Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Содержание

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • стальная арматура;
  • вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простое возведение без использования тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

  • для строительства нужно много материалов;
  • требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всего сооружения;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое армирование применяется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

  • заглубленные
  • и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

  • Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
  • Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
  • Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

  • Доски для опалубки;
  • Арматура или стальная проволока для армирования;
  • Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
  • По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
  • Уровни, маленький и большой.
  • Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
  • Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
  • Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
  • Бетономешалка на полкуба или куб.
  • Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

  • Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
  • Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
  • Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

  • Уровня подземных вод
  • Конструкции будущего сооружения
  • Грунта
  • Степень промерзания грунта
  • Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

  • Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
  • При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
  • Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
  • Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
  • Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

  • Какая будет масса постройки
  • Какая будет нагрузка на опоры
  • Какой будет тип армирования
  • Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

  • Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
  • Лопата
  • Емкость
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень
  • И вода
Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

  • Цемента
  • Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
  • Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

  • М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
  • В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
  • F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
  • W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
  • П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

  • Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
  • Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
  • Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
  • Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
  • Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 
Заливка опалубки цементным раствором

  • Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
  • Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
  • Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
  • Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
  • Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
  • Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
  • Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

  • Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
  • Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
  • Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

  • Установить ось будущего строения;
  • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
  • Угольником отметить последний четвертый угол;
  • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
  • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

МаркаКачествоПрименение
М100 В7.5Самое низкоеРаботы по подготовке к строительству
М150 В12.5ПлохоеЗаливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15СреднееЗаливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5ХорошееСтроительство качественного загородного дома
М350 В25ВысокоеСтроительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40Очень высокоеСтроительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

  1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
  2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
  3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

  1. Технология заливки
  2. Фундамент под дом, баню или забор
  3. Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

  • глубина траншеи — от 50 см;
  • ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
  • минимальная ширина основания — 15 см;
  • диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
  • марка бетона — М200.

Рекомендации и основные ошибки

Несмотря на все инструкции, фундаменты ломаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. На строительных форумах вас проконсультируют и распишут технологию пошагово. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент под дом 10 на 10 Строительство фундамента коттеджа Фундамент для загородного дома

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый — расчет его несущей способности и габаритов, второй — расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности — процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии — ваш дом простоит сотню лет.

Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

  • Бетон;
  • Арматура и проволока для вязки;
  • Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна — 9 м, ширина — 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Недостатки

В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых — щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

  • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка — данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня — 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

  • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
  • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов
Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Так же смотрите

Плавающий фундамент

Фундамент под блочный дом

Фундамент для дома из пеноблоков

Какой фундамент выбрать для дома из бруса

Каждый дом должен иметь надежный фундамент, который передает нагрузку от его веса на грунт. Дома из бруса отличаются устойчивостью к деформациям и сравнительно небольшой массой. Эта особенность несколько снижает требования к опорным конструкциям для них. В древности рубленые избы ставили на крупные камни или даже на колоды из лиственницы. Сегодня мы имеем возможность выбора из нескольких типов конструкций.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками. Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

  • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 — 226 метров.

Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.
  • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
  • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

  • 540*2 = 1080 соединений;
  • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент
По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок — 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента
Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания. Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент
После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:
Олег, 28 лет, Москва: «Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты — идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых — они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых — для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками» Виктор, 32 года, Зеленоград: «Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый»

Этапы устройства кирпичного фундамента

Так же как и в предыдущем варианте выкапывается траншея, выкладывается песчаная подушка, затем начинается кладка кирпича. Между слоями помещаются металлические прутья для прочности основания. После возведения фундамента, он обмазывается мастикой и обклеивается рубероидом. Такие ленточные основы сохнут намного быстрее, но строить на них можно лишь легкие дома. Такой фундамент хорош при низком уровне грунтовых вод. Раньше кирпичное основание было очень популярным, сейчас забыто из-за сравнительно низкой прочности.

Статья по теме: Виды фундаментов для частного дома

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:

Плавающий фундамент

Фундамент – это основа любого здания. Он несет нагрузку всего сооружения. Плавающий фундамент способен удерживать здание на неспокойном грунте, например, в…

Подробнее

Фундамент под блочный дом

Качественный фундамент – это основа надежности и долговечности любого здания, будь это многотонная монолитная конструкция с толстыми стенами из…

Подробнее

Проект фундаментов коттеджа

Подробнее

Полезные материалы

Свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент применяется в случае проведения работ на участке с почвой насыщенной водой.

Ленточный фундамент на сваях

Ленточный фундамент на сваях используется уже довольно длительное время. Особенно незаменимо его применение на слабых и водянистых грунтах.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

  • В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
  • Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
  • Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Укрытие ленточного фундамента на зиму. 1 — сверху вниз: слой грунта, пленка, утеплитель (солома, опилки), гидроизоляция ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обваловка ленты фундамента грунтом.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки.

Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

Консервация на зиму ленточного фундамента и полов на грунте. 1 — пленка поверх утепляющего слоя; 2 — камни или слой грунта; 3 — отверстия закрывают щитами.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент,

но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых

и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту,

следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ.

Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки.

Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам.

Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.

Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье

.

Следующая статья:

Расчет ленточного фундамента

Предыдущая статья:

Подземные воды, верховодка и фундамент

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.

Смотреть!

— все опросы

Еще статьи на эту тему

  • Как правильно утеплить мансарду
  • Битумная черепица. Монтаж, укладка мягкой кровли
  • Расчет железобетонной балки сборно-монолитного перекрытия
  • Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ, ДСП, ОСП, фанеры
  • Нормы и правила планировки частного дома, коттеджа
  • Теплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блок
  • Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона
  • Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

незаглубленное основание на пучинистых грунтах, своими руками «от А до Я»

Фундамент является главным составляющим любого строения, так как выступает его несущей конструкцией, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозяйственных объектов выбирают установку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Он идеально подходит для всех видов грунта, характеризуется высокой прочностью, и работы по его закладке можно легко выполнить своими руками.

Особенности

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой один из современных видов оснований, которые используются при строительстве как одноэтажных, так двухэтажных зданий, выполненных из пеноблока, керамзита и древесины. Согласно предписаниям СНиП такие фундаменты не рекомендуется воздвигать для строений высотой более 2 этажей, которые превышают площадь 100 м2.

Подобные конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но во время их проектирования нужно учитывать размеры сооружения. ГОСТ также допускает мелкозаглубленные ленточные фундаменты и для неустойчивого грунта. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с почвой, защищая здание от возможной усадки и разрушений, в этом им уступает столбчатый фундамент.

Чтобы основание получилось надежным и долговечным, его устанавливают на буронабивных сваях и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляют в почву на 40-60 см. Вначале участок тщательно выравнивают, затем по всему периметру выкладывают опалубку, дно засыпают песком и кладут арматуру. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущего строения.

Кроме этого, мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет некоторые особенности, которые нужно учитывать при его строительстве:

  • основание зарывается не глубже 40 см, и его ширина делается на 10 см больше толщины стен;
  • на пучинистой почве следует обязательно создавать монолитные железобетонные конструкции, которые помогут уменьшить нагрузку сверху и уравновесить силы пучения снизу;
  • закладку стоит осуществлять на хорошо подготовленном и предварительно уплотненном грунте;
  • при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть укладку качественной гидроизоляции и монтаж системы водоотвода;
  • мелкозаглубленный фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от температурных перепадов и послужит отличным источником тепла.

Плюсы и минусы

На сегодняшний день при строительстве зданий можно выбирать любой вид основания, но особой популярностью у застройщиков пользуется незаглубленный ленточный фундамент, так как считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации сооружений на пучинистых грунтах и на глине. Его также часто устанавливают на участке с уклоном, где заглубленный вариант конструкции выполнить невозможно. Главными преимуществами такого основания считаются несколько характеристик.

  • Простота устройства. Обладая даже минимальными навыками, конструкцию вполне реально заложить своими руками без привлечения подъемных механизмов и специальной техники. Ее возведение, как правило, занимает несколько дней.
  • Долговечность. Соблюдая все технологии и нормы строительства, фундамент прослужит более 100 лет. При этом особое внимание нужно уделять выбору марки бетона и арматуры.
  • Возможность проектировать дома с цокольным этажом и подвалом. При такой планировке железобетонная лента послужит одновременно несущей конструкцией и стенами для подвала.
  • Минимальные затраты на строительный материал. Для работ понадобится только арматура, бетон и готовые щиты из дерева для изготовления опалубки.

Что же касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности.

  • Трудоемкость. Для строительства необходимо предварительно выполнить земляные работы, потом изготовить армированную сетку и все залить бетоном. Поэтому, чтобы ускорить процесс установки, желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет дополнительные расходы.
  • Простой в строительстве. В том случае, когда закладка осуществляется зимой, бетон приобретает свою прочность позже, спустя 28 дней. А это означает, что придется месяц ждать, так как основание нельзя будет нагружать.
  • Отсутствие возможности сооружать высокие и большие здания. Не подходит такой фундамент и для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
  • Необходимость дополнительной укладки гидроизоляции.

Расчет

Перед тем как заняться закладкой фундамента, необходимо выполнить проектирование и сделать точные расчеты. Сложность проведения расчетов для мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина заложения фундамента, но и определится высота и ширина плит.

Кроме этого, чтоб сделать правильные расчеты, необходимо знать основные показатели.

  • Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством. Это обусловлено разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
  • Размеры и площадь подошвы. Будущая основа должна полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
  • Площадь наружной и боковой поверхности.
  • Размеры диаметра продольной арматуры.
  • Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для того чтобы рассчитать глубину закладки, нужно в первую очередь определить несущую способность почвы на строительном участке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует просчитать общую нагрузку на фундамент, учитывая вес потолочных перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.

Важно также исследовать глубину промерзания грунта. Если он составляет от 1 до 1.5 м, то закладку осуществляют на глубине не менее 0.75 м, при промерзании на более 2.5 м, основание зарывают на глубину, превышающую 1 м.

Материалы

Установка основания под постройку предусматривает использование качественных строительных материалов, не является исключением этого и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом выкладка может быть как монолитной, так и состоять из блоков.

Для армирования основания применяют стальные прутья, которые в зависимости от своих характеристик делятся на классы А-I, А-II, А-III. Помимо прутьев, в толщину бетона также закладывают арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляет собой конструкцию, изготовленную из поперечных и продольных стержней, которые крепятся между собой.

