Самолет из пенопласта своими руками чертеж: Самолет из пенопласта: чертежи и материалы для сборки. Полностью описан процесс создания модели и ее конечный запуск.

Содержание

Самолет из пенопласта

Бумажные самолетики являются незаменимым атрибутом школьных развлечений. Но небольшую модель самолета, которая будет хорошо летать, можно собрать и из пенопласта. Для этого понадобится набор простых инструментов и клей. На изготовление модели уйдет несколько минут, а наслаждение от нее можно получать часами. Кроме того, ребенок получит дополнительные навыки и с пользой проведет время.

Требуемые материалы

Для сборки модели самолета потребуются такие материалы:

  • тонкий лист пенопласта, можно использовать потолочную плитку;
  • клей для пенопласта;
  • модельный нож;
  • линейка;
  • карандаш или маркер;
  • картон;
  • наждачная бумага;
  • острые ножницы.

Клей для пенопласта необходимо подобрать такой, который не будет деформировать и разрушать его. Это может быть «Титан» или «88» клей. Наждачная бумага должна иметь минимальную зернистость, чтобы снять лишь небольшой слой пенопласта в процессе обработки. Для нанесения контуров можно использовать простой карандаш, но маркер будет лучше заметен. Дополнительно потребуется клей-карандаш для перенесения чертежей на картон.

Создание элементов

Для начала процесса потребуется распечатать чертеж деталей самолета, который приведен на иллюстрации выше. На некоторых деталях самолета стоит цифра, указывающая на количество элементов, которые потребуется изготовить впоследствии.

После того как чертеж будет распечатан, необходимо аккуратно вырезать каждую деталь. Чтобы их было проще перенести на пенопласт, предварительно потребуется приклеить каждую из них на лист картона и снова вырезать. Это увеличит прочность детали и облегчит работу с ней. Приклеивать деталь самолета на картон необходимо с помощью клея ПВА или клея-карандаша. Второй способ предпочтительнее, т. к. в этом случае не придется ждать высыхания клея.

После того как все детали самолета будут приклеены на картон, их можно приложить к подготовленному листу пенопласта и зафиксировать булавками, чтобы в процессе повторения контура не произошло смещение детали.

Разместить детали стоит как можно плотнее, чтобы рационально использовать пенопласт. Оставшуюся часть можно пустить на другую модель самолёта.

Детали самолета проще всего вырезать модельным или канцелярским ножом, точно ведя его по начерченным контурам. Если ребенок недостаточно взрослый, то выполнять такую работу ему стоит только под надзором взрослых, чтобы не нанести себе увечий. Количество деталей вырезается в согласии с указаниями, нанесенными на чертеже. Закругленные элементы можно вырезать ножницами или выжигателем, если последний есть в наличии.

Сборка конструкции

Как только все элементы будут готовы, можно приступить к сборке изделия. Первым делом на фюзеляже, отмечается место, где будет установлен стабилизатор. Соответствующая пометка есть на чертеже, поэтому ее можно просто перенести.

Далее ножом по отметке делается прорезь, которая по размерам должна соответствовать ширине стабилизатора. На стабилизатор наносится небольшое количество клея для пенопласта и он устанавливается на свое место, как показано на фото выше.

Следующим шагом для сборки самолета необходимо с двух сторон к основе приклеить детали с кабиной. Их должно быть две, и они отличаются наличием выступающего элемента сверху. Клей необходимо наносить небольшим слоем по всей плоскости элементов, чтобы добиться хорошей адгезии.

Сверху на элементы с кабиной самолета приклеиваются детали без кабины. Их также должно быть две и они отличаются от предыдущих только отсутствием соответствующего выступа. Делается это для того, чтобы увеличить общую толщину самолета для лучшей аэродинамики.

С помощью картонной выкройки на корпус самолета переносится метка для расположения крыла. По метке ножом делается сквозная прорезь. Ее размер не должен превышать толщину листа, чтобы его можно было хорошо зафиксировать внутри.

Крыло изначально не вставляется до конца. Делается это для того, чтобы можно было намазать его клеем с двух сторон, только после нанесения клея, можно выровнять крыло так, как оно должно быть установлено.

Чтобы модель обладала лучшей аэродинамикой, необходимо избавиться от острых углов. В этом поможет канцелярский нож и мелкая наждачка. Первым делом углы аккуратно срезаются ножом. Слой должен быть минимальным, чтобы не повредить конструкцию. После этого необходимо обработать изделие мелкой наждачкой, чтобы придать ему завершенный вид.

Модель будет запускаться с использованием специального приспособления. Поэтому для него необходимо сделать небольшой курок. Для этого потребуется отрезок шпажки, которая фиксируется прямо перед крыльями под углом в 45 градусов.

Нос самолета дополнительно покрывается клеем. Это придаст ему большей жесткости, и передняя часть не будет деформироваться при падении. Кроме того, это создаст дополнительный груз для балансировки.

Катапульта для запуска собирается из рыболовной резинки, небольшой палочки и изоленты.

Резинку необходимо сложить петлей, как показано на фото, и зафиксировать на палочке посредством изоленты. Перед запуском модели из катапульты необходимо сделать так, чтобы самолет планировал. Он вручную запускается несколько раз, чтобы определить, какой части необходимо добавить вес, чтобы модель планировала.

Для запуска модели необходимо установить часть шпажки в резинку, натянуть ее и отпустить. Запускать самолет необходимо параллельно земле, это даст подъемную силу, и он взлетит. Если запускать его вверх, то он будет падать в землю. Чтобы модель было проще найти после запуска, необходимо раскрасить ее в яркие цвета, которые не будут сливаться с окружающей обстановкой. Полное видео сборки размещено ниже.

Резюме

Как видно, процесс сборки не вызывает особых сложностей. Кроме того, для создания такой модели не потребуется значительных средств. В большинстве случаев все эти материалы есть под рукой у хозяина. На основе этой модели можно разработать свою с большей дальностью и высотой полета. Можно экспериментировать с материалами, добавляя в конструкцию небольшие части из древесины, например, для усиления фюзеляжа.

как сделать самолет из дерева

Такое, сложное на первый взгляд, занятие, как строительство деревянного самолета своими силами, под силу любому любителю авиации, даже школьнику, который исправно посещает авиамодельный кружок. Не стоит думать, что такая модель самолета предназначается для взятия на борт пассажиров. За все старания изобретатель будет вознагражден отличными летательными характеристиками самолета и его высокой прочностью. Создатели, запускающие свои деревянные планеры, приобретают опыт управления и регулировки свободно летающих авиамоделей, а также получают незабываемые ни с чем несравнимые впечатления от настоящего полета сконструированного своими руками деревянного самолета.


Давайте рассмотрим, что вам может для этого понадобиться. Скорее всего, материалов и инструментов из следующего списка будет достаточно:

  • рейки сосновые;
  • лобзик;
  • клей ПВА;
  • рубанок;
  • проволока алюминиевая;
  • пенопласт;
  • пленка лавсановая;
  • бытовой утюг с терморегулятором.

Допустим, что все необходимое вы приготовили. Это значит, что вы готовы к работе и можете приступать непосредственно к процессу конструирования.

Это первоначальный этап работ над моделированием деревянного самолета. Возьмите ваши реечки (сечением 5х5 мм) и склейте их, используя для этого клей ПВА. Когда клей полностью высохнет, вы сможете усилить конструкцию каркаса внутренними уголками, которые можно сделать из пенопласта. Этот материал отлично подходит для авиамоделирования, так как обладает достаточной прочностью при минимальном весе. Поэтому верхний конец киля вы также можете вырезать ножом из небольшого куска пенопласта. Можно использовать бальзу. Переднюю и заднюю кромки каркаса обязательно нужно закруглить. Лавсановая пленка пригодится для киля, который будет смотреться намного привлекательнее, если обтянуть его такой цветной пленкой. К задней кромке нужно приклеить руль поворота. Как правило, его вырезают из картона толщиной около 0,5 мм.

Делаем стабилизатор

Эту деталь также собираем из сосновых реечек такого же сечения, как и в случае каркаса нашей модели. Закруглив кромки, также укрепите его элементами из пенопласта. Концевые части будущего стабилизатора согните из приготовленной проволоки. Можно также использовать алюминиевую вязальную спицу, кусок провода или другой подходящий материал. Законцовку нужно плотно примотать к каркасу нитками, обработанными клеем ПВА или эпоксидной смолой. Когда у вас будет готовый стабилизатор, так же как и киль обтяните его тонким слоем лавсановой пленки.

Собираем крылья

Из сосновой древесины выполните крыло. Передняя и задняя кромка крыла должны соответствовать сечению 3,5х9 мм, а лонжерон – 3,5х7 мм. Сосновая заготовка или липа подойдут для конструирования нервюра. После окончания сборки каркаса состругайте кромки по профилю крыла, закругляя их.

Конструкция фюзеляжа

Его вы можете сделать также из сосновой рейки, только большего сечения – 10х15 мм. Эта рейка должна плавно и равномерно утончаться к хвостовой части по всей длине. Из сосны или липы выстругайте носик, и вставьте в отверстие балансировочный груз. В качестве груза можно взять кусочек свинца, который будет легко расклепать.

Соединение элементов

После того, как вы склеили и обработали фюзеляж, клеем ПВА приклейте к нему киль, а затем стабилизатор. Обязательно соблюдайте для элементов оперения взаимную перпендикулярность, а также проследите за ровным расположением стабилизатора относительно балки фюзеляжа. Отлакированный фюзеляж покройте нитрокраской яркого цвета.

Предварительная регулировка

Ваша модель деревянного планера готова к регулировке. По переднему и заднему краям фюзеляжа нужно привязать резиновой лентой пилон, после чего начинайте передвигать крыло вдоль балки, чтобы определить нужное положение. Это можно определить по отношению центра тяжести к положению крыла.

Пробный запуск

Чтобы осуществить пробный запуск лучше воспользоваться помещением спортивного зала. Если у вас нет такой возможности, выберите безветренный день. Несильным броском по линии горизонта запустите модель самолета. Постарайтесь добиться наименьшей скорости спуска, для чего используйте регулировочные клинья из дерева. Их следует подкладывать между фюзеляжем и пилоном. Наберитесь опыта в технике «пилотирования», чтобы смело демонстрировать свои конструкторские умения на самостоятельно изготовленном деревянном самолете. Успешные запуски доставят море положительных эмоций не только вам, но и любопытной публике.

Авиамоделирование помогает человеку развиваться во многих направлениях. Занимаясь в кружке или самостоятельно, вы приобретаете знания и умения при работе с доступными, экологически чистыми, всем знакомыми материалами, как дерево, клей ПВА, картон, фанера, пенопласт и так далее. Также параллельно вы учитесь анализировать свои действия, грамотно принимать решения в самых нестандартных ситуациях. Человек, увлекающийся авиамоделированием, формирует потребности к самореализации и самопознанию. Развивается интерес к процессу конструирования и моделирования. Кроме практических навыков формируется культура общения с коллегами по кружку, а также важные морально-волевые качества, как решимость, воля, самодисциплина, чувство взаимопомощи и коллективизма. Особое значение в наше время имеет формирование навыка здорового образа жизни и патриотизма. На занятиях многое можно узнать о значимых личностях в истории авиастроения и авиации в целом.

Многие мальчики с самого детства увлечены техникой, различными машинками, поездами, самолетиками. У них вызывают большой интерес все элементы, которые имеют непосредственное отношение к данным предметам. Чтобы увлечь ребенка творчеством, предложите ему совместно сделать игрушки, которые будут похожи на самолетик.

Детские поделки в виде самолета станут прекрасным способом совместного времяпровождения с ребенком. Вы сможете весело провести свободное время. Кроме того, подобные поделки можно будет делать вместе с ребятишками на детских праздниках.

Фото поделок на тему самолета демонстрирует все многообразием моделей, которые можно сделать своими руками.

Самолетик из дерева

При создании самолета из дерева возникает вопрос, из чего можно сделать самолетик? Чтобы создать поделку самолетик, необходимо иметь бельевую прищепку, палочки из дерева, акриловые краски, кисти, клей «Момент», ножницы и наждачку.


Алгоритм создания игрушечного самолета

Рассмотрим пошаговые инструкции, как сделать самолет. Это позволит вам создать поделку без особых проблем, если в точности следовать инструкции по созданию игрушечного самолетика.

Берем синюю краску и раскрашиваем крылья будущего самолета. Затем берем красную краску и окрашиваем бельевые прищепки, которые в дальнейшем станут основой самолетика. Чтобы создать задние крылья, необходимо разрезать палочку на две части. Для закругления обрезанного края необходимо использовать ножницы.

Хвост самолета состоит из кусочка палочки. От палочки отрезаем кусочек размером 10 миллиметров. Для этого используем канцелярский нож. Край не должен быть ровным.

При помощи наждачки отшлифовываем поверхность деревянных палочек. Получившиеся детали мы красим и приклеиваем между собой.

Самолет из картона

Для создания данного варианта самолета понадобится картон голубого цвета, коробок из-под спичек, ножницы, клей «Момент», пробка.

Берем трафарет и вырезаем все детали самолета, из которых потом будем его создавать.

Берем коробок из-под спичек и приклеиваем его к основе самолета. Из картона необходимо вырезать одну небольшую полоску, которую затем приклеиваем к основанию самолета. Заготовки одинакового размера затем приклеиваем поверх спичечного коробка с другой стороны.

Чтобы создать хвост, необходимо вырезать полоску габаритами 50 миллиметров на 10 миллиметров. Края закругляются с обеих сторон. Получившуюся полоску необходимо разделить на три равные части. Каждая полоска должна равняться 15 миллиметров. Чтобы это сделать, требуется задействовать канцелярский нож.

К самолетику необходимо приклеить звездочки. Они станут настоящим украшением модели.

Берем пробку из-под вина. При помощи канцелярского ножа отрезаем небольшой кружочек. Далее наносим немного клея на поверхность отрезанного куска пробки и приклеиваем его к самолету. Затем необходимо создать пропеллер. Его создание описано по типу деревянного самолетика.

Берем иголку, которой необходимо проколоть пробку. Затем прикрепляем все детали к основе самолета. Из нескольких листов цветной бумаги создаем небольшие цветочки. Для этого необходимо взять декоративный дырокол. Данные листочки необходимо наклеить на всю поверхность самолетика.

Обратите внимание!


Самолет из бутылки

Для создания самолетика из бутылки необходимо взять непосредственно саму бутылку. При помощи ножа необходимо сделать несколько прорезей, в которые в дальнейшем необходимо будет вставить картон. Это картон внешне должен напоминать крылья и хвост самолета.

Из плотного картона вырезаем деталь, которая внешне напоминает пропеллер. В центре этой фигуры необходимо вырезать место под пластиковую пробку. Необходимо поверх горлышка пластиковой бутылки установить пропеллер, а затем прикрутить пластиковую пробку. Это позволит закрепить пропеллер на пластиковой бутылке.

После этого можно предложить ребенку нанести краску на пластиковую бутылку той расцветки, которую он захочет. Ребенок с удовольствием будет заниматься раскраской основой самолета и его крыльев.

Таким образом, поделки из самолетиков будут готовы. Представленные варианты создания детских самолетиков позволяют быстро сделать поделку.

Вы можете проводить мастер класс по поделкам на тему самолета. Это позволит сделать детский праздник более интересным и в тоже время полезным.

Обратите внимание!

Вы можете сами сделать выбор материалов для поделки своими руками. Если ваш ребенок увлекается деревянными поделками, то лучше всего делать самолет из дерева, если же ребенок увлекается поделками из картона, то рекомендуется создавать цветочный самолет.

Фото поделки самолет

Обратите внимание!

Современная жизнь складывается таким образом, что уже став родителями, нам не всегда хватает времени на своих детей. Озадачиваясь вопросом заработка и материального обеспечения, папы, которые так нужны своим чадам, достаточно часто не имеют сил на игры и развлечения. Поэтому всем занятым папам, которые являются счастливыми обладателями замечательных сыновей, будет очень полезным данный мастер класс, который поможет всего за 1 час времени, совместно с ребёнком построить самолёт. Пусть это будет не точная копия боинга либо истребителя, имея в своём арсенале самые главные детали, зато приятное совместное времяпрепровождение поможет сотворить из подручных материалов такую игрушку, которой малыш будет очень рад. Только представьте, с какой гордостью среди ребят ваш драгоценный сын заявит, что эту игрушку сделал ему папа, сам, своими руками, а он помогал. Такие моменты наиболее ценны в жизни и помогут забыть о накопившейся усталости в конце тяжёлого трудового дня.
Итак, приступим к изготовлению самого простого самолёта модели Як-12. Для того, чтобы выполнить такую модель, понадобятся следующие инструменты и материалы:
фанера или плотный картон;
ручной лобзик по дереву;
лист бумаги для шаблона;
карандаш либо маркер;
наждачная бумага (если работа ведётся с фанерой).
Первым шагом на пути к созданию модели является его шаблон (чертёж). В моём случае была вырезка из старого журнала, которую без труда можно скопировать на чистый белый лист. Для облегчения задачи можно воспользоваться нашим шаблоном, распечатав его на принтере.

После того, как бумажные детали будут вырезаны, их необходимо приложить к фанере, обвести по контуру, после чего шаблоны убрать в сторону.

Когда на фанере нанесены контуры будущего самолёта, их необходимо аккуратно вырезать. Для этого нужно взять лобзик по дереву и осторожно вырезать все части, особенно осторожно отнестись следует к мелким деталям, скрепляющим основные.

Последний шаг, это собрать все детали. Для этого не нужно использовать ни клея ни других скрепляющих компонентов, все детали вставляются одна в одну.

Вот так, потратив всего час времени, можно без особого труда сделать самолёт, который пусть и не полетит, но будет одним из самых возлюбленных игрушек вашего ребёнка. Не забывайте, что к работе можно приобщить и самого малыша, доверив ему самую приятную часть работы – декорирование. Можно украсить самолёт, разрисовав его красками, добавив наклейки в виде звёзд, зверушек или других элементов, а можно и так оставить, в первоначальном варианте.

Самолёт может стать игрушкой или заготовкой под дальнейшую роспись или декупаж. Крылья и винт сделаны из тонкой дощечки от овощных ящиков, а фюзеляж — из 6 мм фанеры. Лучше бы всё из дерева, но я опасался, что ажурная кабина окажется слишком хрупкой

В профиль. Крылья и стойки колёс вставлены в плотные прорези фюзеляжа и могли бы держаться за счет плотной посадки. Но для прочности использован и столярный клей ПВА. Небольшие подтёки клея срезаются после высыхания острым ножом. ЕСли же они серьёзные — лучше сразу отмыть влажной тряпочкой, то лак в этом случае может лечь с пятнами от остатков клея.

Все детали тщательно отшкурены до сборки. Собранные шкурить сложнее.

Осями винта и колёс служат гвоздики, хотя это не лучший выбор. Стоило шляпки немного скруглить и отшкурить. Винт и колёса просверлены так, что бы обеспечить свободное вращение. В фюзеляже и стойках шасси отверстия под оси меньшего диаметра, что бы гвозди держались крепко, но не раскололи фанеру по слоям.

Лопасти пропеллера срезаны под углом, как лопасти вентилятора. Это видно на последней фотографии, вид самолёта сверху. Так что если на него подуть, то винт начнёт вращаться и кажется что сейчас аэроплан взлетит!

Здесь я даю свой чертёж для выпиливания самолёта. 1 клетка = 10мм
Винт из дощечки толщиной 8мм, остальное можно сделать из фанеры 4-6мм

Современные магазины игрушек просто ломятся от большого ассортимента всевозможных машинок, мишек, конструкторов и многого другого. Но вспомните былые времена, когда еще не было такого изобилия. Тогда в кружках и на уроках труда нас учили мастерить игрушки самостоятельно, и основным материалом для творчества была фанера для моделирования. Именно о таких поделках мы и расскажем вам сегодня.


Подготовка материала и инструмента

Как и любое дело, а изготовление игрушки для ребенка очень ответственный шаг, нужно предварительно подготовить как материал, так и инструмент который понадобится в конструировании модели.

Если из перечисленного списка у вас чего-то не хватает, купите эти недостающие элементы в срочном порядке.

  1. Ручной лобзик по дереву
    , электрический инструмент в нашем случае нам не помощник, все делаем вручную.
  2. Модельная фанера
    , обычно толщина материала это три и семь миллиметров, по-другому ее еще называют трехслойная и семислойная соответственно.
  3. Карандаш, линейка
    .
  4. Наждачная бумага и квадратный напильник
    для обработки запчастей самолета.
  5. Клей ПВА или любой другой
    , который предназначен для склеивания дерева.
  6. Огромное терпение и желание доставить ребенку радость
    .

Начать наше конструирование нужно конечно с разметки всех деталей будущего аэроплана, а именно: фюзеляж, крылья и стабилизатор. Вы можете сначала нарисовать чертеж на бумаге, а после перенести его на саму фанеру, можно же сразу нарисовать детали на фанере, это кому как удобно.

Так как наша модель самолета из фанеры придумана на ходу, то точных размеров и соответственно шаблона или чертежа нет. Но как пример, мы возьмем определенный размер размаха крыльев, и от него будем отталкиваться при сборке нашего самолета.

Давайте сделаем размах крыльев длиной тридцать сантиметров, это, пожалуй, самый оптимальный вариант, для тех, кому такой самолет покажется маленьким, может увеличить размер крыльев и тем самым сделать самолет немного больше.

Вырезаем лобзиком заготовки

Как вы можете увидеть на фото, все составляющие легко можно нарисовать от руки, сложного тут не чего нет. Начнем с фюзеляжа, размер которого в длину можно сделать на десять миллиметров больше крыльев. Сам же корпус просто нарисуйте от руки как показано на картинке.

Сразу на корпусе фюзеляжа сделайте шиповые соединения для крепления крыльев. За счет таких соединений, сборные модели из фанеры получаются довольно крепкими и легко соединятся при помощи клея, так что обязательно используйте их.

Переходим к крыльям, как мы уже определились, крылья будут длиной тридцать сантиметров, ширина соответственно от восьми до десяти сантиметров. Помните главное, нижнее крыло должно быть короче верхнего на десять миллиметров не более.

Остается нарисовать стойки для поддержки крыльев и задний закрылок, стабилизатор. Когда все готово можно приступить к вырезанию запчастей лобзиком. Аккуратно на основании нарисованных вами контуров вырежьте все запчасти для самолета. Не расстраивайтесь, если где-то получаются неровности, в любом случае вы стараетесь, и у вас все получится.

Совет!
Вырезанные запчасти необходимо отшлифовать наждачной шкуркой непосредственно до сборки модели.
После того как вы соберете самолет его уже будет неудобно шлифовать, так как можно будет повредить модель.

Собираем наш самолет

Как правило, моделирование из фанеры интересное и скрупулёзное занятие и если на фюзеляже вы уже подготовили шиповые соединения теперь нужно сделать пазы на крыльях, для крепления на корпус и для стоек поддерживающих крылья.

Не стесняйтесь в процессе работы пользоваться напильником и подгонять соединения как можно точнее. Сборку начните с установки стабилизатора, который вы приклеите в хвостовой части игрушки.

На следующем этапе наша инструкция рекомендует, установить крылья на свое место. Для этого нанесите клей на соединение и установите верхнее крыло. Перевернув модель, устанавливаем стойки для поддержки крыльев, так же предварительно наносим на места крепления клей.

Осталось совсем немного и наш самодельный самолет будет готов, устанавливаем нижнее крыло и наша конструкция в сборе. Так же аккуратно промажьте клеем все стыковые соединения на модели уже в собранном виде и поставьте самолет, на полочку дав клею полностью высохнуть.

Такой аэроплан сделать совсем не трудно, конечно это не идеальный вариант и если вы хотите, то вы можете поискать и другие чертежи сборных моделей из фанеры, ведь полет фантазии и творческие идеи на этом не заканчиваются. Давайте дальше посмотрим, какие еще поделки можно сделать из дерева.

Продолжаем делать самоделки

Ну что ж давайте не будем останавливаться на полпути, а попробуем порадовать ребенка еще, какой ни будь поделкой из фанеры. Если ориентироваться на мальчика, то не исключено что вы хотите узнать, как из фанеры сделать танк? Вполне логичный вопрос, давайте попробуем ответить на него.

В качестве примера предлагаем вам рассмотреть нашу небольшую модель фанерного танка, который прост в изготовлении и в собранном виде выглядит не хуже танков из пластмассовых конструкторов.

Давайте по порядку рассмотрим все этапы конструирования, и начнем с материалов, которые нужны для моделирования.

  • Фанера, это, конечно же, основа нашей модели, в данном случае толщина фанеры должна быть два – три миллиметра. С такой фанерой будет очень удобно работать вырезать запчасти и после собирать их.
  • Копировальная бумага, с ее помощью мы будем переносить чертеж на заготовку.
  • Набор надфилей, будет помощников в обработке шиповых соединений при сборке модели.
  • Ручной лобзик и пилки к нему, что касается пилок, то приготовьте их несколько штук, обычно во время вырезания модели из фанеры своими руками, пилки имеют свойство ломаться.
  • Клей, желательно использовать ПВА, он прекрасно взаимодействует с деревом и после высыхания обесцвечивается.
  • Наждачная шкурка и прозрачный лак.

Совет!
Рекомендуется перед началом обрисовки деталей танка, подготовленный материал, фанеру, зачистить наждачной шкуркой и сделать поверхность гладкой.
Такой подход обеспечит более точное копирование чертежа на поверхность фанеры.

Копируем чертеж и вырезаем элементы танка

Следующим этапом в конструировании модели танка будет перенос всех составляющих деталей модели с бумаги на фанеру. В процессе моделирования, а именно отвечая на вопрос как сделать танк из фанеры — чертежи модели играют очень важную роль.

Чертеж модели танка. Часть 1

Теперь, когда у вас на руках готовый шаблон деталей его нужно перенести на фанеру используя копировальную бумагу. Обрисовку деталей лучше всего проводить простым карандашом или же использовать пустой стержень от шариковой ручки.

Не стоит забывать о нумерации деталей, при копировании их тоже переносите на материал. В дальнейшем при сборке вам будет проще ориентироваться в деталях. Правила сборки это стыковка деталей в последовательности согласно цифрам: номер один соединяем с номером один, номер два соответственно с номером два.

Когда все готово и чертеж перенесен на фанеру, можно приступить к вырезанию деталей. Учить, как пользоваться лобзиком мы вас не будем, но рекомендацию дадим. После того как вы вырежете все детали, обязательно обработайте их наждачной шкуркой, так вы загладите все углы оставленные лобзиком и в итоге получите аккуратную модель.

Теперь в порядке цифрового обозначения начинаем собирать нашу модель танка, все соединения после стыковки промазываем клеем и даем им немного высохнуть. После сборки всех комплектующих у вас должна получиться модель танка, которая уже почти готова.

Как и в любом другом деле остается поставить точку, и наша с вами точка это обработка собранной модели бесцветным лаком. Поверьте, цена такой самодельной игрушки не сопоставима с радостью вашего малыша, который будет ей играть, можете быть уверенны, вы не зря потратили время на изготовление такой модели.

Что можно еще сделать из фанеры

На самом деле моделирование это огромный потенциал для творчества, фанера как материал идеально подходит для этих целей. Большой популярностью пользуются различные автомодели из фанеры, как правило, они просты в своем изготовлении и пользуются спросом среди малышей.

Вот, к примеру, простенькая модель грузовика, для ее изготовления потребуется совсем немного материала, да и времени для сборки она заберет не много. Если взять во внимание что все необходимые инструменты у вас уже есть можно без особых усилий сделать такую поделку.

Для того чтоб сделать такой грузовик, достаточно перенести на материал шаблон и все запчасти машины. После собрать все детали и соединить их между собой. Эти чертежи моделей автомобилей из фанеры имеют общую основу и на этой базе можно собрать различные варианты грузовиков.

Если пофантазировать то вместо кузова можно сделать закрытый фургон, или же вырезать пожарную лестницу, фантазируйте и воплощайте свои идеи в жизнь вместе со своим ребенком.

Делаем бумеранг самостоятельно

Еще очень интересной игрушкой является бумеранг. На самом деле эта игрушка в былые времена считалась метательным оружием, но сегодня и взрослым и детям очень нравится полет этого уникального изобретения и возвращение его в то место, из которого он был запущен.

Давайте и мы разберемся, как сделать бумеранг из фанеры, при этом соблюдая все его аэродинамические свойства. Как правило, в первую очередь нам понадобится материал, в нашем случае это будет фанера толщиной десять миллиметров, и шаблон.

Для шаблона вам понадобится лист бумаги размером пятьдесят на шестьдесят сантиметров, и нанести на этот лист бумаги сетку с размером ячеи равной пятьдесят миллиметров. После рисуем на шаблоне сам бумеранг, старайтесь это делать, так как показано на рисунке ниже.

После того как шаблон бумеранга готов, вырезаем его по контуру и переносим на нашу заготовку из фанеры и выполняем простой порядок действий:

  1. Обводим контуры шаблона карандашом на заготовке.
  2. С помощью ручного лобзика вырезаем бумеранг в соответствии с контурами.
  3. Полученный бумеранг необходимо дополнительно обработать и придать ему аэродинамические свойства.
  4. Зажимаем заготовку бумеранга струбциной и маленьким рубанком от центра к краям снимаем лишнее деревянное покрытие.
  5. В результате обработки мы должны получить равномерный переход от края к центру. Центральная часть должна быть толщиной десять миллиметров, края бумеранга шесть миллиметров. Старайтесь, чтоб переход у вас получился плавным, а не рваным.
  6. Следующим шагом будет тщательная . Бумеранг должен быть идеально гладким, это напрямую влияет на аэродинамику.
  7. Теперь игрушку нужно вскрыть лаком и после высыхания покрасить в яркий цвет. Как правило, яркая расцветка позволит легко заметить игрушку в полете или при поиске после ее приземления.

Информация!
Бумеранг по своей природе относится к категории опасных игрушек, поэтому во время запуска соблюдайте осторожность, не повредите себя и окружающих вас людей.
Желательно проводить запуск в поле, в местах, где не многолюдно и нет жилых домов.

В заключение

Очень часто любителей подделок интересует: как сделать балалайку из фанеры и возможно ли осуществить это на практике в домашних условиях? Спешим вас обрадовать, хотя такое изделие и считается сложным музыкальным инструментом, его все равно можно сделать дома. Но об этом сложном процессе мы расскажем в другой раз.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ParkFlyer — своими руками

Автор — Евгений Рыбкин (Eugine)

«Вначале было слово. ..»

Библия, ч.1.

Как это делается

Точнее, в начале появляется мысль. Мысль эта выглядит несвоевременной и даже дерзкой — «хорошо бы сделать самолет». Потом, после долгого вынашивания, она становится все конкретнее и уже оформляется в желание — «хочу красивый, знаменитый, похож на настоящий, чтобы все узнавали». «Чтоб размером был не слишком большим, не слишком тяжелым, чтоб летал долго и уверенно, не падал». «Чтобы сложенным помещался в сумку и вообще был удобным, и при этом недорого обошелся», и так далее. В общем, формируются первичные требования.

А иногда мысль сразу выходит из головы конкретная: «хочу копию именно такого-то самолета».

От желания переходим к действию — начинается поиск желаемого. Листаем всяческие хоббийные журналы, лазаем по соответствующим сайтам — смотрим, где и кто что-то подобное делает. Не находим того, что хотели. Точнее находим, но не то и не там, далеко, дорого, и вообще не нравится. Решаем делать сами. (Тем, кто находит, заказывает, получает, собирает и доволен, можно дальше не читать).

Пытаемся осознать свои ресурсы — творческие, технологические, финансовые.

Начали выбор прототипа.

Почему По-2

В первую очередь потому, что он самый знаменитый из бипланов. И это не только благодаря фильму. Можно сказать, это легендарная машина (см. сайт airwar.ru, а также бесчисленные воспоминания фронтовиков и партизан). Ни одного плохого слова об этой машине я не слышал.

Мой отец, как и большинство летчиков-курсантов околовоенного времени, учился именно на По-2. И поэтому консультации о характере поведения машины я получал из первых рук. Во вторую очередь, при сравнении аэродинамики этого биплана с аналогичными выяснились очень важные преимущества.

Активная несущая площадь крыльев оказалась больше, чем у аппаратов таких же габаритов, а мидель фюзеляжа, несмотря на кажущуюся «толстомордость» капота, — меньше, чем у иного истребителя того же размера.

Несмотря на приличные размеры, сей двухместный самолет летал с относительно маломощным двигателем — всего 100 л. с. (110 в форсаже) при весе около тонны — и хорошо летал. Большие рули высоты и огромный руль поворота — самый большой из известных мне бипланов. Налицо все признаки большого SlowFlyer’а. При этом он считался учебно-тренировочным, следовательно, должен был уметь прощать ошибки пилота, но, с другой стороны, способен выполнять элементарные фигуры пилотажа.

Анализ конструкции вызвал удивление — насколько грамотно скомпонован самолет. Консоли верхнего и нижнего крыльев совершенно одинаковы — следовательно, унифицированы и взаимозаменяемы. Разнос крыльев по горизонтали — почти на половину хорды — продольная устойчивость. И центральные, и боковые стойки бипланной коробки — в виде параллелограмма с диагональю, то есть максимально жесткая и в то же время легкая ферма. Причем наклон стоек такой, что и та и другая «работают» больше на растяжение, чем на изгиб. Наконец, сечения фюзеляжа почти на всем протяжении постоянной и максимально простой формы — прямоугольник со скругленной крышкой неизменной кривизны. Единственная двояковыпуклая деталь фюзеляжа — капот, который моделисты привыкли делать монолитным, бобышкой. У какого еще биплана вы найдете столько плюсов?

Есть, к сожалению, и минусы. У прототипа относительно небольшой пропеллер. В сравнении с относительно огромными пропеллерами бипланов-истребителей 1-й мировой войны он меньше раза в полтора. А мы хотим использовать в модели электромотор с редуктором и большим винтом для повышения КПД ходовой части, как и принято у малоскоростных SlowFlyer’ов, тем более бипланов. Значит, придется смириться с немасштабным пропеллером модели. Второй минус сочетается с первым — недлинное шасси. Значит, будет опасность касания большим винтом земли при негоризонтальной посадке.

И все же, мне кажется, плюсы перевешивают минусы.

Поиск и выработка чертежей

Нам нужны чертежи трех проекций с сечениями фюзеляжа и профиля крыла. Последнее не столь обязательно, поскольку мы делаем именно летающую модель и вольны сами установить нужный нам для полета профиль в ущерб копийности. Поскольку мы настроились на летающую полукопию (см. предыдущую статью), то чертежи отдельных узлов или, скажем, интерьера кабины нас волнуют не особенно. Неплохо также запастись цветными фотографиями аппарата.

Чертежи я нашел на сайте http://www.airwar.ru в разделе «Чертежи» «Авиация второй мировой войны. Разные» либо на сайте http://aviacherteg.narod.ru. А мог бы и отсканировать из журнала «Моделист-Конструктор». Предпочтение следует отдавать чертежам с наиболее тонкими линиями, ибо после увеличения эти линии могут стать толщиной в палец и строить будет невозможно. Удовлетворительный результат — линии на полноразмерном чертеже модели 2-3 мм, тогда стоит ориентироваться, скажем, на внешний контур толстой линии. А для увеличения надо выяснить размер будущей модели, и, следовательно, ее масштаб.

В сущности, соблюдать точно цифру нам и не нужно — лишь бы а) летало б) вписывались имеющиеся у нас мотор, винт, аккумулятор и аппаратура. Со вторым относительно просто — бери, меряй и сравнивай. Поскольку аэродинамической трубы у нас нет, то для решения первой задачи нужно выполнить хотя бы элементарный предварительный расчет на калькуляторе, а еще лучше — применить методы математического моделирования, раз у нас под рукой компьютер.

Математическое моделирование

Тут нас ждет сюрприз. Симулятор CSM, используемый мной для моделирования обычных самолетов, «не понимает» два крыла. Если же попытаться его обмануть, подсунув двойной размах или двойную хорду у одного крыла, то результат будет заранее недостоверен. В первом случае мы получим величественный и неторопливый мотопланер с крылом большого удлинения, во втором — почти пилотажные пропорции с широким крылом толстого профиля. И в обоих случаях не учитывается ни возросшее вдвое индуктивное сопротивление от законцовок крыльев, ни влияние вихрей в межкрыльевом пространстве, особенно на больших углах атаки. Так что придется от моделирования полета отказаться.

У меня есть ParkFlyer PT-17 Stearman от фирмы Robbe. Он летает весьма прилично, размах у него — чуть больше 800 мм, двигатель Speed 280 с редуктором Robbe SlowFlyer 4.5:1, винт APC 10″x7′ и аккумулятор 8х700 mAh Sanyo Twicell. После усиления конструкции, обтяжки и тестового облетывания этот аппарат имеет вес 440г и статическую тягу силовой установки 200г (энерговооруженность 0.45) в течение 8-9 мин и общее время полета около 15 мин. Это меня вполне устраивало, поэтому я рискнул взять его в качестве размерного аналога.

Печатное разрешение исходного чертежа из http://www.airwar.ru сразу давало мне размах модели 900мм. (Чтобы узнать это, достаточно в PhotoShop’е обрисовать прямоугольную рамку выделения от осевой линии до края консоли крыла и посмотреть в окно Info). Так я и строил модель, описанную в предыдущей статье. Однако, сравнив с размахом прототипа — 11420мм, я выяснил, что это какой-то дробный масштаб — 1:12.5. Поэтому для данной статьи, специально для ревнителей копийности, я не поленился перевести все в точный масштаб 1:12, манипулируя печатным разрешением файла в панели Image Size (вместо 96 стало 90). Получился размах 951 мм, что тоже неплохо. При этом расстояние от конца пропеллера APC 10″ (250 мм) до «земли» (по нижнему краю колеса) составил 8-9 мм — достаточный запас для горизонтальной посадки.

Измерив на чертеже хорду крыла и активную длину консоли (надо проводить крайнюю линию прямоугольника выделения через полукруглую законцовку примерно посередине так, чтобы площадь «отрезанного» кончика примерно равнялась суммарной площади скругленных углов), я выяснил площадь одной консоли — 5.6дм 2, умножил ее на 4 (консоли одинаковые), и добавил площадь верхнего центроплана — 1.6 дм 2. (Можно использовать и более точный способ вычисления площади консоли — как сумма площадей прямоугольной и полукруглой частей фигуры. Результат мало отличается.) Таким образом, я узнал площадь несущего крыла — 24 дм 2. Планируемый вес задал грубо — 400г.

Все эти данные заложил в программу MotoCalc v6. Она тоже «не понимает» двух крыльев, поэтому пришлось сложить размахи верхнего и нижнего крыльев (вариант «мотопланер»). Профиль крыла подобрал ближайший из таблицы — Clark Y, слегка видоизменив его ближе к масштабному — 10% толщины, увеличил кривизну camber до 3.5 град. и угол атаки incidence — до 2 град.

Результат вычисления — вполне приемлемый:

Практика показывает, что статическая тяга этой ходовой установки немного больше — 200г. А вот время полета программа завышает в 1.5 -2 раза, считая аккумуляторы идеальными, т.е. с характеристикой разряда в виде горизонтальной линии, что очень далеко от реальности.

По опыту эксплуатации Stearman’а и других бипланов знаю, что если обычный самолет-моноплан уверенно взлетает при энерговооруженности 0.33 и держит высоту при 0.25, то у биплана аэродинамическое качество несколько хуже (из-за повышенного индуктивного сопротивления и из-за стоек и расчалок). Ему для горизонтального полета нужна энерговооруженность 0.3, а для взлета — желательно 0.5. Вот откуда берется цифра полетного веса 400г (удвоенная цифра статической тяги). В случае с монопланом я мог бы позволить себе цифру 600г полетного веса.

Последовательно уменьшая Throttle, узнаю, что горизонтальный полет будущая модель будет совершать при мощности 79% максимальной. Меня это вполне устраивает.

Размер определен, чертеж готов, его лишь надо «разрезать» на файлы, «влезающие» в принтер.

Специально для ленивых готовые для печати файлы лежат здесь.

Здесь и далее чертежи даются в натуральную величину модели (это касается и файлов с миллиметровой сеткой). Я всего лишь отчистил изображение от лишних линий (заклепок, волокон древесины, арматуры и нервюр) и дорисовал служебные линии пунктиром. При склейке листов вам помогут маленькие крестики на краях изображений. Размеры проставьте сами, замерив уже отпечатанное и тем самым проконтролировав этот этап. В процессе построения модели на чертеже появится еще много служебных линий. (А вот фотографии сделаны с уже сделанной и бывшей два сезона в эксплуатации модели, так что прошу извинить за мелкие вмятины и царапины).

Чертеж накладывается на пенопластовую заготовку, и контур детали переносится прокалыванием тонкой иглой примерно через 5-7 мм линии контура. Затем чертеж убирается, контур аккуратно прорезается острым ножом (скальпелем), используя на прямых линиях металлическую линейку.

Если в процессе вдруг выяснится несовпадение размеров на разных видах чертежа, следует выбирать по такому принципу: из размеров крыльев и оперения выбирать максимальные, а из размеров фюзеляжа — минимальные.

Состав и форма заготовок, а также их будущее соединение показано ниже.

Для получения заготовок нужно определиться с технологией производства.

Выработка технологии

Как резать пенопласт? Наиболее аккуратный срез дает натянутая тонкая нихромовая или вольфрамовая проволока, нагретая током. Мне хватило тока около 1.5 А, выдаваемого регулируемым источником БП5-30, так что ЛАТР не понадобился.

Существует 2 технологии резки проволокой — поперечная и продольная.

При поперечной технологии на торцы пенопластового бруска наклеиваются огнеупорные шаблоны (например, из тонкого алюминия, прилеплены двусторонним скотчем)

Затем натянутая с помощью импровизированного «лобзика» натянутая проволока ведется по этим шаблонам, стараясь соблюдать постоянную скорость резки. При известном навыке в результате быстро получается требуемая деталь нужной формы. Этот способ незаменим при изготовлении крыла сложной формы и переменного профиля, округлого пустотелого фюзеляжа и вообще любых криволинейных деталей — обтекателей, мотогондол и т. п. Однако, новичку этот способ не порекомендую. Трудно обеспечить постоянную скорость резки, особенно в случае сужения крыла до трапецеидального. Более того, проволока при нагреве удлиняется и провисает, а при слишком большой скорости резки «отстает» в середине бруска, образуя в результате гигантский «провал» в середине консоли. Кроме того, отходы пенопласта при этой технологии максимальные и малоприменимы в дальнейшем.

Поскольку же у нас крыло постоянного профиля, мы применим более долгий, но зато более легкий и главное, более предсказуемый малоотходный продольный метод резки. Сначала организуется некий станок из длинной доски и вкрученных в нее на определенном расстоянии винтов. На винты натягивается проволока на требуемой высоте и под требуемым углом. Затем дается ток, устраняется тепловое провисание проволоки, и по доске руками продвигают брусок пенопласта, контролируя скорость и обязательно прижимая рукой пенопласт сверху в месте резки во избежание прогибов.

В результате получается аккуратная пластина пенопласта (или треугольная призма, если задан угол) с почти идеальной «спеченной» поверхностью. Затем можно перевинтить винты, установить проволоку под другим углом, и снова повторить операцию, и так далее. Таким образом, можно получить длинную призму, одна сторона которой плоская, а противоположная — в виде профиля, аппроксимированного ломаной линией. Дальше углы успешно снимаются шкуркой либо скругляются горячим утюгом методом «обкатывания». Отходы в этой технологии так же аккуратны, как и «продукция» и могут быть в дальнейшем использованы. Дальше я покажу, как планировать отходы так, чтобы и они пошли на модель.

Крылья

Это рисунок примерной аппроксимации нашего профиля ломаной из прямых линий, продолжения которых и задают высоту и угол установки проволоки. Поэтому рисунок лучше заранее выполнять на миллиметровке. (Приведенный выше готов к печати на принтере.)

Как видно из рисунка, вторая половина профиля имеет практически треугольную форму, с небольшим скруглением на стыке с первой. Поэтому я посчитал резонным делать профиль из двух половинок W1 и W2, изначально проектируя W2 как треугольную. Это сразу дает мне ограничение в ширине бруска примерно 71мм, что прекрасно сочетается с шириной остальных длинных деталей модели, в первую очередь фюзеляжа. А потом я легко склею половинки профиля и сглажу возможную «ступеньку» стыка ножом, шкуркой и т.п.

Здесь же, на миллиметровке, рисуются габариты сечения требуемого бруска пенопласта и раскрой этого сечения на будущие детали модели (сравните с чертежом). Я исходил из минимальной толщины изготовляемых листов пенопласта StyroFoam Floormate — 20мм. Интересно то, что уже на этом этапе можно оценить требуемый объем пенопласта, а значит, зная его плотность (StyroFoam Floormate — 30 г/дм 3), прикинуть и будущий суммарный вес всех пенопластовых деталей.

Цифры сбоку — минимальная длина бруска для данной детали. Судя по замерам чертежа, самой длинной деталью оказались боковины фюзеляжа F1, F2 — 505мм. Длина консоли несколько меньше — 420мм, но бруски для W1,W2 все равно той же длины — с запасом, пригодящимся для центроплана.

Есть небольшая особенность продаваемых листов StyroFoam Floormate — твердая плотная корка. По-видимому, эти листы пропускают через горячие валики для образования этой корки. После разрезания бруска вдоль по его толщине корка стягивает полученные половинки и деталь искривляется в сторону корки. В вашей воле проектировать раскрой с учетом срезания этой корки (не более 1мм), но я в своих моделях использую ее прочностные свойства и далее покажу, как бороться с кривизной.

После склейки половинок консоли W1,W2 и выравнивания профиля шкуркой или горячим утюгом получается заготовка консоли. Наиболее удачный торец консоли помечают как корневой и выравнивают, обрезая острым ножом по линейке, избегая перекосов. На другой конец заготовки иглой с чертежа переносится контур закругления консоли (лучше с изнанки чертежа на нижнюю, плоскую сторону заготовки — так меньше искажений). Ножом аккуратно отрезают скругление, обрезки могут пригодиться для центроплана, ведь они того же профиля. Двояковыпуклый участок скругления на концах консоли также выполняют ножом, проходя им по краю законцовки каждый проход под одним углом и снимая стружку треугольного сечения не боле 1мм, затем повторяя проход под другим углом и т.д., пока у вас не получится профиль скругления законцовки в виде ломанной, сходный с видом спереди на чертеже. Углы затем сглаживаются шкуркой. (Технология та же, что и в изготовлении деревянной законцовки крыла, только отсутствуют волокна дерева).

Для новичков. Когда речь идет об обработке пенопласта шкуркой, имеется в виду вовсе не обрывок наждачной бумаги или материи, а специальный инструмент. Ровный брусок мягкой древесины (традиционно липы) оборачивается и приклеивается (прикалывается кнопками) наждачной бумагой/материей. Таким бруском удобно обрабатывать и разравнивать большие площади. В отличие от напильника он не уродует металлом мягкий пенопласт.

Для силовых элементов крыла понадобятся отрезки алюминиевой проволоки 3мм — два длиной 265мм (силовые элементы верхнего крыла), два длиной 200мм (нижнего крыла), и один 160мм (ось шасси). Их концы надо скруглить надфилем.

Из всех вариантов проволоки нужно выбрать самые жесткие. Достаточно жесткую алюминиевую проволоку 3мм я видел среди обрывков проводов высоковольтных ЛЭП.

Фюзеляж

Толщину листов для бортов F1, F2 и днища F3 фюзеляжа 4мм считаю вполне достаточной.

Контур днища фюзеляжа F3 получают на чертеже, повторив на виде сверху линию обвода фюзеляжа со смещением внутрь на толщину борта 4мм. (На полу-виде снизу я уже нарисовал ее пунктиром, так что ее также можно зеркально перенести на вид сверху). Затем по линии пенопласт прорезают острым ножом (скальпелем).

Оба борта можно приклеить к днищу сразу же, в месте прямого участка, с использованием ПВА. Сразу предупреждаю, что если вы сохранили на заготовках корку, то она должна быть обязательно внутри, и об этом надо позаботится еще на этапе раскроя. Корка снаружи будет несколько вогнутой, что отразится на внешнем виде борта модели. Разумеется, в месте склейки корку следует ошкурить.

Если срез бортов неровный и на отдельных участках выступает над поверхностью днища, это впоследствии легко исправляется шкуркой, а вот выступания днища уже не исправить. Затем, после надежного высыхания, узкие концы бортов сводят и склеивают вместе, а в проем заводят на клею слегка изогнутое днище. Стыки можно фиксировать булавками. Для надежной фиксации всей конструкции на период высыхания используют следующее сооружение из пары линеек, салфеток, грузов и подкладок.

Во избежание смыкания бортов под грузами в центре между ними вкладываются, например, спичечные коробки.

Единственная сложная деталь фюзеляжа — полукруглая верхняя крышка F4. Причем высота ее — больше, чем толщина исходного листа. Однако голубой пенопласт немного гнется, и если сделать крышку не сплошной, а тонкостенной, не более 4мм и с запасом около 7-10мм по ширине, то она без особых усилий изогнется в требуемую форму. Чтобы она не растащила фюзеляж обратно к своей прежней ширине, применяются полочки P1, P2, P3 толщиной 5-7 мм. Заготовку для крышки также можно сделать методом продольной резки, а внутренность изъять либо поперечной резкой (аккуратно), либо поэтапно, с помощью горячего паяльника и ножа (грубо). Плавный спад и сужение крышки к хвосту реализуется срезанием клиньев с краев крышки острым ножом по линейке. Образующийся тупой угол с края крышки нет смысла скруглять, ибо он придется на место выреза кабины. По этой же причине вовсе не обязательно делать всю крышку целиком из одного куска. Достаточно подобрать такие обрезки, чтобы стыки пришлись на область кабинных вырезов.

Стык с бортовыми плитами выравнивается опять же ножом и шкуркой, периодически прилагая изделие к поверхности стола и не забывая, что пенопласт немного гнется.

Вначале к фюзеляжу приклеивается передняя часть крышки — сначала к одному, а после высыхания — к другому борту. Лучше пусть чуть выступает крышка, которую легко подрезать и подшкурить, чем борт, линию которого надо соблюдать. Затем изгибают и приклеивают хвостовую часть крышки. Для снятия напряжений изгиба крышку стоит сверху надрезать в местах будущих вырезов под кабины.

Из более плотного пенопласта (ПС-60) изготавливается пластинка под аккумулятор D (90х53х1мм), а также рейки-усилители бортов T1, T2 (15х4х260мм). T1 и T2 приклеивают к бортам изнутри (ПВА и фиксация распорками) под линию их стыка с крышкой, и они должны выступать вперед на 40мм. А после высыхания нужно вклеить полку P1, положив ее на эти рейки и прижав краями к внутренним стенкам крышки. Ширина полок должна быть такой, чтобы обеспечивать требуемое прямоугольное сечение фюзеляжа, а борта были параллельны. Полки P2 и P3 вклеиваются так же, но уже после вырезания ножом двух фигурных прорезей под кабины. Длина полок обозначена на печатном чертеже пунктиром.

Капот KP — самая толстая и самая сложная часть самолета из пенопластовых деталей. Его лучше делать после сборки фюзеляжа, дабы потом не заниматься подгонкой. Моделисты, делавшие когда-либо фигурные передние бобышки резиномоторных моделей, обнаружат здесь много знакомого. Для заготовки капота потребуется склеить три (!) листа пенопласта 20мм, вернее, три пластинки с габаритными размерами фронтального сечения капота (совпадает с сечением фюзеляжа). Склеивать придется эпоксидкой, ибо внутри больших площадей несмачиваемых материалов ПВА не высыхает, герметизируя себя лишь по периметру, а внутри лишая влагу возможности испаряться. Причем перед склейкой 1мм корки с плоскостей лучше срезать, оставив ее лишь на внешних сторонах заготовки, т.е. на передней и задней стороне будущего капота. После высыхания под прессом на этих сторонах рисуются соответственно задний (обводится с переднего торца фюзеляжа) и передний (см. рисунок) контуры капота.

Капот не только плотно прижат к торцу фюзеляжа, но и надет на рейки T1 и T2, прямоугольные отверстия под которые аккуратно проделываются в капоте узким лезвием или горячим паяльником. Это уже пора сделать. В идеале эти рейки должны были упираться в другую силовую деталь — мотораму M, однако это не получается из-за несовпадения по ширине. Не страшно, если рейка потом вылезет наружу капота — ее можно срезать, заклеить это место папиросной бумагой и закрасить. Все равно эти места попадают под цветную обтяжку.

В предотвращение смещения контуров полезно в заготовку строго перпендикулярно плоскости корки воткнуть тонкую спицу в точке оси винта (есть на чертеже вида слева). Затем иглой с чертежа вида сверху на верх и низ заготовки переносится проекция капота. После этого ножом или с помощью станка продольной резки, снимая по 1мм, формируете боковые стенки заготовки, определяя вертикальный вид детали и поглядывая, не зарезаются ли сечения. Затем таким же манером переносится и формируется боковой профиль капота. У вас получится заготовка пока с прямоугольными поперечными сечениями. Ее полезно снова приложить к торцу фюзеляжа и, если нужно, подправить ножом. Затем, сообразуясь уже с сечениями (их скругления не должны пропасть) и периодически прикладывая к торцу фюзеляжа, ножом и шкуркой доводят до требуемой формы. Таким приемом из пенопласта можно изготовить хоть шарик.

Я намеренно исказил на чертеже низ капота по сравнению с прототипом, ибо там будет лежать электромотор, и мне нужен запас толщины пенопласта. Обычно я сразу рисую поверх чертежа расположение мотора на нужной высоте и с нужными углами наклона оси, однако здесь мне важно было не затереть линии прототипа.

Отверстие под мотор можно проделать тонкостенной металлической трубкой диаметром 20-22мм, а впоследствии расширить его горячим паяльником.

По окончании подгонки капот приклеивается к фюзеляжу и рейкам T1, T2, выступающие их концы срезаются, эти места камуфлируются. Сглаживаются шкуркой возможные нестыковки.

Моторама M для обеспечения должной толщины 20мм может набираться заготовками из нескольких более тонких листов ПС-60, используя в качестве оси-ориентира цилиндрическую часть редуктора (чертеж выше). После склейки заготовок в одну деталь желательно эту деталь обернуть папиросной бумагой с ПВА, чтобы фактура пенопласта после окраски алюминиевой краской (из аэрографа) не «выдала» истинный материал. (Заодно окрасьте и редуктор той же алюминиевой краской, чтобы визуально он сливался с моторамой, образуя единый «двигатель». ) Точно также надо поступить с бутафорскими цилиндрами CL, предварительно вырезав их из FloorMate тонкостенной металлической трубкой диаметром 12-13мм и подогнав их по длине к мотораме (от 16 до 13мм, в зависимости от положения на некруглой мотораме). Я использовал ребристую поверхность ручек большого пинцета, чтобы имитировать «ребра охлаждения» на цилиндрах. И даже наклеил на верхушки цилиндров какое-то подобие «клапанов». Красятся цилиндры черной нитрокраской и приклеиваются на мотораму (можно ПВА).

Для обеспечения наклона оси винта вправо (4-5град) нужно под соответственным углом сточить тыльную сторону моторамы напильником. Отклонение вниз не потребуется — у самолета большой разнос крыльев и огромный стабилизатор, так что продольной устойчивости хватает.

Моторама приклеивается после обтяжки. Поскольку площадь контакта моторамы с капотом не слишком велика, а нагрузки с этом месте приличные, возможно применение каких-либо штифтов, например, из узких текстолитовых полосок.

Оперение и рули

Хвостовое оперение имеет симметричный профиль, который в данном случае тоже можно воспроизвести продольной резкой. Причем стабилизатор ST не обязательно делать из одного длинного куска — можно из двух половинок листа пенопласта толщиной 6мм, склеив их потом в области фюзеляжа, где и так все усилено бортами. Хочу отметить, что на других моделях, где нет подкосов, перед склейкой половинок (или вклейкой их в фюзеляж) в эти половинки нужно вставлять силовой элемент, например, длинную узкую пластину из тонкого текстолита. Иначе прочности пенопласта не хватит, чтобы противостоять транспортным перегрузкам и ударам.

Поскольку толщина оперения небольшая, а особых требований к точности профиля здесь не предъявляется, у стабилизатора ST достаточно одной наклонной линии аппроксимации на передней кромке (но снизу и сверху), а дальше доводить до профиля шкуркой. Аналогично изготавливается киль K. Он маленький, его можно сделать и из обрезка от заготовки стабилизатора. А рули высоты ELV1, 2 вообще делаются из отходов — обрезков треугольного сечения.

Единственная деталь шире 71мм — это руль поворота R. Его можно составить из двух частей, причем линию их раздела я оставил на чертеже.

Скругление на законцовках стабилизатора ST и профильная окантовка руля поворота R делаются по технологии, описанной для законцовок крыла.

Колеса

Заготовки для колес U получаются из пенопластовых дисков диаметром 46мм и толщиной 13мм. Коническую форму лицевой стороны колеса получают, вращая ее на вертикальной оси-игле и постепенно подводя к соответственно наклоненной проволоке станка продольной резки (как на гончарном круге) до соприкосновения этой оси с проволокой. Толщина края диска должна составить 8мм.

Для усиления втулки колеса я вклеил в его центр цилиндрик из более плотного ПС-60 диаметром 10мм. Но для пилотов, оттренировавших мягкую посадку на бипланах, это не обязательно.

Шина колеса — это склеенная эпоксидкой в кольцо полоса микропористой резины сечением 10х6мм. Это кольцо должно плотно налезать на диск колеса, но приклеивается оно только после обтяжки. Применение иных материалов для шин нежелательно, ибо это единственный элемент амортизации модели весом 400г. Я использовал резиновый уплотнитель двери, — у него оказался уже готовый размер полосы. Примерно тот же результат дает склеенная в два слоя резина от старого коврика компьютерной мыши.

Трубочки

Поскольку относительно мягкий пенопласт и твердая алюминиевая проволока плохо «уживаются» друг с другом, особенно в разъемных соединениях, требуется какой-то переходник. Роль этого переходника прекрасно выполняет трубочка коктейльной соломки, подходящая по диаметру. Она шкурится и вклеивается в пенопласт, а затем уже в нее вставляется проволока. Принципиально важно, чтобы проволока 3мм входила в трубочку с некоторым усилием, но без сминания и не болталась в ней. Если трубочка чуть большего диаметра, то проволоку можно «утолстить», обернув ее скотчем в один слой. Если трубочка чуть меньшего диаметра, ее нужно немного расширить. Для этого она надевается на стальной стержень подходящей толщины (чтобы плотно входила), и последовательно и аккуратно обжимается по всей своей поверхности плоскогубцами с мелкой насечкой. Полученная трубочка проверяется на предмет надеваемости на проволоку, и, возможно, процесс повторяется.

Мне достались цветные трубочки как раз диаметром 3мм (см фото). Но сгодятся и обычные, «полосатые» трубочки.

Такие «расширенные» трубочки также должны налезать и на своих нетронутых собратьев. Это обстоятельство также будет использовано.

В консолях и центроплане на нижней стороне нужно проделать ножом пазы квадратного 3мм сечения под эти трубочки в местах, отмеченных на печатном чертеже пересечением тонких линий (где пересекаются линии стоек): в центроплане — по всей длине, а на консолях — на глубину 70мм от края. Кроме того, в центроплане на торцах, в местах выхода трубочек, следует ножом подготовить лунки, в которые при сборке должны помещаться петли стоек. По-прежнему верхние и нижние консоли считаем одинаковыми. Ошкуренные «расширенные» трубочки соответствующей длины вклеиваются в эти пазы с помощью эпоксидки и закрываются ленточками папиросной бумаги на ПВА, а затем закрашиваются голубой краской. Вклеивать трубочку удобно уже надетой на проволоку — для предотвращения сминания.

Аналогичную операцию нужно проделать и в днище фюзеляже, для крепления консолей нижнего крыла.

После высыхания стоит вставить проволоку и произвести пробную сборку крыльев. Помните, что подобную операцию вам придется делать на поле, поэтому если проволока входит слишком туго или слишком свободно, следует принять меры (см. выше). От этого зависит, как легко соберется модель на поле и не разберется ли в полете.

Кстати, также полезно оклеить все кромки и законцовки всех плоскостей модели лентами папиросной бумаги шириной 20мм на ПВА и также после высыхания закрасить.

Стойки

Обрезки «расширенных» трубочек также вклеиваются в консоли в места крепления боковых стоек. Но вначале надо сделать эти стойки. Поскольку на боковых стойках нет такой нагрузки, как на центральных, то можно обойтись и без проволоки. Для этого обычные трубочки, предварительно ошкуренные, склеиваются попарно циакрином. Из полученных таким приемом «реек» нарезают 2 отрезка по 176мм, 2 — по 171мм и 2 — по 135мм. Это будут соответственно 2 передние, 2 задние и 2 средние планки боковых стоек (размеры даны с учетом наклона стоек). Обрезки спаренной соломки не выбрасываются, а после подгонки их длины по чертежу надеваются на выступающие части центральных стоек для имитации их ширины (см. фото).

Но это будет потом, при монтаже проволоки.

Также для каждой боковой стойки надо заготовить 2 площадки из текстолита 0.3мм размерами 85х10мм (следовательно, всего 4). Они будут скреплять планки, образуя жесткий параллелограмм стойки. В них по осевой линии надо проделать по 4 отверстия для передней и задней планки сообразно чертежу — 2 примыкающих отверстия с одного конца и 2 — с другого. При сверлении проверяйте проходимость спаренной трубочки в получающийся проем. Если трубочки из пары могут расщепляться и немного расходиться при прохождении площадки — все делается правильно. Одна площадка стойки будет прямая (та, что вверху, под верхней консолью), другая — повторять изгиб профиля нижней консоли. Попробуйте смонтировать прямо на чертеже верхнюю часть стойки (с прямой площадкой). Концы планок должны проходить сквозь профиль и едва выходить за его пределы. Зафиксируйте их в площадке каплей циакрина. Проделайте ту же операцию с нижней площадкой, держа ее изогнутой по профилю. Только здесь уже циакрина не жалейте. На то, что стойка длиннее чертежа, не обращайте внимания — запас сделан с учетом наклона. Верхняя площадка при необходимости должна отделяться и сдвигаться — это потребуется для последующей регулировки длины стоек. Наконец, подгоните и приклейте циакрином к соответствующим углам среднюю планку, сделав ей косые фигурные срезы для максимально плотного облегания передней и задней планки (см. фото).

Для надежности склеивания сложных стыков полезно предварительно в щели натолкать маленькие кусочки ваты (наподобие пакли). После заливки щели циакрином происходит его бурная реакция с целлюлозой ваты и щель цементируется намертво.

Надо стараться достичь максимальной идентичности стоек. Полное совпадение, разумеется, не достижимо, поэтому резонно после настройки определить стойки как левую и правую и соответственно пометить их.

После высыхания клея ножом аккуратно раздвиньте трубочки на «хвостах» стойки. Очистите их от остатков клея. Попробуйте осторожно надеть на каждую трубочку отрезок другой, «расширенной» трубочки (предварительно ее надо «проверить» на обычных трубочках и, возможно, доработать). Наружная трубка должна налезать до упора, до площадки. Главная трудность — в месте соприкосновения трубочек пары. Если в этом процессе какие-то «хвосты» будут неосторожно смяты, их придется выпрямлять и вклеивать внутрь какой-нибудь легкий стержень или трубочку меньшего диаметра. По окончании работы хвосты стоек должны быть унизаны трубками-«ответчиками». Их-то и вклеивают в пенопласт консоли.

Отмерьте и прочертите на плоской стороне каждой консоли линии установки стоек (они одинаковы на всех консолях). Приложите к каждой консоли стойку в соответствии с чертежом, под должным углом (вид спереди), как если бы это была верхняя консоль. Проделайте в пенопласте сквозные парные отверстия под должным углом.

С этого момента вам надо определиться, какая консоль будет верхняя, а какая нижняя. Ибо если по передним отверстиям совпадение полное, то по задним могут обозначиться небольшие различия. С помощью 5-мин. эпоксидки вклейте трубочки-ответчики (не снимая с хвостов стойки) в пенопласт нижней консоли — сначала передние, затем задние. После отвердевания проверьте разъемность соединения (см. фото). Помните, что и эту операцию вам придется делать на поле при сборке. Возможно, трубочки-ответчики понадобится слегка развальцевать.

Выньте стойку и проделайте аналогичную операцию с верхней консолью.

Попробуйте сделать пробную сборку консолей на стойке и сравните с чертежом. В отличие от деревянных реек, трубочки соломки обладают достаточной гибкостью, чтобы компенсировать небольшие отклонения.

Костыль вырезается из того же текстолита 0.3 мм по форме, отмеченной на чертеже пунктиром, и вклеивается в хвост фюзеляжа эпоксидкой. Затем на него временно надевается киль K, в котором предварительно проделывается щель ножом. Руль поворота R временно фиксируется на нем с помощью узкой полоски скотча — со стороны без выреза. Аналогично временно пристраиваются рули высоты ELV на стабилизаторе ST.

Затем киль с рулем снимается с костыля, а строго в середине передней кромки стабилизатора делается надрез. Этим надрезом стабилизатор надевается на текстолит костыля. Сообразуясь с печатным чертежом, вырезают в крышке фюзеляжа углубление под стабилизатор, добиваясь его должного положения и строгой параллельности линии плета (это линия стыка борта с крышкой). Затем аналогичным образом дорабатывают киль, добиваясь примыкания руля R к хвосту фюзеляжа. По достижению результата стабилизатор и киль с рулем снимают и возвращают их на место с эпоксидным клеем уже после обтяжки.

Обтяжка

Если обтяжку проводить после сборки, то в некоторые места (под стойками, под стабилизатором и т.п.) залезть со скотчем будет весьма проблематично. Поэтому лучше провести ее на отдельных деталях, а затем в местах стыковки аккуратно срезать.

В идеале каждая законченная пенопластовая деталь будущей модели должна быть полностью обернута обтяжкой. Таким образом, модель получается как бы в едином защитном коконе. Снаружи не должно оставаться ни пятнышка «голого» пенопласта. Исключение составляет разве что фюзеляж с его кабинными вырезами. Чтобы торцы и срезы крышки не отсвечивали светло-голубым, а также для надежности прилипания скотча в этих местах я заранее сделал окантовку кабин полосками скотча другого цвета с заходом ее на внутреннюю сторону. (У меня был синий, однако лучше применить упаковочный коричневый — это ближе к оригиналу).

Снизу модель обтягивается сначала снизу прозрачным скотчем шириной 75мм, затем сверху — зеленым. Швов без нахлеста быть не должно. На зеленом скотче нахлест менее 0.5мм практически незаметен, но вполне достаточен, а на прозрачном он может быть любой.

Консоли крыльев и центроплан обтягиваются без особых проблем. Для покрытия хорды хватает двух полос прозрачного скотча 75мм с заворотом краев наверх, и трех полос зеленого. Трудности будут лишь при обтяжке двояковыпуклой поверхности законцовки. Поля прозрачного скотча разрезаются и заворачиваются наверх, не обращая внимания на перехлесты. Перехлесты зеленого скотча хорошо заметны, поэтому лучше добиться большого количества мелких складок, с которыми затем расправиться горячим утюгом, а то и вовсе срезать. Следует отметить, что красные звезды на нижнем крыле лучше наклеить до обтяжки, чтобы они попали под ее защиту. Со звездами на зеленом этот номер не пройдет, их придется пристраивать поверх зеленого скотча и закрывать куском прозрачного. Разумеется, без звезд самолет летать никак не может. Их можно вырезать из красного скотча и наклеить на белый для образования белой окантовки. Или вовсе нарисовать на бумаге — все равно они так или иначе попадут под защиту прозрачного скотча.

Обтяжка фюзеляжа и оперения происходит таким же образом. У фюзеляжа трудное место — двояко выпуклая поверхность капота. У руля поворота и высоты кромки острые, но скотч не будет отрываться, поскольку кромки уже были оклеены папиросной бумагой, на которой скотч держится лучше, чем на пенопласте. Важная особенность — скотч должен заходить и в паз стыка рулей так, чтобы руль мог отклоняться не менее чем на 45град в обе стороны без отрыва обтяжки.

Если вы применили не зеленую соломку (как у меня), то надо обернуть зеленым скотчем и все парные трубки стоек, включая заготовленные под центральные стойки, а также нижние площадки боковых стоек (см. фото).

Обтянуть зеленым надо и заготовку колеса, оставив свободным лишь внешний обод.

Моторама с цилиндрами не обтягивается, так как царапины и потертости краски в этом месте только добавляют реализма.

Термообработка

По окончании обтяжку на пенопласте разглаживают и натягивают с помощью обычного бытового горячего электроутюга. Скотч (лавсан) обладает способностью термоусадки, а слой клея при терморазглаживании адгезирует с пенопластом еще надежнее. Регулятор утюга устанавливают примерно между синтетикой и шерстью (точнее определится только экспериментом) и разглаживают обтяжку по всей площади, не пропуская даже кромок. С температурой надо быть аккуратней — лучше недобрать, чем перебрать, когда скотч расплавится дыркой. Также если у вас были швы без нахлеста, при натяжении они разойдутся.

Особенно хороший результат достигается на проблемных двояковыпуклых поверхностях. Очень осторожным нужно быть вокруг рулевых пазов, чтобы излишнее натяжение обтяжки не помешало рулям отклоняться в обе стороны, и чтобы скотч не выполз из паза.

Здесь же можно исправить и изогнутую форму консоли (оперения), если она образована не срезанной коркой. Достаточно выпрямить изделие руками, зафиксировать и пройтись горячим утюгом по поверхности, где образовались мелкие складки обтяжки. После остывания скотча изделие освобождают и проверяют правильность формы. Таким же приемом следует справлять внезапно возникшие перекосы крыльев и оперения.

По окончании термообработки в консолях и центроплане не забудьте прорезать ножом в обшивке окна для проволоки силовых элементов и для хвостов стоек — для верхних консолей на нижней стороне, и для нижних — наоборот.

Теперь уже можно собрать и хвостовое оперение с клеем, предварительно аккуратно срезав обтяжку в месте склейки. Если в местах стыка образовались щели в обтяжке, их надо закрыть узкими 5мм полосками прозрачного скотча, а наверху — еще и предварительно замазать, например, зеленым фломастером. Таким же приемом надо восстановить контакт руля поворота R с фюзеляжем, только здесь полоска скотча должна быть шире — 20мм, и обклеивать надо с обеих сторон.

Сборка жесткой конструкции

Для центральных стоек и шасси можно применить более тонкую алюминиевую проволоку 2. 5мм — один отрезок 761 мм (стойки), и один — 451 мм (шасси). Но можно обойтись и той же проволокой, что применялась ранее — 3мм. Это повлияет только на вес. На рисунке показано, откуда берутся цифры длин отрезков, но для запаса прибавьте к ним по 20мм.

Если вы не нашли трубочек-ответчиков для алюминиевой проволоки 2.5мм, придется сделать центральные стойки и шасси неизвлекаемыми.

Для этого строго в середине заготовки для центральной стойки обозначают участок 63мм (ширина фюзеляжа), шкурят и обматывают его ниткой виток к витку. Получается импровизированная трубочка, которая гарантированно приклеится к пенопласту. Отступив по 187 мм в обе стороны (90+10+87), снова отмечают участки 63мм и тоже их «бинтуют».

Обращаемся к печатному чертежу. В фюзеляже, в местах крепления центральных стоек делаются 3 сквозные отверстия 2мм (ориентироваться удобно по моим тонким линиям). Эти отверстия должны пройти через крышку F4 поверх реек T1, T2 и внутри полки P1. Причем заметьте, что сообразуясь с формой стойки (см. рисунок выше), последние два отверстия-канала — перекрестные.

Во избежание разбалтывания пенопласта в местах выхода из него проволоки эти места полезно предварительно усилить кусочками стеклоткани на эпоксидке. Только, разумеется, надо сделать это еще до обтяжки, и закрасить стеклоткань краской соответствующего цвета.

Следующая операция очень ответственная. Результат ее прямо влияет на характер полета модели. Чтобы делать все тщательно и без спешки, применяем медленно сохнущий ПВА.

Закапайте немного клея ПВА в передний канал в фюзеляже. Обильно смажьте ПВА центральный «перебинтованый» участок и проденьте проволоку в передний канал так, чтобы этот участок целиком скрылся в фюзеляже. Потеки ПВА вытрите. Загните оба конца проволоки вверх в местах их выхода из фюзеляжа по минимальному радиусу. Концы должны быть одинаковы. Наденьте на оба конца заранее заготовленные соответствующие парные трубки.

Вставьте силовые элементы верхнего крыла в центроплан.

Приложите центроплан передним силовым элементом к проволоке и обогните его петлей. То же самое сделайте с другой стороны. Проверьте одинаковость длин получившихся передних планок стойки. Проверьте соответствие чертежу. Еще не поздно сделать исправление плоскогубцами.

Наденьте на проволоку вторую соответствующую парную трубку. Согните проволоку в месте начала второго «забинтованного» участка с минимальным радиусом. Вставьте один конец проволоки в один из перекрестных каналов фюзеляжа. Прямизной проволоки придется временно пожертвовать. Возможно, будет немного разболтано входное отверстие — это не страшно, важно, чтобы выходное было правильное. Продвигайте проволоку по каналу, и к моменту подхода забинтованного участка обильно смажьте его ПВА. Введите проволоку в канал до изгиба. Потеки ПВА сотрите или затолкайте обратно в разболтанное отверстие канала. Проделайте то же самое со вторым концом (не забыв о парной трубке). Это будет сделать труднее — будет мешать уже вставленный конец. Поможет встречная трубочка, временно вставленная со стороны выходного отверстия. Можно помогать проволоке пальцем изнутри со стороны кабинного выреза. Надо добиться именно перекрещивания проволоки внутри фюзеляжа. Может быть, имеет смысл заранее проложить в каналах направляющие трубочки, правильно скрещивающиеся и выходящие из нужных отверстий. По ним проволока пойдет как по рельсам, а при приближении «забинтованных» участков они просто выталкиваются из каналов. По достижению успеха проверьте параллельность центроплана днищу, а также перпендикулярность фюзеляжу. Проверьте по чертежу правильность высоты установки центроплана. Если понадобится, выдвиньте нужный конец и исправьте плоскогубцами место изгиба.

Наденьте на проволоку третью парную трубку. Оставшийся незакрытым участок проволоки прижмите к заднему силовому элементу центроплана и оберните петлей. То же самое проделайте с «хвостом» проволоки с другой стороны. Излишки проволоки откусите бокорезами. Проверьте по чертежу правильность угла установки крыла. Проверьте по виду спереди параллельность силовых элементов крыла, не образовались ли перекосы. В отличие от предыдущих, исправление последних петель плоскогубцами возможно даже на готовой модели. Пока не высох клей, небольшие перемещения проволоки внутри пенопласта еще возможны. И даже после этого некоторые исправления реализуемы за счет небольшого изгибания проволочных силовых элементов крыла.

После высыхания клея вставьте в фюзеляж силовые элементы нижнего крыла. Наденьте на получившиеся штыри консоли крыльев, вставьте в них боковые стойки и проверьте бипланную коробку на виде спереди на параллельность консолей и отсутствие перекосов. Возможно, здесь потребуется регулировка длины стоек. Как вы помните, мы основательно приклеили только нижние площадки стоек, а верхние лишь зафиксированы и при желании могут перемещаться, а концы планок стоек можно при необходимости подрезать. После наведения порядка в бипланной коробке верхние площадки стоек приклеиваются циакрином уже основательно.

Любой перекос, приводящий к сваливанию модели вправо, считается полезным и не устраняется. Поскольку у модели нет элеронов, это единственный способ противостоять реактивному моменту от большого правостороннего винта, который сваливает модель влево. Все прочие перекосы категорически ликвидируются.

В соответствии с видом спереди крыльям придается небольшое поперечное V — за счет небольшого синхронного изгиба вверх силовых элементов крыльев.

Аналогично организуют шасси. Так же в середине «бинтуют» участок в 63мм, отступают по 163мм с каждой стороны и далее уже бинтуют до концов проволоки, даже если эти участки будут больше 31мм. В этом случае стыковать концы не обязательно, пусть лежат внутри пенопласта параллельно, крепче будет. Тем более что этот участок самый нагруженный, ибо сверху давит самая тяжелая деталь электролета — аккумулятор.

Принципиально важно, чтобы каналы для шасси внутри фюзеляжа соприкасались с твердой пластинкой под аккумулятор, чтобы между ними не оказалось прослойки мягкого пенопласта.

Трубочки на шасси надевают уже одинарные. Но есть одна важная особенность. Передние «стойки» шасси — косые, работают при посадке больше на растяжение, чем на сжатие при пробеге. А вот задние стойки испытывают огромные нагрузки на сжатие, иногда ударные. На них фактически приходится весь вес самолета. Есть резон максимально усилить эти стойки. Есть два выхода.

  • Удвоить толщину проволоки в этом месте, просто продолжив конец проволоки насквозь фюзеляжа навстречу другому концу вплоть до оси и организовать вторую петлю на оси (естественно, потребуется более длинный отрезок проволоки).
  • Надеть на проволоку более прочную трубку, которая и примет на себя часть нагрузок и не даст проволоке согнуться.

Я выбрал второй путь. Очень хорошо для этого подошли толстые трубочки от «чупа-чупс» зеленого цвета — и по длине, и по внутреннему каналу, и по прочности. За все время эксплуатации и жестких посадок это место не согнулось ни разу.

Надо сказать, что даже при сильных посадочных и транспортных ударах согнутая проволока легко выпрямляется руками, в отличие от хрупкой бальзы или жесткой стали в шасси.

На эту трубочку «чупа-чупса» хорошо приклеивается бутафорский амортизатор шасси, изготовленный из профильного обрезка пенопласта согласно чертежу. Его также надо обтянуть.

На обод колеса, смазанный эпоксидкой, надевается шина. В центр заготовки колеса эпоксидкой вклеивается отрезок «расширенной» трубочки длиной 15мм. Колесо этой трубочкой надевается на ось — вращение должно быть свободным. Пара витков тонкой медной проволоки с циакрином на конце оси не даст колесу свалиться.

Если есть желание, можно натянуть внутри фермы шасси растяжки из тонкой медной проволоки, дабы петли шасси не разъезжались и не тормозили колеса. И то же самое сделать с фермой стоек центроплана — как на прототипе. Я поступил иначе — протянул эту тонкую проволоку внутри трубок центроплана и завязал на петлях стоек, чтобы они не расходились. А петли шасси можно обмотать ниткой и обильно пропитать циакрином — тоже достаточно надежное соединение.

Подкос стабилизатора получился из одной трубочки соломки, смятой в местах сгиба и продетой через фюзеляж от одной половинки стабилизатора до другой (на эпоксидке). Следует отметить, что канал в стабилизаторе для этой трубочки — сквозной только для пенопласта, обшивка сверху не прорезается. Но можно обойтись и узкими полосками текстолита, покрашенного в светло-голубой. Больших нагрузок здесь нет, подкос работает на слабое растяжение-сжатие. Основные нагрузки здесь — при транспортировке. Для предохранения хвоста я обычно надеваю на оперение куб из упаковочного пенопласта с прорезями под оперение. Все остальные части самолета достаточно прочны и в разобраном виде в особой защите при транспортировке не нуждаются.

Последний штрих — дуги безопасности под нижними консолями. Они защищают крыло от задевания о землю. Я сделал одну из гибкой соломки под левую нижнюю консоль. Именно налево кренится модель при взлете (опять-таки из-за реактивного момента винта).

Пора приклеить мотораму к капоту, не жалея эпоксидки и используя в качестве направляющих вставленный редуктор. Мотор уже должен быть в редукторе, конденсаторы и регулятор хода припаяны. После отвердевания клея приверните редуктор к мотораме длинными шурупами. Глядя сверху, проверьте отклонение оси винта вправо на 4-5 градусов. Возможно, придется надеть на шуруп под одну из цапф редуктора толстую шайбу.

Управление

Сложите вместе рулевые машинки, предварительно установив их качалки строго противонаправлено при нейтральном положении ручек передатчика. Правая машинка будет работать на руль поворота (канал 1 передатчика), левая — на руль высоты (обычно канал 2). Замерьте суммарный габарит ваших машинок снизу до цапф (у меня получилось 23х19х16мм, у вас — XXxYYxZZ мм).

Заготовьте брусочки голубого пенопласта размерами

  • A: 55х16х10 мм — 2шт,
  • B: 55х20х30 мм -1шт,
  • C: XXx(55-YY/)/2×16 мм — 2 шт (у меня 23х17.5х16мм).

Один брусок A вклейте внутрь фюзеляжа на днище — сразу за площадкой D. Теперь аккумулятор будет лежать, как в ванне. Он не будет болтаться вдоль фюзеляжа в полете, и в то же время легко извлекается на земле. Я бы еще посоветовал приклеить к полке P1 длинную атласную ленту, а аккумулятор укладывать в петлю, образуемую этой лентой. Тогда извлечение аккумулятора будет проходить одним движением, без отрыва проводов.

Из оставшихся брусков надо соорудить блок машинок S такого вида:

Полезно сначала склеить пенопласт с чуть меньшим (на 0.5мм) внутренним проемом, а уже затем машинки в него войдут плотно, и будут держаться крепко на трении. Заметьте, что в брусок B цапфы машинок войдут внутрь, а на бруске A лежат сверху. В бруске B напротив крайних дырочек качалок сделайте прорези, — в них будут вклеены направляющие тяг.

Проверьте, как блок машинок помещается внутри фюзеляжа — он должен перемещаться вдоль днища с усилием, но не «раздувая» борта.

Руль высоты у нас один, но из двух половинок, разделенных килем. Как обеспечить их синхронную работу? Есть два способа.

  1. Протянуть к каждой половинке свою тягу.
  2. Соединить обе половинки посредством стальной проволоки, продетой через киль. Тогда можно обойтись одной тягой.

Я делал по второму способу, но надежнее первый.

Вырежьте из текстолита 0.3мм 3 кабанчика рулей по чертежу (выше, в разделе о капоте). Сделайте в руле поворота и руле высоты прорези (не затрагивая обшивку на противоположной стороне) и вклейте в эти прорези кабанчики, как показано на фото:

Подготовьте 3 тяги управления из стальной проволоки 0.3-0.5мм длиной 450мм. Найдите или срастите из нескольких уже известным вам способом 3 трубочки длиной 400мм минимального внутреннего диаметра, чтобы тяги могли двигаться внутри них, но не болтаться. Это будут направляющие тяг, не дающие им изгибаться. Согните конец каждой тяги так, как показано на рисунке (выше) и вставьте их в крайние отверстия качалок машинок.

Приложите весь блок машинок к печатному чертежу вида сверху в предполагаемое место их установки (см. сборочный рисунок). От точки крайней дырочки, где уже находится тяга, проведите прямую к точке на чертеже, где находится соответствующий кабанчик, его крайнее отверстие. То же самое сделайте на чертеже вида сбоку. Так вы узнаете, где надо проделывать отверстия в бортах для выхода тяг. Проделайте их под требуемым углом под диаметр трубочек. Вставьте эти трубочки так, чтобы их концы появились в районе второго кабинного выреза. Поймайте их из кабинного выреза и вложите в них концы соответствующих тяг. Вдвигайте эти тяги до проникновения блока машинок на требуемое место. Ничего пока не приклеивайте.

Балансировка

Положение центра тяжести ЦТ (CG) по вертикали — как можно ниже. Это нам обеспечивает аккумулятор и нижнее положение мотора. Линия горизонтального положения ЦТ строится на чертеже. Для этого на виде сбоку отмечают хорды крыльев и отмеряют на них 33% длины от передней кромки крыла. Эти точки соединяют прямой. В случае равенства площадей верхнего и нижнего крыльев середина этой линии и будет точкой центра аэродинамического давления крыльев ЦД (CA). В нашем случае разница — в площади центроплана, составляет 6% от общей площади. Следовательно, от середины нужно сместиться в сторону верхнего крыла на 3% — это примерно 5мм — это и будет ЦД крыльев. После опускания из этой точки вертикали имеем линию отсчета 33% САХ. Нахождение ЦТ позади этой линии означает принципиальную продольную неустойчивость самолета, перед этой линией — устойчивость. Для Р/У самолета оптимальным является диапазон 20-30% САХ. По опыту полетов на бипланах знаю, что чем переднее находится ЦТ, тем увереннее полет и лучше поведение на больших углах атаки. Поэтому ориентируемся на 20% САХ. Там я его и начертил. Глядя на чертеж, убеждаемся, что ЦТ приходится примерно на центр аккумулятора. Это хорошо. Значит, вес аккумулятора будет мало влиять на положение ЦТ.

Также важно, чтобы при положении самолета «на земле» ЦТ находился немного позади оси колес. Если он окажется впереди — модель будет постоянно капотировать, если далеко позади — не оторвет от земли хвост при взлете. В этих случаях лучше изменить положение оси, чем перемещать ЦТ.

Заложите в собранную модель аккумулятор, подсоедините приемник и машинки, установите пропеллер — словом, приведите аппарат к летному состоянию.

Поддерживая модель снизу верхнего крыла на указательных пальцах рук, найдите им такое положение, при котором линия стыка борта с крышкой стала бы горизонтальной. Если эти точки находятся в районе 42мм от передней кромки верхнего крыла (вертикаль ЦТ согласно чертежу, можно заранее отметить на крыле), — все в порядке, центровка верная.

Большинство моих моделей сразу после окончания постройки уже имели верную центровку. Это продиктовано грамотной компоновкой и соблюдением технологии. Если же у вас иной результат, придется принимать меры.

Мы не можем передвигать аккумулятор вперед, ибо он уже уперт в капот. Поэтому центровку придется регулировать перемещением менее весомых компонентов — блока машинок и приемника. Поэтому мы их и не приклеивали. Ваши машинки могут оказаться тяжелее рекомендованых, что повлияет на балансировку.

Попробуйте передвинуть блок машинок вперед до упора в отсек аккумулятора, передвинув заодно приемник максимально вперед, и повторить балансировку. Если и это не поможет, придется воспользоваться старым методом моделиста — монетка или пластилин в нос самолета. Естественно, это увеличит вес аппарата.

Когда балансировка закончена, нужно зафиксировать блок машинок (ПВА), вклеить трубочки тяг в каналы хвоста фюзеляжа и бруска B, и обрезать их за 15мм до кабанчиков. Затем включают приемник, проверяют работу машинок и устанавливаю нейтральное положение ручек передатчика, а затем отключают приемник. Устанавливают нейтральное положение рулей и отмечают место на тягах напротив отверстий кабанчиков. В этом месте у тяги плоскогубцами делают зигзаг минимальной высоты «ступеньки». Лучше иметь небольшой запас (1мм) по длине тяги, который затем можно убрать, образовав плоскогубцами еще одну ступеньку. А вот добавить длину уже проблематично. Затем конец тяги аккуратно продевается в крайнее отверстие кабанчика до попадания «ступеньки». Получился подвижный шарнир, легкий и надежный.

Включите приемник и проверьте работу рулей, глядя с хвоста. Рули должны отклоняться максимально не менее, чем на 20 градусов, синхронно с ручкой передатчика и в ту же сторону.

Отключите аппаратуру и взвесьте модель. Если вы уложились в 400 грамм, вы сделали достойную модель. (У меня получилось 380г).

Полезно заодно проверить и тягу винтомоторной группы. Если на полном газу модель растягивает привязанный горизонтально динамометр с усилием примерно 200г — взлет будет уверенным.

Полет и регулировка

Первый полет и регулировки выполняют в безветренный день на поле с высокой травой.

После сборки на поле и проверки функционирования рулей и мотора устанавливают ручки передатчика в нейтраль без газа и плавным броском прямо вперед проверяют полет модели без винта. В идеале модель должна планировать ровно с малым снижением. В целях компенсации реактивного момента допускается небольшое сваливание в крен направо.

Затем устанавливают пропеллер, включают двигатель на полный газ и ровным несильным толчком отправляют модель в горизонтальный полет. Поведение модели на полном газу резко отличается от ровного безмоторного полета. Если манипуляцией рулем поворота не удается выровнять левый крен модели, полет следует немедленно прекратить, не дожидаясь штопора, убрать газ и попытаться вернуть модель на высокую траву. Если большой травмы не получено, исправляют болезнь путем увеличения умышленного перекоса крыльев. Немного изгибая алюминиевые силовые элементы крыльев и используя некоторую гибкость задних кромок пенопластовых консолей, увеличивают угол атаки левых консолей, и уменьшают — у правых. При изгибе кромок на обтяжке будут образовываться мелкие морщины, которые потом ликвидируются горячим утюгом. Пробный полет повторяют.

Добиваются ровного полета на полном газу без заметного крена. Все бипланы достаточно медленные и благополучно триммерятся прямо в процессе полета. На полном газу аппарат должен легко набирать высоту при тангаже около 20 градусов без сваливания влево. Также проверяют планирование самолета без газа — ровность полета и управляемость. Аппарат должен уверенно держать высоту в горизонтальном полете при газе не более 60%. При этом поворот осуществляется так: на 1 секунду слегка отклоняют ручку управления, вводя самолет в легкий крен, затем отпускают ее. В течение 4-5 секунд самолет повернет сам. Вывести его из состояния поворота следует небольшим контрдвижением ручки.

Триммировать этот самолет при взлете с земли не рекомендуется. Вместо хвостового колеса у него костыль, одинаково скользящий во всех направлениях. Если стоящему на асфальте По-2 резко дать полный газ для крутого взлета (распространенная ошибка новичка), то его развернет вбок градусов на 90, и взлетать он будет уже не в том направлении, как его поставили. Взлет с поверхности осуществляется просто плавным прибавлением газа до максимального, — и самолет через 2-3 секунды сам отрывается от земли.

Правильно отрегулированный, самолет летает сам, оправдывая свое название. Требуется лишь изредка корректировать направление его полета малыми движениями рулей, да еще некоторые усилия в конце полета по приведению в планировании на нужную точку посадки. Это происходит по окончании заряда и автоматическом обесточивании мотора регулятором с переводом питания на машинки. Посадка без мотора на нужное место не составляет никаких проблем. При газе 60% и безветренной погоде аккумулятора хватает более чем на 15 минут полета. При ветре 2-3 м/с полет приходится проводить на полном газу и интенсивно работая рулями, при большем ветре полет практически невозможен — самолет в лучшем случае стоит на месте на малой высоте, а в худшем просто сносится ветром и полет становится неуправляемым, а удовольствие превращается в мучение.

Модернизация

Тем, кому никак не удается летать без элеронов, могу порекомендовать следующее.

Элероны прорезаются в обоих крыльях согласно печатному чертежу. Рулевой паз каждому элерону делается аналогично тому, как это делалось у руля высоты.

Самое трудное — обеспечить синхронное отклонение всех элеронов всех консолей и при этом сохранить разборность модели. На прототипе элероны верхней и нижней консолей соединены тросиками (см. чертеж). Мы соединим их П-образной стальной 0.5мм проволочкой, концы которой вставляются в торец каждого элерона в месте разреза, где заранее вклеена трубочка. Остается передать усилие от машинки только на нижние или только на верхние элероны.

Существуют два основных метода подведения тяг от машинки к элеронам. Первый наиболее точный, но и самый «кровавый». Если у вас есть гибкая трубочка под проволоку тяги, способная без сминания согнуться по радиусу 100мм, то ее в таком изогнутом виде врезают в нижнюю консоль. Трубочка должна одним концом выходить из торца консоли параллельно трубкам силовых элементов, а другим концом высовываться из консоли в районе элерона перпендикулярно ему. Тогда в элерон можно вклеить кабанчик и протянуть до него гибкую стальную тягу 0.3-0.5мм — прямо по изогнутой трубочке. Середина тяги (единой для правой и левой консоли) жестко закрепляется на качалке третьей рулевой машинки, установленной сразу за аккумулятором. Естественно, нумерация каналов при этом изменяется. Канал 1 отдается элеронам, а руль поворота переключается на 4-й. Тяга фиксируется на кабанчиках уже описанным выше способом. Это соединение можно считать разборным. Поэтому при снятых консолях из фюзеляжа будут торчать длинные «усы» тяги. Они гибкие и не очень мешают транспортировке, а при сборке их загоняют в трубочку при надевании консоли — до подсоединения к кабанчику.

Второй способ иллюстрируется следующим рисунком.

Здесь нет торчащих усов, а соединение с тягами происходит в районе фюзеляжа. Проволоку для поворотной тяги берут стальную, жесткую, не менее 1мм. Ее также укладывают в трубочку, но уже жесткую. Эта тяга работает на кручение, и ее жесткости может не хватить на поворот сразу 2-х элеронов — верхнего и нижнего.

Следует предостеречь любителей элеронов о том, что, несмотря на их огромную площадь на биплане, эффективность их не велика. В отличие от остальных рулей, масштабные элероны не подходят близко к фюзеляжу и не попадают в обдув винтом. А это значит, что при малых скоростях, характерных для биплана, управляемость этим видом рулей падает почти до нуля, и приходится воспользоваться традиционным рулем поворота. В то же время на скорости самолет легко выполняет бочки, иммельманы и т.п.

Заключение

Еще раз о составе аппаратуры и покупного оборудования, примененного в модели, с учетом веса и средних магазинных цен:

Приемник Jeti Rex4 micro FM или аналог 55$ 
Кварц (только RX из комплекта) 13$ 
Регулятор хода Jeti JES050 или аналог 38$ 
Электромотор Graupner Speed 280 42г 7$ 
Редуктор Robbe Slowflyer 1:4.5 или аналог 15$ редукция — от 4 до 5
Пропеллер APC Slowflyer 10″x7″ (250ммХ175мм) 6$ 
2 cервомашинки Graupner C141 или аналог (2×5.5г) 11г 68$ 2х34$
Аккумулятор 8х700 mAh NiMH AAA Sanyo Twicell 100г 28$ лучше 2-3комплекта
Итого:183г230$ 

Кроме того, расходы на материалы:

Пенопласт Styrofoam FloorMate 80р 1 лист 1200х600х20мм, хватит на 3-4 модели
Прозрачный скотч 75мм 25р 50мм — 15р
Цветной скотч 40р зеленый и красный
Набор кокт. соломки 10р диаметр 3мм
Итого:135 р 

Мелкие расходы на алюминиевую и стальную проволоку, микропористую резину, текстолит, клей и т.п. не учитываются.

Обсудить на форуме

Модель планера своими руками

Недавно мы построили деревянную сборную модель самолета, и, конечно же, захотелось соорудить ещё что-то, летающее хорошо и далеко! Муж – судомоделист, а рядом с его кружком — авиамодельный кружок, и вот там-то есть столько всего летающего, что, заходя в мастерскую, приходишь в полный восторг: на столах расселась целая стая планеров всех моделей и размеров! Но самое замечательное – то, что они все – ЛЕТАЮТ!

Причем довольно далеко, на несколько метров, очень плавно и красиво!

Ну как, я уже убедила Вас прямо сейчас заняться постройкой планера?

Нужны:Материалы —

  • лист потолочной плитки;
  • деревянная рейка;
  • пластилин, клей.

Инструменты —

  • Карандаш,
  • линейка,
  • канцелярский нож,
  • наждачка.

Как сделать метательную модель планера из потолочки:

Метательная модель – значит, планер нужно запустить поступательным движением с руки, чтобы он полетел. Можно не с руки, а из специальной катапульты, похожей на рогатку, которая делается из ненужного фломастера и резинки. Тогда к планеру снизу нужно прикрепить специальный штырёк, за который будет цепляться резинка.

Вот сколько разных моделей можно построить! Мы выберем тот, что с закруглёнными крылышками.

Как видно по фото, конструкция может быть самая разная. Однако важно правильно подобрать пропорции деталей, чтобы планер летал. У кружковцев есть целая папка с картонными шаблонами, по которым можно вырезать детали для планера из пенопласта.

А мы сейчас покажем Вам, как сделать модель простейшего планера своими руками.

Чертёж планера

Чтобы увеличить, нажмите на картинку. Чтобы вернуться к статье, нажмите стрелку «назад» в браузере.

Переносим шаблоны деталей с чертежа на лист пенопластовой потолочной плитки. Размеры планеры могут быть разными, Вы можете сделать его больше или меньше, но очень важно соблюдать пропорции! Тогда Ваш планер будет летать.

Вырезав запчасти и реечку для фюзеляжа, шлифуем рейку наждачкой до гладкого состояния. Если нет ровной прямой рейки, можно изготовить фюзеляж из нескольких деревянных шпажек, плотно скрученных вместе нитками на клею. Только отпилите острые краешки!

Для этой модели мы смонтировали фюзеляж из нескольких бамбуковых шпажек. Также отлично подходят рейки прямоугольного сечения — такие, на которых продают сладкую вату. Лёгкие, прочные реечки как раз нужной толщины, с ними не надо возиться, сматывая вместе: взял одну — и готово! Так что, если у Вас найдётся такая рейка, — просто отлично.

Вырезаем из пенопласта детали для крыла и хвостового оперения.

Приклеиваем к рейке точно по осевым линиям крыло и хвост.

Когда детали надёжно приклеятся, балансируем планер, прикрепляя на его носу кусочек пластилина (или, как у данной модели, кусочек ДСП).

Но так как не у всех есть возможность выпилить балансир из фанеры, можно поступить проще, склеив необходимую деталь из картона.

Вес балансира определяется методом проб: если он больше, чем нужно – планер пикирует носом вниз, меньше – кабрирует, то есть задирает нос и падает вниз хвостом.

Добившись плавности полёта, отправляемся на улицу, лучше всего – на стадион, чтобы на пути нашего планера не было помех в виде люстры или монитора… И пускаем планер! Занятие это очень увлекательное, так что лучше сделать две модели планера, себе и ребёнку… а еще лучше три, запасную, вдруг ещё кому-то из зрителей захочется попускать!

Счастливого полёта!!!

Вот он, наш планер:

А вот ещё какие бывают. Какая модель нравится Вам? 🙂

Поделитесь идеей с друзьями!

Строим свой самолет! Как построить модель самолета самому.

Вступление

На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru, мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью «ParkFlyer 2 или наш ответ Piper’у и Cessn’е» автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.

Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета — все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как «постройка самолета в не благоприятных условиях». Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина — слева, Мой вариант самолета Як-12 — справа):

Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу — до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.

Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.

Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!

Материалы и инструменты

На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.

В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как «коробка от «Доширака»». На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей «Мастер». Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея «Титан». В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.

Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку — они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц — я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.

Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.

«Начинка»

В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.

Чертеж

Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.

Склеивание происходит очень просто — на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.

При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.

Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка — передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.

Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.

Фюзеляж

После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.

За исключением «А» и «Б». Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась — изначально установленный мотор оказался слишком слаб.

Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте «Б» или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать «кривую» раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная — после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.

Так же надо продумать, где и как будет располагаться «начинка»: сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.

Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.

Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.

Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута «В» (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным — в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.

Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом «Д» я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.

Затем вклеил шпангоуты «Д» и «Е», предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте «Д» были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы «П». Такая конструкция оказалась более практичной.

Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей — съемным, на резинках.

На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим — силовые элементы из линеек; желтым — примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже — получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.

Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность — можете сделать его.

Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.

После склейки у меня получилось следующее:

В нижней части, перед шпангоутом «В», по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.

В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет «втыкаться» руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.

Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.

Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.

Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.

Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой — обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.

Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.

Рули высоты и направления

При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке — требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.

При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.

А вот с рулем направления проблемы были — ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.

Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.

Крылья

Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.

Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.

В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.

В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.

Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна — надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.

Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.

Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.

Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий — первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:

Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.

Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.

Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.

В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.

Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.

Шасси

Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров — алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.

Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.

форма выкройки шасси

Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.

Капот

Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.

Полеты

Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.

Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора — полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет — комом. Самолет ни как не хотел лететь — на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет «сел» рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.

Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль «а может обождать?» возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина — самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран — хвост опущен. По ветру картина наоборот — нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются — надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и «мягко» сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно — сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.

Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.

Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение — при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.

Заключение

Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.

Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.

Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus’у за его советы.

Спецификация:

Длина — 685 мм
> размах крыльев — 960 мм
> вес — 500 г

мотор — E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор — Rich-ESC — 30A
> серво — E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер — 10*7

Аппаратура — Futaba 6EXA 40Mhz

Автор — Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками. | Булат Ахмадуллин

Как сделать самолет Conwing L-16 из пенопласта своими руками.

Сегодня вы увидите самолёт Нырок, который сделал мой сын из мультфильма «Чудеса на виражах».

Мой сын сам написал эту статью, можете посмотреть что он пишет:

В этой статье я покажу, как сделать самолёт Нырок своими руками из подручных материалов. Если вы захотите сделать его, то обязательно дочитайте эту статью до конца. А делал я этот самолет всего около 12 — 14 часов.

Первое с чего нужно начать — это чертеж. Без него не получится сделать самолёт. Чертеж можно найти в интернете набрав в строку поиска «Самолет нырок схема«. После этого откройте картинку, нажмите
на неё правой кнопкой мыши, затем на надпись «сохранить как» и сохраните её в формате JPEG или в любом другом. Затем в папке откройте картинку и распечатайте её на принтере.

Но если печатать на листе формата А4, то получится самолет не больше двадцати одного сантиметра. Лучше чертеж разделить на две части и печатать на двух листах формата А4. Можно разделить чертеж даже на четыре части и склеить из четырех листов в один большой чертёж.

Я поступил так: взял чертеж разделил на две части — первая часть это вид сверху, вторая часть это вид сбоку и спереди. Потом каждые из этих частей разделил на две половинки и получил 4 отдельные части, которые я распечатал. Получились два чертежа состоящие из двух листов бумаги А4.

Сам же самолет получился такой: размах крыльев — 32,5 сантиметра, длина от носовой части до стабилизатора — 27 сантиметров.

Чертёж самолета:

Чертеж Нырка

Чертеж Нырка

Чертёж для печати на четырех листах А4 (Как делал я сам):

Вид сверху (левая сторона)

Вид сверху (левая сторона)

Вид сверху (Правая сторона)

Вид сверху (Правая сторона)

Вид сбоку и спереди (левая сторона)

Вид сбоку и спереди (левая сторона)

Вид сбоку и спереди (правая сторона)

Вид сбоку и спереди (правая сторона)

Извиняюсь, за плохое качество и цвет картинки, редактировал я её сам. Заранее извиняюсь за качество фото если что-либо будет плохо видно или будет плохое качество.

Отрисовка шаблонов из бумаги или картона по новенькому чертежу. Чтобы отрисовать шаблон понадобится бумага, карандаш и темный фломастер (если нет, можно взять ручку или что-то на подобии). Затем нужно обвести деталь на чертеже (что-бы она была ярче и её было лучше видно) и приложить сверху лист бумаги. Потом обводим деталь и вырезаем — шаблон готов.

Шаблон корпуса:

Шаблон корпуса вид сверху

Шаблон корпуса вид сверху

Шаблон боковой части:

Шаблон корпуса вид сбоку

Шаблон корпуса вид сбоку

После создания шаблона обводим его ручкой на пенопласте (описание пенопласта который использовал я будет в конце статьи, если не забуду написать) и вырезаем канцелярским ножом.

Режем канцелярским ножом строго на какой-либо доске для того чтобы не порезаться или не порезать то на чём вы режете, к примеру ковёр. Прямые линии советую резать по линейке. Чтобы нож хорошо резал без всяких заминок на пенопласте, нужно нож держать под углом не больше 45° относительно горизонтально лежащего пенопласта. Ещё я бы посоветовал вам резать не с одного раза, а проводить ножом по линии несколько раз, потихоньку.

Теперь вырезаем

Теперь вырезаем

Хорошего результата я добился не сразу, не подумайте что я первый раз обращаюсь с пенопластом, но была трудность в том что я уже делал этот самолет и попытался усовершенствовать его.

Усовершенствование было в том, чтобы потратить наименьшее количество материала, а получилось совсем наоборот)

Продолжим. Вырезать их нужно десять штук.

Готово

Готово

А из всего этого нужно склеить блин для того чтобы получился корпус. Но сначала нужно сделать прорезь для крыльев во всех деталях.

Это шаблон из пенопласта вместо бумажного чтобы было легче и быстрее обводить

Это шаблон из пенопласта вместо бумажного чтобы было легче и быстрее обводить

Когда прорезь готова мы склеиваем все детали вместе.

Склеенный корпус

Склеенный корпус

Чертим носовую часть

Чертим носовую часть

Обтачиваем нос и можно сделать отверстие (не насквозь корпуса, а до половины) в задней части корпуса под крыльями для облегчения. Чтобы не утяжелять перед. Потому что если зад будет тяжелее чем перед, то самолёт не будет летать.

Обтачиваем нос и можно сделать отверстие (не насквозь корпуса, а до половины) в задней части корпуса под крыльями для облегчения. Чтобы не утяжелять перед. Потому что если зад будет тяжелее чем перед, то самолёт не будет летать.

Ещё можно наклеить такую штуку на нос самолёта, только я не знаю для чего она нужна, возможно там стоят какие-то датчики.

Носовая часть

Носовая часть

Теперь нужно начертить шаблон крыльев и вырезать их на пенопласте. Размах крыльев моего самолёта равен 32,5 сантиметра, а их ширина равна 4 сантиметра.

Чтобы шаблон получился ровным, можно сделать следующее:

1. Находим середину крыльев и отмечаем перпендикуляр.

2. Затем перерисовываем на бумагу половину крыла.

3. После перерисовки складываем бумагу пополам, по линии перпендикуляра.

4. Теперь обрезаем крыло по линии и разворачиваем. Получается готовое крыло.

Вырезаем крыло из пенопласта:

Крыло

Крыло

Теперь шкуркой (шкурка — другое название наждачной бумаги) обтачиваем переднюю и заднюю часть крыла, как показано на картинке.

Спереди закруглить крыло надо около 50°, а сзади около 40°- 30°. Сбоку тоже можно обточить крылья, но только совсем немного.

Крыло

Крыло

Для защиты от ударов и для красоты, можно наклеить скотч на переднюю часть крыла.

Можно начертить ручкой закрылки

Можно начертить ручкой закрылки

Дальше нужно сделать стабилизатор. Делаем его точно так же как и крылья. Можно тоже наклеить скотч и начертить триммер.

Стабилизатор

Стабилизатор

Теперь нужно вырезать и склеить два двигателя и держателя стабилизатора (как называется не знаю) на которые будут крепиться винты.

Необработанная деталь

Необработанная деталь

В них нужно сделать две выемки для:

1. Для держания стабилизатора.
2. Для крепления на крыло самолёта.

1

1

2

2

Осталось закруглить их и будет выглядеть круто. Но теперь нужно приклеить их на крыло и на стабилизатор.

Вклеили и подрезали для киля

Вклеили и подрезали для киля

Ну, а теперь переходим к килю. Обводим чертёж и делаем шаблон. Делаем два киля, обтачиваем как крыло, делаем срезы на держателях и вклеиваем кили на держатели. (P.S. Забыл обточить их, но в конце обточу)

Два киля

Два киля

Кили вклеены

Кили вклеены

Осталось совсем немного. Сейчас переходим к следующему этапу — поплавки.

Так же обводим чертеж и делаем шаблон, обтачиваем по форме два поплавка. Затем делаем две стойки чтобы крепить их к крылу. И еще делаем опорную балку и укрепление.

Поплавок

Поплавок

Делаем отверстия

Делаем отверстия

Вклеиваем две стойки

Вклеиваем две стойки

Укрепления

Укрепления

Вклеиваем на нижнюю часть крыла

Вклеиваем на нижнюю часть крыла

Ставим опорные балки направленные в сторону корпуса

Ставим опорные балки направленные в сторону корпуса

А теперь на лазерном станке я вырезал два винта. Если вы не можете вырезать винты на лазерном станке, то можно сделать его по другому и из другого материала. Не советую делать винт из пенопласта он может сломаться, как было у меня на первом Нырке.

Винты

Винты

По желанию их можно подточить и закруглить, как сделал я.

Винт

Винт

Винты

Винты

Так же в моём случае (если брать винты из фанеры) по желанию можно покрыть их двумя слоями лака (покрывать двумя слоями надо потому, что первый слой лака просто-напросто впитается в винт) для дерева чтобы они не промокали от воды.

Еще забыл сказать вам что между пенопластом и винтом должна быть шайба чтобы он мог вращаться, но если винт покрыт лаком то одевать шайбу не обязательно, потому что лак ляжет не идеально гладко и винт будет плохо крутиться (но я одел для красоты).

А вот и сам лак для дерева

А вот и сам лак для дерева

Теперь делаем воздухозаборники для того чтобы потоками ветра при полёте охлаждался двигатель.

Воздухозаборник

Воздухозаборник

А сам воздухозаборник ставится под винт, под двигателем.

Воздухозаборник

Воздухозаборник

Еще надо было эту штуку с датчиками сделать немного уже.

Вот так:

Штучка напиханная датчиками) Она должна быть немного уже.

Штучка напиханная датчиками) Она должна быть немного уже.

Ну вот и всё можете поздравить меня, самолёт готов!

Характеристики пенопласта в самом внизу.

А сейчас можете посмотреть фотки готового самолёта)

Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.Сын рассказывет как сделать самолет Балу из мультика «Чудеса на виражах» своими руками.

Характеристики пенопласта который я использовал: цвет голубой, толщина 5 мм, наименование — «Подложка гармошка» (можно использовать потолочную плитку — пенопласт)

Не пропустите новое видео о том, как летает этот самолёт Нырок!

Спасибо, за просмотры!

И отдельное, спасибо, всем тем кто дочитал эту статью до конца и ничего не пропустил!

▶▷▶▷ как сделать модель самолета из дерева своими руками инструкция

▶▷▶▷ как сделать модель самолета из дерева своими руками инструкция

ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:09-03-2019

как сделать модель самолета из дерева своими руками инструкция — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Как Сделать Самолет Из Дерева Своими Руками Инструкция singaporepreceptweeblycom/blog/kak-sdelatj-samolet-iz Cached Как сделать флюгер из дерева своими руками Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу на конек флюгера в виде самолета из фанеры Как Сделать Модель Самолета Из Дерева Своими Руками Инструкция pandoranewsweeblycom/blog/kak-sdelatj-modelj-samoleta Cached Нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией, которая есть в каждом наборе, Как сделать модель самолета своими руками из пенопласта Первая модель : с чего начать Как Сделать Модель Самолета Из Дерева Своими Руками Инструкция — Image Results More Как Сделать Модель Самолета Из Дерева Своими Руками Инструкция images Авиамоделирование своими руками: как сделать самолет из дерева fbru/article/294623/aviamodelirovanie-svoimi-rukami-kak Cached Если вы никогда не делали и не знаете точно, как сделать самолет из дерева , тогда беритесь за работу лишь в том случае, если знаете, какой будет будущая модель , или тогда, когда ее Самолет из фанеры – инструкция и описание profaneraru/montazh/samolet-iz-faneryi-instruktsiya-i Cached Самолет из фанеры своими руками сделать не сложно Модель самолета из фанеры Как сделать самолет из фанеры Вырезание лобзиком заготовки и fanera-inforu/podyelki/174-kak-sdelat-samolet Cached Детали самолета , используем в качестве шаблона Так как наша модель самолета из фанеры придумана на ходу, то точных размеров и соответственно шаблона или чертежа нет Модель самолета из дерева, пенопласта своими руками | Как boobasikru/articles/model-samoleta-svoimi-rukami Cached Как сделать модель самолета своими руками из пенопласта Как вариант, можно самостоятельно соорудить из пенопласта модель популярного военного самолета СУ-37 Как сделать модель самолёта изготовление моделей wwwkakprostoru/kak-21960-kak-sdelat-model Cached Модель самолета , Как сделать стаканчик из бумаги стаканчики для рассады своими руками Как построить самолет из дерева самолет из дерева своими wwwkakprostoru/kak-36679-kak-postroit-samolet Cached модель самолета из дерева Совет 2: Как построить самолет из композитных материалов Моделирование авиатехники не одно десятилетие увлекает и взрослых и детей Как сделать флюгер из дерева своими руками — фото, чертежи и krovlyakrishiru › Другие Как сделать флюгер из дерева своими руками ? Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу на конек флюгера в виде самолета из фанеры Как Сделать Самолет Из Дерева Своими Руками Инструкция allstarinstallweeblycom/blog/kak-sdelatj-samolet-iz Cached Сегодня мы рассмотрим, как своим руками можно сделать модель самолета Карточка Как сделать самолет из фанеры видеоинструкция по монтаж Моделирование самолетов своими руками из дерева Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 27,500 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

  • что страницы нет по нашей вине
  • что страницы нет по нашей вине
  • что страницы нет по нашей вине

что страницы нет по нашей вине

что страницы нет по нашей вине

  • easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 27
  • чертежи и krovlyakrishiru › Другие Как сделать флюгер из дерева своими руками ? Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу на конек флюгера в виде самолета из фанеры Как Сделать Самолет Из Дерева Своими Руками Инструкция allstarinstallweeblycom/blog/kak-sdelatj-samolet-iz Cached Сегодня мы рассмотрим
  • чертежи и krovlyakrishiru › Другие Как сделать флюгер из дерева своими руками ? Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу на конек флюгера в виде самолета из фанеры Как Сделать Самолет Из Дерева Своими Руками Инструкция allstarinstallweeblycom/blog/kak-sdelatj-samolet-iz Cached Сегодня мы рассмотрим

404 Найти Ошибка 404 Нет такой страницы Если вы считаете, что страницы нет по нашей вине, напишите нам Маркет — смартфоны Xiaomi Автору — интересные автотесты Недвижимость — как сделать стиль лофт Такси — быстрый заказ машины Работа — шлифовщик Формы — проводите опросы Видео — про Майнкрафт Компания About © Яндекс «static»:»22036″

Самолет из пенопласта DIY с печатным рисунком и дизайном

Вашим детям нравятся самолеты из пенопласта? Сделайте самодельную версию дома вместе! С выкройкой для печати это очень просто.

На мой взгляд, самолетики из пенопласта не уступают детским воздушным шарам. Оба варианта просты, но приносят детям массу удовольствия. И никогда не длиться долго. Поэтому, когда последний самолет из пенопласта сломался через пять минут после выхода из упаковки, мы решили сделать свой собственный. И тогда веселились все : я, мой муж и наш сын! Выбирая дизайн, находя правильный баланс, декорируя его и, конечно же, тестируя — нам понравилась каждая его часть.

Необходимые материалы

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon на используемые нами продукты.

  • картон из вспененного материала (мы выбрали картон из вспененного материала 20 × 30 ″ за 1 доллар в местном магазине Dollar Store): для одного самолета вам понадобится одна деталь размером 11 × 8,5 ″. (найдите бесплатный шаблон для печати в конце сообщения)

Выберите дизайн

В зависимости от степени интереса к окружающим членам семьи, вы можете потратить пару часов на просмотр изображений самолетов — или закончить работу с общей формой самолета за считанные минуты.Поскольку мой муж с юных лет увлекался самолетами, мы выбрали первое. Мне и Ансельму это было очень интересно. В то время как у меня в голове был твердый образ «просто самолета», я с удивлением осознал, что существует так много вариантов фюзеляжей, форм крыла и их сборки, не говоря уже о вариациях в цвете!

В итоге мы основали нашу поделку на MIG 15, так что это то, что вы будете делать, если воспользуетесь нашим шаблоном (найдите его в конце поста).

Если вы решите создать собственный самолет или ваши дети захотят сделать свой самолет, это будет здорово! По нашему опыту, есть два основных фактора в создании успешного планера:

  • следуют общим стандартам формы самолета — длинный гладкий корпус с крыльями и хвостом
  • тщательно продумайте, где разместить крылья — им необходимо сбалансировать переднюю и заднюю части

При этом, на самом деле, проблемы в конструкции сделайте эту поделку интереснее.Вы поймете свой самолет лучше после того, как поработаете с ним — переместив крыло или добавив больше веса. Нам нравилось тестировать наши самолеты и выяснять, как их можно улучшить. Это тот, который разработал Ансельм. Я думаю, что без такого количества колес было бы лучше летать, но они были отличительной чертой его творения.

Обрежьте дизайн

По нашему выкройке распечатайте и приклейте детали на пенопласт с помощью клея, затем дайте им высохнуть. Конечно, вы можете просто нарисовать узор на пенопласте, если не хотите заморачиваться с приклеиванием.

Вырежьте детали. Пенопласты можно разрезать ножницами, но нож для рукоделия справится с этой задачей особенно гладко! Здесь вырезан фюзеляж, а Джеффри работает над крыльями.

На одну сторону каждой детали наклеен рисунок. Распечатайте и вырежьте вторую страницу и приклейте рисунок на другую сторону фюзеляжа. Нет причин, по которым нижняя часть крыла и хвост не могут оставаться белыми, но вы также можете наклеить на них второй набор рисунков. Но пока воздержитесь от этого — возможно, вы захотите поместить какой-нибудь груз между крылом и бумагой, чтобы самолет лучше летал.

Найдите баланс

Самолет можно собрать, вставив крыло и хвост в корпус. Если вы попытаетесь бросить его в этот момент, вы увидите, что самолет довольно легко задевает землю или вращается. Ему нужен вес, чтобы придать ему больше инерции, а поиск правильного места для установки веса даст самолету баланс, необходимый для того, чтобы оставаться в вертикальном положении и лететь прямо. Мы немного поэкспериментировали с металлической клипсой, которую легко регулировать и которая добавила немало веса.Из всех конфигураций, которые мы пробовали, самолет лучше всего летел с обоймой, но имел такую ​​большую инерцию, что каждый раз садился с трудом.

Чтобы предотвратить самоуничтожение, мы решили использовать минимальный дополнительный вес и обнаружили, что пара четвертей в прорези под крылом работает нормально. Как только вы найдете идеальное место, приклейте монеты к пенопласту, а затем накройте его крылом.

Также попробуйте

Развлекайтесь в STEAM прямо у себя на заднем дворе с 10 проектами STEAM, которые можно распечатать! Дети будут узнавать о природе, играя в игры, решая инженерные задачи, отправляясь на охоту за мусорщиками и создавая произведения искусства из натуральных материалов.

Как это работает?

Крылья самолета имеют особый профиль, называемый аэрокрылом. Они более изогнуты по своей верхней поверхности, поэтому воздух, вытесняемый при движении крыла вперед, имеет большую поверхность для покрытия, чем воздух, движущийся по нижней поверхности крыла. Это вызывает более низкое давление воздуха на верхней поверхности крыла, которое поднимает самолет. Итак, как самолет из пенопласта остается на плаву, если его крылья не являются крыльями? Лифта нет; самолет просто падает под дугу.Ориентация поверхностей крыла и фюзеляжа создает наименьшее сопротивление воздуха при движении вперед, поэтому вы получите очень плохие летные характеристики, если бросите самолет вбок. Баланс, которого вы достигли благодаря конструкции и утяжелению, немного увеличивает угол наклона крыльев, что помогает держать самолет в воздухе немного дольше. Вот почему самолет так плохо летает назад.

Украсить

Дети могут рисовать поверх нашего рисунка или прямо на поролоне, если вы отказались от приклеивания рисунка к плоскости.

Наша прототипная версия была полностью белой, и Ансельм решил украсить ее лентой для васи. Эффект стекающих сзади кусочков ленты напоминал авиашоу!

Test It!

Испытание самолета на протяжении всего творения — значительная часть удовольствия, но трудно сдержать волнение от тщательного тестирования, когда все будет готово и собрано.

Особенно весело с парочкой самолетов — какой из них полетит дальше? какой полетит быстрее? какой из них будет крепче? Итак, мы работаем над еще парой шаблонов.А пока…

А чтобы узнать больше о распечатках и мероприятиях STEAM, посетите 28 дней STEAM — там масса интересных проектов!

Полное руководство по созданию вашего первого самолета из пенопласта с дистанционным управлением: 42 шага (с изображениями)

Итак, вы решили сделать потрясающий самолет из пенопласта с дистанционным управлением, но пришло время сделать небольшой электронный шоппинг! Теперь все детали, перечисленные ниже, взяты с HobbyKing.com, самого дешевого веб-сайта для приобретения радиоуправляемого оборудования. Если вы пойдете в магазин для хобби (например, HobbyTown USA) за батареей 3S 2200 мАч 20c, вы заплатите 60 долларов и выше.На HobbyKing вы платите не более 10 долларов. Пока все детали, которые я получил от них, работали очень хорошо, и ни одна из них не была дешевой или нефункциональной.

Все перечисленные ниже детали поступают со склада по всему миру, доставка занимает 20-30 дней. Они также предлагают большинство тех же запчастей со склада в США, но их может не хватить на складе. Чтобы найти товар на складе в США, на самой верхней панели веб-сайта укажите США. Посмотрите на изображение 1

Да, кстати, я объясню использование всей электроники позже в этом буклете.Просто нажмите на описание детали, и откроется новая вкладка, где вы сможете купить ее на HobbyKing.

Теперь, прежде чем я дам вам список предметов, мне нужно кое-что вам сказать. Я собираюсь дать вам два списка, первый список, пакет Premium, включает лучшее зарядное устройство (Turnigy Accucel-6), а также передатчик и приемник OrangeRX. Оба эти пункта настоятельно рекомендую. Премиум-пакет также включает в себя удобный инструмент, колеса и некоторое оборудование для раскрашивания (не мелки :).

Однако, если у вас, как и у меня, не хватает денег, вы можете воспользоваться пакетом Money Saver Package, который включает в себя бренд HobbyKing 2.Радио 4 ГГц и зарядное устройство Turnigy за 5 долларов. Теперь у меня есть оба этих более дешевых предмета, и они отлично работают! То, чего им не хватает в характеристиках, компенсирует их стоимость! Я объясню больше об этих предметах позже.

Примечание. В комплект входят только те товары, которые необходимо заказать (кроме пенопласта). Остальные детали можно найти в местных хозяйственных и продуктовых магазинах. Список этих элементов см. В разделе «Дополнительные элементы»

Пакет Premium:

• Пенопласт Адама.Его можно найти в Dollar Tree или Dollar General по доллару за лист. Это должна быть пена Adams Foam Board, потому что она очень дешевая и бумагу можно удалить. Также он легче, чем у других производителей пенопласта.

Передатчик и приемник ——————————————— — 59,99 долл. США

• Бесщеточный двигатель Outrunner мощностью 160 Вт, 1450 кВ ———————— 8,95 долл. США
• 3s 2200 мАч 20c Li-Poly аккумулятор — ————————————- 8,50 $
• Зарядное устройство Turnigy Accucel-6 —- ———————————- 22 доллара.99
• 20 A ESC (электронный регулятор скорости) —————————— $ 6,70
• Пропеллеры (9×5) (5 шт.) ————————————————— —— $ 2,38
• Сервоприводы 4 шт. (9 грамм) ———————————- ——————— $ 8,36
• Контрольные рожки (10 шт.) ——————— ———————————— 0,97 $
• Золотые разъемы 2 мм (10 пар) —- ———————————— 2,85 долл. США
• Разъемы батареи XT60 папа / мама (5 пар) — ——————- 3 доллара.99
• Термоусадочная трубка 2 мм ——————————————- ——— $ 0,25
• 11-дюймовый удлинитель сервопривода ——————————— ———- $ 3,24
• 11-дюймовый разветвитель сервопривода (Y-образный вывод сервопривода) * 2 ———————— — $ 4,52
• Плоскогубцы для Z-загибов —————————————— ———————— 6,49 $
• Колеса (5шт) ——————- ———————————————- 1,50 $
• Цветной Упаковочная лента
• Толкатели (размер музыкальной проволоки 0.047 дюймов (1,19 мм)

Всего —————————————- ——————————- ≈ 180 $

Пакет для экономии денег:

• Пенопласт Адама. Его можно найти в Dollar Tree или Dollar General по цене
доллар за лист. Это должен быть пенопласт Adams, потому что он очень дешев и бумагу можно удалить. Он также легче, чем другие производители пенопласта.
• Бесщеточный двигатель Outrunner мощностью 160 Вт, 1450 кВ — ———————— 8,95 долл. США
• 3s 2200 мАч 20c литий-полимерный аккумулятор —————— ———————- 8 долларов.50
• Зарядное устройство балансира аккумулятора ——————————————— —— $ 4,49
• 20 A ESC (электронный регулятор скорости) —————————— 6,70 $
• 6 Канальный передатчик и приемник ———————————— $ 25,10
• Кабель для программирования передатчика —- ————————————— $ 2,99
• Пропеллеры (9×5) (5 шт.) — ————————————————— —— $ 2,66
• Сервоприводы 4 шт. (9 грамм) ———————————— ——————— 8 долларов.36
• 11-дюймовый удлинитель сервопривода —————————————— — $ 3,24
• 11-дюймовый разветвитель сервоприводов (сервопривод Y) * 2 ————————— $ 4,52
• Рупоры управления (10 шт)———————————————— ———- $ 0,97
• 2-миллиметровые золотые разъемы (10 пар) —————————— ——— 1,83 $
• Разъемы для батарей XT60 папа / мама (5 пар) ———————- 3,99 $
• Термоусадка 2 мм Трубка ** ———————————————— — $ 0.25
• Толкатели (размер музыкальной проволоки 0,047 дюйма (1,19 мм)

** Вам также понадобится несколько дюймов термоусадочной трубки большего размера. Купите разнообразную упаковку.

Lovely Total of —— ————————————————— ——— ≈ 85 $

Дополнительные позиции:

  • 1/2 «лист бальзы или 1/4» лист липы (для монтажных квадратов 2 «x 2»)
  • MiniWax Polyurethane Полуглянцевая основа на масляной основе ———————— 6,47 $
    ..или же. . .
    CampDry (водостойкий спрей)
    . . . или же. . .
    Прозрачная упаковочная лента
  • Разноцветная аэрозольная краска.
  • Кисть
  • Краска-спрей
  • Шпажки для шашлыков
  • Резинки
  • Изолента
  • Прозрачная упаковочная лента
  • Старая бонусная карта или кредитная карта
  • Липучка 6-12 дюймов! (трепет, у него есть липучка!)

Инструменты:

• Резак для коробок (подробнее об этом в шаге X)
• Металлическая трехфутовая линейка
• Металлическая 1-футовая линейка
• Металлический квадрат
• Ручки / карандаши
• Пистолет для горячего клея
• Сверло
• Сверло на 3/16 и 1/16 дюйма
• Маленькие зажимы или зажимы (подробнее об этом в шаге X)
• Инструмент для зачистки проводов / кусачки
• Плоскогубцы
• Паяльник
• Разное Размеры термоусадочных трубок
• Электрическая, упаковка и изолента.
• Бумажное полотенце (салфетка или несколько салфеток)

* Для музыкальной проволоки довольно сложно заказать правильный тип, если вы не видели ее раньше и не использовали ее, поэтому зайдите в местный магазин хобби и проверьте их коллекция музыкальной проволоки. Проволока, которую я нашел, отлично работает (размер X).

Making a Fantastic Foam Flyer

Автор: Bill Kuhl

Щелкните здесь, чтобы просмотреть оригинал статьи

Зайдите на его сайт, чтобы узнать о множестве замечательных научных мероприятий!

Изображение Джима Бакстона

Необходимые материалы

Пенопласты диаметром 9 дюймов Пропеллеры диаметром 5 1/2 или 6 дюймов толщиной 1/8 дюйма из бальзы

Скрепки для задних крючков Резиновая полоска 1/8 ″ для использования вне помещений

Необходимые инструменты

Для быстрой сборки я использую низкотемпературные пистолеты для клея-расплава.Пластины из пенопласта можно разрезать ножницами. Чтобы загнуть задний крючок, понадобятся плоскогубцы. Детали прорисовываются чернильным пером. Чтобы разрезать бальзу для фюзеляжа, можно использовать лезвие бритвы или моделировочный нож. Жесткая линейка, такая как эта деревянная линейка, используется для сгибания складки крыла и для измерения.

Полоски бальзы можно разрезать ножом или лезвием бритвы, но также можно купить полоски из бальзы размером 1/8 ″ x 3/8 ″ x 36 ″. Использование стриппера для бальзы упрощает нарезку полосок.

Для недавнего класса я предварительно сделал фюзеляжи, нарисовал узоры на пенопластах и ​​установил задние крючки на бальзовых фюзеляжах. Теперь ученикам не нужно было гнуть проволоку или резать бальзу острым лезвием. Единственными необходимыми инструментами были ножницы, линейка и пистолет для горячего клея. Я разрезал и завязал резиновую полоску, потому что ученикам сложно завязывать узлы.

Фюзеляж

Я начну здесь на случай, если вы захотите построить фюзеляж для группы заранее, как это сделал я.Палки 3/8 ″ x 1/8 ″ x 36 ″ обрезаются до 16 дюймов в длину. Этого хватит на два фюзеляжа, остатки материала можно использовать для разрезания опоры пилона крыла.

Загибание заднего крючка

Я обычно выгибаю задний крючок из канцелярских скрепок, но задний крючок можно согнуть из прямой булавки или музыкальной проволоки.

Положите скрепку на поверхность, согните меньшую внутреннюю часть скрепки на 90 градусов и затем отрежьте ее.

Оставив большую часть, удерживайте ее перпендикулярно плоской поверхности и согните верхнюю часть примерно наполовину вверх на 90 градусов.

Отрежьте нижнюю часть проволоки, даже если она сейчас направлена ​​вверх. Отогните небольшую часть на конце нижней части.

Отрежьте 16 ″ бальзы размером 3/8 ″ x 1/8 ″ x 36 ″ прямо поперек. Разметку опоры крыла пилона и сужения в задней части фюзеляжа можно сделать до или после отрезания длины 16 дюймов.

Отметка с левой стороны бальзы 3 1/2 ″ для положения передней части крепления пилона крыла.

Нарисуйте угол на задней части фюзеляжа, начиная с правой конечной отметки на 2 1/2 ″ влево влево. Снизу с правой стороны бальзы отметьте 1/8 дюйма. Затем проведите наклонную линию между этими двумя точками.

Теперь, если вы еще не отрезали длину 16 дюймов, сделайте этот надрез, а затем надрез под углом.

Крепление пилона крыла

Отрежьте опору пилона крыла из остатков бальзы 3/8 ″ x 1/8 ″, если таковая имеется.

Приклейте опору пилона крыла к верхней части фюзеляжа в месте, отмеченном ранее.

Сделайте отверстие для заднего крюка, чтобы он входил в нижнюю часть фюзеляжа, используя сначала нажимной штифт.

Попробуйте вставить задний крючок в бальзу и снять. Теперь нанесите клей в отверстие и там, где крючок будет опираться на бальзу. Снова вставьте задний крючок. Задний крюк нужно подтолкнуть вниз дальше, чем показано на этом рисунке. Лишнюю проволоку, торчащую сверху, можно отрезать.

Вот как должен выглядеть фюзеляж.

Загрузить: Шаблоны пенопласта в формате PDF.

Отслеживание деталей из пеноматериала

Для сборки самолета требуются четыре 9-дюймовых пенопласта. Я вырезал из тонкого картона узоры и обводил их по пенопластам шариковой ручкой. Ножницами разрезать пену.

Вот как должны выглядеть кусочки пенопласта.

Строительство крыла

Согните все три панели крыла в одном месте с помощью прямой кромки. Делайте изгиб медленно, так как пена может треснуть, если делать это слишком быстро.

Склейте кромки вспененных панелей крыльев вместе и заблокируйте в двугранном направлении до затвердевания клея.

Панель заблокирована до правильного двугранного угла в 2 дюйма.

Окончательная сборка

Приклейте вертикальный стабилизатор к наклонной области в задней части фюзеляжа, оставьте небольшую часть задней части руки вертикального стабилизатора за задней частью фюзеляжа, чтобы его можно было согнуть как триммер руля.

После настройки переверните фюзеляж и приклейте стабилизатор.

Приклейте крыло к пилону крепления крыла, изгиб в нижней части крыла должен совпадать с высотой крепления пилона крыла.

Примечание : Посмотрите, как склеить поверхности из пеноматериала за 20 секунд в этом видео.

Надавите на гребной винт в сборе в передней части фюзеляжа, гребной вал должен находиться внизу.

Резиновые двигатели могут легко быть в 1 1/2 раза длиннее от вала гребного винта до заднего крюка, но для ручного завода я считаю, что лучше всего сделать его такой длины с небольшими дополнительными затратами.

Весы с центром тяжести

Я считаю, что этот самолет хорошо летает, когда балансирует в месте, где происходит изгиб крыла. Если самолет не набирает высоту, попробуйте немного отрезать переднюю часть фюзеляжа и повторите попытку. Если гребной винт, который вы используете, тяжелее, это может потребоваться для правильной балансировки.

Разрежьте резиновую полоску и завяжите на концах узел.

Закрепите резину узлом на заднем крючке.

Поверните пропеллер по часовой стрелке, чтобы завести его пальцем.

Я купил несколько пропеллеров Sig 5 1/2 ″, поэтому я их использовал, я собираюсь попробовать другие пропеллеры, такие как черные пропеллеры Midwest 6 ″ и пропеллеры Guillow 5 1/2 ″, общие для их меньших размеров. собрать вместе все бальзовые самолетики.

Резиновая намоточная машина значительно упрощает намотку, и в резину можно намотать большее количество витков.

Для получения дополнительной информации об основах регулировки дифферента и резиновых двигателях посетите другие мои веб-страницы:

Пенопласт и пластиковые соломенные планки

Самолеты из вспененного каучука

Видео флаера Fantastic Foam
30-секундное видео строительства и полета

Поролоновый каучук Powered Flying High

Самолет из вспененного материала с резиновым приводом Новая камера

Самолет из вспененного материала с резиновым двигателем, летящий высоко в WSU

Листовки из пеноматериала своими руками

Автор Норин Долл.

Измените контейнеры из пенопласта в эти забавные флаеры из пенопласта своими руками.

Эти листовки — развлечение для детей всех возрастов, и какой отличный способ использовать ваши вторсырья!

Можно использовать верх картонной коробки для яиц из пенопласта, контейнеров для извлечения пены или пену, в которую упакованы фрукты и овощи.

Не используйте пену, которая задержала мясо — они не могут быть достаточно хорошо очищены для повторного использования.

Если они используют белую пену, ваши дети могут рисовать на них маркерами и наносить маркировку самолетов.Или добавьте камуфляжа, растушевывая пятна зеленой, черной, коричневой или желтой краски.

Мне понравилась черная пена, потому что из нее получается отличный самолет-невидимка.

листовок из пенопласта, сделанных своими руками, могут стать веселым мероприятием на вечеринке по случаю дня рождения, а дети могут летать на них, когда они закончат их делать.

В качестве выкройки я использовал плоскость из пенопласта, но это настолько простая форма, что ее легко нарисовать самостоятельно.

Материалы.

Контейнер для пены

Пенни

Двусторонняя лента, изолента или электрическая лента

Картон для выкройки

Карандаш

Ножницы

Универсальный нож, опция (может использоваться только взрослыми.)

Как сделать флаеры из пенопласта своими руками.

1. Нарисуйте или обведите узор на куске картона.

Вырежьте это. Затем нанесите его на тонкий переработанный пенополистирол.

Пенопласт можно разрезать ножницами, но будьте осторожны, чтобы не согнуть и не сломать его.

2. С помощью канцелярского ножа или ножниц сделайте надрезы. После того, как я сделал разрезы, я использовал закрытые ножницы, чтобы расширить разрез.

Вы хотите, чтобы крылья и хвост прилегали плотно, но прорезь должна быть достаточно большой, чтобы они могли скользить внутрь.

3. Приклейте монетку к носу. Я использовал двусторонний скотч, но если самолет будет подвергаться грубому обращению, вы можете использовать изоленту или узкую полоску изоленты, чтобы прикрепить пенни.

Флаеры из пенопласта, сделанные своими руками, готовы к полету.

Наконечники

Не забывайте собирать самолет очень аккуратно, так как поролон легко сгибается и ломается.

Поскольку черная пена была ОЧЕНЬ толстой, ее было трудно вырезать по форме.

Итак, я отрезал большие куски излишка пены, прежде чем попытался вырезать куски. Это значительно снизило вероятность их изгиба или поломки.

Края были немного шероховатыми, поэтому после резки я потерла их о твердую поверхность, чтобы сгладить.

Прорези в черном поролоне должны были быть очень широкими, чтобы можно было разместить более толстые крылья и хвост, поэтому я осторожно обработал прорезь закрытым кончиком ножниц, пока она не стала достаточно широкой для них.

© Норин Долл

Crafty Journal

Бесплатные планы самолетов на радиоуправлении

Самолет

Дизайнер

Описание

24 дюйма SU27 / Eagle Duo Давереп Профиль Jet
30 дюймов Ultimate (ISH) г.Вспышка Биплан с полным предохранителем
4F-51 Fat Floppy Foamie Генная связь EPP Fun Fly Design
4-S Bipe Генная связь 3D Bipe
4 квартал БПЛА пилот Планы Hydro Foam
Парящий аппарат UFly Плоская пена
Амос Моисей Эво 3D пенистый
Avro Vulcan Давереп Пенная форсунка
AZ Сорокопут AZ Astro Foam Racer
Большой противный Водяной пес Полный предохранитель 3d Acrobat
Bipie Чара Милый маленький биплан
Птица Собака Thatovalguy Профиль Bird Dog
Blu-109 Kdahlhaus Профиль ME-109
Blu 51cd Генная связь П-51 Пенистый
Blu Beagle Генная связь Толкатель / тренажер
Blu Cub2 Генная связь Полный предохранитель Piper Cub
Blu DC-3 / C-47 Twin Генная связь Профиль DC-3 или преобразование для C-47
BlueCor / Fanfold сорта Grumman Goose Vyceroy Очень крутой дизайн Grumman Goose!
комбинированный Крам242 Продуманная конструкция, позволяющая сохранить винт в боевых условиях
Боевой самолет Флайбайк Толкатель FFF
Das Ugl-e-стик Пмясс Пенная версия нитро Ugly Stick
Depron Duplex Delta винт Уникальная конструкция с двумя крыльями
Ястреб пустыни Тони 65×55 Desert Hawk в масштабе 1: 1
Двухплоскостной Dirty Dees Thatovalguy Классный 3D-биплан
Двойная кромка ФлинАЗ 3D машина
Еврофайтер Блэкрат Струя пены
Экстра 300 Эво Профиль Extra 300
F-14 Profile Propjet перчатки 39 F-14 Профиль Jet
F-15 Shock Flyer Депрон Дэйв F-15 Профиль Jet
F-16XL Profile Propjet перчатки 39 F-16 Профиль Jet
Фальцовка Fun Jet Thatovalguy ЭДФ Джет
Фанфолд TBF Avenger Juscuz OR Профиль Avenger Foamy
Flying Wing Давереап Действительно аккуратный дизайн крыла
Fokker DR1 Пмясс Наружная версия DR1
Fokker DR1 Пмясс Внутренняя версия DR1
Fokker DR1 Jetset44 Барон
Пена Full Fuse Foam P-51 Mustang RicoJ Разработано в САПР P-51
Джи Блу Генная связь Простая и забавная сборка
Glostick Night Flyer Design БПЛА пилот Дизайн для ночного флаера
Получил Амит Бипе Эво 3D Bipe
Тренажерный зал Blu Джин Бонд Парковка простая
Тренажерный зал BluX2 Джин Бонд Внутренний байп 2 мм!
Кошка-гарпия Чара Awsome Pusher Jet
Hooter Jerbear Двукрылый пенный
Гидросамолет винт бесплатные планы гидросамолетов
Infineon г.Вспышка Рисунок из пеноматериала Bipe!
Ланелл ФлинАЗ 3D-машина
Little Go Bipe Magic 612 3D Bipe
Manta Racer Shakystick Пенная утка
Микромот Крис 3D Крошечный тигровый мотылек
Micro Pitts Крис 3D PDF-планы для Micro Pitts
Мини 3D EPP Слоупер Стив Машина 3D EPP
Miss Hangar One Hydrofoam Красный Планы еще одной подводной пены, облицованной плиткой
Противный Водяной пес Профиль 3D плоскость
Р-40 Уорхок Микейтев Пена П-40
ParkBipe Фотон Depron Biplane
Профиль 4-канальный Supercub kf2qd Cub Parkflyer
Rafale XL винт Большой Depron JET!
SE5a Thatovalguy Планы на SE5a
Ракета Sidewinder Струнная муха Управляйте ракетой! Планы на sidewinder
Тихий клещ звукорежиссер EPP 3er
Простой Corsair Jerbear Профиль Corsair
Simple Wing Jerbear Крыло из пеноматериала для мотора J-250
Сома Бипе Thatovalguy 3D Bipe
STC Водяной пес Тренажер Profile Highwing
ST AP Плоскость Водяной пес STC переделан под камеру
Двухплоскостной Стюарт Литтл Thatovalguy Это маленький самолет Стюарта!
StingRay ленниегордо Depron версия Stryker
STS Гидросамолет / Самолет Водяной пес Знаменитый ST на поплавках
Супер Ф-16 Эво Толкатель Ф-16
The Hoot Crvogt листовка по быстрой установке / отгрузке
Крыло KFM Thatovalguy Модифицированное крыло Кляйна-Фоглемана
Mobius Minifly Интересный дизайн
Twinax V2 Фотон Струя толкателя
Як 54 Джин Бонд 3Д Як

Создать недорогое летающее крыло / | Сообщество RobotShop

Выбор материалов повлияет на конструкцию самолета, поэтому важно знать, что вам понадобится, прежде чем начинать сборку.

Пенопласт

Такой дешевый каркас делает тот факт, что он сделан из пенопласта 2D. Эту доску чаще всего можно найти в долларовых магазинах по цене от 1 до 2 долларов за штуку, и она представляет собой универсальный материал, используемый для презентаций (см. Раздел, содержащий классический Бристоль / стенд для плакатов). Доска выглядит как тонкий пенопласт, зажатый между бумагой, имеет толщину около 3/16 дюйма (или 5 мм) и очень легкий. Он почти всегда бывает белого цвета, хотя часто встречается и черный.Продаваемые размеры составляют примерно 20 x 30 дюймов или 800 x 1000 мм.

Учитывая, что верх и низ в основном бумажные, вы можете без проблем изменить цвет любыми способами. Вам следует сделать все возможное, чтобы получить это, прежде чем рассматривать возможность использования других материалов. Если вы не можете получить точные размеры доски, которые соответствуют дизайну, вы можете либо масштабировать дизайн (в пределах разумного), либо разделить его на несколько досок. Одна белая доска и одна черная доска создают очень красивый эффект.

Пенопласт изоляционный

Вторая часть рамы — это то, что будет использоваться для создания моторамы. Предлагаемый материал — утеплитель из пенопласта (экструдированный пенополистирол или XPS), наиболее широко используемый для утепления стен в домах. Это НЕ следует путать с пеной, которая имеет шарики (пенополистирол или EPS). Пену XPS трудно сжимать, ее можно лепить ножом, распиливать и т. Д., При этом она невероятно легкая. Его легко найти в магазинах строительных материалов для дома, он невероятно недорогой, но его размер (например, 4 фута на 8 футов) намного больше, чем необходимо.Немного лома XPS толщиной около 2 дюймов (или сложенного в стопку 1 дюйм) — все, что вам нужно (сосед, лом со строительной площадки и т. Д.). Если вы совершенно не можете найти этот материал, вы можете создать крепление для мотора, используя белую пенопластовую плиту.

Опоры двигателя

Пластиковые стойки (с резьбой) длиной от 0,25 до 1 дюйма и соответствующие винты. Они будут вставлены (и приклеены) в пену выше.

Управляющие стержни и рупор

Тяги управления соединят рупор сервопривода с рупором, установленным в элеронах.Идеальным стержнем управления для этого применения является металлическая ручка, которую можно найти на многих китайских / азиатских коробках для еды на вынос. Металлические плечики для одежды обычно слишком толстые и тяжелые для этого применения. В хозяйственном магазине может быть что-то вроде универсального металлического стержня небольшого диаметра, который можно использовать (либо прямо, либо с круглой катушкой). Что бы вы ни нашли, обязательно распрямите его (плоскогубцами, молотком, тисками и т. Д.).

Пластиковые контрольные рожки, как правило, очень недорогие, но если вы хотите создать свой собственный, все, что вам нужно, — это прочный тонкий кусок пластика.Если вы найдете пластик с изгибом на 90 градусов (например, прямоугольный пластиковый контейнер), рог будет тем более жестким.

Двигатель + пропеллер + ESC

Комбинация двигатель + гребной винт должна обеспечивать тягу не менее 0,6 кг при полном открытии дроссельной заслонки (чем больше, тем лучше). В идеале между 1500 и 2500 кВ и может работать с 2S или 3S LiPo (7,4 В или 11,1 В). В идеале двигатель должен весить <30 г. Комбинация HobbyKing Donkey ST2204 (снятая с производства) была наименее дорогой комбинацией двигателя BLDC + ESC + коннектор, которую мы нашли, и которая не требовала пайки.Крыло легко имело достаточную тягу для вертикального ускорения против силы тяжести (отношение тяги к весу около 2: 1).

Egg Carton Glider

Самолеты из бумаги — это так весело. Какой ребенок (или взрослый, если на то пошло!) Не любит острых ощущений, когда запускает самодельный самолет и видит, как он парит в воздухе. Однако иногда сложенные бумажные самолетики могут быть немного сложными в изготовлении — особенно для детей младшего возраста. Вот почему мы так любим этот планер из картонной коробки для яиц. Все, что вам нужно, это пара принадлежностей, которые, вероятно, уже есть у вас дома, их очень просто сделать, и менее чем за десять минут у вас есть новая игрушка своими руками.

Принадлежности:

  • Чистая и пустая коробка для яиц (лучше всего подходят коробки из пенополистирола, потому что они такие легкие, но наша картонная тоже подойдет)

Начните с рисования формы планера на внутренней стороне крышки коробки для яиц. Для этого не нужно быть художником. Просто нарисуйте вершину треугольника в центре верхней части крышки. Затем нарисуйте верхние части крыльев по диагонали к боковой стороне крышки и полностью вверх по сторонам крышки .Очень важно, чтобы крылья поднимались вверх по краю крышки, чтобы крылья были изогнуты — именно эта небольшая доля гениального дизайна сделает ваш планер по-настоящему летать.

Затем просто вырежьте форму своего планера и раскрасьте или украсьте, как вам нравится. Последний шаг — прикрепить небольшую монету к носовой части планера с помощью липкой ленты. Это поможет стабилизировать ваш планер во время полета. Монету нужно прикрепить к верхней части планера. Верх планера — это та сторона, где крылья загибаются вверх.Это оно! Готово!

Чтобы летать на параплане, возьмите его за хвост и слегка направьте вверх, когда вы его бросаете. Почему бы не сделать больше одного и не устроить соревнования, чтобы узнать, кто сможет летать на своем планере дальше всех? Вы даже можете протестировать другие проекты. Например, сделайте две маленькие прорези сзади каждого крыла на расстоянии примерно 2,5 сантиметра друг от друга. Теперь согните эту часть крыла вверх и посмотрите, как это влияет на полет планера. Что будет, если хвост сделать длиннее или крылья уже? Удачных экспериментов!


О НЕСС: Несс живет со своей семьей в Сиднее, Австралия.Она является создателем One Perfect Day, где она делится творческими способами игры и обучения детей, беседами о воспитании детей, семейными рецептами и всем остальным.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *