Как сделать дсп: Как делают ДСП: оборудование и технология изготовления

Содержание

Изготовление форматно-раскроечного станока своими руками в домашних условиях

При изготовлении мебели из доступных материалов часто используют древесно-стружечную плиту (ДСП) или ламинированный вариант (ЛДСП). Её невозможно точно обрезать без использования специального станка. Сделав форматно-раскроечный станок своими руками, работник может не только сэкономить значительные средства, но и изготовить оборудование с учётом собственных требований.

Особенности конструкции

Самостоятельное изготовление мебели по доступной цене обычно предполагает использование древесно-стружечной плиты. Для этого необходим станок для распила ДСП. Он должен обеспечивать точный распил без образования сколов.

Покупное оборудование может иметь размеры свыше 7 метров, что создаёт необходимость искать соответствующее помещение для аренды форматно-раскроечного станка. Изготовление его своими руками позволяет его сделать более компактным, давая возможность установить его в своём гараже.

Устройство стола для форматно-раскроечного станка включает в себя следующее:

  1. Большая ровная столешница, на которой кладут лист ДСП.
  2. Пила, которая предусмотрена для выполнения распила.

Плиту перемещают навстречу диску для выполнения прореза.

Разрез ДСП с помощью станка потребуется в следующих случаях:

  1. Если необходимо за короткое время выполнить значительный объём работы.
  2. При необходимости сделать точный и аккуратный разрез.
  3. Если необходимо обеспечить ровный и качественный разрез.

В ситуациях, где такая необходимость не возникает, можно работать вручную. Однако при этом работа будет менее эффективной и аккуратной.

Существуют следующие разновидности форматно-раскроечных станков:

  1. Бытовые отличаются относительно небольшими размерами и массой. Их можно легко устанавливать или демонтировать при необходимости. Обычно масса не превышает 20 кг.
  2. Круглопильные станки дают возможность делать пропилы в любом нужном направлении. Работают с материалом толщиной до 9 см. Станки используют в домашних условиях или в небольших мастерских.
  3. Существует разновидность, где лист закреплён вертикально. Здесь требуется меньше места для размещения. Такой станок называется вертикальным.
  4. Стационарные станки не перемещаются на другое место. Эти механизмы громоздкие, но обеспечивают высокие качество и эффективность работы. Лист закреплён неподвижно, а пила перемещается для выполнения разреза. Такое оборудование имеет мощную станину и относительно большую столешницу.

Нужная разновидность станка выбирается исходя из имеющихся задач.

С помощью такого оборудования можно обрабатывать следующие материалы:

  • плиты типов МДФ, ДСП, ЛДСП, ДВП и USB;
  • древесина;
  • фанера различной толщины;
  • листы, состоящие из композитных материалов, в том числе и такие, которые имеют пластиковую облицовку.

Форматно-раскроечные станки чаще всего используются для изготовления мебели.

При выборе подходящей конструкции, нужно учитывать следующие параметры:

  1. В небольших бытовых моделях применяются двигатели, мощность которых не превышает 2 кВт. Их используют для распиливания материалов, имеющих небольшие размеры. Для самостоятельного изготовления мебели лучше использовать такие, мощность которых составляет 3-5 кВт.
  2. Глубина распила в большинстве случаев равна 4-14 см. Этот параметр определяется отдельно для разреза под прямым углом или по углом 45 градусов.
  3. Бытовой станок должен иметь такую массу, чтобы один человек мог переместить в нужное место. Обычно вес не превышает нескольких десятков килограммов.

Важно учитывать напряжение электросети. Для домашнего форматно-раскроечного станка более удобно, когда используется 220 В. Более мощные стационарные модели используют 380 В.

Пильный узел

Основной частью форматно-раскроечного станка является пильный узел. Обычно он состоит из двух дисков. Один из них, меньшего размера, делает разрез на небольшую глубину. Другой осуществляет разрез ДСП. Первый из них особенно полезен в том случае, если обработке подвергается плита ламинированного ДСП. Он делает разрез в верхнем слое материала.

Самостоятельно созданный механизм для распила представляет собой сварную конструкцию. Эта особенность позволяет успешно бороться с вредным воздействием вибрации, неизбежной при выполнении таких работ.

Применение двух дисков важно, чтобы обеспечить отсутствие сколов на облицовке при разрезе. Чтобы обеспечить их вращение, могут использовать один или два мотора. В последнем случае каждый из них вращает свою пилу.

От мотора вращение передаётся на вал пилы при помощи ременной передачи. Диски нужно изготавливать из инструментальной стали, так как это позволит предотвратить воздействие истирания.

Основная пила

Скорость вращения циркулярки должна быть не менее 4000-5000 оборотов в минуту. Чем быстрее будет вращаться диск, тем более высоким будет качество разреза. Однако в этом случае будет повышаться нагрузка на конструкцию.

Снижение быстроты вращения приведёт к увеличению риска образования сколов. Если есть возможность, то нужно устанавливать двигатель с регулируемой скоростью вращения. В таком случае его показатели можно будет устанавливать в соответствии с особенностями материала. Конструкция для распила должна обеспечивать мощность не менее 3-5 кВт.

Особенности подвижного стола

Если распиловка происходит на подвижном столе, то важно обеспечить его точное движение во время работы. При этом используются не только роликовые держатели, но и специальные направляющие.

При этом используются алюминиевые каретки в сочетании с шариками и роликами, поддерживающими столешницу снизу. Также получили распространение пластиковые направляющие.

Порядок изготовления форматно-раскроечного станка

Перед тем, как сделать форматно-раскроечный станок своими руками, нужно решить, какая именно разновидность оборудования необходима. Нужно учитывать, что покупные станки обеспечивают более высокие точность и качество работы. В то же время при самостоятельном изготовлении можно обеспечить выгодное соотношение затраты/качество работы станка.

Чтобы изготовить самодельный станок, потребуются такие инструменты:

  1. Болгарка с диском, предназначенным для работы по металлу.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Электродрель с комплектом свёрл нужного диаметра.
  4. Измерительные инструменты.

Для создания конструкции будут необходимы следующие материалы:

  1. Рычажный механизм.
  2. Для столешницы потребуется листовая сталь толщиной не менее 3 мм.
  3. Ролики, которые будут обеспечивать движение листа ДСП или толстой фанеры.
  4. Две трубы, соединённые между собой, которые будут использоваться в качестве направляющих.
  5. Несколько труб квадратного или круглого сечения.
  6. Лист ДСП.

Для выполнения работы необходимо подготовить чертеж. Для изготовления станка необходимо сделать следующее:

  1. Сначала нужно сделать станину. Для неё берут заранее подготовленные трубы. Можно использовать те, которые имеют квадратное или круглое сечение. Их соединяют в цельную конструкцию при помощи струбцин. После того, как будут подготовлены детали, их соединяют при помощи сварки. На станину устанавливают пильный узел для форматно-раскроечного станка, сделанный своими руками.
  2. Для перемещения необходимо подготовить каретки и направляющие, по которым они будут двигаться. Для этого можно использовать круглые трубы. Каретки будут перемещаться вдоль них при помощи шариков.
  3. Делают стол, на котором будет размещаться древесно-стружечная плита. Его изготавливают из стального листа. На ней необходимо установить измерительные линейки.
  4. Нужно обеспечить прижим. Его делают при помощи рычажного механизма.

При изготовлении пильного узла рекомендуется использовать расклинивающий нож. Дело в том, что в некоторых материалах имеется внутреннее напряжение. После распила доска может изогнуться и способствовать некачественному выполнению прореза. Расклинивающий нож препятствует искажению формы ДСП. При его подборе нужно учитывать. Что его толщина должна быть не меньше, чем у диска.

Мебель из ДСП своими руками, выбор материала и инструментов

На чтение 10 мин. Просмотров 3.4k.

Древесно-стружечная плита – один из самых распространенных материалов для изготовления мебели. Это обусловлено рядом достоинств, которыми она обладает, начиная с низкой стоимости и заканчивая универсальностью. Самой важной особенностью является простота работы с материалом. Даже неопытному человеку изготовить мебель из ДСП своими руками будет под силу. Однако перед началом работы все равно стоит внимательно ознакомиться со всеми правилами и нюансами, это поможет избежать проблем при сборке.

Как выбрать материал

Процесс изготовления мебели всегда начинается с выбора подходящего по характеристикам сырья. Подбор правильного материала обеспечит легкость при работе в домашних условиях. Также благодаря этому конечный результат будет качественным и прослужит дольше.

Первое, с чем необходимо определиться – толщина листа. Она будет различаться в зависимости от того, какой именно предмет изготавливается. Чем большая нагрузка предполагается на мебель, тем лист должен быть крепче. Возможные варианты толщины:

  1. До 10 мм. Не подразумевает использования мебели в качестве опоры для чего-то или для хранения вещей. Плиту можно выбрать для создания декоративных элементов, перегородок, оригинальных подставок под небольшие сувениры.
  2. От 22 до 25 мм и больше. Именно эту категорию нужно рассмотреть при выборе материала для серьезной мебели из ДСП. Такая плита очень прочная. Шкаф, полка, тумба, стенка, кухонный гарнитур из нее прослужат долго при правильной эксплуатации и сборке, и даже большие нагрузки им будут нипочем.

Могут выбираться и промежуточные значения толщины. На этапе проектирования изделия станет понятно, какая именно нагрузка будет возложена на мебель.

Обязательно стоит определиться с типом покрытия материала. Этот момент особенно важен, если мебель будет использоваться, к примеру, на балконе или в ванной. Здесь возможны три варианта: без покрытия, ламинированная плита (ЛДСП) и шпонированная. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами:

  1. Простая плита подойдет тем, кто желает сэкономить. Ее проще подобрать более качественную, так как иногда с помощью покрытия скрываются дефекты. Также всегда надежнее обработать плиту самому, а не доверять фабричному варианту. Это дополнительная трата времени, сил.
  2. ЛДСП рекомендована тем, кто никогда не сталкивался с покраской или лакированием в домашних условиях. Сборка мебели из нее займет куда меньше времени, ведь материал будет уже полностью готов. Необходимо только сделать отверстия под соединения. Подобный подход значительно экономит время, силы. Кроме того, мебель из ЛДСП прослужит дольше, ведь она защищена от воды и вредителей. Минусами здесь являются более высокая стоимость, а также вероятность того, что под лаком скрыты дефекты.
  3. Покрытые шпоном плиты стоят дороже, чем обычные необработанные. Также они менее надежные. Связано это с тем, что даже небольшое несоблюдение условий эксплуатаций может привести к тому, что тонкий слой натурального материала, которым обшит лист, начнет отслаиваться. Если подобное не страшно, то это отличный способ собрать мебель как будто из настоящего дерева, но значительно дешевле.

