Фундамент для бани глубина: Фундамент для бани: какой лучше?

Содержание

Какая глубина фундамента под баню будет правильной?

27 Январь 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Расчет      Просмотров:  
5167

Глубина фундамента под баню

Баня пользуется большой популярностью, как у сельского жителя, так и у горожан. При этом возвести баню можно практически на любом участке. Основного внимания при возведении бани требует фундамент. Именно эта часть определит срок эксплуатации всей конструкции. Поэтому устройство фундамента под баню должно проводиться с учетом следующих важных моментов.

Особенности обустройства основания под баню

В целом основание для бани не имеет особенных отличий. Однако при его возведении следует учитывать некоторые моменты:

Особенности основания для бани

  • В большинстве случаев бани относятся к легким постройкам, поэтому ленточное основание мелкого заглубления с подушкой из песка и щебня можно считать оптимальным вариантом.
  • Для печки из кирпича или камня необходим отдельный фундамент, отстающий от основной ленты на несколько сантиметров.
  • Обязательным считается наличие в фундаменте отверстий для проветривания.
  • Особое внимание уделяется организации отвода из бани сточной воды.
  • В некоторых случаях нужно продумать подведение необходимых коммуникаций.

к оглавлению ↑

Виды фундаментов для бани

Баню можно возводить на любом фундаменте, все зависит от желания и материальных возможностей. Наибольшей популярностью при строительстве бань пользуются два вида фундамента:

Разновидность оснований для бани

  1. Ленточное основание подходит для возведения построек небольшого размера из кирпича и камня на грунтах слабого пучения. Это довольно прочное основание, хотя требует немалых затрат на устройство.
  2. Столбчатое основание под баню используется на проблемных грунтах. Не требует больших расходов на возведение. Больше подходит для построек из древесины или пеноблоков.

к оглавлению ↑

Что оказывает влияние на глубину закладки ленточного основания

Правильно определенная глубина заложения основания поможет избежать проседания стен и фундамента, деформации основания и строения, предотвратит появление трещин. Поэтому расчет глубины заложения фундамента необходимо проводить перед началом работ по его монтажу. Во внимание принимаются следующие моменты:

Тип грунта

Точный тип грунта помогают определить геологические исследования. В зависимости от полученного результата определяется глубина залегания фундамента:

  • На почве с преобладанием мелкого или пылеватого песка существует вероятность сильной усадки фундамента. Чтобы компенсировать данный недостаток, глубину закладки увеличивают с 0,5 метра до 1 метра.
  • На гравелистых и крупных песчаных почвах, отличающихся надежными несущими качествами, фундамент дает незначительную усадку. Поэтому здесь можно обустраивать мелкозаглубленный фундамент, глубина которого лежит в диапазоне 0,2-0,5 м. Кроме того на таком грунте можно возводить фундамент на столбах или на сваях.
  • Скальным грунтам характерна хорошая несущая способность. Усадки фундамента почти не наблюдается, поэтому существует возможность возведения крупногабаритных конструкций. Скалистый грунт не подвержен пучению, следовательно, заглублять фундамент можно незначительно (в пределах 0,2 м).
  • Глинистые грунты имеют мелкопористую структуру. В порах такой почвы может наблюдаться скопление воды, что приводит к вспучиванию при низкой температуре воздуха. Расчет глубины фундамента на таких грунтах необходимо поводить, учитывая глубину промерзания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания на 10-20 см.

Типы грунта при выборе фундамента

Санитарные нормы и правила рекомендуют придерживаться следующих показателей глубины закладки фундамента в зависимости от промерзания грунта:

Расчетное промерзание непучинистых грунтовРасчетное промерзание твердых и слабопучинистых грунтовРекомендуемые глубины для фундамента.
Менее 200 смМеньше 100 см60 см
Менее 300 смМеньше 150 см75 см
Более 300 см150-260 см100 см
260-310 см150 см

к оглавлению ↑

Грунтовые воды

Расположение уровня грунтовых вод также играет огромную роль при определении глубины закладки фундамента.

  • Если грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта больше 2 метров, то глубина фундамента для бани должна быть более 50 см.
  • При близком расположении грунтовых вод и уровня промерзания рыть траншею необходимо до отметки, расположенной ниже промерзания грунта на 10 см.
  • При близком расположении грунтовых вод устройство фундамента для бани должно быть ниже уровня промерзания почвы.

к оглавлению ↑

Материал для стен

Во многом материал, из которого планируется изготовить стены постройки, определяет глубину фундамента.

Материал для стен постройки

  • Стены из камня или кирпича достаточно тяжелые, поэтому траншею необходимо рыть на глубину 100-150 сантиметров.
  • Для бруса и бревен, используемых для возведения банного строения, также требуется большая глубина закладки фундамента, не менее 100 сантиметров.
  • Шлакоблочные стены бани имеют массу в несколько раз меньше кирпичных, поэтому фундамент можно устраивать на глубине от 50 сантиметров.
  • Стены из газобетона и пенобетона дают на основу незначительную нагрузку. Глубина фундамента для такого строения может начинаться на уровне 40 сантиметров.

к оглавлению ↑

От чего зависит глубина столбчатого фундамента

На глубину погружения столбов для бани оказывают влияние следующие факторы:

  • Тип почвы и ее несущая способность.
  • Глубина промерзания почвы.
  • Близость подземных вод.
  • Материал, используемый для возведения бани.

Принимая во внимание перечисленные критерии, можно сказать, что столбчатое основание для бани может быть нескольких видов:

  • Заглубленное основание. Его глубина должна располагаться ниже уровня промерзания на 50 см и более. Заглубленный вариант фундамента может использоваться на глинистых почвах, склонных к сильному пучению. Это наиболее устойчивый и надежный вариант. На таком фундаменте можно построить баню из любых строительных материалов, включая камень и кирпич.
  • Столбы мелкозаглубленного фундамента опускаются в грунт на глубину от 40 см до 70 см. Может использоваться на участках с преобладанием песчаных и скалистых грунтов.
  • На грунтах слабого пучения возможно возведение бани на столбчатом незаглубленном фундаменте. Главное условие при этом, чтобы строение имело небольшую площадь и незначительный вес. При возведении построек на скальных или крупнообломочных грунтах можно также воспользоваться незаглубленным фундаментом. Это могут быть бани из бревен и бруса достаточно большой площадью.

Правильно рассчитанная глубина фундамента под баню позволит определить подходящий тип фундамента. Правильная закладка основания защитит строение от деформации и разрушения, продлевая срок эксплуатации на долгое время.

    Метки: Баня     

достоинства, типы почв, инструкция от подготовки до застывания, конструкции

Фундамент в виде замкнутой ленты получил соответствующее название. Конструкцию создают из железобетона. Залягается ниже уровня замерзания и служит подпорой для всех несущих и внутренних стен дома. Для бани обычно сооружают столбчатый, ленточный и свайный вариант. Первый сложнее и нет смысла применять его для столь скромной постройки. Свайный слишком простой и подходит не для всех проектов бань (зато является удачным для всех типов грунта, особенно сложных торфяных, болотистых). Поэтому рассмотрим подробно ленточный фундамент под баню и все что с ним связано. Он самый распространенный, поскольку проверен опытом, временем.

Почему ленточный

Есть масса поводов выбрать именно этот тип фундамента:

  1. Считается одним из самых надежных благодаря своей конструкции.
  2. В плане обустройства своими руками он проще столбчатого, но сложнее свайного.
  3. Не требуется вырывать глубокую траншею (30-100 см) и вызывать спецтехнику (как например, для плиточного фундамента).
  4. Такой фундамент позволяет строить не только легкие древесные проекты бань, но и тяжелые кирпичные и каменные постройки.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента.

Конструкция фундамента ленточного типа

  1. Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
  2. Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Подготовительные работы

Технология сооружения ленточного фундамента достаточно проста, чтобы справиться с работой без помощи профессионалов. Но перед тем как приступить к заливке бетона, нужно провести ряд подготовительных работ.

  • Очищаем участок под баню. Удаляем кустарники, деревья, выкорчевываем их с корнем. Убираем мусор. Далее снимаем верхний слой почвы – 20 см.
  • Как разметить территорию? Будет проще, если взять колышки, уровень и веревку. Конечно, пригодится рулетка и угольник.

Забив первый кол, отмерим длину одной стены, зафиксируем вторым колом. Натянем веревку, чтобы отмерить перпендикулярные к ней стены. Проверьте угол с помощью угольника. Он должен быть 90 градусов.

Ширина ленты должна быть больше толщины стен на 10 см.

  • Рыть траншею можно и лопатой.
  • На дне необходимо устроить подушку из песка в 10 см и выложить её щебнем. Слоя в 15 см будет достаточно. Слои необходимо утрамбовать, например, с помощью бревна. Иногда слои меняют местами, сначала укладывают щебень, а потом песок. Каждый утрамбовывается. А песок перед «тромбованием» поливается водой.
  • Далее сооружаем «сосуд», в которой уже и будет залит бетон.

Такой элемент конструкции получил название опалубка. Его создают из ровных материалов: досок, листов металлических или профилированных, из фанеры с обязательным слоем рубероида.

Опалубка для фундамента

Соблюдаем оптимальные размеры ячеек – 20 на 20 см. На всей протяженности каркаса ячейки должны быть зафиксированы. Обязательно прикрепить опалубку к клиньям, вбитым вдоль стенок и дополнительно скрепить между собой проволокой, а можно и перемычками.

  • Армирующий каркас кладем поверх опалубка. Он делает фундамент прочнее. Его следует соорудить заранее, до начала всех работ, чтобы на данном этапе не задерживать сооружение фундамента.

Металлическая арматура может быть сварена с помощью электрического прибора или скреплена вязальной проволокой. Конечно, второй способ проще и, конечно, дешевле.

Под армокаркас соорудите подставки из обычных кирпичей. Он не должен ложиться на саму подушку. Он помешается именно в тело фундамента. Кроме того, необходимо соблюсти расстояние в 5 см между бортом опалубки и каркасом. Также с помощью кирпичей или кусков бетона. А возможно и пенопласта. Но их нужно привязать к каркасу так, чтобы не сдвинулись, когда будет заливаться бетонная смесь.

  • Отмеряем на опалубке высоту заливки бетонной смеси. На внутренних стенах необходимо отметить горизонтальный уровень бетона, чтобы затем бетон можно было равномерно распределить, сделать поверхность ровной при помощи отметок.

Заливка траншеи

Итак, траншея готова. Приступаем к замесу бетонной смеси и заливке, соблюдая последовательность работ.

  • Лента фундамента должна заливаться непрерывно. Для соблюдения этого требования пригодится небольшая бетономешалка. Её можно взять и на прокат.
  • Далее приступаем к замешиванию бетона. Инструкция по замесу компонентов такова: одна часть цемента берется на две части песка и на четыре щебня. Разбавляется смесь 0,5 одной части воды.

Затвердение бетона после заливки траншеи

Безусловно, проще смешать все необходимое в бетономешалке. Засыпьте в неё первые «ингредиенты» в точном соотношении – цемент, песок и воду. Вращайте подольше, чтобы получить однородную массу. И только потом добавьте щебень.

  • Заливку полученного бетона в траншею лучше производить сразу после приготовления. В траншею смесь заливается сразу из мешалки. Поставьте её соответствующим образом. Соорудите желоб, можно из досок или листов металла. Он послужит путем для прохождения бетона из мешалки в траншею.
  • Закончив бетонирование «поштыкуйте» смесь – прокалывайте по всей поверхности острым предметом (прутком, ломом, палкой). Это необходимо, чтобы равномерно распределить смесь между армакаркасом и опалубкой, заполнить пустоты. Они не к чему, поскольку делают фундамент слабым и приведут к ненадежности, небезопасности всего строения.
  • Разравняйте по отметкам на опалубке поверхность бетона.
  • Утрамбуйте, чтобы избежать задержке пузырей воздуха внутри бетона. Чем их меньше, тем прочнее будет фундамент. Используйте для этой цели подручный материал. Например, трубу, арматуру, лом, лопату.
  • Оставляем сохнуть.

Завершающий этап

Самое сложное позади. Если уж со всем вышеописанным вы справились самостоятельно, но оставшиеся работы вам тем более окажутся по плечу.

Теперь главное выдержать сроки.

  • Опалубку следует снять не ранее седьмого дня.
  • Фундамент загружаем на 28 день. За это время бетон прочнее до нужной степени, до степени необходимой фундаменту бани.

В летние дни, оставляя бетон на беспощадном солнце, следует позаботиться о его защите от солнечных лучей и жары. Следует его накрыть непрозрачной пленкой, тканью. И поливать периодически водой. Если этого не делать в фундаменте появятся трещины, а это уже нам ни к чему.

В другое же время лишняя вода является губительной для фундамента. Поэтому весной и осенью нужно позаботиться о защите от дождей и других осадков. Накройте конструкцию рубероидом. Следует защитить и боковые стены конструкции фундамента. Их обмажьте битумом в 2-3 слоя и именно горячим.

Обязательно следует соорудить отмостку с уклоном. Стекающая с крыши вода не должна попадать в основание и фундамент бани.

Вариации

Ленточный фундамент может иметь разную конструкцию.

  • Можно сделать так, как было описано выше. В этом способе бетон считается монолитным, а армирование обязательным. Такой способ хорош для тяжелых проектов – бань из кирпича. Не обязательно делать смесь самостоятельно, можно заказать её на заводе, если есть такая возможность.
  • Можно соорудить бетонную ленту фундамента из уже заготовленных блоков, приобретенных у изготовителя или перекупщиков. Это, безусловно, проще, но дороже.
  • Вместо бетона также используют красный обожженный кирпич.
  • Также применяются мелкие бетонные блоки.
  • или бутовый камень.

Песок и щебень всегда являются обязательными элементами конструкции. Также, как и гидроизоляционный материал: рубероид и битум.

Помните, что от соблюдения всех рекомендаций и последовательности работ зависит долговечность всего сооружения: и фундамента, и бани.

Ленточный фундамент под баню готов. Теперь можно переходить к возведению стен.

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

  • для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
  • установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
  • нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
  • внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

  1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
  2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
  3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
  4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
  5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
  6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

  1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
  2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка…

Глубина фундамента для бани в Нижнем Новгороде

Главная » Глубина фундамента для бани

Строительство бани в Нижнем Новгороде под ключ всегда начинается с создания фундамента. Основные характеристики фундамента глубина и ширина залегания. Важно учитывать тип грунта при строительстве и однородность. Также необходимо знать расчетную нагрузку на основу и глубину промерзания земли.

Этапы

На первом этапе нужно провести геологическое исследование. Наиболее надежными принято считать скальные грунты, им не нужны мощные фундаменты. Но такие грунты встречаются достаточно редко.

Хорошими считаются крупные и гравелистые пески. Они имеют незначительную усадку и позволяют создавать мелкозаглубленные фундаменты. Если вы хотите остановиться на столбчатом или свайном типе фундамента, то столбы нужно заглубить на полтора метра.

Мелкая песчаная почва подвергается сильной усадке. Для минимизирования усадки нужно увеличивать глубину основания. Самыми коварными являются суглинистые и глинистые грунты. Они могут вспучиваться. Заглубление фундамента здесь нужно делать значительным и учитывать промерзание грунта.

Как грунтовые воды влияют на возведение постройки

Уровень залегания грунтовых вод напрямую влияет на качество фундаментной основы. По правилам подошву фундамента нужно закладывать выше уровня поднимания воды и ниже уровня промерзания почвы.

Если грунтовые воды находятся выше точки промерзания, то это строительство не будет безопасным. Выход в том, чтобы отвести грунтовые воды и повысить прочность фундамента.

Каким должен быть фундамент?

Для русской бани обычно выбирают бревно и профилированный брус. Древесина отличается гибкостью и эластичностью, она устойчива к деформациям. Для каркасного строения или сруба делают ленточный фундамент на полуметровой глубине.

Если грунт неблагоприятен, то рекомендуется создать плавающий фундамент. Это плита, которая имеет ребра жесткости. 40 сантиметров – минимальная глубина заложения такой основы.
В большинстве случаев, ленточный фундамент для парилки выполняют на песчаной подушке в 20 сантиметров. Основная конструкция в 60 сантиметров, из них 40 сантиметров залегает в грунте, а 20 сантиметров – на поверхности.

Популярны и каменные бани. Если для бревенчатого строения подходит мелкозаглубленный фундамент, то кирпичная постройка нуждается в надежной опорной конструкции, глубина которой 1-1,5 метра. Шлакоблоки и пеноблоки легче, чем кирпич. Нет необходимости глубоко погружаться в землю, если вы используете такие материалы.

Ленточный фундамент для бани: глубина заложения, заливка, армировка

Строительство любого здания начинается с устройства фундамента. И от того насколько правильно будет выбран его тип, будет зависеть долговечность всей конструкции. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, глубины залегания грунтовых вод, рельефа участка строительства и, естественно, от финансовых возможностей застройщика.

Чаще всего применяется для строительства бани ленточный фундамент, как наиболее отвечающий всем поставленным задачам.

Материалы для обустройства основания

Лента фундамента может устраиваться:

  • из монолитного бетона с обязательным армированием;
  • из бетонных блоков заводского изготовления;
  • из красного обожженного кирпича;
  • из мелких бетонных блоков;
  • из бутового камня.

Кроме вышеназванных материалов для устройства фундамента потребуется песок и гравий, рубероид и горячий битум. В зависимости от выбранного типа фундамента может потребоваться арматура и бетонная смесь, которую можно заказать на заводах ЖБИ или приготовить на месте, а также пиломатериал для устройства опалубки.

Подготовительные работы

Устройство любого типа фундамента начинается с подготовки участка и разбивки осей.  Выбранное место для строительства бани необходимо очистить от имеющихся кустарников, деревьев, строительного и прочего мусора, после чего снять верхний плодородный слой почвы на глубины 20-30 см. Если на участке росли крупные деревья или кустарник, желательно выкорчевать корни, чтобы исключить риск их прорастания под зданием.

Дальнейшие работы будут заключаться в разбивке плана фундамента. По углам участка вбиваются колья, между которым натягивается шнур. Полученные линии будут служить осями будущего фундамента. Правильность прямых углов проверяется измерением диагональных расстояний, которые должны быть равны.

После этого копается траншея шириной 50-60 см. Ширина самого фундамента может быть и меньшей. Но копать нужно с таким расчетом, чтобы человек, производящий установку опалубки, арматурного каркаса или производящий кладку  мог свободно перемещаться в ней.

Глубина ленточного фундамента под баню составляет  не более 70 см, этого вполне достаточно для такого небольшого сооружения.

Ось фундамента, обозначенная шнуром должна проходить по середине траншеи. И именно от оси отмеряется в обе стороны по половине ширины будущего фундамента и выставляется опалубка.

Стенки траншеи делаются с небольшим уклоном, чтобы избежать осыпания грунта, в противном случае их придется укреплять каким либо материалом, а это лишний расход например, того же горбыля, да и трата времени.

Дно выкопанной траншеи зачищается, соблюдая горизонтальный уровень, после чего устраивается песчано щебеночная или песчано гравийная  подушка. Слой песка, разравнивается, увлажняется и трамбуется. Следом насыпается слой гравия, который также подлежит трамбованию.

Обустройство опалубки

Для изготовления опалубки используется чаще всего не обрезной пиломатериал, но может быть применена и влагостойкая фанера, плоские асбестоцементные листы шифера, металлические листы или готовые щиты. Щели между досками зашиваются с внешней  стороны узкими планками, чтобы в дальнейшем не происходило вытекание цементного молочка, что ослабляет прочность фундамента.

Опалубка при помощи колышков, вбитых в грунт с внешней стороны и распорок, вставленных  между ними, закрепляется в траншее. Идеальным вариантом  опалубки, когда строится ленточный фундамент под баню из монолитного железобетона, являются металлические щиты, но при их отсутствии самым оптимальным вариантом остается необрезная доска, или, на крайний случай, горбыль.

Армирование фундамента

Армировать фундамент непосредственно в траншее или вязать каркас на земле и после опускать его в установленную опалубку каждый решает сам.

Для армирования используется арматура периодического профиля диаметром 0,5-0.7см. Вначале связываются длинные элементы каркаса в одной плоскости, напоминающие собой лестницу с шагом перекладин 100-150мм. В зависимости от высоты будущего фундамента таких лесенок может быть две или три, которые связываются между собой при помощи коротких арматурных стержней. В результате должна получиться объемная четырехугольная  решетчатая конструкция.

Для сборки каркаса используется тонкая отожженная проволока и специальный крючок.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы расстояние между боковыми и нижними стержнями и бортом опалубки было не менее 5 см.

Для этого используются так называемые «сухарики» — небольшие куски бетона, кирпича, пенопласта, которые привязываются к каркасу, чтобы предотвратить его сдвиг в процессе заливки бетона. На этом заканчивается армирование ленточного фундамента для бани и начинается его бетонирование.

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь укладывают в опалубку сразу, без длительного перерыва, чтобы получался действительно монолит, а не отдельные слои, которые не имеют между собой сцепления. Уложенную бетонную смесь необходимо подвергнуть «штыкованию».  Этот процесс состоит в многочисленном прокалывании бетона любым острым предметов типа арматурного прутка, лома, и даже деревянной палки. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределялась между арматурой и опалубкой, заполняя все пустоты.

В противном случае, образовавшиеся пустоты значительно ослабляют прочностные характеристики бетона, что может негативно сказаться и на прочности всего сооружения. Укладка бетонной смеси производится также с соблюдением горизонтального уровня, для чего на внутренних стенках опалубки наносятся риски или бетон заглаживается  по верху опалубочных щитов, которые должны выставляться по уровню.

Полностью бетон набирает прочность в течение 28 суток. Если устройство фундамента производится в жаркое время, то его необходимо периодически поливать водой для предотвращения образования трещин.

В зимнее время бетонирование, как правило, не производится, однако при острой необходимости проведения данных работ, в бетон вводятся специальные добавки, либо бетонирование производится методом электропрогрева, устройством «тепляков».

Гидроизоляционные работы

Готовый фундамент требует защиты от воздействия влаги,  поступающей из грунта и атмосферных осадков. Для горизонтальной гидроизоляции используется рубероид, который расстилается непосредственно под несущие стены, независимо от их материала – кирпича, дерева или другого.

Боковые поверхности обычно обмазываются горячим битумом за два – три раза. Кроме этого делается обязательно отмостка шириной 60-70 см, чтобы стекающая вода с крыши здания не попадала в основание бани. При этом отмостка устраивается с уклоном на внешнюю сторону.

фундамент для бани, ленточный фундамент, виды фундаментов.

 

Фундамент для дома, фундамент для бани, фундамент ленточный, столбчатый и другие фундаменты.

 

Фундамент — одно лишь слово, моментально вызывает у любого человека ассоциацию с чем-то основательным, крепким, прочным и незыблемым. Но прежде чем начать строить опору, точнее сказать основание своего дома или бани, и для того что бы это основание было прочным и надёжным, следует определится в главных вопросах:

 

1. Какое строение дом или сруб бани вы планируете построить:

А) Из какого материала вы собираетесь возвести несущие стены,

Б) Размер вашего бедующего строения,

В) Сколько этажей будет в вашем доме или бане.

 

Всё это нужно знать для того что бы рассчитать какую нагрузку будет нести фундамент вашего дома, и каким физико-механическим свойствам стен должен соответствовать этот фундамент.

 

2. Каким будет основание здания под фундамент.

3. Определившись с первыми двумя пунктами, можно подбирать, какие виды фундамента подходят для вашего строения.

4. Отделка фундамента — не стоит принебригать этим пунктом, ведь отделка фундамента не только придаст особую декоративность вашему проекту, но и защищает фундамент от негативного воздействия внешней среды.

 

Возведение фундамента — на первый взгляд нет ничего проще, а на самом деле дело далеко непростое, строительство фундаментов – целая наука. Для строительства фундаментов используется множество технологий, а здесь важно не допустить ошибку. Необходимо выбрать ту технологию тот вид фундамента которые оптимально подходят именно  для вашего строения, будь то большёй загородный дом или же небольшая баня.

 

Основание здания

 

Основание здания бывает искусственным и естественным. Искусственное основание, укреплённое например, подсыпая песок — делая «подушку» мы создаём искусственное основание, естественное основание — это то, на чем фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Самое хорошее основание однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво.

 

Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не промерзают, не размываются, не вспучиваются. Фундамент строят прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не размываются и не сжимаются. Фундамент закладывают на глубину не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко пропускают воду, легко вынимаются, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент закладывают на глубину от 40 до 70 см.

Глинистые грунты размываются, сжимаются, а при замерзании — вспучиваться. В случае когда грунты находятся во влажной среде (близкое нахождение грунтовых вод, болота), фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2–2,5м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания грунтов.

 

Подготовка участка под фундамент

 

Повозможности выравнивают площадку, затем намечают место строительства фундамента и осуществляют его разбивку. Разбив место под фундамент, вынимают грунт и копают траншею.

 

Виды фундаментов

 

Очень хорошо, в гражданском строительстве, зарекоментдовали себя свайно винтовые фундаменты, цена на такой фундамет в разы ниже ленточного, а вот несущая способность одной сваи 108-го диаметра минимум 5 т.

Материалы, применяемые для строительства фундаментов влияют на его надежность, так же не стоит забывать про гидроизоляцию фундамента. Фундамент бывает:

 

А) ленточный  — непрерывный,

Б) «плавающий» — в виде единой плиты,

В) столбчатый — в виде отдельных столбов.

 

Материал для возведения фундаментов может быть самым разным, но главное он должен быть прочным.

 

Ленточный фундамент

 

Ленточный фундамент может быть:

 

А) Бутовым – выложен из камней,

Б) Бутобетонным — с заполнителем из скола камня из карьеров, гравия, кирпичного щебня, боя и т. п.,

В) Песчаным — только под небольшие одноэтажные дома с возведением над траншеей с песком по щебню двух-трех ярусов кирпичной кладки.

 

Рассмотрим подробнее монолитный малозаглубленный железобетонный фундамент. (Один из самых распространенных фундаментов, так как он относительно дешёвый и в тоже время прочный, в последние годы приобрёл огромную популярность в малоэтажном строительстве).

 

Вариант 1:

 

Выкапывают траншею по периметру фундамента глубиной 60 см и шириной 40 см. На дне траншеи делают песчаную подушку высотой 15–20 см. Далее по всему периметру устанавливают опалубку с расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40×40. см Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в две, а лучше в три нитки  и обвязывают нитки арматуры между собой. Затем заливают бетон. Такой фундамент не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно — ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой вид фундамента практически для любого грунта.

 

Вариант 2:

 

Выкапывают траншею по периметру фундамента глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50–60 см) под будущие опорные сваи. На дне траншеи делают песчаную подушку высотой 15–20 см. Далее по всему периметру устанавливают опалубку с расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40×40. см Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в две, а лучше в три нитки  и обвязывают нитки арматуры между собой. Затем заливают бетон. В результате получается фундамент, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра столбиков). Фундамент такого рода не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно — ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой вид фундамента практически для любого грунта.

 

Столбчатый фундамент

 

Главное преимущество столбчатого фундамента – это его дешевизна, такой фундамент в 3-5 раз дешевле ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент эффективен в  пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Столбчатые фундаменты имеют ограничения в применении.

Первое: из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию столбчатые фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах — необходимо устройство жесткого железобетонного ростверка.

Второе: на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами применение столбчатых фундаментов затруднено, рекомендуется для небольших срубов для бань.

Третье: при возведении столбчатых фундаментов появляются проблемы с устройством цоколя.

 

Основной элемент столбчатого фундамента — столб (свая, тумба, стул). Столб может быть каменным, кирпичным, бетонным деревянным, железобетонным. Можно использовать асбестовую трубу, заполненную бетоном.

 

Фундамент по технологии ТИСЭ

 

Бур ТИСЭ-Ф – основной инструмент для возведения фундамента по технологии ТИСЭ.

Этим буром бурится скважина, затем она заполняется арматурой и бетоном. Получается фундаментный столб с расширением внизу, этот столб имеет высокую несущую способность 10–15 тонн. Таким образом построенный столбчатый или столбчато-ленточный фундамент экономичен в плане затрат труда и средств. Фундамент такого типа хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах.

 

Плиточный (плавающий) фундамент

 

На тяжелых пучинистых и просадочных грунтах возводят плиточные фундаменты. Плиточные фундаменты по своей основе являются одной из разновидностей мелкозаглубленных ленточных фундаментов, но имеют жесткую конструкцию — монолитную плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Плита выполняется из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

 

Такие фундаменты, двигаясь вместе с грунтом, хорошо выравнивают все горизонтальные и вертикальные перемещения и поэтому называются «плавающими». Их устройство требует большого расхода материала и целесообразно в малоэтажном строительстве при сооружении зданий небольших и простых по форме, возводимых на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

 

Отделка фундамента

 

Цоколь.

 

Верхнюю часть фундамента, возвышающеюся над уровнем земли  выкладывают из прочных морозостойких материалов, таких как бетон, кирпич, камень оштукатуривают цементным раствором, так как она должна хорошо противостоять агрессивным воздействиям внешней среды, осадкам, морозам и др., а называется эта часть фундамента цоколь. Даже простенький, незамысловатый дом с деревянными стенами и с красиво, декоративным отделанным цоколем смотрится солидно. Цоколь обкладывают кирпичом, искусственным или натуральным камнем, самый простой способ выполнить отделку в виде «шубы», в настоящее время появилось много разновидностей цокольного сайдинга, который прост в монтаже, а внешний вид способен имитировать множество строительных материалов начиная от кирпичной кладки заканчивая мрамором. Конечно можно оставить и просто бетонный цоколь. Обязательно в цоколе делают вентиляционные отверстия «продухи», «душники», с наступлением морозов их закрывают.

 

Отмостка своего рода дорожка по периметру дома или бани, а главное назначение отмостки это отвода атмосферных осадков и других вод от фундамента дома. Отмостку нужно делать шириной от 50 до 100 см и необходимо выдерживать уклоном в сторону от дома. Уклон должен составлять 10 см на 1 м ширины отмостки.

Как обезопасить птичью баню (чтобы она не опрокинулась)

Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете ссылку и сделаете покупку, мы можем получить небольшую комиссию за получение бесплатно для вас.

Следите за своим скворечником изнутри!

Шпионская камера Hawk Eye HD позволяет вам в реальном времени наблюдать за тем, как птенцы растут изнутри вашего скворечника! Показать на Amazon

После кормушек для птиц ванны для птиц являются популярным дополнением на заднем дворе для привлечения птиц. Обычно при покупке ванночки для птиц необходимо убедиться, что она имеет прочную опору и не опрокинется, поэтому в этой статье мы расскажем, как закрепить ванночку для птиц.

Чтобы ванночка для птиц оставалась надежной и находящейся на месте, убедитесь, что она находится на ровной поверхности, выкопав фундамент перед установкой, засыпьте фундамент песком или гравием и поместите его ровно над фундаментом или на плите, чтобы равномерно распределить вес.

Перед тем, как закрепить ванночку для птиц и закрепить ее, убедитесь, что она установлена ​​в наилучшем возможном месте. Установить ванночку для птиц в безопасном и привлекательном для птиц месте так же важно, как и держать ее в вертикальном положении.

Как закрепить ванночку для птиц, чтобы она не опрокидывалась

Держать ванночку для птиц в вертикальном положении важно не только для безопасности птиц, но и для того, чтобы случайно не сломать ее! Как только он будет установлен, вы хотите, чтобы он оставался на месте, поэтому начните с правильной установки. Эти советы подходят для установки ванны для птиц на пьедестале и .

Если вы когда-либо ставили ванну или другое прочное садовое украшение на землю, вы могли заметить, что одна сторона имеет тенденцию проваливаться в землю. Установка ванны на легко уплотняющийся материал, например, на почву, приведет к ее наклону в сторону.Ключ в том, чтобы подставка была ровной, чтобы раковина стояла ровно. Чтобы избежать наклона, сначала положите фундаментный слой.

Чтобы построить устойчивое основание для птичьей ванночки, удалите всю растительность с того места, где вы хотите разместить птичью ванночку. Выкопайте яму шире основания постамента. Необходимая глубина отверстия будет разной. От двух до трех дюймов может быть достаточно для более легкой ванны, в то время как четыре или более дюймов идеально подходят для тяжелой бетонной ванны.

После того, как фундамент будет вырыт, у вас есть два варианта, в зависимости от типа пьедестала, установленного в вашей птичьей ванне:
  • Вы можете поместить пьедестал внутри этого отверстия и окружить его песком или гравием примерно на 1 дюйм ниже уровня земли. линия.Засыпьте его до конца почвой, пока он не выровняется с землей. Это может быть более безопасным выбором для более легких пластиковых ванн или ванн с небольшой площадью основания.
  • Для установки над землей засыпьте яму песком или мелким гравием. Убедитесь, что зона, в которой вы устанавливаете, ровная. Если это не так, залейте ямы гравием и положите брусчатку, чтобы установить птичью ванночку.

Многие популярные ванны изготавливаются из тяжелых материалов, о которых требуется особая осторожность. Например, вам может быть интересно, как выровнять бетонную ванночку для птиц.Эти ванны могут неравномерно погружаться в почву с течением времени быстрее, чем более легкие материалы, но они служат дольше. Кроме того, кирпичи или плиты со временем могут стать неровными из-за замерзания / таяния и проливных дождей.

Чтобы установить эти бетонные блоки ровно в яму, которую вы вырыли для фундамента, затем заполните промежутки гравием или песком. Убедитесь, что верхняя часть этих блоков находится ниже уровня земли. Поместите свои флаговые камни поверх этого фундамента и поставьте пьедестал ванночки для птиц перед установкой бассейна.

После установки ванночки для птиц земля может немного сдвинуться. Чтобы вернуть все на место, снова снимите ванночку для птиц и выложите песок или гравий, пока она не сядет правильно.

Если вы хотите сделать еще один шаг и убедиться, что земля совсем не смещается — вы можете заполнить яму быстросохнущим бетоном, просто попробуйте выровнять верхнюю часть до того, как она высохнет. Затем добавьте тонкий слой гравия или почвы, если вам нужно еще больше выровнять поверхность.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы еще больше стабилизировать ванночку для птиц:

  • Если в центре пьедестала ванночки для птиц есть отверстие, в созданном вами котловане можно закрепить металлическую арматуру, а ванночку для птиц можно закрепить. подогнал над этим. Это одно из лучших решений, если у вас есть проблемы с животными, которые опрокидывают вашу ванну.
  • Вы также можете группировать камни вокруг ванны для эстетической привлекательности и увеличения веса, поддерживая пьедестал на одном уровне.
  • Проверьте, действительно ли ванночка для птиц лежит ровно, посмотрев на уровни воды со всех сторон чаши.Они должны быть равномерно распределены при проверке глубины воды.

Что можно положить в ванночку для птиц, чтобы закрепить ее?

Когда ванна будет поставлена ​​на твердую землю, вы можете спросить, как предотвратить опрокидывание ванны для птиц. Кошки и другие животные иногда прыгают на таз, в результате чего он отделяется от основания или разбивается. Чтобы все было на месте, вы можете наполнить таз камнями, чтобы равномерно распределить вес.

В качестве альтернативы можно заполнить полые пьедесталы песком, чтобы стабилизировать ванночку для птиц.Этот материал особенно полезен, потому что он плотно упаковывает пустые участки и может смещаться при движении.

Не кладите в таз большие и тяжелые грузы, например кирпичи. Из-за этого птицам будет сложно купаться, а неравномерный вес со временем может повредить ваш бассейн.

Наконец, подумайте, хотите ли вы, чтобы раковина была съемной, при покупке ванны. Хотите, чтобы его можно было снимать для чистки или наполнения? Если вы не собираетесь снимать раковину из ванны, вы можете приобрести ванну, в которой раковина не отделяется или, по крайней мере, имеет механизм «защелкивания и блокировки», чтобы еще больше удерживать ее на пьедестале.

Почему вы кладете камни в ванну для птиц?

Купальни для птиц — прекрасное украшение сада, но у них часто есть сглаженные стороны. Некоторые рисунки также слишком глубоки в центре или в других местах, чтобы птицы могли с комфортом ими пользоваться. Решение — положить камни на дно чаши.

Камни позволяют птицам держаться за что-нибудь, если у них есть проблемы с опорой на очень гладкие чаши. Камни также могут помочь сделать уровень воды более мелким. Многие птицы на заднем дворе, особенно маленькие, боятся заходить в слишком глубокую воду и предпочитают воду «вброд».

Сколько воды вы наливаете в ванну для птиц?

Слишком глубокая вода не пригодна для птиц. В отличие от водоплавающих птиц певчие птицы не могут плавать на поверхности воды, поэтому очень важно обеспечить комфортную глубину.

Большинство ванночек для птиц имеют более глубокую середину, поэтому вполне нормально, если вода будет наполняться на полдюйма и дюйма по краю ванночки для птиц и до двух дюймов в самой глубокой точке. Не забывайте менять воду примерно через день. Если вы оставите его на месте, это создаст среду для вредных бактерий и возможных водорослей, что вредно для птиц.

Помните, что птицам трудно пользоваться ванночками для птиц глубиной более 3 дюймов. Полное наполнение их водой также подвергнет певчих птиц риску утонуть. Чтобы избежать этого, держите воду на глубине не более пары дюймов и добавляйте камни, как описано выше.

Еще нужно помнить о том, насколько мелкая ванна. Слишком мало воды не привлечет птиц. Отчасти это связано с визуальной привлекательностью: птицам легче находить хорошие источники воды, когда они колеблются или двигаются.Поверхность с очень низкой водой не создаст такого привлекательного эффекта.

Лучшее место для ванны для птиц

Выбирая место для купания для птиц, вам нужно будет найти место, отвечающее некоторым требованиям. Это обеспечит безопасное расположение вашей ванны для птиц, которое также привлечет внимание птиц:

  • Установите на ровной поверхности.
  • Держите ванну на расстоянии не менее 6–10 футов от кустов или кустарников. Птицы умны, поэтому они будут избегать купания для птиц, если поблизости есть возможные убежища для хищных животных, таких как кошки.Они не хотят удивляться, когда мокрые и уязвимые для нападения.
  • Поместите ванночку для птиц рядом с деревом, чтобы было в тени, и накройте крышкой для безопасности.
  • Убедитесь, что ванночка для птиц видна птицам — держите ее в пределах их поля зрения. С их точки зрения, вы хотите, чтобы он был виден сверху, когда они летают, и из любых областей, которые они активны в вашем дворе, например, из кормушек.
  • Не размещайте его слишком близко к кормушкам для птиц. Это сделано для предотвращения падения семян в ванну для птиц, но это также связано с тем, как птицы взаимодействуют с окружающей средой.Как животные, которые защищают свою территорию, они также опасаются держаться подальше от других птиц. Поэтому, если птица использует кормушку для птиц, она может защитить ванну от других птиц. Точно так же некоторые птицы могут быть более осторожными в использовании ванны, если они считают, что она находится на территории кормящихся птиц.

Наконец, не забудьте поставить ванночку для птиц в таком месте, которое ВАМ будет легко увидеть. Самая большая привлекательность этих установок — наблюдение за птицами! Поэтому убедитесь, что он находится в пределах видимости из окна или патио.Вы также сможете быстро заметить, если он загрязнен или нуждается в доливке.

Следует ли купать птицу на солнце или в тени?

В идеале ванночку для птиц следует размещать в частичной или полной тени. Это сохраняет воду для птиц более прохладной. Солнечный свет и тепло также способствуют появлению плесени и водорослей, которые не должны расти в ванне для птиц!

Избегайте использования кустарников в качестве тени, потому что здесь могут спрятаться хищники. Даже кошки, прогуливающиеся по саду, могут причинить вред птицам при достаточном укрытии. Убедитесь, что ваш источник тени находится достаточно близко, чтобы птицы могли укрыться, но это не идеальное укрытие для этих маленьких охотников.

Независимо от того, где вы его разместите, старайтесь поддерживать раковину в чистоте и регулярно обновляйте воду. Наличие доступной воды очень важно для птиц, и следование этим советам приведет вас к устойчивой ванне для птиц, которую птицы будут счастливы использовать. После укладки фундамента и стабилизации ванночки для птиц она должна оставаться в вертикальном положении в течение всего года.

NCDA & CS — Подразделение структурной борьбы с вредителями и пестицидов

Подземные термиты на сегодняшний день являются наиболее распространенными термитами в Северной Каролине.Несколько подземных видов являются родными для Северной Каролины, но их биология и активность по существу одинаковы. Подземный термит Formosan, завезенный вид, недавно был обнаружен в нескольких местах штата, но в настоящее время они не получили широкого распространения. Термиты «гнездятся» в почве и оттуда они могут атаковать конструкции, сооружая в конструкциях укрытия из почвы в древесину. Для борьбы с термитами почти всегда необходимо использовать пестициды.Пестициды, используемые для борьбы с термитами, называются термитицидами. Термитициды могут применяться в виде жидкостей или приманок. При применении в виде жидкости термитицид вводится в почву или на деревянные элементы конструкции. Когда используется система наживки, приманка помещается в специально разработанные места для приманки в почве по внешнему периметру конструкции. В этой публикации мы обсудим некоторые варианты, которые домовладельцы могут использовать, чтобы лучше понять, как ухаживать за термитами.

ОБРАБОТКА СООРУЖЕНИЙ
Лучшее время для защиты от термитов — это этап планирования и строительства сооружения. Основная цель борьбы с подземными термитами — установить химический барьер между почвой, где обитают термиты, и древесиной в доме. Для защиты конструкции от термитов необходима тщательная подготовка к строительству. Обработка конструкции для борьбы с термитами требует специального оборудования, которое домовладельцы обычно не имеют под рукой, такого как резервуар емкостью 100 галлонов, роликовый насос и вспомогательный двигатель для доставки инсектицида из резервуара, шланги, инструменты для обработки и т. Д.Поэтому домовладельцам не рекомендуется лечить свои дома от термитов.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПРИКЛАДНОЙ К ЭЛЕМЕНТАМ ФУНДАМЕНТА

В почве, прилегающей к элементам фундамента, устанавливается непрерывный термитицидный барьер (в соответствии с указаниями на этикетке). Эта обработка обычно выполняется после заливки фундаментов и возведения фундаментных стен и / или столбов.Термитицид вносится в почву путем рытья траншей или траншей и установки стержней рядом с элементами фундамента. При неглубоких основаниях почва удаляется траншеей и обрабатывается термитицидом по мере замещения в траншею. Если опоры обнажены, обработка проводится рядом с основанием, но не ниже нижней части опоры. Там, где есть глубокие фундаменты, например, в подвале дома, термитициды применяются по мере того, как земляная засыпка укладывается вокруг фундамента. В качестве альтернативы оператор по борьбе с вредителями может закапывать траншею и стержень в траншею или траншею вдоль стен фундамента, вокруг столбов и других элементов фундамента со скоростью, предписанной от вершины уровня до минимальной глубины 4 фута.Термитицид необходимо наносить со всех сторон на все элементы фундамента, включая основания дымоходов, фундаментные стены, пилястры и столбы. Если дренажная плитка, дренажные дренажные системы или другие дренажные системы фундамента представляют опасность загрязнения за пределами зоны обработки, обработка должна выполняться таким образом, чтобы инсектицид не попал в дренажную систему. Инсектицид необходимо смешать с водой, как требуется на этикетке пестицида, и нанести на минимальную глубину 4 фута из расчета 4 галлона на 10 погонных футов на фут глубины.

ОБРАБОТКА БЕТОННЫХ ПЛИТ
Один из наиболее распространенных типов строительства в Северной Каролине — бетонная плита, опирающаяся на землю. Часто плита трескается или сжимается от стены фундамента, позволяя термитам заразить древесину наверху. Кроме того, бетонные плиты обычно имеют много других точек входа, таких как сифоны для ванн, водопроводные трубы, строительные швы и т. Д. Обработка этих участков требует установки горизонтального барьера.Перед заливкой бетонной плиты почву под бетонной плитой и вокруг нее необходимо обработать термитицидом. Термитицид необходимо наносить после укладки материала заполнения субплит. Затем на наполнитель наносят разбавленный инсектицид из расчета 1 галлон. за 10 кв. футов. Если последний заполняющий материал представляет собой промытый камень, применяется термитицид из расчета 1½ галлона. на 10 кв. футов. В дополнение к обработке под плитой, элементы фундамента обрабатываются, как указано выше.Кроме того, необходимо установить вертикальный барьер вокруг элементов фундамента, примыкающих к плитам. Для получения информации о вертикальной обработке см. Раздел ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПРИКЛАДНОЙ К ЭЛЕМЕНТАМ ФУНДАМЕНТА данной брошюры.

ФОРМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОДЛИННЫХ ТЕРМИТОВ ПОДПЛИЦА
Разделительная форма для субплит используется, когда бетонные плиты заливаются без обработки почвы для предотвращения появления подземных термитов во время строительства, как это требуется в соответствии с минимальными стандартами для предварительной обработки конструкций.Этот документ информирует собственника об участках собственности, которые не обрабатывались для предотвращения появления подземных термитов во время строительства, и должен быть подписан только владельцем собственности.

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Один из наиболее важных аспектов проведения успешной обработки термитов перед началом строительства включает в себя тесные рабочие отношения между PCO и строителем. Для выполнения различных этапов лечения обычно требуется несколько поездок.Различные этапы и сроки подачи заявлений следующие: 1. После утверждения фундамента и до его заливки. 2. После засыпки фундамента в подлётное пространство. 3. После выравнивания всех участков плиты. 4. После (или во время) засыпки и окончательного выравнивания фасада. Хотя здесь показаны четыре поездки в собственность, надлежащее лечение обычно может быть выполнено за три поездки при тщательном планировании.

ПРИМАНКИ / СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Для борьбы с термитами перед строительством можно использовать приманки / системы наблюдения.Эта система должна быть установлена ​​после окончательной укладки и ландшафтного дизайна. Эти системы — недавняя инновация в борьбе с термитами. Приманки для борьбы с термитами управляют термитами, устраняя или уменьшая размер колонии термитов. Они не создают барьер вокруг конструкции, как жидкие инсектициды, о которых говорилось ранее. В настоящее время приманки для термитов являются либо регуляторами роста насекомых (IGR), либо ядами медленного действия. Использование приманок для термитов может значительно снизить или полностью исключить необходимость в обычных жидких инсектицидах.

Есть две стратегии использования приманок для борьбы с термитами. Один из них предусматривает размещение устройств мониторинга, содержащих необработанную древесину или другой целлюлозный материал, в почве вокруг защищаемой конструкции. Когда термиты обнаруживаются устройством мониторинга, необработанный целлюлозный материал заменяется обработанным материалом, называемым «приманкой для термитицидов». Материал приманки пополняется, пока термиты продолжают кормиться. Чтобы система приманки была эффективной, необходимо установить необходимое количество станций, и станции должны регулярно проверяться или контролироваться, как указано на этикетке продукта.Когда термиты перестают питаться, приманку заменяют необработанной древесиной или другим целлюлозным материалом. Как вариант этой стратегии, устройства могут быть предварительно наживлены и помещены в почву в местах обитания термитов.

Вторая используемая в настоящее время стратегия наживки включает прикрепление приспособлений для приманки непосредственно к поверхности строительных элементов, где термиты активно кормятся. Эти устройства предварительно снабжены наживкой и прикрепляются к фундаментным стенам, балкам перекрытий, черновому полу и другим подобным местам.Затем термиты питаются приманкой.

У использования приманок для термитов есть свои преимущества и недостатки. Приманки можно использовать для обработки структур, которые нельзя обрабатывать жидкими термитицидами из-за наличия колодца, недоступности зараженных участков или опасений по поводу использования пестицидов. Однако в большинстве случаев приманки для термитов не обеспечивают быстрого контроля над заражением термитами. Кроме того, поддержание соглашений об обслуживании системы наживки обычно дороже, чем поддержание гарантий традиционной обработки.

Заключение
Помните, что лучший метод борьбы с подземными термитами — это профилактика. Ниже перечислены некоторые варианты, которые следует использовать для борьбы с термитами. Профилактические меры должны включать:

  • Удаление всех пней, корней, древесины и других целлюлозных материалов со строительной площадки до начала строительства
  • Удаление всех опалубочных досок и опор, используемых в строительстве
  • Не должно быть контакта между деревянными конструкциями здания и грунтом или материалом заполнения.Наружные деревянные конструкции должны располагаться на высоте не менее 6 дюймов над землей, а балки в подвесных пространствах — не менее 18 дюймов над землей, чтобы обеспечить достаточно места для будущих проверок
  • Вентиляционные отверстия в фундаменте должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить образование мертвых воздушных карманов. Это помогает сохранить землю сухой и неблагоприятной для термитов
  • Необходимо проводить тщательные ежегодные проверки для обнаружения признаков активности термитов, таких как укрытия на поверхности фундамента, выброшенные крылья или взрослые термиты
  • Любая древесина, контактирующая с почвой, например столбы заборов и элементы фундамента, должна быть из древесины, обработанной давлением
  • Площадки фундамента должны быть по возможности доступны для осмотра
  • Правильная сортировка для отвода воды от конструкции За дополнительной информацией или помощью относительно термитов и методов борьбы с термитами, пожалуйста, обращайтесь:

Криминология Бакалавр (с отличием)

Узнайте о проблемах преступности и уголовного правосудия, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке.Развивайте навыки исследования и обработки данных, относящиеся к разным профессиям.

Эта степень имеет сильную глобальную направленность. Вы исследуете преступность и связанные с ней темы со всего мира, включая права человека и терроризм, социальную справедливость, современные социальные проблемы и глобализацию преступности.

Вы получите глубокие знания о том, как работают различные компоненты системы уголовного правосудия, от полиции до тюрьмы и пробации.Помимо прочной теоретической базы, курс разработан, чтобы вооружить вас практическими навыками в критическом исследовании, исследованиях и генерировании данных.

Обучение в Бате означает, что вам предстоит работать с ведущей командой исследователей в области уголовного правосудия и криминологов, обладающих значительным глобальным опытом. Также есть шанс отточить свои навыки, пройдя год стажировки в соответствующей обстановке.

На первом курсе вы изучите преступность и правосудие с теоретической и практической точек зрения.Разберитесь в принципах работы ключевых органов уголовного правосудия и начните развивать свои исследовательские навыки. Изучите ключевые криминологические концепции, такие как виктимизация, девиантность и справедливость.

На втором курсе вы получите глубокие знания в области криминологической теории, практики и политики уголовного правосудия, а также глобальной преступности. Развивайте свои навыки в исследованиях и анализе данных. Изучите варианты криминологии и социальных наук.

На последнем курсе вы будете выполнять годичную диссертацию.Это даст вам возможность усовершенствовать и продемонстрировать знания и навыки, которые вы приобрели на 1-м и 2-м курсах. Вы также будете изучать специализированную криминологию и общественные науки.

Этот курс особенно понравится тем, у кого сильное критическое мышление. Навыки и широкое понимание, с которыми вы уйдете, подготовят вас к разнообразной карьере, независимо от того, решите ли вы пойти в сектор уголовного правосудия, организацию третьего сектора или другую сферу.

Обучение в обогащенной среде обучения

Наше обучение является строгим, поддерживающим и творческим и призвано помочь вам стать стойким, этичным и критически мыслящим социологом.Вы будете учиться с помощью целого ряда подходов к обучению, ориентированных на учащихся, включая лекции, семинары, учебные пособия и групповые занятия.

Готовьтесь к будущему

Приобретенные вами знания, навыки и теоретическая база подготовят вас к разнообразной карьере, независимо от того, решите ли вы пойти в сектор уголовного правосудия, в организацию третьего сектора или в другую сферу. Наши выпускники социальных наук нашли работу в качестве социальных и политических исследователей, государственных служащих, международных консультантов, журналистов, бухгалтеров, а также на различных должностях в правительстве, благотворительном секторе и бизнесе.

часто задаваемых вопросов | Сервис и поддержка

Конкурирующие продукты похожи. Почему я должен настаивать на Aquatic?

Предпочтительный выбор. Aquatic имеет прочную репутацию с 1965 года. Наши разработки и дизайн регулярно хвалят как профессионалы, так и потребители, которые год за годом обращаются к Aquatic за стильными продуктами для ванн, которые выдерживают испытание временем.

Исключительное мастерство.
Товары для водных ванн производятся в Америке и устанавливают стандарты для индустрии во всем мире.

Непревзойденный сервис. Ни одной другой компании не доверяют так много подрядчиков и разработчиков, которые постоянно ставят свою репутацию на нашу.

Своевременная доставка. Aquatic — единственная компания в отрасли, которая поддерживает общенациональную систему доставки. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем профессионально и своевременно доставить вашу покупку.

Защита душевного спокойствия. Наши гарантии гарантируют, что вы будете получать удовольствие от повседневного использования.

Узнайте больше о Aquatic Advantage .

По возможности я предпочитаю «покупать зеленый». Какие шаги были предприняты водными банными принадлежностями для защиты окружающей среды?

Компания

Aquatic Bathware инвестировала более 20 миллионов долларов в борьбу с загрязнением, чтобы обеспечить более чистый воздух в сообществах, в которых мы работаем. Мы регулярно перерабатываем ранее выброшенные материалы из нашего производственного процесса.Кроме того, наши общенациональные заводы сокращают расстояние от завода до конечного потребителя, тем самым снижая расход топлива и выбросы.

Для чего служат деревянные бруски и / или ножки под моей ванной / душем?

Блоков и / или ноги, прикрепленные под нижней частью ванны прибора являются неотъемлемой частью системы поддержки и не должны быть удалены. Хотя эти блоки и / или ножки не должны соприкасаться для приемлемой установки, это может указывать на то, что блок и / или черновой пол находятся не на одном уровне.

Когда я устанавливаю свою водную ванну / душ или душевую кабину в нишу, устройство наклоняется назад. Допускается ли пустота под агрегатом?

При установке блока единственная часть, которая касается пола, когда блок выровнен, — это передний порог (фартук) и блоки или ножки. Под устройством будет пустота для очистки дренажа. Оставление пустоты под блоком допустимо, так как блок был протестирован на вес до трехсот фунтов (Стандарт ANSI 2124.1 и 2).

Что такое «основные материалы» и как мне установить в них свой блок? Могу я использовать пену или песок?

Водные блоки не нужно устанавливать в фундаментные материалы.Если вы хотите использовать фундаментные материалы, на черновой пол, где будет лежать пол агрегата, следует положить несколько холмов из безусадочного раствора или раствора. Насыпи должны быть подходящего размера (около 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в высоту). Установите агрегат в нише поверх материала фундамента и выровняйте агрегат. Насыпи под агрегатом будут вдавливаться и распространяться друг в друга, так что вся нижняя часть агрегата будет поддерживаться снизу. Не рекомендуется использовать песок, так как он может сдвигать и удерживать влагу.Использование пены также не рекомендуется, поскольку ее трудно регулировать, и она может неравномерно распределяться под устройством, вызывая точки напряжения в определенных областях. Со временем пена также сжимается и больше не поддерживает нижнюю часть устройства.

Когда вы рекомендуете устанавливать агрегаты в гипс или раствор во время установки?

Фундаментальные материалы не требуются для установок Aquatic, но это практика в отрасли. Однако, если черновой пол неровный, можно использовать материалы фундамента, чтобы установить уровень единицы.

Какие отверстия прорезаны для меня на моем устройстве Aquatic? Чем вырезать отверстие?

Единственными отверстиями, вырезанными в вашем новом душевом блоке Aquatic, будет сливное отверстие. В наших ваннах и ваннах / душах просверливается переливное отверстие, если не указано иное. Для вырезания отверстий под сантехнический прибор рекомендуется кольцевая пила. Также можно использовать сабельную пилу. Независимо от выбора пилы, полотно должно быть мелкозубым и острым. Дырку нужно вырезать с готовой стороны наружу. Для минимизации сколов можно использовать малярную ленту.

Могу ли я вырезать часть своего устройства Aquatic для существующего окна?

Да, вы можете, однако имейте в виду, что тем самым вы аннулируете гарантию на эту область вашего устройства Aquatic.

Должен ли я иметь доступ к задней стороне моего устройства RemodeLine, чтобы установить его?

Aquatic разработала наши секционные блоки RemodeLine с системой крепления для передней установки, такой как Bathlock, поэтому необходимость в доступе с задней стороны отпала.

Как удалить клейкую ленту с этикеток на моем устройстве Aquatic?

Остатки клея можно удалить с помощью 3-M Natural Cleaner, Dsolvitor, WD40, денатурированного спирта, уайт-спирита, лимонного масла или PineSol.Чистящее средство следует налить на мягкую чистую ткань и протереть устройством.

Можно ли установить поручни для инвалидов на мой блок Aquatic после установки самого блока?

Если устройство было заказано с дополнительным усилением для будущего размещения поручней, вы можете установить поручни в соответствии с инструкциями производителя поручней. Если блок не был заказан с дополнительным усилением, у вас должен быть доступ к задней части блока. Фанерная подложка 3/8 дюйма должна быть установлена ​​на стеклопластиковый ламинат с помощью смолы или строительного клея в том месте, где вы хотите установить стержни.Фанера должна выходить на 6 дюймов за длину и ширину стержня.

Могу ли я установить кресло для инвалидов на мой блок Aquatic после того, как он будет установлен?

Если блок не был заказан с дополнительным усилением, необходим доступ к задней стороне блока. На стеклопластиковый ламинат также следует установить фанерную основу, которая должна выступать на половину высоты устройства и на всю глубину устройства для максимальной поддержки. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя сиденья.

Какие водные блоки доступны с поручнями для инвалидов и / или сиденьем для инвалидов?

Агрегаты

Aquatic FreedomLine могут быть полностью укомплектованы поручнями, сиденьем и сантехникой. Большинство наших стандартных моделей Aquatic можно также заказать с установленными на заводе поручнями для инвалидов, но не с сиденьями.

Абсолютно необходима панель доступа?

Панель доступа необходима для обслуживания компонентов гидромассажной ванны. Если вы решите не предоставлять защитную панель во время установки и если вам необходимо провести техническое обслуживание гидромассажной ванны, необходимо будет проделать отверстие в ближайшей стене за счет домовладельца.Aquatic не несет ответственности за ремонт отверстия после завершения обслуживания устройства. Вы можете установить панель доступа на внешней стене, если соблюдаются все местные и государственные строительные нормы и правила для вашего района.

Могу ли я установить проточный нагреватель на мою гидромассажную ванну Aquatic после покупки?

Вы можете установить проточный нагреватель на свой Aquatic агрегат после покупки, однако вы аннулируете гарантию на струйную систему. Помните, что вы делаете это на свой страх и риск, поэтому убедитесь, что человек, которого вы нанимаете для установки, имеет соответствующую квалификацию.Aquatic предлагает встроенный нагреватель в качестве опции.

Какие электрические требования?

Требования к электрооборудованию гидротерапевтических ванн зависят от коллекции продукции. Всегда лучше проверить требования к вашему устройству перед установкой. См. Соответствующий документ «Руководство по установке / эксплуатации», который можно загрузить со страницы продукта на этом сайте.

Мне действительно нужно вдавить мой FreedomLine в пол? Что делать, если я уже установил его на полу?

Кодекс

ADA требует, чтобы все устройства, доступные для инвалидных колясок FreedomLine, были утоплены в пол и установлены в гипс или строительный раствор, чтобы соответствовать требованиям ADA.Если устройство должно пройти проверку соответствия нормам, необходимо проверить местные нормы и правила штата, чтобы убедиться, что установка допустима, если она не является утопленной. В частном доме установка может быть установлена ​​на полу. Если устройство должно быть оборудовано для гостей на инвалидных колясках, пол в ванной можно сделать пандусом до душа. Имейте в виду, что гарантия на блок Aquatic может быть аннулирована, если он не установлен в соответствии со спецификациями Aquatic.

Как предотвратить вытекание воды из устройства FreedomLine?

Разборные пороги имеются на рынке и могут быть установлены после установки устройства.Складные пороги позволяют устройству быть доступным для инвалидной коляски, но при этом возвращаются в форму, чтобы предотвратить вытекание воды из устройства. Рекомендуется, чтобы пол в ванной комнате за пределами свободного пространства ADA был спроектирован со сливом в полу, чтобы отводить воду из-за брызг, которая может вытечь из душевой кабины.

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства. Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации.Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров типа NFPA 13D в жилых домах требуются новые и существующие дома, в результате которых площадь пристройки увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки — Международный жилищный кодекс 2018 г.

  • Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на квадратный фут
  • Скорость ветра — 115 миль в час
  • Чердаки с хранилище — 20 фунтов на квадратный фут
  • Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
  • Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
  • Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
  • Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
  • Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
  • Несущая способность грунта — 2,000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

  • Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
  • Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
  • Вспомогательные здания менее 400 SF требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
  • Более 400 SF требуют опор минимум на 30 дюймов ниже уровня
  • Опоры, а все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), а все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор для строительных смесей

  • Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

  • Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
  • Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
  • Ни одна древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами. , или другие объекты, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

  • Должен располагаться на расстоянии 16 дюймов по центрам
  • Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
  • Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
  • Ширина всей стены, поддерживаемой на ней, менее 15 дюймов
  • Балки, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
  • Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванных комнат.
  • Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
  • Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настилов

Дерево и дверные проемы

  • Должны быть двойные шпильки
  • Должны быть двойные коллекторы
  • Все коллекторы должны быть устанавливаются на шпильки и должны быть установлены на кромке
  • Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы должны быть не менее двойных 2×4, поддерживающих один пол или крышу
  • Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×6, поддерживающие один пол или крышу
  • Все тройные проемы, не превышающие 8 футов, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

Каркас крыши

  • Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
  • Свес свеса не должен превышать 24 дюймов
  • Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
  • Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
  • Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках

Защита от влаги (фундамент)

  • Подземные дрены требуются для всех жилых помещений с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
  • Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной отметки. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты гидроизоляционной мембраны должны быть герметизированы и надежно прикреплены к стене.
  • В подпольном пространстве должно быть предусмотрено отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
  • Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

  • Необходимо установить ледяной барьер для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, черепицы и черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
  • Капельная кромка необходима для нового строительства и работ по ремонту кровли, должна быть предусмотрена на карнизах и граблях черепичной кровли.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкая конструкция стен за один (1) час

  • Конструкции менее 5 футов 0 дюймов от границы собственности
  • Жилой дом, оборудованный спринклерной системой, но менее 3 футов 0 ”от границы собственности
  • Монтаж огнестойкой стены за один (1) час;
  • Гипсокартон типа X 5/8 дюйма с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

Спринклерная система

  • Новое строительство, демонстрация и восстановление конструкций
  • Пристройки, увеличивающие более чем на 50% площадь в квадратных футах, включая недостроенный подвал

Дополнительный жилой блок (ADU)

  • ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилища должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час.
  • Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкость не менее 45 минут.
  • Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
  • Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

  • Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных домов

Окно спальни

Минимальное необходимое окно —
Минимальное чистое отверстие в свету —

Минимальная чистая высота проема в свету —

Минимум чистая ширина проема в свету —

Максимальная высота кадра —

Один
5.7 кв. Футов
24 дюйма
20 дюймов
44 дюйма
Коридоры

Минимальная ширина —

3 фута
Лестницы Минимальная

Минимальная ширина в свету —
Минимальная высота над головой проступь —
Максимальный подступенок —

3 фута
6 футов 8 дюймов
10 дюймов
7 3/4 дюймов
Поручень Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницей с 4 или более подступенками

36 дюймов

Перила Минимальная высота
(требуется хотя бы одна сторона лестницы)
34–38 дюймов
Пикеты Максимальное расстояние между пикетами 4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрооборудования

Минимальная ширина —
Минимум спереди —

30 дюймов
36 дюймов es
Высота потолка

Жилые помещения —
Другие помещения —
Под балками и воздуховодами —

7 футов, 0 дюймов
6 футов, 8 дюймов
6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты

Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн

Отверстия для эвакуации
и спасательные отверстия
Для подвала и жилого чердака требуется по крайней мере одно отверстие для эвакуации и спасения

Все желоба воздуховодов, перегородки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже

Блок предохранителей

Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды

904 Детекторы дыма

Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.

Наружные каркасные стены

2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с каменной кладкой или бетоном

Стеновые покрытия

Гипсокартон — ½ дюйма
Панели —
(Максимальная плотность дыма — 450
Максимальное распространение пламени — 200

Жилые помещения

Минимальная площадь —
Минимальный размер по горизонтали —

70 кв.футов
7 футов
Разделение гаража Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 «гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8» Гипсокартон типа «X».
Негорючий пол с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до пола дома.
Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрывающимся устройством. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания *

Окна и изоляция
Коэффициент U

9035
Потолок R-49 (или R-38 без сжатия)
Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4
Пол над неотапливаемым пространством (например, ползун или над гаражом) R-19
Стена подвала Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с опорами
Периметр плиты R-10, 2-футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный)
Стена для ползания R-10 или R-13

* Примечания

  1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом по международному кодексу.
  2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
  3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
  4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
  5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
  6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
  7. Площадь окна% — это отношение приблизительного открытия окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
  8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
  9. Кодекс требует, чтобы окна были промаркированы таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
  10. Р-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
  11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
  12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная оболочка, если таковая имеется.
  13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежат полевой проверке.

Глубокий фундамент под готовый подвал

Если вы помните из моего предыдущего поста, участки здесь, в Norton Commons, узкие. Для этого дома его ширина составляет около 37 футов. Отступы находятся всего в 3 футах от границы участка, так что мы, по сути, переходим к границе участка. Это все еще дает нам относительно небольшую площадь застройки. Чтобы максимально увеличить жилую площадь, мы включаем готовый подвал.Но я не хочу, чтобы это выглядело запоздалой мыслью, темной, сырой и несколько похожей на пещеры из-за низких потолков, усугубляемых системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и водопроводными погонами, опускающими потолок посреди комнаты.

Высокая высота потолка — это первый шаг, который мы делаем, чтобы сделать подвал комфортным пространством. Готовый потолок будет 9 футов. Нам нужно обеспечить выход из подвала, и мы планируем это расположение окна, чтобы максимально повлиять на план этажа. В подвале будет две комнаты. Зал развлечений / театра будет в передней части, поэтому мы действительно хотим избежать там слишком большого количества света.В задней части подвала будет спальня и полноценная ванная; второй мастер-люкс. Ставим в эту комнату большое выходное окно.

В подвал требуется выход в соответствии с правилами. На этом плоском участке мы выбрали оконный колодец, в котором будет лестница для выравнивания. Поскольку мы строим прямо до линии отступа, которая находится всего в 3 футах от границы участка, нам пришлось сделать углубление в фундаментной стене у окна. чтобы окно не выходило за пределы границы собственности.

На фотографиях фундамента вы могли заметить, что у выступа подсобного помещения есть четыре рукава, проходящие через стену.Они предназначены для двух скважинных контуров нашего геотермального теплового насоса. Я расскажу о нашей «геотермальной» системе отопления и охлаждения в одном из следующих постов.

В выемке подсобного помещения в правом заднем углу подвала видны сквозные втулки для геотермального теплового насоса. Водопроводные стояки через плиту предназначены для полной ванны в задней части подвала и бара с мокрым покрытием в передней комнате подвала.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Фундаменты на глинистой почве | LABC

Будьте особенно осторожны при рытье фундамента в глинистой почве, особенно если поблизости есть деревья. Глинистые почвы на 40% состоят из воды, но деревья могут изменять это количество по-разному в течение года — в результате чего почва сжимается или набухает с достаточной силой, чтобы повлиять на фундамент здания, поэтому очень важно, чтобы фундамент имел правильную глубину для предотвратить движение.

Вы можете определить, является ли ваша почва глиной, сдавив ее — если она остается в той форме, которую вы создали с ее помощью, и не крошится, вероятно, это глина (но в очень сухих условиях даже глина будет крошиться).

Пластиковая глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их «пластичности» (или тому, насколько они могут изменять объем из-за содержания воды):

  • Глины с наивысшей пластичностью (и, следовательно, с наибольшим риском) обычно встречаются на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
  • Глины средней пластичности встречаются на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку. На северо-западе Англии, недалеко от побережья, есть также изолированные районы.
  • Остальная часть Англии и Уэльса, как правило, представляет собой глины с низкой пластичностью, но они все же несут определенный риск.

Минимальная глубина

Сезонные изменения влияют на глинистые почвы — зимой они набухают, а летом сжимаются. Поэтому для каждого типа глины есть минимальная глубина фундамента.Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть отлиты минимум на 750 мм из глины с низкой пластичностью, 900 мм в средней и 1000 мм в зонах повышенного риска.

Воспользуйтесь бесплатным инструментом «Калькулятор глубины фундамента»

Проблема с деревьями

Но этих минимальных глубин недостаточно там, где есть деревья. Во время засухи деревья будут всасывать влагу из глины, что приводит к усадке почвы и вызывает серьезное оседание и растрескивание участков с неглубоким фундаментом. Срубка ближайшего дерева тоже не поможет.

В нормальных погодных условиях глина адаптируется к способу использования воды соседними деревьями и поддерживает постоянное количество воды — деревья вытягивают то, что им нужно. Если вы удалите зрелое дерево, глина не сможет удержать лишнюю воду и будет набухать — иногда с достаточной силой, чтобы сдвинуть фундамент и поднять бетонные цокольные этажи, что вызовет серьезные структурные повреждения.

Так что срубите дерево или оставьте его, вы в любом случае снукер! Единственный ответ — сформировать фундамент ниже области, пораженной деревьями.

Не уверены в своем типе почвы? Посетите http://mapapps2.bgs.ac.uk/ukso/home.html

.

Копнуть глубже

Малоизвестный факт об инспекторах строительного контроля в областях с усаживающейся глиной: все они знатоки деревьев — или, по крайней мере, у них часто есть «книга деревьев» в машине. Это потому, что тип дерева определяет глубину основания — все они по-разному требуют воды. Наихудшие виновники — очень высокие деревья, такие как тополя и другие крупные широколиственные породы.

Если у вас дерево с «высоким водопотреблением», влияние на глубину фундамента может быть огромным — часто требуются траншеи глубиной до 3 м с дополнительными мерами предосторожности, такими как сжимаемые доски для защиты от вспучивания. Так как же определить необходимую глубину?

Калькулятор глубины фундамента

Воспользуйтесь бесплатным калькулятором глубины основания LABC Warranty Foundation, который охватывает подавляющее большинство деревьев, растущих в Великобритании.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *