Как сделать бесплатную розетку в квартире: Как сделать левую розетку в квартире. Как сделать левое электричество в частном доме

Содержание

перенести без штробления, добавить во время и после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

 

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т. е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Как расположить розетки в квартире: лучшие схемы

В современной квартире одновременно работает множество электроустройств. Во время ремонта часто возникает необходимость перенести неудачно расположенные розетки и распланировать их так, чтобы без проблем подключать каждый прибор и не спотыкаться о тянущиеся через весь дом провода. Это наиболее актуально для домов старой постройки — в новостройках электросеть обычно организована более эффективно. До начала работ следует продумать, как рационально расположить бытовую и цифровую технику, щитки и розетки.

Оптимальное расположение

В каждой комнате жильцы часто или постоянно пользуются различными электроприборами. Чтобы все предметы интерьера были на своих местах и розетки не оказались спрятанными за шкаф или диван, следует нарисовать план каждого помещения с указанными размерами и определить, куда встанет мебель, техника, освещение. Нужно учесть также строительные нормы и правила, чтобы обеспечить пожарную безопасность и чёткую работу электропроводки.

Прихожая и коридор

Освещение в прихожей лучше подключать с помощью отдельных выключателей. Чаще всего в этом помещении пользуются сушилками для обуви или пылесосом. Поэтому будет достаточно двух розеток, расположенных в углу на высоте 30 см от пола и 10 см от двери или мебели. При необходимости установки дополнительных электроустройств в прихожей схема усложняется.

Ванная

В ванной комнате могут быть постоянно включены в розетки стиральная машина, душевая кабина и водонагреватель. Часто нужно воспользоваться феном или бритвой. Для крупной техники потребуются отдельные источники энергии, которые по правилам должны располагаться не ближе, чем за 60 см от источника воды и от пола. Покупать следует специальные влагозащитные розетки с крышкой и маркировкой IP44 — у них есть особый пластиковый фланец с внутренней стороны для стока воды при попадании.

Вентилятор принудительной вытяжки обычно подключают к выключателю освещения — если человек вошёл в ванную комнату, начинает работать вытяжка.

Кухня

Кухня лидирует по количеству постоянно работающих электроприборов. Основной перечень постоянно включённой в сеть техники:

  • холодильник;
  • посудомоечная машина;
  • электроплита;
  • микроволновка;
  • телевизор;
  • вытяжка;
  • электрочайник;
  • стиральная машина.

Поэтому необходимо не меньше восьми розеток для постоянной работы и не менее пяти для мелкой бытовой техники, такой как миксер, кофемолка или мясорубка.

Основную трудность представляет правильное расположение розеток для встроенной техники — их нельзя размещать за электроприборами, поэтому лучше вынести источники энергии за соседние шкафы кухонного гарнитура. Для варочной панели и духового шкафа необходимо установить отдельные источники питания — сдвоенная розетка не выдержит нагрузки.

Розетки для блендера или тостера, которыми хозяева пользуются на столе, нужно установить выше рабочей поверхности на 30 см.

Гостиная

Эта комната служит для отдыха и развлечения домочадцев, в ней расположены телевизор, аудиоцентр, Wi-Fi роутер, сплит-система, точки локального освещения. Эти приборы подключены постоянно, розетки для них по правилам безопасности монтируют на высоте 30 см от пола и не менее 10 см от дверных и оконных проёмов.

Для сплит-системы розетку следует разместить наверху, около места установки внутреннего блока — это позволит избежать некрасивых проводов на стенах.

Будет удачным решением сделать возможность подключения зарядных устройств или электрокамина в диванной зоне.

Спальня

На прикроватных тумбочках обычно лежат телефоны или планшеты, которые требуют дополнительной подзарядки. Поэтому оптимальным решением будет разместить пару розеток у кровати, на расстоянии 15–20 см от столешницы.

Если в спальне стоит туалетный столик, то возле него также стоит установить розетку для подключения фена или другой техники.

Удобно смотреть любимые фильмы и передачи, валяясь в кровати, поэтому телевизор обычно вешают на противоположную изголовью кровати стену. Спрятать розетку можно за панелью экрана.

Детская

Маленькому ребёнку достаточно розетки для ночника, но стоит учесть, что через пару лет понадобятся источники энергии для игровых приставок и зарядки телефона, планшета, телевизора и компьютера. А если детей несколько, то нагрузка на электросеть возрастает.

Для детских комнат желательно купить безопасные розетки с крышками или заглушками и расположить их так, чтобы малыш не доставал до свисающих проводов.

Кабинет или рабочий стол

На рабочем столе обычно стоит компьютер, монитор, периферийная техника, телефон и настольная лампа. Для комфортной работы потребуется не менее 6 розеток с сетевым фильтром, а чтобы спрятать некрасивую путаницу из проводов, следует смонтировать электрофурнитуру на высоте 25–30 см над уровнем пола и убрать провода под кабель-канал.

Сетевой фильтр можно врезать в рабочий стол, если есть необходимость постоянно переключать устройства.

Видео: Как правильно разместить розетки и выключатели

подготовительные работы и установка устройства

В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.

Подготовительные работы

Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.

Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  1. Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
  2. Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
  3. Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.

Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:

  1. Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
  2. Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
  3. Коронка по бетону.
  4. Нож, плоскогубцы и отвёртка.
  5. Победитовое сверло.
  6. Шпатель.
  7. Рулетка.
  8. Карандаш.

Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:

  1. Использовать коронку, предназначенную для бетона.
  2. Применить болгарку.
  3. Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.

Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.

Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.

​Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.

Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.

Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.

Подгонка размеров

После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.

Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.

Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.

Прокладка проводки

Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:

  1. Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
  2. С распределительной коробки снимается крышка.
  3. Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
  4. Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
  5. При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
  6. Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
  7. Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.

Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.

Монтаж и отделка подрозетника

Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:

  1. В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
  2. Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
  3. Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
  4. Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
  5. Удаляется раствор, который проник в коробку.

Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:

  1. Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
  2. Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
  3. В одно отверстие заводится кабель.
  4. Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.

Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.

Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.

Установка фурнитуры

После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.

Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.

Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности

Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:

  1. Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
  2. Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
  3. Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
  4. Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
  5. Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
  6. Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
  7. Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
  8. Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.

Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.

ESL разговоров: аренда квартиры

Часть I

  1. Планирование квартиры Просмотр
  2. Разбитое окно
  3. Спросить об общественном транспорте
  4. Опрос потенциального соседа по комнате
  5. Вывоз мусора
  6. Залог
  7. Предупреждение о поздней арендной плате
  8. Проверка детекторов дыма
  9. Отсутствует ключ от почтового ящика
  10. Звонок арендодателю по поводу выезда

Часть II

  1. Ищу квартиру
  2. Субаренда
  3. Отвечаю на объявление для соседей по комнате
  4. Поиск квартиры
  5. Спрашиваю о местонахождении квартиры
  6. Спрашиваю о районе
  7. Спрашиваю о функциях безопасности
  8. Спросить о плане этажа
  9. Посещение агента по аренде
  10. Дискриминация
  11. Назначить встречу для квартиры Просмотр
  12. Разговор об аренде
  13. Согласование цены (1)
  14. Согласование цены (2)
  15. Политика в отношении домашних животных
  16. Проверка квартиры на предмет повреждений
  17. Попросить друга помочь с переездом
  18. Звонок в транспортную компанию
  19. Звонок в водопроводную компанию
  20. Куда поставить мебель
  21. Приветствие соседа
  22. Pro Hibited Parking
  23. Мусор и переработка
  24. Правила и часы работы прачечной
  25. Соседи и помощь
  26. Посетители и дополнительные арендаторы
  27. Заблокировано
  28. Шумные соседи
  29. Просить соседей не шуметь
  30. Плохое освещение в зоне
  31. Проблемы в зоне отдыха
  32. Фумигация и переезд на ночь
  33. Проблемы с замками и ключами
  34. Вызов домовладельца для сообщения об утечке
  35. Протечка крыши
  36. Сантехника
  37. не сдавать в аренду