Также заранее нужно подготовить некоторые предметы, которые могут понадобиться:

  1. Лак для самостоятельного покрытия или ремонта мелких повреждений, образовавшихся в процессе сборки.
  2. Войлок, который поможет избавиться от грубых частиц на краях листа после его обрезки.
  3. Воск для устранения царапин.
  4. Наждачную бумагу, чтобы покрыть новым слоем лака старые элементы. С ее помощью затираются обрабатываемые места.
  5. Воскоплавитель.
  6. Шпатель.

Толщина листаТип покрытия

Необходимые инструменты

Без инструментов ничего собрать не получится, поэтому о них нужно позаботиться заранее. Для простоты работы следует выбирать качественные приспособления. По возможности можно обойтись тем, что есть в наличии. При сборке понадобятся:

  1. Дрель или шуруповерт. Они нужны, чтобы сделать соединительные отверстия, при помощи которых мастер будет собирать мебель.
  2. Дисковая пила, лобзик. С их помощью будут вырезаться листы необходимого размера.
  3. Измерительные приборы (линейка, уровень, уголок, рулетка). Они помогут не ошибиться с размерами деталей.
  4. Шестигранники и отвертки. Конкретный набор зависит от того, какая выбирается фурнитура.
  5. Сверло, а лучше несколько. Ими будут проделываться отверстия нужного диаметра.

Лучше всего подойдет шуруповерт, ведь дрель слишком громоздкая, неудобная. Ее мощность будет излишней для сборки мебели в домашних условиях. Дисковая пила должна быть качественной, иначе будет оставаться много неровностей, а в худшем случае плита может быть повреждена. Лобзик используют как электрический, так и ручной. Набор из нескольких сверл тоже пригодится, так как для разной фурнитуры требуются отверстия разного диаметра.

Фурнитура

Выбор фурнитуры зависит от того, какой вид мебели из ЛДСП своими руками будет собираться. Кроме этого имеет значение и ее стоимость. От качества фурнитуры зависит то, как долго изделие прослужит. Неправильно подобранные элементы могут и вовсе не подойти при сборке. Для того чтобы приобрести подходящий вариант, стоит знать, для чего нужны те или иные детали. Основные виды фурнитуры:

  1. Петли. Используются в шкафах, тумбах – везде, где есть дверцы, которые на них и крепятся. Они могут быть простыми, с функцией доводчика. Вторые дороже, механизм в них сложнее, но отличаются повышенным комфортом при использовании. Для тумб можно выбрать более дешевые варианты, там не требуется высокая прочность. Держать тяжелую дверь шкафа труднее, следовательно, петли должны быть крепче.
  2. Направляющие. Нужны для ящиков в тумбах, комодах. От их подбора зависят плавность хода, надежность, долговечность. Самый популярный вид – роликовые направляющие. Они одни из наиболее дешевых, но не выдерживают больших нагрузок. Их можно выбрать для маленьких ящиков под мелочи или легких вещей. Крупные варианты с соответствующей нагрузкой требуют полностью металлического механизма – шарикового. Они дороже, но удобнее в использовании, крепче. Современным вариантом является самовыдвижная система с открыванием путем нажатия. Она позволит удивить друзей, а также избавит от ручек на фасаде.
  3. Ручки. Есть почти у любого элемента интерьера. Можно дать волю фантазии при выборе, стоит учитывать лишь их форму. Если мимо все время будет кто-то ходить или помещение тесное, то стоит отказаться от выпирающих вариантов. Они будут цепляться за одежду, а сломать их легче.
  4. Ножки. Обычно делаются из пластика и прикрываются листом ДСП того же цвета, что и вся мебель.

На самом деле, видов фурнитуры намного больше. Многие из них используются в очень специфических проектах.

ПетлиНаправляющиеРучкиНожки

Этапы изготовления

Новичку вначале не всегда понятно, за что взяться в первую очередь. Можно найти простой мастер-класс в открытых источниках, но во многих видео, инструкциях редко уделяют внимание разделению работы на этапы. Но подробное описание очень важно, так как помогает сделать все последовательно, быстро, а вместе с тем качественно.

Чертеж

Обязательное условие для начала работы – найти или выполнить чертеж мебели. Он составляется вручную или при помощи специальных программ на компьютере. Также можно найти готовые чертежи в форумах для мастеров. Нужно обладать хотя бы малейшими навыками в чтении схем, если они берутся со стороннего источника. Не всегда чертежи бывают правильными, их необходимо проверять. Если такого умения нет, то стоит проконсультироваться со знающим человеком.

Деталировка

Так называется составление схемы отдельных частей изделия. Подобный подход позволит разделить на этапы процесс сборки. Также по цельному чертежу не всегда получится определить точные размеры составляющих элементов. Потратив изначально больше времени на этом этапе, затем будет намного легче собирать мебель и изготавливать для нее отдельные детали.

Раскрой, обработка срезов

Когда в голове есть представление того, что нужно сделать, а на бумаге отражено то, как это получить, начинается раскройка материала на листы нужного размера. Стоит сразу сделать их столько, сколько необходимо деталей, и из каждого куска вырезать отдельные элементы. Работать так получится быстрее и проще.

После раскройки обязательно нужно обработать срезы. Даже самый качественный инструмент оставит зазубрины на материале. Для обработки используются наждачная бумага или войлочная ткань.

Высверливание отверстий для крепежа

Уже на готовых деталях при помощи сверла и дрели или шуруповерта выполняются все отверстия. К этому этапу не стоит относиться невнимательно. Древесно-стружечные плиты очень чувствительны к подобным процедурам, поэтому нужно быть аккуратнее. Заранее необходимо точно знать диаметр отверстий. Изменить их в дальнейшем не получится.

Сборка

Только после всех этапов идет непосредственно сама сборка мебели. Здесь уже нет ничего сложного, если мастер продумал заранее чертежи, правильно выбрал крепежи. Единственное, с чем нужно быть осторожнее – с чувствительностью материала к сверлению, ввинчиванию и любой деформации. Слишком сильное усилие может сорвать резьбу. Заново вкрутить винт в это отверстие не удастся, придется делать новое.

Отделка

Завершающий этап – отделка, декорирование. Покрытие лаком отвечает за то, как долго мебель прослужит. Хорошее средство защитит от деформации, влаги. Также можно вместо него использовать специальную пленку. Если планируется покраска мебели, то она выполняется до нанесения защитного слоя и с предварительной обработкой – шкурением, очисткой, выравниванием поверхности. О том, как делают облицовку шпоном в домашних условиях, не стоит задумываться. Это сложная процедура, которую можно выполнить только на фабрике.

Пошаговые инструкции

Даже зная все нюансы, трудно сделать что-то без инструкции, в которой прописано каждое действие. Особенно тяжело изготавливать предметы интерьера впервые. Ниже представлены описания по сборке трех основных видов мебели из ДСП.

Шкаф

Это классический элемент мебели. В него можно поместить все что угодно, при этом он очень прост в сборке. По сути, делаем все, что описано выше. Сначала нужно составить чертеж, раскроить материал. Наиболее оптимальными размерами будут 350–450 мм в глубину, около 800 мм в ширину и 2000 мм в высоту. Такой шкаф поместится в большинство комнат, но можно выбрать и свои размеры.

Сам процесс сборки состоит из 7 этапов:

  1. Раскладывание деталей на ровную поверхность для качественной сборки.
  2. Соединение верха шкафа с боковыми стенками.
  3. Крепление остальных элементов.
  4. Сборка нижней части.
  5. Установка внутренних полок.
  6. Крепление задней стенки и дверей, если они есть.
  7. Монтаж ножек мебели.

Соединение деталей шкафа необходимо выполнять при помощи угла.

Тумба

Оптимальными размерами тумбы будут 600 х 400 х 1850 мм. Здесь можно разместить телевизор или использовать ее в качестве журнального столика. После выбора размеров идет сборка:

  1. Изготовление прямоугольной конструкции из 4 основных деталей для каркаса.
  2. Проставление меток для полок, сверление отверстий для их крепления.
  3. Сборка выдвижных ящиков, если они имеются.
  4. Установка фурнитуры.
  5. Крепление ручек.
  6. Установка дверей.
  7. Крепление верхней панели.

Далее тумбу можно украсить по своему вкусу и приступать к наполнению предметами быта и вещами. Если мебель предназначена для ребенка, важно учесть его пожелания или выполнить декорирование совместными усилиями. Возможно, через несколько лет тумбу из ДСП придется отреставрировать из-за интенсивной эксплуатации, но с этим проблем не должно возникнуть. Благодаря современным средствам можно замаскировать сколы, трещины, восстановить цвет выцветшей поверхности и так далее.

Стол

Изготовить стол еще проще, чем тумбу или шкаф. Это возможно при условии, что была выбрана простая прямоугольная конструкция письменного варианта. Мастер-класс по изготовлению мебели:

  1. В подготовленных центральной и боковых стенках сверлятся отверстия. Далее эти детали соединятся друг с другом.
  2. Крепятся верхние полки.
  3. Изготавливаются дополнительные перегородки для установки ящиков.
  4. Собираются ящики, на них крепятся выбранные направляющие.
  5. Направляющие устанавливаются на места расположения корзин.
  6. Ящики устанавливаются в направляющие.

Изготовление мебели из ДСП своими руками – это не такой сложный процесс, как может показаться вначале. Подбор правильного материала, создание чертежа и ответственный подход помогут с первого раза получить достойное изделие. Начинающим мастерам стоит выбрать более простые и понятные инструкции по изготовлению мебели, проявить большую внимательность при работе с ДСП.

Видео

Шкаф своими руками, необходимые материалы, инструменты, мастер-классы

На чтение 10 мин. Просмотров 3k.

Фабричное мебельное производство не всегда позволяет получить нужный результат. Потребителям могут не подходить размеры, цвет, общая конфигурация изделий. Наиболее проблемной категорией является корпусная мебель, не вписывающаяся в интерьер по разным причинам. Иногда проще изготовить шкаф своими руками, чтобы получить именно тот вариант, какой нужен. Следует подробно ознакомиться с процессом сборки корпусной мебели, особенностями и тонкостями работы.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления мебели своими руками могут быть использованы разные материалы:

  1. Натуральное дерево. Это традиционный вариант для классического интерьера. Шкафы из дерева своими руками обладают массой преимуществ. Они внешне привлекательны, созданы из экологически чистого материала, могут переносить значительные нагрузки. Сложность этого варианта состоит в необходимости покрывать шкаф лаком или краской, что в условиях квартиры осуществить непросто.
  2. ДСП. Самый распространенный материал. Отличается низкой стоимостью и прочностью, позволяет получить разные виды конструкции. Под него изготавливается практически вся мебельная фурнитура, поэтому шкаф, сделанный своими руками из ДСП, представляет собой наиболее простой и привлекательный вариант.
  3. Фанера. Требуется качественный материал с верхними слоями из березы, бука или ценных пород (ореха, дуба, ясени). Получается очень прочная, крепкая мебель. Шкафы из фанеры своими руками делают по той же технологии, что и сборку мебели из ДСП. Проблему создает лишь отделка — в квартире красить или крыть лаком сложно. Кроме того, достать качественную фанеру из хорошего шпона довольно проблематично.
  4. МДФ. Это современная модификация ДВП. Считается, что МДФ способна легко впитывать и отдавать влагу, не теряя своих эксплуатационных качеств. На практике это весьма далеко от истины. Основным достоинством материала можно считать устойчивость к нагрузкам, он меньше крошится и показывает высокие механические качества.

Наиболее популярным вариантом является ДСП. Кроме того, можно приобрести ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), которая не требует отделки. Самому мастеру понадобится лишь нарезать материал, оклеить торцы кромкой и соединить их в нужном порядке. Такая простота сборки в сочетании с фабричным качеством сделала мебель из ЛДСП очень популярной.

Натуральное деревоДСПЛДСПФанераМДФ

Потребуются следующие инструменты:

  • дисковая пила или электролобзик;
  • электродрель с набором сверл;
  • линейка, угольник, рулетка;
  • карандаш;
  • шуруповерт с набором бит, отвертка;
  • комплект фурнитуры: стяжки, петли, ручки, опоры, крючки и штанги.

Нередко любители работать с натуральным сырьем используют различные пиломатериалы. Сборка шкафа из досок потребует обработки поверхностей — нужно строгать и шлифовать их, а для этого понадобится специальное оборудование.

Многие в качестве сырья для деревянного изделия применяют готовую обшивку. Например, таким образом можно своими руками сделать шкаф из вагонки. Материал заранее обработан и позволяет получить оригинальное заполнение плоскостей. Недостаток — большие объемы шлифовки и отделки, создающие много пыли и сильный запах лакокрасочных материалов. Могут быть использованы и другие варианты, которые придутся по вкусу мастеру. Необходимо учесть, что изготовление мебели из подручных материалов потребует больших усилий при обработке.

Дисковая пилаЭлектролобзикЭлектродрель с набором сверлИзмерительные инструментыШуруповерт

 

Мебельная фурнитура

Создание чертежа

При необходимости изготовления шкафа своими руками чертежи станут первым этапом на пути к цели. Нужно определиться с размером, дизайном, конфигурацией мебели. Прежде всего надо решить, для чего будет использоваться предмет, сделанный своими руками, и каким будет его наполнение. Важно определить, какие потребуются отделения, установить их параметры и прочие особенности.

После этого нужно измерить помещение. Если в нем есть ниша, определяют расстояния между боковыми стенками, а затем между полом и потолком. Необходимо также установить глубину ниши, чтобы шкаф не выступал за ее границы. После этого нужно выбрать тип конструкции (корпусный или встроенный), решить, какие будут двери, определиться с методом отделки. После выполнения всех замеров нужно сделать чертеж — либо своими руками традиционным способом (на бумаге), либо в специальной программе.

Если собственных идей не возникает, можно использовать описание или готовое решение, заимствованное в сети. Важно учесть особенности материала и сопоставить их со своими возможностями. Чем сложнее конструкция, тем больше опыта и навыков потребуется от мастера. Важно также продумать все этапы сборки, не должно оставаться никаких неясных моментов. Только после этого можно приступать к работе.

Этапы изготовления разных видов конструкции

Начинающему мастеру стоит ознакомиться с информацией, как своими руками сделать шкаф из ЛДСП. Это самый удобный, простой вариант изготовления, способный дать вполне профессиональный результат. Важно определиться с тем, какой шкаф смастерить — корпусный или встроенный. Это конструкции, предназначенные для выполнения одинаковых задач, но имеющие разные способы сборки.

Преимущество корпусного шкафа состоит в том, что он может быть переставлен к другой стене при необходимости. Встроенные конструкции заполняют ниши или всю часть комнаты целиком, от одной стены до другой. Они стационарны, не допускают перестановки в иное место.

Корпусный

Порядок создания корпусного шкафа из подручных материалов:

  1. Выполняют подготовительные работы. По данным сборочного чертежа нарезают заготовки под боковые стенки, верхнюю и нижнюю крышку, полки, двери. Никакие отклонения от размеров, указанных на схеме, не допускаются.
  2. Оклеивают торцы кромкой при помощи утюга. Устанавливают нагрев примерно на 2/3 от максимума, после чего аккуратно приглаживают кромку к поверхности. После остывания острым ножом подрезают выступающие свесы, мелкой наждачной бумагой деликатно шлифуют углы.
  3. По сборочной схеме размечают поверхность деталей, делают отверстия под ручки, петли, полкодержатели, стяжки, другую фурнитуру. Рекомендуется изготовить шаблон, дающий точное положение центра отверстия. Его надо предварительно проверить на каком-нибудь куске ДСП, чтобы не испортить заготовки.
  4. Производят сборку внешних стенок, полок и прочих элементов шкафа (без дверей). Затем его кладут на пол фронтальной плоскостью вниз, устанавливают опоры, заднюю стенку из ДВП. Это ответственный этап, требующий высокой точности. Надо тщательно проверять диагонали, чтобы не перекосить корпус.
  5. Ставят шкаф на место, навешивают двери.
  6. Устанавливают ручки шкафа, добавляют элементы декора, прочие вспомогательные детали.

Процесс сборки шкафа своими руками из фанеры или МДФ практически аналогичен изложенному. Добавляется лишь отделка или облицовка плоскостей декоративным материалом.

Выполнить подготовительные работы: сделать необходимые замеры и чертежНарезать заготовки в соответствии с имеющимися размерамиС помощью утюга оклеить торцы кромкойСделать необходимую разметку и собрать внешние стенки и полкиУстановить заднюю стенкуПоставить шкаф на место и навесить двериУстановить ручки и добавить элементы декора

Встроенный

Сборка встроенного шкафа начинается с тщательных измерений ниши, комнаты или участка стены. Важно определить расстояние между стенами на нескольких уровнях, так как плоскости далеко не всегда параллельны или вертикальны. Если есть отклонения, надо записать расстояние в самой нижней и самой верхней точках.

После этого составляют схему шкафа-купе. Особенность такой мебели состоит в отсутствии боковых стенок, в качестве которых выступают стены комнаты. Пошаговая инструкция по изготовлению:

  1. Размечают стены под полки. При помощи перфоратора делают гнезда под дюбели и крепят опоры или полкодержатели.
  2. Вертикальную внутреннюю панель соединяют с полками, затем фиксируют на стене уголками. Важно постоянно контролировать вертикаль, перпендикулярность панели к плоскости стены.
  3. Устанавливают верхние горизонтальные полки. К стене крепят уголками, соединяют с вертикальной панелью саморезами. Обязательно нужно контролировать горизонталь с помощью строительного уровня.
  4. Подобным образом крепят все остальные детали. Необходимо постоянно сверяться со схемой, чтобы не перепутать элементы конструкции.
  5. На поверхность пола и потолка устанавливают направляющие для раздвижных дверей. Если плоскости не параллельны, сначала делают опорные площадки. Их положение корректируют для достижения полной параллельности.
  6. Устанавливаю двери, ручки, зеркала, прочие элементы фурнитуры.

Конструкции шкафов-купе весьма разнообразны, но принцип сборки подчинен общей логике.

Разметить стены под полки и закрепить полкодержателиУстановить полки, контролируя горизонталь с помощью строительного уровняУстановить направляющие для раздвижных дверейУстановить двери, зеркала и прочие элементы фурнитуры

Особенности монтажа дверей

Методика установки дверей зависит от их материала и конструкции. Перед тем как сделать шкаф, необходимо продумать устройство и внешний вид фасада. Это единственный постоянно видимый элемент, который определяет облик всей мебели. Некоторые мастера применяют комбинированный способ — внутреннее наполнение делают из ДСП, а двери — из натуральной древесины. Для установки на шкаф используют 2 конструкции створок:

  1. Распашные. Они перемещаются вокруг вертикальной оси и крепятся на 2–3 петлях. Можно использовать стандартную мебельную фурнитуру или применить более традиционные разновидности. Выбор зависит от стилистики и внешнего облика предмета.
  2. Раздвижные (двери-купе). Они перемещаются по рельсам во фронтальной плоскости шкафа. Для этого используются специальные направляющие, а на задней стороне сверху и снизу крепят ролики.

РаспашныеРаздвижные

Для монтажа раздвижных дверей сначала устанавливают верхние направляющие, используя саморезы, дрель, затем – нижние. После этого закрепляют створки, желательно делать это вдвоем, так как одному справиться будет тяжело. Чтобы дверное полотно не скользило, устанавливают фиксатор, производят регулировку.

Установка верхних направляющихУстановка нижних направляющихМонтаж и регулировка створок

При монтаже распашных дверей придерживаются следующей последовательности действий:

  • прикрепляют петлю к створке;
  • приставляют дверь к корпусу шкафа, наносят отметки в том месте, где будет установлена ответная планка;
  • просверливают дырки;
  • устанавливают ответную планку на шурупы;
  • соединяют обе части петель, регулируют правильное положение двери.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Распашные двери позволяют лучше рассмотреть содержимое шкафа. В то же время они требуют пространства для движения, не могут быть слишком тяжелыми. Двери-купе способны выдерживать массивные зеркала, но дают меньше возможностей для поиска нужных вещей в шкафу. Выбор оптимального варианта — прерогатива владельца.

Нанести отметкиПросверлить отверстияУстановить ответную планку на шурупыСоединить обе части петель, регулируя правильное положение двери

Видео

Мебель своими руками из ЛДСП: особенности и виды конструкций

Стоимость предметов обстановки напрямую зависит от материала их изготовления. Ламинированные ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве – изделия получаются недорогими, отличаются широким модельным рядом и многообразием оттенков и фактур. Для повышения прочности, влагостойкости и декоративности древесностружечные плиты покрывают ламинированным лицевым слоем в виде пленки на основе меламиновых смол. Изготовить мебель своими руками из ЛДСП можно, но стоит учитывать, что при самостоятельной резке можно получить сколы на лицевой поверхности. Специалисты рекомендуют выполнить чертеж будущего изделия и заказать раскрой деталей в магазине или мебельном цехе на специальном оборудовании.

Мебель своими руками из ЛДСП

Особенности материала

Цены на ДСП ламинированную

ДСП ламинированная

ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.

Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.

Преимущество материала заключается в разнообразии его оттенков и текстур

Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.

Многофункциональная корпусная мебель

Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.

Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.

Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.

Раскрой ЛДСП

Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели

К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:

  1. Низкая стоимость.
  2. Легкая обработка.
  3. Возможность вырезать деталь любой формы.
  4. Наличие безопасной кромки на торцах.
  5. Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
  6. Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
  7. Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
  8. Широкий спектр расцветок.
  9. Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.

Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.

Кухонный гарнитур из ЛДСП

К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.

Кромка

Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.

Меламиновая кромка

Таблица 1. Разновидности кромок

Вид кромкиОписание

Меламиновая

Бюджетный вариант не слишком хорошего качества. Используя утюг, ее можно приклеить самостоятельно.

ПВХ

Такую кромку фиксируют при помощи специального оборудования в процессе раскроя отдельных деталей. Выполняется толщиной 0,4 мм и 2. Тонкую кромку выполняют на невидимых торцах, а более толстую снаружи, где возможны более серьезные воздействия.

Т-образная врезная

Редкая в применении разновидность кромки, которая имеет Т-образное сечение и фиксируется в паз на срезе.

П-образная накладная

Существенный минус заключается в том, что выступающие на несколько миллиметров края уязвимы перед загрязнениями. Плюсом будет возможность скрыть некачественно выполненный срез.

Виды конструкций из ЛДСП

Применение ЛДСП распространено в различных отраслях, одной из которых является мебельное производство. ЛДСП применяется не только для изготовления простейших предметов обстановки, но и многофункциональных мебельных конструкций.

Кухонный гарнитур в современном стиле

Изготовление фасадов

Материал, из которого изготавливают видимые части мебели, формирующие ее декоративный облик – фасады, должен обладать эстетичным внешним видом, соответствовать стилю и цветовой гамме интерьера, а также быть влаго- и износостойким. Если же необходимо изготовить выдвижной ящик внутри шкафа, то можно воспользоваться более простым материалом – ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ в 2 мм. Если же это фасад кухонного гарнитура, то он должен быть выполнен из красивого и надежного материала.

Минималистический фасад кухонного гарнитура из ЛДСП

Размер стандартного фасада меньше габаритов шкафа на 2 мм с каждой стороны. То есть, если шкаф имеет ширину 60 см, то фасад будет шириной 59,6 см.

Зависимость параметров мебели и антропометрических данных человека

Кухонная мебель в первую очередь должна быть эргономичной – удобной, комфортной и безопасной в использовании. Так, напольные и невысокие навесные шкафы имеют высоту 71,5 – 72,5 см (при этом стоит учитывать высоту от пола до верхней точки столешницы – не менее 82 см), а высокие навесные шкафы – 91,5 – 92,5 см. При изготовлении мебели по индивидуальному чертежу, при разработке последнего учитывают антропометрические данные владельца квартиры.

Основные параметры кухонного гарнитура

Фасады из ЛДСП отличаются от МДФ тем, что на их поверхности не т возможности выполнить рельефный узор. Однако этот материал прекрасно используется для создания гарнитуров в современном стиле, облик которых требует минимального наличия декора и лаконичности. Повысить декоративность гарнитура можно за счет фурнитуры и вставок из цветного или рельефного стекла.

Как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными? Подробно в специальной статье.

Скрытые элементы – дно и стенки

Для изготовления задней стенки ящика и его дна используют ламинированные древесноволокнистые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Их оттенок подбирают под цвет оттенка используемой ЛДСП и закрепляют гладкой стороной вовнутрь.

ЛДВП

Крепление ЛДВП производится чаще всего при помощи гвоздей или саморезов с пресс-шайбой. Чтобы плита не треснула, сначала необходимо изготовить отверстие под саморез и только потом его вкручивать. При изготовлении выдвижных ящиков лист ЛДВП может фиксироваться в паз.

Если необходимо повысить несущую способность изделия, то дно изготавливают из ЛДСП.

Изготовление столешниц

Горизонтальную рабочую плоскость, предназначенную для приготовления и употребления пищи, выполнения деятельности, связанной с чтением книг, письмом, рисованием, использованием компьютера – называют столешницей.

Кромкование спила

Для оформления рабочей плоскости кухонного гарнитура применяют специальные плиты ЛДСП толщиной от 28 до 38 мм, отличающиеся повышенной влагостойкостью. На их поверхности находится долговечный пластик, фиксация которого производится по технологии «постформинг».

Эта технология заключается в облицовке плиты ДСП бумажно-слоистым пластиком небольшой толщины под давлением и воздействием температуры в 90 или 180 градусов. Разница заключается в том, что в первом случае плита покрывается пластиком с основной стороны и по торцам, а для обработки стыка покрытия применяют силиконовый герметик.

Каплеотвод

Во втором случае (при температуре в 180 градусов) пластик полностью покрывает плиту, огибая торец столешницы, и приклеивается к ней с нижней стороны, формируя каплесборник. Это важная деталь, которая защищает внутреннюю часть плиты от попадания влаги.

Обратите внимание! Для изготовления кухонных столешниц используют влагостойкие ДСП – на срезе они имеют зеленый цвет.

Наиболее уязвимым местом кухонной столешницы из ЛДСП является торцевой спил, который необходимо скрыть. Н обычная меламиновая кромка в условиях высокой влажности и интенсивной эксплуатационной нагрузки быстро перестанет справляться со своей задачей. Поэтому для защиты торцов кухонных столешниц применяют алюминиевые торцевые планки. Существуют также угловые и соединительные планки, используемые для соединения нескольких модулей, образующих единую столешницу – они закрывают стыки, защищая их от загрязнений и влаги.

Разновидности алюминиевых планок

Также в защитных и декоративных целях вместе стыка столешницы со стеной применяют специальный плинтус, когда к направляющей крепится декоративный элемент необходимого оттенка.

Снизу фиксация столешницы к напольным тумбам производится при помощи коротких саморезов и горизонтальных распорок – это позволяет сохранить цельность гладкой лицевой поверхности.

Способ фиксации столешницы

Изготовление дверей-купе

Шкаф-купе пользуется огромной популярностью – такой способ открывания дверцы позволяет экономить свободное пространство, что актуально для помещений небольшой площади. Существует множество моделей шкафов-купе: прямые, пятистенные, угловые, трапециевидные, радиусные. Также, главное отличие заключается в типе конструкции – стационарной или встроенной. В первом случае шкаф представляет собой короб с двумя боковыми и задней стенкой. Во втором случае боковые стенки могут отсутствовать, если шкаф встраивается в нишу. Если его встраивают в угол, то можно отказаться от одной боковой стенки. В этом случае часть нагрузки распределяется на стены.

Основные элементы шкафа-купе

Основным элементом такого шкафа является раздвижная дверь, которая при открывании двигается при помощи роликов по направляющим. Лист ЛДСП вставляется в профилированную рамку, для достижения декоративного эффекта его можно комбинировать с другими материалами, разделяя их при помощи алюминиевого профиля. Ширина одной двери не должна превышать 1 м.

Принцип работы роликовых направляющих

Направляющие, по которым двигается полотно, устанавливают снизу и сверху. Верхняя направляющая нужна для фиксации полотна, а нижняя – для его плавного движения.

Для изготовления нижних роликов используется пластик. Устройство оснащается амортизирующей пружиной и регулировочным винтом для подгонки по высоте. Верхние ролики отличаются прорезиненной поверхностью.

Комплектующие для раздвижной двери

Цены на комплектующие для раздвижной двери

Комплектующие для раздвижной двери

В специальной статье рассмотрим плюсы шкафов-купе, основные нюансы их установки, и дадим подробную инструкцию о самостоятельной сборке вместительного шкафа для маленькой прихожей.

Видео — Этапы сборки двери-купе в домашних условиях

Изготовление выдвижного ящика

Выдвижной ящик является удобным элементом для хранения, который присутствует в моделях корпусной мебели из ЛДСП любого назначения – в кухонном гарнитуре, в письменном столе и офисной тумбе, в шкафу, в нижней части кровати.

Комод из ЛДСП с выдвижными ящиками на роликовых направляющих

Главным элементом конструкции является направляющая, обеспечивающая плавное открывание ящика. Существует две разновидности направляющих: роликовые и шариковые.

Фиксация роликовых направляющих осуществляется ко дну ящика. Движение происходит при помощи роликов. Особенность заключается в том, что ящик не будет выдвигаться полностью. Если он тяжелый, то существует риск выпадения ящика при его открытии больше чем наполовину длины.

Другая ситуация с шариковыми направляющими, которые позволяют смело выдвигать ящик на всю длину, при этом конструкция движется плавно и отсутствует риск ее выпадения.

Шариковые направляющие

Таблица 2. Как собрать простой выкатной ящик на роликовых направляющих

ИллюстрацияОписание

Шаг 1

Для одного ящика потребуется две направляющие с каждой стороны. Одна будет крепиться к боковой стенке ящика, вторая к внутренней стенке шкафа или тумбы.

Шаг 2

При креплении направляющей к стенке шкафа от края отступают 2 мм.

Шаг 3

Фиксируют направляющую на саморезы так, чтобы их шляпка не выступала.

Шаг 4

Задняя стенка и боковины имеют кромку с одной стороны и отверстия под евровинты с двух сторон.

Шаг 5

На фасаде имеется паз для крепления ЛДВП.

Шаг 6

Фиксация фасада ящика к боковым стенкам осуществляется при помощи эксцентриковой стяжки. В отверстие вкручивают шуруп «Твистер» до стопора

Шаг 7

В отверстия диаметром 7 мм вставляют деревянные шканты, которые можно смазать для надежности фиксации клеем ПВА.

Шаг 8

Эксцентрик вставляют стрелочкой на выходное отверстие в торце.

Шаг 9

Деталь устанавливают и затягивают по часовой стрелке.

Шаг 10

Крепление задней стенки происходит при помощи евровинтов.

Шаг 11

Лист ЛДВП вставляют в паз на оборотной стороне фасада и выравнивают.

Шаг 12

Сквозь ЛДВП прикручивают направляющие.

Шаг 13

К задней стенке ЛДВП фиксируют на несколько саморезов.

Шаг 14

На завершающем этапе прикручивают ручку.

Нюансы сборки основных деталей

Корпусная мебель из ЛДСП состоит из отдельных элементов – крышек, столешниц, стенок, фасадов, полок, которые называются деталями. Детали бывают вложенными или накладными в зависимости от типа сборки, который выбирают исходя из предстоящих нагрузок. От этого зависит срок эксплуатации конструкции и ее безопасность.

Так, в напольном шкафу нагрузка распределяется сверху вниз – от крышки по направлению к ножкам, как показано на первом «правильном» рисунке. Крышка и дно тумбы – накладные. Если их зафиксировать вложенным способом, как показано на втором рисунке, то правильному распределению нагрузки будет мешать конфирмат – мебельный шуруп, который под напряжением рано или поздно вырвет, а сама деталь получит повреждения, которые возможно устранить только полной заменой элемента.

Особенности фиксации деталей при изготовлении напольного шкафа

Иначе обстоит дело с навесным шкафом. Нагрузка приходится на нижнюю полку и если ее зафиксировать накладным способом, то шурупы под напряжением рано или поздно вырвет и дно ящика обвалится. Здесь лучше произвести фиксацию вложенным способом, когда противостоять нагрузке будут перпендикулярно вкрученные шурупы.

Особенности фиксации деталей при изготовлении навесного шкафа

Виды крепежных элементов

Современные крепежные элементы, которые применяются при сборке мебели, обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также ее эстетичный внешний вид, так как фиксация деталей по возможности происходит скрытым способом, а те крепежи, что остаются снаружи, маскируют при помощи специальных пластиковых накладок в тон мебели.

Таблица 3. Виды крепежных элементов

Наименование крепежного элементаОписание

Шкант

Изготовленные из дерева шканты применяются для предварительной фиксации двух деталей. После этого конструкция скрепляется метизами.

Мебельный уголок

Служит для фиксации деталей, расположенных под углом в 90градусов. Этот метод популярен, но несколько устарел и имеет свои минусы – элемент не является скрытым, выглядит громоздко и со временем расшатывается. Уголки бывают пластиковыми и металлическими.

Конфирмат

Современная мебель в большинстве случаев собирается с использованием конфирматов – мебельных шурупов, резьба которых, по сравнению с обычными саморезами, больше, что обеспечивает лучшую фиксацию их в массиве плиты. После того, как шуруп вкручен, металлическую видимую часть маскируют при помощи пластиковой заглушки в тон мебели.

Эксцентриковая стяжка

Скрытый крепеж, используемый при сборке современной корпусной мебели из ЛДСП. Отверстия под него изготавливают в заводских условиях при помощи сверла Форстнера. Учитывая то, что толщина плиты составляет 16 мм, а под крепеж необходимо выбрать 12 мм – точность сверления должна быть идеальной.

Стяжной болт

Применяется для стягивания двух деталей. Например, основания и изголовья кровати.

Выбор мебельной фурнитуры

Помимо крепежных элементов, существует и иная мебельная фурнитура, без которой изделие лишится декоративных и функциональных качеств.

Таблица 4. Виды мебельной фурнитуры

НаименованиеОписание

Ручка

Необходимый элемент, обеспечивающий удобство при открывании створок и ящиков. Фиксируется на винты. Выбирается в соответствии с цветовой гаммой и стилем фасада мебели.

Ножки

Для устойчивости конструкции, особенно при не слишком ровной поверхности пола, выбирают изделия с регулировкой высоты. Материал должен быть практичным и прочным, влагостойким и устойчивым к механическим воздействиям. Внешний вид также подбирается под стиль конструкции.

Демпфер из силикона

Незаметная, но важная деталь, обеспечивающая бесшумное закрывание створок. Фиксируется снизу и сверху на дверце или торце шкафа.

Петли

Важный элемент, обеспечивающий открывание створки. Оснащены механизмом регулировки высоты и глубины посадки дверцы.

Колесики

Применяются для комфортной эксплуатации выкатных ящиков и тумб.

Заглушки

Маскируют крепежные элементы. Подбираются в тон к корпусу.

Полкодержатели

Используются для фиксации дополнительных полок в платяных шкафах и стеллажах.

Крючки

Применяются внутри платяных шкафов и на панелях в прихожих.

Перекладины и штанги

Могут иметь разное сечение и радиус. Применяются в платяных шкафах.

Замок

Применяется для дверец и ящиков в тумбах, офисных стеллажах.

Видео — Мебельная фурнитура

Как собрать тумбу из ЛДСП своими руками

Простую тумбу собрать под силу даже новичку, для этого надо последовательно выполнить следующие действия.

Таблица 5. Инструкция по сбору тумбы

Цены на модельный ряд дрелей

Дрель

ИллюстрацияОписание

Шаг 1

Сначала необходимо выполнить эскиз будущего изделия, чтобы иметь четкое представление о размерах и количестве деталей, крепежей и фурнитуры.

Шаг 2

Распил деталей заказывают в специализированной фирме или в мебельном цеху, специалистам которых необходимо предоставить четкий список деталей с размерами и обозначением сторон, подлежащих нанесению кромки. Там, где будет выполняться кромка из ламината, вычитают 2 мм. Например, при длине детали на чертеже 1085 мм, по факту раскраивать необходимо деталь шириной 1083 мм.

Шаг 3

Важно! При расчете расстояния стенок с двух сторон ящика учитывают по 13,5 мм с каждой стороны на направляющую.

Шаг 4

Верхнюю крышку тумбы рекомендуется делать шире основания на 3- 5 см. Это позволит установить ее так, чтобы снизу она не упиралась в плинтус или розетки на стене.

Шаг 5

После того, как прочерчена линия расположения направляющей и приложен элемент, при помощи шила делают отметку в местах отверстий, куда будет вкручен саморез.

Шаг 6

К боковым стенкам согласно разметке прикручивают направляющие для выдвижных ящиков.

Шаг 7

На боковые стенки наносят разметку под конфирматы.

Шаг 8

Точку сверления намечают при помощи острого шила.

Шаг 9

Отверстие высверливают так, чтобы впоследствии шляпка шурупа была скрыта под декоративной заклепкой.

Шаг 10

Для фиксации верхней крышки используют деревянные шканты диаметром 8 мм, отверстия под которые высверливают при помощи сверла по металлу, на которое наматывают контрастную изоленту, обозначающую глубину сверления (12 мм) при толщине плиты в 16 мм.

Шаг 11

От края расстояние составляет 8 мм.

Шаг 12

Шканты фиксируют на клей ПВА.

Шаг 13

Для установки центральной перегородки измерят длину шкантов, установленных в массив крышки.

Шаг 14

Высверливают отверстия под шканты на нужную глубину согласно разметке. Сверло необходимо держать строго горизонтально.

Шаг 15

Шканты смазывают клеем ПВА и устанавливают перегородку.

Шаг 16

Соединяют столешницу с боковыми стенками.

Шаг 17

На конфирматы фиксируют полку. При помощи струбцины фиксируют полку и поперечину под прямым углом.

Шаг 18

Согласно разметке фиксируют полку конфирматом к перегородке в центре.

Шаг 19

Вышеописанным способом устанавливают еще одну перегородку и полку.

Шаг 20

Декоративная кромка должна располагаться с наружной стороны изделия.

Шаг 21

На следующем этапе устанавливают перегородки с направляющими и полки.

Шаг 22

Для защиты напольного покрытия используют войлочные накладки с самоклеящейся основой.

Шаг 23

При сборке ящика расстояние от края под конфирмат составляет 8 мм. Снизу и сверху достаточно отступить по 30 мм.

Шаг 24

Дно ящика из ЛДВП фиксируется на мебельные гвозди.

Шаг 25

После того как ящик собран проверяют его диагонали.

Шаг 26

К торцам ящика фиксируют направляющие.

Шаг 27

К фасаду ящика прикручивают ручку.

Шаг 28

Высверливают отверстия под шурупы. Фиксируют фасад. Шляпки шурупов маскируют декоративными заклепками в тон мебели.

Видео — Изготовление мебели из ЛДСП

Как производят ЛДСП — Древология

ЛДСП – это всем знакомая древесностружечная плита, но сверху она покрыта бумагой, пропитанной меламинновой смолой. Из ЛДСП прекрасно получается красивая и недорогая мебель, так как листы имеют разные текстуры и расцветки, и хорошо поддаются обработке даже кустарным способом.

Как делают ЛДСП

Прежде чем начать что-либо делать из материала, всегда интересно узнать, как он был изготовлен. Так как производят ЛДСП? Процесс производства ламинированного ДСП достаточно не просто, но интересный. Чтобы изготовить ламинированное ДСП используют горячий пресс. Он представляет собой две стальные пластины, которые располагаются горизонтально и точно друг над другом. Верхняя пластина прочно зафиксирована, к ней подведен насос, который занимается циркуляцией раскаленного масла.

Вторая пластина представляет из себя матрицу, которая и наносит на верхний ламинированный слой текстуру. Между верхней пластиной и матрицей располагается сплетенный из стойкой к высоким температурам изолированной проволоки «ковер», он и берет на себя функцию правильного распределения тепла между пластинами.

К нижней пластине листы ДСП подводятся при помощи реечек с роликами. Далее, на правильно расположенный лист накладывается пропитанная смолами меламиновая текстурированная бумага. Нижняя пластина, прикрепленная к поршням масляных цилиндров, сверху имеет гладкую поверхность, это позволяет избежать любых повреждений на ламинированном ДСП во время его производства.

Во время следующего этапа цилиндры нагнетают масло под расположенную внизу пластину и поднимают ее вверх. ДСП с наложенной на него пленкой прижимается к горячей верхней пластине. Пресс имеет давление около нескольких тонн, а матрица разогревается до 60°С. Смола, которая была пропиткой для пленки, под воздействием этого температурного режима разжижается и немного пропитывает поверхность ДСП.

Созданное между пластинами давление закрепляет этот эффект, а матрица успевает выдавить четкую текстуру рельефного рисунка. Весь процесс занимает всего пару-тройку секунд для одного листа ЛДСП.

Свойства ЛДСП

ЛДСП имеет очень большой спрос на рынке за счет своей простой обработки. Сделать распил листа или присадку фурнитуры можно даже кустарным способом, поэтому многие хозяйственники делают свой выбор в пользу ламинированного ДСП.

К тому же, ЛДСП приобретает уникальные свойства за счет пленки, которой покрыт верхний слой. Эта обычная бумага, но после пропитки меламином, она не боится воды и большинства современных растворителей. А это в свою очередь ведет к тому, что ламинированное ДСП устойчиво к повреждениям, перепадам температур и ударам, но в приделах разумного.

Что можно сделать из ЛДСП

Из ЛДСП можно сделать простой и сравнительно дешевый фасад любого размера для кухни. Листы ЛДСП могут использоваться для изготовления комодов, компьютерных столов, прихожих и шкафов. Мебель будет получаться не слишком дорога, но красивая, к тому же, если у вас есть определенные навыки, вы можете изготовить ее самостоятельно, так ЛДСП достаточно просто в обработке.

Если же после всех работ у вас остались не востребованные листы, стоит подумать, что сделать из остатков ЛДСП еще для своего дома. К примеру, если у вас совсем мало обрезков, можно попробовать соорудить из них вешалку в прихожую или небольшой табурет. Если обрезков осталось больше, то сделайте журнальный столик, тумбу под телевизор, полку или стеллаж.

Вам будет интересно

Как ламинировать ДСП своими руками: возможные варианты

Несмотря на появление новых, более качественных материалов, древесно-стружечные плиты не собираются сдавать своих позиций. Как и раньше, их продолжают использовать для изготовления мебели. Причина проста: популярность материала объясняется его доступной ценой. Однако обычные «голые» плиты для производства мебели совершенно не годятся, виноват в этом их «простецкий», непривлекательный вид, а также полная незащищенность от влаги. Поэтому их заменили ламинированные изделия — ЛДСП. Эти материалы отличаются особой прочностью, широким ассортиментом расцветок и почти «неземной» красотой. При самостоятельном изготовлении мебели многие мастера решают использовать обычные плиты, а заодно интересуются тем, как ламинировать ДСП своими руками. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо узнать о производстве таких плит, вернее, о технологии ламинирования.

Как изготавливают ЛДСП?

Ламинированные древесно-стружечные плиты — обычные изделия, которые были облицованы декоративным покрытием. Оно может быть однотонным и гладким, разноцветным, либо имитирует текстуру древесины. Такой усовершенствованный материал выпускают на тех заводах, где изготавливают обычные ДСП. Это возможно на предприятиях, где была запущена линия ламинирования.

Для нанесения покрытия на обычные ДСП применяют 3 технологии: это ламинирование, каширование и гладкое ламинирование. Чтобы понять разницу между способами, их надо рассмотреть подробно.

Ламинирование

При этой операции сначала на основу наклеивают 2 слоя специальной бумаги. Первый из них делают максимально толстым, чтобы иметь возможность в дальнейшем продавить рисунок. Толщина этого слоя может быть как 0,5, так и 1 мм. Второй, декоративный — намного тоньше: его толщина составляет всего десятые или сотые миллиметра.

На них укладывают еще один слой. Он состоит из прозрачной бумаги и смол, которые, нагреваясь, становятся максимально прочной пленкой, защищающей декоративную поверхность плиты от повреждений. Все операции проводят последовательно:

  1. Сначала на ДСП укладывают толстый слой-основу, затем его придавливают горячим штампом, имеющим какой-либо рисунок. Температура его поверхности составляет 150-220°. Благодаря ей ДСП и бумага становятся единым целым.
  2. Потом аналогичным образом приклеивают (прессуют, нагревают) декоративный слой, имеющий определенный рисунок, за ним — защитный. В результате получают прочную защиту, которая становится неотъемлемой частью плиты.

Это первый вариант. На некоторых предприятиях технология ламинирования отличается. Сначала соединяют вместе все слои покрытия, потом полученную пленку сушат, затем горячим прессом приклеивают к плите. Такое покрытие — лента. Для нанесения рисунка используют цилиндр, на который устанавливают матрицу.

Каширование

Этапы этого процесса зависят от производителя. Одни заводы имеют свои цеха (линии) для каширования. Другие из соображений экономии предпочитают не тратиться на приобретение дополнительного, дорогого оборудования для изготовления покрытий. Они покупают материалы, сделанные другими. Вообще, каширование — припрессововывание готовой (рулонной) пленки к ДСП с помощью клея.

Эта операция отличается от ламинирования отсутствием высокой температуры. Все слои будущего покрытия укладывают по порядку, а затем соединяют, пропечатывают рисунок, используя теплый (горячий, холодный) пресс. Смола слоев смешивается, благодаря чему получается лента прочной пленки.

Готовую продукцию отправляют в сушилку, после высыхания пленку сматывают в рулоны и транспортируют на участок каширования. Здесь покрытие разрезают по размерам плит. На листы ДСП наносят специальный клей, сверху укладывают пленку, прогревают прессом до тех пор, пока оба элемента не станут единым целым.

Эта технология дает возможность избежать потерь времени, так как покрытие не приходится прогревать послойно. Таким образом, завод способен производить больше продукции. Но минус тоже существенен: держаться такая облицовка может хуже, чем то, что изготовлено по технологии ламинирования.

Главное отличие каширования от ламинирования — более мягкие, щадящие условия производства: при первом используют более низкие температуры и давление. Различие температурного режима и технологий в частности — причина более высокой стоимости ламинированной продукции.

Гладкое ламинирование

Этот метод похож на каширование, однако является настоящим ламинированием, так как отличие от него одно: из-за отсутствия у изделий рельефа штамп не используется. Для создания гладкого ламинирования на ДСП укладывают «всего» 2 слоя. Первый — традиционный (толстый) бумажный, второй — из защитной бумаги-пленки. Как и в процессе ламинирования, оба слоя отдельно (последовательно) прессуют, прогревают при высокой температуре.

Что лучше: ламинирование или каширование?

Чтобы понять разницу между ними, нужно уяснить, в чем заключаются особенности обеих технологий. Использование готовой пленки не единственное отличие каширования. Достаточно краткого описания методов и нескольких цифр.

  1. Ламинирование — физико-химический процесс облицовки бумажно-смоляными пленками. Температура — 150-220°, давление — 25-28 МПа.
  2. Каширование — физический процесс облицовки готовыми бумажно-смоляными пленками с помощью клеевого состава. Температура — 20-150°, давление — 5-7 МПа.

Таким образом, при ламинировании покрытие создается именно во время нагревания и прессования, а при кашировании полностью готовый декоративный материал только приклеивается.

Качество кашированных изделий зависит только от производителя. Считается, что из-за бюджетности производства и, естественно, более низкой цены кашированные ДСП проигрывают в качестве. Это не обязательно так. Материал тоже способен достойно противостоять влаге, он имеет хорошую степень износостойкости.

В этом случае речь идет о характеристиках самой декоративной пленки, а также о клеевом составе, использовавшемся при производстве. Считают, что кашированные плиты, изготовленные из качественных материалов, практически не уступают классике — ламинированным изделиям.

«Ламинировать нельзя кашировать»

В этом выражении тоже главная задача — правильно поставить запятую. Понятно, что о полноценном ламинировании в домашних условиях говорить не приходится. Однако именно так принято называть операцию, которую делают самостоятельно. Поэтому лучше не отступать от принятых правил, а постараться рассказать, как ламинировать ДСП своими руками.

Какие способы применяют в домашних условиях?

Ламинированием, но с большущей натяжкой можно считать приклеивание на поверхность мебели из ДСП самоклеящейся пленки. В этом случае процесс максимально прост. Пленку избавляют от защитной бумаги, аккуратно наклеивают, стараясь во время операции «ламинация» выгнать все пузырьки воздуха.

Второй способ — приклеивание обычной, не липкой  пленки. Здесь на поверхность ДСП наносят универсальный клей, после чего делают небольшую паузу. Затем на поверхность наклеивают пленку, проходятся по ней валиком, укладывают сверху пресс. Оба варианта предполагают тщательное измерение материала, так как при ошибке использовать материал повторно будет невозможно.

Какие пленки обычно используют?

Есть несколько видов декоративных покрытий, с которыми экспериментируют в домашних условиях. В список входят три кандидатуры.

  1. Меламиновые изделия. Это современный облицовочный материал, который используют при производстве ЛДСП. Плотность бумаги может отличаться, пропитывают ее аминоформальдегидными смолами (другое название — аминосмолы). Меламиновые пленки при нагревании выделяют соединения, небезопасные для человек, поэтому при такой работе нужно гарантировать защиту и проветривание помещения. После остывания материал становится прочным слоем, он уже не представляет опасности.
  2. Поливинилхлоридные пленки. Эти полимерные материалы безопасны, обеспечивают максимальную водостойкость. Изделия из ПВХ могут иметь клеевой слой, но выпускаются и без него. Для соединения пленок со всеми видами древесных плит используют универсальный клей. Это самый простой вариант, но не самый оптимальный. Такое покрытие легко повредить, даже случайно задев каким-либо острым предметом. Кроме того, оно привлекательно для «зубастых» питомцев.
  3. Фенольные пленки. Это крафт-бумага, которая пропитана фенолформальдегидной смолой, также не являющейся безопасным продуктом. Обычно фенольные пленки используют для ламинирования фанеры, ДСП и ОСП. Самые плотные материалы обещают максимальный срок службы. Пленки малой плотности, произведенные без применения красителей, получаются прозрачными.

Если размышлять о лучшем варианте, то им, скорее всего, будет «профессионал» — меламиновая пленка. Да, это тоже бумага, но она полностью пропитана меламином — веществом (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин), которое не боится ни воды, ни большинства растворителей. Такой материал прочен, поэтому ламинированные ДСП станут устойчивыми как к царапинам, так и к ударам.

Справедливости ради надо отметить, что от «прицельного удара» молотком такая защита не спасет, от открытого огня тоже. Но задача у меламина другая. Например, если ламинирование предназначается для влагостойкой ДСП, то такой материал для мебели станет универсалом, подходящим даже для постоянно влажных помещений — для кухонь и ванных.

Облицовка «самоклейкой» — отсутствие гарантии долговечности покрытия. Скорее всего, такое «ламинирование» экономии в будущем не обещает. Хозяевами придется либо регулярно подклеивать пленку, либо и вовсе менять покрытие целиком.

Как ламинировать ДСП своими руками?

Поскольку уже можно прийти к выводу, что ламинирование в домашних условиях невозможно, речь пойдет о кашировании, которое не так требовательно. При такой работе нет необходимости в прессовании, нагревание в некоторых случаях тоже не нужно. Однако надо знать, что эта обработка ДСП делается на свой страх и риск. Держаться такое покрытие будет не так прочно, как изготовленное на заводе.

Работа с самоклеящейся пленкой

Операция эта хоть и относится к самым простым вариантам, но все этапы необходимо выполнить корректно.

  1. Подготовка плиты — ее шлифовка. При большом фронте работ лучше использовать шлифовальную машину с насадками для дерева. Если изделие небольшое, то будет достаточно наждачной бумаги, зафиксированной на специальном держателе или бруске. Поверхность шлифуют до тех пор, пока она не станет абсолютно гладкой.
  2. Дальнейшая обработка. Отшлифованную плиту шпаклюют, а после высыхания состава снова обрабатывают, но уже насадкой для тонкой шлифовки, либо наждачной бумагой мелкой зернистости. Цель этапа — устранение мельчайших, практически незаметных дефектов.
  3. Грунтование. Необходимо приобрести состав, предназначенный для обработки дерева. Грунт даст возможность получить максимально прочное сцепление разнородных материалов. После завершения операции ждут, пока поверхность не высохнет.
  4. Раскрой деталей. Сначала измеряют изделие из ДСП. Заготовки вырезают острым ножом (канцелярским, макетным). Чтобы не допустить ошибок, получить ровные края, лучше их резать по металлической линейке.

Выкройку приклеивают, постепенно освобождая пленку от защиты. Следят за тем, чтобы не образовывалось пузырей. Если «воздушные дефекты» все же появились, то их выгоняют в сторону ближайшей кромки резиновым шпателем.

Если пленка без клея

Как ламинировать ДСП своими руками, когда выбран другой вид пленки? В домашних условиях используют 2 технологии, выбор зависит только от вида облицовочного материала.

Поливинилхлоридная пленка

Для облицовки ДСП пленкой ПВХ необходимо купить клей для нее. Состав наносят так, как написано в инструкции к материалу. Чаще всего такой клей «размазывают» одним слоем, затем делают паузу для его подсушивания. Она составляет от 10 до 20 минут.

Пленку за это время (или заранее) вырезают, затем накладывают на край, разравнивают шпателем либо твердым валиком. Чтобы обеспечить лучший результат, советуют проводить операцию вдвоем. Мастер будет наклеивать пленку, а ассистент слегка прогревать поверхность обычным бытовым феном. В этом случае легче избежать неровностей и складок.

Меламиновые материалы

Такие пленки требуют помощи дополнительного прибора — утюга. Его включают заранее, затем ставят в режим глажки льна или хлопка. Поскольку из меламина чаще делают кромки деталей мебели, от пленки отрезают полосы, однако они должны быть шире, чем сама кромка.

Их прикладывают, проглаживают утюгом. После остывания материала его излишки обрезают макетным ножом, двигая его параллельно граням. В этом случае тоже можно воспользоваться металлической линейкой. Край материала аккуратно шлифуют наждачной бумагой.

Оба варианта дают возможность защитить ДСП от влаги и получить эффектный вид. Однако такая работа не обещает долговечности изделия, поэтому рано или поздно, но покрытие придется менять.

Альтернатива ламинированию-кашированию

Если мастера интересует ответ на вопрос, как ламинировать ДСП своими руками, то, скорее всего, он готов рассмотреть все способы защиты и преображения скучной древесно-стружечной плиты. Поэтому нельзя обойти вниманием еще одну технологию, которую тоже позволительно отнести к ламинированию.

Классическая операция — облицовка дерева очень тонким, декоративным слоем древесины. Такой метод применяют не только для изделий из натурального дерева. Шпонирование используют для листовых, плитных материалов: для ДСП, ОСП и т. д.

Есть несколько способов, но технология, которая доступна для самостоятельно работы, всего одна. Это горячее шпонирование, при котором используется клей. Два других метода рассматривать не имеет смысла. Для них необходимо специальное оборудование.

«Горячее» шпонирование: этапы

Первым делом занимаются подготовкой основы. Здесь нет никаких отличий от подготовки плиты к каширования пленками. Точно так же используют шлифовку, шпаклевку и грунтовку, поскольку любые неровности испортят результат.

Подготовка шпона

Поскольку тонкий материал продается в рулонах, то его необходимо развернуть и дать возможность «прийти в себя», избавиться от эффекта памяти. Чтобы шпон перестал пытаться вернуться в привычное положение, его с изнаночной стороны протирают влажной губкой. После того как он размягчится, лист зажимают между ровными поверхностями (например, между листовыми/плитными материалами). Для быстрого высыхания изнанки под нее подкладывают бумагу или мягкую ткань.

Обрезка листов

Этот этап может потребоваться, если шпонировать собираются большой либо слишком маленький лист ДСП. В этом случае используют 2 доски, торцы у которых обработаны. Так как легко не заметить и начать резать древесину брусков, лучшая замена пиломатериалу — металлическая линейка, либо профиль, например, уголок. Шпон между элементами зажимают так, чтобы выступал только край. Всю конструкцию фиксируют струбцинами, затем отрезают по линии острым ножом — канцелярским (строительным), макетным или скальпелем.

Шпонирование

Эта операция включает нанесение клея, фиксацию листов и обработку стыков. На первом этапе надо остановиться. Традиционный состав для домашних работ — ПВА. Однако считается, что для шпонирования он не лучший вариант, так как водная основа провоцирует разбухание материала, который при «усадке» может «обрадовать» трещинами, оголенными стыками.

По этой причине многие рекомендуют покупать контактный клей, но далеко не все придерживаются такого же мнения. Некоторые, наоборот, считают, что лучшего состава, чем ПВА, для приклеивания шпона нет. Операция проста и сложна одновременно.

  1. Нанесение клея. Клей наносят в 2 слоя, между ними делают небольшую паузу для схватывания. Этот способ позволяет увидеть, равномерно ли нанесен состав, но чрезмерно щедрого нанесения надо избегать.
  2. Приклеивание листов. Оптимальный нахлест элементов — около 2 мм. Листы укладывают, распрямляют, слегка прижимают валиком, затем утюжат через влажную ткань. Температурный режим для «глажки» шпона — 120°, не более.
  3. Обработка стыков. По таким участкам рекомендуют делать несколько проходов утюгом. Если на каких-либо отрезках обнаруживают недостаток клея, то его добавляют шприцем или пипеткой. После тщательного проглаживания выступающий шов удаляют шлифовальной машиной, затем стык снова прогревают.

Чтобы защитить приклеенный шпон, его шлифуют, затем обрабатывают лаком или морилкой. Как ламинировать ДСП своими руками, каждый решает сам, однако минусы есть у любого метода. Каширование не гарантирует долговечность, а шпонирование «коварно»: оно во время (или после) процесса способно преподнести неприятные сюрпризы.

О том, как ламинировать ДСП своими руками, лучше расскажет подробное видеоруководство, точнее, профессионал. Тем, кого интересует эта тема, лучше посмотреть популярный, информативный материал:

Резка ДСП Cricut лезвием — Справочный центр

ДСП какой толщины можно резать лезвием ножа?

  • Только ДСП Cricut 2 мм

На что обращать внимание при покупке материалов?

  • Мы рекомендуем использовать нож для резки ДСП Cricut толщиной 2 мм только потому, что он изготовлен из высококачественного материала. Использование других материалов из ДСП может повредить лезвие ножа.

Насколько большими могут быть мои порезы?

  • Максимальный размер реза: 10.5 дюймов x 10,5 дюймов
  • Минимальный размер разреза: 0,75 дюйма x 0,75 дюйма (включая внутренние и внешние разрезы)
  • Ширина пропила не должна быть меньше диаметра карандаша
  • Убедитесь, что все разрезы находятся на расстоянии не менее дюйма от края ДСП (если лезвие пересекает край ДСП, высока вероятность того, что лезвие будет повреждено).

Совет : Обрезка изображений или рисунков меньшего размера, чем рекомендованные нами настройки, может привести к непоследовательным порезам или повреждению лезвия.Более мелкие или более сложные разрезы могут работать с одними изображениями, но не с другими. Если вы решили взять на себя риск, мы рекомендуем отразить свое изображение и постоянно контролировать материал на протяжении всего монтажа. Если во время резки смещаются мелкие кусочки, остановите машину и удалите их, не выталкивая коврик, прежде чем продолжить резку.

Какой коврик мне использовать?

Как подготовить материалы?

  • Для достижения наилучших результатов откройте ДСП Cricut и положите на 24 часа, чтобы материал адаптировался к вашему климату.Если ДСП начинает коробиться, подложите под тяжелый предмет.
  • Используйте брайер для создания прочной связи между материалом и клейкой поверхностью коврика. Положите материалы для проекта на коврик, затем слегка покатайте брайер по всей поверхности.
  • Приклейте клейкой лентой все четыре края ДСП к мату в пределах 1 дюйма от угла (рекомендуется малярная лента или синяя малярная лента)
  • На машине Cricut Maker ™ переместите белые звездочки до упора вправо (Подробнее).
    • Звездчатые колеса, оставленные на месте, могут оставить отпечаток на материале проекта.
  • Убедитесь, что никакая часть вашего материала не попадет под резиновые ролики (это может привести к заклиниванию машины или ошибке)
  • По возможности, проверяйте разрез перед тем, как вырезать основной проект.
    • Если края выходят неровными, замените лезвие перед окончательной резкой.

Сколько времени займет моя резка?

Для более толстых материалов требуется несколько проходов резки с постепенно увеличивающимся давлением. Это означает, что резка ножом займет значительно больше времени, чем резка более тонких материалов другими лезвиями.Пространство дизайна расскажет вам примерно, сколько времени займет резка для ножа.

  1. После того, как вы выберете настройку и загрузите матфораKnife Bladeпроект, появится предупреждение о том, что время резки будет больше обычного.
  2. Когда первый проход будет завершен, Design Spacecalculatest

Скульптуры из ДСП | Art Prof: Create & Critique

Частичная стенограмма видео

Prof Lieu: «Это проект, в котором я прошу студентов создать две абстрактные скульптуры, основанные на их личностных качествах.Это действительно весело, потому что это личный проект для студентов. Я думаю об этом, как об автобиографии, за исключением того, что это скульптура ».

Annelise: «Что вы подразумеваете под абстрактным?»

Профессор Лиу: «Ну, для меня абстракция означает некое изображение, которое не распознается в реальном мире. Например, рисунок кролика не является абстрактным, потому что вы его тоже узнаете, кролика! »

Аннелиз: «Что не так с кроликами?»

Профессор Lieu: «Ну, я думаю, что дело в том, что когда я говорю студентам:« Сделайте это похожим на что-то », они, как правило, чувствуют себя очень ограниченными, потому что им кажется, что они должны сделать его похожим на кролика. .А если я говорю им: «Сделайте это абстрактным», это действительно освобождает их для творчества. Им кажется, что с этим они могут сделать гораздо больше ».

«Например, вот эта скульптура, которую я держу. Я бы счел это абстрактной скульптурой, потому что она выглядит как пара вещей, но также не может быть определена как, скажем, гриб или что-то подобное. Мне нравится открытость ».

«Мне нравится использовать ДСП для этого проекта, потому что он действительно недорогой и очень гибкий.С ним можно делать самые разные полезные вещи. Вы можете придать ему форму, вы можете вырезать его, вы можете набрать очки, поэтому это действительно удобный материал, который, как мне кажется, очень нравится студентам ».

«Мне нравится начинать этот проект с небольшого мозгового штурма о том, какие черты личности я хочу показать в скульптуре. Вы меня очень хорошо знаете, так каковы мои черты характера? »

Аннелиз: «Что ж, ты определенно дерзкий, но в тебе есть и забавная, отчасти задорная сторона.Вы также очень целеустремленные, целеустремленные — отличное слово для описания вас. Ты так увлечен тем, что делаешь, это почти похоже на агрессию, поэтому мне нравится агрессивность «.

Проф. Лье: «Мы должны выбрать 2 личностные черты, которые действительно отличаются друг от друга, потому что, если они слишком похожи, скульптуры в конечном итоге будут выглядеть примерно одинаково. Итак, какие два варианта, по вашему мнению, было бы лучше выбрать? »

Аннелиз: «Ну, мне нравится агрессивность. Я чувствую, что это очень сильное слово.В противоположность этому я бы сказал, что это задорно.

Prof Lieu: «Иногда то, что мне кажется сложным для многих людей, — это [вопрос]« с чего начать? »Потому что у нас есть эти две личностные черты; агрессивный и задорный. Как воплотить эти две черты в настоящей скульптуре? » Просто рисуй фигуры! На самом деле не пытайтесь создать скульптуру, просто нарисуйте формы, которые передают вам личные качества. Когда я говорю «агрессивный», какие формы приходят вам в голову?

Annelise: «Типа, острые, неровные формы.Так что, вроде, действительно суровые моменты, подобные этому «.

Профессор Лье: «Какие формы приходят на ум« дерзким »?»

Аннелиз: «Я думаю о фигурных фигурах, почти спиральных».

Профессор Лие: «Что-то круглое?»

Аннелиз: «Да, что-то круглое. Что-нибудь более свободное ».

Проф. Лие: «Они выглядят совсем по-другому».

Аннелиз: «О, они такие разные!»

Проф. Лие: «Теперь я просто беру фигуры, которые нарисовал, и складываю их вместе.Я мог бы начать с такого локона, а потом сделать его намного больше. Итак, я могу сделать вот такой локон, а затем сделать действительно маленькие локоны. По сути, это одна форма, но я настраиваю ее и меняю ее размер. То, что начиналось с действительно простой формы, может быть очень красивым дизайном, не обязательно быть сложным, чтобы быть интересным ».

Аннелиз: «Как вы решаете, куда складывать вещи? Мол, как ты делаешь эту композицию? »

Как уложить пол из ДСП после укладки лаг

Как укладывать пол из ДСП на деревянные балки

Знать , как правильно укладывать пол из ДСП , очень важно.Поскольку они являются наиболее часто используемыми половыми досками в Великобритании, вы, скорее всего, встретите их довольно часто. Недорогие, прочные, износостойкие, способные выдерживать высокие нагрузки, водонепроницаемые и подходящие практически для любых окончательных напольных покрытий (плитки / ковров / ламината и т. Д.) Делают их чрезвычайно универсальными во многих областях применения. Они также являются хорошим прочным материалом для стеллажа в гараже или навесе, а также для самодельных верстаков.

Для еще более качественной и долговечной работы, когда я кладу пол из ДСП, я всегда склеиваю стыки ПВА и использую полоску гибкого клея, такого как Sikaflex Adhesive, на балке, чтобы не было скрипов, которые вам нужно будет исправить позже после полов. крепко прикручены к балкам.

Хотя напольные плиты из ДСП доступны толщиной 18 мм и 22 мм, вам почти наверняка понадобится толщина 22 мм для любого обычного современного покрытия пола. Доски имеют ширину 600 мм и длину 2400 мм, что означает, что ими довольно легко управлять, а также быстро и легко укладывать. В идеальном случае вы бы постелили пол из ДСП перед установкой гипсокартона на стены, чтобы гипсокартон мог покрыть 10-миллиметровый зазор расширения, оставшийся по периметру. Если вы производите установку в комнате, стены которой уже покрыты / оштукатурены, это не проблема, при условии, что вы, например, будете устанавливать плинтус, который может закрыть компенсационный зазор.

Инструменты и приспособления, необходимые для укладки пола из ДСП:

  • Перманентный маркер, меловая линия и плотницкие карандаши — для разметки я всегда использую перманентный маркер, когда кладу паркет из ДСП вместе с толстыми столярными карандашами. Я считаю, что маркер гораздо более заметен и с меньшей вероятностью стирается, что хорошо для маркировки положения балки, а также труб, в которые вы не хотите вкручивать (всегда маркируйте трубы постоянно на полу, чтобы вы не вкручивались в них и т. их можно будет найти позже, если они когда-нибудь понадобятся).Карандашом я использую для длинных линий, по которым буду обрезать, чтобы не тратить слишком много маркера.

    После того, как у меня будет несколько досок на месте с 1-2 винтами в каждой, я использую мелом линию, чтобы отметить линию прямо поперек них, где находятся все балки, прежде чем заполнять винтами

  • Очки, перчатки и маска — Пыль ДСП отвратительна и особенно вредна (канцерогена), поэтому защитите свои легкие маской и глаза от сколов при резке (не зря ее называют ДСП..) перчатки удобны при перемещении досок, так как они острые и порежут вам руки, если вы не привыкли работать с грубыми материалами
  • Циркулярная пила — Необходима для резки листов, хорошая циркулярная пила с TCT лезвие, подходящее для резки ДСП / ламината.
  • Прямой край или спиртовой уровень — для разметки прямых линий для резки, а также для отметки положения балок при завинчивании листов ДСП, если меловая линия не используется
  • Рулетка — надеюсь, что это сам объяснительный..
  • Одна или две аккумуляторные дрели — Для сверления и привинчивания листов к балкам. Вам также могут потребоваться плоские сверла по дереву, если у вас есть трубы радиатора для просверливания отверстий для
  • Винты для ДСП — чтобы закрепить их на месте после укладки пола из ДСП, используйте 60-миллиметровые шурупы. Вам нужно будет использовать 5 винтов, равномерно распределенных по каждой балке, чтобы вы могли использовать до 30 винтов на одну доску. Это позволяет легко подсчитать, сколько винтов нужно купить, посчитав количество листов (и умножив на 30).
  • Можно ли прибить пол из ДСП к балкам? — если вы хотите сэкономить несколько фунтов, вы можете прибить доски, если вам действительно нужно, используя гвозди с круглым хвостовиком 75 мм. В этом случае, даже если стиль гвоздя помогает, вам все же следует приклеить доски к балкам, чтобы свести к минимуму риск их отскока. Если вы все-таки слышите скрип здесь и там, вы всегда можете вкрутить винт рядом с гвоздем с потерянной головкой для дополнительной прочности.
  • Пошаговое руководство по укладке пола из ДСП!

    В качестве общей схемы у меня будет стопка досок, обращенных одинаково, так что мне не нужно слишком много думать о том, с какой стороны начать маркировать доску, и у меня меньше шансов обрезать не с того конца.

  • Первый ряд: я прижму язычок к стене, то есть в каждом ряду язычок будет вставлен в предыдущий ряд.
  • Расположение: прежде чем вы сможете положить доски вплотную к одной стене, вам необходимо убедиться, что у вас не останется полоса на конце шириной менее 150 мм (150 мм — минимальная рекомендуемая ширина, рекомендованная производителем. ). Измерьте длину комнаты, чтобы определить, сколько в ней будет рядов. Например, длина комнаты ровно 4 метра (4000 мм).Разделите это на 600 мм, и у вас будет 6,66 ряда. Размер последней доски будет 600 мм x 0,66 = 396 мм. Это намного больше, чем минимум 150 мм, так что приступайте к укладке.

    Если, однако, разрыв закончился, например, на 100 мм, было бы лучше оторвать 100 мм от первого ряда, прежде чем укладывать их, чтобы, когда вы дойдете до конца, у вас будет примерно 200 мм надреза — на 50 мм больше, чем минимум, рекомендованный производителем.

  • Для получения дополнительной информации о распиловке листовых материалов с помощью циркулярной пилы посетите страницу с дисковой пилой здесь.

  • Перед укладкой досок убедитесь, что балки чистые и на них нет пыли.
  • Сначала я укладываю пол из ДСП в два ряда насухо, прежде чем что-либо починить. Сначала я кладу насухо первый ряд и разрезаю последнюю доску по длине. Отрезок с этой доски затем можно использовать для начала второго ряда, который я также положу, прежде чем что-либо закрепить на месте. Как только я буду доволен, что могу соединить эти доски прямо и прямо и ничего не нужно регулировать, я отмечу положение балок маркером, временно сдвиньте доски пола в сторону, приклейте балки и затем замените первую. два ряда.Используя комбинацию клиньев у стены и большую длину бруса, чтобы ударить по краю доски (избегайте прямого удара молотком по гребню или пазу), я буду маневрировать досками, пока они мне не понравятся. Вставьте по одному винту в первом ряду у каждой балки, а затем убедитесь, что второй ряд плотно прилегает к нему, прежде чем ввернуть по одному винту в точку каждой балки.
    Этот метод гарантирует, что вы не будете привинчивать одну или две доски немного по прямой / прямоугольной к остальной части комнаты, и гарантирует, что остальная часть пола будет плавно и быстро течь после этого
  • Продолжайте укладывать пол из ДСП поперек балки для остальной части пола, следя за тем, чтобы стыки по краям 600 мм располагались в шахматном порядке — всегда по возможности избегайте стыков на одной балке.
  • Балки: ваши балки чернового пола должны располагаться на расстоянии 400 мм по центру, что означает, что край досок всегда падает на балку.
  • Масса прикрутите доски: после того, как я уложу 3-4 ряда и в зависимости от времени, которое это заняло (клей отходит через 30 минут в зависимости от температуры), я на мгновение прекращаю укладку кабанов, подметаю пол и используйте меловую линию, чтобы отметить на полу линии, обозначающие места расположения балок. Это будет легко, так как вы сначала отметите положение каждой балки в первом ряду и все равно сможете увидеть балки на самой последней уложенной части.Теперь, начиная с самого начала, с мешком, полным винтов, начните заполнять доски. В каждую балку на каждой доске должно быть по 5 шурупов, это легко сделать по одному в 30 мм от каждого края, по одному посередине, а затем еще по одному в каждом направлении от середины к краю на равном расстоянии.
  • Как установить плинтус

    Вы можете установить плинтус после того, как уложите пол из ДСП.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *