Как одному поднять стену каркасного дома: Устройство для подъема стен каркасного дома ⋆ Финский Домик

Устройство для подъема стен каркасного дома ⋆ Финский Домик

На тему этой небольшой заметки меня натолкнул вопрос, заданный в личке на ФХ : “Строю один, как поднять 5метровую стену при строительстве платформой”.

Есть два основных способа возведения современного каркасного дома.  Первый называется “баллун” (baloon) второй “платформа”.  Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы.  В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен “платформой”, когда стена собирается “лежа” на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше.   В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально – требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос “как поднять стену при строительстве по платформе” вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

“Удочка” для подъема каркасных стен

Как и многое другое, удочка была замечена на стройках у американцев.  Правда в “промышленном” исполнении.  Вот видео, на котором видна и сама удочка, и принцип ее действия

Правда есть и более забавные способы

Разумеется пытливый русский ум сразу решил освоить принцип работы “удочки” и того, как ее можно “сколхозить” прямо на стройке. Тем более что сам принцип не имеет никаких тайн:

Конструкция промышленной удочки

На самом деле, все можно сделать и еще проще, и кроме троса, ручной лебедки и пары роликов, вам по большому счету ничего даже покупать не надо.

Дальше всего в “удочных” вопросах продвинулся форумчанин под ником Владимир113, который не только сделал свою “удочку” но и поделился деталями ее конструкции, которые я и привожу ниже.

Удочка от Владимира

Удочка от Владимира

Удочка от Владимира

 

 

Пример работы

Собственно добавить больше нечего, разве что небольшое видео, о работе этой самодельной удочки.

Хотя нет, добавить все же есть что.   Не торопитесь делать удочку!  Повторюсь – 2-3 человек в 90% случаев будет достаточно для подъема участка стены. Так что сначала попробуйте, а потом уже думайте – нужна удочка или нет.  Могу сказать, что лично у меня, лебедка, купленная специально для этой цели, так и осталась лежать в коробке.

(Visited 23 402 times, 1 visits today)

Устройство, обеспечивающее простой подъем стен каркасного дома

На определенном этапе строительства каркасного дома перед строителями, собиравшими стену по методу «платформа» встает вопрос: как поднять и поставить вертикально готовую стену? Особенно актуальна эта проблема для тех, у кого мало помощников или их нет совсем. Какие приспособления помогут поднять каркасную стену? Устройство для этого существует, и мы о нем расскажем в этой статье.

Пошаговая инструкция поднятия стены

Практика говорит о том, что стену длиной 6 метров каркасного дома спокойно могут поставить два человека. Для этого необходимо соблюсти правильно все шаги этого процесса:

1. К готовой стене, находящейся в положении «лежа» наживляются временные укосины с обеих сторон. Они нужны для удержания стены в вертикальном положении после ее подъема. Также за них можно придерживать стену во время подъема.

2. С помощью топора или другого инструмента стена приподнимается, и под нее в качестве опоры подкладываются куски досок. Для поднятия также можно использовать реечный домкрат.

3. Теперь стена подхватывается и поднимается руками до вертикального положения. Необходимо помнить о том, что в самом начале подъем должен быть быстрым, а ближе к установке его нужно замедлить, чтобы стена не опрокинулась наружу.

4. После поднятия с помощью подвеса или уровня выравнивается положение стены и сразу же прибиваются временные укосины.

5. Стена с помощью подручных инструментов – молотка и кувалды выравнивается по меловой разметке на черновом полу.

6. Далее гвоздями через нижнюю обвязку она прибивается к перекрытию и делается верхняя обвязка установленных стен.

 

Если стена больших размеров и есть возможность, то хорошим помощником может оказаться подъемный кран или манипулятор.

Устройство для поднятия стен

Можно поднять стену с помощью лебедки, которая устанавливается на металлические или деревянные «удочки». В зависимости от длины стены используется одна или две лебедки, прикрепленные тросом к верхней обвязке в местах, где нет дверных и оконных проемов, а нижней частью — к лагам перекрытия.

Такое устройство возможно сделать самим по следующим чертежам:

Пример применения удочки показан на фото, сделанном самим автором чертежа:

Автор статьи: Лариса Kurakina

правила построения и оптимальная толщина пирога

Сегодня многие застройщики отдают предпочтение возведению каркасных домов по финской технологии. Метод позволяет быстро застроить дачные массивы для зимнего проживания, решить проблему жилья в сельской местности. Используют его и при строительстве бань, гаражей. Каркасные стены делают дом теплым, тихим, надежным и экологически чистым. В парилке создаются все необходимые условия. О том, что представляют собой каркасные стены, какие бывают, как и сколько их возводят и утепляют, расскажет статья в деталях.

Конструкция каркасных стен

Каркасная стена для мансарды состоит из стоек и обвязки. Это основные элементы конструкции, но далеко не все. Пирог стены является многослойным и имеет ряд особенностей. Для возведения дома используются разные виды материалов.

Но независимо от выбранного варианта конструкционно стена выглядит следующим образом:

• Наружная облицовка, обрешетка.
• Дополнительный теплоизоляционный слой. Позволяет сохранить тепло внутри квартиры.
• Брусок.
• Ветроизоляция или гидроизоляция с мембраной.
• Обшивка. Защищает стены от проникновения влаги. Годятся листы водостойкой фанеры, ДСП, ОСБ, ОСП, цементно-стружечные плиты, панели гипсокартона.
• Стойки.
• Утеплитель. Аккумулирует тепло в доме.
• Пароизоляция. Препятствует попаданию влаги.
• Обшивка.
• Внутренняя отделка.

В данную схему можно вносить коррективы с учетом климатических особенностей региона, используемых строительных материалов и пожеланий хозяина загородного дома. К примеру, нужна усиленная теплоизоляция. С этой целью под внешнюю отделку монтируют пласты пенопласта, пенополистирола либо другого похожего материала. Такая плита будет служить утеплителем и выровняет стены для внешней отделки.

Каркасные стены в зависимости от конструкционных особенностей делятся на виды:

1. изготовленные на стройке;
2. внешние двойные каркасные стеновые перегородки;
3. стены, изготовленные из мелкоразмерных панелей;
4. стеновые межкомнатные модульные перегородки;
5. несущие стены.

Если наружные стены создают непосредственно на рабочей площадке, то есть вероятность того, что толщина теплоизоляционного слоя будет несколько больше, чем внутренняя полость деревянной каркасной стены. Для исправления ситуации применяют дополнительную деревянную плиту либо создают еще один каркас под наружную облицовку сооружения для выравнивания. Разрешается устанавливать блок и с наружной стороны деревянного каркаса. В любом случае все слои следует жестко зафиксировать при помощи пластмассовых гильз, которые не дают изоляционным плитам деформироваться. О том, как сделать звукоизоляцию стен, можно узнать здесь.

Плюсы и минусы такой технологии

Каркасная технология имеет свои положительные и отрицательные стороны. И прежде чем решить выполнять сборку каркасных стен, лучше взвесить все за и против. Так гораздо проще решить, подходит ли метод в конкретно взятом случае. Каркасные стены актуальны не только в пределах страны. Преимущества таких конструкций привлекают людей по всему миру. Монолитно-каркасные дома являются в строительстве недешевыми. Но зато они надежные и качественные.

Заключаются плюсы каркасных стен в следующем:

• Высокая экономичность. При строительстве своими руками можно неплохо сэкономить не только на стадии возведения здания, но и при его эксплуатации. Как отмечают владельцы каркасных сооружений, затраты на строительство на 30% меньше, чем при постройке домов из бетона либо кирпича. Особенно ощутимо расходы снижаются при создании щитовых и фронтонных стен по каркасной технологии.
• Отсутствие необходимости создавать мощный фундамент.
• Нет мокрых процессов при возведении стен.
• Установку легко провести в одиночку. Трудовые затраты при этом будут минимальными. Но чтобы один человек смог выполнить подъем каркасной стены, нужно воспользоваться специальной удочкой.
• Работу разрешается проводить в любое время года и при любом температурном режиме.
• Возможность менять внутреннюю планировку дома.

К минусам каркасных стен стоит отнести:

1. Относительную недолговечность. Постройка прослужит около ста лет. Но тут многое зависит от ухода и регулярности ремонта.
2. Пожароопасность. Деревянный каркас может при определенных обстоятельствах загореться. Решить проблему легко путем выбора подходящего утеплителя. Например, подойдет минвата – это лучший утеплитель на сегодня.
3. Подверженность гниению. Нужно периодически проводить обработку антисептиком.
4. Низкая шумоизоляция. Но ее легко повысить, используя качественную звукоизоляцию.
5. Создание проемов и окон в каркасной стене – задача очень сложная. Связано это с многослойной конструкцией.

Часто владельцы каркасных домов, которые возвели здание самостоятельно, жалуются на то, что во время хождения по полу, все трясется. Это бывает, если нарушена технология.

Установка стен каркасного дома

Принцип построения и соединения каркасных стен прост. Важные места, которые надо строить строго по алгоритму, называются узлами. Для чего? К ним принадлежат системы кровли, стен, перекрытия. Стены собираются внизу. А затем устанавливаются на нижнюю обвязку при помощи щитов. После создания первого этажа, возводят каркас второго. Важно постоянно проверять правильность геометрии углов дома. Прежде чем приступать к возведению, стоит купить все материалы и инструменты, которые могут пригодиться во время работы. Также следует подготовить участок.

Важно понимать, как правильно делается примыкание стен к полу и потолку каркасного дома.

Первая ступень — нижняя обвязка

Создание и изготовление каркасных стен начинают с обустройства нижней обвязки. От нее зависит устойчивость здания. Она является основой каркасного строения, к которой стены крепятся к фундаменту, и благодаря ей нагрузка дома распределяется равномерно.

Для устройства обвязки лучше брать самый качественный брус с сечением 20х15 сантиметров. Именно на него будет приходиться вся нагрузка. Специалисты советуют при возведении каркасных стен особое внимание уделять вопросу продления эксплуатационного срока материала. Брус рекомендуется пропитать раствором железного купороса.

Выполняется нижняя обвязка по алгоритму:

• В фундамент залить металлические шпильки.
• Обмазать их битумом и обернуть рубероидом.
• Просверлить в брусе отверстия под металлические шпильки. Выбрать по краям пазы для устройства крепления в деревянное основание.
• Установить брус на фундамент. В каждый угол вбить по четыре гвоздя длиной 15 сантиметров.

Если при возведении фундамента шпильки не заливались, тогда делают вспомогательное крепление бруса на анкере. Для этого применяют крепежи с широкими шайбами и шестигранными гайками.

Крепление внутренних стоек

После установки нижней обвязки переходят к креплению внутренних стоек. Сначала надо определиться с вариантом их крепления. Проще всего их фиксировать при помощи оцинкованных стальных уголков. Сначала монтируют угловые элементы, а затем промежуточные. Чтобы стойки не расшатывались до того момента, как будет создана верхняя обвязка, их укрепляют на время укосинами, которые впоследствии просто снимаются. Укосины располагают между нижней и верхней обвязкой под наклоном. Фиксируются они гвоздями. Важно выдерживать расстояние между стойками около 50 сантиметров.

Чтобы установить внутренние стойки, надо для них по всей нижней обвязке сделать пазы. Угловые стойки надевают на нагель. Предварительно следует вырезать в торце соответствующее отверстие. Существуют разные варианты крепления внутренних стоек.

Заключительный этап — верхняя обвязка

Верхняя обвязка проводится аналогично нижней. Единственно в чем заключается сложность, это что установку приходится проводить на высоте. Для монтажа также используют стальные уголки. Применяют сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции. Подойдет и цельный брус. Если периметр дома превышает шесть метров, тогда помимо угловых столбов посредине стены ставят и промежуточные. Только потом кладут верхнюю обвязку.

Перед креплением обвязки к стойкам нужно проверить их вертикальность. Брус верхней обвязки фиксируют по углам при помощи четырех гвоздей. Затем приступают к монтажу постоянных укосин. Их создают из бруса меньшего сечения, чем стойки. Крепление осуществляют с внутренней стороны постройки. Каждую стойку надо подпирать четырьмя короткими укосинами (двумя внизу и двумя вверху). Временные укосины между нижней и верхней обвязкой снимают.

Каркасные стены удобнее всего собирать в лежачем положении. Так легче сколачивать между собой вертикальные стойки, верхнюю и нижнюю обвязку, укосины и ригель. Как поднять длинную стену одному?

Утепление каркасных стен

Если посмотреть на утепленную каркасную стену в разрезе, становится очевидным, что утеплитель занимает большую часть. Он обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию. Выполняется утепление каркасных стен между стойками каркаса. Используют для этого разные материалы. Располагают их в распор между стойкой и укосиной. Ширина изделия должна быть чуть больше шага стоек.

Для утепления стен и крыши каркасного сооружения применяют такие виды материалов:

1. Пенопласт. Считается самым бюджетным вариантом. Но имеет немало недостатков. К наиболее существенным стоит отнести низкую звукоизоляцию, хрупкость, высокий риск порчи грызунами, горючесть.
2. Базальтовая минеральная вата. Используется чаще всего строительными компаниями, которые предлагают готовые проекты каркасных сооружений.
3. Эковата. Обладает высокими эксплуатационными параметрами. В случае использования эковаты не требуется пароизол. Из недостатков можно назвать лишь высокую цену.
4. Опилки. Самый дешевый вариант.

Изоляционные материалы выпускают разные фирмы. Недорогую продукцию предлагают компании Эласт-ПУ, Технониколь, завод КСП. Для более солидных и дорогих по стоимости объектов применяют изделия марки Роквол.

В любом случае материал должен обладать максимальной плотностью. Чаще всего применяется минвата. Рассмотрим порядок заполнения стен этим изолятором подробнее:

• Провести расчет необходимого количества теплоизолятора и закупить материал.
• Раскроить теплоизоляционные плиты. Для этого вырезают квадраты с припуском в 5 сантиметров по ширине четырех сторон. Тогда полотно ляжет плотно, не будет зазоров и пропусков.
• Уплотнить стыки между матом и стойками полосками минеральной ваты. Их можно проложить руками. Но лучше использовать отвертку.
• К плоской поверхности слой минваты крепят на специальный клеящий состав. Также дополнительно фиксируют пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Укладку утеплителя Роквул по фото проводят поверх готовой внешней отделки либо непосредственно на каркас. Чтобы придать конструкции жесткости, наружную поверхность каркасной стены стоит обшить ОСБ плитами либо листами фанеры. В этом случае теплоизоляционный материал крепится к таким панелям. Если предполагается наружная обшивка из обрезных досок, тогда между листами утеплителя и обшивкой желательно проложить специальную пленку для ветрозащиты.

Для повышения пароизоляционных свойств используют специальные мембраны, которые сводят вероятность проникновения влаги к минимуму. Хорошо себя зарекомендовал армированный полиэтилен. Раньше его активно применяли при возведении деревянных домов. Расценки и стоимость его невысокая. Для бюджетного строительства – самый оптимальный вариант. Подходит также изоспан. После утепления стен, их облицовывают декоративной штукатуркой. Поскольку каркасное здание отличается максимальной герметичностью, надо позаботиться об установке системы вентиляции, дымохода.

Таким образом, каркасные дома становятся все более популярными. Все благодаря наличию массы преимуществ. Самостоятельно возвести каркасные стены не составит труда. Главное – подготовить набор необходимых инструментов, закупить материал и четко следовать пошаговой инструкции. Стены, возведенные по каркасной технологии, не отличаются высокой теплоизоляцией. Поэтому дополнительно их утепляют при помощи минеральной ваты либо пенопласта. Причем работу следует выполнять снаружи и изнутри каркасной постройки. Иначе будет возникать точка росы – место скопления конденсата. Видео процесса смотрите ниже.

Как поставить длинную каркасную стену вдвоём?

Вопрос:

Решились с женой на строительство каркасного дома своими руками (в целях экономии). Но нас двое и сын подросток. Боимся, что не сможем поднять стены без посторонней помощи. Может есть какой-то выход не привлекать строителей?

---

Ответ:

Технология строительства каркасного дома вполне позволяет обходиться ограниченными ресурсами и без привлечения тяжёлой техники. Я считаю, что оптимальным количеством работников на участке — 3-4 человека, что вполне хватает, практически, для любых работ и закрывает риски, типа «заболел», «запил», «уволился». Обычно, это один бригадир, два рядовых плотника и один стажёр.

В вашем случае, как я понял, имеется серьёзное ограничение бюджета и такой подход видится расточительным. Соответственно, тут я могу посоветовать следующее:

1. Подумайте об одноэтажном каркасном доме, можно с мансардой — это упростит операции с перемещением материалов по этажам и уменьшит количество высотных работ.
2. Ограничьте высоту стен 2,7 — 3,0 м. Это не лишнее напоминание, т.к. мне иногда приходится иметь дело с одноэтажными домами со стенами до пяти (!) метров высотой. Сами понимаете, шестиметровый отрезок такой стены не поднимет и четыре взрослых ни разу не хилых мужика.
3. Используйте пиломатериалы камерной сушки — они не только лучше, но и существенно легче, чем доски «естественной влажности». Если позволит бюджет, то закажите острожку — доски станут и ровнее, и еще легче (за счёт некоторого уменьшения сечения).
4. Разбивайте длинные стены на более короткие отрезки по 3-4 метра длиной. Естественно, такое разделение не должно повлиять на конструктивную жёсткость стены. Лучше, если это разделение будет выполнено на уровне конструкционного проекта.
5. Ригели и укосины можно установить на стены и после подъема. С одной стороны это сложнее технически, но с другой — стену будет легче поднимать. Обшивайте стены уже после подъеме — ОСП и МДВП имеют немалый вес.
6. Для подъема каркасных стен можно использовать специнструмент — так называемую «удочку». Однако, если вы не занимаетесь строительством каркасных домов профессионально, то её практическое использование может быть неоправданным.
7. Если вы планируете утепление стен в 200 мм, то подумайте над схемой «150 мм в стойках, 50 мм в перекрёстном каркасе». Понятно. что стена из доски 50х150 на легче стены из 50х200 на четверть, а это не мало. Если нужно утеплиться на 250 мм, то можно использовать два перекрестных каркаса — с наружной и внутренней сторонах внешних стен.

И всё-таки, если есть возможность — зовите на помощь соседей по участку. Мне почему-то кажется, что они не откажутся от удовольствия размяться 😉

Проекты каркасных домов два этажа. Строим каркасный дом своими руками. Внутренние перегородки каркасного дома

Каркасные дома обычно строят либо из дерева, либо из металла. Металлические каркасные стены намного легче, поскольку выполняются из облегченного профиля. Сборка быстровозводимых стальных конструкций делается по заранее спланированным чертежам, которые проектируются на заводе.

Собрать такой дом своими руками можно за несколько дней. Несмотря на то, что такая конструкция уменьшает нагрузку на фундамент, цена на такой дом будет почти в два раза больше, чем аналогичный каркас из древесины. Из дерева можно построить любое строение, это может быть баня или красивый двухэтажный каркасный дом.

Стены каркасного дома представляют собой полотна из несущих стоек, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. Начальные работы по строительству стен можно начинать только после того, как будет полностью готов пол здания. При этом конструкцию пола необходимо точно выровнять в горизонтальной плоскости, чтобы избежать перекосов стен.

Перед тем, как сделать каркас, необходимо рассчитать высоту потолка с учетом всей внутренней отделки. Слишком высокий этаж сложно отапливать, да и перерасход материалов никому не нужен. Маленькая высота будет создавать некомфортную атмосферу внутри помещения.

Внешне каркасные дома выглядят очень привлекательно за счет использования природного материала и соблюдения правильных пропорций. Несколько красивых двухэтажных каркасных домов, которые были сделаны владельцами самостоятельно, представлены на фото.

Чтобы построить жилой дом, необходимо иметь проект на руках или хотя бы предварительный эскиз. Эти данные нужны для того чтобы посчитать расход материалов, заказать необходимый объем и правильно выполнить все узловые соединения.

Плиты ОСБ служат для выравнивания внутренней или наружной поверхности стен и используются как основание для отделки. Строить каркас из ОСБ нельзя, несущие конструкции должны быть выполнены из прочного бруса.

Обшивка плитами ОСБ выполняется встык. Швы между плитами можно залить герметиком. Крепление плит выполняется с помощью гвоздей так, чтобы выходящий конец гвоздя заходил в обрешетку или каркас на расстояние, не меньше толщины плиты.

Если строить легкий дом своими руками, деревянный каркас с плитами ОСБ – это один из лучших вариантов. Чтобы каркасный дом правильно функционировал, необходимо предусмотреть правильную теплоизоляцию и пароизоляцию. В каркасном доме, особенно с применением ОСБ плит – это самое важное звено, без которого дом быстро разрушится.

Несмотря на то, что каркасный дом собирается целыми стенами, как обычный конструктор, при строительстве нельзя обойтись без дополнительных затрат на непредвиденные ситуации. Самостоятельные работы значительно сокращают бюджет, главное экономить не на качестве материалов, а на их себестоимости.

Перед тем, как построить каркас необходимо изучить чертежи. Расположение несущих стоек выполняется в зависимости от нагрузки от элементов здания расположенных выше. Чем меньше расстояние между стойками, тем более прочной будет стена на вертикальную нагрузку.

Вертикальные стойки крепятся к полу специальными нагелями. Чтобы обеспечить стойкам необходимую устойчивость с двух сторон монтируют временные укосины, которые крепят гвоздями к элементам пола и стойки.

После того, как основные стойки установлены, надо проверить их соответствие проектному положению. Дальше монтируются подпорные брусья, которые держат обвязочную балку по верху. В местах, где предусматриваются межкомнатные перегородки, также следует установить опоры и обшить их либо листами ОСБ, либо обрешеткой.

Крепление коротких брусьев всегда выполняется шпунтом на половину доски. Это обеспечивается прочность соединения на разрыв. Вертикальный каркас обязательно необходимо развязать горизонтальными брусьями.

После установки всех элементов каркаса, временные укосины постепенно снимают и заменяют постоянными из прочного бруса. Эти укосы должны находиться в плоскости стены. Они придают каркасу дополнительной устойчивости.

Чтобы строить дом своими руками, необходимо изучить правильную технологическую последовательность. Сначала разрабатывается проект, изучается местность и способность грунта воспринимать нагрузку. Некоторые грунты настолько слабые, что обычные дома на них строить нельзя.

После выбирается тип фундамента. Здесь важно определить глубину промерзания грунта и заложить подошву фундамента ниже этой отметки, чтобы зимой грунт, вспучиваясь, не выдавливал конструкции основания.

Под каркасный дом чаще всего делают свайные фундаменты с ростверком. Верхняя кромка ростверка должна быть тщательно выровнена, если с первого раза этого достичь не удалось, следует установить маяки и уложить слой выравнивающего раствора по направляющим.

Затем укладывается пол, пространство между лагами заполняется утеплителем. По чистовому полу начинают монтаж стен. По верху укладывают обвязочную балку по периметру здания. Если здание строится не одноэтажное, делают перекрытие и повторяют процедуру аналогично первому этажу.

Завершающим этапом строительства несущих конструкций дома является сооружение кровли. После этого можно приступать к выполнению отделочных работ.

Утепление в каркасном доме следует выполнять только после проведения теплотехнического расчета. Подбор материалов решает насколько уютно и комфортно будет внутри дома. Утеплитель укладывается между обрешеткой, к которой будет крепиться наружная отделка. Каркасный дом следует строить после подбора материалов по теплоизоляции.

Установленный утеплитель необходимо защитить от попадания влаги, иначе через пару лет его эффективность полностью пропадет и дом быстро разрушится. С каждым днем ухудшения работы утеплителя будет все больше затрат на отопление всего здания.

Необходимо знать, как правильно защитить утеплитель. Эта информация всегда указывается на утепляющей продукции. В большинстве случаев достаточно установить пароизоляцию поверх утеплителя, перед внешней отделкой.

Здесь важно использовать специализированные материалы для пароизоляции, потому что они имеют слоеную структуру и способны пропускать воздух, но не влагу. Применение обычного полиэтилена рушит всю систему правильного строительства. Пленка не дает зданию «дышать». Это привод к появлению конденсата и грибка на деревянных конструкциях, даже если их пропитать специальными защитными растворами.

Программа «Строй и живи» становится популярной в нашей стране. Немного окунувшись в технологию строительства, можно самостоятельно выполнить все работы и через несколько месяцев заехать в собственный дом.

Строительство дома целыми стенами начинается с подготовки основания и несущего каркаса. Готовые стены не являются несущими элементами, а только навесными. Нагрузку на фундамент передают стойки каркаса. Сами стены желательно делать максимально облегченными, чтобы уменьшить давление на фундаментную часть.

Сборку готовых стен выполняют на отдельном стеллаже, который имеет ровную поверхность. Особое внимание следует уделить стыковым соединениям, они должны быть аккуратно подогнаны так, чтобы в процессе монтажа исключить образование открытых участков, которые впоследствии придется заделывать герметиком.

Сборка целых стен осуществляется только по заранее подготовленным чертежам. Иначе не получится правильно обеспечить несущую способность каркаса. Вес каждой готовой стены суммируется, часть его воздействует на стойки, все остальное давление передается на фундамент.

Чертежи разрабатываются индивидуально для каждого строительства. Даже существующие типовые проекты необходимо привязывать к местности, учитывать особенности грунта и рельефа.

Комплект чертежей проходит экспертную проверку на качество и правильность принятых решений. Только после этого допускается строительство по чертежным рекомендациям.

Чертежи дают полное представление о том, где какие элементы нужно устанавливать, как крепить, на каком расстоянии выполнять соединение. Небольшой эскиз из полноценного проекта представлен на фото.

В разработке проекта участвует не только архитектор, но также инженер-конструктор, который рассчитывает конструкции на прочность и устойчивость. Это дает гарантию того, что здание прослужит долго и надежно.

Особенностью проекта является полная сборка всех необходимых материалов в спецификацию. Имея на руках чертежи можно предварительно заказать не только основные материалы, но также расходные элементы с максимальной точностью.

Эти объемы закладываются в сметную стоимость строительства. В результате чертежи показывают точные затраты на выполнение строительных работ и расходы на материалы.

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует
. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем
.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.
Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель «Финского домика», проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств, имеют прекрасные эксплуатационные характеристики и являются экологически чистыми.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

• Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
• Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
• Огромный выбор строительного материала (свай).
• Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
• Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
• Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, пирсы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76	1-3	Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59	0. 5-2	Аналогично

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность. Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой. Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Их установка может осуществляться тремя способами:

• Посредством вырубки.
• С помощью перфорированных кронштейнов.
• С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т. д. Работы проводятся в следующем порядке:

• На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
• Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
• После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

Нашу пошаговую инструкцию
строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома
.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции
будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на
стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками
, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, причём в самые короткие сроки с минимально возможными затратами.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить каркасный дом своими руками,
и получите за доступную цену индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций. Пользуясь технологией, вы сможете своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

1. Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома,
   на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками,
   бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
2. Грунтовые работы – это подготовка ямы под фундамент и собственно сооружение фундамента.
3. Сбор каркаса стен и кровли.
4. Сооружение стен и чернового пола.
5. Наружные двери, окна и простенки.
6. Внутренняя отделка и внутренние двери.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, инструкция будет актуальна, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен.

Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленый фундамент.

На заметку

Решая, своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае , который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками –
пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу. Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Черновой пол из бетона – бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

1. Укладывают нижнюю обвязку.
2. Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверей, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения. Что используют для утепления:

• Минеральная вата в виде прессованных матов
  – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

• Пенопласт
  – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

• Минеральная вата
  – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

• Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

• Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.

• Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
• ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

• 1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  2. Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
  3. Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
  4. Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели (МДФ, пробка), то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно чтобы результат получился качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже.  Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.  

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Крыша каркасного дома своими руками

—>

Запись от Сентябрь 19th, 2011

Ну продолжаем отчёт о строительстве каркасного дома своими руками. Каркас стен поставили, теперь приступаем к крыше. Крышу я, сознаюсь, делал немного второпях. Отпуск кончался, скоро на работу, да и нужно было успеть закрыть дом до зимы, а на дворе стоял октябрь. К тому же уехал мой главный помощник — отец… поэтому крышу пришлось делать одному. Поэтому допустил несколько ошибок (опишу).
И так приступая к строительству крыши, мы имеем каркасный кубик (платформа, стены и верхняя обвязка с теми же самыми лагами, что и платформа).

Для начала необходимо всю верхнюю обвязку — там, где будем ходить выложить дорожки досками, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО доску по концам крепим саморезами, т.к. рано или поздно наступишь на конец доски, либо просто споткнешься. Никаких «живых досок», ибо — уже высота, и падать будет больно. Конструкцию из двух стропил, скрепленную поперечиной мы называли «буква А» за очевидное сходство. Т.к. я готовился ставить крышу в одиночку, и у меня не было опыта, я думал, что в одиночку первую букву «А» не подниму, поэтому мне пришло в голову нестандартное решение.
К изготовлению стропилин, мы решили подойти, как истинные программисты. Верхняя обвязка была тщательно обмерена, всё рассчитано на бумажке. Мы сделали одну «Стропилину-шаблон», спил, где у конька она сходится с другой стропилиной – тщательно «выведен» шлиф-машинкой. По ней были напилены все остальные стропила. Старательность на этапе расчета и подготовки себя оправдала при монтаже – всё встало чётко на свои места, без каких-либо «доделок»
Я решил сделать два сегмента по отдельности, поднять и закрепить их на подпорках (мальчиках), и соединить воедино. Я аккуратно выложил 3 стропилины, тщательно всё вымерял и разметил, скрепил их обрешеткой и опасаясь перекоса скрепил их укосинами… получилась часть одного ската крыши. Поверх него я так-же собрал противоположную часть ската.
Идея была проста — поднять сегмент одной половины крыши, поставить на подпорке, поднять второй и соединить их поперечной балкой.

Установка стропил для крыши каркасного дома:

Я уже описывал, что достать сухой брус у нас не получилось, с толстой доской та же беда. Поэтому стропила мы делали из обычной сухой доски 15 на 5. Расстояния между стропилами я делал 1 метр. т.к. лаги шли тоже с расстоянием 1 метр, и собранные сегменты было очень удобно ставить — просто вплотную к лагам.
По времени я явно не успевал закончить до конца отпуска, и пришлось нанять одного рабочего.
Сразу скажу — после описания моей идеи, как надо начинать крышу его лицо стоило видеть… но… из уважения к работодателю он решил пойти у меня на поводу и поставить эту конструкцию.
Каково же было его удивление, когда мы, подняв оба сегмента, убрав зазоры и скрепив их «косынками» (металлическая полоса с отверстиями под саморезы) всё встало на свои места и всё сошлось до миллиметра!

Ну а дальше всё стало традиционнее и намного проще. Мы собрали на земле все буквы «А», и втаскивая их по одной крепили обрешеткой к уже установленным.
Выравниваем букву «А» на крыше, что-бы запилы на концах были ровно над внешним краем обвязки. При подъёме буква «А» упиралась в уже закрепленные лаги, и запилами становилась на обвязку. К стропилине, изнутри, на один саморез крепится доска, буква «А» выравнивается по вертикале, и закрепляется к уже установленному сегменту крыши. Далее – по концам (где запилы) стропилины временно крепятся к лагам саморезом. Далее, контролируя вертикальность, и вымеряя одинаковое расстояние между стропилиной и уже собранным сегментом крыши выравниваем букву «А».
Тоже самое делаем со второй стороной. Снова проводим замеры. Если всё хорошо – начинаем крепить наружную обрешетку, окончательно закрепляя сегмент. После чего гвоздём – двухсоткой прибиваем стропило к верхней обвязке, жестко закрепляя тем самым конец стропилины

Вторая часть моего отчёта по строительству крыши каркасного дома своими руками

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Возведение и возведение наружных стен

В двух предыдущих выпусках JLC я написал статьи, посвященные процессам привязки линий разметки для наружных стен («Линии разметки для наружных стен», 16 апреля) и разметки плит для наружных стен («Макет для наружных стен»). Обрамление», май/16). Теперь пришло время построить эти стены.

Preframing Fabrication

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное обрамление и производство обеспечиваются хорошей организацией и планированием», и я не могу не согласиться с этим.Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригады с одним «начальником бригады» или ведущим плотником, который отвечает. В нашей бригаде главный плотник работал с опытным помощником, который делал макет. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно вмешались, чтобы помочь остальной команде закончить работу по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех деталей, за изготовление которых они несут ответственность.

Каждый человек в нашей команде имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составлять основной список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член бригады копирует список тех деталей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для возведения стен.

Все перемычки строятся до начала возведения стен. Для стен 2×6 перемычки делаются из трех слоев 2-х дюймового материала со слоем 1-дюймового пенопласта.Здесь член бригады выравнивает материал перед тем, как скрепить его гвоздями.

Как правило, все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег на Западном побережье, у которых есть свободный доступ к более толстому листу, такому как 6×8, мы делаем наши коллекторы из сборных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев 2-х штока и слоя 1-дюймовой твердой пеноизоляции. Когда каждый заголовок собран, член бригады записывает длину на заголовок, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Отрезная пила позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Ограничитель прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся разрезов.

Поскольку каждый кусок обрезается по длине, на нем указывается размер и что это за кусок. Затем он кладется в стопку с другими соответствующими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет подоконники и калечит.Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над перемычками. Каждый различный оконный проем имеет подоконники и откосы своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за распиловку этих деталей, работает на распиловочной станции, где он может использовать упор для повторяющихся распилов. Работая по списку, он режет, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и назначением.

После обрезки домкратов (триммеров) член бригады прибивает их к шпилькам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Их прибивают к шпилькам во всю длину, а затем укладывают друг на друга. Как правило, мы делаем весь сборный каркас, необходимый для предписывающих ветровых норм, по мере сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех 2×6, с обрезками 2×6, прибитыми гвоздями на каждом конце, чтобы правильно распределить «U». Из-за большого количества выступов в этом доме мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа.Каркасы Г-образных перегородок также предварительно собраны и уложены друг на друга.

Углы предварительно собраны в U-образную форму с прибитыми гвоздями ломовыми блоками, чтобы удерживать ножки U-образной формы, пока каркас стены скрепляется гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стеновые шпильки, длина которых составляет 92 5/8 дюйма от нашего поставщика пиломатериалов. Благодаря этой длине внутренние стены имеют правильную высоту для двух листов гипсокартона, и нам не нужно делать узкую полосу. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит нам время, которое потребовалось бы для распиловки досок по длине, но и избавляет от тонны отходов древесины.Исключением является такая область, как гараж, где стены построены на несущей стене, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо подрезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, разрезающий шпильки, затем просто приставляет упор к концу ложи, проводит линию и отрезает доску по длине.

Стойки для стен дома поставляются предварительно нарезанными поставщиком пиломатериалов. Но для таких мест, как гараж, шпильки должны быть вырезаны по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с упором на одном конце, чтобы отметить длину перед резкой.

С учетом подъема и пролета, взятых из планов, лестницы строятся заблаговременно и устанавливаются после завершения обустройства настила. Сплошные лестницы делают перемещение рабочих между этажами во время строительства более безопасным и эффективным.

Большинство домов, которые мы возводим, многоэтажные и строятся на полнозаглубленном цокольном фундаменте.Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому мы обычно строим лестницу как часть подготовительных работ. Даже если подрядчик заказал лестницу по индивидуальному заказу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями. По планам легко определить подъем и уклон, и после того, как шаблон косоура изготовлен, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса готовы, пришло время удалить гвозди, которые скрепляли пары пластин.Нижняя пластина прибивается к линии макета, а концы устанавливаются именно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, большинство деталей вырезано и готово к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал строить стены. Первыми стенами, которые мы выбираем для каркаса, являются те, которые доходят до края террасы — в данном случае это передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и строятся после возведения первых стен.Фасад этого дома на самом деле представлял собой три стены, разделенные короткими выступами. Для эффективной работы мы собрали все три стены одновременно.

Обрабатывая сразу три стены перед домом, член бригады устанавливает узлы «король/валет» там, где они сочетаются с заголовком нужного размера. Затем он спускается вниз по стене, прибивая сборки «король/валет» к нижней пластине.

После удаления кнопок, которые скрепляли пластины во время компоновки, мы выравниваем край нижней пластины по защелкнутой линии, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюйма от линии компоновки пересекающейся стены (или даже с макет для одной из ступенчатых стен).Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние пластины прикрепляются к палубе через каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на палубе на расстоянии, превышающем длину стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн
Затем он вскакивает на палубу и прибивает жатки к шпилькам, предварительно прижав их к верхней части домкратов. Дополнительные гвозди крепят жатку к домкратам.

Первыми загружаемыми элементами каркаса являются комбинации шпилек король/валет, которые устанавливаются по бокам каждого отверстия в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в отверстии, человек, загружающий детали, также берет жатку нужного размера и устанавливает ее в отверстии. Работая вниз по стенам, мы прибиваем шпильки короля / валета к нижним пластинам. Затем заголовки вставляются на место, прибиваются гвоздями через боковую часть шпильки и также прибиваются к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и перегородки вместе с полноразмерными стойками.Член экипажа снова спускается по стенам, прибивая все эти детали к нижней плите.

Когда все полноразмерные детали прибиты к нижней пластине, член бригады перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут уголки, опоры для перегородок и полноразмерные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает рядом с разметкой.Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней плите, работая от одного конца дома до другого. Прибив последний угол, он вскакивает на палубу, сдвигает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее калеки и подоконники распределяются по оконным проемам. При каждом открытии один из порогов упирается в плиту, и на порог переносится макет калек.

На очереди откосы и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из штабелей детали нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Поскольку они установлены в проемах, член экипажа устанавливает один из двух порогов напротив днищевой плиты и переносит схему калек с днища на порог (14). Второй порог остается в проеме до установки.

Калеки сначала прибиваются к нижней плите, а затем к подоконнику с перенесенными макетами.Второй подоконник прибивается поверх первого, чтобы завершить оконный проем.

При необходимости вырезаются короткие калеки, чтобы заполнить каркас между верхней пластиной и коллектором.

Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти измерения точно не совпадут.

Калеки прибиты к нижней плите.Затем, совмещая калеки с перенесенными линиями разметки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стены для этого дома была рассчитана так, что между верхней частью перемычки и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из обрезков и прибиваются к макету.

Подровняйте раму

После того, как каждая стена будет обрамлена, мы проверяем, чтобы она была квадратной. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и корректируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в том или ином направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Кнопки, вбитые в перемычку и в настил, удерживают квадрат стены, пока прибивается обшивка.

Когда стена идеально квадратная, мы протыкаем оконный переплет, чтобы удерживать стену на месте во время обшивки. Одной прихватки достаточно для более коротких стен, но мы можем прикрепить стену в двух или трех местах для более длинных стен. Эти гвозди должны быть удалены до того, как стены будут подняты.

Последним каркасом, который необходимо установить перед обшивкой, является вторая верхняя плита. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы привязаться к верхней пластине соседней стены.

После выравнивания каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина перекрывается от стены к стене, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине стенового каркаса (в данном случае 5 1/2 дюйма), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и выходит за край соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и планы предусматривают установку обшивки вертикально для прочности на сдвиг. Планы конкретны в отношении размещения листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы по возможности перекрывали проемы и начинались по крайней мере с одного отсека для стоек с конца стены. Разорванные полосы заполняют концы. Обычно мы протягиваем обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если планы не требуют другой стратегии. Если есть второй этаж, мы используем металлические хомуты, чтобы перекрыть обшивку между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление подъему.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом из соображений сильного ветра. Здесь уголки фанерных листов прибиваются к каркасу.

После того, как обшивка прибита, погружным фрезером с направляющей заподлицо фрезой вырезаются грубые отверстия. Затем обшивка прибивается в соответствии с графиком.

Панели обшивки укладываем на каркас стены одну за другой и прибиваем к каркасу гвоздем в каждом углу. Когда вся обшивка прибита на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — использовать фрезу с направляющими подшипниками в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто вонзаем сверло в обшивку, а затем вырезаем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда оконные и дверные проемы вырезаны, возвращаемся назад и прибиваем обшивку.Чтобы соответствовать правилам сильного ветра, мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивания гвоздей по периметру (включая все проемы) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна простираться вниз, чтобы покрыть каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть готовые настенные скобы и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед тем, как поднимать стены, — удаляем гвозди, которые мы вбили, чтобы удерживать угольник стены.Вы узнаете довольно быстро, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия бригады позволяют быстро и легко возводить большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить когти молотка в плиту и поднять ее, чтобы зацепиться. Для более длинных и тяжелых стен мы подсовываем блоки под пластины, чтобы получить максимально хорошее стартовое сцепление.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик для подъема больших и тяжелых стен, таких как высокая фронтонная стена. Скоординированные усилия приводят стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была ровной с линией разметки, прежде чем прибить ее к палубе. В основание каждой шпильки вбивается два гвоздя.

После того, как стена поднята, мы проверяем, чтобы нижняя пластина находилась точно на линии разметки. Если его нужно сдвинуть внутрь или наружу, обычно помогает убедительный удар кувалдой. В этот момент нижняя пластина прибивается к настилу двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или сантехники проклинали такие бригады по изготовлению каркаса после того, как забили гвоздь, сверля отверстие в пластине в середине отсека для стоек.)

Когда стены стоят и нижняя плита прибита к палубе, член экипажа удерживает стену неподвижно, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена экипажа держат стену в вертикальном положении, остальные быстро крепят скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные и ножничные скобы, в которых используются пиломатериалы, имеющиеся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические скобы от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к деке. После того, как стена приблизилась к отвесу на глаз, мы прибиваем нижнюю часть раскоса к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу внутрь или наружу, пока стена не станет идеально вертикальной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы раскосы были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, которые проходят перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем брусок размером 2 на два бруса пола, а затем прикрепляем к нему нижнюю часть распорки.

Небольшие стены обшиты позже

Меньшие стены без отверстий не нужно возводить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще строить на колоде рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части этого дома помогают связать вместе три выступа. С помощью только шпилек и углов эти стены быстро соединяются и встают на место.

Небольшие стены можно обрамлять без обшивки, так они намного легче. Один человек может построить эти стены в ближайшем свободном месте на палубе, а затем передвинуть стену на ее место.

Поскольку концы этих коротких стен упираются в соседние стены, их легче строить без обшивки.Позже член съемочной группы обходит дом, заполняя все недостающие места.

Для прибивания углового пересечения двух стен гвозди всегда вбиваются через последнюю стойку в стене в угловой узел соседней стены. Мы пытаемся убедиться, что плоскость стены равномерно продолжается через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять шпильки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все внешние стены, кроме одной.На следующий день большая часть бригады приступила к ремонту гаража, а одна из бригад закончила последнюю стену.

Из-за несущих стен гаража нет ровного места для возведения стены. Вместо этого бригада укладывает опорные доски для поддержки верхней плиты и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми порогами.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стволовых стен — не было ровной поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая промежуточные доски поверх штабелей из 2-х кусков лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки наверху стенки ствола рядом с грязевыми порогами поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить отвес стены гаража, 2 гвоздя сбиваются вместе, образуя длинную диагональную скобу, которая доходит до каркаса с другой стороны гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала делаются узлы король/валет и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали отверстия. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз некуда прикрепить металлические скобы.Вместо этого мы используем 2-by, чтобы закрепить стену. Гараж на две машины был шире, чем самый длинный каркас, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы перекрыть гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки было достаточно, чтобы удерживать стену устойчиво, пока не были построены другие стены гаража, которые затем эффективно скрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена размером 2×4 в середине дома была последней стеной, которая была построена вместе с наружными стенами первого этажа.Для этой стены не требовалось обшивки, поэтому она была довольно легкой. Из-за фактора веса эту стену можно построить в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднять и передвинуть к ее линии разметки. Как только он будет на месте, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую стойку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому из угла в угол прибита диагональная распорка, чтобы удерживать стену под прямым углом и отвесом.

Мы скрепляем стену отвесно, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену так, чтобы концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем или вытягиваем ее до тех пор, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем мы прибиваем гвозди по диагонали 2 раза, чтобы стена оставалась ровной и вертикальной.

С опытной бригадой специалистов многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно переходить к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает на засыпку остатков сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были упущены при возведении стены.У этого человека также есть задача найти любые гвозди, которые могли не попасть в цель, и он вбивает их изнутри. Мало того, что заблудшие гвозди опасны для людей, которые работают в отсеках для шипов, они также являются красным флажком для инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот мастер возвращается и повторно прибивает все участки, где гвозди не попали, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После того, как каркас и обшивка стен завершены, бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы внести микрорегулировки, пока она не станет идеально прямой.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы начнем обрамлять второй этаж, — выпрямление стен. В прошлом мы устанавливали сложные струны и блоки, но сталкивались с проблемами из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены были не совсем прямыми, и казалось, что веревки всегда мешают продолжению обрамления.Мы обнаружили, что лучший способ выпрямить стену — на глаз.

Вот где регулируемые скобы действительно блестят. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз по краю верхней пластины, а второй член экипажа буквально настраивает стены, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрорегулировку каждой распорки (29). С раскосами через каждые 4 фута мы обычно можем сделать большинство стен идеально прямыми очень быстро. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между раскосами, мы либо перемещаем раскосы в проблемные места, либо просто добавляем еще один раскос.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет построена палуба второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец строительной компании Anderson Framing and Remodeling, базирующейся в Ист-Сэндвиче, штат Массачусетс.

Разница между деревянным каркасом, стойкой и балкой

В чем разница между деревянным каркасом, стойкой и балкой? Многие люди с трудом различают два метода строительства из тяжелых бревен.В первую очередь разница в соединениях.

И в деревянном каркасе, и в конструкции стоек и балок используются прочные тяжелые бревна, а не мерные пиломатериалы, которые можно купить на любом складе пиломатериалов. Габаритные пиломатериалы были вырезаны до заранее определенных стандартных размеров, таких как 2×4 и т. Д. Тяжелые бревна, используемые как в стойках, так и в балках и деревянном каркасе, намного больше и обычно остаются открытыми в здании, создавая честное выражение конструкции и придавая это солидный вид.Когда он спроектирован и построен с заботой и умением, красота самого каркаса создает художественный характер здания. Органическая красота дерева подчеркивается открытыми деревянными конструкциями, будь то столбы и балки или деревянный каркас.

Сходство стоек и балок и деревянного каркаса

Деревянный каркас, стойки и балки представляют собой методы строительства, при которых несущий каркас является самонесущим и несет вес дома. Это означает, что для обоих методов внутренние несущие стены не нужны, что делает возможными большие открытые внутренние пространства и высокие сводчатые потолки.Когда рама остается открытой (как это обычно бывает), органическая красота подчеркивает здание. Оба типа рам обычно предварительно изготавливаются в защищенном помещении, затем маркируются и доставляются на место работы, где их можно быстро поднять.

Деревянный каркас, стойки и балки являются примерами устойчивого строительства. Довольно часто древесина в этих рамах повторно используется из существующих конструкций или заготавливается из стоячих мертвых лесов. А из-за того, как собраны бревна, их можно разобрать и перепрофилировать в будущем здании.

Различия между стойкой и балкой и деревянным каркасом

Основное различие между этими двумя системами заключается в способе соединения бревен. Деревянный каркас восходит к средневековью, и есть строения, построенные тогда, которые стоят до сих пор. В деревянных рамах используются традиционные столярные изделия, такие как врезные и шипы. В них очень мало металлических деталей — в основном скрытые структурные винты там, где это абсолютно необходимо, например, для крепления стропил к коньку. В стоечно-балочных зданиях брусья обычно соединяют металлическими крепежными элементами и соединителями, которые могут быть как скрытыми, так и декоративными.

Стойки и балки обычно используют столярные изделия с полунахлестом. Крепления, крепящие брусья, могут быть скрыты в соединениях или открыты и декоративны. В деревянном каркасе используются врезные и шиповые соединения, косые стыки, шлицевые соединения и другие столярные изделия, закрепленные деревянными штифтами. Стоимость квалифицированной рабочей силы для резки и подгонки стыков в доме с деревянным каркасом намного выше, чем в стойке и балке. Однако металлические соединители в стоечно-балочном здании могут быть значительным фактором затрат.

Процесс подъема (возведения)  для деревянного каркаса отличается от процесса строительства из стоек и балок.Секции деревянного каркаса собираются на земле, а затем возводятся по отдельности, пока не будет завершен весь каркас. В конструкции стойки и балки рама строится с нуля, а части добавляются друг к другу.

Характеристики деревянного каркаса

• Традиционные столярные изделия в деревянном каркасе сложны и иногда должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в разных местах внутри здания. Конструкция деревянного каркаса зависит от плотно прилегающих столярных изделий, целостности материалов и критической геометрии для создания самонесущего здания.
• Столярные изделия для деревянного каркаса требуют точности и должны выполняться квалифицированными мастерами. В последнее время была разработана автоматизация для резки столярных изделий с использованием фрезерных станков с ЧПУ (ЧПУ).
• Деревянные рамы спроектированы и построены как отдельные конструкции без использования каких-либо дополнительных рамных опор.
• Каркас обычно оставляют открытым, так что сама конструкция является важным фактором, определяющим стиль здания.
• Деревянные рамы скрепляются с помощью деревянных штифтов или клиньев.Штифты вбиваются в слегка смещенные отверстия в частях соединения, что позволяет деревянному каркасу стягивать детали вместе для создания прочных соединений.

Характеристики стоек и балок

• Каркасы стоек и балок могут быть как структурными, так и декоративными. Металлические соединители могут быть полностью скрыты внутри рамы или открыты и декоративны.
• Столбчатые и балочные конструкции дают проектировщику большую свободу в разработке как внутреннего, так и внешнего пространства.
• Стойка и балка похожи на деревянный каркас, так как размеры элементов одинаковы. Затраты на рабочую силу меньше, так как не используются сложные столярные изделия.
• При возведении стоечно-балочного здания компоненты каркаса, стены и крыши собираются последовательно.
• Каркасы стоек и балок обычно используются в сочетании с дополнительными конструктивными элементами, такими как панели сдвига и заполняющий каркас, для создания надежного здания.

Каркас стойки и балки

Соединение стойки и балки с помощью T-Rex

Преимущества деревянного каркаса

• Часто более художественно и элегантно, чем стойка и балка.
•  Традиционные деревянные столярные изделия, если их держать в сухом состоянии, могут служить не одному поколению.
• Традиционные деревянные столярные изделия являются гибкими, то есть они могут прогибаться и немного двигаться под нагрузкой без поломок

Недостатки деревянного каркаса

• Традиционные столярные изделия могут потребовать немного больше навыков для изготовления. Это приводит к более высоким трудозатратам.

Преимущества стоек и балок

• Каркасы стоек и балок могут быть как структурными, так и декоративными.Металлические соединители могут быть полностью скрыты внутри рамы или открыты и декоративны.

Недостатки стойки и балки

• Если влага конденсируется на стальных поверхностях, они могут ржаветь и вызывать гниение соседней древесины. Если металлические соединительные пластины сложные, эти элементы могут заметно увеличить материальные затраты. Разрозненные материалы, такие как металлические соединители и деревянные балки, со временем могут ослабнуть.

Деревянные соединения

Деревянные соединения

Деревянный каркас — это метод строительства, который веками использовался нашими предками, и они принесли в Соединенные Штаты навыки, которые они разработали в Европе и других странах (например, в Японии).Эти мастера используют традиционные методы изготовления столярных изделий из дерева, чтобы собрать воедино большие, обычно квадратные бревна. Соединения вырезаются, как правило, вручную, чтобы соединить каждый кусок дерева замком. Примером такого соединения является врезное и шиповое соединение. При соединении обычно используются деревянные штифты, потому что использование металла обычно не практикуется с деревянным каркасом. Колышки видны на стыках, и их наличие является хорошим признаком того, что конструкция имеет деревянный каркас. Резка и подгонка традиционных столярных изделий отнимает много времени и требует высокого уровня квалификации.Есть школы, которые предлагают курсы для обучения этим методам, такие как те, которые можно найти здесь.

Стойки и балки, в отличие от деревянного каркаса, не включают врезные и шиповые столярные изделия. В этом методе каркаса также используются тяжелые бревна, однако соединения намного проще; крепежные элементы в виде металлических шурупов, болтов и пластин используются для соединения деревянных деталей. Иногда соединения усиливают и украшают металлическими накладками. В других случаях соединители скрыты, поэтому конструкции очень похожи на конструкции с деревянным каркасом, за исключением отсутствия видимых штифтов.Эти более простые соединения обычно требуют меньше времени для создания. Такой бизнес, как Simpson Strong Tie, предлагает пластины и распорки, которые обеспечивают функциональное решение в линейке продуктов Architectural Connector.

Система соединения стоек и балок от Rothoblaas

Компания Rothoblaas, предлагающая альтернативу каркасу с пазами и шипами, а также каркасу с угловыми/угловыми распорками или стальными пластинами, предлагает систему соединителей. Большинство Rothoblaas разъемы скрытого типа.

Rothoblaas предлагает соединители из экструдированного алюминия, установка которых не требует специальных навыков, а также широкий спектр других соединителей для вашего проекта. Благодаря своему международному опыту, Rothoblaas создала простые соединения, которые уравновешивают искусство деревянного каркаса с современными разработками в области стоек и балок. С Rothoblaas нет необходимости тратить время и приобретать навыки, необходимые для традиционных методов. С этими соединителями не нужны большие металлические пластины и угловые распорки, обычно используемые в конструкциях стоек и балок.Каркас с помощью соединителей стоек и балок Rothoblaas представляет собой жизнеспособную альтернативу с минимальным металлическим внешним видом, одобренную инженерами и экономичную. Планы с использованием этих соединителей доступны у нас здесь, и вы можете найти соединители в нашем интернет-магазине.

Деревянный каркас и конструкция стоек и балок требуют плотных, хорошо обработанных соединений, но изготовление стоек и балок обычно менее трудоемко. Часто бывает очень трудно отличить деревянный каркас от качественной конструкции из стоек и балок.Оценка традиционного мастерства по сравнению со стоимостью являются определяющими факторами при принятии решения о том, какой подход использовать. Деревянный каркас может добавить 25% к стоимости дома, построенного из палочек. Деревянный каркас может стоить на 10-15% дороже, чем стоечно-балочная конструкция. Столбчатые и балочные конструкции, а также деревянные каркасы воспевают красоту дерева, но столбчатые и балочные конструкции отличаются от чисто традиционных столярных изделий.

В заключение, строительство из более крупных бревен поощряет выбор индивидуального дизайна, демонстрируя либо ручную работу в деревенском стиле, либо гладкий и более современный внешний вид.

Стены деревянно-каркасного дома, построенного в 1919 году при Университете…

Контекст 1

…
Рисунок 2 также показывает, что накопление влаги минимально как при очень высокой, так и при очень низкой воздухонепроницаемости стены. Наихудший сценарий — умеренно рыхлая стена. Таким образом, отсутствие повреждений от влаги, показанное на рисунке 1, позволяет утверждать, что: . в этом доме была достаточно высокая скорость эксфильтрации воздуха, чтобы избежать длительных периодов конденсации, и .Влагозащита, обеспечиваемая деревянными досками и изоляцией из целлюлозного волокна, вместе с способностью высыхания стен были достаточными для периодического образования конденсата без постоянного …

Context 2

… множество функций, выполняемых строительной бумагой нанесенный на внешнюю сторону каркасных стен, привел к вариациям названия, приписываемого этому слою материала. Канадцы акцентируют внимание на положении материала и называют его «покрывающей мембраной».В Скандинавии его называют «погодным барьером» из-за его функции, что, возможно, является наиболее правильным названием, но ему не хватает описательной силы. Американцы называют это либо «погодоустойчивым барьером» (WRB), либо «водонепроницаемым барьером» (WRB). Поскольку эти две аббревиатуры одинаковы, мы выберем термин WRB. Для улучшения теплового комфорта, независимо от источника энергии для отопления, полости в стенах были заполнены изоляцией – сначала с использованием древесной стружки, иногда стабилизированной известью, затем измельченной газетной бумаги и, наконец, минерального волокна.Грейг (1922 г.) провел исследование испытательных хижин в Университете Саскачевана и продемонстрировал ценность теплоизоляции, помещенной в полость каркаса. Опилки, стружка, солома, морские водоросли и минеральное волокно (каменная вата) также использовались там, где они были легко доступны. Использование изоляции в полостях каркаса и на чердаках увеличилось в 1930-х годах. В 1926 году пневматическая изоляция из целлюлозного волокна (CFI) использовалась для заполнения пустых полостей существующей стены. Для этого в дощатой обшивке просверлены отверстия.В отличие от сегодняшнего CFI, первоначальные продукты CFI не обрабатывались химическими веществами, за исключением небольшого количества извести и солей бора, которые добавлялись для защиты от преждевременной плесени и гниения. Несмотря на эту минимальную защиту, за исключением пятен влаги напротив наружной лестницы, при вскрытии стен этого дома в 1975 году не было обнаружено никаких повреждений от влаги (см. рис. 1). Причина отсутствия повреждений от влаги была объяснена гораздо позже, когда современное компьютерное моделирование позволило рассчитать повышение температуры в плоскости конденсации, вызванное конденсацией и эксфильтрацией теплого воздуха в полость.Если посмотреть на результаты таких расчетов, как показано на рисунке 2, можно увидеть, что количество сконденсированного пара сначала увеличивается с увеличением эксфильтрации воздуха, в конечном итоге достигает пика, а затем уменьшается, когда скорость утечки воздуха высока. Есть два эффекта, связанных с эксфильтрацией воздуха. Влажный воздух помещения, попадая в полость стены, несет с собой значительное количество тепла. Кроме того, фазовый переход, происходящий при конденсации водяного пара, также приводит к выделению тепла.По мере увеличения скорости утечки наступает момент, когда эффект потепления преобладает над склонностью к образованию конденсата, и количество конденсата резко снижается. В крайнем случае, не было бы конденсата – в результате получился бы очень неэффективный с точки зрения энергии …

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 1716.2. Деревянная и легкая стальная рама, жилая / легкая коммерческая.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений.
со своего веб-сайта www.дир.ca.gov. Эти правила предназначены для
удобства пользователя, и не делается никаких заявлений или гарантий, что информация
является текущим или точным. Полный отказ от ответственности см. на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 4. Приказы о безопасности строительства

Статья 29. Монтаж и строительство

---

---

(а) Сфера применения и применение.

Настоящий раздел распространяется на работы, непосредственно связанные с каркасом новостроек.
или сооружений, использующих операции, методы и процедуры, связанные с жилыми домами.
фрейминговая деятельность, т.е.д., балки или фермы, опирающиеся на каркасные стены.

(б) Определения.

(1) Нижняя пластина. Нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Иногда называется
«подошвенная пластина».

(2) Карнизы. Нижний край скатной крыши.

(3) Лицевая панель. Наружная обшивка по периметру крыши.

(4) Балка. Одна из серии параллельных балок, используемых для создания несущей конструкции.
система для настила пола или плоской крыши, на которую крепится обшивка.

(5) Номинальный размер. Для целей настоящего раздела обозначение товарного размера
стандартной ширины и глубины из стандартного пиломатериала и клееного бруса
оценки; больше стандартного фактического размера нетто готового, выделанного пиломатериала.
Приблизительный приблизительный размер, присвоенный куску материала для удобства.
применительно к произведению, например «2 x 4».

(6) Стропила. Один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для поддержки
нагрузки на крышу.Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по скату скатной крыши.
Балки, которые наклоняются от конька крыши к карнизу и составляют основную часть
тело каркаса крыши. Стропила плоской крыши иногда называют
лаги крыши.

(7) Работы по каркасу жилых домов. Для целей настоящего раздела жилые
К каркасным работам относятся: установка лаг пола, обшивка пола, планировка
и монтаж стен, навешивание и прибивание гвоздей из панелей сдвига, установка и крепление
кровельные фермы и стропила, монтаж стартовой доски, обшивки крыши и фасции
доска; установка окон, сайдинг и наружная отделка.

(8) Уклон крыши. Для целей настоящего раздела угол наклона крыши
поверхности, заданной как отношение вертикального подъема к горизонтальному пробегу. Крыша 7:12
имеет 7 футов вертикального подъема для 12 футов горизонтального хода.

(9) Обшивка. Покрытие конструкционной панели крепится к стойкам, лагам пола,
и/или стропила/фермы.

(10) Защитные кожухи. 2-дюймовая номинальная планка, в центрах не превышающая 4 фута, надежно
крепится к обшивке крыши для обеспечения опоры на наклонной крыше.

(11) Стартовая плата. Материал обшивки дощатый, укладываемый на карниз и фронтон
заканчивается в плоскости обшивки и виден снизу.

(12) Стад. Вертикальный элемент каркаса в стенах и перегородках, также называемый
в качестве настенной стойки, прикрепленной к горизонтальной опорной плите внизу и верхней плите
выше.

(13) Верхняя пластина. Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки перекрытия,
стропила или другие элементы конструкции.

(14) Ферма. Сборный конструкционный элемент крыши, состоящий из треугольных связей
(стенки фермы) между потолочной балкой (нижний пояс) и стропилом крыши (верхний
хорда) обычно устанавливается параллельно другим фермам для создания опорной конструкции
система для кровли, после которой крепится обрешётка. Нижний пояс часто служит
в качестве потолочной балки. Каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению,
либо растяжение, либо сжатие.

(15) Опорная пластина фермы.Временная опорная конструкция, возведенная около середины пролета
площади с большим открытым пролетом, например, гаража, для поддержки ферм во время
установка.

(c) Возведение стен.

(1) Прежде чем вручную поднимать каркасные стены высотой 15 футов и более, временно
ограничители, такие как планки на системе фундамента/пола или ремни на стене
нижняя пластина должна быть установлена ​​для предотвращения непреднамеренного горизонтального скольжения или подъема
нижней плиты каркасной стены.

(2) Только анкерные болты не должны использоваться для блокировки или крепления при подъеме.
каркасные стены высотой 15 футов и более.

(d) Стабилизация конструкций.

Работники не должны работать или ходить по верхним плитам, балкам, стропилам, фермам,
балки или другие конструктивные элементы, пока они не будут надежно закреплены и поддержаны.

(e) Работа с верхней плитой, балками и каркасом конструкции крыши.

(1) Когда сотрудники ходят/работают на верхних плитах, балках, стропилах, фермах,
балки или другие подобные конструктивные элементы на высоте более 15 футов над уровнем земли
или уровнем пола ниже, защита от падения должна быть обеспечена лесами, ограждениями,
системой индивидуальной защиты от падения с высоты или другими средствами, предусмотренными статьей CSO.
24, Защита от падения.

Исключения: (A) Когда сотрудники ходят/работают на надежно закрепленных балках,
стропила или стропильные фермы с межосевым расстоянием не более 24 дюймов и более
чем 6 футов от незащищенной стороны или края, они должны считаться защищенными
от падений между балками, стропилами или стропильными фермами.

(B) При установке лаг пола сотрудники должны быть защищены от
падает на высоту до 15 футов включительно над уровнем окружающего грунта или пола
внизу при стоянии или работе с балками, лежащими на боку сверху
пластина на центральном расстоянии не более 24 дюймов при ходьбе/работе внутри
24 дюйма верхней пластины или другой несущей конструкции.

(2) Опорная пластина фермы. Где во время установки используется опорная плита фермы
ферм, он должен быть построен из досок 2×6, уложенных горизонтально, закрепленных линейно
к доске 2×6, уложенной на ребро, опирающейся на деревянные элементы (ножки) 2×4, расположенные на расстоянии
более 6 футов по центру и прикреплены к диагональным распоркам, надлежащим образом закрепленным
чтобы выдержать предполагаемую нагрузку. Все размеры материала являются минимальными и номинальными.

(f) Работы на полах и других пешеходных/рабочих поверхностях.При работе с полами
и другие прогулочные/рабочие поверхности, которые впоследствии будут ограждены рамным экстерьером
стены, работники, непосредственно занимающиеся планировкой и возведением каркасных
каркасные стены должны быть защищены от падения стандартными ограждениями, как указано
в Разделе 1620 вокруг всех незащищенных сторон или краев или другими предписанными способами
в соответствии со статьей 24 CSO, Защита от падения, когда пол или пешеходная/рабочая поверхность
находится более чем на 15 футов выше окружающего грунта или уровня пола ниже.

(g) Работа над стартовой доской, обшивкой крыши и лицевой панелью.

(1) При установке стартовой доски, обшивки крыши и облицовочной доски сотрудники
должны быть защищены от падения строительными лесами, ограждениями, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.
системы или другие средства, предусмотренные Статьей 24 CSO, Защита от падения, следующим образом:

(A) Для сооружений высотой более одного этажа, где высота падения превышает
15 футов над окружающим грунтом или уровнем пола ниже, или

(B) При работе на крышах с уклоном более 7:12.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к пункту (g)(1)(B): Для крыш с уклоном до 12:12 можно использовать защитные ограждения.
в качестве защиты от падения до 15 футов включительно, если измерять от карниза до
окружающий уровень или уровень пола ниже.

(2) Работники, работающие внутри торцевой фермы или стропила, считаются
защищены от падений в местах, где была установлена ​​и закреплена торцевая ферма
чтобы выдержать боковую силу в 200 фунтов, и работник устанавливает фасцию
или стартовая доска, работающая изнутри торцевой фермы или стропила.

(3) Когда работа должна выполняться за пределами торцевой фермы или стропила, работник
должны быть защищены от падения с помощью строительных лесов или средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
система или другие средства, предусмотренные Статьей 24 CSO.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к пункту (g)(3): Работа кратковременная и с ограниченным воздействием.
и опасности, связанные с монтажом и установкой необходимых предохранительных устройств.
равны или превышают опасности, связанные с фактической конструкцией, эти положения
может быть временно приостановлено, если работа выполняется квалифицированным лицом.

(з) Установка Windows. Проемы в стенах должны быть ограждены в соответствии с требованиями раздела
1632. Ограждение может быть снято непосредственно перед установкой
компоненты окна, если для установки необходимо снять ограждение
окно(я).

(i) Леса.

(1) Если используются леса, они должны быть сконструированы в соответствии со всеми
применимые требования Статей 21 и 22 CSO (Подмости).

(2) Там, где леса установлены параллельно и рядом с каркасной конструкцией.
стены, внутренние перила могут быть опущены для установки балок, стропил или
фермы, если платформа лесов находится на расстоянии 15 футов или менее от внутреннего пола
уровнем ниже, а верхняя плита выше соседней рабочей платформы.

(3) Когда в качестве платформы для защиты кромок используются леса:

(A) Платформа не должна быть ниже верхней плиты более чем на 2 фута по вертикали,
и должны быть полностью обшиты досками.

(B) Расстояние между внутренним краем платформы и зданием или
стена конструкции не должна быть больше 16 дюймов.

(4) Дополнительные положения, когда в качестве защиты краев используются леса с металлическим каркасом
платформа:

(A) Нижняя доска размером 2 x 6 дюймов или больше должна быть закреплена параллельно краю
к внешней рейке.

(B) Леса должны быть закреплены на растяжение и сжатие к конструкции в
или в верхней части лесов на каждом конце и на каждом другом шпангоуте, чтобы не
превышают 20-футовые интервалы.

(C) Ограждения должны выступать не менее чем на 42 дюйма по вертикали над
карнизы, если внешний край платформы выступает менее чем на 12 дюймов по горизонтали
за карнизом.

(к) Обучение:

Работники, подвергающиеся опасности падения, должны быть обучены в соответствии с требованиями
Разделов 1509 и 3203, чтобы признать опасность падения, связанную с возведением
и строительные работы, которые они будут выполнять, и должны быть обучены
процедуры, которые необходимо соблюдать, чтобы свести к минимуму эти опасности.Такое обучение
должны быть задокументированы в соответствии с Разделом 3203.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цитируемый орган: статья 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: Статья 142.3, Трудовые отношения.
Код.

ИСТОРИЯ

1. Новый раздел, поданный 5-1-2002; оперативный 5-1-2002. Отправлено в OAL для печати
только в соответствии с разделом 142.3(а)(3) Трудового кодекса (Реестр 2002 г., № 18).

2. Изменение заголовка раздела и раздела, поданного 7-7-2004; оперативный 8-6-2004
(Реестр 2004 г., №.28).

Вернуться к статье 29 Содержание

Можно ли сделать потолок в гостиной выше? | Путеводители по дому

Гленда Тейлор Обновлено 28 декабря 2018 г.

По мере того, как стоимость строительных материалов растет, подрядчики и покупатели жилья стремятся к более высоким потолкам для ощущения открытости в домах с ограниченной площадью. Многие новые дома имеют сводчатые или приподнятые потолки, и во время нового строительства создание приподнятого потолка не составляет труда.Однако в существующем доме поднятие потолка в гостиной или где-либо еще — сложный процесс. Да, это выполнимо, но если это связано с изменением конструкции крыши, необходим инженер-строитель. Иногда лучше оставить потолок в покое и использовать менее навязчивые методы для создания ощущения простора.

Подвесные потолки

В лучшем случае потолок в гостиной представляет собой подвесной потолок с сеткой, удерживающей отдельные акустические панели.Нередко в старых домах можно найти подвесные потолки, если предыдущие домовладельцы хотели покрыть непривлекательный потолок или уменьшить высоту потолка, чтобы сэкономить на расходах на отопление. Постоянный потолок выше может быть от 6 дюймов до нескольких футов выше. Ничто не помешает убрать подвесной потолок, чтобы набрать высоту.

Потолочные балки

В типичной каркасной крыше горизонтальные балки образуют каркас потолка, концы которых упираются в верхнюю часть наружных стен. Хотя большинство потолочных балок не несут веса, они являются неотъемлемой частью конструкции крыши и стабилизируют стены.Подумайте о балансировке трех игральных карт, двух вертикально, на расстоянии около дюйма друг от друга, и третьей, расположенной сверху. Если убрать верхнюю карту, две другие упадут. Стены в вашем доме, конечно, имеют дополнительную опору, но идея та же. Если вы меняете балки, вы должны обеспечить дополнительную опору для стен.

Изменение балок и стропил

Если у вас есть чердак, теоретически вы можете изменить балки в гостиной и обрамить лотковый или кессонный потолок или оставить потолок открытым, чтобы обнажить сводчатые стропила.Для этого всегда требуются услуги инженера-строителя, который перепроектирует стропила, чтобы обеспечить безопасность стен. Новая конструкция зависит от уклона крыши, пролета и необходимой поддержки. Это может включать установку двойной коньковой балки и усиление стропил для стабилизации стен.

Изменение стропильной системы

Дома, построенные в последнее десятилетие или около того, чаще имеют стропильные системы, чем дома, построенные ранее. В отличие от каркаса из балок и стропил, стропильные фермы не обеспечивают открытого чердачного пространства, потому что каждая ферма содержит несколько небольших деревянных элементов, установленных в виде треугольников, спроектированных так, чтобы выдерживать вес крыши так же эффективно, как и их более тяжелые стропильные аналоги.Хотя можно изменить фермы крыши, чтобы получить высоту потолка, это не рекомендуется. Это гораздо более сложная работа, чем переделка балок и стропил. Это требует масштабного реинжиниринга и в большинстве случаев непомерно дорого.

Соображения

За исключением вырывания сетки фальшпотолка, повышение высоты потолка не является самостоятельным проектом. Новые опорные балки и стропила должны быть установлены до демонтажа любой существующей потолочной конструкции. Лучшее время для реализации проекта — капитальный ремонт, который включает в себя перестройку крыши.

Строительство 2×6 или 2×4 Строительство новых домов

Стоит ли инвестировать в стенные стойки 2×4 или 2×6 для дома своей мечты?

 

После того, как вы выбрали свой идеальный план дома и наняли подрядчика — и готовы приступить к строительству дома своей мечты — вы можете столкнуться с вопросом: «Должен ли я инвестировать в стенные стойки 2×4 или 2×6»?

Каковы преимущества и недостатки увеличения наружных стен вашего дома на два дюйма? Различий может быть больше, чем вы ожидаете, и это важный вопрос, который следует учитывать, когда вы строите свой новый дом в соответствии с вашими идеальными спецификациями.

Этот план дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и 2 ванными комнатами разработан с использованием стенных шпилек 2×6 в каркасе внешней стены (План дома № 108-1794). Хотя многие домовладельцы сочли бы 2×6 обрамлением апгрейда, этот дом площадью 2518 кв. футов. план входит в стандартную комплектацию, и в зависимости от ваших местных строительных норм и правил вы можете быть вынуждены использовать его.

 

 

Преимущества 2×6

Есть несколько преимуществ сборки с 2×6 шпильками, некоторые из которых очевидны, а некоторые не столь очевидны.В зависимости от вашего местоположения у вас может не быть выбора, и вам придется использовать рамы 2×6, потому что это предписывается местными строительными нормами. Эти районы, как правило, находятся в северных штатах с более холодным климатом. Давайте посмотрим на различия между конструкциями 2×4 и 2×6.

 

1. 2×6 обеспечивают лучшую теплоизоляцию дома – обычно

Неудивительно, что конструкция рамы 2×6 позволяет увеличить пространство между внутренней и внешней стенами. Само по себе это дополнительное пространство обычно не приводит к лучшей изоляции, но дает больше места для дополнительной изоляции.Однако очень важно обсудить это преимущество с вашим подрядчиком, потому что возможность добавить изоляцию к вашим стенам не всегда приводит к тому, что это происходит на самом деле.

Эта секция стены обрамляется традиционно с использованием 2×6 вместо 2×4. Полости в стенах более глубокие, что позволяет строителям укладывать больше изоляции в пространства, уменьшая передачу тепла через стену. Более толстые стены также означают, что вам понадобятся расширители для оконного проема, потому что окна обычно рассчитаны на стены размером 2×4 (фото © Dtfoxfoto | Dreamstime.ком).

 

Существует несколько различных способов повышения теплоизоляции дома и последующей энергоэффективности для резкой корректировки затрат на отопление и охлаждение. Первый способ – купить утеплитель с самыми высокими изоляционными свойствами. Тип используемой изоляции может иметь большее влияние на потребление энергии, чем размер самой стены. Второй лучший способ сэкономить энергию — построить «герметичный» дом, что означает ограничение неконтролируемого воздушного потока между внутренней и внешней частью вашего дома.Это во многом зависит от качества строительства в вашем доме — уделяя особое внимание деталям, таким как тщательное покрытие снаружи (перед обшивкой сайдингом) пароизоляцией, герметизация отверстий для сантехники и электропроводки, обеспечение хорошей изоляции и распространяется на углы и пространства необычной формы, а также на тщательную герметизацию оконных и дверных проемов, а также на используемые материалы, такие как более качественные окна и двери.

При строительстве нового дома с каркасом 2х6 вы увеличиваете площадь между внутренней и внешней стенами, где можно разместить больше изоляции для повышения энергоэффективности; однако это то, о чем вам нужно поговорить со своим подрядчиком.Тот факт, что вы строите с рамами 2×6, не означает, что вы автоматически выиграете от этой дополнительной изоляции, потому что строители могут по-прежнему придерживаться минимальных требований к изоляции, установленных строительными нормами.

У вас есть возможность получить на 69 % больше непрерывной изоляции в стенной полости, если вы используете 2×6 шпилек на 24-дюймовых стенах. центров вместо шпилек 2×4 на 16-дюймовых. центры. Хотя многие строители предпочитают поддерживать 16-дюймовые. центров, даже при использовании более крупных элементов 2×6 (и немного дополнительных затрат на материалы), многие строительные нормы и правила допускают 24-дюймовые.центры с 2x6s.

Вам нужно будет сделать домашнее задание, изучив строительные нормы и правила в вашем районе и требуемое количество изоляции. Убедитесь, что вы инвестируете в изоляцию с самыми высокими изоляционными свойствами и размещаете больше этой изоляции в дополнительном пространстве вашей стены 2×6. Только так вы сможете действительно извлечь выгоду из дополнительной энергоэффективности, которую обеспечивает конструкция рамы 2×6.

 

 

2. Часто конструкция выглядит лучше

Это распространенное заблуждение, что вы не видите разницы между конструкцией 2х4 и 2х6 – ведь она в стене! Правда в том, что большее пространство между внутренней и внешней стенами позволяет установить более глубокое окно по всему вашему новому дому.

Большая глубина оконных и дверных косяков часто делает дом более классическим или богатым. Вы заметите эти дополнительные детали, как и покупатели, когда придет время перепродать ваш дом. Эти небольшие, но заметные очаровательные элементы — это то, что выделяет ваш дом среди других на рынке и может помочь вам оправдать дополнительные расходы.

Стена 2×6 дает вам 2 дополнительных дюйма от внутреннего края окна до готовой стены по сравнению со стеной 2×4.Это пространство, особенно в сочетании с табуретом, выступающим за поверхность стены, обеспечивает щедрое горизонтальное пространство и производит хорошее подсознательное впечатление «качества».

 

 

Минусы обновления 2×6

1. Вы ищете более высокую стоимость

Поскольку шпильки 2 x 4 являются стандартными в строительстве домов, размер 2 x 6 почти всегда будет считаться усовершенствованием в процессе нового строительства. Важно обсудить это с вашим подрядчиком на самом раннем этапе отношений — даже до того, как он или она сможет обсудить ваши планы, — поскольку это может означать некоторые серьезные изменения в закупке материалов и процессе строительства в целом.

Современное обычное жилищное строительство обычно использует пиломатериалы 2×4 (верхняя линия вверху, вторая слева) при возведении наружных стен. Но каркас 2×6, который чуть более чем в 1,5 раза шире, является обычным обновлением и требуется некоторыми местными строительными нормами. Поскольку пиломатериал 2×6 содержит больше древесины, он дороже. Более широкие доски, такие как 2×8, 2×10 и 2×12, используются для стропил, а также балок пола и потолка. Такие столбы, как 4×4 и 6×6 (не показаны), используются в качестве опорных столбцов (любезно предоставлено Home Depot).

 

Не только каркас 2×6 увеличивает стоимость вашего модернизированного строительного проекта, многие материалы, которые вам понадобятся в отношении ваших стен, потребуют обновления до нового размера.

Какие предметы нужно будет улучшить помимо обрамления? Вам понадобятся расширенные оконные косяки, чтобы вместить большее пространство внешней стены. Вам также понадобятся большие дверные косяки и дополнительная изоляция, чтобы соответствовать раме 2×6. Хотя это не обновление, вам также понадобятся двойные верхняя и нижняя стеновые пластины (к которым крепятся шпильки).Нижняя плита обычно состоит из обработанных под давлением пиломатериалов снизу и обычных пиломатериалов сверху. Все эти и многие другие дополнения увеличат ваши расходы, что является одним из основных факторов, по которым многие домовладельцы не выбирают каркас 2×6.

В зависимости от вашего местного законодательства вы можете снизить более высокие затраты на материалы, используя недавно разработанные «усовершенствованные технологии каркаса», которые используют меньше пиломатериалов и обеспечивают максимальную изоляцию ограждения здания.

 

2.У вас будет  Дом немного меньше

Квадратные метры плана дома основаны на внешних размерах площади дома (и разделены на готовую отапливаемую жилую площадь и незавершенные помещения, такие как гараж). Поскольку 2×6 на 2 дюйма глубже, чем 2×4, дом, построенный со стенами 2×4 по сравнению с 2×6, будет в общей сложности на 4 дюйма шире и глубже 90 458 внутри 90 459, чем тот же дом, построенный с 2×6. Это означает, что для дома площадью 2400 квадратных футов внутренняя часть дома размером 2×6 будет составлять около 33.В целом на 5 квадратных футов меньше, чем у дома 2×4. При стоимости строительства в 125 долларов за квадратный фут вы, по сути, заплатите более 4000 долларов за «неиспользуемые» квадратные метры. Если это имеет значение для вас, вы можете очень серьезно подумать о сборке с 2×4. Но есть и другие факторы, которые следует учитывать.

 

Так рентабельна ли конструкция 2×6?

Если вы уже какое-то время планировали дом своей мечты и взвешивали все за и против решений по строительству вашего дома, расчет потенциальной долгосрочной экономии средств или окупаемости вашего решения о строительстве 2×6, скорее всего, вы уже сделали или планируете. делать.Итак, какой из них — 2×4 или 2×6 — сэкономит вам больше денег в долгосрочной перспективе?

Это 2742 квадратных футов. План переходного дома в стиле фермерского дома с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами спроектирован с каркасом внешней стены 2×4, но его можно заказать с дополнительным каркасом 2×6 за плату в размере 275 долларов США (план № 142-1185). Это может быть хорошо стоит, в зависимости от ваших потребностей и где вы живете.

 

Экономию или окупаемость вашего решения о 2×6 трудно подсчитать. Во-первых, давайте обсудим энергоэффективность вашего нового дома.Если вы должным образом воспользовались дополнительной глубиной стены, которую предлагает конструкция 2×6, добавив больше изоляции, чем требуется в большинстве строительных норм, вы, вероятно, столкнетесь со значительной экономией на ежемесячном счете за отопление и охлаждение. Но это также будет зависеть от нескольких факторов.

Фактор 1 – Местный климат

Во-первых, какой климат в вашем доме? Если вы живете в таком месте, как Сан-Франциско, где погода не приносит значительных колебаний или экстремальных температур в разные сезоны, вы можете не сэкономить столько денег.Но если вы живете в таком месте, как Нью-Йорк, где зимой температура может быть ниже нуля и часто бывают метели, а летом температура может быть близкой или даже трехзначной в любой день, небольшая дополнительная изоляция может иметь большое значение.

Коэффициент 2 – градусо-дни

Чтобы определить, каков ваш климат на самом деле, кроме неофициальных данных, возможно, стоит взглянуть на что-то, называемое градусо-днями для вашей местности. Градусо-дни отопления – это количество градусов в день отопительного сезона, когда средняя температура ниже 65 градусов по Фаренгейту.Расчет градусо-дней берет рекордно высокие и рекордно низкие температуры за день, складывает их и делит на 2; результат вычитается из 65. Сумма ниже нуля – это количество градусо-дней отопления за этот день; любая сумма, равная нулю или выше, относится к нулевым градусо-дням отопления. По словам исследователей из Совета по исследованиям в области строительства при Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, район с 5725 градусо-днями отопления или выше является хорошим местом для рассмотрения каркаса стен 2×6.(В любом случае, рассматриваете ли вы расходы на отопление, охлаждение или и то, и другое, изоляция чердака может быть важнее, или, по крайней мере, так же важна, как изоляция стен.)

Фактор 3 – Опыт соседей

Возможно, будет сложно рассчитать потенциальную экономию затрат на строительство 2×6, пока вы не примете решение так или иначе и не построите свой дом. Но обращение к соседям с домами одинакового размера с обоими типами конструкции может помочь вам лучше понять потенциальную экономию средств.

Фактор 4 – Перепродажа

Помимо потенциальной экономии средств за счет расходов на отопление и охлаждение, вам также необходимо учитывать потенциальную стоимость при перепродаже. Добавит ли конструкция 2×6 достаточно очаровательной эстетики или энергоэффективности, чтобы продать свой дом быстрее, чем соседи? Опять же, это, как правило, показатели, которые трудно рассчитать, но возможно, если у вас есть хорошие сравнения в вашей области.

На строительство дома уходит много пиломатериалов, поэтому выбор каркаса наружной стены размером 2 x 6 или переход на него может привести к дополнительным затратам на материалы только из-за дерева (любезно предоставлено Georgia Pacific).Другие расходы включают в себя дополнительную изоляцию с более высоким значением R, больше бетона для более широкого фундамента и отделочные материалы, такие как удлинительные косяки.

 

 

В конце концов, это личный выбор

Хотя вы не всегда можете окупить свои деньги на такого рода улучшения, то же самое верно и для других «обязательных» улучшений для домовладельцев, строящих новые дома. Исследования показали, что такие предметы, как бассейны, модернизированная бытовая техника и современные водонагреватели, не всегда окупаются.

В большинстве случаев речь идет о том, какие аспекты постройки вашего дома наиболее важны для вас и добавят удовольствия от вашего нового дома. Вы предпочитаете иметь уютный дом, который не требует большого количества искусственного отопления или охлаждения? Вам нравится эстетика дверей и окон с большими выступами и подоконниками? Если это так, конструкция 2×6 может быть идеальной для вас, а потенциальное увеличение стоимости при перепродаже будет просто дополнительным преимуществом.

 

Как и в случае с новым планом этажа дома, все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи.Если вы планируете жить в своем новом доме в течение значительного периода времени, вы никогда не должны основывать свои новые строительные решения исключительно на стоимости перепродажи. Инвестируйте в области вашего дома, которые важны для вас, и потраченные деньги всегда будут стоить того.

 

Сноска: верхняя левая фотография на главном изображении любезно предоставлена ​​Carter Lumber; нижняя левая иллюстрация на главном изображении представляет собой дом в стиле ремесленника с 3 спальнями и 2 ванными, спроектированный с внешними стенами 2×6 (план № 141-1081).

 

Как построить гостевой дом: что нужно знать

Гостевой дом может показаться роскошью, которую могут себе позволить лишь немногие, но на самом деле это проект по благоустройству дома, который можно осуществить примерно по той же цене, что и ремонт кухни. Тем не менее, это не так просто, как купить крошечный дом на Amazon и бросить его на заднем дворе. Несмотря на то, во что некоторые обзоры заставляют вас поверить, гостевые дома — это не мебель ИКЕА, и они требуют тщательного рассмотрения и планирования — фундамента, изоляции, разрешений на строительство — даже если вы покупаете небольшую модульную единицу.

Если вам нужно жилье для родственников мужа или вы хотите заработать дополнительные деньги на аренде Airbnb, есть множество способов добавить дополнительное жилье к вашей собственности, каждый из которых будет стоить вам тысячи долларов и, скорее всего, месяцев вашего времени. Но когда вы приветствуете своих первых гостей в их личных апартаментах, все это того стоит.

Индивидуальная сборка

Постройка гостевого дома с нуля — самый настраиваемый вариант, но он также будет самым дорогим и трудоемким.По стоимости квадратного фута строительство небольшого гостевого дома не дешевле, чем строительство совершенно нового дома.

По данным HomeAdvisor, в среднем по стране стоимость строительства дома на месте составляет от 100 до 200 долларов за квадратный фут , поэтому стоимость гостевой квартиры площадью 600 квадратных футов с одной спальней будет начинаться с 60 000 долларов. Однокомнатная хижина площадью 150 квадратных футов со спальными помещениями может стоить всего 15 000 долларов, но строительство такой маленькой конструкции редко принесет вам хорошую отдачу от инвестиций.Большинство экспертов рекомендовали бы строить гостевой дом с максимально допустимой площадью для ADU (дополнительного жилого помещения) или не менее 500 квадратных футов, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств.

Местоположение является самым важным фактором, когда речь заходит о цене: чем дороже жилье, тем дороже будет его строительство, а качество материалов стоит на втором месте. Новое строительство лучше доверить профессионалам, поэтому трудозатраты составят не менее половины трети конечной стоимости, но могут достигать и 60 процентов.

Строительство гостевого дома может занять от четырех месяцев до года, при этом погодные условия и условия местности имеют решающее значение для того, насколько быстро может быть построено здание. Имейте в виду, что это всего лишь временные рамки для строительства — проектирование, получение разрешений и торги для подрядчиков добавляют от шести до 10 месяцев.

Преобразование существующей постройки

Преобразование гаража или сарая в апартаменты для гостей может быть бюджетным вариантом.По данным HomeAdvisor , затраты варьируются от 6 000 до 21 000 долларов, при этом в среднем по стране этот тип проекта составляет около 13 075 долларов. Структурные изменения, такие как добавление окон, изоляция, гипсокартон, потолок и пол, составляют основную часть затрат здесь (помимо рабочей силы), но если вы хотите сделать полноценную квартиру с ванной и кухней, рассчитывайте на тратить значительно больше.

Вот разбивка различных затрат:

• Спальня с одним окном, потолком, полом, отоплением и охлаждением, изоляцией, плюс мебель: от 10 000 до 15 000 долларов
• Люкс с ванной: Стоимость спальни, плюс не менее 3000 долларов.Если вам нужно добавить сантехнику, вы заплатите до 1800 долларов больше.
• Гостевой дом с одной спальней, гостиной, кухней и ванной: от 15 000 до 30 000 долларов США

Проекты по переоборудованию могут быть завершены довольно быстро, всего за четыре-шесть недель, но если вы добавляете внутренние стены или при установке светильников для кухни или ванной сроки могут удваиваться и занимать до пяти месяцев. Получение надлежащих разрешений на строительство обычно увеличивает сроки на две недели, но может быть намного короче для небольших работ.

Купить один готовый

Модульная структура, которая поставляется в виде набора деталей, является самым дешевым вариантом — некоторые продукты продаются по цене от 5 350 долларов США — но эта цена редко отражает окончательную стоимость. Кроме того, в этих конструкциях есть гораздо больше, чем просто заказать одну в Интернете и поставить ее на заднем дворе (как бы мы ни хотели, чтобы это было так!).

Во-первых, вам необходимо должным образом подготовить место, где вы планируете установить свою конструкцию.Это влечет за собой выравнивание и сортировку земли, а также установку фундамента. В то время как небольшой садовый сарай может стоять на ровном фундаменте из бетонных блоков и пиломатериалов, все, что больше 160 квадратных футов, нуждается в более прочном фундаменте, чтобы оно не провалилось в землю. Это может быть либо бетонная плита (средняя стартовая стоимость 4 доллара за квадратный фут ), либо опорно-балочный фундамент (в среднем 5 долларов за квадратный фут). Для коттеджа площадью 600 квадратных футов фундамент будет стоить не менее 2400 долларов, но может сильно различаться. HomeGuide оценивает среднюю стоимость бетонного фундамента такого размера в 3846 долларов.

Вторым важным фактором является то, изолирована ли конструкция. Этот чрезвычайно популярный крошечный дом на Amazon не имеет изоляции, поэтому он подходит только для сна в умеренном климате. Как сообщил Realtor.com строитель крошечных домов , изоляция этой конкретной модели потребует создания полости в стене, что потребует столько же времени и усилий, сколько просто строительство дома с нуля.HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость установки изоляции на площади 500 квадратных футов в от 145 до 200 долларов , плюс дополнительные 300-600 долларов на оплату труда.

Тем не менее, есть десятки компаний, которые продают сборные навесы, которые больше подходят для ночлега гостей, чем покупка на Amazon:

• Studio Shed : Одноместные номера Signature Series компании стоят от 10 500 долларов за 64 квадратных фута. Базовая структура. Изолированная одноместная комната площадью 160 квадратных футов будет стоить около 21 000 долларов, а жилье площадью 364 квадратных фута с ванной комнатой и кухней будет стоить не менее 70 000 долларов, в зависимости от отделки и индивидуальной отделки.Все эти цены указаны без учета фундамента, за который покупатели должны будут заплатить своему подрядчику.
• Системы Kanga Room: современный Kwik Room имеет площадь от 80 до 196 квадратных футов, а стоимость комплектов наименьшего размера начинается от 5000 долларов. Установку можно выполнить всего за пару дней, но многие обозреватели отмечают, что весь процесс может затянуться почти на год.
• Jamaica Cottage Shop: Коттедж Writer’s Haven не утеплен, но требует только фундамента из гравийного щебня толщиной 6-8 дюймов.Внутренняя площадь составляет 132 квадратных фута, а стоимость начинается от 3 944 долларов только за раму, 6 526 долларов за готовый комплект для защиты от непогоды или 9 114 долларов за доставку в полностью собранном виде. Если вы строите его самостоятельно, по оценкам компании, это займет у двух взрослых 34 часа.

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.