Схему армирования выбирают в соответствии с особенностями проектирования, и она зависит от нагрузок на фундамент. Для установки мелкозаглубленного основания хорошо подходят стальные прутья диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечное армирование, как правило, выполняют с помощью гладкой проволоки диаметром 4-5 мм.

В качестве вспомогательного материала также используется и вязальная проволока, ею фиксируют стержни при изготовлении сетки и каркаса.

Чтобы увеличить срок эксплуатации фундамента, все элементы арматуры необходимо защищать от воздействия внешних факторов, для этого между краями стержней и бетоном оставляют промежуток в 30 мм.

Помимо защитного слоя, арматуру дополнительно подкладывают на опоры, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные подставки, продаваемые в магазинах, так и куски стали или обрезки металла. Во время закладки основания предусмотрено изготовление опалубки, ее можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбить из деревянных досок.

Для засыпки воздушной подушки применяют песок средней крупности, а заливку выполняют бетонным раствором разных марок. При этом бетонирование лучше всего выполнять раствором высокого класса, марки М100 и выше.

Этапы устройства

Технология установка мелкозаглубленного фундамента не представляет особой сложности, поэтому все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед началом закладки основания нужно составить проект, а также план действий, в которых прописать все мероприятия «от А до Я». Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно обратить внимание на такие моменты, как утепление, гидроизоляция и частота крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитный.

Важно также предварительно сделать геодезическую оценку грунта, которая позволит определить уровень грунтовых вод, состав почвы и глубину промерзания. От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубина его закладки. В том случае, если планируется бюджетный вариант строительства, то достаточно просто пробурить несколько шурфов в разных местах участка и самостоятельно изучить грунт.

Почва, в которой имеется примесь глины, легко скатается в шарик, если же при формировании он даст трещины, то грунт состоит из суглинка. Песчаную почву не получится скатать в шарик, так как она будет рассыпаться в руках.

После того как определен состав грунта, можно приступать к возведению фундамента. Как правило, пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

  • расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
  • изготовление котлована для цокольного этажа или траншеи для построек без подвала;
  • укладка дренажной системы и теплоизоляции;
  • монтаж опалубка и крепление арматуры;
  • заливка бетонным раствором и установка гидроизоляции после распалубки.

Завершением закладки фундамента считается утепление отмостки, для этого ее облицовывают специальным материалом, устойчивым к влаге. Если все пункты инструкции выполнены правильно, с соблюдением технологий и норм строительства, то полученный мелкозаглубленный ленточный фундамент станет не только надежной основой для строения, но и прослужит долгий срок, защищая конструкция от внешнего воздействия.

Земляные работы

Строительство фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, снимают плодородный слой грунта. Затем делается разметка и все замеры, указанные в проекте здания, переносятся на рабочую площадку. Для этого используют колышки и веревку. Прежде всего отмечают фасадные стены строения, потом перпендикулярно к ним размещают две другие стены.

На данном этапе важно контролировать ровность диагоналей, по окончании разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

По углам будущей конструкции забивают маячки, соблюдая между ними расстояние в 1 м. Следующим шагом будет установка деревянной отмостки, на которую натянутся веревки. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора. Затем роется траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Так как обычно толщина песчаной подушки не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной 0.6-0.8 м и глубиной 0.5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницами, крыльцом и печью, то рекомендуется рыть котлован. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используют щебень и песок, самым распространенным вариантом считается подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня. Для пылевого грунта необходимо дополнительно в траншею подложить геотекстиль.

Подушку засыпают послойно: в первую очередь равномерно распределяются слой песка, хорошо его трамбуют, смачивают водой, затем насыпают и утрамбовывают гравий. Подушка должна быть размещена строго по горизонтали и сверху покрыта гидроизоляцией в виде рубероида.

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является и сборка опалубки. Чтобы ее изготовить, применяют такие щитовые материалы, как листы ОСП, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она получилась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что же касается высоты ленты, то ее делают равной или меньшей глубины фундамента, как правило, она составляет 4 ширины ленты.

Подготовленные щиты крепят между собой с помощью гвоздей или саморезов, после чего дополнительно подпирают колышками. Стоит обращать внимание на то, чтобы все крепежные элементы не торчали и выходили внутрь опалубки. Если это проигнорировать, то они после заливки окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно укрепляют подкосами, изготовленными из бруса сечением 5 см, такие подпоры размещают внешне на расстоянии 0.5 м.

Помимо этого, в опалубке нужно заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы. Внутреннюю часть конструкции покрывают полиэтиленом, он усилит гидроизоляцию и уменьшить сцепление с бетоном.

Допускается также применение несъемного вида опалубки, изготовленной из экструдированного пенополистирола.

Армирование

Устройство данного типа фундамента включает в себя обязательное армирование. Арматуру можно как вязать проволокой, так и применять сварку, но для соединения металлических прутьев последний вариант не рекомендуется, так как со временем на местах крепления появится коррозия. Для монтажа каркаса требуется минимальное количество прутьев, не менее 4 штук.

В качестве продольной арматуры нужно использовать материал с ребристым сечением класса AII или AIII. При этом чем длиннее будут прутья, тем лучше получится каркас, так как соединения уменьшают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки мелкозаглубленного основания будет достаточным два армирующих пояса, состоящих всего из 4 продольных прутьев. Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, и между вертикальными креплениями шаг составлял не менее 30-40 см.

Ответственным моментом в работе является изготовление углов каркаса: прутья нужно согнуть таким образом, чтобы заход на другую стену составлял не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованное вертикальными перемычками, должно быть в два раза меньше расстояния в стене.

Заливка

Завершением работ при установке фундамента является заливка бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для этого применять заводской бетон марки не ниже М250. Если же раствор будет изготовляться самостоятельно, то следует предварительно подготовить бетономешалку, так как вручную это сделать будет сложно. Основание нужно заливать раствором сразу, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой заливки следует тщательно выравнивать по отметке, нанесенной на опалубку.

Опытные мастера, сделавшие не одну сотню фундаментов, советуют по окончании заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой быстрее схватится.

На полное застывание основания, как правило, отводят один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

Основные ошибки

Так как фундамент является главным составляющим любой конструкции, то его закладку нужно выполнять правильно, особенно это касается мелкозаглубленного ленточного основания, которое устанавливают на сыпучих почвах и глинистых грунтах. Любая допущенная ошибка при его строительстве может свести к нулю все строительные работы. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

  • Начинают строительство без расчетов основных размеров и нагрузки на фундамент.
  • Заливают основание сразу в землю, не выполняя обсыпку и изготовление песчаной подушки. В результате этого в зимнее время года почва будет примерзать к бетону, тащить и подымать кверху ленту, вследствие чего фундамент начнет пучиться под воздействием силы мороза, и пол цокольного этажа даст трещины. Особенно это касается тех случаев, когда нет утепления.
  • Выбирают число стержней и диаметр арматуры на свое усмотрение. Это недопустимо, так как армирование фундамента будет неправильным.
  • Осуществляют строительство не в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы закладка основания, выкладка стен и утепление отмостки завершились до наступления холодов.

Кроме этого, большой ошибкой считается защита бетонного основания пленкой. Не закрывайте его. Залитый раствор должен иметь доступ к проветриванию.

О том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Мелкозаглубленным называют фундамент, глубина заложения которого находится выше по сравнению с глубиной промерзания  грунта. Этот тип основания давно заслужил широкую популярность среди застройщиков и часто применяется в строительстве частных домов и бань.

Его основной принцип прост – мелкозаглубленная лента в случае морозного пучения грунта работает как жесткая армированная рама, поднимаясь и опускаясь равномерно совместно с возведенным строением в периоды смен времен года. Основание, при этом, не разрушается, поскольку смещения равномерны. Но данный фундамент будет работать именно таким образом лишь при строгом соблюдении технологии его возведения (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент). Погрешности в технологии могут привести к появлению трещин на ленте, что чревато довольно неприятными последствиями.

Преимущества конструкции

Застройщики любят данный тип подошвы благодаря значительным преимуществам, которыми он обладает:

  • Простота  обустройства. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками возводится легко и быстро, ведь его глубина составляет не более 70 см. Благодаря этому без существенных хлопот и в довольно короткие сроки завершают возведение нулевого цикла.
  • Экономия денег, поскольку для обустройства подземных лент необходимы небольшие объемы расходного материала.
  • Надежность основы. При всей своей компактности, это основание отлично выполняет поставленную перед ним задачу – возведенный дом крепко стоит на земле.

К содержанию ↑

Недостатки

Минусом данного вида фундамента является то, что он подойдет не для каждого участка и типа строения. Чтобы выбрать именно этот тип фундамента, необходим предварительный расчет.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

  • Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т. е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
  • Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно-  и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте.  Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

К содержанию ↑

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы:

  • Вначале копается траншея, ширина которой должна быть не менее 30 см. Поскольку подошва допускает легкое нависание стены, 30-ти см ширины траншеи  будет достаточно для возведения стен, шириной в 40 см. Если грунтовые воды залегают близко, целесообразно будет выкопать траншею, немного превышающую по ширине ленту основания, чтобы осталось место для выставки, а затем и  демонтажа опалубки с последующей гидроизоляцией ленточного фундамента. Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание  на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце —  10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания.
  • Дно траншеи засыпается и тщательно утрамбовывается слоем песка в 50 мм. Данный этап очень важен, ведь именно песчаная подушка поможет равномерному распределению смещений грунта по всей подошве, о чем писалось выше. Чтобы дополнительно защитить песчаную подушку от воды и влаги, боковые поверхности траншеи гидроизолируют.
  • Следующий этап – это армирование, или вязка арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). Этот этап очень важен, ведь именно арматура несет основные нагрузки. 4 металлических прута (диаметра 12 мм) связываются таким образом, чтобы поперечным сечением данной конструкции стал квадрат размером 20х20 см.Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона.
  • Выставляется опалубка, которую проще всего сделать из предварительно окрашенной ДВП. Покраска ДВП необходима для предотвращения «вытяжки» из смеси воды данным материалом. Стенки опалубки выставляются строго вертикально, применяя уровень либо отвес, по самому краю траншеи. Для закрепления стенок применяют брус, забиваемый в землю.
  • Затем подготовленная конструкция заливается бетонной смесью (см. Марка бетона для ленточного фундамента и Пропорции бетона для ленточного фундамента), и обязательно применяется вибратор для бетона, который возможно заказать прямо с бетоном. После заливки, основание накрывается пленкой для увеличения времени испарения воды. Это снижает вероятность проявления трещин.
  • И, конечно, фундамент обязательно требует выполнения гидроизоляции. Наиболее недорогим, но надежным способом будет гидроизоляция ленты битумной мастикой. Она надежно защищает основание, как от капиллярного проникновения влажности, так и  от проникновения вод из грунта. Но у обмазочной изоляции есть существенный минус – для механических нагрузок ее устойчивость невысока, а ведь они обязательно будут воздействовать на мелкозаглубленную подошву.Поэтому фундамент довольно часто изолируют рулонным рубероидом. Хотя такой вариант относительно дорогой, но зато он достаточно надежный. Ведь тщательно выполненная изоляция не будет повреждена подсыпающимся грунтом или при линейных деформациях основания. А перед проклеиванием фундамента 2-мя слоями рубероида, на ленту наносится расплавленная битумная мастика. При таком варианте за надежность изоляции  основания беспокоиться не придется.

К содержанию ↑

Видео-инструкция

Ленточный фундамент. Выбор и основные правила

Мелкозаглубленный фундамент лучше закладывать по весне. В этом случае не придется торопить время, чтобы основание набрало прочность в течение 3-4 недель. А затем, можно будет не торопясь ставить сруб бани или дома. Это важный момент, поскольку по расчетам специалистов, основание на зимний период без нагрузки оставлять не рекомендуется.

Рекомендуем к прочтению:

пошаговая инструкция устройства

Одним из самых простых оснований для зданий считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на легкость в производстве работ, всегда есть вероятность сделать что-то не так, поэтому перед настройкой МЛФ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкой ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты применяются для зданий с малой нагруженной массой.В качестве примера можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также постройки из легких элементов (пенобетон, ПСП). Обычно этажность зданий на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью расположенный в слое мерзлого грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500-700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывных) нагрузок, а все здание вместе с фундаментом динамично перемещается вслед за расширением грунта.По этой и другим причинам не рекомендуется устраивать мелкозаглубленную ленту на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых склонах мелкозаглубленный фундамент можно возводить только после перепланировки грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в значительно меньшей материалоемкости и простоте конструкции. Если в здании не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента уменьшит объем бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, обеспечив эквивалентную несущую способность.

Однако стоит отметить, что установить мелкозаглубленный фундамент на рыхлом торфе, илистых грунтах и ​​илистой супеси не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых фундаментов на основе более плотных слоев грунта. Не стоит устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучинистости более 4% или если УГВ выше глубины залегания несмотря на то, что дренаж участка не планируется, чтобы потом не пришлось бороться с последствиями.

Расчет сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жесткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Лента в виде тавра или более сложных участков почти никогда не отливается из-за того, что экономия материала кажется слишком малой по сравнению с установкой более сложной опалубки.

Расчет МЗЛФ ведется по двум направлениям: достаточная несущая способность грунта в плоскости залегания и собственная конструктивная прочность, что позволит ленте сохранить свою жесткость при полной расчетной нагрузке от стен, крыш, снега , и т.д..

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учетом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов на лагах может потребоваться формирование уступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания полностью определяется требуемой несущей способностью. Достаточно разделить общую массу здания и рассчитать среднюю нагрузку на каждый метр периметра пояса, а затем рассчитать достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта.Для создания достаточно высокого запаса прочности толщина несжимаемого слоя не учитывается.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 – материнский грунт; 2 – засыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 – отмостка; 4 – армирование фундамента; 5 – мелкозаглубленный ленточный фундамент с широким основанием для равномерного распределения нагрузки; 6 – стенка; 7 – гравийная подсыпка внутренней площадки фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая ее подземной и надземной частей.С надземной частью все просто – она должна быть не менее 80 мм и не более четырехкратной ширины верхнего края ленты. В свою очередь высоту подземной части можно определить с учетом нескольких факторов:

  • фундамент не должен лежать на границе разнородных грунтов;
  • минимальная глубина фундамента 35–40 см, но в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться дополнительно на 60–80 %;
  • для сохранения требуемых прочностных характеристик железобетонных изделий отношение ширины к высоте должно быть не менее 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи для устройства МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше расчетной ширины ленты и глубину больше высоты подземной части на две ширины. Это связано с тем, что МЗЛФ редко устраивают на грунтовой опалубке, применяя щитовую опалубку из соображений содержания цементного молока и необходимости придания сечению трапециевидной формы. Сразу отметим, что отступ стенок котлована от опалубки снаружи должен быть в два раза больше, чем изнутри..

Компенсация сил морозного пучения осуществляется за счет несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной засыпки, а также заполнения боковых пазух аналогичным материалом. В качестве засыпного материала используется песчано-гравийная смесь с крупнозернистым песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25-30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывают подготовительным слоем бетона М 100 толщиной 30-50 мм без армирования.

Обратная засыпка на дно траншеи способствует распределению нагрузки на опорный слой грунта, увеличению площади опирания и привлечению сил с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины засыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдается редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в ​​25-30 см.

Однако необходимо помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем большая ответственность возлагается на подстилку. Иногда целесообразно заменить грунт до глубины промерзания и расширить наружные пазухи до формы перевернутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ суммарное содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не менее 0,1 %, более реальный показатель 0,17-0,2 % обеспечит надлежащее армирование без избыточной прочности, но со значительным запасом прочности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента — 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями периодического профиля такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линий армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями арматуры по вертикали превышает 450 мм, добавляют еще один ряд стержней, толщина которых составляет не менее 60 % толщины основных линий.

Конструктивное армирование выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2-2,5 раза больше средней ширины фундамента. Диаметр стержней, используемых для изготовления конструктивной арматуры, должен быть не менее 50 % диаметра рабочей арматуры.

Кроме того, арматура MZLF сопровождается рядом анкеров. На изгибах и тавровых стыках ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен быть соединен гнутыми закладными того же сечения, перекрытие которых с основной арматурой определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может потребоваться анкеровка с помощью закладных шпилек для крепления к основанию рамы или каменной кладке стены.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, препятствующей утечке жидкости из бетонной массы до момента ее схватывания. После этого устанавливаются отрезки арматуры, их выравнивание и расстояние с помощью пластиковых заглушек.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350-450 в соответствии с расчетом ЖБИ по прочности конструкции. Наполнитель следует использовать тяжелый, фракционный – не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона производится его параллельная штифтовка, а затем вибрационная усадка. К счастью, размеры и малая плотность ленточной арматуры не создают препятствий для растекания бетонной смеси.

Опалубку разрешается снимать через 10-12 дней после заливки, полную прочность бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка за год до начала возведения стен с кладкой, тогда как каркасные конструкции можно начинать монтировать уже через 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. После разрушения опалубки производится сушка бетона, затем наносится обмазочная или оклейочная гидроизоляция и утепляется фундамент.

Чаще всего для защиты от влаги используют битумные мастики, поверх которых наматывают утеплитель на основе стекловолокна или более дешевого рубероида. Если фундамент не требует сплошной гидроизоляции, достаточно остатков пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента заполняют ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Обратная засыпка производится слоями по 30–40 см с тщательным уплотнением. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей длительной эксплуатации..

Как залить идеально ровный фундамент

Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента. Это не случайный процесс. От того, как вы зальете фундамент, будет зависеть долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровную и прочную основу.


Строениям нужна прочная основа, чтобы стоять на ней. Фундаменты сгруппированы в глубокие или мелкие фундаменты.

Неглубокие фундаменты бывают трех типов. (1) Матовый фундамент имеет вес здания, распределенного по фундаментной плите. (2) Ленточный фундамент использует длинные полосы, чтобы удерживать вес стены, а (3) отдельный фундамент имеет колонны, несущие вес здания.

Для глубоких фундаментов цилиндрические материалы, называемые «сваями», поддерживают конструкцию. Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на твердую почву, а другие распределяют вес в почве за счет трения.

Советы по заливке фундамента

Даже при строительстве недорогих домов конструкция должна выдерживать собственный вес. Когда вы заливаете фундамент неправильно, вы рискуете получить сухую, потрескавшуюся и неустойчивую основу. Таким образом, здание рухнет от его веса.

  • Выберите тип фундамента

Сначала определите, какой фундамент нужен вашему зданию. Проверьте состояние почвы, на которую вы кладете основание. Проверьте, высокий ли уровень влажности, затем копайте соответствующим образом.

Тип фундамента, который вам нужен, также зависит от уклона вашей земли. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для фундамента. Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.

Спросите у геодезиста подробности о земле. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашей структуры.

Этот шаг включает расчистку и раскопки земли. Уберите с участка пни, крупные камни, траву, мусор и другой мусор.Затем начните копать фундамент.

Предоставьте вашей команде дополнительное пространство для передвижения в зоне вырытого фундамента. Выкопать землю на необходимую глубину.

  • Изготовление и установка фундаментов

Измерить и изготовить фундаменты, которые служат опорами для фундаментов. Для их изготовления требуется арматура и бетон. Используйте герметик для защиты от влаги.

Приобретите прямые доски и стойки для возведения фундаментной стены.

Залейте примерно один фут бетона и разровняйте его.Убедитесь, что этот слой бетона не имеет трещин. Снимите доски, как только бетон высохнет. Затем обрызгайте эту фундаментную стену герметиком.

Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Носите защитное снаряжение, такое как перчатки, очки и резиновые сапоги.

Соберите деталь плиты из деревянных рам и внешних металлических стержней для поддержки. Используйте крепкие колышки для каркаса.

Насыпьте гранулированный наполнитель и накройте пленкой. Уложите провода и арматурную сетку поверх листа.

  • Подготовка к окончательному бетонированию

Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы будете смешивать. Когда вы будете готовы, начните лить, пока не заполните область. Используйте терку, чтобы сгладить поверхность.

Не забудьте вставить анкерные болты во влажный бетон. Каждый должен быть на расстоянии одного фута друг от друга.

Заключительные мысли

Правильный выбор фундамента — долгий процесс. У вас нет другого выбора, кроме как заложить великий фундамент. Если вы не можете сделать это сами, то наймите профессиональных подрядчиков.

различных типов фундаментов и их применение для вашего дома!

Равин Десаи — соучредитель gharpedia.com и директор SDCPL. Он возглавляет SDCPL, ведущую консалтинговую фирму по дизайну, широко представленную в стране. Он имеет степень магистра гражданского строительства (MS-USA) и имеет разнообразный 12-летний опыт работы в различных дисциплинах. Он является основным членом редакционной группы GharPedia. Он также является соучредителем 1mnt.in, первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.

Фундамент вашего дома является важнейшей частью его конструкции, поскольку он помогает распределить нагрузку и сводит к минимуму воздействие движения грунта фундамента, тем самым сохраняя устойчивость и безопасность здания. Следовательно, фундаменты имеют решающее значение для структурной безопасности здания.

В зависимости от глубины грунта, в котором заложен фундамент, при строительстве зданий используются два типа фундамента:

01. Неглубокий фундамент – Используются для небольших и легких зданий.Их обычно называют распорными или открытыми фундаментами. Существует четыре типа мелкозаглубленного фундамента:

  • Индивидуальный или изолированный фундамент
  • Комбинированный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Сплошной или матовый фундамент

02. Глубокий фундамент – используются для больших сооружений. Существует два основных типа глубокого фундамента:

  • Свайный фундамент
  • Пробуренные шахты или кессоны

Используемый фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку конструкции.Следовательно, для распределения вертикальной нагрузки необходимы фундаменты большой площади, повышающие устойчивость здания. Различные типы фундаментов проектируются в зависимости от типа грунта, типа конструкции, топографии участка и других местных требований, возникающих в процессе проектирования.

Читайте также: 10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома

Различные типы фундаментов, используемых в строительстве, описаны ниже:

или стена RCC известна как сплошной фундамент.Он может быть как простым, так и ступенчатым.

Как правило, ширина фундамента должна быть не менее удвоенной ширины стены, на которую он опирается. В этом случае ширина фундамента меньше длины фундамента, обеспечивая непрерывную вертикальную поддержку конструкции. В основном, он проходит по всей длине стены. Этот тип фундамента не экономичен.

Использование сплошного фундамента стены: Непрерывный фундамент стены используется для поддержки стен фундамента и несущих стен.

Фундамент, поддерживающий отдельную колонну, называется изолированным фундаментом. Этот тип фундамента может быть колодочным, ступенчатым, наклонным или с изолированной балкой и плитой. Там, где имеется хорошая почва, эти фундаменты экономичны.

Использование изолированного фундамента: Изолированные фундаменты используются в качестве мелкозаглубленного фундамента для передачи сосредоточенных нагрузок на землю. Чтобы узнать основную информацию, прочтите «Изолированный фундамент».

Фундамент, поддерживающий две или более колонн, называется комбинированным фундаментом.Он используется, когда две или более колонны расположены близко друг к другу или две или более отдельных опор колонны перекрываются. Комбинированный фундамент может быть трапециевидным или прямоугольным в плане. Трапециевидный фундамент предусмотрен, когда нагрузка на одну колонну больше, чем на другую.

Использование комбинированного фундамента: Комбинированные фундаменты используются для передачи нагрузки близко расположенных колонн на землю или когда колонна обращена к границе участка.

Фундамент, поддерживающий несколько колонн в линию, должен быть комбинированным, известным как ленточный фундамент.Он используется, когда ряды колонн расположены близко друг к другу, а их широкие основания перекрывают друг друга. Ленточный фундамент также известен как сплошной фундамент.

Использование ленточных фундаментов: Ленточные фундаменты используются для передачи нагрузок близко расположенных рядов колонн на землю.

Когда расстояние между двумя колоннами, поддерживаемыми на комбинированном основании, становится большим, стоимость быстро возрастает. Ленточное основание является экономичным вариантом в таких случаях.

Использование ленточных фундаментов: Обычно ленточные фундаменты используются вместе с колоннами примыкающего здания.

Если нагрузки, передаваемые колоннами конструкции, велики, а допустимое давление грунта мало, то для фундамента требуется большая площадь. В таком случае может быть лучше предусмотреть непрерывную основу под всеми колоннами и стенами. Такой вид фундамента называется плотным фундаментом.

Использование стропильного фундамента: Широко используется, когда грунт имеет низкую несущую способность. Чтобы узнать больше, прочитайте основную информацию о плотном фундаменте, а также узнайте о различных типах плотного фундамента.

По словам Ричарда Л. Хэнди и М. Г. Спенглера (автора книги «Геотехническая инженерия – Принципы и практика грунтов и фундаментов»), когда грунт имеет низкую несущую способность или высокий уровень грунтовых вод, применяются свайные фундаменты. Сваи обычно используются при строительстве фундамента для мостов, плотин и т. Д. В стенах.

Использование свайного фундамента: Сваи используются в качестве фундамента глубокого заложения в местах с очень слабой почвой и высоким уровнем грунтовых вод.

Как заявил Аллен П.Нанган II, Томас У. Ганирон-младший и Дойс Т. Мартинес (авторы журнала Scientific World Journal под названием «Бетонные фундаментные системы и фундаменты»), когда к фундаменту постепенно прикладывается нагрузка, происходит почти упругая осадка, начиная с предельная нагрузка. Разрушение при сдвиге происходит, когда под фундаментом развивается пластическая деформация поверхности, распространяющаяся наружу и вверх до поверхности земли, и происходит катастрофическая осадка или вращение фундамента. Который может разрушить фундамент дома.

Существует множество причин, которые могут привести к разрушению фундамента. Чтобы узнать больше, прочитайте о различных причинах отказа фундамента. Выбор правильного фундамента зависит от различных важных факторов.

Вы можете читать другие электронные книги, связанные со строительством фундамента и фундаментов, газеты, журналы, блоги на Amazon Kindle.

( Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности
Товары, показанные/рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления/понимания.Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки. Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Gharpedia не несет ответственности за доставку этих товаров. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Равин Десаи — соучредитель gharpedia.com и директор SDCPL. Он возглавляет SDCPL, ведущую консалтинговую фирму по дизайну, широко представленную в стране. Он имеет степень магистра гражданского строительства (MS-USA) и имеет разнообразный 12-летний опыт работы в различных дисциплинах.Он является основным членом редакционной группы GharPedia. Он также является соучредителем 1mnt.in, первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по записям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Детали и изоляция фундамента из плит на грунте, руководство по строительству

Плитный фундамент, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенным краем на фундаменте FPSF на грунте с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, сначала установив дренаж под плитой.

Связанная плита на страницах фундамента:

Ниже приводится техническое руководство по строительству домов из плит на грунте. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также состоянием грунта, на который будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для печати ваших чертежей, чтобы получить фундамент через Кодекс.

Детали конструкции мелкозаглубленного фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне грунта

Установка плиты на уровне грунта пошагово Инструкции для проблемных экспансивных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАСКОПКА ПЛИТЫ на фундаменте класса:

  • Наймите инженера, чтобы определить, как установить основание для фундамента.Часто назначают анализы почвы, чтобы определить, как действовать дальше.
  • На экспансивной глине, неизвестных грунтах или засыпке инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут фундаменты. Глубина, ширина и характеристики обратной засыпки будут предоставлены инженерами. См. нашу страницу о плоских плитах в качестве альтернативы плите с утолщенным краем на ровном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента из плиты на грунте:

1) При закладке траншеи из щебня под несущую часть фундамента (по указанию инженера) карьерный гравий может оказаться более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы следует разместить в специально отведенном месте и защитить от смыва водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаменте:

  • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткую французскую дренажную трубу (плакучую плитку), которая может стекать на более низкий уровень.Если это невозможно, его следует подключить к дренажному насосу.
  • Французский водосток засыпать слоем щебня, затем накрыть геотекстилем, чтобы предотвратить скопление осадка.

Примечания по дренажам под FPSF или плитой на уровне грунта:

1) Некоторые опытные строители предпочитают французские водостоки из жесткого пластика, а не гибкие водостоки с желобками, чтобы увеличить срок службы.

2) Включая доступный Т-образный переход для очистки, это приятная дополнительная функция, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы железобактерий траншейный фундамент из бутового камня потенциально может быть более долговечным решением, чем обычные французские дренажи. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под фундаменты.

  • При работе с бактериями с высоким содержанием железа рекомендуется построить на поверхности смотровую яму для очистки.
  • Насыпьте щебень вокруг французского водостока и уложите поверх него геотекстиль. Барьер предотвратит попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечит достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ Плиты на уровне

  • Покройте траншею слоем водопроницаемого материала для обратной засыпки.
  • Постепенно заполните и уплотните остальную часть траншеи, а также нетронутую землю в центре, прежде чем засыпать ее гравийным щебнем. Виброплиты работают лучше всего и доступны в большинстве строительных пунктов проката.
  • Выкопать несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радона» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для перекрытия по классу:

  • Границы бетонной плиты можно легко определить с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и шнура, протянутого под прямым углом.
  • На внутренней стороне опалубки начертите выровненную мелом линию, чтобы указать высоту заливаемого бетона
  • Верх опалубки можно использовать как мерку для ограничения высоты заливаемого бетона.

УДАЛЕНИЕ ГАЗОВ РАДОН плитой на ровном фундаменте:

Радон представляет собой природный радиоактивный газ, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Воздействие радона связано примерно с 16 % смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровня радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк/м3.Воздействие высоких концентраций радона в течение длительного времени может подвергнуть вас риску заболеть раком легких. Чтобы узнать все о смягчении радона в домах, смотрите здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Рабочий проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите своего подрядчика выполнить черновую работу перед заливкой плиты на грунт или защищенный от мороза неглубокий фундамент (FPSF), так как после заливки очень сложно модифицировать сантехнику.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БАРЬЕРА ДЛЯ ПЛИТЫ НА МАТЕРИАЛЕ:

  • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Затем обрежьте водопроводную систему и механическое оборудование.
  • Убедитесь, что в изоляции нет щелей, даже в проблемных местах.
  • Установите полиэтиленовую изоляцию для воздуха и пара по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой напыляемой пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать непрерывный барьер от влажных почвенных газов.
  • Заклейте полиэтиленовый барьер во всех местах проникновения и отверстий соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздушная/пароизоляция», чтобы не путать их отдельные функции. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для сдерживания и отвода газа радона, скопившегося под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным уровнем загрязнения радоном или не планируете устанавливать систему эвакуации радона, отверстия в полиэтилене не должны вызывать беспокойства, так как «пароизоляцию» не нужно герметизировать или герметизировать.См. наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в соответствии со строительными нормами США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и обходятся домовладельцам в большие деньги. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от R5 до R7,5, но удвоение этой суммы окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем минимум R15 в большинстве случаев с холодным климатом, больше, если вы включаете лучистое тепло в свою плиту на ровном фундаменте.

АРМИРОВАННАЯ БЕТОННАЯ СЕТЬ:

  • Установите сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев из арматуры должно удерживать острые концы стальной арматуры на расстоянии от мембраны под плитой на уровне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ В ПЛИТУ НА УРОВНЕ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) лучистых полов или водяных полов с подогревом.Финансовые инвестиции, вложенные в обеспечение комфорта теплых полов, возможно, вместо этого могут быть перенаправлены на изоляцию. Лучистое тепло пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией основания пола вы можете смягчить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их в соответствии с комнатной температурой.

Примечание. Если вы выбрали систему водяного теплого пола, подрядчик по сантехнике установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Армирующая сетка часто используется в качестве сетки для крепления трубопровода. Пластиковые стяжки отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что их концы обрезаны или закреплены и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ БЕТОНА ДЛЯ ПЛИТЫ НА УРОВНЕ КОНСТРУКЦИИ:

Убедитесь, что подрядчик дождется надлежащих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. По данным CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в промерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен храниться при температуре выше 10°C в течение трех дней после его укладки, чтобы обеспечить правильную прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

  • Обязательно держите арматурную сетку и арматуру на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на нужной высоте во время заливки бетона (CMHC).
  • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он достаточно схватится, чтобы оставаться на месте.
  • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не высохнуть, как некоторые сказали бы. Вы можете сделать это, облив поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
  • Финишная обработка бетонной плиты на уровне: самая доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона затирочной машиной до желаемого блеска.Высокий уровень совершенства для затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже готового бетона.
  • После отверждения компенсационные швы можно врезать в поверхность, чтобы контролировать появление микротрещин. Швы можно создать с помощью эпоксидной затирки, создав эффект крупной плитки, но швы также можно скрыть под перегородками.Убедитесь, что у вас их достаточное количество для площади фундамента.

См. другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите о том, как шаг за шагом возводить плиту на грунте, о строительстве плиты с утолщенным краем на грунте, плитах-плотах для плохих грунтовых условий или засыпки, чтобы избежать земляных работ и рекультивации грунта. Все, что вам нужно знать о высокоэффективном строительстве дома, можно найти на страницах руководства по экологическому строительству Ecohome

.

 

 

Ленточные фундаменты и фундаменты — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Denver, CO
191 University Blvd #375 
Denver, CO 80206
(303) 325-3869
Наберите весь номер

Boulder, CO

2810 E.College Ave # 102
Boulder, CO 80303
(303) 325-3869
Набор цел на целый номер

Форт Коллинз, CO
1281 E Magnolia ST D250, Форт Коллинз, CO 80524
(303) 325-3869
Набрать весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, Co
738 Synthes Ave, памятник, CO 80132
(719) 344-8177
Набор целую номер

Pueblo, CO
140 W. 29-й стр # 311
Pueblo, CO 81008
(719) 344 -8177​
Наберите весь номер

Гленвуд Спрингс, Колорадо
1338 Grand Avenue #316
Гленвуд Спрингс, Колорадо
(970) 436-7050
Наберите весь номер

ОРЕГОН

Портленд, или
Salem, или
Lincoln City, или
Ньюпорт, или
Евгений, или
изгиб, или

6312 SW Capitol HWY # 231
Portland, или 97239
(503) 922-3432
Наберите весь номер

ВАШИНГТОН

Сиэтл, WA
24 Roy Street # 727
Сиэтл, WA 98109
(206) 418-6634
наполнил целый номер

Vancouver, WA
LongView, WA
41105 Ne Cedar Ridge Rd
Amboy , WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер​

​ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Джексонвилл, FL 32244
(904) 512-0085
Комплект цен до

Орландо, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Орландо, FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave #106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Наберите весь номер

Майами, Флорида
3725 W.Flaglen St,
Майами, Флорида 33134
(305) 677-9494
Наберите весь номер

Неглубокие фундаменты: что это такое и почему мы их используем

При строительстве существует два типа фундаментов: мелкозаглубленные и глубокие. Фундамент является одной из наиболее важных частей конструкции, так как он передает общую нагрузку от самой конструкции на землю, обеспечивая устойчивость. Фундаменты мелкого заложения — это тип фундамента, используемый в конкретных зданиях и проектах.

Изображение заимствовано из Understand Construction.

Что такое неглубокий фундамент?

Мелкозаглубленный фундамент — это тип фундамента здания, который расположен ближе к земле. Неглубокие фундаменты шире, чем глубокие, что делает их дешевле и быстрее строить. Они обычно используются при строительстве более легких и небольших конструкций.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Существует четыре типа мелкозаглубленных фундаментов:

1. Фундаменты ленточные или сплошные
2.Распорные или изолированные фундаменты
3. Комбинированные или консольные фундаменты
4. Матовые фундаменты или плитные фундаменты

Сплошные или ленточные фундаменты

Ленточный фундамент используется для поддержания несущей стены. Он спроектирован таким образом, чтобы опоры располагались так близко друг к другу, что перекрывали друг друга. Наличие прочного фундамента, который может специально поддерживать несущую стену, жизненно важно для поддержания устойчивости здания, а также для поддержания структуры и срока службы здания.

Изолированные или растянутые фундаменты

Распорные или изолированные фундаменты используются для поддержки отдельных колонн. Эта основа может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Они также имеют толстую конструкцию, чтобы помочь распределить нагрузку по большей площади. Толстая конструкция помогает уменьшить давление, которое конструкция оказывает на определенное место, поскольку она равномерно распределяет вес по основанию.

Консольные или комбинированные опоры

Комбинированные или консольные фундаменты используются для поддержки двух колонн вместе.Они предотвращают перекрытие давления нагрузки или когда граница участка расположена слишком близко друг к другу, что распорное основание может сделать конструкцию неустойчивой. Использование комбинированного фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку в сочетании с внутренней колонной.

Фундаменты на плотах или матах

Матовый или плотный фундамент представляет собой тип плитного фундамента, который поддерживает ряд колонн и стен под всей конструкцией. Это требуется, когда давление грунта имеет низкую несущую способность и не позволяет использовать другие основания.Фундаменты из матов выдерживают все нагрузки сразу и равномерно передают вес на землю.

Строительное оборудование, используемое для неглубоких фундаментов

Строительная техника используется на протяжении всего процесса строительства фундамента. Различные машины используются для расчистки земли, удаления мусора, копания и выравнивания, а затем заливки и укладки самого фундамента.

Расчистка земли

Первый шаг включает в себя подготовку места, где будет построено здание, и необходимо заложить фундамент.Бригада по подготовке площадки обычно использует такие машины, как экскаваторы и бульдозеры, чтобы очистить площадку от деревьев, камней и мусора перед копанием. Экскаваторы-погрузчики и бульдозеры являются важными частями оборудования в этом процессе, поскольку их конструкция и мощность позволяют легко удалять весь мусор, подготавливая место для фундамента.

Строительство отверстия для фундамента

Второй шаг — выкопать яму для фундамента. Экскаваторы являются наиболее распространенными машинами для этой задачи.Экскаватор используется для углубления фундамента и полного выравнивания почвы, чтобы обеспечить стабильную среду для фундамента. Если фундамент неровный, все здание может быть кривым или неровным. Современные технологии в машинах могут сделать это намного проще.

Экскаваторы

также используются при строительстве фундамента. Они могут создавать подпольные пространства, в которых заливается и оседает бетон, что помогает при укладке отдельных оснований и стен фундамента. Бетон, который заливается в подполье, помогает обеспечить прочную поверхность фундамента, чтобы предотвратить смещение здания или создание неровной конструкции.

Когда используются неглубокие фундаменты?

Неглубокие фундаменты обычно используются для проектов, которые меньше по размеру и легче по весу. Они распространены, когда самая нижняя готовая часть конструкции имеет глубину менее шести футов, а земля вокруг объекта имеет достаточную несущую способность. Когда эти две части совпадают, создается идеальная ситуация для стабильного неглубокого фундамента.

Этот тип фундамента чаще всего используется для небольших жилых и деревянных построек, таких как строительство дома или коттеджа.

Плюсы и минусы неглубоких фундаментов

Неглубокие фундаменты также имеют некоторые плюсы и минусы.

Плюсы

Неглубокие фундаменты именно так и называются: неглубокие. Это означает, что на расчистку и вскапывание земли уходит меньше времени. Строительство экономически выгодно, потому что требует меньшей глубины копания, а на самом деле строительство самого фундамента проще из-за меньшего размера.

Фундаменты мелкого заложения обычно возводятся в более короткие сроки.Укладка фундамента и грунта под ним происходит быстрее, так как требуется меньше земли для покрытия. Построение самой конструкции можно начать раньше. В целом, весь проект может двигаться быстрее.

Минусы

Если это близко к воде, неглубокие фундаменты не могут быть использованы, потому что грунтовые воды могут повлиять на уплотнение и устойчивость почвы. Важно убедиться, что грунт имеет надлежащую несущую способность, иначе это приведет к созданию неустойчивой конструкции.Неглубокие фундаменты в целом также имеют меньшую несущую способность, поэтому их можно использовать только в небольших и легких зданиях.

Мелкие фундаменты 101

Фундамент — это самая нижняя часть конструкции, которая должна быть создана для обеспечения устойчивости. Фундамент обеспечивает прямой контакт с землей и переносит вес самой конструкции на почву под ней, обеспечивая прочную и стабильную конструкцию. Неглубокие фундаменты идеальны, когда они используются, когда строящееся здание менее интенсивное и имеет меньший вес.

2022 Расходы на фундамент | Калькулятор стоимости строительства бетонного подвала

Стоимость фундамента

Стандартный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полноценный подвал (незавершенный). Плавающая плита для мобильного дома стоит от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 фута (2 машины) стоит от 3100 до 4800 долларов .

Средняя стоимость фундамента
Средняя стоимость по стране 9 260 долларов США
Минимальная стоимость 4600 долларов США
Максимальная стоимость 26 750 долларов США
Средний диапазон
5 128 долларов США
к
19 350 долларов США

Основными типами фундаментов являются плитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или полноценный подвальный фундамент со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Стоимость фундаментов по типам
Тип фундамента Средняя стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита $5 4 600 – 20 000 долл. США
Бетонная плита стены ствола $6 7 000 – 20 000 долл. США
Пирс и балка $9 7 200 – 13 500 долл. США
Пространство для обхода 13 долларов 10 300 – 19 400 долл. США
Подвал $33 26 800 долл. США – 50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома на месте, не пропускает влагу, изолирует от холода и сопротивляется движению окружающей земли.

Содержание

  1. Стоимость фундамента
  2. Калькулятор стоимости фундамента
  • Бетонный фундамент Стоимость
  • Калькулятор стоимости фундамента подвала
  • Лучший фундамент для дома
  • Стоимость восстановления или замены фундамента
  • Стоимость фундамента мобильного дома
  • Стоимость фундамента гаража
  • Дополнительная смета фонда
  • Найм подрядчика Фонда
  • Подрядчики фонда рядом со мной
  • Калькулятор стоимости фундамента

    Цены на установку фундамента

    включают стоимость земляных работ, планировку и количество фундаментов.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и труда. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

    • Состояние участка и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозные пучения, ветры и вероятность появления термитов.
    • Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
    • Строительная практика.
    Калькулятор стоимости фундамента дома
    Квадратный фут Бетонная плита Пирс и балка Подвал
    (Незавершенный)
    Пространство для обхода Плот
    800 4 609 долл. США – 10 816 долл. США 7 200 долларов США 26 811 долларов 10 320 долларов США 6000 долларов
    1000 5 750 – 13 520 долл. США 9000 долларов $33 506 12 920 долларов США 7500 долларов
    1 200 6 936 долл. США – 16 224 долл. США 10 800 долларов США 40 239 долларов 14 480 долларов США 9000 долларов
    1 500 8 670 – 20 280 долл. США 13 500 долларов США 50 299 долларов 19 350 долларов США 7500 долларов
    2400 13 872 – 32 448 долларов 21 600 долларов США 80 478 долларов $30 960 12 000 долларов США

    Стоимость фундамента на квадратный фут

    Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Залитая бетонная плита стоит от 90 104 до 14 долларов за квадратный фут 90 105, а незавершенный подвальный фундамент стоит в среднем 90 104 33 доллара за квадратный фут 90 105.

    Стоимость фундамента за квадратный фут
    Типы фундаментов домов Стоимость квадратного фута
    Монолитная бетонная плита $5 – $14
    Бетонная плита стены ствола $5 – $6
    Пирс и балка $7 – $11
    Пространство для обхода $7 – $14
    Плот $5 – $10
    Подвал (незавершенный) 33 $

    Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда.Посмотреть плюсы

    Бетонная плита фундамента Стоимость

    Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния грунта, местоположения, а также от того, будет ли это монолитная плита, плита стволовой стены или ростверк.

    Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8600 долларов США . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $6.53 за квадратный метр к себестоимости.

    Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Самый дешевый фундамент для дома.
    • Не требует глубоких раскопок.
    • Не требует особого ухода.
    • Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
    • Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.
    • Имеет тенденцию смещаться и трескаться в почве с глубокими линиями промерзания.
    • Ремонт может быть дорогим, так как для доступа к водопроводным трубам его нужно просверлить.
    • Вы не получаете дополнительное место для хранения.
    • Вы работаете с негибкой напольной платформой.

    Бетонные плиты

    используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, подъездных путей и патио.

    Фундамент для пирса и балки Стоимость

    Фундаменты для опор и балок стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , в среднем 7200 долларов и 13500 долларов всего. Чем более однородной формы дом, тем ниже стоимость. Когда разные секции дома начинают отходить от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

    Фундамент Pier and Beam Foundation Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Под этим фундаментом имеется подполье, которое предохраняет дом от влаги и подходит для домов в районах, подверженных наводнениям.
    • Дополнительное пространство полезно для хранения.
    • Сантехника, электропроводка и трубопроводы обычно находятся под домом, что облегчает доступ к ним.
    • Этот фундамент подходит для сейсмоопасных зон.
    • Пространство может быть влажным, в нем может расти плесень и грибок.
    • Дренажные системы могут быть дорогими.
    • Деревянные пирсы могут быть подвержены повреждению термитами и гниению.
    • Полы в доме плохо изолированы, если под домом нет изоляции.
    • Стойки – Бетонные сваи сверлятся примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются в первую очередь. Пирсы располагаются на расстоянии от 5 до 10 футов друг от друга в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
    • Балки и вертикальные балки – Затем через каждые 12 футов вдоль вершины опор горизонтально укладываются деревянные или бетонные балки. Некоторые компании используют стальные домкраты или каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

    Стоимость фундамента подвала

    Установка незавершенного подвального фундамента стоит в среднем 33 доллара за квадратный фут , а стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 26 000 до 80 000 долларов на строительство фундамента подвала с адекватной защитой от влаги и дренажем.

    Фундамент цокольного этажа Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Построенные либо полностью под землей, либо частично над ней, подвальные фундаменты обеспечивают прочную структурную поддержку зданий.
    • Хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
    • Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь, иногда удваивая существующую площадь.
    • Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Более подробно далее в статье.
    • В подвале летом прохладно, зимой тепло.
    • Наличие воздуховодов в потолке подвала обеспечивает легкий доступ для коммунальных работ.
    • Строить и отделывать дорого.
    • Подвалы имеют тенденцию к затоплению или росту плесени и грибка без принятия профилактических мер
    • Они могут быть темными.

    Фундамент для ползания Стоимость

    Фундамент для подполья стоит от от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10320 до 19350 долларов всего. Строительство дома на цокольном фундаменте стоит 30% больше , чем на монолитном фундаменте. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над подвальным помещением из-за окупаемости дополнительных жилых или складских помещений.

    Стоимость несколько выше, чем у дома на пирсе и балке из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждения водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подполье.

    Плюсы и минусы Crawl Space Foundation
    Плюсы Минусы
    • Хороший вариант для домов, построенных на склонах в жарком климате.
    • Полезен в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
    • Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к сантехнике и воздуховодам.
    • Строить трудоемко.
    • Это не энергоэффективно.
    • Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы у людей с ограниченными физическими возможностями.
    • Места для ползания имеют проблемы с влажностью, что приводит к плесени, грибку, гниению древесины и комарам.

    Вернуться к началу

    Бетонный фундамент Стоимость

    Средний бетонный фундамент стоит от 5100 до 15400 долларов или от 6,83 до 10,32 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку. Ваша окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, такое как проволочная сетка или арматура.

    Это самый простой и дешевый фундамент для дома.На весь дом заливается одна цельная плита, и она не требует глубокой выемки грунта.

    Стоимость бетонного фундамента
    Квадратный фут Заливка труда Материалы (толщина 6 дюймов) Среднее Итого
    400 1040 долларов 1524 долл. США 2 564 долл. США
    500 1300 долларов США 1 905 долл. США 3 205 долл. США
    576 1498 долларов 2195 долларов США 3692 долл. США
    600 1560 долларов США 2 286 долл. США 3 846 долл. США
    800 2080 долларов 3048 долларов 5 128 долларов
    1000 2600 долларов США 3810 долларов США 6 410 долл. США
    1 200 3120 долларов США 4 572 долл. США 7 692 долл. США
    1 500 3900 долларов США 5 715 долларов США 9 615 $
    2400 6 240 долл. США 9 144 $ 15 384 $

    Монолитный плитный фундамент Стоимость

    Фундамент из монолитной плиты стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установленного фундамента.Монолитная плита представляет собой бетонную плиту, которая заливается один раз не менее чем на ½ фута над землей и утолщается по периметру. В эту категорию входят плиты с односторонней балкой и двусторонней балкой.

    Монолитно-плитный фундамент Стоимость
    Квадратный фут Односторонняя балка Двусторонняя балка
    800 7 840 долларов США 10 816 долларов
    1000 9 800 долл. США 13 520 долларов США
    1 200 11 760 долларов США 16 224 долл. США
    1 500 14 700 долларов США 20 280 долларов США
    2400 23 520 долларов США 32 448 долларов
    • Монолитная односторонняя балка – стоит $9.80 за квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с плитой.
    • Монолитная двусторонняя балка – стоит около 13,52 долл. США за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двусторонняя балка поддерживает все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

    Стоимость фундамента стены ствола

    Стоимость фундамента из стволовой стены составляет 51 доллар США за погонный фут установленных, в среднем 7000 долларов США до 20 000 долларов США всего.Стена высотой 37 x 8 футов стоит около 90 104 долларов США по 1 900 долларов за штуку 90 105. Стоимость возведения фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7550 долларов США .

    После установки арматуры и заливки фундаментов опалубки стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются пенополистирольными блоками, а затем заливаются стены стволов. Устанавливается вся черновая сантехника, а затем бетон закачивается с помощью стрелового насоса по уплотненной площади, заполненной конструкционным песчаным наполнителем.

    Фундамент из стволовой стены хорошо подходит для строительства на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плиту можно приподнять для размещения септических систем, основанных на гравитационном потоке. Стволовые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

    Средняя стоимость плотного фундамента

    Плотные фундаменты стоят от до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плотного фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 10 125 долларов США . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

    Фундаменты из матов или плит используются там, где есть плохие грунтовые условия, например, почва, не способная выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через ростверк и распределяется по земле.

    Затраты на оплату труда для заливки бетонного фундамента

    Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 долл. США за квадратный фут в среднем. Стоимость рабочей силы для заливки бетона составляет $2.60 за квадратный фут , а стоимость бетона 3,81 доллара за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов в час с дополнительной платой за доставку бетона 60 долларов или более .

    Чтобы залить фундамент площадью 1 200 квадратных футов, 3 120 долларов США будут отнесены на трудозатраты, а 4 572 долларов США — на затраты на бетон. Обычно на заливку фундамента уходит трое рабочих в течение полных 8 часов.

    Фундамент из бетонных плит для домов должен быть толщиной 6 дюймов с бетоном 3000 фунтов на квадратный дюйм.После выравнивания участка песком и гравийным щебнем и заливки фундаментов заливается одна сплошная плита на весь дом, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

    Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда.
    Посмотреть плюсы

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости фундамента подвала

    Стоимость постройки подвала составляет от 26 000 до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала составляет в среднем 90 104 $33 за квадратный фут 90 105, что ниже, чем стоимость добавления комнаты в размере 90 104 $86–208 за квадратный фут 90 105.Стоимость установки подвала зависит от земляных работ, сортировки, материалов, труда, размера, стиля и отделки.

    Стоимость подвала
    Квадратный фут Раскопки Напольное покрытие Стенки штока Итого
    (Незаконченный)
    800 12 000 долларов США 4 609 долл. США 10 202 долл. США 26 811 $
    1000 15 000 долларов США 5750 долларов США 12 756 долларов $33 506
    1 200 18 000 долларов США 6 936 $ 15 303 долл. США 40 239 долларов
    1 500 22 500 долларов США 8 670 долларов США 19 129 долларов США 50 299 долларов
    2400 36 000 долларов США 13 872 долл. США $30 606 80 478 долларов

    После завершения земляных работ строится типичный незавершенный подвал в три этапа – фундамент, стены, пол.

    1. Фундаменты залиты, земля выровнена.
    2. Дренажная система устанавливается вокруг фундамента снаружи для отвода воды от фундамента.
    3. Стены заливаются в канавки, прорезанные в фундаментах, таким образом они крепятся к фундаментам.
    4. Затем формы удаляются, а грязь засыпается.
    5. Укладывается пароизоляция.
    6. Бетонный пол заливают в последнюю очередь.
    7. Наружные стены гидроизолированы.
    8. Ступени из сборного железобетона обычно устанавливаются с помощью крана.
    Стоимость незавершенного подвала на квадратный фут
    Артикул Процент бюджета Стоимость квадратного фута
    Земляные работы
    (глубина 10–12 футов)
    45% 10–20 долларов
    Фундамент 17% 5,75 $
    Стенки штока 38% 12 долларов.75

    Стоимость земляных работ в подвале

    Стоимость земляных работ в подвале для фундамента варьируется от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут значительно варьироваться в зависимости от состояния почвы (легкая, влажная или каменистая) и типа используемого оборудования.

    Стоимость земляных работ в подвале
    Состояние почвы Стоимость за кубический ярд
    Легкая почва 1 доллар.65 – 2,18 долл. США
    Влажная почва 1,96–2,64 долл. США
    Влажная почва, рыхлая порода 2,48–2,69 долл. США
    Взорванная порода 3,31 $
    Стоимость земляных работ в подвале по сложности
    Глубина и сложность Стоимость квадратного фута
    12–18 футов Глубина 10–12 долларов
    Более глубокие фундаменты $12 – $15
    Трудные почвы $15 – $20

    Несмотря на то, что фундамент является одним из самых дорогих в строительстве, он является наиболее универсальным; предоставление дополнительных жилых и складских помещений без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно увеличить стоимость вашего дома.

    Строительство подвала для нового дома

    Устройство подвала для нового строительства стоит в среднем от 26 000 до 50 000 долларов . Раскопки глубиной не менее восьми футов, а затем планировка земли будут наиболее значительными расходами, за которыми следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

    Существует три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены высотой 8–10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

    1. Стандартный цокольный этаж
    2. Выход из подвала
    3. Дневной подвал

    Стоимость дневного света или выхода из подвала

    Типичный подвал с выходом на улицу стоит от 47 000 до 100 500 долларов . Подвал с выходом стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полноценный подвал, и требует дополнительных земляных работ и планировки.

    Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать цокольный этаж с дневным освещением, в котором можно установить полноразмерные двери и окна, пропускающие естественный свет в помещение через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

    • Более обширные подземные фундаменты.
    • Более высокие стены фундамента на нижней стороне.
    • Более высокие затраты на строительство при строительстве на склоне.
    • Дополнительные земляные работы.
    • Больше подготовки площадки на склонах холмов из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и обратно.
    • Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной линии.

    Готовый или незавершенный подвал?

    Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительную плату от 22 000 до 46 000 долларов США , чтобы превратить его в жилое помещение с комнатами.Если вы планируете закончить свой подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

    1. Выкопайте глубже и сделайте потолки подвала выше обычных 8 футов в высоту, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале, раскопайте, чтобы получить потолки в подвале 9 или 10 футов.
    2. С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется модернизация бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
    3. Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и надлежащей вентиляции.

    Наймите профессионала для установки фундамента.
    Посмотреть плюсы

    Стоимость добавления подвала к существующему дому

    Средняя стоимость возведения дома с добавлением подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от 40 до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли структурно прочный дом, чтобы его можно было поднять над фундаментом.

    Существуют риски при возведении дома и ремонте, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и проще для вашего дома), чем добавление подвала.

    Стоимость рытья подвала под существующим домом
    Квадратный фут Поднятие дома Фонд Всего
    800 8 000 – 14 400 долл. США 26 811 долларов 37 811 $
    1000 10 000 – 18 000 долл. США $33 506 47 506 $
    1 200 12 000 – 21 600 долл. США 40 239 долларов $57 039
    1 500 15 000 – 27 000 долл. США 50 299 долларов 71 299 долларов
    2400 24 000 – 43 200 долл. США 80 478 долларов $147 678
    Стоимость возведения дома и строения под ним
    Уровень Стоимость квадратного фута Описание
    Уровень 1 10–18 долларов Только служба подъема дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение сантехнических или электрических систем или другие отделочные работы.
    Уровень 2 $30 – $60 Высота дома и установка новой системы фундамента.
    Уровень 3 60–90 долларов Фасад дома и все элементы архитектурных, инженерных и конструктивных заданий.
    Стоимость фундамента пристройки к подвалу

    При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

    Стоимость копания подвала

    Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12 000 до 36 000 долларов . Земляные работы в подвале стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимают от 2 до 4 недель, чтобы раскопать и построить. Рытье подвала под существующим домом стоит в среднем 90 104 47 долларов за квадратный фут 90 105, потому что дом нужно сначала поднять.

    Перед раскопками требуется инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плитном фундаменте, под плитой находится водопровод, который приходится прокладывать заново, что увеличивает цену.

    Если требуется планировка для отвода воды от дома, точная планировка и выравнивание земли стоит от 0,40 до 2,00 долларов за квадратный фут . Установка дворовой дренажной системы стоит от 1000 до 4000 долларов .

    Стоимость заливки подвала

    Стоимость бетона и рабочей силы для заливки фундамента в основном зависит от глубины земляных работ и состояния грунта.Домовладельцы сообщают, что тратят от 14 811 до 44 478 долларов или в среднем 18,52 долларов за квадратный фут на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что перед заливкой необходимо установить фундамент.

    Стоимость заливки подвала
    Квадратный фут Стенки штока Бетонный пол Всего
    800 10 202 долл. США 4 609 долл. США 14 811 $
    1000 12 753 долл. США 5750 долларов США 18 503 долл. США
    1 200 15 303 долл. США 6 936 $ 22 239 долларов
    1 500 19 129 долларов США 8 670 долларов США 27 799 долларов
    2400 $30 606 13 872 долл. США 44 478 долларов

    Стоимость бетонных фундаментных стен

    Большинство подвальных и бетонных фундаментных стен имеют толщину не менее 8 дюймов.Залитая бетонная стена толщиной 8 дюймов стоит в среднем 12,75 долларов за квадратный фут , или 1224 долларов залитых .

    Товарный бетон стоит от от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов и размерами 12 футов x 8 футов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому только бетон стоит от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

    Фундаментные стены из литого бетона предпочтительнее блочного, поскольку они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнеупорны и водонепроницаемы. И хотя трещины могут быть в любом куске бетона, заливная бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Одним из немногих минусов является то, что они должны отверждаться на месте, поэтому вода или низкие температуры могут повлиять на отверждение.

    Блочный фундамент Стоимость

    Блочный фундамент стоит от 7950 до 41600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Одни только материалы стоят от 7 до 9 долларов США за квадратный фут для стен с использованием блоков 8 x 16 дюймов без фундамента. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с армирующей сталью и заполнена бетонным или цементным раствором.

    Калькулятор стоимости блочного фундамента
    Артикул Средняя стоимость
    Разрешение на строительство 500 – 1500 долларов
    Земляные работы и планировка 1 150–15 000 долл. США
    Формы и отделка 1 600–5 000 долл. США
    Армирование бетона 150–500 долларов
    Бетон 2 500 – 12 000 долл. США
    Гидроизоляция и герметизация 1 900 – 6 300 долл. США
    Осмотр 150–1300 долларов США
    Итого 7 950 – 41 600 долл. США

    Фундамент из блоков стоит больше, чем залитый фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвергаются большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Раствор служит не так долго, как блоки, и через 20–30 лет начнет отслаиваться. Однако они могут выдерживать больший вес при сжатии, чем заливаемые стены.

    Вернуться к началу

    Лучший фундамент для дома

    Лучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в этом районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

    Для выбора оптимального типа фундамента и расчета стоимости фундамента дома необходимо знать:

    1. Состояние почвы на участке.
    2. Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
    3. Насколько глубоко должны быть фундаменты и сколько их требуется.
    4. Если есть какие-либо проблемы с наводнением или влажностью.
    5. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

    Мелкие и глубокие фундаменты

    Конструкция фундамента дома считается мелкой или глубокой.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

    • Фундамент неглубокого заложения – Фундамент мелкозаглубленный, плита на уровне грунта или плавающая плита представляет собой бетонную плиту, формируемую из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Неглубокие фундаменты передают нагрузку здания на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где замерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
    • Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, на неровной поверхности или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты строятся из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

    Вернуться к началу

    Стоимость восстановления или замены фундамента

    Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов США для ремонта мелких трещин до 10 000 долларов США или более долларов США для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

    Стоимость сноса старого плитного фундамента составляет около 21 долл. США за кубический фут , а новая стандартная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит 6,83–10,32 долл. США за квадратный фут .

    Стоимость восстановления фундамента
    Квадратный фут Снос Заливка бетона и труд Всего
    800 8 420 долларов США 4 609 долл. США 13 029 долларов
    1000 10 525 долларов 5750 долларов США 16 275 долларов
    1 200 12 630 долларов США 6 936 $ $19 566
    1 500 $15 788 8 670 долларов США 24 458 долларов
    2400 25 260 долларов США 13 872 долл. США 39 132 долл. США

    Проконсультируйтесь с профессионалами фундамента сегодня.Посмотреть плюсы

    Факторы стоимости замены фундамента
    • Структурный отчет . Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов США . Инженер даст непредвзятую рекомендацию по замене фундамента дома, что в конечном итоге может сэкономить вам деньги.
    • Возведение дома – Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $10,000 – $40,000 , чтобы поднять дом, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
    • Земляные работы – Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Раскопки могут потребоваться, если предыдущее пространство для старого фундамента после сноса недостаточно глубоко. Почва должна быть удалена от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
    • Восстановление – Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы занимались новым строительством.Простой плитный бетонный фундамент стоит $6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.
    Замена различных типов фундамента
    • Подполье – Стоимость ремонта и очистки подполья От 1500 до 15000 долларов США для удаления плесени, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените любую влажную древесину, изоляцию или стойки. Установите новый влагозащитный лист, чтобы он оставался сухим.
    • Пирс и балка . Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте стоит от 950–1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовую опору . Высококачественный ремонт опор и балок будет стоить около долларов США за квадратный фут.
    • Бетонная плита — Стандартный бетонный фундамент из армированной 6-дюймовой плиты стоит 6,41–10,32 долларов США за квадратный фут. Если вам одновременно необходимо устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100–5500 долларов США .

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость фундамента мобильного дома

    Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от 3000 до 36 000 долларов США в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от 4600 до 14000 долларов , а пространство для обхода стоит от 4900 до 16800 долларов . Закладка фундамента под ваш передвижной дом стоит от 23 000 до 36 000 долларов .

    Стоимость фундамента мобильного дома
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Пирс и балка 3000 – 8000 долларов
    Плавающая плита 4 600 – 14 000 долл. США
    Пространство для обхода 4 900 – 16 800 долл. США
    Подвал 23 000 – 36 000 долл. США
    • Пирс и балка – Фундамент из пилястр и балок для промышленных и передвижных домов является обычным явлением.Они крепятся к подоконнику фундамента с помощью гвоздевой планки. Заземляющие анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять поднятию ветром, и их можно использовать вместе со стабилизирующими пластинами.
    • Плавающая плита . Плитный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно до основания дома. Плитные фундаменты необходимо утеплять по периметру, чтобы земля под домом была теплее, иначе они имеют свойство смещаться при подвижках грунта во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, встроенных в бетон.
    • Подпольное пространство . Одна из трудностей при перемещении готового дома на подвальный фундамент заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если площадка фундамента недоступна с улицы для установки дома на катках, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
    • Подвал – Установка готового дома на фундамент подвала затруднена.Внешние стены фундамента должны иметь точную длину и ширину мобильного дома, и не у многих подрядчиков достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично трудность заключается в том, чтобы правильно прикрепить стены и шасси к системе фундамента, и все черновые работы по прокладке пола должны быть спроектированы до того, как дом будет заложен. Фундаментные болты обычно используются для крепления дома.

    Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы узнать, какой тип фундамента лучше всего подходит для приобретенного вами дома.

    Вернуться к началу

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент гаража размером 24 x 24 фута (на 2 автомобиля) стоит от 3059 до 4787 долларов США , а плита размером 16 x 24 фута (на 1 автомобиль) стоит от 2039 до 3191 долларов США . Цены варьируются от 5,31 до 8,31 долларов США за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от 6,83 до 10,32 долларов США за квадратный фут для установленной плиты 6 дюймов.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) квадратных футов Средняя стоимость
    16’ x 24’ 384 2 039 – 3 191 долл. США
    20’ x 20’ 400 2 124 – 3 324 долл. США
    24 х 24 фута 576 3059 – 4787 долларов
    20’ x 30’ 600 3186 – 4986 долларов
    36’ x 24’ 864 4 587 – 7 179 долларов

    Возможно, вам потребуется провести градацию земли, которая требует минимальной платы за работу в размере 3000 долларов США .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

    Если вы строите гаражную плиту прямо рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с серьезными структурными повреждениями, если новая плита начнет смещаться. Инженер может спроектировать его с компенсационными швами, чтобы компенсировать эту возможность.

    Вернуться к началу

    Дополнительная смета фонда

    Ниже приведены средние оценки общих затрат по структурам.

    Смета фундамента по конструкции
    Структура Средняя стоимость
    Бетонная плита 5 000 – 15 000 долл. США
    Полный подвал 26 000 – 80 000 долларов
    Гараж 2000 – 5000 долларов
    Передвижной дом 3 000 – 14 000 долл. США

    Факторы стоимости цементного фундамента

    Факторы стоимости, которые увеличивают или уменьшают стоимость цементного фундамента:

    • Необходимые подготовительные работы по партии
    • Оценка
    • Толщина бетона
    • Влагозащита
    • Используемые формы и арматура
    • Стоимость доставки и заливки или перекачки
    • Методы отделки

    Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты добавляют от 5 224 до 15 672 долларов к стоимости фундамента, причем цены растут по мере того, как фундаменты становятся глубже и шире. Сметная стоимость фундамента и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

    Фундаменты должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивый грунт, который существует во многих местах. Обычно фундаменты заливают отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

    Стоимость свай для фундамента

    Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов минимум , плюс испытания на месте, которые могут добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — исследования почвы, земляных работ, бетона, перекрытий, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание из колонн.

    Стоимость забивания свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

    Стоимость свай для фундамента
    Тип Минимальная стоимость
    Древесина – обработанная или необработанная 20 000 долларов
    Стальная труба 20 000 долларов
    Сваи из предварительно напряженного бетона 28 000 долларов
    Стальная свая 20 000 долларов
    Стальная свая, заполненная бетоном 15 000 долларов

    В случае неустойчивого грунта сваи используются вместе с опорами — они уходят еще глубже под опоры, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда вы можете прорыть туннели для свай вокруг опор с помощью бура самостоятельно, сэкономив на раскопках.

    Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также он может потребоваться при строительстве здания вблизи берега моря или русла реки.

    Цены на планирование и разрешения

    Некоторые города взимают фиксированную плату в размере от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей суммы работы, в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

    Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

    Стоимость разрешений на строительство
    Общая стоимость работы Стоимость разрешения на строительство
    500–2000 долларов 79 $
    2 000 – 25 000 долл. США 143 $
    25 000 – 50 000 долларов 787 $
    50 000–100 000 долл. США 1 292 долл. США

    Проверка фундамента

    Инспекции фонда стоят около 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят в общей сложности от 150 до 1300 долларов .Инспекции подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям кодекса и выдержит вес вашего дома.

    Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после выполнения работ. Предварительная проверка должна занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые необходимо внести перед заливкой.

    Дренаж и лучистое тепло

    При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, но которые будет труднее, если не невозможно сделать после заливки фундамента.

    Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 до 10000 долларов . Дренажные системы, такие как французские дренажи и дренажные насосы, стоят от 2500 до 12 000 долларов за установку.

    Фундаментные дренажные и отопительные системы
    Система Средняя стоимость
    Французская дренажная система 6 000 – 12 000 долл. США
    Дренажный насос 500 – 1200 долларов
    Система дренажных насосов 2500 – 5500 долларов
    Тепловое излучение $16 – $26/SF
    • Французские трапы устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды от дома.Сливаемая вода часто направляется в водоотливной насос, который отталкивает воду от дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к существующему дому.
    • Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, дренажный насос может решить эту проблему.
    • Лучистое тепло – предмет роскоши, когда все трубы нужно проложить под фундаментом, а поверх них залить бетоном. Вы не можете устанавливать лучистое тепло под бетонный фундамент в более поздние сроки.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
    • Чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги, установите водосточную систему и вложите значительные средства в выравнивание земли до начала работ.

    Изоляция фундамента

    Установка фундамента стоит около 2000 долларов США в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг пространства для ползания или фундамента пирса и балки, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, предотвращая попадание влаги и не пуская грызунов.В противном случае они устанавливают барьер пара/влаги и осушитель. Домовладельцы, которые хотят больше изоляции под полом, добавляют пенопласт, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

    Стоимость уплотнения бетона

    Стоимость профессиональной герметизации бетонного основания с помощью акрилового напыления и герметизации составит около 0,53 доллара США за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату в размере от 100 до 200 долларов США независимо от размера проекта и добавляют 50% к общей стоимости, если требуется два слоя.

    Стоимость

    «Сделай сам» варьируется от 0,20 до 0,75 доллара США за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики необходимо наносить повторно каждые несколько лет, а проникающие герметики необходимо наносить каждые 5-10 лет.

    Основная причина, по которой вам нужно герметизировать бетон, состоит в том, чтобы вода не разрушала его и не вызывала растрескивания. Трещины увеличиваются, и вода переносит вредные соли и хлориды на металлическую арматуру, повреждая и ее. Применение герметика уплотнит бетон, дав ему годы дополнительной жизни без трещин.

    Стоимость закладки сборного фундамента

    Стоимость закладки сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , при этом более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами площадки, затем доставляются на вашу рабочую площадку и укладываются на подготовленную площадку.

    Сборные фундаменты используются для сарая или гаража, но они недостаточно прочны для фундамента дома. Наиболее распространенное использование предварительно залитых плит в виде брусчатки, укладываемой во внутренних двориках, подъездных дорожках и дворах.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика Фонда

    Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, обязательно получите как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в рамках вашего бюджета, но обычно не рекомендуется брать самую низкую цену, не проверив следующее:

    • Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A/A+.
    • Стаж заливки фундамента не менее пяти лет.
    • Застрахованы и связаны.
    • Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить рекомендации с прошлой работы.
    • Включить всю очистку в цитату.
    • Предлагайте точные даты начала и окончания.

    Получите бесплатные оценки на HomeGuide от проверенных специалистов фонда:

    Получить бесплатную оценку

    .

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *