Крыша своими руками т образная: Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

   В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

   Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье, один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

Рисунок 1

ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

Рисунок 2

   Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

Рисунок 3

   Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

   В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

Рисунок 4

   Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

Рисунок 5

   Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

Рисунок 6

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

Рисунок 7

  Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

• Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и. .. Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках  представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Стропильная система крыши своими руками, устройство с ендовой

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины

В прошлой статье мы рассказывали о монтаже кровли, которая имеет вид буквы «Г» с однообразными фронтонами. Теперь стоит взглянуть на случай, когда фронтоны разной ширины.

Рекомендуем Вам взглянуть на то, что произойдёт, при условии монтажа крыши в аналогичном порядке, о котором говорилось в предыдущей публикации (см. изображение 1)

Здесь видно, что один из фронтонов будет иметь ширину 6 метров, а другой – 7 метров. В таком случае углы наклона стропил получаться разных размеров, а это повлияет на то, что концы стропил в карнизе не сойдутся по вертикальной линии (нижнее изображение). В этом примере такой перепад составит примерно 10 см.

В данной ситуации стоит пойти двумя путями решения:

1) Один конёк устанавливается ниже другого. К тому же данная кровля включает уже три фронтона (см. изображение 2):

О подобной конструкции мы расскажем в следующей публикации, только на примере кровли в форме буквы Т.

2) Кровля создается с опорой стропил на перекрывающие балки. В таком случае коньки можно установить на одном уровне. На данном варианте мы остановимся подробнее.

Мы сделали акцент на фронтонах в данной и прошлой статье. Хотя фронтоны могут быть заменены вальмами и полувальмами. Пример использования подобных деталей на изображении 3.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

Рисунок 1

В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши , мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

Рисунок 2

Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша» .

Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

Рисунок 4

Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

Рисунок 7

С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

Рисунок 8

Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

Рисунок 9

По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

Рисунок 10

Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

Рисунок 12

Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

Рисунок 14

Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

Что такое Г-образная крыша

Этот вид крыши представляет собой конструкцию над домом, которая выполнена в виде двух стандартных двухскатных кровель. Они соединяются между собой под углом в 90°. Вот поэтому крыша и названа Г-образной, так как получается подобие буквы Г. Самый сложный узел во всей этой конструкции – места стыков, где встречаются две стропильные двускатные системы, то есть как внешний, так и внутренний углы.

Все зависит от фронтонов. Простая – конструкция, которая имеет одинаковую ширину, при которой торцевые стены двух частей Г-образной постройки имеют одинаковую ширину. Сложная крыша та, фронтоны которой имеют разные габариты. В таком случае высота конька каждой части будет отличаться, что усложнить процесс стыкования стропильных ног под прямым углом друг с другом. Очень часто данная крыша делается ломаной, при которой одна двухскатная половина находится ниже, чем другая.

Получается, что для обычных домов, Г-образная крыша не подходит, только для соответствующих построек. Основная задача при строительстве Г-образной крыши – это правильно выполнить расчеты и монтаж стропильной системы. Если сделать все качественно, то как показывает практика и отзывы профессионалов, данный тип крыши еще надежнее, нежели обычная двухскатная кровля. Почему? Стропильные ноги конструкции на углах являются некими ребрами жесткости, которые поддерживают остальные элементы.

Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов. Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

• нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
• верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

Особенности крыши с ендовой

Устройство стропильной системы крыши сложной формы (многощипцовых крыш) требует создания соединений коньков и скатов. Плоскости скатов могут иметь различную геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, трапеция. Ендова – это место примыкания скатов с образованием отрицательного угла.

В плане дома крыши с ендовами выглядят крестообразными, Т-бразными или Г-образными. Это два основных способа создания примыканий крыш. На стадии проектирования выполняется план крыши (вид сверху) с учетом мансардных и слуховых окон, всех примыканий, крыш над террасами или верандами, с указанием всех линейных размеров. Общий план крыши разбивается на прямоугольники и квадраты, на нем обозначаются основные помещения и пристройки.

На плане крыши следует указать главные прогоны, а в перпендикулярном направлении обозначить второстепенные прогоны над помещениями меньшего размера. Затем прорисовываются линии, соединяющие углы крыши над второстепенными помещениями с углами основной крыши. Эти диагональные линии и обозначают месторасположение ендов – внутренних углов, образованных примыканием скатов.

При монтаже стропильной системы, ендовы на стыках кровель одинаковой высоты (т.е. если коньковые прогоны расположены на одном уровне), представляют собой диагональные стропила, опирающиеся верхним концом на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат. Монтаж таких стропильных ног выполняется аналогично установке диагональных стропил вальмовой крыши.

В зависимости от размеров пристроек, углы кровельных скатов могут иметь различные значения. Геометрию кровли можно изменять, укорачивая размер прогонов. Соответственно меняется и угол наклона ендовы. Стропильная система крыши с ендовой может выполняться распорным или безраспорным методом. Если устанавливаются распорные стропила, то для снятия лишнего напряжения следует закрепить горизонтальную схватку в нижней части конструкции.

Виды ендовы ↑

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают:

• Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
• Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

• открытый;
• метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

• Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

• При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

• рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
• все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
• расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
• далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
• гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
• перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
• если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
• ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

• укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
• аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
• после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
• это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Монтаж Г-образной кровли

Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

• На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
• На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
• Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
• По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
• Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
• После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
• И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

Источник

Устройство ↑

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

• Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
• Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
• Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
• По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Виды стропильных систем

Все существующие конструкции скатных крыш можно поделить на следующие виды:

Односкатные кровли имеют наиболее простую конструкцию

Для обеспечения уклона чаще всего одну стену делают выше противоположной. В результате кроме самих ног каркас имеет лишь мауэрлат.

Последний представляет собой брус, который укладывается на стены, и равномерно распределяет на них нагрузку от крыши. Мауэрлат имеют все виды скатных крыш, поэтому далее упоминать его не буду.

Если все стены строения одинаковой высоты, каркас имеет дополнительные элементы:

• Стойки. Устанавливаются на одной стене и уклон ската;
• Прогон. Балка, которая крепится к стойкам. На нее и угадываются стропила. Правда, иногда балка не используется, в результате чего под каждую ногу устанавливают свою стойку;

Односкатная кровля может быть укреплена стойками и подкосами

Если длина пролета, т.е. расстояние между несущими противоположными стенами превышает 5 метров, конструкция имеет дополнительные укрепляющие элементы:

• Промежуточные стойки. Подпирают отдельные стропила или прогоны. Могут устанавливаться как на несущие стены, так и на балки перекрытия;
• Подкосы. Представляют собой опоры, расположенные под углом. Они могут передавать нагрузку от стропил на внутренние несущие стены, балки перекрытия или наружные стены.

Щипцовые кровли содержат два ската и фронтоны на торцах

Вариант 2: двускатные

Двускатные, или щипцовые, системы помимо мауэрлата и стропильных ног содержат следующие элементы:

• Стропильные фермы. Представляют собой два соединенные в коньковом узле ответных стропила, образующих треугольник;

Каркас двускатной кровли

• Коньковый брус. Это прогон, который соединяет все фермы в коньковом узле. Зачастую на него опираются ноги. Правда, иногда двускатную конструкцию делают вообще без прогона, в результате чего фермы соединяются только обрешеткой;

Коньковый прогон соединяет все фермы

• Затяжка, ригель. Горизонтальная балка, которая соединяет две ответные ноги. Благодаря ей уменьшается распорная нагрузка на наружные стены.

Торцы двухскатной крыши образуют фронтоны, которые обычно зашиваются досками. Как и все остальные скатные системы, каркас может иметь стойки и подкосы.

Надо сказать, что в зависимости от варианта установки укрепляющих элементов, конструкция может иметь висячие или наслонные стропила. Последние подразумевают установку подкосов и опор на несущие внутренние элементы здания, т.е. стены или колонны.

Схема устройства висячих систем

Висячими стропилами называются ноги, которые опираются только на наружные стены. Правда, иногда они тоже укрепляются опорами и подкосами, но последние устанавливаются либо на затяжки, либо на балки перекрытия, которые также висят в воздухе.

Вариант 3: четырехскатные

Четырехскатные кровли бывают нескольких типов. Наиболее сложными являются вальмовые, которые представляют собой комбинацию щипцовой и шатровой крыши. Их стропильная система состоит из следующих элементов:

• Ферм. Устроена абсолютно так же, как и фермы щипцовых крыш;

Схема устройства вальмовой кровли

• Накосные (коньковые) стропила. Это угловые ноги, которые относятся как к боковым скатам, так и торцевым, т.е. вальмам;
• Нарожники. Представляют собой промежуточные ноги, которые устанавливаются на мауэрлат и опираются на накосные стропила;
• Центральные ноги. Стропила, которые располагаются по центру треугольных скатов. В отличие от нарожников, они опираются на торец конькового прогона.

Зачастую каркасы делают полувальмовыми. От вальмовых они отличаются наличием небольших фронтонов у конька, которые обычно занимают третью или даже четвертую часть вальмы.

Схема устройства полувальмовой кровли

Для обустройства таких фронтонов, между стропилами крайних ферм устанавливаются усиленные ригели, или опорные доски, на которые опираются нарожники. При этом пространство от ригеля до конька зашивается досками.

Фронтоны частного дома можно украсить смотровыми окнами. Они сделают чердак светлее, а также обеспечат вентиляцию подкровельного пространства.

Схема устройства вальмовой кровли

Что касается шатровых крыш, то они состоят исключительно из треугольных скатов, поэтому не имеют ферм и горизонтального конька. Их каркас содержит лишь накосные ноги и нарожники.

Вариант 4: многоскатные

Многоскатные крыши представляют собой комбинацию вышеописанных конструкций в виде их пересечения, т.е. как будто разные кровли взяли и состыковали друг с другом. В зависимости от варианта пересечения, они бывают следующих видов:

• Г-образные.
• Т-образные;
• Крестообразные или четырехщипцовые (многощипцовые).

Также существуют и другие варианты, но все они устроены одинаково. Самое сложное при строительстве многоскатных конструкций – это правильно выполнить соединение двух крыш.

Ендова на крыше — особенности монтажа и устройство, т-образная крыша

Ендовые крыши

Содержание:

Венцом каждого строения является его крыша. Современные строители и архитекторы шагнули в этом вопросе далеко вперед и предлагают потребителю возведение крыш имеющих множество разнообразных углов как внешних, так и внутренних в совокупности со скатами.

Такая сложная форма с точки зрения геометрии способна выгодно подчеркнуть строение на общем фоне построек и выделить его благодаря данной системе.

Подобные крыши получили название — ендовые уходящее корнями в структуру формы покрытия. В случае возведения многощипцовой крыши также наблюдаются подобные явления.

Общие характеристики ендов

Ендова — это угол, образующийся при проектировании и возведении крыши между стыками двух плоскостей являющихся скатами и предусмотренными архитектурным планом, сопровождающим строение. Этот угол характеризуется как внутренний и потому спутать подобную крышу с чем-то другим не возможно, так как все остальные варианты имеют внешние углы.

Наличие внутренних улов в покрытие выглядит весьма эффектно, но стоит отметить, что подобное таит в себе некоторые нюансы, такие как сложность ухода в зимнее время года, когда в данные места попадает снег и скапливается там неизбежно уплотняясь и давя на материал своим весом.

Помимо снега также в подобных местах скапливается большое количество осадков, что также не является положительным моментом и не способствует повышению прочности покрытия.

Необходимо обратить внимание, что ендовая крыша может получиться практически из любого вида кровли в случае, когда при проектировании и возведении получаются стыки двух плоскостей под углом, ведущим вовнутрь.

Потому при неизбежном образовании подобного необходимо тщательно и ответственно подойти к процессу сооружения стропил и кровли.

Ендова на Т-образной крыше — особенности врезки

По завершению строительства дома необходимо переходить к проектированию крыши. На самом деле идеально выстраивать план на начальном этапе всего строительства полностью.

Так или иначе, к чертежам также предъявляются особые требования заключающиеся в содержании необходимой информации о будущей кровли и четком просматривании всех элементов соединения и их виде на общем плане строения.

При неуверенности в наличии необходимого количества знаний и опыта для проектирования и возведения сложной конструкции рекомендуется прибегнуть к максимально простому виду, так как крыша с двумя скатами монтируется в разы быстрее и проще чем сложные конструкции.

Помимо вышеупомянутый сложностей с проектированием и возведением невозможно не отметить, что многоскатная сложная конфигурация кровли не доступна в бюджетном строительстве. Так как имеет весьма внушительную стоимость за счет большого количества используемых материалов и требованиям к их качеству.

При построении чертежа необходимо прорабатывать стыки скатов образующие енды и использовать на месте строительства дополнительные брусья для укрепления данных пространств.

На ендовой крыше, необходимо тщательно прорабатывать и возводить систему стропил. Если необходимо изменять наклон и высоту того или иного участка кровли рекомендуется прибегать к методу обрезки длины стропил использующихся в каркасе и тем самым добиваться желаемого результата.

Для того чтобы конек крыши был расположен под необходимым углом, рекомендуется изменять наклон угла ендовы напрямую влияющий на дальнейший ход работ и вид готового объекта. Используя данную технологию, получают крыши различных форм и размеров начиная от простой трехскатной и заканчивая необычной шатровой разновидностью.

Устройство и особенности монтажа

Устройство и схема ендовы

Для того чтобы грамотно выполнить кровельные работы на ендовой крыши необходимо проработать и изготовить основу необходимую для конструкции подобного плана.

Для это используется технология, предусматривающая монтаж обрешетки сплошного вида  выполняющейся за счет использования брусков, которые помещаются на равном друг от друга расстоянии равным 30 сантиметрам и располагающимися по разные стороны ската.

На полученную таким образом обрешетку необходимо уложить материал, отвечающий за гидроизоляцию кровли. Причем для надежности необходимо использовать несколько листов гидроизоляционного материала и укладывать его внахлест. Также необходимо дополнительно прокладывать образующиеся углы ендовы и тем самым повышать их качественные показатели.

В настоящее время на рынке строительных материалов, возможно, приобрести специально созданный гидроизоляционный материал подходящий непосредственно для работ на крышах рассматриваемого вида. Благодаря технологии производства и использующимся при этом материалам получается качественная и надежная основа способная препятствовать проникновению влаги.

В своем большинстве технология изготовления полотна предусматривает использование материала на основе битума с различными просыпками и пропитками, повышающими характеристики и качество.

Для того чтобы осуществить надежное крепление используемого материала используют несколько способов.

Самым востребованным и популярным, из которых является применение клея и гвоздей, которые способны повысить качество крепления и предотвратить возникновение моментов соскальзывания материала или изменение его изначального положения, что может привести к образованию протечек и ухудшению качества изоляции.

Таким образом, ендовая крыша, выполненная по данной технологии, превосходно справится с натиском любой стихии, и беспрепятственно будет самоочищаться, способствуя естественному соскальзыванию осадков любого плана, будь то дождь или снег.

После завершения первого этапа работ необходимо выполнить монтаж так называемой нижней ендовы. К ее монтажу переходят после полной готовности первого слоя. Для того чтобы выполнить монтаж необходимо использовать специализированную пластину, которую сгибают под углом, который обязан совпадать с точность до 90% с углом стыка скатов.

Крепление подобного материала выполняется с нижней стороны карнизной доски. Для крепления используются саморезы выполняющие поддерживание конструкции.

В том случае, когда необходимо стыковать несколько составляющих нижней ендовы необходимо придерживаться определенного способа укладки предусматривающего расположение частей конструкции снизу и вверх.

Чтобы на месте стыков частей конструкции не происходило подтекание вод их необходимо обработать по средству использования специального строительного состава герметично заделывающего стыки подобного плана и обеспечивающего прочное соединение без возможно проявления, уязвимых моментов.

В отличие от нижней ендовы верхняя изготавливается из материала являющимся основным и использующимся в качестве кровли на всей площади крыши. Это необходимое условие, требующее выполнение, так как данная конструкция находится на виду и в случае не соблюдения рекомендаций может качественно снизить внешний облик кровли.

ондулин на крыше. Кровля из ондулина своими руками Как правильно покрыть т образную крышу ондулином

В России одним из распространенных материалов для кровли является ондулин
. Его впервые выпустила французская компания ONDULINE почти 50 лет назад.

На сегодняшний день ондулин выпускают листами с размерами 2 м в длину и 95 см в ширину. Толщина листа не превышает 3 мм
, а вес – не более 6 кг.

Материал ондулин обладает рядом положительных качеств
, к которым относятся:

• Срок службы
  ондулина составляет около 50 лет;
• Завод изготовитель дает гарантию
  на водонепроницаемость не менее 15 лет;
• Рабочая температура составляет
  от -40 до 80 градусов по Цельсию;
• 1 кв. м материала способен выдержать нагрузку
  в 300 кг;
• Материал может выдержать ветер
  до 200 км/ч;
• Обладает высоким уровнем шумоизоляции
  , а также не подвержен воздействию грибков и прочих химических веществ.

Перед кровлей крыши ондулином следует произвести подготовительные работы
. На первоначальном этапе крышу утепляют. Для этого материал утеплителя укладывают ровными частями, оставляя видимыми на просвет перекрытия обрешетки.

После выкладки утеплителя принимаются за крепеж ондулина. Его начинают крепить с нижней части крыши
. При этом следует оставлять карнизный свес не менее полуметра. При укладывании также учитывают нахлесты, они должны быть в одну волну.

Прикрепляют ондулин специальными гвоздями
. По инструкции крепежа материала на крышу – на один лист ондулина приходится 20 гвоздей. Несоблюдение данного правила чревато отрывом листа во время плохих погодных условий.

При забивании гвоздя силу применять не рекомендуется, гвоздь надо вбивать спокойно
, чтобы не образовался прогиб листа, иначе в нем будет скапливаться вода. Для удобства можно воспользоваться специальными колпачками, которые укладываются в отверстия сразу.

Второй слой укладывают с половины листа
, который предварительно разрезали вдоль. Нахлест может быть до 30 см.

Затем приступают к креплению щипцового материала
. Он придает крыше законченный и эстетичный вид, а также служит ограничением краев. При крепеже также используются специальные гвозди, вбивают их на расстоянии 20 см друг от друга.

Расчет ондулина на крышу

Перед началом работ по кровле крыши необходимо точно произвести все расчеты
. Необходимо учитывать все зазоры и нахлесты.

Полезная площадь листа составляет
1,9 кв.м (2*0,95). С учетом зазоров и нахлестов полезная площадь уменьшается до 1,6 кв.м. Получается, что для простой двухскатной крыши с общей площадью в 100 кв.м потребуется 63 листа (100/1,6).

Если крыша имеет неровную поверхность, необходимо произвести расчеты с помощью чертежа
. Для этого нарисовать крышу по проекции, а затем разбить на геометрические фигуры.

В зависимости от уровня наклона уменьшаем высоту фигуры (от 10 до 30 см для уровня наклона от 15 до 30 градусов соответственно). У каждой фигуры посчитать площадь
. Затем все полученные значения сложить.

Как покрыть ломаную крышу ондулином?

Нередко можно встретить дома с фигурными крышами
, правильное их название ломаные. Такие крыши обычно имеют под собой мансарду. Крыть ломаную крышу ондулином необходимо по той же технологии, что и простую двухскатную.

Расчет материала проводят также по общему принципу. Но во время крепежа есть небольшая особенность
, собственно, это единственное отличие.

Ломаную крышу кроют
, начиная с верхней части. Это необходимо для удобства. Сразу же устанавливают конек из оцинкованного железа. Покрыв верхнюю часть крыши, переходят к нижней.

Смотрите также:

Полезную информацию о том, как крыть крышу ондулином – тонкости монтажа

Информацию о том, что такое ондулин, смотрите тут

Ее начинают покрывать с нижнего ряда. Его необходимо закрывать снизу специальным заполнителем карниза. Верхний ряд подпиливают ножовкой
.

А также смотрите видео о том, как монтировать ондулин новой кровли:

Сегодня большой популярностью пользуется такой кровельный материал, как ондулин. Производство такого материала осуществляется в различных странах. От страны производителя во многом зависит качество ондулина. Часто ондулин называют еще и еврошифером. Выполнить кровельные работы с применением ондулина довольно просто. Но, для того чтобы качественно выполнить работы, необходимо знать, как класть ондулин на ломаную крышу – пошаговая инструкция.

Материалы и инструменты

Для того чтобы покрыть крышу ондулином, необходимо иметь под рукой некоторые инструменты и материалы. К ним относится:

• кровельный материал;
• специальные крепежные гвозди.

Перед тем как покупать материал, необходимо тщательно рассчитать его количество. Для этого составляют проект крыши, что позволяет вычислить площадь кровли. Полученная площадь делиться на размер кровельного материала. Длина листа составляет 2 м, а ширина – 0,95 м. При расчете стоит учесть особенности крыши, особенно если речь идет о ломаных конструкциях. В таких случаях эксперты рекомендуют делить кровлю на отдельные участки. Это позволит рассчитать точное количество кровельного материала.

Что касается крепежных элементов, то зачастую они идут в комплекте с кровельным материалом. Они имеют цвет идентичный оттенку кровельного материала. Это позволит создать эстетичный вид кровли и скрыть места крепления.

Монтаж ондулина

Лист ондулина весит всего 5,5 кг. Это значительно упрощает монтаж кровли. Ондулин укладывается по технологии, схожей с кровлей из шифера. Листы гнуться, что позволяет использовать их на неровных поверхностях. Чтобы кровля не провисала под воздействием больших нагрузок, эксперты рекомендую провести установку обрешетки.

Листы кровельного материала укладываются внахлест. В местах соединения листов устанавливаются крепежные элементы. Это позволяет уплотнить соединение. Чтобы кровля имела эстетичный вид, все крепежные элементы должны располагаться в одном ряду. Чтобы достичь такого результата на листах предварительно наносится разметка, в местах расположения гвоздей.

На завершающем этапе осуществляется установка коньковых элементов. Если на крыше есть дымоходная труба или окна, то в местах стыкования конструкций с кровельным материалом используют гидроизоляционную ленту. Это позволяет сделать стыкование герметичным.

Возведение кровли является последним этапом строительства собственного дома перед началом внутренней отделке и подключением коммуникаций. Чтобы сократить время на выполнение кровельных работ, можно выполнить монтаж ондулина своими руками. Ондулин – современное покрытие на основе битума, технология укладки которого позволяет монтировать материал как на новую крышу, так и на старую без разбора конструкции. Он подходит для кровли любой сложности, площади и уклона, поэтому считается универсальным вариантом, используемым в частном и производственном малоэтажном строительстве. В этой статье мы расскажем, как правильно крыть крышу ондулином, чтобы получить долговечное, герметичное покрытие, выдерживающие зимние заморозки и летние дожди.

Характеристика материала

Ондулин – недорогой, технологичный кровельный материал, который изобрели в послевоенное время во Франции для быстрого ремонта или реконструкции поврежденных снарядами, обветшалых крыш из традиционной керамической черепицы, шифера, металла. Технология производства этого покрытия заключается в получении очищенных целлюлозных волокон, изготовлении из них листов с волнистой поверхностью, окрашивании и пропитки их нефтяным битумом.
Покрытие крыши ондулином делает конструкцию водонепроницаемой, устойчивой к перепадам температуры, ударопрочной, но в тоже время легкой. Монтаж ондулина ввиду малого веса каждого листа может выполняться на старый кровельный материал без демонтажа конструкции. Этот материал обладает следующими достоинствами:

1. Легкий вес. Каждый лист ондулина стандартного размера весит всего 6 кг, поэтому устройство крови из этого материала не требует налаживания массивного каркаса или усиления фундамента.
2. Простота монтажа. Кровля из ондулина своими руками делается за 1-2 дня без привлечения наемных работников, так как монтировать такое покрытие можно без специального инструмента и опыта.
3. Гибкость. Листы этого материала на основе битума обладают определённой гибкостью, что упрощает укладку ондулина на кровлю сложной формы, ы которые есть ендовы, разноуклонные скаты, ребра и слуховые окна.
4. Доступная цена. Устройство кровли из ондулина не требует больших затрат от домовладельца за счет экономии пиломатериалов, используемых для сооружения каркаса, и выполнения монтажа своими силами.

Важно! Так как ондулин все-таки задумывался как ремонтный материал, он обладает сроком эксплуатации 15-20 лет и сравнительно небольшой цветовой гаммой. Он выпускается всего в 4 цветах: красный, черный, коричневый и зеленый. Перед тем как крыть крышу ондулином, необходимо учесть, что этот материал выцветает на солнце из-за разрушения пигмента ультрафиолетовыми лучами.

