Пескоблок своими руками: Изготовление пескоблоков: состав, пропорции, материалы

Изготовление пескоблоков: состав, пропорции, материалы

Изготовление пескоблоков: состав, пропорции, материалы

Разделы статьи:

Пескоблоки очень выгодный стройматериал для дома в плане дешевизны и качества. Для их изготовления используется цемент, песок и вода. Единственная сложность при этом, может возникнуть с изготовлением станка для пескоблоков, который в принципе, можно купить в готовом виде или же собрать своими руками.

Как сделать пескоблоки в домашних условиях? В каких пропорциях следует смешивать цемент с песком, и что важно учитывать при этом?

Состав пескоблоков

О том, что такое пескоблок рассказывалось ранее. Пескоблок — это, универсальный стройматериал для стен и перегородок в доме, основными материалами изготовления которого, являются песок и цемент.

Цемент при изготовлении пескоблоков выступает в качестве связующего вещества. Некоторые мастера заменяют его глиной, гипсом или известью. Однако отказываться полностью от добавления цемента, всё же не стоит.

Песок используется в качестве наполнителя в пескоблоках. Важно чтобы он был без примесей в виде земли или угля. Альтернативой песку, может служить шлак или грануляция.

Состав пескоблоков и его пропорции выглядят следующим образом:

1. Одна часть цемента;
2. Девять частей песка или шлака;
3. Вода.

Расчёт материалов при изготовлении пескоблоков, примерно следующий. С одного мешка цемента марки М500, получается приблизительно около 30 пескоблоков. При этом чтобы сделать один пескоблок, потребуется примерно около 15 кг наполнителя.

Если говорить о масштабном производстве, то с 1000 кг цемента и 10 000 кг песка, получится примерно около 600 пескоблоков. Этого количества материала хватит для строительства гаража, процесс которого уже рассматривался на сайте remstroisovet.ru.

Размеры пескоблоков

Вес пескоблоков в зависимости от их размера варьируется в пределах 8-40 кг. При этом размеры пескоблоков могут быть различными:

1. Длина 190-500 мм;
2. Высота 185-300 мм;
3. Ширина 90-500 мм.

Такие размеры характерны для стеновых пескоблоков.

Что же касается фундаментальных блоков, которые используют при укладке основания, то их размеры значительно больше:

1. Ширина 300-600 мм;
2. Длина 880-2380 мм;
3. Высота 280-580 мм.

Чтобы сделать пескоблоки в домашних условиях сначала потребуется собрать формы, которые устанавливаются на вибростол или другое самодельное приспособление. Для сборки форм под пескоблоки лучше всего использовать древесину, а сами формы не должны иметь дна, чтобы их можно легко было бы разобрать на части.

Кроме того, отличительной особенностью пескоблоков является наличие 2-3 пустот внутри. Для их организации можно использовать бутылку, которой продавливается готовая смесь, либо же сварить металлические формы с двумя или тремя кусками толстых труб внутри.

Плюсы и минусы пескоблоков

Рассмотрим основные преимущества и недостатки применения пескоблоков. Плюсы данного материала заключаются в высокой прочности и устойчивости к воздействию внешних факторов.

Материалы, из которых изготавливают пескоблоки, не содержат токсичных веществ, поэтому они абсолютно безвредны в использовании. Пустоты внутри пескоблоков позволяют заметно снизить их вес и увеличить в тоже время звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Отличительной особенностью пескоблоков является также и то, что они практически не впитывают влагу. Ну и самое большое преимущество заключается в простоте изготовления и дешевизне материалов для этих целей.

Минусов у пескоблоков очень малое количество, основными из которых являются низкая проницаемость и необходимость в утеплении строения. Как видно, блоки из песка с цементом обладают большим количеством плюсов и практически лишены минусов.

Пескобетонные или песчано-цементные блоки | Завод «Стройтехника»

Исходными материалами для изготовления пескоблоков является цемент, песок и вода. Производство ведется путем полусухого вибропрессования – в специальную вибрирующую форму закладываются все необходимые материалы, после чего происходит их спрессовывание. Благодаря этому методу изготовления и использованию качественных исходных материалов, можно добиться получения высококачественных пескоблоков.

Преимущества использования пескоблока

Главным отличием этого материала является великолепная звукоизоляция и теплоизоляция. Также пескоблоки прекрасно противостоят воздействию разных агрессивных сред. При использовании дополнительного заполнителя можно добиться значительного снижения веса конструкций. Великолепные технические характеристики позволяют широко использовать пескоблок – для возведения как межкомнатных перегородок, так и наружных стен. Возможно использование материала и при возведении фундаментов, погребов, гаражей, заборов и цокольных этажей. При этом низкая стоимость позволяет сэкономить до 30-40 процентов затрат, если сравнивать с постройкой кирпичных зданий. Немаловажна и долговечность строительного материала – он великолепно выдерживает перепады температур, не подвержен гниению и горению, а также прекрасно работает в климате с повышенной влажностью. По техническим характеристикам пескоблоки очень близки к керамзитоблокам. Самым важным достоинством этого строительного материала является «народная», доступная цена.

Уже упоминавшееся выше сходство с керамзитоблоком не является совсем полным. Плотная структура значительно повышает морозостойкость по сравнению с другими строительными материалами, но слегка ухудшает показатели теплопроводности. Очень прочная 40-сантиметровая стена из пескоблока в северных широтах потребует дополнительного утепления (если это жилое строение). Но в любом случае этот материал будет теплее кирпича или простого бетона типового проекта.

Что делает изготовление пескоблока рентабельным?

• прочность;
• доступность и дешевизна сырья;
• простота форм, удобство укладки даже для непрофессионального строителя, возможность стройки своими руками;
• полная водонепроницаемость;
• высокая морозостойкость;
• высокая звукоизоляция;
• безразличие к агрессивным средам;
• абсолютная негорючесть;
• возможность изготовления изделий с декоративной поверхностью или разных оттенков;
• использование экологически чистых сырьевых материалов;
• дешевизна пескоблока.

Чтобы при производстве пескоблоков получить действительно качественную продукцию, лучше всего воспользоваться оборудованием «Рифей». Высокое качество получаемых материалов в сумме с малыми сроками их изготовления является главным преимуществом этого оборудования.

Производство пескоблока:

Производство пескоблоков, станок, оборудование, технология, изготовление пескоблоков

Одним из востребованных строительных материалов, применяющимся при строительстве коттеджей, домов и других построек, являются пескобетонные блоки. Важным преимуществом этого строительного материала можно выделить тепло- и звукоизоляционные характеристики, а также устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. Технология производства пескоблоков основана на методе полусухого вибропрессования. То есть в специальную форму укладываются все составляющие: песок, цемент и вода. После этого происходит сам процесс вибропрессования. Применение такой методики позволяет получить надежную, прочную и долговечную строительную продукцию.
В настоящий момент производство пескоблоков являешься выгодным и прибыльным видом бизнеса. Так, как данный вид строительного материала можно назвать эквивалентом кирпича он стал пользоваться большим спросом среди потребителей. По расчетам 1 блок может заменить 3 кирпича. Потребителями пескобетонных блоков сейчас являются частные лица и крупные промышленные организации. Для получения качественной строительной продукции следует использовать только хорошее оборудование, которое позволит производить продукцию с отличными эксплуатационными характеристиками.

к оглавлению ↑

Производственное оборудование для изготовления пескоблоков

Сейчас самым результативным оборудованием для производства пескоблоков стали вибропрессоры. Изготовление строительной продукции на этих станках проводиться методом виброуплотнения и прессования бетонной смеси. С помощью такого оборудования блоки доводятся практически до полной готовности. Стоит заметить, что процесс затвердевания продукции происходит вне станка, а для ускорения этого процесса блоки подвергаются пропариванию. Станок для производства пескоблоков – вибропрессор имеет отличные характеристики, которые оказывают свое влияние на качество, плотность, долговечность и устойчивость к перепадам температур изготавливаемой продукции. Главным преимуществом такого оборудования является высокая скорость, при которой не теряются качественные характеристики пескоблоков. Применение таких станков позволяет значительно повысить эффективность производственного процесса, что позволяет очень быстро окупить все затраты. Благодаря многофункциональности таких станков есть возможность изготавливать продукцию любых форм и размеров в зависимости от пожеланий заказчика.

Выбор оборудования

Для того, чтобы производство такого вида строительной продукции приносило прибыль необходимо очень тщательно подойти к процессу подбора оборудования. Не стоит приобретать дешевые станки, ведь только на высококачественном оборудовании можно получить продукцию, полностью отвечающую всем нормам и стандартам. В зависимости от того, какая технология будет применяться для производства пескоблоков нужно выбрать безподдонный или поддонный вибропрессор. Если вы не берете в аренду производственный цех, стоит отдать предпочтение переносным моделям вибропрессоров. Такие станки имеют меньший вес, но с тем же у них меньше производительность, в отличие от стационарных. Кроме того, стоит различать вибропрессоры с ручным и полумеханизированным управлением. Сам же станок состоит из корпуса, электровключателя, механизма подъема матриц, амортизаторов и вибратора. Если планируется производство пескоблоков нескольких видов стоит отдать предпочтение оборудованию с несколькими видами форм.
Также стоит учитывать обслуживание станков. Если вы не собираетесь нанимать большое количество рабочих, следует приобрести оборудование, которое будет легким и простым в обслуживании. Кроме этого обратите внимание на станки, которые будет достаточно легко монтировать, что избавится от дополнительных растрат на монтаж. При покупке станка нужно выбрать формы для пескоблоков, которые позволят производить разнообразную продукцию. Купить оборудование для производства пескоблоков – это возможность наладить собственное прибыльное производство.

Технология производства пескоблоков

Технология производства пескоблоков на самом деле не является сложным процессом. Кроме этого для производства такой строительной продукции используются доступные материалы, поэтому стоимость готовой продукции будет незначительной. Все пескобетонные блоки выпускаются в двух видах – пустотелые и цельные. При изготовлении блоков можно использовать специальные красители, которые позволяют сделать цветовую гамму продукции достаточно разнообразной.

Что делает изготовление пескоблока рентабельным?

Собственное производство пескоблоков является рентабельным и таковым его делает:

• Прочность материала;
• Низкая себестоимость исходного сырья;
• Возможность наладить производство пеноблоков своими руками в домашних условиях;
• Простая форма продукции и удобство укладки;
• Водонепроницаемость блоков;
• Морозостойкость;
• Тепло-и звукоизоляция;
• Устойчивость к агрессивным средам;
• Негорючесть;
• Возможность производства продукции с декоративной поверхностью;
• Экологически чистое сырье;
• Невысокая стоимость готовой продукции.

Чтобы при изготовлении пескоблоков получить продукцию с отличными эксплуатационными характеристиками, необходимо использовать качественное оборудование и сырье.

красивая кладка из бессера, шлакоблоков и пеноблоков

Кладка ограждений из пескоблока

Для строительства защитных ограждений все чаще стали применять пескоблоки. Этот строительный материал пользуется популярностью у потребителя благодаря ряду положительных характеристик и невысокой цене.

Кроме того, построить пескоблочные ограждения довольно легко, и если сравнивать с возведением заборов из шлакоблока, кирпича или другого строительного материала, то первая конструкция возводится значительно быстрее.

Производство

Производство этого изделия отличается от изготовления бетонных блоков тем, что компонентами этого строительного материала являются смеси крошеного камня и других составов. Полученная смесь формируется и обжигается в печах в виде блоков.

Мелкая каменная крошка смешивается с песком и цементом. Для активации цемента в смесь добавляется вода. Смесь сливается в формовочный станок и утрамбовывается посредством вибрации. Этот вариант изготовления делает изделие более прочным, чем после прессовки, так как камни в смеси сбиваются более плотно, практически не оставляя пустот.

Внутренность такого изделия с отверстиями, и это снижает его массу. Литые блоки для забора намного тяжелее. Формованные и очищенные изделия проходят процесс обжига. Более суток пескоблоки проводят в печи при температуре 43 градуса. При этом влага испаряется, и материал становится значительно прочнее. Производятся заборные блоки различных размеров, массы, формы и фактуры. Это позволяет потребителю легко определиться с выбором.

Преимущества перед другим материалом

Пескоблоки применяемые для строительства ограждений

Заборные блоки обладают не только предельной прочностью, но и еще многими достоинствами:

• блок забора устойчив к внешним факторам, таким как перепады температуры или давления;
• заборные блоки не подвержены гниению и жаростойки, такие строения долговечны;
• блок забора нетоксичен, так как изготовлен из природных материалов;
• пустотелые блоки повышают звукоизоляцию, облегчают вес конструкции;
• забор из блока отталкивает влагу;
• кладку можно производить в любых климатических условиях;
• облегчает и ускоряет кладку вес, формы и размеры блоков для забора.

Конструкции выдерживают низкую температуру и влагоустойчивы, этими качествами они превосходят ограждения из другого материала.

Основные отличия

Заборы из шлакоблока не рекомендуется возводить в морозную погоду, что для кладки забора из блока не страшно. Если вы решили возводить забор из шлакоблока своими руками, то предполагается дополнительная отделка и расшивка. Такие действия при возведении заборов из блоков необязательны. Если продолжать тему сравнения, то для кладки заборов из шлакоблока необходим прочный и мощный фундамент, так как строение предполагает быть массивным, забор из блоков отличается небольшим весом. Кроме того, форма шлакоблока для забора однотипна и проста.

Несколько проигрывает и забор из пеноблоков. Кладка его упрощена, единственное, что необходимо учитывать при кладке блоков забора, так это густоту раствора. Пеноблоки быстро впитывают влагу раствора, поэтому цементный раствор должен быть более жидким. Это изделие менее устойчиво к климату, и требует дополнительной отделки для защиты от преждевременного разрушения, в отличие от блоков для забора.

Если вы отдаете предпочтение заборам из бессера, то важно знать о некоторых защитных действиях по отношению к такому строению. Свежую кладку конструкции, следует уберечь от дождей, так как возможно проявление на поверхности материала высолов. Для этого необходимо покрывать забор из бессера рубероидом или полиэтиленовой пленкой до полной стабилизации раствора. Забор из бессера нежелательно возводить в холодное время, и незавершенные работы желательно накрывать на зимний период, чтобы защитить от промерзания или попадания лишней влаги.

После высыхания, заборы из бессера необходимо обработать веществами, защищающими от влаги, которые создают на поверхности влагоустойчивую пленку. Такое покрытие блоков забора не только будет защищать ограждение от влаги, но и придаст ему красивый законченный вид, предохранит от ультрафиолетовых лучей, и обеспечит заборам из бессера легкую чистку.

Практика строителей показывает, что заборный блок для оградительной конструкции пользуется большим спросом. Так как качество материала отлично сочетается с его ценой. Более того, кладка сплитерных блоков значительно легче в силу веса изделия и применения блочного строительства.

Сооружение включая столбы из бессера

Конструкция из пеноблоков

Простой и красивый из сплитерных блоков

Внешний вид из шлакоблоков

Проблемы тяжелых ограждений

Проблемы ограждений часто начинаются в связи с несоблюдением правил кладки. Нередко можно увидеть забор из шлакоблоков с вертикальной трещиной, или разъехавшиеся столбы заборов из пескоблоков, также встречаются покосившиеся заборы из бессера. Вряд ли кто-то хотел построить ограждения для того, чтобы через пару лет столкнуться с такими неприятностями. Во избежание таких последствий следует уделить внимание закладке фундамента и установке столбов.

Схематическое отображение вариантов кладки из блоков

Трещину по диагонали конструкции могут получить при неправильном заглублении фундамента, то есть меньше чем положено по нормативам, особенно если заборы из шлакоблока устанавливались на глинистом грунте.

Нагрузки со стороны грунта в морозные дни неравномерны, ведь это природные формации, с другой стороны существует нагрузка и от самого шлакоблочного строения или блоков забора, которые тоже абсолютно неравномерны. В итоге фундамент начинает гулять. От этого и растрескиваются заборы из шлакоблока или конструкция забора из пескоблока дает крен, и ровные шикарные формы ограждения получают убогий вид.

Помните! Ограждения, высота которых превышает 1 метр, должны стоять на прочном фундаменте глубиной, не менее глубины промерзания.

Перед тем как фундамент заливать, следует укрепить его арматурной решеткой или прутьями. Построить тяжелые ограждения можно будет только после того, как фундамент устоится. Для этого понадобится не менее недели. Во время застывания фундамента, следует его периодически смачивать, особенно в жаркую погоду, чтобы не появлялось на его поверхности трещин. Только после таких манипуляций с фундаментом, конструкция не даст трещин, и прослужит предельно долго.

Какой бы формы ни были блоки для забора, столбы для них должны устанавливаться по всем нормативам. Старайтесь как можно чаще пользоваться уровнем. Чем точнее и крепче будут установлены столбы, тем дольше вам прослужит ограждение. Заборные блоки должны строго укладываться по уровню, любые отклонения могут испортить всю конструкцию, даже если формы блоков забора геометрически правильные и абсолютно невелики.

Станок для производства блоков своими руками: как сделать

Технология блочного строительства приобретает все большую популярность. Причем можно собрать станок для производства блоков своими руками. Данное оборудование и строительные материалы, получаемые с его помощью, за счет своей простоты становятся доступны не только для постройки непосредственно, но и для ведения бизнеса.

Станок для производства строительных элементов

Принцип устройства и работы такого оборудования довольно прост — вибрация. Все строительные элементы такого типа в своем изначальном состоянии имеют тестообразную консистенцию. Эта смесь помещается в формы для блоков необходимого размера. За счет вибрации состав уплотняется и оставляется для просыхания до приобретения им твердости.

Все составляющие компоненты для производства стройматериалов этого типа легкодоступны. Детали для такого станка также не составит труда раздобыть. Приложив немного усилий, даже человек, не обладающий специальными техническими навыками, сможет сделать такое устройство, которое значительно облегчит планируемое строительство и ощутимо сэкономит финансовые затраты.

Основа приспособления для производства строительных блоков — вибростол. Его можно сварить из уголков или реек и листов металла толщиной не менее 0,5 см. Прослойкой между ними являются стальные пружины, стоящие вертикально, которые можно взять из амортизаторов мопеда, мотоцикла. Пружины стационарно крепятся к основанию по углам. Сверху накладывается лист и приваривается к ним. К верхней пластине крепится заведомо разбалансированный электродвигатель и приспособления для установки форм. Фиксируется двигатель болтами через резиновые прослойки.

При подаче электроэнергии данная конструкция вибрирует, уплотняя залитую в формы смесь. Так происходит изготовление деталей нового здания.

Формы для производства

На верхний железный лист крепятся формы для будущих блоков, в которые и будет заливаться подготовленный раствор. Каждая форма может иметь вкладыши образования пустот в готовых изделиях, которые могут быть разнообразными: конусными, цилиндрическими, прямоугольными.  Встречаются случаи, когда для образования таких выемок вставляют обычные бутылки. Формы могут быть изготовлены для производства как единичного экземпляра, так и для партии элементов.

Можно сделать строительные блоки своими руками. Несомненное преимущество такого приспособления — то, что вибростанок позволяет создавать блоки любых размеров и конфигураций в соответствии с вашими задумками по строительству здания и его дизайну.

Формы для изготовления блоков в домашних условиях могут быть выполнены и из древесины, если требуется небольшое количество кирпичей для строительства гаража или каких-либо хозяйственных построек. В этом случае поверхность досок тщательно обстругивается и покрывается краской или лаком.

Виды строительных блоков

Когда технология производства этого стройматериала получила широкое распространение и стала доступна многим, то не удивительно, что появилось много вариантов составов и форм. Умельцами был создан станок для производства пескоблока. Было даже освоено производство бетонных блоков в домашних условиях. Из всего разнообразия можно выделить:

• керамзитобетонные и полистиролбетонные;
• шлаковые и пескобетонные.

В состав данного материала могут входить различные наполнители:

• песок, керамзит, древесные опилки;
• различные шлаки, сажа и т.д.

За счет этого достигается низкая себестоимость производства. Все эти виды стройматериала включают цементный раствор с водой. Для их изготовления используется лучший на сегодняшний день цемент марки М400. Дальше особенности таких материалов зависят от наполнителей и различных пластификаторов.

Особую популярность приобрели шлакоблоки. Их отличает значительная экономичность в изготовлении и прекрасные характеристики получаемого строительного блока в домашних условиях.

Отличительные характеристики строительных блоков

Они получили свою популярность за счет пониженной плотности в результате использования различных составляющих. В этом самодельные детали превзошли даже кирпич. Пониженная плотность позволяет лучше сохранять тепло в домах, построенных при помощи этих материалов. За счет нее увеличивается и шумоизоляция всего здания.

Несмотря на низкую плотность, они нисколько не уступают в прочности традиционным стройматериалам. Строительные блоки имеют небольшой вес и значительно снижают нагрузку на фундамент здания. Они прекрасно противостоят внешним погодным условиям и отличаются особой морозоустойчивостью.

Изготовление блоков и использование их в строительстве значительно повышают скорость постройки. Намного снижаются трудозатраты по сравнению с другими стройматериалами. В некоторых случаях, когда применяются самодельные блоки, необязательно устройство дополнительной теплоизоляции здания.

По сравнению с другими материалами такие элементы легко пилятся, сверлятся, режутся. Данные свойства намного упрощают прокладку различных коммуникационных систем и проведение электропроводки.

Необычное решение

Находкой стало (когда создавались первые блоки) добавление в раствор газообразующих веществ. Во время работы станка раствор наполнялся пузырьками воздуха, при этом уплотняясь и затвердевая. В итоге получался элемент обычного размера, но обладающий легким весом и нисколько не теряющий в прочности. При этом он еще отличался повышенной способностью сохранять тепло и не пропускать шумы. Так получились газобетонные блоки своими руками.

При сегодняшнем развитии коттеджного и малоэтажного строительства, они завоевали прочный авторитет среди частных застройщиков и фирм, занимающихся возведением одно-, двухэтажных домов. Производство бетонных блоков для устройства фундамента и для строительства стен стало для многих способом ведения бизнеса.

как его правильно класть своими руками

Блоки из шлакобетона появились на строительном рынке давно. Уже в начале прошлого века из них возводили постройки. Однако широкую известность и востребованность материал получил относительно недавно. Он идет на хозяйственные, подсобные постройки или на жилые здания. Разберемся в тонкостях кладки шлакоблока, чтобы самому построить дом.

Все о правильной укладке шлакоблоков

Особенности материала

Инструкция по монтажу

Инструменты и приспособления

Это искусственный камень, изготавливающийся из смеси шлака и бетона. Это обстоятельство определяет его характеристики. Шлаки образуются как отходы при расплаве железа и других металлов. Они впитывают все примеси, оставляя сплав чистым. В результате в их состав в числе прочего попадают токсичные вещества, которые могут быть опасны для человека. По этой причине готовые шлакобетонные блоки оставляют на некоторое время для выветривания.

Это нерентабельно, поэтому производители стали менять состав своей продукции. Массовая доля шлака уменьшается, вместо него добавляются опилки, песок, битый кирпич, т.п. В любом случае свойства материала в целом сохраняются. Он достаточно прочный, пожаробезопасный, не повреждается грызунами или насекомыми. Цена его невелика. Самое главное достоинство — простота монтажа. Крупные блоки правильной формы легко укладывать.

Есть и ряд недостатков. Камень массивен. Средний вес стандартной детали 25-30 кг. Выпускаются полые и полнотелые разновидности. Первые легче. Благодаря присутствию полостей с воздухом они лучше сохраняют тепло. Их выбирают для возведения стен, перегородок. Полнотелые элементы хороши для фундамента, опор, т.п. Кроме этого выпускают полублоки и облицовочные элементы. 

Блоки из шлакобетона уязвимы для влаги. Вода легко проникает вглубь деталей, быстро их разрушает. Поэтому фасады обязательно облицовывают. Прочность материала относительна. Есть ограничения по его использованию.

Перед началом работ определяются с типом кладки. Она зависит от будущего строения. Чем больше толщина стены, тем теплее получится здание.

Различают 4 вида укладки:

• в два элемента
• в полтора
• в один
• вполовину.

Последний способ строители называют ложковым. Он хорош для хозпостроек, сарая, перегородок, т.п. Для него выбирают полублоки. Для жилых домов используют кладку в два или полтора камня. 

Кладочный раствор разводится из готовой смеси, приобретенной в магазине. Можно приготовить его самостоятельно. Основа состава — смесь из трех частей песка и одной части цемента. Она разводится водой до состояния вязкой пасты. Желательно добавить пластификатор, который уменьшит пористость, увеличит морозостойкость и плотность раствора. 

Пластификатор лучше купить. Дешевый шампунь, который используют в этих целях некоторые мастера, может не дать нужного эффекта. Замес лучше всего проводить в бетономешалке. Вручную не получится добиться необходимой однородности, что заметно снизит качество раствора. Кроме того, его понадобится много. Ручной замес увеличит трудоемкость работ.

Несколько слов о фундаменте, на который планируется укладывать блоки. Его ширина должна быть равной ширине детали. Допустимо, чтобы она ее немного превышала.

Подготовительные работы

Кладка шлакоблока своими руками похожа на монтаж кирпича. Особое внимание уделяется выкладыванию первого ряда. Насколько это правильно сделано определяет долговечность постройки и ровность ее стен. Поэтому начинают с разметки, которая проводится по основанию. На каждый угол фундамента укладывается по одному блоку. 

Сделать это надо так, чтобы вышел правильный четырехугольник. После проверки плоскостей рядовки, на которые нанесены метки, надежно закрепляются. Это ориентир для ровной кладки. Между рядовками нужно протянуть шнуры, по ним будет контролироваться высота укладки элементов. Шнур натягивается очень туго, без провисаний.

Первый ряд

Начинают с подготовки раствора. Расчет замеса проводится так, чтобы его можно было израсходовать за час, максимум полтора. В среднем на укладку четырех элементов требуется ведро состава. На это и следует ориентироваться. В бетономешалку засыпается песок с цементом, оборудование запускается. Вода вливается малыми порциями до тех пор, пока раствор не получит нужную консистенцию. В конце добавляется пластификатор.

Пошаговая инструкция для монтажа первого ряда:

1. Набираем раствор, накладываем его на фундамент, равномерно распределяем по основанию. Важный момент: по инструкции толщина шва 10-15 мм. Учитываем это при нанесении смеси.
2. Берем шлакоблок за середину, подносим его к месту работы. Разворачиваем в нужном направлении и кладем на фундамент. 
3. Определяем высоту установки детали. Если верхняя кромка выступает над натянутым шнуром, берем киянку и, слегка ею постукивая, опускаем элемент на нужную высоту.
4. Под весом камня часть клеящего состава выдавится из шва. Аккуратно снимаем ее, убираем.
5. Аналогично ставим вторую, затем третью деталь.

Второй и последующий ряды

Начинать класть второй, а так же все последующие четные ряды, нужно с половинки детали. Так обеспечивается необходимый сдвиг. Резать элемент придется самому. Сделать это можно ножовкой или ручной дисковой пилой. В остальном технология монтажа не меняется. Сначала на нужной высоте натягивается шнур, затем, ориентируясь по нему, кладут камни. После укладки двух-трех элементов обязателен контроль плоскостей. 

Для снижения нагрузок, упрочения стены и предупреждения возникновения трещин используется армирование. Оно обязательно в первом ряду, а так же в каждом четвертом. Для этого используются стальные прутки, сетка из металла с ячейками 5х5 см либо арматурный каркас, изготовленный из оцинковки. Дополнительное армирование обязательно для всех проемов под двери и окна.  Работа на высоте с тяжелыми деталями достаточно сложна. Перед тем как начинать их укладывать, нужно позаботиться об удобстве и безопасности. Самые простые решения в виде стремянки или лестницы категорически не подходят. Они слишком неустойчивы, работать на них небезопасно.

В рекомендациях как класть шлакоблок на фундамент упоминаются инструменты и приспособления.

Что понадобится:

• Мастерок. Похож на маленькую лопатку. Им накладывают и разравнивают пасту, удаляют ее излишки. Постукиванием рукояти выравнивают положение детали.
• Специальный молоток. Один боек плоский, другой заостренный. Острым выполняют сколы на шлакобетонном элементе. Тупым его раскалывают напополам.
• Расшивка. Инструмент для удаления части раствора из шва. 

Приспособления для разметки:

• Причальные шнуры. Контролируют горизонталь ряда.
• Отвес. Контролирует вертикаль стены.
• Строительный уровень. Используется для контроля плоскостей. 

Кроме этого пользуются угольниками, линейками, длинными рейками. Этого набора опытному мастеру вполне достаточно для точного выведения стен постройки. Неопытные используют дополнительные приспособления.

Конструкция такого устройства проста. Это рама с упорами снизу, которые закрепляют ее на основании. Таким образом шаблон не может смещаться в стороны. Его размеры подбираются исходя из габаритов шлакобетонной детали. Благодаря этому укладывается определенное количество цементно-песчаной пасты, сохраняется горизонталь возводимой стены. Приспособление можно приобрести, но проще сделать своими руками. Предлагаем видео, рассказывающее о таких шаблонах.

Мы разобрались, как правильно класть шлакоблоки. При желании этому можно научиться и построить то, что нужно самостоятельно, значительно сэкономив. Нужно помнить, что материал боится влаги. Поэтому постройку желательно облицевать. Не подойдет для этого штукатурка. Она плохо сцепляется со шлакобетоном, через короткое время начинает растрескиваться и опадать.  

Рецептура раствора для шлакоблока и советы по изготовлению блоков

Когда возникает необходимость небольшого строительства на собственном участке – пришло время построить гараж, баньку, то всегда находятся хозяева, которые решаются не только самостоятельно к нему приступить, но и изготовить стройматериалы своими руками. А почему бы и нет, если есть в наличии время, упорство и сырье. Ну, и главное – желание, помноженное на возможность сэкономить средства.

Мы уже рассмотрели варианты: как изготовить самостоятельно кирпич, блоки пенобетона, арболита, фибробетона, тротуарной плитки. Пришла очередь кратко ознакомиться с процессом кустарного производства шлакоблока. Недорогой строительный материал шлакоблок не пробьет ощутимую брешь в бюджете, но своими руками всегда получится значительная экономия.

О рецептах и пропорциях раствора для шлакоблока

Точных рецептур замеса существует несколько видов, многое зависит от наличия доступного сырья. В качестве стандартного наполнителя служит шлак, но можно брать отходы горения угля, перлит, отсев гранитного или иного камня, добавляют кирпичный бой и опилки, прошедшие обработку. Процесс обработки опилок смотреть в статье «блоки из арболита».

Как в любых бетонных блоках, в шлакоблоке неизменным и важным компонентом остается цемент. Чем выше марка, тем меньше расход. Но рекомендации мастеров сходятся на марке цемента М – 400, если брать М-500, то количество цемента уменьшают на 15% от пропорций на выбранный состав. Добавление пластификатора можно назвать не обязательным, но желаемым – из расчета 5 гр на один блок.

Пластификатор значительно увеличивает многие положительные свойства строительных блоков. Он придает морозоустойчивость блокам, предотвращает появление трещин. Добавление пластификатора упрощает процесс складирования. Блок схватывается быстрее, и уже через 6-8 часов блоки можно переносить к месту дальнейшей сушки, освобождая строительную площадку, не выжидая стандартные 2 суток.

Учитывая, что речь идет о небольших объемах, а не о промышленных линиях, для наглядности рассмотрим стандартные рецепты и пропорции в ведрах:

• 1,5 ведра цемента, 2 ведра песка, 2 ведра гравия или каменного отсева и 7 ведер шлака. Воду добавляют до нужной консистенции — блок не должен растекаться, терять геометрию при снятии формы (примерно 1,5 — 3 ведра).
• 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер шлака.

 

 

 

Подготовка рабочей площадки, места сушки и складирования

Определившись с наличием сырья, стоит задуматься о рабочих площадках. Те рекламные ролики, что мелькают в интернете, грешат одним недостатком – все ловко и хорошо, но под открытым небом, без учета погодных условий, это большой риск. Площадка под навесом для формовки и первичного отстоя/сушки будет гораздо удобней.

Для того, чтобы не страдала геометрия блоков, рабочая площадка должна быть ровной, желательно накрыта пленкой, на которую и будут выставляться формованные, но еще сырые изделия. Место созревания и дальнейшего складирования блоков тоже должно быть под крышей, желательно, чтобы это было помещение, где можно обеспечить влажность и тепло во время сушки.

Формы и оборудование для изготовления шлакоблока

Конечно, кустарное производство во многом уступает промышленному, и чем меньше у вас оборудования, тем больше будут задействованы руки. Ручной замес вместо бетономешалки, увеличивает трудозатраты, но уменьшает расход средств на покупку или аренду. Наличие вибропресса или вибростола (который несложно изготовить самому по доступным в интернете инструкциям) также ускорят и облегчат процесс изготовления шлакоблока. Но будем исходить из реалий, как поступают многие, и приготовим емкость для замеса, лопату, ведра. И конечно, потребуются формы.

Стандарты размеров для шлакоблока: 390х190х188 мм и для полу блоков: 390х120х188 мм. Но поскольку госприемки у частного застройщика, производителя нет, эти размеры допускается округлять до 40х20х20 см, и под эти размеры изготовить форму из дерева. Удобно делать ее со съемным дном, на которое крепятся бруски или обрезки трубы, которые будут формировать в блоке полости. Полости значительно уменьшает вес изделия, экономит сырье и никак не ухудшает качество блока.

Для удобства, с внешней стороны формы необходимо приделать бруски, на днище формы тоже обеспечить захват с боковых сторон. И можно приступать к изготовлению шлакоблоков своими руками.

 

 

 

Формовка и сушка блоков из шлакобетона

Готовым раствором, тщательно замешанным по выбранной под себя рецептуре, необходимо заполнить собранную форму. Заполнять следует с довеском, затем тщательно встряхнуть, простучать форму, чтобы вышли все пузырьки воздуха, а раствор заполнил рабочую емкость полностью. Утрамбовать сверху. При необходимости добавить раствор и аккуратно перевернуть блок на расстеленную пленку или поддон, чтобы снять сначала дно, а затем и саму форму, оставив блок схватываться на воздухе. Если раствор приготовлен без нарушений пропорций, то блок не изменит формы, не расплывется.

Сушатся/твердеют шлакоблоки без пластификатора минимум 36 часов, лишь затем переносятся к месту складирования. Лишь «созревшие», набравшие прочность блоки можно использовать в строительстве. А прочность они набирают до двух месяцев сушки. Первую неделю блоки должны лежать не плотно друг к другу. Во время сушки следует избегать пересыхания, как и с любыми бетонными изделиями – смачивать, накрывать пленкой или влажной тканью.

Остается добавить, если ваш трудовой запал исчерпал себя на любой стадии строительства или ремонта, всегда можно вызвать рабочую бригаду в помощь. Наша строительная компания предоставляет также услуги качественного утепления эковатой или любым утеплителем, выбранным заказчиком.

 

 

 

Как сделать идеальный шлифовальный блок

Когда дело доходит до шлифования, правила просты. Когда вы имеете дело с кривыми и мягкими краями, вы можете использовать контуры своей руки, чтобы скопировать наждачную бумагу и естественным образом имитировать форму. Но когда дело доходит до плоской поверхности: никогда не шлифуйте без шлифовального блока. Благодаря этому бумага останется ровной, а значит, и ваш окончательный проект останется плоским.

У меня была дурная привычка резать новую каждый раз, когда я приходил к завершению проекта, что иногда означало, что я шел против моего здравого смысла и игнорировал правило шлифовального блока при работе с плоскими панелями и столешницами.(Знаю, знаю.) Итак, я решил потратить час и создать блок, который я буду рад использовать каждый раз. Тот, который удобен, обеспечивает отличную отделку и наилучшим образом использует мою наждачную бумагу, сводя к минимуму отходы.

Примечание: сделать два или три из них так же легко, как и один, поэтому мы рекомендуем создать несколько из них за один раз, чтобы они были всегда под рукой.

Шаг первый: Определите размер наждачной бумаги.

Никто не использует сразу весь лист наждачной бумаги.Итак, размер вашего блока должен быть как можно более экономичным. Стандартный лист наждачной бумаги имеет размер 9 × 11 дюймов, и чтобы сделать блок, который поместится в руке, лучше всего разделить его на четыре части (один горизонтальный сгиб, один вертикальный) или шесть (два горизонтальных сгиба для создания трети , одна вертикаль).

Мой блок разработан для использования шести частей, что делает блок более удобным для удержания. Я начал с того, что сложил лист пополам на стороне 11 дюймов, как букву.

Затем я положил линейку на складки и разорвал ее на части.Вы можете использовать здесь ножницы или нож, но вы просто стучите лезвиями. Как только они составили тройки, я сложил каждую пополам и снова разорвал. Шесть более-менее ровных штук.

Шаг второй: Отрежьте блок до нужного размера.

Сам блок строится из строительного бруса «вдвое». Здесь, на северо-западе, это может быть могучая ель Дугласа, но там, где вы живете, это может быть сосна или даже белая древесина. Я использовал имеющийся у меня лом размером 2 × 10, у которого были хорошие прямые волокна по краям, которые я мог обрезать с одного конца, чтобы получить по сути распиленный материал на четверть.К тому времени, когда его начали гладко, он оказался чуть севернее 1 1/4 дюйма в толщину.

Затем я разрезаю полоску так, чтобы обрезки наждачной бумаги наматывались на 1/4 дюйма с каждой стороны, что позволяло легко удерживать бумагу во время использования. Моя окончательная ширина составила 2 7/8 дюйма.

Затем я разрезал полосу на несколько блоков по 4 дюйма.

Окончательный размер блока = 1 5/16 ″ толщиной x 2 7/8 ″ шириной x 4 ″ длиной . По краям есть хорошая ровная полоса излишков бумаги толщиной 1/4 дюйма.

Шаг 3: Сформируйте блок.

Чтобы сделать его более удобным в использовании, я прикрепил блок к рабочему столу, а затем сделал широкую фаску 45 ° по верхним краям. Я сделал это с помощью маршрутизатора, но вы можете использовать ручной рубанок или даже пилу, если будете осторожны.

После того, как начальные грани были вырезаны, я зачистил все острые углы и края наждачной бумагой.

Шаг четвертый: Добавьте пробку.

Последний шаг — прикрепить пробку к нижней части блока.Это позволяет блоку размещать невидимые гребни, впадины и пики в древесине. Вы не можете их сейчас увидеть, но они значительно улучшат качество вашей окончательной отделки.

У меня есть рулон пробки толщиной 3/32 дюйма, который я использую для множества проектов, так что я просто использовал его. Но вы можете купить пробку толщиной 1/8 дюйма в магазине товаров для рукоделия или на Amazon. Вы также можете использовать пробковую бумажную подкладку для полок Con-Tact, которая имеет клейкую основу.

Что бы вы ни использовали, сначала сделайте негабаритный.Нанесите тонкий слой желтого столярного клея на обе поверхности, дайте ему стать немного липким, затем сложите клеевые стороны вместе. Зажмите или установите что-нибудь тяжелое на блок, чтобы обеспечить полный контакт.

Когда клей высохнет, используйте стороны блока в качестве направляющих, чтобы обрезать пробку до нужного размера.

Если можете, разрежьте пробку с небольшим скосом, чтобы немного облегчить острые края, затем используйте наждачную бумагу, чтобы немного скруглить все вокруг.

Для использования оберните кусок наждачной бумаги вокруг дна и держите его за края.Тогда просто отшлифуйте!

Эта вещь очень удобна в использовании, лучше всего использует лист наждачной бумаги и помогает создать гладкую поверхность. Это делает шлифование по-настоящему увлекательным! Ну, почти.

Как сделать идеальный шлифовальный блок

Шлифовка, особенно ручная, — это боль. Приветствуется все, что может облегчить работу и ускорить ее выполнение, например, хорошо сделанный шлифовальный блок. К сожалению, найти хороший практичный шлифовальный блок практически невозможно.По крайней мере, мне не повезло. У меня было несколько обычных подозреваемых, и я не доволен их действиями.

Чтобы удовлетворить свои потребности, я разработал дизайн, который я считаю идеальным шлифовальным блоком (по крайней мере, для меня).
Критерии дизайна: так как все мои ручные шлифовальные работы я выполняю с листами стандартного размера, разрезанными на четверти (я складываю их на три части, и это отличный размер почти для каждой небольшой задачи по шлифованию), ручная шлифовальная машина должна использовать бумагу такого размера — 1 / 4 листа (как у пальмовой шлифовальной машинки).

Далее, он должен быть удобным и низким. Я не без ума от царапин на костяшках пальцев, когда слишком высокий шлифовальный блок
перекатывается. Мне нужна ручка без острых углов и краев, а также без препятствий. То, на чем держится бумага, лучше не попадать в зону захвата.

Наконец, он должен быть легким и прочным, простым в сборке и не требовать никаких инструментов для смены бумаги — никаких винтов, которые нужно затягивать, или барашковых гаек, которые можно потерять.

Высокий заказ?

Начиная с двух частей:

Фанера 1/4 ″ для подошвы, ель 2 x 4 для ручки.Подошва шириной 3-3 / 8 ″, длиной 5-1 / 4 ″. Края слегка закруглены, чтобы не порвать бумагу. Как показано, бумага оборачивается, оставляя 1/4 дюйма бумаги сверху. Эта шлифовальная машинка не имеет мягкой подкладки, что лучше всего подходит для шлифования плоских поверхностей. Можно добавить подкладку к подошве, при этом ширину подошвы и ручки необходимо уменьшить, чтобы компенсировать это. Например: для прокладки толщиной 1/16 дюйма подошва и ручка должны быть на 1/8 дюйма уже или на 3-1 / 4 дюйма, чтобы в итоге на верхней части подошвы оставалось 1/4 дюйма бумаги.

Первые вырезы для формирования ручки под углом 73 градуса, глубина 1 дюйм:

Далее идет еще один разрез на 73 градуса, который соответствует первому.

Углы сбиты:

Для сглаживания сделана шлифовка:

Далее идет сложная часть. Чтобы зафиксировать подошву на ручке, я использую скользящий ласточкин хвост, но он также сужается на 2 градуса (с каждой стороны):

Это делается с помощью приспособления для настольной пилы (показано ниже на этой странице), и точность важна, но не критична, поскольку сопрягаемую часть можно отрегулировать по размеру.

Слот очищен:

Вот приспособление, которое используется для выполнения надрезов, показанных выше:

Просто кусок фанеры, разрезанный под углом 88 градусов, с другим куском фанеры, привинченным к концу в качестве упора.Это позволяет пропускать работу через пилу под правильным углом. Выше я использую его, чтобы вырезать соответствующий ласточкин хвост, который подходит к тому, который я вырезал на ручке. Я вырезаю эту деталь из твердой древесины.

Угловые пропилы выполнены на нужную глубину:

При прямом вертикальном разрезе деталь удаляется из большего блока.

Он длиннее, чем необходимо, для регулировки. Но мне здесь повезло, он идеально подходит:

Именно в этот момент я понимаю, что иметь ручку той же длины, что и подошва, является ошибкой: с наждачной бумагой ручка не выскользнет заподлицо с концом.Это произошло из-за толщины наждачной бумаги между подошвой и ручкой, и чтобы исправить это, я позже обрезал ручку примерно на 1/2 дюйма короче.

Выравнивание ласточкиного хвоста перед приклеиванием:

Наклейка «ласточкин хвост» на подошву.

Завершен:

Если сдвинуть ручку, бумага плотно зафиксируется на месте.
Удачный проект, шлифовальный станок легко отвечает всем моим дизайнерским целям и довольно удобен в использовании. «Ласточкин хвост» на удивление хорошо держится за ручку — энергичная шлифовка не ослабит ее.

Имеется чертеж шлифовального блока:

Шлифовальный блок

Они представлены в формате PDF для печати. Скорее всего, на вашем компьютере уже установлена ​​программа Adobe Reader, и это то, что необходимо для просмотра и печати этих файлов. Adobe Reader можно бесплатно загрузить здесь.
Для печати установка «по размеру» даст наилучшие результаты. Это скриншот утилиты печати в Adobe Reader:

Обновление за февраль 2014 г.:

Несколько человек спрашивали, есть ли другой способ отрезать конический ласточкин хвост, говоря, что очень сложно отрезать его точно.Это и понятно, ведь детали довольно маленькие. Я немного подумал и придумал другой способ сделать конический ласточкин хвост, который намного проще, чем показанный выше. Кроме того, я хотел снять видео об этом шлифовальном блоке, так как я не сделал ни одного для исходного проекта. В нем я демонстрирую более простой способ изготовления деталей типа «ласточкин хвост»:

Основная идея состоит в том, чтобы отрезать детали прямо, а затем приклеить их под углом, чтобы получился конус:

Более широкие детали вставляются в ручку и наклеиваются на нее.

То, что вы получаете, немного толще, но все же довольно удобно в использовании:

Надеюсь, это поможет будущим строителям. Если вы готовы принять вызов, исходный метод по-прежнему дает наилучшие результаты, при этом общая высота шлифовального блока ниже поверхности.

Создание шлифовального блока | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Шлифовальные блоки. Этот твердый пробковый шлифовальный блок из Дании (слева) был моделью для моего собственного деревянного и пробкового блока (справа).

Эффективно, дешево и просто в изготовлении.

В этом журнале большое внимание уделяется ручным инструментам, то есть инструментам без двигателей. Обычные предметы включают ручные рубанки, долота, скребки и т. Д. Но когда дело доходит до шлифования, кажется, что большинство людей используют шлифовальные машины с произвольной орбитой. У них есть моторы! Почему бы и не шлифовать вручную?

Я люблю шлифовать вручную.Конечно, у меня есть шлифовальные машины с подушечками, ремнем и эксцентриком, но я ими редко пользуюсь. В больших проектах я иногда трачу 10 или 15 минут на шлифовальный станок с произвольным вращением, чтобы отдохнуть и избавиться от скуки. Но это все. Я быстро возвращаюсь к шлифованию вручную, потому что нахожу это быстрее. Это также более эффективно, потому что я никогда не получаю «волнистых линий», которые так часто встречаются у шлифовальных машин с произвольной орбитой. Еще мне нравятся аэробные упражнения.

Самый большой недостаток ручной шлифовки — это пот и капли на дереве.Капли могут привести к появлению более темных пятен под пятном или отделкой, если выпуклые зерна не отшлифованы полностью.

Альтернативы

При шлифовании плоской поверхности вручную всегда следует подкладывать наждачную бумагу плоским блоком. Коммерческие шлифовальные блоки, обычно сделанные из твердой резины или пластика, широко доступны, но такие блоки очень расточительны по сравнению с наждачной бумагой. Вы не используете всю выдержку.

Все более популярными среди столяров становятся прямоугольные шлифовальные блоки с наждачной бумагой с четырех сторон вокруг твердого пенопласта.Наждачная бумага не является расточительством, но они значительно дороже, чем листы наждачной бумаги. Значит, они растрачивают ваши деньги.

Кроме того, вы более ограничены в типах наждачной бумаги и зернистости, из которых вы можете выбирать, чем в большом разнообразии типов и крупности в виде листов.

Поэтому вместо того, чтобы использовать эти расточительные и ограниченные продукты, я делаю свои собственные шлифовальные блоки из мягкой древесины с приклеенной на дно пробкой толщиной 1⁄8 дюйма. Я смоделировал этот блок по образцу массивных пробковых блоков, которые все использовали, когда я работал в Дании в середине 1970-х.

Шлифовальный блок

Вот как я делаю шлифовальный блок.

Я формирую кусок мягкой древесины (сосна или ель) толщиной 11⁄4 дюйма, шириной 23⁄4 дюйма и длиной 37⁄8 дюйма. При необходимости вы можете слегка отрегулировать эти размеры, чтобы они удобно лежали в руке. Но помните об эффективности этих измерений, когда дело доходит до использования наждачной бумаги.

Если вам нужно немного больше веса, вы можете использовать твердую древесину.

Затем я приклеиваю пробку толщиной 1⁄8 дюйма к одной стороне с помощью клея ПВА (белого или желтого), отрезая кусок пробки немного больше конечного размера, чтобы учесть проскальзывание.Я находил пробковые листы такой толщины в магазинах товаров для рукоделия и автозапчастях (продаются как пробковые прокладки).

Наконец, я обрезаю лишнюю пробку и снимаю фаску с верхней части блока, чтобы она лучше ложилась в мою руку.

Нет необходимости в отделке, и она в любом случае будет контрпродуктивна, потому что большинство покрытий становятся липкими после длительного контакта с кожей и потом.

Эффективность дизайна

Складывание и разрывание. Чтобы получить наждачную бумагу подходящего размера для использования с шлифовальным блоком, сложите наждачную бумагу на три части по ширине, обожмите край большим и указательным пальцами, а затем оторвите его.Наконец, сложите, обожмите и оторвите оставшиеся две трети посередине.

Кто-то в Дании, должно быть, много подумал над дизайном этого шлифовального блока, потому что он настолько эффективен.

Возьмите стандартный лист наждачной бумаги размером 9 x 11 дюймов и разорвите его на трети крест-накрест. (Вы можете разрезать его ножом или ножницами, но инструмент быстро затупится, и он не будет быстрее.)

Зажимная наждачная бумага. Чтобы максимально использовать наждачную бумагу с шлифовальным блоком, сложите треть листа наждачной бумаги пополам и оберните ее вокруг шлифовального блока так, чтобы стороны с двумя клапанами хватило на пальцы.Когда вы наденете эту лицевую сторону наждачной бумаги, переверните ее и используйте противоположную поверхность.

Используйте все. После того, как обе противоположные стороны наждачной бумаги станут тусклыми, оберните наждачной бумагой шлифовальный блок и используйте среднюю поверхность.

Я не измеряю трети. Я просто складываю одну сторону наждачной бумаги примерно до середины оставшейся, а затем загибаю складку пальцами. Затем складываю бумагу на себя (ломая жесткость) и рву. Наконец, складываю оставшиеся две трети пополам и снова разрываю.

Простой; Быстро

Без шлифовального блока. Дополнительным преимуществом этой системы эффективного использования наждачной бумаги является то, что вы можете легко переходить от шлифования плоских поверхностей с помощью шлифовального блока к шлифованию трехмерных поверхностей без блока.

Затем я беру одну из третей, складываю ее пополам вдоль и оборачиваю вокруг пробковой стороны шлифовального блока, удерживая ее большим и пальцами. Пальцами я держу край двумя клапанами, а большим пальцем придерживаю край сгиба.Я оборачиваю бумагу так, чтобы край с двумя клапанами поднимался вверх по стороне блока ровно настолько, чтобы я мог ухватиться за нее. Эта часть наждачной бумаги будет единственной потраченной впустую частью, поэтому я хочу свести ее к минимуму.

Кроме того, если оставить эту часть минимальной, остается достаточно загнутой стороны, чтобы получить три полностью отдельных поверхности от одной трети листа, или девять поверхностей всего от одного листа наждачной бумаги.

Когда я отшлифовал одну из поверхностей до тех пор, пока она не станет матовой или забитой, я переворачиваю наждачную бумагу и использую противоположную сторону сгиба, удерживая наждачную бумагу таким же образом.Когда я отшлифовал эту тусклую сторону, я открываю сложенную бумагу и оборачиваю ее вокруг блока, чтобы использовать среднюю треть, третью со складкой внутри.

Не могу представить, как можно более полно использовать лист наждачной бумаги.

При шлифовании поверхностей, зажатых между собачками на моем верстаке, я часто использую обе руки, кладя одну на другую. Конечно, в блоке нет правой или левой руки, поэтому я также могу использовать любую руку по отдельности.

У меня есть несколько таких шлифовальных блоков (их легче найти), и я использую их как взаимозаменяемые для шлифования дерева и шлифовальных поверхностей, включая шлифование зернистостью до # 600 или мельче с помощью влажной / сухой наждачной бумаги и смазки.Пыль или осадок легко удалить, ударив блоком о верстак или протерев тряпкой. Конечно, вы можете иметь отдельные блоки, предназначенные для каждого типа операции.

Еще одним преимуществом этой системы является то, что я могу использовать ту же самую треть листа наждачной бумаги для эффективного шлифования без блока. Я просто снова складываю треть листа пополам и переворачиваю внешние грани, чтобы использовать все 100 процентов наждачной бумаги. Благодаря тому, что на одном из внутренних сгибов имеется зерно против бумаги, а не бумага против бумаги, как это происходит, когда вы складываете наждачную бумагу пополам, «подушечка» наждачной бумаги лучше держится вместе и значительно облегчает шлифование.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Самодельный шлифовальный блок — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Самодельный шлифовальный блок — удобный инструмент, которым должен владеть каждый плотник.Вы также должны сделать это самостоятельно. Есть определенная теплота и связь, которые вы чувствуете от инструмента, который вы сделали сами. Трудно понять, пока вы не сделаете это на самом деле. Попробуйте сделать один из этих простых шлифовальных блоков, и вы поймете, что я имею в виду.

Самодельный шлифовальный блок для быстрой работы

Все, что вам нужно для хорошего самодельного шлифовального блока, — это кусок плоского дерева и немного пробки. Обычно я покупаю пробку в Интернете или в магазине товаров для рукоделия в рулонах. Их продают людям, изготавливающим пробковые доски.На одном рулоне у вас будет целая жизнь самодельных шлифовальных блоков, а сам рулон стоит довольно дешево.

Ищите пробку толщиной 1/8 дюйма с более мелкими частицами. Более толстые куски с гигантскими частицами могут быть немного проблематичными, если начнут выпадать. Это приводит к образованию ямок на поверхности и неравномерной шлифовке.

Когда вы делаете что-то самостоятельно, это дважды дает вам чувство выполненного долга. Один раз потому, что вы это сделали, и дважды потому, что это хорошо вам служит. Я более подробно рассмотрю эту идею в своей статье «Руби свою собственную древесину».Суть идеи в том, что когда вы делаете что-то самостоятельно, вы действительно получаете гораздо больше от работы. Вы также получаете удовольствие от использования предмета, которого не получили бы, если бы не сделали его сами.

Еще у меня есть пара ручных самолетов, которые я сделал некоторое время назад. Я долгое время избегал использования ручных рубанков, в основном потому, что никогда раньше не пользовался острым. После того, как я поймал дикий зуд сделать один из дерева, я сразу же получил новое уважение к этому старинному инструменту.

После того, как вы отрежете шлифовальный блок до нужного размера, отшлифуйте одну поверхность до плоской.Затем приклейте на это лицо слой пробки и хорошо зажмите. После высыхания клея обрежьте края пробки заподлицо с деревом. Затем все, что вам нужно сделать, это обернуть его кусочком наждачной бумаги и использовать в следующий раз, когда вам понадобится быстрая шлифовка.

Если у вас есть какие-либо вопросы о моем самодельном шлифовальном блоке, оставьте, пожалуйста, комментарий, и я буду рад на них ответить. Кроме того, поделитесь моими работами с друзьями на Pinterest! Счастливое здание.

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта в деревообработке
• 7 книг по деревообработке на Amazon
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона

Купить мои книги на Amazon

I получать комиссионные за покупки, совершенные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к моей группе по деревообработке в Facebook

Учебное пособие по шлифовальному блоку из семейной реликвии — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Это мой урок по производству шлифовальных блоков из семейной реликвии. В этом посте я покажу вам, как сделать высококачественный шлифовальный блок из 1/8 листа, который вы будете счастливы иметь на своей скамейке.

Учебное пособие по шлифовальному блоку из семейной реликвии

Самодельные инструменты — отличный способ расширить ваши навыки работы с деревом и в то же время сделать что-то полезное для вас.

Этот шлифовальный блок из семейной реликвии может быть изготовлен из любой породы дерева, которая есть у вас в магазине, но я рекомендую использовать что-нибудь великолепно выглядящее.

Любой может сделать шлифовальный блок, и независимо от того, какой вид вы используете, функциональность будет одинаковой.

То, что отличает этот шлифовальный блок от других, — это выбор дерева.

Выберите что-нибудь экзотическое, с красивой фигурой или уникально красивым для своего шлифовального блока. Инструмент не только будет выглядеть лучше, но и будет приятно показать людям, которые приходят в ваш магазин.Вам тоже понравится.

См. Также: 17 важных советов по шлифовке дерева

Выбор дерева для шлифовального блока «Реликвия»

Выбор дерева — это единственное, что отличает этот шлифовальный блок от других. Поход в местный магазин древесины твердых пород должен предоставить достаточно выбора, и вы даже можете найти сделку.

Поскольку такой небольшой кусок дерева используется для изготовления шлифовального блока из семейной реликвии, вы можете заглянуть в мусорную корзину. Во многих деревообрабатывающих магазинах есть бункеры для обрезков, где они продают более мелкие изделия со скидкой.

Покопайтесь и посмотрите, что вы найдете. Единственная разница между одним шлифовальным блоком и другим — это внешний вид древесины. Для своего шлифовального блока я использовал кусочек фигурного ореха, который давно хранил в магазине. Это идеальный вариант для деревянного бруска с красивой фигурой.

См. Также: 19 вещей, которые я хотел бы знать, когда начинал работать с деревом

Начинаем с грубой заготовки

Вырежьте кусок из выбранного вами блока шириной 1-7 / 8 дюйма и длиной 3-1 / 2 дюйма, и толщиной не менее 3/4 дюйма.Мой фигурный орех был толщиной около 1 дюйма, который я оставил на полную толщину.

Найдите более красивый участок дерева, который можно использовать для блока, и вырежьте его с помощью настольной пилы или ленточной пилы.

Сделайте все возможное, чтобы минимизировать следы инструмента от пилы и делать аккуратные чистые пропилы. Чем лучше идет процесс резки, тем меньше придется шлифовать и сглаживать в дальнейшем. Если вы планируете сделать несколько шлифовальных блоков из семейной реликвии (они станут отличным подарком для плотников), вырежьте несколько заготовок на этом этапе.

См. Также: 19 невероятных советов по работе с клеем для дерева

Выравнивание поверхности шлифовального блока

После того, как вы разрежете блок, вам нужно выровнять поверхность, которая в конечном итоге будет покрыта пробкой. Выберите лучшую сторону для видимой поверхности, а другую используйте для нижней части.

Для хорошей работы нижняя поверхность шлифовального блока должна быть полностью плоской. Если поверхность будет неровной, изогнутой или неровной, вся цель использования блока будет подорвана.

Начните этот процесс на ленточной шлифовальной машине, если она у вас есть, и сделайте черновую обработку нижней поверхности. На моем куске дерева рез был очень грубым. Я использовал шлифовальный станок для начального выравнивания, что позволило быстро справиться с задачей. Затем я отшлифовал вручную бумагой на ровной поверхности.

Если у вас нет ленточной шлифовальной машины, используйте наждачную бумагу зернистостью 100 и ровную поверхность. У меня в магазине есть гранитная плита, которая точно отшлифована, но вам не нужно заходить так далеко.

Найдите кусок дерева, столешницу или кусок стекла и положите наждачную бумагу абразивом вверх.Прижмите блок к наждачной бумаге и продолжайте, пока на всей поверхности не появятся царапины от шлифовки.

Как только царапины покроют всю поверхность, вы поймете, что отшлифовали всю поверхность полностью. Как только вы дойдете до этой точки, нижняя грань будет готова, и вы сможете перейти к формированию остальной части блока.

См. Также: 29 способов максимизировать макет вашего деревообрабатывающего цеха

Формирование шлифовального блока из старинных реликвий

Теперь пришло время сделать шлифовальный блок более удобным для удержания во время использования.Лучшим инструментом для этой работы является ленточная или шлифовальная машинка.

Если у вас ручная шлифовальная машинка меньшего размера, просто прижмите блок к столу или держите его в тисках для шлифования. Закруглите все углы на верхней части блока и растушуйте их.

Вы можете выбрать степень закругления и выбрать очень закругленные или слегка отшлифованные углы. Квадратный вид с более светлыми закруглениями выглядит красиво, как и более изогнутый вид. На этом блоке я выбрал среднюю форму дороги, которая хорошо себя чувствовала в руке.

Убедитесь, что вы не закругляете края, контактирующие с нижней поверхностью. Вы можете закруглить четыре угла шлифовального блока, но оставьте нижние края острыми.

Продолжайте работать над деталью, пока не получите форму, которая вам нравится. Затем посмотрите на него под разными углами, чтобы убедиться, что все выглядит ровно.

Работая с четырьмя углами и четырьмя кромками по одному, все может меняться от первого до последнего. Осмотрите углы и края и отшлифуйте те участки, которые требуют дополнительной работы, чтобы они плавно слились с остальными.В центре внимания будет сама древесина, поэтому потратьте немного времени, чтобы она выглядела красиво.

Окончательное шлифование и удаление царапин

После грубой шлифовки шлифовального блока из семейной реликвии можно вручную переключиться на наждачную бумагу и удалить царапины.

Ленточная шлифовальная машина может оставить на поверхности довольно глубокие царапины, особенно если вы используете агрессивную абразивную шлифовальную машинку. Их можно удалить путем шлифования вручную.

Начните с более мелкой зернистости, чем ваша шлифовальная лента, 100–150 будет хорошей отправной точкой для большинства.Обработайте блок, чтобы удалить все основные царапины. Затем переключитесь на 220 и удалите царапины от предыдущей шлифовки. На вашей отделке будут видны все пропущенные вами царапины, поэтому потратьте немного времени на их удаление.

Покрытие ручного шлифовального блока пробкой

После тонкой шлифовки блока и удаления царапин пробковый слой можно приклеить к нижней части.

Пробка — это традиционный материал, который долгое время использовался для изготовления блоков тонкого шлифования. Его легко найти в магазине канцелярских товаров или в Интернете, а одного рулона вам хватит надолго.Для своих шлифовальных блоков я использую тонкую пробку толщиной 1/8 дюйма.

Начните с отрезания куска пробки, который примерно на полдюйма больше нижней поверхности шлифовального блока со всех сторон. В зависимости от окончательного размера вашего блока это может варьироваться. После того, как пробка приклеена, убедитесь, что у вас есть свисающие предметы со всех сторон.

Теперь возьмите блок и нанесите тонкий слой столярного клея на нижнюю поверхность. Он должен быть тоньше обычного, но не забудьте покрыть всю поверхность.

Пробка любит впитывать столярный клей. Если полить блок клеем, он просочится в пробку, и у вас появятся случайные твердые точки. Когда вы шлифуете, в этих местах будет тяжелее копать, и блок будет плохо работать.

Нанесите тонкий слой из бутылки и с помощью пальца или разбрызгивателя клея распределите его по нижней поверхности. Если у вас есть излишки, вытрите их пальцем. Как только вся поверхность будет покрыта, можно приступать к нанесению пробки.

Найдите в магазине очень ровную поверхность.Для своего блока я использовал гранитную плиту, но вы можете использовать все хорошее и плоское.

Сначала положите пробку на поверхность, а затем аккуратно положите сверху блок. Убедитесь, что со всех четырех сторон немного торчит пробка, так как позже ее будет легче обрезать.

Плотно прижмите блок к пробке и удерживайте на месте несколько секунд. Это даст клею время, чтобы пропитаться и слегка склеить две части. Оставьте блок лицевой стороной вниз на плоской поверхности и возьмите что-нибудь с небольшим весом, чтобы использовать его в качестве зажима.

Не нужно много времени, чтобы удерживать блок на пробке. Вам действительно не нужно сильное давление, вам нужно только убедиться, что пробка остается плоской на лицевой стороне блока.

В этом случае у меня была пара коробок с гвоздями, которые были под рукой, и я поместил их поверх блока.

Оставьте шлифовальный блок семейной реликвии и каскадные зажимы на пару часов, а лучше на ночь. Это даст клею время, необходимое для полного высыхания. Если вы делаете несколько блоков, вы можете приклеить их все к одному большому куску пробкового листа, а затем вырезать их, когда они все высохнут.

Обрезка шлифовального блока ручной работы

После высыхания клея снимите грузы и осмотрите клей. Следите за тем, чтобы пробка оставалась ровной и на ней не было комков.

Как только вы довольны работой с клеем, нужно подрезать концы. Это идеальный вариант для ножа для хобби или бритвы.

Осторожно используйте лезвие и попробуйте несколько способов обрезать пробку. Я обнаружил, что углы лучше обрабатываются режущим движением, а края лучше режущим движением.Обрежьте пробку лезвием как можно ближе к краю дерева и обязательно удалите все выдавленные остатки клея.

Окончательную промывку концов пробки необходимо произвести наждачной бумагой. Обработайте края пробки и полностью выровняйте их с блоком.

Сделайте фаску пробкового слоя внутрь на шлифовальном блоке семейной реликвии, но только слегка. Вы хотите, чтобы под блоком оставалось как можно больше площади шлифования. Фаска в несколько градусов идеальна.

Обращайте внимание на углы и не спешите их промывать.Отшлифовать пробку может быть немного сложно, потому что очень хочется сильно надавить. Хитрость заключается в том, чтобы надавить легче и позволить наждачной бумаге стереть пробку, не вырывая куски.

Шлифовальный блок Heirloom Окончательное шлифование

Воспользуйтесь последней возможностью, чтобы устранить любые видимые царапины на шлифовальном блоке. Просмотрите часть в последний раз и решите все, что вам нужно, прежде чем закончить.

Если вас действительно не беспокоят царапины, потому что вы планируете довольно сильно использовать шлифовальный блок, вы можете пропустить очень тонкое шлифование и сразу перейти к чистовой обработке.

Я действительно хотел увидеть красивый шлифовальный блок из семейной реликвии хотя бы в первый день, когда он был в магазине, поэтому я постарался удалить как можно больше царапин. Я использую его в своем магазине уже несколько недель, так что день, когда один образ исчез, но на него было приятно смотреть, пока он длился.

Обработка шлифовального блока

Обработайте шлифовальный блок любым продуктом. Я рекомендую масло, которое выделит зерно и придаст песку из семейной реликвии естественный вид.

Tru-Oil — отличная отделка для вашего блока, и у меня есть подробные инструкции здесь.

У меня есть система полировки Beall Buffing System, поэтому я решил отполировать поверхность дерева, а не наносить финишную отделку.

Глянец, который вы видите на моем шлифовальном блоке, не является финишным покрытием. Это результат полировки двумя разными полировальными составами и, наконец, легкого покрытия карнаубского воска. Изделие кажется невероятно гладким, и процесс занял у меня всего несколько минут. Кроме того, вы можете обрабатывать изделие сразу после полировки, потому что нет отделки, которая требует высыхания.

Если вы делаете несколько таких шлифовальных блоков, рекомендую вам приобрести систему Beall. Это делает процесс отделки чрезвычайно простым и быстрым.

Составы фактически шлифуют древесину аналогично очень мелкой наждачной бумагой. Это происходит из-за того, что полировальные круги быстро движутся по дереву, поэтому быстро достигается высокий блеск.

Некоторые мастера по дереву перед полировкой обрабатывают древесину легким слоем датского масла, и это может помочь сделать текстуру еще более заметной.На моем шлифовальном блоке из семейной реликвии все, что я сделал, это отполировал составом, а затем нанес легкий восковой слой. Это стандартный процесс для системы Beall.

Выравнивание пробковой поверхности

Иногда пробковая поверхность может получиться немного неровной, если вы не удерживаете ее хорошо на этапе склеивания. Если это произойдет, есть простое решение.

Просто возьмите наждачную бумагу лицевой стороной вверх и потрите по ней пробкой. Делайте это до тех пор, пока вся поверхность пробки не останется от шлифовки.Как только это произойдет, вы поймете, что он полностью плоский.

Некоторые плотники очень усердны в выравнивании предметов, и я признаюсь, что проделал это со всеми своими блоками. Несмотря на то, что все мои клейкие ленты были очень плоскими, я все еще делаю это с пробкой.

В качестве последнего шага я также выравниваю поверхность пробки, что занимает всего несколько секунд на наждачной бумаге и гранитной пластине, что заставляет меня чувствовать себя лучше, зная, что шлифовальный блок абсолютно плоский.

Как пользоваться новым шлифовальным блоком

После того, как вы сделаете себе такой хороший шлифовальный блок, как этот, может возникнуть соблазн сохранить его в хорошем состоянии и никогда не использовать.Игнорируйте эту мысль прямо сейчас.

Весь смысл создания этого инструмента — использовать его и получать удовольствие от того, что вы создали что-то прекрасное для своего магазина. Используйте его и получайте удовольствие, потому что вы всегда можете сделать еще один.

Мой шлифовальный блок из семейной реликвии я использую, оборачивая 1/8 листа наждачной бумаги вокруг половины блока. Если вы сложите лист пополам, а затем встанете встык до одной из длинных сторон блока, другой конец можно будет обернуть вокруг и удерживать большим пальцем.

Как только вы отшлифуете какое-то время и заметите, что бумага работает не так хорошо, как раньше, переверните бумагу так, чтобы использовалась свежая сторона. Вы также можете уложить лист длинными полосами и покрыть всю нижнюю часть блока. Мне нравится это делать, когда я шлифую большую площадь.

Для небольших участков и для целенаправленного шлифования идеально подходит половина лицевой поверхности блока. Это дает вам контроль, и вы сводите к минимуму площадь, которую вам нужно отшлифовать.

У этого старинного шлифовального блока есть сотни применений.Чем больше у вас их будет, тем полезнее будет. Также можно сделать еще несколько блоков разного размера для других проектов.

Как только у вас появится один из них, вы найдете все больше и больше причин для его использования. Я использую свой все время, потому что мне постоянно нужно отшлифовать вещи по уровню.

Для работы с бейками блок — прекрасный инструмент. Он нацелен на высокие точки, выравнивая поверхность. Для изготовления гитар и других проектов очень помогает возможность сосредоточить свои усилия на шлифовании на одной небольшой области.

Если по какой-то причине вы повредили пробковый слой внизу, вы всегда можете его удалить. Самый простой способ — отшлифовать его. Как только пробка и клей исчезнут, просто нанесите новый пробковый слой, как вы сделали первый. Обрежьте края, и все будет готово.

Надеюсь, вам понравился мой учебник по шлифовальным блокам из семейной реликвии, и если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий, и я буду рад на них ответить.

Также, пожалуйста, поделитесь моей работой с друзьями в Интернете. Это помогает мне делиться радостью работы с деревом с большим количеством людей.Счастливого строительства!

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта в деревообработке
• 7 книг по деревообработке на Amazon
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона

Купить мои книги на Amazon

I получать комиссионные за покупки, совершенные по ссылкам в этом сообщении. Присоединяйтесь к моей группе Woodworking на Facebook

Советы по шлифованию | Сделай сам

При шлифовании начните с наждачной бумаги с грубым зерном, затем переходите к наждачной бумаге с мелким зерном.Чем больше число, тем мельче зернистая бумага. Насколько мелкая зернистость зависит от проекта — бумага с зернистостью 220 примерно настолько тонкая, насколько это необходимо при ручной шлифовке.

Помните, всегда шлифуйте древесину по фактуре, а не против.

При шлифовании вручную используйте деревянный брусок, а не прижимайте бумагу рукой. (Наждачная бумага имеет тенденцию прилегать к руке, что не позволяет добиться хорошей поверхности с деревом.) Прикрепите бумагу скобами к блоку, чтобы она оставалась на месте. Когда бумага закончилась, ее можно легко удалить.

Купите шлифовальные блоки в строительном магазине или на дому. У некоторых типов блоков есть штифты внутри, чтобы зафиксировать наждачную бумагу на месте. Раздвиньте один конец блока, чтобы удалить бумагу и заменить ее новым.

Губка для контура имеет шлифовальные поверхности со всех четырех сторон, обеспечивая доступ к углам.

Если для шлифования предпочтительнее электроинструмент, серьезным выбором будет ленточная шлифовальная машина. (Будьте осторожны, чтобы не обжечь материал при использовании ленточной шлифовальной машины.) Недостатком ленточной шлифовальной машины является то, что она не может попасть в ограниченное пространство; для этого понадобится другой инструмент.

Детальный шлифовальный станок — это электроинструмент, который обеспечивает доступ к углам, недоступный ленточной шлифовальной машине. У него заостренный конец, и шлифовальная тарелка проходит мимо корпуса шлифовальной машины, чтобы попасть в угол.Шлифовальные диски имеют липкую ленту сзади для облегчения снятия.

Для кромок действительно необычной формы сделайте несколько шлифовальных палочек. Выбирайте дюбели разной формы и прикрепляйте к ним наждачную бумагу скобами или двусторонним скотчем.

Наждачная бумага

на губчатой ​​основе полезна при работе с деталями с круглыми или неровными краями. Если наждачная бумага на губчатой ​​основе не подходит, используйте колоду карт, чтобы отшлифовать контурные края.Достаньте карточки из коробки и оберните их наждачной бумагой. Во время шлифования колода карт будет соответствовать контуру и обеспечивать доступ к трудным местам.

Как собрать шлифовальные блоки

4 варианта шлифования, НЕОБХОДИМЫЕ для специализированных операций ручного шлифования

Эти простые в сборке блоки избавляют от неприятных ощущений при ручной шлифовке и продлевают срок службы абразивных материалов.

Заводские шлифовальные блоки Боб Колпетцер

Несмотря на все инновационные шлифовальные машины, появившиеся на рынке за последние 10 или 15 лет, я все еще сталкиваюсь с работами, для которых ручное шлифование оказывается самым быстрым и эффективным решением.Большинство из нас обычно держит поблизости какой-то простой блок, который мы оборачиваем наждачной бумагой, когда в этом возникает необходимость. Но когда дело доходит до более специализированных операций по шлифованию вручную, у нас часто нет для них ничего. Тем не менее, я обнаружил, что шлифование мелких деталей, сглаживание торцевых волокон, смягчение острых кромок и другие «случайные работы» можно лучше выполнять, используя меньшее количество абразива с помощью шлифовального блока особой формы. За годы работы мастером по дереву и инструктором по цеху я придумал несколько дизайнов шлифовальных блоков.Большинство из них были разработаны для удовлетворения конкретных потребностей, но все используют стандартные, повседневные абразивные материалы. Надеюсь, вы найдете хотя бы одну из них полезной в своем магазине.

Проект 1: Базовый шлифовальный блок на четверть листа

** В этом блоке общего назначения используется четверть листа стандартной наждачной бумаги (4 1/4 x 4 1/2 дюйма). Абразив просто обволакивает блок, так что вы можете быстро его заменить. Захватив блок рукой, абразив выдавливается в углубления по краям и удерживается в натянутом состоянии.

Шаг 1:

Разрежьте и распилите кусок твердой древесины толщиной 3×15 дюймов (примечание: я начинаю с этой длины, чтобы безопасно фрезеровать бухты. Это также дает мне достаточно материала для изготовления трех блоков за один раз)

Шаг 2:

Установка настольного фрезерного станка с корончатой ​​коронкой с радиусом 1/2 »

Поднимите сверло на 3/8 дюйма и установите упор на 3/8 дюйма от центральной линии фрезы

Шаг 3:

Выполните выемку по обоим краям (не по концам) заготовки

Поставьте заготовку на край, лицом к упору

Фрезеруйте первый край, поверните пустой конец за конец, удерживая ту же поверхность напротив забора, и фрезеруйте противоположный край (примечание: в зависимости от мощности вашего маршрутизатора вы можете обработать до конечной глубины за несколько проходов)

Шаг 4:

Отшлифуйте верхний край бухты до радиуса 1/16 дюйма

Вырежьте подушечку из пробки толщиной 1/8 дюйма, которая немного больше нижней поверхности заготовки, и приклейте ее к этой поверхности с помощью контактного цемента

Обрежьте пробку заподлицо с пустыми краями острым универсальным ножом

Поперечно вырезать три длинных блока 4 1/2 » из заготовки

Проект 2: Блок шлифовальной ленты

** Шлифовальные ленты отлично работают, потому что тканевая основа и абразив хорошо держатся даже при экстремальных нагрузках.

Шаг 1:

Толстый приклад из твердых пород древесины толщиной 3/4 дюйма, грубая обработка заготовки 3×14 дюймов.

Отрежьте кусок пробки толщиной 1/8 дюйма, который на 1/2 дюйма шире и длиннее лицевой стороны заготовки

Приклейте контактную площадку к заготовке, затем обрежьте излишки

Шаг 2:

Вырежьте один конец блока на столовой пиле, затем отрежьте от этого конца кусок длиной 1/2 дюйма

Разрежьте оставшуюся деталь до длины 9 7/8 дюйма

Шаг 3:

Разметьте центральные точки отверстий на обоих концах детали 1 1/2 дюйма и на одном конце длинной детали

Просверлите отверстия размером (примечание: отверстия под хвостовик 3/16 дюйма должны располагаться по центру как в зенковке глубиной 3/4 дюйма, так и в отверстиях под пружину глубиной 3/8 дюйма)

Шаг 4:

Фрезерование остановленной бухты радиусом 1/2 дюйма с центром вдоль обоих краев длинного блока

Остановите бухту на 1/2 дюйма с обоих концов

Шаг 5:

Вставьте пружины сжатия в отверстия в длинном блоке, затем соберите две детали

Зажмите узел, чтобы сжать пружины, но не блокировать расточки

Ввинтите винт для дерева с полукруглой головкой # 8×3 дюйма в каждое отверстие, пока головка не войдет немного ниже поверхности

Снимите зажим.

Шаг 6:

Используя закругление 3/8 », обработайте оба конца собранного блока

** Чтобы упростить фрезерование конца с зенковкой, я временно заткнул отверстия дюбелем 3/8 » и обрезал перед фрезерованием дюбели должны быть заподлицо с концом. После этого я сжал конец, чтобы извлечь дюбеля

.

Шаг 7:

Сожмите пружины, а затем натяните ленту на оба конца блока, чтобы установить шлифовальную ленту

Ремень скользит до конца после начала

Проект 3: длинный абразивный напильник

** Как следует из названия и формы, этот универсальный инструмент работает как файл и в некоторых случаях заменяет файл.Я использую его для шлифования торцевых зерен на более мелких деталях, шлифования пробок заподлицо и быстро ломаю острые края деталей проекта. Абразив можно легко заменить, и, поскольку я рассчитал инструмент, чтобы взять полосу длиной 24 дюйма, я могу использовать порванные ремни переносной ленточной шлифовальной машины, которые я спас. Я наклеил пробку на одну сторону файла для Работы, требующие небольшой подсыпки под абразив, например, смягчение острых кромок или шлифование радиуса. Я использую поверхность без подкладки, когда мне нужна абсолютно ровная поверхность для шлифования скосов или торцевых волокон.

Шаг 1:

Из квадратной заготовки из твердой древесины 1 1/4 дюйма вырежьте заготовку длиной 12 дюймов

Приклейте к одному краю заготовки большой кусок пробки толщиной 1/8 дюйма, затем обрежьте его заподлицо

Шаг 2:

Проведите линию конуса, используя размер

Распилите ленточную пилу почти до линии, разрезая как можно прямее

Соедините конус с линией (примечание: в целях безопасности используйте толкающий блок и соединение «под уклон» с волокном)

Шаг 3:

Установите угол наклона столовой пилы так, чтобы обрезать широкий конец квадрата сужающейся детали по его средней линии

Найдите точный центр на этом конце и просверлите перпендикулярное отверстие 7/16 дюйма глубиной 1 3/4 дюйма

Шаг 4:

Разложите и просверлите центрированное отверстие диаметром 1 дюйм в нескругленной поверхности детали (я использовал прямозубое сверло диаметром 1 дюйм в сверлильном станке и закрепил деталь, чтобы предотвратить разрыв)

Сделайте поперечный разрез конической детали до длины 11 1/4 дюйма, используя ту же процедуру, что и на предыдущем шаге, чтобы выровнять срез по средней линии

Шаг 5:

Выложите и просверлите отверстие 7/16 дюйма в детали

Разложите и вырежьте под прямым углом сторону отверстия к большому концу конуса с помощью спиральной пилы (примечание: шестигранная гайка Vi-20 должна входить в это отверстие, но не поворачиваться)

Шаг 6:

Вырежьте 1 1/4 дюйма длиной 1 дюйм дюбеля, затем проложите и просверлите отверстие 5/16 дюйма с центром крест-накрест (я использовал V-образный блок, чтобы удерживать дюбель при сверлении)

Зажмите дюбель от конца до конца в зажиме с ручным винтовым зажимом, следя за тем, чтобы губки не касались центральной линии дюбеля

Вставьте дюбель длиной 5/16 дюйма в отверстие и затем визуально отрегулируйте дюбель параллельно столу пилы, прежде чем затягивать зажим, чтобы вырезать дюбель перпендикулярно отверстию с вогнутыми отверстиями

Продеть дюбель диаметром 1 дюйм вдоль центральной линии

Шаг 7:

Отрежьте 4 дюйма из твердой древесины квадратной формы 3/8 дюйма, чтобы получилась ручка.

На одном конце этой заготовки просверлите центрированное отверстие 3/16 дюйма глубиной 1 1/2 дюйма

Шаг 8:

Установите заготовку ручки на токарный станок, используя центр шпоры на конце, противоположном отверстию

Поднесите центр конуса шарикоподшипника к просверленному отверстию

Поверните ручку к профилю

Установите подвесной болт 1 / 4-20 длиной 2 1/2 дюйма в отверстие ручки

Шаг 9:

Отшлифуйте узкий конец конической детали до радиуса

Присоедините ручку, вставив гайку 1 / 4×20 в гнездо и совместив ее с отверстием 5/16 »

Наденьте полушпонку на подвесной болт

Вставьте болт в кольцо на конической детали, поворачивая его, пока он не войдет в зацепление с гайкой

Шаг 10:

Оберните абразивный материал шириной 1 1/4 дюйма вокруг файла

Загните концы полосы под полукруглый дюбель и затяните ручку (, если абразивная полоска не затягивается, укоротите ее)

Проект 4: Ленточно-шлифовальный станок 1 »

** Я сделал этот инструмент, потому что мне надоело пытаться прижать узкий кусок абразива к небольшому блоку.Он держит полосу 1×11 », которую я вырезал из стандартных 8 1/2×11 » листов наждачной бумаги C. Полосу можно быстро заменить, а натяжение пружины удерживает ее плотно, что помогает предотвратить разрыв. Я сделал два таких блока для различных задач шлифования — один с пробковой поверхностью с мягкой подкладкой, а другой — без.

Шаг 1:

Вырежьте заготовку 1/7 из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма (если вам нужна мягкая поверхность, приклейте полоску пробки к одной стороне, а затем обрежьте ее заподлицо с краями)

Шаг 2:

Выровняйте один конец блока, затем вырежьте кусок длиной 7/8 » от прямоугольного конца

Обрежьте оставшуюся деталь до длины 4 3/4 дюйма

Шаг 3:

Разметьте центры отверстий на одном конце корпуса и шлифовальной головки, используя размер

Просверлите два отверстия на внешнем конце шлифовальной головки на глубину 1/2 дюйма

Отцентрируйте и просверлите отверстия под хвостовик до конца детали

Просверлите отверстие под пружину во внутренних концах головы и корпуса, сделав его глубиной 1/4 дюйма в голове и 5/16 дюйма в корпусе

Соедините две детали и, используя отверстия под хвостовик в головке в качестве направляющих, просверлите направляющие отверстия 3/32 дюйма на глубину 1/2 дюйма в корпусе

Шаг 4:

Разметьте угол конуса, затем распилите его ленточной пилой для придания формы

Выполните строгание вручную или соскоблите спиленный конус, чтобы удалить все следы от пилы

Вырежьте пазы под углом 60 °, где показано, чтобы удерживать концы абразивной полосы (я использую абразивную бумагу Cweight, потому что она хорошо подходит для пропилов, сделанных с помощью полотна № 9)

Шаг 5:

Соберите ленточную шлифовальную машину, вставив пружину в отверстие корпуса, затем поместив головку на пружину, чтобы сжать ее

Заворачивайте винты до тех пор, пока их головки не войдут чуть ниже конца шлифовальной головки

Шаг 6:

Нарисуйте полный радиус на конце головки

Поставьте головку на край и отшлифуйте ее до этой формы с помощью вертикальной ленточной или дисковой шлифовальной машины

Шаг 7:

Установите полосу абразива размером 1х11 дюймов в ленточную шлифовальную машину (я считаю, что проще всего вставить один конец полосы в прорезь на головном конце, затем обернуть полосу вокруг головки и конического конца, удерживая полосу в нужном положении.