Ленточный фундамент без опалубки в землю: Плюсы и минусы и получаемый результат +Видео и Фото
Фундамент без опалубки
Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?
Достоинства фундамента без опалубки
При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?
Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.
Ленточный фундамент в опалубку или землю? Что выбрать
При строительстве жилых домов, как правило, для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она необходима для того, чтобы раствор бетона не растекался по всей траншее и не впитывался в грунт. Опалубка позволяет предотвратить осыпание грунта, а также слишком быстрое высыхание раствора. Влага испаряется не так интенсивно, что позволяет созреть бетону, получить крепкое основание для стен. Опалубка над траншеей необходима для капитальных строений и домов, в которых предусматривается строительство подвала или подземного помещения. Работы выполняются поэтапно: траншея — опалубка – фундамент.
Можно ли построить дом без опалубки?
Опалубка для ленточного фундамента в земле не нужна для небольших хозяйственных строений и временных построек. Такой вариант заливки основания уместен только для устойчивого грунта, который не осыпается. Фундамент изготавливают прямо в земле. В каких ситуациях рационально заливать бетон в землю или в опалубку?
На участках с повышенной влажностью, неустойчивых грунтах для обеспечения прочности опалубка необходима. Без нее сделать качественный фундамент невозможно.
После демонтажа опалубки остается пространство, куда легко устанавливается гидроизоляция. Как залить фундамент без опалубки? Рационально ставить опалубку на плотных и глинистых почвах, но только для небольших и легких строений.
При заливке фундамента в земле грунт используется как опалубка. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент не ниже М 300. Работы выполняют в теплое время, при отсутствии заморозков. Заливка бетона в землю без опалубки включает такие этапы:
- выкапывание траншеи под фундамент;
- укладка подушки из песка;
- заливка раствора в траншею.
Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ
Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.
Подготовка траншеи
Подготовка траншеи
Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.
Укладка геотекстильной пленкой
Укладка геотекстиля
Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.
Армирование и заливка бетона
Армирование
Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.
Видео заливки фундамента
31.03.2016
Фундамент без опалубки в земле: можно ли заливать
Беседка на фундаменте, залитом в землю
Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.
Фундамент без опалубки
При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.
Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.
Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки
Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:
- Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
- Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
- Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.
Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.
Устройство естественной опалубки
При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.
В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.
Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.
Подготовка площадки
Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.
После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.
Этапы производства работ
Ленточный фундамент, залитый без опалубки
Технология заливки ленточного фундамента без устройства опалубки мало отличается от строительных работ по устройству классической фундаментной конструкции и производится в несколько этапов:
- Земляные работы.
- Устройство песчаной подушки.
- Гидроизоляция.
- Изготовление и установка арматурного каркаса.
- Бетонные работы.
Выполнять фундамент в землю без опалубки лишь при положительной наружной температуре, в теплое время года. За это время можно провести весь комплекс работ, бетонная смесь наберет максимальную прочность, и фундаментная лента будет готова к эксплуатации для дальнейшего возведения здания.
Земляные работы
После проведения подготовительных работ наступает очередь разработки земляной траншеи под ленту фундамента.
Земляная траншея ленточного фундамента
В зависимости от уровня промерзания грунтов дно траншеи может находиться на глубине до 120 см. По строительным нормам и правилам ширина земляного основания должна быть на 300 мм шире толщины проектируемых несущих стен. Конфигурация траншеи повторяет контуры фундаментной конструкции.
Плодородный слой почвы аккуратно срезается и перемещается к месту складирования. Вдоль траншеи рекомендуется уложить куски листового материала – доски, фанеры, шифера. Это поможет защитить край земляной подготовки от осыпания и обрушения. Дно тщательно очищается от возможных корней деревьев и аккуратно зачищается от осыпавшейся земли.
Песчаная подушка
Схема конструкции монолитной ленты основания без устройства опалубочной системы
Дно зачищенной траншей заполняется песком на 100 – 150 мм, который равномерным слоем распределяется по всей горизонтальной поверхности траншеи. Песчаная засыпка выполет несколько функций:
- Амортизация равномерно распределенной нагрузки от бетонного массива ленточного фундамента.
- Сглаживание неровностей земляной поверхности и выравнивания дна траншеи.
- Создание дренажа для отвода грунтовой воды.
Песчаную подушку необходимо уплотнить с помощью ручной трамбовки или вибрационного катка.
Чтобы достигнуть наиболее плотного сцепления частиц песка, можно пролить песчаное основание водой и тщательно уплотнить. Получается ровное и плотное песчаное основание.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция ленточного фундамента без опалубки
После завершения работ по укладке песчаной подушки необходимо дно и стены защитить от попадания воды с помощью любого водонепроницаемого рулонного материала: рубероида, полиэтиленовой пленки. Это и будет гидроизоляцией траншеи, которую желательно уложить одним цельным куском или полотном. Стыки рулонного материала склеиваются скотчем или, в случае использования рубероида – проклеиваются битумной мастикой. Иногда в целях защиты от осыпания земляных масс, стены траншеи покрывают специальной пленкой – геотекстилем. Такое покрытие уместно применять, когда рядом с ленточным фундаментом произрастают деревья и кустарники.
Геотекстиль не позволит корням деревьев прорастать в теле фундамента.
Арматурные работы
Схема армирования арматурным каркасом
Заполнение тела бетона арматурным пространственным каркасом из стальной или композитной арматуры позволит значительно увеличить прочность ленточного фундамента и предохранить его конструкцию от усадочных трещин и деформаций. Арматурные стержни соединяются между собой вязальной проволокой. В качестве рабочих основных элементов применяют стержни более крупного диаметра от 10 до 16 мм с рифленой боковой поверхностью. Поперечные, или как называют строители «монтажные хомуты», выполняют из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Пространственный армированный элемент можно собирать отдельно и в готовом виде устанавливать непосредственно в траншею.
В отдельных случаях допускается объединять сборку и монтаж одновременно, сразу в подготовленной траншее.
Бетонные работы
Бетонировать ленточный фундамент лучше всего в теплое время года, когда исчезнет угроза заморозков.
Бетонный фундамент без опалубки
По строительным правилам для фундаментных конструкций используют бетон не ниже класса В 15.Такая марка бетонной смеси хорошо воспринимает усилия от нагрузок несущих стен и крыши и считается наиболее оптимальной для обеспечения долговременной эксплуатации строения. Если конструкция фундамента имеет значительный объем рекомендоваться использовать покупной бетон, который специальной машиной – бетоновозом доставляется непосредственно на строительную площадку. Укладка автомиксером производится максимально быстро и избавляет от длительного процесса приготовления смеси вручную.
Заполнение бетоном происходит послойно и с обязательным уплотнением смеси строительным вибратором или штыковой лопатой.
Уход за бетоном
После заливки бетонный массив изредка поливают водой, а в жаркое время года укрывают полиэтиленовой пленкой. Под воздействием солнечных лучей под пленкой бетонная смесь проходит естественный процесс пропарки, который повышает прочностные показатели несущей способности ленточного фундамента. Из строительной практики известно, что бетон набирает свою прочность за 28 суток. Если несущие стены выполняются из материала с небольшим весом, например, из газосилита, то уже через 7 суток можно начинать их возведение.
Видеопример устройства фундамента без опалубки:
Если внимательно выполнять всю технологическую цепочку создания фундамента без опалубки, можно без особых проблем выполнить такую конструкцию самостоятельно и тогда сомнений «а можно ли построить здание на монолитном основании без опалубки» не возникнет.
Как залить ленточный фундамент в землю без опалубки своими руками
Основой любого здания или сооружения является фундамент. Он обеспечивает максимальную устойчивость и предупреждает деформацию строения в результате естественного движения почв. Перед сооружением любого из многочисленных видов фундаментов необходимо тщательно рассчитать давящую на него нагрузку сверху и выбрать наиболее приемлемый вид того или иного фундамента с учетом особенностей земельного участка.
Пример готового ленточного фундамента залитого без опалубки
Сооружение опалубки при закладке ленточного фундамента необходимо для предотвращения осыпания почвы во время выполнения строительных работ. Опалубка также предотвращает впитывание бетонного раствора в грунт, значительно сокращает расход материалов и затраты на них. При свежепроизведенной заливке опалубка способствует вытягиванию излишней влаги из бетонного раствора.
Для небольших, легких построек можно производить заливку ленточного фундамента без предварительного сооружения опалубки. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, для этого необходимы определенные знания и опыт. Заливка ленточного фундамента без опалубки подойдет скорее для различных дворовых построек типа гаража, беседки или сарая, когда нет необходимости формирования подвального помещения в земле.
Готовая к заливке фундамента траншея с арматурой
Для более громоздкого жилого дома ленточный фундамент без опалубки неприменим. Ленточный фундамент без опалубки также не может быть использован и в случае необходимости гидроизоляции строения.
При проведении строительных работ необходимо определить тип почв на земельном участке, ведь ленточный фундамент без опалубки подходит не для каждого вида почв. Сыпучие почвы, например, песчаники, не позволят качественно выполнить заливку бетонной смеси без формирования опалубочной конструкции. А вот для глинистых почв и суглинков такой вариант вполне подойдет.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Преимущества ленточного фундамента без опалубки
Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.
Вариант фундамента залитого без опалубки
Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.
Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.
Подготовительные работы
Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд.
Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.
Песчаная подушка
На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.
При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:
- Для выравнивания основания;
- Для отвода грунтовых вод от основания дома;
- Для равномерного распределения давления на грунт;
- Для увеличения амортизационных свойств фундамента.
Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.
Схема устройства фундамента без опалубки
Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.
Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.
В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.
Раствор для фундамента своими руками
Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. 
Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.
Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.
Процесс выравнивания залитого раствора
При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.
Вернуться к оглавлению
Заливка ленточного фундамента без опалубки
Перед тем как производить заливочные работы бетонного раствора, выполняют армирование траншеи прутьями, связывая их вязальной проволокой. Для ускорения заливочных работ и приготовления качественной бетонной смеси можно использовать строительные миксеры. Бетонная смесь, приготовленная с использованием такого миксера, получается более однородной, чем замешанная своими руками. К тому же процесс заливки значительно ускоряется.
Уже через месяц, когда бетонная смесь окончательно застынет, можно приступать к следующему этапу работ.
Вот так можно залить ленточный фундамент без опалубки под небольшое строение своими руками. В условиях ограниченности денежных средств при этом исчезает необходимость в привлечении дорогостоящих наемных работников, а также значительно сокращаются расходы на строительные материалы. Заливка такого фундамента происходит гораздо быстрее и значительно экономится время, ведь нет необходимости для сооружения опалубочной конструкции, как это происходит при формировании ленточного фундамента с опалубкой.
Ленточный фундамент без опалубки в земле
Классическая технология строительства включает в себя копку траншеи и сооружение опалубки для цоколя здания. Такие особенности характерны для разного рода ленточных и плитных фундаментов, сооружение которых начинается с заливки бетона. Однако многие задают вопрос, можно ли сделать ленточный фундамент без опалубки вовсе? По словам профессионалов, такая конструкция допустима. Но, есть один момент: такой фундамент ленточный без опалубки подходит не для всех построек. Более того, при устройстве нужно знать некоторые нюансы, чтобы готовый фундамент мог выполнять свои функции и соответствовать требованиям.
В чем преимущество фундамента без опалубки? В чем особенности строительства конструкции? Как именно выполняется устройство и можно ли все сделать своими руками? Ответы поданы ниже.
В чем преимущества фундамента без опалубки
Рассматривая то или иное основание, каждый первым делом обращает внимание на положительные стороны. В чем же преимущество подобной конструкции? Вот некоторые пункты:
- На устройство фундамента уходит много времени. Если ее не нужно, то, соответственно, вы сможете гораздо быстрее закончить все работы. Для монолитного фундамента из бетона это важно, так как только на высыхание ленты уйдет 30 дней. А если считать земельные работы, возведение опалубки, плетение арматуры и заливку, то это число увеличивается.
- Вы сможете сэкономить средства. Материалы для опалубки стоят денег. Если она попросту отсутствует, то вы можете потратить эти деньги на что-то другое. Да и бетона на ленту потребуется меньше, так как большой слой над землей отсутствует.
- Вы можете сэкономить силы. Трудоемкость установки опалубки высока. Если что-то неправильно сделать, это скажется на конструкции.
- Если речь идет о постройке небольшого сельскохозяйственного помещения, то рациональней использовать именно этот тип.
Что касается недостатков, то явно несколько моментов:
- Во-первых, снижается несущая способность.
- Во-вторых, у вас будет отсутствовать цоколь, поэтому дом будет холодным.
- В-третьих, он не подходит для полноценного дома.
Некоторые параметры фундамента
Геометрия основания будет разной. Все зависит от требований потребителя. Какого-то стандарта нет, поэтому подход чисто индивидуальный. Все зависит от мессы постройки, типа грунта и т. д. Однако, есть некоторые общие положения, которые помогут вам сориентироваться.
- Глубина фундамент без опалубки должны быть ниже точки промерзания грунта. Кроме того, учитывается вес постройки. Обычно показатель глубины доходит от 80 до 100 см.
- Ширина ленты фундамента, соответственно, траншеи будет равна толщине стен постройки плюс запас в 20–30 см. Увеличивать траншею можно, но делать ее меньше не допускается.
- Как и в случае с ленточным фундаментом, на дне готовой траншеи укладывается песчаная подушка. Ее слой 10 или 15 см. Затем делается точно такой же слой из гравия.
Если говорить об общей структуре этого фундамента, то он практически ничем не отличается от обычного ленточного. Его выдает только отсутствие опалубки. В остальном технология идентична. А в каких условиях можно использовать этот экономичный вариант основания?
Сфера использования
Мы упоминали, что такая конструкция не всегда подходит для устройства дома. Его использование рационально в таких случаях:
- Если вы сооружаете легкую постройку, такую как беседка, небольшой деревянный гараж, пристройка к веранде и другие хозяйственные конструкции.
- Если почва на вашем участке несыпучая (песчаная).
- Если вы будете тщательно армировать его, чтобы придать прочность и герметичность.
Как вы поняли, это простая конструкция, на которой можно сэкономить. Только вот ее использование ограниченно для легких построек. Когда вам нужно сделать основание для дома, то такой вариант не подойдет. А как можно сделать такой фундамент, если вы хотите построить беседку или хозблок?
Подготавливаем участок для строительства
Если вы знакомы со строительством ленточного фундамента, то работа вам покажется легкой. Для начала вам нужно снять верхний плодородный слой почвы. Делать это можно как вручную, так и использованием специальной техники.
Совет! Заранее очистите территорию от кустов, мусора, остатков построек, пней и т. д.
Дальше выровняйте участок, контролируя все по уровню. На этот момент у вас уже должны быть план будущей конструкции, где указанные все данные: глубина, ширина, форма. Согласно плану, вы должны выполнить разметку. Как обычно для работы потребуется веревка и колья. Это могут быть арматурные прутья или деревянные доски. Разметка должна повторять форму фундамента.
Что касается траншеи, то ее можно копать вручную или специализированной техникой. Но так как постройка, вероятно, не будет слишком большой, то объем работ будет маленьким. Для экономии средств можно сделать все своими руками. Кстати, если работать вручную, то можно добиться лучшей геометрической точности. А нам она для фундамента без опалубки очень нужна.
Ранее говорилось о том, что для сохранения требуемой формы основанию нужна песчаная подушка. Ее нужно засыпать на дно траншеи, смочить водой и утрамбовать. Она выполняет очень важные функции:
- отводит воду от бетонного основания;
- способствует наилучшему равномерному распределению нагрузки от постройки;
- повышает свойства фундаментной ленте амортизировать.
Когда песчаная подушка готова, нужно сделать так, чтобы жидкость из бетонной смеси не исчезла и не ушла в грунт ранее, чем вступит в реакцию. Для этого вам потребуется гидроизолировать траншею фундамента. На стенки и дно настилается водонепроницаемая пленка. Важно сделать нахлест и соединить швы двусторонним скотчем.
Армируем траншею
Предпоследний шаг, который вам нужно сделать, перед тем как окончательно залить ленточный фундамент без опалубки – армирование арматурой. И вот здесь основная особенность всего устройства ленточного фундамента без опалубки: армирование делается не только по горизонтали, но и по вертикали.
В качестве каркаса подойдет арматура, сечение 10 мм.
Важно! Армируя углы, не нужно допускать на них стыки. Арматура должна огибать угол, чтобы он был прочнее. Используйте Г-образные прутки. А сам каркас должен не лежать на дне, а на минимум 5 см возвышаться. Используйте подставки.
Заливаем фундамент
Настало время финишного этапа. Для этой работы вам понадобится много бетона. Есть важный момент, определяющий надежность будущего фундамента. Все дело в том, что заливку нужно выполнять за один раз, равномерно. Например, вы закончили вязать арматуру и установили ее ближе к вечеру. Значит, не стоит заниматься заливкой, так как вы можете не успеть до начала ночи. Придется одну часть сделать сегодня, а другую завтра. Таким образом образуется шов и лента не будет такой монолитной.
Вот почему нужно подождать утра и залить все за один раз, чтобы бетон не успел подсохнуть. В обязательном порядке выполнять уплотнение бетона. Заливка выполняется до нужного уровня. После чего поверхность выравнивается. В конце накройте фундамент, чтобы защитить его от дождя.
Заключение
Теперь вы знаете, чем особенный фундамент без опалубки, где его лучше использовать и какие его положительные стороны. А благодаря технологии устройства, сделать такое основание у себя дома не будет для вас проблемой.
Заливка фундамента в землю без опалубки
Такой вариант имеет ряд ограничений и может использоваться при возведении легких жилых и вспомогательных строений. Обустройство фундамента без опалубки имеет следующие преимущества:
- значительно сократят затраты на производственные работы;
- уменьшают сроки строительства;
- есть возможность демонтировать сооружение без повреждения основы;
- увеличивают сцепление с почвой;
- удешевляют конструкцию.
Безопалубочный фундамент – отличный способ недорого получить надежное основание под будущее здание. На такой базе легко установить беседку, подсобку, гараж.
Предварительные мероприятия
Заливка фундамента без опалубки в землю требует особенной подготовки. Специалисты «ИнноваСтрой» перед началом проектирования проводят ряд исследований, чтобы определить особенности рельефа и почвы. Для сооружения здания таким способом подойдут суглинки, глинистые грунты. Дополнительно профессионалы определят уровень залегания грунтовых вод, чтобы избежать негативных последствий.
Перед началом монтажа снимается плодородный пласт, разбивается периметр траншеи. Соблюсти правильные геометрические пропорции позволит использование инструментов.
Последовательность процесса заливки фундамента в землю
Опытные строители «ИнноваСтрой» утверждают, что фундамент необходимо укладывать за один раз. Поскольку опалубка не будет защищать основание, необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие его отсыревание. Обычно для этого используют экстрадированный полистирол. Заливка фундамента в землю выполняется поэтапно:
- Очищается пространство на 2-3 метра больше, нежели периметр основания. На территории не должны оставаться провалы, выпуклости.
- Выкапывается вручную траншея с ровными и гладкими стенами глубиной от 50 до 100 см.
- С помощью гидравлического уровня и нитей разравнивается днище.
- Для выравнивания используют песок. Его толщина составит около 20 см. Равномерность обеспечивают путем смачивания песка перед трамбовкой.
- Поверхность траншеи укладывается полиэтиленовой двухсотмикронной пленкой для предотвращения потери влаги бетонного раствора.
- С помощью металлических прутьев армируют основание. Арматуру укладывают в 5 см от края для создания защитного слоя бетона.
- Дно тщательно выстилается рубероидом.
- Для предотвращения трудностей с подводом водопровода, закладывают технологические трубы. После заливки раствора их удаляют, а отверстия используют для монтажа канализации.
- На последнем этапе заливают бетон.
Важно подойти к реализации каждого этапа максимально ответственно. Устройству песчаной подушки важно уделить достаточно внимания, ведь с ее помощью удастся обеспечить горизонтальность нижнего уровня, выровнять почву, компенсировать колебания, предотвратить попадание влаги в здание. Компания «ИнноваСтрой» при выполнении заливки ленточного фундамента в землю на данном этапе применяет специализированную технику (катки, площадочные вибраторы), которые позволяют качественно выполнить трамбовку.
Армирование также является одним из важнейших этапов. От правильного укрепления будет напрямую зависеть прочность сооружения. Поэтому при укладке армированных прутьев следует учитывать такие нюансы:
- Металлические элементы необходимо использовать по-отдельности, а при необходимости их можно связать проволокой.
- Укладывать арматуру следует в траншею в продольном или поперечном направлении.
- Для укрепления угловых фрагментов используются Г-образные прутья, соединенные между собой проволокой.
При подготовке отверстий для закладки инженерных коммуникаций важно помнить, что трубы водоснабжения в ванной, туалета и кухни необходимо укладывать под уклоном 1-3 см на каждый метр. В местах их соединения нужно применять водопроводные углы на 30 или 45 градусов.
Для приготовления бетонного раствора нужно использовать цемент марки М300 и выше, поскольку фундамент будет нести основную часть нагрузок. Соблюдение точных пропорций позволит получить максимально прочное основание. Оптимальным соотношением при применении песка, цемента и гравия является 3:1:5. При смешивании сухих компонентов нужно постепенно добавлять воду для получения густой массы. Специалисты «ИнноваСтрой» используют строительные миксеры или небольшие бетономешалки, что позволяет им получить смесь
высокого качества. В результате залитый фундамент будет иметь отличные показатели водонепроницаемости и морозоустойчивости.
Доверьте установку основания профессионалам, чтобы быть на 100% уверенным в качестве выполненных работ.
Особенности заливки фундамента без опалубки
После проведения подготовительных работ, подготовки бетонной смеси производят непосредственно монтаж. Важно заполнить все траншеи за один прием или послойно. Осуществлять заливку необходимо последовательно:
- Готовый состав равномерным слоем вливается в землю. Для обеспечения равномерного засыхания все работы выполняются за один прием. Нельзя распределять бетон по разным зонам, поскольку это может нарушить целостность основания, на котором появятся трещины.
- С помощью глубинных вибраторов, арматуры и деревянных палок уплотняют залитую часть фундамента.
- После схватывания состава выполняют заливку следующей порции.
- Поверхность закрывают с нахлестом рубероидом для обеспечения защиты от осадков, воздействия высокой температуры.
Технологический процесс заливки основания здания – ответственный строительный этап, где важно учитывать каждый нюанс. Правильно выполненный фундамент позволит обеспечить устойчивость здания на протяжении всего срока его эксплуатации.
Основание приобретает прочность через 4 недели. В это время следует защищать раствор от потери воды, накрывая его полиэтиленовой пленкой, а при повышенной температуре – увлажнять его.
Заливка ленточного фундамента в землю
Ленточный фундамент является оптимальным вариантом при строительстве малоэтажных частных домов и коттеджей. При отсутствии проектных, геодезических и архитектурный ограничений специалисты «ИнноваСтрой» рекомендуют выбирать именно этот тип основания. Ленточный фундамент под ключ имеет массу достоинств:
- Универсальность – подходит при работе на различных типах почвы.
- Невысокая стоимость каждого метра проектирования и монтажа позволит сократить затраты на строительные работы.
- Невысокая трудоемкость установки (не требуется привлечение большого количества специалистов).
- Быстрота возведения фундамента позволит сократить сроки строительства.
Такой вид основания не требует особого ухода, реставрации, поэтому привлекает большинство клиентов. Специалисты смогут не только соорудить качественное основание, но минимизировать расходы на закупку строительных материалов, использование специального оборудование и техники, увеличить эксплуатационные характеристики, обеспечить фундамент устойчивостью к проявлению биологической природы, коррозионными процессами, химическим факторам и агентам влажной среды.
Специалисты «ИнноваСтрой» выполняют также установку свайного и монолитного фундамента. Первый вариант позволит решить проблемы при возведении загородного коттеджа на участке со сложным рельефом или при геологических, гидрологических нарушениях. Цена свайного фундамента под ключ обусловлена сложностью его устройства. Перед его монтажом необходимо произвести ряд сложных расчётов, выполнить инженерные изыскания, привлечь спецтехнику. Второй способ является одним из наиболее популярных при возведении современных домов. Монолитные плиты универсальны и подходят для различных почв, способны выдерживать высокие нагрузки. Цена устройства монолитного фундамента варьируется в зависимости от объема стройматериалов, номенклатурных позиций, технологических показателей, которые применяются при монтаже. Несмотря на кажущуюся простоту такой способ имеет ряд нюансов, связанных с конструктивными особенностями, которые также влияют на конечную стоимость.
Цена строительства фундамента дома будет зависеть от его площади. Экономить на данном этапе нельзя, потому как каждая сбереженная копейка может повлечь за собой крупные расходы в дальнейшем. Поэтому специалисты «ИнноваСтрой» настоятельно рекомендуют отказаться от сотрудничества с подозрительными дешевыми бригадами, а также самостоятельной заливки фундамента. Компания гарантирует качественное, долговечное и соответствующее всем технологическим параметрам основание.
В портфолио представлены примеры готовых объектов, с которыми может ознакомиться каждый желающий. Компетентность «ИнноваСтрой» в вопросах сооружения различных видов фундамента подтверждается многочисленными отзывами заказчиков. Каждое принятое решение относительно возведения и заливки аргументируется инженерами-проектировщиками, поэтому процесс строительства для клиента остается прозрачным и понятным.
Начать сотрудничество с профессионалами «ИнноваСтрой» можно уже сегодня. Позвоните менеджерам на горячую линию или закажите обратный вызов для получения грамотной консультации.
преимущества, инструкция по заливке, рекомендации
Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).
Дом на земле без углубления
Это полезно
Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:
- Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;
- Происходит удешевление самой конструкции;
- Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).
Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.
Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью. Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:
- Сначала отрывается траншея под фундамент;
- Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;
- На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;
- Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;
Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.
Заливка фундамента в траншею
Самое первое
А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.
Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.
Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).
Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.
Сам фундамент
Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.
Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)
- Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
- Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
- Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
- Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.
Траншеи без опалубки – с заглублением
- Песка на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.
- Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем. Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон. Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.
- Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись. Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.
- При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.
- Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк. Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться.
Армирование безопалубной траншеи
- Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.
- Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.
- Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.
Вспомогательные рекомендации
Чтобы сделать фундамент в земле без опалубки, понадобится и знание некоторых тонкостей. Например, при невозможности получить загиб стержня арматуры на повороте стены траншеи, возьмите стержень в виде буквы Г и стяните им рассоединённые концы (перепуск – 40 диаметров стержня). Как только бетон готов и уложен в фундамент, перекройте его сверху мешковой тканью на месяц, в крайнем случае – на три недели. Если стоит сушь, всенепременно надо подмачивать бетон, чтобы он не рассохся.
Глубину траншеи под кирпичную одноэтажную стену делаем самое меньшее полметра. В гаражах, а также при наличии погребов, подвалов, цокольных этажей требования к глубине заложения фундамента ещё выше.
Когда вроде бы всё готово, в зазоры между стенами траншеи и фундаментом (а они непременно будут, ввиду особенностей технологии безопалубочной заливки), насыплем песку, который нужно ещё смочить и уплотнить трамбованием. Но делать это следует с величайшей осторожностью, дабы не порвать и даже просто не поцарапать защиту стенок траншеи.
Вывод коммуникаций (в том числе канализации) делается ниже ленточного безопалубочного фундамента. Вентиляционные трубы нижнего яруса, проходящие через будущее основание, наполняйте песком, во избежание просачивания бетона.
Когда холодно, используйте для самостоятельного приготовления раствора согретую воду, а в жару, напротив, охлаждённую. Это позволит оптимизировать качество бетона и время его «схватывания».
Фундамент без опалубки в земле своими руками: схема, видео руководство
Технология возведения фундамента без опалубки подходит для легких построек без надземной части на несыпучих грунтах, ее главным преимуществом является экономия затрат на поддерживающие конструкции. На этапе земляных работ закладка таких оснований практически ничем не отличается от стандартных, более жесткие требования выполняются при армировании и бетонировании, принимается ряд мер по усилению каркаса и организации правильных условий гидратации цемента. К строительству приступают исключительно после проведенного анализа грунта.
Особенности технологии, оптимальное применение
Конструкция представляет собой монолитную ж/б ленту, заглубленную в землю на 50-80 см (в идеале – ниже глубины промерзания грунта), и шире основных стен на 30 см как минимум. Ее верхний край совпадает с нулевой отметкой, надземная или цокольная часть отсутствует. Главным отличием является заливка бетонного раствора не в деревянную или пластиковую опалубку, а непосредственно в землю с сопутствующей защитой днища и стенок гидроизоляционными материалами. Такое исполнение сокращает затраты на приобретение досок, щитов, крепежей, опор и упрощает демонтаж здания при необходимости его сноса.
Существует ряд ограничений применения фундаментов такого типа:
1. Закладки их без опалубки не ведется на влажных, сыпучих и неустойчивых грунтах, а именно – песчаниках. Осыпание земли наблюдается при большой толщине верхнего плодородного слоя, края можно укрепить геотекстилем.
2. При высоком риске морозного пучения. Единственным выходом является организация основания ниже уровня промерзания, иначе конструкция будет неустойчивой. Для исключения этой ошибки и проводится анализ состояния грунта.
3. Бетонирование без опалубки допускается только для ленточного типа.
Рекомендуемая область применения включает временные и легкие постройки. К безопалубочной технологии прибегают при строительстве фундамента под гараж, бани, дачи, летней кухни, беседки.
Для жилых многоэтажных зданий данный способ выбирается редко, помимо удержания бетона, щиты и доски защищают его от отсыревания, смешивания с грунтовой влагой или посторонними частицами. Хорошей альтернативой в этом случае считается бетонирование без опалубки, но с утеплением стен траншей кусками пенополистирола (по аналогу с несъемными разновидностями). Иногда технологии совмещают – проводят заливку ленты прямо в земле, устанавливая по краям невысокие щиты или доски для цоколя, но такое исполнение возможно только на устойчивых грунтах.
Вне зависимости от назначения веса постройки при закладке основания без опалубки придерживаются ряда правил:
- Минимальной маркой строительного раствора для заливки служит бетон с прочностью М300.
- Дренирующая и амортизационная подушка из утрамбованного песка обязательна, ее толщина зависит от параметров грунта, среднее значение составляет 10 см.
- Для исключения смешивания воды в бетоне с грунтовой влагой стены и дно траншеи накрывают пленкой, рубероидом или пергамином. Требования к герметичности такой прослойки высокие, толщина рулонного стройматериала в этом случае – от 0,2 мм, стыки изолируются путем нахлеста или скотчем.
- Закладки для основных коммуникаций рекомендуют делать ниже монолитной ленты фундамента.
- Работы ведутся в сухое время года (оптимальный промежуток – поздняя весна, ранние лето или осень), наличие воды на дне траншей или развернутой пленки недопустимо.
Этапы самостоятельного строительства по шагам
Стандартная пошаговая инструкция по закладке фундамента без использования съемной опалубки включает следующие этапы:
1. Подготовка участка: удаление мусора, верхнего покрова, разметка согласно заранее составленной схеме, выравнивание площадки. Последнее условие – важное требование технологии, так как нулевой уровень земли совпадает с верхним краем основания.
2. Земляные работы. На этом этапе с помощью спецтехники или своими руками выкапывается траншея шириной на 20-30 см больше толщины будущих несущих стен и глубиной от 80 см. Главное правило – соблюдение ровности и целостности краев и боковых стенок.
3. Разравнивание дна. Для поиска отклонений по горизонтали внизу натягиваются нити, после чего используется строительный уровень.
4. Засыпка и тщательное уплотнение песка. Как и в случае с обычным опалубочным фундаментом, этот слой служит амортизатором и защищает от морозных пучений почвы, чем толще он будет, тем лучше. Для упрощения процесса трамбовки песок увлажняют, рекомендуется задействовать на данном этапе виброплиты или их аналоги, главная цель – достичь максимально ровной и жесткой поверхности.
5. Настил полиэтиленовой пленки и рубероида с целью защиты стенок от протекания при заливке раствора. Для упрощения этого этапа инструкции при возведении фундамента своими руками строители советуют использовать для прилегающего к земле слоя как можно более широкие рулоны и соединять их с двух сторон. Рубероид разворачивают с обязательным нахлестом полотнищ друг на друга. Такие работы лучше не проводить в сильную жару из-за накапливания конденсата под полиэтиленом и расплавления рубероида. Края гидроизоляции закрепляют колышками, желательно установить по краю обычную доску для предотвращения попадания грунта внутрь и отметить на ней линию заливки.
6. Армирование. Конструкцию усиливают по горизонтали и вертикали, в углах размещают Г-образные прутья. Рекомендуемая величина отпуска – от 40 см, такая же, как и для двух рассоединенных продольных стержней. В отличие от опалубочных фундаментных каркасов при высоте ленты в 70-80 см двух рядов армирования в данном случае недостаточно, схема включает их как минимум 3. Другие требования остаются без изменений – отступ не менее 5 см от края бетона.
7. Приготовление раствора для заливки в траншею. При нормальных условиях используется обычный бетон М300, при повышенных требованиях к теплоизоляции основания и легком весе несущих стен самой постройки допускается керамзитобетон или смеси на шлаковой основе. Посторонних веществ и примесей избегают, с этой целью наполнитель рекомендуется промыть и просушить. Для приготовления раствора самостоятельно используют механизированные смесители, крайне важно провести бетонирование за 1 день. Заливка готовых марок приветствуется, при условии, что бетон не будет падать с высоты (предел 1,5 м, иначе возникнут проблемы с его распределением из-за отсутствия жестких стенок опалубки).
8. Аккуратное разравнивание верхнего края, накрывание пленкой. Дальнейший уход зависит от внешних условий – в жару бетон обязательно поливают в течение 4-7 дней.
Приступать к следующему этапу разрешается не ранее, чем через 28 дней. Свободное пространство возле ленты фундамента заполняют песком и уплотняют, пленку (в случае, если она снимается) аккуратно подворачивают или отрезают. Цокольные или несущие стены выкладывают из блоков или кирпича, в качестве строительных растворов на первых рядах используются исключительно цементные, иногда из ленты выводят арматуру для их привязки.
К спорным моментам относят заливку без пленки. Нередко на форумах встречаются упоминания об успешно проведенном бетонировании фундамента с помощью плит пенополистирола, в этом случае стенки траншеи не обязательно покрывать гидроизоляцией. Но такую технологию нельзя назвать безопалубочной, это закладываемый в землю несъемный утеплитель. Главное преимущество – экономия на доске и щитах опалубки достигнута не будет. Во всем остальном при отсутствии поддержки соблюдаются стандартные требования к бетонированию ленточных фундаментов: раствор заливается непрерывно (при невозможности единовременной заливки – горизонтальными слоями с перерывами не более 2 часов), конструкция армируется металлом, бетон созревает при влажной среде и плюсовой температуре.
Каковы требования к толщине ленточного фундамента?
Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.
Рис.1: Ленточный фундамент
Требования к толщине ленточного фундамента
Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки
Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина предназначена для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.
Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.
Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки
Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.
Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.
Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге
Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.
Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.
Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.
Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента
Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.
Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.
Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает один вертикальный к трем горизонтальным.
Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.
В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается для достижения сдутого слоя слабой почвы.
Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.
.
Фондов
Фондов
Фонды
Типы фундаментов
Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушечки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты глубокие включают сваи, свайные стены, диафрагменные стены и кессоны.
Типы фундаментов
Фундамент мелкого заложения
Фундаменты мелкого заложения — фундаменты, заложенные рядом с готовой поверхностью земли; как правило, если глубина фундамента (D f ) меньше ширины основания и менее 3 м.Это не строгие правила, а просто рекомендации: в основном, если поверхностная нагрузка или другие поверхностные условия влияют на несущую способность фундамента, это «неглубокий». Неглубокие фундаменты (иногда называемые «раздвижными опорами») включают подушки («изолированные опоры»), ленточные опоры и плоты.
Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностные почвы достаточно прочные и жесткие, чтобы выдерживать приложенные нагрузки; они, как правило, не подходят для слабых или сильно сжимаемых почв, таких как плохо уплотненная насыпь, торф, недавние озерные и аллювиальные отложения и т. д.
Фундамент мелкого заложения
Падовый фундамент
Фундаменты с подкладкой используются для поддержки отдельной точечной нагрузки, например, от несущей колонны. Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блока или плиты одинаковой толщины, но они могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется для распределения нагрузки от тяжелой колонны. Фундаменты с подушками обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие фундаменты.
Фундамент мелкого заложения
Ленточный фундамент
Ленточные фундаменты используются для поддержки линии нагрузок либо из-за несущей стены, либо если линия колонн нуждается в опоре, когда положение колонн настолько близко, что отдельные опорные основания не подходят.
Фундамент мелкого заложения
Плотные фундаменты
Плотные фундаменты используются для распределения нагрузки от конструкции на большую площадь, обычно на всю площадь конструкции.Они используются, когда нагрузки на колонны или другие нагрузки на конструкцию близки друг к другу и отдельные опорные основания взаимодействуют друг с другом.
Плотный фундамент обычно представляет собой бетонную плиту, которая простирается по всей загруженной площади. Он может быть усилен ребрами или балками, встроенными в фундамент.
Фундаменты на плотах имеют то преимущество, что они снижают дифференциальные осадки, поскольку бетонная плита сопротивляется дифференциальным движениям между положениями загрузки. Они часто необходимы на мягких или рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, поскольку могут распределять нагрузки на большую площадь.
Типы фундаментов
Фундамент глубокий
Глубокие фундаменты — это фундаменты, заложенные слишком глубоко под готовой поверхностью грунта, чтобы на их несущую способность основания влияли условия поверхности, обычно это происходит на глубине> 3 м ниже уровня готовой земли. К ним относятся сваи, опоры и кессоны или компенсированные фундаменты с использованием глубоких фундаментов, а также глубокие подушечные или ленточные фундаменты. Глубокие фундаменты могут использоваться для передачи нагрузки на более глубокие и более подходящие слои на глубине, если неподходящие почвы присутствуют вблизи поверхности.
Сваи — это относительно длинные тонкие элементы, которые передают нагрузки на фундамент через слои грунта с низкой несущей способностью на более глубокие слои почвы или породы с высокой несущей способностью. Они используются, когда по экономическим соображениям, конструкционным соображениям или условиям почвы желательно передавать нагрузки на слои за пределами практической досягаемости фундаментов мелкого заложения. В дополнение к опорным конструкциям, сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым силам и силам опрокидывания.
Опоры — это фундаменты, способные выдерживать большие нагрузки на конструкцию, которые сооружаются на месте в глубоких выработках.
Кессоны — это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.
Компенсированные фундаменты — это глубокие фундаменты, в которых снятие напряжений, вызванных земляными работами, приблизительно уравновешивается приложенным напряжением, создаваемым фундаментом.Таким образом, прикладываемое чистое напряжение очень мало. Компенсированный фундамент обычно представляет собой глубокий фундамент.
Фундамент глубокий
Сваи
Свайные фундаменты можно классифицировать по
тип сваи
(разные конструкции, которые должны поддерживаться, и разные условия грунта, требуют разных типов сопротивления) и
вид конструкции
(могут использоваться разные материалы, конструкции и процессы).
Сваи
Типы свай
Сваи часто используются, потому что на достаточно небольшой глубине нельзя найти адекватную несущую способность, чтобы выдержать нагрузки конструкции. Важно понимать, что сваи получают опору как от концевой опоры , так и от поверхностного трения . Пропорция несущей способности, создаваемая либо торцевым подшипником, либо поверхностным трением, зависит от условий почвы. Сваи могут использоваться для поддержки различных типов структурных нагрузок.
Типы свай
Концевые опорные сваи
Концевые несущие сваи — это сваи, оканчивающиеся твердым, относительно непроницаемым материалом, таким как скала или очень плотный песок и гравий. Они получают большую часть своей несущей способности за счет сопротивления слоя у носка сваи.
Типы свай
Сваи фрикционные
Фрикционные сваи получают большую часть своей несущей способности за счет поверхностного трения или адгезии.Это обычно происходит, когда сваи не достигают непроницаемого пласта, а забиваются на некоторое расстояние в проницаемый грунт. Их несущая способность определяется частично концевой опорой и частично поверхностным трением между заделанной поверхностью почвы и окружающей почвой.
Типы свай
Сваи редукционные
Сваи, снижающие оседание, обычно закладываются под центральной частью фундамента плота, чтобы уменьшить разницу осадки до приемлемого уровня.Такие сваи укрепляют почву под плотом и помогают предотвратить перекос плота в центре.
Типы свай
Натяжные сваи
Конструкции, такие как высокие дымоходы, опоры электропередачи и пирсы, могут подвергаться большим опрокидывающим моментам, поэтому часто используются сваи для противодействия возникающим подъемным силам на фундаменте. В таких случаях возникающие силы передаются на грунт по длине заделки сваи.Сила сопротивления может быть увеличена в случае буронабивных свай за счет недостаточного расширения. При проектировании натяжных свай необходимо учитывать эффект радиального сжатия сваи, так как это может привести к снижению сопротивления вала примерно на 10-20%.
Типы свай
Сваи с боковой нагрузкой
Почти все свайные фундаменты подвергаются, по крайней мере, некоторой степени горизонтальной нагрузки. Величина нагрузок по отношению к приложенной вертикальной осевой нагрузке, как правило, будет небольшой, и никаких дополнительных расчетных расчетов обычно не требуется.Однако в случае причалов и пристаней, несущих ударные силы швартованных судов, свайных оснований для опор мостов, эстакад для мостовых кранов, высоких дымоходов и подпорных стен, горизонтальный компонент является относительно большим и может оказаться критическим при проектировании. Традиционно сваи в таких случаях устанавливаются под углом к вертикали, обеспечивая достаточное горизонтальное сопротивление за счет составляющей осевой нагрузки сваи, которая действует горизонтально. Однако способность вертикальной сваи противостоять нагрузкам, приложенным нормально к оси, хотя и значительно меньше, чем осевая способность этой сваи, может быть достаточной, чтобы избежать необходимости в таких «сгребающих» или «битых» сваях, установка которых является более дорогой. .Поэтому при проектировании свай для восприятия поперечных сил важно учитывать это.
Типы свай
Сваи в насыпи
Сваи, проходящие через слои средне- или плохо уплотненного заполнителя, будут подвержены отрицательному поверхностному трению , которое вызывает сопротивление вниз вдоль ствола сваи и, следовательно, дополнительную нагрузку на сваю. Это происходит, когда заливка затвердевает под действием собственного веса.
Сваи
Виды свайных конструкций
Вытесняемые сваи вызывают смещение почвы как в радиальном, так и в вертикальном направлении, когда вал сваи забивается или вдавливается в землю. При использовании несмещаемых свай (или сменных свай) грунт удаляется, а образовавшаяся яма, заполненная бетоном или сборной бетонной сваей, опускается в яму и заливается раствором.
Виды свайного строительства
Сваи вытесняющие
Пески и зернистые почвы имеют тенденцию уплотняться в процессе смещения, в то время как глины имеют тенденцию к вспучиванию.Сами вытесняющие сваи можно разделить на разные типы, в зависимости от того, как они построены и как они вставляются.
Сваи смещения
Полностью готовые вытесняющие сваи
Они могут быть из сборного железобетона;
армированный по всей длине (предварительно напряженный)
сочлененный (усиленный)
полый (трубчатый) профиль
или они могут быть из стали различного сечения.
Сваи смещения
Забивные и забивные сваи
Этот тип сваи бывает двух форм. Первый включает в себя вбивание временной стальной трубы с закрытым концом в землю для образования пустоты в почве, которая затем заполняется бетоном, когда труба извлекается. Второй тип такой же, за исключением того, что стальная труба остается на месте, образуя прочный кожух.
Сваи смещения
Винтовые забивочные сваи
Конструкция этого типа выполняется с использованием специального шнека.Однако почва уплотняется, а не удаляется, поскольку шнек ввинчивается в землю. Шнек установлен на полой штанге, которую можно заполнить бетоном, поэтому, когда необходимая глубина будет достигнута, бетон может быть закачан вниз по штоку, и шнек медленно откручивается, оставляя сваю на месте.
Сваи смещения
Способы установки
Сваи смещения забиваются или вдавливаются в грунт.Можно использовать несколько различных методов.
Способы установки
Падение веса
Падающий груз или ударный молот — это наиболее часто используемый метод установки вытесняющих свай. Вес примерно в два раза меньше веса сваи поднимается на подходящее расстояние в направляющей и отпускается, чтобы ударить по головке сваи. При забивке полой трубы сваи вес обычно воздействует на пробку в нижней части сваи, таким образом уменьшая любые избыточные напряжения по длине трубы во время вставки.
Вариантами простого отбойного молотка являются перфораторы одностороннего и двустороннего действия . Они приводятся в движение паром, сжатым воздухом или гидравлически. В молоте одностороннего действия вес поднимается сжатым воздухом (или другими средствами), который затем выпускается, и весу позволяют упасть. Это может происходить до 60 раз в минуту. Молоток двустороннего действия такой же, за исключением того, что сжатый воздух также используется при движении молота вниз. Однако этот тип молота не всегда подходит для забивки бетонных свай.Хотя бетон может выдерживать сжимающие напряжения, создаваемые молотком, ударная волна, создаваемая каждым ударом молота, может создавать высокие растягивающие напряжения в бетоне при возврате. Это может привести к разрушению бетона. Вот почему бетонные сваи часто подвергаются предварительному напряжению.
Способы установки
Дизельный молот
Быстрые контролируемые взрывы можно производить от дизельного молота. Взрывы поднимают таран, который используется для забивания сваи в землю.Хотя вес поршня меньше, чем вес, используемый в отбойном молотке, повышенная частота ударов может компенсировать эту неэффективность. Этот тип молота наиболее подходит для забивки свай через несвязные зернистые грунты, где большая часть сопротивления приходится на торцевую опору.
Способы установки
Вибрационные методы забивки свай
Вибрационные методы могут оказаться очень эффективными при забивании свай через несвязные зернистые грунты.Вибрация сваи возбуждает зерна грунта, прилегающие к свае, делая грунт почти свободным, что значительно снижает трение вдоль вала сваи. Вибрация может создаваться электрическими (или гидравлическими) эксцентриками, вращающимися в противоположных направлениях, прикрепленными к головке сваи, обычно действующими с частотой около 20-40 Гц. Если эту частоту увеличить примерно до 100 Гц, это может создать продольный резонанс в свае, и скорость проникновения может достигать 20 м / мин в умеренно плотных зернистых грунтах.Однако большая энергия, возникающая в результате вибрации, может повредить оборудование, распространение шума и вибрации также может привести к заселению близлежащих зданий.
Способы установки
Способы установки домкратом
Домкратные сваи чаще всего используются для опор существующих конструкций. Выкапывая грунт под конструкцией, можно вставить короткие куски сваи и вдавить их в землю, используя в качестве реакции нижнюю часть существующей конструкции.
Виды свайного строительства
Несвижные сваи
При использовании несмещаемых свай почва удаляется, и образовавшаяся яма заполняется бетоном или, иногда, сборная бетонная свая опускается в яму и заливается раствором. Глины особенно подходят для этого типа образования свай, поскольку в глинах требуется только стенка скважины. опора близко к поверхности земли. При бурении более неустойчивого грунта, такого как гравий, может потребоваться какая-либо форма обсадной трубы или опоры, например, бентонитовая суспензия.В качестве альтернативы, раствор или бетон можно вводить из шнека, вращающего гранулированный грунт. Таким образом, существует четыре типа несмещаемых свай.
Этот метод строительства создает неравномерную поверхность раздела между стволом сваи и окружающей почвой, что обеспечивает хорошее сопротивление поверхностному трению при последующей нагрузке.
Несвижные сваи
Буронабивные сваи малого диаметра
Они обычно имеют диаметр 600 мм или меньше и обычно изготавливаются с использованием штатива.Оборудование состоит из треноги, лебедки и троса для управления различными инструментами. Основные инструменты показаны на этой диаграмме.
В зернистых почвах основной инструмент состоит из тяжелой цилиндрической оболочки с режущей кромкой и откидной заслонкой внизу. Для проведения раскопок этого типа необходима вода. При перемещении оболочки вверх и вниз на дне ствола скважины происходит разжижение грунта (так как под оболочкой создается низкое давление, поскольку разжиженный грунт быстро перемещается вверх), и он течет в оболочку и
.
Выбор фундамента на основе различных типов грунта
Обычно выбор типа фундамента для данной конструкции контролируется рядом факторов, например типом грунта, прошлым использованием участка, прилегающей застройкой, размером процесса разработки, ограничениями.
Среди этих факторов существенную роль играют типы грунта, поэтому в данной статье рассматривается выбор фундамента для разных типов грунта.
Выбор фундамента для разных типов грунта
Фундаменты рекомендуются для различных типов почвы, которые указаны ниже:
- Скалы
- Глина однородная твердая и твердая
- Мягкая глина
- Торф
1.Скалы
В эту категорию входят камни, твердый мел, песок и гравий, песок и гравий с небольшим содержанием глины и плотный илистый песок.
Рекомендуемые типы фундаментов
Для данного типа грунта подходят следующие типы фундаментов:
- Ленточный фундамент
- Падовый фундамент
- Плотный фундамент.
Рис.1: ленточный фундамент
Рис.2: подушечный фундамент
Рис.3: Плотный фундамент
Факторы, которые необходимо учитывать
При выборе типа фундамента необходимо учитывать следующие факторы:
- Минимальная глубина 450 мм должна использоваться для фундамента, если зона подвержена замерзанию, чтобы защитить фундамент.
- По возможности, основание полосы или траншеи должно находиться над уровнем грунтовых вод.
- Инженер должен знать о текущих песчаных условиях.
- Песчаные склоны, возможно, размытые поверхностными водами, поэтому защитите фундамент дренажем по периметру.
- Выветренная порода требует оценки при осмотре
- Инженер должен быть осведомлен о глоточных отверстиях в мелках
2. Глина однородная твердая и жесткая
Ниже рассматриваются три случая:
Корпус I
, если фундамент не приближается к растительности или существующая растительность не имеет значения.
Рекомендуемый фундамент
- Ленточный фундамент
- Падовый фундамент
- плот фундамент.
В этом случае следует учитывать следующие факторы:
- Минимальная глубина до нижней стороны фундамента должна составлять 900 мм.
- При строительстве ленточного фундамента из иссушенной глины на сухой почве, фундамент должен быть загружен зданием до возобновления дождей.
Корпус II
, если деревья, живые изгороди и кустарники находятся рядом с местом расположения фундамента, или в будущем планируется посадить эти деревья рядом со строением.
Рекомендуемый фундамент
Можно выбрать один из следующих типов фундамента:
- бетонные сваи, поддерживающие железобетонные фундаментные балки и сборный бетонный пол
- Бетонные сваи, несущие бетонную плиту
- Специально разработанная траншея заполняет определенный глинистый грунт в зависимости от расположения фундамента относительно деревьев
- Плотный фундамент
Рис.4: свайный фундамент
Факторы, которые необходимо учитывать
- Инженер должен знать, что размер и тип свайного фундамента определяется экономическими факторами.
- При использовании грунтовой плиты из монолитного бетона под плитой следует избегать создания препятствий, если она укладывается в сухую погоду в высушенной глине.
- Если расстояние между недавно посаженным деревом и положением фундамента как минимум в 1-2 раза превышает высоту зрелого дерева, то можно построить ленточный фундамент.
- В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким или средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.
Корпус III
, где вырубают деревья незадолго до начала строительства фундамента
Рекомендуемый фундамент
- Железобетонная свая в ранее прикорневой зоне дерева
- Ленточный фундамент
- Плотный фундамент
Фактор, необходимый для учета
- Сваи должны быть правильно привязаны к подвесным железобетонным плитам или фундаментным балкам.
- Должна быть предусмотрена плита достаточной длины, чтобы выдерживать силу пучения глины. Кроме того, верхняя часть сваи может быть снабжена рукавами для уменьшения трения и подъема.
- Для глиняных уклонов более 1 из 10 может потребоваться специальная конструкция свай, поскольку возможно возникновение ползучести. Следовательно, при проектировании сваи необходимо учитывать поперечную ось и консольный эффект.
- В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким или средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.
3. Мягкая глина
В эту категорию входят мягкая глина, мягкая илистая глина, мягкая песчаная глина и мягкий илистый песок.
Рекомендуемый фундамент
Для данного типа грунта допустимы следующие типы фундаментов:
- Широкая ленточная опора
- Плотный фундамент
- От сваи до более твердого слоя ниже
- Для небольших проектов используйте опоры и балочный фундамент для твердого слоя
Факторы, которые необходимо учитывать
- Широкий ленточный фундамент используется при достаточной несущей способности и приемлемой расчетной осадке.
- Ленточная опора должна быть усилена по толщине и выступу за поверхность стены.
- Служебные вводы в здания должны быть гибкими.
- Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы он использовался в сочетании с ленточным или плотным фундаментом.
4. Торф
Рекомендуемый фундамент
- Бетонные сваи дошли до твердого слоя грунта ниже
- Для небольших проектов подушечка и балочный фундамент выдерживают сильную ударную нагрузку.
- Плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые поверхностные корки с подходящей несущей способностью толщиной 3-4 м.
Учитываемый фактор
- Типы свай включают забивной бетон на месте с временной обсадной колонной, забивной бетон на месте и забитый сборный железобетон.
- Учет торфяного затвердевания на сваях
- Если используется плотный фундамент, входы в здание должны быть гибкими.
- При работе с агрессивным торфом, вероятно, потребуются особые свойства и защита.
- Если слой торфа неглубокий над твердым слоем почвы, выкопайте его и замените уплотненной засыпкой. Для этого используйте плот или усиленный широкораспространенный фундамент в зависимости от предполагаемой осадки.
- Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы он использовался в сочетании с ленточным или плотным фундаментом.
.
Фундаменты зданий Министерства энергетики Раздел 2-1 Рекомендации
Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с внешней изоляцией
2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции
КОНСТРУКЦИЯ
Основными конструктивными элементами подвала являются стена, фундамент и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.
Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала
Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными, чтобы предотвратить промерзание.
Полы из бетонных плит
обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ
В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:
- Неконтролируемые потоки поверхностных вод
- Высокий уровень воды
- Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента
Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.
Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это делается с помощью соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.
Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания
Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника
- Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
- Добавьте материал обратной засыпки или дренажную доску вокруг фундамента, который имеет свободный дренаж, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
- Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
- Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
- Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелочи) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.
Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).
В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.
Рисунок 2-4. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания
ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод иногда в течение года находится около или выше уровня цокольного этажа. Существует три основных направления защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .
Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, материалы дренажных матов или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия будут определять, какие из этих компонентов подземной дренажной системы, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.
На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкие давления под плитой.
Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды на стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может находиться ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.
МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ
Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала
Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют наилучший подход к каждому проекту.
Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или кирпичной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и ухудшения качества. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. По этой причине непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.
Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS
Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Как правило, используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).
Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективного дренажа по периметру фундамента.
К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется готовая прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы требуют наличия огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги в стене. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если отсутствует положительный разрыв капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.
Когда будет использоваться внутренняя изоляция, она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):
- Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если сердцевины блока не заполнены полностью.
- Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
- Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке внутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
- Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену через перенос воздуха и конденсацию.
- Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.
Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS
Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и обычно краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта горючие и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к ним можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.
Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с помощью изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подвалах в некоторых юрисдикциях. Обратите внимание, однако, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень небольшое высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуретан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.
Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).
В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом справочнике, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изоляционной пены, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.
И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для изоляции снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм твердой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ
Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор
Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника
Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.
- Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
- Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, включая деревянные колья и опалубку.
.
Want to say something? Post a comment
Want to say something? Post a comment