  38. Плохое содержание
  39. Спросить арендодателя об устранении проблемы
  40. Объяснение проблемы водопроводчику
  41. Вызов полиции по поводу кражи со взломом
  42. Разговор о модернизации квартиры
  43. Переезд
  44. Уведомление о выселении
  45. Возврат депозита

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Авторские права © 2020.Все права защищены.
eslfast.com

Полное руководство по покупке квартиры 2: ипотека и первоначальный взнос

* Рекламная ссылка Sverigekredit

Покупка квартиры — один из самых серьезных шагов в жизни. Это требует тщательного планирования, экономии и максимальной подготовки. Во второй части цикла я расскажу об ипотеке и первоначальном взносе. Чтобы прочитать часть 1, нажмите здесь.

Знайте свою покупательную способность.

Прежде чем спешить с визитом в квартиру, у вас уже должен быть ответ на следующие два вопроса:

Достаточно ли у вас денег (сбережений) на банковском счете? На сколько я могу ссудить (ипотеку) в банке? Чтобы узнать, сколько вы можете получить в банке, выполните следующие действия:

  1. Используйте калькулятор и введите свои цифры.
  2. Рассчитайте свой порог авансового платежа — определите, какую стоимость квартиры вы можете себе позволить в реальности.
  3. Рассчитайте свою общую ежемесячную стоимость — оцените, сколько это стоит ежемесячно при реальной стоимости недвижимости.

Reality Check # 1: Рассчитайте порог первоначального взноса

Фактическое богатство состоит из активов и денежных средств

1) Ипотека («Bolån» на шведском языке) — это заем, который вы можете взять в банке, который будет финансировать 85% вашей покупки недвижимости

  • Вы можете взять в долг примерно в 4,5 раза больше своего годового дохода (с января 2018 г.).Используя средний располагаемый доход в 45 000 корейских рупий в месяц в Стокгольме, можно занять около 2,4 млн. (= 45 000 * 12 * 4,5).
  • Процентная ставка по кредиту не облагается налогом в размере 30%! Это означает, что вы получаете 30% скидку, выплачивая проценты по очень низкой и сниженной цене за владение всей квартирой, вместо того, чтобы платить за чужую и при этом не владеть какой-либо ее частью.

2) Экономия в вашем банке для первоначального взноса — Первоначальный взнос («Kontantinsats» на шведском языке) — это первоначальные деньги, которые вы должны заплатить при совершении покупки.Деньги легко доступны в вашем шведском банке для перевода продавцу.

  • По шведскому законодательству требуется минимум 15% от стоимости квартиры.
  • Обратите внимание: если у вас более низкий уровень дохода, возможно, вы не сможете занять достаточно, чтобы покрыть полную сумму в 2,4 млн. Евро. Затем вы должны будете заплатить> 15% в зависимости от цены вашей квартиры. В таком случае выберите квартиру меньшего размера и дешевле.

Итак, сколько вам нужно для первоначального взноса?

Деньги всегда под рукой, не менее 15% от суммы первоначального взноса.Эта сумма может измениться, и вы можете заплатить 25%

  • Поскольку вы иностранец, возможно, вы не сможете получить такую ​​сумму, имея банковскую документацию в Швеции менее 3 лет.
  • Ваш кредит может не покрыть полную стоимость квартиры, если у вас низкий доход или если вы хотите квартиру побольше

Несколько сотен тысяч KR для молодого специалиста могут показаться большим количеством. Это одна из причин, по которой многие местные родители покупают квартиру своим детям, чтобы подарить им по окончании университета.Однако, если вы уже работаете несколько лет, возможно, вы сможете самостоятельно внести первоначальный взнос с помощью разумного плана сбережений.

Калькулятор авансового платежа
Макс. Заем — 5-кратный доход (‘000 крон)
2,430
Ипотека (‘000 kr) Первоначальный взнос (%) Первоначальный взнос (000 крон) Цена квартиры (‘000 kr)
1,275 15% 225 1,500
1,700 15% 300 2 000
2,125 15% 375 2,500
2,430 (макс.) 19% 570 3,000
2,430 (макс.) 31% 1,070 3,500
2,430 (макс.) 39% 1,570 4 000
Полужирный *: требуется предоплата> 15%

Вот калькулятор для калькулятора ипотечного кредита.

Используя приведенный выше сценарий в 45 000 корейских рупий в качестве ежемесячного дохода и 15% первоначального взноса, вы можете рассмотреть возможность покупки квартиры стоимостью 2,5 миллиона крон с первоначальным взносом в 375 000 корейских рупий и ссудой в размере 2,1 миллиона (<2,4 миллиона из того, что ваш банк разрешил бы ).

Для любой квартиры площадью 2,86 м и выше вы будете платить> 15%, поскольку максимальная сумма кредита составляет только 2,4 м. например 31% первоначального взноса за квартиру 3,5м.

Попробуйте ввести свой уровень дохода в калькулятор сейчас, проверьте максимальную ссуду, которую вы можете взять, и оптимальную сумму первоначального взноса, которую вы можете обработать.

Reality Check # 2: Рассчитайте свои ежемесячные расходы

Ваши ежемесячные расходы на владение квартирой разделены на 4 части:

  1. Проценты по ипотечной ссуде («Bolåneräntor *» на шведском языке) — Зависит от того, какой банк вы выберете.
  2. Амортизация — На самом деле это не стоимость. Проще говоря, это деньги, которые вы медленно выплачиваете общей сумме займа (основной суммы) в течение ежемесячного периода. Сумма, которую вы платите, составляет около 2% от суммы кредита.Обратите внимание, что после того, как отношение суммы кредита к стоимости квартиры (/ стоимости кредита) станет ниже 50%, вам больше не нужно будет оплачивать амортизацию. Общее эмпирическое правило: «Заемщики, получившие ипотечные ссуды после 1 июня 2016 года, должны выплачивать 1% от общей суммы кредита ежегодно, если соотношение ссуды к стоимости (LTV) составляет 50-70%. Если LTV превышает 70%, выплата должна составлять 2% от основной суммы »(SEB, декабрь 2018 г.).
  3. Плата жилищной ассоциации («Avgift» на шведском языке) — так называемая плата за управление для ассоциации, которая заботится о здании.
  4. Коммунальные расходы: Это небольшой платеж. Отопление в Швеции бесплатное в соответствии с законом. В некоторых зданиях есть бесплатная вода и более дешевый Wi-Fi. Интернет, страховка и электричество обычно составляют около 500 крон в месяц на человека.

В таблице ниже показана общая ежемесячная стоимость при заселении (т. Е. Соотношение стоимости кредита и квартиры> 50%)

В настоящее время самые маленькие квартиры в Центральном Стокгольме стоят около 2,5-3.5м. Предположим, вы покупаете квартиру стоимостью 2,5 млн евро с первоначальным взносом 15%, процентами 1,5% и ставкой амортизации 2%. Ваши ежемесячные затраты всего 7 492 т.р.

Однако вы получите возврат налога только в размере 30% от процентов по кредиту (9 563 трлн = 31 900 * 30%) в КОНЦЕ каждого финансового года, поэтому убедитесь, что у вас достаточно денежных средств, чтобы платить 8 289 корейских рупий каждый месяц.

Допущения
Годовые затраты (000 крон) Ставка первоначального взноса 15%
Цена квартиры 2,500 кредит Процентная ставка 1.5%
Первоначальный взнос 375 Ставка амортизации 2%
Ипотека / кредит 2,125
Проценты 32 кредит на квартиру цена / рыночная цена
Амортизация 43 85%
———————-
Проценты / месяц 2.7 (миллион крон)
Амортизация / месяц 3,5 Максимальный заем (оценка от SBAB) 2,6
Плата за жилищное объединение в месяц 1,6 Максимальный заем (доход x4,5) 2,4
Ежемесячные расходы 7,8 Максимальный заем (оценка от Скандии) 2,5
Интернет 0.1
Страхование 0,2
Электроэнергия 0,2
Прочие ежемесячные расходы 0,5
Всего за месяц 8 289
За вычетом налога (30% вычетом процентов)
Итого за месяц после налогового вычета 7 492
В таблице ниже показаны общие ежемесячные затраты при выплате хорошего уровня ссуд (т.е. соотношение цены и кредита <50%)
Допущения
Годовые затраты (000 крон) Ставка первоначального взноса 15%
Цена квартиры 2,500 кредит Процентная ставка 1,5%
Первоначальный взнос 375 Ставка амортизации 0%
Ипотека / кредит 1,225
Проценты 18.4 кредит на квартиру цена / рыночная цена
Амортизация 0 49%
———————-
Проценты / месяц 1,5
Амортизация / месяц 0
Плата за жилищное объединение в месяц 1.6
Ежемесячные расходы 3,1
Интернет 0,1
Страхование 0,2
Электроэнергия 0,2
Прочие ежемесячные расходы 0.5
Всего за месяц 3,622
За вычетом налогов (

3 способа переместить широкополосный маршрутизатор

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть переместить свой широкополосный маршрутизатор. это не так хорошо, как вам хотелось бы или вы хотели бы, чтобы это было рядом с вашим телевизионным оборудованием, чтобы вы могли жестко подключить свой Smart TV, игровую приставку и ресивер спутникового ТВ.Несколько лет назад было обычным делом устанавливать телефонную линию и главную розетку в коридоре дома, откуда люди часто звонили по телефону. Часто с соседним стулом, телефонной книгой, блокнотом и ручкой. Но с доставкой широкополосного Интернета в ваш дом по телефонной линии это не всегда имеет смысл в современном мире. В этом блоге я обсуждаю некоторые различные методы, которые можно использовать для переноса вашего широкополосного маршрутизатора в вашем доме в предпочтительное место.

Переместите главную телефонную розетку

Из всех способов перемещения широкополосного маршрутизатора или концентратора широкополосного доступа я бы предположил, что это, вероятно, лучший способ сделать что-то, и это то, что порекомендует ваш телефонный / интернет-провайдер.Это связано с тем, что для оптимальной скорости и надежности интернета лучше всего, чтобы ваш маршрутизатор / модем был подключен непосредственно к главной телефонной розетке. В идеале с фильтром ADSL / VDSL на лицевой панели, что устранит необходимость во внешнем фильтре ADSL. Хотя это меньшая проблема с новыми главными телефонными розетками, которые имеют встроенный фильтр для устранения помех от удлинительных кабелей, это все же рекомендуемый метод, поскольку меньшая длина кабеля может быть только хорошей вещью.

Обратной стороной необходимости переноса основной телефонной розетки является то, что вам может потребоваться BT или одна из их дочерних компаний сделать это за вас.Вы также можете найти независимого телефонного инженера, который сделает это за вас. Я бы действительно не рекомендовал возиться с входящей телефонной линией, если вы не знаете, что делаете. Одно дело иметь внутреннюю телефонную линию и совсем другое — возиться с входящей линией. Вопреки распространенному мнению, вы можете самостоятельно перемещать главную розетку. Вы ни в коем случае не должны ходить и баловаться с местным телеграфным столбом или шкафом данных, но то, что у вас есть, — это ваше дело.Где-то в вашем соглашении с вашей телефонной компанией будет указано, что вы не должны касаться своей входящей линии, и она останется их собственностью, но если вы действительно коснетесь ее и все испортите. Худшее, что может случиться, — это то, что вам придется платить по счетам, если вы не можете заставить что-то снова работать, поэтому я не советую делать это самостоятельно. Просто уточнить: не трогайте ничего, чего нет в вашей собственности, в том числе проводку в квартирах, и я не беру на себя ответственность за все, что произойдет, если вы решите это сделать.

При этом я часто перемещаю главные сокеты. Одна вещь, которую я обычно делаю, — это проложить кабель от существующего места главного разъема к новому месту, и вместо того, чтобы оконцевать кабель в качестве стандартного телефонного номера, я присоединяюсь к входящей паре, которая поступает от телефонной линии, с некоторыми желейными зажимами. Затем его можно подключить к новому месту главного гнезда, и на том же кабеле я буду использовать другие пары, чтобы сделать исходное положение главного гнезда подчиненным телефонным гнездом.Таким образом, главный сокет всегда можно вернуть в исходное положение. В качестве альтернативы, если кабель достаточно длинный, вы можете просто перенаправить кабель в желаемое место.

Большим недостатком такого подхода является то, что если вы заставляете BT делать это за вас, их звонок в последний раз, когда я проверял, был в районе 150 фунтов стерлингов, так что это может стоить изрядной суммы денег.

Установка телефонной внутренней розетки

Вы можете просто установить стандартную телефонную розетку, которая позволит вам подключить маршрутизатор к новому месту.Для этого потребуется кабель между вашим существующим местоположением главной розетки и вашим новым местоположением, где вы можете установить подчиненную телефонную розетку. Поскольку вы не прикасаетесь к входящей телефонной линии и не заходите в верхнюю часть основной телефонной розетки, вы можете попробовать это самостоятельно, если чувствуете себя уверенно. В противном случае вы могли бы нанять местного телефониста, который будет стоить значительно меньше, чем если бы BT сделал это за вас. Если вы не можете найти телефонного инженера в своем районе, у большинства установщиков антенн и спутников также есть набор навыков, чтобы сделать это за вас, поскольку раньше обычно приходилось подключать боксы Sky к телефонной линии.После того, как вы установили телефонную розетку, все, что вам нужно сделать, это подключить ADSL-фильтр, если пластина, которую вы установили, еще не делает этого за вас, что позволит вам подключить широкополосный модем. Я рекомендую активный фильтр ADSL, а не пассивный, если у вас есть выбор при покупке.

Проблема, с которой вы можете столкнуться при установке телефонной розетки, к которой вы вместо этого подключаете широкополосный маршрутизатор, заключается в том, что у вас есть главная розетка с фильтрованной версией ADSL / VDSL, поскольку широкополосный и голосовой сигналы уже будут разделены на мастер-розетка.Это означает, что если вы подключите свой интернет-маршрутизатор к внутренней телефонной линии, он не будет подключаться к Интернету. В этой ситуации вы можете сделать несколько вещей. 1, вы можете удалить лицевую панель с фильтром на главном розетке и установить стандартную с подключенным к нему телефонным удлинителем. Это означает, что широкополосный маршрутизатор можно установить в любом месте, и для обоих потребуются фильтры ADSL. В качестве альтернативы вы можете оставить лицевую панель с фильтром на главном розетке и вместо подключения к клеммам 2,3 и 5 для вашего добавочного номера телефона.Подключите пару к контактам A и B. Это позволит использовать розетку RJ11 на стороне добавочного номера телефона, что позволит подключать интернет-модем напрямую, без необходимости подключения фильтра ADSL. Очевидным недостатком этого является то, что вы не сможете подключить стационарный телефон к ведомому положению, что может не иметь большого значения. Если вы хотите быть по-настоящему умным, вы можете использовать один кабель для подключения добавочного номера телефона и розетки RJ11 в качестве ведомого устройства. Однако для этого вам понадобится как минимум трехпарный телефонный кабель.

Чтобы помочь вам в этом, у меня есть видео «сделай сам», в котором показано, как установить добавочный номер телефона, поэтому я рекомендую посмотреть это, чтобы помочь вам.

Длинный кабель модема ADSL

Другой вариант, который может быть идеальным для того, что вам нужно, — это просто приобрести более длинный кабель ADSL / модема. Это кабели с разъемами RJ11 на обоих концах. Один входит в настенную пластину телефона или фильтр, а другой подключается к модему. Это позволит вам перемещать свой широкополосный маршрутизатор, не беспокоясь о неудобных телефонных соединениях.Кабели модема ADSL можно купить различной длины и относительно недорого. Большим недостатком их использования является то, что вам нужно провести кабель через такие предметы, как стены и т. Д., Поскольку размер отверстия, которое вам нужно будет просверлить, чтобы вставить вилку, будет довольно большим. В качестве альтернативы вы можете купить себе телефонный кабель, 2 пары кабелей и пару вилок RJ11 и установить их самостоятельно. Очевидно, это будет немного сложнее, и вам понадобится инструмент для обжима, чтобы установить заглушки, что может свести на нет пользу от использования этого метода.После завершения у вас все еще будет прямое соединение с вашей главной телефонной розеткой. Чтобы снова вам помочь, это видео показывает, как устанавливать заглушки RJ11.

Перенести Интернет без перемещения Интернет-маршрутизатора

Есть несколько способов перенести Интернет или обеспечить подключение к Интернету в другую часть вашего дома без необходимости перемещать широкополосный маршрутизатор. Это:

Кабели Ethernet

Кабель Ethernet подключается к задней панели вашего интернет-маршрутизатора и обеспечивает проводное подключение к Интернету.Для этого на задней панели большинства маршрутизаторов и концентраторов имеется 2 или 4 разъема RJ45 Ethernet. Кабель может быть проложен между вашим существующим широкополосным маршрутизатором и местом, где вам требуется подключение к Интернету. Если вам нужно больше проводных соединений в новом месте, можно установить сетевой коммутатор, чтобы обеспечить их, так что часто нет необходимости фактически перемещать ваш широкополосный маршрутизатор. Особенно, если он уже находится в хорошем месте с точки зрения покрытия WIFI в вашем доме.

Соединения Powerline

Я не буду здесь вдаваться в подробности, поскольку у меня уже есть блог, посвященный адаптерам Powerline.Я рекомендую вам прочитать это. Подводя итог, однако, Powerline Adpaters позволит вам отправлять интернет-сигналы по существующим сетевым электрическим кабелям. Это идеально подходит для тех, кто не хочет возиться с прокладкой кабелей. Соединения Powerline не так хороши, как проводное подключение к Интернету, но могут обеспечить удобное подключение к Интернету прямо из коробки без сложной настройки.

Точки доступа

Если вы хотите переместить свой широкополосный интернет-маршрутизатор для лучшего покрытия Wi-Fi, вы можете обнаружить, что аналогичный или лучший результат может быть достигнут при установке точки доступа WIFI.Опять же, я не буду здесь вдаваться в подробности, так как у нас есть еще один блог, посвященный точкам доступа WIFI, поэтому я рекомендую вам прочитать и его. Подводя итог, точка доступа WIFI будет действовать как вторичное беспроводное интернет-соединение, которое позволяет вам подключать все ваши беспроводные устройства. Затем они подключаются обратно к вашему широкополосному концентратору через кабель для передачи данных Ethernet или может использоваться комплект Powerline.

Вопросы о перемещении вашего интернет-концентратора

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как переместить ваш интернет-маршрутизатор, пожалуйста, опубликуйте их в разделе комментариев блога ниже, и я отвечу на них как можно скорее.Я ценю ваше терпение при этом, поскольку у меня не всегда есть время, чтобы вернуться к ним так быстро, как мне хотелось бы. Пожалуйста, также НЕ ЗВОНИТЕ НА НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ, поскольку мы не предлагаем техническую поддержку по телефону. Они предназначены только для клиентов. Пожалуйста, также не пишите нам по электронной почте и не заполняйте наши контактные формы, они также предназначены для клиентов. Мне не всегда легко увидеть, какой блог вы цитируете, когда вы это делаете, поэтому отвечать на вопросы может быть сложно. Если вы заполните контактную форму или электронное письмо, вы либо не получите ответа, либо получите ответ с просьбой опубликовать свой вопрос в разделе комментариев блога.Поступая так, каждый, кто читает блог, получит пользу от заданного вопроса и полученного ответа.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *