Пластинчатый рекуператор своими руками: Роторный рекуператор своими руками — Всё об отоплении

Содержание

Рекуператор своими руками — теплообменник, рекуперация

Рекуператор – функциональное, практичное устройство, предназначенное для энергосбережения и экономии средств на отопление помещений. В результате рекуперации происходит передача тепла вытяжного воздуха, более теплого, холодным приточным массам. В теплообменнике наружному воздуху передается существенная часть накопленного в процессе эксплуатации помещений тепла, при этом тепловая энергия не теряется, выходя наружу, а работает на экономию энергии. Потоки входящего, чистого, и выходящего, использованного, воздуха, в устройстве не перемешиваются, благодаря наличию теплопроводящих пластин, разделяющих два потока.

Принцип рекуперации

Смонтировать рекуператор своими руками можно в виде самой простой и доступной конструкции пластинчатого типа. Такая модель самая распространенная и востребованная среди потребителей нашей страны. Более сложные устройства используются в промышленных целях или на крупных объектах.

Пластинчатый рекуператор можно сделать самому, даже не обладая обширными знаниями и познаниями в механике и инженерии. Любой автолюбитель, который умеет держать в руках отвертку, может собрать устройство самостоятельно.

Достоинства рекуператоров:

  • Рекуператор
    Даже самые простые и доступные пластинчатые рекуператоры работают с КПД до 65%.

  • Устройство редко ломается, так как теплообменник в этом типе агрегата устроен просто и надежно, не обладает трущимися и подвижными деталями.

  • Рекуператор легок и в уходе и техническом обслуживании.

  • В пластинчатом типе рекуператоров нет каких-либо расходующих электроэнергию частей, что значительно снижает затраты на содержание этого оборудования.

Следует отметить, чтов зимнее время года теплообменник пластинчатого рекуператора может обмерзать при низких температурах.

Технология изготовления

Внутреннее устройство рекуператора

Сначала необходимо приобрести 4 кв. м оцинковки для кровли. Примечание: пластики могут быть не только из оцинкованного металла. Допускается использование любого не толстого листового материала. Например, можно использовать текстолит. На эффективность работы рекуператора теплопроводность материала для пластин практически не влияет. Листы режутся на отдельные пластины размером 200х300 мм.

Внимание! Пластины необходимо резать идеально ровно. Если для их изготовления используется оцинкованный металл, то ножницы по металлу лучше не применять, так как потом будет сложно выпрямить каждую заготовку. Резать оцинковку рекомендуется электрическим лобзиком.

Для дистанционной рамки, устанавливаемой между пластинками, можно применить полоски из технической пробки. Толщина материала 2-3 мм. Между пластинками оставляются промежутки не менее 4 мм, иначе может в процессе эксплуатации возникнуть значительное сопротивление воздушным потокам.

Работа рекуператора

Для сбора конструкции следует использовать герметик нейтрального типа, так как обычный состав может со временем вызвать коррозию устройства. После полного высыхания герметика его укладывают в корпус, сделать который можно из прочной жестяной коробки, подходящей по размеру. Для рекуператора короб можно изготовить из шлифованного МДФ толщиной в 18 мм и деревянного бруса. Все стенки изнутри рекомендуется проложить утеплителем, минеральной ватой или стекловолокном толщиной в 50 мм.

В коробке необходимо сделать отверстия и вставить в них предварительно приобретенные пластиковые фланцы, параметры которых совпадают с сечением труб воздуховода. Наполненные щели нужно залить силиконом.

Готовая площадь пластин в рекуператоре должна приблизительно составлять 3 кв.м, тогда эффективность работы агрегата будет составлять около 60%. Другими словами, на выходе из устройства температура приточного воздуха будет выше, чем исходящего.

Дополнительные рекомендации

Устройство рекуператора
В связи с тем, что пластинчатые рекуператоры в зимнее время имеют обыкновение обмерзать, необходимо провести дополнительные работы. Обычно теплообменник пластинчатых рекуператоров обмерзает при температуре воздуха менее 10 градусов. Для проведения периодического размораживания устройства в теплой части рекуператора нужно поставить датчик, фиксирующий перепад давления. Когда агрегат будет обмерзать, показатель перепада давления увеличится, и приточный воздух будет прогоняться сквозь байпас, а калорифер согреется вытяжным воздухом. У установленного датчика гистерезис должен составлять 30Па.

В месте, где находится выход гибкого воздуховода, нужно сделать из двух слоев влагостойкого гипсокартона короб и проложить в нем минеральную вату или стекловолокно. С помощью этого приема решается проблема шумоизоляции работающей системы. Необходимо отметить, что при качественно выполненном рекуператоре, правильной герметизации и изоляции короба в помещении можно сэкономить до 30% энергии.

Как можно сделать рекуператор воздуха своими руками

Поддержание комфортной температуры в помещениях требует высоких затрат энергии, особенно зимой. Использование рекуператора воздуха в системе вентиляции – один из методов экономии энергетических ресурсов.

Если мы захотим выяснить, как себя зарекомендовал рекуператор воздуха, отзывы будут, в основном, положительные. Даже недорогой рекуператор, а то и самодельный, способствует существенному снижению расходов на отопление помещений за счет рационального использования тепловой энергии.

Что же это такое и в чем суть?

Вентустановка с рекуператором позволяет передать тепло из вытяжного воздушного потока (который уже нагрет в помещении) тому воздуху, который забирается снаружи (холодному). Таким образом, наружный воздух поступает в помещение теплым, что снижает расходы на отопление.

Иногда, рекуперация означает очистку и повторное использование какого-либо ресурса (технической воды, например, или хладагента). В сущности, принцип рекуператора воды и фреона мало отличается от рекуперации воздуха: от выходного потока забирается максимум полезного, и передается входному.

Какими бывают?

Допустим, я хочу поставить себе рекуператор – какой лучше? Существуют следующие типы рекуператоров:

  • Пластинчатый.

    Данная конструкция предполагает прохождение вытяжного (нагретого) воздуха через группу пластин, которой и передается тепло. Через них же пропускается и приточных (холодный) воздух, который это тепло забирает. Расчет пластинчатого рекуператора «воздух – воздух» основывается на общей площади пластин. Чем она выше, тем эффективнее будет теплообмен.

    Этот тип отличается простотой конструкции. Если вы планируете сделать рекуператор воздуха своими руками, самодельные конструкции, в большинстве случаев, как раз пластинчатые. Достаточно поместить пластины в замкнутый объем и обеспечить прохождение потоков воздуха через него.

  • Трубчатый рекуператор воздуха.

    Здесь теплообмен обеспечивается за счет прохождения воздуха через пучок сварных тонкостенных трубок. Технология изготовления чуть сложнее, но в обслуживании данный тип рекуператора довольно прост. Задумав сделать рекуператор воздуха своими руками для частного дома, обратите внимание на данную схему.

  • Роторный.

    Теплообмен осуществляется за счет ротора, который вращается между вытяжным и приточным потоками воздуха. Расчет роторного рекуператора основывается на площади поверхности ротора и скорости его вращения. Эффективность теплообмена может достигать 75-90%. Однако, это открытая схема, то есть потоки воздуха контактируют, что может привести к передаче запахов из вытяжного потока приточному.

  • Рекуператор с промежуточным теплоносителем.

    В данной конструкции обеспечивается циркуляция теплоносителя между двух теплообменников: в вытяжном и приточном канале. В качестве теплоносителя могут использоваться: вода, водно-гликолевый раствор. Расчет гликолевого рекуператора основывается на скорости циркуляции теплоносителя между потоками.

  • Камерный.

    Подразумевает использование двухкамерного блока с активной заслонкой. Сначала в одну из камер запускается выходной поток, который нагревает стенки камеры. Затем, заслонка меняет направление потоков, и в нагретую камеру запускается приточный воздух, а вытяжной направляется во вторую камеру. Цикл повторяется.

Как же выбрать оптимальную конструкцию?

Если вы ищите готовый рекуператор, технические характеристики модели – это основной момент, на который стоит ориентироваться.

Как подобрать рекуператор, если вы планируете делать его сами? В этом случае, большое значение обретает простота схемы. Для самостоятельной сборки мы бы рекомендовали пластинчатый или трубчатый типы.

Подключение рекуператора любого типа подразумевает соединение с вытяжным и приточным потоками воздуха в системе вентиляции. Отсюда важность габаритов собранной конструкции – она может просто не войти в вентиляционный канал и придется разрабатывать схему отвода потоков в удобное место. Устанавливая рекуператор, монтаж следует выполнять при отключенной вентиляции во избежание недоразумений.

Рекуператор своими руками. Как самому изготовить рекуператор

Хорошо, когда в помещение поступает чистый морозный воздух, жаль только, что такая же порция теплого воздуха улетучивается через вентиляцию. Способен исправить положение рекуператор воздуха.  Рекуператор можно купить, но если есть желание, лучше изготовить его своими руками. Об этом и пойдет речь ниже.

По какому принципу работает рекуператор

Принцип работы рекуператора любого типа заключается в обмене потоков воздуха теплом, т.е. зимой более высокая температура от вытяжного воздуха передается поступающему извне, а летом, наоборот. Все это происходит внутри агрегата.

Таким образом, рекуператор:

  1. Вентилирует воздух, но температура в помещении не понижается и поддерживается на одном уровне.
  2.  Экономит тепло в холодное время, а в жаркое является надежным заслоном от поступления в помещение раскаленного воздуха с улицы.
  3. Экономит энергоресурсы.

Упрощенно принцип работы рекуператора можно описать так:

  • воздух из помещения перемещается вдоль трубы квадратного сечения;
  • воздух входящий движется в поперечном направлении;
  • холодный и теплый потоки не смешиваются, т. к. их разделяют специальные пластины.

Объясняет принцип работы рекуператора видео:

Типы рекуператоров

Популярностью пользуются следующие типы этих агрегатов:

  • Пластинчатый. Конструкция состоит из пластин, объединенных в куб. Воздушные потоки как удаляемый, так и приточный, проходят по каналам навстречу друг другу, пересекаются, обмениваются температурой, но не смешиваются. Устройство это отличается простотой и компактностью.
  • Роторный. Для его работы требуется источник электроэнергии. Внутри цилиндра находится роторный элемент, непрерывно вращающийся между каналами, по которым поступает и удаляется воздух.  При этом одна его сторона контактирует с воздухом, поступающим снаружи, а другая с тем, что поступает в помещение. Таким образом, воздушные потоки взаимозаменяются. Этот агрегат достаточно большой, поэтому используется в основном в производственных помещениях. КПД у него высокий — может достигать 87%.
  • Водяной рециркуляционный. По эффективности он такой же, как и рекуператор пластинчатый, но конструкция его в разы сложнее. Основное отличие в том, что отдельные его части возможно располагать в разных местах. Элементом, передающим тепло, здесь является или вода, или антифриз. Циркуляция теплоносителя осуществляется принудительно и не возможна без источника электропитания.
  • Крышный. Этот тип рекуператора является промышленным. КПД — от 55 до 68%. Его установка и обслуживание не требуют больших расходов.

Самым простым и недорогим, среди вышеперечисленных, является пластинчатый рекуператор. Поэтому и изготовить такой рекуператор своими руками проще всего.

Рекуператор своими руками

Плюсы и минусы пластинчатого рекуператора

Не бывает оборудования идеального на 100%. Относится это и к рекуператору воздуха пластинчатому. Итак, положительные стороны:

  • высокий КПД – от 40 до 65%;
  • простота конструкции – нет трущихся и подвижных деталей, что исключает частые выходы со строя;
  • низкие эксплуатационные расходы – электроэнергия не потребляет.

Из отрицательного следует отметить:

  1. Отсутствие функции обмена влагой. Возможен только теплообмен.
  2. Обмерзание в зимнее время. Чтобы исключить это явление, рекуператор периодически отключают или снабжают его специальным клапаном – байпасным.
  3. Наличие в конструкции рекуператора пересеченных труб, что невозможно обойти, но и не так уж просто реализовать.

Материалы для изготовления самодельного рекуператора пластинчатого

Для воплощения идеи в жизнь потребуется следующее:

  • оцинкованное кровельное железо – 4 м кв. или листовой алюминий, медь, текстолит, гетинакс;
  • техническая пробка толщиной 0,2 см для прокладки между пластинами или рейка деревянная проолифленная;
  • нейтральный силиконовый герметик;
  • коробка для корпуса. Берут готовую жестяную или изготавливают из МДФ, фанеры или металла;
  • фланцы пластиковые по размеру соответствующие диаметру труб воздуховодов — 4 шт.;
  • датчик перепада давления;
  • минеральная вата;
  • уголок для стоек;
  • метизы;
  • электролобзик.

Изготавливаем рекуператор для дома

Закупив необходимые материалы, приступаем к изготовлению рекуператора:

  1. Раскладываем материал и нарезаем квадратные пластины. Размер стороны от 20 до 30 см. Это будут заготовки для кассет. Потребуется их штук 70. Лучше всего сложить материал в несколько слоев и резать заготовки электролобзиком пачками, тогда они получатся ровными. Идеальная ровность заготовок – обязательное условие.
  2. Нарезаем рейки или пробку по размеру стороны квадрата, и наклеиваем это плашмя по противоположным краям всех заготовок кроме последней. Ждем, пока высохнет клей.
  3. Намазываем клеем верх реек или пробки и собираем квадраты в кассету. Укладывая каждый последующий лист, поворачиваем его на 90 градусов по отношению к предыдущему. Получится, что каналы занимают относительно друг друга перпендикулярное положение. Последней будет пластина, на которую мы ничего не наклеивали.
  4. Стягиваем будущий теплообменник каркасом, используя для этого уголок.
  5. Заполняем щели, заготовленным ранее герметиком. Кислотные герметики не подойдут, т.к. они вызовут коррозию металлических пластин.
  6. Выполняем крепления для соединений фланцев на стенках кассеты. Проделываем в нижней части кассеты дренажное отверстие, куда вставляем трубку для отвода конденсата.
  7. На стенках корпуса делаем направляющие из уголка. Кассету можно будет вынимать для профилактики.
  8. Вставляем кассету в корпус, высота и длина которого равны диагонали квадрата. По ширине он такой же, как и набор из пластин.
  9. Закрепляем 40 мм слой ваты минеральной внутри корпуса на стенках.
  10. Для решения вопроса удаления наледи, необходимо вставить в ту часть, где проходит теплый воздух датчик давления. Как только температура снаружи достигнет 10 градусов, начнется обмерзание корпуса рекуператора. Перепады давления возрастут и воздух с улицы пойдет через бейпас.
  11. Внедряем готовый рекуператор в систему вентиляции.

Обычно такой самодельный рекуператор имеет 65% КПД, следовательно способен хорошо поддерживать комфортный микроклимат в помещении.

Заметьте: одна кассета в корпусе — это не норма, их может быть 2 или больше для повышения КПД, но размеры их обязательно одинаковые.

Расчет рекуператора

Величину тепловой энергии, передаваемой между пластинами, находят по формуле:

20 Вт ∙ x S ∙ dT. где S — площадь пластины в кв. м.

Чтобы выполнить расчет мощности рекуператора, достаточной для нагрева воздуха, воспользуемся формулой:

p(Вт)= 0,36∙ Q(м3/ сек.) ∙ dT.

Здесь:

  1.  Q обозначает энергию, затраченную на нагрев/охлаждение воздуха и равняется: 0,335 х L х (t кон — t нач). Остальные символы:
  • расход воздуха куб. м за час —  L. Нормы предусматривают, что на 1 человека требуется поступление воздуха извне 60 м3/ч;
  • температура начальная —  t нач;
  • температура, полученная в результате обмена теплос —  t кон.

2.  dT — температура.

В заключение посмотрите видео на тему изготовления рекуператора:

Рекуператор для дома своими руками и теплообменник к нему

Рекуператор для дома своими руками

Разделы статьи:

Экономия электроэнергии и других ресурсов, позволяет в несколько раз сократить оплату за ЖКХ. Про способы экономии электроэнергии можно прочитать в разделе «Полезные советы» сайта remstroisovet.ru.

В данной же статье будет рассказано про то, как сделать рекуператор для дома из труб, а также про изготовление пластинчатого теплообменника к нему.

Рекуператор для дома своими руками

Рекуператор для дома может иметь как сложную конструкцию, так и самую простую, которая доступна для изготовления своими руками многим умельцам. Если брать заводскую конструкцию рекуператора, то основным её элементом выступает теплообменник, который может быть трубчатого или пластинчатого типа.

Однако при самостоятельном изготовлении рекуператора воздуха, можно полностью отказаться от заводского теплообменника. Это существенно сократит расходы на изготовления рекуператора и на его установку.

Итак, в качестве основных частей рекуператора будут выступать воздуховоды, собранные из труб и пластинчатый теплообменник. Достоинством пластинчатых теплообменников для рекуператора воздуха, является их высокая надёжность. К тому же, КПД такого теплообменника не менее чем 65%.

Также, что не менее важно, пластинчатый теплообменник абсолютно не потребляет электроэнергии, поскольку для его работы она попросту не нужна.

Пластинчатый теплообменник своими руками

Итак, чтобы сделать пластинчатый теплообменник для рекуператора, понадобится 4 м² листовой стали. Для этих целей допускается использовать и жесть или, например текстолит. Главное это то, чтобы материал был бы не слишком толстым.

Приобретённый металл нарезается на пластины 20х30см. Очень важно чтобы пластины для будущего теплообменника, имели бы идеально ровные геометрические формы. Для нарезки пластин рекуператора, лучше использовать электрический лобзик.

Во время сборки рекуператора, между пластинами следует вкладывать дистанционные рамки, которые легко изготовить из технической пробки или её аналогов. При этом толщина дистанционных рамок должна варьироваться в пределах от 2 до 3 мм.

После сборки пластин, их помещают в короб рекуператора, материалом, для изготовления которого служит шлифованный МДФ толщиной не менее 12 мм. Обязательно изнутри, короб теплообменника оббивается тонкой жестью и утепляется посредством теплоизоляционного материала.

При изготовлении короба, следует заранее предусмотреть отверстия, к которым в дальнейшем будут подсоединяться воздуховоды.

Как собрать — Воздухо-воздушный теплообменник с поперечным потоком своими руками HRV

Сообщение блоггера LouDawson.com Лу Доусона | 12 февраля 2016 г.

Готовый теплообменник, расположенный под потолком в офисной мастерской. Фактический теплообменник покрыт блестящей пузырчатой ​​изоляцией, белая трубка, выступающая влево, является впускным отверстием для внутреннего воздуха, она удлинена, чтобы предотвратить короткое замыкание входных/выходных вентиляционных отверстий. Два вентилятора с регулируемой скоростью — это черные объекты, расположенные на концах. Нажмите на все изображения, чтобы увеличить.

Моя студия-офис-мастерская, где мы занимаемся горнолыжным снаряжением и многим другим, переделана, чтобы сделать ее достаточно герметичной. Ему нужна вентиляция. Летом здесь, в нашем умеренном климате, я могу просто открыть окно и подпереть коробчатый вентилятор, если мне нужно больше, чем нормальный приток инфильтрационного воздуха. Но платить за обогрев атмосферы планеты во время наших горных зим не входит в наш бизнес-план. Решение : воздухо-воздушный теплообменник свежего воздуха, также известный как вентилятор с рекуперацией тепла или «HRV». Но хочу ли я продавать свою душу за дорогое коммерческое устройство, которое, как я слышал, перестает работать всего через несколько лет? Забудь это.Сделай сам на помощь.

Я придумал этот самодельный дизайн, основанный на многолетнем опыте работы с сантехническими и вентиляционными деталями, а также на знакомстве с основами теплообмена воздух-воздух. Это просто. Легко переосмыслить. Мой дизайн рассчитан на долгие годы, это не временный научный эксперимент.

Суть : Установите что-то, что направляет поток воздуха снаружи рядом с воздухом, выдуваемым из помещения — вы меняете местами два потока — и позволяете одному воздушному потоку нагревать/охлаждать другой, таким образом, вы «восстанавливаете» энергию.Для этого вам нужен «элемент» или «ядро», которое хорошо проводит тепло, способ прохождения воздуха рядом с ядром и оболочка, вмещающая все это. Вентиляторы с регулируемой скоростью, изоляция и беспроводные термометры дополняют конструкцию этого HRV.

Моя конструкция делает все это достаточно просто. Сердцевиной этого теплообменника является 3-дюймовый алюминиевый ребристый расширяемый воздуховод-«осушитель». Алюминий обладает высокой теплопроводностью, поэтому является хорошим материалом для сердцевины теплообменника. Корпус-оболочка представляет собой 4-дюймовую тонкостенную белую водопроводную трубу из ПВХ CL200. (Обратите внимание, комментаторы предполагают, что жесткая алюминиевая воздуховодная труба будет работать так же, как расширяемый воздуховод сушилки, и с ней будет легче работать. Я согласен. Если вы строите, используйте жесткий воздуховод, возможно, с наклеенными пенопластовыми точками для прокладок.)

Тестирование временной затяжки буровой установки через окно для холодного наружного воздуха здесь, в Колорадо, моя конструкция с самого начала работала довольно хорошо. Наверное, можно было бы короче. Наличие слишком большой площади поверхности ядра на самом деле ничему не вредит, это просто сбивает с толку ваши наблюдения за эффективностью, потому что поступающий воздух продолжает «закаляться» за пределами равномерного обмена энергией.Все это можно контролировать с помощью скорости воздуха, а также размера, так что не зацикливайтесь на размере. Укоротить теплообменник легко, удлинить сложнее.

Спецификация трубы важна. Обычный график 40 ПВХ имеет слишком толстые стенки, чтобы обеспечить достаточное воздушное пространство вокруг алюминиевого сердечника воздуховода. «Дренажная» или «канализационная» труба ПВХ имеет достаточно тонкие стенки, чтобы создать воздушное пространство, но не имеет внешнего диаметра обычной трубы сортамента 40, что ограничивает ваши варианты фитингов. Труба из ПВХ класса 200 имеет такой же внешний диаметр, как и труба сортамента 40, но с более тонкой стенкой, поэтому вокруг сердцевины достаточно места для потока воздуха.Идеально. (Другие типы труб могут быть лучше, но их поиск в нашей горной долине занимает много времени, см. примечания ниже).

Сборка

Длина, которую я выбрал, несколько произвольна (оболочка 8 футов). Тестирование показало, что этот размер полностью соответствует моему выбору вентиляторов (см. список деталей ниже) и, возможно, может работать с большими объемами воздуха. Вам понадобится место, где вы сможете установить что-то такой длины, не испортив интерьер; место с температурой окружающей среды, близкой к вашей жилой площади.В доме может подойти подвал или подвал. На чердаке будет слишком жарко летом и слишком холодно зимой. Для жилого использования творческий подход к местоположению может быть столь же важен, как и фактическое проектирование, поскольку вам необходимо учитывать такие вещи, как распределение свежего воздуха. Более того, расположение вентиляционного отверстия, которое втягивает воздух в помещении у потолка, использует стратифицированный более теплый воздух, который в противном случае просто хранит неиспользованную энергию. Здесь, в моем однокомнатном магазине размером 25 x 20 футов, я просто забрался к потолку сбоку от деревянной балки, идущей по центру комнаты.Это работает, поэтому выглядит красиво. Если бы это не сработало, я бы оставил его там, чтобы смирить себя.

Имейте в виду, что вам нужно будет сделать примерно 5-дюймовое круглое отверстие во внешней стене, убедиться, что требуемое расположение отверстия не проходит непосредственно через элемент каркаса стены, и, конечно же, подумайте о косметике и солнечном нагреве вашей вентиляции. (подробнее об этом ниже.) Внутренние вход и выход разделены достаточно далеко, чтобы избежать короткого замыкания вентиляции. Внешние вентиляционные отверстия также должны быть разделены, это не так критично, как в помещении, поскольку снаружи воздух обычно немного дует.

Начните с 8-футового куска 4-дюймовой трубы из ПВХ, желательно на верстаке, а не на коленях.

1. Возьмите 4-дюймовые тройники из ПВХ. Сделайте заглушки, вставив 5-дюймовый кусок 4-дюймового ПВХ в одну сторону ваших 4-дюймовых Т-образных фитингов. Забейте трубу из ПВХ пластиковым или резиновым молотком, пока соединение не станет плотным. Не переусердствуйте (позже может понадобиться перевернуть) и ничего не склеивайте. Более того, будьте осторожны, чтобы ничего не испортить или иным образом не повредить, поэтому вы можете вернуть большую часть деталей в свой крупный магазин, если вам не понравится результат.Ваши резиновые муфты 3×4 будут установлены на 5-дюймовых кусках 4-дюймового ПВХ, но пока не устанавливайте муфты 3x4s.

Ваши «заглушки» будут выглядеть вот так. Резиновая гибкая муфта 3×4 центрирует 3-дюймовый сердечник трубы внутри 4-дюймовой оболочки, так что воздух может обтекать сердечник.

2. Растяните алюминиевый воздуховод примерно на 7 футов. Прикрепите 3-футовый кусок 3-дюймового ПВХ к одному концу алюминиевого профиля (это ваша внутренняя сторона) и 18-дюймовый кусок 3-дюймового ПВХ к другому концу алюминиевого профиля.Я сделал несколько соединительных втулок из алюминиевых соединителей воздуховодов сушилки и заклеил стыки клейкой лентой. Вы не сможете получить доступ к этим соединениям для обслуживания, и если они выйдут из строя, система не будет работать, поэтому подумайте о том, чтобы затянуть несколько проволочных стяжек поверх клейкой ленты или иным образом добавить страховку.

Растягивание вентиляционного канала сушилки, используемого в качестве сердцевины. Будьте осторожны, чтобы не сжать или сжать, держите его красивым и круглым.

3. Вставьте получившийся сердечник в 4-дюймовую оболочку из ПВХ.

4.Наденьте торцевые заглушки (из шага 1) на концы сердечника и запрессуйте 4-дюймовые Т-образные фитинги на концах 4-дюймовой оболочки.

5. Распылите немного воды на выступающую 3-дюймовую трубу и наденьте резиновые муфты 3×4 так, чтобы они соединили 3-дюймовую ПВХ-трубу с 4-дюймовой.

Соединения сердечника

сделаны из алюминиевого листа и ленты Gorilla Tape. Добавьте много ленты для хорошей герметизации. Я не использовал кремний, так как хотел, чтобы все было обратимо, если я разберу его, чтобы проверить наличие проблем с плесенью и уплотнением.

6. Важный шаг: вам нужно что-то, чтобы оставить воздушное пространство между ядром и оболочкой открытым. В некоторых сборках, которые я видел на Youtube и в других местах, используются куски липкой пены и тому подобные вещи, чтобы отделить одну поверхность от другой. Мне хотелось чего-то более стабильного и механического, поэтому я вкрутил несколько десятков крепежных винтов в кожух трубы из ПВХ на тщательно рассчитанной глубине, чтобы они служили прокладкой для основного компонента. Убедитесь, что три винта на каждом конце корпуса поддерживают 3-дюймовую трубу из ПВХ. Таким образом, как только фитинг 3×4 затянут, 3-дюймовый ПВХ поддерживается и стабилизируется.См. список деталей для размеров крепежных винтов, которые я использовал, но из-за точного выбора материалов обязательно оцените свою собственную установку и выберите винты правильного размера. Я поместил шайбы под головки винтов, чтобы настроить точную глубину проникновения.

Обратите внимание, что вы используете «крепежные винты», потому что у них плоский конец, который не проткнет алюминиевый сердечник, если вы будете осторожны с глубиной и повернете оболочку так, чтобы вы вставляли винты сверху, позволяя сердечнику чтобы отойти от винта, когда вы вставляете.Я разобрал свой прототип и осмотрел его, винты не повредились, но я был очень осторожен, вставляя их.

Чтобы разместить крепежные винты для центрирования сердечника, начертите на корпусе триаду прямых линий, используя верстак в качестве направляющей, просто проведите маркером по прокладке, в этом случае я устанавливаю маркер на рулоне ленты.

Измерение по трем рядам винтов на равном расстоянии, так что внутренний сердечник удерживается аккуратно и равномерно вдали от оболочки, создавая воздушное пространство для потока.

Крепежный винт с шайбами ​​для точного ввинчивания.Важно, чтобы эти винты не делали отверстий в сердечнике.

Поместив винты в направляющие отверстия, они легко ввинчиваются в пластик.

7. Теперь у вас должен быть длинный кусок 4-дюймовой трубы с 3-дюймовыми заглушками, выступающими с обоих концов. Чем длиннее заглушка уходит внутрь вашего жилого помещения, тем короче — к дневному свету.

8. Установите теплообменник так, чтобы наружный конец (с более короткой 3-дюймовой трубой) выходил на дневной свет. В моем случае я прорезал довольно аккуратное отверстие в наружном сайдинге здания, снял Т-образный фитинг с внешнего конца моего теплообменника, вставил 4-дюймовый ПВХ через отверстие, затем заменил Т-образный фитинг снаружи, чтобы он действовал как воротник, плотно прилегающий к сайдингу здания, чтобы помочь привести в порядок внешний вид вещей. Наклоните весь теплообменник в сборе не менее чем на 1/4 дюйма на фут наружу, чтобы любой конденсат быстро стекал наружу. Вам понадобится какая-то система поддержки в помещении. Я установил на стороне потолочной балки, для чего потребовалось просто использовать скобы для одной трубы и винты. Вы можете повиснуть на балке пола в подвале с помощью сантехнических ремней. Все, что работает, просто помните, что все это должно быть установлено, и вам нужно подумать о том, как вы обеспечите вход и выход в жилое пространство с минимальными изгибами труб.

Это хорошее место, чтобы упомянуть «короткое замыкание», имея в виду ситуацию, когда ваш входящий вентиляционный воздух попадает в ваш выходной поток, не смешиваясь с объемом вашего жилого воздуха. В помещении предотвратите это, подумайте о расположении вентиляционных отверстий на расстоянии не менее 3 футов друг от друга. В моем случае я хотел использовать более теплый стратифицированный воздух под потолком, поэтому я поместил выходное отверстие высоко, а входное — ниже.

9. Наружная отделка проста.

A) Загерметизируйте трубу в том месте, где она проходит через стену, используя что-то двустороннее на тот случай, если вам придется снимать буровую установку для обслуживания.Если вы ожидаете много влаги, возможно, добавьте кусок листового металла, который будет служить защитой от дождя над отверстием в стене.

B) Если вы еще этого не сделали, отрежьте конец 3-дюймовой трубы, чтобы сделать наклонное отверстие, направленное вниз. C) Закройте 3-дюймовое отверстие сеткой от насекомых. D) Вставьте примерно 24-дюймовый штуцер из 4-дюймового ПВХ в наружный тройник.

C) Добавьте что-то вроде «колокола» к наружному вентиляционному отверстию. Я использовал дорогую муфту 4×6 из ПВХ увеличенного размера, что-то из мира вентиляции из листового металла будет намного дешевле и, вероятно, подойдет.Идея состоит в том, чтобы создать держатель пылевого фильтра с большой площадью поверхности. Вырежьте круглый кусок дешевого печного фильтра и вставьте его в 6-дюймовую сторону вашего «колокола».

D) Вкрутите несколько шурупов для листового металла в запрессовочные соединения наружной трубы, чтобы они не разошлись во время расширения и сжатия. Опять же, не используйте клей, держите все обратимым и удобным для подачи воздуха.

10. Установите вентиляторы в помещении. Установите короткий 4-дюймовый отрезок на открытую 4-дюймовую сторону внутреннего Т-образного фитинга, обрежьте 4-дюймовый фланец, чтобы он подходил для вентилятора, и установите вентилятор, чтобы он втягивал воздух в жилое пространство.Аналогичным образом установите 3-дюймовый фланец на открытую 3-дюймовую трубу, выступающую из конца сборки. Этот вентилятор вытягивает воздух из помещения и выдувает его наружу через сердечник теплообменника. Используйте крепежные винты довольно малого диаметра, чтобы прикрепить 120-мм вентиляторы, и вы можете сделать диагональные отверстия во фланцах из ПВХ, чтобы они совпадали с отверстиями в вентиляторах. Я использовал маленькие гайки с накаткой, чтобы снимать и заменять вентиляторы без инструментов.

Фланец из ПВХ

идеально подходит для крепления 4-дюймового вентилятора. При поиске убедитесь, что фланец крепится к трубе таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать поток воздуха.См. список деталей для предложений.

11. Установите два термометра в небольшие отверстия, которые вы просверлите в трубе из ПВХ. Один датчик снаружи в конце вентиляционного отверстия, обеспечивающего воздух в помещении (тот, что с пылевым фильтром). Это будет ваша температура воздуха на входе снаружи — обычно такая же температура, как и температура окружающей среды снаружи, хотя расположение наружных компонентов вашего теплообменника в солнечном месте может вызвать колебания температуры. Установите датчик номер два сразу за вентилятором приточного воздуха.

Говоря о расположении наружных вентиляционных отверстий, в моем случае я запускаю этот теплообменник только тогда, когда на улице холодно, поэтому я подумал, почему бы не установить его там, где наружное вентиляционное отверстие нагревается от солнца, для небольшого дополнительного солнечного нагрева моего входа. воздуха? Точно так же, если вы беспокоитесь о том, что солнце может повлиять на работу вашего теплообменника, разместите наружную вентиляцию в тени.

12. Важно изолировать корпус теплообменника, сделанного своими руками, чтобы не было ложного теплообмена, когда входящий воздух забирает тепло из окружающей среды через внешнюю стенку трубы теплообменника.На мой взгляд достаточно тонкого слоя утеплителя. Я сделал куртку из пузырчатой ​​пленки с фольгой от Lowe’s, скрепив швы клейкой лентой. Мне нравится этот материал, потому что он огнестойкий (я думаю о пожарной безопасности во всех своих проектах «сделай сам», поскольку они обычно настолько далеки от параметров любых строительных норм и правил). Для бюджетной изоляции просто оберните пузырчатой ​​пленкой. Обратите внимание, что мы используем нашу обычную пластиковую трубу для внешней оболочки, которая замедляет паразитный теплообмен. Но вам нужен слой изоляции, особенно при экстремально высоких или низких температурах наружного воздуха. Поскольку наш теплообменник в основном предназначен для использования в холодную погоду, я установил его на высоте потолка, чтобы любой паразитный теплообмен брался из более теплого стратифицированного комнатного воздуха, вероятно, с почти нулевыми чистыми денежными потерями на счетах за отопление. Если вы сомневаетесь, просто добавьте еще один слой изоляционной пленки.

Окончательная установка перед обертыванием корпуса двумя слоями фольгированной изоляции.

13. Тест. Запускайте вентиляторы, когда температура в помещении и на улице значительно различаются. Следите за показаниями термометров.Надеюсь, вы будете удивлены, насколько хорошо это работает. Я был.

Наружная вентиляция, на солнечной стороне моей мастерской-магазина-офиса. Солнечное тепло зимой повышает эффективность и предотвращает образование плесени. Вентиляционное отверстие из помещения наружу экранировано (сверху) для защиты от насекомых или мелких людей, вход внутрь помещения фильтруется печным фильтром в «колпаке», сделанном из сантехнического фитинга. Эта странная конфигурация связана с тем, что вход и выход необходимо разделить, чтобы предотвратить короткое замыкание и смешивание входящего и выходящего воздуха.К сожалению, эта конфигурация со стороны моего магазина, выходящей на улицу, но должна быть на солнечной стороне для повышения эффективности и смягчения любых проблем с конденсацией. Для красоты я, вероятно, накрою все это деревянным балдахином, чтобы это не выглядело так, как будто я занимаюсь тем, что мы вежливо называем «комнатным садоводством в Колорадо».

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Термометр с несколькими датчиками от Amazon, один. $56.00

Полужесткий гибкий алюминиевый воздуховод 3″ x 8-0, продукт № L301 от Lowe’s (используется для сердцевины, которая является ключом к реализации этого проекта), 10 долларов США, один.

4″ A-2000 PVC (стенка тоньше, чем у сортамента 40), 12 футов, 22 доллара США (от поставщика сантехники).

3″ A-2000 PVC (стенка тоньше, чем у сортамента 40), 6 футов, 10,00 долларов США (из отдела сантехники).

4-дюймовые тройники из ПВХ, 40 шт., 2 шт., не удалось найти в магазине Lowe’s, по 11 долл. за штуку в магазине сантехники.

6″ x 4″ Переходная муфта Sch 40 (используется для фильтра на входе блока снаружи) $11,00

(Важно, чтобы два нижних фланца, используемые для крепления вентиляторов, надевались НАД вашей трубой, чтобы не возникло ограничение потока воздуха из-за толщины внутренней муфты.Все фитинги в этом проекте посажены на трение, клей не используется, поэтому, если фитинг необходимо стабилизировать, ввинтите шуруп из листового металла в направляющее отверстие. Оставьте большинство фитингов с посадкой на трение, чтобы можно было легко разобрать теплообменник для последующей очистки, обслуживания или модификации.)

Фланец из ПВХ (соединитель для унитаза, фланец для унитаза) для монтажа НАД 3-дюймовой трубы для монтажа вентилятора на 3″ ПВХ, артикул Lowe’s 253221, 4 доллара США, один

Фланец из ПВХ, как указано выше, для монтажа НАД 4-дюймовой трубы, артикул Lowe’s 253231, 5 долларов США. 00, один

(Эти резиновые соединители работают очень хорошо, но они немного дороги, но необходимы для легкой сборки проекта.)
Резиновые «без втулки» Гибкие соединительные фитинги из ПВХ диаметром 4 дюйма x 3 дюйма с хомутами для шлангов, товар Lowe’s 23478, $9,30 за штуку, две

Небольшой кусок фильтрующего элемента печи, вырезанный по кругу, чтобы запрессовать его на наружном конце устройства.

Это модель вентилятора Cooltron, которую я использовал, заявленная мощность 56 CFM на максимальной скорости.

А это регулятор скорости вентилятора.

Сверло для установки центрирующих винтов керна, 9/64 позволяет нарезать крепежные винты, используемые в качестве центрирующих опор для керна.Не используйте винты с острыми концами, так как они могут проникнуть в сердцевину.

Крепежные винты 3/4 дюйма 10/24 с крестообразным шлицем 20 плоских шайб 3/16 дюйма, чтобы винты не выступали слишком далеко внутрь, используйте по две на каждый винт. 40

Предупреждение о плесени: Любой воздухо-воздушный теплообменник создает возможность роста плесени в ваших воздуховодах, какая бы часть ни производила конденсат (в нашем случае воздуховод, перемещающий воздух из помещения наружу, является местом, где может образовываться конденсат). не беспокойтесь об этом, так как воздух в вытяжном пространстве нашего теплообменника выдувается наружу, предотвращение образования плесени всегда является хорошей идеей.Тестирование покажет реальность этого, но, по крайней мере, мы думаем, что просто держать аэрозольный баллончик с увлажнителем для профилактики плесени и время от времени распылять его на вентиляторы, чтобы решить проблему, а также позволить солнцу испечь нашу внешнюю вентиляцию. Говоря о загрязнении, не забудьте в конечном итоге установить фильтр тканевого типа на входном (в помещение) конце вашей вентиляции, а также поместить экранную проволоку над другим наружным вентиляционным отверстием (с наружного воздуха в помещение). К счастью, наш дизайн начинается с большого 4-дюймового входа; Я увеличил это до фитинга диаметром 6 дюймов, который держит круглый кусок фильтра печи.

http://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-heat-recovery-d_244.html

AC Infinity AI-120SCX Вентилятор с регулируемой скоростью для охлаждения шкафа, одиночный 120 мм

ПРИМЕЧАНИЯ
Насколько я понимаю, эффективный теплообменник приводит к температуре входящего воздуха, близкой к комнатной. По-видимому, это легко сделать с холодным наружным воздухом и теплым, влажным воздухом в помещении, если вы замедлите движение воздуха настолько, чтобы обеспечить неторопливый обмен тепловой энергией между двумя объемами воздуха.

В реальных условиях вы хотите, чтобы ваш теплообменник был несколько эффективным, но тратить целое состояние и занимать место для чего-то сверхэффективного может быть нецелесообразно. Возможно, лучшее эмпирическое правило заключается в том, что до тех пор, пока воздух, поступающий с улицы, достаточно близок по температуре к температуре воздуха в помещении, у вас все в порядке. Если разница становится слишком большой, это означает, что либо разница температур снаружи и внутри слишком велика, либо вам нужно замедлить работу вентиляторов, либо построить теплообменник с большей площадью поверхности сердечника (или и то, и другое).Кроме того, по мере увеличения разницы температур снаружи и внутри помещения производительность может ухудшиться. Моя установка работает невероятно хорошо при перепадах около 30 градусов по Фаренгейту, но я уверен, что увижу падение производительности при 10 градусах на улице и 68 в помещении.

В случае с этим проектом испытания показали поразительную эффективность при температуре внутри помещения около 67 градусов, а снаружи около 38 градусов. Входящий воздух имел температуру 66,4 градуса, корпус был хорошо изолирован для предотвращения паразитного нагрева корпуса от окружающего воздуха внутри помещения.Оказалось, что мой первый выбор вентиляторов на 45 кубических футов в минуту временами был слишком ограничен для вентиляции, в которой я нуждался, преодолевая сопротивление трения воздушного потока, поэтому в моей окончательной сборке используются вентиляторы с регулируемой скоростью с заявленной производительностью 56 кубических футов в минуту (ссылки ниже). Обычно я не запускаю вентиляторы на максимальной скорости, и кажется, что они перемещают достаточно воздуха, поэтому, возможно, в конце концов я мог бы использовать вентиляторы 45 CFM. Как бы то ни было, поэкспериментировать с разными вентиляторами не составит труда (у меня они крепятся винтами с накатанной головкой, так что я могу поменять их за считанные минуты).

Я также уделял пристальное внимание производительности холодным зимним утром в Колорадо, иногда около нуля по Фаренгейту. Производительность была в порядке.

ВАЖНО: Расположите элементы управления вентилятором так, чтобы к ним был легкий доступ. Помните, что вы — мозг этой установки, а не микропроцессор, как в коммерческих теплообменниках. Например, предположим, что у вас всю ночь было отключено отопление, сейчас в вашем жилом помещении прохладно, а снаружи на приточном вентиляционном отверстии оказалось теплее, потому что сегодня солнечное утро? Просто выключите вытяжной вентилятор (тот, который выталкивает воздух из вашего жилого помещения) и включите приточный вентилятор на полную мощность, чтобы высосать этот бесплатный нагрев в помещении.Кроме того, вместо того, чтобы запускать эту штуку 24/7, подумайте о том, чтобы подключить своих поклонников к таймеру, который полностью отключит ваш обменник в самое холодное (или самое жаркое) время дня. Например, я настроил свой так, чтобы он выключался около 23:00 и просыпался утром примерно за час до того, как обычно сажусь за свой стол.

Кто-то может спросить: «Может ли инженер вычислить все эти вентиляторы с рекуперацией тепла с помощью математики, чтобы я знал, какая длина, какие вентиляторы CFM и тому подобное?» Возможно, это можно сделать с помощью сложного компьютерного моделирования и полевых измерений.Но в практическом смысле нет. Инженер должен знать точную CFM движения воздуха внутри воздуховодов, а также точную площадь поверхности вашей активной зоны. Даже тогда у них не было бы точного способа объяснить турбулентность воздушного потока. Паразитное охлаждение или нагрев агрегата комнатным воздухом также трудно рассчитать. Вероятно, лучший способ усовершенствовать эти единицы — просто использовать краудсорсинг для экспериментов.

Одно из измерений, которое вам, вероятно, понадобится, — это CFM, которое вы получаете, когда все работает и ваши температуры выглядят хорошо.Приблизительно измерить CFM можно, поместив пластиковый мешок для мусора известного объема на воздухозаборник в помещении, подсчитав, сколько секунд требуется для заполнения, а затем выполнив математику.

Я полагаю, что человек, располагающий достаточным количеством времени, мог бы разработать конструкцию моего теплообменника свежего воздуха, используя полностью «дренажно-канализационный» ПВХ, известный как тонкостенный DWV. Сделать это было бы превосходно. Crux приобретает фитинги, такие как фланцы крепления вентилятора. Следующая сборка, которую я сделаю, я попробую DWV — это, вероятно, сэкономит не менее 50 долларов по сравнению со сборкой, которую я сделал с использованием местных безрецептурных материалов.См. http://www.pvcfittingsonline.com/fittings/dwv.html

Управление скоростью вращения вентилятора необходимо для настройки производительности и уровня шума.

Таймер также важен, на мой взгляд, нет причин перемещать слишком много воздуха.

Мультисенсорный наружный термометр также необходим, иначе вы просто будете гадать о производительности.

Комментарии

Почему иногда лучше купить новый теплообменник, чем оставить старый

«Они не делают их такими, как раньше», — это расхожее высказывание, которое можно применить ко многим бытовым приборам и другим продуктам, которые просто не производятся. с таким же качеством сегодня, как они были построены 20, 30 или 40 лет назад.Хотя вы можете похвастаться своей древней тостерной печью, которая до сих пор постоянно подрумянивает ваши английские кексы до совершенства, существуют определенные типы оборудования, использование которых на самом деле становится контрпродуктивным для вас.

Правда в том, что новые могут быть намного лучше, во многих отношениях. Помимо чрезмерного энергопотребления, старое оборудование имеет тенденцию к большему количеству простоев, так как сбои возникают чаще и требуется больше обслуживания. Это потерянное время необходимо учитывать, когда вы рассматриваете новое решение, которое могло бы работать в течение более длительного времени без какого-либо обслуживания.В этих случаях лучшим вариантом для вас может быть отказ от старого (хотя и все еще работающего) устройства и переход на новое, чтобы воспользоваться преимуществами новых доступных возможностей.

Когда есть смысл потратить деньги на новое оборудование, если у вас есть уже работающее? Большинство руководителей заводов, которые управляют своим предприятием с минимальными операционными расходами, стремятся сократить расходы везде, где это возможно, и живут под девизом: «Если это не сломалось, не чини это». Однако это не всегда так, особенно когда речь идет об оборудовании, используемом в химической промышленности.Когда вы рассматриваете новые разработки и технологии, которые были обнаружены и внедрены в последнее десятилетие, новое оборудование может не только повысить производительность вашего процесса, но и повысить эффективность и производительность до такой степени, что, когда вы оцениваете все долгосрочные улучшения, новое единица может сделать в приложении, это часто перевешивает капитальные затраты.

Теплообменники

— прекрасный пример оборудования, подпадающего под эту категорию. В работе теплообменников преобладают многочисленные проблемы, включая коррозию, загрязнение и тепловое расширение.Эти проблемы не только влияют на надежность устройств, но и их недостаточная эффективность может играть важную роль в увеличении времени процесса. Только подумайте, насколько более продуктивным и прибыльным был бы ваш процесс, если бы вы могли запустить пять партий за то время, которое раньше требовалось для запуска четырех? Это тип эффективности, который может быть достигнут с помощью новых, повышающих производительность теплообменников.

Прежде чем мы перейдем к тому, что лучше в новых конструкциях теплообменников, давайте рассмотрим основные модели, используемые в операциях CPI.Существуют различные решения для теплообменников, и разные стили подходят для одних приложений лучше, чем для других. Хотя существует множество вариантов, три основных типа подразделяются на следующие категории:

Кожухотрубные теплообменники – благодаря своей универсальности они по-прежнему занимают прочное место в химической промышленности. Конструкция состоит из пучка трубок, содержащих жидкость, которые проходят в продольном направлении через оболочку, содержащую второй тип жидкости.По сути, жидкость оболочки течет по трубкам, обеспечивая передачу тепла.

Пластинчатые теплообменники – эти конструкции имеют пластины, которые позволяют жидкости подвергаться воздействию большей площади поверхности, чем другие конструкции. Двумя наиболее популярными типами пластинчатых HE являются сварные пластины и пластины с прокладками. Их компактная конструкция делает их выгодными для использования в небольших помещениях, а материалы конструкции (обычно конструкция из нержавеющей стали или сплава) позволяют использовать их в операциях, требующих высоких допусков по давлению и температуре.

Змеевиковые/спиральные теплообменники – В этом устройстве две жидкости текут параллельно друг другу в противотоке через набор спиральных трубок. Обладая компактной конструкцией, эти агрегаты обеспечивают превосходную тепловую эффективность в сложных условиях и имеют меньшую склонность к загрязнению, что делает их оптимальным выбором для сложных условий эксплуатации.

Опять же, существует гораздо больше типов теплообменников, чем только три перечисленных выше, но это дает вам представление о трех наиболее популярных конструкциях.Итак, возвращаясь к обсуждению, почему вы должны подумать о приобретении нового теплообменника, если у вас есть старый, который все еще работает?

 

Улучшенный материал конструкции

В современные строительные материалы было внесено множество улучшений. Старые теплообменники, построенные более двух десятилетий назад, вероятно, были изготовлены из труб из углеродистой стали или меди, которые в то время были самыми популярными металлами. Перенесемся в современные технологические среды, и эти MOC не справляются с коррозионной стойкостью, особенно с некоторыми коррозионно-активными продуктами, которые используются во многих современных приложениях.Кроме того, некоторое старое оборудование, которое не могло противостоять агрессивной среде конкретного процесса, было изготовлено из утолщенного материала, чтобы компенсировать неизбежно возникающую коррозию. Хотя некоторые могут посчитать это умным обходным путем, это более или менее импровизированный способ использования оборудования, которое в противном случае считалось бы непригодным для такого типа приложений. Материалы, используемые сегодня, не нуждаются в утолщении для защиты от коррозии, поскольку существуют различные смеси металлов и совершенно новые, которые предназначены для работы с коррозионными свойствами современных химикатов. Кроме того, новые материалы легче по весу и надежнее, обеспечивая более высокую эффективность.

 

Более безопасные конструкции

Другим важным фактором, который следует учитывать, является безопасность. Новое оборудование, изготовленное из новейших и лучших строительных материалов и конструкций, соответствует более высоким стандартам безопасности, чем старое оборудование. На самом деле, некоторые старые теплообменники не соответствуют требованиям по охране окружающей среды или безопасности, установленным в последние годы ТЕМА (Ассоциацией производителей трубчатых теплообменников).

Новые разработки в конструкции теплообменников также были сделаны для устранения недостатков их предшественников. В процессах, в которых тепловое расширение происходит с разной скоростью, ненужная нагрузка на теплообменник может со временем привести к его разрушению. Повторяющиеся проблемы, такие как вызванные потоком вибрации в кожухотрубных теплообменниках, также вызывают тревогу в отношении безопасности. И хотя компенсаторы могут использоваться для решения этих проблем, обновленные конструкции предлагают лучшие решения, такие как теплообменник в виде плавающей трубной решетки, который фиксируется на месте на одном конце, но может перемещаться внутри кожуха на другом конце.Включенное действие пружины предотвращает повреждение блока при тепловом расширении. Технология герметизации также улучшилась, чтобы сделать устройства более безопасными в отношении перекрестного загрязнения.

Дополнительные опции для уникальных приложений

Некоторые типы теплообменников, возможно, не рассматривались для оборудования CPI в прошлом, но усовершенствования конструкции и производства теперь делают эти технологии жизнеспособным решением для многих требовательных химических процессов, даже для тяжелых процессов обслуживания и фармацевтических применений, которые требуют дополнительного уровня надежность (чтобы гарантировать отсутствие перекрестного загрязнения и выдерживать повышенные требования и перепады давления и температуры), а также соответствие требованиям (в случае процессов cGMP, которые предписаны FDA).

Примером такого устройства, которое решает проблему, в частности, для фармацевтической промышленности, является змеевиковый теплообменник QVF. Изготовленный из инертного боросиликатного стекла 3.3, этот материал обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и преимущество оптимальной видимости процесса. Трубчатый змеевик вплавлен в оболочку, чтобы обеспечить отсутствие уплотнений, исключая любой риск перекрестного загрязнения между двумя жидкостями. Еще одним уникальным вариантом для некоторых применений, связанных с труднообрабатываемыми высоковязкими жидкостями, является смешивание.Включение смешивающего компонента в теплообменник может эффективно увеличить теплопередачу и уменьшить горение продукта.

 

Повышение эффективности вашей работы требует затрат, но важно учитывать, во что вам обойдется отказ от этих улучшений. С появлением новых моделей с улучшенными материалами, более безопасной конструкцией и лучшими вариантами для повышения эффективности и времени безотказной работы решение для повышения производительности вашего процесса может заключаться в замене старого теплообменника на новый. Новые технологии и настраиваемый дизайн могут позволить вам создать решение, идеально соответствующее вашим требованиям.

DDPS предлагает ряд кожухотрубных (из различных материалов) и теплообменников со стеклянным змеевиком, которые оптимизируют ваши требования к теплопередаче, обеспечивая при этом химическую стойкость, стойкость к истиранию и простоту очистки. Предоставляя нам параметры вашего процесса, наши инженеры по работе с заказчиками могут точно определить подходящий размер и тип теплообменника, который является оптимальным решением для ваших технологических требований.Наши теплообменники доступны как отдельное оборудование или могут быть включены в систему. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

 

Снижение затрат на топливо и техническое обслуживание с помощью пластинчатых теплообменников

Все теплообменники передают тепловую энергию между двумя или более жидкими средами, содержащимися в каналах. Эти каналы со временем масштабируются или загрязняются, что сопровождается снижением производительности и увеличением счетов за топливо. Если на вашем объекте используются кожухотрубные теплообменники старой технологии, у вас будут более высокие счета за топливо, а также более частая нагрузка по очистке, чем при использовании пластинчатых теплообменников.Почему? Поскольку поток через пластинчатые теплообменники более турбулентный, это способствует более быстрой передаче тепла между каналами. В то же время турбулентность создает естественный очищающий эффект, благодаря которому поверхности теплообмена дольше остаются чистыми.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ЭКОНОМЯТ ТОПЛИВО

Если вы все время эксплуатируете свои тепловые системы с одной оптимизированной нагрузкой, пластинчатые и кожухотрубные теплообменники надлежащего размера будут потреблять одинаковое количество топлива для выполнения своей работы, будь то нагрев или охлаждение.Однако это не реальный мир. Чем чаще меняется ваша тепловая нагрузка, тем более эффективной будет работа вашего теплообменника с пластинчатыми теплообменниками. Цифры не врут. Ваши инженеры могут объяснить, почему, а расчетная модель точно покажет вам, какую экономию вы получите при нескольких различных нагрузках.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Когда наступает время обслуживания, очевидно, что обслуживание кожухотрубного теплообменника значительно трудоемче, чем пластинчатого теплообменника.Для удаления его длинного пучка труб требуется вдвое больше длины устройства, а также требуется специальное оборудование и рабочая сила для удаления пучка. После снятия пучок трубок может быть чрезвычайно трудно полностью очистить из-за узких промежутков между трубками.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ НА МЕСТЕ

Высокая турбулентность внутри пластинчатого теплообменника делает процедуры очистки на месте, обычно намного более эффективными для пластинчатых теплообменников. Подходящие чистящие растворы могут прокачиваться через каждый канал.Та же высокая турбулентность, которая повышает производительность теплообменника, также помогает растворять и удалять загрязнения без необходимости разборки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

В случае необходимости разборки поверхности теплообмена на 100 % доступны для физической очистки или, в случае наших кожухопластинчатых моделей, подходят для очистки перемешиваемой химической ванны для закрытого канала. Боковой канал кожуха можно очистить с помощью специальной насадки для жидкости/щетки для мойки высокого давления.

Эти процедуры обслуживания пластинчатого теплообменника легко выполняются одним из трех способов:

  • Собственным обслуживающим персоналом — необходимые процедуры доступны большинству обслуживающего персонала с обычным оборудованием Сервисный центр для обслуживания
  • Заключив договор с сервисным центром Tranter для быстрого обслуживания на месте

Независимо от вашего выбора, вы выиграете по цене и восстановите паспортные характеристики пластинчатых теплообменников Tranter.

Жидкие теплоносители для солнечных водонагревательных систем

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых теплоносителей и их свойства. Проконсультируйтесь со специалистом по солнечному отоплению или местными властями, имеющими юрисдикцию, чтобы определить требования к жидкому теплоносителю в системах солнечного нагрева воды в вашем регионе.

  • Воздух
    Воздух не замерзает и не кипит, не вызывает коррозии. Однако он имеет очень низкую теплоемкость, требует большого теплообменника для нагрева воды и имеет тенденцию вытекать из коллекторов, воздуховодов и заслонок.
  • Вода
    Вода нетоксична и недорога. Благодаря высокой удельной теплоемкости и очень низкой вязкости его легко перекачивать. К сожалению, вода имеет относительно низкую температуру кипения и не имеет защиты от замерзания. Он также может вызывать коррозию, если pH (уровень кислотности/щелочности) не поддерживается на нейтральном уровне. Вода с высоким содержанием минералов (т. е. «жесткая» вода) может вызвать образование минеральных отложений в трубопроводах коллекторов и трубопроводах системы.
  • Смеси пропиленгликоля/воды
    Смеси пропиленгликоля/воды имеют отношение гликоля к воде 50%/50% и выше или ниже в зависимости от опасности замерзания.Этиленгликоль нельзя использовать из-за токсичности, поэтому используется нетоксичный пропиленгликоль. Эти смеси обеспечивают эффективную защиту от замерзания до тех пор, пока поддерживается надлежащая концентрация антифриза. Антифризы со временем ухудшаются, и обычно их следует менять каждые 3–5 лет. Эти типы систем находятся под давлением и должны обслуживаться только квалифицированным специалистом по солнечному отоплению. Ингибиторы коррозии добавляются для предотвращения коррозии, обеспечивая некоторую резервную щелочность для противодействия агрессивным кислотам.
  • Силиконовые жидкости
    Силиконовые жидкости имеют очень низкую температуру замерзания и очень высокую температуру кипения. Они не вызывают коррозии и долговечны. Поскольку силиконы имеют высокую вязкость и низкую теплоемкость, для их перекачки требуется больше энергии. Силиконы также легко протекают даже через микроскопические отверстия в солнечной петле.

Другие типы теплоносителей включают синтетические, минеральные или ароматические углеводородные жидкости; хладагенты, например, используемые в системах тепловых насосов; метиловый спирт; и аммиак. Многие из них токсичны, легко воспламеняются, строго регулируются или влекут за собой воздействие на окружающую среду. Хотя эти жидкости-теплоносители, возможно, имеют промышленное применение, их нельзя найти в бытовой солнечной системе нагрева воды.

Дополнительную информацию о жидких теплоносителях см. в разделе «Техническое обслуживание и ремонт систем солнечного водонагрева».

Теплообменники

: медь и нержавеющая сталь

Многие приборы HVAC имеют компонент, известный как «теплообменник».” Они бывают разных форм, но именно металл, из которого состоит ваш теплообменник, часто оказывает самое большое влияние.

Целью этого куска металла является передача тепла от одной жидкости (например, горячей воды в водонагревателе) к другой (например, водопроводной воде, подаваемой в ваш кран). Существует большой выбор металла, который вы можете использовать для этого теплообменника, от бронзы и титана до латуни и углеродистой стали.

Однако чаще всего используются теплообменники из меди и нержавеющей стали, поскольку они дешевле и при этом очень эффективны. Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают наши клиенты, — это несколько вариантов: что лучше: водонагреватель из меди или нержавеющей стали, водонагреватель, бойлер или другой прибор HVAC?

При выборе между медью и нержавеющей сталью домовладельца в первую очередь волнует теплопроводность, долговечность и цена.

В этом руководстве мы рассмотрим плюсы и минусы теплообменников из меди и нержавеющей стали.

Что лучше: теплообменники из меди или из нержавеющей стали?

Теплопроводность

Теплопроводность теплообменника определяет, насколько быстро он передает тепло от источника нагрева к распределительной жидкости.В связи с этим теплообменник с медью намного быстрее передает тепло, чем из нержавеющей стали.

Вот основные уровни теплопроводности, измеренные в ваттах на метр до Кельвина, двух разных металлов[1]:

  • Медь: до 401
  • Нержавеющая сталь: ниже 20

В среднем теплопроводность меди в 20 раз выше, чем у нержавеющей стали. На практике это означает, что медь может передавать тепло в 20 раз быстрее.Так что, если вам нужен быстрый нагрев, медь пойдет вам на пользу.

Зачем тебе что-то быстро нагревать? Это важный вопрос, который следует задать, если вы выбираете между, скажем, безрезервуарным водонагревателем из меди и нержавеющей стали.

Например, если у вас есть бассейн и вы планируете плавать в осенний день, водонагреватель с медным теплообменником поможет вам подготовить бассейн намного быстрее. С теплообменником из нержавеющей стали вы можете ждать до 72 часов, прежде чем ваш бассейн нагреется до 10 градусов по Цельсию.

Даже если вам не нужно быстро нагревать вещи, более высокая теплопроводность, обеспечиваемая медью, также приводит к более высокой эффективности. В результате использование теплообменника с медью приведет к снижению затрат на электроэнергию. В конце концов, обогреватель или котел, который должен работать дольше, чтобы нагреть ваш дом, бассейн или водопроводную воду, будет стоить вам дороже.

Долговечность

Долговечность является серьезной проблемой для теплообменников, когда речь идет о таких приборах, как бойлер. Это связано с тем, что конденсационные котлы (самый популярный тип в настоящее время) выделяют агрессивный конденсат, который может разъедать металл в теплообменнике.

Теплообменник, не выдерживающий конденсата, быстро подвергается коррозии, что требует трудоемкой и дорогостоящей замены. В результате вы, вероятно, захотите выбрать теплообменник, который может противостоять коррозии в течение длительного времени.

В этом случае явным победителем является нержавеющая сталь. В отличие от стандартной стали, нержавеющая сталь обладает свойством, известным как «пассивация». Это относится к его способности образовывать на себе слой оксида в ответ на контакт с воздухом.[2]

Этот слой оксида защищает нержавеющую сталь от коррозии и ржавчины, обеспечивая более длительный срок службы по сравнению с обычной сталью.Он идеально подходит для использования в любом теплообменнике, который будет контактировать с коррозионно-активными элементами.

С другой стороны, медь более подвержена коррозии. Конденсат превращает атомы меди в ионы меди, со временем эффективно растворяя металл. Это большая проблема по двум причинам. Во-первых, из-за меньшей продолжительности жизни; затем, потому что корродированный медный теплообменник теряет эффективность.

Принимая во внимание, что более высокая эффективность и теплопроводность были преимуществом для меди, она уменьшала баланс наоборот.

Цена

Медь имеет тенденцию быть дешевле, чем нержавеющая сталь, при покупке в том же количестве, и это верно при использовании в теплообменниках. Хотя это может побудить вас приобрести медь для теплообменника, помните, что она гораздо менее долговечна. Вам придется покупать больше заменителей меди, чтобы поддерживать уровень ее эффективности. В результате медь может оказаться дороже в долгосрочной перспективе.

Как правило, вы обнаружите, что производители теплообменников по умолчанию предлагают медь, поскольку она дешевле. Эти компании знают о компромиссе между стоимостью и сроком службы, где стоимость — это вопрос «плати сейчас или плати потом». Вы либо платите больше авансом за теплообменник из нержавеющей стали, который прослужит дольше, либо платите позже, чтобы заменить медный теплообменник раньше.

Комбинезон

Окончательный выбор сводится к тому, думаете ли вы о долгосрочной или краткосрочной перспективе. Если вы планируете повысить ценность своего дома, установив высококачественное оборудование HVAC, выберите долгосрочный вариант. (например., газовые котлы и теплообменники из нержавеющей стали). Долгосрочный вариант сэкономит вам деньги и снизит потребность в обслуживании и замене ОВКВ.

Таким образом, должно быть очевидно, что нержавеющая сталь, более дорогая из двух металлов, лучше подходит для долгосрочных мыслителей. Однако, если вам действительно нужен теплообменник с самой высокой проводимостью для быстрого нагрева больших водоемов (например, бассейна) или больших домов, тогда медь может быть лучшим выбором.

Конечно, нержавеющая сталь может делать все то же, что и медь, только медленнее и дороже.

Принял решение и готов начать? Нажмите здесь, чтобы начать!

Как выполнить обратную промывку моего пластинчатого теплообменника? Нет давления горячей воды

Часто задаваемые вопросы — Часто задаваемые вопросы:

Copyright © 1997 Hannabery HVAC. Все права защищены.

Как выполнить обратную промывку моего пластинчатого теплообменника?

Обратная промывка пластинчатого теплообменника, также известного как теплообменник или безрезервуарный змеевик для ГВС, очень проста.Рекомендуется делать это ежемесячно, особенно в районах с жесткой водой. Обратная промывка важна, поскольку небольшие проходы внутри пластинчатого теплообменника могут быть засорены загрязняющими веществами, включая ржавчину или накипь. Это снижает давление воды, что приводит к плохому нагреву воды и меньшему расходу воды на краны.

Ниже приведено изображение типичного котла Energy Kinetics System 2000 с пластинчатым теплообменником и указаниями, которым необходимо следовать. В других системах также может использоваться пластинчатый теплообменник, и расположение различных частей может различаться в разных установках.

Обычно бытовой циркуляционный насос [2] втягивает воду со дна бытового накопительного бака [5], направляет ее вверх через пластинчатый теплообменник [4] вверх и обратно в верхнюю часть накопительного бака. Для обратной промывки пластинчатого теплообменника направьте воду обратно через пластинчатый теплообменник в обратном направлении.

Для обратной промывки сначала найдите шаровой кран [1] под бытовым циркуляционным насосом [2]. Закройте его, повернув на 90 градусов. Затем откройте клапан обратной промывки [3], пока вода не станет чистой и сильной.Соберите воду в ведро, чтобы наблюдать за материалом, который может выйти, и скоростью потока. Должен быть сильный поток. Обычно достаточно от 1 до 3 литров. После завершения просто закройте клапан обратной промывки, а затем снова откройте шаровой клапан.

Внимание! Вода, выходящая из клапана обратной промывки, может быть очень горячей, достаточной для ожогов. Следует надевать защитные очки и резиновые перчатки. Подсоединение небольшого шланга также помогает, но держитесь за него во время слива.

Весь процесс должен занять менее 2 минут.И, делая это ежемесячно, ваша система будет работать с максимальной производительностью и продлит срок службы обменника.

Имейте в виду, что информация на нашем веб-сайте предоставляется бесплатно, и Hannabery HVAC не несет никакой ответственности за предоставленную нами информацию. Мы надеемся, что эта информация поможет вам, но обратите внимание, что это лишь приблизительные рекомендации, и не все возможные ситуации охвачены. Ваша система HVAC должна быть осмотрена и отремонтирована обученным специалистом.

Часто задаваемые вопросы

Насколько комфортно вы хотите чувствовать себя?

Позвоните нам по телефону 1-800-544-4328

[Должен находиться в зоне обслуживания]

Исследование теплообменных пластин

Что такое теплообменные пластины и для чего они нужны?

более легкий алюминий

толстый алюминий

половинное покрытие алюминием

Теплообменные пластины

используются в так называемых «системах сшивания», в которых пол обогревается за счет размещения нагревательных трубок под полом.

Алюминиевый материал наматывается на нагревательную трубу, а затем растягивается и прикрепляется к нижней стороне пола с подогревом.

Теплообменные пластины выполняют три важные функции.

  1. Помогают отводить тепло от труб и распределять его по межбалочному пространству и по полу. (Теплообмен)
  2. Они поддерживают пластиковую трубку теплообменника.
  3. Значительно снижают потери тепла в направлении вниз (обратные потери).

Существуют разные мнения о том, сколько алюминия следует использовать, какой толщины он должен быть и нужен ли вообще алюминий.

Здесь мы предложим вам наши исследования и опыт, чтобы вы могли лучше понять наши рекомендации или составить собственное мнение.

RADIANTEC ТЩАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАЛ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛАСТИН, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ ПРИНЯТЬ НАИЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ.

Исследовательский центр Radiantec

Тщательное измерение температуры

Измерение и запись производительности

Нет алюминия

Полное покрытие

Половинное покрытие

Прочный алюминий

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА – Целью вашей системы лучистого отопления будет производство тепла в виде теплой воды (мы надеемся, эффективным способом) и затем передача этого тепла на ваш пол. Какой-то процесс должен отводить это тепло от труб и направлять его на нижнюю часть пола, чтобы пол мог нагревать область над ним. Алюминий — это материал, который исключительно хорошо передает тепло , но он дорог, и его использование должно быть тщательно сбалансировано с другими методами получения того же результата, а его применение должно быть оптимизировано для обеспечения производительности и экономической эффективности.

БЕЗ АЛЮМИНИЯ по сравнению с ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЯ – Контролируемые эксперименты показали, что , покрывающий трубку алюминиевыми пластинами средней/тонкой толщины, заставляет систему выделять примерно на 60% больше тепла при работе при той же температуре.

Если вы вообще не используете алюминий, вы должны либо поднять температуру жидкости в трубках до очень высокого уровня, либо использовать больше трубок, либо и то, и другое. Нежелательно эксплуатировать пластиковые трубки теплообменника при высоких температурах по соображениям безопасности, эффективности и срока службы.

ПОДДЕРЖКА – Алюминиевые пластины хорошо поддерживают пластиковую трубку. Плохо поддерживаемая пластиковая трубка имеет тенденцию прогибаться со временем, особенно при эксплуатации при высоких температурах. Трубка на фото, установленная без алюминиевых пластин, стала провисать в течение нескольких часов, даже при умеренных температурах и при поддержке фитингом каждый раз. 5 футов.

Эта трубка, установленная без алюминиевых пластин, стала провисать в течение нескольких часов

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА. Тепло, идущее в неправильном направлении, называется «ПОТЕРЯ».

Если обратные потери не контролируются должным образом, все наши другие усилия по разработке эффективной системы лучистого отопления будут напрасны. Худшая проблема, которую мы наблюдали с системами, в которых не использовались алюминиевые пластины, заключалась в том, что почти все тепло уходило вниз, а не вверх.Это распространенное заблуждение, что «тепло всегда поднимается». Это не всегда так . Это правда, что теплый воздух или теплая вода почти всегда поднимаются по отношению к более холодной жидкости из-за разницы в весе и плотности. Но лучистое тепло распространяется во всех направлениях . Те, кто скажет, что алюминиевые пластины не нужны, потому что тепло все равно пойдет вверх, ошибаются. Это правда, что эти обратные потери можно уменьшить с помощью изоляции и отражающих барьеров, но это будет стоить денег и не будет полностью удовлетворительным.

Алюминиевые теплообменные пластины обладают уникальным и, как правило, недооцененным свойством. Алюминий обладает так называемым «низким коэффициентом излучения». Коэффициент излучения алюминия составляет 0,05 против 0,95 у обычных материалов. Это означает, что когда алюминий нагрет, он излучает лучистую энергию гораздо медленнее, чем большинство других материалов (всего на 5 %).

Эти два изображения показывают, как алюминиевые пластины могут значительно повлиять на производительность системы типа «скрепки».

Изображение слева представляет собой обычную фотографию нижней стороны пола с трубами лучистого обогрева, полностью покрытыми алюминиевыми нагревательными пластинами.

Изображение справа представляет собой инфракрасную термограмму той же ситуации. Желтый и красный цвета указывают на более высокое выделение тепловой энергии, а синий указывает на более низкое выделение тепловой энергии. В этом случае все материалы имеют примерно одинаковую температуру (110°F).

Алюминиевые пластины, температура которых составляет около 110°F, излучают тепло вниз (обратные потери), как если бы они имели температуру всего 60°F. Это свойство оказывает очень положительное и, как правило, недооцененное влияние на общую производительность системы «сшивания».

ФОРМА И ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАСТИНЫ – Алюминиевые пластины теплопередачи доступны в любом количестве конфигураций, и необходимо принять решение о том, какая из них является идеальной. Алюминий дорог, и стоимость установки также важна. На этих фотографиях показаны некоторые варианты.

толстый алюминий

меньший калибр предварительно штампованный

плоский шток

Более толстая алюминиевая ложа передает тепло быстрее, чем более легкая ложа.Выдавленная канавка трубки плотно прилегает к пластиковой трубке для лучшего контакта. В целом, более толстая алюминиевая пластина большого сечения на 6% эффективнее передает тепло, чем предварительно штампованная алюминиевая пластина меньшего размера. Тем не менее, толстолистовой материал в четыре раза дороже, чем более легкий материал . Кроме того, он должен быть предварительно просверлен и привинчен к черновому полу, а общая стоимость намного выше, чем у более легкого материала. Меньший размер означает, что свойство низкой излучательной способности алюминия будет меньше.

Предварительно штампованный материал меньшей толщины достаточно экономичен, чтобы его можно было использовать более тщательно. Он достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу, и достаточно тонкий, чтобы его можно было прикрепить скобами вместо сверления и завинчивания. Толщина немного больше, чем у оклада премиум-класса, но это чистый алюминий, который подвергается процессу термообработки, который делает его более податливым (так называемый мертвый мягкий), чтобы с ним было легче работать.

Плоский приклад предназначен для специального применения. Материал достаточно податлив, чтобы его можно было сгибать в нестандартные формы.

Прочная алюминиевая фольга, которую можно приобрести в супермаркете, представляет собой другую крайность. Однако на самом деле он недостаточно толстый, чтобы хорошо передавать тепло, и это немногим лучше, чем ничего.

РЕЗУЛЬТАТЫ – Наши данные показывают, что варианты без алюминиевых пластин вообще, сверхпрочные алюминиевые пластины и алюминиевая фольга, как правило, могут быть исключены . Настоящим решением будет выбор между сплошным покрытием трубки алюминиевым штоком средней/легкой толщины или прерывистым покрытием половины трубки. Мы пришли к следующим рекомендациям:

Если потери тепла вниз (обратные потери) полностью тратятся на подполье или подвал, полностью закройте трубы и хорошо изолируйте. Если потери тепла вниз полезны для другого помещения, то следует рассмотреть возможность уменьшения содержания алюминия вдвое.

Если напольное покрытие толстое или покрыто ковром, трубка должна быть полностью закрыта.

Если желательны низкие рабочие температуры, например, для систем солнечного отопления или для очень высокой эффективности, или по другим причинам, полностью закройте трубку.

 

Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту компании Radiantec, если у вас есть какие-либо вопросы или специальные области применения.

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.