Длина кобылки в стропильной системе: Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Содержание

Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.

Устройство карнизного свеса

Что такое кобылка

Кобылка это элемент каркаса кровли, ее назначение заключается в удлинении стропильной ноги, опирающейся на мауэрлат постройки из кирпича или блоков либо на верхнюю обвязку дома из бревна или бруса, для формирования карнизного свеса требуемой ширины.

Понятие кобылки в стропильной системе

Применение кобылки позволяет упростить возведение и ремонт каркаса крыши, уменьшить нагрузку на стены и фундамент, удешевить строительство. Это связано с тем, что:

  1. Используются стропильные ноги меньшей длины, поэтому не требуется предусматривать их вылет за плоскость стен на 40–100 см для обустройства свеса. Следовательно, они дешевле, легче и короче, их проще поднять наверх.
  2. Кобылки монтируются из доски меньшей толщины по сравнению с пиломатериалом для стропил, что снижает общий вес каркаса крыши.
  3. Проще выровнять линию свеса. Допущенную погрешность легко устранить, заменив кобылку.
  4. Если в процессе эксплуатации влага вызовет гниение опор карнизного свеса, то значительно проще поменять поврежденные кобылки, чем ремонтировать стропила.

Кобылки могут служить и декоративными элементами, если путем резьбы по дереву придать концам элементов декоративную форму.

Придание декоративной формы концам элементов

Функции карниза кровли

Карниз представляет собой нижнюю часть ската крыши, которая находится за пределами плоскости стены. Каркасом карниза являются стропильные ноги или их продолжение (кобылки), снизу пространство между краем крыши и стеной можно зашить досками, обычным сайдингом или специальными софитами ради эстетики и для того, чтобы защитить пространство под крышей от проникновения птиц.

В список функций карниза входит:

  1. Защита стеновых конструкций и их отделки от попадания влаги во время дождей, снегопадов, оттепелей. Внешний вид стен дольше сохраняет привлекательный вид, конструктивные элементы из дерева не отсыревают и не портятся.
  2. Защита отмостки от стекающей с крыши воды. Это предотвращает проникновение влаги к фундаменту, продлевает срок службы отмостки.
  3. Предотвращение проникновения влаги внутрь каркаса крыши – подшивка карниза защищает стропильную систему от попадания брызг воды во время косых дождей с порывистым ветром.
  4. Защита окон от прямых солнечных лучей. Это позволяет в летние жаркие дни поддерживать в помещениях комфортные условия проживания.
  5. Эстетическое завершение кровельной конструкции. Подшивка карниза скрывает «изнанку» стропильной системы, добавляет привлекательности дому.

Подшивка карнизы крыши софитами

В климатических условиях средней полосы России рекомендуемая минимальная ширина карнизного свеса составляет 40–50 см, если не предусмотрено обустройство водосточной системы крыши – в этом случае конструкция будет защищать отмостку от осадков и талых вод, стекающих по скатам кровли.

Кобылки изготавливают из доски сечением 30×100 или 30×150 мм. Древесина должна быть высушенной, не иметь повреждений, гнили, сучков. Перед монтажом нарезанные в размер элементы обрабатывают средствами огнебиозащиты. Длина кобылки рассчитывается следующим образом: к запроектированной ширине свеса кровли прибавляют 50 см на крепление элемента к стропильной ноге.

Устройство карнизного свеса

Карнизный вынос шириной до 90–100 см можно сформировать, просто закрепив кобылки на стропилах, установленных на мауэрлат или верхнюю обвязку и срезанных заподлицо со стеной. Кобылки являются продолжением стропил, поэтому обрешетка, гидроизоляция и кровельное покрытие на них укладывается в ходе обустройства всего ската крыши. Перед монтажом настила по краю свеса набивается карнизная доска, монтируется капельник.

Элементы карнизного свеса кровли

После обустройства кровли карнизный свес рекомендуется зашить, используя специальные элементы – софиты либо обычные фугованные доски. Их располагают перпендикулярно стене и крепят с небольшим зазором между элементами, чтобы не нарушить вентиляцию пространства под крышей. Циркуляция воздуха позволяет выводить влагу, которая может вызвать гниение элементов стропильной системы.

Если запланирован монтаж кровельного свеса шириной более метра, кобылки будут испытывать повышенные нагрузки – вес самой кровли, скапливающийся снег.

Чтобы избежать риска обрушения крыши, эти элементы стропильной системы следует опереть на консоли, которые представляют собой систему из вертикальной балки, закрепленной на стене постройки, горизонтальной балки (на нее опирается кобылка) и раскоса, который придает конструкции жесткость.

Консоли могут быть отдельными, не связанными между собой либо скрепленными горизонтальной связью вдоль всего ската – в этом случае кобылки опираются на этот мауэрлат консолей. Выбор конструкции зависит от ширины карнизного выноса – использование консолей с мауэрлатом рекомендуется при длине кобылки кровли более 1,5 м. Карнизный свес с консолями также подшивается снизу.

Опирание элементов стропильной системы на консоли

Процесс установки

Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа стропил.Кобылки монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли:

  1. Готовят шаблон кобылки, по которому вырезают необходимое количество элементов. Каждый из них обрабатывают огнебиозащитным составом.
  2. Монтируют кобылки на стропильные ноги с нахлестом в 30–50 см, выровняв верхние торцы элементов. Крепиться они могут с помощью ершенных либо обычных гвоздей. Важно обеспечить качественное сцепление для чего используется по четыре гвоздя на каждый узел. Вбиваются они по два с каждой стороны. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не ослаб. Для крепления также применяют болты.
    Пример использования болтов для крепления кобылок со стропилами
  3. В первую очередь крепят крайние кобылки на скате, тщательно измерив размеры нахлестов. Затем между этими элементами натягивают шнур и по нему монтируют остальные. Метод подходит для скатов относительно небольшой длины, на которой шнур не будет провисать.
  4. Если конструкция свеса предполагает использование консолей, конец кобылки крепится заподлицо с горизонтальной балкой.
  5. Чтобы усилить кровельный свес, поверх кобылок монтируют учащенную или сплошную обрешетку, что добавляет жесткость конструкции.
  6. После завершения устройства кровельного покрытия, карниз подшивают.

Правильно подшитый софитом, сайдингом или досками карниз эстетично выглядит, не позволяет влаге попадать на стропильную систему и не мешает свободной вентиляции крыши. Существует два варианта подшивки карнизного свеса:

  1. диагональные планки монтируют непосредственно по кобылкам;
  2. предварительно устанавливают на стене постройки горизонтальные опорные бруски для создания короба и крепят элементы подшивки перпендикулярно стене.

Диагональная подшивка свеса кровли

На завершающем этапе зашивают торцевую часть карнизного короба, устанавливают ветровой уголок вдоль ската – эти элементы защищают каркас крыши от капель во время косых дождей, не позволяют сильному ветру с шумом продувать конструкции и придают завершенный вид облику крыши.

Кобылка кровли: назначение и способы крепления

Крыша дома обязательно оборудуется свесом, который защищает стены строения и отмостки от атмосферных осадков, падающих с кровли в виде воды. При этом карниз защищает проём между кровельной конструкцией и стенами от ветра. Но иногда случается так, что крыша дома была в своё время собрана неправильно. Или длины стропил не хватило, чтобы создать оптимальную ширину свеса, которая должна быть не менее 40 см. Для удлинения ног используют элемент, носящий название в стропильной системе.

Что такое кобылка

По сути, это кусок доски, который удлиняет стропила. Он просто крепится к ним любыми средствами и способами, создавая карниз крыши. При этом можно использовать для кобылок доски меньшего сечения. Главное здесь – выставить их в одной плоскости со стропилами, чтобы верхний торец первых составлял продолжение вторых.

Необходимо отметить, что, кроме выше обозначенных преимуществ есть у этого элемента и другим положительные моменты:

  1. Упрощается ремонт свеса, если один из элементов вышел из строя или потерял несущую способность. Надо просто заменить кобылку с изъяном на новую. С вышедшей из строя стропильной ногой ремонт потребовал бы больших вложений сил и средств. К тому же он был бы довольно трудным и трудоёмким.
  2. Упрощается процесс выравнивания линии свеса. Даже при больших перепадах его можно исправить, заменив одну или несколько кобылок другими.
  3. Снижается давление на стены дома и его фундамент.
  4. Чем короче стропила, тем они дешевле.
  5. Кобылка кровли может служить и декоративным элементом кровельной конструкции. Надо придать ей необычный внешний вид, к примеру, при помощи резьбы по дереву.

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал


Обобщение по теме

В заключение хотелось бы обозначить тот момент, что кобылки – элементы, которые используют лишь в том случае, если приобретённый пиломатериал недостаточен по длине, чтобы закрыть пролёт ската крыши полностью с учётом свеса. К примеру, если длина купленных досок составляет 6 м (кстати, стандартная, больше не изготавливают), а длина стропильных ног с учётом свеса кровли должен быть 6,25 м (по проекту), то, конечно, кобылки к доскам придётся добавить.

Или другой случай, в котором длина стропильных ног с учётом свеса равна 5,5 м. То здесь без вариантов – кобылки не нужны. Даже придётся устанавливаемые стропила подрезать под требуемый размер.

К тому же учитывайте простую истину, что соединяемые части одной детали по прочности уступают цельному элементу. В месте стыка всегда присутствуют напряжения, снижающие несущую способность материала. Поэтому постарайтесь при сооружении стропильной системы обходиться без кобылок.

ее установка на стропила. Что это и для чего нужна? Как правильно сделать? Размеры и узлы при креплении

Обустройство крыши – это заключительный этап любого строительного процесса. Она имеет вид системы, состоящей из балок, при этом последние прикреплены друг к другу. Основой каркаса являются стропила, которые обеспечивают нужный уклон скатов. Чтобы защитить стену сооружения от стекающей вниз воды, в системе стропил монтируют кобылку.

Что это такое и зачем нужна?

Подшивка карниза кровли на жилых зданиях – один из самых важных и ответственных моментов. От качества проведения этой работы зависит, как будет выглядеть двускатная крыша, насколько она будет надежна. Чтобы удлинить и сделать короб прочнее, тем самым исключить негативное воздействие окружающей среды, мастера используют висячие и иные карнизы.

Кобылка в стропильной системе имеет вид сложной конструкции с высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Она представлена отрезком доски, благодаря которому происходит удлинение стропильной ноги. Опорой для этого элемента является кровельный мауэрлат, произведенный из блоков и кирпича. Иными словами, кобылку можно назвать доской, благодаря которой продолжается стропильная система с недостаточной длиной.

Для обустройства карниза на системе стропил стоит отдать предпочтение доскам с небольшим сечением. Нередко эти части кровли выполняют декоративную функцию.

При желании мастер может придать конструкции любые формы и дизайн.

Формирование кобылки на крыше здания гарантирует следующие положительные моменты:

  • экономию древесного материала;

  • простоту монтажа;

  • снижение нагрузки на сооружение;

  • возможность быстрой замены в случае начала гниения;

  • декоративное оформление кровли.

Можно перечислить ряд основных критериев вышеописанных элементов.

  1. Необходимость использования цельного дерева, у которого нет дефектов. Предварительная обработка материала антисептическим средством и грунтовкой. Эта процедура предупредит загнивание и увеличит период использования.

  2. Планки должны характеризоваться надежностью, возможностью выдерживать значительные нагрузки. При этом стоит контролировать отсутствие перегрузки на стропильной ноге.

  3. Габариты пиломатериала обязаны быть следующими:

  • ширина меньше, чем у стропил;

  • длина на 0,5 метра больше, чем у свеса.

Монтаж кобылки должен осуществляться согласно требованиям СНиП, таким образом можно рассчитывать на надежность и долговечность строения.

Основными функциями карниза кровли считаются следующие:

  • защита стены и ее отделки от влажности, что образовалась после попадания атмосферных осадков;

  • предотвращение сырости и деформации элементов конструкции;

  • ограничение проникновения воды внутрь кровельного каркаса;

  • защита от влияния прямого солнечного света;

  • эстетическое оформление кровли.

Размеры

При необходимости установить кобылки на крыше мастеру потребуется сделать заблаговременный расчет габаритов материала. По мнению специалистов, к монтажу лучше приступать после обустройства крыши. При вычислении длины стоит помнить, что обязательно делать запас, равный 30-50 см. Он важен для крепления досок внахлест.

Далее можно начать выбор материала для последующего монтажа. В этом случае лучше пользоваться досками с сечением 50 на 150 мм. Оптимальным вариантом для кобылок также считается показатель 12 на 4 см и 10 на 3 см.

По мнению специалистов, лучше выбрать доски из хвои с влажностью 8-10%.

Установка на стропила

Чтобы правильно сделать монтаж кобылок, осуществить их фиксацию к ноге, мастеру потребуется придерживаться стандартных технологий. После установки стропил можно начинать подготавливать узлы и иные элементы, что равны числу стропил. При работе стоит помнить: чем больше планируются кобылки, тем больше должен быть запас. Помимо всего прочего, мастеру стоит соблюдать нахлест.

Чтобы крепить кобылки правильно, стоит придерживаться пошаговой инструкции.

  1. Готовится шаблон козырька, согласно которому подготавливается нужное число элементов. Каждая из деталей должна быть обработана с помощью специальных огнебиозащитных веществ.

  2. Кобылки фиксируют на ноги стропил, соблюдая нахлест около 0,5 м. Далее можно заняться выравниванием торцов. Соединение может проводиться при помощи гвоздей ершенного или стандартного типа. Мастеру стоит следить, чтобы сцепление было максимально качественным. Для этого на каждый узел вводят 4 метиза. Окончания гвоздей стоит загнуть, чтобы по прохождении времени крепежи не ослабли.

  3. Изначально крепят крайние кобылки на скатах с соблюдением необходимого нахлеста. После этого между деталями натягивают шнур, и с его помощью монтируют оставшиеся элементы.

  4. Если в конструкции предусмотрена консоль, то окончание кобылки стоит закрепить с горизонтальной балкой.

  5. Для усиления кровельного свеса поверх кобылок рекомендуется оборудовать обрешетку. Она добавит конструкции жесткости.

Когда кровельное покрытие будет полностью установлено, потребуется обшить карниз. Это можно сделать двумя способами:

  • сделать монтаж диагональных планок вдоль кобылок;

  • заблаговременно установить на стенке бруски для опоры, чтобы создать короб, прикрепить подшивочные элементы перпендикулярно к стене.

Советы

Осуществляя строительные работы, рекомендуется учитывать, чтобы кобылки на стропилах были отрезаны на уровне стенки здания. Специалисты советуют для работы использовать древесину сосны, лиственницы, кедра, а в качестве оборудования – электрический лобзик, циркулярную пилу. А также не стоит забывать, что срок использования козырька напрямую зависит от характеристик применяемого материала. Профессионалы настоятельно не рекомендуют брать горбыль. Кроме пиломатериалов, для обустройства карниза может быть использована перфорированная пластиковая панель – софит.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж карнизной кобылки не будет сложным даже для домашнего плотника-любителя. Обустройство такой конструкции на крыше избавит от множества проблем, а также сохранит аккуратность стен на длительное время. Кобылки – важный элемент стропильной системы, поэтому к их оборудованию стоит подойти максимально ответственно.

В работе стоит придерживаться пошаговой инструкции, а также советов профессионалов.

О кобылке в стропильной системе смотрите в видео ниже.

Кобылка в стропильной системе: как делать, чертеж, размеры

Необходима ли кобылка в стропильной системе? Для чего применяются кобылки при устройстве кровли и как их сделать самостоятельно можно узнать, прочитав эту статью.

Стоит заметить, что использование кобылок является не обязательной, а скорее, вынужденной мерой. Функция кобылки заключается в увеличении длины стропила.

Монтаж стропильной системы

Использование кобылок целесообразно в том случае, если длина бруса для стропил недостаточная.

Дело в том, что крыша не заканчивается достижением стены – стропила должны выходить за ее пределы, представляя собой основания для стрехи. Стреха (свес) – участок крыши,  выходящий за уровень стены.

Стреха выполняет следующие функции:

  • предупреждает попадание осадочных вод под свод крыши;
  • обеспечивает защиту карниза и стены здания от сырости и плесени;
  • препятствует подмыву фундамента дождевыми водами путем отведения ливневых потоков в сторону от цоколя строения;
  • вкупе с выступающим карнизом перенаправляет потоки ветра, предохраняя от срывов кровли.

Свес должен выступать за пределы стены на расстояние 0,5 – 1 м. Лучше всего если стреха будет оборудована фартуком свеса и системой водостока.

Только наличие надежной системы отведения сточных вод наряду с дренажной канализацией может послужить гарантией долговечности строения.

Помимо устройства водоотвода повысить защитные функции крыши может и подшивка низа свеса ветровой доской.

Использование реек для подшивки кровли позволяет закрыть части каркаса от посторонних глаз, но декоративная функция далеко не единственное предназначение обшивки.

Сформированный из реек короб или мостик препятствует задуванию ветра и попаданию дождевых вод в чердачное помещение.

А если его еще и качественно утеплить, то наличие обшивки благотворно скажется на энергоэффективности всего строения. Вместо деревянных реек можно использовать сайдинг или профнастил.

Для монтажа стропильной системы самый оптимальный вариант – это цельное стропило, нога которого располагается от конька до опорного бруса и продолжается на некоторое расстояние за периметр стен.

После установки каркаса крыши выполняется его обрешетка и покрытие кровельными материалами.

В этом случае кровля представляет собой цельную надежную конструкцию. Такой подход обеспечивает прочность крыши.

Особенно это актуально в регионах:

  • с повышенной сейсмической активностью;
  • с обильными снегопадами;
  • на открытых ветрам пространствах.

Видео:

Однако длина бруса, предназначенного для каркаса кровли, не всегда позволяет использовать цельные стропила.

Иногда длины может не хватать, и в этом случае производится удлинение стропил за счет кобылок.

 Удлинение стропил

Кобылки в стропильной системе могут использоваться не только в тех случаях, когда длины подготовленного пиломатериала не хватает.

Применение доборов позволяет сэкономить некоторую сумму денег, так как для кобылок используется более тонкая и дешевая доска, чем для самих стропил.

Так как размер и вес доборных досок сравнительно меньше, то подъем материала на кровлю и его монтаж будет легче осуществить своими руками.

Несколько дешевле при использовании кобылок обойдется и замена отслуживших деталей свеса.

Хотя разбирать для ремонта придется всю кровлю, как и в случае замены всего каркаса.

Тем не менее основным преимуществом использования кобылок является совсем не экономия. Главный плюс добора – возможность изменить линию свода крыши.

С применением кобылок проще сделать фигурную кровлю, так как стреха может располагаться под любым удобным углом к плоскости крыши.

Помимо этого, нижняя часть кобылок часто украшается резьбой, что само по себе делает строение более изящным.

Технология выполнения подготовительных и кровельных работ с применением кобылок несколько сложнее, чем при устройстве цельного каркаса.

При удлинении стропил при помощи кобылок важно уделить должное внимание креплению самих стропил к опорному брусу или мауэрлату.

Каркас должен иметь хороший упор. Для его обеспечения брус может иметь спил под необходимым углом.

Крепление кобылок производится непосредственно к самим стропилам. Для монтажа используются кровельные гвозди, которые забиваются насквозь с противоположных сторон.

Вышедшие концы необходимо загнуть. Даже пара гвоздей может обеспечить прочное крепление, но для усиления мощности конструкции рекомендуется использовать четыре гвоздя.

Их необходимо забивать в шахматном порядке с расстоянием в 15 см. Такое крепление необходимо для того, чтобы вся конструкция не рухнула под тяжестью скопившегося на кровле снега и льда в зимнее время года.

После монтажа кобылок кровельные работы производятся обычным образом.

Элементы конструкции не герметизируются, так как для обеспечения вентиляции ветровой короб должен быть воздухопроницаем.

Видео:

Это защитит стреху крыши и карниз от плесени и грибка. Благодаря вентиляционным отверстиям, микроклимат чердачного помещения также будет здоровым.

Особенности проведения работ

В случае применения кобылок стропила обрезаются вровень со стеной. Длина доски для обустройства свеса зависит от желаемой длины стрехи.

К длине свеса необходимо добавить 30 — 50 см на нахлест. Это обеспечит надежное скрепление между каркасом и свесом крыши.

Рекомендуемыми породами древесины являются:

  • лиственница;
  • сосна;
  • кедр и другие хвойные породы.

Срок эксплуатации стрехи крыши напрямую зависит от качества материалов и соблюдения технологии работ. Доска должна быть ровной, желательно без сучков. Использование горбыля не допустимо.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации свеса, рекомендуется обработать пиломатериал специальными антисептическими средствами.

После того как доски отобраны и обрезаны под нужный размер, можно приступать к монтажу.

Каркас свеса формируется отдельно по каждой стороне крыши. Для начала размечают и закрепляют первую и последнюю опорные доски.

Затем между ними натягивается шнур, по которому равняются остальные кобылки. Если планируемая длина свеса больше 70 см от уровня стены, то рекомендуется соединить их сплошной деревянной рейкой — это увеличит жесткость конструкции.

После монтажа каркаса свеса выполняется его обрешетка аналогично тому, как проделывалась обрешетка стропильного каркаса свеса.

Когда обрешетка сделана, можно приступать к укладке кровельных материалов.

Видео:

С фронтонной стороны строения выступ обуславливается обрешеткой. Фронтонный выступ должен выходить за плоскость стены не менее чем на 30 см.

По карнизу фронтона целесообразно пристроить козырек с капельником и водосточным желобом.

На самом деле выполнение кровельных работ не является таким сложным процессом, как может показаться на первый взгляд.

При желании построить каркас и покрыть крышу сможет любой человек, имеющий достаточно свободного времени.

Однако людям, не имеющим никакого опыта в строительстве и работе с деревом, не стоит браться за возведение кровли самостоятельно. Лучше нанять бригаду опытных кровельщиков.

Видео:

Если в силу каких-то причин все работы решено проводить своими руками, то можно взять опытного помощника или руководствоваться советами профессионала.

Если удастся избежать ошибок, то в дальнейшем крыша не принесет никаких проблем.

Успешного строительства и проведения кровельных работ!

Кобылка кровли: назначение и способы крепления

Крыша дома обязательно оборудуется свесом, который защищает стены строения и отмостки от атмосферных осадков, падающих с кровли в виде воды. При этом карниз защищает проём между кровельной конструкцией и стенами от ветра. Но иногда случается так, что крыша дома была в своё время собрана неправильно. Или длины стропил не хватило, чтобы создать оптимальную ширину свеса, которая должна быть не менее 40 см. Для удлинения ног используют элемент, носящий название в стропильной системе.

Что такое кобылка на кровле

Кобылка является элементом, который присутствует на кровельном каркасе. Назначением данного элемента является удлинение стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат строения, выполненного из кирпича либо блоков и располагающаяся на верхней обвязке строения из бревен либо бруса.

Если выражаться проще, то кобылка в стропильной системе – это отрезок доски, применяемый в качестве продолжения стропильной системы, в результате чего образуется свес на кровле. Как правило, данный элемент подходит для стропильной системы в тех случаях, когда стропильная нога не имеет необходимого размера, что препятствует образованию свеса.

Для обустройства кобылок на стропильной системе рекомендуется выбирать доски, сечение которых намного меньше, чем у доски, подходящих для стропильной системы. Кроме этого, благодаря такому подходу имеется возможность значительно облегчить осуществление монтажных работ.

Использование данного материала в стропильной системе позволяет существенно облегчить проведение монтажных работ по возведению и дальнейшему ремонту каркаса крыши. Кроме этого, есть возможность существенно уменьшить уровень нагрузки на несущие стены и фундамент.

Обусловлено это следующим:

  • так как длина стропильной ноги будет намного меньше, то не требуется предусматривать вылет за плоскость стен на 40-100 см для дальнейшего обустройства свеса, в результате конструкция получается довольно легкой, короткой и не такой дорогой по стоимости;
  • монтажные работы осуществляются на доски, которые имеют меньшую толщину по сравнению со строительным материалом, подходящим для обустройства стропильной системы, в результате вес конструкции становится намного меньше;
  • при необходимости имеется возможность довольно легко выровнять линию у свеса, а в случае если будет допущена погрешность в строительстве, то достаточно будет заменить этот элемент;
  • если во время эксплуатации опора карнизного свеса начнет гнить, то достаточно будет заменить поврежденный элемент, чем осуществлять ремонтные работы.

Кроме этого стоит учитывать, что кобылки в стропильной системе могут быть применены в процессе строительства в качестве декоративного элемента. При необходимости данному изделию, используемому в стропильной системе, можно придать любую форму, сделать его максимально декоративным.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А»

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Монтаж

Необходимость в удлинении стропила выявляется на стадии проектирования крыши. При достаточных размерах стропило, целесообразно применять целую деталь, – это обеспечит более надёжную прочность конструкции, нежели из нескольких отдельных деталей. Монтаж на кровле кобылки мера скорее вынужденная, чем экономически необходимая.

Любой свес над вертикальной конструкцией – это парусность. Вследствие этого, особенно при сильных ветрах, возникают значительные усилия. С такими нагрузками лучше справляется цельная деталь, чем узел, собранный из отдельных элементов.

Для образования карниза кобылка крепится к стропильной ноге двумя способами:

  1. Диагональный. Нижняя плоскость карниза образуется подшивкой досок (фанеры, пластика и т.п.) непосредственно к открытой части кобылки.
  2. Прямой. Устраивается короб в виде треугольника. Горизонтальная часть воспринимает нагрузку со стороны кобылки, – распор в стену. Обшивается нижняя часть короба.

Для обоих способов необходимо предусмотреть вентиляционные каналы.

С целью ускорения процесса монтажа и снижения ошибок целесообразно заготовить всё количество кобылок. Далее, последовательность работ выглядит:

  • Производится установка кобылок на крайние стропило.
  • Натягивается шнур по выступающим частям досок.
  • Промежуточные деревянные изделия выставляют по шнуру-маркеру.
  • Формируют кровельную обрешётку.

Отделку карниза производят по окончании устройства кровли.

  • Стекломаст
  • Чем стеклоизол отличается от унифлекса

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

  1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
  2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
  3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
  4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
  6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
  7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

  • Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал

Взаимосвязь угла наклона и кровельного материала

Угол наклона односкатной крыши для гаража, бани, жилого дома или хозяйственной постройки зависит не только от силы и направления ветра, но также и от типа кровельного материала, который вы решили использовать. Современные строительные нормы рекомендуют придерживаться следующих параметров:

  • для шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина угол наклона должен быть более 12°. Допускается угол в 6-12°, но тогда вам придется позаботиться о высоком уровне герметичности горизонтальных и вертикальных стыков между листами материала. В противном случае в них будет просачиваться влага, что негативным образом скажется на сроке службы всей конструкции, а также уровне ее гидро- и теплоизоляции;
  • угол наклона для черепицы должен быть не меньше 10°, для цементно-песчаной или керамической, и не меньше 12° – для битумной. Если же вы делаете своими руками односкатную крышу гаража из стальных листов, то угол должен быть не меньше 17°;

Установка кобылок стропил. Кобылка кровли: понятие + правила и особенности монтажа Кобылка кровли – устройство, размеры и монтаж (видео, фото) Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Кобылка кровли – устройство, размеры и монтаж (видео, фото) Кобылки, незаменимая часть крыши – YouTube Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А»

Хозяйственная постройка на участке с односкатной металлической крышей

  • для сланца или асбестоцемента оптимальным углом наклона является тот, который превышает 27°;
  • для всех остальных кровельных материалов данное значение варьируется в пределах от 20 до 30 градусов.

Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

  1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;
  2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
  3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Расчет двухскатной крыши

Как сделать крышу двухскатную своими руками

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

  1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
  2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
  3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
  4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
  6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
  7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системыНаличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Пошаговая инструкция по монтажу крыши

С терминологией разобрались, теперь поговорим о том, как правильно сделать крышу своими руками. Любителю лучше остановиться на самых простых конструкциях – это односкатная, двускатная или мансардная крыша. Техника сборки у них схожая, различия в основном касаются схемы установки стропил, но начинать нужно с расчетов.

Расчет крыши

Профессиональный расчет крыши дело сложное, но к счастью для этих целей сейчас есть онлайн калькуляторы. В правом верхнем углу моего сайта, под логотипом есть раздел под названием «калькуляторы», там вы найдете, онлайн калькуляторы для расчета односкатной, двухскатной, мансардной и вальмовой крыши.

Вам лишь нужно задать расстояние между несущими стенами, желаемый кровельный материал и еще несколько общедоступных характеристик, после чего вы мгновенно узнаете, сколько должен составлять угол наклона, вес конструкции, сечение стропил и балок, объем леса и т. д.

Плюс там же есть климатический онлайн-калькулятор, с помощью которого вы сможете узнать скорость ветра, количество осадков и еще много важных характеристик, которые вам могут пригодиться при возведении крыши в вашем регионе.

Установка мауэрлата

В деревянных домах в качестве мауэрлата выступает верхняя обвязка из бруса или бревна. В блочных, кирпичных и наливных домах под мауэрлат необходимо монтировать армированный железобетонный пояс.

Минимальные габариты такого пояса составляют 250×250 мм, но проще сделать опалубку на толщину стены и залить внутри армированный пояс высотой 250 – 300 мм. Шпильки для крепления бруса монтируются до заливки бетона в опалубку.

Как сделать скатную крышу своими руками – схема установки мауэрлата

После обустройства армопояса и монтажа крепежных шпилек поверх конструкции укладывается гидроизоляция, зачастую используется рубероид.

Установка стропил

Для любителя правильная установка стропильных ног считается едва ли не самым важным этапом. В одиночку этим заниматься сложно, поэтому лучше привлечь помощника.

Установка конькового прогона

Коньковый брус можно устанавливать, как между стропильными ногами, так и под них, второй вариант считается более простым, поэтому я рекомендую его.

Обустройство карнизного свеса

По правилам вылет карнизного свеса должен составлять от 50 см. Если стропила длинные, то вы просто натягиваете шнур на всю длину свеса и обрезаете их по размеру. В случае, когда длины стропильных ног не хватает, к ним прибиваются так называемые кобылки. Делаются кобылки из бруса сечением 50×100 мм.

Важно! Размер соприкосновения кобылки со стропильной ногой должен быт не менее полуметра.

Схема крепления кобылок к стропилам крыши

Важно! В деревянных домах стропильные ноги нельзя жестко фиксировать на мауэрлате, иначе при усадке их вырвет или перекосит. Для крепления здесь используется так называемый, плавающий замок.

Стропила в деревянных домах крепятся при помощи плавающих замков

Устройство карнизного свеса ↑

Как уже было отмечено подшив карнизного вылета крыши с использованием дополнительного горизонтального элемента, кобылки, более сложный и трудоемкий вариант. В общих чертах монтажные работы проходят следующим образом.

  • В качестве конструктивного элемента используют доски с сечением в 100 или 150 на 30. Их можно заменить обрезками брусьев под стропила.
  • При наращивании стропильных ног широкая плоскость элемента должна лечь горизонтально, то есть под прямым углом к поверхности стены. При этом обычно ориентируются на кирпичную кладку либо на показания строительного уровня.
  • Следующим шагом на кобылки крепят подшивные доски. Учитывая вышесказанное, нижняя плоскость полученного короба расположится горизонтально.
  • Остается отделать или украсить короб. Здесь уже нет готовых рецептов – все будет зависеть от стилистики дома, а также личных предпочтений хозяев.
  • При устройстве карниза важно обратить внимание на то, что он не должен мешать кровле «дышать», то есть ничто не должно препятствовать попаданию и прохождению воздуха через подкарнизную часть в подкровельное пространство, а затем через покрытие кровли наружу. Это залог эффективной вентиляции, благодаря которой все элементы кровельной конструкции остаются сухими, и крыша служит значительно дольше.

Важно

karnizy-s-kobylkami-1

karnizy-s-kobylkami-2

11.49 МОНТАЖ СТРОПИЛ + КОБЫЛКИ ч5 – YouTube Кобылка кровля: размеры, особенности проведения работ Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Крепление кобылки к стропильной ноге, кирпичный карнизный свес Кобылки на крыше фото: что такое, размеры, устройство, фото – Что такое кобылка: кровля, фотопримеры и видео — Мини гостиница «Отель А» Как сделать кобылки на крыше, наращивание стропил по длине, строительство крыши своими руками – YouTube

Подшивные карнизы с использованием кобылок бывают разного вида. Разберем более детально устройство самого простого из них – обычного треугольного.

На заметку

Выносной карниз этого типа не только прост, но имеет еще одно важное преимущество – в отличие от других вариантов он не гудит, создавая неприятный шум, когда на дворе бушует зимняя вьюга.

Монтаж проводят, следуя следующим несложным правилам.

  • Стропила обрезают вровень с уровнем наружных стен, причем выносной карниз не должен при этом нависать над стеной. Для случаев, когда он все-таки свешивается на стык, образованный на месте соединения стен со стропилами, прибивается карнизная доска, по которой будет проходить водосток.
  • Вынос карниза обеспечивают кобылки, которые прибиты непосредственно к стропильным ногам. Стропила таким образом удлиняются. Этот способ довольно востребован и вот почему. Среди множества преимуществ такого подхода прежде всего отметим полноценную защиту пространства, образованного под карнизом – дождевая вода туда гарантированно не попадет даже при сильном ветре. Однако через зазор, образованный кобылками, в подкровельное пространство проникнет достаточный объем воздуха, чтобы обеспечить вентиляцию кровли.
  • Снизу карнизный вылет можно оставить открытым либо закрыть, используя прифугованные или просто оструганные равные по ширине подшивные доски. Максимальная толщина их составляет 25 мм. Доски устанавливают перпендикулярно к стене, сохранив между ними вентиляционный зазор.
  • Если карнизный вынос превышает расстояние для установки деревянной кобылки, то его крепят на консоли, которые заделаны в стену с помощью металлических анкеров. На этих участках конструктивные элементы заделываются на одной линии с консолью.
  • Свесы на стенах, возведенных из камня, верхний край которых выложен кирпичом, также выполняют из кирпича. Следует учесть, что свес по ширине не может превышать 50% толщины стены. При устройстве свеса ряды шаг за шагом припускают не более, чем на треть от длины кирпича, однако не более 8 см.

Вред, наносимый кобылками сельскому хозяйству

Многие считают, что кобылки вполне безобидны. Ведь они, хотя и относятся к саранчовым, являются одиночными насекомыми. Однако в 1939 году старшим научным сотрудником Челябинского опорного пункта Всесоюзного института защиты растений К. Н. Филатовым был составлен отчёт по изучению динамики нестадных саранчовых, то есть кобылок.

Его исследования доказали, насколько кобылка может быть опасна для сельского хозяйства. По документальным данным, в 1883-1892 годах эти прожорливые насекомые регулярно уничтожали посевы на огромных площадях в Курганском уезде. Это было настоящим бедствием для крестьян. И только в 1892 году народ всем скопом вышел на ручную охоту. С помощью специальных пологов им удалось отловить 155 951 пуд кобылок!

Краеведы рассказывают, что в 1894 году, когда было зарыто в землю последнее насекомое, хозяин паточного завода Балакшин в честь этого события на собственные средства воздвиг памятник. К сожалению, до наших дней он не сохранился.

Основные преимущества применения кобылок при организации карнизной части кровли ↑

Применение кобылок при монтаже кровельного карниза позволяет:

  • уменьшить нагрузку на конструкцию;
  • значительно сэкономить на древесине, которая используется для производства стропил;
  • облегчить процесс организации карнизного свеса за счет упрощения выведения его линии;
  • выполнить качественно и надежно подшивку карнизной части кровли, сделать ее соответствующей собственным вкусам и запросам. Кобылки могут производиться с использованием резьбы, что дает возможность придать строению оригинальный вид и украсить его;
  • продлить срок службы конструкции дома за счет организации надежного свеса кровли, который предотвратит стекание по стенам воды.

Если кобылки в ходе эксплуатации строения сгниют или повредятся, их можно легко заменить без проведения разборки всей кровли.

Срок службы кровли во многом зависит от качества выполнения карнизного свеса, при монтаже которого довольно существенную роль играют кобылки

Функции карниза кровли

Карниз представляет собой нижнюю часть ската крыши, которая находится за пределами плоскости стены. Каркасом карниза являются стропильные ноги или их продолжение (кобылки), снизу пространство между краем крыши и стеной можно зашить досками, обычным сайдингом или специальными софитами ради эстетики и для того, чтобы защитить пространство под крышей от проникновения птиц.

В список функций карниза входит:

В климатических условиях средней полосы России рекомендуемая минимальная ширина карнизного свеса составляет 40–50 см, если не предусмотрено обустройство водосточной системы крыши – в этом случае конструкция будет защищать отмостку от осадков и талых вод, стекающих по скатам кровли.

Кобылки изготавливают из доски сечением 30×100 или 30×150 мм. Древесина должна быть высушенной, не иметь повреждений, гнили, сучков. Перед монтажом нарезанные в размер элементы обрабатывают средствами огнебиозащиты. Длина кобылки рассчитывается следующим образом: к запроектированной ширине свеса кровли прибавляют 50 см на крепление элемента к стропильной ноге.

Варианты проектов домов с вальмовой крышей

Здание со сложной стропильной конструкцией невозможно представить без профессионального проектирования с использованием программного обеспечения, которое тем не менее нуждается в проверке по месту и корректировке стыковочных плоскостей. Это обусловлено несовершенной геометрией конкретного здания, поэтому участок распиловки и шаблонирования необходимо разместить по соседству с местом монтажа стропильных конструкций.

Проект вальмовой крыши включает в себя конструкцию стропильной системы, а также способ, порядок монтажа и стыковки всех элементов

Профессиональное проектирование не заменяет подгонки расчётных данных к конкретным условиям, поскольку сложные вальмовые крыши зачастую нуждаются в дополнительных крепёжных элементах, не предусмотренных проектными расчётами. Предлагаем вашему вниманию ряд готовых проектов вальмовых крыш, которые послужат основой для создания собственного облика вашего дома.

Фотогалерея: примеры проектов домов с вальмовой крышей

Крыши основного здания, гаражной пристройки, козырька и бокового входа имеют вальмовую конструкцию Конструкция симметричной вальмовой крыши в этом проекте осложнена выступом над входной группой Вальмовая крыша этой одноэтажной постройки отличается разными углами наклона вальм

Разнообразие вариантов использования вальмовых крыш открывает широкие просторы для создания собственного жилого пространства в рамках уже построенного дома, при этом важно сделать целесообразный выбор в пользу наиболее удачного с эстетической и конструктивной точек зрения решения.

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам.

Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Как уложить изоспан на кровле

Не менее важно знать, как уложить изоспан на кровле. Накладывать материал нужно от карниза крыши, располагая его на стропилах горизонтальными полотнищами. При этом нижний край первого ряда требуется опустить на капельник водостока и зафиксировать специальной лентой.

Затем изоспан раскатывают по длине ендовы и фиксируют. Полотна располагают особым образом, чтобы добиться полной герметичности. Делать это самостоятельно не рекомендуется, только при помощи мастера. Все излишки обрезают. Фиксацию допускается делать при помощи строительного степлера. Затем приступают к укладке остального кровельного «пирога».

Кобылка: кровля своими руками. Монтаж карнизных свесов с использованием кобылок и без

Пару слов об устройстве крыши

Каркас крыши или стропильная система представляет собой сложный узел дома, состоящий из таких элементов, как:

  • Стропила – ребра каркаса, изготавливаемые из досок сечением 50х150 и служащие основой для монтажа кровельного пирога.
  • Мауэрлат – вспомогательный брус, закрепляемый по периметру стен в верхней их части. Основная его задача – опора нижних торцов стропил.
  • Боковые и коньковый прогоны – продольные доски или бруски, скрепляющие стропильные пары между собой, обеспечивая жесткость крыши и ее прочность.
  • Стойки – вертикальные подпирающие детали, помогающие сохранить целостность каркаса и передающие нагрузку от кровли на подпирающие части стен дома.
  • Лежень – продольный брусок нижнего расположения, служащий опорой для стоек.
  • Затяжка – горизонтальный обрезок доски или бруска, устанавливаемый между стропильными ногами для снижения распирающей нагрузки на стены дома.
  • Подстропильная нога – устанавливаемый под углом дополнительный подпирающий элемент, обеспечивающий сохранение прочности стропил. Это особенно актуально при большой ширине скатов.

Более подробно читайте в статье элементы крыши.

Каждая из перечисленных деталей по-своему важна и нужна. Каждая выполняет свойственные для нее функции.

Для удлинения стропил в нижней части, выступающей за плоскость стен дома, к деталям прибивают дополнительные обрезки досок меньшего сечения, которые и получили название кобылок.

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

Это тоже важно знать: Стропила для двухскатной крыши своими руками

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Это тоже важно знать: Схема стропильной системы вальмовой крыши

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал


Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

  1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;

  2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
  3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Почему не используют стропила большей длины

Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнили.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Обобщение по теме

В заключение хотелось бы обозначить тот момент, что кобылки – элементы, которые используют лишь в том случае, если приобретённый пиломатериал недостаточен по длине, чтобы закрыть пролёт ската крыши полностью с учётом свеса. К примеру, если длина купленных досок составляет 6 м (кстати, стандартная, больше не изготавливают), а длина стропильных ног с учётом свеса кровли должен быть 6,25 м (по проекту), то, конечно, кобылки к доскам придётся добавить.

Или другой случай, в котором длина стропильных ног с учётом свеса равна 5,5 м. То здесь без вариантов – кобылки не нужны. Даже придётся устанавливаемые стропила подрезать под требуемый размер.

К тому же учитывайте простую истину, что соединяемые части одной детали по прочности уступают цельному элементу. В месте стыка всегда присутствуют напряжения, снижающие несущую способность материала. Поэтому постарайтесь при сооружении стропильной системы обходиться без кобылок.

Источник

Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.

Устройство карнизного свеса

Технология монтажа

Когда для удлинения стропильной ноги используется кобылка, кровля сначала возводится в обычной последовательности. Изменения в технологии монтажа начинаются после установки стропил. Чтобы сформировать карниз из пиломатериалов с сечением 50х100 мм нарезаются бруски, длина которых составляет желаемую ширину свеса плюс 35-50 см, необходимые для крепления элемента. Для фиксации кобылок используются обычные или ершеные гвозди, обеспечивающие оптимальное сцепление между элементами каркаса. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

Для подшивки карниза снизу существует два метода – диагональный и прямой. При диагональной технологии монтажа обшивка приколачивается снизу прямо ко кобылкам. Для прямой зашивки с помощью брусков монтируется короб, который пол прямым углом соединяется с наружной стеной дома.

Как формируется карниз?

Широкий карниз крыши – залог безопасной эксплуатации и более удобного обслуживания здания. Он формируется за счет увеличения длины кровельного ската на 40-50 см. Существует 2 технологии монтажа карниза:

Важно! Профессиональные кровельные мастера рекомендуют использовать для формирования карниза кобылки, так как зачастую это дешевле. Кроме того, это удобнее в плане монтажа, так как не приходится поднимать и перемещать по крыше стропила большого веса и длины.

Рекогносцировка на скатной кровле. Разбираемся, что такое мауэрлат, шпренгель, кобылка и другие элементы. – советы от ТехноНИКОЛЬ в Минске

Элементы стропильной системы


Не только начинающему строителю, но и профессионалу бывает нелегко разобраться в счете на оплату материалов, спецификации или проекте при возведении скатной кровли. Непонятные для обывателя ендова, мауэрлат, кобылка, щипец, и другие незнакомые слова, могут поставить в ступор или посеять сомнения в искренности исполнителя заказа. Чтобы такого не происходило в статье собраны основные специальные понятия и определения.


Основой скатной кровли является стропильная система в виде треугольника. Почему именно треугольник? Это наиболее жесткая и экономичная конструкция для такой задачи.


В качестве материала для системы стропил в частном строительстве используют дерево, брус и доски. Для более серьезных сооружений каркас делается из металла. В первую очередь рассмотрим основные элементы стропильной системы и узнаем для чего они нужны.


Для примера взята вальмовая кровля, т.к. ее конструкция позволяет показать максимум элементов стропильной системы.



Стропило или стропильная нога принимает на себя основную нагрузку кровельного покрытия и снега с ветром. Эта нагрузка идет на мауэрлат, который в свою очередь передает ее на несущие стены. Чем больше нагрузка, чем чаще нужно ставить стропила.


Диагональные стропила (накосные ноги) используются в вальмовых крышах и устанавливаются в количестве 4-х штук. Нижняя часть досок упирается в углы дома, верхние сходятся к торцам конькового прогона.


Коньковый прогон – это вершина стропильной конструкции крыши и основа для конька. Брус делают из бревна широкого сечения или сколачивают вместе две доски толщиной от 50 мм.


Подкос помогает снизить нагрузку со стропил и частично передать ее на затяжку.


Затяжка применяется в висячих стропильных системах и представляет собой балку перекрытия, которая держит стропильные ноги, образуя треугольник.


Шпренгель, шпренгельная ферма или стойка (от нем. sprengen — распирать) устанавливается в нижней части накосного стропила и используется в основном в конструкциях с большими пролетами. Этот элемент служит в качестве усиливающих опор и для уменьшения прогиба диагональных стропил.


Нарожники представляют собой укороченные стропила, которые соединяют диагональные стропила с мауэрлатом.


Мауэрлат принимает на себя основную нагрузку стропильной системы и передает ее на несущие стены. Брус прокладывается на гидроизоляцию и идет по периметру строения. Монтируется к несущем стенам анкерным крепежом.


Ветровая балка защищает стропила от сдвига при сильном ветре и монтируется по диагонали от чердака к низу стропильной ноги. Устанавливается в регионах сильно подверженных ветрам.


Кобылка продолжает стропильную ногу и устанавливается в том случае, когда длины стропила недостаточно для создания карнизного свеса. В случаях, когда кобылка остается видимой она может украшаться резным рисунком.


Стойки используются для передачи нагрузки от конька на несущую стену здания.


Лежень перераспределяет нагрузку на перекрытия от опор. С помощью лежня нагрузка из точечной переходит на более обширную площадь. Устанавливается строго горизонтально. Выполняется из деревянного бруса хвойных пород.


Все эти элементы в совокупности составляют скелет кровли, на который собирается вся кровля в том числе тепло-, паро-, гидроизоляция
и кровельное покрытие.


Основные элементы скатной кровли


Поверх стропильной системы укладывается основное покрытие, выполняются узлы примыканий и защита кровельного пирога.



Кровельный скат самая большая и объемная часть кровли, представляет собой плоскость крыши. Именно для по этой плоскости выбирают тип кровельного покрытия, цвет, фактуру.


Конек— это горизонтальная линия, которая образуется в результате пересечения двух скатов. Часто в коньковой части предусматривают проходы для организации вентиляции подкровельного пространства. Само понятие «конек» пошло еще со времен язычества, когда самую высшую точку на избе украшали резной головой коня в качестве оберега. Таким образом, хозяева показывали, что они почитают и уважают богов.


Наклонные ребра идут от карниза и заканчиваются или вершиной. Например, кровля в виде башни из треугольных секторов. Представляют собой внешний угол, который образует соединение двух смежных скатов.


В местах где образуется встречный водному потоку внутренний угол, например, печная труба прямоугольного сечения, устанавливается разжелобок, который разрезает водный поток и отводит в обход трубы. Это одно из самых уязвимых мест на кровельном скате и поэтому нуждается в особом внимании.


Фронтонная стена или фронтон завершает фасадную часть здания и ограничена с двух сторон кровельными скатами и карнизом.


Фронтоны (щипец, торцы) – торцевая часть ската со стороны фронтонов. Фронтоны оформляются фронтонными элементами (фронтонная черепица, фронтонная планка, щипцовый элемент), которые защищают стропила, торцевую доску и фасад здания от воды. Фронтон еще могут называть щипец или просто торец.


От ширины карнизного свеса зависит будут ли попадать дождь или капель со ската на фасад дома, подхватываемые ветром, или нет. Желательно чтобы карнизный свес был 500мм, а для кровель с неорганизованным водостоком не менее 600мм.


На домах с разноуровневыми крышами как правило встречаются места где кровельный скат упирается в фасад. Узел сопряжения кровли с вертикальной стеной называется примыкание. В таких случаях узел выполняют при помощи металлических угловых планок, которые монтируются поверх профилированных жестких материалов (металлочерепица, профлист
и т.п.). Если кровля из битумной черепицы, покрытие укладывают с заходом на примыкающую стену и крепят рейкой.


Ендова – это внутренний угол, который образуется пересечением двух скатов. При устройстве ендовы на мягкой кровле, на обрешетку из ОСП
сначала укладывают подкладочный ковер, затем по оси фиксируют специальный ендовный ковер. После этого укладываются гонты битумной черепицы.


Лобовая доска— крепится к торцам стропильных ног в карнизной части. Лобовая доска защищает стропильные ноги от намокания, а также к ней крепят кронштейны желоба водосточной системы.


Нижнюю часть карнизного свеса зашивают софитными
планками. Софит служит архитектурным элементом и защищает подкровельное пространство от задувания осадков, пыли, листвы, а также попадания насекомых и птиц. Часто в качестве софитов выбирают готовые специальные сайдинг-панели, которые могут быть сплошными или с перфорацией. Софиты с перфорацией обеспечивают приток воздуха для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.


Если перед вами стоит задача по возведению кровли, то вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании для консультации по кровельным материалам, за расчетом материалов и организации поставки всего кровельного пирога.

Строительство стропильной крыши. Типы стропильных систем

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. О том, что такое стропильная система двухскатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы более подробно.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши


В разрезе двухскатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке v единой системы конькового стержня (прогона).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковая прогонка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Грядки — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
  • Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передача нагрузки с балок на скамьи.

Кобылка все еще может присутствовать в системе.Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но пиломатериалов стандартной длины в 6 метров часто для этого недостаточно. Заказывать нестандарт очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много.В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не делать расчет по углу наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо делают срез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на картинке).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить врубку и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске в простом варианте системы

Для мансардных крыш

Используется вариант с установкой ригеля.В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы срез ригеля должен быть нешарнирным (жестким). Лучший способ- полужирный (см. рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их фиксации и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую стяжку усиливают подвеской. Это делается для того, чтобы предотвратить его изгиб, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому он делается из двух балок. Он связан прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной фиксации соединение усилено стальной пластиной с болтовым креплением.Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать раскосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжки и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и режущие узлы

Дома из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безнапорной. Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, без крепления к противоположному стропилу. Сооружение получается из двух скатных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна к другой.

Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. Смотрите на фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого кровельного материала или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить сползание крыши в сторону более высокой нагрузки можно двумя способами: установкой стяжки на высоте около 2 метров или с помощью распорок.

Варианты стропильных систем с насечками

Установка скоб повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно закрепить его к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепится к стропильным ногам боты или гвозди. Возможна установка с одной или двух сторон. См. рисунок ниже для крепления схватки к стропилам и коньковому прогону.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Раскос просто ставится под необходимым углом к ​​балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Внизу — возможные схемы крепления стоек

Но не все дома имеют среднюю несущую стену посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Распорные системы необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты – на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим устройство данного вида стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливают по два стропильных бруса, которые располагают над каждой из стен. Скамейки укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он обеспечивает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней нераспорной системе усилие затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на изображении). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она внизу) поперечиной является поперечина.Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

При проектировании любого жилого дома архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, придающие сооружению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, отдают предпочтение кровельным конструкциям, способным одновременно выполнять роль крыши и второго этажа.

Основу любой крыши составляет индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности… Сделать выбор нужной каркасной крыши будет гораздо проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем применяются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны в монтаже такие конструкции. Особенно это важно знать, если каркас крыши предполагается возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При устройстве крыш скатных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удерживания материалов «кровельный пирог».При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неутепленных видов крыш, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.

Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьера здания, поддерживая своим внешним видом его стилистическую направленность. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь отвечать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и только потом – эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

  • Количество осадков в разные периоды года.
  • Направление и средняя скорость ветра в районе, где будет возводиться здание.
  • Схемы использования подкровельного пространства — обустройство жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции нижележащих помещений.
  • Тип планируемого кровельного материала.
  • Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков дают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши. Например, в регионах с обильными снегопадами не следует выбирать стропильную систему с малым углом наклона скатов, так как снежные массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы внезапные порывы ветра не ломали отдельные элементы кровли и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые элементы конструкции могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных стропильных системах.

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

  • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
  • — деревянная балка, закрепленная на стенах дома и служащая для закрепления на ней нижней части стропильных ног.
  • Конек — стык рам двух скатов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
  • Обрешетка – это рейки или брусья, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного кровельного материала.
  • Подпорные элементы, к которым относятся лавки, прогоны, подкосы, подкосы, связи и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных частей в общую конструкцию.

Кроме вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система

делится на несколько категорий в зависимости от разных особенностей ее конструкции.

Чердак

Прежде чем перейти к обзору разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие хозяева с успехом используют его как подсобное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на мансардные и мансардные. Первый вариант называется так потому, что подкровельное пространство имеет небольшую высоту и используется только как воздушная прослойка, изолирующая здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько скатов, но расположенных под очень небольшим углом.

Мансардная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам относится мансардный или двускатный вариант.Если выбрана крыша с высоким коньком, то в обязательном порядке следует учитывать ветровые нагрузки в регионе, где строится дом.

Наклон

Для определения оптимальных скатов кровли будущего жилого дома, прежде всего, необходимо присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам. Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию можно смело брать за основу. В том же случае, когда собственники поставили цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструкционными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует иметь в виду, что изменение тангенциальных и нормальных значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и менее тангенциальный. Если крыша наклонная, то сдвиговая ветровая нагрузка больше действует на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании крыши. Обычно этот фактор рассматривают в комплексе с ветровой нагрузкой, так как снеговая нагрузка на наветренной стороне будет значительно меньше, чем на подветренной. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет скапливаться снег, дающий большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от используемого кровельного покрытия.Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своему весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет разной, и насколько она будет велика, зависит еще и от угол наклона кровли. Немаловажное значение имеют характеристики каждого покрытия с точки зрения сопротивления проникновению влаги – в любом случае многие кровельные материалы нуждаются в том или ином уклоне для обеспечения беспрепятственного стока ливневых вод или таяния снега. Кроме того, при выборе ската крыши нужно заранее продумать, как будет осуществляться процесс уборки и ремонтные работы на крыше.

При планировании того или иного угла скатов кровли необходимо знать, что чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если это не предполагается устраивать в чердачном помещении жилое или подсобное помещение.

Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из мелких элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов необходимо делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, необходимо знать – чем тяжелее покрытие, тем больше угол наклона скатов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут применяться следующие материалы: профнастил, оцинкованная сталь, профнастил из асбестобетонных и битумно-волокнистых листов, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.

Основные конструкции ферменных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыши. Основные варианты делятся на многоуровневые, подвесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

крепления для стропил

Назальная система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливается наслонная стропильная система.Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору для ее элементов, а кроме того, для такой конструкции потребуется меньше материалов.

Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Беснапорный тип эшелонированной системы может комплектоваться в трех вариантах:

  • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона фиксируется врубкой к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

  • Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических накладок.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

  • В третьем варианте стропила жестко скреплены в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу по обеим сторонам стропил, соединенных под углом, а между ними зажат коньковый прогон.

В нижней части для крепления стропил, как и в предыдущем случае, используются скользящие крепления.

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используют скользящие крепления. Дело в том, что они способны разгрузить несущие стены от чрезмерной нагрузки, так как стропила жестко не закреплены, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в ряде случаев для наслонных стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закрепляется к мауэрлату, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы . Этот вариант называется сложным, так как включает в себя элементы ярусной и висячей системы.

Каждый день на земле появляются новые дома, которые строятся по абсолютно разным технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая будет служить им долго и качественно.Выбор системы кровельной конструкции – один из важнейших вопросов, который предстоит решить в процессе проектирования дома. В настоящее время становится востребованной стропильная система крыши, которая используется уже довольно давно и имеет множество преимуществ.


Стропильной системой крыши называют несущую конструкцию крыши, являющуюся основой герметичности кровли и устойчивости стен. То есть от качества проделанной работы в этом направлении зависит, насколько долговечным будет дом.Это каркас крыши, который состоит из ряда взаимодействующих частей.

Элементы стропильной системы

Это довольно сложная конструкция, и нельзя недооценивать важность каждой из ее составных частей. Вот из чего его обычно делают:

  1. Стропила или стропильная нога. Это брус, который используется для формирования угла наклона всей крыши. Кроме того, стропила являются еще и опорой для крыши. К выбору материала, из которого будет изготовлена ​​стропильная нога, нужно отнестись серьезно, ведь на него будет влиять ветер, вес людей, атмосферные осадки.Поэтому эти элементы стропильной системы изготавливают из досок, имеющих большие сечения, особенно в вертикальном направлении.
  2. Затяжка. Это брус или доска, соединяющая стропила, находящиеся на противоположных скатах. Он расположен горизонтально и не дает расползаться стропилам.
  3. Выполнить. Это брус, служащий опорой для стропил вверху или посередине.
  4. Стойка. С помощью этого элемента поддерживается прогон или стропила.Стеллаж является вертикальным компонентом системы и часто поддерживается стенами.
  5. Мауэрлат. Это брус чаще всего квадратной формы, опора для нижней части стропил. Мауэрлат укладывается по всему периметру конструкции на стены.
  6. Ветровая балка. Этот элемент соединяет стропила между собой, образуя скат крыши. Это доска, которая крепится под углом к ​​стропильным ногам со стороны чердака. Ветровая балка предотвращает смещение стропил при сильном ветре.
  7. Распорка. Стропильная система крыши предполагает наличие балки, которая должна поддерживать стропила, чтобы они не прогибались. Раскос крепится под углом к ​​вертикальным элементам конструкции.
  8. Шпренгель. Это балка из бревна или бруса, благодаря которой вся конструкция усилена. Его расположение горизонтальное. Шпренгель располагается на смежных стенах, правильно будет установить его перпендикулярно биссектрисе угла, который эти стены создают.
  9. Кобылка. Это доска, которая крепится к стропилам, а именно к их низу. Основная роль этого элемента заключается в создании свеса крыши.
  10. Народник. Это стропило, но укороченное, опирающееся одной стороной на мауэрлат, а другой на диагональную ногу.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша – самый распространенный вид кровли для домов до 3-х этажей включительно. Монтировать такую ​​крышу совсем не сложно; вы можете сделать это самостоятельно.Эта установка стропильной системы предполагает наличие двух прямоугольных плоскостей, наклоненных друг к другу, которые делают верхнюю часть конструкции треугольной.

Двускатные крыши в основном состоят из стропил и мауэрлатов. Существует наслонная и висячая стропильная система этого типа кровли. При наслонной системе стропильные ноги перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. Если нужно перекрыть больший пролет, прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает длину пролета до 12-15.5 м. Стропила имеют опоры на верхнюю часть стен или на венец сруба. Опорой служат средние и нижние части стропильных ног.

Стропильная система висячей крыши – это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены, а промежуточные балки отсутствуют. Такой вид кровли приемлем для домов, в которых стены выполнены из легкого материала. Преимущество висячей системы в том, что она отлично подходит для формирования длинных пролетов.Чтобы сделать конструкцию прочной, используют прогоны, подкосы, стойки.

Стропильная система четырехскатной крыши: достоинства и недостатки

Шатровая крыша – одна из самых популярных для современных частных домов. Он имеет ряд преимуществ:

  • ураганостойкость;
  • устойчивость к деформации;
  • хорошая защита фасадов зданий от атмосферных осадков;
  • красота внешности.

Однако есть и недостатки у такой стропильной системы:

  • конструкция дороже двускатной;
  • скатов уменьшают площадь мансарды;
  • установить четырехскатную стропильную систему самостоятельно очень сложно.

Крепления основной фермы крыши

Чтобы знать, как правильно сделать каркас крыши, нужно понимать, какие основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

  1. Крепление к балке. Стропильная нога должна крепиться к балке с помощью шипованного зуба (в стропиле) и раструба (в балке). При этом гнездо должно иметь глубину, которая будет составлять 25-30% объема бруса. Для крыш с уклоном менее 35° применяют двухстоечный узел.Для создания конструкции используются металлические шурупы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и бруски.
  2. Крепление к мауэрлату. Для крепления делается запил, или наседка на стропиле, затем соединение фиксируется гвоздями, скобами и проволокой. Два гвоздя скрещиваются друг с другом, а между ними в центре забывается третий. Так крепятся стропила двухскатной крыши и мауэрлат.
  3. Коньковый шарнир в сборе. Может крепиться встык, внахлест и на коньковый брус… Чаще всего это делается внахлест, в этом случае стропильные ноги касаются друг друга не торцами, а плоскостями. Крепление происходит шпилькой, гвоздями или болтом.

Видео с ошибками при устройстве стропильной системы. Нельзя так строить:

Пример расчета стропильной системы обычной двускатной крыши

Самостоятельно построить стропильную крышу вполне реально, важно уметь правильно рассчитать количество необходимых для этих работ материалов, а также учесть все существенные нюансы.

Нужно рассмотреть на конкретном примере расчет стропильной системы крыши, и тогда все станет совершенно ясно. Итак, возьмем дом шириной 4 м и длиной 6 м. При этом угол наклона стропил равен 120°. Будет реализовано, между стропилами 1 м. 0,5 — припуск на навес крыши.

  • Находим высоту центральной опоры: 0,5х(Ширина дома)/tgY/2=0,5х4/1,73=1,2м.
  • Рассчитываем длину стропильной ноги.Размер стропил для крыши следующий: 0,5х (Ширина дома)/sinY/2+0,5=2,8 м.
  • Площадь крыши: (Длина дома) x (Длина стропильной ноги) x2 = 33,6 м². Это количество листов металлочерепицы, которое вам потребуется для кровли.
  • Рассчитаем длину бруса: 2х (Длина стропильной ноги) + (Ширина дома) + (Высота центральной опоры) = 75,5 погонных метров.
  • Так как длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, то необходимо будет иметь 7 стропил.

Монтаж стропил

Следует начать работу с балок. Чтобы понять, как установить стропила на крышу, необходимо разобраться в вариантах монтажа. Если чердак не планируется использовать в качестве жилья, можно взять доски 50х150 мм. Если нужно сделать мансарду, нужен брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

Процесс установки стропил включает следующие этапы:

  1. Закупка конструктивных элементов. Для этого изготавливаются доски и брусья. нужного размера с помощью циркулярной пилы.
  2. Разметка всех составных частей конструкции с помощью шаблонов.
  3. Сборка стропильной системы по разметке. После завершения этих работ все элементы следует промаркировать.
  4. В стропильных ногах и других элементах выбираются гнезда. Весь крепеж производится с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, металлических уголков, дюбелей и проволоки.

Стропила с малыми пролетами можно собирать вне строительной площадки на специальных предприятиях и приобретать их уже в таком виде.Это делает каркас крыши намного быстрее.

Не зря для устройства кровли выбирают стропильную систему, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, вы сможете создать прочную крышу, которая защитит от ветра, холода и осадков.

Видео по монтажу стропильной системы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трудно представить себе дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным.Кровля, как известно, защищает дом от осадков, ненастий и т. д. Кроме того, с ее помощью завершается архитектурный образ возводимого объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда крыша будет служить долгие годы и не нуждается в ежегодном ремонте.

Стропила могут быть самые разные. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные их виды и виды, способы их крепления.

Как известно, крыша может быть плоской или скатной.Что касается загородного строительства, то в этом случае особой популярностью пользуется устройство стропильной системы двускатной крыши. Если дом очень большой, то и крыша в этом случае будет соответствующего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, застройщик должен представить себе устройство стропильной системы четырехскатной крыши. Самым простым вариантом устройства стропильной системы считается односкатная крыша, так как это очень трудоемко и требует достаточных знаний.

Все же стоит отметить, что устройство стропильной системы двускатной крыши считается самым распространенным вариантом на сегодняшний день.Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне. Они также являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Под скатами крыши обычно находится чердак. Если он отапливаемый, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

Стоит отметить, что угол наклона будущей крыши будет зависеть от кровельного материала. Обычно измеряется в градусах.

Определение надежности стропильной системы

При возведении крыши особое внимание застройщики уделяют стропильной системе.Ее необходимо сделать надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы кровельной конструкции.

На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:

Устройство стропильной крыши: конструктивные узлы

Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в дальнейшем. В этом случае страшных последствий не избежать.

При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

  • форма крыши;
  • расположение внутренних опор;
  • размер пролета

  • ;
  • расчетных эксплуатационных нагрузок.

В конструкции стропильной системы треугольник является основной фигурой. Стропильные ноги также важны в такой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания.Их обычно укладывают вдоль ската крыши. Обрешетка опирается как раз на стропильные ноги.

Какие бывают стропила

Сегодня стропила могут быть:

Сами оптимальные сечения следующие варианты:

  • для досок — 16-18х4-5 см;
  • для балок – 16-18х12-14 см;
  • для кругляка — 12-16 см.

Расстояния по осям между балками и бревнами должны быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между планками обычно составляет 100-150 сантиметров.

В конце каждой стропильной ноги следует прибить так называемую кобылку. Для их выполнения подойдет обычная доска. Вокруг всего уступа по скату кобылки нужно прибить опалубку, которая будет служить основанием для дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши или любой другой может столкнуться с такой сложностью, как распорка (читай: «»).Чтобы избежать растекания стропильной системы, стропила должны крепиться к коньку очень плотно.

При неправильном устройстве наклон также может быть смещен. Если стропильные ноги врезаться в пол дерева, этого не произойдет. Прочность соединения также может быть обеспечена подкладкой, либо надежными креплениями, которые изготавливаются с помощью болтов, дюбелей.

В этом случае к расчету максимальной нагрузки на крышу нужно отнестись особенно серьезно, и нельзя забывать о снежной шапке.Цена кровельных работ в этом случае значительно возрастет, так как пиломатериалов потребуется больше, да и сама черепица стоит недешево.

Из-за такой высокой стоимости многие выбирают мягкую кровлю. В этом случае нужно помнить об обрешетке, которая изготавливается из цельных досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладке. Следовательно, застройщику при покупке стройматериалов тоже придется заплатить небольшую сумму.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы… Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте посмотрим, как это работает в случае с односкатной крышей, какие бывают виды и из каких элементов она состоит.

Кровельные стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Существует несколько типов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные

  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавры

  • (из бруса и ОСП) отличаются ровностью с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • ЖБИ

  • вообще нельзя менять, но они отличаются длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими габаритами, взаимодействие с окружающей средой… В этом материале мы поговорим о Самый популярный материал для изготовления стропил – дерево. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого типа.

В первую очередь — сила каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), прикрепляемые параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Небольшой вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большая часть элементов сделана из дерева. Если вес кровельной системы большой, то это армированный металлический каркас. Основа – маловлажные хвойные породы.

На какие требования должно отвечать дерево:

  • 1-3 классы.Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева должны быть толщиной не менее 5 см, а площадью до 45 кв.см.
  • Максимальная длина бруса из древесины хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий возведение стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат …Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога . Соприкасается со скатом ската, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка … Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
  4. Прогон . Прикрепляет стропильные ноги к верху системы (коньковый прогон) и к бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/распорки … Они «добавляют» ногам еще больше выносливости.
  7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек … Место закрепления откосов.
  9. Кобылка … Создать выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем, например двускатной крыши, которые могут быть использованы для различных конструкций крыш

Рассмотрим такой компонент стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет достаточно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Типы стропильных систем для разных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

Подвесной

Идеально подходит для крыш двускатного типа, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные опоры здания.

Висячая конструкция кровли

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же выполняют роль балок перекрытия. В случае, когда плиты были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть системными связями.

Важные дополнения:

  • Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более лучший вариант – кобылка (при условии, что свес шириной не более 1 м). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
  • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это необходимо для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Укрепленный

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к коньковому прогону, внизу – к мауэрлату.

Стропильная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Нужно быть очень внимательным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • При установке стоек со стойками необходимо соблюдать симметрию.
  • Хорошая вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
  • Необходима хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить разные варианты самых популярных проектов надземных домов.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей или мансардным перекрытием обустраивается мансарда. Углы наклона – 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовая или вальмовая

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используют фермы, либо монтируют стропила для многоскатных крыш.

Сломанная крыша

Установка стропил ломаной кровли

В нижней своей части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части она плоская.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуются фермы.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с рамой и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

При этом стоит обратить внимание и на древесину.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Предварительно с помощью врубок были закреплены элементы конструкции стропил. Но это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно было брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозийные металлические накладки — еще один вариант крепежа.Они крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Низкий расход на единицу древесины.
  2. Простота установки.
  3. Высокая скорость зажима.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, балочная опора

Особенности монтажа стропильной системы и двускатной крыши Мауэрлаты

Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в состав которой входят распорки, подкосы и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — Базовая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д. Материал для опорных балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой и количества осадочных наносов на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна быть больше 5 см в сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этой цели. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство. Конструкция двускатной крыши с висячими стропилами Стропильная конструкция


21.02.2017


1 комментарий

Стропильная система двухскатная крыша – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Вам достаточно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровельных работ, рассчитать необходимые для монтажа материалы. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того, чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники


Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород – сосны, ели или лиственницы I – III сорта.

Материал для стропил берут не ниже II сорта, мауэрлат изготавливают из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов материал берут из II сорта, обрешетку из пиломатериалов II сорта. -III класс, зависит от крыши.Ригели, затяжки изготовлены из материала I сорта. На подушечки, колодки можно наносить материал III сорта.

Внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы нужно под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте зону хранения, переложите пиломатериалы распорками для вентиляции.

Для монтажа потребуется крепеж: стяжки, пластины, штифты, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из ЭПДМ, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

Уголки

КР используются для крепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Все крепежные детали должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки различной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка

  • с насадками;
  • разметка, горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена

  • ;
  • предохранительный ремень и веревка — для безопасной работы.

Все инструменты на крыше должны храниться в сумке для инструментов из соображений безопасности.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Настил стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Иногда такие крыши можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с помощью распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические плиты. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливаются передние бабки и подкосы. Для висячих систем стропила устраивают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно, собрав все действующие на нее нагрузки: вес покрытия, обрешетки, снег, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м 2 кровли, обрешётки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные снеговые и ветровые нагрузки рассчитываются с использованием табличных значений нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а крышу возводят на маленьком здании? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома.Образцом будет служить стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры следующие:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил

  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов.уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1/2Lpr * tgA. Где А — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент, умноженный на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение уменьшится. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдвинута наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо наращивается доска или брусок. В этом случае на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Брекеты.
  6. Слойки.
  7. Токарная обработка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • для крепления к стене через железобетонный пояс со шпильками;
  • в кладку вставлены шпильки

  • ;
  • простой и распространенный способ крепления простых крыш с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого делают запил 100 мм, длиной 500 мм, подгибают брусья и скрепляют шпильками.

В углах мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или болтами. У деревянных построек мауэрлат последний венец. На кирпичных стенах сделать монолитный железобетонный пояс сечением 400×300 мм.По талии через каждые 120 мм разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штыри вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Сначала укладываем под блок два слоя рубероида или рубероида. С наружными кирпичными стенами, мауэрлатом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте прокладками.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить кровать, со стропильными направляющими.
  2. Отметьте шаг установки стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Укладка прогона. Проверьте геометрию. Установите оборудование.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места обвязки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Проволока каждой второй ноги к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруса. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Поместите опорные ножки на кровати или подушки и полосы. Лежень представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на среднюю стену по тольной прокладке. Уложить кирпичные столбики под облицовку, высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются друг с другом на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой. Вставьте одну ножку в разрез вместе с другой и закрепите ее болтом.
  2. Установка накладки из дерева или металла.
  3. С помощью черенков в прогоне их закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка – брус 100×150 мм, прогоны и подкосы – из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают вплотную, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепите, поставив бруски с обеих сторон на стыке, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Спилите наискосок, выпилите часть стропильных ног, соедините их, скрепив болтами.

Защитное устройство

Вдоль стропил крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу, обшивку сделать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контррейка, на нее прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, укладываем плитки сверху.
  • под крышу из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер следует делать с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также досок от 30×100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут перекоситься и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обшивки. Уложите доски вдоль конька. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Устроить сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложите доску вдоль конька на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем уложите обрешетку вдоль стропил. Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогон. Вставьте гвоздь полностью головкой в ​​мякоть древесины.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устроены плотно, без щелей. Завершающий этап кровельных работ.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша имеет два фронтона.Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и экранируют чердак. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровле.

В деревянных постройках фронтон делают каркасным. Здания кирпичные, каркасные или кирпичные. Фронтоны делаются из кирпича или газоблока, возводятся до устройства кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из брусков или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляются гвоздями. Обшивают, прибивая досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема к нему изготавливается дополнительная рама по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Применяется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. С внешней стороны каркас обивают гидроветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал забивают пароизоляционной пленкой или пароизоляционной мембраной.

В контакте с

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трудно представить себе дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным. Кровля, как известно, защищает дом от осадков, ненастий и т. д.Кроме того, с его помощью завершается архитектурный образ возводимого объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда кровля будет служить долгие годы и не нуждается в ежегодном ремонте.

Стропила могут быть самые разные. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные их виды и виды, способы их крепления.

Как известно, крыша может быть плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особой популярностью пользуется устройство стропильной системы двухскатной крыши.Если дом очень большой, то и крыша в этом случае будет соответствующего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, застройщик должен представлять себе устройство стропильной системы. четырехскатная крыша . Самым простым вариантом устройства стропильной системы считается односкатная крыша, так как это очень трудоемко и требует достаточных знаний.

Все же стоит отметить, что устройство стропильной системы двускатной крыши считается самым распространенным вариантом на сегодняшний день. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне.Они же являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Под скатами крыши обычно находится чердак. Если он отапливаемый, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

Стоит отметить, что угол наклона будущей крыши будет зависеть от кровельного материала. Обычно измеряется в градусах.

Определение надежности стропильной системы

При сооружении крыши особое внимание застройщики уделяют стропильной системе.Ее необходимо сделать надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы кровельной конструкции.

На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:

Устройство стропильной крыши: конструктивные узлы

Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в дальнейшем. В этом случае страшных последствий не избежать.

При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

  • форма крыши;
  • расположение внутренних опор;
  • размер пролета

  • ;
  • расчетных эксплуатационных нагрузок.

В конструкции стропильной системы треугольник является основной фигурой. Стропильные ноги также важны в такой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания.Их обычно укладывают вдоль ската крыши. Обрешетка опирается как раз на стропильные ноги.

Какие бывают стропила

Сегодня стропила могут быть:

Оптимальными самими сечениями будут следующие варианты:

  • для досок — 16-18х4-5 см;
  • для балок – 16-18х12-14 см;
  • для кругляка — 12-16 см.

Расстояния по осям между балками и бревнами должны быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между планками обычно составляет 100-150 сантиметров.

В конце каждой стропильной ноги должны быть прибиты так называемые кобылки. Для их выполнения подойдет обычная доска. Вокруг всего уступа по скату кобылки необходимо прибить опалубку, которая будет служить основанием для дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши или любой другой может столкнуться с такой сложностью, как распорка (читай: «»).Чтобы избежать растекания стропильной системы, стропила должны крепиться к коньку очень плотно.

При неправильном устройстве наклон также может быть смещен. Если стропильные ноги врезаться в пол дерева, этого не произойдет. Прочность соединения также может быть обеспечена подкладкой, либо надежными креплениями, которые изготавливаются с помощью болтов, дюбелей.

В этом случае к расчету максимальной нагрузки на крышу нужно отнестись особенно серьезно, и нельзя забывать о снежной шапке.Цена кровельных работ в этом случае значительно возрастет, так как пиломатериалов потребуется больше, да и сама черепица стоит недешево.

Из-за такой высокой стоимости многие выбирают мягкую кровлю. При этом нужно помнить об обрешетке, которая делается из цельных досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладке. Следовательно, при покупке стройматериалов застройщику тоже придется заплатить не малую сумму.

Стропильная система двускатной крыши предназначена для устройства кровли в виде двух прямоугольников, расположенных под определенным углом друг к другу в верхней части конструкции.Эту конструкцию часто применяют при строительстве частных малоэтажных домов, различных построек хозяйственно-бытового назначения. На промышленных и коммерческих предприятиях двускатную крышу монтируют на зданиях различного назначения, имеющих значительную длину, превышающую ширину в несколько раз. В конструкции предусмотрено два ската разной длины. С лицевой стороны установлен короткий скат с большим углом наклона, с тыльной стороны — длинный с меньшим углом наклона.Такая конфигурация позволяет направить основную часть атмосферных осадков в нерабочую часть территории предприятия.

Рисунок 1. Схема кобылок.

Строительство двускатной крыши – один из малозатратных вариантов, не требующий значительных физических усилий.

Его относительно легко выполнить при небольшом опыте работы с древесным материалом.

Типовые несущие элементы системы, особые условия

Рисунок 2.Схема обшивки.

При изготовлении деталей стропильной системы двускатной крыши применяют пиломатериалы хвойных пород. Лиственные породы использовать нежелательно из-за большого удельного веса. Большинство элементов имеют специфические названия, понятные в основном специалистам:

  1. Лежень — брус сечением 150х150 мм, 180х180 мм. Укладывается на поверхность внутренней несущей стены. Предназначен для выравнивания поверхности и распределения нагрузок от стоек.
  2. Стропильная нога, или стропила, представляет собой кусок бруса или толстых досок.Основной элемент треугольной конструкции крыши, несущий основную нагрузку от снега, дождя, ветра и других атмосферных явлений. Расстояние между стропильными ногами может быть от 0,6 до 1,2 м. Размер шага в основном зависит от отвеса кровельного материала; в некоторых случаях следует учитывать особенности кровельного материала.
  3. Мауэрлат представляет собой квадратный брус со стороной 150-180 см. Укладывается на поверхность наружных несущих стен. При монтаже ее необходимо закрепить анкерными болтами или другими надежными средствами.Распределяет нагрузку от стропильных ног на несущие стены.

Все части двускатной крыши по-разному соединены между собой. Раньше конструкции собирали в основном с помощью скоб, гвоздей, шпилек с резьбой. Сейчас производители стройматериалов предлагают широкий ассортимент различных кронштейнов для сборки крыш любой конфигурации. Крепление большинства деталей осуществляется саморезами необходимого диаметра и длины, усиленными специальными шипами в скобах.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы стропильной системы

Рисунок 3. Схема арки с тремя шарнирами.

Кроме опорных деталей, в конструкциях применяются дополнительные усиливающие элементы:

  1. Галтели (рис. 1) — служат для увеличения длины стропильных ног. Устанавливается внизу за карнизными свесами. Толщина кобылки несколько меньше размеров стропил.
  2. Свес крыши, или свес карниза, представляет собой элемент крыши, выступающий за край стены примерно на 40-50 см.Предназначен для защиты стен от атмосферных осадков.
  3. Конек – элемент, соединяющий все стропильные ноги системы в верхней части. Устанавливается горизонтально.
  4. Обрешетка (рис. 2) — доски или брусья, устанавливаемые для крепления кровли. Они располагаются перпендикулярно стропильным ногам, дополнительно выполняя функцию их крепления. Они принимают основное усилие от кровельного материала, распределяют его на стропила. Для устройства желательно использовать обрезной пиломатериал… При ограниченных средствах можно использовать необрезную, очистив ее от коры. Если кровля из мягкого материала, обрешетку делают сплошной. Такой вариант можно сделать из досок или фанеры, обработанных защитными материалами от повышенной влажности. При использовании профнастила обрешетка выполняется с определенным шагом, зависящим от веса материала и его конструктивных особенностей.
  5. Подкосы — это элементы из бруса или толстых досок, усиливающие основную конструкцию. Распределить усилие от стропильных ног на опорные части.Собранную конструкцию из подкосов и раскосов назвали фермой — укрупненной деталью с необходимым запасом прочности.
  6. Стеллажи — из пиломатериалов прямоугольного или квадратного сечения. Устанавливается вертикально под уклоном. Нагрузка от углового соединения. Стропила крыши распределяются по стойкам на внутреннюю несущую стену.
  7. Затяжка — брус или доска, закрепляющая стропила в висячей системе. Создает жесткую треугольную форму между стропильными ногами, компенсируя усилие распора.

Для изготовления дополнительных деталей можно использовать пиломатериалы с сечением, аналогичным несущим частям. В целях экономии можно рассчитать и приобрести изделия меньшего сечения.

Вернуться к содержанию

Два типовых варианта построения стропильных систем

Рисунок 4. Схема соединения нижних концов деталей.

Стропильная система двускатной крыши может быть устроена двумя основными способами:

  • висячая стропильная система;
  • Многоуровневая система

  • .

Висячая система применяется для зданий с расстоянием между наружными стенами менее 10 м, без внутренней несущей стены в середине здания. При различной конфигурации здания применяется наслонная стропильная конструкция.

При наличии в здании колонн, расположенных по одной из центральных осей, возможно применение комбинированного варианта. Стропильные ноги, расположенные над колоннами, монтируются с упором на поверхность колонн, между ними устанавливаются висячие стропила .

Вернуться к оглавлению

Висячая стропильная система

В конструкциях данного типа монтаж стропильных балок осуществляется на поверхность наружных стен. Недостатком этого способа является появление усилия расширения стенок. Для компенсации нагрузки балки стягиваются затяжкой. Конструкция принимает форму жесткого треугольника, сохраняющего свою форму под действием нагрузок. В некоторых случаях балки перекрытия могут играть роль раскосов.Эта схема используется при устройстве чердачного помещения в чердачном помещении.

Висячие стропила могут быть выполнены по-разному:

  1. Простой вариант арки с тремя шарнирами (рис. 3) — конструкция представляет собой жесткий треугольник, две стороны которого являются стропильными ногами. Основная нагрузка создается изгибающим усилием на детали. Усилие с третьей стороны направлено на натяжение конструкции, поэтому вместо деревянных деталей можно использовать стальную стяжку. Соединение нижних концов деталей может быть выполнено различными способами (рис.4), вставляя балки в затяжку, используя деревянные элементы или металлические скобы.
  2. Усиленная конструкция (рис. 5) — двускатная стропильная система, применяемая для устройства крыш крупных производственных зданий с расстоянием между стенами более 6 м. Эта система не подходит для использования в небольших жилых домах. Особенностью конструкции является распределение нагрузки на гребень. Так как найти цельный пиломатериал необходимой длины (6 м и более) практически невозможно, затяжка производится из кусков.Соединение всех элементов выполняется прямым или косым срезом. Центральная часть называется бабкой. Соединение бабки с затяжкой осуществляется цанговой закруткой с возможностью регулировки натяжения.
  3. Устройство арки с затяжкой в ​​верхней части стропильных балок (рис. 6) применяют при обустройстве чердачного помещения мансарды. В этом случае усилие натяжения в стропильных балках увеличивается. Нижние концы балок крепятся к балкам мауэрлата.Крепление должно ограничивать перемещение балок в стороны вдоль бруса, но допускать скольжение поперек. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и стабильность всей системы. Балки крыши должны образовывать свес.

Разработано множество вариантов устройства подвесных систем. Большинство из них используются для относительно небольших зданий без несущих конструкций внутри зданий. Для построек большего размера необходимо использовать наслонную стропильную систему.

При строительстве одноэтажных домов большой популярностью пользуется двухскатная крыша.Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной может конкурировать только односкатная крыша. Устройство двускатной стропильной крыши не слишком жесткое. И вы с успехом освоите эту работу сами.


Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, имеющих прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с крыши естественным образом.Двухскатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из следующих конструктивных узлов: мауэрлата, стропильной системы, кобылки, конька, свеса крыши, постели, подкосов, затяжек, обрешетки и стоек:

  1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой системой стропил, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, который имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм. Лучше использовать мягкую древесину.Брус укладывается по периметру здания и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
  2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски, имеющие сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм.Шаг стропил выбирайте около 60-120 см в зависимости от типа кровельного материала. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
  3. Скейт. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Конек формируется после соединения всех стропильных ног.
  4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Углы принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропило. Применение кобылок облегчает устройство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  5. Карнизы. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, при этом препятствуя их намоканию и быстрому разрушению. Свес, как правило, выступает от стены на 400 мм.
  6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши.Для изготовления бревна используется брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  7. Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус, который имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  8. Брекеты. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на выдерживание нагрузок при больших пролетах.
  9. Затяжка. Эта конструктивная единица вместе со стропилами образует треугольник. Она не позволяет стропилам расходиться в разные стороны.
  10. Токарная обработка. Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок, вызванных погодными явлениями, на стропила. Кроме того, требуется обрешетка для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале дизайн содержит комбинацию обоих. Висячие стропила принято устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает распирающую силу, передаваемую на стены.Его можно уменьшить, если устроить затяжку из дерева или металла и расположить ее в основании стропил.

Стропила и затяжки при этом образуют жесткую геометрическую форму-треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, действующих в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытий выполняют роль раскосов. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает в качестве основы для обустройства мансардного этажа.

Стропила в своей конструкции имеют опорный брус, который располагается посередине.Она отвечает за передачу веса всей кровли на промежуточную опору колонны или среднюю стену, расположенную между наружными стенами. Наслонные стропила рекомендуется устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии более 10 м. Если колонны присутствуют вместо межкомнатных стен, можно чередовать стропила наслонного и висячего типа.

Двухскатная стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровельного покрытия, но в то же время должна быть легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены помещения. дом.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для укладки на крышу, и архитектурных требований:

  • При возведении двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон крыши достигает 90°.
  • Для районов с обильными осадками и при неплотном прилегании кровли делаются крутые скаты.В этой ситуации угол должен быть 35-40°, чтобы осадки не задерживались на крыше. Но такой угол не позволяет построить на чердаке жилое помещение. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
  • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли делают уклон 15-20°.
  • Лучше выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу, не слишком крутую. Но и склон не должен быть очень пологим.
  • При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади крыши и, соответственно, количества необходимого материала – строительного и кровельного.

При покупке материалов для строительства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

  1. Найдите площадь одного ската строения, а затем удвойте результат.
  2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь ската, умножьте его длину на ширину.
  3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть вкладки.
  4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К ней прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

  1. При возведении кровли типового одноэтажного здания расчетная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первый из них – вес кровли, второй – нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
  2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
  3. Увеличьте результат на 10%. Также можно учитывать поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
  4. Если вы планируете со временем изменить конструкцию крыши и увеличить угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
  5. При расчете нагрузки, оказываемой атмосферными явлениями, учитывают климатические особенности местности, в которой находится сооружение.При этом расчете учитывают уклон ската. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1,
  6. .

  7. Если крыша оборудована большим уклоном – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла больше 60 градусов не учитывается.
  8. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры необходимо брать соответствующие. Сечение и длину стропильной ноги выбирают в зависимости от эффективной нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.
Способы установки мауэрлата

Строительство любой кровли начинается с монтажа мауэрлата:

  • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то в качестве мауэрлата будет выступать верхний брус, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
  • Если вы строили стены из кирпича, то вбейте в кладку металлические прутья. В них должна быть предварительно нарезана резьба для крепления мауэрлата.Через каждые 1-1,5 м устанавливайте стержни. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Уложить гидроизоляцию между кладкой и мауэрлатом.
  • Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни, которые имеют резьбу.
  • Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выполнять роль своеобразного фундамента для стропильной системы.
  • Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат может укладываться по внешнему и внутреннему краям. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может сдуть ветром.
  • Мауэрлат

  • рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все детали в одно целое, используйте болты и металлические планки.
  • Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, распорок и перекладин. Для этого берут доски размером 25х150 мм.Угол между раскосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
  • Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.
Крепление стропильных ног

Оптимальный вариант стропильной системы двускатной крыши – это комбинация наклонных и висячих стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить затраты на стройматериалы… Учитывайте при работе следующие рекомендации:

  1. Используйте только самую качественную древесину. Нельзя использовать балки, имеющие трещины и сучки.
  2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Возьмите доски шириной 180 мм.
  3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке пола и к концу конькового бруса.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
  4. Вырежьте стропила по этому шаблону. После этого сделайте на них верхнюю смывку.
  5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез по месту.
  6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это позволит быстро снять боковые нагрузки на коньковый брус.
  7. Если скат слишком длинный, то для изготовления стропильной ноги стандартных досок недостаточно.В этом случае две доски можно сращивать между собой. Для этого на них намочить деревяшку того же сечения. Он должен быть 1,5 – 2 метра в длину. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
  8. Прикрепите стропильную ногу к коньковому брусу гвоздями. Используйте саморезы для крепления стропил к балке перекрытия. Металлические монтажные пластины также подходят. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
  9. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующий шаг.При возведении конструкции с наслонными стропилами нужно подумать об опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
  10. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
  11. При выполнении этой работы соблюдайте определенный интервал между балками. Задайте его размер на этапе проектирования.
  12. После установки стропил прикрепите конек.Он размещается на их верхнем краю. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты наиболее популярны.
Усиление конструкции

После монтажа стропильной системы двускатной крыши усильте ее по технологии ниже:

  • Для небольших строений, которыми являются бани, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей висячей системой стропил, каждую пару стропил соединяют снизу с помощью затяжки, а сверху с помощью ригеля.
  • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны выдержать это.
  • Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует затянуть. Установите посередине опоры. Такие стойки называются шпиндельными. Поместите их на каждую пару стропильных ног.
  • Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся армирующие балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры стропильных ног для затяжки.Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Закрепите их к нижнему концу бабки и друг к другу, как показано на видео по стропильной системе двускатной крыши.
  • В случае длинных крыш фронтонные балки следует разгрузить. Делается это путем монтажа распорок. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижняя крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брусок, имеющий большое сечение. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
  • В районе с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные связи. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующего.
  • Для большей жесткости при создании наиболее ответственных креплений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через некоторое время может просохнуть.
Обрешетка кровельной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Выполнять работы в следующей последовательности:

  1. Выбрать сухую древесину для обрешетки. Он должен быть без трещин и сучков. Прибейте балки снизу. Рядом с коньком прикрепите две доски так, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать вес кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
  2. Если обустраиваете мягкую крышу, сделайте два слоя обшивки. Один разреженный, второй сплошной.То же самое касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковому брусу кладут доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор – не более 1 см. Сверху уложить сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проверьте, чтобы на обрешетке не было ошибок – неровностей и сучков. Также проверьте, не торчат ли шляпки гвоздей.
  3. Уложить один слой бруса под металлочерепицу. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.Действуйте таким же образом при использовании шифера или кровельных листов стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Вбивайте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загоните шляпы в пучину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

Когда вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога…Уложите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляцию. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепите кровельный материал.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) в каждую разное.В очень упрощенном варианте это показано на рисунке 1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при такой планировке на стены идут разрывные нагрузки. Для их уменьшения в ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры дома 8х10 метров. Толщина стен 50см.Уклон скатов 40° (см. рис. 2):

Фото 2

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать расширяющие силы, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить металлические крепежные пластины (см. рис. 3). К стене плиты можно крепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату — гвоздями, шурупами, «глухарями».

Рисунок 3

ШАГ 2: Определите необходимое сечение стропил. Расчет производится во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (ригеля). У нас он равен 2 метрам.Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Между висячими стропилами устанавливаются стяжки

для снижения распирающих нагрузок на стены. Чем ниже будет затяжка, тем больше пользы она принесет. Те.тем меньше разрывная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки еще играют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения определяем исходя из желаемой высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5

ЭТАП 3: Делаем шаблон для распила нижнего стропила. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона 40° (направляемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

С помощью уровня проводим необходимые вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом).Глубина запила 5 см.

Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться друг с другом. Для начала нужно наметить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рисунок 7

Нижняя точка на мауэрлате называется точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Правый нижний угол будет обозначен как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

Временные стойки устанавливаем строго вертикально из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Для их крепления можно подложить под стойки доску, закрепленную простыми дюбелями с гвоздями к плитам перекрытия (см.9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9

Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Стабильность стоек обеспечивают укосины.

Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, мы его тоже делали раньше.

Но когда мы попробовали версию для скейтборда, то остановились на ней.Несмотря на то, что на установку стоек и коньковых досок уходит некоторое время, последующая установка стропил проходит гораздо удобнее и быстрее. В результате вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берем доску необходимой длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний срез. Затем измерьте расстояние между точками «А» и «В» рулеткой (см.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний срез. Угол, который нам нужен для верхнего среза, есть на нашем шаблоне (см. рисунок 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом, ставим все стропила (см. рис. 11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием распирающих нагрузок, которых не было в том варианте.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам разрезы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вбить между ними небольшие брусочки, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Никаких дополнительных застежек здесь ставить не надо. В целом в этой конструкции за счет нижнего среза стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установка затяжек.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Никаких надрезов и надрезов здесь делать не нужно. Делаем затяжку внахлест на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см.13):

Рисунок 13

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные подставки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь вы можете догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: К нижним концам стропил прикрепляем карнизные кобылки (см.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно закрепить гвоздями или саморезами небольшой брусочек.

Рисунок 15

Обратите внимание, что в месте примыкания кобылки свеса к мауэрлату мы не запиливаем на него, т. к. это уменьшит его и без того не большое сечение.Здесь предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Используйте шнурок, чтобы держать карниз прямо. Сначала наденьте внешние кобылки, затем натяните между ними шнурок и наденьте все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны из предыдущих статей. Ставим кобылку на фронтон и крепим ветровые доски (см.18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь мы можем оставить карнизы как есть.

Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие «сережки» делаются из 1-дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

Итак, теперь нам осталось подшить к карнизу снизу пояс сайдинга; закрепить на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом… Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: Инструкция и Видео

Самая простая двускатная крыша является и самой надежной. Доступность исполнения своими руками не рождает уверенности в себе – прежде чем приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с особенностями конструкции, чтобы принимать квалифицированные решения и выполнять их.


Схема и особенности устройства двускатной крыши

Фронтон – это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство является наиболее надежным и простым, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно может даже человек со средними столярными навыками.

Основой кровли является стропильная система, выполняющая роль опоры для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфортность проживания в доме.Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к зданию. Эту проблему решает мауэрлат, который прочно крепится к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая внутренние помещения дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полувальмом облагораживает внешний вид здания и позволяет увеличить размеры чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запасных частей, создания комнаты отдыха или обустройства склада хозяйственного инвентаря Площадь мансарды под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона скатов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами является наиболее распространенной конструкцией, используемой в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов – вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, придающих дополнительную жесткость всей конструкции. В основе двускатной конструкции лежит треугольник – самая жесткая геометрическая фигура. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

  1. Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль связующего элемента между коробкой дома и его стропильной системой.Крепится к стенам с помощью шпилек с резьбой, анкерных шурупов или жгутов проводов. Размер сечения бруса составляет от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы крыши.
  2. Стропильная нога — деревянный брус размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющийся вверху крыши с коньком и опирающийся на мауэрлат противоположным концом. Стропила – основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

    Стропильные фермы образуют силовой каркас крыши и определяют ее геометрическую форму

  3. Лежень — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер грядки, как правило, равен размеру мауэрлата. Является опорой для багажников на крыше.
  4. Затяжка – элемент, применяемый в висячих стропильных системах. Его назначение – компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
  5. Стойки — квадратные бруски, передающие часть нагрузки со стропил на лежни.
  6. Подкосы — конструктивные элементы, передающие часть нагрузки со стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
  7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контробрешетки – формирование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при устройстве кровельного пирога на чердаке.
  8. Обрешетка — опорное основание для установки финишного покрытия кровли.Обшивка может быть сплошной или разреженной и может быть изготовлена ​​из доски толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов ОСП и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от особенностей отделки.
  9. Конек — горизонтально расположенная балка, по которой происходит пересечение противоположных скатов.
  10. Свес крыши — это продолжение стропил на расстоянии 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируют дополнительными деталями на их удлинение – кобылками.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, опирающихся на мауэрлат и конек, обрешетки и нескольких вспомогательных элементов, усиливающих конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два вида.

  1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их величина определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, доборных элементов, креплений и любых других элементов кровельного покрытия, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет около 40–45 кг/м 2 . Более точно эту величину можно рассчитать, просуммировав значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

    При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

  2. Переменные нагрузки. К ним относятся воздействия ветра и снега в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома представляет собой парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого воздействия на крышу по нормали зависит от угла наклона ската – чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном скате возникают завихрения, а на кровле возникает нагрузка с обратным вектором воздействия. При ураганных ветрах отрывная сила может достигать 630 кг/м 2 . К знакопеременным нагрузкам относятся удары снегом. Следует отметить, что они также имеют четко выраженные региональные показатели.

    Ветровые нагрузки представляют собой фактор риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что при выборе конструкции и материалов кровли необходим тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Для того чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, нормативное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона кровли. Этот коэффициент равен:

  • 1 при уклоне менее 25 o;
  • 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
  • 0 для более крутых склонов.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения нормативного значения на коэффициент, учитывающий высоту здания и тип местности, в которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: вес некоторых кровельных материалов

Учесть специфическое воздействие разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому расчеты подобного характера следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двухскатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

  1. Висячие.
  2. Накладные расходы.

Висячие стропила применяют для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать наслонную стропильную систему.

Особенности висячей стропильной системы

Опорой для висячих стропил служат наружные стены. Так как арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Для компенсации этого используются затяжки – горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий силовой треугольник. При устройстве мансардного помещения в качестве затяжки используются потолочные балки. Возможны различные конструктивные решения висячей стропильной системы:

  1. Простая трехшарнирная арка. Представляет собой конструкцию в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только на растяжение и не является опорой. Поэтому его можно заменить обычной металлической балкой.Соединение карнизного узла в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных накладок или металлических накладок.

    Арка трехшарнирная — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши

  2. Арка трехшарнирная с усилением. Эта схема ранее использовалась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной бабке. Узлы соединены с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе приходится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

    Арка трехшарнирная с усилением отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (бабки) и возможностью регулировки натяжения на стыках

  3. Арка шарнирная с затянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом на приподнятую затяжку. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для мансардных помещений в подкровельном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится врезкой, в результате чего соединение в сборе становится стационарным.

    Подъемная шарнирная арка идеальна для мансардной кровли

  4. Трехшарнирная арка с ригелем используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение ригеля со стропилом необходимо зафиксировать, иначе вся система не будет обладать необходимой жесткостью.

    Дополнительный горизонтальный элемент (болт) повышает устойчивость системы к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижней затяжки, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме вышеперечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильные системы типа

Стропильные стропила применяются для зданий шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри здания несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных наслонных системах основная нагрузка от кровельного каркаса передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы решается подбором материала для изготовления ее элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливают в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии крыши и рассчитывается следующим образом:

  1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L/d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
  2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, для чего длина крыши по коньку делится на полученную в предыдущем пункте величину: d = L/n.

Для примера рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для кровли с керамической черепицей).

  1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Так как количество стропил должно продаваться целым числом, округляем это значение до 19.
  2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила должны быть установлены с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что полученный результат – это расстояние между осями стропил.

Узлы стропильных ферм козловых

Основные виды соединений в узлах несущей конструкции крыши мы уже рассмотрели выше. А вот на вспомогательных материалах, делающих стропильную систему более надежной и долговечной, имеет смысл остановиться подробнее.

Усилить крепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют различную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды соединений в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно соединяют плоскими болтовыми накладками Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подобрать металлические накладки соответствующие конфигурации узла крепления Скользящие стыки разгружают стропильную конструкцию Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками В зависимости от типа используемой стропильной системы возможны различные способы монтажа конькового узла при больших нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы несут функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Итак, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, врезка стропил в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в узлах стыковки устанавливаются металлические монтажные пластины использовал. Тот же принцип используется при установке подкосов к стропилу. В любом случае сопрягаемые детали должны работать «на упор» и не смещаться в процессе работы.

Любые детали должны нагружаться по оси

В стропильной системе существует три основных типа узлов:

  1. Соединения коньков. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения скатов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при монтаже стропильной системы на брусовые или бревенчатые дома, которые имеют свойство проседать и подниматься в зависимости от времени года практически весь период эксплуатации. Глухие соединения применяются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, принимающий на себя боковые нагрузки.
  2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный в сторону, внешнюю по отношению к конструкции. Для компенсации в мауэрлате делается вставка, а на стропилах пятка. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край бруса к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда стропила необходимо перемещать (на деревянных срубах), применяют скользящие крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
  3. Другие узлы. Все остальные части стропильных систем по своей сути представляют собой стойкие элементы, работающие на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезки в сопрягаемые детали для предотвращения их смещения под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, стойки, подкосы, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж двухскатной стропильной системы

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту под конкретные здания. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

  1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
  2. Безопасность от пожара, так как все части ферм не распространяют горение.
  3. Повышенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
  4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком данного способа монтажа стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного возведения двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей представляет собой ровную площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полноценные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью канатов на захлопках. Преимуществом данного метода сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможна частичная установка ферм ниже:

  1. Сделать запас для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых частей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

    Для удобства сборки стропильного каркаса на земле необходима свободная площадка определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

  2. Для сборки первой фермы необходимо взять две стропильные ноги и затяжка — нижняя или верхняя.
  3. Разложив детали на стапеле, расположите их в соответствии с чертежом фермы и закрепите гвоздями.Проверить уборочную ферму на соответствие размерам, указанным в технической документации. При необходимости переместите компоненты.
  4. Окончательная фиксация деталей в узлах ферм с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные подкладки из стального листа под его губки.

    Силовой зажим позволяет предварительно натянуть гвоздевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом

  5. Уложить детали второй фермы поверх первой и зафиксировать струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, уберите ее в сторону.
  6. Сделать необходимое количество ферм, повторив операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соответствие всем выпускаемым фермам.

    При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте монтажа производится следующим образом:

  1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и достаточно прочных веревок.
  2. Первыми являются фронтонные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

    Первый монтаж фронтонных ферм

  3. Между фронтонными фермами натягивается строительный шнур перпендикулярно расположению стропильных ног.
  4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением ранее рассчитанного шага стропил.

    Для того, чтобы все стропильные фермы были установлены ровно, между крайними конструкциями натягивается шпагат

  5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется прогонами, после чего демонтируются временные крепления.
  6. Далее монтируются остальные элементы конструкции – укосины, коньковый брус, станины, стойки и т.п., предусмотренные проектом стропильной системы.

Дополнительную прочность крыше придает обрешетка, набитая в последнюю очередь.

Сборка стропил непосредственно на месте монтажа

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкармливаются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируют натянутыми шнурами, а вертикальность стропильного узла – строительным отвесом. Порядок установки такой же: сначала монтируются фронтонные фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

Точно выполняя требования чертежей, вы можете монтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому обязательно участие одного-двух помощников.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

При сборке каркаса двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

  1. Вся древесина, используемая для монтажа стропильной системы, должна быть обработана антисептиком и огнетушащие составы.
  2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
  3. Установку ногтевых пластин нельзя производить с помощью молотка, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
  4. Под мауэрлат уложить гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
  5. При монтаже стропильной системы необходимо использовать крепеж с защитным покрытием.
  6. Монтаж стропильной системы должен производиться в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Как и любая кровельная система, двухскатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно обходятся дорого. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений технологии монтажа, из-за огрехов изготовления его элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, грозящие аварийными ситуациями.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией к несущим элементам.


Стропилами, или стропилами, называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и стойко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Расхождения в стыках стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и с другими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в строительстве коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и повышенным перепадом высоты стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвесной.   Тип стропил без верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула мауэрлатный брус, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные расходы.  Разновидность стропильных ног, укладываемых на две опоры, разные по высоте. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, подпиленные под углом друг к другу. Дно упирается в мауэрлатный брус или упирается в него.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Висячую разновидность собирают на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюсом возведения стропильного каркаса по висячей технологии является безопасность проведения работ и возможность выполнения максимально точных узловых соединений. Если при возведении крыши используется простейший вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной технологии имеют преимущества. Например, ферму, собранную на земле, транспортировать к месту установки гораздо сложнее, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по перекрытию пролетов: предельной считается 14 м, за пределами которой нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила наслонной группы как сверху, так и снизу опираются на самостоятельные конструкции.Верх их укладывают на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на станину, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Днище либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.

Преимуществом многоуровневых систем по праву признана возможность перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: ее дополняют подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с лежаками, сужениями.

Слоистая конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако именно у этой схемы больше возможностей в исправлении дефектов коробки или неравномерно осевшего сруба. Так как стропила наслонного типа укладываются индивидуально, то можно немного изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально ровная плоскость ската.

Особенности изготовления и монтажа стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам потребуются пиломатериалы – сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, разумеется, нет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при укладке на ребро у досок и брусьев площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной вестмой с тонкой леской, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съезжать» с занимаемого положения сверху и тащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опирания в месте примыкания стропил и мауэрлата, или его и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или вшивают опорный брус .Если вершина стропил будет сопряжена с зеркально-противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при возведении стропильных рам заключается в том, чтобы опорные участки, выбранные в пиломатериале, были строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой до полного разрушения системы.

Учтите, что узлы стропильных систем обязаны обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного прогибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должен знать как мастер, решивший заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяин строящегося дома, не желающий оплачивать некачественный труд бригада строителей.Разберем распространенные варианты, чтобы понять суть процесса.

Каркас подвесной крыши

Рассмотрим на примере возведения стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, его проще и целесообразнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться в обход потолочных балок – матриц.

Бревенчатая основа – практически идеальный вариант для установки висячих систем, так как ее проще всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы.Нет необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем обводы по шнурку, привязанному к гвоздям, вбитым в два крайних бруса. Поверх перемычек обжимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после обжатия верхней выпуклости бревна по краям балок, выравниваются к горизонту по уровню.Применяем указанный инструмент управления к трем и более лучам одновременно. Если длина уровня недостаточна для проведения такой проверки, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и шнурок. Отметим, что разграничивать места выборки гнезд на переходах можно как до строительства висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил.Они помогут примерить с большей точностью.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибить по контрольной рейке, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без перил можно обойтись, если уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.

  • Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее проектной длины стропил сшиваются вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этого места соединения.
  • На рейке, установленной по центру будущего щипца, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ней еще одну отметку – это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • На крайние обводы кладем сшитые в одну точку доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем место соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаем заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не будет соответствовать инструкции рельса. Затем нужно вытащить гвоздь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметить новую точку.
  • После подгонки верха начертите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер ригеля и на обрезках досок отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил.

Если все получилось ровно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки и подгонки, послужат эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Будем собирать висячие фермы на земле. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Исполнитель, расположенный выше, установит ферму, а второй изменит ее положение по указанию отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует зафиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установить стойки под стропила:

  • Размечаем матрицы под места установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
  • Гнезда в бревнах будем выдалбливать по разметке.
  • Попробуем кусок бара на место установки. Отметьте на нем строчку запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилу.
  • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы фермы соединяют ветровыми связями — досками, жердями или рейками, прибитыми с внутренней стороны конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость увеличится за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галтели из досок, ширина которых вдвое меньше материала, использованного при изготовлении стропил.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше проектной ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно нарезать заранее, а можно без предварительных пропилов прибить к стропилам обрез узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант более удобен и экономичен.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылка должна быть частично заглублена в обход матриц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на обводе.
  • Делаем два надреза пилой по разметке на 2/3 толщины кобылки. Мы также видели бревно между крайними пропилами с помощью пилы. Дорабатываем углубление зубилом в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобылок в крайние забиваем гвоздь. Потяните контрольный шнур и отметьте, где обрезать излишки.

Устройство каркаса скатной крыши

В возведении стропильного каркаса по наслонной технологии много общего с монтажом висячей конструкции. Примерка осуществляется практически в той же последовательности, поэтому дважды описывать действие не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, поскольку вершины наслонных стропил имеют опору — коньковый прогон.

Если вверху обрешеточные стропила банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, подобным соединению висячих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным прилеганием к коньковому брусу.

Существуют схемы, по которым наслонные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях вершина формируется по висячему принципу, а точка опоры на бегунке формируется угловой выемкой.

Разберем самый популярный вариант в конструкции рядных стропил с опорой на нижний угловой срез и на коньковый прогон через вертикальный запил.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным угольником:

  • На квадрате отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть точно выдержаны.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно отметить отсроченные точки прикрученными бобышками или короткими шурупами, если планируется, то лучше использовать краску, которая удаляется растворителем.
  • К уложенной плоской доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – место сопряжения ее с коньковым прогоном.
  • Распиливаем по отмеченной линии циркулярной пилой. Распиловочную доску укладываем ровно, как и положено при резке по ширине. Продольные разрезы выполняются с выпиской по ребру.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от места стыковки с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Нарисуйте линию, параллельную первой.
  • Переверните квадрат, переместите его вдоль заготовки так, чтобы 2/3 всего расстояния было слева, а 1/3 справа. Картинка 8’ и 4’.
  • Линия меньшего сегмента как раз и укажет нам на вырез.

В конце рисуем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью заготовки стропила своими руками выпиливаем остальные элементы крыши.

Возможно применение описанного метода без строительного угольника и разметки на нем параметров кровли. Достаточно представить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из самых распространенных в этой местности пиломатериалов.

В случаях укладки стропил с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих углублений должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменился в процессе строительных работ. Обычно для устройства двух равновеликих пропилов используют вспомогательный брусок, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропил затем устанавливается ребро на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в районе нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить вырез.

Если вруб нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с спилом, то доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, т.е. чтобы угол наклона ската не изменился в результате резки. Ниже к будущему узлу прикладывается второй брусок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего среза.

Для формирования зазоров с зубом используются те же методы. Разница только в форме запития.

Монтаж наслонных стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяя их положение при помощи уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется больше нагрузки. Их закрепляют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой для обозначения плоскости ската.

Рядовые стропила, расположенные между крайними несущими фермами, установить шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ножек в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали только часть способов устройства каркаса крыши. На самом деле способов изготовления и монтажа гораздо больше.Однако разбор основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед монтажом.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в устройстве узлов и разделок. О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, поговорим подробнее.

Стропильная система двускатной крыши


В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бусинка или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Ложи — бары, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
  • Боковые прогоны — подпирают стропила.
  • Стеллажи — передача нагрузки с прогонов на станины.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые удлиняют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказ на заказ стоит очень дорого. Поэтому стропила просто подрастают, а доски, которые это делают, называются «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с открытыми и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкосной системы ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно нарезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы можно не делать расчет по углу наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо подрезают коньковую часть так, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с обеих сторон прибиваются деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на картинке).

На фото также показано, как нарастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для смещения разреза и снижения вероятности поломки стропила.

Сборка конька и крепление стропильных ног к подкладке простым вариантом системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при. В данном случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы данного типа системы сечение ригеля должно быть шарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полусырый (см. рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для фиксации и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и продолжительности таких страховок может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция имеет высокую жесткость, так как нагрузка сбалансирована.

При таком длинном пролете (до 14 метров) стягивать целиком сложно и дорого, поэтому он сделан из двух балок. Связывается прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера черенка – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края черенка.

Для того, чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать распорки. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлическая арматура используется для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Какие-то схемы ломают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Неподдерживаемые схемы и узлы узлов

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть нераздельной.Подробнее поговорим о видах таких систем.

Простейшая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этом варианте работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. У первых обычно скашивают опорную площадку, длина ее не превышает сечения балки. Глубина выреза не более 0,25 его высоты.

Верх стропил укладывается на коньковый брус, не крепя его к противоположному стропилу. По конструкции получаются две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Гораздо проще собрать вариант со стропилами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила внизу крепятся с помощью подвижного соединения. Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу укладывается гибкая стальная пластина.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установив стяжку на высоте около 2 метров или подкосами.

Варианты стропильных систем с утяжками

Установка стяжек повышает надежность конструкции. Для того чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно прикрепить к ним гвозди. Сечение бруса для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам боты или гвозди. Они могут быть установлены с одной или двух сторон. Места крепления стяжки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности горизонтального смещения крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Балочно-ферменные системы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавляются стропила, которые еще называют раскосами. Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под нужным углом к ​​балкам и прибивается с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть точно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Сверху распорная система, снизу – незаменимая. Правильные режущие блоки для каждого расположены рядом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом можно устанавливать подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Системы со стойками необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрите возможность установки такого типа стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите по две балки крыши, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются приямки, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах коньковый прогон не задается: он дает распорные усилия.Стропила в верхней части соединяются друг с другом (обрезаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безнапорной системе усилие натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка находится под бегом. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, или полки — балки, установленные наискосок. В распорной системе (на картинке ниже) перекладина представляет собой перекладину.Он устанавливается по пробегу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Устройство кровли является последним этапом строительства, если рассматривать типовые варианты, то хозпостройки строятся с односкатной конструкцией, а дома с двускатной крышей.Технология строительства имеет давнюю историю, последовательность операций практически неизменна, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

  • Различные архитектурные схемы
  • Экономия затрат
  • Простые расчеты
  • Естественный сток дождя и снега
  • Геометрическая форма снижает риск протекания крыши
  • Возможность обустроить чердак на чердаке
  • Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция формируется за счет симметричных скатов, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличить нагрузку установить стропильную систему.

Асимметричный. Наклон скатов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить помещение. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, потребуется тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, наружной отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Конструкция характеризуется наличием внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением крыши

Сначала на чертеже создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается по проекту дома.

Важно учитывать множество факторов: размеры дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земельного участка. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку выдержит двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

Если скат имеет угол наклона 400 и более, возможности обустроить полноценный чердак на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить мансарду на мансарде, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.


Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуйтесь аксиомой – чем меньше кровельных материалов по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам необходимо подобрать соответствующую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, потребуется увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного перераспределения нагрузки.

Если длина дома не более 6 м, в установке опор нет необходимости, подойдет система висячих стропил. Когда планируется возведение большого загородного строения, применяют наслонные стропила, имеющие более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • стойки с коньками;
  • ящик

  • ;
  • теплоизоляция и влагозащита;
  • кровельное покрытие.

Самодельная ломаная крыша возводится, когда проектом предусмотрено устройство полноценного чердака в чердачном помещении.

Монтажные работы

Мауэрлат

предназначен для поддержки веса кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина бруса для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется с помощью стальной проволоки, скоб, шпилек, металлических пластин, анкеров или деревянных брусьев.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки закрепляются на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обвязке.

Балочные перекрытия создаются из деревянных брусьев 200х100 мм, обрешетка укладывается на продольные брусья с шагом 50 или 60 см, они крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система выполняется из бруса сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие строить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды во фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру устанавливается карниз для штор и пластиковая водосточная система. Установка крыши требует паро-, гидро- и теплоизоляции; В качестве кровельных материалов используется черепица, ондулин и другие.


Фотографии двускатных крыш

Стропильная система — мощный стропильный каркас  для удержания кровельных и других элементов.

От прочности каркаса зависит прочность кровли в целом.

В противном случае может ухудшиться его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно грамотно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать .

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы классифицируют следующим образом: висячая система и наслонная.

Подвесная система

Висячая стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие наружные стены здания.

В зависимости от пролета, проекта крыши устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Висячую конструкцию целесообразно возводить для зданий, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Рамка имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней треугольника рамы применяют несколько способов:

  • Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
  • Использование на боковых стержнях большего сечения;
  • Брусья крепятся путем врезания их в коньковый элемент;
  • Скосы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема под брус каркаса в наращенных досках так, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены к скату стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для мансардных крыш

При обустройстве рамы под следует обратить внимание на некоторые моменты:

  • Обязательна установка мауэрлата, на который методом врубки устанавливается балка каркаса;
  • Установка ригеля — основания для потолочного навеса пола. Самый эффективный вариант крепления – врезать ригель в полкорня стропила;
  • Длина доски для фаски должна быть больше линии стены;
  • Сечение брусков каркаса должно быть максимальным;
  • Затяжка должна фиксироваться подвесом.При длинной затяжке необходимо укрепить ее по центру с помощью прибитых сверху и снизу досок.

ОСТОРОЖНО!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оснащается утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас для мансардных крыш

Для больших домов

С размахом более 6.5 метров требуется установка большего количества крепежных элементов для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызывающее собственный вес.

На что обратить внимание:

  • Затяжку из двух брусков целесообразно сделать нарезкой, закрепить металлическими пластинами;
  • В центральной части рамы должна быть установлена ​​передняя бабка;
  • Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие подпорные элементы лучше крепить к бабке и стропилам.

При монтаже подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работу по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции наслонного типа от подвесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием монтажа многослойной системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как распорной рамы, так и ненесущей рамы.

Опорная рама

Безнесущий каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

  • Подкосом подошв стропильной ноги так, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь друг с другом, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
  • Соединив одним гвоздем стропила у конька — вверху, и шарнирно прикрепив к мауэрлату гибкую металлическую пластину — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже при незначительных отличиях схемы на стены здания будет действовать распорное давление, которое  может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости,   Стойки крепятся к строительным стойкам. Следует использовать брус того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности сужения прибиваются с обеих сторон бруса.

Такой же вариант монтажа эффективен при жестком закреплении конькового элемента,  , что предотвращает смещение кровли в горизонтальном направлении.

Скрам-рама

С распорками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропил.

Важным требованием при установке распорки является правильно измеренный угол среза,  , позволяющий плотно прилегать распорку к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания рамы с наслонной системой, то подкос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора ближе к одной из несущих стен, то угол установки может быть разным: от 45° до 53°.

Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима незначительная усадка стен.

Опорная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух стоек в виде внутренних стен,  , то при устройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивается стойка, опирающаяся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещений устанавливаются ложи, на которые ложится нагрузка от стропил от стоек. Стропила подрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

В данной конструкции коньковый прогон не устанавливается.

Для обеспечения несклонности конструкции стянуть затяжки.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки,  , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и перемычки, — деревянные балки, соединяющие основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая стойки каркаса — ригель.

Система

Типы стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под мансардой необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:

  • Мауэрлат устанавливается на гидроизоляционный слой. Закрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите ее металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крючкам;
  • Элементы каркаса вырезаны;
  • Основной прямоугольник из пуфов и стоек;
  • Монтируются два средних прогона, к которым крепятся нижние стропила;
  • Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их в верхнем основании, зафиксировав коньковый брус и боковой прогон;
  • Усильте конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансардная двускатная крыша имеет простейшую висячую систему.

Для чердачного перекрытия целесообразно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой в ​​нижнем основании. Дополнительно можно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Затяжки рекомендуется устанавливать так, чтобы их планки располагались в полуметре от линии стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как сделать стропила своими руками можно прочитать .

Фермы крепятся с помощью верхнего и нижнего прогона.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

  • Мауэрлат.   Элемент, прикрепленный к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
  • Выполнить. Балка, соединяющая стропила по бокам и в коньковом элементе;
  • Затяжка   Брус, крепящийся к стропильным ногам, предотвращающий их расхождение;
  • Бабушка.  Пруток, расположенный вертикально и закрепленный на коньке и затяжной;
  • Скоба. Доска, соединяющая скос и стропило под углом;
  • Стойка.  Вертикально упирается в склон и стропило;
  • .
    Балка, соединяющая верхние основания стропил;
  • Кобылка. Растущая часть стропил для свеса;
  • Выступ.  Дополнительная конструкция, предназначенная для защиты наружной стены от дождя;
  • Ящик. Решетка, устанавливаемая на стропильный каркас для крепления укрывного слоя.

Соединение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двухскатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Стропильные узлы козловой крыши

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит в правильном расчете всех элементов каркаса, из выверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные узлы конструкции:

  • С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором.   Дополнительно используйте углы. Крепление к балке, вырезав упор в балке гнездом. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается подрезка, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 – 0,4 м;
  • С мауэрлатом: с жестким креплением используют уголки или делают запил,  который крепят гвоздями или скобами, с шарниром — подвижными металлическими креплениями, с запилом — гвоздем или скобой;
  • С коньком: обрезав кромку под углом, крепят встык с помощью гвоздей, закрепляют скобой или билбордом.Нахлестные доски крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы закреплены:

  • Бабушка. Верх — кронштейны и хомут, низ — хомут;
  • Перекос. Верх крепится к стропилу, низ к бабке;

План стропильной системы сложной крыши. План и чертеж двускатной крыши. Монтаж наслонных стропил

Сложно представить здание без надежной крыши над ним.Любая крыша – это основа, главный гарант неприкосновенности вещей в доме, сохранности имущества. Она главный защитник от дождя и снега, ветра. После его возведения можно переходить к следующему этапу, подразумевающему внутренние работы. Сделав эту часть ненадежной, о полноценном доме говорить не приходится. Двускатная крыша своими руками – самый простой и функциональный вариант среди других видов кровли.

Есть несколько вариантов крыши, одна из которых двускатная.Для возведения не требуется большого таланта, так как этот вид кровли самый простой. Жилой элемент состоит из частей, указанных на рисунке:

Конструкция состоит из следующих частей:
Конек. Верхняя часть, которая соединяет 2 пандуса.
Стойка. Установка, служащая для перераспределения веса с верхней части крыши на нижнюю. Он должен быть изготовлен из качественных материалов.
Подоконник. Бар, расположенный горизонтально. Соединяет колонну с несущей стеной.

Брекеты. Эти доски крепятся под небольшим углом. Они служат для перераспределения веса со стропил на нижележащие опорные элементы.

Стропильная нога. Эти элементы образуют видимый треугольный контур. Служит для удержания кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем чаще нужно укладывать стропила.
Кобылка. Доски, удлиняющие стропила. Необходимо создать свес с двускатной крыши, согласно СНиП, который должен быть не менее 0.5 м.

Разницу между стропилами
двускатной крыши и чертежом вполне реально выполнить самостоятельно. Существует несколько способов оформления всех элементов. Отличие заключается в стропильной системе, используемой для строительства. Различают следующие виды стропил:

Системы используются во многих домах, обе достаточно качественные для комфортного использования. При возведении мансардной крыши их используют вместе. В этом случае сочетаются висячий и наклонный тип стропил.Стоит создать чертежи стропил, на которых будет показано расположение каждого элемента крыши, возведенной своими руками, чтобы не возникало непонятных моментов. Это поможет вам рассчитать количество необходимых материалов.
Любой элемент дома необходимо создавать, понимая, как это все будет выглядеть в итоге. Для наглядности создается чертеж, а чтобы все подошло идеально, он заранее рассчитывается. В плане учитывается длина кровли по коньку, длина скатов, отдельно указывается длина отвесов.Определяется угол наклона крыши. Угол определяют с учетом следующих моментов:

  • При сильном ветре в зоне строительства угол делают около 10-12°, чтобы не сорвало крышу.
  • При значительных зимних осадках уклон в пределах 30-40о. снег легко соскальзывает с поверхности. Сложностей в расчетах нет, но если крыша выполнена сложной формы, это усложнит расчет необходимых значений.

Кровельная конструкция

После проведения расчетов и закупки необходимых деталей устанавливается мауэрлат. После этого создается ящик. Элемент является основой для крыши своими руками, выполненной из сосны или другой древесины хвойных пород. Материал прочный и легкий, способный распределить вес всех элементов по всей плоскости. Размещают вдоль скатов крыши, между стропильными ногами, верхом стен.

Чтобы элемент прослужил дольше, между стеной и ним необходим изолирующий слой.Для этого подходит рубероид. Закрепить мауэрлат можно с помощью любых удобных креплений.
Для возведения крыши необходимо следовать плану:

  • Крепление стропил. Если используются подвесные, их нужно собрать заранее, используя крепеж для придания жесткости этой детали. Сначала изготавливаются крайние элементы, после внутренние. При многоуровневой системе сначала создается грядка, куда будут устанавливаться опоры. Если длины элементов недостаточно, можно добавить ее, установив кобылку.

Монтаж обрешетки. Для строительства можно использовать любые материалы, но важно избавиться от коры с досок, чтобы увеличить срок службы элементов. Если планируется использовать мягкую кровлю, обрешетку делают сплошной. Здесь требуется жесткое основание, чтобы не было деформации в процессе эксплуатации. Решетчатая система

Кровля. Существует множество материалов для покрытия, каждый из которых предполагает использование различных методов покрытия. Не пренебрегайте рекомендациями производителя материала.Важно сделать небольшой нахлест между элементами. Во избежание протечек конструкция не должна быть повреждена.
Не забывайте, что надежная самодельная крыша – это гарантия сохранности имущества в доме. Не стоит пренебрежительно относиться к его строительству, чтобы потом не пришлось делать сложный ремонт.

Содержание статьи

Строительство загородного дома или коттеджа всегда подразумевает использование стропильной системы, аналогичной той, что применяется при строительстве жилых домов.Материалом для таких стропил обычно служит дерево.

Стропильная система может быть выполнена не только в виде треугольника, но и в виде других конструкций. Но независимо от того, какой материал и какая форма будет использоваться, в первую очередь все же нужно знать, что такое план стропил.

Что нужно знать для разработки плана стропил

В целях экономии жилой площади выбирайте стропильные системы , так как именно с их помощью появляется возможность обустроить в мансардном помещении дополнительную жилую комнату.

В целом такой процесс, как проектирование стропильной системы, можно отнести к достаточно сложным, так как он требует определенных навыков, знаний и умений. А потому для проведения всех необходимых расчетов и грамотно составления чертежа лучше всего воспользоваться услугами специалиста, который уже имеет некоторый опыт подобных работ.

Наиболее важными параметрами, которые необходимо учитывать, начиная с этапа проектирования крыши, являются:

  • Угол наклона крыши
  • Выбор сечения стропил
  • Тип крыши
  • Материал для кровли
  • Расчет стропильной системы

Уровень уклона скатов следует учитывать при выборе материала и при расчете прочности несущей конструкции, что необходимо при любых кровельных работах.

Большинство материалов, которые можно использовать для таких целей, могут оказать весьма ощутимое влияние на конструкцию стропильной системы в целом. Поэтому выбирать материал, который будет использоваться для покрытия кровли, нужно очень тщательно, со всей ответственностью, и сделать это нужно еще в процессе проектирования.

Чертеж стропильной системы необходимо рассчитывать с особой тщательностью. , так как все возможные ошибки и недостатки, которые допускаются при оценке нагрузок, вполне могут привести не только к повреждению и деформации стропил, но и к полному разрушению кровли уже в процессе ее эксплуатации, вплоть до полного обрушения кровли. .

Разработка плана стропил

Процесс разработки плана стропил включает такие процедуры, как:

  • Создание модульных осей с привязкой к показателям толщины несущих стен здания. В этом случае на самом плане вынос венчающего карниза изображают на наружной стене с помощью контурной линии.
  • Также на плане должны быть указаны вентиляция и трубопроводы, их расположение обязательно нужно учитывать при расположении элементов в проекте стропильной системы.
  • На основе выбранной конструкции крыши разрабатывается план. При этом стены и крепление стропил в коньке непременно нужно учитывать прямо на эскизе.

Использование такого эскиза позволяет вычертить план стропильной системы, с обозначенными на нем мауэрлатами, продольными подкосами и стойками, стропильной балкой, стропильными ногами.

Выбор подходящего расстояния между соседними стропилами осуществляется исходя из:

  • от веса материала, который выбирается для кровли,
  • строительные леса, которые будут использоваться в данном случае,
  • шаг стропил может быть изменен в связи с необходимостью прохождения через них вентиляционных труб или дымохода.

Также вентиляцию и трубу можно пропустить, перебив ноги стропил, для чего их концы опираются на специальные деревянные перемычки, которые располагаются между стоящими рядом друг с другом стропилами, и закрепляются с помощью специального пропила стропила.

Если речь идет о двускатных крышах, то слуховые окна должны быть на фронтонах. , которые, в свою очередь, располагаются по торцам, что не может не повышать эффективность вентиляции чердака летом.

Особенности проекта крыши с четырьмя скатами подразумевают отображение на плане клиньев, опирающихся на диагональные стропильные ноги, а также слуховых окон, расположенных на вальмах.

В случаях, когда место под крышей планируется использовать для устройства мансардного этажа, это также должно быть отображено на рисунке в виде верхних балок, которые будут служить опорой для стропил.

Также не следует забывать, что схема расположения стропил должна разрабатываться одновременно с планом различных конструкций секций здания.И оба эти плана обязательно должны сочетаться друг с другом наличием общей связи.

На чертеже должны быть учтены данные всех расстояний между модульными осями предлагаемого строения, так как именно с ними связаны все показатели толщины будущих стен.

Непосредственно в самом плане должны быть указаны расстояния между дымоходом, вентиляцией и стойками.

Кроме того, на плане должны отображаться выноски с указанием всех необходимых значений сечений и длин всех имеющихся деталей.

Строительство кровли – один из самых ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную можно отнести к числу самых популярных просто за счет относительной простоты ее возведения. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдения технологических правил.Тем не менее, у этой публикации главная задача: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до примера практической реализации.

Общая конструкция двускатной крыши

Основные концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно наглядно.

1
— Мауэрлат. Это доска или брус, который жестко крепится к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей стропильной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в нижней точке их опоры.

2
— стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей стропильной системы – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крышу планируется утеплять, то и всей теплоизоляции. утеплитель «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. Ниже будет описано сечение пиломатериала, которого будет достаточно для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще они выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого могут использоваться и более легкие детали — так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила удлиняются «кобылками»

3
— коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыши этот прогон может быть жестко оперт на стойки, либо привязан только к стыку стропильных ног.

4
— затяжки (стяжки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно соединяющие парные стропильные ноги друг с другом. Можно использовать несколько затяжек на разной высоте.

5
— балки перекрытия, которые будут служить основанием для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6
— и эта балка одновременно служит и кроватью. Это проходящая по всей длине крыши балка, являющаяся опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), или жестко закреплена на основной перегородке внутри здания.

7
— стойки (бабки) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.

8
— стойки.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные усиливающие элементы, упирающиеся в низ снизу, создавая дополнительную точку опоры стропил. Количество подкосов и места их установки могут варьироваться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые отличия висячей и многоскатной двускатной системы

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с наслонными и висячими стропилами.Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная система

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опирания на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую водостоки опираются на коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Если есть возможность создать дополнительную опорную точку в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется размещение жилища, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «подыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция наслонной стропильной системы может меняться.Некоторые примеры показаны на рисунке ниже:

Фрагмент «а» показывает самый простой вариант, который, кстати, на малых длинах стропил (до 5 метров) может даже не показывать раскосы — достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но при условии, что смещение грядки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными планками может составлять до трети ширины здания.

Висячая стропильная система

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются между собой по коньку.Дополнительных опор по центру нет, то есть стропильные ноги как бы «висят», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно практикуется такая схема, когда расстояние между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, не превышает 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку с наружных стен.

На приведенном ниже рисунке показаны несколько вариантов подвесной системы.Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к комбинированным.

Фрагмент «д» — висячие стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для дома такой же площади (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход заключается в установке стоек под коньковый прогон, по аналогии с наслонной системой. Только так как нижняя точка опоры лежит не на основной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать этот вариант чисто «висячим» уже сложно, так как здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в варианте «i», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо стойки передней бабки задействованы и диагональные стойки. Часто такие фермы вообще собирают на земле, а уже потом поднимают и устанавливают на место, соединяя друг с другом, тем самым формируя весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы работы той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и для производства самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить параметры, которые нужно будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходными данными является длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим цветом — F), и длина дома по коньку (фиолетовым цветом — D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровли – так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н — зеленый), или, наоборот, определить угол ската, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
  • Длина стропильной ноги (синяя — L), а при необходимости удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитайте суммарные нагрузки, которые приходятся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериалов для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
  • Имея на руках эти расчетные значения, уже легко составить графическую схему, определить потребность и оптимальное расположение элементов усиления, рассчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилы

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны склонов может определяться владельцами по различным критериям оценки:

  • Чисто из эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка.Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить скаты с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, о которых говорилось выше.

  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход — из соображений экономии делать стропильную конструкцию с минимальной высотой в коньке.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы скатов для того или иного вида кровли. Уменьшить уклон ниже рекомендованных производителем показателей – это «заложить бомбу» в свою кровлю, как по соображениям ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет располагаться точно посередине, и для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, в этом случае уклон скатов будет разным.

Н = f × tg а

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в который уже введены необходимые табличные значения.

03.11.2017

В малоэтажных домах, как правило, чердачных применяются скатные крыши на деревянных стропилах с обрешеткой. Уклон кровли принимают в зависимости от материала кровли и площади постройки.Минимальные уклоны для стальных крыш составляют 14°, для черепичных крыш — 27°, для профнастила из асбестоцементных листов — 18°. В районах с большим снежным покровом следует принимать уклоны крыш более 30°.

Формы мансардных крыш определяются очертаниями здания в плане и стремлением к архитектурной выразительности. Крыши могут быть односкатными, двускатными (наиболее часто используемые), четырехскатными (вальмовыми, вальмовыми, полувальмовыми) и многоскатными.

Водоотвод с крыши может быть неорганизованным или организованным.При организованном водостоке количество водосточных труб принимают из расчета 1-1,5 см 2 сечения трубы на 1 м 2 кровли. Оптимальное расстояние между водосточными трубами 15-20 м. Вынос свеса крыши при неорганизованном водостоке должен быть не менее 500 мм, при организованном — не менее 300 мм.

Несущие конструкции крыши состоят из стропил из бревен, брусьев или досок. Выбор схемы стропил крыши производится в зависимости от ширины здания и характера расположения внутренних стен (опор), в соответствии с планом крыши.

При наличии в плане здания внутренних несущих стен наслонные стропила , основные несущие элементы которых

— стропильные ноги — работают как наклонно уложенные балки, верхним концом опираясь на коньковый прогон, а нижний торец на мауэрлат наружных стен. Максимальная длина стропильных ног не более 6,5 м. Если в здании нет промежуточных опор, то применяют висячие стропила , которые представляют собой простейший тип стропильных ферм, где наклонные стропильные ноги передают подкос на горизонтальная затяжка.

Сечение стропильных элементов принимается конструктивно, по аналогии с типовыми деталями и данными из учебников. Во избежание образования конденсата и промерзания утеплителя на мансардном этаже необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию мансарды через слуховые окна . Особое внимание следует уделить расположению мауэрлатов, прогонов, стоек, проработка узлов и согласование сопряжений отдельных элементов кровли друг с другом.

Двускатная крыша представляет собой классическую конструкцию мансардной крыши. Они относятся к наиболее распространенному типу инженерных решений – двускатным.

Важно! Ломаные мансардные крыши являются разновидностью двускатных крыш. Они могут располагаться симметрично и асимметрично, быть в одном или двух уровнях.

Оптимальный угол наклона двускатной крыши 30-60 градусов. Вариант ломаной кровли снижает общую нагрузку на несущие стены за счет распределения ее по поверхности.Преимуществом такой конструкции является устойчивость к различным погодным условиям. Вальмовая кровельная система представляет собой четырехскатную крышу. Торцевые поверхности (вальмы) имеют треугольную форму, скатные поверхности трапециевидные. Имеются модификации:

  • Датская крыша – сочетает в своей конструкции двускатную и вальмовую крышу;
  • полувальмовая крыша.

Вальмовая стропильная система

Вальмовая стропильная система — четырехскатная крыша, состоящая из четырех равнобедренных треугольников, замкнутых вершинами в одном месте.Очень подходит для квадратных зданий. Необходимым условием возведения такой конструкции является соблюдение симметрии всех элементов. Система многощипцовой крыши представляет собой сложную многоскатную конструкцию. Он может быть на разных уровнях. Такая система равномерно распределяет нагрузку по поверхности крыши. Имеет большое количество внутренних и внешних углов ската с разной величиной, а также большое количество наклонных ребер. Купольная (коническая) система кровли – подходит для круглых конструкций.Крайне редко используется при строительстве мансардных домов. Зато отлично смотрится при постройке круглых турелей.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Самый простой вариант монтажа – скатная крыша. В качестве материала для строительства можно использовать железобетонные плиты. Однако более распространенным вариантом монтажа является использование стропильной системы. Преимущества стропильных конструкций односкатной крыши:

  1. Монтаж можно выполнить самостоятельно.
  2. Легкая конструкция. Подходит для домов с облегченным фундаментом.
  3. Монтируется как на высотных зданиях и сооружениях, так и на небольших хозяйственных постройках на частном участке.
  4. Легко обустроить чердак.
  5. На открытых ветреных участках применяют односкатные конструкции с малым углом наклона.

К недостаткам односкатных конструкций относятся:

  1. Низкая устойчивость к снеговым нагрузкам.
  2. Повышенная гидроизоляция для предотвращения протечек.Постоянный сезонный осмотр и ремонт мелких трещин и ямок.
  3. Громоздкий внешний вид конструкции.

Одной из самых простых кровельных конструкций является скатная крыша, ее возведение под силу даже малоопытным строителям.

Наиболее оптимальным углом наклона односкатной крыши является угол 45 градусов. Такие крыши рекомендуется сооружать в ветреных, сухих районах на юге. Крайне не рекомендуется обустраивать скатную крышу в северных заснеженных регионах.

Правила монтажа стропильной системы

Стропильные системы возводят по следующим правилам:

  1. Сечение балок не может быть менее 100х100 мм.
  2. Обязательное устройство гидроизоляции.
  3. Подшипниковые узлы, закрепленные скобами, необходимо дополнительно скрепить стальной лентой.
  4. Влажность деревянных элементов не должна превышать 10%.
  5. Все элементы из дерева в обязательном порядке обрабатываются антисептическими и противомоскитными средствами.

Важно! Лучшим материалом для фермы является сосновая хвоя. Он наиболее устойчив к атмосферным воздействиям климатической среды.

Дополнительно деревянные элементы покрываются огнетушащими составами. Общая схема монтажа стропильной системы:

  • устройство каркаса;
  • установка стропил.

Стропильная конструкция крыши плотно и надежно закреплена.Затем монтируются ступенчатые вырезы в стене. После этого проводятся работы по теплоизоляции и гидроизоляции кровли. После их завершения приступайте к монтажу обрешетки и монтажу выбранного кровельного покрытия. Затем устанавливаются врезные или мансардные фонари и проводятся внутренние и наружные отделочные работы.

Строительство дома с мансардной крышей

Этапы монтажа стропильного каркаса

  1. Укладывается верхний брус.Все элементы крепятся скобами и обвязываются сталью. Это будет стропильный каркас.
  2. Установка мауэрлата. Именно эта система является базовой для всей мансардной крыши. Используются доски толщиной 50 мм и брус 100х150 мм. По периметру стен укрепляют брус и обшивают доской, дополнительно обвязанной сталью.
  3. Под бруски укладывается слой гидроизоляции.
  4. Возводятся стропильные ноги. На мауэрлат наносятся отметки с шагом 15 см и прибиваются балки.
  5. Краевые стропильные ноги крепятся к фронтону. На этом этапе очень важно, чтобы край стропил находился на прямой линии.
  6. К стропилам крепится выравнивающая веревка и устанавливаются остальные стропила.
  7. Ножки стропа соединены вместе. Прикрепляется коньковая балка.

Система стропил крыши готова. Осталось обустроить обрешетку, уложить гидробарьер и утеплитель. Крыша установлена. Монтаж стропильной системы крыши https://www.youtube.com/watch? V=gm9xv9JLozQ

Этапы составления чертежа проекта

Чертеж крыши для мансарды начинается с выбора ее формы, определения сечения стропил и шага монтажа.

  1. Для определения размеров стропильных ног учитываются следующие параметры:
  • Угол наклона;
  • кровельный материал;
  • Климатические особенности местности, в которой ведется строительство.
  1. Следующим шагом является определение количества стропил.По проекту конструкция стропильной крыши может быть как наклонной, так и висячей. Перед проектированием необходимо выбрать тип конструкции.
  2. Расчет обрешетки кровли. Выделить:
  • сплошное битумное рулонное покрытие;
  • обыкновенное листовое (гофрированное) покрытие.
  1. Количество деталей для крепления и других вспомогательных упорных элементов рассчитывается.

Крыша мансардная с наслонными и висячими стропилами, с продолжением низа стропил за стену

Чертеж должен включать не только визуальный проект конструкции крыши, но и содержать следующие данные:

  • соединение крыши с парапетом прижимным профилем;
  • соединение кровли с парапетом без прижимного профиля;
  • схема соединения откосов;
  • Схема мансардной крыши с дверным проемом;
  • расчет количества деревянных элементов строительных материалов и количества кровли;
  • оборудование для дренажных и снегозадерживающих элементов.

Важно! Если выровнять углы наклона верхнего и нижнего скатов мансардной крыши, то по внешнему виду она будет напоминать классическую конструкцию двускатной крыши. При этом сама схема несущей конструкции останется неизменной в стандартном варианте, который применяется для ломаных конструкций крыш.

При выполнении чертежа ломаной мансардной крыши необходимо тщательно рассчитать размеры всех элементов конструкции.Также необходимо помнить о надежности, долговечности и безопасности кровли в эксплуатации дома. Схема конструкции мансардной крыши https://www.youtube.com/watch? V = RWu2HiFXGpM

Исполнители чертежа

Каждый дом индивидуален. Поэтому чертеж ломаной конструкции крыши выполняется индивидуально с учетом особенностей региона. Конечно, сделать чертеж крыши можно и самостоятельно, если вы на сто процентов уверены в собственной компетентности.Нормы СНиП при составлении чертежа конструкции кровли используются многими строительными проектными организациями. Это позволяет избежать аварий. Именно поэтому работу по составлению чертежа рекомендуется передать специалистам-разработчикам. Строительство многоскатной мансарды https://www.youtube.com/watch? V = LxeBA1cIkIw

При строительстве частного дома важно продумать все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ, а также изначально определить, каким будет внешний вид готовой конструкции.Это можно сделать, воспользовавшись услугами опытного дизайнера. Но на этапе создания чертежа определяется не только тип фундамента и площадь будущего дома, но и тип крыши, которая будет использоваться. Помните, что ни один дом не прослужит долго, и проживание в нем никогда не будет комфортным, если тщательно не спланировать и не обустроить крышу. Перед началом работ по созданию крыши необходимо ее спроектировать, а также рассчитать площадь конструкции. Специалисты строительной отрасли утверждают, что если грамотно подойти к этому вопросу, то обустройство кровли пройдет не только быстро, но и значительно упростит и удешевит монтажные работы.Крайне важно правильно определить основные элементы раздела, чтобы при реализации проекта не пришлось вносить какие-либо коррективы и правки, переделывая все с нуля.

После разработки схемы необходимо определиться с наиболее приемлемым материалом, который будет использован для создания кровли здания. Не забывайте, что этот спектр работ строго регламентирован нормативными требованиями действующих стандартов. В этой статье мы рассмотрим все, что нужно знать при обустройстве крыши, а также как именно должен создаваться план плоской крыши.

Общие сведения о дизайне проекта

Графическая часть расчетов должна обязательно визуализировать весь комплекс проводимых работ. Заказчику предоставляется план кровли плоской кровли, чертеж с конструкции, паспортизация, а также другая необходимая документация, если она необходима для реализации проекта. Сегодня схему кровли необходимо создавать, если здание оборудовано наружным водостоком. Если вы решили отдать предпочтение внутреннему типу, а само строение не капитальное, то от создания технического чертежа можно отказаться.Благодаря виду дома сверху легко определить геометрические характеристики пола, монтажные особенности монтажа несущих конструкций, а также других составляющих объекта.

В качестве дополнения к чертежам имеется схема устройства фронтона, где наглядно указаны параметры конструкции. Если проект требует раскроя листов, важно предоставить информацию об этом. Особенно ответственно следует подойти к созданию чертежей скатной кровли, позволяющих наглядно представить размеры листов, а также расход материала, который будет использоваться.

Преимущества плоской крыши

Безусловно, все люди, решившие начать строительство собственного дома, часто сталкиваются с проблемой выбора наиболее оптимального типа кровли. Можно с уверенностью сказать, что использование плоской кровли в проекте строительства сделает внешний вид готового дома действительно стильным и современным. К тому же такой вид конструкции прост в монтаже и считается бюджетным вариантом. Но не стоит забывать об одном существенном недостатке этой кровли, заключающемся в том, что она сильно подвержена влиянию факторов внешней среды и нуждается в тщательных работах по гидроизоляции.

Что нужно знать о плоской кровле

Ниже мы перечислим основные требования, которые выдвигаются к данному типу конструкции, а именно:

Так как осадки ни в коем случае не должны скапливаться на поверхности крыши, уклон все равно должен быть. Для обеспечения долговечности конструкции и надежности самой кровли она должна быть не менее 2%. Оптимальный вариант – 10-15 градусов.

Если для вашей местности характерны затяжные и обильные дожди или большое количество осадков в холодное время года, то в этом случае не обойтись одним лишь уклоном.Важно продумать создание полноценной дренажной системы. Он может быть как внешним, так и внутренним. Один стояк способен обслуживать участок площадью около 150-200 кв.
В загородном домостроении наружные водостоки часто создают с помощью специальных переливных окон, которые обустраивают на уровне кровельного водостока. Если линии водостока не пересекаются, настоятельно рекомендуется отобразить периметр фасада на плане крыши.

Важно отметить, что проекты частных коттеджей часто не содержат информации об угле наклона, в этом случае для исправления ошибки проектировщика не нужно переделывать всю работу заново, а достаточно просто сформировать уклон с помощью различных сыпучих материалов, а также стяжек, или плит из пенополистирола.

Тонкости подготовки плана скатной крыши

Для начала стоит отметить, что скатная крыша – это крыша, представляющая собой сборную конструкцию из листов с уклоном не более 10%. Учитывая конструктивные особенности, специалисты-строители выделяют два типа крыш – с мансардой или без нее. Самый распространенный и востребованный вариант – это крыша, состоящая из 2-х скатов. Этот дизайн можно применить к любому зданию. В разрезе она напоминает треугольник, а готовая схема должна содержать подробную информацию о таких показателях, как: длина, расположение каждого из элементов, а также сечение.Крайне важно еще в процессе проектирования определить принцип крепления узлов, а также зафиксировать это в нормативно-технической документации на объект.

в этом случае стрелку выполняют основными линиями длиной 2…4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии. Марки располагаются слева от фасада по одной вертикали; полка, над которой размещено числовое значение высоты, должна быть повернута от изображения.

9.Обведите фасад сплошными тонкими линиями; провести линию уровня земли сплошной основной линией и вывести ее за контуры фасада на 15…20 мм.

10. Над выполненным фасадом написать название изображения, в котором указать крайние оси, например «ФАСАД 1-9»

Пример выполнения фасада приведен в приложении. 4.6.

План стропил выполнить в М 1:200

1. Начертить оси координат:

Их обозначения.

Расстояние между ними.

Расстояние между крайними осями.

2. Нанесите внутреннюю границу внешней стены, соблюдая выравнивание.

3. Вне оси координат отложить ширину карниза.

4. По периметру здания уложить мауэрлат на внутреннюю кромку наружной стены.

5. По углам здания устанавливаем ригели для поддержки диагональных стропильных ног.

6.Диагональные стропильные ноги выведите из углов здания под углом 45°.

7. Вдоль внутренних стен укладываем нижний прогон (ложе) над ними укладываем нижний прогон.

8. Разворачиваем стропильные ноги, начиная от узла опоры через 1200-2000 мм, одним концом опирая их на мауэрлат.

9. Устанавливаем стойки, начиная от опорного узла, через 3-6 м.

10 На диагональные стропильные ноги в шахматном порядке укладываем укороченные стропильные ноги.

11. Для устройства карниза к каждой стропильной ноге и… прикрепляем кобылки, а к диагональным стропильным ногам с двух сторон.

На плане стропил пунктиром изображаем вентиляцию и обрамление для слуховых окон.

Рисунок 10 – План стропил

Пример выполнения схемы стропила приведен в приложении. 4.7.

План кровли выполнить в М 1:200

План скатной крыши:

2.Нарисуйте внешний край наружных стен тонкими пунктирными линиями, соблюдая их привязку к осям.

3. Покажите линии разреза кровли (скаты), соблюдая размер свеса (свеса) карниза.

4. Покажите линии косых ребер (под углом 45°) и ендов, линию конька кровли.

5. Изобразить слуховые окна, служащие выходом на крышу, для освещения и вентиляции чердака.

6. Вычертить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом помещения.

7. При необходимости начертите перила по периметру. Забор устанавливается для безопасности ремонтных работ и очистки кровли от снега. Высота ограждения не менее 0,6 м. Ограждение на крыше должно быть предусмотрено:

В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно высота от уровня земли до карниза (парапета) более 10 м;

В зданиях с уклоном кровли более 12 % и высотой более 7 м;

Для эксплуатируемых плоских крыш независимо от высоты здания.

Ограждения изготавливают из круглой или полосовой стали в виде сварных решеток, установленных на стальных стойках с подкосами. Над кровлей устанавливаются стальные распорки и подкосы и прибиваются к обрешетке кровли. Под ножки стоек и подкосов для надежной гидроизоляции подкладывают специальные прокладки из листовой резины.

8. Должна быть спроектирована наружная организованная водосточная система, а на плане кровли показаны желоба и водосточные трубы. Расстояние между наружными водосточными трубами следует принимать не более 24 м; площадь сечения водосточной трубы следует принимать из расчета 1.5 см 2 на 1 м 2 площади кровли (СНБ 5.08.01-2000. Кровли).

Рассчитать количество водосточных труб. Спросите диаметр водосточной трубы D, Например D = 13см.

Найдите площадь поперечного сечения трубы S трубы по формулам:

S трубы = πR 2

или S трубы = πD 2/4, если труба круглая,

S трубы = 3,14 × 13 2/4 = 132,665 ~ 133 см 2

Можно использовать трубы прямоугольного сечения.Рассчитать площадь крыши S
крыш.

Рассчитайте, какую площадь крыши будет обслуживать одна водосточная труба:

1,5 см 2 трубы — 1м 2 крыша,

133 см 2 трубы — X м 2 крыша,

Х = 133/1,5 = 88 м2.

Количество водосточных труб:

N трубы = S
крыша / 88.

Расположите это количество водосточных труб равномерно по периметру крыши в характерных местах; начертить их на плане, привязать оси к координационным осям.

Решите, какие будут желоба (настенные или подвесные), сделайте свои.

План плоской крыши:

1. Начертите координационные оси, их обозначения, расстояние между ними и между крайними осями.

2. Начертить парапет наружных стен, парапет стены в месте перепада высот здания.

3. Вычертить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом помещения.

4.Нарисуйте шахту для доступа к крыше.

5. При необходимости начертить пожарные лестницы.

Каждая секция кровли, ограниченная стенами, должна иметь не менее двух водоприемных воронок. Количество воронок N считать, что одна воронка обслуживает не менее 800 м 2 кровли:

Н = С
крыша / 800.

При площади участка неэксплуатируемой кровли менее 700 м 2 , а эксплуатируемой кровли с озеленением менее 500 м 2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм (СНБ 5.08.01-2000).

7. Расположите воронки на поверхности крыши таким образом, чтобы трубы водоотвода проходили через вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, санузлы, тамбуры, коридоры и т.п.). Установка водосточных труб в толще стен не допускается. Нарисуйте воронки в виде кругов, привяжите их оси к ближайшим координационным осям здания.

Стропильная крыша и ее элементы. Устройство стропильной системы двускатной крыши. Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

По раскосу. Верх крепится к стропилу, низ крепится к бабке;

Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома – двускатная крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат представляет собой балку, уложенную поверх стен по периметру здания. Он крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерных болтов, заделанных в стену. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската.Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а концы стропил крепятся к бокам. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибиваются к вершине стропил с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки представляют собой вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами.Раскосы укрепляют боковые края фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Станиной называют длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежень применяют при установке наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Обрешетка – это доска или брус, набитые на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил подрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное помещение можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство наслонной стропильной системы . На стену укладывается станина, к ней крепятся опорные стойки, а к стойкам прибивается коньковый брус.Такой способ монтажа достаточно экономичен и проще в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки

  • ;
  • Электролобзик и ножовка;
  • молоток

  • ;
  • гвоздей и шурупов;
  • квадрат и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно вырезать пазы соответствующего размера на внутренней стороне бревен.

В кирпичных домах или в блочных постройках монтаж мауэрлата производится следующим образом:

Стержни мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В конце на брусах делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить их над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего она составляет 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно крепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с прорезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

В первую очередь крепятся наружные фермы: с помощью отвеса выставляются стропила вертикально, регулируется длина свеса и крепятся к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската.То же самое проделайте с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропила выставляются по уровню, выравниваются пазы, затем сверху кладется проволочный хомут и подтягивается брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно крепятся к костылю.Нижние края стропил аккуратно подпиливают циркулярной пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладываются ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат ставится заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезается паз для стропила. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла свеса. Этот способ проще остальных, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки перекрытия выдвигаются за край наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показан разрез стропильных стоек в постели, уложенных по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа наслонной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты стропильной системы от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать торцы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшивают самыми разными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой.За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как в этом случае должны крепиться стропила и другие элементы системы, мы и поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши


В разрезе двухскатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей.Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковая прогонка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Грядки — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
  • Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передача нагрузки с балок на скамьи.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандарт очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости в установке мауэрлата, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не делать расчет по углу наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо делают срез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на картинке).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить срез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Используется версия с установкой ригеля.В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы срез ригеля должен быть нешарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полугнилой (см. фото ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их фиксации и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При этой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую стяжку усиливают подвеской. Это делается для того, чтобы предотвратить его изгиб, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длительности таких страховок может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому он делается из двух балок. Он связан прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной фиксации соединение усилено стальной пластиной с болтовым креплением.Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для того, чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать раскосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжки и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и режущие узлы

Дома из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безрезьбовой.Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, без крепления к противоположному стропилу. Сооружение получается двумя односкатными крышами, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна к другой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части значительно проще в сборке. Они почти никогда не дают места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. Смотрите на фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого кровельного материала или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить сползание крыши в сторону более высокой нагрузки можно двумя способами: установкой стяжки на высоте около 2 метров или с помощью распорок.

Варианты стропильных систем с насечками

Установка скоб повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в точках его пересечения со водостоками нужно закрепить его к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепится к стропильным ногам боты или гвозди. Возможна установка с одной или двух сторон. См. рисунок ниже для крепления схватки к стропилам и коньковому прогону.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Раскос просто ставится под необходимым углом к ​​балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления стойки

Но не все дома имеют среднюю несущую стену посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Распорные системы необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим устройство данного вида стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две стропильные балки, которые располагаются над каждой из стен. Скамейки укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он обеспечивает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней нераспорной системе усилие затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, или лаги – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она ниже) поперечиной является поперечина.Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

для малых и больших домов.Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками Стропила скатных крыш

Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол ската, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома – двускатная крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, укладываемый поверх стен по периметру здания. Он крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерных болтов, заделанных в стену. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската.Снизу брус подпирают вертикальными стойками, а концы стропил крепят к бокам. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибиваются к вершине стропил с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами.Раскосы укрепляют боковые края фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Станиной называют длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежень применяют при установке наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Обрешетка – это доска или брус, набитые на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил подрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное помещение можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство наслонной стропильной системы . На стену укладывается станина, к ней крепятся опорные стойки, а к стойкам прибивается коньковый брус.Такой способ монтажа достаточно экономичен и проще в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • доски 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки

  • ;
  • Электролобзик и ножовка;
  • молоток

  • ;
  • гвоздей и шурупов;
  • квадрат и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно вырезать пазы соответствующего размера на внутренней стороне бревен.

В кирпичных домах или в блочных постройках монтаж мауэрлата производится следующим образом:

Стержни мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В конце на брусах делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить их над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего она составляет 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно крепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с прорезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первыми крепятся торцевые фермы: по отвесу выставляют стропила вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската.То же самое проделайте с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропила выставляются по уровню, выравниваются пазы, затем сверху кладется проволочный хомут и подтягивается брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно крепятся к костылю.Нижние края стропил аккуратно подпиливают циркулярной пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладываются ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат ставится заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезается паз для стропила. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла свеса. Этот способ проще остальных, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показан разрез стропильных стоек в постели, уложенных по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа наслонной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты стропильной системы от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать торцы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшивают самыми разными материалами, от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками


21.02.2017


1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Вам достаточно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровельных работ, рассчитать необходимые для монтажа материалы. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от действия на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того, чтобы процесс возведения стропильной системы двускатной крыши дался вам максимально легко, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники


Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород – сосны, ели или лиственницы I – III сорта.

Материал для стропил берут не ниже II сорта, мауэрлат изготавливают из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов материал берут из II сорта, обрешетку из пиломатериалов II сорта. -III класс, зависит от крыши.Ригели, затяжки изготовлены из материала I сорта. На подкладках, подкладках можно использовать материал III сорта.

Внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы нужно под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте зону хранения, переложите пиломатериалы распорками для вентиляции.

Для монтажа потребуется крепеж: стяжки, пластины, штифты, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из ЭПДМ, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

Уголки

КР используются для крепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Все крепежные детали должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка

  • с насадками;
  • разметка, горизонтальные и вертикальные уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена

  • ;
  • предохранительный ремень и веревка — для безопасной работы.

Все инструменты на крыше должны храниться в сумке для инструментов из соображений безопасности.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Настил стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Иногда такие крыши можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с помощью распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические плиты. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливают переднюю бабку и подкосы. Для висячих систем стропила устраивают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно, собрав все действующие на нее нагрузки: вес покрытия, обрешетки, снег, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м 2 кровли, обрешётки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а крышу возводят на маленьком здании? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома. Образцом будет служить стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил

  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1/2Lpr * tgA. Где А — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент, умноженный на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение уменьшится. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдвинута наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо наращивается доска или брусок. В этом случае на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Брекеты.
  6. Слойки.
  7. Токарная обработка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • для крепления к стене через железобетонный пояс со шпильками;
  • в кладку вставлены шпильки

  • ;
  • простой и распространенный метод для простых крыш, крепление катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого делают запил 100 мм, длиной 500 мм, подгибают брусья и скрепляют шпильками.

В углах мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах сделайте монолитный железобетонный пояс сечением 400×300 мм.По талии через каждые 120 мм разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штыри вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Сначала укладываем под блок два слоя рубероида или рубероида. С внешней стороны стены выложить мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали.При необходимости выровняйте прокладками.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить кровать, со стропильными направляющими.
  2. Отметьте шаг установки стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Укладка прогона. Проверьте геометрию.Установите оборудование.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места обвязки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Проволока каждой второй ноги к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруса.Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Поместите опорные ножки на кровати или подушки и полосы. Лежень представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на среднюю стену по тольной прокладке. Уложить кирпичные столбики под облицовку, высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются друг с другом на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой.Вставьте одну ножку в разрез вместе с другой и закрепите ее болтом.
  2. Установка накладки из дерева или металла.
  3. С помощью черенков в прогоне их закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка – брус 100×150 мм, прогоны и подкосы – из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают вплотную, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепите, поставив бруски с обеих сторон на стыке, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Спилите наискосок, выпилите часть стропильных ног, соедините их, скрепив болтами.

Защитное устройство

Вдоль стропил крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу, обшивку сделать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контррейка, на нее прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, укладываем плитки сверху.
  • под крышу из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • Обрешетку

  • под стандартный шифер следует делать с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски от 30×100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут перекоситься и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обшивки. Уложите доски вдоль конька. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Устроить сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложите доску вдоль конька на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем уложите обрешетку вдоль стропил. Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогон. Вставьте гвоздь полностью головкой в ​​мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устроены плотно, без щелей. Завершающий этап кровельных работ.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша имеет два фронтона.Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровле.

В деревянных постройках фронтон делают каркасным. В кирпичных постройках каркасные или кирпичные. Фронтоны делаются из кирпича или газоблока, возводятся до устройства кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из брусков или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляются гвоздями. Обшивают, прибивая досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема к нему изготавливается дополнительная рама по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Применяется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

В контакте с

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов.Поговорим подробнее о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши


В разрезе двухскатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковая прогонка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Грядки — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
  • Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передача нагрузки с балок на скамьи.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандарт очень дорого.Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Типы стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не рассчитывать угол наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо делают срез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на картинке).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную вверх от внутренней стенки. Это необходимо для того, чтобы сместить врубку и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске в простом варианте системы

Для мансардных крыш

Используется вариант с установкой ригеля. В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу.Для надежной работы данного типа системы срез ригеля должен быть нешарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полугнилой (см. фото ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их фиксации и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую стяжку усиливают подвеской. Это делается для того, чтобы предотвратить его изгиб, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому он делается из двух балок. Он связан прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной фиксации соединение усилено стальной пластиной с болтовым креплением.Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать раскосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжки и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безраспорные схемы и режущие узлы

Дома из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безрезьбовой.Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, без крепления к противоположному стропилу. Сооружение получается из двух скатных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна к другой.

Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. Смотрите на фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого кровельного материала или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить сползание крыши в сторону более высокой нагрузки можно двумя способами: установкой стяжки на высоте около 2 метров или с помощью распорок.

Варианты стропильных систем с насечками

Установка скоб повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно закрепить его к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепится к стропильным ногам боты или гвозди. Возможна установка с одной или двух сторон. См. рисунок ниже для крепления схватки к стропилам и коньковому прогону.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Раскос просто ставится под необходимым углом к ​​балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления стойки

Но не все дома имеют среднюю несущую стену посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Распорные системы необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим устройство данного вида стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливают по два стропильных бруса, которые располагают над каждой из стен. Скамейки укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он обеспечивает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней нераспорной системе усилие затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она внизу) поперечиной является поперечина.Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) в каждую разное.В наиболее упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при такой планировке на стены идут разрывные нагрузки. Для их уменьшения в ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры дома 8х10 метров. Толщина стен 50см.Уклон скатов 40° (см. рис. 2):

Фото 2

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать расширяющие силы, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить металлические крепежные пластины (см. рис. 3). К стене плиты можно крепить, например, каркасными анкерами, а к мауэрлату – гвоздями, саморезами, «глухарями».

Рисунок 3

ШАГ 2: Определите необходимое сечение стропил. Расчет производится во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (ригеля). У нас он равен 2 метрам.Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Между висячими стропилами устанавливаются стяжки

для снижения распирающих нагрузок на стены. Чем ниже будет затяжка, тем больше пользы она принесет.Те. тем меньше разрывная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки все же играют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения определяем исходя из желаемой высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5

ЭТАП 3: Делаем шаблон для распила нижнего стропила. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона 40° (направляемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

С помощью уровня проводим необходимые вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом).Глубина запила 5 см.

Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться друг с другом. Для начала нужно наметить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рисунок 7

Нижняя точка на мауэрлате называется точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Правый нижний угол будет обозначен как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

Временные стойки устанавливаем строго вертикально из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Для их крепления можно подложить под стойки доску, закрепленную простыми дюбелями с гвоздями к плитам перекрытия (см.9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9

Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Стабильность стоек обеспечивают укосины.

Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, мы его тоже делали раньше.

Но когда мы попробовали версию для скейтборда, то остановились на ней.Несмотря на то, что на установку стоек и коньковых досок уходит некоторое время, последующая установка стропил проходит гораздо удобнее и быстрее. В результате вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берем доску необходимой длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний срез. Затем измерьте расстояние между точками «А» и «В» рулеткой (см.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний срез. Угол, который нам нужен для верхнего среза, есть на нашем шаблоне (см. рисунок 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом, ставим все стропила (см. рис. 11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием распирающих нагрузок, которых не было в том варианте.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам разрезы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вбить между ними небольшие брусочки, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Никаких дополнительных креплений здесь устанавливать не нужно. В целом в этой конструкции за счет нижнего среза стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установка затяжек.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Никаких надрезов и надрезов здесь делать не нужно. Делаем затяжку внахлест на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см.13):

Рисунок 13

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные подставки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь вы можете догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: К нижним концам стропил прикрепляем карнизные кобылки (см.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно закрепить гвоздями или саморезами небольшой брусочек.

Рисунок 15

Обратите внимание, что в месте примыкания кобылки свеса к мауэрлату мы не запиливаем на него, т. к. это уменьшит его и без того не большое сечение.Здесь предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Используйте шнурок, чтобы держать карниз прямо. Сначала наденьте внешние кобылки, затем натяните между ними шнурок и наденьте все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны из предыдущих статей. Ставим кобылку на фронтон и крепим ветровые доски (см.18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь мы можем оставить карнизы как есть.

Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие «сережки» делаются из 1-дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

Итак, теперь нам осталось подшить к карнизу снизу пояс сайдинга; закрепив на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом.Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

Двухскатные крыши для дач. Дополнительные элементы стропильной системы. Как установить наслонные стропила

Двускатная крыша – популярный вариант крыши жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть различных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.


Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двухскатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

Конструкция двухскатной крыши включает в себя комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

  • стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных подкосов и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
  • конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес крыши, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
  • Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двухскатной крыши простая и не очень тяжелая

Каждый основной элемент крыши имеет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Вертикальные стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать мансарду на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричном исполнении пандусы имеют одинаковую площадь.

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разной площади. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стены

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним углом излома – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой большие суммы на верхних склонах может скапливаться снег, который следует своевременно удалять. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного строения Вальмовая крыша имеет структуру, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши придает зданию оригинальность Простая двухскатная крыша подходит для домов любого типа материалы Асимметричная крыша не требует специального ухода
Монтаж кровельного материала осуществляется после завершения крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое осаждение;
  • кровля быстрого монтажа;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолка в мансарде небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Для возведения надежной и прочной крыши достаточно учитывать особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

Дополнительная затяжка, устанавливаемая сверху, помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены.

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес крыши на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие монтируются между несущими элементами.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли осуществляется подготовка чертежей и проектной документации, которые используются при строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

  1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены. Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
  2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
  3. После крепления стропильных ног фиксируются кобылки, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Одной из самых простых кровельных конструкций считается двускатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, проливных дождей и резких порывов ветра.Сделать такую ​​двускатную крышу можно самостоятельно.


Строительство двускатной крыши не требует от вас особых навыков, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит учитывать. Рекомендации по используемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что же нужно знать, чтобы самостоятельно построить надежную конструкцию двускатной крыши? Естественно, начинать нужно с опоры, на которую будет опираться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно прикрепленный к несущей стене… Именно он является основой крыши и на него уже опираются стропила.

Стропила

Для конька рекомендуется выбирать брус из твердых пород дерева, поскольку он связывает конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Чтобы вода уменьшала вредное воздействие осадков на стены дома, стропила делают более длинными с помощью дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двускатной крыши рекомендуется составлять 30 градусов. Такой скат одновременно снижает вероятность скопления снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Порог

Еще один способ крепления деталей друг к другу – фиксация металлическими пластинами и уголками. Недостаток его в том, что саморезы имеют свойство выворачиваться из основания при угловых нагрузках, лишая тем самым стропильную конструкцию надежности и устойчивости.

Фото двускатных крыш ручной работы вы можете посмотреть ниже.

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто возводит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.


В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используется деревянный и металлический брус. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропило, у кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат может или могут не применяться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

  • Усиленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
  • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил, станин и прогонов монтируются.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может выполняться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производят через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы нечто вроде получается невысокий парапет по внешнему периметру.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на потолочные балки. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если превышен шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, выход есть. Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства.Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил согласно конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

На нашем сайте вы можете найти , которые также могут вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции наслонного типа

Кровельные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутренние стеновые конструкции, или верхний конец примыкающих стропил.
  • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует предпочесть наслонную структуру стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая под мауэрлат щепу, можно бороться с вертикальными изъянами, если их размер незначителен.
  • Поверхность нахлеста для укладки кровати также должна быть выровнена. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
  • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
  • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Отмечаем места установки стропильных ног.
  • Стеллажи подрезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
  • Устанавливаем стеллажи. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
  • Ставим прогоны на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Размечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячий тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс вес осадков в зависимости от времени года.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

  • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата. Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
  • Установка готовых замкнутых треугольников на стены — стропильные фермы.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол фермы придется выставлять с предельной точностью, так как оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости большепролетных висячих систем

Подкос — самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

В схеме монтажа стропильной системы большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска под названием передняя бабка.

Чаще всего это блок, прикрепленный деревянными накладками к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Рекомендуется устраивать переднюю бабку или подвеску и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для обшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полувинтом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый недостаток висячей мансардной конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

  • При возведении наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, стоек, мауэрлата, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые в реальности применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурной задумки. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.


Если вы строите свой дом и уже дошли до этапа кровельных работ, то из нашей статьи вы сможете узнать, как это сделать своими руками.Крыша – важнейший элемент любого жилого строения, поэтому ей следует уделить особое внимание. Качество кровли влияет не только на комфорт в доме в плане температуры, но и на общую безопасность здания. Итак, давайте разберем пошаговую инструкцию по строительству этого узла дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома сложная и важная. структурный элемент…Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки. Предлагаем ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Вы можете приобрести материал с небольшим запасом, учитывая возможные погрешности и дефекты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции…Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать необходимое количество материала. После расчетов переходим к непосредственному выполнению работы.

Мауэрлат

фактически является несущей балкой, которая устанавливается вверху возводимых стен и выполняет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно произвести несколькими способами. Наиболее распространенным из них является крепление бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой теплоизоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Можно также закрепить мауэрлат бетонной шпаклевкой, но лучшим вариантом все же будет закрепить брус на специальных шпильках.Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После установки мауэрлата приступаем к сбору и монтажу стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому противоположные стены перед установкой системы необходимо укрепить. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное мауэрлату), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладывают до установки стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепляйте балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз на уровень крыши, то система может быть собрана на земле. В противном случае система собирается на потолках. Берем необходимые для стропильных ног брусья и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями.Треугольник устанавливается со стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки при помощи уровня и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительные крепления в виде прибитых досок, которые по окончании работ легко демонтируются.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Намертво крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для дальнейшей работы. С учетом размера бруса и угла наклона стропил собираем новые треугольники и устанавливаем их один за другим на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависят от размера крыши.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем их по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки.Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы крепим коньковый прогон.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам.Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надежности крепления ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой треугольную конструкцию, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ. Можно предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Фронтон можно зашивать как на этом этапе, так и на любых последующих этапах.Как правило, для этого используют доски 50×100 мм или 50×150 мм. Доски можно монтировать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта теплоизоляционным слоем. Вы можете использовать материалы и технологии, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается фронтона снаружи, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, чтобы придать вашей крыше приятный вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно ее утеплите.В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. Обязательно предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, размещая их между стропилами с надежной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который укладываем с внутренней стороны крыш. Соединения слоев фиксируем специальной липкой лентой.Поверх теплоизоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь приступим к ящику. Вдоль существующих стропил укладываем брус – контробрешетку. Задача этого элемента – создать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Это способствует удалению влаги, образующейся при конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать.Например, для гонта шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой черепицы – от 100-150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно и вовсе сделать сплошную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход стройматериала и вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия.Например, при укладке битумной черепицы в первую очередь укладывают подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно фиксируют. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек существующей обрешетки, главное надежно ее закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены в вашем проекте. Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы… После этого прикрепите торцевые планки к торцам кровли и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза, в обе стороны к краям, двигаясь слой за слоем к вершине крыши. На плитке клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к облицовке. Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать.Не забудьте сделать проходки в крыше – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а по краям отверстие армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо сделать нахлест укладки примерно на 5 мм, чтобы дождевая вода не попала под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов осуществляется примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно приступать к внутренней отделке мансарды и работе по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу, ничего сложного в этом процессе нет: понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и любимая соотечественниками конструкция. Он прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальных эксплуатационных характеристиках безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод.Семейство двускатных имеет множество разновидностей, надстроенных над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако, в зависимости от материала стен и конструктивной специфики здания, все же имеется ряд отличий. Яркий пример – обустройство домов с полумансардой. Если решено, что над таким объектом будет сооружена двускатная крыша своими руками, следует детально ознакомиться с особенностями строительства.


Существует множество различных решений для устройства крыш с двумя скатами. Их возводят над квадратными и прямоугольными коробками разной высоты, устраивают с мансардами и без мансард.

Двухскатная технология применима при обустройстве домов с мансардой, если традиционная не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим соображениям. Чаще всего это делается, если коробки построек выполнены из кирпича или бетонных блоков, реже, если подошвы построек деревянные или бревенчатые.

При устройстве кровли «под углом» над зданием с полуобшивным чердаком стены коробки заменяют нижним ярусом стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на балочные конструкции, характерные для мансардных способов, а непосредственно на стены через мауэрлат.

В таких случаях фронтоны принято возводить до возведения кровли и выкладывать их целиком из одного материала. Частичная облицовка верхней части фронтонной стены выглядит некрасиво и редко используется даже в целях экономии.

Стропила двускатных крыш домов с фронтонами выполняют свою обычную работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределить компоненты кровельного пирога.
  • Поддерживает обшивку потолка и верх чердачных стен.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробов с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Они не образуют чердак как таковой, на основании чего не входят в категорию чердачных.Поэтому их устраивают простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет уменьшить значительную часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение структурных компонентов и гарантируют статику. Кроме того, сами фронтоны часто служат составляющими стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что при обустройстве зданий со сплошными фронтонами используются стандартные, т.е.е. висячие и наслонные схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • При возможности установки конькового прогона для поддержки верхнего края стропил, их сооружают по наслонной метод.
  • Если невозможно установить коньковый прогон, стропильные ноги конструируют висячим способом.

Установка прогона позволяет значительно разгрузить стропильную систему, поэтому при строительстве малоэтажных домов предпочтение отдается наслонной схеме.В традиционных стропильных фермах балка опирается на предназначенную для нее конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стену дома или на ряд опорных столбов.

Однако расположенные внутри здания балочные конструкции и столбы существенно мешают обустройству полезного пространства: уменьшают площадь помещений как под кровлей, так и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне годятся в качестве надежных опор для прогона, заменяя громоздкие опорные конструкции.

Прогон – это, по сути, мощная балка, идущая от одной вершины двускатной крыши к другой. Брус можно сшить из доски, из клееного бруса или бревна, скошенного на две или четыре кромки. Найти материал для бега более 6м достаточно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномеры ставить неразумно, т.к. они сильно прогибаются под весом. В таких случаях под прогон монтируется разгрузочная ферма, а балка делится на две секции.

Помимо неудобств с устройством длинных прогонов, наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистого бруса к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двускатную крышу, чтобы это вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если нет решения проблемы, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий способ не связан с необходимостью установки конькового прогона, но не исключает полностью его использования в качестве элемента соединения отдельных компонентов в единую систему. Кровельные конструкции висячей категории строят в основном при перекрытии малых пролетов. В некоторых случаях это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору на длительный срок.

Будем считать, что самостоятельные строители определились с выбором наслонного или висячего способа устройства двускатной крыши с углом над домом с каменными фронтонами.Затем следует ознакомиться с этапами работы, одинаковыми для обеих технологий.

Вместо обычной обвязки мауэрлата на стены здания с фронтонами уложены два параллельных бруса. Они монтируются заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. Балки мауэрлата крепятся к кирпичным стенам либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, закладываемым при возведении стен. Мауэрлат закрепляется на бетонных коробах через предварительно залитый железобетонный пояс.

Все виды материалов, применяемых при устройстве скатных конструкций с соответствующими видами обрешетки, применяются в качестве кровли над домами с фронтонами. Выбор кровельного покрытия определяется личными предпочтениями владельцев и углом наклона основных элементов кровли. Для отделки крутых откосов допустим штучный материал, для пологих — крупнолистовое и рулонное покрытия.

Вариант №1 — наслонная конструкция

Основной задачей реализации схемы конструкции наслонной крыши над коробом с фронтонами является установка конькового прогона, который может быть:

  • Заглубленным в фронтонные стены. Концы балки укладываются в специально созданные для них ниши на деревянной накладке. С обоих концов балка обрезается под углом 60º и обматывается рубероидом или аналогичным гидроизоляционным материалом. Точно так же должен быть гидроизоляционный слой между стеновым материалом и деревянной вагонкой. Обрезанные концы бруса не нужно ничем оборачивать для обеспечения вентиляции. Запрещается, чтобы деревянные края прогона в нишах прилегали вплотную к стенам, чтобы из-за разницы в технологии нагрева материалов не возникал конденсат с последующим гниением древесины.
  • Брошенные сквозь стены. Прогон входит в сквозные отверстия в стенах. По аналогии водоотталкивающий слой должен отделять древесину от стенового материала. Сначала укладывается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, поверх которой наматывается прогон в месте пересечения стены с гидроизоляцией.

Второй вариант с коньковым проходом стен считается предпочтительным с точки зрения распределения напряжений. Края балки за пределами коробки действуют как кантилеверы, пытающиеся согнуть балку вверх.Нагрузка, действующая на прогон внутри пролета, стремится его прогнуть.

Силы, направленные в противоположные стороны, компенсируются, в результате чего пропущенный через стены прогон практически не провисает и не деформируется. Второй впечатляющий плюс: выходы балки за контур здания самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес довольно просто формируется за счет выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующей заделкой в ​​стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохраняется структура волокон. Поэтому несущая способность выше, чем у клееного бруса или бруса, собранного из доски.

Высота установки прогона выбирается в соответствии с архитектурными особенностями кровли. Чаще всего в мансардных помещениях их располагают в 2,2-2,5 м от плановой линии пола над перекрытием первого этажа.

Использование многослойной технологии заставляет уделять пристальное внимание стенам, призванным служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием есть окно. Над оконным проемом, независимо от его размеров, необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть железобетонные перемычки.

Вариант №2 — устройство висячей крыши

По висячей схеме сооружения кровли с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены здания.В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще отсутствует, но в более ответственных системах его можно использовать как направляющую для верха стропильных ног. Поскольку он служит вспомогательным элементом, никаких несущих конструкций не предусмотрено. Фронтоны также не играют несущей роли: коньковый брус крепится к ним, но не передает нагрузку от веса крыши.

В связи с тем, что кровля строится над полуобшивным чердаком с частично возведенными стенами, затяжки перенесены выше — на уровень потолочных балок.Установкой затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног на стены через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на стропильную систему расширяющие силы все равно будут действовать на мауэрлат, выталкивая балки из здания. Поэтому при сооружении висячих стропильных систем для полумансарды чаще устанавливают крепления мауэрлата, а анкера дублируют металлическими накладками.

Рассмотрим пример конструкции крыши с использованием висячих ферм.Угол установки стропильных ног, образующих каркас скатов, составляет 40º. Крыша строится без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропил для теплых крыш определяет ширину элементов утепления. В данном случае вполне подойдет, равная 60см.

Для изготовления стропил запасаемся доской 50×200мм. Подобный материал подойдет для устройства прогона, ведь ощутимой нагрузки он испытывать не будет.Делать мауэрлат будем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по возведению стропильного каркаса двускатной крыши по висячей технологии будет выполняться следующим образом:

  • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный срез доски с поперечным сечением материала, подготовленного для изготовления стропил, прикладывается к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов.Ориентируемся на наклон фронтона, в нашем случае это 40º. Прорисовываем вертикальную и горизонтальную обрезки так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длиной 5 см. Намеченные направления проверяем уровнем, затем делаем надрезы по полученным линиям.
  • По изготовленному шаблону находим и отмечаем места крепления конькового прогона, выполняющего в нашем примере вспомогательную функцию. Устанавливаем отрезок спилами на мауэрлат и проводим горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» к фронтону.Из полученной точки на фронтоне проведите вертикаль вверх. Отмеряем вертикальную линию, намеченную вдоль фронтона. В примере это 18см.
  • Полученное расстояние необходимо перенести на верхнюю часть фронтона. Нижний край коньковой доски опустится на эти 18 см. Не забывайте, что они не откладываются с самого верха. Для точности необходимо начертить в вершине равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной 18 см. По полученным точкам начертите прямоугольник для установки кронштейна конькового прогона. Закрепляем кронштейны, не забыв перед фиксацией сверить направления с отвесом и уровнем.
  • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией мансардного этажа. Он необходим для изготовления временных опор.
  • Временные стойки монтируем на такую ​​же временную доску, уложенную на пол чердака.Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы его концы зафиксировались в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работу в дальнейшем, ведь стропила будут опираться непосредственно на него сверху. Временные опоры, укосины и своего рода подсыпки нужно будет демонтировать по завершению строительства.

После возведения основания стропильного каркаса приступаем к возведению висячих стропильных ферм:

  • С помощью шаблона намечаем и выпиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Измеряем расстояние от края пильного зуба до нижнего края конькового прогона. На рисунках, приложенных к описанию, точки, необходимые для измерения, обозначены буквами А и В.
  • Откладываем измеренное расстояние от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От него проводим линию под углом 130º, получив ее прибавив 90º и угол наклона скатов 40º.
  • Устанавливаем готовое стропило на предназначенное для него место.К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к бруску металлическими уголками с армирующей перемычкой или скобами.
  • По проверенному алгоритму устанавливаем стропила с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии говорят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурок для ориентира. Затем по шнурку выставляется весь ряд стропил. Вершины стропильных ног допускается немного возвышать над коньковым прогоном.В таком расположении нет ничего предосудительного и требующего переделки. Если вас смущает образовавшийся между верхушками стропил зазор, его можно просто заполнить брусом.
  • От пола до стропильной фермы отложить 2,5 м и отметить точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим в отмеченных точках горизонтально доску того же сечения, которое использовалось при изготовлении стропильных ног. Закрепляем парой тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропил, снимаем временные опоры и скаты и приступаем к выполнению третьего этапа работ — формированию карнизных и фронтонных свесов:

  • Из доски с сечением 50×100мм будем делать кобылки, создавая карнизные скаты. Длину кобылок рассчитывают так, чтобы примерно 50см их длины накладывалось на сторону стропила, а с противоположной стороны оставалось свободным 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикрепляем кобылку к стропилу. При необходимости, если кобылка устанавливается не в одной плоскости со стропильной ногой, разметьте место на мауэрлате и сделайте врубку. Не рекомендуется делать разрез на кобылке, так как она разрыхлит узкий материал.
  • Устанавливаем кобылку, соблюдая уже проверенный метод. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой штырей, а чтобы они не двигались и не качались, фиксируем положение кобылок куском бруска, прикрученным к стене саморезом.
  • Отмечаем концы кобылки по шнурку и надрезаем строго вертикально.
  • Укладываем кобылку на фронтоны, не забыв проложить гидроизоляцию между деревянными частями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки двускатной кобылки 0,8-1,0 м в зависимости от веса кровли.

В завершение обшиваем периметр ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

Вдоль готовой стропильной системы укладывается гидроизоляция и устраивается контробрешетка.Затем сплошная или разреженная обрешетка, в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства кровли. Если планируется, то обрешетка сооружается из панелей OSB в виде сплошного настила. Под или обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Видео пополнит «копилку» полезной информации мастеров, желающих построить простую двускатную крышу своими руками — видеосюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты соорудить крышу с двумя скатами для мансарды дело непростое, но крайне интересное.Главное в нелегком труде домашнего мастера – изучить и понять принципы строительства. Усвоив полезные знания, можно смело переходить к их подтверждению практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.