока скрученная

Если в предыдущем варианте место укладки варианта не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами проложите стальную проволоку «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте крепление или лом.

Как вариант, можно пропустить предварительно проложенный провод через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление для скоб

При кладке в стену необходимо уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют габаритам кирпича, а по всему периметру стены монтируется брус.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс брекетинга довольно прост:

  1. Мауэрлат следует положить первым.
  2. Теперь намечены места забивания концов крепежа.
  3. Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не треснут и останутся на месте.
  4. Гвозди молотковые.

Крепление мауэрлата на армирующем поясе

Эта конструкция предназначена не только для слабых стен, но и для прочных рам. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса кровли.

Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно ожидать достаточной прочности элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и крепления на него мауэрлата:

  1. Установлена ​​опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком.Самый простой вариант устройства опалубки рассчитан на использование специальных неподвижных элементов из пенополистирола. Обычно его применяют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
  2. Фурнитура укладывается вдоль стен опалубки с отступом 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто изнашивает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки.На поворотах и ​​стыках двух арматурных стержней одного ряда детали также скручиваются проволокой.
  3. Далее на фиксированном расстоянии уложите Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
  4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или планки.
  5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате проделываются сквозные отверстия, а после нанизывается на шпильки.Чтобы определить место сверления, можно положить балку на шпильки и слегка постучать молотком. Тогда вмятины останутся на нужных местах. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
  6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления несколько гвоздей набивают вдоль и загибают шпилькой.

Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кирпичной кладки 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простое армирование, то величина имплантации увеличивается до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное, строго следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочное основание.

Крепеж для крыши. Особенности крепления стропил к мауэрлату


Прочное и устойчивое основание — залог безопасности и долговечности любого здания. Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта. Стропильные ноги или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса.О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепления стропил

  1. Стяжки.
  2. Тарелки.
  3. Кронштейны WB.
  4. Болты и шпильки в комплекте с шайбами ​​и гайками.
  5. КР угол.
  6. Саморезы.
  7. Крепеж LK.
  8. Лента перфорированная (монтажная).
  9. Гвозди.

Крепление стропил к мауэрлату иногда осуществляется с помощью скоб.Использование такого соединения не предусматривает изготовления вставок в стропила, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны доступны из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева кронштейны крепятся гвоздями, анкерами или саморезами.

ЛК-крепежи обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании этого типа крепежа анкерное крепление не используется.

Использование перфорированной ленты для крепления укрепляет стык. Эта лента укрепляет связи между ножками стропил и мауэрлатом, при этом несущие элементы конструкции не ослабляются, так как не врезаются, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или саморезы.

Уголки КП — часто используемый крепеж для стропильной системы. Его применяют, когда требуется особая надежность при укладке стропил на мауэрлат.Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезать уголок в деревянные детали стропильной системы не нужно, его фиксируют саморезами или специальными гвоздями с выступами.

Необходимо проверить, что металлические стропильные крепежи изготовлены из качественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю часто бывает непросто разобраться в большом количестве различных крепежных элементов.

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться, как крепить стропила, нужно определиться, где их установить и закрепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат. Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на капитальные стены и даже фундамент жилищного строительства.

В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, ферма наружных стен наверху выполняет опорную функцию для стропил, другие части не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газовые, пенобетонные или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Это требование связано с тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации стропильной конструкции, так как под нагрузкой крепеж может разрушить блок и вырвется из него.Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен. Крепления опорных балок закладываются в монолитную балку 20х20 см. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, расположенные в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы они не вырвались из пояса якоря под действием нагрузки.Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Внимание! Использование шпилек диаметром менее 1,4 см часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В стержнях мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. На анкер надевается штанга, на ее свободную часть с резьбой надеваются шайбы, затем накручиваются гайки. Такая технология обеспечивает надежность крепления фундамента крыши к стенам дома.

Перед укладкой балок наносится гидроизоляционный состав (например, рубероид), чтобы предотвратить разрушение дерева балок под действием воды.

Как прикрепить стропила к мауэрлату

Это будет необходимо установить стропила на опоре балки, когда без упорных и распорных систем стропильных возводятся. Размещение стропильных или подвесных ножек на мауэрлате выполняется с использованием двух типов соединений: жестких или скользящих. Способ крепления стропил на мауэрлат выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности пропил делается в стропиле, а не в балках мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и позволяет избежать проблем конструкции, таких как сдвиг, изгиб или скручивание. Требуется жесткость соединительных узлов получаются, если ноги стропил прикреплены к мауэрлату балок с углами с опорной панелью, или если специальный вырез выполнен в стропиле — «седло».Сам врезной участок в стропиле дополнительно крепится скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, соединяющая место крепления ножек стропил к мауэрлату и закрепленный в капитальной стене анкер.

При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальная деталь — «горка», обеспечивающая раздвижное соединение. Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянного домостроения из балок или бревен.

Как крепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезом под седло, то последовательность монтажных работ будет следующей:

  1. В стропиле делается пропил, чтобы его горизонтальную часть можно было легко установить на брус, причем угол наклона стропила обязательно должен был совпадать с углом наклона плоскости ската.
  2. Стропильная нога закрепляется 3 гвоздями, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они перекрещивались в брус мауэрлата), а 3 гвоздя забиваются сверху строго вертикально.
  3. Для большей надежности узел крепления фиксируется скобами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность крепления.

Распространенным методом крепления является крепление стропил к мауэрлату с помощью стального уголка и кромки.Технология крепления стропил следующая:

  1. Стропила срезаются под правильным углом, чтобы уклон ската крыши соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
  2. По краям балок мауэрлата укладывается и закрепляется подшивочный брус длиной около метра, при этом стропила должна плотно упираться в нее по линии наибольшей нагрузки — такая конструкция обеспечит устойчивость стропильной системы при натяжении. нагрузка.
  3. С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков из оцинкованной стали — такой вариант крепления гарантирует, что стропила не смещается вбок.
  4. Готовое крепежное соединение дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление стропильных ног к мауэрлату обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции. Существует множество вариантов крепления стропил и мауэрлата между собой, но есть общие требования к созданию таких креплений:

  • при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины), чтобы гайки не провисали внутри деревянных детали, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления;
  • Использование различных футеровок категорически не рекомендуется: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

Важно при проведении монтажных работ произвести максимально плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует выверенного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

Одним из основных этапов частного строительства является возведение кровли, и насколько она будет надежной, зависит от того, правильно ли выбрано стропильное крепление. Значит, на это следует обратить особое внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем разбираться, как крепить стропила, давайте разберемся, что это за система и какова ее роль в кровле. Конечно, даже ребенок знает, что крышу нужно чем-то поддерживать, а не просто висеть в воздухе. Именно этой незаменимой опорой выступает стропильная система. Это набор различных конструктивных элементов, таких как рейки, стойки, контр-рейки, раскосы и т.д.

Очевидно, что у данной системы очень ответственная миссия.Ведь он должен выдерживать не только вес рубероида (шифер, черепица и т. Д.), Но и ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее, рано или поздно она потребует реставрации, тогда по ней придется ходить, устанавливать необходимое оборудование, и она должна свободно выдерживать весь этот вес. Кроме того, не стоит забывать о сильных ветрах, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше несколько месяцев в зависимости от климата региона, в котором вы живете.

Виды стропильных систем

Перед тем, как разобрать крепления стропил, обсудим их виды. Системы различаются по следующим характеристикам: материал и дизайн. По первой классификации они могут быть деревянными или металлическими. Штанги имеют ряд преимуществ — это и относительная простота установки, и легкость, и невысокая стоимость. Однако такой материал требует предварительной обработки, потому что, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно прекрасно горит.Правда, все эти проблемы можно решить, не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеперечисленные недостатки.

Но металл пока что не имеет конкурентов по прочности, к тому же этот материал абсолютно не боится огня. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Во-первых, стропила такого типа монтировать сложнее, и потребуется специальное оборудование, что тоже нельзя отнести к достоинствам.Во-вторых, металл боится коррозии, поэтому его придется покрыть слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышена. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.

Теперь несколько слов об особенностях конструкции стропильных систем. Их можно подвесить без использования дополнительных опор. Такой вид актуален, если стены дома легкие.Следующий вид — слоистый, с дополнительными опорами посередине. В этой роли средняя несущая стена или просто промежуточные столбчатые опоры.

Крепление стропил — особенности

Итак, вроде бы после проведения всех необходимых расчетов и выбора подходящего материала можно браться за дело, но еще нужно определиться, каким образом будут крепиться стропила. Все элементы крепятся с помощью известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок … Осталось только правильно посчитать их количество.

Если вы решили использовать многоуровневую систему, то стропила могут быть закреплены с помощью распорной конструкции или, наоборот, без прокладки. В последнем случае на стропильных ногах делают специальные пропилы, которые имеют горизонтальную опорную плоскость. А чтобы компенсировать продольные силы, нужна перекладина. Что касается подвесной системы, то она встречается только проставочного типа.

Крепление стропил различается для подвесной и многоуровневой системы, для последней также имеет свои особенности, в зависимости от проставки и варианта без проставки.

Как исправить подвесные стропила?

Получив достаточно общей информации, следует переходить к более конкретным случаям. А точнее узнаем, как осуществляется монтаж того или иного вида крепления, применяемого для установки стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система подвесного типа.

Как прикрепить подвесные стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Как и в любом другом деле, начинать нужно с подготовки рабочего места.В данном случае речь идет о крыше и некоторых ее элементах, поэтому перед тем, как подняться на высоту с целью установки балок, стоит подготовить подмости или другое приспособление, с помощью которого вы будете доставлять строительный материал вверх. Также учтите, что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус — мауэрлат.

Шаг 2: подготовка элементов

На обеих стропильных ногах делают насечки, причем делать это нужно таким образом, чтобы брус соединился с упором, так как соединение внахлест не сможет обеспечить должной надежности, даже если оно дополнительно закреплено крепежными элементами.

Шаг 3: Непосредственная установка

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату гвоздями: первая пара — с одного края кровли, вторая — с противоположного. Причем, чтобы повысить надежность крепления, следует использовать и дополнительные элементы — шинки. Далее между ними натягивается не провисающая нить, в этом качестве можно использовать леску. Таким образом можно точно отрегулировать высоту остальных стропильных ног. Иногда конструкцию нужно связать, то есть стягиваем, соединив несколько досок вместе.А для увеличения жесткости эта конструкция из реек также соединяется с коньком стропильной пары.

Крепеж для стропильной системы наклонного типа

Теперь осталось рассмотреть, что такое слоистые стропила. В предыдущем абзаце уже было сказано, что эта конструкция бывает двух типов: безупорная и проставочная. Причем последние можно назвать чем-то средним между навесными и слоистыми безупорными стропилами. Ниже приведены характеристики каждого крепления.

Конструкция без расширения No.1. С одной стороны, сконструированы «ползунки», за счет которых обеспечивается возможность небольшого поворота и сдвига. Второй конец стропил, опирающийся на коньковую балку, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко или также иметь небольшую степень поворота. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть в дополнительных элементах не нуждается.

Expansionless дизайн № 2 В принципе этот способ аналогичен первому, разница в том, что нижняя части системы крепится к мауэрлату с помощью ранее сделанные разрезов или опорным стержнем.Верхняя часть имеет горизонтальный вырез, упирающийся в гребень.

Установки слоистой системы типа спейсера также осуществляется несколько способов, однако, общий для всех из них является наличием стропильной ноги, которая компенсирует расширяющееся давление на стенках. Оказывается, в этом случае фиксируются обе опоры. В принципе, схемы установки для как без тяги и распорок типов стропильных систем аналогичны. Только в последнем случае фиксация нижней части осуществляется не с помощью «ползунков», а с помощью петель, так что получается только одна степень свободы.Нижняя опора крепится к мауэрлату.

Стропила — особый конструктивный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш … Состоит из нескольких основных элементов, среди которых вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях их соединяют снизу с помощью балок. Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используются специальные застежки. О том, какие бывают крепления для стропил, стоит поговорить подробнее.

Стропила и плиты для их крепления

Эти элементы могут быть разными.Сами системы чаще всего выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить чердак. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди. Очень удобный способ обустройства системы.

Крепеж для стропил может быть самым разным. Крепежные элементы используются для соединения элементов крыши между собой. Здесь можно выделить следующие его виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

Таблички

занимают особое место в этой серии, так как они являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения двух и более элементов конструкции между собой. В этом случае на соединяемые детали с двух сторон накладываются пластины. Их легко подстричь ножницами по металлу по размеру. Ведь речь не всегда идет об универсальной установке.

Существуют также ногтевые пластины, имеющие на одной стороне ряд гвоздей.Они используются только в промышленных условиях. Не забивайте гвозди. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепежные элементы для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Надежные стропила

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочные крепления. Эти элементы конструкции опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пара соединительных элементов устанавливается в противоположных направлениях.Один из них поворачивает в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое расположение используется в деревянных постройках. В этой ситуации используются раздвижные стропила. Детали не всегда можно зафиксировать неподвижно. Раздвижные системы позволяют элементам конструкции перемещаться в случае усадки кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий в процессе монтажа не делать поправки на усадку древесины.

Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям крыши. Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы стропильные крепления хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

Кронштейн для балки скрытого монтажа применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Стропила прочие

Выше были указаны только основные элементы конструкции, которые используются для соединения определенных частей стропил. Однако в этой серии есть и другие, не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля.Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением металлических строительных материалов.

Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работы с кровлей, то в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно вырезать по определенным размерам, указанным в документации на крышу. Далее в элементах просверливаются отверстия для соединения стропил. Все очень просто. При этом можно неплохо сэкономить, так как готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных и горизонтальных балок. Крепежные элементы для стропил такого плана довольно распространены.

Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями.Они специально разработаны для крепления на болтах. Это довольно интересный способ соединения деталей. При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Также доступны углы под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов под углом друг к другу. Конструкция кровли довольно сложная, поэтому они и находят здесь свое применение.

Т-образное крепление для стропил также применяется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые особенности

В современной жизни есть стропильные конструкции, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Пример — костыль. Это имя он получил неспроста. Такое устройство используется для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Сначала нужно забить его в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой.В этом случае получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно предположить, что сегодня многочисленные крепления для стропил нашли свое применение. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня крышу высочайшего качества можно легко построить благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

Более того, это соединение не обязательно должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой.Здесь можно смело рассказывать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей. При устройстве мансардной крыши не обойтись без специальных креплений. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы таких продуктов и способы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете сделать правильный выбор при покупке.Удачи!

основных способов и схем крепления стропильных ног. Ферменная система


  • Основным препятствием для начинающих девелоперов, даже если речь идет о несложной кровле, может быть незнание, что такое узлы стропильной системы. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

    Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна служить несущей конструкцией.Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

    В одном случае стропила представляют собой балки или доски, которые действуют как «каркас» крыши, выдерживающий вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.

    Доска и балки должны пройти специальную пропитку —
    противопожарные и антисептические. Чем лучше это будет сделано, тем дольше прослужит.


    Композитные рамы делятся на два типа: многослойные и навесные.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

    • его функционал,
    • количество испытанных нагрузок, в том числе связанных с климатическими особенностями региона.

    Подвесные стропила не имеют промежуточных опор, поэтому создают значительную расширяющую силу, которая передается на стены в горизонтальной плоскости. Чтобы его уменьшить, используйте стяжку (деревянную или металлическую), которая, соединив ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания, и в данном случае она служит балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается на чердаках), или выше.

    Чем выше расположение затяжки, тем она должна быть, с одной стороны, мощнее, а с другой — надежнее соединяться со стропильными ногами.

    Ландшафтный вид устраивают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы упираются в внешние стенки, а средняя часть — на опоры или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только на изгиб. Вес стропильной системы в случае многослойной при той же ширине дома меньше: она требует меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

    При установке единой кровельной конструкции на несколько пролетов возможно чередование подвесных и многоярусных ферм: на участках без промежуточных опор устанавливаются навесные, там, где есть многослойные.

    Как правильно установить стропильную систему

    Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное расположение точек крепления стропильной системы.

    Стропила скатной крыши обычно имеют не менее трех точек опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м требуется одна дополнительная опора; при больших значениях их количество увеличивается.
    Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют на ригель. При увеличении размаха затяжка начинает провисать, и ноги начинают гнуться.

    При пролете
    до 9 м подвесные стропила опираются на шпиндель — специальный вертикальный стержень.Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу скобами или хомутами, бабка стягивается хомутом.
    до 13 м — усиление осуществляется подкосами. Своими верхними концами они упираются в ногу, причем длина ее между опорами не должна быть более 5,5 м, а нижними концами — в передней бабке.
    до 17 м, стойки в нижней части усилены с помощью арматуры, в верхней части используется стропильная система: к двум шпинделям крепится стяжка и между ними устанавливается ригель.

    Как правильно прикрепить стропила

    При замене стропильной системы или установке в новом доме следует соблюдать определенные правила.


    Простое крепление ножки к балке может быть даже разрушительным — при приложении давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

    Для предотвращения скольжения и обеспечения надежности используются следующие типы соединений:

    • зуб с шипом,
    • зуб с упором,
    • упор на конец балки.

    Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Для крепления, помимо этого соединения, используются еще и металлические уголки.

    Основные узлы каркаса крыши

    Приставка к балке

    • В пятке стропила делается зуб с шипом, в балке вырезается упор с соответствующим гнездом для шипа.
    • Глубина гнезда составляет примерно 25–30% толщины балки.
    • Разрез сделан на расстоянии 0.25–0,4 м, начиная от свисающего края балки.
    • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим бокового смещения. Поэтому такое соединение называется зубцом типа «шип и стопор».

    В случае пустотелой кровли, угол наклона которой менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры на балку увеличивалась. Для этого используйте пропил с двумя зубьями:

    • на двух шипах;
    • упор с шипом и без шипа;
    • два шипа в замке.

    Все соединения в конструкции выполнены с помощью крепежа:

    • металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
    • деревянный — балки, накладки треугольные (косынки), шипы.

    До Мауэрлата:

    Есть две технологии по которым.

    Жесткий — в данной версии между этими элементами конструкции полностью исключена возможность каких-либо воздействий (смещения, повороты, изгибы, кручение). Для достижения аналогичного результата:

    • при креплении, используйте углы с стиснутым опорным стержнем;
    • на ножке выполняется перемычка (прорезь), полученное соединение дополнительно закрепляется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди прибивают с боков, навстречу друг другу под углом (они пересекаются внутри мауэрлата), затем вбивают третий гвоздь в вертикальном положении. Это наиболее распространенный способ крепления.

    Раздвижной (шарнирный) — аналогичное сочленение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальных креплений, позволяющих одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (в заданных пределах).

    Можно выделить следующие варианты раздвижного крепления стропил и мауэрлата:

    • выполняется запила, после чего стропила кладут с надрезом на мауэрлат:
    • элементы соединены наискосок двумя гвоздями навстречу друг другу;
    • связан с одним гвоздем, который прибивают вертикально сверху вниз в тело основного пучка через ноги;
    • альтернативой гвоздям могут стать стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
    • скрепляем доски к мауэрлату кронштейном;
    • освободить стропильную ногу за стену и выполнить однократную фиксацию с помощью крепежных пластин;
    • использовать специальный стальной крепеж — «полозья».

    Во всех этих случаях поддержка стопы в мауэрлате обеспечена, но при перемещении элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

    Такое соединение особенно актуально для деревянных домов из бруса или бревна, которые со временем подвергаются усадке. Использование жесткого сопряжения может нарушить целостность стен.

    Стропильная система может быть «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им нависать над коньковым бревном.

    Коньковый шарнир в сборе

    Есть три способа стыковки коньковой части.

    Стык
    Верхний край стропил срезается под таким же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужное стропило, находящееся с противоположной стороны, его нужно срезать таким же образом. Обрезка углов обычно выполняется по шаблону. Два гвоздя (150 ″) и более используются для крепления под коньком. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, при этом они должны входить в пропил противоположного.Коньковый стык дополнительно укрепляют, накладывая на него со стороны деревянную пластину или металлическую пластину, притягиваемую болтами или гвоздями.

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

  • общие функции крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания.Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие. Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для мансардной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах защелкивающийся элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

  1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В районе основания она усилена скобами, а стяжные элементы крепятся специальными зажимами.
  2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху упираются в основание, а нижней частью — на перпендикулярную балку. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Независимо от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

  • зубьев в шипе;
  • зубов в упор;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого несущее основание высвобождается за стеной и скреплены пластинами и саней. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы.Что это значит, разберем прямо сейчас.


Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. Кровля и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. И чего стоят порывы ветра?

Кровельные стропила как основа коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование.Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены.А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы. Внизу ножки фиксируются подтяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво.Доски обрезные набиваются перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком. На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка. Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго.От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов … Фактически, эта жесткая конструкция является каркасом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то наиболее подходящей будет сегментная или трапециевидная форма.Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

Кровельные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль. Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит путем нарезки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях.Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.

Гребень представляет собой горизонтальную кромку на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы.Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух откосов

Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями среза и закрепляются забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность.Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм. Дальнейшая фиксация достигается болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции.Чтобы добиться подобного эффекта, их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами. Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.

Притирка на ногах для крепления к мауэрлату

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения.Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую ​​мобильную связь. Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Крепления сдвижных элементов

Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложные в технологическом отношении.

Типовые элементы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.

Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров

Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы закрепляют на специальной доске (грузиле), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.

Стропила и обрешетка — каркас крыши, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность.Идея использования металлических стропил для придания жесткости конструкции крыши не нова, но раньше ее применяли в основном для покрытия промышленных или инженерных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.

Конструкция фермы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Каркас крыши выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который с учетом снеговой нагрузки может достигать 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и чем меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
  2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость откосов, чтобы на поверхности кровли не скапливались снег и вода.
  3. Формирование основания для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка служит основой для крепления покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяется инженерным расчетом. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого к весу стропильной системы прибавляют вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготавливают обрешетку и стропила каркаса крыши, является дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

  • Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для устройства крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой осуществляется с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно находится в пределах 50-80 см.
  • Металлик. Металлический кровельный каркас изготавливается из стального оцинкованного профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Металлические кровельные узлы используются с длиной ската 10 метров.
  • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.

Обращаем ваше внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса невозможно соединить между собой без гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса прикреплены внутренние ребра жесткости, образующие углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

  1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что только профессионал может выполнить сварку на специальном оборудовании.
  2. Крепление болтами. Фиксация стропил с помощью крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля применяется в частном домостроении, где длина откосов не превышает 10 метров. Избегание сварки ускоряет сборку крыши.

Опытные мастера рассчитывают на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытия построек стандартной ширины.

Преимущества

Каркас металлической фермы применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготовлены стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняется расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимуществами стропильной системы из этого материала являются:

  • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, балки металлического каркаса не попадают в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
  • Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
  • Безотходность. Металлоконструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются экономически выгодными, поскольку крепление производится сварным способом, а отходов практически не остается.
  • Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и редкая обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

  1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлопрофиля — не лучшее решение.
  2. Проблемы с транспортировкой и установкой. При выборе металлической стропильной системы учитывайте, что транспортировка, подъем и закрепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила из пиломатериалов стандартной длины.
  3. Сложность установки. Для подъема на высоту и фиксации ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого стоит дорого.
  4. Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, он сильно деформируется во время пожара, что обычно приводит к обрушению крыши.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлопрофиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина откоса превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками прикрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасть»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких агрегатов в системе много, но мы подробно остановимся на нижних креплениях рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Использовать древесину выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае металлических соединений узлы являются фиксированными, жесткими (сварными или болтовыми). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

  • Узел нулевой мобильности — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности — луч может вращаться по окружности.
  • Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусмотрена установка специальных ползунов или салазок.
  • Шарнир подвижный третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового перемещения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации.Так, например, надрез полоска дополнительно фиксируется с внутренней стороны с опорной планкой, и динамические соединения усиленны с помощью болтов и специальных стальных уголков.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении. Для прочности и долговечности опорных узлов применяется различный металлический крепеж: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали выполнены качественно. металл.Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие изменение положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

мауэрлат устанавливается, когда необходимо передать нагрузку распорную от стропил до несущих стен. В основном это делают в кирпичных, панельных и блочных домах. В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут и появляется необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруса не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивочной планкой. Стропила обрезаются по шаблону и скошены (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. С внутренней стороны такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное с двух сторон подкладными балками.Каждую стропильную ногу окаймляют две доски длиной не менее одного метра. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски нарезаются на мауэрлат с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются в заранее отмеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух балок вагонки, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильное соединение?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Мы напоминаем физические свойства материалов — многие из них сжимаются или разбухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, сруба и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута у конька кровли. Верхние кромки стропил для плотного соединения между собой и коньковой балкой распиливают, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунами». Такой агрегат обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы раздвижных опор:

Делать ли питье на стропилах, если дом деревянный: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск прогиба стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, уменьшается тангенциальное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, снижается изоляция кровли. упростится в будущем. Недостатком этого способа является то, что при обмыве верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец. Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижней распорки. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Есть возможность прикрепить стропильные ноги непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Присоединение стропил к балке с двойным зубом — по балке и скосу стропильной ноги выполняются пропилы (по два стыковых паза на каждой).
  2. Болт и хомут крепления. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо вырезать стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг.Оптимальная длина шага стропильных ног — 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делаем пропил

Промываем на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропиле и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Установка стропил на мауэрлат

Укладывать стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т. Д.).). Доски начинаем с пропила на балках и поддерживаем их на коньковой балке. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно надежно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков доски с основанием.
  • Стяжные болты или шпильки + опорная планка для кошения стропил.
  • Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволоку из 2–3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обернуть стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из старинных способов — крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

  • Качественный пиломатериал — это полдела на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Не менее важный момент — точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
  • Зазоры на мауэрлате — потеря опорных функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь устройства обшивки, утепления и настила из рубероида.Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Кровельная стропильная система и ее устройство

Хозяин будущего частного дома при выборе кровли часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и незамысловатая конструкция такой крыши надежна, долговечна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двускатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

В двух словах о двускатной крыше

Двускатная крыша — это крыша, на которой два прямоугольных плоских ската соединяются вверху под углом. В этом случае с боков есть проемы треугольной формы. Вставлены фронтоны. Чтобы конструкция была прочной, надежной и долго служила, в ней используются различные опорные и поддерживающие элементы. Самая главная из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен этот материал.

Конструктивные элементы двускатных крыш

В основном все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки разной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это брус квадратного сечения из хвойных пород, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его укладывают вдоль каждой из опорных стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Назначение этого элемента — равномерная передача нагрузки от опор стропил на несущие стены.

Стропильная нога

Этот брус размером 15 на 5 (или 10) сантиметров. Именно из этих элементов собирается наш треугольный контур крыши, несущий на себе всю тяжесть ветра, града, снега и других погодных превратностей. Чтобы адекватно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем тяжелее предполагается крыша, тем меньше расстояние. Кроме того, шаг стропил в некоторых случаях будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Подоконник

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата — 10/10 или 15/15 сантиметров. Его кладут горизонтально на внутреннюю несущую стену, чтобы равномерно распределять нагрузку от багажников на крышу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Затяжка

Этот элемент используется для подвешивания стропил. Он завершает треугольник из стропильных ног, не давая ему сползать.

Стойки

Штанга для них принимается квадратной, как и для предыдущего элемента.Стеллажи ставят вертикально, беря на себя конек и перенося его на несущую стену внутри дома.

Подмости

Эти элементы служат связующим звеном между ногами стропил и опорными элементами. Соединив затяжку и распорки, вы получите ферму — очень прочный элемент. Даже с большим пролетом ферма выдержит все нагрузки.

Диски

Перпендикулярно ногам стропил уложите бруски (или доски) обрешетки. Передавая весь вес кровли стропильным ногам, этот элемент конструкции дополнительно их закрепляет.Для обустройства обрешетки предпочтительнее брать обрезные доски или доски. Но за неимением лучшей пригодится необрезная доска, но уже с удаленной корой. Ну а в случае мягкой кровли (например, битумной черепицы) обрешетка делается сплошной. Для этого берутся листы влагостойкой фанеры.

Конек крыши

Лошадь — это верхнее место на крыше, соединяющее два ската крыши. Его формируют путем соединения стропильных ног в верхней части кровли.Он расположен горизонтально.

Карниз

Этот элемент, выступающий из стен на расстояние около 40 сантиметров, не позволяет дождевой воде смачивать эти стены.

Помет

И снова «конское» имя. Эти элементы системы двускатной кровли необходимы для организации свеса крыши. Потребность в них появляется только тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, а для свеса их недостаточно. Затем эти ноги удлиняют нитями — досками несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двускатных крыш

Таких систем всего две: навесного типа и нейлонового типа. Первые используются в том случае, когда внешние стены дома отстоят друг от друга на 10 и менее метров. Еще одно условие — между этими стенами не должно быть стены несущего типа, разделяющей дом пополам. В противном случае необходимо использовать слоистые стропила. Когда строящийся дом делится не несущей стеной, а колоннами, собирают сразу два стропила.Стропила, расположенные под наклоном, будут опираться на колонны, а подвесные идеально разместятся между ними.

Стропильная система подвесного типа

Для данной схемы стропильной системы двускатная крыша характерна тем, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что это создает разрывную нагрузку, которая в конечном итоге может повредить стены. Чтобы этого не произошло, ноги стропил соединяют подтяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации под нагрузками.Часто вместо затяжек используют перекрытия балок, особенно это актуально, когда нужно оборудовать чердачное помещение под крышей.

Плюс этой системы в том, что на нее не нужно монтировать мауэрлат. Кроме того, достаточно просто установить те части конструкции, где ноги стропил упираются в стены. Доска, уложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечивая большую площадь основания. Далее рассмотрим основные виды подвесных стропил. Все они трехшарнирные.

№1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это наиболее простая конструкция, представляющая собой замкнутый треугольник, две верхние стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить металлокордом.

В этом случае существует несколько вариантов организации конструкции карниза. Это ортогональные фронтальные пропилы, а также использование дощатого или пластинчатого крепежа.

№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная пястью или подвесом.

Этот вариант применялся только ранее при строительстве крупных производственных или сельскохозяйственных помещений с пролетом более 6 метров. Для частных домов такая схема не подходит. Его принцип заключается в том, что вес затяжки (состоящей из отдельных коротких элементов) ложится на конек. Эти элементы соединяются между собой и с подвеской с помощью укола (косого или прямого).Для крепления используются болты. Деревянный подвес называют бабушкой, а железный — тяжелым. Эта деталь, висящая на карнизном узле, крепится на стяжку к его нижней части через деревянную вагонку. Адаптеры — это зажимы, регулирующие прогиб затяжки, если она свисает.

№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите обустроить чердак под крышей, то эта схема подойдет идеально. Здесь подрамники ставим не внизу, натягивая ноги стропил, а вверху.Поднимая выше, увеличиваем растягивающую нагрузку. Ну а стропила приклеиваются к балкам мауэрлата по принципу бегунка. Нагрузка равномерная, а система стабильна. Для этого края стропил должны выступать за наружные стены дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто уравновешивается подвеской. Это особенно важно, если вы планируете сделать подвесной потолок или уложить слои утеплителя. При короткой затяжке подвес крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной — делая несколько подвесов.При высоких нагрузках для крепления используются хомуты. Также они соединяют при необходимости две части составной затяжки.

№ 4. Арка трехшарнирная треугольная с перекладиной.

Такая система монтируется в том случае, если нагрузки на проставку велики. Снизу крепится стяжка, а в верхней части — болт. Благодаря такой конструкции нет необходимости в обшивке стены до стены. В общем, болт — это затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие.У Ригеля не должно быть шарнирного крепления к ножкам стропил, и тогда конструкция будет шататься. Если все сделать как надо, стропила превратятся в сплошные балки, имеющие три опоры и два пролета.

№ 5. Арка треугольная трехшарнирная с бабкой, дополненная подкосами.

Про систему с бабкой рассказывали чуть выше. Если в такой конструкции ножки стропил достаточно длинные, их приходится подпирать.Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую нагрузку стропил. Несущей стены для подвесной системы нет, поэтому подпорки к бабушке надо привязывать. Устойчивая жесткая система принимает основную нагрузку на свою верхнюю часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно сложная, соединяемая тентом. Опираясь на воротник бабушки, она тянет вниз гребневой узел. И он воздействует на подвеску и стропила, сдавливая их.

Наклонная система из нейлона

Эта система имеет точно вертикальную балку посередине. Вес всей крыши через эту балку проходит от конька до несущей стены. Эта стена находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже было сказано, необходимость в таком делении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№1. Бесспорные стропила многослойные.

В данной конструкции ножки стропил подвергаются только изгибу, не прижимаясь к стенам и не ломая их.Существует три варианта установки таких стропил, решающих проблему нагрузок на стены здания.

В первом варианте опора для стропил представляет собой либо мауэрлат, либо подшивается специальной планкой (опорой). Фиксация используется для фиксации зуба. Конструкция страхуется струбцинами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил ставят на ход конька. Монтаж по принципу раздвижных опор.Необходимо закрепить отверстия в верхней части стропил.

Это самый популярный дизайн. В нем низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным шарниром по типу бегунка. Также возможно крепление с помощью штучного стержня. Чтобы ножка держалась крепко, сверху забиваем гвоздь. Или можно прикрепить гибкую пластину из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепятся либо отверстиями попарно, либо к прогону (каждой из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и ход конька жестко стыкуются в одно целое.Для этого параллельно балке конька с двух сторон набивают досками или брусьями. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, но ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Этот вариант выполнить сложнее, чем второй, поэтому используется несколько реже.

№2. Стропила прямые.

В данном случае конструкция системы двускатной крыши практически не отличается от трех предыдущих вариантов. Есть один нюанс: нужно заменить крепление ножек стропил с подвижного (по типу бегунка) на жесткое, стационарное.И тогда стропила начнут передавать разрывную нагрузку на несущие стены дома. В целом такие распорные стропила служат промежуточным звеном от наклонной системы к подвесной. Однако отличие подвесных стропил в том, что у них нет существенной части. Вы можете обойтись без этого.

Для дистанционной системы мауэрлат должен быть очень прочно прикреплен к стене дома. А сами стены должны быть толстыми и прочными. Можно применить пояс по периметру из железобетона.

№ 3. Стропила с подкосами.

Петля, которая, по сути, является третьей опорой стропил, также называется подножкой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом можно перекрывать ровные пролеты длиной до 14 метров и балки не очень большого сечения. Ведь здесь чудом однопролетная балка превращается в сплошную двухпролетную.

Крепление подкоса считать не нужно, достаточно просто прибить его с двух сторон, подставив под стропила.Это не позволит стойке сместиться. Главное, точно обрезать угол подкоса с учетом наклона подошвы стропил. Чтобы определить сечение балки, необходимое для стропильных ног, нужно рассчитать сжимающую нагрузку.

№ 4. Стропила на перпендикулярных балках.

Если в доме две несущие стены, используются два подконструкции. Они состоят из балок, уложенных по длинной стороне крыши.Под ними стоят стойки, на которых лежат балки. Также подставки для них служат дверью и внутренними стенами дома. Если прогонов нет, подкладываем стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются между собой и связываются стальными или деревянными подкладками. Нет конькового прогона, поэтому есть рашпиль.

Связующее помещается ниже прогоны конца в конец — это так отменено в системе безусловного спейсера. В нижней части стоек для устойчивости закреплены драки.Усадка, работающая как засов, принимает на себя сжимающие нагрузки. Не позволяет переворачивать стойки. Стяжки перекрещиваются.

Пример установки двускатной кровельной системы

Крепеж для кровельной системы. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши.Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики. Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

Что такое силовая пластина?

Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли.Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания. Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома.Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки. Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Для качественного монтажа стропил необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите.Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок. Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

Правила монтажа стропил

Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

  1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
  2. Что касается монтажа бруса, то лучше использовать специальные анкерные крепления и болты вместо шурупов и гвоздей.
  3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
  4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
  5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах нельзя экономить, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
  6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

Способы крепления стропил

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.К этому типу крепления не должно прилагаться никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т.д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

  • сделать пропил на стропиле;
  • Ударная планка на стропиле.

Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо сначала сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают смещение линий в разные стороны.

Раздвижные — такие насадки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается с возможностью свободного перемещения.

Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия — санки. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

Материалы и инструменты для крепления

  • металлические уголки;
  • скобок;
  • стяжки проволочные;
  • древесина;
  • стропил;
  • болтов с гайками;
  • лобзик;
  • Отвертки

  • ;
  • дрель;
  • Гаечный ключ

  • .

Как сделать своими руками стропильную пару

Всего используются три основных метода:

  1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
  2. По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
  3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

Как крепить стропила к мауэрлату

Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

  1. Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
  2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
  3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
  4. После установки мауэрлата, вы можете начать крепление стропил к бару поддержки. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
  5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.

Для соединения используются шпильки

: для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, то есть реальной механикой, и неэффективен.


Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку от кровельного материала, а также ветровую и снеговую нагрузку.

Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

Стропила, или стропильная опора, является основным поддерживающим элементом кровли, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая ее. эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

Для удобства рассмотрим типы стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

Подвесные стропила и виды их соединений

Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют более низкую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.

Треугольные стропильные фермы эффективно снимают предел прочности на разрыв

В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, перекладинами, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться соскользнуть по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

  • с упором;
  • зуб шип;
  • сфокусируйтесь на конце затяжки.

В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

Один зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.

На конце стропила делается одиночный зуб с шипами.

Во избежание выкрашивания конца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняется на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

В случае скатной кровли с углом наклона скатов относительно горизонтали менее 35 ° используется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.

Для упора стропильной ноги используйте соединение двойного зуба с шипом

Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор таким образом, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

Подвесные стропила и типовые соединения для них

Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена не посередине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.

Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

Существует три варианта крепления стропил, соответствующих данному правилу:

  • Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.

Сдвижная штанга внизу и жесткая в коньке не дает подъема

Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с двух сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

  • Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы, в нижней части фермы стопа опирается на мауэрлате с зажатым баром поддерживает до 1 метра в длине или raspi зуб выполнен в баре стропила, с которой стропильными остатками на мауэрлате.

На верхнем конце ножки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае разрез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обрезка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

Таким образом, получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

  • Жесткое раздавливание конька и подвижного скольжения мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

Очевидно, что во всех трех вариантах монтажа мы использовали одну опору, позволяющую сдвигать и поворачивать, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

Крепеж и элементы

В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

Это:

  • деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания шканта;

Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

  • металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.

Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

Сдвижные ответные части удобно создавать с помощью специальных анкерных креплений.

Крепление для раздвижного соединения

Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

Сюда входят:

  • уголки — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать надрезы — уголки крепятся гвоздями «ерш» или шурупами;
  • — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
  • Лента монтажная перфорированная

  • — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
  • Крепеж

  • ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при проседании грунта и усадке здания;
  • болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной стопы, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

Для начала крепится мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

Установка на коньковую балку аналогична предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

Жесткая схема крепления

Для односкатных и двускатных крыш применяется жесткая схема монтажа стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли сводятся к минимуму возможные смещения и деформации кровельной системы.

Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют якорь и проволоку.

Возможность раздвижного крепления

Всем известно, что дерево при высокой влажности расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

При использовании данной схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать углубление, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.

Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

Гнутый способ крепления стропил

Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

Если вместе с несущими стенами крыша не изменит своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

В этой конструкции все стыки сделаны благодаря панели поддержки. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольшого дома.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб, который используется при строительстве шлакоблочных построек.

Схема подвесного крепления

Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой к стенам — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.

Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепив ко всем балкам, болтами соберите стропила вместе.

Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

Некоторые важные нюансы

  • нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
  • все работы проводить очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
  • не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
  • наиболее подходящий метод — скользящий способ фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию здания.

Как изготовить крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

  • Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
  • В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
  • При креплении стропил к мауэрлату, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, кронштейны специальной конструкции.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
  • При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить попадание гайки в древесный материал. Их можно заменить обрезками фанеры.
  • Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный срок — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
  • Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
  • Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они необходимы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
  • Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

  • Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
  • Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
  • На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

Способы создания пары фермы для коньков

Есть три основных метода бега по гребню.

  1. Первое — стыковое. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
  2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.
  3. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

  4. Третий способ — соединение стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

Монтаж нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость крепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

Метод крепления стропил к силовой плите — наиболее распространенный способ крепления их нижнего сечения. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в опоре фермы, он образует устойчивый замок.

Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам

Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

  • зуб шип;
  • упор в конечной части балки;
  • Зуб

  • с упором.

Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения поперечного срезания стропила.

Когда угол наклона составляет менее 35 градусов, ножки установлены таким образом, что площадь контакта увеличивается за счет перекрытия с пучком — словом, за счет увеличения опорной ноги.В этом случае используются следующие способы крепления:

  • упор с шипом или без шипа;
  • в двух шипах;
  • в 2 два шипа в замке.

С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепят к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

  • для первого — 1/3;
  • для второго — 1/2.

Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

Виды крепления для крепления стропила к силовой плите

Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

Для металлических стропил используется крепеж:

  • уголки;
  • болтов с гайками;
  • стяжки проволочные;
  • тарелок;
  • Саморезы

  • ;
  • Крепеж

  • ЛК;
  • Кронштейны

  • wB;
  • различных видов уголка КР;
  • Лента монтажная перфорированная ТМ.

Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических креплений, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

  • для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
  • для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

Процесс крепления к пластине питания

Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

  • за счет использования уголков с притачной балкой;
  • путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

В первом варианте, стропила прикреплены к мауэрлату, используя опорный луч. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется при помощи катанки.

В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

  • обмыть и смонтировать стропильную ногу на мауэрлат;
  • для соединения элементов с помощью специальных уголков.

В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

  • Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
  • Чтобы создать безопасное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
  • Фермы пары ферм создаются тремя способами: путем разделения, крепления ферм к коньковой балке и путем соединения внахлест.
  • Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
  • Для крепления к балкам применяют два основных способа.
  • При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
  • Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильных ног;
  • эндовый;
  • балки коньковые;
  • пробегов;
  • ящик.

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом конкретном случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы, соединяющие стропильную систему

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

Способ второй. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или нейлоновыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

  1. Зуб, имеющий только упор.
  2. Зуб с шипом и упором.
  3. Упор прямо в луч.

Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы составляет более 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод встречается крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы используются в качестве дополнительных креплений.

Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или оцилиндрованного бревна. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка также регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке при помощи гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используют специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью она упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

  • лента монтажная перфорированная;
  • углов;
  • тарелок;
  • балочная опора;
  • опора штанги;
  • проволочная стяжка;
  • Саморезы

  • ;
  • болтов с гайками;
  • уголков КР;
  • Кронштейны

  • wB;
  • Крепеж

  • LK.

Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

WB кронштейны используются для крепления консоли поддержки пучка на деревянных полы устройств в домах из оцилиндрованного бревна или бара. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Расчет материала для односкатной крыши. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной крыши имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно за счет ряда факторов :

  • легкий вес конструкции;
  • низкая стоимость возведения;
  • простая технология монтажа;
  • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
  • удобный монтаж водоотведения, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут быть бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно произвести самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обратиться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы в высоте можно использовать два метода :

  • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
  • на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки — ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей.Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для малых пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики.Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема установки стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков.Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг — 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами — это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах.При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведен из штучных строительных материалов.Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс стены для двускатной кровли — железобетонные.Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см — этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система прилегала к крыше, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или хозяйственная пристройка — это здание, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции.Основное отличие касается монтажа верхней части стропил — нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската. В соответствии с полученным значением необходимой разности передней стенки пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм.Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью.Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена ​​стропильная система. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки.Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной кровли на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

  • чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
  • стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной кровли чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать — для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.


В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно.В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада.Часто односкатная крыша — это самое простое и эффективное решение для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

  • Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в случае двухскатных версий;
  • Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требует использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
  • Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировке параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения односкатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готовой постройки.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата.Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре. В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены.После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большим пролетом. При длине потолка до 6 метров достаточно подпереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров требуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном к скату кровли направлении под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.

Монтаж простой стропильной системы на поперечный каркас-рамы

Самой распространенной схемой возведения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил сдвига при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной гаражной коробке или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, укладываемого на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли устанавливается на обвязку из 50-миллиметровой доски, выполняющую роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работ, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается вторая опорная рама-рама.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать в качестве крепежа стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на опорный каркас-раму укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам — средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляется в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты монтажа стропил на односкатную крышу

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхней балке задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатной кровлей. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, например, садовый домик или сарай собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.


Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

  • хозяйственных построек;
  • гаражей;
  • загородных домов;
  • домов.

При этом они всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила техники безопасности, необходимые всем — и профессионалам, и любителям-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину массу хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Повреждение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогиб кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

  1. вентилируемый
  2. без вентиляции.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади кровли (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой — от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши делают специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка двускатной крыши значительно сэкономит средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши — это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Будет справедливо отметить, однако, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

  • расположение опорных стен;
  • тип мансардного этажа;
  • наличие внутренних стен;
  • габариты и конфигурация конструкции;
  • размер пролета.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

  • раздвижная;
  • наклонный;
  • висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) — внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидно, что на внутренней стене имеется дополнительная опора подкосов и стоек. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила — самый сложный вид стропил.

Представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки — половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки — блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

  1. Во-первых, конструкция односкатной кровли — это самый бюджетный вариант среди возможных типов кровель.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
  2. Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

  • битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
  • Металлочерепица

  • ≥ 25 градусов;
  • Битумная черепица ≥ 20 градусов
  • шифер ≥ 20 градусов;
  • профнастил ≥ 20 градусов;
  • натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
  • участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша — это вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры — проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают самостоятельной. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

  • Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
  • Для металла — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой домик с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед установкой обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

  • Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
  • Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
  • В процессе работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.


27 декабря 2016

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

  • При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип кровельного материала.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
  • Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
  • Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
  • Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Это решение придаст дизайну вашему дому.
  • Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
  • В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
  • Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

  • При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
  • Данный метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция нестабильна, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
  • Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, так что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
  • При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой — у нас уже есть основная стена готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевых.

Если планируется отдельная постройка, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на стиле дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

  • Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
  • Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла наклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

  • До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
  • 3-5 градусов — предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
  • 9-15 градусов — при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
  • 10-17 градусов — можно поставить шифер волнистый армированный профиль.
  • 11-20 градусов — битумная черепица мягкая.
  • 14-25 градусов — шифер асбестоцементный, с профнастилом 25 градусов и металлом, укладывается практически без ограничений.
  • 27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.

Установка

При строительстве односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно использовать чертежи и подробную инструкцию, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

  • Монтаж на несущие стены. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
  • Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

  • Уклон склона.
  • Утяжелители стропил.
  • Длина примыкания крыши к стене.
  • Материал кровли.
  • Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

  • Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
  • При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
  • Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат — дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж одноярусной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

  • Пандус нужно установить на ветреную сторону. Чтобы крышу не сорвал ветер.
  • При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильных дождей, силы ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
  • Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
  • Less позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладываются 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

  • С внутренней стороны обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производится рубероидом под гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с армированными уголками 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Приклад должен превышать запланированные размеры карниза.Ведь ненужное обрезано.
  • Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть более 1/3 ширины доски.
  • Делаем разметку стен, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Самая простая схема постройки гаража завершена. Следующими шагами будет установка напольного покрытия и настила из рубероида.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *