Какой глубины должен быть фундамент для двухэтажного дома из блоков: Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Сооружения из пеноблоков приобретают все большую популярность. За счет того, что дома из них строятся, будто игрушечные – очень быстро, а высокие эксплуатационные их характеристики не оставляют сомнений в правильности выбора материала. А еще стоит упомянуть о его низкой стоимости и расходах на возведение зданий, в сравнении с альтернативными строительными материалами. Особенно это ощутимо, когда решено возвести двухэтажный дом. Вроде бы ничего сложного в строительстве ими нет, но первоначально надо правильно заложить под них фундамент, а для этого выбрать необходимую глубину его закладки. Она будет зависеть от пролегания грунтовых вод, разновидности грунта, климатических условий и выбранного типа основания. Последний критерий повлияет на дальнейшее строительство.

Виды фундаментов под здания из пеноблоков

Пенобетон – легкий материал, он имеет малый вес, поэтому сооружаемый дом не будет давать сильных нагрузок на основание, что значительно упрощает его выбор. Но если дом даст усадку, то на пенобетонных стенах может пойти трещина. Поэтому, чтобы исключить это явление следует основательно подойти к выбору фундамента. А для этого вначале рассмотрим его разновидности, чтобы стало понятно из чего надо выбирать. Итак, он бывает следующих видов:

• ленточный;
• из плит;
• столбчатый;
• свайный.

Особенности ленточного типа

Он применяется на глинистых и дисперсных грунтах. Глубина его пролегания под пеноблоки может быть меньше слоя промерзания.

Ширина должна минимум на 10 см быть шире стены предполагаемого дома. Цоколь фундамента не стоит делать очень высоким, достаточно остановиться на 40 см. Сверху него обязательно необходимо проложить армированные прутья, желательно в два слоя, между собой их следует перевязать проволокой или наложить металлические хомуты. В углах здания их переплетение желательно усилить.

Такой вид требует больших материальных вложений и трудозатрат. Поэтому его возведение оправдано, если в проекте на дом строение будет двухэтажным или в нем предусмотрено подвальное помещение.

Если такое основание закладывают не более чем на 60 см, то на его дно обязательно надо уложить подушку из песка и мелкого щебня. В остальном все делать так же, как и в описанном выше варианте.

Плитный

Состоит из плотно расположенных плит перекрытий. Сверху них надо уложить гидроизоляцию, но на него нельзя сразу укладывать пеноблоки. На поверхность плит вначале следует установить ряд бетонных блоков. Затем уложить еще один слой гидроизоляции, а после этого начинать класть пенобетон.

Данный фундамент можно делать монолитным. Для этого надо заказать несколько машин – бетономешалок с готовым раствором и залить цельное основание.Он отлично подходит для одноэтажных строений.

Плитный фундамент отлично подойдет для одноэтажных построек

Столбчатый вид

Его закладывают на участках с глинистой почвой, если она промерзает на глубину не более двух метров. В выкопанные ямы устанавливают готовые столбы. Или выбирается вариант, когда их заливают по месту, а в середину каждого из них устанавливают арматурный каркас. Между столбцами соблюдается расстояние не больше двух метров и не меньше метра. Их обязательно устанавливают по периметру всех предполагаемых стен, в углах и в тех местах, где ожидаются большие нагрузки.

Глубина установки таких столбов должна быть больше на 15 см уровня промерзания почвы. Под столбы и между ними укладывается песчаная подушка.

Затем делается опалубка и в нее заливается балка из бетона с армированным каркасом, который перед заливкой цементного раствора крепится к арматуре на столбах стальной проволокой. Такое основание отлично подходит под компактные одноэтажные здания. Например, гаражи или хозяйственные постройки.

Столбчатый фундамент для глинистой местности

Фундамент из свай

Применяется для домов из пеноблоков редко, только в тех случаях, если их требуется строить на неустойчивых и слабых грунтах.

Определить подходящее основание можно отталкиваясь от проекта будущего дома, анализов грунта, расчета нагрузки и своих финансовых возможностей. Правильно выбранный фундамент станет надежным основанием, которое будет удерживать весь дом.

Фундамент на винтовых сваях для местностей с неустойчивым грунтом

Глубины фундамента под сооружения из пеноблоков

Для этого надо учесть следующие факторы:

1. Установить разновидность грунта на участке путем проведения его химического анализа.
2. Узнать глубину его промерзания и расположения грунтовых вод. На эти данные будут влиять климатические условия, в которых строится дом.
3. Произвести расчет предполагаемой нагрузки на почву. При этом следует учесть вес самого строения, находящихся предметов в доме и дополнительные усилия от природных осадков.
4. Определить сумму, которую можно затрать именно на фундамент, предусмотрев стоимость материалов и проводимых работ.

А после этого можно заняться возведением основания под будущее жилье из пеноблоков. На расчет его глубины также будет влиять этажность и будущее предназначение постройки.

Для одноэтажного дома

Стоит сказать, что для пеноблочного сооружения глубина залегания фундамента должна быть не менее величины промерзания почвы. Но для определения точного ее параметра и вида основания влияет расположение грунтовых вод. Если они пролегают очень близко к поверхности, то надо применить монолитную плиту, которую не стоит сильно заглублять в грунт.

Фундамент должен быть по высоте выше величины промерзания почвы на 500 мм если он устанавливается на пучинистые ее виды. Иначе дом будет претерпевать деформации из — за «движения» этих почв.

Если в одноэтажном здании предусмотрен подвал или цокольный этаж, то глубину основания необходимо выполнять с учетом этого и тогда нулевой точкой будет считаться пол подвала. А в высоту она должна быть на 50 см выше подземной части сооружения.

Для одноэтажной постройки также подойдет ленточный фундамент. Его заливают слоями или сразу за один раз, последний способ предпочтительней. После остывания основания его необходимо в обязательном порядке покрыть рубероидом, который будет служить для него гидроизоляцией. Чтобы уменьшить трение почвы о стенки забетонированной конструкции опалубку перед заливанием бетона надо выставить с уклоном по бокам. Ее конструкция должна сужаться кверху.

Для двухэтажного дома

Похоже обстоит дело с закладкой фундамента под такие сооружения. Для них также надо учитывать глубину промерзания почвы и поэтому она не должна быть менее рекомендованных 1,5 метра. Двухэтажный дом однозначно требует закладки ленточного вида. Для возведения жилья на глинистых почвах следует установить его аналог из свай.

Если по расчетам глубина фундамента будет большой, то ее можно будет уменьшить с помощью отмостки, выполненной по периметру дома. Под нее надо подложить слой утеплителя, чтобы обезопасить основание от промерзания.

Для гаража

При расчете глубины фундамента под него учитываются те же показатели, что и для предыдущих зданий из пеноблоков. Если промерзание грунта происходит неглубоко, а воды в почве протекают наоборот — глубоко, то можно закладывать основание под гараж равное 0,8 м. Половина его будет состоять из подушки, выполненной из песка и щебня, а вторая половина из бетона. Этот фундамент является оптимальным вариантом для песчаных почв.

Если надо строить гараж на глинистых и болотистых почвах, то, если позволяют грунтовые воды, стоит заглубить его на 1,5 метра. Данная величина исключит размывание и сжатие почвы и обезопасит основание от разрушений. И гараж сможет простоять долгие годы.

Чтобы высчитать глубину закладки фундамента под гараж надо точно узнать величину замерзания грунта в своем регионе, а затем к ней добавить 20%. При величине промерзания в один метр глубина основания будет составлять 1,2 м.

Определить глубину основания под дом или гараж из пеноблока несложно. Главное, узнать правильные данные о почве, уровне грунтовых вод и замерзании грунта. При правильном определении глубины, а также удачного выбора типа фундамента с учетом особенностей почв сооружение из пеноблоков простоит долго и нерушимо.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

• прочными;
• устойчивыми к опрокидыванию;
• исключающими скольжение в подошве;
• хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
• обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

1. его разновидность и физическое состояние;
2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
3. присутствие верховодки;
4. отметка уровня промерзания;
5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

• Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
• Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
• Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
• Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

• Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
• Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
• Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
• Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
• Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
• В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

• Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
• Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
• В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
• Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
• С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
• Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
• На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

• Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
• Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
• Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
• Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
• Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Выбор фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Двухэтажный дом из пенобетона
Для постройки частных домов сегодня используются различные строительные материалы. Одним из них, постоянно набирающим популярность, является пеноблок. Его распространению способствуют: хорошие эксплуатационные характеристики, доступная цена, быстрота возведения постройки, ее меньший вес, по сравнению с конструкциями из аналогичных материалов. Под постройки используют различные виды оснований. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков и с другим количеством этажей определяется свойствами грунта на строительной площадке, глубиной его промерзания по региону, массой сооружения. Правильный ее расчет – залог долголетия здания.

Пеноблоки: особенности материала

Пеноблоки отличаются небольшим весом, хорошими теплоизолирующими свойствами и прочностью. Пеноблоки не гниют и не горят. При их производстве используется цемент, песок, пенообразователь и другие наполнители.

Дома из пеноблоков не строят больше 3 этажей. В целом здания получаются легкими, поэтому фундамент можно делать не таким мощным, как, например, под кирпичный дом. Под пеноблочный дом можно сделать столбчатый фундамент, ленточный, свайно-ленточный или монолитную плиту.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Когда можно использовать свайно-ленточный фундамент

Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов. При этом лента распределяет нагрузки от здания, а сваи отвечают за опору на грунт. Как и любой свайный фундамент, он опирается на более надежные слои в глубине почвы. Он применяется и на участках с перепадами высоты.

К плюсам этого типа основания относится

• быстрота возведения (около 3 дней),
• можно заливать его в любое время года,
• небольшой расход строительных материалов, следовательно, относительно низкая стоимость.

Минусы:

• подходит только для малоэтажного строительства, небольших, легких зданий,
• на таком фундаменте нельзя построить дом с подвалом или цокольным этажом,
• сложно точно рассчитать нагрузки,
• не подходит для пучинистого грунта (в этом случае нужно делать свайно-ростверковый фундамент, где ростверк находится на весу).

Таким образом, на ленточно- свайном фундаменте вполне можно построить дом из пеноблоков.

Свайный или столбчатый фундамент оправдан для дома из пеноблоков, и когда нужно заложить в фундамент запас прочности, например, когда нет возможности точно рассчитать нагрузки.

От свайно- ростверкового основания этот вид отличается тем, что ростверк всегда находится на небольшом расстоянии от земли. Это необходимо для того, чтобы у грунта было место для расширения вследствие морозного пучения. В свайно- ленточном фундаменте лента может быть заглубленной и мелкой, она опирается на песчаную подушку, которая тоже призвана противостоять силам пучения.

Обычно делается мелкозаглубленный (на 20- 40 см) ленточный фундамент для дома из пеноблоков с песчаной подушкой 20- 30 см и буронабивными сваями.

Какие факторы могут повлиять на выбор цоколя?

Рассмотрим, какие нюансы необходимо учитывать при выборе высоты основания:

1. Особенности рельефа в той местности, где планируется возведение постройки. Если есть склоны, поверхность неровная – в таком случае фундамент должен пролегать глубже. Если на участке повышенная сейсмическая активность – потребуется проведение дополнительных мер, которые позволят сделать сооружение более устойчивым. Для того, чтобы знать точно, на какую глубину нужно закладывать фундамент, потребуется проведение расчетов, основанных на полученных геодезических исследованиях.
2. Назначение постройки, а также ее конструктивные особенности. В некоторых случаях требуется цокольный этаж, иногда необходимость в нем отсутствует.
3. Очень большую роль играет уровень залегания грунтовых вод.
4. Присутствие близкорасположенных строений, а также тип используемой несущей системы.
5. Присутствие пустот в почве, ее состав и т.д.

Примерный расчет фундамента

Самостоятельный расчет свайно- ленточного фундамента для дома из пеноблоков довольно сложен. Желательно поручить эту процедуру специалистам, однако, можно воспользоваться и приближенными расчетами.

Для того, чтобы рассчитать фундамент, необходимо подсчитать нагрузку от здания, которая складывается из веса всех стройматериалов и всего, что находится в доме. Также учитывают снеговую нагрузку. Далее необходимо учесть несущую способность грунта.

Чтобы подсчитать несущую способность одной сваи в тоннах, можно воспользоваться следующей формулой:

P = 0,7*Rн*S + 0,8*U*Rs*l

где 0,7— коэффициент однородности грунта, Rн— нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи, т/кв. м. (можно найти в таблицах, эта величина зависит от вида почвы), S — площадь опирания сваи, кв.м, 0,8 — коэффициент условий работы, U — окружность сваи, м, Rs – нормативное сопротивление грунта боковой поверхности сваи, т/кв.м, (находится из таблиц), l — толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. Из этих данных вычисляется необходимое количество свай в зависимости от нагрузки.

Технология монтажа свай

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:

1. Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
2. Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
3. Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.

Совет! Предварительная выверка уровня свай по горизонтали обязательна!

Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.

Устройство и бетонирование буронабивных свай

Совет! В случае необходимости ввинтить большое количество свай под пенобетонный дом, а также при значительном заглублении (на несколько метров), рекомендуется использовать механические установки: соединить болтами с оголовком сваи и, сообщая вращательное движение, углублять элементы на нужный уровень.

Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы. Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения.

Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой. Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций.

Важно! Если подполье хорошо обустроено, то даже при морозах в минус 25 градусов, внутренняя температура составит +5 градусов, в таких условиях фундамент свайно-винтовой прослужит очень длительное время.

Как сделать свайно-ленточный фундамент

Свайный фундамент для дома можно возводить на винтовых, буронабивных, забивных сваях. В частном строительстве чаще используются первые два вида, так как для забивки бетонных свай в землю нужна специальная техника. Опоры располагают в углах фундамента, под пересечением несущих стен, а между этими точками — на расчетном расстоянии, которое зависит от материала и размера дома.

В первую очередь нужно подготовить площадку: очистить от растений, снять плодородный слой, выровнять. Далее производят разметку. Для этого переносят на местность сначала оси основания, отмечают ширину ленты, места, где будут пробурены скважины.

Следующий этап — земляные работы. Траншею копают равную по ширине ленте, если грунт плотный, и шире, если грунт сыпучий. Глубина траншеи равна толщине подушки плюс глубина заглубления фундамента. Далее бурят скважины.

Буронабивные сваи делают, пробуривая в земле скважины и заливая в них бетон. Для этого используется опалубка из асбестоцементных или ПВХ труб, или свернутого в трубку рубероида или полиэтилена. Опалубка не только придает опоре форму, но и делает ее поверхность гладкой, что помогает противостоять пучению за счет того, что при сдвиге почва скользит вдоль сваи. В трубы опускают арматуру. Чаще всего сваи делают диаметром 20- 25 см, но не меньше 1/3 ширины ленты, размещают их с шагом 2 м. Глубина скважины должна быть как минимум на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, из них 20 см — песчаная подушка, 30 см — сама свая.

Перед тем как поместить в скважину опалубку, насыпают песчаные или гравийные подушки толщиной 20- 30 см, утрамбовывая их. Далее в скважины вставляют трубы.

Армирование свай делают так, чтобы можно было связать их каркас с каркасом ленты. Для этого на каждую опору нужно 3- 4 прутка арматуры и небольшие обрезки в качестве перемычек. Между собой их связывают вязальной проволокой. Каркас делают таким, чтобы арматура выступала из скважины на 15- 20 см.

Если для пенобетонного дома делают буронабивные опоры, то заливают весь фундамент под пеноблок в один прием, начиная со свай. В трубы наливают бетон, утрамбовывая его каждые 20 см, чтобы избежать возникновения пустот. Желательно для этого применять вибратор, в его отсутствие можно обойтись обычной палкой. После заливки первых 30 см бетона трубы приподнимают, чтобы бетон вытек и обеспечил хорошее соединение сваи с грунтом.

Для бетонирования ленты сооружают опалубку. Ее делают из досок, фанеры, и других материалов. Доски сбивают в щиты, соединяют между собой саморезами. Дополнительно укрепляют снаружи подпорками и соединяют деревянными планками или хомутами.

Армирующий каркас для ленты делают из четырех продольных ребристых прутков, расположенных в два ряда. Между ними делают вертикальные и горизонтальные перемычки из более тонкой арматуры, можно гладкой, связывая вязальной проволокой.

Также каркас ленты связывают с каркасом свай. Арматуру устанавливают таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 см от краев ленты. Далее заливают бетон обязательно уплотняя его вибратором или вручную металлическим прутом. После этого выравнивают поверхность бетона, укрывают его от дождя полиэтиленом. В жаркую погоду бетон периодически поливают водой.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с лопастью внизу. Сваи вкручивают в землю, а затем внутрь заливают цементно-песчаный раствор. Для постройки пеноблочных домов и зданий из других пористых бетонов используют сваи диаметром 108 мм. Расстояние между сваями для дома из пеноблоков должно быть не более 2 м.

Винтовые сваи для дома из пенобетона

Стандартный свайный элемент винтового типа представляет собой трубу металла диаметра 90 мм

Стандартный свайный элемент винтового типа представляет собой трубу металла диаметра 90 мм, оснащенную на конце лопастями. Размер лопастей 30-60 см, лучше всего, чтобы оснастка имела заостренные края для упрощения работ в грунте.

Важно! Винтовые сваи с незакрытым концом более подвержены коррозии из-за возможности попадания внутрь ствола почвы.

Винты на конце сваи действуют как штопор, ввинчиваясь в грунт с минимальным противодействием почвы до нужной степени заглубления. Длина ствола определяется точкой промерзания и может составлять 4-6 метров и более. Готовые изделия необходимо покрыть специальным составом на основе цинка для снижения угрозы коррозии металла.

варианты для одноэтажного и двухэтажного домов из пеноблоков, каким должен быть средний показатель

Строители стремятся всегда сделать свою работу более простой и дешевой, сократить потери времени. Сложность и трудоемкость фундаментных работ при выборе ленточного типа основания оказывается оптимальной, что обусловило его большую популярность. Однако важно учесть все тонкости, и избежать часто встречающихся технических ошибок.

Особенности

Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков. Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.

Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:

• оказываемой нагрузки и ее изменения;
• качества примененных материалов;
• характеристик раствора;
• свойств почвы и климатических параметров местности.

Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков либо сочетанием этих двух подходов.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.

Нормативные требования

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

• несклонных к пучению;
• полностью сухих;
• отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка. Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям. Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Для полной гарантии устойчивости и профилактики рисков стоит завести подошву фундамента на 10 см вглубь дополнительно.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Внимание: большинство архитекторов полагает, что под газобетон, вообще, лучше стоит вбивать сваи, а не заливать ленту.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• массу всех перекрытий;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала. Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.

Если из расчетов следует, что приходится копать траншеи излишне глубоко, нужно искать альтернативные решения.

Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.

Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.

Внимание: класть ленту глубже 150 см не рекомендуется. Промерзание рассчитывается по специальным коэффициентам. Для глины и суглинка он составляет 0,23, для грунта из крупных обломков пород — 0,34, для песка — 0,28.

Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка обязательно содержит решетку из арматурного прута. Связка прутов достигается за счет применения вязальной проволоки. Прочность после заливки достигается за 28 – 42 дня в среднем. Лишь по затвердевшей ленте можно ставить стены. При строительстве дома с подвальным помещением траншейная методика не годится, котлован становится обязателен. Если планируется соорудить двухэтажное и более высокое жилище, придется применять стандартные блоки повышенной прочности; их высота непременно учитывается.

Советы

Не рекомендуется готовить траншеи шире 400 мм. На забутовку и подсыпку в общей сложности закладывают 0,2 м. Только такие слои дают настоящую гарантию против проседания.

По мнению специалистов, для формирования фундаментной ленты наливным методом стоит брать цемент категории М-300.

Чтобы конструкция оправдала себя, раствор формируют только из чистой воды, добиваются отсутствия примесей глины и почвы в инертных материалах, строго соблюдают пропорции.

Глубина ленточного фундамента под дом, расчет и строительство ленточного фундамента своими руками показаны в следующем видео

ширина, глубина, опалубка для разных типов домов

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.

Самые распространенные виды оснований

• Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов

  Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.

• Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.

  Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

• Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство

1. Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта. Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.

   Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод

2. Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.

   Яма для «ленты» может быть разной глубины

3. Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.

   Опалубка для основания дома выполняется из досок

4. Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
5. Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.

   Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания

6. Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.

   После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича

7. После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.

Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным

Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:

1.  Придание устойчивости деревянной конструкции.
2. Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.

Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент. Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный. Он подходит для легких деревянных зданий.

Конструкция фундамента мелкого заложения

Самым прочным является фундамент из бетонных плит . Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.

Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.

Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.

Как правильно сделать фундамент под дом из бруса

Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома

Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.

Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.

• Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
• На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
• Также выполняют гидроизоляцию основы.
• После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
• Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
• После этого шпильки утапливают в брусе до основания.

Как правильно сделать фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.

Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона, предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.

Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.

Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.

• Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
• Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
• Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
• Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
• Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.

Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.

При строительстве двухэтажного дома, какой размер блока я должен использовать и сколько бетона я должен залить? — Кладка

Я совершил несколько ошибок и повидал их немало, имея более чем 40-летний опыт работы в различных областях и достиг должности начальника участка. Последнюю треть из этих 40 лет я провел с галстуком на шее, управляя проектными чертежами и разработкой технических спецификаций от фирм A&E, действиями и распоряжениями об изменениях генеральных и субподрядчиков, проводил проверки рабочих мест на предмет соответствия утвержденным планам и спецификациям и соблюдению OSHA, а также рассмотрел ряд претензий по различным строительным и девелоперским проектам жилых, коммерческих и промышленных объектов вдоль западного побережья, по всему огромному штату Аляска до нескольких островов в южной части Тихого океана.Учитывая мои полномочия, я считаю, что первое, что вы должны сделать при подготовке к строительству дома, который будет безопасным и здоровым для всех тех, кто будет жить в нем долгие годы, — это тщательное планирование!

Информация, которую вы запрашиваете, требует, чтобы вы предоставили больше того, что вы предполагаете разместить на фундаменте, который должен быть построен, на каком основании, в первую очередь. В противном случае вы можете столкнуться с ситуациями, когда дом становится неровным из-за плохих условий под поверхностью или в фундаменте появляются довольно большие трещины из-за того, что много дома стоит на маленьком фундаменте.Никогда не недооценивайте значение профессионального руководства. И давайте не будем забывать об ответственности за скрытые дефекты, которые в случае причинения вреда людям, OMG! … Ищите в Google и читайте истории…

Сначала соберите пакет эскизов, рисунков, изображений и любой другой информации, которая даст более четкое представление о том, что вы хотите построить, и о местонахождении/адресе, где вы хотите это построить. Не забудьте ознакомиться с требованиями к отступлению от линии собственности, а также с любыми правилами ассоциации домовладельцев, которые также могут применяться.Затем обратитесь в местный город, муниципалитет, округ или штат по вопросам безопасности зданий/управлению, имеющему юрисдикцию в вашем регионе. Вероятно, у них есть материалы для чтения, которые дадут вам некоторое представление о деталях и терминологии строительства дома с нуля. После некоторого чтения у вас будет лучшее представление о том, как сообщить свой план уважаемым строителям и / или инженерам-строителям в области того, чего вы хотите достичь. Ваши результаты должны сэкономить вам много времени, хлопот и денег не только в затратах на строительство, но и в затратах на техническое обслуживание в течение всего срока службы конструкции.

Спасибо, что разместили свой вопрос на Buildzoom. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Удачи в вашем проекте!

Типы фундаментов домов

Как устроены основные фундаменты, включая плиты, фундаменты по периметру, бетонные блоки и опоры

Дому нужен фундамент, чтобы выдержать его значительный вес, обеспечить плоское и ровное основание для строительства и отделить дерево на основе материалов от контакта с землей, что может привести к их гниению и заражению термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть сделан из камня, кирпича, пропитанных консервантом пиломатериалов, бетонных блоков или монолитного бетона. На сегодняшний день наиболее распространенным материалом для фундаментов является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые из них построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно загородные дома, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

Некоторые дома используют все эти методы для разных частей дома. Дома с фундаментом по периметру, например, часто имеют столбчатые опоры под балкой, которая проходит под несущей стеной посередине дома.

Что такое фундамент дома?

Нижняя часть фундамента называется цоколем. Фундамент обычно шире стены фундамента и расположен примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает из года в год).Фундамент распределяет вес дома, чтобы предотвратить оседание или движение.

Типы фундаментов

Существует три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и стоечно-опорный . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

 

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, фундамент из заливного бетона может представлять собой либо приподнятый по периметру фундамент, либо плоскую плиту, либо их комбинацию.

Обычный фундамент по периметру с плитой

 

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой основание, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет залитую бетонную стену, поддерживаемую залитым бетонным основанием. Обе усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как для фальшполов, так и для плит. Бетонная опора и фундамент

Ступенчатый фундамент, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков.Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы обеспечить возможность соединения раствором). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для возведения стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным фундаментом; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

 

Фундамент для пирса и фундамента

Бетонный пирс, опирающийся на фундамент, как показано справа, может использоваться для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода постепенно отказались в пользу методов фундамента с большей целостностью. Sunset Books, старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Модульные и промышленные типы фундаментов и требования, которые необходимо знать

Прочный фундамент является ключевым элементом любого дома. Это поможет вашему дому стать прочным и прослужит долгие годы. При подготовке к строительству промышленного или модульного дома обеспечение прочного, но доступного фундамента для размещения вашего дома должно быть в числе ваших приоритетов.Способность понимать типы фундамента, используемые в различных строительных процессах, необходима для принятия обоснованного решения о фундаменте вашего дома.

Руководство по фундаментным и опорным системам для промышленных домов

Когда дело доходит до создания прочного фундамента или системы поддержки для вашего промышленного дома, необходимо рассмотреть несколько вариантов. При выборе различных вариантов фундамента важно учитывать свой бюджет, период времени, в течение которого вы хотите жить в своем доме, свои личные предпочтения и многое другое.

Типы фундаментов для промышленных домов

От столбчатых и плитных фундаментов до полноценных подвалов Preferred Homes гарантированно найдет фундамент, который будет соответствовать вашим потребностям и бюджету. Изучите наши варианты ниже и узнайте больше о каждом из них.

Основание пирса

Пирсы представляют собой цементные цилиндры, вкопанные в землю на глубину 42 дюйма ниже линии промерзания. Каждый пирс имеет диаметр 30 дюймов и расположен на расстоянии 8 футов друг от друга. Эти опоры служат якорем, удерживающим ваш изготовленный дом, защищая его как от ветра, так и от мороза.После того, как опоры размещены, добавляются стальные ремни, чтобы прикрепить опоры к стальному каркасу вашего дома. Дома, расположенные на опорных фундаментах, обычно закрываются виниловым плинтусом. На этот тип фундамента устанавливаются как одинарные, так и двойные промышленные дома.

Плитный фундамент

Плитный фундамент для промышленных домов состоит из плоского бетонного фундамента глубиной от 4 до 6 дюймов, под которым находится еще от 4 до 6 дюймов гравия или песка. Вместо пола дома в качестве опоры для дома выступает плитный фундамент.Вся электропроводка и сантехника для домов на плитном фундаменте должны находиться внутри стен и пола самого дома, что характерно как для модульных, так и для сборных домов. В районах, где земля промерзает зимой, например, в Западном Мичигане, плитный фундамент часто заливают опорами, чтобы повысить устойчивость при заморозках и оттепелях. Если плитный фундамент заливается без простенков, он называется плавающей плитой. Однако не все дома можно ставить на плитный фундамент без опор; В 2017 году Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) ввел в действие новый кодекс, который теперь требует инженерного исследования почвы, чтобы определить, можно ли безопасно разместить дом без опор.

Как и на столбчатом фундаменте, на этом типе фундамента можно размещать как одинарные, так и двойные промышленные дома.

Плитный фундамент и плинтус из бетонных блоков

Подобно цокольному фундаменту, дома, облицованные бетонными блоками, могут создать дополнительное пространство для хранения и коммунальных услуг под вашим модульным или сборным домом. Хотя они не создают дополнительного жилого пространства, они создают вид дома, построенного из палочек, что сделало их более популярными. Плинтус из бетонных блоков создает впечатление, что дом стоит на подставке, поддерживаемой блоками по периметру, но на самом деле блоки не поддерживают дом.Дом по-прежнему поддерживается на блокировочных станциях под стальными двутавровыми балками дома.

Использование блочного плинтуса позволяет разместить дом немного ниже уровня земли с обратной засыпкой, идущей вверх по блочному плинтусу на высоту одного-двух блоков. Это придает дому еще более жилой вид. Подобно другим вышеперечисленным, этот фундамент доступен для домов одинарной и двойной ширины.

Космический фонд ползания

Как следует из названия, фундамент для подполья создает подполье глубиной 48 дюймов в фундаменте дома.Он имеет залитые бетонные стены, а также бетонные нижние колонтитулы, которые уходят в почву. Это обеспечивает поддержку веса вашего модульного дома, удерживая его над землей, что идеально подходит для районов с высокой влажностью или подверженных заражению термитами. Иногда в подвальных помещениях используется гравийный пол из гравия над влаго- и пароизоляцией, но в большинстве случаев полы бетонные. Модульные дома поддерживаются по периметру дома, а не на двутавровых балках; промышленные дома обычно не размещаются на этом типе фундамента.

Фундамент подвала

Подвальные фундаменты могут создать надежный фундамент для вашего модульного дома, а также добавить дополнительную жилую площадь. Эти фундаменты, как правило, наиболее специфичны, поскольку они должны точно соответствовать размерам вашего дома. Кроме того, цокольный фундамент часто имеет строительные нормы и правила, которым он должен соответствовать в зависимости от города, в котором вы его строите. Хотя цокольный фундамент является одним из самых дорогих вариантов фундамента, готовый цокольный этаж может значительно увеличить площадь вашего дома и, следовательно, его значение.Часто фундаменты подвальных помещений устраивают с выходными и/или проходными стенами, которые обрамляют окнами и дверями.

Плюсы и минусы типов фундаментов для промышленных домов

Основание пирса

Плюсы:

• Простота установки
• Доступный
• Обеспечивает устойчивость к наводнениям и морозам

Минусы:

• Может сдвинуться и сделать ваш дом неустойчивым
• Наличие грязного или каменного пола под домом затрудняет ремонт, хранение вещей и обычно создает влажную среду

Плитный фундамент

Плюсы:

• Самый доступный тональный крем
• Очень прост в установке
• Обеспечивает устойчивость к наводнениям, морозам, сейсмическим воздействиям и ветру
• Обеспечивает чистое и сухое место под домом
• В сочетании с опорами этот фундамент обеспечивает максимальную поддержку вашего дома

Минусы:

• Не подходит для участков с уклоном
• Сложнее разместить коммуникации под домом
• Плавающие плиты подвержены морозному пучению из-за отсутствия опор

Плитный фундамент с плинтусом из бетонных блоков

Плюсы:

• Придает эстетичный вид дому из бруса
• Дополнительное место для хранения и коммунальных услуг
• Делает периметр дома более защищенным от повреждения ветром и вредителями

Минусы:

• Дороже
• Сложнее сделать ремонт под домом
• Сборка и установка занимает больше времени

Основание Crawl Space

Плюсы:

• Обеспечивает защиту от термитов, влажности, мороза и ветра
• Средняя по установке и стоимости

Минусы:

• Склонность к затоплению
• Не предоставляет дополнительное жилое пространство

Фундамент подвала

Плюсы:

• Обеспечивает дополнительное жилое пространство
• Можно размещать на участках с уклоном
• Увеличивает будущую стоимость дома
• Обеспечивает сейсмостойкость

Минусы:

• Самый дорогой вариант
• Сборка и установка занимает много времени
• Необходимо точно измерить
• Должны соответствовать жилищным нормам для вашего региона

Постоянный vs.

Непостоянные фонды

Выбор того, хотите ли вы постоянный или непостоянный фундамент, является еще одним важным элементом, который следует учитывать при выборе фундамента для вашего промышленного или модульного дома. Постоянные фундаменты не могут быть перемещены в другое место и позволяют вам постоянно прикреплять к ним свой дом. Благодаря этим фондам ваш модульный или готовый дом будет восприниматься как «недвижимость» с точки зрения финансирования. Постоянные фундаменты включают цоколь, подполье и плитный фундамент с блочным плинтусом.

Непостоянные фундаменты, с другой стороны, могут быть отделены от вашего дома. Однако, если вы выберете непостоянный фонд, вы не сможете получить кредиты на недвижимость или финансирование. Плитный и столбчатый фундаменты являются примерами непостоянного фундамента.

Могу ли я иметь готовый дом на постоянном фундаменте?

Если вы заинтересованы в постоянном размещении модульного или сборного дома на фундаменте, у вас есть несколько вариантов. Важно понимать, что постоянные фундаменты дадут вам право на получение кредита и финансирования недвижимости, но они часто будут более дорогостоящими и требуют больше времени для установки.

Требования к фундаменту для промышленных домов

Федеральное жилищное управление (FHA) контролирует все требования и рекомендации для готовых домов. Если ваш дом не соответствует этим правилам, вы, скорее всего, не сможете получить кредит или финансирование для покупки недвижимости.

Однако, пока вы нанимаете профессионалов с хорошей репутацией и знаниями, вам не нужно сильно беспокоиться о требованиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с руководящими принципами самостоятельно, вы можете найти большинство из них в «Руководстве по постоянным фондам для промышленного жилья» Министерства жилищного строительства и городского развития США.Основные аспекты, которым необходимо соответствовать:

• Язык, оси и колеса должны быть удалены из вашего модульного или промышленного дома.
• Утилиты для вашего дома должны быть установлены постоянно.
• Для защиты от паразитов и воды, а также для обеспечения доступа, должно быть покрытие, закрывающее пространство между вашим домом и фундаментом.

При рассмотрении вопроса о покупке модульного или сборного дома важно отметить, что модульные дома — это совершенно другой тип дома.Они регулируются государством, а не федеральным правительством, и строятся в соответствии с местными строительными нормами. Местные власти и кредиторы рассматривают модульные дома как обычные дома, построенные на месте; их можно размещать только на постоянных фундаментах.

Сертификация фундамента промышленного дома

Департамент жилищного строительства и городского развития требует, чтобы все изготовленные фундаменты домов были сертифицированы, чтобы получить разрешение на строительство. В Preferred Homes мы всегда гарантируем, что ваш фонд будет сертифицирован.

Стоимость постоянного фундамента для промышленного дома

Как упоминалось ранее, постоянный фундамент будет более дорогостоящим для вашего промышленного дома. Тем не менее, повышенная стоимость и возможность подать заявку на получение кредита на недвижимость делают эту стоимость незначительной по сравнению с преимуществами, которые вы получаете.

Цены на постоянные фундаменты могут варьироваться от 50 000 до 200 000 долларов США в зависимости от характеристик, которые вы выбираете для своего дома. Важно отметить, что эти расходы также включают плату за управление, установку подъездной дороги, планировку, септик и многое другое.Также могут быть дополнительные расходы, на которые влияет тип почвы на участке, ровность земли и другие факторы. Чтобы получить точную цену, пообщайтесь с подрядчиком Preferred Home на месте.

Какой фундамент лучше всего подходит для сборных или модульных домов?

В целом, не существует единственного лучшего фундамента для сборных или модульных домов, поскольку у каждого человека свои потребности в своем доме. Тем не менее, цокольный фундамент обеспечит вам максимальную отдачу от ваших инвестиций. От увеличения стоимости вашей собственности до дополнительной жилой площади фундамент подвала просто не может быть лучше. Свяжитесь с Preferred Homes сегодня, чтобы запланировать тур и найти идеальный фундамент для вашего дома!

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, так как он поддерживает весь ваш дом и обеспечивает плоскую, ровную поверхность, на которой можно строить.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

• Средняя стоимость установки различных типов фундамента
• Разбивка стоимости установки фундамента
• Средняя стоимость установки фундамента в квадратном футе
• Как сэкономить на установке фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от 4500 до 40 000 долларов США, при этом в среднем по стране она составляет около 10 000 долларов США. Для дома площадью 2400 квадратных футов цены варьируются от 12 000 до 80 000 долларов, при средней стоимости около 27 000 долларов.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам базовый уровень для вашего дома. Окончательная смета расходов будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные цитаты от профессионалов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены на уровне земли, они не требуют больших земляных работ или текущего обслуживания и, как правило, не вызывают проблем с влажностью. Тем не менее, они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных линий — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими промерзающими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита сооружается за одну заливку, при этом и плита, и фундамент устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4 500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и состояния почвы, при этом средняя стоимость составляет 9 000 долларов.

Стенка штока

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются фундаменты и фундаментные стены, а затем участок засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже даст вам наглядное представление о том, как они устроены:

Фундамент из стволовой стены обычно стоит от 7 000 до 21 000 долларов США, при этом средняя стоимость составляет 12 000 долларов США.

Фундамент для пирса и балки Стоимость

Фундамент из столбов и балок состоит из ряда выровненных и закрепленных опор, поддерживающих балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и мест, где могут возникнуть проблемы с наводнениями или землетрясениями. Они оставляют место для хранения под вашим домом, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена опорно-балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до примерно 21 000 долларов, при этом средняя стоимость составляет около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, включая размер вашего дома и необходимое количество опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для неровностей или в зависимости от состояния почвы значительно увеличат цену.

Фундамент для ползания Стоимость

Фундамент для ползания предполагает выемку большого участка земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны для дополнительной поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент из опор и балок. Тем не менее, он не предлагает столько вертикального пространства, как проход или подвал с дневным освещением.

Цена фундамента для ползания колеблется от 8 000 до 21 000 долларов США, при этом средняя стоимость составляет около 14 000 долларов США. Если вы планируете использовать пароизоляцию, вы должны добавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фонда.

Полный подвал

Полноценные подвалы устроены так же, как и фундаменты подполья, но требуется больше земляных работ, чтобы получить полную 8-футовую глубину среднего подвала. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину цоколя, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундамент подвала обычно включает пароизоляцию для защиты от скопления влаги и роста плесени. Эта дополнительная стоимость и дополнительная рабочая сила, необходимая для массовых земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, при этом цены варьируются от 25 000 до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать на добавление от 7 000 до 20 000 долларов в зависимости от квадратных метров, отделки и отделки.

Что входит в стоимость новых фондов?

Учитывая, что стоимость нового фундамента варьируется от 4500 до 80 000 долларов США, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы дать вам лучшее представление о том, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, влияющие на общую цену:

Планирование

Планирование — это первый шаг к созданию фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, что предполагает получение разрешений на строительство. Получение надлежащих разрешений имеет важное значение для легального строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за то, чтобы открыть ваши разрешения.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о состоянии почвы и другие соображения. Строителю необходимо знать тип почвы, степень уплотнения и глубину промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов США, и вы должны запланировать добавить 800 долларов США или около того, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических воздействиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться, что он прочный. Стоимость инспекции фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить до 1800 долларов.Эта проверка является еще одним важным шагом, и строительство не должно продолжаться до тех пор, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большую часть стоимости фундамента, конечно же, будут составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы установили, у вас будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков для поддержки вашего дома. Фундамент также требует армирования арматурой и формовки, что увеличит стоимость.

Если вы планируете утеплить свой фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж 

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цокольный этаж, скопление влаги вокруг вашего фундамента может вызвать значительный ущерб от воды и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж является необходимостью при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как планировка или установка дренажного насоса, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские дренажи, стоят в среднем от 6 000 до 15 000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое тепло, вы можете ожидать, что стоимость составит от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные расходы по проекту могут также относиться к плитному фундаменту, если у вас есть какая-либо другая форма системы водяного отопления, поскольку трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам необходимо учесть стоимость гидроизоляции вашего фундамента. В большинстве случаев я рекомендую использовать пароизоляцию для всех типов фундаментов, включая плиты. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги в подполье, подвал или первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фонда.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляционные материалы более дороги, но и более важны для фундаментов подвалов и подвальных помещений, учитывая, что вертикальные бетонные стены также необходимо обрабатывать.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проектам и квадратным футам

Возможно, будет полезно ознакомиться с руководством по стоимости, основанным на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на квадратных футах вашего нового фундамента.

Квадратный фут

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что фундамент из монолитной бетонной плиты будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (ствольная стена)

Стена из ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Основание пирса и балки 

Фундаменты для пирсов и балок также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выступы, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуются дополнительные земляные работы, чтобы закрепить ваши опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка изоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд ползучих космических аппаратов 

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также установлены изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты «сделай сам» после установки, в зависимости от того, насколько вы практичны. Дренажные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полный подвал — самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, а также французский водосток, который также увеличивает стоимость. Отделка вашего подвала может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом нужно будет поднять и поддержать, в то время как существующий фундамент будет удален и заменен. Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но может стоить до 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если земля под вашим фундаментом неустойчива, подъем дома будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если требуются дополнительные земляные работы или осмотры. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы возведете свой дом из-за того, что он находится в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с помощью бетонной плиты 

Самый простой способ сэкономить деньги на бетонной плите — это выбрать монолитную плиту, а не стержневую стену, что сэкономит вам около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от добавления пароизоляции. Большинство плитных фундаментов не имеют серьезных проблем с влажностью или гниением, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить более 1000 долларов на установке.

Фундамент для пирса и балки Стоимость

Стоимость фундамента для опор и балок, как правило, увеличивается по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить деньги на установке — придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых пирсов, что значительно снизит общую стоимость.

Фундамент для ползания Стоимость

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента с подпольем, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с незначительным скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и дренажного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно попадет внутрь!

Хотя вы не сэкономите деньги и в конечном итоге потратите больше, один из лучших способов получить больше за ваши деньги — это вместо этого установить полноценный подвал.Ваша окупаемость инвестиций выше, и ваша жилая площадь будет значительно увеличена.

Полный подвал

Полноценные установки в подвале являются самыми дорогими, поэтому здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но ее отсутствие сопряжено с теми же подводными камнями, что и установка подполья.

Лучший способ сэкономить на полной установке в подвале — оставить ее незавершенной. Отсутствие отделки вашего подвала, вероятно, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства при установке фундамента для нового дома есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или затраты в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует провести анализ почвы, это хороший показатель того, что они не рассматривают лучший и безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может предложить, чтобы проверка инженером-строителем перед закладкой фундамента не требовалась. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовые методы, основанные на вашей почве и климате.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсудит с вами надлежащий дренаж, прежде чем земля будет зарыта. Знающие специалисты будут знать площадь и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте о типе дренажа до начала установки, чтобы потом не удивляться дополнительным расходам.

Какой тип фундамента лучше?

Какой тип фундамента должен быть у вашего нового дома? Каждый отличный план этажа начинается с прочного фундамента, так что стройте свой на лучшем варианте для ваших условий! Важно выбрать правильный тип фундамента для вашего дома — получите здесь небольшое руководство, и мы знаем, что вы сделаете правильный выбор! Давайте углубимся и узнаем больше о каждом типе фундамента.

План дома 2047
2397 квадратных футов, 4 спальни, 3 ванные комнаты Дом

Плита — самый популярный тип фундамента

Около половины всех новых домов, построенных в США.С. построены на плитном фундаменте. Поскольку плита на сегодняшний день является наиболее экономичным выбором, клиенты стекаются к этому бюджетному варианту. Что касается фундамента, то это быстро и просто — плиту часто можно залить прямо на землю или на гравийную подушку. Вашему строителю, возможно, придется заранее провести небольшие раскопки, чтобы создать пригодную для использования поверхность.

План дома 5269
2080 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 спальни Дом

Плитный фундамент — отличный вариант для теплого и сухого климата, где глубина промерзания не будет проблемой.Они также идеально подходят для районов, где уровень грунтовых вод не позволяет использовать подвалы. Тем не менее, плита, скорее всего, не подойдет, если вы строите участок с уклоном (здесь лучше всего подойдет подвал или подвал, в зависимости от ваших условий).

План дома 9185
1636 квадратных футов, 3 спальни, 2 ванные комнаты Дом

Подпольное пространство — лучшее из обоих миров

Подпольное пространство сочетает в себе аспекты цокольного и плитного фундаментов. Относительно недорогой дизайн пространства для обхода помогает тем, кто надеется не забывать о бюджете.Между тем, 2-3 фута пространства (или более), которое он предоставляет под домом, даст его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам. Это поможет сэкономить время и деньги на ремонте на долгие годы!

План дома 3153
1988 квадратных футов, 3 спальни, 3 ванные комнаты Дом

Подполье также является прекрасным вариантом для клиентов, строящих на наклонном участке. Фундаменты используются для создания ровного основания, на котором будет строиться дом. Подпольные пространства также выбираются в большинстве зон затопления, потому что пространство между цокольным и первым этажами действует как барьер, защищающий от затопления.

План дома 8290
2735 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 ванные комнаты Дом

Подвал – дополнительные квадратные метры

Фундамент в подвале — самый дорогой в строительстве, но он дает невероятные преимущества! Вы создаете множество дополнительных квадратных метров, когда решите строить с этим типом фундамента, не говоря уже о том, что доступ к инженерным сетям становится не проблемой! Создайте игровую зону, семейную комнату или гостевое пространство. Единственным ограничением является ваше воображение!

План дома 7364
2743 квадратных фута, 4 спальни, 4.1 Ванная комната Дом

Те, кто строит в более холодном климате, часто предпочитают строить с цокольным фундаментом. Это происходит из-за уровня мороза. Фундаменты для дома должны быть вырыты и залиты ниже местного уровня промерзания, поэтому выбор пойти немного дальше и сделать полный подвал намного проще.

План дома 7282
2343 квадратных фута, 3 спальни, 3,1 ванные комнаты Дом

Прежде чем идти, давайте кратко рассмотрим различные типы подвалов.

Цокольный этаж:

Подземный подвал либо полностью, либо в основном находится под землей.Доступ к цокольному этажу возможен только через главный уровень дома. Некоторые начинаются на уровне земли, в то время как другие начинаются чуть выше, чтобы оставить место для небольших окон для света. Клиенты обычно выбирают цокольный этаж при строительстве на ровном участке, поскольку затраты на земляные работы для цокольного этажа могут быть дорогостоящими.

Дневной свет или выход из подвала:

Подвал с дневным освещением или выходом на улицу имеет одно или несколько полноразмерных окон на наружных стенах. Термин выход из подвала часто используется, когда есть дверь, ведущая наружу.Наши клиенты часто предпочитают подвал с дневным освещением или проходом, потому что ему не хватает «ощущения подвала», которое им не нравится. Это благодаря естественному свету, который обеспечивают окна и двери. Это отличный выбор при строительстве на наклонном участке!

Ознакомьтесь с нашими планами домов с подвалами или для получения дополнительной информации о подвале ознакомьтесь с нашим блогом «Преимущества цокольного этажа с дневным освещением»!

Последние сообщения Кэти Грегори (см. все)

Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Двигаемся дальше — надстройка второго этажа в вашем доме @ Otogawa-Anschel Design+Build

Добавить вторую историю не так просто, как играть с Лего, но было бы так здорово, если бы это было так! На самом деле добавить вторую историю намного проще, чем вы думаете.Хотя вы не можете просто снять крышу и отложить ее в сторону, чтобы прикрепить позже, снятие крыши и перестройка верхней части вашего дома почти безболезненны и доставляют массу удовольствия!

Поднимаешься?

Возможно ли, что вас удовлетворит добавление нескольких мансардных окон вместо добавления целого второго этажа? Если ваш второй этаж закончен и имеет хорошую высоту потолка (9 футов в центре или более), добавление одного или двух небольших слуховых окон может дать вам значительное пространство.В зависимости от размера, небольшое слуховое окно стоит от 25 до 30 тысяч долларов, а большое слуховое окно, которое охватывает всю длину, может быть ближе к 60 тысячам, тогда как добавление полного второго этажа обычно стоит от 180 до 240 тысяч в зависимости от отделки.

Слуховое окно слева добавляет достаточно дополнительного пространства на чердак

Внешний вид показывает, как новое слуховое окно украсило это бунгало 1920-х годов.

Если вы решите добавить второй этаж, первым шагом будет обращение к подрядчику или проектировщику, который оценит состояние фундамента, балок и стен в поисках чего-либо, указывающего на возможные структурные проблемы.Областями, вызывающими озабоченность, могут быть бегущие трещины напряжения в фундаменте, диагональные трещины, идущие вдоль стен, сильная осадка / неровность, а также провисание или смещение любого рода.

Фонд

есть фундамент!

На самом деле фундамент (большая бетонная площадка с пропущенными через нее металлическими стержнями) — это фундамент, необходимый под фундаментом, чтобы дом не оседал неравномерно. Дома, построенные между 1880 и 1940 годами, часто не имеют фундамента под плитой. Фундаменты объединяют дом и помогают ему двигаться и сдвигаться.Без каких-либо опор дома могут иметь неравномерную осадку, и добавление дополнительного веса к блоку может иметь катастрофические последствия. Если фундамент вашего дома не в состоянии поддерживать второй этаж в его нынешнем состоянии, и вы твердо настроены на второй этаж, вы можете подумать о фундаменте. Фундамент требует копания вдоль фундамента дома, заменяя блок небольшими участками за раз. Как вы могли догадаться, дополнительная работа обходится дорого, и вы можете запланировать дополнительные инвестиции в размере 70 000 долларов только на поддержку.В этом случае вы можете рассмотреть возможность добавления первого этажа или отделки подвала, если это возможно.

Прочный фундамент — ключевой фактор при строительстве второго этажа дома

После того, как будет определено, что ваш дом является подходящим кандидатом на дополнительный этаж, следующим шагом будет приглашение инженера-строителя. Они проверят, все ли в порядке, или укажут дополнительные опоры, блокировку или усиление, чтобы убедиться, что проект будет успешным. В качестве примечания: архитекторы не являются инженерами-строителями, и наем архитектора не уменьшит потребность в инженере.

Лестница в небо?

Лестница, существующая или нет, является еще одним важным фактором при добавлении второго этажа. По сути, если у вас есть готовое жилое пространство наверху, и вы никаким образом не меняете лестницу, вы можете оставить свою лестницу как есть, даже если она не соответствует нормам (*за некоторыми исключениями). Если, однако, у вас есть несоответствующая лестница и нет готового помещения наверху, вам придется построить новую лестницу. К сожалению, строительство новой лестницы означает, что вам нужно место для лестницы, иногда это может быть проблемой, чтобы найти дополнительное пространство — это может означать необходимость добавления только для лестницы.

*исключениями из правил могут быть: если у вас есть лестница для лестницы, вам придется заменить лестницу, или если у вас есть дверь внизу вашей лестницы, что является незаконным, ее придется убрать.

В этом дополнении второго этажа использовалась существующая лестница, хотя она не соответствовала текущему коду.

Снять крышу!

В начале нашего поста мы говорим о том, что ваша крыша совсем не похожа на набор лего. Однако вы можете быть удивлены, узнав, что фактический процесс снятия крыши занимает всего один день.Кроме того, добавление второго этажа с точки зрения конструкции довольно простое. Второй этаж на самом деле является самым пригодным для жизни из всех проектов реконструкции; Вам не нужно выезжать; Вы можете сделать это в любое время года; На самом деле зима — лучшее время для этого, потому что дождя нет, а с осадками легко справиться. Вторая история обычно занимает около четырех-пяти месяцев. Мы предоставляем мусорный контейнер на улице рядом с вашим домом на время проекта для управления отходами.У нас 63% утилизации отходов, что означает, что большая часть отходов перерабатывается. Говоря об отходах, мы также предоставляем переносной горшок на место, если вам интересно, как эта часть работает. В любой момент времени на рабочем месте будет находиться от 1 до 10 человек. Большая часть проекта происходит за пределами вашего жилого пространства, и очень редко съемочной группе требуется доступ на ваш первый этаж. Исключение составляют случаи, когда сантехникам и электрикам необходимо войти внутрь для выполнения необходимых подключений.Самая большая неприятность может быть, если вы находитесь дома в течение дня, чтобы услышать шум, но в вашем доме редко бывает грязно или грязно.

 

Дом после снятия крыши

А потом со вторым сюжетным дополнением!

The Sky’s the Limit, Часто задаваемые вопросы по дизайну-

Как высоко мы можем подняться?

В каждом городе будут свои ограничения на максимальную высоту строения. Обычно вторая история не представляет проблемы.В некоторых случаях, когда ваша структура уже превышает текущие ограничения по высоте, все еще можно реконструировать пространство, чтобы удовлетворить как требования зонирования, так и требования владельца дома. Если вы подумываете о третьем этаже, это, скорее всего, будет проблемой, и вы хотите быть осведомленным об ограничениях по высоте, прежде чем слишком привязываться к этой идее.

Этот второй этаж увеличил размер дома более чем в два раза.

Внутри просторный главный люкс с роскошной ванной комнатой и гардеробной

Второй этаж также может похвастаться библиотекой, просторной верандой и дополнительной спальней наверху.

Расположение окон ниже влияет на расположение окон выше . Существующие окна на первом этаже вашего дома поддерживаются стенами и окружающими их стойками. Нагрузка, переносимая непосредственно над ними, распределяется соответствующим образом. Если бы вы добавили новые окна на этаж выше непосредственно над текущими окнами, то вес верхнего этажа все равно будет равномерно распределен по окнам основного этажа. Однако, если вы поместите край окна вверху так, чтобы он находился в центре окна внизу, вы фактически направили бы весь вес стен, окон и крыши на середину окна внизу, и это может привести к к разрушению конструкции.Другими словами, не ставьте край окон наверху над серединой окон внизу.

Диаграмма распределения веса относительно размещения нового окна и существующих нижних окон

Должна ли моя ванная комната находиться прямо над ванной на первом этаже? Нет. Размещать ванную поверх существующей ванной на первом этаже не обязательно. Мы не можем использовать сантехнику из существующей ванной комнаты для новой ванной комнаты. Единственным соображением будет необходимость скрыть слив унитаза (стек).Вам нужно будет спрятать его в ненесущей стене или, возможно, в чулане или желобе для белья, или иметь возможность установить софит вдоль одной из стен вашего основного уровня.

Этот просторный второй этаж позволил создать сказочную открытую планировку с большим количеством света

Свет танцует из ванной в главную спальню

Очаровательная деревенская кирпичная стена была создана с использованием переработанных материалов из дымохода клиента.

 

Вторые этажи — прекрасный способ увеличить пространство в вашем доме.Они идеально подходят для создания сказочной главной спальни, просторного домашнего офиса, любимой семейной комнаты или даже комбинации всех трех элементов. Используйте свое воображение, небо это предел!

Это вторая статья в нашей серии о том, как увеличить жилое пространство в вашем доме. В нашем последнем посте «Down Not Out» мы рассказали о деталях водозащиты и отделки подвала. В следующий раз мы рассмотрим все тонкости дополнений!

типов фундаментов, используемых в строительстве

Независимо от того, строите ли вы дома на одну семью, небоскребы или надстройки, важно выбрать правильный фундамент.Фундамент любого здания служит двум основным целям: распределяет вес от несущих стен на почву или коренную породу под ними и предотвращает попадание грунтовых вод или влаги в почву.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы фундаментов и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Типы фундаментов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и многого другого, инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в земле влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого фундамент должен быть установлен глубоко под землей или даже под водой, где может быть установлен контакт с более прочными слоями земли.

Мосты, опоры и дамбы, например, должны закладываться под воду, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся необходимыми для строительства крупных сооружений.

2. Неглубокий фундамент

Обычно мелкозаглубленный фундамент имеет ширину больше глубины. Неглубокие фундаменты также можно назвать насыпными или открытыми.

По понятным причинам мелкозаглубленный фундамент является более экономичным из двух типов. Им не нужно много копать или бурить землю, и по этой причине они наиболее распространены.

Неглубокие фундаменты полезны, когда здание не очень тяжелое, а грунт может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры неглубоких фундаментов

Существует четыре примера неглубоких фундаментов, которые мы покроем матом, отдельным фундаментом, комбинированным фундаментом и стволовой стеной. Каждый из них имеет уникальную структуру и различные варианты использования.

1. Матовая основа

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возводиться здание, по сути, используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Матовый фундамент часто используется, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундамент из матов также используется, когда возможен подвал, а столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют плотным фундаментом, потому что фундамент подвала погружен в почву, как корпус плота в воду.

2. Индивидуальная основа

Одним из наиболее распространенных типов мелкозаглубленного фундамента является индивидуальный фундамент — это может даже прийти на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные широкие фундаменты обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже усеченные бетонные блоки геометрической формы, которые несут нагрузку от одной колонны или колонны.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и несущей способности почвы.

3. Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент очень похож на отдельный фундамент, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы обеспечить общую точку фундамента.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, ленточный или сплошной фундамент — это фундамент, который проходит по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены вместо колонн, столбов или балок. Ленточный фундамент обычно используется для возведения каменных стен, но его также можно эффективно использовать при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокий фундамент чаще используется для более крупных сооружений, но его можно использовать и для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты возводятся именно там, где они звучат — глубоко в землю. Основные примеры, сваи и кессон, также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Наиболее распространенным среди глубокозаглубленных фундаментов является свайный фундамент. Существует два типа свайных фундаментов: торцевые и висячие сваи. Оба состоят из бурения больших прочных колонн глубоко в землю.

Опорные сваи

Иногда грунт, на котором мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштаба строящегося объекта, даже с грунтовыми катками и неглубоким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до подложки из коренной породы под ним, чтобы распределить нагрузку.

Концевые сваи забивают в землю на такую ​​глубину, которая необходима для того, чтобы конец соприкасался с скальной породой в земле. Это позволяет передать нагрузку через сваю в скалу, создавая безопасное распределение веса.

Висячие сваи

Висячие сваи по-другому подходят к проблемному слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя породы принцип работы висячих свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать висячая свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону влияния и должна быть размещена на одинаковом расстоянии, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть изготовлены из дерева, бетона или Н-образной стали.

Сваи могут быть либо предварительно изготовлены и забиты в землю, либо залиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундаменты кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки эстакад, домов на склонах холмов и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заранее, доставлены на место бурения и размещены в углубленном котловане. Кессоны также могут быть построены на месте с помощью арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения фундамента кессона рыхлая земля перекапывается шнеком до достижения скальной породы.Во время копания может быть имплантирован полый стальной кожух, чтобы предотвратить обрушение песка или почвы при движении. Затем армирующая сетка центрируется внутри обсадной трубы и заливается бетон, начиная снизу и заполняющей обсадную колонну, вытесняя оставшиеся грунтовые воды сверху. После того, как бетон заполнится надлежащим образом, кожух можно снять.

Существует несколько вариаций кессона, вот основные типы:

• Открытые кессоны: ящик без дна, утопленный в землю и стабилизированный грузами для балласта и навозной трубой для отвода избытка грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны предназначены для спуска рабочих в шахту.
• Монолитные кессоны: Большие одностоечные кессоны из железобетона.
• Кессон отстойник: Кессон с возможностью откачки воды снизу. Часто используется морскими бурильщиками для рециркуляции загрязненной воды.
• Коробчатые кессоны: Полая бетонная коробка с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В своем полом состоянии коробка менее плотна, чем вода, и рискует уплыть из своего положения, но после заполнения она становится более постоянной.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических задач, стоящих перед вашим проектом, решение о строительстве неглубокого или глубокого фундамента может быть очевидным, но точный тип фундамента может быть более нюансированным.Учитывая важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Используйте квалифицированные строительные компании, инженеров и консультантов, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения

.