Размеры листа

Расцветки листов

Устройство кровли

Перед тем, как покрыть крышу ондулином, необходимо разобраться с составом кровельного пирога, который делается для этого вида кровельного материала. Устройство крыши с покрытием из формованной целлюлозы, пропитанной битумом, не отличается сложностью ввиду легкого веса.
Оно состоит из следующих элементов:

• Стропильный каркас. Крепление кровельного материала выполняется на стропила, изготавливаемые из натуральной древесины сечением 50хх150 мм, шаг между которыми составляет 50-80 см. Так как материал обладает легким весом, обычно каркас не утяжеляют дополнительными элементами.
• Утеплитель. Перед тем как стелить ондулин, между стропил укладывают термоизоляционный материал. Чаще всего используются утеплители минерального типа (базальтовая вата, стекловата, шлаковата).
• Пароизоляция. Технология укладки утеплителя подразумевает использование пароизоляционной мембраны, которая защищает термоизоляционный материал снизу от проникновения пара и намокания.
• Гидроизоляция. Чтобы защитить деревянные элементы каркаса и утеплитель от возможных протечек или конденсата укладывается гидроизоляционная пленка. Крепление гидроизоляции выполняют к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
• Контробрешетка. Перед тем как укладывать ондулин, поверх гидроизоляции вдоль стропил прибивают рейки контробрешетки, которые организуют вентиляционный зазор, необходимый для циркуляции воздуха внутри конструкции.
• Обрешетка. Вид обрешетки оговаривает пошаговая инструкция по монтажу. Ондулин нужно прибивать к сплошной обрешетке из влагостойкой фанеры или решетчатой из необрезной доски, уложенной с шагом 10-15 см, чтобы кровельный материал не деформировался в процессе эксплуатации.
• Ондулин. Кровельный материал нужно прибивать прямо к обрешетке специальными гвоздями, нахлестывая листы друг на друга на 10-15 см.

Состав кровельного пирога

Учтите, что перед тем как покрыть кровлю ондулином, большинство профессиональных мастеров обрабатывают деревянные элементы каркаса антисептическими пропитками и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от огня и гниения.

Необходимые материалы и инструменты

Многие неопытные мастера задаются вопросом, как правильно покрыть крышу ондулином, и что для этого нужно. Крепление этого кровельного материала выполняется без применения специального инструмента или дорогостоящего оборудования, поэтому монтаж часто выполняется своими руками.
Для возведения крыши из ондулина используют:

1. Листы ондулина размеров 0,95х2,05 м, необходимые для покрытия всей площади крыши с запасом 10-15% на подрезку и нахлесты.
2. Коньковый профиль на всю длину конька с учетом нахлестов между элементами 10-25 см.
3. Крепежные элементы. Специальные гвозди для ондулина с резиновой головкой производятся из углеродистой стали и окрашиваются в тон материалу.
4. Брус сечением 40х40 мм или 60х40 мм для сооружения обрешетки, обработанный антисептиком.
5. Гидроизоляционная мембрана или пленка.
6. Острая ножовка для резки листов.
7. Легкий молоток для забивания гвоздей.
8. Шуруповерт для фиксации обрешетки.
9. Линейка, рулетка и строительный карандаш для выполнения измерений и разметки.

Обратите внимание! Перед тем как покрыть крышу ондулином своими руками, необходимо наладить строительные леса вокруг дома или высокую лестницу, позволяющую добраться до каждого уголка ската.

Пошаговая инструкция призводиетеля

Требования к обрешетке

Технология монтажа

Даже не зная, как крепить ондулин, неопытный мастер легко справится с этой задачей в одиночку, так как листы материала легко обрабатываются. Однако, не стоит забывать, что от качества монтажа зависит надежность и срок службы кровли.
Для настила ондулина используется следующая пошаговая инструкция:

• В первую очередь на готовые стропила нужно положить и закрепить гидроизоляционную пленку. Для этого она раскатывается, нарезается на полосы необходимой длины, которые монтируются вдоль ската перпендикулярно стропильным ногам с нахлестом 10-15 см. Фиксируется пленка строительным степлером к стропилам, а стыки проклеиваются скотчем.
• Поверх гидроизоляционного материала вдоль стропильных ног приколачивают рейки контробрешетки. Для этого используют длинные гвозди или саморезы.
• Поверх обрешетки приколачивается обрешетка из брусков 4х4 см, 5х5 см с шагом 10 см или сплошная – из листов влагостойкой фанеры.
• Далее начинают укладку ондулина. Листы материала нужно уложить внахлест 10-15 см, начиная с нижнего края ската. Ряды монтируют со смещением в половину листа, соблюдая вертикальный нахлест 15-20 см.
• Листы приколачивают специальными гвоздями с широкими резиновыми оголовками к обрешетке. Для фиксации каждого листа уходит около 20 крепежных элементов.

Схема укладки

Схема расположения крепежных элементов

Монтаж конькового профиля

Не зная, как класть ондулин правильно, неопытные умельцы допускают ошибки при монтаже кровли. Главное выполнять укладку этого материала в сухую, но не жарку погоду, так как повышенная температура проводит к деформации листов. Запрещается вставать на ондулин во время монтажа, так как он может сломаться или изменить форму.

Видео-инструкция

Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.

Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.

Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.

Монтаж ондулина своими руками — инструкция

Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.

1. Расчет ондулина на крышу

Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.

2. Монтаж обрешетки под ондулин

Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.

Шаг обрешетки под ондулин

• угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;

• угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;

• угол свыше 15° – шаг 610 мм.

Нюанс. Профессионалы советуют не экономить на обрешетке и во всех случаях делать ее сплошной. В этом случае листы не прогнуться ни от жары, ни под снеговыми или ветровыми нагрузками.

Установка дополнительных обрешеточных реекПогрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.

Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.

В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.

Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.

3. Установка планки ендовы

Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.

Схема установки планки ендовыМонтаж планки ендовы

4. Монтаж листов ондулина

Разметка ондулинаМонтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.

Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.

Резка ондулинаЧтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.

Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.

Совет. Чтобы предотвратить застревание пилы в ондулине её нужно смазывать маслом.

Как крепить ондулин правильно?

Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.

Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки

Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.

Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:

• хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.

  Нюанс. Если нужно осуществить замену листа, лучше предварительно высверливать отверстия под саморез в листе.

• растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.

Совет. Многие работники стараются уменьшить время монтажа прибивая растянутые листы. При изменении температуры такой лист деформируется. В последствие, чтобы устранить подобные дефекты необходимо полностью перекрывать крышу.

Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.

Нюанс. Первый и каждый последующий лист крепится основательно, только после проверки на горизонталь. Для этого нужно пользоваться уровнем.

Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.

Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.

Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:

• угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.

• угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.

• угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.

5. Укладка ондулина на крышу

Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.

Саморезы с буром по металлуПоскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.

Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Гвозди со специальной шляпкойДля деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.

Такие гвозди требуют внимания при монтаже.

Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.

Гвозди с монолитной шляпкойПрофессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.

Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.

Схема крепления метизов показана на фото.

Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 смСхема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см

Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.

Как правильно крепить ондулин метизами

6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)

Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.

Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.

Нюанс. Конек устанавливается на предварительно установленные обрешеточные рейки.

Подкладка ленты под конекПод коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.

Уплотнительная лента под свесом листа ондулинаСовет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.

Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.

• Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.

• Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.

Покрывающий фартук

7. Естественное освещение

Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.

Окно-люк под ондулинЛюк-окно под ондулин

Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.

Светопрозрачный ондулин

Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.

Видео-инструкция по монтажу ондулина

Заключение

Как видим, работая с таким материалом как кровельный ондулин можно покрыть крышу не только частного дома, но и гаража, беседки или бани. Если придерживаться советов и рекомендаций, а также следовать инструкции, то можно выполнить устройство ондулиновой кровли своими руками.

Метки:
Крыша Кровля Ондулин Еврошифер

Ондулин – это распространенный кровельный материал, обладающий немалым количеством достойных качеств.Монтаж такого покрытия имеет свои особенности и тем не менее несложную технику выполнения. Поэтому довольно часто крыша покрывается ондулином своими руками.

Данный материал для покрытия крыши производится из целлюлозного волокна, минеральной крошки и битума. Для кровли используют два типа ондулина:

1. Шифер. Применяется для укладки крыш достаточно простой формы. Материал имеет толщину 3 миллиметра, ширину 95 сантиметров и высоту 200 сантиметров. Весит одно изделие не более 6,5 килограмм. Оригинальный ондулиновый шифер имеет десять волн.
2. Черепица. Такой материал представляет собой небольшие гибкие плитки длиной 1 метр и шириной 35 сантиметров. Успешно используется черепица для сложных конструкций крыш. В отличие от шифера битумные плитки изготавливают на основе стекловолокна. При монтаже кровли отходов от ондулиновой черепицы значительно меньше.

Выпускают несколько видов ондулина:

• «Смарт» – покрытие с наличием специального гидробарьерного замка;
• «Классический» – материал для крыш плоского тип»
• «Компакт» – ондулин для небольшого размера крыш сложной конструкции;
• «DiY» – легко укладываемое кровельное покрытие с листами небольшого размера.

Чтобы обеспечить крепкое покрытие следует приобретать качественный ондулин. При покупке материала нужно учитывать такие моменты:

• ондулин может иметь 10 или 8 волн, материал с 9 волнами считается подделкой;
• в партии все листы должны быть одного размера и одинаковой толщины;
• качественный материал чистый – без пятен и остатков битума;
• все листы одного цвета должны иметь, одинаковый оттенок;
• к материалу с высокими техническими характеристиками всегда прилагается сертификат качества.

Приобрести хороший материал можно у официальных дилеров известных и проверенных производителей. Цена на качественный ондулин не может быть ниже рыночной стоимости. Низкая цена на кровельные листы часто означает подделку.

Расчет ондулина на крышу

Для простой прямоугольной конструкции крыши рассчитать расход кровельного материала несложно. Для этого необходимо измерять ее площадь. Ширина умножается на длину данного прямоугольника, а полученная величина перемножается на конус угла наклона крыши.

Имея показатели обрабатываемой площади несложно определить необходимое число ондулина. Подсчет ведется только полезной площади листа – от общей величины отнимаются части, которые используются для нахлестов при укладке.

Для определения необходимого объема ондулина для крыш сложной конструкции необходимо:

• конструкцию кровли условно разделить на геометрические формы – треугольник, прямоугольник, квадрат или трапеция;
• согласно формулам измерения вычислить площадь каждой определенной фигуры;
• в расчет берется также угол наклона относительно земли каждого геометрического элемента.

Для получения площади крыши следует суммировать все выявленные величины.

Монтаж обрешетки под ондулин

Чтобы укладка листов ондулина была прочной и надежной следует правильно подготовить каркасную основу. Перед установкой обрешетки укладывается два слоя гидроизоляционного материала и вдоль стропильных ног прибиваются основные части контробрешетки. Монтаж основы для ондулина выполняется в несколько этапов:

• устанавливается карнизная деревянная планка, диаметр которой должен превышать сечение составляющих частей обрешетки;
• вторая доска крепится параллельно этой планки с промежутком в 28 -30 сантиметров;
• следующие деревянные части каркасной основы монтируется согласно установленному по проекту шагу.

Если скат крыши превышает 20 градусов, то расстояние между брусками обрешетки должно составлять 60-80 сантиметров. В случаях увеличения промежутка устанавливаются дополнительные деревянные рейки.

Для скрепления досок применяют удлиненные саморезы или гвозди. После закрепление всей конструкции каркасной основы следует проверить ее герметичность с помощью проведения замеров диагоналей ската. В правильно выстроенной обрешетке значения должны совпадать.

После этого монтируются с торцов ската крыши ветровые планки. Такая доска прибивается на 3,5 сантиметра выше уровня обрешетки. Деревянные бруски для конька устанавливаются параллельно карнизу. Каждая доска обрешетки должна быть расположена на одинаковом расстоянии.

Установка планки ендовы

Для оформления ендовы устанавливается дополнительный сплошной каркас. Он изготавливается из фанеры или ОСП.

При сооружении обрешетки ендовы из досок следует учитывать, что материал должен быть шириной более 20 сантиметров. Монтируются бруски от оси ендовы на расстоянии 5 сантиметров. Порядок сооружения разжелобка начинается снизу вверх. Установка деталей проводится с помощью специальных кляймеров.

Монтаж листов ондулина

В начале установки листов ондулина нужно определить расположение кровли относительно розы ветров данного региона. Также следует учитывать, что укладка ондулина проводится только в пределах температурного режима от 0 до 30 градусов.

Такие показатели температуры воздуха значительно снижают риск образования трещин на материале и исключают его растягивание под влиянием жары.

Ондулин фиксируется с помощью гвоздей со шляпками подобранными под цвет материала. В один лист вбивается 20 штук таких креплений. Располагают гвозди в конце каждого листа и в каждом месте нахлеста частей ондулина.

Укладка листов выполняется в шахматном порядке. При этом обязательно выполняются как поперечные, так и продольные нахлесты. Рекомендуется начинать укладку второго ряда битумных полотен с половины листа.

Монтаж ондулина схож с укладкой простого шифера. Положить листы такого кровельного материала достаточно просто самостоятельно:

• укладывается с нижнего правого угла первая полоса полотен ондулина;
• при установке второго ряда используются половины листов;
• соединяются кровельные полотна внахлест – второй накладывается на первый;
• крепится ондулин по горизонтали саморезами;
• в вертикальном направлении производится крепление листов к бруску;
• поперечный перехлест делается не меньше 15 сантиметров, а продольный производится не менее размера одной волны;
• коньковые элементы фиксируют к гребню листа и устилаются также внахлест.

При укладке ондулина необходимо брать во внимание, что величина наклона ската влияет на размер перехлеста:

• угол наклона до 10 градусов – поперечный не меньше 20 сантиметров, продольный выполняется на 2 волны;
• от 10 до 15 градусов – продольный перехлест захватывает 1 волну, а поперечный -16 сантиметров;
• уклон с углом более 15 градусов – продольный измеряется 1 волной, поперечный – не меньше 14 сантиметров.

Чтобы монтаж ондулина выполнить правильно следует грамотно установить первый лист. Его основательно выравнивают вдоль карниза и торца.

Достоинства и недостатки ондулина

Основным достоинством ондулина является его экологичность. Поэтому его применение для жилых домов достаточно востребовано. Кроме этого листы для кровли на основе целлюлозного волокна и очищенного битума обладают рядом других преимуществ:

1. Пластичность. Материал легко сгибается, поэтому ему можно придать любую форму. Такое свойство особенно ценится при установке крыш сложной конструкции.
2. Влагоустойчивость. Технология изготовления ондулина предусматривает максимальную гидроизоляционную защиту кровельных листов. Для этого используются специальные пропитки, которые кроме влагостойкости способствуют более крепкому соединению материала при нагревании под солнечными лучами.
3. Простота установки покрытия. Монтаж листов ондулина совершенно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.
4. Высокие шумоизоляционные характеристики. Укладку ондулина на крыше можно проводить без дополнительной звукоизоляционной защиты. Внутри здания с такой крышей не будет слышно стука капель дождя или шума от сильных порывов ветра.
5. Легкость материала. Вес полотен ондулина не превышает 6,5 килограмм. Поэтому такие листы несложно перевозить и устанавливать на высоте.
6. Несложность обработки. Такой кровельный материал легко разрезать простой ножовкой по дереву.
7. Эстетический вид. Ондулин красиво смотрится на крыше. Его выпускают в четырех оттеночных гаммах – черный, зеленый, красный и коричневый.
8. Невысокая стоимость. Цена на материал значительно ниже металлочерепицы.

Помимо этого ондулин не поддается коррозии и не гниет, но все же через время поверхность может приобретать зеленый оттенок в результате образования грибка и зарастания мхом.

К недостаткам использования материала причисляют:

• способность воспламеняться при температуре выше 250 градусов;
• выделение неприятного запаха при высокой температуре воздуха;
• выцветание покрытия под воздействием прямых солнечных лучей;
• сравнительно невысокий срок службы – от 15 до 20 лет.

Также часто относят к недостаткам среднюю прочность листов ондулина. Он может прогибаться от снежных нагрузок и при хождении человека по крыше. Но такое негативное свойство может наблюдаться только при неправильном сооружении обрешетки и некачественной укладке кровельного материала.

Благодаря многочисленным преимущественным характеристикам ондулин успешно применяется для покрытия крыш жилых зданий и хозяйственных построек. Длительность использования материала, его прочность и надежность зависит только от качества самого покрытия и грамотного монтажа кровли.

Warning
: Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php
on line 2580

Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php
on line 1802

Ондулин – самый дешевый штучный кровельный материал, часто используется во время строительства или ремонта бюджетных зданий или приусадебных пристроек. По всем своим эксплуатационным параметрам уступает остальным видам кровельных материалов, но имеет два неоспоримых преимущества: низкую стоимость и доступную новичкам технологию укладки. Во время производства работ не требуется приобретать дорогостоящие инструменты и приспособления, при большом желании и наличии навыков выполнения строительных работ покрыть крышу ондулином можно самостоятельно без привлечения помощников.

Несмотря на то что материал появился на строительном рынке сравнительно недавно, производится из привычных и всем известных материалов.

1. Основание.
   Ондулин изготавливается из технической целлюлозы. Ее получают после переработки макулатуры или применяют некондиционную целлюлозу, непригодную к изготовлению качественной бумаги. Основание – очень дешевый материал, что оказывает положительное влияние на формирование цены.
2. Гидрозащита.
   Прессованная целлюлоза пропитывается модифицированным битумом. Благодаря современным инновационным добавкам битум сохраняет пластичность при низких температурах, имеет повышенную защиту от негативного влияния жестких ультрафиолетовых лучей. Надо понимать, что модифицированный битум лишь превосходит натуральный по этим параметрам, но это не значит, что он пластичный при значительных отрицательных температурах или полностью не боится УФ-лучей.
3. Красители.
   Применяются стойкие химические составы для улучшения внешнего вида покрытия. Но со временем, как и все минеральные красители, на солнце выгорают, скаты крыши, в зависимости от расположения по отношению к сторонам света, приобретают различные оттенки.

Низкая цена ондулина полностью отвечает таким же невысоким по современным меркам эксплуатационным характеристикам. Не стоит слишком доверять рекламным буклетам производителей о длительном времени эксплуатации, в лучшем случае через 7–8 лет крыша под ондулином полностью теряет свой первоначальный вид, восстановить его нельзя. Нужно или мириться с происшедшими изменениями, или перекрывать крышу новыми материалами.

Стропильные системы домов имеют свои индивидуальные особенности, они оказывают влияние на технологию укладки. Но для всех случаев есть общие советы по укладке, их рекомендуется принимать во внимание во всех случаях. Общие советы обосновываются техническими параметрами ондулина и не зависят от типа крыши.

Технологическая операция	Краткое описание, профессиональные рекомендации
	Ондулин – довольно мягкий материал с низкими показателями плотности. Вдоль волн легко режется обыкновенным монтажным ножом, поперек волн резать можно ручной ножовкой по дереву с мелкими зубьями или электрическим лобзиком.
	Кровля прибивается специальными кровельными гвоздями с покрытыми полимерными составами шляпками. Особенность – кровельные работы можно делать при положительных температурах воздуха, но запрещается нагрев материала выше +30–40°С. Почему существуют такие строгие ограничения? При минусовых температурах битум становится очень твердым и почти полностью теряет гибкость. Как результат, появляются трещины при нагрузках на изгиб, увеличиваются риски образования протечек. Слишком большой нагрев приводит к тому, что листы теряют механическую прочность, волны выравниваются, геометрия и линейные размеры листа теряют первоначальные значения. Но и в пределах рекомендованных температур нужно соблюдать меры предосторожности во время передвижения по кровле.
	Производители утверждают, что листы можно устанавливать на скаты с наклоном от 10°. Опытные строители не советуют использовать материалы на таких кровлях, минимальный уклон должен быть 15–16°. При меньших наклонах существенно возрастает вероятность попадания дождя в места нахлестов листов. Дело в том, что со временем края значительно поднимаются верх, щели увеличиваются до критических размеров.

Несмотря на то что технология укладки ондулина довольно простая, профессионалы имеют свои секреты, позволяющие не только ускорять процесс, но и повышать надежность герметизации кровли.

Цены на различные виды ондулина

Пошаговая инструкция монтажа

Рассмотрим вариант, когда кровля делается полностью самостоятельно, дом с четырехскатной крышей. Перед началом работ следует подсчитать необходимое количество материалов и доборных элементов, подготовить инструменты и специальные приспособления. При соблюдении рекомендованных правил количество отходов минимальное.

1.
2.
3.
4.

Но сначала давайте подробно рассмотрим важную информацию об ондулине, его недостатках и преимуществах, а затем будем обсуждать его укладку на крыше, применяя полученные знания.

Что представляет собой ондулин?

Интересно, что слово «ондулин» по праву относится к продукции компании Onduline SA. Именно она была разработчиком данного материала. Но сейчас мы привыкли называть ондулином любой кровельный материал из битумно-целлюлозных листов. Некоторые даже стали использовать это название для обозначения всех видов кровельного материала, особенно гибких. Например, часто можно услышать разговоры строителей о прозрачном ондулине.

В производстве настоящего ондулина используют такие составляющие:

• целлюлозное основание;
• битум;
• минеральный наполнитель;
• смола-отвердитель;
• краситель.

Под давлением и при высокой температуре целлюлозное основание пропитывается битумом. После добавления пластификатора и других наполнителей мы получаем водонепроницаемый ондулин. Водонепроницаемость материала достигается за счёт особого расположения волокон целлюлозы. Поэтому ондулин благоприятно воздействует на гидроизоляционные характеристики дома.

После прохождения вышеуказанных этапов ондулину придаётся форма в формовочном станке. На современном рынке можно найти большое разнообразие профилей ондулина.

Каковы преимущества и недостатки ондулина?

В наше время укладка ондулина на крышу приобрела колоссальную популярность, особенно в частных домах и на дачах. Но к вопросу выбора кровельного материала всегда нужно подходить ответственно, поэтому обратим внимание на положительные стороны использования ондулина, а после обсудим и негативные моменты.

Преимущества. Главные достоинства заключаются большей частью в технических характеристиках:

1. Отличная гидроизоляция
   
   . Как мы уже упоминали, особое расположение волокон целлюлозы препятствует проникновению воды. Вдобавок, ондулин не станет разбухать после длительных дождей и ливней, его гидроизоляционные свойства будут неизменными в любом случае. А низкая гигроскопичность – способность поглощать влагу из воздуха – делает данный кровельный материал незаменимым в районах с высоким количеством осадков.
2. Устойчивость к перепадам температуры
   
   . И в жару, и в мороз ондулин прекрасно сохраняет свои способности и не деформируется.
3. Биологическая и химическая инертность
   
   . Кровля из ондулина не подвержена влиянию грибков и других бактерий, которые уменьшают . А химическая инертность позволяет сохранять стабильность при воздействии щёлочей, кислот, масел или чего-то ещё.
4. Небольшой вес конечного продукта
   
   . Пожалуй, вес – это один из ключевых моментов в покрытии, как и , который позволяет облегчить весь процесс монтажа кровли. Также меньший вес создаёт меньшую нагрузку на каркас здания, благодаря чему балки медленнее изнашиваются и портятся (подробнее о ).

Недостатки

. Да, не бывает идеальных материалов, и ондулин – не исключение. Поэтому рассмотрим некоторые из основных недостатков.

Несмотря на все утверждения компании Onduline SA, её продукт в конечном счёте всё равно выцветает на солнце, становясь бледнее. Поэтому, если цвет кровли для вас имеет первостепенное значение, то обязательно учтите этот момент. Хотя есть и возможность в некоторой степени сохранить первоначальный цвет кровли: используйте краску. Наиболее подходящими оказались краски ВД-АК-101 или «VAKSA», большинство из которых были разработаны специально для покраски кровельных материалов.

Укладка ондулина: инструкция

Если вы всё же выбрали в качестве покрытия ондулин, то перед кровельными работами нужна некоторая подготовка.

Несмотря на то, что технология укладки ондулина относительно проста, важно учитывать следующие особенности:

Закрепление ондулина на крыше

Итак, мы подготовили обрешётку и готовы к дальнейшим работам. Настало время узнать, как правильно укладывать ондулин.

Для начала мы просто укладываем его на обрешётку при помощи специального крепежа. После этого необходимо тщательно выровнять листы по вертикали и по горизонтали.

Дальнейший монтаж производится по такому алгоритму:

• Желоба водосточной системы крепим на карнизную доску. Листы уложенного ондулина должны немного выступать за карнизную доску, но при этом максимальный выступ составляет 70 мм. Под карниз желательно установить специальную карнизную решётку для защиты от насекомых и птиц.
• Крепим коньковый элемент в каждую волну и непосредственно в обрешётку. Коньковые элементы наращиваем, укладывая их с нахлёстом минимум 120 мм.
• Используем для защиты ондулина специальные . Крепить их на фронтоны нужно таким образом, чтобы место примыкания ондулина к крыше полностью перекрывалось этими элементами.

Как видим, не должно возникнуть особых затруднений по данной технике. Чтобы ещё лучше её освоить, советуем посмотреть фото- и видеоматериалы монтажа ондулиновой кровли. И если вы сможете в совершенстве освоить технологию укладки ондулина, то сделанная крыша будет радовать вашу семью не один год, а то и не одно десятилетие!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т. п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом.  В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

• С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
• Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
• С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 — 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 — 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

• Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
• Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
• Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

• Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
• Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
• Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т. к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

• Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
• Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
• Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
• Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
• Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
• Установка кронштейнов для укладки прогонов.
• Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
• Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
• Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
• Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
• Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
• Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

Карнизная планка для кровли и капельник

Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.

Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.

 

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.

Назначение карнизной планки и капельника

Рассмотрим функции планки и капельника подробней.

Карнизная планка выполняет следующие задачи:

• Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
• Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
• Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.

Капельник выполняет функции:

• Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
• Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
• Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
• Придает крыше завершенность.

Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.

Виды карнизных планок для кровли

В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:

• карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
• фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
• коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
• планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.

По формам и размерам планки делятся на такие виды:

• стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
• усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
• профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.

Конструкция и принцип работы

Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.

Конструкция капельника

Принцип работы капельника следующий:

• влага по кровле попадает на этот элемент;
• стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.

Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:

• карнизные;
• фронтонные.

Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.

Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.

Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.

Конструкция карнизной планки

Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Монтаж карнизной планки

Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков  в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.

Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

1. Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
2. Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
3. Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
4. Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
5. Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
6. Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Капельник для профнастила

На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.

Как построить г-образную крышу | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить L-образную крышу . Построить двускатную крышу для Г-образного сарая несложно, если использовать профессиональные чертежи и инструменты. Любой человек с базовыми навыками работы с деревом может выполнить работу, но вам нужно попросить друга помочь вам, так как один должен удерживать компоненты на месте, а другой вкручивать шурупы. Двускатная крыша, безусловно, добавит характер к вашему проекту, хотя это требует значительной работы и мастерства.

Строительство долины крыши — сложный проект, но любой человек может выполнить работу, если использовать правильные планы. Как вы легко увидите в этой статье, вам нужно сделать несколько разрезов под углом, иначе компоненты не встанут на свои места должным образом. После выравнивания компонентов на место необходимо просверлить направляющие отверстия и вставить 4-дюймовые оцинкованные винты в верхние пластины и коньковые доски.

С помощью спиртового уровня выровняйте компоненты и проверьте, чтобы коньковые доски были идеально горизонтальными.Продолжайте проект по дереву, проверяя, установлены ли стропила отвесно. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это проверить, выровнены ли концы стропил. Эти аспекты могут показаться незначительными, но от них зависит окончательный вид вашего Г-образного сарая. Если вы хотите создать небольшой лофт, вам следует принять во внимание использование уклона 45º.

 

Сделано по этому плану

 

Чтобы построить Г-образную односкатную крышу , вам необходимо использовать следующее:

 

Материалы

• A  – 8 кусков бруса 2×4 – длина 97 1/4″   НИЖНЯЯ СТРИЛО
• B — 22 бруска 2×4 — длина 65 1/4″ СТРОПИЛА
• C – 2 бруска 2×4 – 144 3/4″ и 144 1/2″ КОНЬКОВАЯ ДОСКА
• D – 2 бруска 2×4 – длина 85″ ДОЛИНЫ СТРОИЛА
• E – 2 шт. 2×4 – 36″, 2 шт. – 8 1/4″, 2 шт. – 26 1/4″, 2 шт. – 54 1/4″ СТРОПИЛА  
• F – 4 шт. пиломатериала 2×4 – 12 3/4″, 2 шт. – 24 1/4″  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТРИЛЫ    

 

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, электролобзик
• Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Буровое оборудование и буровые долота

 

Советы

• Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
• Отвесьте стропила, прежде чем закрепить их на месте

 

Время

 

Связанные

 

 

Строительство Г-образной крыши

Строительство Г-образной крыши

 

Умный совет: Строительство Г-образной крыши — сложный проект, но любой человек, обладающий базовыми навыками работы с деревом, может выполнить эту работу всего за несколько часов. Важно спланировать все с самого начала, иначе вы можете столкнуться с проблемами во время проекта.

 

 

Как построить Г-образную крышу

Установка коньковой доски

 

Первым этапом проекта является установка коньковых досок. Чтобы установить компоненты на место, вы должны закрепить их на каркасе сарая с обоих концов. Поместите спиртовой уровень поверх коньковой доски, чтобы убедиться, что она идеально ровная.

 

Монтаж ендовных стропил

 

Подгонка ендовных стропил к коньковым доскам — несложная работа, если используются правильные инструменты и методы.Вам нужно обрезать концы стропил под углом, чтобы они правильно встали на место. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и закрепите их на месте с помощью оцинкованных шурупов.

 

Установка стропил

 

Установка остальных стропил не составит труда, если у вас есть все компоненты и вы разместите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Выровняйте компоненты с обоих концов, если хотите получить профессиональный результат.

 

Монтаж стропил

 

Разместите стропила через каждые 24″ по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.Как вы можете видеть на изображении, вам также необходимо установить нижние стропила, чтобы обеспечить достаточную поддержку конструкции.

 

Планы ферм

 

Сборка компонентов крыши проста, если вы используете правильные планы, качественные материалы и правильные инструменты. После разметки линий распила пиломатериала 2×4 следует подогнать детали под нужный размер с помощью циркулярной пилы с острым лезвием. Прикрепите промежуточные стропила к фронтонам крыши, чтобы правильно поддерживать сайдинг.

 

Чертежи стропил долины

 

Обрежьте ендовные стропила, как показано на рисунке, если вы хотите получить профессиональный результат. Используйте хорошую пилу, чтобы обрезать концы стропил под углом, иначе они не встанут на место должным образом. Установите нижнее стропило в нижней части компонентов ендовы, чтобы плотно скрепить их.

 

Усиление концов фронтона

 

Работайте с большим вниманием, если хотите получить точный результат.Установите стропила на место после выравнивания их с обоих концов. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальность стропил, прежде чем просверливать направляющие отверстия и вставлять на место оцинкованные винты.

 

Как построить Г-образную крышу

 

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите поверхность вдоль волокон древесины наждачной бумагой средней зернистости.

Умный совет:  Посмотрите остальную часть проекта, чтобы увидеть, как установить настил крыши и свес Г-образного сарая.

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить Г-образную крышу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 << Предыдущая  | Следующий >>

Как развить навыки, необходимые для того, чтобы стать Т-образным маркетологом

Т-образный маркетолог — это следующее поколение специалистов по маркетингу.Они могут специализироваться в одной форме маркетинга, но предлагают опытные знания во многих других областях.

Наличие команды Т-образных маркетологов означает, что совместная работа, творческий подход и опыт распределяются и увеличиваются в нескольких областях. Это делается посредством обучения, обмена ресурсами и даже полезных семинаров.

Так как же развить навыки, чтобы стать Т-образным маркетологом?

Что такое Т-образный маркетолог?

Если вы знаете, что такое Т-образный маркетолог, то переходите к следующему разделу.Но если вы не уверены или просто хотите освежиться, подождите.

Т-образный маркетолог — это тот, кто обладает навыками эффективного участия в совместной работе многих отделов.

Например, вы можете обнаружить, что Т-образный маркетолог обладает обширными знаниями о различных тактиках цифрового маркетинга, но ему особенно удобно работать с избранными, такими как написание электронных писем, социальных сетей или написание контента. Благодаря этому они могут «вписаться» в любую ситуацию и приносить пользу там, где это необходимо.

Они могут найти свою специализацию в таких процессах, как SEO или PPC, но при этом обладают достаточно хорошими писательскими способностями, чтобы при необходимости создавать контент для блога.

Представьте себе букву «Т». Специализация для этих людей является центральной колонкой, но их знание других областей позволяет им достигать и приносить пользу на широкой основе. Т-образные маркетологи знают достаточно, чтобы реализовывать желания других коллег и руководителей, и могут предложить много полезного.

Т-образные маркетологи выделяются среди других типов — I-образных маркетологов и универсалов:

• I-образные маркетологи : У этих людей есть одна специализация, в которой они обладают большим опытом и знаниями. Из-за этого они, как правило, остаются в рамках этой специализации — в отличие от Т-образных маркетологов, которые владеют одной или двумя специализациями, но при этом обладают широкими познаниями в цифровой тактике

.

• Универсалы: Универсалы обладают знаниями в большинстве областей, но не специализируются ни в одной из них — в отличие от Т-образных маркетологов, которые специализируются в нескольких областях.

В каждой компании будут свои версии этих людей, потому что они по-прежнему являются ценными членами команды.

Однако, по нашему скромному мнению, стать Т-образным маркетологом — это то, к чему вы должны стремиться. Эти люди могут работать с ловкостью и творчеством. Они являются специалистами в одной или двух областях, но все же могут предоставить ключевые знания, идеи и рекомендации во многих других благодаря своим обширным знаниям.

Развивайте свою специализацию

Каждый в бизнесе будет иметь специализацию. Моя довольна. Вы можете заниматься SEO, социальными сетями, стратегией, дизайном или любым другим из многих навыков, которые составляют успешную маркетинговую команду.

Чтобы развить эту специализацию, нам нужно развивать как глубокие знания, так и страсть к чему-либо. Например, мне нравится читать об идеях контент-маркетинга и быть в курсе последних тенденций в социальных сетях. Глубокие познания в какой-либо области могут помочь вам завоевать уважение, поскольку люди могут положиться на вас как на авторитетную фигуру.

Имейте в виду, что вам не обязательно быть лидером в своей специализации, чтобы быть экспертом в этой области. Вам просто нужно накопить большой объем практических знаний, которые вы сможете применить для удовлетворения потребностей многих.

Поэтому не забудьте провести исследование в таких областях, как входящий маркетинг, дизайн, ориентированный на рост, или в любой другой специализированной области, которая относится к вам. И будьте в курсе лучших маркетинговых блогов.

Получите междисциплинарные знания

Каждая проблема, большая или маленькая, с которой сталкивается ваше агентство или команда, требует определенных навыков для решения. Вам не нужен старший член команды, чтобы решить проблему с неправильной ссылкой в ​​блоге, и вы не будете распределять проблему всей компании только на одного человека.

Понимание того, где требуется конкретный опыт, может помочь вам эффективно распределять ресурсы и выбирать нужных людей для достижения прогресса.

Однако это не означает, что вы должны уклоняться от ответственности за получение знаний. Ведь да Винчи никому не позволял рисовать для него Мону Лизу или проектировать танк — вместо этого он стал эрудитом, оригинальным стилем Т-образной личности. В нашем распоряжении есть широкий спектр инструментов, ресурсов и информации, которые обслуживают да Винчи каждой отрасли.

Речь идет о поиске людей, обладающих обширными знаниями во многих областях. Они создают энергичное сотрудничество, чтобы можно было создать самую полезную, подробную и увлекательную работу. Развивая компетенцию в нескольких дисциплинах, вы можете приносить пользу, когда и где это необходимо.

Один из лучших способов получить междисциплинарные знания или даже просто расширить свою специализацию — это посещать семинары и учиться лицом к лицу. Здесь, в Digital 22, мы предлагаем семинары, на которых мы делимся своим опытом в таких областях, как входящий поток, продажи и автоматизация.

Почему бы не договориться о встрече, чтобы обсудить доступность мастерской?

Боевые слабые места

Создав команду специализированных специалистов, вы сможете дополнить свои собственные знания и решить любые области, в которых вам может понадобиться поддержка.

Здесь, в Digital 22, я чувствую себя комфортно и уверенно в своей работе, но если мне нужна помощь при написании блога по увеличению посещаемости веб-сайта или по распределению маркетинговых бюджетов, я могу обратиться к одному из своих опытных коллег.Кроме того, они всегда могут обратиться ко мне, если им понадобится помощь с названиями блогов или правилами грамматики.

Это все о том, чтобы поделиться богатством знаний под одной крышей.

Создание такой команды позволяет невероятно легко планировать проекты и стратегии, проводить мозговые штурмы, решать проблемы и радовать клиентов. Для маркетинговых агентств было бы здорово, если бы вы могли сразу же нанять Т-образного маркетолога, но вы также должны создать среду, позволяющую I-образному маркетологу или универсалу расти и в конечном итоге стать Т-образным.

Создание образовательной рабочей среды для совместной работы — лучший способ борьбы с любыми областями, в которых вам не хватает знаний. Итак, что еще вы можете сделать, чтобы улучшить наши знания в области маркетинга?

Развитие входящих знаний

Если вы хотите расширить свои возможности на рынке, вы обратились по адресу.

Наше новое руководство «Входящий маркетинг 2.0» — это идеальное руководство, которое поможет вам развить любые имеющиеся у вас знания о входящем маркетинге, но его также можно использовать как лучший способ начать.Он включает информацию о входящих процессах, важную маркетинговую статистику, лучшие способы создания персонажей, удобные шаблоны и многое другое.

Если вы хотите максимально эффективно использовать свои маркетинговые усилия и приблизиться к тому, чтобы стать одним из этих особых маркетологов, нажмите на ссылку ниже.

Установка отливов на существующей крыше

Отливы для отливов – это любые отливы, которые защищают строительный элемент от стекания воды. Передняя кромка оклада называется «краем стекания».

В этом видео @PaulRicalde показывает два основных типа отливов кровельных отливов, как обрезать на них внутренние и внешние углы и как модифицировать отливы на простой крыше.

Оказывается, не все окантовки капельницы работают одинаково. Некоторые отливы на краях капельниц фактически помогают домам превратиться в кашу.

 

Типы гидроизоляции крыши:

1. L-образный капельник представляет собой простой изгиб под углом 90 градусов с расширением в нижней части короткой ножки.
2. Т-образный отлив представляет собой L-образный отлив, в котором длинная ножка загибается сама на себя, прежде чем опуститься на 90 градусов, образуя короткую ножку. Его также иногда называют D-metal (от Drip).

Т-образный отлив лучше, потому что он увеличивает расстояние между краем крыши и фасцией.

Боковая панель инструментов:

Пол показывает несколько типов снипов и немного объясняет, почему они называются именно так. Авиационные ножницы бывают правого и левого исполнения.Ножницы-правши могут вырезать круги вправо. Левые ножницы могут вырезать круги слева. Вы также можете просто использовать ножницы для консервирования, которые режут ровно.

 

В 7:05 Пол начинает замену отливов на крыше

 Используйте плоскую монтировку, чтобы удалить гвозди с кромки капель вдоль карниза и граблей. Возможно, вам придется использовать шпатель, чтобы разорвать шов между первым курсом и стартовой полосой.

Вставьте плоскую планку под стартовый курс и вытащите гвозди.

На некоторых крышах вам может потребоваться удалить пару гвоздей для гонт, чтобы освободить место для работы.

Поскольку Пол работает один, он устанавливает отлив на место на грабли, обрезает и сгибает его на месте.

 

Три насадки для отливов внахлест:

1. Перекрывающиеся элементы толщиной не менее пары дюймов в виде гонта, при этом элементы, расположенные выше на крыше, перекрывают элементы, расположенные ниже. Это удерживает воду на верхней части оклада и вдали от настила крыши.
2. При притирке металла карниза перекрывайте их так, чтобы шов был обращен в сторону от направления преобладающего вида. Если типичный вид справа налево, поместите левую часть под правую часть.
3. Совет 2 нарушается преобладающими ветрами для мест с дождем, вызванным ветром.

 

Чтобы отрезать нижнюю часть граблей на месте, сдвиньте нижнюю часть вниз так, чтобы осталось место для разметки, обрезки и изгиба. Отметьте прямые срезы угольником скорости. Вырежьте первоначальный квадратный разрез поперек однослойного куска верха.Затем отрежьте квадрат поперек согнутой части верхней части Т. Отрежьте рот под углом 45 градусов, чтобы можно было обернуть длинный конец вокруг рейки к карнизу.

СОВЕТ: Обязательно поддерживайте длинный конец отрезка — если вы позволите ему упасть после отрезания, он согнется и перегнет кромку капельницы.

Не забудьте заправить капельницу под стартовую планку и фетровую бумагу. Сдвиньте угол плотно к фасции. Убедитесь, что угол плотно прилегает, а нижний край плотно прилегает к лицевой панели, прежде чем прибить край капельницы.Вставьте гвоздь в один конец, затем в другой.

Возможно, вам придется прибить стартовую планку к краю капельницы. Если вы это сделаете, убедитесь, что гвозди не будут совмещены с какими-либо швами или вырезами гонта выше.

Еще один совет: При скольжении металла, если он не входит легко, не применяйте силу. Подойдите и посмотрите, почему он застрял.

[Еще один совет: наденьте перчатки. Металлические края острые и могут резать удивительно глубоко (поверьте нам).]

 

— Пол Рикальде — подрядчик по благоустройству дома и пожарный в Новом Орлеане, штат Луизиана.На его канале YouTube много видеороликов о строительстве и реконструкции. Эта статья была слегка отредактирована для ясности 18.12.19.

 

Основы каркаса крыши

Иллюстрированное руководство по строительству крыш, включая основные типы крыш и глоссарий по кровле На этой схеме каркаса крыши показано, как строится вальмовая крыша. Эта крыша имеет горизонтальные рейки из черепицы или металла. CocoDesign999 / Shutterstock.com

Проехав практически по любому району, вы увидите, что крыши имеют самые разные формы.Дома имеют двускатные, четырехскатные, мансардные, вальмовые, плоские и односкатные крыши. Многие дома сочетают типы крыш на одной крыше. Довольно часто, например, можно увидеть четырехскатную крышу с двускатными слуховыми окнами.

Форма крыши является одним из ключевых факторов, определяющих архитектурный стиль дома. Форма крыши также определяет, насколько сложно и дорого будет построить крышу и как она будет служить дому. Например, плоские, односкатные и, в некоторых случаях, двускатные крыши, как правило, относительно доступны по цене.

Крыши бывают самых разных форм.©HomeTips

Вальмовые и мансардные крыши обеспечивают большую высоту для мансардных помещений. Односкатные крыши, как правило, проще всего соединить с существующей крышей при добавлении.

Каркас крыши может быть простым или сложным, в зависимости от крыши. Свесы, бедра и слуховые окна значительно усложняют конструкцию.

Каркас крыши из стержней и ферм

Почти все крыши строятся с использованием одного из двух методов: стандартного каркаса из стержней или нового каркаса из ферм.

В крышах с каркасом из стержней используются отдельные стропила, которые простираются от верхней части наружных стен до конька.Каркасная крыша строится по одному элементу за раз. ©HomeTips

Крыши с ферменным каркасом строятся из предварительно изготовленных треугольных ферм. Фермы крыши изготавливаются готовыми к установке. © HomeTips

Двускатные и вальмовые крыши могут быть построены в основном из ферм; Крыши других форм, особенно со слуховыми окнами или в домах с соборными потолками, чердачными помещениями или чердачными складскими помещениями, строятся из палочек. Каркас из палочек создает треугольник между стропилами и потолочными балками.Пучок воротника добавляет прочности треугольнику посередине.

Каркас из стержней сочетает в себе стропила крыши и потолочные балки. Драгана Герасимоски / Shutterstock.com

Подобно стойкам стен и балкам пола, стропила и фермы располагаются через каждые 16 или 24 дюйма от центра к центру. Большинство крыш используют 16-дюймовые промежутки для прочности и жесткости. Стропила обычно располагаются непосредственно над стойками стены.

Ферма представляет собой один смежный блок двойных стропил/потолочных балок. Ферменная конструкция столь же прочна, но имеет меньший вес и использует пиломатериалы меньшего размера, чем стержневой каркас.

Поскольку фермы представляют собой тщательно спроектированные узлы, которые не следует разрезать, они не являются хорошим выбором для крыш, которые могут быть модифицированы позднее. И поскольку у них есть несколько промежуточных опор, они не позволяют использовать чердачное пространство.

Сложная крыша, подобная показанной ниже, обычно имеет каркас из стержней.

Схема каркаса крыши © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

Звоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровельщиков, прямо сейчас:
1-866-342-325

73

4 О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Как добавить крышу к деревянной игровой площадке/набору, сделанному своими руками

Я хотел бы начать с этого: Это не моя вина .

Когда вы начинаете вести блог, вы ставите перед собой следующие мысленные цели:

• Старайтесь не сосать.
• Получайте удовольствие.
• Найдите того, кто прочтет это, кто не родил вас.
• Всегда будь честным.
• Никогда не говорите о теореме Пифагора.

Такие вещи. Сегодня этот последний гол вылетает из окна. (И, возможно, первый тоже. Посмотрим.)

Я виню Энди в том, что он нашел способ разместить теорему Пифагора в моем блоге. Он учитель математики, он гик, и я подозреваю, что он, возможно, построил весь этот игровой набор с конечной целью найти способ рассказать о математике всем людям в Интернете. Я хотел бы извиниться заранее.

Хорошо, это Энди с ПОСЛЕДНЕЙ частью нашего руководства по игровому набору. Если вы пропустили первые три части, вы можете посмотреть их здесь, здесь и здесь.

Да.

Да, я собрал этот набор только для того, чтобы говорить о теоремах, числах и звездных войнах. Но конечный результат — целая игровая площадка всего за 440 долларов (максимум), так что я думаю, что это победа.

Когда мы в последний раз остановились, мы были готовы построить крышу на этом плохом мальчике. Я понятия не имел, как я буду это делать или какой материал буду использовать, так что все это результат экспериментов.

Вы можете сделать это сотней разных способов. Если вам не нравится материал, который я использовал, вы можете изменить его. Используйте декинг. Используйте материал для крыши игрового набора. Используйте вплетенные пряди из конского хвоста величественного единорога. Полностью зависит от вас.

Наш сын Уэстон любит сидеть на башне и бросать желуди, орехи и мелких млекопитающих. Тем временем солнце светит в безлесный проем прямо над игровой площадкой и обжигает его бедную бледную кожу белого мальчика.

Актуальное фото.

Итак, спустя полтора года после постройки детской площадки мы добавили крышу. Это заняло много времени, потому что я не мог решить, какой материал крыши использовать. Варианты: деревянный настил, гофрированный пластик, битумная черепица или гофрированные металлические листы.

В итоге мы использовали брезент из черной сетки. Он блокирует большую часть солнца, хорошо дышит, поэтому воздух все еще циркулирует, устойчив к плесени и стоит ДЕШЕВО.

Но перед тем, как мы его наденем, нам нужно построить конструкцию для крыши, в том числе еще два 2×4, соединяющих переднюю и заднюю часть.

Поскольку крыша на самом деле не будет поддерживать никакого веса, мы сделали ее очень простой. Вероятно, мы могли бы построить крышу тысячей разных способов, но мы сделали это так. Вот план:

1. Отрежьте стропила под нужным углом и по длине с помощью угольника и циркулярной или торцовочной пилы. (Подробнее об этом чуть позже.)

2. Отрежьте гребень по длине. (Это просто расстояние от передней до задней части игрового набора.)

3.Обрежьте завязки воротника до нужного угла и длины. (Это делает все немного более твердым).

4. Прикрутите все вместе.

Вся древесина, используемая здесь, обработана давлением 2×4.

Шаг 1: Обрезка стропил

Прежде чем обрезать стропила, необходимо решить, насколько крутой должна быть крыша. Подождите со мной здесь, потому что мы собираемся на секунду заняться математикой, но я обещаю, что это не сложно.

Мы решили использовать уклон крыши 8/12, что означает, что на каждые 12 дюймов подъема крыши она поднимается на 8 дюймов.

Так как наш игровой набор имеет ширину 72 дюйма, каждое стропило будет проходить более 36 дюймов, а поскольку мы используем уклон крыши 8/12, высота подъема составит 24 дюйма:

Если вы действительно запутались прямо сейчас, прочитайте эту страницу и посмотреть, если это имеет немного больше смысла. Если нет, задайте вопрос в комментариях, и я постараюсь вам помочь.

Мне нравится, что я собираюсь это сказать, и Келли ничего не может с этим поделать. Для нахождения длины стропила воспользуемся теоремой Пифагора!!!! Ты помнишь это?

a

² + b ² = c ²

Получаем 24 ² + 35.25 ² = c ²   (я использовал 35,25 вместо 36, потому что нужно учитывать ширину конька между стропилами)

Что составляет 576 + 1242,6 = c ²

Добавьте и

мы получаем 1818,6 = c ²

Чтобы найти c, то есть длину стропила, мы извлекаем квадратный корень из 1818,6, что составляет 42,64 дюйма. Мы можем просто использовать 42 5/8 для простоты.

Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа моей моей математики летом

Теперь, когда мы знаем длину стропил, нам нужно вырезать углы.

Для этого нам нужно использовать наш каркасный квадрат, и мы должны помнить, что делаем уклон крыши 8/12. Вот как использовать обрамляющий квадрат.

Теперь вам просто нужно провести линию, чтобы отметить, где вы будете делать разрез. Вам нужно сделать это только один раз, потому что все стропила будут использовать один и тот же угол, и вы можете использовать его в качестве ориентира для других.

Если вы используете торцовочную пилу, вы можете просто установить угол, соответствующий вашей линии, а затем сделать пропил на всех ваших стропилах.

Если у вас нет угольника или вы просто хотите схитрить, вы можете вернуться на страницу, на которую я отправил вам ранее, и там есть все углы для каждого ската крыши. Например, крыша 8/12 имеет угол 33,69 градуса. Я собирался показать вам, как найти этот угол с помощью тригонометрии, но не хочу портить вам день.

Теперь мы обрезаем стропила до нужной длины, которая для нас составляет 42 5/8 дюйма. Наша цель, чтобы это выглядело так.

Обратите внимание, что два конца параллельны (я тайно пытаюсь вставить сюда как можно больше математических слов), поэтому, как только вы установите угол наклона торцовочной пилы, просто измерьте и отрежьте.Сделайте четыре из них точно такого же размера.

Я решил, что хочу, чтобы стропила располагались ровно на 2×4, поэтому мне нужно было вырезать правильный угол. Это легко сделать с помощью квадрата скорости или любой другой вещи, которая дает вам прямой угол.

Просто проведите линию перпендикулярно концу стропила.

Тогда отруби. Моя торцовочная пила не вращается достаточно далеко, поэтому я использовал циркулярную пилу.

Вот как это будет выглядеть после того, как вы сделаете это со всеми своими стропилами.Я положил между ними небольшой кусок 2×4, чтобы показать, где стропила будут встречаться с коньковой доской. Теперь делаем надрезы для двух завязок воротника. Самый простой способ — положить стропила на землю, как это сделал я, и проследить, где вам нужно сделать разрез на стяжках.

Отметьте на галстуке-воротнике каждую из 4 стрелок, затем с помощью линейки начертите линию разреза, а затем сделайте надрезы циркулярной пилой. Вы можете использовать первый в качестве шаблона, чтобы сделать второй точно таким же.

Продолжайте использовать небольшой лоскут 2×4, чтобы все было на расстоянии друг от друга, и вставьте несколько шурупов в стяжку воротника, чтобы скрепить все вместе.

Вот наши две готовые стропила со стяжками, скрепляющими их вместе. Теперь мы обрезаем коньковую доску по длине и крепим все это к игровому набору с помощью шурупов.

Я вставил шурупы только с одной стороны стропила спереди и сзади, чтобы легче было скользить по коньку.

После того, как передние и задние стропила были прикручены с одной стороны, я поставил конек на место, прикрутил другую сторону стропила, а затем прикрутил стропила к коньку. Вам, вероятно, понадобится помощь, чтобы удерживать все вместе, пока вы завинчиваете его.(Читайте: Келли, положи камеру, встань и помоги мне.)

Небольшое примечание…

 Мне потребовалось как минимум в два раза больше времени, чтобы рассказать вам, как это сделать, чем мне потребовалось, чтобы сделать это самому. Это действительно не сложно. Может, мне стоило просто пойти к тебе домой и сделать это за тебя. Упс, уже поздно. Ты сам по себе.

Наконец, мы подошли к последнему шагу: скрепляем брезент сеткой. Мы думали об этом как о ситуации с обивкой и решили использовать наш удивительный строительный степлер (доступный здесь) — тот же самый, который мы использовали, чтобы сделать нашу мягкую кровать.Я просто пару раз подогнул передний край, чтобы он выглядел красиво, и скрепил его скобами.

Затем я затянул его и сделал то же самое с обратной стороны, а затем с боков. В итоге мне пришлось отрезать часть, потому что было слишком много, чтобы свернуть, и он стал слишком толстым для скоб.

По бокам мы сложили его под 2×4, а затем скрепили снизу.

И все!

Вот счастливый мальчик наслаждается своей новой тенью.

И это полное исчерпывающее руководство о том, как мы построили собственную игровую площадку с нуля. Не забудьте посмотреть Часть 1, Часть 2 и Часть 3.

Вот это да! Так что ты думаешь? Вы когда-нибудь получали больше удовольствия, чем от чтения раздела, посвященного теореме Пифагора? Вы надеетесь, что Келли найдет новые способы интегрировать математическое образование в этот блог? (Я не думаю, что вам нужно слишком беспокоиться об этом.)

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Солнечные панели на крыше: будут ли они работать на моей крыше?

Мы получаем много восторженных звонков и электронных писем от людей, готовых установить солнечных батарей на своих крышах .Их энтузиазм превзойдет только их разочарование, если мы скажем им, что их предполагаемая прибыль не так уж хороша, потому что их крыша далеко не идеальна.

Откуда нам знать? Как ты мог знать?

Вот несколько вопросов, от самых простых (подойдут ли панели) до сложных (наилучшее направление, угол и влияние затенения?). Вместе они должны помочь вам оценить не только вашу собственную крышу, но, возможно, и некоторых ваших друзей.

Могут ли солнечные панели поместиться на моей крыше?

Электрический выбор.com сообщает, что средний дом в Новой Англии потребляет около 7 412 кВт-часов электроэнергии в год. Самые активные пользователи находятся в Коннектикуте, в среднем 8 676 человек, в то время как жители штата Мэн используют всего 6 612 человек. Жилая солнечная система, размер которой соответствует этому требованию (например, система мощностью 7,5 кВт, состоящая примерно из 22 панелей), может быть установлена ​​на крыше площадью 450 квадратных футов. Квадратные метры — это длина, умноженная на высоту, поэтому крыша размером 15 на 30 футов имеет площадь 450 квадратных футов.

Но, конечно, жизнь редко бывает такой простой. Это потому, что красивая, чистая прямоугольная крыша не так уж распространена здесь, в Новой Англии.Но, к счастью, мы проектируем солнечные энергетические системы для всех видов конфигураций. Мы работаем с различными типами крыш, слуховыми окнами, вентиляционными трубами, дымоходами и даже окнами в крыше. Фактически, иногда нам приходится разбивать ваш массив на несколько разделов. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша новая система соответствовала вашей крыше и вашим потребностям. Кроме того, мы делаем это с пристальным вниманием к качеству — истинному мастерству, если хотите, — потому что производство энергии также должно хорошо выглядеть и служить долго (см. фотографии ниже).

 

   

Большинство форм крыш подходят для использования солнечной энергии, хотя на вальмовых крышах меньше места, чем может показаться на первый взгляд.

    

Как насчет металлических или резиновых крыш?

Абсолютно. Как отмечалось выше, мы стремимся, чтобы солнечная энергия работала в максимально возможном количестве ситуаций. Таким образом, хотя один большой прямоугольник был бы самым простым и эффективным, мы можем сделать системы пригодными для необычных форм, а также для поверхностей крыш, отличных от битумной черепицы, таких как фальцевые или гофрированные металлические крыши или даже резиновые крыши. Мы просто корректируем метод монтажа в соответствии с потребностями конкретного материала. На самом деле, единственная реальная оговорка к ответу «мы можем сделать это» в отношении кровельных материалов — это уже готовые крыши, сделанные из металлической черепицы, кедра или шифера.Это потому, что такие материалы не поддаются добавкам поверх них — или, по крайней мере, добавкам, которые затем не вызовут утечки. Но это не значит, что это невозможно сделать. Ключ в том, чтобы решить, хотите ли вы использовать солнечную энергию, прежде чем ставить металлическую черепицу, кедровую или шиферную крышу. Таким образом, мы можем установить опоры панелей до (или в сочетании) с вашей новой крышей из уникального материала. Крепления поднимаются, крыша готова, и мы затем устанавливаем ваши панели поверх них.

Подходит ли моя крыша для солнечных батарей?

Итак, возможно, теперь вы выяснили, достаточно ли места на вашей крыше для установки солнечных батарей.Если это так, ваш следующий вопрос, вероятно, должен быть «а будут ли они работать?»

Как упоминалось в начале этой статьи, вопрос о солнечной энергии, помимо того, подойдут ли панели, на самом деле не в том, можете ли вы установить солнечную батарею. Настоящий вопрос заключается в том, вернет ли вам солнечная энергия. На этот вопрос лучше всего ответить, задав три ключевых вопроса; в какую сторону обращена ваша крыша, каков уклон вашей крыши и сколько тени на ней в течение дня. Короче говоря, чем больше прямого солнца, тем больше мощность. Чем меньше прямого солнца, тем меньше мощность.Это, наверное, ужасно очевидно, но это ключ к тому, подойдет ли вам солнечная энергия.

В каком направлении должны быть обращены мои солнечные панели?

Здесь, в северном полушарии, солнце всегда находится на юге, поэтому ваша солнечная крыша в идеале должна быть направлена ​​на настоящий юг. В солнечной терминологии мы бы сказали, что лучший компасный «азимут» (или азимут) равен 180. Но это, конечно, не всегда возможно, и, кроме того, с современными улучшенными панелями крыша, обращенная на восток, юго-восток, юго-запад или запад, также работает очень хорошо. .На самом деле, если ваша крыша почти плоская, даже север может «работать». Вопрос лишь в том, какую продукцию вы из этого получите и действительно ли она удовлетворит ваши потребности.

Что вы имеете в виду под «видом производства»?

Если я снова перейду к использованию солнечной терминологии, то крыша без тени, обращенная на юг, соответствует 100% идеала, а панели, обращенные на восток или запад, дают примерно 85% идеала. Таким образом, хотя крыша, выходящая на восток или запад, не является работой A+, она, по крайней мере, твердая четверка. И это означает, что крыша с восточным или западным видом является хорошим кандидатом, который может дать вам многолетнюю выработку энергии в обмен на ваши первоначальные инвестиции.

 

У вас проблемы с направлением? Попробуйте этот трюк с Google Maps. Введите свой адрес и увеличьте масштаб, чтобы увидеть собственную крышу (вы также можете переключиться на «вид со спутника», чтобы упростить поиск собственной крыши). Что покажет Google, север всегда будет вверху карты!

Как насчет уклона крыши?

Хотя это менее важный фактор, чем азимут, следует также учитывать угол или «скат» крыши.Для крыши на северо-востоке из-за положения солнца в течение года идеальный угол для максимального производства электроэнергии на крыше S , обращенной наружу , составляет 36 градусов. (В строительной отрасли это также называется 9-скатной крышей, но я буду говорить об углах или градусах.) Однако подойдет почти любой угол, даже плоская крыша. Опять же, разница в уровне вашего производства.

 

  

На самом деле более крутая крыша не всегда лучше для солнечной энергии.Например, если вы поместите солнечные панели на крышу, обращенную на запад (или восток), лучше использовать меньший уклон, потому что больше утреннего (или дневного) солнца достигает вершины, чем при более высоком уклоне. Вот почему я отметил выше, что даже крыша, выходящая на север, может работать, если она будет почти плоской.

А для тех, кто хочет получить более подробную информацию об уклоне и поговорить со специалистами по строительству, вот как углы преобразуются в уклон крыши:

Хорошо, но как насчет тени?

Тень, конечно, злейший враг солнца.Даже идеально выходящая на юг крыша с уклоном 36 градусов будет полностью уничтожена тенью. Но что значит слишком много тени?

В идеале, ваша крыша должна быть освещена солнцем с 9:00 до 15:00 круглый год. Многие люди думают, что их крыша солнечная весь день, но вы действительно смотрели на нее несколько раз в течение дня? Неудивительно, если вы этого не сделали, вы не одиноки. Таким образом, чтобы выполнить этот тест, лучше всего, когда вы находитесь дома в течение всего дня, проверять свою крышу каждый час и записывать, сколько солнца светит на нее.А еще лучше сделать это несколько раз в течение года. В конце концов, 40% вырабатываемой вами солнечной энергии приходится на зиму, поэтому важно не только лето, и ваш оттенок может сильно различаться в разные сезоны.

Приведенный ниже график того, где солнце находится на небе в разные времена года, объясняет, почему оно может быть разным:

Хорошо, мне нужно проверять тень на весь год?

Нет. У нас есть классные инструменты для этого. Во-первых, мы можем удаленно оценивать затенение, используя передовые спутниковые снимки и новейшую технологию под названием лидар.На самом деле мы моделируем вашу крышу и окружающие препятствия, такие как деревья. Кроме того, если вы попросите нас провести бесплатную оценку объекта лично, мы можем использовать необычный инструмент под названием Suneye, чтобы сделать снимки, которые подсчитают ваш фактический процент производства. Вот как и почему наши производственные оценки могут быть такими точными.

И даже если у вас много деревьев, вы можете рубить деревья, чтобы увеличить производительность вашей системы. Если вам интересно узнать об экологических последствиях вырубки деревьев для установки солнечных батарей, ознакомьтесь с моей статьей «Математика деревьев».Вы можете быть очень удивлены углеродным компромиссом.

Ладно, что теперь?

Думаете, ваша крыша подойдет для солнечных панелей ? Если это так, и вы живете в нашей зоне обслуживания в Новой Англии, позвоните нам, мы будем рады взглянуть. Если места на крыше недостаточно, чтобы покрыть всю мощность, которую вы в настоящее время используете, не бойтесь! В конце концов, если вы можете уменьшить свой счет за электроэнергию хотя бы на 20% при разумных инвестициях, почему бы и нет? Сокращение углеродного следа и экономия денег в то же время звучит хорошо для меня.Надеюсь, это относится и к вам.

Кроме того, мы также устанавливаем наземные крепления, которые могут заменить или даже дополнить установку на крыше. Обратите внимание, что вы строите структуру, поэтому она стоит немного дороже, но ее часто можно разместить лицом к югу. Но в любом случае, помните, что совершенно не обязательно покрывать 100% вашего счета, чтобы получить огромную выгоду от вашей собственной солнечной системы.

 

 

 

Загрузите наш

7 часто задаваемых вопросов

Вы спрашивали, мы ответили — от затрат на солнечные батареи и окупаемости инвестиций до крыш и монтажа.Получите ответы и рекомендации на самые важные вопросы о солнечной энергии в нашем бесплатном PDF-файле. Получите свою копию сегодня.

Скачать PDF бесплатно

 

 

Если вам понравилась эта статья, вам также могут быть интересны:

 

18 видов черепицы Руководство 2021

Типы черепицы

Существует 18 различных типов кровельной черепицы , которую вы можете заменить или установить в своем доме. Каждый из них имеет разные преимущества, стоимость, материалы и стиль.Мы разбираем все типы черепичных крыш ниже.

Кровельная черепица Стоимость на кв. футов

Типы черепицы	Стоимость за квадратный фут.	Стоимость за квадрат (100 кв. футов)	Затраты на установку
Вкладка Asphalt 3	1,00 долл. США	100 долл. США	от 5000 до 12 500 долл. США
Асфальт Архитектурный	1,50 долл. США	150 долл. США	от 12 450 до 15 785 долл. США
Асфальт Стекловолокно 3D	4 долл. США.25	425 долл. США	от 8 500 до 16 500 долл. США
Металлическая черепица	от 5,25 до 12,50 долларов	от 525 до 1250 долларов	от 5000 до 15000 долларов
Алюминиевая черепица	3,15 долл. США	315 долл. США	от 15 500 до 28 000 долл. США
Медная кровля	От 14 до 22 долларов	От 1400 до 2200 долларов	От 23 000 до 48 000 долларов
Гофрированная сталь	1,80 долл. США	180 долл. США	от 10 500 до 19 500 долл. США
Металл со стоячим фальцем	$3.От 50 до 6,80 долларов США	От 350 до 680 долларов США	От 23 000 до 30 000 долларов США
Стальная черепица	3,35 долл. США	335 долл. США	от 15 000 до 25 000 долл. США
Встряска из кедрового дерева	4,50 долл. США	450 долл. США	от 14 500 до 25 000 долл. США
Деревянная черепичная крыша	3,50 долл. США	350 долл. США	от 10 000 до 15 645 долл. США
Глиняная плитка	от 7,25 до 10 долларов	от 725 до 1000 долларов	от 24 000 до 50 000 долларов
Бетонная плитка	$3.От 25 до 5,50 долларов США	От 325 до 550 долларов США	От 20 000 до 42 000 долларов США
Сланцевая плитка	от 7,50 до 15,88 долларов	от 750 до 1588 долларов	от 25 000 до 50 000 долларов
Резиновая черепица	от 4,00 до 8,25 долларов	от 400 до 825 долларов	от 9 200 до 14 850 долларов
Солнечная черепица	24,25 долл. США	2425 долл. США	от 60 000 до 75 000 долл. США
TPO — Кровля из ПВХ	$1.От 85 до 5,72 долларов	От 185 до 572 долларов	От 11 000 до 15 000 долларов

Есть несколько вещей, которые следует учитывать, когда вы думаете о замене крыши вашего дома новой черепицей. Новая кровельная черепица требует больших вложений, поэтому необходимо учитывать стоимость установки определенных типов кровельной черепицы, а также ожидаемый срок службы каждой кровельной черепицы

.

Вам необходимо убедиться, что ваша новая крыша прослужит столько времени, сколько вы планируете владеть своим домом.Средняя продолжительность жизни новой кровли из битумной черепицы составляет от 15 до 20 лет.

Вот наиболее распространенные типы черепицы, которые домовладельцы выбирают для установки в своем доме:

Битумная черепица с 3 выступами

Стоимость битумной черепицы

самая доступная с точки зрения установки. Это наиболее распространенный тип замены крыши или установки новой крыши дома, который выбирают домовладельцы. Существует три основных типа битумной черепицы: битумная черепица с 3 выступами, стекловолоконная битумная черепица и битумная черепица в архитектурном стиле .Битумная черепица с 3 выступами является наиболее доступной для установки черепицей, но она тоньше, имеет бумажную основу из органического мата и изнашивается быстрее, чем стекловолоконная или архитектурная черепица.

Средняя стоимость замены 3-лепестковой   крыши из битумной черепицы составляет от 4 286 до 6 429 долл. США в одноэтажном доме площадью 1800 кв. футов. Общая стоимость замены может варьироваться в зависимости от уклона, угла наклона и размера вашей крыши. Одни только битумные кровельные материалы обойдутся вам примерно в $0.от 85 центов до 1,50 долларов за кв. фут или от 85 до 150 долларов за квадрат кровельных материалов из битумной черепицы. Архитектурная черепица немного дороже в установке и стоит от 1,50 до 5,50 долларов за квадратный фут.

Найти местных кровельщиков

---

Архитектурная черепица

Архитектурная черепица

более долговечна, чем битумная черепица, по сравнению с битумной черепицей с 3 выступами. Они придают скульптурный вид и имеют дополнительный слой ламината, который придает им более продуманный вид. Архитектурная черепица стоит немного дороже при установке по цене от 1,50 до 5,50 долларов за квадратный фут или от 150 до 550 долларов за квадратный фут . Они бывают более роскошных стилей, которые предпочитают домовладельцы, и могут даже имитировать дизайн дерева. Хотя они дороже, они могут служить в два раза дольше, чем битумная черепица с 3 выступами. Архитектурная битумная черепица может прослужить от 30 до 50 и более лет при надлежащем уходе. Хотя некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать новую крышу своими руками, мы настоятельно рекомендуем нанять местного подрядчика по кровле для выполнения этой работы.

---

Металлическая черепица

стильно выглядит и доступна в различных цветовых вариантах. Их относительно легко установить, и они очень легкие, что делает их хорошим вариантом для домов с системой крыши, которая просто не может поддерживать более тяжелые варианты. Они могут прослужить от 75 до 100 лет и имеют один из самых продолжительных сроков службы по сравнению с другими типами крыш. Стоимость установки металлической кровли рядом с вами может отличаться в зависимости от средней цены на рабочую силу в вашем районе.В среднем металлочерепицы стоят от 5,25 до 12,50 долларов за квадратный фут или от 525 до 1250 долларов за квадрат. Металлочерепица также бывает листовой.

К 5 наиболее распространенным металлическим кровельным материалам относятся:

Найти местных кровельщиков

---

Деревянные черепичные крыши

Деревянная черепица состоит из нескольких различных пород древесины, расщепленных на тонкие секции. Есть два варианта стиля деревянных крыш, называемых деревянной тряской или деревянной черепицей.Разница между ними заключается в том, что деревянная черепица нарезается на идеальные формы, а деревянная черепица отпиливается и расщепляется вручную, чтобы придать ей более деревенский вид. Установка деревянной черепицы стоит от 4,25 до 9,50 долларов за квадратный фут или от 425 до 950 долларов за квадратный фут. Деревянная черепица может служить от 15 до 50 лет в зависимости от типа используемой древесины и способа ее обработки перед укладкой на дом.

---

Деревянные висячие крыши

Деревянная кровельная черепица обычно состоит из кедра и создается из кедров возрастом от 200 до 300 лет.Чтобы сделать черепицу, бревна делят на секции, известные как встряски. Именно это придает черепице характерный грубый вид. Черепица известна тем, что при правильной установке и уходе за ней прослужит дольше, чем битумная черепица, и она имеет стильный вид, но она более дорогая и неэкологически устойчивая. Деревянная черепица обычно дороже, чем деревянная черепица , она может стоить около от 6 до 10 долларов за квадратный фут. Деревянная встряска может прослужить от 30 до 40 лет при регулярном уходе.

---

Солнечная черепица

Солнечная кровельная черепица является одним из самых современных типов кровельной черепицы, которую вы можете установить сегодня. Они, конечно, дороже по сравнению с другими вариантами кровли, но они существуют не только для того, чтобы не допустить проникновения воды в ваш дом. Солнечная черепица предназначена для выработки электроэнергии для питания вашего дома. Установка солнечной черепицы в среднем стоит от 21 до 25 долларов за квадратный фут или от 2100 до 2500 долларов за квадрат .Они приятны на вид, но вам не нужно устанавливать их по всей крыше вашего дома. Вы можете решить, какой тип кровли вы хотели бы установить вместе с вашей солнечной черепицей. Они оптимально функционируют только на южной стороне крыши, и именно там их следует устанавливать, если это вообще возможно. Возможна также восточная и западная экспозиция, но она будет не такой эффективной. Солнечная черепица может прослужить от 20 до 25 лет .

---

Шифер Черепица Кровельная черепица

Шиферная черепица представляет собой каменный кровельный материал, укладываемый как гонт.Сланцевая черепица тонкая, но очень тяжелая, когда из нее сделана вся крыша. Сланец обладает естественной красотой, которую ценят многие люди, но черепица на самом деле не отличается по цвету или внешнему виду. Сланцевая кровельная черепица стоит в среднем от 8 до 14 долларов за квадратный фут или от 800 до 1400 долларов за квадратный фут для установки. Сланцевую черепицу сложнее монтировать, но если все сделано правильно, она даст вам один из самых долговечных вариантов крыши. Шиферная черепица имеет высокую цену, но это не означает, что сланец не является отличным вариантом для крыши, если вы можете себе это позволить.Многие люди считают, что шиферные крыши стоят затрат на установку, поскольку они прослужат более лет от 60 до 150 лет.

---

Резиновая черепица

Резиновая черепица является уникальным продуктом, и когда резина превращается в черепицу, она очень похожа на битумную черепицу, которая сегодня используется во многих домах. Резиновая черепица проста в установке и не требует особого ухода, но она немного дороже битумной черепицы. Резиновая черепица стоит от 4,00 до 8,25 долларов за квадратный фут или от 400 до 825 долларов за квадрат . Однако резиновая кровля может прослужить от 15 до 25 лет в вашем доме. Черепица также может помочь с вашими счетами за электроэнергию и сэкономить деньги на ежегодных расходах на коммунальные услуги. Тип резиновой мембраны, которую вы устанавливаете, также повлияет на стоимость. Резиновые крыши бывают самых доступных по цене TPO, PVC и самых дорогих кровель из EPDM.

---

Композитная пластиковая черепица

Композитная пластиковая черепица обычно изготавливается из переработанных пластиковых материалов.Это способ продлить срок службы пластика и других материалов, которые в большинстве случаев просто выбрасываются, поэтому они являются отличным экологически чистым вариантом замены крыши. Вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 6 долларов США за квадратный фут за пластиковую черепицу или от 400 до 600 долларов США за квадрат, установленный на одноэтажном доме стандартного размера. Композитная пластиковая черепица может быть разработана так, чтобы имитировать каменные сланцевые плитки или даже деревянные тряски. Они намного легче, чем шифер или другие виды кровли, что упрощает их монтаж.Композитная пластиковая черепица относительно доступна по цене, но не так долговечна, как большинство других типов черепицы. Пластиковая кровля служит от 7 до 20 лет в зависимости от типа пластика, который вы выбрали для установки.

---

Черепица Черепица

Черепичная черепица

— один из самых прочных кровельных стилей, которые вы можете установить, но это только в том случае, если плитка уложена правильно. Известно, что при размещении на строительном растворе плитка соскальзывает всего через десять лет или около того.Плитка стоит не очень дорого, в зависимости от типа плитки, которую вы выберете, но установка обойдется вам дороже. Вам также, возможно, придется заплатить за усиление вашей крыши, чтобы выдержать вес новой черепичной крыши, прежде чем она будет установлена. Некоторая черепичная крыша соответствует металлической кровле по сроку службы и может прослужить до 100 лет при надлежащем уходе. Существует 8 различных типов кровельной черепицы, которые вы увидите установленными, наиболее распространенными являются:

Найти местных кровельщиков

---

Средний срок службы черепицы

В зависимости от типа черепицы, установленной на вашем доме, и экстремальных климатических условий в вашем районе вы сможете точно определить, как долго прослужит ваша новая замена крыши.Вот список всех типов крыш и предполагаемый срок службы до замены:

Средний срок службы черепицы

Типы черепицы	Срок службы
Алюминиевое покрытие	От 3 до 7 лет
Битумная черепица с 3 вкладками	20 лет
Асфальтовая архитектурная черепица	30 лет
Сборная кровля (BUR)	30 лет
Глиняная черепица	100 лет
Уголь и гудрон	30 лет
Медная кровля	70 лет
Бетонная черепица	100 лет
Резина EPDM	15–25 лет
Фиброцемент	25 лет
Зеленая крыша	От 5 до 40 лет
Плитка, имитирующая сланец	От 10 до 35 лет
Металлические крыши	От 40 до 80 лет
Модифицированный битум	20 лет
Каменная плитка из сланца	От 60 до 150 лет
Резиновая крыша из ТПО	От 7 до 20 лет
Деревянная черепица	25 лет

.