Крыша двухскатная для сарая: как построить самому без ошибок

Содержание

Крыша сарая — пошаговая инструкция по проектированию и постройке

Независимо от целей, коим будет служить сарай, ему нужна крыша. А вот какой она должна быть — напрямую зависит от типа сооружения. И прежде чем изучать пошаговое строительство крыши сарая своими руками, стоит определиться с ответами на вопросы, о которых и пойдет речь ниже.

Краткое содержимое статьи:

Типы крыш

Вопрос первый: какую крышу для сарая можно сделать?

Среди огромного разнообразия форм и вариантов, наиболее оптимальными для сарая считаются:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • разноскатная.

Сложные геометрические формы на сарае будут не только лишними, но и повысят трудозатраты и расход материалов. А ведь, зачастую, именно желание сэкономить подталкивает к размышлениям на тему как определиться с крышей сарая, и к стремлению сделать ее своими руками, не так ли?


Односкатная крыша

Для времянок и сооружений облегченной конструкции такой вариант заслуженно считается оптимальным. Небольшой вес и простота конструкции — главные достоинства. К недостаткам можно отнести отсутствие чердака и скапливающийся в зимнее время снег, который увеличивает нагрузку на все сооружение.

Двухскатная

Наилучший вариант для капитальных сооружений. Прочные стены сарая с легкостью выдержат ее вес. А более серьезный, в сравнении с односкатной, расход материалов и, соответственно, возросшие затраты компенсируются возможностью обустроить чердачное помещение.

Кроме того, двухскатный вариант не потребует очистки от снега и льда. Правда есть и недостаток: высокая парусность. В случае неудачного расположения сарая и использования легких материалов для покрытия такой крыши, есть серьезный риск ее повреждения порывами ветра.

Разноскатная

Это, по сути, две разнонаправленные односкатные крыши, расположенные на разных уровнях. Идеальный вариант на тот случай, если вы планируете поставить пристройку или навес со стороны фасада сарая. Как это выглядит на деле можно понять по следующим фото крыш для сарая.

Виды кровли

Определившись с типом можно переходить к вопросу второму: из чего можно сделать крышу сарая? Наиболее распространенный материал для несущих конструкций — дерево. Однако это не исключает и возможность применения металла. Выбор материала для сооружения каркаса крыши во многом зависит от того, чем вы собираетесь ее крыть.

Для времянок, сарайчика для инструментов и прочих сооружений облегченной конструкции, не рассчитанных на долгую эксплуатацию можно использовать бюджетные и пластичные материалы. В качестве основы тогда желательно использовать дерево.

Более дорогими металлочерепицей или металлопрофилем можно крыть как времянки, так и капитальные сооружения. Они хорошо ложатся и на металл и на дерево, долговечны и эстетичны. Однако при выборе такого варианта стоит учитывать низкий уровень тепло и звукоизоляции.

В том же случае, когда нужно выбрать нечто недорогое, долговечное, практичное и эстетичное — обратите внимание на шифер. Избрав его стоит озаботиться закупкой дерева.


С чего начать?

Здание уже возведено, с типом крыши и видом кровли уже определились. Дело осталось за малым: соорудить. Любая толковая инструкция как правильно сделать крышу начинается со слов «нарисуйте схему».

Это ключевой момент, ибо только грамотное схематическое изображение с указанием размеров позволит не только рассчитать количество необходимого материала, но и поможет избежать ошибок в процессе работы.

Внимательно изучив лучшие чертежи крыш для сарая, вы сможете самостоятельно разобраться в них и без излишних пояснений.

Полезные рекомендации

Для возведения односкатной крыши на сарай особых навыков не нужно. Достаточно помнить только следующие правила:

  • Угол наклона должен быть не меньше 8 (15-25 — оптимальный вариант).
  • Стропила располагаются на расстоянии 100-150 см, в зависимости от крутизны уклона (чем круче — тем реже) и длины стропил (чем шире сарай, тем меньше шаг).
  • Обрешетка под мягкую кровлю должна быть сплошной.
  • Под шифер рекомендуется расчет: лист ложится на 3-4 бруса обрешетки.

Двускатная крыша чуть прихотливее, однако и с ней не возникнет проблем, если знать, что:

  • Шаг стропил должен быть в пределах 0,8-1,3 м (зависит от длины стропил и крутизны ската).
  • Длинные стропила нуждаются в дополнительных конструкциях, направленных на увеличение жесткости.
  • Чем больше угол уклона, тем реже обрешетка под жесткую кровлю, однако под мягкую она все равно должна быть сплошной.

И самое главное: не забывайте об основной защите стен от осадков — свесах кровли. Необходимый минимум для сарая составляет 20 см, однако, при возможности, стоит ориентироваться на размеры 0,3-0,5 м.

Фото крыши сарая

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост



Двухскатная крыша

   Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия. Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.

