Постройка бани из шлакоблока своими руками: Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Содержание

Как построить баню из шлакоблока своими руками: инструкция + фото

Как самостоятельно сделать шлакоблок?

Баня из шлакоблоков своими руками

Шлакоблок представляет собой смесь бетонного раствора с наполнителем. В качестве наполнителя могут выступать мелкий гравий, керамзитовая крошка, щебень, шлак и даже кирпичный бой. Шлакоблок можно изготовить самому, а можно приобрести уже готовое изделие. В последнем случае габариты шлакоблока составляют 390*190*188 мм. Если самостоятельно делать шлакоблок, размеры могут быть любимыми, поэтому иногда данное мероприятие является более предпочтительным.

Для того, что бы сделать шлакоблок своими руками потребуется вибростол и специальная формочка.

Формочка может быть изготовлена из досок либо металлических листов. Как первый, так и второй вариант является хорошим, все зависит только от ваших предпочтений. Желательно создавать формочку разборной, а не монолитной, что бы процесс вытягивания готового шлакоблока был более простым.

Что касается вибростола, то если вы собираетесь делать большую баню, а в дальнейшем планируете и остальные садовые постройки изготавливать из шлакоблока, рекомендуется приобретать готовый вибростол. Так же можно сделать вибростол своими руками, используя асинхронный двигатель, 4 пружины и толстый лист фанеры, но в данном случае эффективность изделия может быть недостаточной.

Можно так же изготавливать шлакоблоки без применения вибростола, но в этом случае их плотность, а соответственно и прочность будет ниже.

Итак, соотношение материалов в смеси для изготовления шлакоблоков должно быть следующим:

  • 7 частей наполнителя
  • 2 части мелкого гравия
  • 2 части крупнозернистого керамзитового песка
  • 1,5 части цемента (использовать необходимо цемент марки М500)

Что касается воды, ее количество должно быть определенно на глаз. Обычно в раствор заливается около 3 частей воды. Что бы проверить достаточно ли воды в растворе необходимо взять немного раствора в ладонь, сжать и разжать кулак. Если образовался комок, необходимо  бросить его на землю, в идеале комок должен сразу же рассыпаться.

Готовый шлакоблок

Так как раствора нам потребуется много для изготовления шлакоблоков на короб бани, рекомендуется заранее приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками.

Теперь переходи к заливанию раствора. Сначала формочки смазываются маслом, что бы шлакоблок в дальнейшем хорошо отстал от формочки. Далее в формочку заливается  готовый раствор, на половину формочки. После этого в каждую из ячеек формочки необходимо установить по две стеклянных бутылки (как показано на рисунке).

Формочка для создания шлакоблока своими руками

Предназначение бутылок – создание пустого пространства в шлакоблоке. Это пустое пространство необходимо для того, что бы повысить теплоемкость и звукоизоляционные свойства бани из шлакоблока.

Как только бутылки будут установлены, заливаем остальную часть бетонного раствора и ждем, пока он застынет (обычно это занимает несколько часов).

После того, как раствор схватиться, нужно аккуратно вытянуть бутылку из формочки и вымыть ее для повторного использования.

Сам шлакоблок разрешается доставать из формочки через 24 часа, за это время раствор застынет для того, что бы изделия можно было достать без повреждений геометрии шлакоблока.

Формочку после этого необходимо вымыть и снова смазать маслом перед повторным использованием.

Для того, что бы процесс создания шлакоблоков для бани был более простым, рекомендуется использовать одновременно несколько формочек.

Блокам после их создания необходимо выстоятся не менее месяца перед строительством бани. Лучше оставить их под открытым небом на год, что бы все токсичные вещества полностью выветрились из шлакоблока.

Обращаем ваше внимание на важный нюанс: при покупке готовых шлакоблоков вы должны потребовать у продавца сертификат о том, что продаваемый стройматериал не выделяет вредных веществ. Даже если такой сертификат имеется, мы все равно рекомендуем приобретенные блоки оставить на год, т. к. температура в бане достигает 80-100оС и при данной температуре выделение вредных веществ происходит интенсивнее.

Как построить баню из шлакоблока?

Для того, что бы вы могли более эффективно воспринимать всю информацию, разобьем технологию строительства бани из шлакоблока на основные этапы.

Этап 1- Возведение фундамента

Ленточный фундамент под баню

Данный этап рекомендуется осуществлять в том время, пока самодельные блоки будут застывать. Как раз за месяц можно подготовить почву, вырыть котлован и залить фундамент, после чего дать ему настояться несколько недель.

Шлакоблоки являются пористым материалом, вес у них гораздо легче кирпича, поэтому для строительства бани из шлакоблока можно применять как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Главное требование к фундаменту – его высота над землей должна быть не менее 0,5 метров. Это связано с тем, что шлакоблок хорошо поглощает влагу, вследствие чего быстро разрушается. Приподнятый фундамент предотвратит контакт шлакоблока с водой, что повысит срок службы бани.

После того, как фундамент застынет, необходимо осуществить его гидроизоляцию. Для этого рекомендуется использовать горячий битум и рубероид.

Этап 2 – Кладка стен

Кладка стен бани из шлакоблока

Технология кладки стен из шлакоблока довольно простая и напоминает кладку стен из кирпича и газобетона.

Для того что бы вы наглядно увидели процесс кладки шлакоблока, предоставляем вам данный видео-материал:

Кладка стен из шлакоблока

Следует отметить, что во время строительства бани из шлакоблока, через каждый 3 ряда кладки необходимо укладывать арматуру, толщиной 12 мм, для дополнительного укрепления конструкции бани.

Этап 3 – Создание пола, потолка и крыши

После того, как конструкция бани из шлакоблока будет полностью возведена, переходим к завершению строительства короба бани.

На данном этапе необходимо залить бетонный пол и утеплить его керамзитовой подушкой. Далее поверх бетонной стяжки осуществить кладку керамической плитки. Некоторые дачники укладывают поверх бетонной стяжки деревянный трап. Мы же не рекомендуем использовать данную идею, т.к. при высокой влажности древесина быстро поддается гниению.

После этого осуществить монтаж потолка. Как это сделать читайте в данной статье.

Ну и последнее – создать стропильную систему и перекрыть крышу. О технологии создания крыши в бане мы уже говорили. Кровельным материалом для строительства бани из шлакоблока может выступить профнастил либо шифер. На этапе возведения потолка и крыши в бане необходимо одновременно осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию бани.

Стропильная система крыши
Создание крыши бани из шлакоблока

Для этого к внутренней стене шлакоблока фиксируется деревянный каркас из бруса 50*50 мм. Шаг установки вертикальных балок каркаса – 60 см. Между балками необходимо уложить минеральную вату, поверх которой обязательно натягивается фольгированный материал – пароизоляция бани.

Пароизоляция и декоративная отделка стен бани вагонкой
Утепление бани минеральной ватой

Обращаем ваше внимание на то, что все пиломатериалы необходимо заблаговременно обработать защитным антисептическим средством, которое предотвратит не только гниение древесины, но и самовозгорание, что актуально в бане.

Этап 4 – Внутренняя отделка бани

Как только фольгированный материал будет прикреплен к деревянной обрешетке, создаем еще один деревянный каркас, который предназначен для обеспечения вентиляции между пароизоляцией и внутренней отделкой интерьера бани. В этом случае деревянный каркас можно изготовить из бруса, сечением 50*30мм.

В качестве внутренней отделки рекомендуется использовать вагонку, которая придаст русской бане лечебный древесный запах.

Этап 5- Внешняя отделка бани

Внешние стены бани необходимо заизолировать от неблагоприятного действия атмосферных осадков. Для этого шлакоблок рекомендуется в 2 слоя оштукатурить, после чего зашить сайдингом либо обложить декоративным кирпичом.

Баня из шлакоблока после внешней отделки
Баня из шлакоблока без внешней отделки

Баня из шлакоблока: фото + проекты

Предоставляем вашему вниманию фото примеры бань из шлакоблока:

Двухэтажная баня из шлакоблока
Баня из шлакоблока, отделанная сайдингом

Так же рекомендуем ознакомиться с наиболее популярными проектами бань из шлакоблока:

Проект бани из шлакоблока

Проект бани из шлакоблока

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство бани из пеноблока своими руками!

плюсы и минусы, проекты и внутренняя отделка.

Как своими руками ее построить? Утепление мини-бань изнутри и снаружи

Для возведения бань предлагается множество материалов. Традиционным считается древесина. Из нее получаются экологически чистые и эстетичные сооружения. Однако в последнее время популярность набирают и другие стройматериалы. К одному из них относят шлакоблоки. Прежде чем приступить к поэтапному возведению бани, следует детально изучить особенности этого материала, его основные достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы

Шлакоблочные бани обладают массой неоспоримых достоинств, благодаря чему с каждым годом минеральные блоки пользуются все большей популярностью. Такие строительные материалы изготавливаются на основе цемента, песка, воды и шлака. Они обладают разными типоразмерами, бывают монолитными или имеют полость внутри.

Рассмотрим основные преимущества такого материала.

  1. Недорогое, но при этом быстрое возведение сооружений. Блоки отличаются выгодной стоимостью, поскольку производятся из отходов строительной промышленности. Они маловесны, из-за чего при постройке не потребуется нанимать дорогостоящую спецтехнику.
  2. Устойчивость к огню. Шлакоблок – негорючий материал. Это выгодно отличает его от натуральной древесины. Такое свойство особенно важно при построении сооружений с высокими рисками возгорания.
  3. Хорошая теплоизоляция. По этим показателям шлакоблоки немного уступают натуральной древесине, но превосходят кирпич.
  4. Отличная гигиеничность. Такой строительный материал препятствует образованию плесени, различных видов грибков. В нем не заведутся насекомые и грызуны.

Бани, выполненные из шлакоблока, считаются долговечными строениями. Вне зависимости от климатических условий, они могут прослужить не менее 100 лет.

Шлакоблоки – не идеальный строительный материал. Он имеет существенные недостатки, с которыми нужно ознакомиться до начала работ. Например, если выбрать габаритные полнотелые блоки, придется закладывать усиленный фундамент.

Шлакоблок гигроскопичен, а это значит, что он способен в больших объемах впитывать влагу. Помимо этого, материал прочный, из-за чего у строителей часто возникают сложности с проделыванием отверстий для прокладки коммуникаций.

Описываемые блоки не отличаются эстетичным внешним видом, из-за чего возведенная из них баня будет нуждаться во внутренней и внешней отделке. А это повлечет дополнительные трудовые и финансовые затраты.

Проекты

Прежде чем строить баню, важно выполнить ряд мероприятий: выбрать участок под предполагаемое сооружение и определиться с проектом. Его можно составить самостоятельно, выбрать уже готовое решение, приведенное в качестве примера в статье, или заказать разработку через специализированные компании.

Проектов бань из шлакоблока представлено огромное множество. Они различаются по габаритам, этажности, планировкам, количеству и назначению помещений. Если размеры участка ограничены по площади, рекомендуется присмотреться к проектам бань с двумя этажами. Таким образом удастся наиболее эффективно задействовать каждый свободный метр.

Если семья небольшая, предпочтение нередко отдают малогабаритным строениям. Это могут быть банные коробки с площадью 3х3 или 4х4 м. Стоит учесть, что количество отдыхающих в бане людей может со временем увеличиться. Из-за этого рекомендуется присматриваться к проектам с запасом по площади.

Следует учитывать, что любой проект должен включать парилку, моечную зону и помещение для отдыха. Нелишним будет и тамбур – он предотвратит возникновение сквозняков, а также пригодится для хранения различных домашних принадлежностей и хозяйственной утвари. Большие планы могут включать емкость для купания, веранду, террасу, санузел. Ниже представлены проекты мини-бани, помещений с бассейном и террасой.

На представленных схемах отмечены помещения, их размеры, расположение оконных и дверных проемах. Руководствуясь проектом, можно рассчитать примерное количество строительных материалов и составить смету.

Этапы строительства

Построить баню из шлакоблока можно своими руками. Все работы делятся на несколько этапов, которые необходимо рассмотреть более детально.

Возведение фундамента

Фундаментная основа подбирается в зависимости от типа используемых минеральных блоков. Например, для облегченного пустотелого материала подойдет столбчатый фундамент, а для полнотелого – монолитный. Для возведения столбчатой основы берутся колышки и расставляются в углах будущей бани, производится натяжение шнуров между ними. Далее делаются ямы по периметру и в зонах, где пересекаются стены. При этом расстояние не должно превышать 1,5 м.

Для установки монолитной основы потребуется прокопать траншеи и сделать подушку из гравия и песка. Следующий этап включает возведение опалубки из древесины (ее высота должна быть не менее полуметра). Далее монтируется каркас из арматуры, после чего производится заливка опалубки бетонным раствором. При высыхании бетона опалубка демонтируется.

Обратите внимание: из-за высокой гигроскопичности минеральных блоков фундамент возводится на высоту не менее полуметра относительно грунта.

Кладка стен

Выкладка стен из минеральных блоков производится по аналогии с кирпичной кладкой. Работы необходимо начинать с установки 2-х шлакоблоков в один из углов (важно проследить, чтобы он был расположен строго под прямым углом). После этого выкладываются оставшиеся 3 угла и весь первый ряд.

Последующая блочная линия укладывается со смещением. При этом бетонная смесь должна наноситься на вертикальные и горизонтальные стороны шлакоблока. Опытные строители советуют при кладке использовать сетку из арматуры (устанавливать ее в каждом 3-м ряду). Это сделает конструкцию более надежной и прочной.

При кладке необходимо оставлять участки для оконных и дверных проемов (согласно проектной документации). Сверху нужно не забыть сделать перекрытие из бруса. Пустотелые шлакоблоки не подойдут для выкладки периметра окон. Для этих целей используются только монолитные блоки.

Утепление

Банные коробки из минеральных блоков довольно холодные, из-за чего такие конструкции нужно правильно утеплить. Для этого настенные поверхности снаружи покрывают грунтовкой, а места стыков затирают при помощи смеси для оштукатуривания.

Для утепления стен изнутри швы также затираются, после чего монтируется каркасная реечная деревянная основа. Для этих целей подойдет лиственница, осина или ель, обработанная влагозащитными составами на базе масел.

Для максимального утепления на деревянные рейки нашивается пенофол, после чего нужно устанавливать контробрешетку. На нее фиксируют минеральную вату и изолон.

Постройка крыши

Основа кровли – древесные брусья, диаметр которых должен быть не меньше 10 см. Они укладываются на возведенные стены. В зависимости от проекта крыши могут быть с одним или двумя скатами. Односкатные вариации более простые в исполнении. Нередко их выбирают при построении небольших по площади сооружений.

Выбрав двускатную крышу, появляется возможность оборудовать как чердачную зону, так и мансарду. Для ее монтажа потребуется установить стропильную систему, а на нее – кровлю. Популярные кровельные материалы – это шифер и рубероид, а из современных – ондулин.

Варианты отделки

Шлакоблочная баня без дополнительной финишной отделки выглядит неэстетично. Для улучшения теплоизоляции и декоративных качеств строения его нужно обшить. При проведении облицовочных работ применяются различные отделочные материалы.

Внутренняя

Чтобы отделать стены и потолок внутри парилки или комнаты для отдыха, чаще всего используют вагонку. Это экологически чистый стройматериал, который не выделяет вредных веществ при нагревании. Он обладает отличными эксплуатационными качествами: устойчив к влажной среде, механическим воздействиям, легко переносит резкие температурные перепады без деформации. Вагонка надежна и долговечна. Для условий бани лучше всего использовать отделочные материалы из осины или ольхи.

Для отделки зоны отдыха можно употребить шпунтованную доску. При облицовке пола применяют как натуральную древесину, так и керамическую неглянцевую противоскользящую плитку. Кстати, плитку можно часто встретить в банях, где выход из парилки приводит напрямую в помещение для отдыха.

Для отделки санузла или моечной используют керамическую плитку, мозаику или панели из пластика. Для облицовки напольной поверхности плиткой лучше всего приобрести ребристые материалы, поверхность которых устойчива к скольжению.

Внешняя

Наружная отделка – важный и обязательный этап в строительстве бани из шлакоблока. Внешние облицовочные работы необходимы для придания конструкции эстетики, а также для предохранения шлакоблоков от различных неблагоприятных внешних факторов. Если пренебречь внешней отделкой, минеральные блоки могут вскоре разрушиться.

Для отделочных работ производители предлагают большое разнообразие материалов. Бани нередко облицовывают сайдингом. На рынке представлен широкий ассортимент цветов такой отделки, благодаря чему у покупателя не должно возникнуть проблем при выборе оптимальной палитры. За счет огромного выбора цветовой гаммы можно без труда сделать банное помещение интересным и оригинальным.

Для отделки также подойдет декоративная штукатурка для фасадных работ, кирпич, искусственный камень или плитка для фасадов строений. Выбирать отделочные материалы следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями.

Примеры готовых бань

Шлакоблочную баню легко возвести собственноручно в сжатые сроки. Ее постройка обойдется недорого. Это отличный вариант для семейного отдыха или посиделок с друзьями. Выглядят такие бани оригинально и изящно. Примеры, приведенные ниже, позволяют наглядно в этом убедиться.

О том, как правильно класть стенку из шлакоблока, смотрите в следующем видео.

Баня из шлакоблока своими руками

Баня из шлакоблока получится теплой и относительно недорогой. Однако, существуют и те, кто утверждает о вреде данного материала.

В качестве основных аргументов они используют обычно то, что шлакоблок при нагревании выделяет некоторые токсичные элементы.

Если же подобные непроверенные аргументы Вас не останавливают, то можно засучить рукава и приниматься за стройку.

Проекты бань

Проекты бань из шлакоблока можно увидеть ниже:

Кроме того, их можно сделать самостоятельно.

Осуществив замер той территории, на которой планируется построить сооружение, можно уменьшить масштаб и перенести его план на бумагу.

Таким образом, будет гораздо легче рассчитать стоимость одного кубометра материала, необходимого для постройки, а так же примерно подсчитать, сколько кубометров понадобится для этого.

Баня из шлакоблока своими руками, как правило, не требует наличия больших материальных средств и вложений, ведь строение, по сути, получится достаточно небольшим.

Однако, все же рекомендуется приобретать шлакоблоки с запасом.

При рисовании собственного проекта бани стоит сразу учитывать не только высоту стен, но так же и высоту окон и дверных проемов.

Таким образом будет гораздо легче сориентироваться уже непосредственно на месте.

Приступаем к постройке

Построить баню из шлакоблока гораздо проще, чем, например, поставить сруб из цельных бревен.

Принято разделять процесс постройки на несколько этапов:

  • Разметка участка;
  • Расстановка арматуры, которая будет поддерживать всю конструкцию бани;
  • Залив фундамента;
  • Кладка стен;
  • Постройка крыши;
  • Изолирование;
  • Утепление;
  • Отделка.

Тем, кто задается вопросом, как сделать баню из шлакоблока, подобная инструкция придется весьма кстати.

Итак, после того, как участок был размечен, план составлен, а арматура с цементным раствором фундамента залиты, необходимо приниматься за строительство бани из шлакоблоков.

Следует помнить, что предварительно фундамент должен постоять примерно около двух-трех недель, чтобы раствор окончательно затвердел.

Строительство следует начинать только после этого.

Чтобы узнать, сколько надо шлакоблоков на баню, необходимо знать, в первую очередь, размеры стен.

Обычно на постройку обыкновенной небольшой бани с парилкой и комнатой отдыха уходит примерно около 70-80 кубометров шлакоблока. Ее можно сделать просторнее, если есть необходимость.

Баня из шлакоблока своими руками начинается с закладки опалубки, поскольку устанавливать этот материал прямо на почву не рекомендуется, так как он вберет в себя лишнюю влагу.

После поверх опалубки укладывается гидроизоляция, которая так же предохраняет шлакоблок от впитывания лишней воды.

Уже после стены строятся непосредственно укладкой материала друг на друга. Иногда при постройке используют метод армирования сеткой, чтобы конструкция бани была прочнее.

Постройка бани из шлакоблока, то есть основной процесс, завершается установкой крыши.

Предварительно на стену следует выложить и закрепить деревянные брусья. Стропила кладутся именно на них, после чего можно накрывать ее любым материалом.

Крыша может быть двух видов:

  • Двускатная;
  • Односкатная.

Последний тип крыши построить гораздо дешевле, однако в этом случае существует необходимость в зимнее время постоянно счищать с нее скопившийся снег.

В первом же случае благодаря двускатному покрытию может образоваться дополнительное помещение. Именно благодаря данному преимуществу чаще всего и выбирается подобный тип крыши.

Строить баню из шлакоблока не так уж и сложно, необходимо только поэтапно знать свои следующие шаги. Итак, далее следует проведение внутренней изоляции.

Она необходима для предотвращения впитывания в шлакоблок влаги, а так же для того, чтобы не появлялся конденсат.

Обычно изоляция делается в несколько слоев, для полного предотвращения впитывания влаги. Закрепляться она может обыкновенной вагонкой.

Осуществляем утепление и отделку

Утепление бани из шлакоблока производиться внутри и снаружи. Первый вид отделки осуществляется так же вагонкой.

Данный метод относительно дешев и безопасен.

Но следует помнить, что в случае, если поверхность не была обработана, то ее необходимо будет покрыть особым лаком, который не будет токсичен при нагревании.

К тому же, многие рекомендуют покрывать доску и противогрибковым средством, который поможет избежать разрушения.

Пол можно изначально зацементировать, после — утеплить и, сделав гидроизоляцию, положить на него керамическую плитку.

Если есть желание, можно сделать настил деревянным.

В этом случае пол должен быть чуть приподнят над фундаментом, чтобы стекающая в канализацию использованная вода не могла застаиваться, разрушая тем самым структуру дерева.

Однако следует помнить, что все же данный настил не столь долговечен, как, например, пол, выложенный плиткой.

При использовании во внутренней отделки досок, лучше всего использовать хвойные породы.

Они не только позволят нейтрализовать возможные негативные последствия от использования шлакоблоков, но и при нагревании будут выделять небольшое количество смолы, что благотворно скажется на здоровье любого человека.

Баня из шлакоблока, внутренняя отделка которой может производиться самостоятельно, должна включать в себя так же и такую процедуру, как утепление.

Для всех тех, кому интересен вопрос о том, как утеплить баню из шлакоблока, необходимо знать, что подобная процедура осуществляется так же при помощи любых материалов.

Итак, что же чаще всего подходит для утепления стен:

  • Фольга;
  • Мин. вата;
  • Пенопласт;
  • Базовые утеплители.

Следует помнить, что эффективны обычно данные типы утеплители только когда использовуются вместе.

Отделка бань из шлакоблока снаружи представляет собой процесс обкладывания ее обычным облицовочным кирпичом.

Кроме всего прочего, ее можно так же обшить вагонкой, оштукатурить, либо обшить сайдингом. Выбор достаточно велик и потому каждый сможет выбрать тот материал, который приходится ему по душе.

При внешней отделке метод армирования уже не настолько важен. Именно поэтому можно его не использовать совсем.

Однако если есть желание повысить прочность стен бани, то снаружи можно так же использовать сетку, как это делали и внутри.

специфические особенности, технологии, этапы и отзывы

На сегодняшний день баня – это не просто место, в котором можно помыться и привести себя в порядок. Это уже культурное наследие всего народа, место сбора друзей и родственников, а самое главное, здесь проводятся оздоровительные процедуры. А некоторые люди и вовсе посещают баню просто так, потому что нравится. И если есть рядом с домом баня, да еще и построенная своими руками, то это повышает статус хозяина.

Обычно она строится из древесины – в ход идет и брус, и необрезная доска. Но бани из шлакоблоков завоевали немалую популярность в народе. И на это есть масса причин. В этом небольшом материале мы рассмотрим строительство бани, начиная с фундамента и заканчивая отделкой. Минусов у бани из шлакоблоков почти нет, поэтому этот материал используют очень часто при строительстве.

Преимущества шлакоблока

Если рассматривать только преимущества материала, то можно выделить следующие:

  1. Строительные работы не очень сложные. Масса блоков не очень большая, размеры у них бывают разные, поэтому можете подобрать наиболее оптимальный для себя.
  2. Очень высокая степень теплоизоляции материала. Это сказывается на отделке – нужно на стены меньше навешивать теплоизоляторов.
  3. Стоимость не очень высокая – покупка шлакоблоков не больно ударит по карману.
  4. Материал достаточно стойкий к изменениям температуры.
  5. Ресурс шлакоблока — около 50 лет, что достаточно много.

Отличия шлакоблочных строений от деревянных

И несколько слов о том, какие есть у бани из шлакоблоков плюсы и минусы. Если же сравнивать их с деревянными, то можно выделить такие преимущества:

  1. Высокая степень огнеупорности. А это крайне важно, так как внутри здания высокая температура и печь.
  2. На шлакоблок не действует плесень и грибок. А не стоит забывать, что в банях повышенная влажность.

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо сделать проект. Вам требуется детально описать все помещения, рассчитать количество материалов, составить смету. Обязательно отметьте, какие этапы проведения строительных работ доверите профессионалам, а какие выполните самостоятельно. Если есть возможность, то сделайте шлакоблоки того размера и той формы, которые необходимы. Отзывы свидетельствуют, что это существенно облегчит кладку стен. Но если вы будете самостоятельно делать шлакоблоки, то это просто идеально – как говорится, сам себе хозяин, делаете, что требует ситуация. Итак, если у вас готов проект бани из шлакоблока (можете подсмотреть в нашей статье), то приступайте к строительству.

Стоит ли делать в парной окно?

Некоторые строители задаются вопросом, нужно делать ли в парном помещении окно? В том случае, если баня у вас будет выполнять исключительно функции сауны, то делать окно не нужно. Но если вы хотите построить настоящую русскую баню, то лучше всего сделать в парной небольшое окошко. С его помощью будет происходить вентиляция помещения.

Вы можете сделать его небольшого размера, лишь бы через него выходил пар. Но при желании можно установить и современное, но не глухое.

Строим фундамент

Шлакоблок – это достаточно легкий материал, поэтому возводить сложный заглубленный фундамент нет нужды. Но учтите то, какой тип почвы на месте строительства. Если каменисто-песчаный грунт, то нет нужды делать дополнительные укрепления. А вот в случае с глинистой или торфяной необходимо делать укрепления. Также нужно учесть тот факт, что шлакоблок – это материал, который прекрасно впитывает в себя влагу, поэтому фундамент нужно приподнимать над землей хотя бы на 50 см, затем делать гидроизоляцию. Ее лучше всего делать битумом или рубероидом.

Столбчатый фундамент

Идеальный вариант фундамента – свайный или столбчатый. Конструкции у них чем-то схожи. По углам строения делаются скважины, на дно засыпается слой песка и щебня, затем ставится опалубка (ее можно сделать из рубероида или асбестоцементной трубы, допускается использовать пластиковые или металлические). Внутрь опалубки ставите армирование и заливаете раствор. Учтите, арматура должна выступать на 20-25 см. Фундамент такого типа будет качественнее, если изготовить ростверк. Фундамент готов, теперь посмотрим, как построить баню из шлакоблока дальше – соорудить крышу, сделать отделку и пр.

Строительство крыши

Вот так быстро – от фундамента к кровле. Но ничего, обо всех остальных элементах строения успеем поговорить. Что касается крыши, то она может быть:

  1. Двускатной – при строительстве такой конструкции появляется возможность сделать небольшой чердак. Он пригодится в хозяйстве – на нем можно хранить до поры до времени ненужные вещи. Кроме того, во время снегопадов не будет проблем с очисткой крыши.
  2. Односкатная – простейшая конструкция, отнимет немного сил и средств, но есть и недостатки. Отзывы предупреждают, что осадки будут хуже уходить, так как уклон ската намного меньше, чем у предыдущей конструкции.

Что касается выбора типа кровли, то стоит обращать внимание на свои возможности. Если бюджет не очень большой, то отдайте предпочтение односкатной конструкции. Ее вы сможете и самостоятельно сделать, не прибегая к услугам помощников.

Печь – сердце любой бани

Чтобы выбрать тип печи, необходимо определиться с тем, какая баня вам нужна. Если сауна (финская), то нужно прогревать помещение до 100 градусов и выше. Но если вы желаете построить обычную русскую баню, то хватит и температуры 70 градусов. При возможности можно соорудить печь из кирпича и камня. Но если решите сэкономить, то можно купить металлическую печку. Главное – это грамотно выбрать модель и смонтировать устройство на небольшом фундаменте внутри помещения. Обязательно учитывайте технику безопасности.

На сегодняшний день в продаже можно встретить большое количество моделей печек, на некоторых есть теплообменники, на других они отсутствуют. Рекомендуется выбирать такие типы печек, которые будут не только генерировать пар для парилки, но и смогут отопить все помещение бани.

Дело стоит за утеплением

А теперь поговорим о том, как утеплить баню из шлакоблока своими руками. Утепление – это один из важных этапов строительства любого сооружения. И рассмотреть все виды осуществления утепления нужно на самом первом этапе, при проектировании. Ведь есть два варианта:

  1. Если баня используется исключительно в теплое время года, достаточно только сделать утепление пола, стен и потолка.
  2. Но если планируете круглый год использовать баню по прямому назначению, то нужно подготовить ее для этого. Обязательно сделайте утепление снаружи. Для этого установите на внешней стороне стен обрешетку и закрепите на ней теплоизоляционный материал.

От качества проведенных работ зависит то, насколько удобно будет пользоваться баней.

Оформляем снаружи

Чего уж говорить, шлакоблок – это не очень привлекательный материал, поэтому его нужно чем-то украсить. Вам следует добиться того, чтобы постройка не только выполняла свои функции, но и была максимально привлекательной. Не нужно допускать, чтобы баня портила внешний вид участка. На сегодняшний день в продаже можно встретить большое количество материалов, которыми осуществляется внешняя отделка зданий.

Идеально подойдет кирпич, брус, сайдинг, плитка. Выбрав наиболее привлекательный материал, вы сможете превратить свою баню поистине в неповторимый и уютный гостевой дом.

Внутреннее обустройство

Со шлакоблоком работать очень просто, материал этот доступный и дешевый. Поэтому можно позволить разгуляться фантазии. Ведь вы наверняка будете использовать это здание и для встреч с друзьями, семьей. Кто знает, может, и праздники будете отмечать. Поэтому нужно сделать просторный предбанник. Если есть возможность, то сделайте его по размерам добротной гостиной.

Если вы строите русскую баню, то сделайте упор на национальных традициях. Дизайн помещений должен быть деревенским, уютным. Допускается использование в интерьере неокрашенного дерева, ситцевых занавесок, глиняной посуды, а также различных безделушек, которые достались от дедушек и бабушек. Если вы занимаетесь охотой, то можно на стене повесить какой-либо трофей. Отзывы отмечают, что плюсы бань из шлакоблока в том, что стены у них прочные и внутрь можно поставить дюбель-гвозди, которые смогут надежно удерживаться.

Обратите внимание на то, что парилка должна обрабатываться только такими материалами, которые выдерживают высокую влажность и температуру. Рекомендуется использовать древесину лиственных пород. Не допускается применение пластика. Также вы можете применять камень – на него высокая температура не влияет. Натуральные материалы впишутся в любой интерьер.

Несколько слов о безопасности

Учтите, что баня – это место, в котором опасность может подстерегать на каждом шагу. Поэтому нужно придерживаться таких простых рекомендаций:

  1. Не делайте в парилке острые углы. На всех деревянных элементах не должно быть заноз и сучков, тщательно полируйте их.
  2. Электропроводку делайте с учетом повышенной температуры и влажности. В парилке рекомендуется освещение сделать от 12 В.
  3. Старайтесь оградить все раскаленные поверхности.

Нужно особое внимание уделять пожарной безопасности. Обязательно в помещении бани должны находиться песок и огнетушитель. Только в этом случае построенная своими руками баня из шлакоблока прослужит вам много лет верой и правдой.

Если судить по отзывам, то такие строения мало чем уступают деревянным. Самое главное, строить из шлакоблоков здания намного проще, нежели из бруса. Да и усадки практически нет.

Строительство бани из шлакоблоков: цены на услуги строительства качественных бань из шлакоблоков

Любой человек, разбирающийся в расценках на строительство бань из шлакоблоков «под ключ», подтвердит: если рассмотреть все варианты строительства парной для дачного участка, то построить баню из шлакоблоков – самый быстрый и недорогой способ.

У бани или сауны из шлакоблоков масса преимуществ:

  • низкие цены: как на сам материал, так и на услуги монтажа
  • можно выбрать размер блока
  • морозостойкость, теплоустойчивость, защита от грибка, плесени, гнили, материал не горит
  • лёгкость материала, скорость монтажа

Фактически, если построить сауну из шлакоблоков, она будет ничем не хуже деревянной.

Как построить баню или сауну из шлакоблоков

Если располагать свободным временем и определёнными строительными навыками, то за отпуск вполне реально самостоятельно начать и закончить строительство сауны из шлакоблоков у своего загородного дома или для дачи.

  • Для начала необходимо сделать фундамент, учитывая тип грунта, на котором производится строительство. Так как блоки – это лёгкий стройматериал, можно выбирать  столбчатый или ленточный тип закладки фундамента. На этом этапе лучше заказать услуги рабочих, чтобы выкопать котлован, смонтировать опалубку и забетонировать. Профессионально и качественно сделанный фундамент убережёт постройку от появления трещин и крена
  • По истечении двух недель, когда бетон высохнет, настанет время строить стены. Очень важно, чтобы шлакоблоки оказались, как минимум, на полметра подняты над землёй. Кроме того, нужно использовать гидроизоляционный материал между фундаментом и стеной. Ячеистая структура блоков очень легко впитывает влагу из земли
  • Использование арматуры и железной сетки позволит построить надёжные и крепкие стены
  • Сверху на блоки укладывается основа для крыши, а уже сами кровельные работы производятся только после высыхания строительного раствора, соединяющего блоки
  • Делается утепление и гидроизоляция, потом внутренняя и наружная отделка. Обычно внутри бани стены, пол и потолок обшивают вагонкой, а снаружи часто используется сайдинг, кирпич

Цены на строительство бани из шлакоблоков

Строительство недорогих бань из шлакоблоков – популярный заказ для многих строительных компаний. Немногие люди готовы пожертвовать почти месяцем своей жизни, если вместо этого можно заказать построить баню около загородного дома или дачи «под ключ»: недорого, качественно и быстро, причем без малейших усилий для заказчика.

Как узнать стоимость и заказать строительство бани

На сайте YouDo зарегистрированы очень многие строители и компании, все они ждут заказов. Разместите заявку на странице, и очень скоро с вами свяжется специалист, с которым можно будет обсудить цены и договориться о выполнении работы.

Баня из шлакоблока своими руками

Помимо деревянных бань люди строят эти помещения из других материалов. Не все они могут поспорить с деревом по экологичности и удобности, но обладают своими достоинствами. Шлакоблок позволяет сократить время постройки бани. Баня из шлакоблока по пожаробезопасности более надежна. Ее стены менее подвержены появлению грибка. Шлакоблоки бывают полно- и пустотелыми. Последние более легкие по весу, обладают большей теплоизоляцией.

Проект бани из шлакоблока

Чтобы построить баню из шлакоблока своими руками, сначала нужно выбрать план постройки. Или составить его самостоятельно. План поможет определиться с расходом материалов и составить предварительную смету. Проекты бань из шлакоблока и других материалов без труда можно найти в Интернет.

Фундамент бани

После выбора проекта определяемся с видом фундамента для бани. На него влияет тип почвы на участке, не котором будет строиться баня. На торфяном или глинистом грунте потребуется ленточный или столбчатый фундамент. Если почва каменистая и плотная, то для постройки бани из облегченного шлакоблока специальный фундамент можно не делать.

Участок размечают под фундамент. При устройстве ленточного фундамента копается траншея. Глубина траншеи зависит от региона, а точнее от глубины промерзания грунта. По краям траншеи устраивают опалубку. До заливки фундамента следует проложить водопровод и отвод для сточных вод.

Сверху заставший фундаментный бетон в 2-3 слоя обрабатывается битумной мастикой или покрывают 2 слоями рубероида. Это делается для гидроизоляции фундамента. Одновременно с фундаментом бани делают фундамент для банной печи. Печной фундамент должен быть отделен от банного.

Кладка шлакоблоков

Кладку шлакоблока ведут так же, как и кирпичей — начинают с выставления углов, закрепляют рядовки, натягивают между ними веревку. По веревке ориентируются во время кладки. Через каждые два ряда укладывают армирующую сетку. Это увеличивает прочность стен. Когда будет выложен третий ряд, начинают проверять вертикальность и горизонтальность стен.

Крыша для бани из шлакоблоков

После поднятия стен начинают возводить кровлю. Чаше всего сооружают двускатную кровлю. Она более легка в эксплуатации. Угол наклона кровли выбирают, исходя из среднегодового количества осадков в регионе. Чем он больше, тем круче должна быть кровля. Основой крыши в большинстве случаев являются потолочные балки. Места их соприкосновения со стенами гидроизолируют тем же рубероидом или мастикой. Частоту кладки обрешетки определяет кровельным материал. Если крыша будет крыться профнастилом, то расстояние между планками может составлять 30-40 см, если шифер – то 15-20 см, если кровля мягкая – то 1 см.

Пол в бане заливают бетоном. В нем оставляют отверстие под водоотводящую трубу, которая уже должна быть проложена. Бетонный пол закрывают дощатым полом или облицовывают плиткой. Поверх плитки кладут деревянную обрешетку.

Далее подводят коммуникации и приступают к гидроизоляции помещений и их отделке.

.

Related posts:

Баня из шлакоблока – строительство своими руками

Сегодня довольно часто в дачных кооперативах или просто домах загородного типа можно встретить самые резные постройки из хорошего материала. Баня из шлакоблока – это сегодняшняя наша тема, которая стала актуальна для многих домовладельцев.

Все задаются вопросом: как построить баню из шлакоблоков своими руками? Ответить в двух словах конечно не возможно, поэтому давайте постепенно разберем все нюансы строительства.

Конечно же баня может быть выстроена не только из блоков. Дерево как было лидирующим материалом на рынке, так и остаётся им быть. Просто в связи с появлением альтернативы, строить можно баню по разным технологиям, о которых вы узнаете на сайте http://banizhar.ru/. Более того вы узнаете как сделать в бане эффективную печь и какие материалы для этого использовать. 

Шлакоблок – хороший ли материал для бани?

Уже стало не новостью, что в строительстве бань используется камень, чаще всего это кирпич и шлакоблок. Размер употребляемого шлакоблока могут быть 200*200 мм или больше.

Основной наполнитель в камне данного типа является строительный шлак. Способ специального приготовления камня, позволяет на выходе получить прочный материал, который вполне пригоден для хозяйственных построек.

Для тех кто знаком с каменным делом, баня из шлакоблока своими руками не покажется каким либо сложным строительством. Сложить сам каркас будет не сложно и даже очень быстро потому как блоки большие по размеру. Но вам стоит знать о том, что шлакоблок плохо удерживает тепло и пропускает звуковой шум. Поэтому вы должны серьезно отнестись к звуковой и тепловой изоляции.  

Важно знать при строительстве бани из шлакоблока

Вам необходимо позаботиться о правильном фундаменте под шлакобетон. Он должен быть ровным, не иметь бугристости и так далее. При этом надо учитывать местность заложения фундамента, чтобы не было плавунов и грунтовых вод, чтобы вдруг не повело все строение.

Когда выполняется баня из шлакоблока, необходимо изначально подготовить камень, желательно его уложить рядом с местом работы на ровную площадку. Он легкий и легко транспортируется, поэтому проблем с переносом особых не возникнет.

Последовательность строительства бани из шлакоблоков

Если у вас есть под рукой теоретическое руководство по строительству бани из обычного кирпича, можно вполне им воспользоваться как основными правилами постройки. Как уже говорилось выше баня из шлакоблока не такое уж сложное строение. И так:

— Первоначально подготавливают прочный фундамент, и устанавливают внутри столбы опоры, на которые после укладывают половые лаги. Расстояние между столбиками должны быть около 1, 5 метра;

— После установки фундамента, выставляют опалубку в котловане, который был подготовлен под пол и заливают его бетоном, но прежде покрывают гравийной подушкой всю площадь. Когда бетон возьмется, можно снимать опалубку;

— Фундаменту и полу дают постоять две недели и только потом начинают выкладывать стены. Первый ряд, как правило, должен быть выше земли на полметра. Примерно такой высоты должен быть фундамент, чтобы быть уверенными в непопадании влаги.

Обязательно когда укладывается первый ряд, должна идти перед ним изоляция по периметру фундамента. Баня из шлакоблока выкладывается по принципу кирпичной кладки с перевязкой и армированием.

 Благодаря сетке, конструкция обретает жесткость в сцеплении кладки. После стен, можно выполнять крышу, не забывая про изоляционные слои.

Вы должны отнестись к теплоизоляции очень серьезно, так как шлакоблок не очень то и удерживает тепло. Возможно, придется обделать каким-то материалом баню, например панельной доской, внутри которой можно поместить утеплитель.
 

Изготовление бани своими руками. Строительство бани своими руками: выбор типа, особенности, оборудование

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако его строительство зачастую связано с немалыми затратами. Однако при возведении небольшого строения, которое используется только в теплое время года, можно минимизировать финансовые потери.


Обзор альтернативных строительных материалов — выбираем из трех

Основные расходы, которые нас ждут при строительстве бани, это покупка строительных и расходных материалов.Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать о том, как эти затраты можно уменьшить. Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются кирпичные или сибитовые постройки, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена на такие расходники довольно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогой бани:

  • Шлакоблок.С ним легко работать, а его стоимость невысока.
  • Арболит (арболит). Он получил широкое распространение в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, легкостью обработки, пластичностью.
  • отличается скоростью строительства. Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов последние два являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок вряд ли можно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний. Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях уже сказано немало. Поэтому далее мы поговорим о том, как построить баню из арболита.

Прочное основание – залог долговечности здания

У владельцев дач и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбах. Каждый из этих вариантов имеет сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без лишних затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно.К тому же бетон (основной компонент) набирает прочность минимум 14 дней, а в идеале месяц. Об эффективности говорить не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом ему свойственны те же недостатки, что и ленточному – его трудно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не по карману. Но еще нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на столбах считаются одними из самых доступных. Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и щебень для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

Такие сваи ругают за неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача построить баню максимально быстро и с наименьшими затратами. Для нас винтовые сваи – лучший вариант.

Установка винтового фундамента — пошаговое описание

Начнем с описания самой сваи. Представляет собой стальную трубу, оснащенную наконечником и лопастями на дне. Размеры сваи зависят от требуемой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть менее 2. 5 метров. Тело сваи покрыто антикоррозийным раствором. После вкручивания в землю свая венчается квадратным оголовком (50×50 см). Фиксируется сварочным аппаратом, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого и начнется строительство бани.

Работы по устройству винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь – один отрежь» актуальна как никогда.Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

  • В отмеченном месте делаем котлован глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
  • Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина ломика не создаст эффективного рычага. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – они имеют более высокую жесткость. Средняя скорость заглубления составляет 20 см за оборот сваи. Прекратите завинчивание, когда металлический рычаг деформируется. Но при этом важно, чтобы свая опускалась ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до кончика сваи 1,5 м.

После заглубления свай проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне.При необходимости вносим коррективы с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающим этапом при работе со сваями является установка обвязки. Для арболитовой ванны делаем ее из металлического швеллера, приваренного к оголовкам. Для каркасной бани достаточно болтового бруса. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Блоки арболитовые — особенности материала и конструкции

Теоретически можно изготовить арболитовые блоки самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. Этот материал сочетает в себе такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вряд ли можно найти бани с совмещенной парилкой и раковиной. Как правило, планировка предусматривает наличие отдельной парилки, мойки и помещения. Чертежи, составленные перед строительством, позволят подобрать оптимальный размер и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, что удовольствие это недешевое, но если делать его своими руками, то на это уйдет много времени.Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот метод ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Разметку начинают с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем ее горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недочеты и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для кладки арболитовых блоков не требуется специальный клей – вполне можно обойтись обычным раствором песка и цемента. Однако есть сходство. Например, при выкладке дверных и оконных проемов нужно сверху уложить уголок или швеллер. Итак, здание будущей бани мы подняли, осталось соорудить крышу, установить печь и украсить интерьер.

Двускатная крыша — крыша и перекрытие в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готические, вальмовые, восточные) остановимся на двускатной.Объяснение простое – эта конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой крыши нам понадобится:

  • Брус 100×100 мм – из него будем делать мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
  • Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
  • Доски необрезные и рейки для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид.В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, да и стоит он относительно недорого. Начинаем с обработки дерева антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем укладываем гидроизоляционный слой по верхнему периметру стен. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем.После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим шагом будет установка поперечных балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки дополнительно закрепляем деревянные детали гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем вертикальные стойки по торцам здания.К ним сразу крепим временные врубки (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпускайте их на 20 см от стены — это снизит воздействие осадков на арболит. После установки стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, на нее кладем пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

Завершающим этапом строительства крыши является укладка кровельного материала.Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже на 70% завершили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещения — панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при оформлении комнат отдыха и помывочных. Вполне достойная альтернатива керамической плитке. Выбрать такой материал можно на любой вкус и кошелек.Но только для умывальника. В парилке лучше обратиться к традиционной липовой вагонке – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями практически одинакова. И в том, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Корродирующий металлический каркас в данном случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

Имейте в виду, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0.5 метров, но ее можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является монтаж потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к натяжным балкам и поднимаемся на чердак, нужно утеплить потолок. Пришитые снизу доски и стяжные балки образовывали пол чердака. Накрываем его пароизоляционной пленкой и наполняем минеральной ватой. В целях экономии будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, выпускающих сэндвич-панели и подобную продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установка на выходе из дымохода металлического короба 40×40 см. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какую печь вы предпочитаете – металлическую или кирпичную.

Наличие собственного земельного участка дает прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы установка такой постройки не вызывала проблем, рассмотрим в этой статье этапы строительства бани своими руками.

Ход работ по установке

Первым делом нужно выбрать место для будущей постройки.Если у вас небольшой участок, то достаточно просто: фундамент нужно закладывать там, где не будет возводиться жилой дом.

Для больших площадей выбирайте исходя из личных предпочтений. Однако соблюдение норм также необходимо соблюдать.

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с установки фундамента. Баня не является большим многоэтажным зданием и не предполагает наличия внутри тяжелой стационарной мебели.Поэтому заливать монолитную железобетонную плиту нет смысла и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хотя свайная модель несколько дешевле, прибегать к ней рекомендуется только в тех случаях, когда местность для строительства наклонная или низменная.

Лучшим выбором будет реализация ленточного фундамента, потому что это:

  • Имеет более высокую прочность. Это пригодится, если в будущем вы захотите добавить чердак.
  • Создает дополнительную теплоизоляцию. Для парилки это немаловажное преимущество.
  • Дает возможность организовать черновой пол или подвал.
  1. С участка, выбранного под застройку, удаляем слой растительности.
  2. С помощью колышков и шнура размечаем будущий фундамент.
  1. Копаем траншею по всему периметру и в местах где они будут проходить. Глубина 50 см, ширина на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается закладка фундамента вровень с ними под внутренние стены.
Так как они до сих пор не имеют нагрузки на подшипник.

  1. Насыпьте гравийную подушку толщиной 15 см и тщательно утрамбуйте ее.
  2. Укладываем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
  3. Монтируем опалубку по бокам канавы из сбитых дощатых досок, которая должна возвышаться над уровнем промерзания грунта на 20 см.
  1. Смешиваем раствор: щебень, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по положению для удобства смешивания и придания массе текучести.
  2. Ждем 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Бревенчатый дом

Хотя цена дерева выше многих современных стройматериалов для бани, лучшего варианта не найти. Традиционное дерево с его теплотой, запахом и эстетичным видом невозможно полностью заменить дешевым шлакоблоком или пеноблоком.

Для строительства корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Есть два способа сборки:

При установке соблюдаются следующие нюансы:

  • Оптимальная высота стен 250 см.
  • Теплоизоляционные материалы должны быть размещены между венцами.
  • Древесина обработана антисептиками для защиты от процессов гниения и нападения вредителей.

Совет: для нижних крон имеет смысл специально приобретать более прочные и надежные породы деревьев, например, дуб или лиственницу.
Они смогут более успешно противостоять сырости, идущей от земли.

Этаж

  1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
  2. Сверху устанавливаем деревянные балки.
  1. На балки стелите необрезную доску толщиной 15-20 мм, закрепив ее гвоздями или саморезами.Это создает черновой слой пола.
  2. Устанавливаем лаги на черновое основание.
  3. Между лагами.
    Как здорово:
    • Пенополистирол;
    • экструдированный пенополиуретан

    • ;
    • базальтовая вата;
  1. Утепляющий материал сверху необходимо покрыть гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой пленки толщиной три миллиметра.
  2. Отделочный слой делаем из шпунтованной трехсантиметровой доски.

Совет: при монтаже конструкции пола обеспечьте расстояние в пару сантиметров между утеплителем и финишным покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь пошаговое строительство бани своими руками подходит для обустройства потолка, который имеет свои особенности из-за наличия максимально агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время потолок подвергается сильнейшему нагреву снизу парной, а сверху сильный мороз.

Наиболее соответствующей условиям купания является подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

  1. Установлены. Как и в случае с рамкой, вы можете использовать методы лапы и чашки.
  1. Сверху укладываем и крепим необрезную доску.
  2. Изнутри стоящей на лестнице со стелой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции с выпуском на боковые стенки, закрывающей проемы балок.
  3. Монтируем листы утеплителя между балками:
    • войлок;
    • пеноизол;
    • Пенопласт;
    • Пенополиуретан

    • .
  1. Далее все закрываем. Он служит пароизоляцией и отражает тепловое излучение. Закрепляем его пленкой для обеспечения герметичности.
  2. Деревянные планки через фольгу прибиваем к балкам.
  3. К установленным рейкам крепим шпунтованные доски.
    При этом:
    • Между обшивкой потолка и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
    • Для фиксации используем хомуты.

Крыша

Конструкция крыши может быть двускатной или односкатной.Сарай, конечно, экономичный, но и менее практичный. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надежно, рекомендуется установить двухскатную систему. Более того, это также позволит вам обустроить чердачное подсобное помещение.

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки и теплоизоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующей работы, то для выполнения этого этапа целесообразно пригласить специалиста.

Металлочерепица идеально подходит для покрытия. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно обустроить замечательную поленницу.

Внутренние работы

На данный момент потолок и пол уже готовы, поэтому этапы отделки бани теперь заключаются в облицовке стен:

  1. На внутреннюю поверхность набиваем параллельные полоски.
  2. Между ними укладываем изоляционные материалы. По-прежнему востребованы базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.
  1. Утеплитель покрываем фольгой для отражения теплового излучения.
  2. Обшиваем шпунтованной доской с помощью струбцин. Это позволит избавиться от торчащих шляпок саморезов, которые впоследствии могут стать причиной ожогов.

Все, ванна готова. Остается только установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Строить баню своими руками дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Среди всех этапов строительства невозможно выделить более важный, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

  • Дерево, используемое для строительства и отделки бани, уязвимо к сырости и поэтому его необходимо максимально защитить, создав хорошую вентиляцию и обработав антисептиками.
  • Парилка будет качественной и экономичной по расходу топлива только тогда, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами по этой теме.Удачных строительных работ!

Процесс строительства бани не всегда проходит без осложнений. Особенно это актуально для тех, кто решил построить его впервые на своем участке. Владельцам предстоит многое узнать, учитывая количество проблем, которые им предстоит решить. Одним из самых важных является выбор подходящего материала для строительства. Опыт показывает, что древесина — более чем достойный вариант для этого проекта.


Построенная из этого материала баня сможет удовлетворить владельца по самым важным для нее параметрам — безопасности, надежности и сроку службы. Еще одна причина, по которой стоит обратить внимание на этот материал, – простота технологии. Поэтому построить баню из бруса своими руками может каждый.

Какой брус можно использовать для постройки бани?

Выбор строительного материала для бани напрямую влияет на то, какими характеристиками будет обладать готовая конструкция. Поэтому нужно обращать внимание на его качество.

Руководство по строительству бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает, как построить баню 3х4 из бруса , следует понимать, что начинать строительство этой конструкции своими руками необходимо с составления проекта.Его можно сделать самому, заказать в конструкторском бюро или найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте нужно указать точное количество стройматериалов, после чего можно переходить к реализации вашего проекта. Первым этапом, с которого всегда следует начинать строительство, является возведение фундамента.

Первый этап — фундамент

Парилка, как и все остальные банные помещения, получается легкой, а значит нет необходимости возводить монолитные конструкции фундамента. Обычного ленточного или столбчатого фундамента будет вполне достаточно.

Если вы решили своими руками основание ленточного типа, то сначала нужно выкопать траншею по периметру и под стены будущего строения. На его дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху армирующую сетку. Теперь приступайте к изготовлению опалубки, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Для подбора оптимальной глубины советуем учитывать уровень промерзания грунта в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. Внутри по периметру ленточного фундамента нужно сделать полосы из песка и гравия. Тогда у вас есть два варианта: сразу залить бетоном или приступить к возведению деревянного пола. Конкретные рекомендации здесь дать сложно, поэтому ориентируйтесь на личные предпочтения.

Технология строительства столбчатого фундамента

для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущего строения.Но перед установкой опор на их место необходимо сделать бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдерживать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания необходимо соблюдать следующее правило — необходимо выполнять дополнительное армирование. Чтобы бетон достаточно хорошо затвердел, ему необходимо дать постоять около 3-5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Здесь понадобится , на затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида.Когда битум затвердеет, необходимо повторить операцию. В итоге должна получиться прочная двухслойная влагозащита.

Прежде чем перейти к следующему шагу, нужно обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Делать это нужно сразу после подготовки пропилов для соединения балок, при условии, что эти пропилы не были сделаны изначально.

Третий этап — первая коронка

Теперь можно приступать к кладке первого венца стены бани из бруса.В первую очередь нужно закрепить рейки толщиной до 1,5 см на гидроизолированном основании, но предварительно их нужно обработать антисептиком. В процессе укладки ламелей обязательно выдерживайте шаг в 30 см.

Рэйки поддержит для первого венца балок. Рейки используются в качестве промежуточного слоя, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом бани. За счет него дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинайте устанавливать первую коронку, но пока не фиксируйте ее плотно. Перед тем, как вам понадобится , проверьте, чтобы он стоял правильно и ровно , а для этого вам понадобится угольник и уровень. При необходимости подкорректируйте положение балок нижнего венца, после чего можно крепить его к фундаменту. Есть несколько способов сделать это. Самый распространенный метод – использование анкерных болтов.

При этом разработчики чаще всего обходятся без крепления нижней балки к фундаменту.Это не из-за нежелания или нехватки времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию без фиксации нижнего венца, так как собственный вес обеспечивает устойчивость. Есть в этом решении еще один немаловажный положительный момент – если впоследствии вам понадобится заменить нижний венцовый брус, то это будет не так уж и сложно.

Не оставляйте без внимания пространство между базой и первой коронкой, которое необходимо заделать монтажной пеной.

Четвертая ступень — остальные коронки

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 х 15 см.Для начала нужно уложить на первый венец бруса теплоизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдет и пакля. При утеплении конструкции мхом или паклей учитывайте, что вам придется делать нахлест краев на 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для зачеканки.

Теперь можно приступать к укладке второго венца бруса, для их крепления используются деревянные шпильки. Но сначала нужно сделать отверстия для крепления подходящего диаметра.С помощью одного дюбеля можно скрепить два-три ряда балок. В процессе кладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Делать это нужно через каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Прежде чем приступить к укладке следующего венца, нанесите предыдущий слой герметика.

Два верхних венца необходимо установить без крепления … Это связано с усадкой древесины. Приступать к монтажу потолочных балок можно только тогда, когда усадка древесины будет завершена.Но прежде чем приступить к установке банок, сначала придется демонтировать верхние ободья.

Пятая ступень — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, применяют несколько способов:

Учитывая все эти трудности, лучше всего использовать первый способ, который является более простым и распространенным.

Шестой этап — зачеканка

Закончив строительство деревянной «коробки», вам необходимо дать ей «перезимовать» примерно на 6-7 месяцев.Это время необходимо для того, чтобы дерево усохло. Обязательно защитите постройку на период «зимовки» шифером и досками. Но в этом нет необходимости, если в процессе изготовления конструкции вы уплотнили кроны мхом. Баня в виде бруса отлично прослужит вам даже без дополнительной конопатки.

Но все же не торопитесь с окончательным решением, сначала внимательно осмотрите ванну. Если удастся найти большие трещины, то без конопатки не обойтись. Возьмите паклю или мох, сделайте из них жгут, а затем вставьте его в щель и хорошо утрамбуйте.

Джутовый герметик

— еще один отличный материал для заполнения щелей. Учитывая его эксплуатационные характеристики, он является предпочтительным вариантом перед паклей и мхом. Хотя у него есть серьезный недостаток – он стоит гораздо дороже, чем вышеупомянутые пломбы.

Седьмая ступень — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно , чем предыдущие. Дело в том, что крыша является последней преградой на пути осадков. Но приступать к возведению кровельной конструкции можно только после окончания усадки.Если поторопиться, то через пару лет крыша сильно деформируется.

Заключение

Строительство любого объекта является ответственным мероприятием , особенно если это деревянная баня. Процесс его возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить его своими руками. И вам обязательно в процессе решения других вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо выполнять работы по строительству бани.

Поэтапное строительство бани своими руками – это гарантия того, что вы сможете точно выполнить все требования технологии и обеспечить долгий срок службы бани.

Практически каждый владелец земельного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Ведь баня – это не просто помывочное помещение, но и важный элемент дачного участка. Строительство бани под ключ можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав эту статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомиться с моделями котлов и подобрать оптимальный вариант бани для своего дачного участка.

Перед началом строительства необходимо разработать проект бани. Для этого необязательно обращаться к архитектору, можно разработать несложный проект самостоятельно, тем более что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер ванны лучше всего подходит для вашей семьи.Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов делать фундамент, стены и крышу, не стоит забывать и об отделке бани. Важным моментом в конструкции является размещение котла и способ его топки.
Ниже представлены популярные проекты бань:

    • Проект бани размером 4х4 метра.
    • Проект бани — 4х6 метров.
    • Проект бани — 5х6 метров.
    • Проект бани — 6х3 метра.
  • Проект бани — 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и характеристик грунта изготавливают фундаменты следующих типов:

  • Плитный фундамент.
  • Столбчатый фундамент для легких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, наиболее надежным основанием практически для всех типов грунтов является бетонный ленточный фундамент, армированный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента под баню потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Кровельный материал.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Ставки.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и др.).

В месте, выбранном для строительства бани, разметьте траншею под будущий фундамент. Для разметки используйте жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров.Установив разметку, сделайте следующее:

  1. Руководствуясь разметкой, выкопайте траншею глубиной 50-80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и заполните ее водой для усадки почвы.
  3. Покройте дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпать траншею гравием на треть ее глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Сделать каркас, армирующий фундамент, из арматурных стержней, связанных между собой проволокой.
  7. Поместите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки приготовить цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цементом опалубку, следя за тем, чтобы не было воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используются следующие материалы:

  • Брус деревянный.
  • Журналы.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и т. д.).

Так как строительство бани из бревна или кирпича уже широко описано в интернете, рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    1. Сделайте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см и установите их на фундамент, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Есть еще один способ соединения брусьев, вырезав на их концах шипы, пазы и затем скрепив их шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте под брусья подложить гидроизоляцию.
    2. Установить вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно составляет 50-60 сантиметров. В первую очередь определяют положение оконных и дверных проемов и устанавливают обрамляющие их стойки.
    3. В процессе работы закрепите уже установленные стойки временными планками, чтобы они не перекосились.
    4. Сделайте верхнюю обвязку, прикрепив ее к концам стоек.
    5. При окончательном креплении верхней обвязки внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
    6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет предотвратить перекос рамы.
    7. Сделать потолочную обрешетку.
    8. После изготовления каркаса сделайте наружную обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров.Если вы не хотите появления щелей между досками, то сделайте обшивку – «внахлест», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду этот способ напоминает отделку стен сайдингом.
  1. Обшив баню снаружи, приступаем к монтажу утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции, который крепится к вертикальным стойкам с помощью тонких реек.
  3. После установки пароизоляции сделайте внутреннюю обшивку ванны вагонкой или рейками.
  4. Утеплить потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшить снаружи потолок листами фанеры.

Обратите внимание, что изготовление и утепление потолка можно производить и после монтажа кровли.

Крыша

Крыша для бани бывает трех видов:

  • Односкатная.
  • Фронтон.
  • Комплекс — состоящий из четырех и более склонов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металлочерепицей:

Изготовление крыши начинается с монтажа — мауэрлата. В случае каркасных стен роль мауэрлата играет верхний контур.

  1. Установите стойки на кровать.
  2. Соедините стойки с прогонами и раскосами.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой.Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установка листов металлочерепицы.
  5. Обшить фронтоны деревянными рейками или листовым металлом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши дана картинка:

Все размеры элементов кровли указаны в списке:

Обратите внимание, что чем меньше вы наклоняете крышу, тем больше выпадет снеговой нагрузки на нем зимой. Также небольшой уклон крыши может привести к плохому отводу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа помещения. Общие деревянные полы сделаны в комнате отдыха. В помывочной и парной полы выполнены двухуровневыми:

  • Первый уровень выполнен из бетона и имеет уклон в сторону сливного отверстия.
  • Второй уровень — чистовой пол из досок с зазорами для отвода воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или плитки, то их просто укладывают на первый уровень с уклоном в сторону сливного отверстия.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане необходимо:

  1. В центре парилки и помывочной установить пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом у конец. Трубы должны проходить через фундамент на улицу и подключаться к канализации.
  2. Уложить слой гидроизоляционного материала.
  3. Рассыпьте слой гравия толщиной 10-15 сантиметров по всей площади помещений.
  4. Сделать затирку и залить пол с уклоном к отверстию, установленному на сливной трубе.
  5. Установите решетку на сливное отверстие, чтобы предотвратить попадание мусора в слив.

На втором этапе выполнены деревянные полы:

  1. Установить деревянные лаги во всех помещениях бани. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. Или 4х6 см.
  2. Доски для гвоздей сечением 2х15 см или 5х20 см на лаги.
  3. В помещениях, где предполагается отвод воды, между досками оставляйте зазоры 0,5-1 см.

Не забудьте перед началом монтажа деревянных полов обработать все детали пропиткой для дерева. Делая полы, учитывайте, что они должны быть выше, либо на уровне верхней кромки фундамента.

Котел

Модель котла для бани во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для отопления. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котел можно сделать самому, из толстого листового железа.Если вы предпочитаете более совершенные газовые или электрические колы, их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котел в парилке устанавливается таким образом, чтобы камера сгорания загружалась топливом либо с улицы, либо из комнаты отдыха (предбанника). Сам котел в целях пожарной безопасности располагают в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоте котла, покрыты железными листами. Хорошим решением будет обложить котел кирпичом, так вы сократите время его остывания и защитите стены от возгорания.

При обустройстве дымохода для котла особое внимание обратите на место соприкосновения дымохода с потолком. Отверстие дымохода должно быть изолировано огнеупорным материалом. Также обратите внимание на место выхода трубы дымохода через крышу. Обычно эта область подвержена протечкам, поэтому ее следует тщательно замазать. Ниже представлены варианты котлов для бани:

    • Самодельный котел из металлических листов.

Обустройство бани

После того, как баня построена, необходимо ее обустроить:

    • Подвести все коммуникации на участке, водопровод, канализацию — электричество к бане.
    • Внутри разместить раковину, душевую кабину, источники света и мебель для отдыха.
    • Оформите стены парилки фигурными рейками и сделайте ступенчатые полки.
  • Купить деревянные кадки, ведра, ковши и метлы.

После расстановки можно смело приглашать гостей, париться в личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, также можно посмотреть в видео:

Варианты красивых и необычных бань

Помимо традиционных материалов и конструкций для бани существует множество альтернативных решения.Ниже мы приводим фото самых необычных бань:

  • Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.
  • Баня в огромной винной бочке.
  • Ванна из пластиковых бутылок.
  • Землянка для бани, построенная прямо в земле.
  • Ванна в железном контейнере.
  • Лесная баня из необработанного бревна.
  • Красивая банька из лафета.
  • Баня из необрезной доски.

В завершение статьи хотелось бы напомнить, что нагрев бани связан с огнем и высокими температурами. Поэтому при строительстве бани из кирпича, бревен, шлакоблоков или досок уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предостережение относится и к устройству электропроводки, так как помещения внутри бани имеют повышенную влажность и очень высок риск короткого замыкания из-за образования конденсата.

Надеемся, что чтение нашей статьи подтолкнет вас к самостоятельной постройке бани!

Строительство собственной бани – занятие, к которому нужно подойти со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, что позволяет сделать постройку экологически чистой, надежной и долговечной. В этой статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Преимущества бруса

Пожалуй, самым главным преимуществом бруса является простота строительства бани с нуля из этого материала. Кроме того, брус качественно выделяется на фоне других материалов, используемых при строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные преимущества бруса:

  • Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно построить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
  • Традиционная древесина имеет самый низкий коэффициент усадки по сравнению с другими древесными материалами;
  • Строительство бани из бруса намного дешевле, чем с использованием других стройматериалов;
  • Специальный брус для ванны может иметь заготовленные в заводских условиях крепления, что значительно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус не тот. Именно поэтому, раз мы строим деревянную баню, стоит с умом выбирать материал, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество древесины напрямую влияет на характеристики здания, поэтому этому вопросу нужно уделить много внимания. При выборе нужно сразу проверить брус на целостность – должны отсутствовать даже крайне незначительные дефекты и изъяны.Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещина может в итоге привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понять, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность древесины не должна иметь синевы. Наличие таких изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, которое, скорее всего, спровоцировано опасными и крайне вредоносными микроорганизмами.Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других построек) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждения грызунами или жуками, то такой материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие бруски имеют ровную и шероховатую поверхность без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией хрупкости материала.

Алгоритм строительства бани

Этапы строительства бревенчатой ​​бани следующие:

  1. Устройство фундамента.
  2. Гидроизоляция фундамента.
  3. Расположение первой короны.
  4. Расположение остальных корон.
  5. Создание дверных и оконных проемов.
  6. Заделка трещин.
  7. Устройство кровли.

Устройство фундамента

Готовая деревянная баня относительно легкая, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется.Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждую стену будущего здания. На дно ямы сначала насыпают смесь песка и гравия, затем укладывают армирующую сетку. Далее все делается по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально, в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, средняя глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал строение от влаги, его необходимо приподнять над уровнем земли не менее чем на полметра.

По периметру ленточного основания следует насыпать полосы из щебня и песка. Затем эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, а можно обустроить поверх них деревянный пол – окончательный вариант вам придется выбирать самостоятельно.Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент устроен иначе. Работа начинается с устройства кирпичных опор или асбестовых труб, залитых бетоном. Эти элементы следует устанавливать по периметру, по углам конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Расстояние между отдельными столбами должно быть около 1,5 м.

В любом случае основание должно быть усилено для обеспечения максимальной прочности. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно продолжать работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона заливается подогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум затвердеет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги на деревянные элементы бани.

Частично той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств повышают устойчивость материала ко всем видам повреждений.

Устройство первого венца

Выполнив подготовительные действия, можно, наконец, приступить к кладке ванны. Первый этап – закладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом 30 см укладывают рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, перед началом работы все рейки необходимо пропитать антисептиком.

Уложенные рейки защищают здание от прямого контакта с фундаментом, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дерева от сырости. Нижние балки укладываются поверх рельсов.

Первую коронку не следует фиксировать сразу. Для начала нужно убедиться, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используется угольник и уровень. Только после выравнивания балок их можно крепить. Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего балка крепится анкерными болтами.

Однако часто при обустройстве частной бани просто отказываются крепить нижний венец. Причина этого довольно проста: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удерживать конструкцию на месте. Кроме того, этот способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего обода усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления пространство между короной и основанием заполняется пенополиуретаном, после чего можно проводить дальнейшие работы.

Установка остальных коронок

Поверх первого венца уложен слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно используют джут, мох или паклю. Желательно раскладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала — в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для зачеканки.

После первой строки вполне логично поставить вторую. Его фиксируют деревянными штырями, для которых в балках заранее просверливают подходящие отверстия.Одним дюбелем можно соединить несколько последовательных рядов.

Аналогично монтируются все остальные ряды, образующие стены. Проверять конструкцию на выравнивание по горизонтали и вертикали стоит через каждые 2-3 ряда. Также нельзя забывать о пломбировочном материале, который обязательно должен присутствовать между всеми коронками.

Два верхних ряда ванны не закреплены. Дело в том, что древесина со временем дает усадку, и потолочные балки можно монтировать только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным.Перед укладкой балок демонтируют верхние венцы.

Создание дверных и оконных проемов

Для создания дверей и окон в деревянной бане используются две принципиально разные схемы:

  1. Окна и двери создаются после строительства бани. В этом случае на этапе укладки венцов необходимо оставлять зазоры, соответствующие по размерам устанавливаемым изделиям (подробнее: «»). Когда баня построена, с помощью бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
  2. Окна и двери готовятся заранее. Этот способ намного сложнее, так как для его реализации потребуются специальные пазы и балки с торцевыми надрезами.

На практике чаще всего используется первый способ, достаточно простой и не требующий особых затрат.

Заделка трещин

Собранное здание необходимо оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно провисло. В это время конструкцию следует обшить досками и шифером.После этого можно приступать к заделке щелей.

Устройство крыши

Монтаж кровли, который можно начинать только после того, как здание даст усадку, выглядит так:

  1. Деревянные потолочные балки укладываются поверх верхней обшивки стен.
  2. Стропила крепятся к неподвижным балкам на расстоянии около метра.
  3. К стропильным ногам прибивается настил из заранее выбранного материала или обрешетка для листовой крыши.
  4. Теперь можно закрепить материал в соответствии с технологией его укладки.
  5. Конек закрыт листом оцинкованного железа.
  6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда внешняя часть кровли установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляционные и отделочные работы.


Заключение

В этой статье подробно рассказывается, как обустраивается баня своими руками с нуля.Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, и грамотно к непосредственному исполнению.

Строительство бани из шлакоблока своими руками

Если вы хотите построить баню на своем участке, то простым и доступным решением станет баня из шлакоблока.

Построить баню своими руками из шлакоблока можно в достаточно короткие сроки, включая не только возведение стен, но и отделку парной и помывочной.

Главным условием успешной работы является выбор качественного шлакоблока, из которого получится прочная, красивая и устойчивая конструкция.

Состав:

  • Характеристики шлакоблока
  • Дизайн бани из шлакоблока
  • Строительство бани своими руками
  • Внутренняя отделка здания
  • Наружная отделка здания

block

Шлакоблок состоит из различных примесей разного происхождения.

Лучше всего выбирать блоки, которые будут не только прочными, но и экологически чистыми.

При покупке материала не стоит экономить, чтобы полученное здание простояло несколько лет.

Шлакоблок

обычно используется для тех построек, которые не несут большой нагрузки.

Именно поэтому чаще всего на приусадебных участках стоят именно бани из шлакоблоков.

Такие постройки долговечны, а строительство будет одним из самых недорогих и быстрых.

Если правильно утеплить здание, то оно будет таким же теплым, как и деревянные варианты.

Некоторые строители предпочитают не покупать готовый шлакоблок, а сделать его своими руками, что позволит не только немного сэкономить, но и сделать блоки любого размера.

Как построить баню своими руками смотрите на видео.

Видео:

Главная причина, по которой строители выбирают для работы шлакоблоки, это его дешевизна.

Однако у строительных блоков есть и другие преимущества:

  • высокая теплоизоляция;
  • легкий вес, по сравнению с бетонным раствором;
  • не поражаются грибком и плесенью;
  • размер блоков может быть разным;
  • устойчивы к разрушительному действию огня;
  • удобны и просты в использовании.

На фото варианты бани из шлакоблока на приусадебном участке.

Фото:

Прежде чем приступить к строительству, следует выяснить, какие плюсы и минусы имеет парилка из шлакоблока.

Плюсы такой постройки:

  • скорость возведения здания очень маленькая;
  • во влажном помещении бани из шлакоблока не образуется плесень;
  • , так как баня оборудована печью, здание должно быть пожаробезопасным, что обеспечивает шлакоблок;
  • прослужит строительству шлакоблока не один десяток лет;
  • Термостойкость здания из блоков очень высокая, что немаловажно для бани.

Минусы парилки из шлакоблока:

  • готовое строение не радует глаз своим видом, поэтому здание из шлакоблока необходимо снаружи отделать подходящим видом отделки;
  • , кроме того, здание нужно еще и отделать, чтобы блоки не впитывали лишнюю влагу;
    при строительстве из шлакоблоков довольно сложно прокладывать коммуникации.

Если вы изучили все плюсы и минусы таких построек, все-таки решили построить баню из шлакоблоков, то вам стоит ознакомиться с технологией строительства такой бани.

Проектирование бани из шлакоблоков

Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо составить ее проект.

Чтобы баня была построена правильно, проект должен быть выполнен с соблюдением строительных норм и технологий строительства.

Прежде всего, выберите место под здание, определите тип грунта, от которого зависит и тип фундамента будущей постройки.

Зачастую баня включает в себя не только парилку и помывочную, но и террасу, чердак, различные пристройки.

В зависимости от ваших пожеланий, вы можете построить как небольшую одноэтажную баню на двух-трех человек, так и целый банный комплекс с бассейном и большой комнатой отдыха.

Однако основу вашей бани должны составлять парилка, помывочная и комната отдыха.

Строительный проект должен содержать информацию обо всех помещениях будущей бани.

Составление проектов бань, расчет высоты и площади стен, расположение дверей и окон, тип кровли.

Проект выполняется на бумаге или компьютере в уменьшенном виде.

Когда проект будет готов, вы легко сможете рассчитать количество материалов, которые потребуются для работы, вплоть до количества шлакоблока, а также составить смету расходов.

Общие проекты бань из шлакоблока на фото.

Фото:

Строительство бани своими руками

Строительство бани условно делится на несколько этапов: возведение фундамента, стен, крыши и пола, утепление, внутренняя и внешняя отделка.

Первым делом нужно подготовить участок. Очищаем его от мусора, снимаем верхний слой грунта, важно убрать дерн и различную растительность.

Делаем разметку, по углам будущей конструкции вбиваем колышки и натягиваем между ними веревку. В процессе замера углов будущей постройки они должны быть 90 градусов.

Если у вас столбчатый фундамент — отметьте размещение столбов, если ленточный — отметьте ширину фундамента.

Фундамент является основой любого строения, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять грунт и залить его бетоном.

Шлакоблок – достаточно легкий материал, поэтому фундамент для такого строения может быть ленточным или столбчатым.

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на полметра, чтобы шлакоблок не разрушался, впитывая влагу.

При высыхании фундамента его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом — битумом или рубероидом.

Следующий этап работ – возведение стен. Кладка стен из шлакоблока примерно такая же, как и из кирпича.

Через каждые три ряда кладки необходимо укладывать арматуру, чтобы сделать конструкцию более прочной. В качестве армирования лучше всего использовать металлическую сетку.

Проверьте каждый уровень с помощью уровня, чтобы убедиться, что конструкция идеально ровная.

Последний ряд шлакоблоков будет завершен брусками, которые послужат основой для будущей крыши.

Оконные и дверные проемы также лучше заложить деревянными брусками.

Также следует оставить отверстия для вентиляции и разводки коммуникаций в баню.

Технология кладки из шлакоблоков на видео.

Видео:

Последним этапом строительства своими руками будет возведение стропильной системы и устройство кровли.

Для бани обычно применяют односкатную или двускатную конструкцию крыши.

Односкатная кровля – самый простой вариант, который обойдется совсем недорого, а время на монтаж займет минимум.

Во втором случае оформление будет немного дороже, а работа дольше, но вы получите дополнительную кладовку.

Поэтому чаще всего выбирают второй вариант крыши.

Для двускатной крыши необходимо сделать стропильную систему из бруса и досок, которая покрыта рубероидом.

В качестве кровельного материала для бани используется обычно шифер, профнастил, ондулин или рубероид, в зависимости от ваших возможностей и желания.

Особое внимание следует уделить гидро-, пароизоляции крыши бани, также необходимо утеплить крышу для сохранения тепла в парилке.

Видео:

Внутренняя отделка помещения

Когда стены и крыша готовы, внутренняя отделка бани. Пол нужно утеплить керамзитом и залить бетоном, а сверху керамической плиткой.

Некоторые любители сауны кладут на бетонный пол деревянную лестницу, но следует помнить, что такой пол очень быстро приходит в негодность.

Устраивая пол в бане, следует заранее позаботиться об отверстиях для всех коммуникаций.

Заливая пол, нужно сделать небольшой угол, чтобы вода не застаивалась в помещении, а сливалась в канализационное отверстие.

Чтобы в ванне не появлялся конденсат, ее необходимо утеплить изнутри.

Чаще всего на стены бани набивается вертикально обрешетка из реек 5 см, расстояние между рейками 60 см.

Между планками укладывается теплоизоляционный материал — каменная или стекловата, сверху закрывающаяся пароизоляцией.

Видео:

Далее к пароизоляционному слою крепится еще один деревянный каркас из стоек для обеспечения вентиляции внутреннего пространства бани.

Дальнейшая внутренняя отделка изнутри выполнена деревянной вагонкой. Это экологически чистый вариант отделки, который наполнит вашу ванну целебным древесным ароматом.

Не забывайте, что все деревянные элементы, которые используются для строительства бани, в обязательном порядке должны быть обработаны специальными средствами, защищающими всю конструкцию от влаги и грибка, и делающими ее пожаробезопасной.

Наружная отделка здания

Здания из шлакоблоков долговечны и надежны, но внешне довольно непривлекательны. Поэтому снаружи баня может быть отделана любым удобным и доступным для вас способом.

Самым простым и дешевым является оштукатуривание стен.Можно использовать обычную или декоративную штукатурку.

Дополнительно можно отделать ванну облицовочным кирпичом. Он не только украсит здание, но и станет дополнительным утеплителем.

В последнее время используются более современные способы отделки, которые, к тому же, не займут много времени – сайдинг, вагонка, фасадная плитка, имитация бруса и многое другое.

Варианты внутренней и внешней отделки бани на фото.

Фото:

Построй джакузи! — Новости Матери-Земли

1 / 2

ФОТО 1: Водяной нагревательный змеевик.ФОТО 2: Дровяной водонагреватель на 55 галлонов. ФОТО 3, ФОТО 4 и ФОТО 5: Закладка фундамента ванны и возведение стен.

ДЖОАН И ДЖОРДЖ КЭМПБЕЛЛ

2 / 2

Авторы и друг наслаждаются купанием в готовой ванне.

ФОТО: ДЖОАН И ДЖОРДЖ КЭМПБЕЛЛ


Когда наш сосед установил у себя на заднем дворе сложный стальной резервуар, водяной насос и нагревательный комплекс, мы с женой Джоан задумались, не теряет ли бедняга свои шарики.И… когда он затем наполнил гигантскую ванну водой температурой 110°F. . . и попросил нас присоединиться к нему в купании — мы знали, , что он сошел с ума. Каким-то образом, однако, мы, наконец, согласились сбросить нашу одежду и медленно (о-рррри медленно) опустили наши тела в дымящийся бассейн. Нагретая жидкость заставила наши сердца биться быстрее, а наши конечности превратились в вялые резиновые ленты, но, что удивительно, она была восхитительной!

Через несколько блаженных минут Джоан и я почувствовали желание остыть, поэтому мы лениво выползли из ванны.Ночной воздух был необычайно теплым. . . потом немного хрустит. . . и вскоре стал таким холодным , что нам не терпелось снова погрузиться в дымящийся чан и начать цикл сначала.

Другими словами, мы оба стали такими же «сумасшедшими», как и наш сосед… мы были поражены божественным безумием купания в джакузи.

Человеческое времяпрепровождение, заключающееся в том, чтобы замочить или пропариться в душной воде, имеет давнюю и респектабельную родословную. У финнов есть традиция купаться в горячих саунах (а потом кататься в снегу!), в то время как японцы купаются в офуро, нагретом до обжигающих 120°F… целую вечность опускались в естественные горячие источники.Теперь все больше и больше американцев предпочитают строить джакузи и делиться расслабляющими радостями купания. Многие из этих энтузиастов джакузи скажут вам, что это полезно для кровообращения, потому что вызывает сон, который соперничает с безмятежным сном детства, объединяет тело и душу и создает ощущение тепла и общности с другими. Но хотя все, что эти фанатики говорят о , является правдой , мы думаем, что настоящая причина, по которой люди сидят в чанах с подогревом, заключается просто в том, что это чистое, настоящее веселье.

Блаженство для купания за 250 долларов

Как вы, наверное, уже догадались, мы, Кэмпбеллы, были настолько заражены безумием джакузи, что решили завести собственный «браконьерский бассейн». Однако вскоре мы обнаружили, что у нас будет и , чтобы построить, а не купить нашу ванну блаженства… потому что большинство коммерческих джакузи стоят намного больше 1000 долларов. (Мы хотели промокнуть, но не промокнуть!) Как только мы пришли к такому выводу, нам нужно было решить, какой материал использовать для чана нашей гидромассажной ванны , а найти способ нагреть воду в ванне.Ни Джоан, ни я не можем назвать себя мастерами на все руки, когда дело доходит до столярных или сварочных работ, поэтому о самодельных деревянных или стальных ваннах не могло быть и речи. Нам нужен был материал, который мог бы выдержать тонну нагретых H 2 0, но с которым могли бы работать любители-сделай сам. Мы остановились на бетоне.

Наш следующий вопрос заключался в том, какой источник энергии использовать для выполнения сложной задачи по нагреву запланированных 250 галлонов воды в нашей ванне с 60° до 110°F. Большинство джакузи работают на природном газе, но мы выбрали возобновляемое топливо: древесину.

После того, как мы сделали эти два выбора, все, что требовалось от нас, — это тщательное планирование, немного домашней работы и значительный объем простой старомодной работы. А когда все было готово, мы построили собственную гидромассажную ванну, успокаивающую конечности и душу. . . всего за 250 долларов!

Вот как мы это сделали.

Трилогия «Основание: формы, сталь и бетон»

Нашей первой задачей было построить цементное основание, которое было бы достаточно прочным, чтобы выдержать как нашу квадратную ванну из бетонных блоков , так и много воды.Мы выбрали ровный, частный, защищенный от ветра участок, выкопали яму площадью 6 квадратных футов и глубиной 6 дюймов… и выровняли это фундаментное отверстие деревянной опалубкой, сделанной из собранного пиломатериала 2″ x 6″. Затем мы выкопали четыре 91 258 дополнительных 91 259 каналов (на 6 дюймов глубже, чем остальная часть выемки), следуя линиям, которые позже обозначили четыре стороны ванны. (Траншеи позволили нам установить бетонное основание двойной толщины для дополнительной поддержки под стенками ванны.)

Затем мы установили сетку из 16-дюймовых квадратов, сделанных из восьми отрезков стального арматурного стержня диаметром 3/8 дюйма, для укрепления фундамента, а затем установили входную и выходную трубы на место.Каждый из трубопроводов был оснащен фланцем (установленным на 3-дюймовом ниппеле) на конце, расположенном внутри бака, и 6-дюймовым ниппелем на дальнем конце. . . приподнять концы труб над уровнем заливаемого бетона. Мы также отметили расположение частей арматуры на деревянных формах (чтобы мы знали, где они были позже) и заклеили концы труб лентой, чтобы отверстия оставались чистыми.

Пришло время добавить бетон. Мы купили готовую смесь и залили 3/4 метра, своими руками расположили отверстия для труб и арматурную сетку и выровняли поверхность бетона длинной 2 X 4.Затем мы погрузили шесть U-образных кусков арматурной стали размером 12″ x 16″ x 12″ на шесть дюймов во влажный цемент. Эти «подковы» арматурных стержней были (используя руководство, предоставленное нашей предыдущей маркировкой каркаса) выстроены в линию на внешних точках пересечения нашей сетки… так что их «верхние» концы упирались в бетонные блоки. Джоан и я часто обрызгивали наш новый «пол» в течение следующих двух дней (чтобы основа застыла должным образом), а затем приступили к кладочным работам.

Бетонные блоки — это все, что нужно сложить, чтобы стать

Каким-то образом я закончил работу по укладке четырех уровней блоков для стенок нашей ванны.Я начал эту работу с выравнивания границ строк для первого слоя размещения блоков. (Схема кирпичной кладки представляла собой три блока, установленных «вдоль» и один «в торец» на каждой стене… что означало, что подковообразные стойки из арматуры должны проходить через каждое второе отверстие в блоке с каждой стороны.)

Я вылечил первый слой (периодически опрыскивая его) в течение двух дней, прежде чем добавить остальные три слоя. Затем я вставил отрезки арматуры в отверстия в блоках, которые уже поддерживались — снизу — «подковообразными» концами, заполнил все отверстия бетоном… и покрыл стену слоем ступенек размером 8″ x 16″.

Теперь я «пушонка» от работы мастером-каменщиком, поэтому мы с Джоан немного нервничали из-за возможности протечек. И действительно, когда ванна отвердевала две недели, эта чертова штука выплескивала воду из такого количества стыков, что мы едва могли ее наполнить! Однако ущерб был поправим. Мы только что добавили последовательные слои водонепроницаемого герметика, покрытия для строительных блоков и воздухонепроницаемого водонепроницаемого уплотнения. . . пока мы не изготовили ванну, настолько герметичную, что ее можно было плавать!

Наш подвиг тепла

Конечно, нам еще нужно было придумать, как нагреть всю эту жидкость для ванны.Как вы знаете, мы планировали использовать дровяное отопление, чтобы «раскалить» нашу джакузи, но построить такую ​​систему оказалось труднее, чем воображать.

Сначала мы попытались приспособить для этой цели нашу домашнюю печь Франклина. Я использовал трубогиб пружинного типа, чтобы свернуть 50 футов медной трубки диаметром 1/2 дюйма в спираль диаметром 8 дюймов (оставив пять футов прямой трубы на каждом конце) и осторожно вставил эту медную «пружину» в дымоход дровяной горелки. . Затем я соорудил кошмар сантехника из труб, чтобы подключить этот змеевик к нашему маленькому садовому фонтанному насосу и к ванне, наполненной водой.Как только устройство было установлено, мы зажгли «Франклин», скрестили пальцы и надеялись на лучшее.

Восемнадцать часов спустя половина нашей кучи дров сгорела в дыму, и дом казался изнутри жаровней. . . но вода все еще была недостаточно горячей, чтобы впитаться как следует! Спустилась катушка, трубопровод и наши надежды. . . пока я не наткнулся на рекламу (в последнем выпуске НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ) комплекта для переоборудования, чтобы заменить старую бочку для масла на дровяную печь. Этот соблазн вдохновил меня на создание собственной печи на 55 галлонов.

Друг-сварщик изготовил дверцу печи (вместе с вентиляционным отверстием) из стального листа толщиной 3/16″, а я вырезал сабельной пилой загрузочное отверстие в самом стволе. Затем я закрепил дверь на месте с помощью оцинкованных Т-образных петель.

Перейдя к задней части печи, я вырезал отверстие диаметром 7 дюймов для «дымовой трубы» в боковой части бочки и прикрепил сам дымоход, вырезав и согнув под углом 90 ° ряд 2-дюймовых выступов вокруг нижней трубы. раздел .. . и крепление этого «хомута» к барабану с помощью шурупов для листового металла. Я также прорезал прорези в верхней части дымохода (для размещения «входной» и «выходной» медных линий змеевика) и установил заслонку над водогрейной спиралью. Наконец, я сделал четыре расставленные ножки для поддержки обогревателя. . . с использованием фланцев, опорных пластин и двухфутовых секций оцинкованной трубы диаметром 1/2 дюйма.

Разместив готовую печь на безопасном расстоянии от нашего дома, я закрепил свободные концы медного змеевика на трубе из ХПВХ (с компрессионными фитингами, оцинкованными штуцерами и двумя короткими отрезками оцинкованной трубы) и пропустил выходной трубопровод через штуцер шланга и в ванну. Всасывающая линия была снабжена клапаном, подсоединенным к насосу, а затем подведенным к чану. (Насос был «привязан» к линии с помощью фитингов с внутренней резьбой и коротких кусков шланга… чтобы при необходимости его можно было отсоединить.)

Мы были готовы начать готовить. Я насыпал в барабан слой песка, загрузил цилиндр ломом пиломатериалов, пропустил воду через систему с помощью садового шланга, пока весь воздух не вышел из комплекса труб, заглушил сливной конец… и зажег его. Как только печь заработала, я отрегулировал поток воды из шланга через нагревательный змеевик примерно до 40 галлонов в час.. . так что температура жидкости на выходе из нагревателя была около 130°F.

Когда ванна наполнилась (к тому времени вода остыла до 110°), я отсоединил шланг и запустил насос. Мы быстро обнаружили, что огонь в нашей печи должен быть небольшим, иначе вода в змеевиках «выкипит»… вызывая воздушную пробку, которая остановит наш маленький насос. (Большой «циркулятор» должен предотвратить эту трудность. )

Rub-A-Dub-Dub, Мы построили джакузи

Что ж, наконец-то мы это сделали: мы вдвоем сконструировали прочную, водонепроницаемую гидромассажную ванну, которую можно было легко нагреть и поддерживать при надлежащей температуре.Наша работа была окончена.

Вся работа, казалось, заняла целую вечность. Но когда наступила ночь и мы медленно погрузились в воду, успокаивающую разум и мышцы (со свечой, отбрасывающей на сцену золотой свет), мы поняли, что проект стоил всех усилий.


Горячие наконечники

Вот несколько дополнительных знаний о ванной, которые помогут вам на пути к отдыху:

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА:
Мы использовали трубу из ХПВХ. Обычный ПВХ не выдерживает нагрева.
 

СИДЕНЬЯ: Бетонные блоки, увенчанные ступеньками, позволяют регулировать положение сидя в нашей удобной четырехместной ванне.

ПОКРЫТИЕ: Квадрат 4 x 4 фута из фанеры с ручками и подложкой образует прекрасную крышу, которая удерживает тепло и защищает от листьев и/или насекомых. Изоляция из пенополистирола, добавленная к нижней стороне этого покрытия, обеспечит еще лучшее удержание тепла, когда ванна не используется.

ХЛОР: Чашка отбеливателя на ванну подавляет рост микробов. (Неприятный запах химического вещества можно замаскировать лимонами, веточками мяты, цветками жасмина или различными маслами и эссенциями.)

ФИЛЬТРЫ: Фильтры для воды избавят вас от необходимости опорожнять ванну после каждых трех или четырех использований, как это делаем мы. . . но они, конечно, дополнительные расходы. Мы просто установили шланговый кран на нашу сливную линию, чтобы «уставшую» жидкость для купания можно было использовать для полива сада.
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Убедитесь, что ваша помпа надежно заземлена, не пейте слишком много алкоголя во время приема ванны, не допускайте перегрева воды и не оставайтесь в ванне слишком долго за один раз.Другими словами, руководствуйтесь старым здравым смыслом и помните, что вы сидите в чане с очень горячей водой.

ТЕМПЕРАТУРЫ:
Большинство ванн поддерживаются при температуре от прохладных 100° до обжигающих 115°F (термометр фотолаборатории с циферблатом удобен для снятия комфортных показаний). Мы обнаружили, что наилучшая температура для социального замачивания составляет от 105 ° до 107 °, в то время как от 110 ° до 115 °С проникает до костей.
 

ССЫЛКИ: «Горячие ванны
» Леона Элдера (Random House) — прекрасный вводный том, а «Создай свою собственную гидромассажную ванну» (Ten Speed ​​Press) Эда Миллера и Стивена Флэмма рассказывает, как построить деревянный чан с традиционным подогревом за 500 долларов.

Опубликовано 1 марта 1980 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Я начал исследовать, что люди по всему миру делают со своими изреженными соснами пондероза, которые составляют большую часть нашей вырубки.

Проект Vineyard Wind будет включать 84 турбины и 800 мегаватт мощности в Атлантическом океане, но рыночная конкуренция с Китаем вырисовывается.

Свечи не только создают настроение. Осветите комнату, добавьте спокойствия в ванну, приготовьте еду, скройте запахи или предохраните себя и свои трубы от замерзания.

Как разбить бетонную плиту

Думаете о демонтаже старой бетонной плиты или террасы? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пришло время избавиться от него.Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но в зависимости от размера и толщины вашей плиты вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального удаления бетонной плиты зависит от размера и материалов, из которых она состоит. «Важно иметь в виду, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован. Если не подкреплять, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов. Если он будет усилен, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов», — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, самостоятельно сняв плиту с помощью этого пошагового руководства по удалению бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетона своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Толщина плиты менее 4 дюймов? Если да, вы можете удалить его с помощью этих инструкций.Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован? В то время как некоторые типы арматуры можно обрабатывать с помощью болторезов, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив краевой кусок или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, рассмотрите возможность найма профессионала.
Под вашим бетоном есть коммуникации? Позвоните по номеру 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные услуги.Если под вашим бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедитесь, что демонтаж бетона своими руками вам подходит, выполните следующие шаги для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

Помимо сбора инструментов, попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы могли бы выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит работу.

Инструменты:

  • Лопата
  • Кувалда от 12 до 20 фунтов
  • Монтировка
  • Болторезы
  • Матток
  • Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

  • Пластиковая пленка или тряпка
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Сапоги со стальным носком
  • Защита органов слуха
  • Пылезащитная маска

Прежде чем начать, вам также необходимо составить план удаления бетонного мусора. Большинство служб по вывозу мусора с бордюров не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах «сделай сам».

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод разрушения бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, демонтаж бетонной подъездной дорожки, вам следует рассмотреть другой метод, например, отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, что это за бетон. В то время как 1,5-дюймовая неармированная плита довольно легко — хотя и требует много времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов отличается и требует специальных инструментов и знаний».

Юка Като | Фикср

Шаг 1.

Создание пустоты под бетоном

Лучший способ ускорить удаление бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если этого не сделать, грязь или песок под плитой будут поглощать удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, подкопав плиту. После того, как вы начали давать трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять небольшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала копайте лопатой от 4 до 6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма в глубину.

Когда вы создаете трещины в плите, вы можете использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы подкапывать их.Чтобы использовать монтировку:

  • Вставьте конец монтировки под часть плиты.
  • Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы немного приподнять кусок, а другой человек использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве точки опоры, чтобы создать больше рычагов, если это необходимо.

Шаг 2: время молота

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Прежде чем начать:

  • Уложите пластиковую пленку поверх плиты, чтобы предотвратить разбрызгивание бетона.Если вы находитесь рядом со строением, рассмотрите возможность покрытия любых окон пластиковой пленкой.
  • Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальными носками и наушники.

Когда будете готовы, направьте свои первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснула сразу, не бейте по тому же месту второй раз. Сдвиньтесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по использованию кувалды для разрушения бетона
    • Поднимите одной рукой ближе к головке молотка, а другой ближе к основанию.Поднимите молоток как можно выше, но не над головой.
    • Направьте его и дайте ему упасть, одновременно скользя верхней рукой к основанию молотка другой рукой.
  • Не размахивай. Пусть молоток и гравитация сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травме.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. При разрушении бетона вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но вы не хотите создавать гравий, который трудно перемещать руками.

Пройдите через внутренний дворик в виде сетки, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Работа с кувалдой и перемещение битого бетона — тяжелая работа. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3: Разберите и удалите разбитый бетон

После забивания секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать их с дороги.

  • Вставьте кирку в щели, чтобы отделить куски.
  • Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезами.
  • Подняв ноги, загрузите мусор в тачку, но не перегружайте ее.
  • Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Совет по сносу бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их в качестве точек входа, чтобы начать поднимать большие предметы и увозить их.

Юка Като | Фикср

Шаг 4. Повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Когда вы доберетесь до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что площадка выровнена, когда закончите.

Тогда все готово.Потратьте некоторое время, чтобы расслабиться и дать этим бетонным мышцам передышку.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам трудно составить план уборки после сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-метрового мусорного контейнера — это простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Идеи дизайна костровых ям из шлакоблоков

Создайте яму для костра на заднем дворе без особых усилий или денег, используя шлакоблоки.Яма для костра из шлакоблоков — это быстро, дешево и не требует особых навыков для изготовления своими руками. Это потрясающий проект для детей школьного возраста; подростки, вероятно, могут справиться с большей частью строительства с минимальным контролем.

Сначала решите, хотите ли вы, чтобы ваша яма для костра из шлакоблоков была временной или постоянной. Возможно, вы захотите начать с временной ямы для костра, которую позже вы превратите в постоянную, залитую раствором. Первый шаг в этом процессе — узнать, разрешены ли костры в вашем сообществе и нужны ли вам какие-либо разрешения или проверки.Обратитесь в местную пожарную службу или муниципальные органы, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Затем выясните, где вы хотите разместить место для костра. Выберите участок с негорючей основой, такой как земля или гравий. Когда вы рассматриваете возможное место, ищите ровное место на расстоянии не менее 20 футов от близлежащих строений, включая дома, сараи или гаражи. Также посмотрите над вашим потенциальным местом для костра. Нависающие деревья могут легко загореться, когда пылающая искра подожжет сухую листву.Не стройте костровую яму там, где нависают деревья.

Вы можете построить яму для костра из шлакоблоков прямо на земле. В этом типе ямы для костра шлакоблоки задерживают горящие материалы. Если ваша яма для костра из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления от четырех до шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей. Это создает большую устойчивость огненного круга. После того, как все ряды шлакоблоков будут уложены, добавьте трех-четырехдюймовый слой гравия, чтобы покрыть почву и обеспечить дренаж.

Начните с огнестойких шлакоблоков. Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на веб-сайте производителя. Если вы используете шлакоблоки, убедитесь, что они пористые и легкие. Вы не хотите использовать сжатый бетонный блок, который слишком плотный в яме для костра. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать любой пар, который образуется внутри, когда захваченная вода превращается в пар.Если блоки не пористые, они могут взорваться при накоплении пара.

Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки кольцом, совместив углы так, чтобы они соприкасались. Отверстия в блоках должны быть обращены к небу. Если вы хотите, поворачивайте один блок через каждые три фута, чтобы создать отверстие для притока воздуха к огню. Это более важно, если вы выкапываете почву перед строительством, а огонь находится ниже уровня почвы.

Определите размер вашего очага для костра.Круг меньшего диаметра более устойчив, чем круг большего диаметра. Круг диаметром три фута легко вмещает трех-четырех человек. Добавьте еще один фут для каждого дополнительного человека, который будет принимать круг.

Когда у вас есть первый слой шлакоблоков, добавьте второй слой. Расположите блоки так, чтобы они пересекали швы между блоками в нижнем ряду. Сколько рядов шлакоблоков нужно укладывать? Сядьте на стул, который вы будете использовать, когда будете собираться вокруг костра.Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. Слишком высокая стена скроет пламя и направит весь жар в небо.

Рассмотрите возможность создания накладки на верхнюю часть костровой ямы. Плоские огнеупорные бетонные блоки легко справляются с этой задачей и сочетаются с шлакоблоками. Некоторые люди добавляют кирпич или плитку снаружи и на крышку ямы для костра из шлакоблоков. Вы можете закончить яму, чтобы она была гладкой или полированной, как вам нравится.

Если вы собираетесь готовить на костре, найдите гриль, подходящий для вашего костра, или соорудите вертел для приготовления мяса.Чтобы сделать эту временную яму для костра более постоянной, соедините блоки из раствора. Используйте огнеупорный раствор для получения наиболее долговечных результатов. Дайте раствору высохнуть в течение недели, прежде чем разводить первый костер.

12 столов из шлакоблоков, эконом-версия

Шлакоблоки могут напоминать стеллажи для выпускников, но нам они нравятся в качестве специальных оснований для столов. (Если это достаточно хорошо для Акселя Вервоодта, то это достаточно хорошо и для нас.) Вот дюжина хороших примеров недорогих столов в индустриальном стиле, сделанных не более чем из деревянных досок из хозяйственного магазина и простых шлакобетонных или бетонных блоков.

Вверху: полка из шлакоблоков в студии Эммы Дайм в Сан-Франциско.

Вверху: полка DIY от Liden Skapelse.

Вверху: ночной столик из шлакоблоков в квартире площадью 400 квадратных футов в Верхнем Ист-Сайде. Фотография Алана Гастелума для Dwell.

Вверху: разноцветные шлакоблоки на столе в спроектированном художником мотеле Playland в Рокавей-Бич, Нью-Йорк.

Вверху: Стенд завода «Сделай сам» в Портленде, штат Орегон, где живут Джон и Джен Витале; фото Кариссы и Эндрю Галло через Freunde Von Freunden.

Вверху: узкий письменный стол с основанием из шлакоблока, через The Merry Thought.

Вверху: простой стол из шлакоблоков в бруклинском лофте Ханны Мец, через The Selby.

Вверху: прикроватная тумбочка из шлакоблока, через Inside Inside.

Вверху: простой уличный стол современного архитектора середины века Марселя Брейера, сделанный из прямоугольной каменной плиты, опирающейся на основание из бетонных блоков, залитых раствором. Фотография через The Improvised LIfe.

Вверху: мой собственный кофейный столик в Милл-Вэлли, Калифорния, сделанный из столешницы чертежного стола из орехового дерева и четырех бетонных блоков.

Вверху: журнальный столик из восьми сложенных друг на друга бетонных блоков. Фотография через Kikette.

Вверху: Легендарный дизайнер и торговец антиквариатом Аксель Вервордт создал неформальный журнальный столик из бетонных блоков и деревянной плиты в этом бельгийском интерьере.

Дополнительные идеи и вдохновение из шлакоблоков см. в разделах «Сделай сам: кашпо из бетонных блоков» и «Недорогая кухня из бетонных блоков для серьезных поваров».

Предупреждение: это последняя неделя, когда можно проголосовать за ваших любимых финалистов конкурса «Рассмотренный дизайн».Вы можете голосовать один раз в день за Remodelista и Gardenista до 8 августа. Следите за новостями: мы объявим победителей 9 августа.

Типы раствора и когда их использовать

Этот узор похож на винтажную печать с более светлыми и темными оттенками синего, демонстрируя очаровательный дизайн. Керамогранит серии Cabot Fiore в цвете Lucid. Артикул: 15270090

Раствор
связывает кирпичи и другие элементы кладки вместе и приклеивает плитки к
подложка.Раствор обеспечивает структурную целостность стены, пола или других
структура, но достаточно гибкая, чтобы позволить смещение без растрескивания.

Раствор — это не то же самое, что цемент, бетон или цементный раствор. Цемент является связующим элементом, присутствующим как в растворе, так и в бетоне. Бетон является гораздо более прочным материалом, чем раствор, и часто используется сам по себе для возведения стен, полов и других компонентов здания. Затирка разработана без добавки извести, содержащейся в растворе, и имеет высокое содержание воды. Затирка не связывает материалы вместе, а служит только для заполнения зазоров между плитками.

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

Пока
раствор имеет меньшую прочность, чем бетон, обладает способностью удерживать воду,
и имеет высокое содержание воздуха. Это означает, что когда температура замерзает и
вода в ступке превращается в лед, лед переходит в пузырьки воздуха,
предотвращение растрескивания раствора.

Одним из самых важных моментов при укладке полов из керамогранита и керамической плитки является выбор правильного раствора.Здесь мы рассмотрим различные типы растворов и их применение.

Типы растворов

Нет
весь раствор одинаковый. Миномет бывает четырех разных типов, каждый из которых
смешанный с использованием различного соотношения песка, гашеной извести и цемента. Разные
виды строительных растворов обозначаются буквами: М, С, Н и О. Различные смеси обеспечивают
различными характеристиками, такими как прочность на сжатие, гибкость и
связующие свойства. Лучший тип раствора для конкретного проекта зависит от
различные элементы дизайна и приложения.

Эта квадратная плитка с элегантной матовой поверхностью идеально подходит для самых разных интерьеров. Керамогранит серии Cabot Fiore цвета Vibrant. Артикул: 15270088

Раствор типа М

самый прочный раствор (2500 фунтов на квадратный дюйм) — это раствор типа M, который используется только там, где
необходима значительная прочность на сжатие. Обычно используется строительный раствор типа М.
камнем, так как он очень крепок и не разрушится раньше камня. Этот
раствор используется для подземных работ, связанных с экстремальным давлением или
боковые нагрузки, такие как фундаменты и подпорные стены.Изготавливается миномет типа М.
используя три части портландцемента, одну часть гашеной извести и 12 частей песка.

Миномет типа S

Нравится
Миномет типа N, тип S средней прочности (1800 фунтов на квадратный дюйм), но он прочнее, чем
Тип N и может использоваться для наружных стен ниже уровня земли и наружных внутренних двориков. Его
идеально подходит для применений, где строительные материалы вступают в контакт с
земля, например неглубокие подпорные стены и брусчатка. Миномет типа S
изготовлен из двух частей портландцемента, одной части гашеной извести и девяти частей
песок.

Миномет типа N

Тип
Растворная смесь N представляет собой раствор средней прочности (750 фунтов на кв. дюйм), рекомендуемый для наружных и
надземные стены и внутренние несущие стены. Раствор типа N выдерживает
высокая температура, низкие температуры и суровая погода и считается
смесь общего назначения. Это наиболее часто используемый раствор домовладельцами для
общего применения, и он идеально подходит для полумягкого камня, так как он более
гибче, чем раствор более высокой прочности, и поможет предотвратить
растрескивание.Раствор типа N изготавливается из одной части портландцемента, одной части извести,
и шесть частей песка.

Раствор типа О

Тип
Растворная смесь O представляет собой раствор с низкой прочностью (350 фунтов на квадратный дюйм), используемый в ненесущих внутренних помещениях.
проекты. Он часто используется для ремонта минометов и обычно используется с
песчаник и другие материалы с низкой прочностью на сжатие, так как он очень
гибкий. Этот раствор имеет очень ограниченное внешнее применение. Изготавливается миномет типа О.
используя одну часть портландцемента, две части гашеной извести и девять частей песка.

Это
важно отметить, что миномет с более низким пси не уступает миномету с более высоким
фунтов на квадратный дюйм Растворы с низким давлением на квадратный дюйм обладают превосходными адгезивными и герметизирующими свойствами по сравнению с
с минометами с высоким пси. Нужен ли вам миномет с высоким или низким psi
зависит от конкретного проекта и его местоположения.

Разбавленный, мастичный и эпоксидный раствор для плитки

Раствор

для укладки плитки бывает трех основных типов: раствор с тонким слоем, мастичный и эпоксидный.

Тонкий набор

Растворная смесь

является наиболее часто используемым раствором для плитки как для внутренних, так и для наружных работ.Он обеспечивает прочную связь и устойчив к влаге и теплу. Разбавленный раствор для плитки является гладким и скользким и поставляется предварительно смешанным или в виде порошка, который вы смешиваете с водой. Основным преимуществом тонкого отверждения является то, что оно помогает выровнять слегка неровные поверхности. Thin-set идеально подходит для полов и стен душевых кабин, кухонных столешниц и других применений в условиях повышенной влажности.

Легко чистящиеся, впечатляюще прочные и не требующие обслуживания, они идеально подходят для загруженных кухонь, ванных комнат, жилых помещений и небольших коммерческих помещений.Керамогранит серии Cabot Fiore цвета Petiole. Артикул: 15270087

Мастика для плитки

Mastic — это предварительно смешанный клей для плитки. Этот липкий клей представляет собой акриловый клей на водной основе, который легко очищается. Однако он не является ни жаро-, ни влагостойким и не поможет выровнять поверхность, на которую укладывается плитка. Обычно он используется для облицовки плиткой в ​​сухих помещениях, хотя его нельзя использовать со стеклянной плиткой.

Эпоксидный раствор

Эпоксидный раствор содержит три разных компонента: смолу, отвердитель и порошок. Он быстро схватывается и обеспечивает невероятно прочную связь. Водонепроницаемый и устойчивый к химическим веществам эпоксидный раствор поначалу имеет сильный запах и стоит дорого. Поскольку его сложно смешивать и использовать, его обычно используют только профессиональные установщики плитки. Этот тип раствора рекомендуется для керамической напольной плитки.

Крупноформатная ступка и обычная ступка

Для крупноформатной плитки, у которой одна или несколько сторон больше 15 дюймов, требуется крупноформатный раствор, специально разработанный для больших и тяжелых плиток.Крупноформатный раствор выдерживает увеличенный вес и уменьшает неровности между плитками.

Смесительный раствор

Миномет
можно смешивать в небольших количествах вручную. Если вы делаете раствор с нуля,
используйте сухое ведро для измерения материалов. Всыпьте ингредиенты в смесь
емкости, добавьте воды и перемешайте, часто соскабливая дно. Продолжайте добавлять воду и
смешивание до тех пор, пока раствор не станет однородной консистенции и не будет легко соскальзывать с поверхности.
посуда для смешивания, но сохраняет свою форму, когда вы делаете отверстие в смеси.Всегда носить
средства защиты глаз и рук при смешивании раствора.

Один раз
вы смешиваете свой раствор, он должен быть хорош в течение 90 минут, прежде чем он начнет терять
его существенные характеристики. Если раствор начинает сохнуть, пока вы
применяя его, добавьте немного больше воды, чтобы разбавить его. Не добавляйте воду после
однако раствор начинает схватываться. Это помешает его фундаментальному
properties, и он не будет работать для вашего приложения.

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов.Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.