Как мох класть на сруб: сбор, сушка, укладка – основные требования и некоторые секреты

Содержание

сбор, сушка, укладка – основные требования и некоторые секреты

Срубы ставили еще наши прадеды, используя в работе лишь природные материалы. В те времена герметиков и современных утеплителей не было, поэтому обходились тем, что находилось под рукой. Но мастеровые, все же, делали определенный отбор, иначе бревенчатые дома не стояли бы так долго. Правила, проверенные десятилетиями, и секреты, передаваемые из поколения в поколение, не утеряны. К примеру, до сих пор остается актуальным и незаменимым такой материал как мох на сруб, сбор, сушка и укладка которого производятся по старым технологиям, практически без изменений.

Какой мох применяют при возведении срубов

Наиболее распространенными видами мха, пригодными для укладки в межвенцовые стыки, являются:

сфагнум, или белый мох – произрастает на болотистых почвах, возле водоемов и в хвойных лесах. Образует плотное покрытие ярко-зеленого или салатового цвета;
кукушкин лен, или красный мох – чаще встречается на лесных полянах, но может расти и на заболоченных участках. Внешне напоминает льняные стебли, отличается бурой окраской.

Сфагнум из-за высокой гигроскопичности для срубов гораздо реже. Он имеет тенденцию со временем рассыпаться, поэтому вряд ли его можно отнести к надежным утеплителям.

Кукушкин лен имеет плотную структуру и обладает упругостью. Мох не впитывает влагу, что положительно сказывается на его теплоизолирующих свойствах. С давних пор данный вид растительности использовался при возведении срубов. Сегодня природный материал не потерял своей актуальности и составляет здоровую конкуренцию многим искусственным теплоизоляторам, опережая их по целому ряду эксплуатационных характеристик.

Мох на сруб, сбор, сушкаи укладка которого проходит по всем правилам, оказывается великолепным природным утеплителем.

Антигрибковыми качествами мох обязан фенолоподобным веществам, входящим в его состав. Природный антибиотик со временем просачивается в древесину, защищая ее от болезней и преждевременного старения. При этом, внутри возведенного сруба поддерживается здоровый микроклимат, а воздух в помещениях остается всегда свежим и чистым. Это происходит за счет того, что мох впитывает в себя излишнюю влагу и, в тоже время, не препятствует нормальному воздухообмену.

Секреты сбора

Хотя любой мох снимают вручную, сам процесс имеет нюансы, зависящие от разновидности растения. Как уверяют знатоки, начинать заниматься заготовками лучше всего с конца июня. Тогда моховидные, наполняясь соком, начинают приобретать бактерицидные и антигрибковые свойства. Именно они помогают предотвратить появление гнили в срубе.

Для сбора природного материала выбирают местность с обильным произрастанием мха. Лучше, если это будет не болото, а территория возле деревьев. С одной стороны, растения здесь менее водянисты, а с другой, они находятся в тени и не подвергаются высыханию под воздействием прямых солнечных лучей. Пышный ковер, а не отдельно произрастающие пучки, окажется самым лучшим вариантом для сбора натурального утеплителя.

При съеме растительности рекомендуется как можно меньше захватывать земли. Кроме тяжести при транспортировке, она ничего не даст. От шишек, листьев и обломленных веток разумнее будет избавиться сразу же, по месту. Небольшие засоры допускается удалять позже, уже на этапе подготовки материала к укладке.

Сфагнум следует собирать в солнечную погоду. В этом случае его сушка пройдет без особых сложностей. Дело в том, что после дождей растение напитывается влажностью до 80-90%, что влияет на дальнейшую обработку материала.

За кукушкиным льном рекомендуется отправляться в пасмурную погоду. Его допускается снимать даже осенью, при высокой влажности окружающего воздуха.

Мох укладывают охапками в мешки, но ни в коем случае его плотно не трамбуют.

Сушка

Транспортировать природный материал следует отдельно от сруба, во избежание каких-либо повреждений хотя и плотной, но мягкой структуры мха. Сразу же после его доставки требуется организовать просушку будущего утеплителя. Не нужно оставлять его в мешках или сваливать в кучи, так как растение начнет преть и терять свои качества. Сушка мха является ответственным этапом подготовки материала.

Сфагнум складируют небольшими рыхлыми пучками, напоминающими миниатюрные копны сена. Такой прием помогает сберечь довольно хрупкую структуру растения в наилучшем виде. В зависимости от погодных условий и процентной влажности мха, процесс просушки может занять около 7-14 дней. Сфагнум ни в коем случае нельзя пересушивать, так как он становится ломким, а потому может раскрошиться еще до своей укладки между венцами сруба. Кроме того, слишком сухой мох сложно фиксируется по месту, так как сдувается даже при незначительном порыве ветра. В определенной ситуации сфагнум приходится поливать водой, чтобы он приобрел определенную эластичность.

Кукушкин лен лучше сразу выкладывать лентами. Просушенный утеплитель скатывают рулонами, что убыстряет впоследствии процесс его настила в межвенцовое пространство.

Довольно часто мох сушат прямо в лесу, развешивая пучки на сухостойных кустах или невысоких елях. Но это не слишком удобно, на самом деле. Недостатком складирования растения в небольшие стожки является плохое продувание, что может приводить к образованию плесени. Но существует способ, который оправдывает себя наилучшим образом. Это – сушка мха на стеллажах. Материал раскладывается на горизонтальных поверхностях, образованных с помощью натянутых веревок, переплетенных в виде сетки.

Мох на стеллажи укладывается толщиной по 20-30см. Между полками необходимо оставлять расстояние не менее 35-40см для возможности качественного проветривания слоев с обеих сторон.

Степень высыхания проверяется простым дедовским способом. Для этого небольшой пучок скручивают и смотрят, что с ним происходит. Если он:

практически не раскручивается, то сушку продляют;
слишком быстро раскручивается, и при этом крошится, то это означает, что природный материал попросту пересох;
раскрутился лишь наполовину, да еще и распушился — такой утеплитель готов к использованию.

Укладка мха

Технология настила просушенной растительности в межвенцовое пространство зависит от вида мха. Сфагнум берут пучками средних размеров и слегка распушивают. Далее его размещают на бревне, придавливая к деревянной поверхности рукой. Следующий пучок накладывают внахлест не менее 5см на предыдущий спрессованный слой.

До начала работ бревна следует обработать антисептиком.

Кукушкин лен, сформированный в виде ленты шириной 40см, просто раскатывают по бревну. Материал, как и в предыдущем случае, следует предварительно распушить. Стыковку полос выполняют внахлест 5-10см.

Толщина слоя природного утеплителя должна составлять как минимум 10-15см. Необходимо учитывать, что под тяжестью выше укладываемого бревна мох будет усаживаться как под прессом. Недостаточное количество материала приведет к неправильному заполнению пространства между венцами сруба.

Важно, чтобы после монтажа вышерасположенных бревен боковые стороны ленты из мха свисали ниже межвенцового стыка примерно на 10-15см. Свободные концы подкручивают и с помощью конопатки подпихивают между бревнами, уплотняя, тем самым, слой утеплителя. Вбивать мох не следует, достаточно лишь с небольшим усилием вдавить его в щель.

После прессования и дальнейшего затвердения природный материал приобретает жесткость. Примерно через год выполняют контрольную пробивку стыков свежей партией мха, после чего слой утеплителя прикрывают джутовым канатом. Он значительно улучшает внешний вид сруба.

Что прокладывают между бревнами сруба — советы профессионалов

Одним из наиболее слабых мест конструкции деревянного сруба выступает межвенцовое пространство. С одной стороны, там нередко с течением времени образуются трещины и щели, а с другой — нарушение герметизации соединения приводит ко вполне естественным потерям тепла. Именно поэтому настолько серьезное значение приобретает решение вопроса, чем прокладывают бревна при монтаже сруба.

Виды популярных межвенцовых утеплителей

В настоящее время наиболее активно используются четыре варианта решения проблемы и между бревен прокладывают мох, джут, войлок или лен. Первый из перечисленных материалов вполне заслуженно относится к наиболее доступным, так как его не составит труда приобрести по низкой цене на рынке или даже приготовить к использованию самостоятельно. Главными преимуществами мха являются следующие:

экологическая безопасность и натуральность;
особые антибактериальные свойства, особенно полезные для деревянных построек, так как не допускают образования гнили, плесени, грибка и даже появления микроорганизмов;
морозоустойчивость и сохранение изоляционных параметров при практически любой даже очень низкой температуре;
гигроскопичность;
отменная воздухопроницаемость, позволяющая конструкции «дышать» и т.д.

Наиболее востребованными считаются два вида мха — сфагнум или кукушкин лен. Именно они чаще всего применяются при возведении сруба бани. Причины этого просты и понятны — впечатляющие эксплуатационно-изоляционные свойства в сочетании с низкой ценой и доступностью материала.

Более современным и, по некоторым параметрам, эффективным считается джут, который сегодня является одним из наиболее частых ответов на вопрос, что прокладывают между бревнами сруба. Преимущества материала во многом схожи с плюсами описанного выше мха. К ним можно отнести: доступную цену и отменные изоляционные свойства. Изготавливают его из волокон растения, которое особенно распространено в Казахстане, Индии и Бангладеш.

Джут устойчив к действию низких температур, поэтому может использоваться на всей территории страны. Выпуск в виде ленты, веревки, пакли или каната позволяет подобрать такой вариант материала, который наилучшим образом подойдет к размерам бревна, выбранного для сруба бани. Наиболее часто в этом случае применяется джутовая лента, удобная и простая в работе.

Еще одним нередки ответом на вопрос, чем прокладывают бревна в срубе, выступает такой натуральный теплоизоляционный материал как лен. Несмотря на то, что этот материал достаточно хорошо удерживает тепло, экологически безопасен и обладает рядом других достоинств, использовать его при сборке сруба бани не рекомендуется. Это объясняется тем, что льняная пакля способна впитывать большое количество влаги, что приводит ко вполне логичным и ожидаемым последствиям в виде гниения, плесени и т.д.

Последним натуральным утеплителем, который можно прокладывать между бревнами бани, выступает войлок. Он обычно изготавливается из овечьей шерсти, в результате обладает весьма серьезной стоимостью. Именно поэтому, несмотря на отменные изоляционные параметры, его использование при монтаже деревянной бани не так широко распространено, в отличие от уже упоминавшихся джута и мха.

Советы профессионалов по выполнению работ

Первое и наиболее важное, что могут сказать профессиональные строители — это огромное значение правильного подбора и выполнения укладки межвенцового утеплителя. При грамотном использовании впечатляющих результатов можно добиться с применением всех перечисленных выше теплоизоляционных материалов. Главное при этом — аккуратно соблюдать технологию, а также своевременно проводить первичную и все последующие работы по конопатке.

Что касается наиболее простого и эффективного варианта утепления, то сегодня им считается применение джутовой ленты, которая нарезается толщиной от 10 до 20 см. Выбор конкретного варианта зависит от размера используемого при монтаже сруба бревна. Для закрепления материала применяется обычный строительный степлер, достаточно часто джут перед укладкой дополнительно обрабатывают антисептирующим составом.

19/09/2017

Сборка сруба бани из бревна

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и поныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Межвенцовый утеплитель без конопатки — политерм. Результат через год: сруб сгнил | Ремонтдом

Политерм как утеплитель для деревянных строений. Можно ли его без опаски использовать для утепления, либо есть какие – то серьезные недостатки?

Фото: best-stroy.ru/foto-predlozheniya/86/91/mezhventsovyy-uteplitel-dlya-doma-i-bani.jpeg?1512118730

Искусственный материал изготавливают из 100 % полиэфирных волокон. Политерм стал популярным межвенцовым утеплителем. Но со временем от него стали отказываться.

Бревна, используемые в строительстве дома и бани, содержат естественную влагу. Высыхание будет после строительства. В это время изменяется толщина бревен и это влечет за собой появление зазоров. Политерм способен избавлять от этой проблемы. После усушки дерева политерм заполняет собой появившиеся зазоры.

Продается в виде ленты, ширина которой 30-200 мм. Толщина до 20 мм.

материал долговечен, морозостоек,
способен восстанавливать свою форму после сжатия,
не пропускает влагу, не намокает,
не поддерживает горение.
на нем не образуется грибок и плесень.
его не любят грызуны, насекомые, птицы.
легкий монтаж. Швы аккуратные.

Политерм как полиэтилен, который создает парниковый эффект и не впитывает влагу. Дерево же содержит в себе большой процент влажности. Влаге некуда выходить и на древесине образуются бактерии, плесень и прочие биологические агенты.

Фото: winterhouse. ru/images/article/29.03.2016/image005.jpg

Фото: winterhouse.ru/images/article/29.03.2016/image005.jpg

Дерево с синтетикой соединять не рекомендуют. Дерево в срубе дышит, а политерм не дает ему дышать. Венцы деревянного строения со временем покроются слоем плесени.

В итоге спустя год вы почувствуете неприятный запах сырости и венцы сруба превратятся в труху. Спустя 5-8 лет деревянное здание сгниет.

Изображение: drevogid.com/storage/89d2/3ca1/gribok-na-drevesine.jpg

Политерм подходит только для строений из бетона, шлакоблоков, кирпича и пр. Для деревянного здания лучше применять только натуральные утеплители. Это может быть мох, войлок, лен, джут.

Канал РемонтДом: подписка.

Как собрать сруб своими руками для бани

Первое что нужно сделать, если решились собрать сруб своими руками – это определить место будущего строения. После этого снять верхний слой земли (дерн) и выровнять всю площадку. Вот теперь можно приступать непосредственно к сборке.

Весь сруб следует разложить по порядку, согласно меткам на бревнах. Это позволить быстро и безошибочно брать нужные ряды.

Укладка сруба на уже подготовленный фундамент является более предпочтительной. Но, к сожалению, не всегда есть возможность выполнения работ именно в такой последовательности. Поэтому очень часто укладка сруба для бани выполняется на клетки и только потом подводят под уже готовую коробку фундамент. Дело в том, что сруб нельзя держать долго в штабеле, так как бревна быстро изводит и потом они не лягут, как следует в паз. Сруб придется снова подрубать и подгонять. А на это уйдет немало времени и усилий. Отсюда и возникает необходимость оперативно собрать сруб бани без предварительного обустройства фундамента.

Самое главное в выполнении данной работы – это правильно положить первый ряд. То есть, все должно быть вымерено до миллиметров, обязательно по уровню. Ряд должен стоять крепко и надежно. Как будет собран первый ряд, так пойдут и все остальные ряды.

Несколько нижних рядов кладутся легко и быстро прямо с земли. Потом приходится бревна накатывать по лагам с помощью рук и веревок. Чем выше сруб, тем сложнее его собирать. Как правило, бани рубятся в 11-12 рядов в зависимости от толщины леса. Между рядами в паз укладывается мох, пакля, ленточная пакля, льноватин или джутовая пакля. Мох и паклю сейчас с успехом заменили ленточные аналоги. Они бывают разной ширины и толщины. С помощью ленты очень легко и быстро можно проложить межвенцовый утеплитель. Нужно только ее раскатать по всему ряду. Паклю укладывать сложнее и дольше, не говоря уж о мхе. Его необходимо перед укладкой еще и смачивать, иначе хорошо он не ляжет.

Паклю чаще используют для последующей конопатки сруба. Делается это примерно через год после того, как укладка сруба была завершена. Т.е. тогда, когда коробка бани устоится и усядется окончательно.

Срубы рубятся двумя способами: в «лапу» и в «ласточкин хвост». Это способы рубки углов. Собрать сруб своими руками, рубленный в «ласточкин хвост», посложнее. Есть вероятность того, что бревно может упасть на землю. Поэтому следует иметь навык и сноровку укладки бревна на место, а также соблюдать меры предосторожности.

Как класть бревно на место, чтобы оно хорошо легло в паз и угол, при этом, не сбив уложенную ленту или паклю?

Сначала бревно следует установить боком на самый край угла, поправить его по обоим углам (если три угла, то по всем трем – в пятистенке). Углы укладываемого бревна должны чуть выступать над нижними (на которые должно лечь бревно). Затем необходимо резко и равномерно повернуть бревно и положить его в паз. При этом нужно придерживать его. Если все сделано правильно, то бревно ляжет без проблем.

Кроме того, когда кладутся уже верхние ряды, то для надежности необходимо скреплять углы скобами. Так как при работе, возможно, что углы могут разойтись, а также после каждого уложенного бревна следует подколачивать углы кувалдой. Все это позволит собрать сруб для бани своими руками ровно и без перекосов.

Обязательно следует периодически проверять все стены и углы отвесом и на глаз со стороны, дабы избежать ошибок.

Когда весь сруб бани будет сложен, необходимо все тщательно еще раз проверить, подправить, если есть где-то какие-то недочеты. Потом верхний ряд следует закрепить скобами и длинными гвоздями. Это сделать необходимо потому, что на этом ряду будет впоследствии установлена крыша. Поэтому он должен стоять надежно.

9,091 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Джут и пакля в рулонах для конопатки бревенчатых стен

Что такое джут, пакля ? Джут, пакля в рулонах для конопатки бревенчатых стен. Что выбрать? Почему джут и пакля бывают в рулонах и ленте? Что лучше для конопатки бревенчатых стен срубов бань и деревянных домов?
Многие из этих вопросов встают перед людьми которые впервые решили построить свой деревянный дом или баню.

На вопрос отвечает эксперт компании «Зимний Дом» Зеленцов Ю.

Фото: так выглядит мох под названием «кукушкин лен».

Раньше, в прошлых столетиях таких вопросов было мало. Практически все деревянные сооружения укладывали на мох. Мох был универсальным утеплительным материалом при строительстве деревянных срубов. В настоящее время традиция класть срубы на мох тоже сохранилась, но в связи с появлением более технологичных и удобных межвенцовых утеплителей из джута и льна доля мха в утеплении срубов значительно снизилась.

Фото: пакля из природного растительного джута.

В конце восемнадцатого столетия в Индии появились новые технологии переработки джута — джутового волокна. Из джута начали прясть пряжу и ткать джутовое полотно. Из-за особенностей строения джута, джутовое волокно — достаточно прочное, но грубое и жесткое, поэтому из него нельзя получить пряжу для изготовления тонких тканей. В России джут с началом массового строительства деревянных домов приобрел славу отличного, качественного межвенцового утеплителя (уплотнителя) и джут начал массово свое применение для утепления срубов деревянных домов и бань. Межвенцовый утеплитель их джута имеет довольно много положительных качеств: он не подвержен гниению и разрушению вредителями древесины, так как сам является природным антисептическим средством. Джут довольно близок по структуре к древесине и так же как дерево дышит и хорошо сохраняет тепло. Главное качество джута как межвенцового утеплителя – стабильность и экологическая чистота и хорошая теплозащита венцов срубов.

Мнение эксперта: технология укладки джута и пакли

Фото: лен джут и 100 процентная лента из джута.

Укладывать джут и ленточную паклю в деревянный сруб достаточно легко. Джутовый утеплитель и пакля ленточная обычно выпускаются в виде ленты по ширине соответствующей межвенцовому нижнему пазу. Толщину межвенцового утеплителя из джута и пакли можно посоветовать в зависимости от профиля нижнего паза. Если паз неровный, вырублен топором, то понадобится довольно толстый утеплитель из джута или пакли. Его толщина должна быть желательно от 1 см. и более. При качественном межвенцовом стыке может быть вполне хватить толщины джута и пакли 5-6 мм.

Что выбрать джут или паклю и какую (по виду) паклю? Мы задали вопрос Бывалому Сборщику Деревянных Срубов: Кузнецову Семену Михайловичу.

Вот его ответ!

На Ваш вопрос: какую паклю или джут выбрать в рулоне (бобине) или в тюках? — можно ответить довольно просто. Джут и пакля в рулонах более качественный продукт и равномерно заполняет межвенцовый шов, а все тюковые материалы относятся к утеплителям 4-го сорта, включают в себя все отходы производства и главное, это то что их практически не возможно ровно разложить по венцам сруба и надежно закрепить. В результате у Вас получится крайне некачественный межвенцовый шов.

Наша компания может Вам предложить джут, лен, джутовое полотно и джутовый войлок. Для декоративного оформления деревянных срубов предлагаем текстильные канаты и шуры из джута. Звоните!!!

Интересное экспертное ВИДЕО

Использование мха в строительстве деревянных домов

Мох в строительстве

Издревле наши деды и отцы использовали в качестве утеплителя мох, и даже в наше время, при разборке старых домов, можно увидеть хорошее состояние древесины между венцами там, где использовался мох, а не пакля.

Это объясняется бактерицидными свойствами мха-сфагнума, поскольку он содержит особое противогнилостное вещество – сфагнол. Ученые утверждают, что все предметы, попавшие в торф, образованный отмершим сфагнумом, сохраняются почти без изменения многие века. Приводятся различные примеры: так, в Австрии, на Лайахском болоте, были обнаружены остатки бревенчатой дороги, проложенной римлянами, и монета с изображением императора Тиберия Клавдия, датированная 41-м годом нашей эры.

Бактерицидные качества сфагнума издревле использовались на Руси при строительстве деревянных домов и бань – им до сих пор в деревнях конопатят щели. Благодаря мху постройки долго не гниют и хорошо хранят тепло.

На данный момент на строительных рынках представлен широкий ассортимент утеплителей используемых в современном деревянном домостроении, такие как: джут, льно-ватин, джутовое полотно, джутовая лента, джутовый войлок, пакля ленточная, пакля строительная, лён-джут, евролён и т.д. Однако мало кто из потомственных плотников северных губерний России при строительстве рубленого дома или бани для себя самого променяет на современные утеплители веками проверенный межвенцевой утеплитель – красный строительный болотный мох. Свою эффективность он доказал на протяжении сотен лет. Химикам так и не удалось создать синтетические волокна, способные заменить по своим качествам натуральные. Мох относится к невозделываемым человеком природным ресурсам, но в то же время остается самым недорогим и практичным видом утепления.

Мох-сфагнум предпочтительнее пакли и других современных зарубежных материалов, он долговечней при укладке между венцами, в сочетании с деревом, начинает пахнуть ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий запах пакли приятен не всем. Мох абсолютно не подвержен гниению. Он создаёт естественную вентиляцию пазов, при этом хорошо сохраняя тепло и микроклимат в помещении.

Мох рекомендуется укладывать в свежем виде. При прокладывании мхом брёвен его сначала вымачивают (если мох сильно высох), чтобы он был мягче и ложился, принимая форму бревенчатых выемок, кроме того, в таком состоянии его легче подворачивать.

Свойства мха идеально отвечают особенностям русской бани, отличающейся постоянными перепады температур, влагой, конденсатом, большим риском возникновения грибка и плесени. При эксплуатации бани преимущества мха становятся очевидны. Этот природный материал может выдерживать экстремальные температуры и высыхание, благодаря способности поглощать влагу (и при этом не гнить), минеральные и органические вещества из осадков и пыли. Ни один из известных утеплителей не сможет сравниться со мхом по своей экологичности, долговечности и лечебным свойствам.

Итак, если хотите иметь качественную деревянную баню или дом, как говорится «на века» используйте натуральный природный мох.

Поддержание тепла в бревенчатом домике на Аляске в отчаянно холодные времена. История гида-медвежонка.

Засохшая грязь на крыше бревенчатой хижины в Чикен, Аляска.

Историческая справка: Хижины были взломаны, схватив все, что было под рукой: газеты, носки, веревку, мох, джутовые мешки…

Хижина на Аляске сделана из бревен неправильной формы, сужающихся бревен. Между этими бревнами есть щели. А в местах, где зимние температуры легко опускаются до минус 20, а часто и до минус 40 и ниже, зазоры, оставленные между бревнами, являются опасно невыносимыми источниками поступающего холода.

«Щелкание» — это процесс закладывания чего-либо между щелями. Один раз проверенное временем щелканье

Мешки из брезента, отпечаток которых все еще хорошо виден, зажатые
между бревнами в хижине в Фэрбенксе.

материал в сельской местности Аляски — мох сфагнум, который хорошо сжимается и сохраняет веселый воздух в середине зимы, так как маленькие ягоды и бело-зеленый мох создают приятный акцент на бревнах в течение многих лет.

Но мох сфагнум со временем состарился и выпал, а когда это произошло, обитатели хижины просто хватали все, что было под рукой, и в отчаянии запихивали в щели.


Хижина, забитая газетами и мотками пакли в Фэрбенксе. Обычно пакля делится на аккуратные струны.

Иногда они использовали старые носки, журналы или газеты, разорванные штаны, веревку или что-то еще, что было в пределах досягаемости.Вообще, когда строишь бревенчатый домик, иногда щепишь его паклиной. «Oakum» представляет собой просмоленное конопляное волокно, похожее на веревку, которое использовалось на старых деревянных кораблях, чтобы заделать их и сохранить водонепроницаемость во время китобойного промысла.

Мох и грязь покрыли бревна в придорожном доме Блэк-Рапидс
на шоссе Ричардсон, к югу от Дельта-Джанкшн.

Чтобы удержать мешковину, бумагу или мох на месте, владельцы домиков часто подкладывают саженцы или деревянные планки поверх щелей поверх щелей.В Медном центре есть бревенчатый домик с вариантом этого процесса. Разрезанные куски старых банок Blazo были использованы на хозяйственной постройке, чтобы закрепить щель.

Полоски нарезанных канистр с топливом Blazo держат щель
в старом бревенчатом домике Copper Center.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, важно было утеплить крышу. Это не всегда было возможно. На фото в самом верху этой страницы изображена хижина в Чикен, Аляска.Он покрыт молодыми саженцами, покрытыми высохшей грязью, которую лопата и ведро бросают на крышу, чтобы обеспечить некоторую изоляцию. Это было немного. Изоляционные качества измеряются чем-то, что называется «значением R». Изоляция из стекловолокна имеет значение R около 4. Распыляемая пена может достигать 8. Но обычная грязь имеет значение R всего около 0,25.

Конечно, люди часто называют этот тип изоляции крыши кабины «дерном» — напоминающим дерн прерий в благоухающих западных штатах.Дерн в прериях состоял из толстых матов растительности. Но почва Внутренней Аляски практически бесплодна и лишена растительности. Это была просто грязь. И это была покрытая грязью крыша. Легко и просто.

Цементная скважина в Уиллоу, Аляска.

Слева: эта хижина построена из дров, которые были сложены и окружены цементом, чтобы скрепить их. Это очень необычный способ строительства на Аляске, и это единственный такой способ, который мы видели.

Растрескивание цемента распространено в 48 штатах Нижнего мира. Хотя дома из дров, вероятно, не таковы. Этот тип домиков из дров восходит к 1970-м годам и движению «назад к земле», когда люди строили свои дома творчески — используя дрова, бутылки или жестяные банки.

Цементные щели довольно часто встречаются в старых бревенчатых хижинах в таких местах, как Огайо, где щели между бревнами были огромными, иногда такими же большими, как и сами бревна. Однако на Аляске, с ее чрезвычайно холодной погодой, плотно прилегающие бревна считаются добродетелью.А у цемента нет реальной теплопроводности как утеплителя. Мы никогда не видели на Аляске хижины с горизонтальными бревнами и трескающимся цементом.

Мешковатый мешок трещит в Талкитне.

Заполнение промежутков между бревнами традиционным способом

Рене Уайлд была очарована перестройкой бревенчатой хижины рядом с ее домом. Она провела небольшое исследование и обнаружила старинную традицию использования довольно креативных материалов для заполнения промежутков между бревнами.

Я нахожусь в заповеднике Индиан-Маунд за пределами Сидарвилля. Я здесь, потому что хотел быть ближе. Я проезжал мимо этого парка, наблюдая за тем, как перестраивают старую бревенчатую хижину. Итак, сегодня я спускаюсь с парковки, чтобы посетить сайт. Я встречаю Джо и Майка, которые приехали из Цинциннати

. Джо говорит мне, что они здесь, чтобы сфотографировать водопады, о которых слышали. Он заметил, что в бревенчатом домике ведутся работы по въезду, и сказал: «Похоже на интересное здание, жаль, что оно сейчас строится.»

Серьезно? Потому что я думаю, что это крутая часть — это называется щель. пошаговый процесс.

Первый шаг: найдите что-нибудь под рукой, чтобы заполнить щель между бревнами. Это то место, где для первых строителей бревенчатых домов все стало действительно творческим. Помните, Лоус не был за углом, так что это было в основном все, что они имели в пределах досягаемости то, что можно было запихнуть в щели: траву, солому, навоз, кукурузные початки, грязь, козью шерсть, нижнее белье.

В статье блога Запутанная история чинкинга была реальная фотография, на которой кто-то использовал пару ткацких станков, чтобы перекрыть щель.

Итак, ваше нижнее белье, эта трава или навоз — в общем, любая сумасшедшая и креативная вещь, которую вы можете схватить, чтобы закрыть эти щели — это называется Chink. И акт фактического засовывания нижнего белья в щели — это древняя строительная традиция, известная как чинкинг.

Теперь второй шаг. Это известно как мазня. Это смесь серого цвета, похожая на цемент, которая наносится на заполненный зазор и создает атмосферостойкое уплотнение.Смеси мазни, как и чинкинг, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий спектр изобретательности.

Кредит Рене Уайлд / WYSO

ВССО

Вот только два образца, которые мне попались:

Две части портландцемента, одна часть пакли (которая перетерта) и одна часть случайной травы, найденной на земле
Одна часть грязной глины, одна часть козьего волоса, одна часть косы

Судя по работам, которые ведутся на бревенчатом домике рядом с моим домом, я бы сказал, что нынешнее поколение утрачивает искусство щелкать. Потому что я не видел никаких следов кукурузных початков, козьей шерсти, навоза… или Fruit of the Loom.

Стук сруба – тогда и сейчас

Стук сруба – тогда и сейчас | Эдмундс и компания

Щель — это то, что превращает примитивную бревенчатую конструкцию в место, которое любой назовет домом. В начале истории человечества в жилищах всех форм и размеров между бревнами, камнями или каркасом был забит какой-то материал. Процесс запечатывания (запечатывания) в тепле и запечатывания холода, мышей, летучих мышей и других паразитов можно осуществить разными способами.

В ранних бревенчатых домах в Америке могло быть что угодно, от конского волоса до мха с лесной подстилки. Обычно он состоял из любого недорогого и легкодоступного материала, чаще всего из сухого волокна, имевшего некоторую изоляционную ценность.

Пример использования строительного раствора
Убедитесь, что нижние бревна тщательно проколоты.

На этой неделе мы работаем над щелевым проектом около Дулута, штат Миннесота, в бревенчатом домике между бревнами была зажата пакли, что было очень обычным явлением для построек рубежа веков.Пакля обычно представляет собой длинные конопляные волокна, пропитанные маслом или веществом, похожим на сосновую смолу. Когда вы посмотрите на фотографии, вы заметите, что бревна уже расположены близко друг к другу, а некоторые из них приписаны друг к другу, оставляя очень мало места для воздуха между бревнами.

Когда плотники тратили больше времени и усилий на строительство бревенчатых стен, для герметизации стыков между бревнами требовалось очень мало материала. Я всегда ценю их мастерство и представляю, каким терпеливым и внимательным к деталям должен был быть человек.

У нас есть специальные инструменты для качественного выполнения работы.
Бревенчатый дом, щель которого прокрашена так, что сливается с бревнами.

Сегодня при прокладке щелей в бревенчатых домах с использованием щели на основе латекса мы используем специальные инструменты для ускорения работы, при этом прилагая все усилия для достижения мастерства, которое было продемонстрировано в качестве примера перед нами. После многих лет наблюдения за различными стилями и методами нанесения щелей я ценю то, что практика может сделать для создания качественного законченного вида.

Если вы посмотрите на эти фотографии и у вас возникнут вопросы о том, как мы подошли к различным аспектам этого здания, перейдите по ссылке Часто задаваемые вопросы .

Мох как утеплитель при строительстве бревенчатого дома

Несмотря на обилие синтетических теплоизоляторов, лучшим выбором для деревянного дома являются натуральные материалы. Мох в строительстве срубов до сих пор широко используется благодаря своим уникальным теплоизоляционным и антибактериальным свойствам.

Выбор мха

В Беларуси встречается две разновидности мхов, отличающихся по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам от сфагнума и кукушонка.

Сфагнум

Сфагнум, или белый мох, как его еще называют, встречается в хвойных лесах и заболоченных местах. Растение имеет длинный ворс – зеленый вверху и беловатый внизу. Корни короткие и неразветвленные (после отмирания превращаются в торф), поэтому сбор ботвы не представляет труда.

Белый мох гигроскопичен, не очень долговечен. Для утепления сруба материал нужно покупать с запасом, так как при высыхании он сильно уменьшается в объеме.При длительном использовании сфагновый герметик осыпается.

Кукушкин лен

Растет в низовьях, на лесных опушках, на болотах. Свое название растение получило за внешнее сходство со льном: у него высокие красноватые стебли с яркими соцветиями. В отличие от белого, красный мох более надежен и долговечен в качестве утеплителя деревянных конструкций. Он плотный, эластичный, мало впитывает влагу.

Плюсы и минусы утепления мхом

Строительный мох для сруба эффективнее другого природного материала – пакли. Он не может равномерно заполнить промежутки между кронами, из-за чего дерево быстрее изнашивается под воздействием внешних факторов. Пакля часто вытаскивается птицами и мелкими грызунами для устройства гнездовий.

Мох

при строительстве срубов предпочтительнее благодаря ряду преимуществ перед другими утеплителями:

благодаря длинным волокнам легко собирается в плотные жгуты, с ним удобно работать;
экологически чистый, не содержит токсичных добавок, приятно пахнет;
за счет антисептического компонента (сфагнол) защищает дерево от паразитирующих организмов;
хорошо впитывает влагу и быстро испаряет ее при намокании, предотвращая появление грибка и гниения бревен;
хорошо удерживает тепло и в то же время обеспечивает пристенный воздухообмен.

Мох тоже имеет свои недостатки. Его сложно найти на рынке, а собрать и просушить самостоятельно — достаточно трудоемкий процесс.

Подготовка мха для межвенцового утепления

Качество теплоизоляции во многом зависит от условий заготовки сырья. Оба вида мха собирают осенью, когда в растительном материале не так много улиток и насекомых.

Для сфагнума оптимальное время сбора урожая – ясный солнечный день.При потере влаги его теплоизоляционные свойства не ухудшаются, поэтому ему не страшны яркие лучи.
Красный мох для situs judi slot pulsa terbaik dan terpercaya no 1 желательно собирать в бревенчатом доме в пасмурную погоду, так как он чувствителен к ультрафиолету. Сырье лучше заготавливать не на болоте, а в лесном массиве, под деревьями: там мох меньше промокает и в дальнейшем быстрее высыхает.

Правила сушки строительного мха

Чтобы собранный мох не заплесневел, его просеивают от земли, отбирают листья и посторонние растения.После этого материал сохнет естественным путем в течение 1-3 недель, в зависимости от степени влажности.

Кукушкин лен для сушки раскладывается сплошной полосой на любой основе. Готовый красный мох, как утеплитель рулонного типа, укладывается между венцами сруба.
Сфагнум укладывают небольшими пучками, чтобы не нарушить его хрупкую структуру.

При соблюдении технологии сушки сухой мох скручивается в жгут, но не рвется. Готовый утеплитель собирают в мешки.

Укладка утеплителя при сборке сруба

Чтобы высушенный материал был более податливым и легче принимал форму желоба, после распаковки его складывают в стопку и в течение двух дней периодически сбрызгивают водой из пульверизатора. Конопатка сруба мхом имеет свои особенности с учетом вида растительного сырья.

Пучки сфагнума аккуратно распушить руками и придать им консистенцию ваты.Далее по кроне равномерно распределяют белый мох, размещая стебли перпендикулярно бревнам.
Каждый следующий пучок укладывается внахлест по отношению к предыдущему, чтобы ряд был плотным.
Ленты из красного мха размещаются поперек бревен, также сохраняя нахлест.
Толщина слоя должна быть не менее 10-15 см.
На стыках бревен монтируют утеплитель, выпуская его по краю на 40 мм, а между ярусами мох должен свисать не менее чем на 10 мм. В дальнейшем края подгибаются и швы заделываются.

Крупные ошибки

Часто спрашивают, как правильно законопатить сруб, чтобы мох максимально эффективно выполнял свои функции. Вот список ошибок, которых следует избегать при утеплении.

Появление трещин. Чем больше диаметр бревен, тем больше материала придется укладывать, так как под тяжестью очередного венца мох сильно сминается.
Раздувание швов.Даже если количество утеплителя достаточное, необходимо тщательно провести дополнительную зачеканку с загнутыми краями.
Гниющие бревна. Несмотря на воздухопроницаемые свойства мха, бревна перед установкой каркаса пропитывают антисептиками, чтобы обеспечить сохранность древесины при повышенной влажности.

Мох строительный

для сруба имеет множество преимуществ по сравнению с другими аналогами. Сбор, подготовка и монтаж природного материала имеют определенные нюансы, поэтому для грамотного утепления деревянного дома стоит нанять профессионалов, постепенно контролируя строительство сруба и его утепление.

Было полезно? Поделитесь с другими:

Есть вопросы? Звоните или пишите, будем рады проконсультировать:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Часто задаваемые вопросы о расшивке бревен

Независимо от того, как много вы знаете о расшивке бревенчатых домов, всегда есть что-то новое, что можно открыть для себя.

Исторически сложилось так, что некоторые необычные материалы использовались для щелей?

Еще в бревенчатых хижинах предпринимались всевозможные попытки изолировать воду и другие нежелательные явления.Деревянные рейки помещались между бревнами под углом, затем эти рейки покрывались глиной, раствором, смешанным с конским волосом, или чем-то еще, что можно было найти. В северо-восточной части США древесный мох часто вымачивали в воде и загоняли в любые отверстия, куда его можно было забить. Также на северо-востоке кровельная смола или пакля также использовались в качестве щебня.

Большинство этих составов работали некоторое время, но им всем не хватало адгезии к дереву и гибкости.Поэтому, когда бревна двигались, продукты, используемые для герметизации, не двигались, и следующим летом или осенью все уходили «проколоть» дом, готовясь к следующей зиме.

Были некоторые ограниченные преимущества, когда раствор использовался в некоторых конкретных конструкциях швов, но со временем в них образовывались трещины от напряжения, а гвозди, используемые для удержания смеси во время укладки, ржавели и позволяли цементу отрываться, а иногда и выпадать. Еще одна вещь, которая случилась со смесями из цемента и лошадиного или животного волоса, заключалась в том, что цемент был настолько щелочным, что в конечном итоге он растворял белок в волосах и оставлял пустоты в растворе, пропуская воду и воздух обратно.

Что такое щелканье бревна?

В ранней истории щелевая или «процесс щелевой» представляла собой укладку различных материалов в горизонтальные пустоты между рядами бревен на бревенчатых стенах, чтобы предотвратить попадание воздуха и воды в дом. С годами процесс стал означать используемый продукт, а не сам процесс.

Как применяется щелчок?

Несмотря на то, что используется много методов, обычно аппликатор выбирает методы и инструменты, чтобы сделать их наиболее эффективными для себя.Например; Perma-Chink можно наносить прямо из ведра с помощью недорогих инструментов, которые можно приобрести у Perma-Chink вместе с необходимыми вспомогательными материалами. Наиболее популярной комбинацией среди домовладельцев и подрядчиков является пистолет Cox Bulk Loading Gun и Cox Follow Plate. Эта комбинация равномерно устранит растрескивание пятигаллонного ведра и даст вам возможность выбирать размеры наконечников, поскольку они обрезаются в соответствии с вашим проектом. потребности. Использование пистолета для массовой загрузки и следящей пластины в действии на странице видео https://www.permachink.com/videos.

После того, как в зону стыка нанесено необходимое количество материала, его разглаживают кельмой, чтобы удалить нежелательный воздух и обеспечить хорошее прилегание к поверхностям бревна. После того, как первоначальная «инструментальная обработка» завершена, поверхность слегка смачивается водой и выполняется окончательное сглаживание материала для достижения желаемой отделки или внешнего вида. Окончательный вид может быть как гладким, так и шероховатым, в зависимости от предпочтений установщика.

Какой тип технического обслуживания необходим?

Да, все дома требуют определенного ухода, не только бревенчатые дома. Большая часть необходимого технического обслуживания начнется с основного проекта дома. Ваша компания по производству бревенчатых домов может предоставить вам предложения, которые помогут уменьшить потребность в техническом обслуживании; таких как крыльцо, ориентация дома в соответствии с преобладающей погодой и использование надлежащего ландшафтного дизайна, чтобы предотвратить возникновение проблем из-за чрезмерной влажности.

Прочее техническое обслуживание, включая окрашивание и отделку, будет зависеть от того, какие продукты вы выберете для начала; ищите продукты, предназначенные для применения в бревенчатых домах, поскольку они созданы для эффективной работы в бревенчатых домах. Получите информацию о факторах ухода за бревенчатыми домами от людей, которые производят товары для этих домов. Обратите внимание на инструкции по использованию всех продуктов, особенно на подготовку поверхности перед нанесением финишного покрытия. Узнайте, предлагает ли производитель какой-либо семинар или семинар по своей продукции. Составьте план периодического технического обслуживания, так как это будет проще и экономически выгоднее.

Герметик

Perma-Chink Log Home Sealant требует минимального обслуживания, за исключением случаев физического повреждения продукта.Периодическая чистка позволит ему выглядеть так же хорошо, как и в день его установки.

Как ремонтируется расщепление бревен?

Когда Perma-Chink правильно установлен, ремонт обычно не требуется, если он каким-либо образом не поврежден. Трудная часть состоит в том, чтобы удержать людей от попыток «пощупать» его до того, как он вылечится, что приведет к появлению вмятин или отпечатков пальцев; и они обычно происходят прямо у входной двери по какой-то причине. Но если требуется ремонт, небольшие трещины можно легко исправить, нанеся на поврежденный участок небольшой валик и разгладив его небольшой щеткой и водой.Большинство проблем с щелканьем являются результатом неправильного применения, когда слишком мало заходит слишком далеко. Еще раз прочитайте инструкции перед нанесением, и вам не придется делать ремонт.

Можно ли окрашивать щели бревна или каким-либо образом менять его цвет?

Да; Perma-Chink можно окрашивать, но он не примет цвет, как древесина, поэтому результаты могут быть нежелательными. Perma-Chink производит Chink Paint для изменения цвета щелей, если это необходимо. Chink Paint использует то же сырье, что и chink Paint, поэтому они полностью совместимы друг с другом.

Как он реагирует на естественную усадку наружных бревенчатых стен?

Состав

Perma-Chink разработан для работы в сочетании с ожидаемым движением бревна при правильной укладке с правильной толщиной поверх рекомендуемого материала подложки по всей поверхности соединения. Perma-Chink рассчитан на удлинение до 275%, что намного больше, чем может двигаться любое бревно. Кроме того, сегодняшние бревенчатые дома меньше двигаются, чем в прошлом, хотя есть небольшое движение, связанное с климатическими изменениями во всех конструкциях.В принципе, все зависит от влажности и температуры в той или иной степени.

Точки закрытия

В заключение, когда вы принимаете решение построить дом своей мечты, проведите исследование и не бойтесь задавать вопросы о доме, который вы планируете построить. Тщательно выбирайте строителя и выбирайте продукты, специально предназначенные для бревенчатых домов.

15 практических советов по благоустройству хижины

Возможно, вы украсили внутреннюю часть своей каюты в энной степени, но каждый раз, когда вы подходите к своему дому снаружи, вам кажется, что чего-то не хватает.

Решение: украсьте и его! То есть с благоустройством. Хороший ландшафтный дизайн повышает ценность, конфиденциальность и красоту вашей собственности.

Во-первых, перестаньте мыслить городскими категориями. Например, не ограничивайтесь ухоженными клумбами вокруг основания вашей каюты. «Мы не думаем о них как об основных растениях», — говорит Дебора Дюпри, которая вместе со своим мужем Уэсли Муди владеет ландшафтным садом Wesley Moody в Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. «Если вы живете в хижине, посмотрите в лес и попробуйте принести это в свой двор.

Рик Стюарт, ландшафтный дизайнер компании Stoney Creek Landscaping в Минокве, штат Висконсин, соглашается. «Единственное, что я обнаружил, это то, что люди не приходят сюда косить газон».

Воспользуйтесь этими 15 практическими советами, чтобы улучшить ландшафт вашего салона.

1. Посмотрите вниз. Прежде чем что-либо делать, пометьте все подземные коммуникации вашими местными властями, чтобы вы случайно не копались в зарытых проводах и трубах.

2. Посмотрите вверх и наружу. Проверьте зрелую высоту и ширину деревьев или кустарников, которые вы хотите посадить. Вы же не хотите, чтобы они вросли в вашу кабину или воздушные линии электропередач. «Это большая ошибка, которую совершают люди, — говорит Дюпри. «Они сажают слишком близко к дому».

3. Будьте естественными. Сохраните ухоженный формальный образ для городского дома. «Мы используем много аборигенов или растений, которые выглядят как аборигены», — говорит Стюарт. «Мы занимаемся естественным ландшафтным дизайном, используя плоские валуны вместо искусственных ступеней. Мы смешиваем его со всем, что уже есть, чтобы вы чувствовали, что уходите от всего этого.”

4. Дизайн как у Матери Природы. «Вместо того, чтобы сажать разные растения, как в английском саду, мы используем более массовые посадки», — говорит Дюпри.

5. Удалите список растений. «Часто люди приходят к нам со списком растений, — говорит Стюарт, — но с точки зрения дизайнера мы чаще думаем о высоте и форме, чем о конкретных растениях». Дюпри соглашается: «Когда я смотрю на пространство, я не думаю о том, какое растение туда посадить, я думаю: здесь мне нужно дерево средней высоты, мне нужно что-то около 20 футов высотой, многоствольное там. «После того, как она представляет, какой вид она хочет, Дюпри решает, какие растения подойдут.

6. Знайте свою зону устойчивости. Перед покупкой проверьте бирки растений, чтобы убедиться, что выбранные вами растения выживут в местных условиях. Обратитесь к карте зон устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США (www.usda.gov), если вы не знаете свою зону. Поиск по «зоне выносливости» дает карту и полезные статьи, в том числе статью об огнестойких растениях.

7. Проверьте на солнечный свет. Если ваша хижина припаркована в глубокой тени, не ждите, что там будут расти солнечные растения, и наоборот.

8. Позаботьтесь о техническом обслуживании. Ни один ландшафт не обходится без ухода, поэтому сэкономьте время, посадив местные многолетники, кустарники и деревья, которые не требуют дополнительного полива и ухода. Но если вам нравится садоводство, не стесняйтесь добавлять контейнеры, огород и массовые посадки ярких однолетних растений.

9. Избегайте «яичного» синдрома.

Распространенной ошибкой является размещение валуна на земле. «Это похоже на яйцо, лежащее во дворе», — говорит Дюпри.«Если вы осмотритесь в лесу, то заметите, что большинство камней и валунов частично засыпаны землей. Мы также ищем валуны с растущим на них мхом».

10. Добавьте тени. Если на вашем участке еще нет деревьев, посадите их на западной стороне вашего участка, чтобы защитить свою хижину от жаркого полуденного солнца. С южной стороны посадите лиственные деревья для тени летом и пассивного солнечного нагревания зимой.

11.Оставьте немного места. В бревенчатых домах требуется не менее 3–5 футов воздушного потока между бревнами и любыми насаждениями фундамента, чтобы уменьшить количество плесени и грибка. Это также помогает снизить риск возгорания.

12. Правильно мульчируйте. Органическая мульча обогащает почву питательными веществами и сохраняет влагу, но не допускайте попадания древесной мульчи и сосновой соломы на фундамент; они могут привлекать термитов и укрывать паразитов.

13. Не корми оленей. Во многих районах страны обитает большое количество голодных оленей.Зачем тратить большие деньги на дерево, которое они за ночь сгрызут дотла? «Они просто едят все подряд», — говорит Дюпри. «Вариантов не так много: ограждение, опрыскивание репеллентами и использование ограниченной палитры растений». Ее компания сажает много папоротников, декоративных трав и сумаха «Gro-Low». Обратитесь в местную кооперативную службу распространения знаний за списком устойчивых к оленям растений для вашего района. Будьте осторожны: ни одно растение не защищено от оленей.

14. Остерегайтесь инвазивных растений. Некоторые распространенные ландшафтные растения, такие как барбарис и горящий куст, теперь считаются инвазивными в некоторых районах страны.Исследуйте, прежде чем купить.

15. Перейти в 3D. Плоский пейзаж может быть скучным и урбанистичным. «Обычно мы строим берму с хорошим верхним слоем почвы и делаем несколько уровней, часто укладывая в них валуны, чтобы земля была не совсем ровной», — говорит Дюпри. «Затем мы используем три растения разной высоты: высокие деревья; среднерослые кустарники, такие как кизил или калина; затем почвопокровное растение, такое как стефанандра». ?

О НАШЕМ АВТОРЕ
Деб Уайли, также известная как Королева посадок, — отмеченный наградами садовый писатель из Де-Мойна, штат Айова.Узнайте больше о ее работе и ее блоге на plantingqueen.com.
Изоляция бревенчатого дома

экономит энергию — Новости Матери-Земли

1 / 2

Файл Арт

2 / 2

Файл Арт

❮
❯

Некоторых, особенно владельцев, может удивить тот факт, что многие бревенчатые дома необходимо утеплять, чтобы сделать их энергоэффективными.Взгляд на R-значения скажет одну причину, почему. Сухая древесина может иметь значение R до 1,25 на дюйм. Даже низкокачественная изоляция имеет ценность в два раза выше, а то и больше.

Еще одна проблема, которую часто не принимают во внимание, — это влажность. Куда девается влага в доме, если внешняя стена из цельного дерева? Он по-прежнему пытается выбраться, и может, если в бревнах есть трещины.

Склонность влажного воздуха к выходу наружу использовалась в прошлом для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома.На крайнем севере, где зимние температуры могут месяцами оставаться ниже нуля, обычной практикой было запечатывать дом изнутри. Для этого ставили на плиту несколько емкостей с водой и доводили их до кипения. Пар выходил наружу через щели. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не превысила 32 градуса по Фаренгейту. Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока погода не потеплеет.

Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома кажутся не такими холодными, как показывает их R-значение: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. При понижении температуры в доме — например, ночью — они отдают тепло в комнаты до тех пор, пока температура снова не выровняется. В отличие от блока или каменной стены, у бревен одновременно может быть две температуры, по одной с каждой стороны.

Расщепление

Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если в другом месте она не требуется, она находится между бревнами. Независимо от того, какая конструкция сруба используется — круглая подгоночная, плющенная, трехгранная или круглая с расщеплением, — между каждым бревном и лежащими над ним и под ним необходимо укладывать тонкий слой утеплителя. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает щели, открытые наружу. Затем с обеих сторон изоляции делают зачеканку или «щелчок».

Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома сделаны из бревен диаметром 8 дюймов или меньше. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Этот контакт представляет собой толщину, которую следует учитывать при планировании дополнительной изоляции. Мало того, что стык между бревнами тоньше, чем бревна, но это место, где в стене будут протечки, если они есть.

Даже дома, построенные из точеных бревен (бревен, выточенных до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем обработанных на станке для очень плотного прилегания), нуждаются в изоляции и герметизации в местах соединения бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, обточенные до 20 дюймов или менее в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов в местах, где бревна опираются друг на друга.

Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор подгоняют бревна вручную. тот самый скандинавский стиль.Обычно они используют бревна диаметром от 20 до 36 дюймов и имеют толщину 12 или более дюймов в месте соединения. Этот тип строительства обычно выполняется только на подряде.

На сегодняшний день наиболее распространены бревенчатые дома заводского изготовления. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют квадратную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов бревенчатых домов даже начинает с бревен размером 8 на 8 дюймов, пропуская их через машину, которая закругляет одну сторону (для внешней стороны кабины) и делает шпунт сверху и снизу для плотного прилегания. соответствовать.Внутреннюю поверхность бревна обрабатывают гладью, чтобы оно выглядело как пиломатериал. Эта конструкция нуждается в полосе изоляции между «бревнами» и затыкании щели между бревнами как внутри, так и снаружи.

Очищенные бревна

Некоторые бревенчатые дома строители используют бревна, очищенные вручную, ничего с ними не делая. Кору бревна снимает мужчина с большим складным ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезая концы так, чтобы между каждым набором брёвен была как можно меньшая щель. Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на меньшем конце и не более 14 дюймов в диаметре на большом конце. Когда строится стена, большой конец одного бревна кладут поверх меньшего конца другого, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу. После того, как бревна собраны для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на грузовиках к дому, где снова собираются.

Когда дом построен, щели между бревнами заполняются изоляция из стекловолокна; затем наносится виниловый материал, который не дает усадки от бревен, заделывая трещину.Стена между бревнами может быть толщиной всего 3 дюйма и заполнена материалом, который имеет более низкое значение теплопроводности, чем сами бревна, поэтому значение изоляции низкое.

Крыши

< p>Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных крышей. Чтобы получить от бревенчатого дома максимально деревенское ощущение, крышу часто делают открытой балкой. В этом случае изоляция должна быть уложена сверху. В старые добрые времена часто использовался дерн, а сверху дома помещали до пары футов. Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что дерн имеет примерно такое же значение R, как и стекловолокно, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось по причинам наши предки просто нуждались в этом.

Бревенчатые дома строились потому, что деревьев было более чем достаточно, а деревья нужно было убирать с земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где были прерии.Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могли бы построить прочный дом за пару дней, затратив не более чем пот.

Они также не беспокоились о топливе, чтобы согреться. Если было холодно, они разжигали огонь сильнее. «Энергоэффективности» не было в их лексиконе. Не было и «изоляции», за исключением стран Крайнего Севера, где тундровый мох использовался для заполнения щелей между бревнами или камнями и часто накладывался толстым слоем на крышу.

В ходе экспериментов по изучению изоляционных свойств местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох обладает более высокими изоляционными свойствами, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, стоимость получения мха делает его недосягаемым. Кроме того, он легко воспламеняется и, вероятно, запрещен большинством противопожарных норм.

Добавление изоляции

В большинстве бревенчатых домов изоляция используется только между бревнами.Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы увеличить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает возведение стены на внутренней стороне бревенчатой стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечивать энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить поступление влаги в бревенчатую стену. После того, как пароизоляционный слой установлен, стену можно отделывать по желанию. Барьер — это дополнительные расходы, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, он может быть необходим для сохранения энергии.

Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов изолируют свою крышу полиуретановой пеной, а затем добавляют слой дерна, чтобы создать иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Суть в том, чтобы получить максимально возможную ценность изоляции за потраченные деньги.

Перепечатано из Home Insulation: Сделай сам и сэкономь до 40% (этажные коммуникации).

Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти самодельные проекты:

Изоляция труб и отопительных каналов

motherearthnews.com/diy/oil-burner-tune-up” target=”_self”>Настройка масляной горелки

Типы герметика и где его использовать

Характеристики мела

Опубликовано 1 октября 1991 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Большинство из нас понятия не имеет, откуда берется наша пища, а тем более обо всех звеньях цепи, которые должны быть скоординированы, чтобы получить эту пищу.