Глубина фундамента в московской области: на сколько заглублять траншеи мелкозаглубленного фундамента

на сколько заглублять траншеи мелкозаглубленного фундамента

Популярность ленточного фундамента далеко опередила все остальные варианты конструкции основания.

Причиной этого является универсальность, способность выдерживать высокие нагрузки и работать на различных типах грунта.

Большим преимуществом считается совместимость с другими типами фундамента, возможность усиления ленты вспомогательными элементами — столбами, сваями и прочими дополнениями.

Важным достоинством ленты считается отсутствие необходимости слишком глубокого погружения в грунт.

В зависимости от условий и веса постройки можно обойтись малыми глубинами траншеи, что позволяет получить заметную экономию денег, времени и труда.

Содержание статьи

Что влияет на выбор глубины ленточного фундамента

К факторам, оказывающим основное воздействие на фундамент, относятся:

• Уровень залегания грунтовых вод. Они создают механические нагрузки с различным направлением вектора усилия, проникают в толщу бетона, разрушая его изнутри. Водоносные горизонты создают особую гидрогеологическую обстановку на участке, определяют выбор типа основания и прочие вопросы строительства.
• Глубина промерзания грунта в холодное время года. Обычный ленточный фундамент, согласно, технологическим требованиям, должен быть погружен на 0,5 м глубже точки замерзания. Это позволяет избежать морозного пучения, когда замерзшая вода, расширяясь, начинает выталкивать фундамент. Чем глубже находятся водоносные слои, тем меньше может быть погружена лента.
• Тип грунта. Состав почвы определяет способность удерживать воду. Наличие большого количества влаги вызывает сильное морозное пучение, подвижки грунта из-за расширения линейных размеров замерзшей воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Идеальный вариант — строительство в плотных и сухих почвах, не имеющих высоко расположенных водоносных горизонтов и свободно пропускающих воду. На практике такое удачное сочетание встречается редко.

Зависимость глубины погружения ленты от типа и состава грунта

Тип грунта оказывает большое влияние на выбор глубины погружения ленты. Разные виды почв требуют собственного подхода к заглублению ленты, поскольку обладают различными сочетаниями качеств, показателей плотности, рыхлости, способности пропускать или задерживать воду и т.д.

Рассмотрим наиболее характерные типы грунтов:

• Скалистые. Прочные, надежные слои, практически не требующие погружения ленты.
• Крупнообломочные. В этот тип входят галечные, гравийные и хрящеватые типы почв, состоящих из обломков горных пород и гравия. Рекомендованный уровень заглубления — 0,5 м.
• Песчаные. Существует три типа — крупные, средние и пылеватые пески. Первые и вторые нуждаются в заглублении на 0,4-0,7 м, третьи считаются непригодными для фундаментов из-за чрезмерно низкой несущей способности и требуют использования дополнительных опорных элементов (свай).
• Глинистые почвы. Отличаются высоким уровнем морозного пучения, поэтому требуют погружения на всю глубину промерзания грунта.
• Содержащие органические примеси. К ним относятся ил и торф. Эти грунты не подходят для устройства ленточного фундамента.

На практике состав грунта редко бывает однородным. Чаще всего встречаются слоистые структуры с наличием нескольких типов, поэтому выбор глубины погружения надо производить по сочетанию условий.

ВАЖНО!

Для условий вечной мерзлоты правила строительства ленточных оснований регламентируются СНиП 2.02.04-88, которые имеют существенное отличие от нормативов, действующих для других климатических зон.

Определение типа грунта можно произвести самостоятельно. Для этого надо скатать из щепотки почвы шарик между ладонями, немного сжать его и посмотреть на результат. Если шарик не получился совсем — это песок.

Шарик, рассыпавшийся на мелкие части при сдавливании, указывает на супесчаный грунт. Трещины при сдавливании образуются на суглинке, а ровный и пластичный шарик, легко изменяющий форму без разрушений может получиться только из глины.

Глубина закладки

Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.

Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.

После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.

Для ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

— распространенный способ реализации основания, позволяющий получить значительную экономию по всем позициям — денег, времени и трудовых вложений. Лента имеет меньшую несущую способность, чем вариант, поэтому используется для малоэтажных построек, в основном — для частного домостроения.

Рекомендуется использовать на непучинистых (или, как минимум, слабопучинистых) грунтах. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не подходит для участков со сложным составом почв, на стыке разных типов грунта, на подтапливаемых или заболоченных участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Глубина погружения мелкозаглубленной ленты намного меньше глубины промерзания грунта. Она может находиться в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от глубины промерзания и степени морозного пучения.

Более подробно эта зависимость отображена в таблице:

Глубина промерзания условно непучинистого грунта	Глубина промерзания условно пучинистого грунта	Рекомендуемая глубина заложения фундамента
До 2 м	До 1 м	0,5 м
До 3 м	До 1,5 м	0,75 м
Более 3 м	От 1,5 до 2,5 м	1 м
	От 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Чаще всего используется глубина в пределах 0,5-0,7 м. Это обусловлено тем, что строители стараются не рисковать и отказываются от применения мелкозаглубленного типа ленты на сомнительных участках.

Определенные коррективы может внести уровень подъема грунтовых вод.

Для глинистых и суглинистых грунтов рекомендуется заглублять фундамент минимум на половину глубины промерзания.

Погружение заглубленной ленты

Заглубленный тип — основной, классический вариант конструкции ленточного основания, обладающий максимальной прочностью, надежностью и несущей способностью.

Он погружается на глубину, превышающую уровень замерзания почвы, причем, разница уровней определяется как произведение табличного значения глубины промерзания на коэффициенты теплоотдачи дома и условий работы. По данным некоторых специалистов, погружать ленту следует не менее, чем на 0,5 м от уровня промерзания.

Другие источники утверждают, что достаточно 10-20 см. Такие расхождения возникают из-за разницы в точке отсчета — одни считают полную глубину траншеи, другие отталкиваются от слоя подготовки (песчано-гравийной засыпки).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под внутренние стены допускается создание менее глубоко погруженной ленты, так как тепловой фон от дома существенно меняет температурный режим участка грунта, находящегося под домом.

Глубина заложения в московской области

Нормативная глубина промерзания почвы в Московской области составляет 1,32 м на песчаных грунтах и 1,2 м на глинистых участках. Соответственно, в зависимости от геологического состава почв на участке, глубина погружения должна быть не менее 1,5-2 м, с учетом толщины песчано-гравийной подушки.

Однако, специалисты отмечают большую неоднородность грунтов, высокое разнообразие уровней водоносных горизонтов. Поэтому в каждом конкретном случае следует уточнить строение грунта и, в особенности, наличие и уровень залегания водоносных слоев.

Для мелкозаглубленных оснований оптимальным вариантом считается диапазон от 0,2 до 0,6 м, с учетом высоты цоколя не менее 30-40 см. Нередко используется способ, когда траншею выкапывают значительно глубже, чем надо, а затем поднимают ее дно с помощью песчано-гравийной подушки.

Так достигается возможность опереть на плотные слои и параллельно образовать мощный и качественный дренажный слой.

Как уменьшить глубину

Вопрос решается с помощью использования различных приемов:

• Утепление фундамента. Траншея выкапывается выше уровня промерзания, но ее ширина заведомо больше, чем требуется. На поверхность бетонной ленты устанавливается герметичный слой теплоизолятора из экструдированного пенополистирола (пеноплекса) для фундаментов. Затем пазухи засыпаются песчано-гравийной смесью, образуя качественный дренажный слой, препятствующий проникновению воды к ленте и снижающий нагрузки пучения.
• Отвод грунтовых вод с помощью дренажной системы. Этот способ подходит не всегда, поскольку надо иметь точку сброса или участок должен располагаться рядом с понижением рельефа или водоемом. Влага отводится в дренажную канавку, пройденную по периметру фундамента. Затем из канавки вода сбрасывается в трубопровод, откуда удаляется в дренажный колодец, водоем или иной удобный участок.

Кроме этих способов можно просто использовать мелкозаглубленный вариант ленты, если это позволяют размеры и вес постройки и состав грунта.

Влияние грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают на фундамент резко отрицательное воздействие. Они способствуют разрушению при заморозках, коррозии металлических элементов, по капиллярам проникают в стеновые конструкции и понемногу разрушают постройку.

При создании проекта необходимо подробно выяснить о глубине, мощности водоносных пластов, уточнить, имеются ли сезонные колебания их уровня. При наличии опасных количеств или резких перепадов уровней, следует обеспечить отвод влаги, дренировать траншею или использовать другие средства для решения вопроса.

В крайнем случае, следует рассмотреть другой вариант конструкции фундамента.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какова должна быть фундамента:

Заключение

Глубина погружения ленточного фундамента — величина изменяющаяся в зависимости от внешних условий и массы постройки. Большинство строителей сходятся во мнении, что погоня за большой глубиной установки ленты сама по себе никаких проблем не решает.

Важно грамотно использовать свойства грунта на участке, обеспечить и надежный основания. Это позволит применить меньшую глубину заложения, сократить расходы и время застывания бетона при отливке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м		Глубина заложения фундамента, м
Грунт слабопучинистый	Грунт непучинистый, твердые породы
более 2,5	—	1,5
1,5 — 2,5	3,0 и более	1,0
1,0 — 1,5	2,0 — 3,0	0,8
менее 1,0	менее 2,0	0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Выбираем фундамент для Москвы и МО

Всем известен тот факт, что такая строительная несущая конструкция как фундамент, воспринимающий всю нагрузку от вышележащих конструкций, немаловажен при строительстве любого сооружения, особенно жилого дома. Ведь именно фундамент является основой вашего жилища, которое вы планируете построить на долгие годы, и, конечно же, ни для одного поколения. И если эта основа выполнена неправильно или некачественно, не удивляйтесь, что ваша постройка начнёт оседать и деформироваться, вскоре по дому появятся трещины, перестанут ровно и плотно закрываться двери, и появятся ещё множество ненужных вам проблем, которых можно было бы избежать, если качественно, с точностью, и по правилам залить фундамент.

А неучтённая проектом осадка легко может привести к таким последствиям, как разрыв коммуникаций: водопровода, канализационных труб и газовых. И тогда вашему дому будет нанесён немалый, непоправимый ущерб. А поправить данные ошибки технически трудно, а иногда совсем не возможно.
Вывод один: непосредственно от фундамента и будет зависеть надёжность и долговечность вашего будущего дома либо коттеджа. Ведь фундамент распределяет вес здания на его основание. А если вес будет распределён не правильно, то дом начнёт обваливаться. Со стороны может показаться, что выложить фундамент самому или с помощью друзей совсем не сложно, но это совсем не так. И чтобы все ваши старания не прошли даром, советуем всё-таки обратиться к знающим и опытным людям, а именно в хорошую, известную строительную компанию. Только профессионалы своего дела с точностью выполнят все расчеты, определят тип фундамента для вашего дома, и другие важные нюансы, необходимые для конкретно вашего случая.

Помните, что строительство дома – это не покупка очередной новой вещи для гардероба, которую можно поменять на другую – более модную. Возведение дома – это очень важный шаг в вашей жизни. И если вы берётесь за этот серьёзный этап, то он должен быть выполнен высококачественно, грамотно, надёжно и на долгие годы! А чтобы ни о чём не жалеть в дальнейшем, доверьте сразу возведение фундамента грамотным и опытным специалистам строительной фирмы!
Первый этап при укладке фундамента – это досконально изученная геология вашего участка. И только после таких исследований можно сделать верный вывод о типе необходимого фундамента и его эксплуатации. А базируется выбор фундамента для домов за чертой города на двух важных факторах: тип грунта на участке, где планируется постройка дома, и строительные материалы, из которых будет строиться здание.

Рассматривая Подмосковье, можно с точностью сказать, что в этих районах главенствуют глина и суглинок, а грунтовые воды здесь залегают очень близко к поверхности. Со свойствами и темпераментом таких грунтов на личном горьком опыте ознакомилось много владельцев коттеджей и домов в Подмосковье. По весне большинство мучается с не открывающимися дверями, которые покосились из-за колебаний фундамента. А переместилась основа, так как грунт взбугрился от значительного количества влаги.
Причина таких «неудобств» кроется в том, что фундаменты большинства коттеджей и домов в московской области возводились неверно, строители не учли специфики грунтов данной местности. В основном тут встречаются такие типы фундаментов как блочный и ленточный из кирпича. И выбраны они были, скорее всего, из-за удобности или дешевизны, а должны были подбираться в соответствии с особенностью грунта.
А если же вам повезло и у вас песчаный грунт, то тут без сомнений можно выбирать такой фундамент как кирпичный или из блоков. Загородный дом с такой основой простоит долго, без проблем, и без каких-либо ненужных движений. Но проблема в том, что участков с песчаным грунтом под Москвой очень и очень мало.
Бывает так, что нынешние застройщики перегибают палку – они возводят фундамент с высоким заглублением – примерно 2-3 м, рассчитывая, что крепкий и глубокий фундамент станет прекрасной основой дома. Это факт, вот только цена этого фундамента будет предельно большой. А такие дома в Московской области существуют! Но не стоит забывать всё-таки о соотношении цены и качества, они должны быть соответствующими.
Очень крепкий фундамент совсем необязателен под каждый сооружаемый дом. Ведь многие современные дома возводятся из пеноблоков, керамоблоков, кирпича. И тут отлично установится ленточный монолитный фундамент, который углубляется не сильно. Он предоставит безопасность и прочность на грунтах под Москвой, а также будет выгодным и в финансовом плане.

При постройке домов из пеноблоков или керамоблоков фундамент можно сильно не углублять, достаточно будет глубины 40 сантиметров. Тут важно сделать правильную песчаную подушку и конечно крепкий каркас из арматуры в заливке из бетона. Сделанный таким образом железобетонный ленточный фундамент будет двигаться полностью весь. И находящийся на нём дом не станет коситься, и поэтому это надёжно для любого типа фундамента.
Помните, изучить земельный участок и определить тип грунта необходимо ещё до постройки фундамента, тогда все технологии будут исполнены правильно. А в хорошей строительной компании грамотный специалист может сам выехать на объект, и определить, какой грунт вашего участка под постройку.
Итак, какие же разновидности почв существуют в столице России и в Подмосковье?
1) Грунты крупнообломочные и песчаные.
Крупнообломочными грунтами называются те, которые содержат песок и большое количество частиц от 2 миллиметров. Этот грунт почти не сжимаем, и поэтому фундамент укладывают на глубину более 0,5 метра. А песчаные грунты являются рассыпчатыми в сухом виде и совсем непластичные, когда они влажные. В них содержится меньше половины массы частиц больше 2 миллиметров. По размерам и числу частиц, песчаные грунты можно разделить на следующие виды:
1. Пылеватый песок.
2. Мелкий песок.
3. Песок средних размеров.
4. Крупный.
5. Гравелистый.

Также грунты бывают:

• Плотные;
• 
  Рыхлые;
• 
  Средней плотности.
• 
  А ещё по свойствам влажности различают:
• 
  Маловлажные;
• 
  Очень влажные;
• 
  Насыщенные грунты.

Данные измерения обязательны, чтобы рассчитать несущую способность грунта. А прочность основы из песка обусловливается величиной частиц. Большой и средний калибр частиц говорит о высокой прочности. А песок с мелкими частицами, увлажняясь, утрачивает свою несущую способность. Песчаный грунт очень хорошо отфильтровывает воду, не вызывая вспучивания при морозах. И если ваш участок является носителем как раз этого грунта, то это замечательно. Значит, вы можете запросто сберечь финансы на сооружении песчаной подушки.
2) Суглинки и супесь – это разновидности грунта, находящиеся между грунтом из песка и глины. Если глины в грунте примерно третья часть, то такой грунт называется суглинки, а при очень малом количестве глины, грунт называют супесью.
3) Глинистые грунты – очень пластичные грунты, если они влажные. Они могут уплотняться, размываться, а при промерзании пучиться.
4) Торф – является смесью глинистых грунтов или песчаных с небольшой частью растений. Их важное свойство – это большая сокращаемость и неспешная, замедленная осадка.

Рассмотрим, какие же типы фундаментов существуют. Различают:

• Монолитные плиты;
• 
  Ростверк на свайном основании;
• 
  Фундамент с цокольным этажом.
• 
  Выглядит монолитный фундамент как монолитная плита, представляющая собой непрерывное усиленное построение, залитое по особой схеме.

К достоинствам монолитной плиты можно отнести следующие свойства:

• Высокая прочность;
• 
  Надёжность;
• 
  Использование плиты на участке земли с малоустойчивым грунтом;
• 
  Возможность не углублять фундамент очень низко;
• 
  Защита цоколя от высокой влажности;
• 
  Неспособность к давлению от грунта;

Использование плиты как черновой пол в подвале.
Возводят данный тип фундамента на слабом грунте, когда уровень грунтовых вод максимален. Монолитная плита прекрасно выдержит любую нагрузку и вполне стойкая к различным изменениям. Изготовляется такая основа из железобетона. Она хороша для жилищ больших размеров и других массивных сооружений. А вот для маленькой дачи или незначительного сооружения она не подойдёт.
Для сооружения такого вида фундамента применяются особые методы, и такой технологии должны следовать все высокопрофессиональные строительные фирмы. Монолитные плиты имеют большой потенциал и отличаются продолжительным сроком эксплуатации, если соблюдать все необходимые условия.

Рассмотрим, с чего же начинается формирование фундамента?

Первое, это распланировка и разбиение территории на участки (учитывая план и желания заказчика).

Второе, непременно создаётся подушка из песка и гравия. Ее сооружение сведет к нулю нежелательные последствия пучения грунтов. Подушка выкладывается слоями, и каждый слой трамбуется специальными плитами. Следующий шаг – это заливка 0,1 м слоя бетона определённой марки. Затем выполняется гидроизоляция в два слоя, и сверху полученного слоя изоляции кладут утеплитель. Финальный шаг – укладывание полиэтиленовой плёнки, необходимой для вспомогательной защиты.

Третье, монтаж арматурного каркаса. Армированием фундамента служат две сетки. Следующий этап – это заливка основной плиты. По завершению опалубка убирается, и монолитная плита становится готовой к применению.

Однако не всегда, да и не везде можно использовать ленточный фундамент и плиты. Бывают такие случаи, когда они получаются совсем недешёвыми: на их создание может быть потрачено до половины стоимости всего построения. В основном такое бывает при сооружении на таких местах, где глубина промерзания очень большая (более 2 метров). Или же на неустойчивых, слабонесущих грунтах. Поэтому здесь лучший выход – это ростверк на свайном основании. Он представляет собой улучшенный, совершенный вид свайного фундамента. Ростверк почти не имеет «минусов», и может применяться под сооружения из кирпича либо блоков.  В них все подпорки связаны крепкой металлической лентой или железобетонной в одно сооружение. Данная лента и носит название «ростверк».

Перераспределяющий нагрузку ростверк, может быть выполнен из металла, бетона или железобетона. По типу производства ростверки делятся на высокие и низкие. Задача ростверка принять на себя не совсем равномерную нагрузку и перераспределить её. А сваям уже передаётся «ровная» нагрузка. Потому фундамент ростверк на свайном основании считается более стабильным.

Какова технология производства работ?

1. Определяем количество свай на основе планируемого дома или какого-либо сооружения.

2. Разбиваем строительный участок по плану.

3. Бурим скважины.

4. Устанавливаем асбестоцементные трубы в заранее сделанные скважины.

5. Усиливаем трубы арматурой.

6. Заливаем эти трубы бетонной смесью.

7. Устанавливается опалубка ростверка, и производится монтаж арматурного каркаса.

8. Производится заливка ростверка бетоном.

Фундамент с цокольным этажом.

Если же вы желаете придать своему дому необычайный и шикарный вид, то тогда советуем вам построить цоколь. Много желающих соорудить цоколь на участке, но не каждый понимает, как его возвести. Цоколь – это так называемое продолжение фундамента на стройплощадке. В основном, он подымается над основанием полметра, выполняя особый переход к стенке. Его основная задача – это защита жилища от попадания влаги, идущей от фундамента.

А вот применяют цокольный этаж фундамента исключительно по-разному: и располагают спортивный зал, и применяют как домашний кинотеатр, и ставят баню, и игровую комнату для детей.

Чаще всего фундамент для цокольного этажа создают монолитный или сборный. А при расчётах его габаритов, нужно выяснить глубину заливки основания.

Не спешите делать фундамент цокольного этажа своими руками, это тяжело и нужно владеть определенными навыками. Данный вид фундамента под силу специалистам строительных фирм. Профессиональные работники компаний сделают анализ почвы на вашем земельном участке и установят, на какой глубине находятся залежи грунтовых вод. В зависимости от глубины, участок необходимо либо выровнять, либо ещё досыпать слой грунта.

Если же грунтовые воды располагаются близко к земле, то ещё до возведения фундамента нужно провести осушение земельного участка. А именно проложить магистраль из дренажа, дающую возможность отстранить воду от объекта, а значит, можно возвести фундамент глубже.

Таким образом, цоколь осуществляет две существенные задачи: защита стен дома от ненужного попадания влаги, и улучшение внешнего облика жилья. Цокольный этаж делает пространство обширным, а также даёт возможность устроить дополнительные помещения.

Помните, возведение фундамента, как при постройке промышленного объекта, так и при строительстве жилых домов, является важной составляющей частью. Закладыванию фундамента всегда уделяют особое внимание, ведь от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всего сооружения. Допущенные ошибки при создании основы могут дорого вам обойтись, а длинный процесс исправления данных ошибок одновременно долог и дорог.

Не беритесь самостоятельно за ту работу, которая вам не по зубам! Доверьтесь специалистам строительной компании, которые сделают точные расчёты по фундаменту под конкретно ваш объект. Они будут учитывать каждую мелочь и важные нюансы, о которых вы можете даже не догадываться. На то они и профессионалы, чтобы выполнить полный комплекс услуг по устройству долговечных и крепких фундаментов, и надежных уникальных домов.

Крупные строительные компании, имеющие хорошую репутацию, как правило, имеют в своём штате архитекторов. Они могут предложить вам несколько уже готовых проектов домов. Конечно, в таких случаях, при заказе строительства дома, проект будет предоставлен вам в подарок. Также у вас есть возможность заказать в компании индивидуальный проект загородного дома, в котором будут учтены не только геологические особенности грунтов и используемые строительные материалы, но ещё и ваши личные предпочтения в выборе архитектурного стиля и функционирования дома. В данном случае, ещё на этапе проектирования архитектор будет тесно взаимодействовать с заказчиком. И в проект загородного дома специалист вложит все ваши идеи, мнения и пожелания.

А цены в строительных фирмах на возведение фундамента и строительства дома вашей мечты будут относительно невысокие, и результат вас приятно порадует! Вы останетесь довольными, и на 100% уверенными в надёжности вашего будущего дома. Поэтому, если вы до сих пор колеблетесь, и не можете самостоятельно и правильно выбрать тип фундамента для вашего земельного участка в Москве или Подмосковье, не переживайте и доверьте это важное дело опытным и знающим специалистам строительных компаний.

Глубина заложения ленточного фундамента под дом, расчет и заливка

Города, республики, края, области, нас.пункты	Глина и суглинки (м)	Супеси, пылеватые и мелкие пески (м)	Пески крупные гравелистые и средней крупности (м)	Крупнообломочные грунты (м)
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Московская область
Дубна	1,45	1,69	1,82	2,05
Талдом	1,46	1,71	1,81	2,08
Клин	1,39	1,69	1,80	2,04
Сергиев Посад	1,40	1,67	1,81	2,05
Солнечногорск	1,31	1,65	1,77	2,02
Волоколамск	1,27	1,61	1,72	1,94
Шаховская	1,29	1,62	1,76	1,98
Истра	1,27	1,63	1,75	1,99
Лобня	1,34	1,61	1,73	1,96
Пушкино	1,33	1,60	1,74	1,94
Кашира	1,40	1,70	1,83	2,07
Дмитров	1,38	1,68	1,80	2,04
Ногинск	1,33	1,65	1,75	1,98
Орехово Зуево	1,29	1,57	1,65	1,95
Раменское	1,25	1,55	1,64	1,93
Звенигород	1,28	1,56	1,69	1,98
Можайск	1,25	1,55	1,67	1,96
Подольск	1,24	1,53	1,64	1,95
Домодедово	1,23	1,52	1,63	1,96
Наро-Фоминск	1,21	1,50	1,60	1,93
Чехов	1,26	1,57	1,67	1,97
Коломна	1,25	1,52	1,62	1,95
Серпухов	1,27	1,58	1,69	1,98
Адыгея Республика
Майкоп	0,29	0,35	0,38	0,43
Алтайский край
Алейск	1,88	2,29	2,45	2,78
Барнаул	1,76	2,14	2,29	2,60
Беля	1,30	1,58	1,70	1,92
Бийск-Зональная	1,77	2,16	2,31	2,62
Змеиногорск	1,67	2,03	2,17	2,46
Катанда	2,09	2,55	2,73	3,09
Кош-Агач	2,38	2,90	3,11	3,52
Онгудай	1,99	2,42	2,59	2,94
Родино	1,89	2,30	2,46	2,79
Рубцовск	1,76	2,14	2,29	2,59
Славгород	1,84	2,24	2,40	2,72
Тогул	1,84	2,24	2,40	2,72
Амурская область
Архара	2,20	2,68	2,87	3,25
Белогорск	2,27	2,76	2,95	3,34
Благовещенск	2,03	2,47	2,65	3,00
Бомнак	2,51	3,05	3,27	3,70
Братолюбовка	2,33	2,83	3,03	3,44
Бысса	2,47	3,00	3,21	3,64
Гош	2,48	3,01	3,23	3,65
Дамбуки	2,57	3,13	3,35	3,80
Ерофей Павлович	2,43	2,96	3,17	3,59
Завитинск	2,27	2,76	2,96	3,36
Зея	2,49	3,03	3,25	3,68
Норский Склад	2,49	3,03	3,25	3,68
Огорон	2,48	3,01	3,23	3,65
Поярково	2,26	2,75	2,95	3,34
Свободный	2,33	2,83	3,04	3,44
Сковородино	2,47	3,00	3,22	3,64
Средняя Нюкжа	2,83	3,44	3,68	4,17
Тыган-Уркан	2,41	2,93	3,14	3,55
Тында	2,68	3,26	3,50	3,96
Унаха	2,61	3,17	3,40	3,85
Усть-Нюкжа	2,62	3,18	3,41	3,86
Черняево	2,32	2,82	3,02	3,43
Шимановск	2,35	2,86	3,06	3,47
Экимчан	2,54	3,09	3,31	3,75
Архангельская область
Архангельск	1,57	1,91	2,05	2,32
Борковская	1,96	2,39	2,56	2,89
Емецк	1,62	1,97	2,11	2,39
Койнас	1,81	2,20	2,35	2,67
Котлас	1,59	1,93	2,07	2,34
Мезень	1,71	2,08	2,23	2,53
Онега	1,48	1,80	1,93	2,18
Астраханская область
Астрахань	0,78	0,94	1,01	1,14
Верхний Баскунчак	1,02	1,23	1,32	1,50
Башкортостан Республика
Белорецк	1,79	2,17	2,33	2,63
Дуван	1,65	2,00	2,15	2,43
Мелеуз	1,70	2,07	2,22	2,52
Уфа	1,59	1,93	2,06	2,34
Янаул	1,64	1,99	2,13	2,42
Белгородская область
Белгород	1,09	1,32	1,41	1,60
Брянская область
Брянск	1,05	1,28	1,37	1,55
Бурятия Республикa
Бабушкин	1,71	2,08	2,22	2,52
Баргузин	2,26	2,75	2,94	3,33
Багдарин	2,52	3,07	3,29	3,73
Кяхта	1,94	2,36	2,53	2,87
Монды	2,09	2,54	2,72	3,08
Нижнеангарск	2,14	2,60	2,79	3,16
Сосново- Озерское	2,24	2,73	2,92	3,31
Уакит	2,58	3,14	3,36	3,81
Улан-Удэ	2,08	2,53	2,71	3,07
Хоринск	2,25	2,73	2,93	3,32
Владимирская область
Владимир	1,38	1,68	1,80	2,04
Муром	1,42	1,73	1,85	2,10
Волгоградская область
Волгоград	0,99	1,20	1,29	1,46
Камышин	1,31	1,59	1,70	1,93
Костычевка	1,43	1,73	1,86	2,10
Котельниково	1,00	1,22	1,31	1,48
Новоаннинский	1,24	1,51	1,62	1,83
Эльтон	1,10	1,34	1,43	1,62
Вологодская область
Бабаево	1,43	1,74	1,86	2,11
Вологда	1,43	1,74	1,87	2,11
Вытегра	1,37	1,66	1,78	2,02
Никольск	1,53	1,87	2,00	2,26
Тотьма	1,50	1,82	1,95	2,21
Воронежская область
Воронеж	1,07	1,31	1,40	1,58
Дагестан Республикa
Дербент	0,00	0,00	0,00	0,00
Махачкала	0,00	0,00	0,00	0,00
Южно-Сухокумск	0,58	0,70	0,75	0,85
Ивановская область
Иваново	1,45	1,76	1,89	2,14
Кинешма	1,49	1,81	1,94	2,19
Иркутская область
Алыгджер	1,84	2,24	2,40	2,72
Бодайбо	2,53	3,08	3,29	3,73
Братск	2,07	2,52	2,70	3,05
Верхняя Гутара	2,00	2,43	2,61	2,95
Дубровское	2,46	3,00	3,21	3,64
Ербогачен	2,68	3,27	3,50	3,96
Жигалово	2,36	2,87	3,08	3,49
Зима	2,14	2,61	2,79	3,16
Ика	2,57	3,13	3,35	3,80
Илимск	2,34	2,84	3,04	3,45
Иркутск	1,86	2,26	2,42	2,75
Ичера	2,51	3,05	3,27	3,71
Киренск	2,41	2,94	3,15	3,56
Мама	2,48	3,02	3,23	3,66
Марково	2,43	2,95	3,16	3,58
Наканно	2,84	3,45	3,70	4,19
Невон	2,34	2,84	3,05	3,45
Непа	2,54	3,09	3,31	3,75
Орлинга	2,35	2,86	3,06	3,47
Перевоз	2,44	2,97	3,18	3,61
Преображенка	2,57	3,13	3,35	3,79
Саянск	1,86	2,26	2,42	2,75
Слюдянка	1,89	2,30	2,47	2,80
Тайшет	1,91	2,33	2,49	2,82
Тулун	1,97	2,40	2,57	2,91
Усть-Ордынский — Бурятский АО	2,27	2,76	2,96	3,35
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик	0,66	0,81	0,86	0,98
Калининградская область
Калининград	0,49	0,59	0,63	0,72
Калмыкия Республика
Элиста	0,81	0,98	1,05	1,19
Калужская область
Калуга	1,29	1,57	1,68	1,90
Камчатская область
Апука — Корякский АО	1,83	2,23	2,39	2,70
Ича — Корякский АО	1,62	1,97	2,11	2,39
Ключи	1,81	2,20	2,36	2,67
Козыревск	1,96	2,38	2,55	2,89
Корф — Корякский АО	1,92	2,34	2,50	2,84
Кроноки	1,37	1,67	1,79	2,03
Лопатка. мыс	1,00	1,21	1,30	1,47
Мильково	2,06	2,51	2,69	3,05
Начики	2,00	2,43	2,60	2,95
о.Беринга	0,81	0,98	1,05	1,19
Оссора — Корякский АО	1,88	2,28	2,45	2,77
Петропавловск- Камчатский	1,13	1,38	1,48	1,67
Семлячики	1,13	1,37	1,47	1,67
Соболево	1,71	2,08	2,23	2,53
Ука	1,96	2,39	2,56	2,90
Октябрьская	1,60	1,95	2,09	2,36
Усть- Воямполка — Корякский АО	1,99	2,42	2,59	2,93
Усть-Камчатск	1,63	1,98	2,12	2,40
Усть- Хайрюзово	1,75	2,13	2,28	2,59
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск	0,65	0,79	0,85	0,96
Карелия Республика
Кемь	1,44	1,75	1,87	2,12
Лоухи	1,59	1,94	2,08	2,35
Олонец	1,39	1,69	1,81	2,05
Паданы	1,43	1,73	1,86	2,10
Петрозаводск	1,33	1,62	1,74	1,97
Реболы	1,50	1,82	1,95	2,21
Сортавала	1,24	1,51	1,62	1,83
Кемеровская область	0,01	0,01	0,01	0,01
Кемерово	1,86	2,26	2,42	2,75
Киселевск	1,86	2,26	2,42	2,74
Кондома	1,94	2,36	2,53	2,86
Мариинск	1,91	2,33	2,49	2,83
Тайга	1,90	2,31	2,47	2,80
Тисуль	1,78	2,17	2,32	2,63
Топки	1,95	2,38	2,54	2,88
Усть-Кабырза	2,07	2,51	2,69	3,05
Кировская область
Вятка	1,66	2,02	2,16	2,45
Нагорское	1,70	2,07	2,22	2,51
Савали	1,66	2,02	2,16	2,45
Коми Республика
Вендинга	1,80	2,18	2,34	2,65
Воркута	2,35	2,86	3,06	3,47
Объячево	1,67	2,03	2,17	2,46
Петрунь	2,18	2,65	2,84	3,22
Печора	2,02	2,46	2,63	2,98
Сыктывкар	1,67	2,03	2,18	2,46
Троицко- Печорское	1,86	2,27	2,43	2,75
Усть-Уса	2,05	2,50	2,68	3,03
Усть-Цильма	1,91	2,32	2,48	2,81
Усть-Щугор	2,08	2,53	2,70	3,06
Ухта	1,88	2,28	2,45	2,77
Костромская область
Кострома	1,46	1,78	1,90	2,15
Чухлома	1,53	1,86	1,99	2,25
Шарья	1,58	1,92	2,05	2,33
Краснодарский край
Красная Поляна	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодар	0,11	0,14	0,14	0,16
Приморско-Ахтарск	0,50	0,61	0,65	0,74
Сочи	0,01	0,01	0,01	0,01
Тихорецк	0,43	0,53	0,56	0,64
Красноярский край
Агата	2,97	3,61	3,86	4,38
Ачинск	1,77	2,15	2,30	2,61
Байкит — Эвенкийский АО	2,61	3,17	3,39	3,85
Боготол	1,91	2,33	2,49	2,83
Богучаны	2,18	2,65	2,84	3,22
Ванавара — Эвенкийский АО	2,57	3,13	3,35	3,79
Вельмо	2,52	3,07	3,29	3,72
Верхнеимбатск	2,38	2,90	3,10	3,52
Волочанка	3,02	3,67	3,93	4,46
Диксон — Таймырский АО	2,82	3,43	3,68	4,16
Дудинка — Таймырский АО	2,85	3,47	3,71	4,21
Енисейск	2,15	2,62	2,80	3,17
Ессей — Эвенкийский АО	3,11	3,79	4,06	4,60
Игарка	2,72	3,31	3,55	4,02
Канск	2,04	2,48	2,66	3,01
Кежма	2,45	2,98	3,19	3,61
Ключи	1,91	2,32	2,49	2,82
Красноярск	1,75	2,13	2,28	2,59
Минусинск	1,84	2,24	2,39	2,71
Таимба	2,62	3,19	3,42	3,87
Троицкое	2,20	2,68	2,87	3,25
Тура — Эвенкийский АО	2,89	3,51	3,76	4,26
Туруханск	2,56	3,11	3,33	3,78
Хатанга — Таймырский АО	3,12	3,80	4,07	4,61
Челюскин. мыс — Таймырский АО	3,09	3,75	4,02	4,56
Ярцево	2,30	2,80	3,00	3,40
Крым Республика
Ай-Петри	0,71	0,86	0,92	1,04
Клепинино	0,34	0,41	0,43	0,49
Симферополь	0,17	0,21	0,22	0,25
Феодосия	0,01	0,01	0,01	0,01
Ялта	0,01	0,01	0,01	0,01
Керчь	0,01	0,01	0,01	0,01
Севастополь	0,01	0,01	0,01	0,01
Курганская область край
Курган	1,76	2,14	2,29	2,60
Курская область
Курск	1,07	1,30	1,39	1,58
Липецкая область
Липецк	1,33	1,61	1,73	1,96
Ленинградская область
Санкт — Петербург	0,99	1,21	1,29	1,46
Свирица	1,33	1,62	1,73	1,96
Тихвин	1,25	1,52	1,62	1,84
Магаданская область
Аркагала	2,22	2,70	2,89	3,28
Брохово	2,19	2,66	2,85	3,23
Магадан (Нагаева. бухта)	2,01	2,44	2,62	2,96
Омсукчан	3,02	3,68	3,94	4,46
Палатка	2,42	2,95	3,16	3,58
Среднекан	3,13	3,80	4,07	4,62
Сусуман	3,17	3,86	4,13	4,68
Марий Эл Республикa
Йошкар-Ола	1,49	1,81	1,94	2,19
Мордовия Республикa
Саранск	1,49	1,82	1,94	2,20
Мурманская область
Вайда-Губа	1,07	1,30	1,39	1,58
Кандалакша	1,62	1,96	2,10	2,38
Ковдор	1,66	2,02	2,17	2,45
Краснощелье	1,76	2,14	2,29	2,59
Ловозеро	1,77	2,15	2,30	2,61
Мончегорск	1,66	2,02	2,17	2,45
Мурманск	1,48	1,81	1,93	2,19
Ниванкюль	1,67	2,03	2,18	2,47
Пулозеро	1,73	2,10	2,25	2,55
Пялица	1,52	1,85	1,98	2,24
Териберка	1,31	1,59	1,70	1,93
Терско-Орловский	1,52	1,84	1,97	2,24
Умба	1,53	1,86	1,99	2,26
Юкспор	1,89	2,30	2,46	2,79
Нижегородская область
Арзамас	1,53	1,86	2,00	2,26
Выкса	1,44	1,75	1,87	2,12
Нижний Новгород	1,46	1,77	1,90	2,15
Новгородская область
Боровичи	1,28	1,56	1,67	1,89
Новгород	1,24	1,50	1,61	1,83
Новосибирская область
Барабинск	1,91	2,32	2,49	2,82
Болотное	1,84	2,24	2,40	2,72
Карасук	1,98	2,40	2,57	2,92
Кочки	2,01	2,45	2,62	2,97
Купино	1,89	2,30	2,46	2,79
Кыштовка	2,02	2,46	2,63	2,98
Новосибирск	1,84	2,24	2,40	2,72
Татарск	1,87	2,27	2,43	2,76
Чулым	2,00	2,43	2,61	2,95
Омская область
Омск	1,83	2,22	2,38	2,70
Тара	1,89	2,30	2,46	2,79
Черлак	1,86	2,26	2,42	2,74
Оренбургская область
Кувандык	1,70	2,06	2,21	2,50
Оренбург	1,53	1,86	1,99	2,26
Сорочинск	1,62	1,96	2,10	2,38
Орловская область
Орел	1,11	1,35	1,45	1,64
Пензенская область
Земетчино	1,30	1,58

Глубина фундамента: расчёт и нормы

Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

• Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
• Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
• Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
• Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Ленточный фундамент: глубина заложения

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

На какую глубину копать фундамент под дом в московской области

При проектировании будущего фундамента очень важно провести правильные расчёты, в том числе и касательно того, какой должна быть глубина укладки. Зависит этот фактор от целого ряда показателей, в том числе и от региональной расположенности объекта. О том, какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента, что следует учитывать при её определении и как выбрать оптимальное решение вам и поведает этот материал.

Плотность грунта и её особенности

Грунтовая плотность в Московской области может иметь самое разное значение. При условии, что для почвы характерна достаточно высокая плотность и однородность, глубину укладки вполне можно выбирать на уровне порядка 0,5 м. В эту группу входят грунты каменистого типа, с обилием хрящевых смесей, в том числе с песком, щебнем и глиной, почвы с песчаной основой и минимальными показателями промерзания.

Если вести речь о пучинистых почвах, то глубина фундамента должена составлять около 0,7 м.

В ситуации, когда на участке преобладает слабый грунт с высокой подвижной способностью, придётся потрудиться более всего – глубина закладки может достигать показателя в 2,5 м, что является максимальным значением согласно английским рекомендациям.

Глубина промерзания

Бытует достаточно устойчивая позиция, что глубина закладки фундамента должна превышать уровень промерзания почвы. Впрочем, любая конструкция, особенно это касается каркасного строения, всё равно будет испытывать неустойчивость вследствие морозного пучения – грунт, пусть и не будет оказывать давления на подошву, но при этом весьма активно воздействовать на стенки уложенной ленты. Именно по этой причине достаточно часто задействуют практику закладки ленты на половине той высоты, по которой идёт промерзание.

Важно лишь учесть, что расстояние от уровня почвы до подошвы должно составлять порядка 0,5-0,6 м. Снизить воздействие пучения можно также посредством придания опалубке трапециевидной формации, использования защитного экрана на ленте, монтажа водоотводов и задействования для пазуховой засыпки грунта с непучинистыми свойствами.

Город	Нормативная глубина промерзания
	Суглинки, глины	Пылеватые и мелки пески	Пески крупные, средней крупности	Крупно­обломочные грунты
Москва
Дмитров
Кашира
Владимир
Тверь
Калуга
Тула
Рязань
Ярославль
Вологда
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Новгород

Таб. Нормативная глубина промерзания в метрах.

Грунтовые воды и иные факторы

При условии, что воды протекают под уровнем промерзания грунта, ленту можно закладывать без привязки к этому показателю. Если ситуация обратная, укладку проводят на уровне промерзания. Важно не забывать и о классе возводимого строения, его долговечности, весе конструкции и рельефе местности.

Стоит помнить и о коммуникациях – их монтаж рекомендовано проводить над фундаментной подошвой. В случае если возводится не дом, а его пристройка, основу укладывают чуть повыше и обязательно на песчаную подушку – последующая осадка вернёт всё на требуемый уровень.

Укладка глубокого ленточного фундамента

В зависимости от степени погружения в грунт все фундаменты ленточного типа подразделяются на:

• Глубокого заглубления;
• Малого заглубления.

В первом случае укладка актуальна на тех грунтах в Московской области, которые испытывают склонность к морозному пучению. С такой конфигурацией достигается требуемая степень защищённости от нагрузок вертикального характера с наибольшим уровнем деструктивного влияния на основу. Не лишним будет такой фундамент и на слабой поверхностной почве.

Здания и сооружения, возводимые на глубоком ленточном фундаменте, могут быть выполнены из пенобетона, кирпича, деревянного бруса, при этажности постройки до 3 этажей. Уровень залегания опорной подошвы располагается на 30-35 см ниже отметки замерзания грунта и составляет порядка 1,5-1,8 м. Закладка на глубину 2 м и более нецелесообразна с финансовой позиции – в подобной ситуации более выгодно обустройство основы из ЖБ или стальных свай.

Укладка мелкозаглубленного фундамента

Укладка мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа актуальна на тех почвах, которые не страдают от пучения, при этом максимально допустимая нагрузка предусматривает этажность постройки не более 2-х этажей.

Глубина расположения опорной подошвы варьируется в пределах 70-80 см (для столичного региона) и не имеет зависимости от глубины грунтового промерзания. Обустройство её не рекомендовано проводить на илистом грунте или торфяниках, насыпях, образованных искусственным методом, заболоченных участках и почве, которая испытала сдвиг по горизонтали.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что при потребности возведения постройки на твёрдом, том числе скалистом грунте, который в Московской области встречается не так уж и часто, основание трансформируется в незаглубленное и располагается прямо на поверхности грунта без малейшего заглубления.

Технология строительства основания

Приведём также и краткую технологию монтажа ленточного фундамента, предусматривающую такую очерёдность действий:

• Разравнивание грунта и подготовка участка;
• Проведение разметки и земельные работы – рытьё траншей;
• Укладка геотекстиля на дно траншеи с запасом под толщину подушки;
• Засыпка подушки на песчаной основе и её трамбование;
• Выставление опалубки и армирование конструкции;
• Заливка бетонного раствора – непрерывная, за один заход;
• Удаление опалубки и вертикальное гидроизолирование;
• Засыпка пазух – песком или глиной в зависимости от ситуации и потребностей.

Как видите, обустроить ленточный фундамент в Московской области можно без особых проблем. Глубина его будет различной для каждой ситуации – всё зависит не только от температурного режима и глубины промерзания, но и от типа грунта, особенностей возводимого строения и передаваемых им нагрузок.

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. При правильном проектировании он выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов. Застройщикам важно определить, на какую глубину копать траншею под фундамент.

Какая глубина закладки фундамента?

Прочность основания определяют прежде всего конструктивные особенности, размеры и такая важнейшая характеристика, как глубина заложения (ГЗ). Она представляет собой промежуток от подошвы фундамента до нулевого уровня. От того, какую выбрать ГЗ с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Получив типовой проект, застройщик должен приспособить новый фундамент к конкретным условиям. В результате его новая конструкция может быть  отличной от исходной.

Какие данные требуются для определения глубины заложения?

Проектировать фундамент можно только при наличии всех необходимых исходных данных. В результате можно рассчитать его конструкцию  и еще добавить 30 % дополнительной прочности. Для сбора данных надо делать инженерно-геологические изыскания.

При правильном проектировании фундамент выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов.

Для этого на застраиваемом участке бурятся 3 скважины глубиной в 8 м, а иногда и больше. На разных уровнях отбираются образцы и устанавливается, какой здесь тип грунта и после лабораторных исследований выдается заключение о его  характеристиках, где основными являются несущая способность, плотность, вид и уровень грунтовых вод.

Грунт бывает следующих видов.

1. Скальный грунт. Он не сжимается, не промерзает и имеет самую высокую несущую способность. Минимальное заглубление составляет 50 см.
2. Песок. Размеры частиц — от 0,1 до 2 мм. Он сжимается при нагрузке, но после не изменяется и не скапливает воду, которая отрицательно влияет на несущую способность. Чем крупней песок, тем меньше ГЗ. Она составляет 0,4-0,7 м.
3. Глина. Грунт долго дает осадку под нагрузкой и имеет вредное свойство — пучинистость. Оно вызывает изменение объема грунта при его промерзании, зависящее от содержания воды. Фундамент должен лежать подошвой ниже глубины промерзания (ГП). Тогда глина не будет давить на него снизу. Но грунт также действует по касательной к боковой поверхности фундамента по направлению вверх. Для предупреждения этого в ленточный фундамент с боковых сторон следует делать засыпку непучинистым грунтом, чаще всего песком и щебнем.

Чтобы провести геологические исследования и установить, какой грунт находится на участке, придется потратиться. При возведении небольшого дома, можно приглядеть соседские похожие строения и узнать о ГЗ фундаментов и особенностях их устройства. Если предполагается для строительства одноэтажного дома  использовать пенобетон с деревянными перекрытиями, то можно смело делать аналогичные  основания, как у соседних деревянных.

Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Для тяжелого одноэтажного или  двухэтажного дома с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями уже потребуются тщательные исследования характера грунта. Лучшую консультацию о том, какую выбрать ГЗ, могут дать строители, постоянно работающие на близлежащей территории. Они заинтересованы в получении заказов и охотно расскажут про все особенности грунта и какой на нем возводить фундамент.

Характеристики устройства фундамента должны быть обоснованными с технической и экономической сторон. Не имеет смысла делать громоздкое основание под каркасный дом, если только не планируется наличие подземного гаража  или подвала. Но все зависит от наличия дешевых строительных материалов.

Ленточный фундамент из бывших в употреблении блоков  ФБС с большой ГЗ может оказаться вполне рациональным решением. В дальнейшем дом можно будет достроить до двухэтажного без опасения, что основание его не выдержит. Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

Влияние уровня грунтовых вод (УГВ)

УГВ по крайней мере должен быть не меньше чем на полметра ниже фундамента. Эта величина может постоянно меняться и запас не помешает. Если фундамент приходится закладывать близко к грунтовым водам, обязательно нужно копать дренажные канавы  с откачкой воды из колодцев. При строительстве одноэтажного или двухэтажного дома подобная система не нужна из-за дороговизны.

От того, какую выбрать глубину заложения фундамента с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Выбор глубины заложения

В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания.  Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.

Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.  

Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент возводится чаще всего, поскольку затраты на материалы здесь самые низкие и копать траншеи придется неглубоко. Минимальная ГЗ для него составляет около 40 см. Он может подойти даже для двухэтажного здания, если уменьшить воздействие пучения грунта следующими способами:

• горизонтальное утепление под подошвой;
• вертикальное наружное утепление;
• применение свайно-ростверкового фундамента;
• обустройство дренажа;
• применение подушки из непучинистых материалов;
• выемка грунта и засыпка более прочного материала, например, граншлака.

Кроме того, заливать фундамент следует с армированием, чтобы перераспределить на металлический каркас действие неравномерных нагрузок.

Экономически обоснованная максимальная ГЗ ленточного фундамента не должна превышать 2,5 м. Очевидно, что такая конструкция предназначена не менее чем для двухэтажного строения.

Заключение

Проект на дом не будет завершен, если не учитывать характеристики грунта, глубину промерзания и УГВ. При правильном расчете наиболее выгодно  делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

• Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
• Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
• Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
• Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
• Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

• Рулетка, уровень
• Лопаты
• Фанерные листы и доски для опалубки
• Цемент, песок, щебень
• Блоки, кирпичи
• Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

   Получение бетона с помощью бетономешалки

4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
6. Замешиваем до состояния густой сметаны
7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
11. Сверху последнего слоя заливают раствор
12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

• Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
• Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
• Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
• Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
• Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
• Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

1. Роется не большой котлован
2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
3. Армируем каркасом из арматуры
4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

Оглавление:

1. Что учесть при выборе
2. Как рассчитывается, формулы
3. Основания мелкого заложения
4. Размеры и типы армирования
5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Расчет глубины заложения

Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.

1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:

dfn = d0 х √Mt

Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают

dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м

2. Определение расчетной глубины промерзания:

df = kh х dfn

Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:

df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м

3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.

Таблица 1.

Вид почвы	Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
	dw менее df + 2	dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый	Не менее df	Не зависит от df
Супеси	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25	Не менее df	Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием	Не зависит от df	Не зависит от df

Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

• средняя глубина закладки – 0,7 м;
• расположение над зоной промерзания;
• служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта	Описание сооружения	Ширина подошвы фундамента, м	Толщина подсыпной подушки, м	Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок	Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона	0,6	0,3	10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок		0,6	0,5	14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия	0,4 — 0,3	0,2	10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,4 — 0,3	0,4	12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Летняя дача из бруса или бревен; баня	0,3 — 0,2	0,6 — 0,7	12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,3 — 0,2	0,7 — 0,8	12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Душа Москвы | Ruslanguage School

« Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча. Москва не безмолвная громада камней, холодных, составленных в геометрическом порядке… нет! У нее есть своя душа, своя жизнь »( Москва — не обычный большой город, как тысячи других. Москва — это не безмолвная, холодная масса камней, уложенных геометрически … нет! У Москвы есть своя душа, своя собственной жизни ), писал великий русский поэт Михаил Лермонтов ( Михаил Лермонтов , 1814-1841).

Писатели, журналисты, путешественники много и с удовольствием писали об особенностях жизни в Москве, о отличиях москвичей от всех остальных. Николай Гоголь ( Николай Гоголь , 1809-1852) сделал следующее интересное наблюдение о двух российских столицах:

« Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пёстрых цветов и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтоб по всей форме была мода.Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчётом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, хватает ли, что находится в кармане: она не любит середины ».
« Москва женственна, а Санкт-Петербург мужен. В Москве все невесты, в Санкт-Петербурге все женихи. Санкт-Петербург соблюдает определенную порядочность в одежде, не любит ярких красок и дерзкого отступления от моды; Но Москве нужно, как будто она уже вышла из моды, чтобы все шло по моде.Петербург — опрятный человек, очень немец, все просчитывает и, прежде чем задумается о вечеринке, сначала заглянет в карманы; Москва — это российское дворянство, и если они решат устроить вечеринку, то это будет до тех пор, пока они не рухнут, что бы ни осталось в их карманах: Москва не любит ничего делать на полпути ».

Михаил Ломоносов ( М. Ломоносов , 1711-1765), анализируя явление в Москве, писал: «Москва стоит на многих холмах и долинах, где высокие и низкие стены зданий представляют множество городов, которые слились воедино. один.”

Своеобразие Москвы отмечали многие русские поэты, например, Михаил Дмитриев, известный поэт, современник Пушкина, писал:

“ Знаете ль вы, что Москва? — То не город, как прочие грады,
Разве что семь городов, да с десятками сёл и посадов. ”

« Вы знаете, что такое Москва? — Это не город, как другие города,
За исключением, может быть, семи городов, но с десятками деревень и пригородов ».

Есть еще особое отношение к Москве со всей России, как к своей семье.Не зря мы говорим: « Москва-матушка » ( Москва, матушка ). Поэтому люди очень легко привыкают к Москве и вскоре становятся настоящими москвичами. Вот почему Пушкин писал:

“ Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нём отозвалось! ”

« Москва… какие глубины очарования живут в этом имени, какое эхо начинается и звучит в каждом русском сердце! »(из« Евгения Онегина »)

Елена Коновалова

.

Презентаци по английскому языку на тему «Москва»

Описание презентации по слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Министерство образования Московской области Филиал ГГТУ Истринского профессионального колледжа Московской области Москва по Английскому языку Выполнила студентка Яковлева Е.Г. Специальность 44.02.02 Дневная форма обучения.

2 слайд

Описание слайда:

Географические координаты Москва расположена на 55 45 N и 37 37 E Гринвичского меридиана в центре Восточно-Европейской равнины. Район находится на высоте 30-35 метров над Москвой-рекой и примерно 150 метров над уровнем моря. Общая площадь Москвы составляет более 1000 квадратных километров.Город простирается на 42 км с севера на юг и на 35 км с востока на запад.

3 слайд

Описание слайда:

4 слайд

Описание слайда:

Население В Москве проживает более 10 миллионов человек.Среди них представители около ста наций и этнических групп. Русские — самая многочисленная этническая группа в Москве.

5 слайд

Описание слайда:

Религия Исторически христианство было основной религией не только в Москве, но и во всей России. Православное христианство — преобладающая религия в Москве.В городе также есть общины протестантов, католиков, иудаистов и мусульман. Например, в Москве 25 исламских организаций. Московская Соборная мечеть — центральная мечеть города.

6 слайд

Описание слайда:

Правительство Москва, как отдельный субъект Российской Федерации, управляется мэром, который избирается всенародно на четырехлетний срок, и Думой (собранием) из 35 членов, которая является законодательным органом города.Москва состоит из 10 административных районов, которые делятся на 128 округов. Телефонный код: 495

7 слайд

Описание слайда:

Время Московское стандартное время — MST отличается от среднего времени по Гринвичу — GMT: Летнее MST = GMT + 4 часа Зимнее MST = GMT + 3 часа

8 слайд

Описание слайда:

Климат Климат в Москве умеренно-континентальный.Для него в основном характерно жаркое лето и очень холодная зима. Холодный период начинается в октябре. К концу месяца температура может опуститься до нуля. Первый снег обычно появляется в середине ноября, но самые снежные месяцы — январь, февраль. Март — это когда приходит весна, и температура снова поднимается до нуля. В конце апреля резко сменяется теплая и солнечная погода, а в начале мая может быть уже +20. На самом деле май — самый комфортный месяц, так как дождей мало, а температура держится около +20.Мягкая погода наступает в июне и держится до сентября.

9 слайд

Описание слайда:

Основание Датой основания Москвы принято считать 4 апреля 1147 года, когда в Русских летописях появляется первое упоминание о Москве. История Москвы начинается с деревянной крепости, построенной по приказу князя Юрия Долгорукого на холме у слияния Москвы и реки Неглинной.Часто говорят, что Москва — третий Рим, ведь основная часть города, согласно легенде, была построена на семи холмах.

10 слайд

Описание слайда:

Символ Официальный символ Москвы — темно-красный щит, на котором изображен древнерусский сюжет: Георгий Победоносец, сражающийся со Змеем.

11 слайд

Описание слайда:

1.Красная площадь — знаменитая Красная площадь расположена в самом центре Москвы. Он окружен собором Василия Блаженного, Государственным историческим музеем, Мавзолеем Ленина и Кремлем. Основные достопримечательности

12 слайд

Описание слайда:

2. Собор Василия Блаженного — расположен на Красной площади в Москве, это русский православный храм, построенный с 1555 по 1561 год по приказу Ивана Грозного.Собор Василия Блаженного является геометрическим центром Москвы и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

13 слайд

Описание слайда:

3.Московский метрополитен — Московский метрополитен известен во всем мире своими красивыми станциями метро, ​​более известными как «Подземные дворцы». Линии Московского метрополитена имеют общую протяженность более 300 километров и имеют 188 остановок в пути, что делает его одним из крупнейших метрополитенов в мире.

14 слайд

Описание слайда:

4. Музей-панорама Бородинского сражения — Музей-панорама Бородинского сражения в Москве был основан ровно через 150 лет после знаменитого Бородинского сражения 1812 года. Музей посвящен войне между Россией и армией Наполеона.

15 слайд

Описание слайда:

5.Третьяковская галерея — Третраковская галерея, пожалуй, самая большая коллекция русского искусства в мире, имеет экспонаты лучших русских художников, в том числе Репина, Врубеля, Кандинского, Шагала и многих других.

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель английского языка

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию:
Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп.образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранная языкиИнформатикаИстория РоссииКлассной руководителюКоррекционная обучениеЛитератураЛитературная чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкой языкОБЖОбществознаниеОкружающей мирПриродоведениеРелигиоведениеРодной литератураРодной языкРусской языкСоциальной педагогуТехнологияУкраинской языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольного психологуЭкологияДругие

Выберите класс:
Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник:
Все учебники

Выберите тему:
Все темы

Также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала:

ДБ-945215

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

.