 
 

   Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

   Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

   Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

    

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Видео

 

Сарай с двускатной крышей своими руками

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить

Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

  • досок,
  • сайдинга на каркасе из бруса,
  • профлиста на каркасе из металлического профиля,
  • пеноблоков,
  • кирпича,
  • бруса,
  • бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником

Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка

Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Крыша сарая своими руками — Участок

Конструкция висячих стропил — Конструкция висячих стропил

После возведения каркаса сарая (Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками) можно приступать к обустройству его крыши. Как же построить сарай с двускатной крышей?

Двускатная крыша сарая с висячими стропилами была выбрана нами с учетом того, в зимний период такую крышу проще чистить прямо с земли. Геометрические размеры элементов стропильной системы, площадь крыши и, соответственно, необходимое количество кровельного материала, в зависимости от размеров покрываемого пространства и крутизны скатов, рассчитать несложно. Не забудьте учесть необходимые вам свесы крыши (чтобы в дождливую погоду вода при открытии сарая не капала за шиворот). Для меня это было не критично, кроме того, ставилась задача сэкономить, поэтому свесы сделал небольшие (около 25 см).

Висячие стропила  — самая простая стропильная конструкция, применяемая при длине пролета не более 6 м. При расчете висячих стропил (а фактически — это треугольник с опорой на стены строения) вы должны учитывать, что вся система испытывает нагрузку под собственным весом и весом снега, и поэтому стремится загнуть стропильные ноги и раздвинуть и их, и стены. Для того, чтобы этого не произошло ставят «затяжку» — доску (бревно или брус) в поперечном направлении для закрепления стропильных ног. Оно же является и балкой перекрытия, или верхней полкой. Стропильная система крыши сарая, которую я смастерил своими руками, изображена на рисунке.

Крыша сарая крепление стропил — Крыша крепление стропил

В качестве стропил, и затяжки была использована доска обрезная 50 х 150 х 6 м. На ригель и обрешетку пошла доска 25 х 100 х 4 м. С учетом того, что в качестве кровельного материала был выбран кровельный профлист, а также с учетом сравнительно небольшой площади крыши при угле наклона стропил 300, данная конструкция должна выдержать уральские снегопады.

Стропила к балкам верхней обвязки были закреплены на держатели балок, которые представляют собой усиленные уголки и являются надежным креплением для стропил и балок. Как это было сделано — показано на фотографии (правда, на фото показан промежуточный результат; крепления были установлены с двух сторон). В системах стропильного и подстропильного типа эти крепления используют для установки перекрытий и кровли из дерева. Этот держатель балки не требует применения специальных инструментов или оборудования, и легко монтируется при помощи шурупов либо гвоздей (что и было сделано).источник:http://www.garden.fishing-fish.ruПокрытие

Покрытие крыши сарая профлистом сложности не представляет. Именно здесь вам понадобится довольно высокая и устойчивая стремянка.

Итоговый результат второго дня строительства сарая — на нижних рисунках.

Крыша сарая с висячими стропилами своими руками — Крыша сарая своими руками

Установка висячих стропил — Установка висячих стропил

Монтаж висячих стропил — Монтаж висячих стропил

Сарай с двускатной крышей

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька. Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.

Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.

Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.

После приступайте к укладке кровли. крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.          

Заключение

Для закрепления материала посмотрите видео:

Крыша для сарая двухскатная — Ogorod.guru

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить

Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

  • досок,
  • сайдинга на каркасе из бруса,
  • профлиста на каркасе из металлического профиля,
  • пеноблоков,
  • кирпича,
  • бруса,
  • бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником

Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка

Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Содержание

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

  • Вентилируемая;
  • Невентилируемая;
  • Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа . Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

Коньковый брус установлен и надёжно держится.

Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока брусок на конёк и мауэрлат.

Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

Первые стропила установлены и крепко закреплены.

Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

Дальше приступим к созданию фронтонов . Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон .

Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол , не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом . Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером. Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра, в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон , только теперь он будет с дверью . Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Видео

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как построить амбар для столбов

Связанные

Комплекты для сараев

Цены на строительство столбов
Сараи для лошадей
Гараж для строительства столбов

Шаг за шагом

1.Elevate здания подушечки 3′ за след для дренажа.
2. Вставьте угловые стойки 1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить место для стеновых балок.
3. Прибейте обработанные подъемные шипы к нижней части стойки.
4. Закрепите угловые стойки временными подпорками.
5. Вставьте оставшиеся стойки распорки по ходу движения.
6. Установите уклон, отметив столбы лазерным уровнем.
7. Прибейте доску юбки, чтобы прикрепить ее к низу юбки на уровне.
8. Отметьте высоту стены здания на боковых стойках.
9. Закрепите опоры фермы. Выдвиньте опоры на 1 1/2 дюйма за угловые стойки, чтобы поддержать фермы торцевых стен.
10. Закрепить стенные балки согласно плану здания
.
11. Закрепите заглушки проема согласно плану здания
.
12. Отметить места прогонов на верхнем поясе ферм согласно плану
.
13. Отметить места боковых распорок на нижнем поясе ферм согласно плану
.
14.Отметить место обрешетки конька, чтобы она соответствовала коньку
.
15. Прикрепите стойки к опорам фермы согласно плану
.
16. Закрепите фермы на столбах и заглушках.
17. Установить боковые распорки, раскосы, прогоны согласно плану
.
18. Установите блокировку или облицовку (если она свисает) на конец хвостов фермы
.
19. Закрепить карниз
.
20. Установить металлическую кровлю
.
21.Крепление фронтона
22. Установить гребневую заглушку
.
23. Закрепите защиту от крыс на юбке
.
24. Прикрепите облицовку свеса к опоре фермы (если свес)
.
25. Закрепить потолок и угловую облицовку (если свес)
.
26. Установить сайдинг
.
27. Установите обшивку угла стены.

Являются ли двускатные крыши более слабыми по конструкции, чем крыши других стилей?

Двускатные крыши — безусловно, самый распространенный стиль крыш, который вы найдете не только в районе Бостона, но и по всей Америке.Просто взгляните на дома на берегу, защищающие крыши Квинси, или на одно из многих домов ранчо в обширных кварталах Броктона. Но … Что, если есть проблемы с дизайном при таком большом количестве форм крыши?

Все местные кровельщики, с которыми вы встретитесь, должны быть знакомыми двускатными крышами, потому что они так часто встречаются в американском дизайне дома. И если вы дочитаете эту статью до конца, вы точно узнаете, почему может быть осторожнее, если у вас дома двускатная крыша.

Означает ли двускатная крыша что-то особенное для вас, как домовладельца из Бостона?

Давайте разберемся!

Как выглядит двускатная крыша?

Плюсы и минусы двускатной крыши в вашем доме не имеют большого значения, если у вас ее на самом деле нет, поэтому давайте сначала разберемся с этим.

Самый простой способ определить двускатную крышу — это найти треугольник, например:

Если ваша крыша поднимается с одной стороны, а затем опускается с противоположной стороны, то это скорее всего двускатный.

Остроконечные крыши — неправильная форма для домов в Новой Англии?

То, что двускатные крыши — обычное дело в Новой Англии, не означает, что домовладельцы могут иметь их дома. Это важный вопрос, который следует учитывать: достаточно ли двускатных крыш для защиты домов в районе Бостона?

Почему двускатная крыша может быть опасной

Согласно отчету 1993 года Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, защитная способность двускатной крыши является дискуссионным в районах, подверженных ураганам из-за сильных ветров и непредсказуемый характер таких бурь.

Но сильный ветер — не единственная причина, по которой вам нужно быть осторожными, если у вас двускатная крыша:

Согласно тому же отчету при поддержке федерального правительства, ваша двускатная крыша , возможно, была сделана из материалов более низкого качества, чем другие типы крыш.

Подробнее…

Прежде всего важно понять, как сильный ветер может повредить двускатную крышу. Вот пример такого ущерба:

(Фото)

Хотя крыши в районе Бостона не подвергаются ураганам, как во Флориде, метели, пронизывающие этот район, иногда могут достигать силы ураганного уровня…

Добавьте сильный снегопад, и вы можете найти рецепт катастрофы, если крыша не будет прочной конструкцией! Мы не говорим, что ваша крыша непременно рухнет, но с учетом того, что в последнее время погода становится все более безумной и безумной, мы видим, что все больше и больше двускатных крыш прогибаются под давлением.

Фото кредит

Лучше перестраховаться. Меньше всего вам нужно, чтобы обрушилась крыша во время просмотра январского матча «Патриоты»!

Вернемся к отчету FEMA за 1993…

Чем же потенциально опасны двускатные крыши?

Конструкции двускатных крыш не являются на 100% прочными

Если фермы или каркас крыши не смонтированы должным образом с соответствующей опорой, или если подрядчик допустил простые ошибки при установке вашей крыши, то двускатные крыши, безусловно, могут быть более подвержены обрушению, чем крыши других стилей.

Вот пример правильной конструкции двускатной крыши :

Вышеупомянутое исследование FEMA было проведено в 1993 году, через год после урагана Эндрю (самого разрушительного урагана в истории США). Эндрю ударил по земле во Флориде, но его повреждения можно было почувствовать на восточном побережье от Средней Атлантики до Массачусетса.

При чтении официального отчета много говорится о том, что свесы сильно влияют на прочность вашей двускатной крыши:

Есть ли у вашей двускатной крыши свесы?

При сильном ветре материалы могут отслаиваться от двускатных крыш.Если там, где крыша соединяется с сайдингом, слишком большой свес, потоки воздуха могут вызвать приподнятость под ним и привести к тому, что крыша отделится от перегородок. В зависимости от шторма (или количества штормов за короткий промежуток времени) это может произойти быстро.

Многие были сделаны из слабых материалов

Двускатные крыши сделаны из непрочных материалов?

Это может показаться безумным вопросом…

Почему двускатные крыши должны быть сделаны из меньшего количества материалов, чем крыши других стилей?

Это даже не кажется законным, но доля правды в этом есть!

Вот почему:

Многие двускатные крыши, особенно в Массачусетсе, были созданы с использованием процесса строительства, похожего на сборочный конвейер.Дома в стиле ранчо, которые возникли во время жилищного бума на Южном берегу в 1950-х годах, начинались с фундамента, затем их обрамляли и так далее …

В этих случаях крыши устанавливались в доме в последнюю очередь.

Пример этого процесса можно увидеть на северо-восточной стороне Броктона, Массачусетс.

Вы заметите большие сообщества с похожими домами, разделенными сеткой; в основном в стиле ранчо, с двускатной крышей:

Фото кредит

Дома строились не по частям, а по частям.Этот процесс сборки упростил строительство гигантских кварталов (например, в Броктоне, изображенном выше) для застройщиков, которые, как правило, были заинтересованы только в прибыли.

Поскольку эти застройщики продавали дома по вполне доступным низким ценам, на счету была каждая копейка. И одно большое место, где сократили расходы, было на кровельных материалах…

Сейчас, когда этим домам более 60 лет, проблемы, безусловно, начинают появляться.

Так обстоит дело не только в Новой Англии, но и во Флориде.

В том же исследовании FEMA 1993 г. обнаружено:

[pullquote align = ”normal” cite = ”Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1993 ″] В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием искусственных ферм. Листы кровельной обшивки, часто фанеры, крепятся к стропильным фермам гвоздями или скобами, а рубероид крепится к обшивке. Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана.Установка дополнительных распорок фермы делает стропильную систему вашей крыши намного прочнее. [/ Pullquote]

Источник

Структурные недостатки двускатных крыш при нагрузке от сильного ветра ПЛЮС возможность того, что они были построены из кровельных материалов более низкого качества, означает, что вам нужно быть осторожным, если это тип крыши, который у вас дома!

Если у вас двускатная крыша и ваш дом был построен в 1950-х, 60-х или начале 70-х годов, мы готовы помочь вам с расчетом.Заполните эту форму, и мы приедем, чтобы проверить вашу крышу. Когда мы уедем, у вас будет письменная гарантия на два полных года. Вы можете перезвонить нам, когда захотите.

Преимущества двускатной крыши

«Минусы» (указанные выше) владения двускатной крышей могут показаться чрезмерными, но это не все плохо! Крыша такого типа в вашем доме также имеет много преимуществ!

Преимущества вентиляции

Из-за их простой конструкции получить хорошо вентилируемую крышу проще, если у вас двускатная крыша, в отличие от других типов крыш, таких как шатровая, мансардная или двускатная.

В отличие от этих других стилей крыш, фронтоны могут иметь не только коньковые вентиляционные отверстия, но также «фронтальные вентиляционные отверстия» (эй, давай разберись!) И приточную вентиляцию, такую ​​как вентиляционные отверстия на потолке. Летом в районе Бостона очень влажно, поэтому очень важно иметь правильно вентилируемую кровельную систему. Так что, если у вас двускатная крыша, проще отметить вентиляцию в своем списке дел!

Возмещение затрат на замену

Поскольку они очень распространены, у всех подрядчиков есть опыт ремонта двускатной крыши.Этот опыт делает цены дешевле, чем если бы у вас был другой стиль. Вдобавок ко всему, двускатные крыши в районе Бостона обычно можно найти в небольших домах.

Если у вас двускатная крыша площадью менее 1200 квадратных футов, то замена крыши, вероятно, будет стоить менее 10 000 долларов.

Преимущества дизайна экстерьера дома

Если вы собираетесь создать простую внешнюю планировку дома, то остроконечная крыша дает дополнительные преимущества внешнего дизайна дома. Он приятен на вид и представляет собой красивый холст, если вы выберете новый цвет крыши с некоторой популярностью! Если у вас белый дом с синими ставнями или синяя дверь, мы всегда будем рекомендовать архитектурную черепицу GAF Biscayne Blue!

Преимущества солнечной панели

Сочетание новой крыши вашего дома и того факта, что это двускатный стиль, сделает вас мечтой для компаний, работающих в области солнечной энергетики, таких как SolarCity.Наличие двускатной крыши упростит установку солнечных батарей на одной стороне вашего дома (куда бы ни попадало солнце), так что экономия энергии привет!

Различные варианты двускатной крыши

Есть несколько различных типов двускатных крыш, о которых следует знать. Вот они:

Передние фронтоны и боковые фронтоны

Передние и боковые фронтоны — это два самых упрощенных варианта двускатных кровельных систем.

Как легко найти разницу!

Когда вы смотрите на входную дверь дома (обычно с улицы) и видите прямо треугольник, вы смотрите на боковую двускатную крышу.Если вы видите черепицу, это передняя двускатная крыша. Как правило, у боковых двускатных крыш входная дверь находится под скатной частью крыши.

Как они такие же?

В каждом варианте есть две секции эквивалентного размера, наклоненные под углом. Они встречаются на вершине крыши вашего дома, где самые уважаемые кровельщики установят коньковый вентиль, если он еще не существует.

В случае фронтальной двускатной крыши важно установить водосточные желоба и водосточные трубы, если вы не хотите, чтобы поток воды ударил вас по голове во время ливня! Профессионально установленные бесшовные желоба и водосточные трубы помогают эффективно управлять потоком воды.

Перекрещенный фронтон

Вы когда-нибудь видели крышу, которая выглядит так, будто из нее выходит еще одна крыша? Крыша, порождающая еще одну крышу?!? Вы, вероятно, смотрите на скрещенную двускатную крышу. Вот пример того, как выглядит двускатная крыша:

При скрещенной двускатной крыше оба конька перпендикулярны друг другу . Шаги, длина или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга; но это зависит от рассматриваемого дома ..

Скрещенные фронтоны — обычная форма крыши?

Скрещенные двускатные крыши — очень распространенный стиль на южном берегу, потому что они, так сказать, являются «улучшенной» версией прямого фронтона.С таким количеством прямых двускатных крыш, построенных в стиле сборочных конвейеров в течение 50-х годов, этот стиль больше напоминает премиальную версию , потому что с ней также появился более крупный дом.

Голландский Гейбл

В Великобритании голландские двускатные крыши называются фронтоны и выглядят они так:

Некоторые люди вообще не считают голландские двускатные крыши двускатной крышей, потому что на самом деле они представляют собой гибрид двускатной и шатровой крыши…

Двускатная крыша + вальмовая крыша = фронтон

Что делает дизайн голландских фронтонов более привлекательным?

В них больше архитектурного стиля, что предпочитают многие домовладельцы.

Фронтоны прочнее обычных двускатных крыш?

Из-за более сложной конструкции (по сравнению с другими типами двускатных крыш) фронтоны широко считаются более прочными, чем прямые. В этом смысле они больше похожи на шатровые крыши.

Сводка

У двускатной крыши в вашем доме есть свои плюсы и минусы.

В районах, подверженных сильным ветрам, наличие двускатной крыши, безусловно, имеет больше недостатков, чем если вы живете в районе, где нет такого сильного ветра.Тот факт, что многие дома с двускатной крышей были построены по принципу «сборки», еще больше усложняет ситуацию. Однако только стоимость замены и преимущества вентиляции позволяют перевешивать достоинства двускатных крыш над недостатками.

И поскольку кровельные технологии улучшаются в течение 2016 года и в последующий период, не будет иметь большого значения, какой у вас стиль крыши…

Если вы выбираете кровельные материалы, которые подходят вашему дому и географическому положению, то есть!

Убедитесь, что у вас есть коньковая вентиляция, воздухопроницаемая подкладка и прочная архитектурная черепица, выдержанная в течение 50 лет.Если вы отметите эти три поля, вы на пути к полному устранению недостатков двускатной крыши.

Кроме того, выберите подходящего подрядчика по кровельным работам, и минусы будут полностью устранены.

Фронтальных навесов в Центральном Огайо [Модель 2020 года]

Благодаря современному дизайну крыши, Gable естественным образом вписывается в любой современный ландшафт. Простой, открытый дизайн позволяет с легкостью хранить большой газон и садовую мебель. План здания позволяет размещать двери или окна на любой стене здания, что дает больше возможностей для размещения на лужайке.Это здание отлично подходит для обычных хранилищ и пространственных решений, а также является отличным вариантом для сараев для домашней студии или другого индивидуального использования.

Запросить предложение Дизайн в 3D Builder

Размер DuraTemp или T-111 Винил Добавить для стен на 1 фут выше
6×8 $ 1965 254909 8×8 долл. США $ 154
8×16 $ 2955 $ 3720 $ 168
10×10 $ 2530 $ 3240 $ 1530 $ 3240 $ 140 9125

$ 3135 $ 3795 $ 168
10×16 $ 3425 $ 4065 $ 182
10×20 $ 3985 $ 4640 $ 210
12×14 $ 3765 $ 4595 $ 182
12×16 $ 4060 $ 4915 $ 196
12×20 $ 4625 $ 5540 $ 224
12×24 $ 5190 $ 6155 $ 252
14×20 $ 5405 $ 6575 $ 238
14×24 $ 6000 $ 7270 $ 266
16×20 $ 6215 $ 7400 $ 252
16×24 $ 6845

16×32 $ 8 110 $ 9950 $ 336

Цвета прайс-листа:

Доступна аренда в собственность
Плата за постройку на месте стоимостью 250 долларов США
Бесплатная доставка в пределах 50 миль от Плейн-Сити, Огайо

Аренда в собственность НЕ доступна ТОЛЬКО на месте
Бесплатная доставка в пределах 50 миль от Плейн-Сити, штат Огайо

Фронтальный навес Фотогалерея

Характеристики стандартного двускатного навеса:

• 7-дюймовая боковина
• Двойные двери, усиленные распорками 2 × 4
• Запираемые дверные защелки с ключами
• Двойная верхняя пластина на всех стенах для дополнительной прочности
• Фанера премиум-класса ¾ «с гребешком и пазом на полу

• 2х4 балка пола 12 дюймов в центре
• Алюминиевый порог внизу двери проем
• Стены, построенные с помощью шпилек 2 × 4 16 дюймов по центру
• Дверные проемы 60 дюймов в зданиях шириной 8 футов
• Дверные проемы 70 дюймов в зданиях 10, 12, 14 и 16 футов

Вот A В наличии на складе Few Gables справа N вл…

Место для хранения, которое сделает вас победителем!

Вы спотыкаетесь о садовый инвентарь и газонокосилку каждый раз, когда идете в гараж? Вы закрываете глаза, когда идете по подвалу, потому что там так много всякой всячины. Может, ваша грязевая комната превратилась в гигантский кладовку ?! Изучите все варианты в Beachy Barns и найдите хорошее безопасное место для хранения вещей, которое вы можете настроить в соответствии со своими потребностями и стилем. Мы будем рады услышать вашу историю и сделать вас победителем, если вы добавите в свою жизнь дополнительное пространство!

Kansas Barn Alliance

Барнология — Словарь терминов сараев


  • БАНКОВСКАЯ СТАРИННАЯ-Двухуровневая сарай
    на верхний уровень которого можно попасть с берега, склона холма или построенного пандуса
    против сарая.
  • BATTEN-A узкая доска б / у
    закрыть щели между досками сайдинга или обшивкой; также используется, чтобы укрепить и укрепить
    доски стыкуются встык, как в обрешетке двери.
  • БУХ-Площадь дома, г.
    физически определены и используются для определенных функций.
  • BENT-Тяжелая древесина
    каркасная часть надстройки сарая, которая соединена с аналогичными
    секции, чтобы завершить каркас сарая.
  • ИЗГИБНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ-Образец
    производятся столбиками, анкерами и раскосами в сборе изгиба.
  • КОРОБКА СТОЛ-А стенка
    вольер, в котором животное может передвигаться без привязи.
  • CANTILEVERED-Поддерживается
    балки, выходящие из поддерживаемого элемента (например, переднего отсека) обратно под
    надстройка здания.
  • COLLAR- (Воротник-галстук) -A
    горизонтальный элемент, соединяющий и стабилизирующий пары стропил. Это может быть в
    сжатие для предотвращения провисания стропил или растяжения для предотвращения стропил
    от распространения.
  • ОШЕЙНИК-Горизонтальный
    член, который соединяет и укрепляет противоположные основные стропила, тем самым стабилизируя
    ферма крыши.
  • ОБЫЧНЫЕ РАФТЕРЫ-Легкие,
    наклонные брусья, которые опираются на прогоны и поддерживают крышу
    покрытие.
  • CUPOLA-Маленький, в форме башни
    конструкция на крыше, обеспечивающая дополнительный свет и вентиляцию.
  • EAVE-Нижний свес
    край скатной крыши.
  • FOREBAY-Наклон карниза
    верхнего уровня сарая.(Forebay происходит от терминов Vorbau или Vorschuss
    на нижненемецком.)
  • GABLE-Треугольный верх
    пространство стены, простирающееся от карниза до конька крыши.
  • ДВУСКАЯ КРЫША-Коньячная крыша
    заканчиваясь на концах фронтоном.
  • GAMBREL ROOF-Коньячная крыша
    с каждой стороны по два ската.
  • GIRT-Горизонтальное обрамление
    элемент, соединяющий концевые стойки под плитой крыши.
  • HAY HOOD-Продолжение
    гребень крыши сарая, который защищает или поддерживает крепления шкивов, используемые для
    загрузить сено на чердак.
  • ГУСЕНИЧНЫЙ И ШКИВ ВИЛКИ
    и вилы, установленные на рельсе ниже конька крыши, используются для перевозки сена или соломы
    косить.
  • HEWN BENTS-Bent из
    элементы каркаса, вырезанные и сформированные с помощью ручных инструментов.
  • ПРИСОЕДИНЕНИЕ-Ремесло
    соединение элементов деревянного каркаса путем образования стыков.
  • JOISTS-Любая параллель
    брус, поддерживающий доски пола или потолочные рейки.
  • KING POST-A вертикальный
    опорный столб между вершиной треугольной фермы и основанием, или стяжка
    балка, как у конька крыши.
  • LINTEL-A балка с
    концы опираются на две стойки, часто над отверстием в стене, например, окном или дверью.
  • LOFT-Хранение сена и соломы
    площадь над конюшней; кладовая на верхнем уровне сарая.
  • MORTISE-In a
    паз-шип, прорезь или отверстие, вырезанное в один элемент, в который входит
    вставил шип от другого члена.
  • MOW-Место в сарае зарезервировано
    для хранения сена и соломы.
  • PLATE-A балка, закрывающая
    внешние стойки или стойки для поддержки стропил.
  • Согнутый POST-TO-PURLIN-Barn
    в которых внутренние столбы доходят до прогонов, что устраняет необходимость в столбах цоколя.
  • PURLIN-Timber помещен под
    и горизонтально к стропилам, чтобы обеспечить их поддержку.
  • QUEEN POST-Вертикальный или
    элемент скошенного каркаса крыши, поддерживающий прогон и опирающийся на анкерную балку.
  • QUOINS-Блокировка,
    чередование каменных блоков, укладываемых по углам стены, для придания углу прочности.
  • RAFTER-Любая из досок
    этот откос от конька крыши к карнизу и служит опорой для крыши.
  • RIDGE BOARD (Ridge Pole)
    Доска, соединяющая стропила, заканчивается в пике двускатной крыши.
  • КАРКАС КРЫШИ — Расположение
    стоек, распорок и распорок, поддерживающих прогоны и стропила.
  • SILL-Тяжелый элемент рамы
    опираясь на фундамент и опорные стойки и распорки каркаса наружной стены.
  • СТОЛ
  • ПОДСТАВКА
  • РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛУЧКА-Heavy
    член размещен горизонтально во главе столбов царицы, чтобы предотвратить попадание внутрь
    обрушение фермы.
  • SUMMER BEAM-Heavy main
    горизонтальная балка, закрепленная в двускатных стенах фундамента, поддерживающая каркас сарая
    над или перед балками.
  • TENON — Врезной и шип
    шарниры, короткий вал выступает из одного элемента, который вставлен в паз
    в другом сочленении
  • МОЛОТОЙ ПОЛ
    пространство между косилками, на котором зерна обмолачивались вручную молотком.
  • МОЛОТОЙ СТЕНА-Стенка,
    обычно около трех футов высотой, между гумном и прилегающим
    залив.(Иногда называется «пустая стена».)
  • СТРЕЛКА-КРЕСТОВИНА верхняя
    балка, соединяющая концевые стойки изогнутой.
  • ДЕРЕВЯННАЯ РАМА-Рама
    конструкция, используемая в народных зданиях до 1900 года в Европе и Америке
    состоящий из тяжелых, часто высеченных вручную элементов, которые
    соединены пазовыми и шиповыми соединениями.
  • ЯЗЫК И ПАЗ-А соединение
    в котором гребень или шип на одной доске точно входит в паз на другой.
  • ТРОЛЛЕЙ-А аппарат колесный
    катится по подвесному рельсу или рельсовому пути и к которому подвешен захват
    вилка. Это использовалось для выгрузки сыпучего сена из повозки. Вилка, наполненная
    затем сено по веревке тянется к тележке и перемещается в желаемый
    место в сенокосе. Тогда сено падало с натяжной веревки.
  • ФЕРМА-Треугольная
    расположение балок, раскосов и стяжек для образования жесткого каркаса.

Этот глоссарий взят из более крупного, составленного Кайлом Петерсоном, Белойт, Канзас.Кайл является членом Консультативного комитета Канзасского амбара.


Главная |
О нас |
Поддержите нас |
Новости |
Проекты |
Барнология |
Подрядчики |
Помощь сараям |
Галерея |
Ресурсы

© 2020 Альянс Канзасских сараев | Свяжитесь с нами

Обрамление двускатных крыш | Ана Уайт

Я должна сказать, что мы так рады, что построили Момплекс с использованием ICF.Очень приятно знать, что мы, , могли бы, , поставить двери и утеплить потолок наверху и иметь возможность включать отопление. Не говоря уже о том, что стены в 2–3 раза более изолированы, чем большинство стен из каркасных конструкций.

Но как бы мы ни были довольны своим решением использовать блоки ARXX для внешней стороны Momplex, мне не хватает обрамления палками. Я скучаю по деревянным постройкам.

Итак, этот проект — обрамление этих маленьких крыш над входными дверями Момплекса — до сих пор был одним из моих любимых.

У нас уже есть сообщения, прикрепленные к сонотрубкам (хе-хе, видите? Я сегодня намного умнее! Спасибо!), И передний заголовок прикреплен к сообщениям. Мы выбрали посты 4×6, потому что огромный размер Momplex просто требует такого большого поста, чтобы сохранить правильные пропорции.

Итак, теперь мы собираемся создать крышу, которая находится поверх столбов.

Шаг 1

Первое, что мы делаем, это прикрепляем 2×6 к самому Momplex, чтобы прикрепить к нему крышу.На этом этапе все, что мы делаем, это прикручиваем 2×6 к этим черным крепежным полосам.

Шаг 2 Инструкции

И затем мы прикрепляем 2x6s поверх столбов и связываем с 2×6, прикрепленными к Momplex. Мы выбрали длину этой доски так, чтобы она точно соответствовала ширине двух кусков жести, поэтому нам не придется потом раскалывать ее до нужного размера.

Шаг 3 Инструкции

Эта плата прикручена к заголовку.Все проверено на квадрат.

Шаг 4 Инструкции

За счет чрезмерного расширения мы работаем над свесом прямо в каркас крыши.

Шаг 5 Инструкции

А потом проделываем то же самое с другой стороной.

Шаг 6 Инструкции

Как только все встанет на свои места, пора усилить стык крыши Momplex-small. Нам нужно что-то в бетоне, чтобы поддержать сторону крыши, НЕ поддерживаемую 4×6.Таким образом, Ram просверливает отверстия с помощью дрели для бетона, забивает в них бетонные анкеры и прикручивает все болтами.

Пришло время веселья!

Шаг 7 Инструкции

Наконец-то мы разрезаем эти стропила! Мы всегда использовали квадрат для стропил, вырезанные вручную пасти (выемка, где стропила встречается с боковой стенкой) и углы стропил. На этот раз я нарисовал всю крышу в Google Sketchup, но мы помечаем птичьи устья квадратом для стропил.Технологии не всегда умнее старомодных технологий.

У нас все крыши 4/12 — это означает, что крыша поднимается на 4 дюйма каждые 12 дюймов. Вы можете найти этот угол, совместив отметку 4 дюйма и отметку 12 дюймов на краю доски. Чтобы вырезать птичий рот, мы выровняли отметку 2 дюйма и отметку 6 дюймов (коэффициент 4/12) и отметили ее.

Шаг 8 Инструкции

А затем вручную вырежьте пасть птицы пилой. Таким образом, кусок древесины представляет собой треугольник со сторонами под прямым углом 2 дюйма и 6 дюймов соответственно (за вычетом ширины полотна пилы).

Шаг 10 Инструкции

С шестом в центре и поднятым другим стропилом он идеально подходит!

Шаг 11

Вы видите, что на конце стропил есть выемка? Это птичий пасть, которую мы вырезали из нее.

Шаг 12

Удовлетворенные стропилами, вырезаем оставшиеся из них и начинаем сверление карманов. Крег Джиг (нет, это не спонсируемый пост) только что опубликовал HD jig , и мы решили попробовать его на этих крышах.

Шаг 14

Крепим стропила с прорезями кармана.

Шаг 15

Затем прикрепите стропила к стойке с отверстиями для карманов.

Другой комплект стропил поддерживает другой конец стойки.

Затем мы просто продолжаем добавлять стропила, 24 дюйма в центре, вниз по коньку.Несколько советов — мы отметили все стыки на стойке и по бокам ПЕРЕД креплением — все проще сделать, когда вы НЕ тянетесь вверх по лестнице. Также мы обрезаем передние стороны сторон под углом, чтобы смягчить края.

И прежде чем мы узнали об этом, были подняты последние стропила и появилась крыша!

Мы еще не закончили! Нам нужно заделать еще одну крышу.

В Момплексе вы все делаете дважды.

Мы благодарны за то, что у нас есть две потрясающие мамы!

И второй раз всегда проходит намного плавнее и быстрее.

Маленькие крыши еще даже не закончены, но я так вдохновлен каркасом! Я знаю, что мы сами строили Момплекс с ограниченным бюджетом, и мы не можем построить каждой маме особняк, которого она заслуживает, но такие мелочи, как потратить несколько дней, чтобы убедиться, что дверной проем прикрыт, а фасад выглядит немного красивее это то, что мы можем сделать.

И гордитесь!

Планы сарая 12×12 — сарай с фронтоном

Планы навеса 12х12, с двускатной крышей.Планы включают чертежи, размеры, список покупок и список резки.

Планы навеса 12 × 12 — Двускатный навес — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

4 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

81 — 2 × 4 — 8 ′

22 — 2 × 4 — 12 ′

4 — 2 × 6 — 8 ′

10 — 1 × 4 — 8 ′

Фанера с шипом и пазом 5 — 3/4 дюйма — листы 4х8 футов

15 — Фанера для наружного сайдинга т1-11 — листы 4х8 футов

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов

черепица

стропы

Рубероид

скоб

отводной край

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Гвозди отделочные оцинкованные 1 1/4 ″

Гвоздь оцинкованный 2 ″

Винты для дек, 2 дюйма

Петли 6 дверные

Ручки 2 — дверные

Список вырезов

Список вырезов

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 11 ′ 9 ″

4 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

16 — 2 × 4 — 12 ′

6 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

48 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

20 — 2 × 4 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 2 × 4 — 2 ′ 8 3/8 ″

16 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

4 — 2 × 6 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Фанера с шипом и пазом 5 — 3/4 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

15 — Фанера для наружного сайдинга т1-11 — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Пол сарая построен из обработанных давлением 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.

Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять 2 × 6 до 11 футов 9 дюймов длиной для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 и в балку пола. Балка пола 16 ″ O.C.

Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «шип и паз».Закрепите фанеру пола 2-дюймовыми винтами для настила.

Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.

Стеновые стойки 16 ″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).

Рама передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

Вот крупный план торцов передней и задней стенки.

Вырежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стенок.

Стеновые стойки 16 ″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробности на этой странице: Планы дверей сарая

Установите раму боковой стенки, используя гвозди 3 1/2 дюйма.

Подробные сведения о ферме см. На рисунке выше.

Ферма построена с использованием 2 × 4.

Вырежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через вставку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногах 3 1/2 ″ гвоздями через ферму и в стенную раму.

Для создания 1 ‘отреза сверху 2 × 4 до 2 футов 1 3/4 дюйма длиной для выносных опор. Сделайте надрез, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

После установки выносных опор отрежьте обшивку крыши 2 × 6, как показано выше, по размеру и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 ″.

Установить двери и окна.

Отрежьте 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.

Обрезать сайдинг t1-11 по размеру и установить между стропилами. Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.

Отмерьте, вырежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.

Установить рубероид, отлив и черепицу.

Установить накладку 1 × 4.


Как эти планы сарая 12 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.


Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.