Установка вагонки своими руками видео: Подробно про монтаж вагонки своими руками: технология советы

Подробно про монтаж вагонки своими руками: технология советы

Деревянная вагонка (евровагонка), которую потеснили сайдинг и пластиковые панели, постепенно отвоевывает свои позиции. Все больше пользователей отдает предпочтение этому красивому, натуральному и проверенному временем материалу.

Естественно, многие строительные бригады предлагают услуги по монтажу деревянной вагонки (евровагонки). Но, не у всех есть деньги оплачивать стороннюю работу или просто, хочется если уж не построить дом, то хотя бы сделать внешнюю или внутреннюю обшивку стен своими силами. Поэтому, ниже представлен материал, ориентированный на тех, кого интересует самостоятельный монтаж вагонки из дерева.

Во сколько же обойдется натурализация помещения?

Цена на монтаж вагонки зависит от многих факторов, в том числе, кто будет выполнять работы, где и какой куплен материал и т.д. Итак, для тех, кто решил воспользоваться вагонкой для облицовки, предварительно надо оценить связанные с этим затратами.

Монтаж деревянной вагонки обойдется дороже для любителей природного материала. Понятно, что пластик стоит дешевле, но он нам не интересен.

Самым дорогим считается блок-хаус. В любом случае, ценовая составляющая будет зависеть от многих моментов: типа продукта, инструментов, утеплительных и гидроизоляционных материалов, средств обработки, крепежных деталей и кем работы будут выполняться.

После того, как цена затрат на материалы будет просчитана, можно узнать у специалистов сколько стоит монтаж вагонки. И если вам дополнительные затраты не по карману, то работы можно сделать самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться Утеплитель для стен внутри дома или квартиры – выбор материала, способа его укладки

Монтаж каркасной обрешетки: инструкция

Важно на первом этапе четко определиться с наличием либо отсутствием обрешетки. Если в помещении место, где будет крепиться вагонка, довольно ровное, то обрешетка ни к чему. Но это бывает крайне редко, так как даже в самых современных по конструкции домах очень неровные как стены, так и потолки. Поэтому наличие обрешетки, как базового каркаса для крепления евровагонки, нужно обязательно.

Схема монтажа евровагонки.

Каркас лучше делать из дерева. Для этого по высоте стены на саморезы через каждые 45-50 см крепятся узкие планки, толщина которых должна быть такой, чтобы она убрала неровности стены. При работе нужно использовать строительный уровень для контроля.

Следующий этап — крепление поперечных планок. Расстояние между ними должно быть такое же — около полуметра. При этом эти планки могут быть намного тоньше, а крепиться на саморезы они будут непосредственно уже к продольным планкам, а не к самой поверхности стенки.

Еще вариант обрешетки — исключительно продольные планки. Такая конструкция будет не менее надежной, если под планки через каждые 50 см прибить к стене небольшие бруски, исключающие толщиной искажение стены. А уже на бруски сажать основные планочки на саморезы. Такой вариант предпочитают строители, так как он более экономный.

Установка каркаса

Хорошо закрепив степлером мембрану изоляции, следует приступать к следующему, более сложному этапу, – установке обрешетки. Она нужна не только для того, чтобы на нее крепилась евровагонка. С ее помощью можно хорошо выровнять стену и создать промежуточную полость между утеплителем и облицовочным материалом.

Для этого вам понадобится крепкий деревянный брус. Монтаж каждого бруса нужно проводить идеально ровно (этого можно добиться, если применить уровень) каждые 60см. При необходимости под них можно подкладывать клинья и небольшие деревянные бруски.

Обрешетку следует устанавливать на каждой стене, как показано на фото. Следует эту работу проводить как можно точнее, чтобы в итоге не было неприятных моментов. Брусья следует крепить длинными шурупами с помощью шуруповерта. Для этого необходимо использовать древесину искусственной камерной сушки, по желанию ее можно покрыть изолирующим веществом.

Монтаж досок

Закончив работу над обрешеткой и установив дополнительный слой утеплителя, можно еще раз нанести изолятор, после чего подготовить евровагонку. Доски следует выпилить нужного размера с помощью мелкозубчатой пилы. Это нужно делать аккуратно, чтобы не испортить внешний вид материала. После можно приступать к монтажу.

• Для начала устанавливается первая крайняя доска.
• Каждый элемент следует загонять в паз предыдущего (как показано на фото) и после проверки уровнем можно закреплять финишными гвоздями.

• Можно также воспользоваться другими креплениями, к примеру, кляймерами – они достаточно удобны. Их можно в случае необходимости снять. Но кляймеры можно применять только в отапливаемых помещениях.
• Очень важно, чтобы доска была в идеально вертикальном либо горизонтальном положении.
• По окончанию работы крепление досок нужно хорошо проверить.

По желанию дерево можно покрыть слоем лака. Поэтапное ведение всех работ по установке этого превосходного материала вы сможете увидеть в видео. Весь процесс может занять не более трех дней, если помещение средней квадратуры. Евровагонка – материал надежный и относительно недорогой. Установив его на стены, вы можете быть спокойными: он не отпадет и не деформируется. Древесина хорошо защищена от гниения и насекомых, а также очень красива. Сделав работу своими руками, вы сможете наслаждаться ею два десятилетия. Это достаточно хорошее капиталовложение, которое окупится комфортом, красотой и уютом.

Подготовимся к работе

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками.

Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

   Фото — строительный пирог

3. Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
4. В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

Монтаж вагонки своими руками не такое уж и сложное занятие. Первым делом займемся вагонкой, которую надо пропитать антисептиком и антипиреном. Также дополнительно панели можно покрыть морилкой или краской.

После того, как досточки просохнут, их нужно занести в помещение, где будут проводиться работы, и оставить на сутки. Это позволит дереву адаптироваться к условиям, следовательно, в дальнейшем исключить деформацию.

Теперь приступаем к монтированию обрешетки, рейки для которой можно купить или сделать самостоятельно. Элементы крепятся шурупами или саморезами. Обязательно нужно контролировать ровность каркаса.

Далее надо к обрешетке из дерева присоединить вторую часть, которая как раз и будет служить полотном для фиксации вагонки.

Способ крепления может быть горизонтальным или вертикальным, определиться с ним надо до начала работ. Все элементы обрешетки также надо обработать антисептиком.

Предлагаем ознакомиться Работа с монтажной

Как крепить вагонку. Полезные советы, видео-иструкция

Вагонка – это деревянные облицовочные доски, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. Она часто применяется как для обшивки стен помещений, так и для наружной облицовки дома. Работа по отделке стен вагонкой несложная и доступна даже непрофессионалу, но для этого  необходимо знать основные тонкости монтажа. При использовании вагонки в качестве отделочного материала, получается красивая и ровная поверхность без значительных финансовых затрат. Кроме этого, она обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В этой статье речь пойдет о том, как  правильно обшивать вагонкой стены помещения.

Содержание:

1. Монтаж вагонки своими руками
2. Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками
3. Сколько стоит обшить вагонкой помещение
4. Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Монтаж вагонки своими руками

При работе с вагонкой не потребуется предварительного выравнивания стен с помощью шпатлевки и штукатурки.

Изготовление каркаса

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для него подойдут деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение 15х30 мм или 20х40 мм. Выбор их толщины будет зависеть от степени неровности стен.

Если поверхность абсолютно ровная, то применяются рейки толщиной от 10 мм до 15 мм. Их можно крепить к стене при помощи клея или гвоздей. Располагаться они должны с шагом в 50 см — это обеспечит циркуляцию воздуха между основанием и облицовкой. Деревянная вагонка обладает высокими гигроскопичными свойствами, поэтому по низу стены, к которой она крепится, надо нанести гидроизоляцию.

Для стен с неровной поверхностью бруски берутся большего сечения. Крепятся они при помощи болтов, нагелей или винтов. Во время установки каркаса, на неровных стенах, необходимо пользоваться отвесом и уровнем, которые помогут отследить его вертикаль и горизонталь. При необходимости используются тонкие деревянные клинья, которые обеспечивают нахождение всех брусков в одной плоскости.

Если запланированы работы по утеплению помещения, то каркас следует делать из брусков не тоньше 50 мм. В этом случае в пространство между ними будет укладываться теплоизоляционный материал.

При креплении каркаса вокруг окон и дверей их необходимо обвести брусками. Делается это для того, чтобы концы планок монтировались на них, а не лежали на дверных и оконных рамах.

Различные технологии монтажа вагонки

После того как основание смонтировано, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Всего существует несколько методов монтажа вагонки к каркасу:

• с помощью степлера или гвоздей. В этом случае работы производятся в любом направлении. При использовании гвоздей понадобится добойник, чтобы полностью утопить шляпки в древесине;

•  с помощью специальных скоб – кляймеров. Этот способ подойдет только для монтажа тонкой вагонки, которая применяется для внутренних работ. Кляймеры крепятся к стене при помощи гвоздей или саморезов. Каждая следующая планка стыкуется с уже закрепленной, закрывая тем самым крепеж. Для того чтобы закрыть шляпки саморезов у последней планки применяется шкант.

•  при использовании планок с широкой внутренней защелкой, которые можно крепить на гвозди, саморезы, клипсы или скрепки. Данный способ размещения вагонки производится как от пола к потолку, так и от потолка к полу. Для этого пред установкой деревянных планок, со стороны шипа просверливаются отверстия равные размеру шляпки самореза. Именно в них, при монтаже к каркасу, будут ввинчиваться саморезы. После завершения работ все выступающие части следует срезать и отшлифовать

Благодаря большому разнообразию технологий обшивки вагонкой, можно выбрать подходящий способ отделки для любой поверхности.

Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками

• Независимо от высоты стен помещения и длины планки, самым практичным является метод состыковки. Данная технология обшивки вагонкой создает жесткое соединение даже при отсутствии подкладного бруска.
•  Перед монтажом вагонки возле розеток и выключателей, их следует обесточить и демонтировать.
•  Желательно обрезать край первой планки и установить ее в углу, проверив вертикаль отвесом.
•  Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной. Для этого на время работ прибиваются тонкие деревянные рейки по всему периметру пола и потолка.
• При ударе молотком необходимо применять деревянную планку, которая смягчит удар и позволит избежать повреждения вагонки.
• При вертикальном расположении обшивать вагонкой следует слева направо.
• Закрыть верхние и нижние срезы планок можно при помощи резного плинтуса, который не помешает свободной циркуляции воздуха.
• После того как отделка стен завершена, все планки необходимо покрыть несколькими слоями лака.

Сколько стоит обшить вагонкой помещение

При отделке стен вагонкой цена работы составляет 300-400р за квадратный метр, что равнозначно цене за материал. Поэтому следует запастись знаниями как крепить вагонку к стене и самостоятельно выполнить все работы по ее монтажу. Это позволит вдвое сократить расходы на облицовку помещения.

Но если принято решение нанять профессиональных рабочих, необходимо учесть ряд нюансов:

• при небольшом объеме работы, цена за квадратный метр будет выше средней;
•  дерево нуждается в дополнительной обработке: оштукатуривании и покрытии лаком. За это придется доплатить отдельно;
• при большом объеме работ, может быть индивидуальная скидка.

Общая стоимость обшивки дома вагонкой будет зависеть от качества материала, из которого она изготовлена. Сорт зависит только от наличия естественных пороков древесины и недостатков, которые появились в процессе производства. Разницы в технологическом процессе производства разных сортов вагонки нет.

При ее выборе следует учесть и характеристики древесины, из которой она изготовлена. Так, материал из хвойных пород деревьев может применяться для наружных и для внутренних работ. А лиственные породы, кроме осины, могут использоваться исключительно для внутренней отделки помещений.

Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Чаще всего вагонку используют для интерьера загородных домов. Она отлично подойдет для помещений в стиле прованс или кантри. С помощью вагонки создается особый домашний уют, а экологичность материала вдохновляет на выбор соответствующей мебели и предметов интерьера.

Монтаж вагонки своими руками, видео инструкция

Всем хороши современные материалы из пластика: влаги не боятся, дополнительной обработки не требуют, размеры не «гуляют», монтировать самостоятельно легко и просто. Даже если «напортачил», можно докупить недостающую панель – они все стандартные и стоят недорого. Но когда речь идет о внутренней отделке жилых помещений, соперников у дерева мало. В комнате со стенами, обшитыми деревянной вагонкой, комфортно, тепло и по-домашнему уютно. Некоторые выбирают пластик и гипсокартон просто потому, что не уверены в своих силах. На самом деле монтаж вагонки своими руками доступен всем, только требует более тщательной подготовки.

Подготовительный этап

На этом этапе закладываются основы красоты и долговечности (если можно так выразиться) деревянного отделочного покрытия. Рассмотрим его подробно.

Выбор материалов определяется финансовыми возможностями и эстетическими пристрастиями хозяина.

1. Евровагонка класса «А», «Б», и «Экстра» отличаются количеством сучков, качеством обработки и ценой. Она упакована в пачки, имеет стандартные размеры (более-менее) и определенную влажность. Есть еще просто «деревянная вагонка», которую делают на частной лесопилке. Она дешевле, но о качестве можно не говорить: она требует дополнительных усилий, чтобы привести ее в презентабельный вид.
Чтобы вагонка была строго одинакового размера и качества, приобретайте вагонку одного производителя сразу на всю комнату.

 

2. Крепление планок можно выполнить саморезами, специальными оцинкованными гвоздями, скобками (пистолетом) или с помощью кляймеров. Первые три способа не оставляют возможности перемонтировать уже собранную стену при необходимости исправить ошибки или после усыхания. Кроме того, есть вероятность расколоть планку или повредить ее ударами молотка. Крепление на кляймеры и маленькие саморезы очень облегчает сборку и позволяет вернуться хоть в начало работ.
Кляймеры для крепления планок вагонки подбирают по размеру.

 

3. Сечение брусков для каркаса под вагонку может быть 20х40 мм или 30х30мм. Можно также использовать металлопрофиль для гипсокартона. Крепят каркас на стену с помощью саморезов или. Если предполагается дополнительное утепление стен, толщину брусков увеличивают соответственно слою теплоизоляции.

4. Дерево нуждается в защите. Бруски покрывают составами от гниения, грибков и антипиренами. Саму вагонку обрабатывают морилками, лаками, натирают воском, красят и т. д.

5. Декоративные элементы необходимы для сокрытия «грехов»: уголки, наличники, стыковочные планки и плинтуса закроют неровности и придадут отделке законченный вид.
Декоративные накладки и плинтуса скроют недостатки монтажа.

Коротко об инструментах

Монтаж деревянной вагонки не требует каких-то специальных инструментов. Шуруповерт, ножовка (лобзик), угольник, рулетка, уровень, молоток сегодня есть в хозяйстве у каждого. При необходимости крепить каркас на кирпичные стены нужны сверла по бетону и дюбеля.

Подсчет количества материалов

Количество вагонки и расходников определяется после замера площади всех поверхностей, подлежащих отделке и выбора рисунка укладки.

• Бруски крепят на стене «стоя» или «лежа» перпендикулярно положению вагонки. При диагональном монтаже вагонки бруски располагают под углом 45°. Расстояние между ними 50-60 см, у пола и потолка крепят брусок по всему периметру. Окна и двери тоже обрамляют каркасом.

Примечание! Для наглядности нанесите рисунок расположения каркаса на стену: это поможет избежать ошибок в подсчетах

• Вагонку выпускают разной длины от 1 м до 3 м, ширина тоже может немного меняться особенно у «частников». Поэтому сначала ознакомьтесь с ассортиментом в магазине стройматериалов, нужного вам размера может не оказаться в наличии. Если магазин оказывает услугу по подсчету материалов – воспользуйтесь ею и сравните со своими результатами.

Не забудьте добавить 10% на непредвиденные отходы.

• Расход кляймеров – 20-25 шт. на кв. м вагонки. Они продаются пачками, поэтому штучные подсчеты не имеют смысла. На каждый кляймер требуется пара оцинкованных саморезов.

Чем сложнее рисунок укладки, тем больше расход материалов.

 

Очень важно! Кляймеры выпускают разного размера. Высота прижимного язычка должна соответствовать отделочному материалу. Перед покупкой замерьте толщину выступа вагонки, который зажимается кляймером, и выбирайте нужный.

• Зная количество «дерева», нетрудно определить потребность материалов для его защиты. Учитывайте, что обработку надо проводить со всех сторон.

Купленные материалы распакуйте и сложите в помещении, где будут вестись работы. Дерево должно несколько дней адаптироваться к новым условиям влажности и температуры. После этого обработайте деревянные части соответствующими составами и дайте полностью высохнуть. Все готово к работе.

Монтаж каркаса

При вертикальном расположении вагонки монтаж каркаса начинаем с крепления брусков у пола и потолка, отступая несколько см. Чтобы стена никуда не «падала», сначала крепят потолочный брус, а затем по отвесу выставляют и крепят нижний. В противоположных концах стены от бруска до бруска натягивают шнур и по нему через равные расстояния (50-60 см) крепят промежуточные бруски. Проверяют уровнем правильность установки каркаса.

При горизонтальном расположении планок вагонки строить каркас начинают с углов и далее все аналогично. Обязательно выставляют бруски вокруг оконных и дверных проемов. При отрезании брусков по размеру не забывайте обрабатывать торцы.
Вагонку монтируют на каркас, в который можно уложить слой утеплителя и спрятать электропроводку.

 

Полезный совет: В доме из бруса или бревен крепите бруски с помощью подвесов для гипсокартона. Такое крепление более подвижно и при усадке стен не деформирует вагонку.

Монтаж каркаса под диагональную или более сложную укладку вагонки выполняют в соответствии с расположением планок. Учтите, что при таком способе расход материалов больше, и появляется много неприкрытых стыков. Они требуют очень точного, аккуратного реза.

Монтаж вагонки на каркас

Горизонтальное крепление деревянной вагонки можно начинать от пола или от потолка. Если начинать от пола, то планка располагается пазом вверх. Такое положение не имеет большого значения в сухом чистом помещении. При обшивке бани или дома снаружи это недопустимо: в паз может попасть вода, пыль, грязь, и никакая защита не поможет: дерево загниет. Поэтому в таких условиях вагонку начинают крепить от потолка пазом вниз.

• Первую планку укладываете строго по уровню – от этого зависит ход дальнейшего монтажа. При стандартных размерах нужно будет только периодически проверять горизонтальность. Планку прибивают оцинкованными гвоздями прямо через «тело» доски к брусьям, выбирая место, где шляпки закроются уголком или плинтусом. Дополнительно крепят кляймерами.
• Вторую планку вставляют в паз первой до упора, при необходимости слегка постукивают молотком. Чтобы не повредить края используют отрезок вагонки 15-20 см. Его вставляют в паз доски и молотком стучат уже по нему.

Отрезок вагонки используют как подкладку, чтобы не повредить края.

 

• На каждом бруске в паз вагонки вставляют кляймер, вкручивают саморезы и далее процесс повторяется до последней доски. Ее подгоняют циркулярной пилой или лобзиком до необходимой ширины и крепят гвоздями.

Не забывайте обрабатывать свежие срезы, чтобы они не отличались по цвету.

• Декоративные элементы можно закрепить не окончательно. Возможно, через какое-то время выяснится, что вагонка еще досохла и начала выходить из пазов. Если это очень заметно, придется проделать всю работу еще раз: разобрать, уплотнить и снова собрать. Кстати, здесь и понадобятся купленные в запас планки.

Для крепления кляймеров используют саморезы. В случае необходимости можно перемонтировать вагонку заново.

 

• После этого можно закрепить все уголки, плинтуса и покрыть лаком.

Результатом правильной подготовки и аккуратного монтажа будет эстетическое наслаждение и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте только, что дерево требует ухода. Периодически очищайте от пыли, не допускайте попадания излишков влаги. При необходимости обновите лаковое покрытие.

Инструкция по монтажу вагонки штиль

Использование во внутреннем обустройстве домов и коттеджей отделочных материалов из дерева – классика. Лидирует в негласном рейтинге материалов для интерьерной отделки вагонка – строганная доска, устойчивая к износу и неприхотливая в уходе.

В производстве этого материала используется экологически чистая древесина из северных регионов, прошедшая специальную обработку. Широкое применение в отделке интерьеров загородных домов находит вагонка штиль из лиственницы, о монтаже которой мы вам сейчас и расскажем.

Нередко в отделке помещений применяется вагонка штиль из сосны – способ работы с ней аналогичный.

С чего начать монтаж вагонки штиль?

Монтаж вагонки своими руками – дело, требующее ответственного подхода, знаний, навыков и расчетов. Главное – рассчитать степень влажности вагонки, иначе проблем с эксплуатацией будет не избежать.

Несоблюдение требований к влажности – грубая ошибка, которую категорически нельзя допускать, чтобы избежать растрескивания или плесени. Уйти от проблем на стадии подготовки поможет устройство для замера влажности – влагомер.

Показатели влажности вагонки штиль:

• для интерьерного обустройства = 12-14%;
• для работ по фасадной отделке = 45-60%.

Если вы обустраиваете вагонкой штиль из лиственницы интерьер коттеджного дома, максимально допустимый показатель влажности не должен превышать 14%. В противном случае доска быстро потеряет свой первозданный вид, растрескается или деформируется. В наружном благоустройстве дома лучше использовать строганную доску 60-процентной влажности.

Перед непосредственным монтажом доски снаружи дома, необходимо дать вагонке отлежаться, чтобы дерево привыкло к температуре, при которой будет эксплуатироваться. Самой неприхотливой в эксплуатации по праву считается сосна ангарская.

Шаг 1: установка каркаса.

Итак, вы рассчитали влажность и готовы выполнить монтаж листов вагонки внутри дома. Первое, что нужно сделать – соорудить решетчатый каркас, используя рулетку, молоток, пилу и отвертку с метизами.

Закрепите деревянные бруски 20х30 см к стене саморезами, как изображено на рисунке ниже. Чтобы исключить неровности стен в монтаже каркаса, используйте подложку. В идеале у вас должна получиться ровная конструкция из брусков.

Проверьте ровность брусков с помощью уровня, если в том есть необходимость.

Шаг 2: укладка утеплителя.

Завершив конструирование каркаса, переходите к укладке листов утепления. Это необходимо для сохранения благоприятных климатических условий.

Используя рулетку, рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала, уложите листы между брусками, не оставляя щелей и зазоров. Закрепите углы деревянными рейками, как на фото.

Лучшими теплоизоляционными свойствами обладает минеральная вата российского производства.

Шаг 3: крепление листов вагонки.

Заключительный этап обустройства интерьера вагонкой штиль своими руками – монтаж листов к утепленной каркасной основе. Благодаря креплению «шип-паз», листы вагонки укладываются друг на друга, не вызывая трудностей и проблем. Главное – определиться с вопросом: чем крепить листы к брускам каркаса?

Существует 3 способа крепления:

1. шурупами;
2. гвоздями;
3. кляймерами.

Самым распространенным способом монтажа вагонки штиль является крепление саморезами, путем ввинчивания в пазы отверткой или шуруповертом.

Второй способ – прибивка досок к стене тонкими оцинкованными гвоздями. Третий – применение стальной скобы потайного крепления, предусматривающий фиксацию шурупами.

Независимо от метода, в крепеже вагонки действуют определенные правила, несоблюдение которых может привести к трудностям монтажа.

Правила монтажа вагонки штиль

1. вкручивайте шурупы в пазы вагонки под углом 45 градусов;
2. используйте декоративные гвозди с оцинкованным покрытием;
3. чтобы избежать проблем с эксплуатацией, размещайте панели вертикально.

Финишная обработка

Как и любой другой отделочный материал, вагонку штиль из лиственницы или сосны необходимо покрыть слоем защитного лака – это увеличит практичность и эксплуатационный срок. В вопросе, чем обрабатывать вагонку, руководствуйтесь особенностями микроклимата.

Чем покрасить внутри и чем покрасить вагонку снаружи? В наружном покрытии лучше использовать огнеупорные лаки, при внутреннем обустройстве вагонку обычно покрывают биологическим лаком.

Если вы не знаете, чем покрыть вагонку, используйте лак с водоотталкивающими свойствами, который защитит дерево от воздействия стандартных средств бытовой химии.

Узнать больше:

Как правильно выбрать вагонку штиль?

«Все новости

24 августа 2018

Как крепить вагонку — обшивка вагонкой

Обшивочная доска шириной до 0,22 м – самый популярный материал для отделки наружных и внутренних поверхностей. Существенных различий, как крепить вагонку ПВХ, МДФ или деревянную, нет.

Этапы проведения работ

Деревянная вагонка, обработанная ЛКМ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Как сделать обрешетку под вагонку

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

1. Если поверхность ровная.
2. Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
3. Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

• Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Крепление

Крепление вагонки гвоздями — вариант A
Перед началом крепления вагонки необходимо проверить ровность конструкции обрешетки строительным уровнем. После этого с угла начинается монтаж. Первая доска выставляется максимально ровно. При этом возможно возникновение небольшой щели у стены. Ее впоследствии можно закрыть пластиковым уголком. Небольшая величина отклонения значительно увеличиться к концу работ.

• Соединение полос пластиковой, а также деревянной «евровагонки», «американки» осуществляется «паз в паз».
• Обычные панели без пазов крепятся скобами строительного степлера, саморезами, мебельными гвоздиками.

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Монтаж при помощи кляймеров

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

1. Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.
2. Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
3. Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.

Крепление вагонки гвоздями — вариант B
Можно проводить монтаж вагонки более быстрым способом – вбивая гвозди по центру, но это будет менее аккуратно выглядеть. Также таким образом можно расколоть тонкие доски.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Видео

Как крепить вагонку с помощью кляймеров, смотрите ниже:

Инструменты для монтажа вагонки

Крепление вагонки без обрешетки

Для проведения работ могут потребоваться:

• Инструменты – дрель, перфоратор, молоток, ножовка, шуруповерт.
• Строительный уровень около 2-х метров, рулетка, отвес.

Пластиковая вагонка и обшивка из панелей МДФ не требует сложного ухода во время эксплуатации. Защитный слой ЛКМ деревянной вагонки должен периодически обновляться.

Видео

Смотрите весь процесс обшивки стен вагонкой на примере монтажа вагонки ПВХ:

видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку. Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала. В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

• металлические изделия;
• вагонка из МДФ;
• пластиковые панели;
• деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

Рекомендуем к прочтению:

• быстрота и простота монтажа;
• экономия высоты помещения;
• перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

• кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
• деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
• анкеры для фиксации подвесов на потолке;
• саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

• анкера и саморезы;
• профильные подвесы;
• соединительные элементы;
• металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

1. Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
2. Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
3. Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
4. Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

Рекомендуем к прочтению:

• перфоратор;
• лазерный или водяной уровень;
• шуруповерт;
• пила;
• молоток;
• ножовка или ножницы по металлу;
• строительный степлер;
• саморезы;
• анкера;
• вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

1. При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
2. Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
3. На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
4. К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

1. Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
2. Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
3. После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
4. Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
5. После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

• С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
• Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
• Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

Инструкции и советы по установке системы безопасности SimpliSafe

Думаете о заказе SimpliSafe? Возможно, ваша новая система SimpliSafe только что прибыла, и вы не знаете, с чего начать. В любом случае, мы думаем, что вы найдете массу полезной информации в этом практическом руководстве по установке SimpliSafe.

Мы потратили много времени (почти 100 часов!) на тестирование и анализ этой популярной домашней системы безопасности. На самом деле он занимает первое место в нашем списке «10 лучших». И знаете что, простота установки была большой частью этого.

Наше оборудование SimpliSafe – перед установкой

Но мы понимаем, что установка новых технологий может быть пугающей (даже откровенно пугающей). Не SimpliSafe! Слово «простой» присутствует в названии. Даже если в прошлом вы были обожжены проектами «сделай сам» — детали и детали все еще разбросаны по вашему дому — мы не думаем, что у вас возникнут проблемы с тем, чтобы SimpliSafe работал на вас.

Мы шаг за шагом проведем вас через наш опыт настройки SimpliSafe. Присматриваете ли вы комплект SimpliSafe, или он уже заказан… или даже если комплект уже стоит на вашем кухонном столе, смотрит на вас и насмехается над вами… этот набор для вас.

Обзор установки SimpliSafe

Продукт	Тип продукта	Сложность установки	Время установки
Концентратор SimpliSafe	Базовая станция	Легкий	1 минута
Клавиатура SimpliSafe	Панель управления	Легкий	1 минута
Датчики вторжения SimpliSafe	Датчики входа	Легкий	10 минут
Датчик воды SimpliSafe	Датчик окружающей среды	Легкий	1 минута
Симпликам	Камера видеонаблюдения	Умеренный	5-10 минут
Видеодомофон SimpliSafe Pro	Камера дверного звонка	Умеренный	15-20 минут

Давайте углубимся в процесс установки SimpliSafe

Перво-наперво: подведите итоги. Мы настоятельно рекомендуем распаковать вашу систему и положить отдельные компоненты на чистую ровную поверхность. Мы обнаружили, что этот простой шаг меняет мир.

Настройка базовой станции и беспроводной клавиатуры

В коробке вы найдете маленькую карточку с указанием подключить базовую станцию. Но не просто подключайте его где угодно, а постарайтесь разместить его в центре вашего дома, так как он имеет встроенную сирену, которая должна проникать в каждый закоулок вашего дома. Мы поставили наши рядом с нашим подъездом.

При включении базовой станции из нижней части устройства загорается синий свет. Вы услышите успокаивающий женский голос: «Добро пожаловать в SimpliSafe». Если вы прочитаете наш подробный обзор SimpliSafe, вы узнаете, что голос почти перенес нас в состояние, похожее на сон.

Затем вы включите беспроводную клавиатуру, которая автоматически подключится к концентратору. Если быть честными, нам не понравилась кнопочная клавиатура, но, к счастью, интерактивный план SimpliSafe также включает элементы управления на основе приложений. В итоге мы использовали наш iPhone для управления системой в 95% случаев. Если для вас важна клавиатура с сенсорным экраном, мы рекомендуем попробовать Vivint или даже новые системы ADT Pulse.

Затем вы подключите SimpliSafe к своей локальной сети Wi-Fi и выберете 4-значный главный PIN-код (сделайте его запоминающимся!). Пока так легко.

Меню беспроводной клавиатуры SimpliSafe

Монтаж датчиков

Когда ваша базовая станция подключена и клавиатура готова к работе, все, что осталось сделать, это установить отдельные датчики.

Вы будете монтировать дверные/оконные датчики с помощью входящих в комплект клейких полосок. Альтернативой является использование липучек, и мы очень любим этот метод. Этот малоизвестный секрет позволяет легко снимать датчики с дверных косяков, что отлично подходит для замены батарей и перемещения системы по другому адресу.

Знаете ли вы: Как и большинство самодельных систем безопасности, SimpliSafe предлагает все виды поддержки при установке. Существует онлайн-справочный центр, руководство по устранению неполадок, руководства пользователя, форумы пользователей и служба поддержки клиентов в режиме реального времени каждый день с 8:00 до полуночи по восточному стандартному времени.Их часы поддержки клиентов в режиме реального времени — одни из лучших, которые мы видели в отрасли.

При установке маленьких магнитных датчиков вы должны убедиться, что магнит находится в пределах 2 дюймов от датчика, иначе он не будет работать. Не волнуйтесь, вы увидите, как на датчике мигает синий свет, когда он работает правильно. Один быстрый совет, который сэкономит вам время, — это брать с собой беспроводную клавиатуру, когда вы переходите из комнаты в комнату, устанавливая датчики. Таким образом, вы можете назвать каждый датчик по ходу дела.

Вот и все! Вы должны выделить около 20-30 минут, чтобы завершить установку. Мы обнаружили, что это супер-интуитивно и на самом деле приятно.

Насколько это просто?

Теперь мы знаем, что контекст решает все. То есть мы можем сказать, что что-то «легко», но ваше «легко» может сильно отличаться от нашего. Имея это в виду, мы составили диаграмму ниже, которая показывает установку SimpliSafe рядом с другими лучшими системами домашней безопасности DIY. Это должно поставить его в перспективе для вас.

Установка системы сигнализации своими руками

	Диапазон цен	Сложность установки	SecureScore: простота использования
СимплиСейф	$183+	Очень просто	9,7
Будильник	$199+	Легкий	7,9
Обитель	$199+	Легкий	8.0
Фронтпойнт	$430+	Легкий/средний	7,8
Бринкс	$199+	Легкий/средний	7,7
Безопасность ольхи	Н/Д	Умеренный	7,6

Краткий обзор установки SimpliSafe

Мы думаем, что лучший способ узнать, как настроить SimpliSafe, — это прокатиться с нами. Вот почему мы поделились нашим полным опытом выше.Но мы думаем, вам понравится следующий раздел, если вы просто хотите получить удобное краткое руководство для небольшого повышения уверенности. Он точно показывает, чего можно ожидать от каждого отдельного компонента SimpliSafe.

Базовая станция SimpliSafe

• Стоимость: $114,99 при покупке отдельно
• Требования: сеть Wi-Fi, питание переменного тока
• Проводной или беспроводной: Проводной (шнур питания)
• Необходимые инструменты: инструменты не нужны
• Время установки: менее минуты
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке базовой станции

1. Разместите базовую станцию ​​в центральной части вашего дома.
2. Подключите его к розетке, не управляемой выключателем света, с помощью прилагаемого шнура питания.
3. Светодиодный индикатор базовой станции будет светиться мягким голубым светом, когда она поставлена ​​на охрану, и погаснет, когда система будет снята с охраны. Обратите внимание, что это полная противоположность Ring Alarm. Так что, если вы бывший пользователь Ring Alarm, синий цвет означает «включен», а не «снят с охраны».

Клавиатура SimpliSafe

• Стоимость: 69,99 долларов США за штуку
• Проводной или беспроводной: Беспроводной
• Необходимые инструменты: инструменты не нужны
• Время установки: менее минуты
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке клавиатуры

1. Следуйте инструкциям на экране для настройки главного PIN-кода.
2. Удалите клейкое покрытие с обратной стороны клавиатуры.
3. Прикрепите клавиатуру к стене (мы ставим ее возле нашего главного входа). Вы по-прежнему сможете вставлять и вынимать его из монтажного кронштейна. Обратите внимание, что вам не нужно монтировать клавиатуру, вы можете разместить ее на столе или прилавке.
4. Нажмите вниз сбоку экрана для навигации по меню клавиатуры. Сначала это казалось странным, но мы довольно быстро к этому привыкли.
5. Установите и назовите датчики с помощью клавиатуры, выполнив следующие действия:
   Нажмите кнопку «Тест» на датчике, чтобы протестировать его и присвоить ему имя.Когда клавиатура предложит вам, вы можете удалить вкладку батареи на устройстве / датчике, который вы хотите установить.

К вашему сведению: К клавиатуре SimpliSafe нужно привыкнуть. Вы будете нажимать стороны экрана, чтобы переключаться между окнами. Это новый дизайн, которого мы раньше не видели. Но, честно говоря, это растет на нас.

Датчики движения SimpliSafe

SimpliSafe – датчик движения

• Стоимость: 29 долларов.99 штук
• Проводной или беспроводной: Беспроводной
• Необходимые инструменты: инструменты не нужны
• Время установки: 2 минуты
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: Да

Датчик движения Пошаговые инструкции по установке

1. Поместите на полку или прикрепите к стене на высоте около 4–5 футов от земли кнопкой «Тест» вверх. Он должен быть установлен примерно на высоте ваших выключателей света.
2. Не размещайте датчик рядом с обогревателем, кондиционером, лампой или любой другой электроникой, включая маршрутизатор Wi-Fi.
3. Если у вас есть собака весом более 30 фунтов, установите датчик движения стороной с кнопкой вниз примерно в 4 футах от земли.
4. Если вы кошатник, разместите датчик движения так, чтобы кошка не могла к нему взобраться, и стороной с кнопкой вверх на расстоянии 6-10 футов от земли.

Входные датчики SimpliSafe

• Стоимость: $14,99 за штуку
• Проводной или беспроводной: Беспроводной
• Необходимые инструменты: инструменты не нужны
• Время установки: 5-10 минут
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке датчика входа

1. Выровняйте магнит и датчик на двери или окне так, чтобы канавки совпадали и обе части находились на расстоянии менее двух дюймов друг от друга, когда окно/дверь закрыты.
2. Проверьте выравнивание перед приклеиванием каждой детали с помощью прилагаемого клея. Синий индикатор должен мигать один раз при открытии двери/окна и дважды при закрытии.
3. Установите датчик на дверь, а меньший магнит на дверную раму или наоборот.

Знаете ли вы: За исключением Abode, дверные/оконные датчики SimpliSafe являются самыми маленькими датчиками, которые мы видели в отрасли. Это важно для нас, так как мы хотим, чтобы наша система безопасности гармонировала с декором нашего дома, а не торчала как больной палец.

Датчики воды/затопления SimpliSafe

• Стоимость: $19,99 за штуку
• Проводной или беспроводной: Беспроводной
• Необходимые инструменты: инструменты не нужны
• Время установки: менее минуты
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: №

Датчик воды/наводнения Пошаговые инструкции по установке

1. Разместите датчик(и) воды/затопления SimpliSafe на полу, в поддоне водонагревателя, за стиральной машиной или рядом с ванной или кухонной сантехникой, чтобы обнаружить переливы или сломанные трубы.
2. При желании вы можете использовать прилагаемые клейкие язычки, но не закрывайте ни одну из шести металлических контактных точек в нижней части датчика.

Камера SimpliSafe SimpliCam

SimpliSafe SimpliCam

• Стоимость: 99 долларов за штуку
• Требования: подключение к Wi-Fi, питание от сети переменного тока. Обратите внимание, что это устройство не использует сигнал сотовой связи, поэтому, если у вас отключится интернет, ваши камеры не будут работать.
• Проводной или беспроводной: Проводной (шнур питания)
• Необходимые инструменты: инструменты не требуются
• Время установки: 5-10 минут
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: Да

Пошаговые инструкции по установке SimpliCam

1. Откройте коробку.
2. Снимите камеру с подставки.
3. Вставьте Micro-USB в порт на задней панели камеры.
4. Замените подставку для камеры.
5. Вставьте шнур в розетку.
6. Используйте приложение SimpliSafe, чтобы начать установку.

Видеодомофон SimpliSafe Pro

SimpliSafe – дверной видеозвонок

• Стоимость: 169 долларов за штуку
• Требования: соединение Wi-Fi (2,4 ГГц), существующая настройка дверного звонка (от 8 В до 24 В) с аналоговым (механическим) дверным звонком
• Проводной или беспроводной: проводной видеодомофон, который должен заменить существующий дверной звонок.Вариант с аккумулятором отсутствует.
• Необходимые инструменты: Крестообразная отвертка
• Время установки: в среднем 30 минут для большинства людей
• Онлайн-руководство по установке: Да
• Инструкции в приложении: №

Пошаговые инструкции по установке видеодомофона Pro

1. Отключите питание выключателями.
2. Снимите старый дверной звонок.
3. Протяните имеющиеся провода дверного звонка через монтажный кронштейн.
4. Прикрутите монтажный кронштейн к стене.
5. Прикрепите провода к монтажному кронштейну.
6. Установите дверной звонок на место.
7. Снова включите питание.

Помощь и советы по установке SimpliSafe

Настройка Wi-Fi

Как вы помните, вы подключите концентратор к вашему Wi-Fi в начале процесса установки; это быстрое и интуитивно понятное соединение. Чтобы настроить Wi-Fi, нажмите кнопку «Меню» на клавиатуре. Затем введите свой главный PIN-код, затем перейдите к «Системным настройкам», затем выберите «Wi-Fi» и продолжите настройку Wi-Fi, как и любое другое беспроводное устройство.

К вашему сведению: Обратите внимание, что, хотя SimpliSafe питается от Wi-Fi, он также имеет резервную копию по сотовой сети на случай отключения электроэнергии или задержки Wi-Fi. Хотя Wi-Fi не такой быстрый и надежный, как сотовые системы, такие как Vivint или Frontpoint, мы все же считаем, что это надежное соединение. По нашему опыту, у нас не было проблем с подключением во время тестирования.

Видео по установке

На веб-сайте SimpliSafe вы найдете несколько полезных видеороликов.Мы просмотрели видеоролики «Установка основных устройств» и пришли к выводу, что они сделаны хорошо и по делу. Вы также найдете в Интернете множество сторонних видеороликов по установке; но правда в том, что они вам действительно не понадобятся, так как система очень проста в установке.

Руководство по установке

SimpliSafe также предлагает онлайн-руководство по установке с полными инструкциями по установке для каждого из компонентов, а также инструкциями о том, как использовать все после запуска. Это руководство довольно подробное и содержит более чем достаточно информации для быстрой и легкой установки вашей системы.Это хорошо, но мы обнаружили, что в наши дни у большинства компаний есть онлайн-руководства.

Необходимые инструменты

Большинство продуктов SimpliSafe можно устанавливать с помощью клейких язычков, которые входят в комплект поставки. Просто убедитесь, что у вас есть отвертка с крестообразным шлицем, если вы заказываете камеру дверного звонка SimpliSafe, Video Doorbell Pro. Не волнуйтесь, если вы не умеете работать дома, SimpliSafe также предлагает профессиональные услуги по установке (см. ниже). Мы все чаще наблюдаем это с брендами DIY.Конечно, это легко сделать самому… но еще проще, если это сделает кто-то другой!

Услуги профессиональной установки

У SimpliSafe есть сертифицированные технические специалисты, которые приедут к вам домой и настроят всю вашу систему менее чем за час всего за 79 долларов США. Это отличная альтернатива закатыванию рукавов. Но опять же, есть что сказать об установке новой системы самостоятельно. В любом случае, у вас есть варианты.

Заключительные мысли об установке SimpliSafe

Как вы увидите в нашем полном обзоре SimpliSafe, мы оценили эту домашнюю систему безопасности своими руками на 9 баллов.7 в категории простоты использования, которая включает настройку и установку. Это самая высокая оценка, которую мы когда-либо давали продукту, и SimpliSafe заслужил ее. Конечно, SimpliSafe — не самая продвинутая система — в ней отсутствуют некоторые функции, такие как клавиатура с сенсорным экраном, широкие возможности интеграции домашней автоматизации и наружная камера. Но опять же, это означает, что меньше технологий могут сбить вас с толку.

В целом мы были весьма впечатлены SimpliSafe в отделе установки своими руками. Установка системы от начала до конца заняла у нас около 20-30 минут.И мы ценим то, что компания (почти) всегда рядом для поддержки по телефону, если вы столкнетесь с препятствием. Суть в том, что SimpliSafe — это отличное решение, если вы ищете доступную и удобную систему, которая устанавливается в один миг и обеспечивает защиту дома от начального до среднего уровня.

Насколько доступна бестраншейная прокладка труб по сравнению с другими видами ремонта?

 

Когда дело доходит до этого, на самом деле нет простого способа справиться с повреждением трубы или, что еще хуже, с серьезной поломкой трубы.

Тем не менее, вам не обязательно тратить десятки тысяч долларов на ремонт трубы или канализационных линий в вашем доме. Благодаря инновационным бестраншейным технологиям в значительной степени избегаются земляные работы и последующее благоустройство территории.

Используя жидкие растворы эпоксидной смолы, специалисты по бестраншейному монтажу могут вылечить на месте целые новые секции трубы внутри поврежденной линии через небольшие или даже уже существующие точки входа.

Самыми дорогими компонентами традиционного ремонта трубы методом «копать и заменить» являются не используемые материалы или инструменты, а тяжелый труд, перемещение земли и долгие часы, затрачиваемые на восстановление рассматриваемой трубы.Эти дополнительные затраты являются причиной того, что традиционный ремонт трубы обычно стоит на 25-30% дороже, чем труба, затвердевающая на месте .

Снижение затрат: бестраншейный и традиционный

Проще говоря, оборудование и навыки, необходимые для бестраншейного ремонта труб, как правило, будут стоить немного больше, чем предварительный ремонт методом «копать и заменить» (80-250 долларов за фут по сравнению с 50-250 долларов).

Средняя стоимость бестраншейного ремонта трубы обычно составляет около 6 000–12 000 долларов, в то время как ремонт методом «копать и заменить» обычно составляет от 4 000 до 13 000 долларов (больший диапазон затрат приходится на ручное рытье, глубину и расположение трубы).

Однако эта стоимость может удвоиться, если улицы, инженерные коммуникации, тротуары или подъездные пути пролегают над сломанной трубой. Перемещение или восстановление этих приспособлений на уровне земли может привести к традиционным затратам на ремонт труб до 25 000 долларов, если не больше, за одну операцию. В этих случаях стоимость бестраншейных работ остается прежней; так как копать больше не нужно, специалисты по бестраншейным работам могут полностью отремонтировать или заменить вашу поврежденную трубу, не выкапывая ни сантиметра почвы.

Когда дело доходит до ремонта труб, самыми дорогими факторами являются не используемые машины или материалы, а выкорчевывание, благоустройство и повреждение газона.

Неопровержимые факты о стоимости ремонта труб

Более подробный обзор стоимости ремонта труб и средних значений выглядит следующим образом:

• Традиционный ремонт труб методом копания и замены: 50-250 долларов США за фут, в результате чего получается примерно 3000-6000 долларов США для небольших работ и 5000-13000 долларов США для ремонта более 50 футов. Любое дополнительное озеленение, перекрытие дорог и трудозатраты значительно увеличат стоимость.
• Бестраншейный метод Разрыв трубы : Один из наиболее распространенных методов ремонта труб без земляных работ, разрыв трубы стоит примерно 60-200 долларов за фут, в результате чего весь ремонт обходится в 3500-20 000 долларов.Разрыв — это, по сути, замена подземной трубы, и стоимость зависит от длины и глубины существующей поврежденной трубы. Используя конусообразную разрывную головку, специалисты по бестраншейным работам обычно могут заменить всю трубу за один день.
• Бестраншейная прокладка трубы: Замена поврежденной боковой или канализационной трубы обычно стоит 80–250 долларов за фут, в среднем около 160 долларов за фут. Для стандартных канализационных линий стоимость ремонта может варьироваться от 4000 до 20 000 долларов, в зависимости от обстоятельств.В большинстве случаев домовладельцы платят от 6 000 до 12 000 долларов за ремонт важных канализационных соединений.
• Облицовка небольших труб: Для поврежденных труб длиной менее 50 футов стоимость облицовки обычно составляет около 3000-4000 долларов США, опять же в зависимости от местоположения и глубины трубы.

Решение о том, подходит ли вам разрыв трубы или футеровка, зависит от вашей ситуации; насколько глубока ваша труба, ее расположение на вашей территории и насколько обширны повреждения.

Для неглубоких труб без инженерных коммуникаций или препятствий вручную прокопать и заменить трубу, вероятно, будет более доступным способом, чем перебазировать ее внутри. Однако, если ваша поврежденная труба проходит под подъездной дорожкой, большими деревьями или тротуарами, облицовка трубы без выкапывания может сэкономить вам до 10 000 долларов на ремонте, если не больше.

Поскольку общая стоимость ремонта является косвенной, первым и наиболее важным шагом в поиске подходящего ремонта для вашего дома является обращение к специалисту по бестраншейному ремонту труб в вашем районе для осмотра ваших труб.

После ненавязчивой видеоинспекции вы можете определить наиболее доступный вариант ремонта вашего дома и потенциально сэкономить себе тысячи долларов на ненужных затратах на благоустройство.

Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, вы хотите провести оценку или вам необходимо отремонтировать или заменить канализационные линии в вашем доме или офисе, свяжитесь с нами по адресу Express Sewer & Drain. Мы являемся экспертами в области бестраншейной замены труб и можем помочь вам решить проблемы вашего дома, бизнеса или муниципалитета и помочь предотвратить проблемы в будущем.

Установка поддона душевого поддона — завершение Руководство

 

Несмотря на то, что душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, протечки – неизбежный факт. Вы не можете предположить, что ваш пол в душе водонепроницаем только потому, что вы не видите видимых признаков повреждения плитки или затирки. Душевые из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под кафельной поверхностью пола лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа этот раствор насыщается водой.Небольшие «сливные отверстия» в основании сливного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению затирки, что приведет к отслоению плитки и крошению швов затирки. Душевые вкладыши под строительным раствором точно так же защищают черный пол от порчи.

Большинство современных душевых полов имеют гибкую прокладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ).Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя). Гибкие вкладыши, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из резиноподобного материала, непроницаемого для воды и стойкого ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, этот материал, вероятно, является кошмаром защитника окружающей среды — кажется, он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, изгибаясь вверх у стен и складываясь в углы.Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным способом для любого начинающего мастера, берущегося за работу. Недостатком CPE является то, что материал может быть почти в три раза дороже за квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Нарисуй сам

Установка гибкого вкладыша для душевого поддона не выходит за рамки способностей опытного мастера, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черный пол душевой сделан из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, где под облицовкой поддона наносится наклонный слой известкового раствора.Способ установки одинаков для вкладышей из ХПЭ и ПВХ, за исключением клея, используемого для склеивания.

Для обычного фанерного пола начните с вырезания отверстия в центре пола душа для слива в сборе. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала канцелярским ножом, но сливное отверстие не должно быть слишком большим. Затем уложите в проем сливное основание. Убедитесь, что вкладыш не мешает дренажным отверстиям. После того, как вы сделали хорошую подгонку, используйте клейкий силиконовый герметик на обеих сторонах вкладыша, где он соприкасается со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку размером 1/8 дюйма, выступающую над полом. В некоторых случаях это может помешать части воды беспрепятственно стекать в канализацию. Одним из решений этой проблемы является прокладка желоба, позволяющего верхней части сливного фланца быть на одном уровне с черным полом. Затем приварите основание дренажа к дренажной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Уложите пленку на черновой пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы предотвратить засорение небольших дренажных отверстий в сливе цементом или мусором, насыпьте на отверстия промытый мелкий гравий.Это может помочь закрыть отверстие основания дренажа клейкой лентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый дренаж.

Многие плиточные желоба для душа имеют резьбовые, регулируемые готовые желоба, которые позволяют подогнать их под широкий диапазон толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. Как только регулируемый готовый слив будет затянут, вся вода в душе будет течь к сливу.

Прикрепите вкладыш к окружающему каркасу душа.

Предварительно измеренный вкладыш должен заходить на боковые стенки душевой кабины не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к каркасным шпилькам душевой рядом с верхним краем внахлест. Если необходимо соединить вместе два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы получилась единая водонепроницаемая подкладка.

Расправьте материал подкладки от корпуса желоба наружу, по направлению к боковой раме и бордюру, чтобы он ровно лежал на полу. Согните углы и прибейте или прикрепите подкладку к каркасу боковой стенки или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Пройдитесь по периметру лайнера, закрепив его в раме. Полностью заверните край вкладыша на душевой бордюр и прибейте его гвоздями к внешнему краю бордюра.

Подсказка: Вы также строите обрамление душа? Если вы можете немного подкорректировать черновой каркас, установка вкладыша может быть намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче отверстия.Зазор обеспечивает хорошее место для хранения дополнительного материала мембраны CPE, который собирается в кучу, когда вы сворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто держите угловые сгибы как можно более плоскими и тугими.

Проверьте установку, заглушив сливную трубу и наполнив душевой поддон водой чуть ниже верхней части бордюра, а затем оставьте на четыре часа. Проверьте на наличие утечек и при необходимости отремонтируйте. Повторно проверяйте вкладыш, пока не убедитесь, что в установке нет утечек.Полностью слейте воду и высушите душ, прежде чем приступить к строительству.

Над вкладышем – Композитный мраморный поддон

Одной из популярных альтернатив кафельному полу в душе является поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще могут быть облицованы плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды. Практически во всех новых кафельных душевых в течение первых пяти лет появляются трещины в определенных швах.Однако использование композитного поддона устраняет затирку швов в полу и, в свою очередь, устраняет протечки. Все, о чем вам придется беспокоиться, это затирка швов на переходе стена/пол.

Композитный поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже плиточного пола, но его проще установить, и вам не придется перекладывать плитку на пол, пока вы владеете домом. Эти поддоны изготавливаются на заказ, заливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры подходят для вашей душевой рамы.Формованный кусок композита также имеет предварительно наклонную поверхность для направления воды прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие опирается на слой песка, который повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и образует регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попадал в канализацию и не забивал дренажные отверстия. Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план углового сгиба. Сложите лайнер в угол.

 

При укладке цельного композитного пола сначала уложите слой песка над подкладкой.Полностью оберните вкладыш над душевой рамой и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или малярную палочку, чтобы отрегулировать слой песка, чтобы пол был ровным. Сделайте все возможное, чтобы слой песка равномерно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь, чтобы установить поддон, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте слой песка с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.Цельные композитные поддоны устанавливайте поверх слоя песка и выравнивайте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, установите стены из цементных плит на боковую раму. При этом нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать кверху композитного пола, защемляя его на месте. Затем отделайте стены шпаклёвкой и плиткой, заделывая швы между стенами и полом.

Установите цементную плиту поверх окружающего каркаса стены. Для композитных полов закрепите цементную плиту на душевом поддоне.Однако для кафельных полов оставьте цементную плиту на 1 дюйм выше душевой лейки.

Где можно найти пол для душа, подобный показанному выше? Нам в EHT постоянно задают этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих «Желтых страницах», так как большинство этих компаний работают на местном уровне. Ищите компанию, которая предлагает «индивидуальные изделия из искусственного мрамора».

Над облицовкой – плиточные полы

Для более традиционных душевых полов, выложенных плиткой, укладка отличается.Поскольку вы не используете кастрюлю со сборным уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон в полу позволяет стекать всей влаге, устраняя причину возникновения грибка, плесени и запаха. Сантехнические нормы требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а стандарты Американского совета по плитке и ANSI рекомендуют использовать «уклон под гидроизоляционной мембраной».

Существует три основных способа создания уклона. Каркас пола может быть наклонен для формирования уклона. Вы также можете использовать специально изготовленный продукт, который создает для вас необходимый уклон (см. примечание ниже).Или вы можете уложить слой модифицированного латексом раствора и затереть откос на поверхность.

После полного затвердевания слоя раствора (или создания уклона иным образом) установите облицовку поверх основания уклона, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой, и залейте ее до последнего уклона пола. После того, как второй слой раствора затвердеет, уложите плитку с тонким слоем. Убедитесь, что укладка гладкая, без холмов или неровностей, чтобы плиточный пол был ровным и красивым.Перед затиркой швов дайте раствору высохнуть не менее 24 часов.

Примечание: Перед укладкой пола в душе установите водонепроницаемую стеновую панель, , расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше окончательной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в последующем заполняется опорным стержнем и герметиком. При установке стеновых панелей не пробивайте цементную плиту гвоздями и не протыкайте облицовку там, где она прилегает к каркасу стены; вместо этого поместите застежки над вкладышем.

 

Схема плиточного пола.

Extra Project Совет читателя P.W. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вы должны установить черную крафт-бумагу за цементной плитой, чтобы предотвратить гниение шпилек. Цементная плита не гниет, когда намокает, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой цементный раствор, а не песок, чтобы предотвратить попадание песка в канализацию.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

Руководство по установке французского дренажа

Если вы изучаете французские водостоки, вы, вероятно, уже столкнулись с некоторыми проблемами дренажа и хотели бы узнать больше о том, какие типы проблем могут решить французские водостоки и подходят ли они для вашей собственности.

В зависимости от того, где вы живете, самый важный слив в вашем доме может располагаться не на кухне или в ванной. На самом деле, это может вообще не быть частью вашей внутренней сантехники. Вместо этого самым важным водостоком может быть траншея, заполненная гравием, и перфорированная труба в ландшафте или рядом с фундаментом вашего дома. Хотя вы его почти не видите, его роль очень важна для защиты вашего дома от повреждения водой.

Это французская канализация, и если вы никогда не слышали об этой важной мере безопасности канализации, этот веб-сайт создан для того, чтобы предоставить вам все, что вам нужно знать.

Содержание статьи

Что такое французская дренажная система?

Французский водосток, который также можно назвать дренированием по периметру, плакучей плиткой или сельскохозяйственным водостоком, представляет собой заполненную гравием траншею, включающую перфорированную или щелевую трубу. Эти дренажи используются для отвода поверхностных или грунтовых вод от определенного участка, например, от фундамента дома. Французские дренажи направляют воду с уровня поверхности к самой нижней точке и позволяют ей просачиваться через гравий на уровне поверхности в канализацию.Этот гравий также блокирует прохождение лишнего мусора. Затем вода собирается в перфорированную трубу, проходящую у основания водостока, и направляется от дома в более подходящее место для дневного освещения или инфильтрации. Французские водостоки отличаются от типичных поверхностных водостоков тем, что они собирают воду по всей длине водостока, а не в одном конкретном месте. Французские дренажи также могут предотвратить сбор и скопление воды в определенных областях, насыщая землю под ней, что может привести к проблемам с водой на поверхности или под ней.Вместо этого эта вода направляется в более подходящее место, например, в сухой колодец или в область по вашему выбору. Системы подземного дренажа использовались на протяжении веков, помогая во всем, от контроля сельскохозяйственных стоков до дренажа дворов. Они бывают разных форм, но все они похожи по конструкции и функциям на традиционную французскую дренажную систему. Самые ранние французские дренажи представляли собой простые канавы, заполненные гравием. Хотя многие предполагают, что происхождение французского дренажа восходит к Франции, на самом деле считается, что название дренажа произошло от имени бывшего юриста и У.С. Помощник министра финансов Генри Флэгг Френч, который популяризировал их в своей книге 1859 года «Дренаж фермы». Френч использовал секции кровельной черепицы для создания своих собственных водостоков, прежде чем более поздние разработки включили перфорированные водостоки для предотвращения засорения.

Как работает французский дренаж?

Помните, что жидкость всегда ищет самую низкую точку, до которой она может добраться, по самому легкому пути, легко перемещаясь в пустые карманы в рыхлой почве. В этом секрет французского водостока: он обеспечивает надежно легкий путь, создавая затонувший канал, который побуждает воду просачиваться из окружающей почвы и течь по гладкому руслу.Гравитация необходима для правильного функционирования французского водостока, поскольку он сначала выталкивает воду вниз с поверхности и из насыщенной почвы, а затем тянет ее по наклонной вниз трубе к желаемой точке сброса.

Характеристики французской дренажной трубы

Одним из наиболее распространенных материалов для труб, используемых для создания французского водостока, является пластик из-за его долговечности. Есть два часто используемых варианта труб: гофрированные и ПВХ. Оба они легкие, но гофрированная труба может быть гибкой, а ПВХ прочнее и жестче.Независимо от того, из чего сделана труба, она должна быть прорезана или перфорирована через равные промежутки времени, чтобы вода могла поступать и течь по системе.

Другим вариантом для областей, где требуется установка французской дренажной трубы, является система EZflow, представляющая собой трубу, которая уже окружена заполнителем и тканевой сеткой. Сама сливная труба изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, имеет гофру и перфорацию. Альтернативы французским водосточным трубам, такие как эта, являются гибкими и имеют заранее заданную длину, обычно 5 или 10 футов каждая.

Учет других размеров также является неотъемлемой частью установки французского дренажного трубопровода, так как диаметр трубы будет влиять на то, сколько воды может пройти через нее. Перфорированная французская дренажная труба диаметром 4 дюйма, вероятно, подходит для большинства жилых помещений, но в районах, где ожидается хороший сбор воды и сильное насыщение почвы, может потребоваться труба большего диаметра. Для коммерческого или сельскохозяйственного использования может также потребоваться перфорированная труба большего диаметра для французских дренажных систем.

Стоимость французского дренажа

Как и в любом проекте, оценка стоимости установки французского водостока должна быть сделана до начала работ. Затраты на французскую дренажную систему в основном зависят от используемых материалов, включая трубы, заполнитель, ткань, соединители и торцевые заглушки. Могут быть и другие сопутствующие разрешения, сборы или аренда оборудования. Многие профессионалы считают, что традиционная французская канализация стоит от 20 до 30 долларов за фут, но стоимость самодельной французской канализации может также включать аренду оборудования, такого как траншеекопатель или уплотнитель.

Чтобы рассчитать стоимость, начните с определения количества каждого компонента, которое вам понадобится. Длину трубы можно определить, измерив расстояние от точки сбора воды до выпускного отверстия. Ткань можно определить аналогичным образом. Количество необходимого гравия можно оценить, рассчитав длину траншеи, умножив ее на ширину и глубину, необходимую для полного покрытия трубы. Добавьте общую стоимость труб, ткани и заполнителя, чтобы получить базовую стоимость первоначальной установки.Калькулятор французского дренажа может помочь более точно определить стоимость системы французского дренажного типа, подсчитав длину необходимой траншеи, а также количество труб, необходимых для заполнения этой траншеи.

Смета стоимости установки французского водостока также должна учитывать трудозатраты. Специалисты по дренажу доступны для найма и взимают разные суммы за свою работу, но даже проект «сделай сам» можно изучить с точки зрения затрат и выгод.

Применение французского дренажа

Французские водостоки используются по всей стране владельцами жилой, коммерческой и муниципальной собственности, которые сталкиваются с проблемами дренажа, которые могут повредить их дома, здания и собственность или ограничить использование газонов и ландшафтных зон. Поскольку вода течет вниз по путям наименьшего сопротивления, она может скапливаться на затонувших стенах и барьерах, где со временем разрушает материал. Тогда даже небольшая трещина может позволить воде проникнуть в нежелательное место, разрушив имущество, создав опасность для здоровья и многое другое. Просачивание в подземное помещение, такое как подвал или даже подвальное помещение, может быть чем угодно: от неприятности до серьезной проблемы.

Французский дренаж полезен при решении проблем дренажа для:

• Фундаменты зданий, подвалы и подвальные помещения
• Газоны и ландшафтные зоны
• Спортивные площадки, игровые поля и игровые площадки
• Внутренние дворики и подъездные пути с твердым ландшафтом
• Подпорные стенки
• Любая зона, подверженная поверхностному или подповерхностному насыщению

Простой способ установить французский водосток — это посмотреть, где скапливается вода, особенно если она простояла несколько часов или дней после дождя. Глинистая почва может способствовать этой проблеме, так как она хорошо удерживает воду. Глина также может засорить французскую дренажную систему, фильтруя мелкие частицы в заполнитель, где частицы заполняют щели и препятствуют проникновению воды. По этой причине может помочь представление о французском сливе как об еще одном его прозвище — «буррито сливе». Качественный буррито, безусловно, представляет собой плотно завернутый пакет различных ингредиентов. Ничто не войдет внутрь, если вы не положите его туда сами. Точно так же слив буррито состоит из необходимых компонентов (перфорированной трубы и заполнителя), окруженных фильтрующей тканью, чтобы не допустить попадания даже мелких частиц, которые могут накапливаться и блокировать свободный поток воды.

Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, будет ли этот метод соответствовать вашим потребностям, вот некоторые распространенные проблемы дренажа, с которыми сталкиваются домовладельцы, и то, как французский дренаж может уменьшить или устранить эти проблемы.

• Наводнение на заднем дворе. Если проливные дожди оставили ваш двор с ненужным водным сооружением или весенняя оттепель насытила ваш двор, вам может помочь французский водосток. Размещение французского водостока в этом влажном регионе позволяет стоку собирать нежелательную воду и перенаправлять ее в более безопасное место, возвращая вам ваше зеленое пространство.
• Повреждение вашего внутреннего дворика. Ваш внутренний дворик является большим источником гордости и местом встречи для семьи и друзей, но избыток воды может повредить участок, испортить брусчатку, а также создать питательную среду для комаров, лишая вас возможности проводить время на открытом воздухе. Французский водосток может работать как щит, собирая воду до того, как она достигнет внутреннего дворика, и отводя ее. Это устранит стоячую воду, в которой нуждаются комары.
• Повреждение фундамента и низкоуровневых участков, таких как подвал. Проверьте стены в подвале. Если вы заметили затхлый запах или мокрый пол, вам срочно нужен французский слив. Французский дренаж может предотвратить попадание этой воды в ваш дом, защитив ваш подвал от затопления, а фундамент вашего дома от дополнительных повреждений.

Дизайн французского дренажа

При проектировании и установке французского водостока необходимо учитывать множество факторов. Уклон имеет важное значение, так как трасса для спуска должна быть достаточно наклонной, чтобы вода текла к намеченному месту назначения.Некоторые эксперты рекомендуют разные углы для разных типов труб, например, минимальный уклон 2% для гофрированных труб. Однако в целом французский водосток должен опускаться не менее чем на 1 процент глубины на каждые 100 футов длины.

Другие элементы, которые следует учитывать, включают:

• Глубина французского дренажа: Глубина от 8 дюймов до 2 футов должна быть достаточной для многих проектов водоотвода, хотя и связанных систем, например, построенных вокруг фундаментов и подземных жилых помещений, а также оснований подпорных стен , может быть глубже.
• Французский дренажный заполнитель: Размер используемого гравия может варьироваться от мелкого гравия до более крупных речных камней. Если используется заполнитель разных размеров, более мелкие куски обычно располагаются ближе к трубе, а более крупные — ближе к поверхности и на ее поверхности.
• Французская водосточная труба Длина: Это описано выше и действительно зависит от конкретных элементов проекта. Разумеется, труба должна быть достаточно длинной, чтобы доставить воду из подземных участков, где она скапливается, в конечную точку, где она выходит на свет.
• Французский сток: Уклон является важным фактором в поддержании свободного потока воды, так же как размещение заполнителя и окружающая ткань для предотвращения засорения трубы мусором.

Установка французского дренажа

Вот пошаговое руководство по установке французского водостока на вашем участке.

• Определите лучшее место. Определение наилучшего местоположения зависит от того, где расположены проблемные зоны, близлежащей высоты и состояния почвы.Используйте приведенные выше советы по проектированию, чтобы помочь с размещением, чтобы обеспечить правильный уклон, глубину и многое другое. Что касается почвы, предпочтительнее песчаная почва, расположенная в труднодоступном месте, но ваш установщик найдет лучшее решение, исходя из уникальных особенностей вашей собственности.
• Приготовьтесь копать французскую канализацию. Это ваш французский дренаж, но он касается не только вас. Необходимо учитывать городские нормы, и вы должны знать, как ваше новое дренажное решение повлияет на ваших соседей.Это также идеальное время, чтобы связаться с местной коммунальной службой, чтобы обозначить любые подземные линии до начала раскопок. Как только вы начнете копать, глубина дренажа должна быть от восьми дюймов до двух футов, в зависимости от ваших потребностей и доступных вариантов.
• Измерьте уклон. Этот процесс начинается с вбивания в землю двух кольев, чтобы обозначить размеры траншеи. Между ними привязана натянутая веревка, что позволяет легко измерять уклон в начале процесса копания.На протяжении всего процесса будут проводиться регулярные измерительные проверки.
• Выкопайте траншею поперек склона. Рытье траншеи является наиболее трудоемкой частью проекта, и по мере ее рытья необходимы постоянные измерения уровня. Ширина траншеи будет зависеть от того, насколько велика проблема дренажа. Небольшие проблемы с дренажем можно решить с помощью траншеи шириной от 5 до 6 дюймов, в то время как для более крупных проблем потребуется траншея большего размера.
• Добавьте ткань. После того, как траншея будет вырыта, она будет облицована ландшафтной тканью, а затем добавлен гравий. Эта ткань предотвращает смешивание грязи с гравием и способствует просачиванию воды. После того, как ткань наложена, сверху насыпают небольшую порцию гравия, чтобы углы ткани можно было обернуть вокруг этого гравия, удерживая его на месте.
• Добавить трубу. Поместите щелевую или перфорированную трубу на дно траншеи. Трубу нужно направить к выходу, чтобы стекать подальше от дома.
• Засыпка гравием. Слив почти завершен. Теперь гравий любого размера, который вы выберете, будет засыпан лопатой. Как только гравий будет засыпан, покройте его еще одним слоем ландшафтной ткани, а затем покройте его верхним слоем почвы и новым дерном.

Вот и все, семь простых шагов для установки французского водостока и устранения проблем с канализацией в вашем доме.

Быстро и легко переоборудуйте ванну с помощью вкладыша для ванны

Если вы подумываете о замене существующей ванны — будь то из-за того, что появляются волосяные трещины, становится все труднее чистить или из-за прекрасного зеленого цвета авокадо — вы можете рассмотреть вариант с вкладышем для ванны.

Что такое вкладыш для ванны?

Посмотрите одноразовые вкладыши для ванной на Amazon.

Подкладка для ванны — это изготовленная на заказ подкладка, которая буквально надевается прямо на существующую ванну. Обычно они изготавливаются из акрила, но некоторые доступны из пластика или ПВХ (поливинилхлорида). Вкладыши бывают самых разных цветов, поэтому они могут вписаться практически в любые новые идеи декора, которые вы можете придумать для своей ванной комнаты. Сообщается, что твердые поверхности легко чистить, их трудно повредить, и они служат годами.

Обшивка ванны (и окантовка ванны) надевается прямо на существующую ванну и стены, и вам не нужно ничего снимать, кроме ручек на сантехнических приборах. Вы по-прежнему можете использовать всю существующую сантехнику, и все это обычно можно установить за день.

Почему бы просто не заменить ванну?

Замена ванны — это серьезная ремонтная работа. Для начала вам нужно будет снять старую ванну. Тогда более чем вероятно, что вам нужно будет удалить хотя бы часть плитки со стен вокруг ванны и, конечно же, переустановить их после установки новой ванны.В зависимости от дизайна вашей новой ванны вам также может понадобиться переместить сантехнику. Хуже всего то, что вам, возможно, придется открыть стену и удалить несколько шпилек, чтобы убрать старую ванну из комнаты. Все это займет как минимум несколько дней, а может и больше недели!

Могу ли я самостоятельно установить вкладыш для ванны?

В то время как в домашних магазинах доступны стандартные вкладыши, которые домашние мастера могут установить самостоятельно, изготовленные на заказ вкладыши устанавливаются профессионалами. Процесс установки обычно начинается с выезда монтажной компании на дом.Во время этого визита они сделают точные замеры вашей существующей ванны и ее окантовки. Эти измерения отправляются производителю, который изготавливает вкладыш в точном соответствии с размерами.

Производственный процесс занимает около двух недель, но после доставки сам вкладыш для ванны можно установить менее чем за один день.

Индивидуально подобранный вкладыш звучит дорого — сколько все это стоит?

Изготовленный по индивидуальному заказу вкладыш для ванны будет стоить от 700 до 1000 долларов США с установкой, в то время как вкладыш и окантовка ванны должны стоить около 2000 долларов США.Это недешево, но если учесть быстроту выполнения работ и удобство установки, то стоит задуматься. Замена самой ванны, вероятно, будет стоить значительно дороже (от 3000 до 5000 долларов США), если вы включите стоимость замены стен и плитки. К тому же, кто может рассчитать дополнительные личные расходы, связанные с пребыванием без ванны в течение недели?

Могу ли я просто обновить мою существующую ванну?

Да, возможно повторное остекление. Стоимость профессионального повторного остекления составляет около 500 долларов, и обычно его можно выполнить за день, что делает его таким же удобным, как установка вкладыша для ванны.Тем не менее, некоторые люди утверждают, что запах химикатов, используемых для очистки и подготовки поверхности ванны перед повторным остеклением, остается в доме в течение нескольких дней, так что это может быть проблемой.

Гостиничная индустрия в целом решила, что вкладыши для ванн и окантовка ванны — лучший способ обновить и обновить их ванные комнаты, работающие на износ. Адаптивность, долговечность и удобство установки акриловых вкладышей, несомненно, являются решающими факторами в этом решении.

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Установка футеровки и калибровочной трубки

Передовой опыт — 9-й в серии

Следующим передовым методом является метод установки футеровки в основную трубу, которую мы используем в качестве формы для новой трубы. Помните, что мы рассчитываем расчетную толщину, которая будет служить отдельной трубой, поэтому состояние основной трубы не имеет значения для нашей работы. В зависимости от того, как мы настроим нашу работу, на этом этапе мы можем пойти двумя путями.

Первый путь, который мы обсудим, — это введение калибровочного ролика непосредственно в устройство инверсии и в основную трубу по мере того, как футеровка проходит через калибровочный ролик.

1. Установите калибровочный валик непосредственно за инвертором или как можно ближе к нему.
2. Выберите прокладку, пластину жесткости и пластины подходящего размера для переворачиваемого размера.
   • Если прокладка ранее не использовалась, обрежьте ее по предварительно просверленным отверстиям до размера вкладыша, подходящего для вашей работы.
   • При установке переходного вкладыша с 4 дюймов на 6 дюймов используйте 6-дюймовую прокладку и 6-дюймовую пластину жесткости вместе с 4-дюймовыми битами для 4-дюймовой части и замените на 6-дюймовые биты для 6-дюймовой детали.
   • Есть две настройки замков для летучих мышей. Полностью задействуйте летучие мыши, чтобы открыть прокладку дальше, чем второе положение, предназначенное для установки калибровочной трубки.
   • Отрегулируйте глубину биты, добавив или удалив прокладки между корпусом биты и треугольными клиньями, чтобы открыть прокладку до нужного зазора для материала различной толщины.
     • 0 прокладок для материалов толщиной 2 мм
     • 1 прокладка под каждой стороной для материалов толщиной 3 мм
     • 2 прокладки под каждой стороной для материалов толщиной 4,5 мм до 1 дюйма внутри основной трубы. Это будет использоваться в качестве сдерживающей направляющей для подачи трубки в основную трубу.
     • Вы будете выполнять калибровку гораздо медленнее, чем переворачивать лайнер, поэтому вы будете обрабатывать несколько футов и стрелять на расстояние от 10 до 20 футов от калибровочного ролика через пистолет.
     • Удалите летучие мыши и протяните начало подшлемника или поводка, который вы выбрали для начала инверсии, смазывая полимерное покрытие смазкой SLIC™ при подаче в Quik Shot™
     • Снимите насадку и протяните подшлемник через пистолет, а также насадка. Снова подсоедините насадку к Quik Shot™
     • Сложите поводок или вкладыш в манжету и наденьте манжету на насадку.
     • Запустите компрессор и проверьте поток.
     • Лента с двумя хомутами для шлангов, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов.Второй хомут предназначен для обеспечения безопасности в случае выхода из строя первого хомута и избавляет вас от спуска хвостовика по основной трубе.
     • Когда у вас будет достаточно вкладыша для переворачивания между устройством инверсии и основной трубой, установите нулевой уровень давления на манометре, ведущем к Quik Shot™, и откройте воздушный клапан. Воздух не должен проходить через устройство.
     • Медленно добавляйте давление и объем с помощью регулятора давления/объема и продолжайте добавлять давление и объем, пока лайнер не начнет двигаться.Член вашей команды должен вручную направить хвостовик и трубу в основную трубу. Возможно, вам придется остановить поток воздуха здесь с помощью шарового клапана и засунуть вкладыш в основную трубу.
     • После вставки в основную трубу откройте воздушный шаровой клапан и продолжайте добавлять больше воздуха через регулятор давления/объема, открывая или закрывая, чтобы ускорить или замедлить поток в трубке
     • Поскольку мы восстанавливаем старую трубу, она не идеальна. Смещение стыков, изменение направления, а также другие силы могут остановить или замедлить продвижение хвостовика вперед.Вот шаги, чтобы заставить лайнер двигаться снова.
       • Добавьте пару галлонов воды в носовую часть лайнера через отверстие для воды. Это закруглит гильзу и может помочь вам преодолеть препятствия.
       • Вы можете оттянуть гильзу на пару футов, установить давление воздуха на 20 фунтов на квадратный дюйм при закрытом воздушном клапане, засунуть в пистолет еще несколько футов гильзы, и быстро откройте воздушный шаровой клапан, протолкнув лайнер мимо препятствия.
       • Если засорение по-прежнему сохраняется, вы можете установить давление не выше 30 фунтов на квадратный дюйм и быстро открыть и закрыть воздушный шаровой клапан.Вы можете заметить, что перемещаетесь только на дюйм или два за раз, чтобы преодолеть препятствие, прежде чем оно продолжит свое движение.
     • Когда от калибровочного катка отделяются последние несколько футов, ½ футеровки уже находится в земле, что позволяет связать хвостовую часть резинкой.
     • Резиновая лента должна представлять собой полосу шириной 3/16 дюйма, трижды обернутую вокруг конца вкладыша в пределах 6 дюймов от конца вкладыша.
     • Вытрите излишки смолы с конца трубки, чтобы предотвратить скопление смолы внутри инверсионного устройства.
     • Снимите летучих мышей с задней части Quik Shot ™ и установите хвостовик в инверсионный блок.
     • Переверните летучих мышей наружу, чтобы прокладка была максимально закрыта, и прикройте прокладку тряпкой, чтобы свести к минимуму выброс выхлопных газов.
     • Установите манометр на 20 фунтов на квадратный дюйм и быстро откройте воздушный шаровой клапан. Эта половина лайнера движется со скоростью около 100 футов в минуту, поэтому вы должны увидеть заметное падение давления, когда лайнер полностью перевернут.

• Летучие мыши
• Прокладка
• Г-образные кронштейны
• Пластина жесткости

Второй путь предполагает, что ролик находится на удалении от устройства переворота для запуска вкладыша.Большинство описанных выше шагов будут повторяться, за исключением отрыва от калибровочного ролика непосредственно в пистолете.

1. Вы будете «смачивать» лайнер по всей длине перед установкой, чтобы взять в руки пропитанный лайнер.
   • Вам понадобится переносное устройство, чтобы удерживать «смоченный» вкладыш для переноски к устройству переворачивания
   • В зависимости от длины вкладыша вам может потребоваться погрузить вкладыш в ванну с ледяной водой, чтобы он оставался прохладным, пока вы не вставите его внутрь трубка, которую можно донести до места инверсии.Помните, что смола в массе имеет тенденцию накапливать тепло, поэтому разделяйте вкладыш льдом или воздухом, не складывая все это в одну кучу.
2. Не забудьте рассчитать рабочую силу, необходимую для этой функции, при работе с более длинными вкладышами. (Пример: 200 футов 6-дюймового хвостовика будут весить более 200 фунтов, поэтому с этой задачей может столкнуться один или даже два оператора.)
3. Смажьте хвостовик с помощью SLIC™ по всей поверхности полимерного покрытия.

Теперь вы готовы установить калибровочную трубку.Если вы помните, этот материал уже подготовлен и готов к инвертированию.

1. Отсоедините лайнер от насадки
2. Проденьте калибровочную трубку через заднюю часть Quik Shot™, протяните конец через пистолет и насадку и наденьте манжету на калибровочную трубку.
3. Вставьте сопло в Quik Shot™ и закрепите его на пистолете.
4. Наденьте манжету на калибровочную трубку и наденьте ее на сопло.
5. Сделайте вертикальный надрез длиной 1 дюйм в материале вкладыша и наденьте его на калибровочную трубку.
6. Сдвиньте направляющую часть калибровочной трубки сверху и закрепите узел двумя хомутами, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов.
7. Обнулите давление воздуха и откройте воздушный клапан.
8. Медленно откройте клапан и дайте калибровке инвертироваться внутри лайнера, который вы ранее инвертировали.
9. Достигнув ½ путевой точки, уберите летучих мышей, вставьте узел в Quik Shot™ и выверните летучих мышей наружу.
10. Установите давление на 20 фунтов на квадратный дюйм, прикройте тряпкой заднюю часть Quik Shot™, чтобы свести к минимуму разбрызгивание смазки, и быстро откройте воздушный клапан, позволив второй половине лайнера вывернуться.
11. Проверьте отметку на натяжном ремне, которую вы заметили, указывая на то, что калибровка полностью изменена на ожидаемую точку.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс CIPP.

Следующим «лучшим методом» будет отверждение лайнера. Для получения дополнительной информации об этом передовом опыте позвоните нам по телефону +1-888-354-6464 или напишите нам по адресу [email protected]

Теги: блог, калибровка, CIPP, CIPP Lining, лайнер, сантехник, quik-shot, канализационная труба

Как уложить деревянный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпаклевка для дерева
пароизоляционная бумага
пневматический настил
набор гвоздей
степлер
сверла
молоток
рулетка
монтировка
пила для нарезки
настольная пила
защита для ушей

дрель с регулируемой скоростью

1. Выберите породу твердой древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте их на квадратные метры. При заказе паркетной доски учитывайте 10-15% надбавки за нестандартные доски и любые ошибки при резке.

3. Проверьте черновой пол. Минимальные требования: основание из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что пол не скрипит. Если скрип есть, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание пола и закрепите балку там, где возникает скрип.Уберите молдинги из комнаты, тщательно подметите и почистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую толь или войлок. Это относительно недорого (около 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома). ).Отметьте карандашом вдоль плинтусов, где расположены лаги.

5. Начните установку с самой длинной свободной стены.Снимите молдинг для обуви и проведите мелом линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую и влажную погоду и сжать в более холодную и сухую погоду паркетного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите тот, который является прямым. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия в деревянной доске, а также в черновом полу и балке. Прибейте каждую доску лицевой стороной к каждой балке и установите гвоздь с помощью набора гвоздей.Прикрепите лицевой стороной весь первый ряд и не забывайте, что длина досок должна быть случайной. Важно забить первый ряд гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила прижмет дерево к плинтусу, который потеряет расширение и сжатие 3/8 дюйма.

Важно укладывать первые доски перпендикулярно нижним лагам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черный пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходили гвозди и швы. Попробуйте залезть под пол, чтобы увидеть, как они бегают.

7. После установки нескольких первых рядов просверлите направляющие отверстия в шпунте каждой доски и вручную прибейте рулоны до тех пор, пока не останется достаточно места для пневматического пистолета для забивания гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвета досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Длина должна быть произвольной и иметь длину не менее 6 дюймов.

8. С помощью пневматического гвоздезабивного пистолета поместите выступ пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в выступ деревянной доски.

При установке до порога не критично делать разрезы точными.Вернитесь позже после того, как пол будет установлен, и используйте циркулярную пилу, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтусов выберите кусок, который туда поместится, и оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Используйте другую часть в начале следующего ряда. Вам не всегда нужно вставлять его очень близко и выбрасывать концевую часть. Это сэкономит время и деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце есть шпунт, а на другом — канавка — это называется совмещением концов. Убедитесь, что вы всегда обрезаете конец доски со стороны стены, чтобы не срезать канавку, которая подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, отрезайте сторону стены, а не сторону комнаты. Когда вы сделаете отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как прибить гвоздями, убедитесь, что в каждую доску вбито не менее двух гвоздей. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы размещать гвозди через каждые 10–12 дюймов.

11. Когда вы приближаетесь к противоположной стене, снова становится проблемой место для пневматического гвоздомета. Просверлите пилотные отверстия и прибейте доски вручную, пока не останется места для дрели и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и прибейте доски лицевой стороной, не забывая вставлять гвозди с помощью набора гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрезков напольного покрытия, чтобы прочно зафиксировать доску из твердой древесины при забивании гвоздей.

12. Если для последней доски остается узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте вдоль) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма на торцевой стене для расширения и сжатия.

13. Заменить молдинг обуви в комнате и зашпаклевать все отверстия от гвоздей, которые были забиты с лицевой стороны. Обязательно приобретите шпатлевку по дереву, соответствующую полу. Заполните отверстие и вытрите излишки.

14. Ухаживать за предварительно обработанным паркетным полом несложно: регулярно подметайте его и не допускайте попадания песка на поверхность, используйте набор для чистки пола (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Паркетные полы также помогают сократить количество пылевых клещей.

.