Как своими руками сделать ломаную крышу: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Как построить ломаную крышу своими руками

Для загородного дома или дачи на садовом участке чаще всего используется двухэтажная архитектура постройки с жилым помещением под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша ломаной схемы.

Четырехскатный вариант лучше противостоит ветрам, легче и просто симпатичнее огромных двухскатных схем. Такое название конструкция получила из-за характерного внешнего вида ската кровли, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

Симпатичная конструкция

Решение сделать ломаную крышу дома принимается еще на этапе проектирования и обдумывания устройства здания. Чем больше коробка здания, тем больше вопросов необходимо решить перед тем, как построить ломаную крышу своими руками. Существует немало факторов, влияющих на стоимость и сложность строительства. Сделать ломаную крышу дома можно несколькими способами:

• Построить на крыше каркас мансарды, установить наслонные стропила, и только после этого переходить к коньку крыши и висячим стропилам. Таким способом собирают крыши в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытия и увеличенным весом конструкции крыши;
• Собирать ломаную крышу классическим способом, но для установки и выравнивания стопил использовать в качестве временного сборочного каркаса систему из стальных уголков и профилей. В некоторых случаях применяют каркас из стали, если предполагают построить террасу или балкон на мансарде;
• Фронтоны будущей крыши и стропильные сборки сбивают на земле, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленном основании бруса или мауэрлата. Такой вариант очень хорош, если необходимо построить ломаную крышу для небольшого дома.

К сведению! В любом из способов потребуются очень основательные знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Прежде чем выбрать способ, как сделать ломаную крышу, необходимо понимать, что в первых двух вариантах можно сделать ломаную крышу для дома руками бригадой минимум из трех подготовленных человек. Объем работы и регулировок большой, поэтому выровнять и построить ломаную крышу только своими руками рассчитывать не стоит.

Другое дело, если ломаный вариант крыши предполагается построить для небольшого домика или сруба, в этом случае реально сделать ломаную крышу своими руками действую пошагово и фото.

Построить простую ломаную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и эскиз ломаной крыши, сделанный на бумаге. Последовательность операций и сделанный план работ помогут продумать порядок действий и закупить необходимый объем пиломатериалов.

Любое строительство необходимо начинать с проекта и сметы. Рассмотрим проект ломаной крыши для домика из бруса, размерами коробки 6х6 м. Ломаный вариант крыши проще и легче построить, используя три основных вида пиломатериалов – большой брус 150х50 – 8штук, а также доску 100х50 и вагонку из хвойных пород. Сотой доски понадобится не менее 30штук стандартной шестиметровой длины, расход по вагонке необходимо уточнять, исходя из деталей проекта.

Порядок действий при постройке ломаной крыши

Стоим ломаную крышу в следующей последовательности:

1. Размечаем и вырезаем из бруса основание под стропильную сборку, из сотой доски вырезаем и сбиваем каркас под стены и потолок мансарды. Далее, размечаем и вырезаем из доски — сотки стропила для левой и правой части крыши. Сбиваем все элементы в стропильную заготовку;
2. Для ломаной крыши нам понадобится не менее 7 штук таких сборок, поэтому все семь заготовок вырезаем и собираем на специально подготовленной площадке, обрабатываем антисептиком и тщательно сушим;
3. Поднимаем две фронтальные стропильные сборки на крышу, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на передней и задней стенке дома. После выравнивания крепим на мауэрлате или верхнем брусе стен;
4. Необходимо установить остальные стропильные сборки, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, каркас крепим к деревянной основе стен;
5. Набиваем обрешетку настила, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и настилаем кровельное покрытие.

Обрезку доски и краев набитой вагонки лучше выполнять электрической ручной циркулярной пилой. Для работ с брусом потребуется бензиновая или электрическая пила, строительные угольники, уровни, рулетки, дрель, некоторое количество 200-х гвоздей, саморезы и гвозди для набивки вагонки.

Вырезаем и сбиваем стропильную сборку

На начальном этапе нам необходимо собрать основание стропильной сборки из бруса. Брус стандартной шестиметровой длины необходимо нарастить, минимум на 70 см, в противном случае на ломаной крыше невозможно будет сделать поднебесники и свесы ломаной кровли. Для сращивания вырезаем два дополнительных отрезка бруса. Один устанавливаем в торец, второй накладываем поверх сращиваемых участков и крепим потаенными саморезами или шпильками.

За счет сращивания мы используем запасной 8-й брус, остальные семь брусьев пойдут на изготовление основания каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинакова до миллиметров, иначе построить ломаный каркас будет сложно.

Совет! Вместо гвоздей для монтажа и соединения элементов стропильной сборки используйте 8-ми миллиметровые шпильки с гайками и шайбами.

Чтобы построить стропильную заготовку под каркас ломаной крыши, исходя из размеров будущего помещения мансарды, из доски-сотки вырезаем две вертикальные стойки и потолочную балку. Размечаем брус основания посредине и крепим вырезанные ранее элементы стен и потолка с помощью гвоздей и саморезов. Все угловые соединения в обязательном порядке усиливаются металлическими Г-образными накладками на саморезах.

На следующем этапе нам необходимо вырезать и сбить сами стропила. Вначале по центру потолочной балки крепим вертикальную стойку-подпор для конька крыши. Важно установить его перпендикулярно к потолочной балке с максимальной точностью.

Далее необходимо выбрать две шестиметровые доски – сотки и уложить их так, как указано на схеме. Выравниваем их положение на опорных углах каркаса мансарды и фиксируем струбциной. На коньковой опоре концы стропильных досок укладываем друг на друга и выполняем запил на обеих балках линии контакта. После чего запиливаем верхушку вертикальной стойки и крепим все три элемента струбциной. Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпилим доску стропила так, чтобы отрезанная поверхность стропильной балки опиралась на верхнюю кромку потолочной балки, и крепим саморезами или гвоздями с усилением стальной накладкой. После закрепления второй стороны сбиваем или скручиваем саморезами коньковое соединение стропил. В месте стыка желательно установить дополнительную накладку из металла или дерева.

Аналогичным способом выставляем положение второй нижней части стропила по кромке вертикальной стойки и торцу нижней балки из бруса. Запиливаем места стыка и крепим с помощью гвоздей и накладок.

Более подробно о деталях и технологии изготовления стропильной сборки, как построить стропила, можно увидеть на толковом видео

Устанавливаем и собираем конструкцию ломаной крыши

Каждая из стропильных сборок будет весить не менее 30кг, поэтому процедура установки потребует, как минимум, одного, а лучше двоих помощников. Подъем сборок на крышу выполняем через боковую стену. Один работник поднимает и направляет конструкцию снизу, двое других, находящихся наверху постройки, аккуратно поднимают стропильную сборку и выкладывают ее на балки потолочного перекрытия.

Установку начинают с фасадных сборок, первой поднимают ту, которая тяжелее и требует больших объемов доработки. Обе фасадные сборки зашивают вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезают по краю стропил циркуляркой или бензопилой.

Не используйте установленные и собранные стропила для подъема остальных частей. Лучшим вариантом будет построить с опорой на стену скат из досок и по ним волоком затаскивать тяжесть на крышу. Если в вашем распоряжении имеется подъемная техника, то более рациональным решением будет построить и зашить фасадные сборки на площадке и поднять готовую конструкцию на крышу краном или лебедкой.

Перед установкой необходимо разметить и построить центральную линию на фасаде и потолочном перекрытии. Для этого можно натянуть шнур или использовать лазерную указку. Каждую стропильную конструкцию перед установкой и креплением выравниваем по отвесу и центральной линии. После выравнивания первой фасадной сборки ее необходимо закрепить гвоздями к наружному ряду бруса стен, с одновременной установкой распорок из горбыля.

После фасадных ставят рядовые стропила. Горизонтальное расстояние между стропильными ногами не более 85 см. Если лестницу для подъема в мансарду предполагается построить внутри помещения, то рядовые стропила необходимо начинать устанавливать с места выхода лестничного пролета на второй этаж.

Далее сбитые стропила необходимо выровнять и построить по отвесу и центральной линии, нижний брус прихватывают на стенах парой двухсотых гвоздей и сращивают досками верхние части сборки стропил с балками фасада. На этом этапе необходимо использовать максимально длинные доски, причем, пришивать их к стропильным сборкам лучше с помощью саморезов.

Еще раз проверяется правильность положения конструкции, и крепят построенный каркас к стенам, забивая в балку по пять гвоздей в каждой точке опоры на стену.

Для продолжения дальнейших работ необходимо построить «пояс» жесткости ломаной крыши, для этого зашьем вагонкой поднебесник на свесах, набьем на нижние части скатов крыши обрешетку на высоту около метра. Этого достаточно, чтобы работать с верхними деталями конструкции.

Далее необходимо построить коньковый прогон и усилить места соединения двух наклонных стропил в каждой сборке. Делается это с помощью подбивки конька и линии излома настила с каждой стороны крыши двумя досками. Чтобы увеличить жесткость конька ломаной конструкции, места состыковки верхних концов стропил можно усилить брусом, тем самым построить верхний несущий пояс.

Заключение

Построить крышу ломаной конструкции можно с выносом балок потолочного перекрытия на внешние опоры. Если коробку здания предполагается построить из кирпича, вынесенный край можно безболезненно выкладывать на внешние стальные или деревянные опоры. Если дом предполагается построить из обычного бревна или тесанного нестабилизированного бруса, опоры под край ломаной крыши необходимо делать регулируемыми для компенсации осадки бревенчатых стен. Как вариант, можно построить крышу на «плавающих» опорах или с симметричным выносом опор, но данный вид работ потребует высокой квалификации от строителей.

строительство и монтаж ломаной крыши частного дома с фото технологии возведения и чертежами работ + как сделать кровлю мансардного типа

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные виды мансардной крыши.

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами:

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

ВАЖНО!

Перед началом любого строительства следует разработать проект будущего дома. Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Содержание статьи

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

При выборе стропильной системы любой, даже не знающий строитель скажет, что основным материалом, который выбирают для основы это дерево.

На выбор есть и другой, например железо, но оно имеет ряд недостатков.

Дерево значительно лучше:

• Экологичнее;
• Теплее;
• Легче как по массе и проще в установке.

При установке каркаса крыши переменяются два вида укладки брусьев:

1. Наслонная установка стропил должна иметь надежные опору конструкции. Нижняя часть должна упереться в мауэрлат. Верхний край стропил опирается на зеркальный аналог прогона.
2. Другая укладка имеет висячий вид, когда каждое встречное стропило упирается друг в друга. А нижняя часть упирается на балку-затяжку. Она соединяет две смежные нижние пятки стропил в треугольник, тем самым гася растягивающие процессы, а значит, нагрузка на стены дома будет только вертикальная.

Чтобы конструкция была устойчивее, ее дополнительно оснащают подкосами и стойками. Конструкция стропильной основы крыши довольно сложна, поэтому требуется правильно подбирать будущую модель вашей мансарды, начиная с чертежей.

Висячие и наслонные стропила

Устройство мансардной крыши

Мансардная крыша во многом схожа по этапам установки с обычной. Имея те же составляющие что и у нее:

• Мауэрлат — основной брус, предназначение которого перенос нагрузки со стропил на стены постройки;
• Балки перекрытия состоят из цельных длинных досок, составляющих мансардный пол одновременно с потолком нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, их главная цель поддерживать систему стропил;
• Прогоны — горизонтальные поддерживающие опоры для стропил;
• Ригеля — поперечные горизонтальные элементы, для стягивания скатов крыши между собой, по-другому затяжки;
• Стропила доски, расположенные по основному контуру крыши;
• Подвеска — подвесная стойка, основная ее цель поддерживать затяжки и перераспределять между стропилами нагрузку;
• Обрешетка — листы фанеры, необходимы для будущей укладки на их поверхность кровельного покрытия;
• Кобылки — доски, крепятся вдоль в нижней части оси стропил их главное назначение образовать свес крыши.

Если подробно изучить всю информацию по устройству и установке стропильной системы, то проблем не возникнет.

Ломаная крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Устройство мансардной крыши

Требования к устройству крыши

      
            

Чтобы ваша крыша прослужила долгие годы необходимо соблюсти обязательные требования к выбору подходящего материала и установке будущей конструкции.

1. Прочность конструкции. Все системные детали, и соединительные места конструкции должны быть жестко установлены, чтобы не деформироваться, даже сдвигаясь с усилием. Конструкция должна получить в своей основе треугольник. Эта форма имеет рамы, они крепятся параллельно друг другу. А жесткая фиксация при их установке гарантирует крыше устойчивость. Но если фермы приходят в движение, конструкция может рухнуть уже на стадии крепления шифера или другого отделочного материала для крыши.
2. Малый вес. Масса крыши должна быть небольшой, из-за этого система стропил, строится из древесного материала. Если итоговый вес кровли приличный, необходима установка металлической основы стропил. Можно взять хвойное дерево, не менее первого сорта, и малой влажностью. Еще обязательно обработать дерево антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от огня и вредителей. В этом случае узлы крепления всей системы стропил будущей кровли будут прочными.
3. Важным элементом является и высокое качество будущей деревянной основы мансарды.

ВАЖНО!

Если вы решите устанавливать мансарду на крыше, то лучшим вариантом будет выбор наслонной системы для стропильной основы. Это поможет вам сохранить большое количество свободного пространства, без особых неудобств при установке.

Монтаж мансардной крыши проводится с помощью таких элементов:

• Железо;
• Облегченная сталь с оцинковкой;
• Железобетонная конструкция.

Подобное решение поможет укрепить мансарду и разместить дополнительные малые комнаты на крыше. Но следует помнить о весе будущей готовой крыши и ее давление на стены дома.

Стропильная система

Как рассчитать размеры ломаной крыши?

Чтобы правильно рассчитать будущие цифры крытой чердачной конструкции, необходимо хорошее знание геометрии.

Ведь необходимо подсчитать правильные углы всех частей конструкции:

• Коньковые скаты;
• Боковые скаты;
• Необходимое число стропил;
• Правильное сечение на стропилах;
• Объем обрешетки;
• Если нужно применение иных материалов помимо дерева, то и их общее число.

Есть специальная инструкция по расчетам и проектированию мансарды в жилом здании.

ВНИМАНИЕ!

В помощь строителям новичкам есть специальные онлайн калькуляторы, которые помогут вам рассчитать все необходимые данные. Главное это правильно заполнить информацию.

После проведения расчетов у вас должны получится следующие значения:

• Наклонный угол боковых стропил: крутого ската и наслонных брусьев. Если вы пользовались специальной программой, то она укажет, подойдет ли угол для кровельного материала, который вы выбрали.
• Наклонный угол стопил конька: верхний, пологий коньковый скат и висячие стропилы.
• Итоговая площадь кровельной поверхности, учитывая длину свеса. А еще общее число кровельного и подкровельного материала нужного для установки.
• Требуемое количество рубероида, рулонами шириной 1 метр и длиной по 15 метров, также учитывайте нахлест.
• Какова будет площадь мансарды, не учитывая помещение боковых скатов.
• Длина стропила бокового ската, наслонных стропил.
• Длина коньковых и висячих стропил.
• Сечение стропил с учтенными параметрами и нагрузками. Сюда включаются: климат, погодные условия и прочие факторы.
• Итоговое число и объем стропил рассчитывается из будущего шага, располагаемого на всю систему стропил.
• Итоговое число рядов обрешетки.
• Расстояние между досками обрешеток, оно обязательно должно быть оптимальным, чтобы не использовать обрезанный древесный материал.
• Нужное число и объем досок, которые понадобятся для обустройства обрешетки по всей площади кровли.

Поэтапный расчет размеров

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Монтаж обрешетки зависит от кровли, которую вы будете устанавливать. Чтобы было яснее, давайте разберем несколько примеров, взяв за основу следующие кровельные материалы.

Металлочерепица

В специальной инструкции СНиПе, имеется точный расчет всех данных для установки подобной кровли.

Многое зависит от наклонного угла ската:

• Если уклон минимален, то для монтажа профнастила понадобится сплошная обрешетка, либо ее шаг, не должен превышать 400 мм. Все зависит от выбранной толщины материала;
• Если уклон среднего размера основание монтируется с шагом 300 – 650 мм;
• Когда скат имеет большой наклонный угол, шаг уже составляет до 1000 мм;
• Есть специальные марки профнастила, с повышенной жесткостью, их нужно монтировать с шагом деревянной основы до 3000 или 4000 мм, но только если наклонный скатный угол равен больше 8⁰.

Также в документах сопровождающих кровельный материал производитель указывает необходимые данные для установки основы крыши.

После начинается подготовка материала для обрешетки. Ее количество рассчитывается из размеров будущего ската: ширина, длина, шаг. И это не говоря о расчетах места под печную трубу, дополнительное усиления конька и карниза конструкции. Также в расчеты включаются слуховые окна и вентиляция.

Не стоит забывать, что в процессе монтирования придется обрезать и подгонять деревянные бруски, поэтому к итоговому числу лучше добавить еще процентов 10 материала.

Обрешетка под металлочерепицу

Мягкая кровля

Мягкая кровельная основа состоит из сплошных досок, которые крепятся к стропилам в процессе монтирования крыши. Здесь также различают несколько видов.

Все зависит от выбора кровельного материала:

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли, вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус.

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Вот вам на выбор ряд кровельный материалов:

Этот список можно продолжить, выбор в любом случае останется за вами.

Для установки любой из этих кровель, требуется собственная конструкция стропил. В первую очередь из-за веса. Так, например шифер или цементная черепица весьма тяжелые, поэтому требуют дополнительного укрепления основы.

Металлочерепица легкий материал, но подвержена коррозии со временем, поэтому в местности, где идут частые осадки это не лучший выбор.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и красивый итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам. 

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Содержание статьи

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

 

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут. 

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье. 

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут. 

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Ломаная крыша своими руками — изготовление +фото

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

• вид кровельного покрытия;
• количество осадков и силу ветра;
• назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Материал

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

• брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
• доска 50×150 мм;
• необрезная доска;
• металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
• рейки для обрешетки 25×50 мм;
• пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
• кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Рекомендуем прочитать:

Видео

В этом видео автор показывает и рассказывает, как он делал стропильную систему мансардной крыши дома:

Фото

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Ломаная, мансардная крыша своими руками: как сделать?

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии.

Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската.

Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную.

Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится.

Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде.

Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°.

Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке).

Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе).

Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия.

При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены).

Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки.

Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник.

В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см.

Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов.

Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5:

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной.

Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил.

После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

• Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.
• Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.
• Этап 6:

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации.

Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси.

Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7:

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8:

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Источник: https://pristroika.pro/krysha/poshagovaja-instrukcija-po-stroitelstvu-lomanoi.html

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

• Учесть нужно следующее:

• вес материала кровельного покрытия;
• нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
• шаг стропил и обрешетки;
• вес обрешетки и контробрешетки;
• длину скатов от карниза до конька;
• угол наклона скатов;
• сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

2. Также рекомендуем посетить:

Источник: https://mojdominfo.ru/lomanaya-krysha/

Мансардная крыша своими руками + чертежи

Определяя примерные расходы строительства жилья можно увидеть, что затраты на материалы для монтажа крыши составляют около 30% от стоимости всего здания. Кроме этого, учитывается оплата наемным рабочим, которая может составлять до 80% цены стройматериалов. Принимая решение, своими руками возвести мансардную крышу, можно сэкономить до 15% от всех затрат на строительство дома.

Из чего состоит мансардная крыша

Прежде чем приступить к возведению своими руками мансарды, необходимо составить точные чертежи в соответствии с размерами коробки дома. На этом фото можно посмотреть примеры схем подобных крыш:

Чтобы лучше иметь представление, из чего состоит мансардная крыша, давайте по порядку разберем все ее составляющие:

• конек является вершиной конструкции. Коньковую балку укладывают параллельно плоскости перекрытия здания;
• от коньковой балки идут ноги верхних стропил, образуя ребра крыши. Снизу они соединяются балками чердачного перекрытия;
• на межэтажном перекрытии под углом 90о располагаются стойки. Их изготавливают из бруса сечением 100х100 мм2 и устанавливают на расстоянии от 0,8 до 1,5 м от внешних стен, то есть скатов. Увеличение высоты стоек и их приближение к стенам расширяет полезное пространство мансарды. Удобная для проживания высота потолков составляет около 2,5 м;
• нижние стропильные ноги идут от мауэрлата до чердачной балки. Мансардная крыша конструируется так, что образует отдельные секции. Каждая из них содержит коньковые и боковые стропила;
• самая популярная мансардная крыша – ломанная. Такая конструкция на стыке боковых и коньковых стропил образует тупой угол. Существует другой вариант крыши с прямыми стропилами. Она напоминает традиционную двухскатную конструкцию;
• наклон скатов нельзя делать наугад. Должен быть четкий расчет с учетом предполагаемого для укрытия крыши кровельного материала. Важным показателем являются климатические условия региона. На больших уклонах не будет скапливаться много снега. Ломаная крыша дома, выстроенного в малоснежном регионе, может быть пологой. Еще один фактор, который может причинить разрушение конструкции – это сильный ветер. В таких регионах ломаная крыша возводится с дополнительным укреплением стропил и пологими скатами. Принимая во внимание все факторы, мансардная крыша может иметь уклон от 15 до 45о, но стандартом является угол 30–35о.

Рассчитав основные элементы конструкции, надо помнить о том, что мансарда – это все-таки жилое помещение. Значит, ломаная крыша должна иметь окна. Следующие расчеты связаны именно с ними.

Расчет окон

Согласно СНиП площадь всех окон должна быть не менее 10% от всей площади пола. При разделении мансарды на несколько комнат, каждая из них должна иметь окно.

Наклонные окна

Проще всего своими руками сделать наклонный монтаж. Но такие окна будут служить частью кровли, поэтому надо позаботиться о герметизации стыков примыкания. Как и кровельное покрытие, окна будут подвержены существенной нагрузке осадков в виде снега. Чтобы они не провалились надо устанавливать армированные стеклопакеты и усиленные рамы.

Установка наклонных окон имеет некоторые достоинства:

• отсутствуют резкие переходы границ тени, что увеличивает количество проникновения света внутрь помещения;
• рельеф кровельного покрытия остается неизменным;
• простота монтажа позволяет все сделать своими руками.

Делая расчет наклонных окон надо знать, что их площадь увеличивается совместно с углом наклона. Регулировать площадь можно высотой окна, уменьшая ее на более крутых скатах.

Определяясь с размерами окон надо учесть, что их придется крепить своими руками между стропилами. Чтобы рама хорошо вошла, ее ширина должна быть минимум на 40 мм меньше шага стропильных ног.

В противном случае понадобится установка усиленной балки. Такое нарушение конструкции каркаса требует дополнительных расчетов. Если хочется установить большое окно, то лучше смонтировать 2 меньшего размера рядом.

Эффект будет тот же, а работы меньше.

Слуховые окна

Вертикальное окно, утопленное внутрь кровли или установленное с торца, называют дормер.

Строить своими руками крышу с утопленными окнами тяжело. Усложняется сборка стропильной системы и укладки кровельного покрытия, так как появляется дополнительная ендова по бокам и сверху. В снежных регионах над утопленными окнами надо обязательно монтировать снегозадержатели, иначе их может снести при сходе большой массы снега.

Утопленные окна имеют одно достоинство, выражающиеся пребыванием около них в полный рост. Устанавливают такую конструкцию чаще всего при обустройстве своими руками выхода на балкон.

Если рассматривать минусы, то их значительно больше:

• меньшее пропускание света, чем от наклонных конструкций;
• глубокие тени утомляют зрение;
• усложняется рельеф крыши, что увеличивает сложность монтажа своими руками.

Лучше всего сделать вертикальные окна с торца мансарды. Здесь можно обойтись без усиленных рам и дорогостоящих армированных стеклопакетов. Именно такая конструкция приобрела свою популярность на многих строениях.

Подготовка к строительным работам

Планировка строительства крыши производится до укладки балок перекрытия. На них будет вся нагрузка верхнего этажа. Чтобы они ее выдержали, надо правильно рассчитать сечение. Традиционно для шестиметровых балок достаточно сечения 150 мм2. Здесь надо понять простую истину, чем длиннее балка, тем больше будет нагрузка по ее центру.

Учитывать надо все: вес напольного покрытия, кровельного пирога, мебели и самих проживающих людей. Даже если предполагается летняя мансарда без мебели, балки сечением до 120 мм2 окажутся слабыми.

Надежность конструкции придают правильно подобранные материалы.

Чем больше масса кровельного покрытия и больше размер самой крыши, тем большего сечения надо использовать деревянные заготовки для каркаса.

Возведение ломаной крыши

Руководствуясь чертежами и расчетами, закупают весь строительный материал. Деревянные элементы должны быть идеально ровными без видимых повреждений и влажностью не более 20%. Для их крепления понадобятся гвозди, саморезы и специальные монтажные пластины, сделанные из металла.

Установка мауэрлата

Ломаная крыша, как и любая другая крепится к мауэрлату. Именно этот брус сечением 150х150 мм2 укладывают первым на коробку здания.

Задача мауэрлата равномерно распределить вес кровли, перенеся его на фундамент и предотвратить опрокидывание скатов. Брус укладывают своими руками по периметру коробки дома на верхнюю часть стен.

Чтобы отвести от мауэрлата сырость, исходящую от стен, под него раскатывают два слоя гидроизоляции. Обычно используют рубероид или гидроизоляционную пленку.

Заранее при возведении стен надо предусмотреть металлические шпильки. Их нижнюю часть замуровывают в бетон, а верхние концы с резьбой выступают с торца стен. По брусу размечают месторасположения шпилек и сверлят насквозь отверстия.

Далее, остается своими руками надеть мауэрлат на выступающие концы шпилек и с помощью гаек плотно притянуть его к стене. Если крыша устанавливается на старую коробку без шпилек, то есть идет реконструкция дома, то брус крепят анкерными болтами.

Их загоняют вглубь стены на 170 мм.

Возведение стропильной системы

После укладки мауэрлата можно считать основание подготовленным для возведения каркаса. Сборка всех элементов своими руками идет в такой последовательности:

• На мауэрлат раскладывают балки перекрытия. От стен они должны выходить примерно на 400 мм, хотя эта цифра может быть другой от личных предпочтений. Такие выступы нужны для обустройства свеса, защищающего стены постройки от дождевой воды. Шаг балок соответствует шагу стропил, ведь они внизу будут соединяться. Этот показатель определяется расчетами. Хотя часто выдерживают расстояние равное 600 мм, так как оно соответствует ширине утеплителя.
• По центру балок строго вертикально крепят стойки. Сверху они образуют коньковое соединение. Для надежности каждую стойку усиливают временным подкосом, а между собой соединяют затяжками. На данном этапе должен получиться каркас в виде буквы «П».
• Далее, настало время монтажа самих стропил. Их сбор начинают с крайних элементов. Ноги висячих стропил одним концом соединяют верхушкой стойки, а другой конец фиксируют с балкой перекрытия. Для лучшего прилегания элементов в местах соединения выпиливают пазы, а после установки их закрепляют металлической скобой.
• Чтобы стропильные ноги не прогибались от тяжести кровельного покрытия и снега, под них устанавливают подстропильные стойки. Их еще называют подкосами.
• По центру затяжки размечают узел крепления бабки. Этот элемент представляет собой вертикальную подвеску, несущую на себе всю массу конька.
• Ноги наслонных стропил фиксируют металлическими накладными пластинами или прикручивают болтами. Следующей, натягивают бабку и крепят ее на коньке. На данном этапе получились крайние стропила. Аналогичным способом изготавливают и монтируют своими руками промежуточные стропила. Чтобы они не падали, их временно между собой скрепляют сверху досками.

После завершения строительства каркаса, сверху стропильных ног набивают обрешетку. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Для этих целей можно применять даже не обрезную доску. Если кровля будет мягкой, то в качестве сплошной обрешетки применяют плиты ОСБ или фанеру.

Выстроенный своими руками каркас ломаной крыши готов к дальнейшей отделке. Чтобы мансарда была теплой, крышу надо хорошо утеплить и не забывать об организации паро – и гидроизоляции.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/mansardnaya/lomanaya-mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Сегодня мы расскажем о популярных решениях устройства мансардных крыш, их возможностях. Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, Вы получите чёткое представление об их устройстве. А изучив основы расчета сможете оптимизировать расходы на пиломатериал. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Узнаете в какой последовательности монтируется стропильная система мансардной крыши.

Мансардная крыша это сложная конструкция, и требует тщательных расчетов

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стену

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Схема односкатной крыши для мансарды

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крыше

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространства

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про виды крыш.

Основы расчета

Цель расчётов — найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной существенная

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

• Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
• Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
• Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
• Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону.

Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала.

А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Важно расчитать и угол наклона крыши

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

• Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
• Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про ремонт крыши частного дома: все этапы работ – от осмотра до восстановления кровли.

Планировка

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

• Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
• Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
• «Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Дизайн интерьера и окончательный уют создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крыши

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

• Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
• Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
• Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
• Поверх прогонов укладываются затяжки.
• Монтируются нижние стропила.
• Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
• Устанавливаются верхние стропила.
• Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
• Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
• На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
• Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и ремонта кровли под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение.

Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома.

Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

• Автор статьи
• Кровельщик, специализация — мягкая кровля, опыт более 10 лет
• Николай Терентьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/mansardnaya-krysha-vidy-chertezhi-raschet-sborka/

Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии возведения

• Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.
• Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.
• Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные виды мансардной крыши.

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами:

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

1. При выборе стропильной системы любой, даже не знающий строитель скажет, что основным материалом, который выбирают для основы это дерево.
2. На выбор есть и другой, например железо, но оно имеет ряд недостатков.
3. Дерево значительно лучше:

• Экологичнее;
• Теплее;
• Легче как по массе и проще в установке.

При установке каркаса крыши переменяются два вида укладки брусьев:

1. Наслонная установка стропил должна иметь надежные опору конструкции. Нижняя часть должна упереться в мауэрлат. Верхний край стропил опирается на зеркальный аналог прогона.
2. Другая укладка имеет висячий вид, когда каждое встречное стропило упирается друг в друга. А нижняя часть упирается на балку-затяжку. Она соединяет две смежные нижние пятки стропил в треугольник, тем самым гася растягивающие процессы, а значит, нагрузка на стены дома будет только вертикальная.

Чтобы конструкция была устойчивее, ее дополнительно оснащают подкосами и стойками. Конструкция стропильной основы крыши довольно сложна, поэтому требуется правильно подбирать будущую модель вашей мансарды, начиная с чертежей.

Висячие и наслонные стропила

Устройство мансардной крыши

Мансардная крыша во многом схожа по этапам установки с обычной. Имея те же составляющие что и у нее:

• Мауэрлат — основной брус, предназначение которого перенос нагрузки со стропил на стены постройки;
• Балки перекрытия состоят из цельных длинных досок, составляющих мансардный пол одновременно с потолком нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, их главная цель поддерживать систему стропил;
• Прогоны — горизонтальные поддерживающие опоры для стропил;
• Ригеля — поперечные горизонтальные элементы, для стягивания скатов крыши между собой, по-другому затяжки;
• Стропила доски, расположенные по основному контуру крыши;
• Подвеска — подвесная стойка, основная ее цель поддерживать затяжки и перераспределять между стропилами нагрузку;
• Обрешетка — листы фанеры, необходимы для будущей укладки на их поверхность кровельного покрытия;
• Кобылки — доски, крепятся вдоль в нижней части оси стропил их главное назначение образовать свес крыши.

Если подробно изучить всю информацию по устройству и установке стропильной системы, то проблем не возникнет.

Ломаная крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Устройство мансардной крыши

Требования к устройству крыши

1. Прочность конструкции. Все системные детали, и соединительные места конструкции должны быть жестко установлены, чтобы не деформироваться, даже сдвигаясь с усилием. Конструкция должна получить в своей основе треугольник. Эта форма имеет рамы, они крепятся параллельно друг другу. А жесткая фиксация при их установке гарантирует крыше устойчивость. Но если фермы приходят в движение, конструкция может рухнуть уже на стадии крепления шифера или другого отделочного материала для крыши.
2. Малый вес. Масса крыши должна быть небольшой, из-за этого система стропил, строится из древесного материала. Если итоговый вес кровли приличный, необходима установка металлической основы стропил. Можно взять хвойное дерево, не менее первого сорта, и малой влажностью. Еще обязательно обработать дерево антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от огня и вредителей. В этом случае узлы крепления всей системы стропил будущей кровли будут прочными.
3. Важным элементом является и высокое качество будущей деревянной основы мансарды.

Монтаж мансардной крыши проводится с помощью таких элементов:

• Железо;
• Облегченная сталь с оцинковкой;
• Железобетонная конструкция.

Подобное решение поможет укрепить мансарду и разместить дополнительные малые комнаты на крыше. Но следует помнить о весе будущей готовой крыши и ее давление на стены дома.

Стропильная система

Как рассчитать размеры ломаной крыши?

Чтобы правильно рассчитать будущие цифры крытой чердачной конструкции, необходимо хорошее знание геометрии.

Ведь необходимо подсчитать правильные углы всех частей конструкции:

• Коньковые скаты;
• Боковые скаты;
• Необходимое число стропил;
• Правильное сечение на стропилах;
• Объем обрешетки;
• Если нужно применение иных материалов помимо дерева, то и их общее число.

Есть специальная инструкция по расчетам и проектированию мансарды в жилом здании.

После проведения расчетов у вас должны получится следующие значения:

• Наклонный угол боковых стропил: крутого ската и наслонных брусьев. Если вы пользовались специальной программой, то она укажет, подойдет ли угол для кровельного материала, который вы выбрали.
• Наклонный угол стопил конька: верхний, пологий коньковый скат и висячие стропилы.
• Итоговая площадь кровельной поверхности, учитывая длину свеса. А еще общее число кровельного и подкровельного материала нужного для установки.
• Требуемое количество рубероида, рулонами шириной 1 метр и длиной по 15 метров, также учитывайте нахлест.
• Какова будет площадь мансарды, не учитывая помещение боковых скатов.
• Длина стропила бокового ската, наслонных стропил.
• Длина коньковых и висячих стропил.
• Сечение стропил с учтенными параметрами и нагрузками. Сюда включаются: климат, погодные условия и прочие факторы.
• Итоговое число и объем стропил рассчитывается из будущего шага, располагаемого на всю систему стропил.
• Итоговое число рядов обрешетки.
• Расстояние между досками обрешеток, оно обязательно должно быть оптимальным, чтобы не использовать обрезанный древесный материал.
• Нужное число и объем досок, которые понадобятся для обустройства обрешетки по всей площади кровли.

Поэтапный расчет размеров

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Монтаж обрешетки зависит от кровли, которую вы будете устанавливать. Чтобы было яснее, давайте разберем несколько примеров, взяв за основу следующие кровельные материалы.

Металлочерепица

В специальной инструкции СНиПе, имеется точный расчет всех данных для установки подобной кровли.

Многое зависит от наклонного угла ската:

• Если уклон минимален, то для монтажа профнастила понадобится сплошная обрешетка, либо ее шаг, не должен превышать 400 мм. Все зависит от выбранной толщины материала;
• Если уклон среднего размера основание монтируется с шагом 300 – 650 мм;
• Когда скат имеет большой наклонный угол, шаг уже составляет до 1000 мм;
• Есть специальные марки профнастила, с повышенной жесткостью, их нужно монтировать с шагом деревянной основы до 3000 или 4000 мм, но только если наклонный скатный угол равен больше 80.

Также в документах сопровождающих кровельный материал производитель указывает необходимые данные для установки основы крыши.

После начинается подготовка материала для обрешетки. Ее количество рассчитывается из размеров будущего ската: ширина, длина, шаг. И это не говоря о расчетах места под печную трубу, дополнительное усиления конька и карниза конструкции. Также в расчеты включаются слуховые окна и вентиляция.

Не стоит забывать, что в процессе монтирования придется обрезать и подгонять деревянные бруски, поэтому к итоговому числу лучше добавить еще процентов 10 материала.

Обрешетка под металлочерепицу

Мягкая кровля

Мягкая кровельная основа состоит из сплошных досок, которые крепятся к стропилам в процессе монтирования крыши. Здесь также различают несколько видов.

Все зависит от выбора кровельного материала:

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли, вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус.

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Вот вам на выбор ряд кровельный материалов:

• Металлочерепица;
• Профнастил;
• Шифер;
• Мягкая кровля;
• Черепица.

Этот список можно продолжить, выбор в любом случае останется за вами.

Для установки любой из этих кровель, требуется собственная конструкция стропил. В первую очередь из-за веса. Так, например шифер или цементная черепица весьма тяжелые, поэтому требуют дополнительного укрепления основы.

Металлочерепица легкий материал, но подвержена коррозии со временем, поэтому в местности, где идут частые осадки это не лучший выбор.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и красивый итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/mansardnaja/mans-svoimi-rukami.html

Как сделать ломаную крышу своими руками фото

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Содержание статьи

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Укладка черепицы своими руками: видео и фото | Своими руками

Крышу садовых построек часто покрывают битумным картоном, рубероидом. Безусловно, мягкая черепица дороже. Но выглядит красиво! А укладывать такую ​​битумную черепицу руками на крышу очень просто.

Небольшие садовые беседки, сараи и беседки часто продаются готовыми (они привозятся на участок в сборе) или в дизайнерском виде.

Обычно в комплект входит какой-нибудь примитивный рубероид, например, рубероид, все достоинства которого дешевы.Владелец должен позаботиться о защите деревянной крыши от атмосферных воздействий.

Хотя сама битумная ткань не может обеспечить длительную защиту, не спешите отказываться от нее. Ткани необходимы в первую очередь, а когда вы приобретете более приличную кровельную одежду, то дополнительную изоляцию. Сверху можно уложить бюджетную металлочерепицу или еврошифер. Но наш выбор — гибкая кровля.

---

Ссылка по теме: Монтаж битумной черепицы строго по технологии

---

Битумная черепица

Мягкий кусковой рубероид на основе стекловолокна с битумной пропиткой гарантирует долговременную защиту кровли.Надо ли говорить, что он все еще выглядит намного лучше? Вы можете выбрать как цвет, так и форму черепицы (прямоугольная, треугольная, ромбовидная …). В данном случае использовался материал с краем бобрового хвоста.

Гибкая черепица подходит не только для устройства новой кровли, но и для замены старого покрытия. Он легко режется ножом для обоев, а затем ломается. К откосам прибивается потайными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой [диаметр шляпки 13 мм).При наклоне кровли из черепицы 60 ° ее следует дополнительно точечно зафиксировать специальным битумным клеем.

---

Ссылка по теме: Кровля из мягкой черепицы своими руками — фото и укладка мазком

---

Для укладки битумной черепицы вам понадобится

• мягкая черепица • рубероид • нож для пельменей • дюймовая линейка • молоток • кровельные гвозди

Заметка

Даже если вы решили выбрать гибкую черепицу в форме бобрового хвоста для скатов кровли, то для конька и кромок крыши также потребуется черепица прямоугольной формы.

1. Квадратный метр плитки на основе стекловолокна с битумной пропиткой, вес всего около 10 кг.

2.S на изнаночной стороне черепицы иметь липкие полосы битума. Со временем под действием солнечных лучей и от собственного веса ряды гибкой плитки будут прилипать к основанию.

3. При реконструкции здания поврежденная, поврежденная крыша полностью снимается с кровли. По возможности вытащить старые гвозди

---

Ссылка по теме: Виды гибкой (битумной или мягкой) плитки

---

Укладка гибкой битумной черепицы своими руками — фото

1.Укладка гидроизоляции из битумных панелей с песчаной обсыпкой. Со стороны свеса они должны выступать на 2 см. Подушечка соответствующей толщины обеспечивает равномерность выступа.

2. Выступ со стороны фронтона лучше всего срезать заподлицо ножом с загнутым концом. Позже здесь будет расположена ветровая доска.

3. Первый, самый нижний ряд сокращаем до одного «бобрового хвоста» и отсекаем все языки. Это позволит в будущем избежать вышивки крестиком между черепицей.

4. Стартовый ряд прибивается параллельно краю свеса крыши так, чтобы он был хотя бы заподлицо с изоляционным слоем.

5. Укладка черепицы. контролируйте ровность рядов: каждые 3-4 мелка по горизонтали. В противном случае из-за изгибов рядов крыша будет выглядеть не очень привлекательно.

6. Ряды гвоздей должны располагаться выше разрезов, разделяющих «бобровые хвосты» — примерно на 25 мм или чуть больше.

7. Каждый последующий ряд следует укорачивать на половину черепицы. Это позволит избежать вышивки крестиком на стыках рядов черепицы.

8. На крышах с крутым уклоном дополнительно приклеивается шпунт. В ветреных регионах в любом случае приклеивайте верхние 5 рядов.

9. По краям, как и здесь, рядом с ветровыми щитами, обшивка с герметичными швами обеспечит водонепроницаемое соединение.

10. Если верхний торец плитки примыкает к стене, то последний ряд следует приподнять вверх и прикрепить облицовочным профилем.

Монтаж гибкой плитки своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкую …

Правильный монтаж гибкой черепицы — советы профессионала Ошибки при установке гибкой черепицы Гибкая…

Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Варвар садовый своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ …

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих где-то есть …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …

Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Рубанок своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Он чрезвычайно полезен, удобен в руках и недорог в изготовлении. Это красивое средство заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы почувствуете всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры самодельного строгального станка, мм: 54x178x76 (ширина x длина x высота)

Стоимость качественных самолетов с деревянными вставками, выпускаемых ограниченными сериями, измеряется сотнями, а иногда и тысячами долларов.Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, лучше подходит для работы с мелкими деталями. Сделайте его из недорогой древесины клена с контрастными вставками из экзотического порола, добавив лезвие стоимостью S25.

---

См. Также: Как работать рубанком. Регулировка строгального станка (фуганка, болгарка).

---

Как сделать строгальный брус

1. Начните с кленовой заготовки размером 64xB0x 230 мм. Отметьте вертикальные и наклонные линии на боковой поверхности (рис. 1) и продлите их до трех других [пакетов] заготовки.С помощью сверлильного станка проделайте в центре заготовки отверстие диаметром 6 миллиметров. Затем просверлите по углам с обеих сторон четыре отверстия 6 × 25 мм (фото А).

2 Выпилите A (фото B) из заготовки и заново проведите линии на оставшейся части заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный диск проходил близко к линиям, и разделите пятку B и носок C (фото C).

Добавить в башмак низ строгального станка

1 Соберите обувь, склеив щеки A, пятку B и носок C (фото D).Когда клей высохнет, отшлифуйте изнанку обуви, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите кусок наждачной бумаги с аэрозольным клеем к чугунному столу пилы или кусок толстого стекла, чтобы выровнять изнанку обуви.

2. Чтобы добавить прочную подошву D, приклейте к нижней стороне подушки A / B / C заготовку из кокосового дерева размером 19x57x185 мм, выровненную по центру, и закрепите зажимами.

3. Карандашом отметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно низу обуви на расстоянии 3 мм.Ленточной пилой удалите излишки материала (фото E). (-Защитите срез, чтобы сделать из него клин E.) Затем отрежьте выступающие края заподлицо со щеками обуви, отшлифуйте подошву так же, как и раньше, и удалите все следы от пил.

Форма устья

1. Продлите наклонные линии разметки A от щек A до нижней стороны подошвы D. Просверлите отверстия для рта (фото F) и обрежьте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового рисунка прокладки (Рис. 1) и прикрепите к одной и: * щекам A с помощью аэрозольного клея.Распилите контур ленточной пилой (фото H), затем расширьте прорезь рта, чтобы лезвие рубанка могло пройти сквозь нее (фото I).

---

Читайте также: Как отрегулировать рубанок своими руками (регулировка стружколома)

---

Обработайте плоскость до окончательной формы и добавьте клин

.

1. Вставьте 6-миллиметровый латунный стержень в отверстия щек (Рисунок 2, фото J) и совместите его концы заподлицо с щеками A напильника.

Затем сделайте копию шаблона профиля (Рисунок 3) и приклейте ее на кусок картона.Аккуратно вырежьте узор по контурным линиям и обозначьте им форму колокольчика (фото К). Распилите излишки материала ленточной пилой и плавно разгладьте плоскость.

2. Отметьте и просверлите заготовку клина E от оставшейся части заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную поверхность, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в башмак (фото М). Дополнительно отшлифуйте или заточите зажим так, чтобы он плотно вошел между латунным стержнем и лезвием.

Примечание.Если у вас такое же лезвие с закругленной режущей кромкой, предназначенное для рубанка-колокольчика, сделайте его прямоугольным перед заточкой под углом 25 °. Так же слесарно укоротили до 95 мм, но исходную длину можно оставить, и это не ухудшит свойств клинка.

3. Нарисуйте клин до окончательной длины и формы (Рисунок 4). Затем закруглите верхние углы пятки B и мыска C, чтобы самолет было удобно держать руками.Отшлифовать все летящие наждачной бумагой № 220 и нанести восковую пасту для отделки. Для регулировки лезвия используйте деревянный кяник. Если слегка ударить им по пятке колодок, лезвие втянется, и стружка станет тоньше. Легкие удары по лезвию можно удлинить, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками — фото

А. Заготовка сначала разрезается на части, которые потом снова склеиваются. Вспомогательные отверстия помогут точно совместить их при склейке.

Б. Отпилить щеки толщиной 6 мм от заготовки. Чтобы безопасно направлять короткую деталь и контролировать распил, используйте толкатель от обрезки широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и делать точные разрезы под углом, прикрепите заготовку зажимом к накладке с выступом для поперечной резки.

D. Равномерно нанесите клей на пятку B и носок C, приклейте щеки A и вставьте дюбеля длиной 25 мм в отверстия.

E.Заготовка подошвы D обозначает щеки обуви. Для того, чтобы обрезать башмак по горизонтали, зафиксируйте 6-миллиметровую доску двусторонним скотчем.

F. С помощью 5-миллиметрового сверла с острием в центре осторожно проделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите излишки материала по краям прорези.

G. Используя пятку на скосах пятки B и носка C, направьте долото, чтобы выровнять края и углы паза, удаляя излишки.

З. Выпив по пунктирным линиям шаблона снимите концы заготовки с дюбелями и прикрепите форму к башмаку.

I. Расширьте прорезь сначала напильником с большой выемкой, затем обработайте поверхность бархатным напильником до гладкости.

J. Нанесите цианоакрилатный («второй») клей на верхние края отверстий так, чтобы вставленный латунный стержень продвигал клей в глубину.

К. Используя шаблон профиля из картона, проведите плавные линии от мыска до пятки.Плотно затяните шаблон, чтобы он не двигался.

L. Отметьте угол 10 ° на краю одного из концов заготовки. Прикрепите заготовку скотчем к прямоугольному участку и вырежьте по линии ленточной пилой.

M. Вставьте лезвие в башмак, затем заготовку клина (пока она не укорачивается) и сделайте несколько легких ударов ногой. В выпуклых местах появятся вмятины.

Список материалов и реквизиты
подробности	Конечные размеры, мм			Mather.	K-v
А * щеки	6	54	178	М	2
B * каблук	41	54	111	М	1
C * носок	41	54	60	М	1
D * подошва	3	54	178	С	1
E * клин	13	40	70	С	1

* Заготовки вырезаются с припуском (см. Инструкцию в тексте).

Обозначения материалов: М — клен; Причём — кокоболо. Дополнительно: цианоакрилатный клей; латунный прут диаметром 6 мм; дюбеля диаметром 6 мм. Режущий инструмент: сверла 5 и 6 мм.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

DIY строгальный станок ПОДДЕРЖКА СТРОГАНА = СТРОГ…

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …

Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО ..

Козочки складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамический…

Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж. Как сделать деревянную тару для …

Как сделать шезлонг своими руками Попрыгунчик для внучки в дом …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать фон своими руками: имитация камня

Сегодня я хочу предложить вам сделать фон для съемки имитации камней.

Меня вдохновила эта фотография из Интернета:

Вам нужно:

— фанерная основа, размер 60х46 см

— силиконовые формы для изготовления камней

— штукатурка

— белая акриловая краска

— цветная акриловая краска

— строительный грунт

— клей ПВА

— покрытие

— наждачная бумага

— лак акриловый

— кисть

— палитра для смешивания красок

— емкость для краски и штукатурки

Первое дело Вам нужно отлить гипсовые камни.Делаем формочки: берем силиконовый герметик и крахмал, перемешиваем, получается пластичное тесто. Прикрепите его к камням, найденным на улице. Дождитесь, пока все застынет, выньте камни. Формочки готовы 🙂

Потом штукатурку разбавить водой, можно добавить клей ПВА. Заполните силиконовые формы. Дождитесь застывания штукатурки, достаньте из форм заготовки, вылейте следующую порцию. Штукатурная смесь каждый раз новая.

Сушите камни около суток.

Пока камни сохнут, зачистить основу и загрунтовать.

При необходимости отшлифуйте дно камней, чтобы оно стало плоским. На высохшие гипсовые слепки нанести грунтовку.

Белую акриловую краску разбавить водой и нанести на фанеру. Оставить сохнуть.

Затем выложите камни на основание.

Приклейте камни.

Используйте покрытие, нанесенное между камнями, чтобы сделать «землю».

Для усиления первого слоя покрытия смешайте немного грунтовки + клей ПВА + белую акриловую краску.

И нанести по всей поверхности:

И сделать второй слой покрытия.

Результат:

Выберите цвет для окраски.

Налить белый акрил + бежевый цвет + немного черного.

Краска между камнями.

Смешайте основной цвет с двумя каплями черной краски в отдельной палитре и раскрасьте частично.

Темная боль, некоторые камни.

И немного бежевых камней.

Используйте разные оттенки:

Теперь сделайте камни настоящими, добавив несколько новых оттенков цвета.

Готово!

Добавьте мох и травку 🙂

Протестируйте 🙂

Небольшая фотосессия. Вам это нравится?

Сидим как на солнышке, греемся на камешках 🙂

Спасибо за внимание! Надеюсь, моя поделка будет полезна.Результат мне нравится. Напишите мне, если будут вопросы.

С уважением,

Светлана ТМ «ЕгуАрт»

,

Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками

Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.

Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.

---

Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект

---

КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХПЕРЕДАЧИ

Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

.

на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).

---

Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

---

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.

РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННИХ ОБОРУДОВАНИЙ

Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

Актуальным будет чердак в интерьере модного стиля лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

Стоит обратить внимание на укладку пола: он нуждается в дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Детская двуспальная кровать своими руками — чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…

Мансарда над гаражом своими руками — ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды …

Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не …

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …

Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…

Стойки складные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Ломаные крыши своими руками — Кровля и крыша

 

Как самостоятельно построить ломаную крышу?

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

• вертикальные стойки ;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников; между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Ломаная крыша своими руками: стропильная система, фото

Первый этап строительства ломаной крыши — это проектирование и расчет… В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, хорошо утепленный и защищенный от…

Источник: besedkibest.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Конструктивные элементы

Особенности стропильной системы:

1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

• Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;

 

Схема без бабки

• В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
• Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;

 

Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей

• Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.

 

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

Конструкция квадратной ломаной крыши

• Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е., сезонные;

 

Пример прямоугольной системы

• Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
• Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

 

Интерьер мансарды ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

Пошаговая инструкция с фото

• Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
• Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
• После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
• Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
• Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.

 

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Гидроизоляция кровли

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

Ломаная крыша своими руками: фото, видео

Ломаная крыша своими руками: устройство, варианты, монтаж. Утепление и отделка. Ломаная мансардная крыша. Фото, видео, чертежи.

Источник: www.proprofnastil.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как построить ломаную крышу своими руками?

Ломаная или мансардная крыша является одной из популярных и распространенных типов кровли. Она отличается особой эффективностью и удобством в том случае, когда мансарда предполагает обустройство жилой комнаты. Излом скатов дает значительное дополнительное пространство, при этом верхний уровень выполняет функцию кровли, а нижний становится стенами для комнаты.

Дом с ломаной крышей достаточно распространен в нашей стране. Подобный тип кровли широко используется как при покрытии частных домов, так в дачном строительстве. Каркасный дом часто бывает именно с ломаной крышей. Это объясняется той особенностью, что каркасная конструкция не предполагает возведения большого дома, а мансардная кровля помогает максимально задействовать пространство второго этажа для создания еще одной жилой комнаты в дачном домике.

Ломаная кровля достаточно проста в возведении, хотя и требует особых расчетов при своем проектировании. При определенном опыте возвести ее можно самостоятельно. В статье мы рассмотрим, как построить ломаную крышу своими руками.

Проектирование

Ломаная крыша требует предварительного расчета всех элементов. Проектирование ведется в два этапа:

• Расчет площади и веса кровли;
• Проектирование стропильной системы с учетом полученных данных.

Стропильная система дома с ломаной крышей рассчитывается с поправкой на вес финишного покрытия. Расчет необходимого количества кровли производится путем вычисления площади крыши. Данная кровля представляет четыре плоскости в виде прямоугольников, ее площадь будет равна сумме их площадей.

Вычислив площадь кровельного материала, нетрудно узнать его вес и в соответствии с этим проектировать стропильную систему, как способную удерживать данный кровельный материал. Кроме веса самой кровли, при проектировании стропильной системы необходимо учитывать:

• Массу других элементов кровельного пирога: утеплителя, изоляционных материалов, обрешетки;
• Длину стропильных ног, шаг стропильной системы и обрешетки;
• Наклон скатов крыши, высоту конька;
• Временные нагрузки на кровлю, такие как вес строителей, мансардных окон (если они планируются), различных ограждений и примыканий.

Выбор угла склона кровельных скатов – один из важных моментов проектирования, в основе которого лежит ряд факторов:

• Тип кровельного покрытия;
• Ветровая нагрузка и интенсивность осадков конкретного региона.

Классические углы наклона скатов ломаной кровли располагаются в границах 35-45° для верхнего яруса и 60° для нижнего.

Если планируется пристройка к дому с ломаной крышей, рекомендуем заранее внести это в свой план. Как правило, подобные пристройки накрываются односкатной крышей, которая является как бы продолжением одного из нижних скатов крыши.

Если конструкция дома предполагает наличие крыши с балконом, то целесообразно продлить кровельное покрытие таким образом, чтобы балкон оказывался под его скатами и не подвергался разрушительному воздействию осадков.

Выбор материалов

После завершения расчетных работ можно приступать к выбору материалов для возведения крыши. Ломаные крыши предполагают достаточно стандартный подход к формированию кровельного пирога и выбора строительных материалов:

• Мауэрлат и прогоны изготавливаются из прочных толстых брусьев сечения 200*200 и 50*100 мм соответственно;
• Стропильные ноги формируются из брусьев 50*200 мм;
• Для создания контробрешетки и обрешетки пойдут доски меньшего сечения 50*50 или 20*90 мм;
• Для создания под крышей теплого помещения понадобится утеплитель толщиной 200 мм, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

Ломаная кровля и ее прочность зависят не только от точности сделанных расчетов и выбора строительных материалов, но и от качества древесины. Рекомендуем выбирать брусья и доски хвойных пород деревьев с влажностью не более 20-22% без трещин и сучков.

Важно до начала монтажных работ определиться с кровельным материалом, так как от его типа зависит ряд важных особенностей стропильной системы, такие как шаг стропил и обрешетки. Мансардная кровля совместима с любым типом кровли, так как обладает достаточно простой геометрией и не дает большого перерасхода материалов.

Итак, как же сделать ломаную крышу? Возведение мансардной кровли своими силами требует соблюдения ряда правил. Рассмотрим подробнее, как пошагово возвести такой тип кровли, как ломаная крыша своими руками.

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Брус мауэрлата крепится по верху стен на специально подготовленные шпильки. Оптимальный шаг между шпильками равен примерно 2 метрам. Брусья мауэрлата дополнительно крепят к стенам стяжкой из проволоки. Для защиты стен от влаги под мауэрлат необходимо постелить слой рубероида.

Следующим шагом укладываются брусья перекрытий, которые будут служить каркасом для вертикальных стоек стропильной системы. Брусья могут укладываться на мауэрлат с закреплением железными уголками или в заранее сделанные в кладке стены углубления.

Монтаж стропильной системы начинается с вертикальных стропил с контролем по уровню. Далее, на стойки ложатся прогоны с креплением железными уголками. Параллельные стойки скрепляются между собой затяжками, которые для дополнительной опоры могут быть укреплены подкосами.

Нижний ярус стропил имеет своей опорой мауэрлат и прогон. Стропила заранее выпиливаются под углом и крепят к опоре пластинами. Укрепление нижних стропильных ног производится подкосами, нижний край которых под углом устанавливается на балку, а верхний монтируется к стропилу болтом.

Верхние стропила также заранее выпиливаются по шаблону. В верхней части они соединяются досками или пластинками, а нижней частью вставляются в прогон с креплением уголками. Стропильные ноги дополнительно укрепляются стойкой к месту скрепления стропил и затяжке.

Утепление, обрешетка и настил кровли

После установки стропильной системы производятся работы по утеплению кровли. На стропила с внешней стороны укладывается гидроизоляция с нахлестом рулонного материала в 10-15 см. Материал крепится к стропильным ногам гвоздями. Далее работы перемещаются под кровлю. Производится укладка слоев минеральной ваты между стропилами и укрывание ее пароизоляционным материалом. Вся конструкция изнутри зашивается строительным картоном под финишную отделку внутреннего помещения.

Снаружи на слой гидроизоляции набивается контробрешетка и далее обрешетка с шагом, соответствующим типу выбранного кровельного материала.

Кровельный материал укладывается в соответствии с правилами монтажа для выбранного типа кровли, но в общих чертах повторяет основные правила: укладка от низа ската кверху.

Мы разобрались, как сделать ломаную крышу своими силами. При следовании нашим инструкциям вы получите крепкую и надежную кровлю, которая долгие годы будет радовать вас своей эффективностью и удобством.

Ломаная крыша своими руками

Рассмотрены основные правила проектирования и монтажа ломаной крыши. Приведены сведения о правильном выборе материалов, тонкостях установки стропильной системы

Источник: stroicod.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Как сделать ломаную крышу своими руками – устройство и строительство (фото, видео)

Как построить ломанную крышу своими руками от закладки мауэрлата и до настила кровельного покрытия

Источник: krovlyakrishi.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монтаж ломаной крыши своими руками. Как сделать ломаную крышу

Возведение мансардных крыш — эффективное решение для рационального и элегантного расширения жилого пространства. Строительство ломаной кровли на сегодняшний день является экономически выгодным и состоятельным предприятием, позволяющим застройщику получить чуть ли не «в подарок» драгоценные жилые счетчики. Достоинства и недостатки ломаной крыши Перед тем, как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные достоинства и недостатки. Основные преимущества : кровля может быть построена на инфраструктуре старого жилого дома; увеличение жилой площади за счет использования чердачного помещения; Здание приобретает законченный и неповторимый вид; Мансарда может быть одно- или двухуровневой; снижение теплопотерь через кровлю конструкции, как следствие — в зимнее время снижение энергозатрат. недостатки : уменьшенная высота стен, вызванная наклонными потолками; сложные и сложные технологии гидро- и теплоизоляции; № использование в помещениях мансардных окон, которые значительно дороже обычных аналогов; Скопление снега в зимний период в мансардных окнах приводит к снижению инсоляции в помещении. Следовательно, если сделать ломаную крышу правильно, можно избежать многих недостатков и ее рентабельность станет очевидной. Требования к устройству ломаной кровли Строительство ломаной крыши — технически сложный процесс, который должен выполняться профессионалами или людьми, имеющими достаточные навыки и опыт в этом виде работ. Строительство ломаной кровли своими руками под силу человеку, уже имеющему некоторый опыт работы с кровлей, но точный расчет ломаной крыши должен проводить опытный специалист.Новичок не сможет учесть все тонкости и нюансы. Перед тем, как построить ломаную крышу, необходимо знать, какие требования к ней предъявляются. : высота чердачных помещений не должна быть менее 2,2 м; вентиляция должна быть эффективной от выступа карниза до конька; Плохая вентиляция может привести к скоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной утечке; кровельные покрытия должны иметь низкий удельный вес и достаточную практичность; № необходимо предусмотреть конструктивное увеличение дополнительных нагрузок на стены конструкции; следует обратить особое внимание; над ним отсутствует тепловая подушка, поэтому в нем происходит наибольшая потеря тепла, чем на нижних этажах помещения; Пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками. Планы стропильных систем ломаной кровли Основное отличие ломаных крыш в том, что для них можно использовать только два типа стропил. Либо только многослойные стропила, которые устанавливаются на все коньки, либо на нижних откосах применяют многослойные стропила, а на верхние навесные. Перед тем, как сделать ломаную крышу, нужно определить угол наклона нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних лучей 60-70 °, а для верхних уклонов 15-30 °. Существуют три основные схемы : Установка ломаной крыши Система скатной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой многослойные стропила служат нижними скатами крыши, а верхние скаты крыши могут быть выполнены навесных или слоистых стропил. Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо обработать деревянные элементы фермы специальными растворами антипиренов и антисептиков! Для элементов стропильной системы выбрана древесина хвойных пород с влажностью 18-22%. Как построить ломаную крышу, пошаговая инструкция : Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной кровли После сборки каркаса приступают к возведению кровельного пирога. Сначала закрепляется пароизоляционный материал. Это необходимо для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Затем идет укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего используется базальтовый утеплитель. К монтажу утеплителя предъявляются особые требования.Он может состоять из нескольких слоев, которые накладываются друг на друга, чтобы предотвратить возможные «мостики» холода. Ответственно относиться к футеровке водонагревателя! Плохо выполненный утеплитель может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении. Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг / м 3. Такая плотность необходима для жестких скреплений и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых склонах не происходило усадки и уплотнения. Не используйте рулонный утеплитель плотностью менее 35 кг / м 3. Со временем такой утеплитель деформируется, образуя внутри кровли пустоты, что приведет к ее промерзанию! Поверх утеплителя укладывается водонепроницаемая дышащая мембрана. Он позволяет пропускать пар от нагревателя, удерживая при этом столб воды. Не менее важна вентиляция подкровельного пространства от свеса крыши до конька. Образующийся конденсат от изменений внешней и внутренней температуры необходимо удалить естественным обдувом и сушкой.В сложных крышах с множеством изгибов и провалов легко ошибиться и сделать неадекватную вентиляцию. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабовентилируемых местах и ​​появление течи. Владельцы частных домов уже много лет строят под своей крышей дополнительные жилые помещения, увеличивая таким образом полезную площадь своих домов. Ломаная крыша, чертеж которой мы приводим в этой статье, часто строится своими руками. Хотя его конструкция несколько сложнее по сравнению со стандартной двускатной крышей, это вполне осуществимо, так как не требует сложных механизмов, высококлассного оборудования и узкоспециализированных специалистов. В этой статье мы сравним три самых распространенных типа крыш. Он освятит условия, в которых они могут использоваться, некоторые особенности конструкции, их достоинства и недостатки. Выбор крыши — с чего начать? Форма крыши выбирается архитектором дома с учетом ее гармоничного сочетания с общим архитектурным видом здания. Конечно, в первую очередь он учитывает пожелания заказчика, который выдвигает его пожелания и требования.Определить тип будущего покрытия можно довольно просто, главное до этого разобраться в особенностях того или иного вида строительства. Данная статья посвящена описанию четырех видов крыш, наиболее популярных среди застройщиков. Речь идет о тех, что на схеме: мансарда второго этажа; полноценный второй этаж и мансардная крыша; полноценный второй этаж и мансардная крыша; комбинированный вариант. Приступая к проектированию дома и выбору крыши, стоит задать такие вопросы: Каким будет второй этаж дома — жилым или нежилым? Можно использовать его как полноценный пол, а можно отнести это пространство под хранилище вещей, а также инструментов и оборудования.Возможно, вы захотите использовать его не сразу после постройки, а со временем и т. Д. Какая высота потолка на втором этаже? Это значение варьируется, как правило, в пределах от 2,5 метров (минимальный вариант) до 3,5 метров (максимальная практическая высота). Какие размеры окон на втором этаже? Они могут быть полноразмерными или минимальными, площадью 0,7 — 1,5 квадратных метра. метр. Конечно, комната должна быть полностью освещена, поэтому площадь окон рассчитывается расчетом — 20-25 процентов от площади пола.Естественно, что в комнате меньшего размера будут окна меньшего размера. Есть ли у вас ограничения по высоте строящегося дома? Здесь нужно учитывать советы архитектора и не создавать тени для соседей, уменьшая инсоляцию соседнего здания. Также учитываются требования законодательства, согласно которым чердак, в отличие от второго этажа, не относится к полноценному этажу и может быть его официальной заменой. Обдумывание этих вопросов поможет вам поставить перед архитектором реальные задачи и решить их правильно, выбрав вариант крыши, который будет более подходящим для вашей ситуации. Мансарда 2 этаж Рассматривая конструкции домов с ломаной крышей, сейчас мы говорим о таком виде современных крыш, который представляет собой крышу, которая служит стенами второго этажа. Как видно на схеме, гостиная в этом случае располагается прямо под крышей. Такие крыши часто встречаются в деревнях и дачных поселках. С помощью мансардной крыши дому придается архитектурная выразительность.По высоте такая крыша имеет значение 2,5 — 3,5 метра (расстояние от перекрытия до конька). Когда кровля делается ломаной, высота от скоса крыши до потолка составляет 0,7 — 1,0 метра. В углах крыши пространство минимизировано, особенно когда крыша имеет треугольную форму. Взрослый человек не может стоять в полный рост на краю крыши, так как ее скос начинается уже на высоте 0,5 — 1,0 метра, начиная с уровня пола. Изменить ситуацию можно, устроив ломаную крышу.При этом нижняя часть мансарды имеет крутой уклон, а верхняя — более пологий. Эту комнату сложно обустроить так, чтобы было удобно, а также подобрать и расставить мебель. В таком помещении нет возможности устраивать полноценные оконные проемы. Использование мансардных окон почти вдвое дороже, так как они должны иметь более прочный каркас с закаленным и армированным стеклом. Оконная рама слухового окна должна отвечать особым требованиям, обеспечивающим не только правильный монтаж, но и сохранность качественных теплофизических характеристик.Один из самых ответственных этапов — устройство гидроизоляции и герметизация откосов мансардного окна. В помещениях под крышей можно расположить слуховые окна, которые, как видно на схемах, требуют особой конструкции. По этой причине их установка и установка довольно сложны. Для их устройства делается дополнительный каркас, который выходит за пределы поверхности основной кровли (как следствие сложение концов и коньков). Все это требует дополнительных трудозатрат и материалоемкости, так как нужно покупать дополнительные элементы кровли и устраивать стыки и отделывать кровельные материалы.В этом случае не обойтись без чертежа слухового окна, который будет иметь детальную проработку окна в сочетании с базовой конструкцией кровли. Проекты домов с ломаной крышей предусматривают, что при устройстве таких типов крыш необходимо совмещать в кровельном пироге конструкцию, утеплитель и гидроизоляцию. Если сравнивать с мансардной крышей, все это усложняет монтаж кровли, а сама конструкция — дороже.Крепление теплоизоляционного слоя производится снаружи кровли. Таким образом, необходимо не забывать о циркуляционных зазорах, которые помогают влаге, образующейся в результате конденсации пара на нижних сторонах крыши, размываться движением воздушных потоков. Когда на чердаке находится кухня или ванная, где постоянно присутствует большое количество пара, на потолок изнутри укладывается пароизоляционный слой. Если при подборе кровельного «пирога» возникнет ошибка, то крыша может протечь, что повлечет за собой последующий ремонт.Выполнить будет сложнее, чем требуется мансардная крыша. В таких крышах лучше не использовать финишное покрытие из металла, так как под ним в помещении будет особенно жарко. В этом случае для обеспечения комфорта нужно увеличить толщину кровельного пирога до 250-300 мм за счет утеплителя. В противном случае необходимо будет использовать светоотражающий утеплитель, что скажется на стоимости строительства. Если хозяин дома хочет получить полноценный пол уже при проживании в доме, то завершить строительство будет сложно.В этом случае необходимо будет произвести демонтаж мансардного этажа и провести строительство полноценного этажа с крышей, что приведет к подорожанию на 20-40%. Перед этим дом придется осмотреть, рассчитать несущую способность имеющегося фундамента, внешних стен и перекрытий. Все это позволит определить, стоит ли делать армирование конструкций, а процесс этот кропотливый и затратный. Например, усиление фундамента обойдется в 20-50% от стоимости нового устройства. Если вы все время живете в доме, то без особой надобности реализовывать мансардный этаж не обязательно. Вряд ли он будет отличаться по функционалу и удобству. Вы, скорее всего, добьетесь лишь некоторой внешней привлекательности архитектурного облика вашего дома. Мансардная крыша с полноценным вторым этажом При выборе этого варианта вы будете использовать полноценный второй этаж, который имеет несущие и самонесущие стены с опорными на них конструкциями крыши.В данном случае мы имеем дело с неэксплуатируемым чердаком, который обычно не отапливается, и жилыми комнатами второго этажа. Чердак берет на себя роль воздушной прослойки, образующейся между местом проживания людей и внешней средой. При этом следует учитывать, что для передвижения по чердаку нужно обеспечить проход по всей его площади высотой не менее 1,4 метра. Жилой этаж должен иметь высоту в пределах 2,5-3,5 метра. Чердачное помещение обычно предназначено для хранения всех предметов домашнего обихода.Полноценный второй этаж в этом случае не имеет непригодных для жизни участков. Как видно на схеме полноценного второго этажа с мансардной крышей, в него входят такие конструктивные элементы, как балка коньковая и стропильные ноги; подкосы и подкосы; мауэрлат и обрешетка; рубероид; элементов соединительных металлических; внутренних несущих стен. При выходе из строя кровли ее можно свободно ремонтировать, имея доступ к ее конструктивным элементам и слоям кровельного «пирога» из чердачного помещения.Также есть возможность отделки одного или нескольких этажей. Все, что нужно, это демонтировать имеющуюся крышу. Этот вид кровли, благодаря этим «плюсам», является наиболее распространенным в современном строительстве коттеджей и других частных домов. К недостаткам такой кровли можно отнести следующее: Возведение внешних и внутренних стен второго этажа, а также мансардного этажа отражается в сметной стоимости строительства и приводит к удорожанию мансардной крыши на 10-20 процентов. Есть необходимость в постоянной вентиляции чердачного помещения. Это необходимо для свободной циркуляции воздуха, чтобы он не застаивался и не способствовал образованию гнили на конструкции крыши и ее «пироге». Для этого необходимо сделать щели и правильно разместить слои кровли, провести проветривание чердака и ежегодную очистку форточок от скопившегося мусора и грязи. Кровельный пирог и гостиная вентилируются отдельно, когда крыша покрыта кровлей. На представленных схемах показано, как воздух проходит через вентиляцию холодного кровельного покрытия. Они могут проходить через чердачное пространство, через него и воздушным потоком, а также с двойным воздушным потоком. Характеристики мансарды включают: Необходимость дополнительного выхода на чердак. Обычно это делается с помощью люка, к которому крепится вертикальная металлическая лестница. Также можно использовать готовую «мансардную» лестницу. Крыша в данном случае утепляется в чердачном помещении, а гидроизоляция производится непосредственно на крыше.Такой подход позволяет упростить монтаж кровли и уменьшить поперечное сечение ее деревянных конструкций. Такие кровли наиболее распространены и используются даже при увеличении стоимости строительного объекта. Стоит отметить, что жить под такой крышей считается более надежным и удобным. Мансардная крыша с полноценным вторым этажом Предлагаемый вариант кровли представляет собой комбинацию первого и второго типов. Имея полноценный второй этаж и мансардную крышу над ним, можно удешевить материалы и оборудование мансарды, так как между мансардой и жилым помещением нет перекрытия.Благодаря высокому потолку такая крыша предоставляет много свободного места. Как видите, ломаная мансардная крыша, рисунок которой представлен на плане, создает привлекательное внутреннее пространство. Встроенные в крышу, помимо главных окон, мансардные окна делают комнату удивительно яркой и солнечной. Такие объемы можно обыграть, используя фантазию и опыт дизайнеров. Несущий каркас дома с такой крышей должен быть жестким и устойчивым, так как стены пола и крыши вместе составляют одну довольно высокую конструкцию и имеют небольшую жесткость. Недостатками такой кровли являются: необходимость обогрева и освещения большого объема; пространство под потолком не имеет функционального назначения; необходимо купить и установить мансардные окна; Для придания жесткости конструкции крыши необходимо сделать рашпиль. Такая кровля не является распространенным вариантом и рекомендуется, когда это продиктовано особенностями внутренней отделки помещения. Крыша комбинированная Гибридная версия крыши включает в себя гибрид всех вышеописанных типов крыш.Например, над большой частью дома можно устроить мансардную крышу, а над спальнями детей и гостей — чердак. В этом случае в доме будет комбинированный кровельный «пирог», а во второй части утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция выполняются отдельно. На разных участках крыши будут разные стропильные секции. В этом случае не обойтись без грамотно разработанного проекта кровли, в котором будут детализированы узлы сопряжения, планы и разрезы каждого варианта кровли. В итоге можно сказать, что мансардная крыша относится к менее комфортному, но недорогому варианту. О мансарде и комбинированной крыше говорят, что это наиболее применимые и оправданные варианты. Возведение полноценного второго этажа с мансардной крышей — редкость, но этот вариант интересен своим интерьером. Взвесив достоинства и недостатки каждого типа кровли, вы можете сделать выбор в соответствии с конкретными обстоятельствами и условиями. Благодаря эргономике и экономичности конструкция ломаных крыш и умение правильно использовать чердачное пространство хорошо известны.В данной технологии используется организация утепленных и неотапливаемых чердачных помещений. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идет с переменным углом наклона коньков, а в обычном — двухгусеничной. И поэтому желающим сделать такую ​​крышу с чердаком необходимо понимать, как устроена система скатной крыши и как определяется размер материалов для ее возведения. Одним из самых известных представителей категории ломаных крыш является 5-угольная конструкция с заметной разницей в углах наклона коньков.Даже если вы не знаете всех тонкостей ее возведения, можно понять, что конструкция состоит из двух ярусов, установленных друг на друга. В нижнем фундаментном ярусе находится мансарда, давшая еще одно название ломаной крыше. Усиливающая нижняя часть кровли, менее протяженный головной ярус, образует форму в области верха. Но об использовании «ломаной» технологии не всегда можно узнать по внешнему виду кровли. Крыша может иметь вид простой двускатной конструкции, но угол наклона верхнего и нижнего уровней может быть равным.Существует бесчисленное множество разновидностей ломаных крыш, за исключением того, что все они строятся по одному и тому же принципу — путем сооружения двух или более ярусов. Изготовление стропильного каркаса для двух секций мансардной крыши выполняется по правилам, исходящим из обычной технологии скатных крыш. Низ основания ломаной крыши сооружается с помощью многослойной стропильной «ноги». В верхней части возможно использование как слоистых, так и подвесных стропил.Низ многослойных стропил может быть основан на мауэрлате «Мауэрлат — элементе кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное поверх периметра наружной стены». Или на балки перекрытий пол. Основой для верха в большинстве случаев является деревянный каркас, при этом играющий роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части кровли обычно направлены на улучшение работы по фигуре. Угол наклона коньков нижнего яруса кровли по обычаю намного больше верхнего.Они являются наглядным примером использования «ломаной» технологии при возведении кровли, в виде трещины. Тем не менее, вертикальный и вертикальный уклон коньков могут быть одинаковыми, поэтому ломаная конструкция может показаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса можно организовать используемую площадь, возвести крышу, характерную для ломаных крыш. То есть ферменная конструкция должна иметь необходимые детали с установленной пропускной способностью для возведения стен и перекрытия неизолированного или утепленного чердака. Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельно, так как нагрузка на стропильные ноги неравномерная. Также в пятиугольной ломаной крыше однозначно определяется наличие двух частей, скатов с разным углом наклона и чаще разной длины. Сложные расчеты, которые ведут проектировщики строительных компаний, не имеют смысла, так как каждый расчет индивидуален. За вас это сделают специалисты.В сети достаточно программ, способных решать сложные математические операции по расчету сечения стропил, балок и опор за несколько секунд. Разберем, какие виды нагрузок на стропила верхнего и нижнего яруса и перекрытия должны быть известны. Расчеты нижних стропил выполняются на сжатие с изгибом, а чаще только на сжатие, так как кровли таких схем изготавливаются по стандарту для более крутых откосов, на которых снег не держится и основная нагрузка становится ветер и вес верхнего треугольника.И ветер, даже ураганная сила, вряд ли сломает стропила, а скорее сорвет покрытие или уронит всю крышу. Здесь уже действуют противоветровые меры: установка проволочной скрутки и оплетка кровли на одностенный пояс с помощью анкеров с резьбой. Буквальная толщина снежного покрова, необходимая для расчета направляющей способности ферменной конструкции в конкретном месте, определяется в районных строительных организациях или устанавливается на картах СП 20.13330.2011 «Нагрузки и удары». Номер снежного региона формируется на основе карты районирования, составленной на основе расчетного снежного покрова в стране. Затем из приведенной ниже таблицы выбираем снеговую нагрузку, подходящую для данного региона. Ветровая нагрузка необходима для расчета прочности стропильной системы. Чтобы описать это еще раз, воспользуемся картой районирования, но уже составленной по величине ветрового давления. Этот коэффициент необходим для стропильных ферм обоих ярусов кровли, так как крутая часть порывистого ветра может рвать и уносить. В регионах с высокой ветровой нагрузкой частота усиления стропильных ног к стенам увеличивается, то есть крепят чаще, чем просто через одну. Для живучести добавлено количество ветровых соединений — откосов, заборов, досок или планок, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Их вес следует учитывать при расчете общего веса кровельного покрытия. Масса кровли — комплексная характеристика с индивидуальными характеристиками.По сути, это вес кровельного челнока определенного изолированного или неизолированного устройства с особенным типом покрытия, специально предназначенного для покрытия сплошным или разреженным каркасом. Рассчитывается на 1 метр кровельной площади. Средний вес покрытий можно узнать из таблицы в Интернете. Также в сети можно найти много битых фотографий и рисунков. Следует учесть, что при использовании выступающих материалов для крыши следует увеличить массу снежного покрова на 10 процентов.Например, при установке с большой волной нужно учитывать, что снежный покров в каналах может накапливаться и лежать днями. Вес обрешетки — важнейшая составляющая кровельной конструкции. Вес каркаса взаимосвязан с типом покрытия. Конструкция мягкой кровли требует сплошного настила из досок, слоев водостойкой фанеры или листов OSB. Профили из жести, шифера, глиняной плитки устанавливаются на навесные с необходимыми ступенчатыми планками.Вес каркаса увеличивается за счет установки диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утеплителя также рассчитывается в отдельном заказе. Каждая деталь кровли может подвергаться разного рода нагрузкам. Весь комплект грузов не должен деформироваться и выходить из строя, что может привести к обязательному ремонту. Расчет несущих конструкций по стандарту производится с учетом двух предельных значений, это Максимальная прочность — состояние, превышение которого приводит к разрушению конструкции здания, к потере устойчивости. Максимальная деформация — это состояние, при превышении которого происходит недопустимый прогиб, в результате чего изменяется геометрия конструкции и разрывается узловое соединение. № К нагрузкам, действующим на кровлю, относятся: зимние осадки, ветер, его масса, вес людей, мебель, которая используется на чердаке. Воздействие нагрузок может быть одновременным, попеременным и комбинированным: мебель + человек + ветер; снег + человек и тд. За счет расчетов обеспечивается максимальная вероятность воздействия нагрузки предельного значения. Прежде чем приступить к строительству стропильной системы для ломаной крыши, необходимо рассчитать детали системы и создать проект. Представьте себе, что этот этап сделан. Рассмотрим один из типовых примеров постройки мансарды с креплением двухъярусных стропил над кирпичным коробом. К мауэрлату крепим стропильную конструкцию, то есть к деревянному каркасу из бруса 150х200мм, располагая его на одном уровне с внутренним периметром стен.По внешнему краю ящика — ряд кирпичей, которые маскируют маерлат и снимают часть дистанционной нагрузки. Верхняя часть мауэрлаты должна быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра. Возведение конструкции начинается с установки самых крайних балок, снятие которых определяет ширину карниза. Далее по затяжке между крайними брусками размещаем промежуточные элементы с шагом, равным длине между стропильными ногами.Для утепленных кровельных систем рекомендуется устанавливать ступеньку равной ширине пластины теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к желаемому межконтурному пространству. В неотапливаемых зданиях ступенька подбирается таким образом, чтобы целое количество ферм с одинаковым расстоянием между ними подходило друг к другу. Размер бруса для строительства внахлест 100х200мм. Когда балки расставлены, корректируем их верхнюю плоскость, если нет возможности поставить строго по горизонтали.Укладка осуществляется путем окунания маерлата или сколов под балкой. Укрепив балки на маерлату, к их торцу устанавливаем короткую планку, чтобы они образовали плоскость переднего карниза. Расстояние между короткими балками не имеет значения, даже если 1 м или что-то в этом роде. Делаем разметку на построенной линии перекрытия ряда опор стропила нижнего яруса. Одновременно с несущей функцией они используются как каркас для стен мансарды. Действуем так: Используем балку 100х150 мм, что на 10 см длиннее высоты потолка мансарды; с его помощью монтируем угловые опоры. Вертикальность опор согласовываем с помощью отвеса, после этого будем только укреплять, так как констатируем идеал установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными опорами. По подобию устанавливаем упоры посередине торцевых стен. Угловые упоры соединяются шнурком для определения места установки промежуточных опор. Для создания промежуточной опоры материал будет 50х150 мм с равными по высоте угловыми опорами. Поверх двух уровней опор добавляем балки из досок 50х150 мм. В промежуточных остановках уже нет необходимости, возводимые стены будущего чердака крепкие и без них. Для формирования потолка нужно установить доску на балки. Строим доску 25х150мм сверх строящегося чердака. Монтировать его по оси конструкции не обязательно. Лучшим решением будет укладывать параллельно, отступив от оси на 20-30 сантиметров. Стропила нижнего яруса кровли по «ломаной» технологии изготавливаются и устанавливаются обычным нейлоновым способом: В торец возводимого дома устанавливаем доску 25х150 мм необходимой длины и техническим карандашом проводим линию верхнего и нижнего разрезов.При условии, что в геометрии стропильной конструкции отсутствуют дефекты, данный образец можно использовать для изготовления всех стоек нижнего ряда. При наличии отклонений в работе производим установку только крайних ножек и натягиваем шнурок между ними. На модели на остальных стропилах оставляем только верхнюю щель. При шнуровке, совмещающей верхнюю часть заготовки, нижнюю линию следует размечать постфактум. Ставим стропильные ноги.Укрепляем их к балкам внахлест скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздями по несколько штук. Иногда бывает, что для покрытия нижней наклонной поверхности по всей длине не хватает одной доски. В этих случаях рафтилайн устанавливается из двух коротких досок, армированных куском материала аналогичного сечения длиной от 1 метра. Но желательно заказывать доски необходимой длины, чтобы ослабить конструкцию склеенных участков. Чтобы изготовить и произвести установку верхних стропил, необходимо предварительно сделать отметку на центральной оси. Для этого нужно обрезать дюйм, чтобы прикрепить его к самой крайней кровельной доске чердака обязательно вертикально. Кромка обвязки должна точно совпадать с ломаной конструкцией крыши, отмеченной на главной оси фермы, после: Отмеряем до лицевой стороны дюйма, чтобы создать узор, и делаем на нем отметку линии надреза, верхняя часть которой проводится прямо по отмеченному участку оси. Делаем несколько стропильных ног для верхних лучей по выкройке. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, делаем сразу пару кормов. В другом случае поступаем так же, как с нижними парами. Монтируем первую пару стропил, зовем кого-нибудь на помощь. Установки осилить нельзя, так как у них нет верхней опоры. Чтобы не провалилась только армированная стропильная система, подпереть ее откосом. Прикрепляем остальные стропильные фермы верхней части конструкции.Их необходимо 3-4 раза заменить подкосами. Угол наклона откосов должен быть более 45 градусов. Надо идти по их склону. Не имеет значения проектный тип и шаг установки каркаса, все равно по линии «гребня» и линии излома откосов обрешетка делается сплошной. Вопреки направлению стропильных ног «простреливаются» две доски с зазором между ними 2-3 мм.Именно самая сплошная конструкция устраивается в долинах, если таковые имеются, вокруг чердачных окон и отверстий для дымохода. Если используется мягкое кровельное покрытие, каркас устанавливается сплошным по всему уклону. Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропил, перед каркасом устанавливают встречный каркас, встраиваемый путем установки выносной планки. Он необходим для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В выносной планке нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит позволяет без удаленных ухищрений оставить вентиляционный зазор.Также в этом нет необходимости, если вы строите неотапливаемую крышу. По окончании работ по устройству стропильной системы карнизы, фронтоны, вызываемые в деревянном домостроении плоскогубцами, обшиваются. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к двускатным стенам коротких выстрелов. Показать все варианты строительства стропильных конструкций для ломаной кровли своими руками невозможно. Есть различия в типе крыш, архитектурных размерах, регионах.Есть много разных функций, которые используются в определенных условиях строительства. Но приведенный выше пример прекрасно иллюстрирует общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах строительства должны помочь как рядовым мастерам, так и собственникам, которые держат под контролем работу наемной бригады. Владельцы частных домов продумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, фасад и форму крыши. Мансардная покатая крыша — одна из самых популярных конструкций этой части здания. Устройство Стропильная система двускатной скатной кровли отличается от других большим количеством перегибов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но в то же время, и, как и бедра, стоит довольно дорого. Его обустраивают для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда. Особенности стропильной системы: Специалисты рекомендуют в качестве материала стропильной системы частного дома выбирать древесные породы хвойных пород.Такие балки выдерживают резкие перепады температур, выдерживают влагу и снег, а также обладают прекрасными антисептическими свойствами. Варианты крыши Виды ломаных крыш частных домов: Кроме того, ломаную крышу можно использовать для любых подсобных помещений (гараж, баня) и домов со встроенными помещениями (веранды, теплицы и т. Д.). Видео: Мансардная покатая крыша Установка Перед тем, как начать, нужно нарисовать чертеж ломаной крыши.Различные варианты с балконом, окнами и другими элементами находятся в свободном доступе в Интернете, например, в формате dwg. При этом следует учитывать, что это модульная конструкция, ее узлы требуют правильного подключения. Кронштейны используются для крепления балок друг к другу. Для расчета крепежа также потребуется чертеж и рабочий план. Пошаговая инструкция, как сделать ломаную крышу своими руками: Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется от 1000 до.до десятка. Все зависит от выбранного дизайна и размеров дома. Утепление и отделка После окончания монтажных работ чердак утепляется и завершается покатой крышей. Технология утепления аналогична другим видам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх нее наносится гидроизоляция. Эти поверхности крепятся внахлест, установка производится тонкими гвоздями небольшого размера. Для изоляции можно использовать минеральную вату, пену, пенопласт и другие материалы.Монтаж утеплителя осуществляется таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми зазоры между балками — это поможет в дальнейшей отделке. Отделка ломаной кровли производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас большой популярностью пользуется ондулин — он отлично переносит перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Самый дешевый и доступный вариант — шифер. Но проще всего работать с ломаной кровлей панелями из металлочерепицы — такая конструкция требует постоянной обрезки покрытия, а вот с черепицей это не обязательно. Сломанная крыша — один из вариантов двускатных конструкций, отличающийся тем, что позволяет получить гораздо больше свободного места на мансардном этаже. Преимущество этой технологии оборачивается некоторыми трудностями при возведении стропильной системы ломаной кровли. Ниже мы поговорим о том, как правильно выбрать и построить «каркас», удерживающий конструкцию крыши. Конструкция с наклонной крышей Скатная крыша Основное отличие этого типа кровли в том, что как двускатная конструкция имеет 4 ската.Увеличение количества коньков достигается за счет их перелома, что позволяет значительно расширить внутреннее пространство чердака и получить на чердаке высокий потолок. Большинство современных загородных домов строятся с расчетом на создание жилой мансарды, поэтому актуальность ломаной крыши достаточно высока. На самом деле ломаная крыша может иметь более сложную форму, но в этом случае технология ее возведения будет другой. Следует отметить, что сложность возведения такой конструкции выше, чем у обычной двускатной крыши, но это окупается.Вместо небольшой, но уютной комнаты на чердаке вы получаете комнату, не уступающую по размерам комнатам первого этажа. Виды стропильных систем Для создания ломаной кровли, чердачных помещений которых являются жилыми, лучше всего использовать многослойные стропила. Есть и другие виды подобных элементов, но в данном случае они не лучший вариант. Самый распространенный способ создания мансарды — следующий алгоритм. Сначала балки перекрываются. Поверх них укладывают временный настил, который заменит строительные леса.Затем создается конструкция из стоек, соединенных балками мансардного этажа. Полученные П-образные элементы пересекаются в верхних углах двумя прогонами. Этот брус служит опорой для стропильных ног. Помимо двух боковых прогонов выполняется еще и коньковый прогон, который располагается в центре балок, составляющих основу для создания перекрытия мансарды. Держится на специальных стойках и служит опорой для верхней части слоистых стропил. Конструкция нижних аппарелей зависит от их угла наклона и предполагаемой нагрузки.Если те стропила, которые используются для их создания, не могут обеспечить необходимый уровень прочности, проводится установка подкосов. Это опорные элементы, которые поддерживают стойку фермы в месте максимального прогиба. Использование балок перекрытия в качестве опоры имеет смысл только в том случае, если это деревянное здание. Сегодня есть альтернативный вариант — дома из железобетона. У них надежное перекрытие, однако в этом случае потребуется особая технология установки опорных стоек.Для них уложите брус, лежащий поверх железобетонной плиты и выступающий в качестве основы для вертикальных элементов стропильной системы. Толщина балки для балок мансарды выбирается после расчета нагрузок, действующих на верхние скаты крыши. Здесь нужно учитывать как вес стоек, так и вес конькового прогона. Иногда мастера создают крыши без прогона, но этот способ наиболее опасен, потому что вся конструкция теряет пространственную жесткость.Метод можно использовать, но только при точных расчетах гребневого узла, образованного стропилами верхних коньков. Самый оптимальный вариант — создать конструкцию, предполагающую использование конькового бруса. Если вы решили обойтись без него, будьте готовы к тому, что большое количество снега или даже сильный ветер сломают крышу, после чего потребуется дорогостоящий ремонт. Строить мансарду с использованием каркаса очень удобно. Так как сначала создается «каркас», а затем поверх него устанавливаются стропильные ноги.С такой работой справится даже непрофессионал, но все зависит от размеров конструкции, ведь чем больше крыша, тем сложнее ее построить. Крепление стропил между собой Одна из основных задач, которые возникают при проектировании здания перед специалистом — надежность. Многочисленные расчеты позволяют обойти возможные подводные камни и правильно выбрать сечение стропил, но также необходимо правильно закрепить эти элементы. Крепить стропила вагонки можно с помощью: Шпильки. При этом предполагается, что стропила в верхней части стыкуются встык, но удерживаются двумя накладками из металла или водостойкой фанеры, соединенными шпильками. Гвозди. В том случае, если речь идет о стыковке верхней части стропил, лучше использовать специальные скобы. Это простой, надежный и недорогой способ крепления верхних частей стропильных ног. Крепежные пластины. Полосы или пластины из оцинкованной стали со специальными штампованными зубьями отлично подходят для монтажа деревянных конструкций.Такой крепеж имеет высоту зуба 8 мм, а количество рядов «гвоздей» зависит от размера элемента. Точки крепления подбираются расчетным путем. Обычно это конь, боковые балки, мауэрлат и балки. В зависимости от того, какой способ крепления использовался, стропильная конструкция может быть распорной или неограниченной. Его тип определяется тем, как стропила соединяются с мауэрлатом и гребнем. Если вы не собираетесь использовать распорку, подрезка стропил выполняется так, чтобы они подходили для поддержки горизонтальной плоскости.В этом случае компенсацию продольных сил следует компенсировать с помощью болтов или парных боев. Установка мауэрлата Вес мансардной крыши достаточно велик. В него входит не только вес стропильной системы, но и вес утеплителя, кровли и элементов, расположенных на поверхности крыши. Очевидно, что эта нагрузка должна быть равномерно распределена по поверхности стен. Для этого понадобится мауэрлат, позволяющий равномерно распределять нагрузку на поверхность стен.Вторая задача, которую решает опорная планка, — защитить конструкцию от сил, направленных наружу. Те. те, которые могут привести к опрокидыванию стен. В данном случае этот момент не так актуален, но о нем тоже нужно помнить. Способ крепления мауэрлата зависит от конструкции дома. Например, если конструкция сделана из бревна или бруса, то поверх бревен монтируется опорный брус. Для этого вы можете использовать: нагели; скоб; металлических уголков; оцинкованная проволока. Проволока оцинкованная — один из недорогих вариантов, и такая фиксация несложна. Проволока также подходит для кладочных материалов и доказала свою эффективность на практике. Этот метод установки предполагает, что он встраивается в стену в несколько рядов кладки ниже верха стены, а его длина выбирается такой, чтобы она позволяла закрепить мауэрлат. Количество креплений из проволоки выбирается в соответствии с количеством стропильных ног, поддерживаемых бруском. Скобы также можно использовать не только для деревянных стен, но и тогда, когда последние выполнены из кладочного материала. Для их использования необходимо заранее закрепить в кладке деревянные бруски. Несмотря на всю простоту, этот метод актуален и по сей день, поэтому широко применяется при возведении деревянных конструкций. Мауэрлат можно закрепить и при помощи шпилек или анкеров. Этот случай обычно используют, когда стены не из дерева. Чтобы обеспечить надежное основание тяжелой кровли, над стеной создается специальный усиленный пояс, к которому уже крепится опорная планка.Армированный пояс — это железобетонная конструкция, которая создается прямо на месте. Для этого устанавливается опалубка, проводится армирование и заливка бетона. В процессе подготовительных работ ставятся анкеры, которые будут выступать в роли анкеров. После набора прочности бетона по поверхности материала будет действовать только часть длины анкеров, а вторая будет надежно удерживаться искусственным камнем. Выбрать марку бетона для создания армированного пояса можно только после консультации специалиста.Бетон более высокого класса имеет большую прочность, однако стоимость у него выше, и с укладкой могут возникнуть проблемы. После того, как бетон застыл в мауэрлате, проделываются отверстия в местах, где через него должны проходить анкеры, после чего стержень устанавливается на место и фиксируются анкеры. Крепление стропильных ног к Мауэрлату Чтобы кровля прослужила долго, элементы стропильной системы необходимо правильно закрепить. Выбранный способ зависит не только от прочности конструкции, но и от ее поведения при сильном ветре, снегопадах и перепадах температур.Сам «каркас» кровли находится в движении, потому что на него воздействуют влажность и перепады температур, которые при большой длине элементов дают значительные движения, вызывающие напряжения в конструкции. Следствием этого явления могут быть сдвиги и смещения, а это значит, что прочность кровли может быть сильно нарушена при использовании жесткой фиксации элементов. На практике используются как жесткие, так и подвижные крепления. Выбор того или иного варианта зависит от типа кровли и ее особенностей.Первый вариант предполагает полное исключение каких-либо взаимных перемещений элементов конструкции, поэтому применяются: уголки и подвесная опорная планка; пропилов на стропиле. Сама установка может производиться с помощью гвоздей, проволоки или скоб. Подвесная опорная балка используется вместе с углами, чтобы избежать бокового смещения элемента конструкции. Используется как минимум второй способ установки. В этом случае гвозди заклинивают под углом и должны пересекаться внутри мауэрлата, после чего сверху забивают еще один.Жесткое стропильное крепление — один из самых надежных вариантов. Оба типа соединений можно дополнительно усилить с помощью проволоки или анкеров. Чтобы обеспечить одинаковый угол наклона стропил по всей крыше, можно сделать шаблон, который предотвратит измерения во время установки. Сопряжение с несколькими степенями свободы создается с помощью специальных креплений. В этом случае возможно несколько вариантов: Создание пилы.В мауэрлате делается пила, в которую должна поместиться ножка фермы. Крепление может осуществляться с помощью нескольких гвоздей, расположенных под углом, одного гвоздя, забитого вертикально, или металлической пластины. Освободить стропила снаружи стены и использовать крепежные пластины. Использование «санок». Горки — это элементы, которые придают элементу конструкции подвижность в определенных пределах. Каждый из вышеперечисленных вариантов позволяет смонтировать стропила крыши так, чтобы их элементы поддерживались в мауэрлате, но имели некоторую свободу и могли перемещаться для компенсации возникающих напряжений.Раздвижной шарнир применяется в зданиях различного типа, но особый интерес представляет для деревянных домов, так как они склонны к усадке, а жесткая фиксация конструкции крыши приведет к ее разрушению. Мобильные крепления также предоставляют некоторую свободу стенам и фронтонам, поэтому они легко адаптируются к усадке. Защита древесины Срок службы кровли составляет десятки лет, но за это время он может быть разным. Например, на стропильную конструкцию будет попадать вода, что приведет к ее ускоренному износу.Конечно, гидроизоляция — достаточная гарантия, но специалисты рекомендуют использовать дополнительную защиту для дерева. Любая древесина похожа на губку, которая легко впитывает влагу не только в чистом виде, но и из воздуха. Эта проблема известна веками, и столько же времени разрабатываются методы ее решения. Защитить дерево от внешних воздействий можно за счет использования разных лакокрасочных материалов, но они создают только пленку на поверхности. Наиболее перспективный вариант — объемная пропитка, благодаря которой вещества проникают внутрь древесины. Обычно на эту роль выбирают антисептические составы, в том числе различные биоциды. Заявку можно подать несколькими способами: Используя малярную кисть. Этот вариант — один из самых подходящих, поскольку позволяет обрабатывать все элементы с необходимым уходом, а расход компонентов будет минимальным. Проблема только в том, что на такую ​​работу уйдет много времени. При использовании первого метода лучше всего наносить смесь в 2 этапа, интервал между которыми следует выбирать с учетом характеристик пропитки. Деревянные поверхности можно обрабатывать с помощью опрыскивателя. В этом случае антисептик проникает не так глубоко, как в первом случае. Погружение в раствор. Эта технология — не лучший вариант, если речь идет о достаточно крупных элементах стропильной конструкции, но о ней нужно помнить, ведь такой способ обеспечивает наилучшее качество пропитки. Антисептики производятся из фторида натрия или его силикофторидной разновидности. Они представляют собой водные растворы одного из этих веществ, однако могут быть составы на основе сульфата меди, глины или битумных паст. Наиболее распространенным среди антисептиков на масляной основе является креозот, который получают из древесины или каменноугольной смолы, однако такое вещество ядовито и не подходит для стропильной системы. Любые биоцидные препараты, пропитывающие стропильные конструкции кровли, опасны для человека, поэтому их следует наносить в специальных очках, респираторе и перчатках.

Как сделать ломаную крышу своими руками. Потребуются вспомогательные детали. Подбор материалов для строительства

Прежде чем решить, какую крышу возвести над собственным домом, осмотритесь — вам обязательно попадется сломанная крыша на глазах. Такая конструкция пользуется большой популярностью, несмотря на сложность практической реализации, если сравнивать с обычной двускатной крышей. Да, система состоит из множества нюансов, однако это не значит, что такую ​​крышу невозможно создать без профессиональной помощи.

Остальные вместе. С горячей водой из ванной скольжение пленки прошло легко. Это не так просто остановить, как описано в инструкции, если расстояние между стальной мантией и землей составляет всего 30 см. Теоретически попасть в воду можно уже через 3 дня, но также следует установить трап, проложить и подключить систему пескоструйных фильтров.

Если это будет сделано с умом, вам, вероятно, понадобится больше времени. На лестнице бассейна мы выбрали установку двух труб из нержавеющей стали, на которых можно закрепить рамы лестницы, поскольку пластиковые детали из комплекта поставки оказались недостаточно прочными.Трубы из нержавеющей стали забетонированы колоннами из плантаторов. Для этого использовалось монтажное устройство, состоящее из двух досок, в каждой из которых было по два отверстия диаметром 40 мм. Они были размещены на трубах, одна снизу и одна сверху, которые держали буфеты.

Кратко об отличительных особенностях ломаной крыши

В принципе, об этом типе кровли мы уже рассказывали на страницах нашего блога, так как ломаную линию часто называют мансардной крышей.

Инженерная суть двускатной конструкции в том, что под стропильной системой образуется не просто чердачное пространство, а помещение, в котором при желании можно жить. Согласитесь, солидное увеличение жилой площади всегда очень кстати и этот фактор, несомненно, является ключевым преимуществом ломаной крыши.

Даниэла и Йорг из Меммингена

Также две доски в качестве набивки в бассейне. Во время планирования у нас возникла идея, что, возможно, вы можете интегрировать бассейн. Чем больше мы думали об этом, тем больше нам нравилась эта идея.Кроме того, на стройплощадке была вся необходимая техника. В контексте следующих обсуждений мы были проинформированы, с одной стороны, очень исчерпывающе и честно; легко было увидеть, что мистер Вайс многое пережил. Строительство прошло гладко, и, как и было обещано, в конце дня у нас был бассейн с водой в саду.

Важно! Среди недостатков такой кровли многие называют чрезмерную массивность, что сужает возможности ее декоративного оформления.Откровенно говоря, доля правды в этом есть, но сделать ломаную крышу эффектной и гармонирующей с другими постройками позволит правильно подобранное цветовое решение кровли. Невероятно, но именно цвет крыши может превратить ее отсутствие в достоинство.

Кристина и Бернд из Фридберга

Весной терраса и бассейн были окружены натуральными камнями, и после завершения этих работ мы смогли ввести наш бассейн в эксплуатацию. Все сразу выяснилось.Что касается вопросов или неопределенностей, касающихся технологий или управления водными ресурсами, у нас всегда было компетентное контактное лицо непосредственно от г-на Вайса; небольшие проблемы можно устранить сразу. Даже несмотря на всегда новые вопросы с нашей стороны, выбор или альтернативы всегда были от нас. Фрей быстро и любезно ответил.

Также нельзя не сказать, что абсолютно правильное решение — ломаная крыша своими руками для постройки правильной прямоугольной формы.А это значит, что при стандартном варианте конструкции ее ширина должна быть не менее 6 м. Дело в том, что если сделать ломаную / мансардную форму более узкой, то обустройство жилища на чердаке теряет актуальность из-за небольшой площади.

Этапы возведения ломаной кровли

Когда в середине марта мы получили заказанный круглый бассейн, раскопки могли начаться по графику в конце марта. Нам повезло, что погода оставалась сухой, и мы хорошо сыграли с раскопками.Например, использование солнечной фольги — что происходит на воде? Наземный дренаж с заземленными крючками, установленными на весах и закрепленными, следует использовать до конца на верхнем крае бассейна, бассейн обязательно должен образовывать правильный круг, который легко может потерять форму при заполнении рабочего пространства гравием.

Что касается характеристик скатов крыши, то по сути это двускатная конструкция с определенными изломами, которые делают ее почти четырехскатной. Именно благодаря им можно рационально обыграть пространство чердачного помещения.

Совет! Новичкам рекомендуем запастись плотным картоном, из которого после выполнения всех расчетов вырезаем шаблоны ключевых деталей. Это значительно поможет ускорить процесс обрезки стропил под прямым углом. Такая уловка позволит провести все манипуляции точно с минимумом корректировок в процессе установки.

Требования к материалам элементов стропильной системы

Следовательно — абсолютно до максимального уровня заливки.Это может быстро привести к появлению неприглядных расстояний или ширины швов при укладке края бассейна. — Мы обнаружили, что абсолютно рекомендуется использовать внешнюю опалубку 80 мм. Это должен быть естественный бассейн с просторными террасами. После раскопок это выглядело как чистейший хаос. Через несколько дней после наполнения бассейна первые заморозки легко вернулись. Когда были закрыты первые террасные плиты, уже была первая убедительная картина.

Скатная крыша: стропильная система

Общие характеристики

Основа любой кровли, в том числе ломаной, — стропильная система.От его грамотного устройства зависит долговечность, надежность, защищенность не только внешнего кровельного пирога, но и внутренней отделки жилого мансардного помещения.

Техника немного отделена от центра в собственном помещении для оборудования и поэтому не мешает ни акустически, ни оптически. Вот мой опыт работы с продуктом и сайтом: благодаря хорошему совету в начале и отличному общению с академией бассейнов на этапе строительства все прошло очень хорошо — от доставки до строительства.Все детали были на месте и соответствовали требованиям. Конструкция была действительно удивительно простой. У меня был только экскаватор, остальные остались без дополнительных мастеров.

Хайке и Хельго К. из Стеббаха

При выборе скиммера следует подумать о полах вокруг бассейна. Он хорошо сочетается с нашими характеристиками и имеет очень хорошее соотношение цена / качество. Для нас также было важно, чтобы бассейн полностью исчез в земле, а краевые камни в бассейне образовывали мгновенный переход к мощеным поверхностям.Это тоже самая сложная задача.

Итак, стропильная конструкция состоит из таких элементов и деталей:

• фермы стропильные — навесные и наклонные;
• мауэрлат — деревянный брус / бревно, уложенный по периметру внешней стены, служит нижней опорой для стропильной системы;
• боковых ходов;
• коньковых спусков;
• дополнительные детали — диагональные стяжки, распорки, распорки.

Внимание! Ферма сломанной крыши должна быть рассчитана на нагрузку не менее 200 кг / м.м кв. Хотя точный показатель всегда рассчитывается индивидуально, прежде всего с учетом конкретных климатических условий. Важно, чтобы у стропил был запас прочности, это позволит кровле эффективно противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Здесь нам оказали профессиональную помощь, мы не могли сделать это сами. Глубина 1,35 м идеальна для нашей оценки. Очень хорошее качество и высокое качество поставляемых материалов. Очень хорошая производительность насоса. Сразу заменена идеальная подгонка пленок из 3-х бракованных пулов.Оболочка бассейна с поддерживающим клапаном для скиммера.

После 3 лет испытаний с раковиной с надувным краем теперь это должно быть профессиональное решение. Персонал сайта был грамотным, поэтому нам удалось собрать идеальный бассейн после нескольких телефонных звонков. Товар был доставлен в течении 8-10 дней. Все было тщательно упаковано и правильно промаркировано. Первый шаг — вырыть яму. Затем его засыпали гравием примерно на 10 см и удалили по прямой. Базовую конструкцию быстро сложили и склеили.Но перед резкой нужно еще раз подумать, ведь расчет не требует больших затрат.

Проектирование стропильных систем

• Изначально необходимо определиться с рисунком ломаной крыши — на этом этапе определяется формат устройства стропильных ног и их вид. Например, предпочтительнее подвесная или наклонная ферма. В первом случае речь идет о создании единой, цельной, жестко взаимосвязанной системы. И формирование наклонной модификации — опоры стропил на боковые стены или другие опоры.В любой из вышеперечисленных систем при необходимости используются дополнительные армирующие элементы.
• Вторая фаза. Расчет площади кровельного пирога. Здесь все относительно просто: заранее измеряется ширина и длина каждого ската. Затем, используя обычные математические вычисления, например, умножая ширину на высоту, а также применяя теорему Пифагора, вычисляется площадь всех коньков, а затем складываются полученные значения. Далее, определив размер перекрытий, размер которых указывает производителя рубероида, рассчитывается объем гидроизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.
• Третий этап — расчет нагрузок. Здесь также основной упор делается на величину ожидаемых нагрузок. Они зависят от исполнения материала, размеров сечения, размеров пролетов. Также немаловажным моментом является формирование так называемого «запаса прочности». Для чего результат, полученный расчетом, умножается на возрастающие коэффициенты, выбранные из диапазона значений — 1,5-3. Для расчета нагрузок рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, имеющихся в Интернете в свободном доступе.

Таблица 1 Поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки

Высота, м	A	B	AT
до 5	0,75	0,5	0,4
10	1	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55

А — берега водоемов, степи, тундра, лесостепь, степь

Наконец, уложен нетканый материал и закончен фундамент.Важно сейчас отсос, чтобы грязь не попала в землю, а тогда она уже была у стенки бассейна. Для этого на полу собирали рейку и укладывали ее на флизелин. Самой сложной операцией было расположение внешней стены. Здесь у вас должно быть как минимум два, а лучше еще три. Но и это было хорошо для освоения. Следующим шагом была вставка пленки для бассейна. Мы выбрали песочную фольгу. Он был установлен над краем стенки бассейна и закреплен поручнями.

Основные виды люков ломаной крыши

Без складок, нанесение пленки на пол и стену можно производить в резиновых сапогах и постоянном прижатии, изнутри, через 3 часа.Затем вода была залита под шумовку. Таким образом, пленка получилась настолько плотной, что все вырезы и предстоящие сборки можно было решить. Это сделало их подходящими для стены бассейна.

Б — город, леса и другие участки, на которых имеются препятствия высотой до 10 м;

В — город с плотной застройкой при высоте объектов от 25 м.

Таблица 2 Вес снежного покрова на 1 кв. Км. м

Снежные районы Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8
кПа	0.8	1,2	1,8	2,4	3,2	4	4,8	5,6
кг / м²	80	120	180	240	320	400	480	560

Важно! Если расчет производится на стропильную систему под тяжелую керамическую плитку, то в качестве стропильной нужно использовать брус сечением не менее 70 мм х 150 мм.А оптимальный шаг стропильных ног — 0,5 м.

Здесь каждый должен решить, потоплены они или затоплены. Насосная система проста для понимания и проста в установке. Соответствующие компоненты, такие как клей, герметизирующая лента и все соединения, были достаточно и хорошо промаркированы. Наш бассейн работает без проблем 6 месяцев. Укладка плиты производилась легко и не вызывала проблем, так что поток между разделенным слоем и плитой перекрытия облегчал сплавление отдельных элементов.Строительство стальной стены, которое мы реализовали с четырьмя дополнительными помощниками, из-за веса и размера потребовало много рук.

• Четвертый этап. Непосредственное проектирование стропильной системы. Особенностью такой конструкции является наличие как верхних, так и нижних стропил. Причем нижние имеют более крутой угол — от 60 °, чем верхние — до 30 °. Именно такой поход обеспечивает достаточную высоту потолков на чердаке. Определяется количество стропил и дополнительных деталей.

Внимание! Если угол ската больше 60 °, то при расчете прочностных параметров кровли снеговыми нагрузками можно пренебречь, так как их просто нет.

Подвешивание брезента и разглаживание складок на полу возможно, если учесть уровень заполнения в соответствии с описанием. После заполнения и установки всасывающих патрубков и скиммера была применена круглая опалубка. Благодаря окружающему пространству 50 см получилась хорошая работа.В качестве финальной версии мы также установили и всем рекомендуем. Продолжая подсоединять соединительные шланги к фильтрующему блоку, мы начали с заливки с помощью дренажного гравия.

Выбор материалов для строительства

На впускных патрубках и скиммере мы построили регулирующие валы, в которых размещается обратный клапан всасывающей линии и облегчается дренаж при падении. В последнее время проводится укладка дорожек и использование гранул для мытья в качестве верхнего слоя покрытия.После двух лет использования ультракадрового пула возникла потребность в «настоящем» пуле. Не нужна плита перекрытия, бетонное кольцо и подпорная стена. Таким образом, бассейн можно снять относительно быстро и легко. Совет мистера Вайса был превосходным.

Требования к материалам элементов стропильной системы

Жесткость и отсутствие брака

Для двускатной кровли чаще всего используются деревянные стропила. Важно правильно выбрать пиломатериал. В идеале это должна быть лиственница, у которой один из самых высоких коэффициентов твердости.Ну или как альтернатива — древесина хвойных пород, зимней заготовкой, отлично просушенная с точным соблюдением всех технологических условий. Выбирать доски и балки нужно с особой тщательностью, недопустимы даже малейшие признаки дефекта — расслоение, повреждение резчиками по дереву и т. Д.

Тогда дизайн вокруг бассейна был нами запечатлен. У хозяина практически нет ограничений. Все прошло очень хорошо, от консультации до заказа и доставки. Строительство шло отлично, около 7 часов с двумя мужчинами, и с ним все в порядке.Надеюсь, газон быстро разрастется. После семи недель строительства и плохой погоды мы наконец закончили строительство бассейна. Мы начали дноуглубительные работы, и первый день купания прошел при температуре воды 29 градусов. Ваша концепция превосходна и проста в реализации.

С помощью теплового насоса мы нагревали бассейн до 29 градусов за четыре дня. Поскольку мы установили систему управления, которая отключает тепловой насос от нашей фотоэлектрической системы во время нашего собственного производства энергии, отопление практически бесплатное. Изоляция бассейна великолепна, так как ночью он фактически теряет максимум 1-2 градуса.Наша сторона всегда ответила на ваши вопросы, всегда сразу и грамотно. У нас также есть служба поддержки клиентов, и мы слышали, что знакомый также купил у вас бассейн.

Важно! Все без исключения элементы стропильной системы защищают от гниения, обработав антисептиком, а также вскрывают огнестойким составом. Эта работа не требует излишеств. Вещества наносятся малярной кистью как минимум в два слоя, что обеспечит действительно глубокую пропитку.В работу пиломатериал можно брать только после того, как он полностью высохнет.

Ян и Рене из Фюрстенвальде

В целом мы остались очень довольны и всегда будем покупать бассейн вместе с вами. Желаем вам больших успехов. С уважением С. Семья из Мегешхайма. Земляная яма: Мы начали в прохладное время года и копали вручную на двоих. Если жара не так хороша, это хорошо, и у вас есть несколько недель в запасе. Невозможно недооценить создаваемые массы земли. Предварительно удаление должно быть хорошо спланировано.Материал для поставки: Без проблем, обратите внимание, что было осуществлено несколько поставок! Это привело к тому, что язычок и паз перестали легко вставляться, так как пластины явно впитывали влагу.

Особо хотим обратить внимание на безопасность при работе с пропиточными составами — работать нужно на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Потребуются вспомогательные детали

• Кровельная система предполагает устройство в первую очередь бересты, формат которой зависит от характеристик кровельного материала, а также решетку, с помощью которой производится грамотный монтаж гидроизоляции и утеплителя.Эти стержни / стержни должны иметь меньшее поперечное сечение. В последнее время высококачественный стальной профиль используется как равноценная альтернатива пиломатериалам.
• В схеме ломаной кровли соединение стропильных ног с стыком предусмотрено под заданным углом. При фиксации стыков используется фанера большой толщины.
• Также не обойтись без разнообразного крепежа — саморезов, гвоздей, штифтов разного размера.

Схема установки

У нас было немного работы.Обязательно откажитесь от хранения, но установите его после доставки. Оставьте в яме стальную мантию: куртка очень тяжелая, на высоте 1,35 м это можно сделать всего несколькими людьми. Последний из всех рельс, на котором есть стальная мантия, нужно было разрезать. Добавление фольги для бассейна: очень легко было избавиться от морщин даже после слива воды. Техника: Следует спланировать технику подъема ямы. Мы планировали шахту прямо в карьере. В нижней части шахты есть отверстие глубиной около 60 см по центру, которое мы засыпали валковым гравием, а затем небольшой овраг ударил по литой нижней пластине, чтобы вода могла стекать с вала.

• Боковые секции крепятся к мауэрлату, а боковые верхние к ним уже прикреплены.
• Секции между собой скреплены накладками из толстой прочной фанеры с обязательной фиксацией углов.
• Пиломатериал на брус. По окончании монтажа верхнего прогона и его закрепления в фронтонах производится сборка балок-раскосов.
• Заключительный момент — установка вертикальных стоек.

Когда требуются металлические стропила

При возведении ломаной кровли на больших зданиях или промышленных объектах часто бывает необходимо использовать брус большого сечения или очень маленький шаг между стропилами.Это, с одной стороны, увеличивает прочностные параметры системы, а с другой — значительно утяжеляет конструкцию, следовательно, несущие элементы здания будут нести чрезмерную нагрузку. Оптимальное решение в этом случае — использование металлических стропил.

Все эти нюансы отражены в чертежах, которые являются неотъемлемой частью проекта любой кровли. При самостоятельном производстве всех работ допускается разработка упрощенного эскиза ломаной кровли с скрупулезным отражением всех параметров, которые потребуются при сборке и установке стропил, а также формировании кровельного пирога.

Ломаная — это двух- или четырехскатная крыша, скаты которой разделены дополнительными ребрами на несколько плоскостей. Такой способ позволяет создать под крышей дополнительное полезное пространство, где можно разместить чердак, или соорудить крышу над постройками самой сложной архитектурной формы. Чаще всего в индивидуальном строительстве встречаются ломаные двускатные крыши, которые еще называют мансардными.

Проектирование крыши

Для обустройства жилого пространства под крышей желательно, чтобы ширина дома была не менее 6 м.Это важно и для создания прочного. Заранее продумайте, каким будет соотношение частей коньков, будут ли на крыше мансардные окна и определите точное место их расположения. Рассчитайте необходимое количество рубероида, утеплителя, гидроизоляции по размерам крыши, древесины для стропил, а также крепежа, создайте подробный чертеж или воспользуйтесь типовой конструкцией крыши.

Существуют специальные программы, позволяющие рассчитать необходимый размер балки для стропильной системы и шаг между ними в зависимости от типа рубероида, то есть его веса, количества осадков зимой и других параметров.

Возведение ломаной кровли необходимо предусмотреть заранее, так как под ней при возведении дома из кирпича, газосиликатных блоков или пенобетона необходимо заливать арматурный пояс. Это предварительно уложенные шпильки с резьбой с шагом 1,5-2 метра.

Материалы

• Для стропил потребуется качественный брус (для ног и подкосов) 5 * 10 см и доска обрезная толщиной не менее 3 см, для бруса из мауэрлата 25 * 25 см. Предпочтительно древесина мягких пород, хорошо просушенная, с остаточной влажностью не менее 22%.В целом стропила для ломаной крыши должны быть массивнее, чем для двускатной, что обусловлено ее большим весом. Рассчитайте балку на прочность.
• Между собой доски и доски крепятся стальными скобами и шпильками размером 8-12 мм. Также на всех этапах вам потребуются болты, шурупы, гвозди и металлические кронштейны для кровельных работ.
• Накладка и блок управления изготовлены из деревянных реек 5 * 2,5 см. В качестве соединительных элементов используются вырезанные из толстой фанеры детали.
• Нужен утеплитель, гидро- и пароизоляционные пленки.
• Рубероид для ломаной крыши не должен быть слишком тяжелым. Подойдет металлочерепица и металлопрофиль, ондулин.

Для возведения крыши необходим стандартный набор столярных инструментов, лестницы и предохранительное оборудование.

Кровельная система

Перед сборкой стропил вся древесина обрабатывается согласно инструкции антисептиком и пропитывается огнезащитными растворами. Для лучшего проникновения все части будущих стропил перекрывают дважды.Прежде чем приступить к дальнейшей сборке, необходимо дождаться полного высыхания. Одновременно желательно провести обработку реек для обрешетки и решетки. В стержнях под мауэрлат просверливают отверстия с тем же шагом, с которым устанавливаются шпильки.

Стропильная конструкция представляет собой модульно соединенную секцию. Каждый из них может быть собран на земле, поднят, а затем установлен согласно чертежу, что значительно упрощает работу. Стропила соединяются между собой под определенным углом, а геометрия и надежность кровли в целом зависят от точности распила и размеров всех частей.Для этого удобно использовать заранее разработанные шаблоны из фанеры или металла.

На длинные стены дома уложить 1-2 слоя рубероида и установить балки для мауэрлата, которые крепятся к шпилькам гайками. Важно, чтобы они шли строго параллельно друг другу, а их внутренняя часть совпадала с внутренней частью стен. Если стена толще бруса для мауэрлата, то снаружи выкладывается защитный ряд кирпичом. Если дом построен из бруса или бревен, мауэрлат заменяют верхними балками или бревнами.

На мауэрлате вертикальные стойки фиксируются с помощью временных подкосов. Сначала установите в ряд две крайние стойки, затем между ними натяните веревку, по которой выставлены остальные. Оптимальный шаг между стойками 2,5 -3 м. Высота стоек должна быть на 10-15 см выше предполагаемого уровня потолка. К вертикальным стойкам прикреплены верхние секции, которые соединяются вверху. Все соединения закреплены фанерными планками, закрепленными на планке с помощью саморезов.

Утепление и гидроизоляция ломаной кровли

Под стропилами изнутри помещения с помощью кронштейнов закрепите пароизоляцию, учитывая ее равномерное натяжение (подробнее). На стропила набивается подкос. Между стропилами уложить листы минеральной ваты или пенополистирола, затем следует гидроизоляция. Он фиксируется контр-рейками, идущими от уступа к коньку и внахлест. Благодаря этим стойкам обеспечивается вентиляция всего «пирога» и сохраняется целостность пленки.Гидроизоляция, уложенная в несколько слоев внахлест, сводит к минимуму риск протечки кровли. Допускается некоторое (до 2 см) провисание пленки.

Кровля

После гидроизоляции на стропила монтируют обрешетку. Шаг между рейками зависит от выбранного рубероида, чтобы его можно было удобно закрепить. Обычно это 20-25 см для мягкой кровли и 30-35 см для жесткой. Во избежание проблем с укладкой кровельных материалов внимание уделяется прямолинейности расположения реек обрешетки.

Укладка рубероида на ломаную крышу происходит по той же технологии, что и на двускатной крыше.

• Сломанная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию по сравнению с обычной двускатной крышей. При проектировании и возведении лучше обратиться к профессионалам, если опыт строительства небольшой.
• Черепица — не лучший выбор для ломаной крыши из-за ее большого веса. Лучше заменить его альтернативой — битумно-плиткой или металлом.
• В кровле необходимо предусмотреть вентиляцию, а в коньковой части установить продувку.
• Если вы планируете использовать чердак как жилое помещение, следует уделить особое внимание его утеплению, а не экономить на пароизоляции.

Как сделать ломаную крышу своими руками

Особое значение в последнее время уделяется повышению функциональности зданий с сохранением привлекательного внешнего вида. Этим целям служит сделанная своими руками ломаная крыша, позволяющая создать дополнительное жилое пространство, организовав с максимальным комфортом мансардное помещение.Ломаная крыша — это вид кровли, который является одним из самых сложных для проектирования и строительства. Однако это не делает этот вид кровли менее популярным.

Содержание:

1. Понятие ломаной крыши
2. Устройство ломаной кровли
3. Виды ломаных крыш
4. Фигурная крыша
5. Монтаж ломаной кровли
   • Выбор материала
   • Калибр
   • Защита древесины
   • Расположение балок перекрытия
   • Каркас боковых стенок
   • Установка верхних коньков
   • Гидроизоляция и изоляция кровли
   • Кровля
   • Водоотвод для крыши
   • Установка слуховых окон

Понятие ломаной крыши

Ломаные крыши называют из-за своей формы и большого количества ломаных линий.По своей сути ломаная крыша представляет собой своеобразную двускатную крышу, позволяющую получить большую площадь жилого помещения на мансардном этаже. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не так уж и важна, просто им такая форма крыши нравится больше, чем традиционная двухэтажная.

Еще одним преимуществом строительства ломаной крыши является возможность получения высокого потолка в мансардном этаже. То есть эту конструкцию можно сделать выше обыкновенного фронтона, который зачастую не выдерживает ветровой нагрузки из-за слишком крутых углов наклона.Аналогичные возможности дает трещина на склоне: верхняя часть, более уязвимая из-за восприятия ветровой нагрузки, уклон небольшой, а нижняя часть резко опускается вниз.

Устройство ломаной кровли

Наибольшей популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, ведь именно в этой конструкции отлично сочетаются невысокая сложность строительства кровельных систем и максимально эффективное использование жилой площади. При таком подходе при минимальном вложении средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, полностью подходящие для проживания в любой момент.

Устройство ломаной кровли подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но поскольку при ее возведении принято использовать модульную технику монтажа, можно собрать всю систему без использования сложного подъемного оборудования. Стойки и стропила срезают под определенным углом в месте излома коньков. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», толщина которых не превышает 2 сантиметров.

Такая конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы.А для больших построек обычно создают немного другую систему стропил.

Типы ломаных крыш

В зависимости от количества коньков различают несколько типов ломаных крыш: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от такого параметра зависит комфортность проживания в доме, а также надежность конструкции.

Сломанная крыша включает 2 сломанных ската. Односкатная крыша — это разновидность наклонной плоскости, закрепленной на стенах разной высоты.Такое решение является наиболее распространенным, поскольку предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двускатная крыша состоит из двух скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Большой популярностью пользуется и подобный вид организации мансарды. А все потому, что этот вид кровли очень качественный в эксплуатации. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Двускатная скатная крыша в конце имеет 1 вертикальную стенку, а второй конец выполнен с такими изломами профиля, как у боковых откосов крыши.Такая конструкция менее увесистая из-за отсутствия единой капитальной стены. Кроме того, двускатная крыша оборудуется при стыковке кровли мансарды с кровлей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в конструкции ломаные секции по всем 4 скатам стены. Это наиболее сложный с технической точки зрения вариант ломаной кровли. Но у них самый легкий вес.

Однако, если это важно для разработчика, то можно сделать семиугольник.Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используются крайне редко из-за сложностей, возникающих при установке стропил и устройстве кровли.

Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе с панорамной. Доверяйте установке лучше, чем специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

Фигурная форма крыши

Форма ломаной крыши совершенно разные.Такие крыши в большинстве случаев имеют форму параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Коньки имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким сторонам. Часто чертежи ломаной крыши и ее стропильной системы намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полустенные конструкции считаются разновидностью четырехскатной ломаной кровли. Полувалхма — это разновидность торца, у которого не полностью срезан торец двускатной крыши, а только его нижняя и верхняя часть.

Крыша внизу имеет форму трапеции, а вверху — треугольника. К шатровым крышам относятся такие разновидности, как конические, куполообразные и пирамидальные конструкции. Часто такие ломаные крыши устанавливают для построек круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной кровли конструкцию можно построить своими руками. Определившись с габаритами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к ее возведению.В конструкции мансарды есть множество особенностей, отличающих их от остальных крыш. При неправильной установке крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху могут скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию ломаной кровли рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что позволяет значительно упростить несущую конструкцию. В этом случае нежелательно использование железобетонных конструкций и металлических профилей.

Для образования стропильной конструкции необходим деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью.Для строительства в основном используются хвойные деревья, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки понадобится обрезная доска.

Чем меньше вес крыши, тем надежнее будет вся сломанная крыша. К таким материалам относятся металлическая кровля, мягкая кровля, оцинкованное железо и тростниковые полотна. Соединение стропил производится с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Калибровка

Перед возведением ломаной кровли следует произвести достаточно точный расчет.Малейшие погрешности в распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, не выдерживающей весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы произвести расчет правильно, нужно иметь под рукой: проект дизайна крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу такого плана лучше разделить на несколько разных геометрических фигур — трапеции, прямоугольники и треугольники.Затем измерьте площадь каждой цифры, и путем их суммирования вы узнаете общую площадь мансардной крыши.

Во избежание нехватки рубероида в процессе строительства необходимо произвести его детальные расчеты. Это тоже поможет сэкономить, не переплачивая за лишнее. Вам уже известна общая площадь кровли, поэтому вы легко сможете посчитать, сколько уходит на возведение листов рубероида. При расчетах необходимо учитывать все тонкости каркаса крыши и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как сделать ломаную крышу и сформировать стропила, рекомендуется защитить древесину от чрезмерной сырости и позаботиться о предотвращении процессов, поддерживающих горение. Для этого все конструкции перед установкой необходимо обработать антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале средств защиты сегодня много составов, предотвращающих гниение деревянных конструкций. Составы наносят в несколько слоев широкой кистью так, чтобы они максимально глубоко проникли в древесину.При работе с такими активными веществами необходимо защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед тем, как приступить к укладке балок перекрытия, обязательно стоит посмотреть видео о сломанной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки. Сечение балок перекрытия выбираем 100 на 200 миллиметров. На двух линиях стойки установите вертикальные балки от перекладины строго вертикально, затем натяните шнурки и установите промежуточные балки.

Между ними допускается расстояние не более 3 метров. Все стойки принято фиксировать временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолка в комнатах.

Хочу отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде на разложенные балки перекрытия не получается строгого прямоугольника. Чтобы облегчить работу, необходимо поставить стойки таким образом, чтобы они обязательно образовывали прямоугольник.

Каркас боковых стенок

Наденьте стойки на стойки доски и установите остальные стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На балках установите и закрепите крепеж. На каждый из них по среднему пролету принято ставить временную опору, чтобы при установке стропил верхних коньков можно было спокойно ходить затяжками и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек закрепите их на плате, в результате конструкция станет более жесткой.Следуя инструкции, как построить ломаную крышу, необходимо установить боковые стропила и заглушки для утепления, после чего можно исправить установку стропил верхних коньков.

Установка верхних коньков

Для начала нужно сделать выкройку стропил. Возьмите требуемый отрезок доски и временно зафиксируйте его на глухом болте в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Сделайте выкройку из 2-х стропил и установите их, закрепив подкос.

Далее нужно поставить все остальные стропила. Если вам интересно, как построить ломаную крышу по традиционному варианту, то помните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — 2 в разные стороны. Оставшиеся пары до создания обрешетки временно закрепляют дюймовую доску. Согласно рисунку пришиты подвески, предотвращающие провисание при снятии временных опор.

После этого необходимо установить каркас фронтона и подрезать его, сделать карнизы, обрешетки, отливы и свесы фронтона.Дальше очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции их необходимо дополнительно обработать, чтобы не допустить вредного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания комфортной атмосферы в чердачном помещении и снижения затрат энергии на обогрев здания необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли. Желательно использовать специальный «кровельный пирог», позволяющий создать оптимальную влажность. Как он выглядит, вы сможете увидеть, посмотрев видео про сломанную крышу.

На обрешетку сначала установите специальную подложку или гидроизоляционную пленку. Сверху на него укладывают любой утеплитель — насыпной, рулонный или в маты. На него уложите слой рубероида, который необходимо закрепить к обрешетке с помощью дюбелей. Затем идет второй ряд обрешетки.

Кровля

После того, как сломана кровля и закончены строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли, пора выбирать кровельный материал. Несмотря на то, что кровля ломаной кровли имеет несколько углов в своей конструкции, кровельный материал принято монтировать по традиционной технологии.

В системе обрешетки применяются специальные стойки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организуя обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров, чтобы облегчить монтаж рубероида, который следует проводить в соответствии с требованиями СНИП и технологией, рекомендованной производителями.

Такие крыши покрывать медной черепицей или железом нежелательно, потому что в помещении летом становится очень жарко и жарко, несмотря на наличие большого количества окон.После установки кровли можно переходить к установке водостоков.

Водоотвод для крыши

Когда вы используете сломанную крышу, вам абсолютно необходим водоотвод. Их предназначение — отвод воды, льющейся с крыши, из фундамента и стен здания. Срок службы дома без обезвоживания будет крайне недолгим. Водоотвод для ломаной кровли может быть выполнен из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители покрывают такое обезвоживание специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к коррозии.

Сегодня в продаже также обезвоживание пластика, которое отличается невысокой стоимостью, малым весом, низким уровнем шума при ветровой нагрузке, разнообразием цвета и вариантов оформления. Современные пластиковые системы отвода воды устойчивы к перепадам температур.

Конечно, на картине ломаной кровли более привлекательно выглядит обезвоживание из цветных металлов — меди, алюминия или титана. Кроме того, они отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Но их стоимость слишком высока для рядового разработчика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Мансардные окна необходимо устанавливать, чтобы в них были специальные рамы, к которым предъявляются довольно жесткие требования. Поскольку такие конструкции обычно устанавливают в кровлю, их устройство должно означать отличную гидроизоляцию, ведь они сильно нагружены дождями.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защитить их от повреждений и загрязнения.Механизм открывания окон тоже должен быть удобным, ведь мыть их довольно сложно.

Остекление мансарды отличается своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Для встраиваемых окон это соотношение достигает 1/10. Окна могут быть установлены в один или несколько рядов, их можно комбинировать.

Важным моментом при установке мансардных окон является врезка откосов — они немного выступают над поверхностью ломаной крыши.Желательно установить специальные распорки, которые должны располагаться между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном. Это предотвратит образование конденсата и создаст необходимый воздушный поток. Сама пароизоляционная пленка должна быть установлена ​​по всему контуру чердака и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и трещин.

Таким образом, строительство ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и при отсутствии соответствующих навыков эти задачи следует поручить специалистам.Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, которые касаются вопроса, как сделать ломаную крышу, помогут вам реализовать проект самостоятельно и позволят построить красивую ломаную крышу с минимальными вложениями.

6 эффективных способов ремонта крыши своими руками для устранения различных типов протечек в крыше

Мы выделили 6 различных типов протечек на крыше, а затем объяснили, как их исправить. Эта статья о ремонте крыши своими руками включает в себя фото и видеоуроки, чтобы вы могли как можно скорее справиться с протекающей крышей.

Когда первые капли дождя падают на вашу голову в доме, в котором вы живете, уже слишком поздно думать о профилактике, так как вам нужно сосредоточиться на ремонте своей крыши. Если там есть дыра, то даже пятиминутный душ доставит вам проблемы, но это может быть к лучшему. Этот сценарий предоставит вам возможность точно определить проблемное место до того, как разразится более сильный шторм.

С другой стороны, повреждение крыши может быть более значительным, так как даже целые секции могут отсутствовать, если рейки повреждены, в результате чего черепица и черепица слетят с крыши.В самых тяжелых случаях деревянное основание крыши может быть повреждено и нарушить конструктивную целостность всего дома. Независимо от степени повреждений, если вы заметили, что с вашей крышей возникли проблемы, нужно действовать немедленно и полностью подготовиться к следующему большому шторму.

По теме: Фотографии вальмовой крыши | Виды крыш для домов | Части фермы крыши | Типы стропильных ферм

Схема конструкции крыши

Мы начинаем статью со схемы, чтобы вы знали, что мы имеем в виду под каждым типом утечки или проблемой крыши ниже.

Узнайте больше о различных частях крыши здесь.

1. Очистка желобов от мусора

Большинство людей, произнося слово «крыша», имеют в виду только черепицу. Однако крыша — это намного больше, чем вы видите сверху, поскольку у нее есть различные части, которые, к сожалению, могут выйти из строя в какой-то момент, что приведет к появлению утечки. Одной из частей крыши, за которой следят многие люди, являются желоба. Они отвечают за отвод дождевой воды с крыши в канализацию под землей.

В большинстве случаев желоба изготавливаются из листового металла, который подвергается коррозии, поэтому после столетия использования в желобах начинают появляться дыры, вызванные ржавчиной. Поскольку вряд ли вы проживете достаточно долго, чтобы увидеть, как ржавчина разъедает металл вашего желоба, каждую осень возникает одна проблема, требующая вашего немедленного намерения. А именно, в результате того, что листья желтеют и падают, они смываются с наклонной крыши в желоба, где могут стать опасным засором.Если поток воды заблокирован, то на крыше вашего дома образуется небольшой водоем, проверяя водонепроницаемость крыши до предела.

Скопление воды на крыше вашего дома в какой-то момент должно уступить место, и вся эта вода попадет внутрь вашего дома, стекая с обоями и мебелью. Чтобы такого сценария не произошло, вам нужно схватиться за лестницу, прислонить ее к чайной и начать расчистку желобов. Вам нужно будет обойти весь дом, чтобы очистить каждый метр водосточного желоба, поэтому необходимо несколько десятков раз перемещать лестницу.Не забывайте перемещать лестницу, иначе это приведет к травме. Многие домовладельцы легко относятся к этой задаче и чрезмерно тратят деньги, пытаясь расширить свою досягаемость. Это смещает их центр масс, и лестницы просто наклоняются в сторону, и вы рушитесь вместе с ними.

Подробнее о чистке водостоков здесь.

2. Замена поврежденной черепицы

Еще одна проблема, которая возникает с кровлей — это отсутствие черепицы. Крыши облицованы черепицей по уважительной причине, и единственная недостающая черепица приводит к нарушению водонепроницаемости крыши, поэтому вы должны немедленно заменить их, как только заметите, что они отсутствуют.Если повреждение ограничено лишь несколькими черепицами, тогда это ремонт своими руками, а для любого повреждения, более серьезного, чем требуется, требуется вызов профессионалов. Такое разрушение обычно происходит после сильного шторма или урагана, для которого ваша крыша не была предназначена. .

Если вы имеете дело с отсутствующей или поврежденной черепицей, вы, вероятно, заметите ее на земле рядом с домом или вы можете увидеть черные остатки, появляющиеся внутри водостока, что является индикатором того, что черепица повреждена и что она «кровоточит». , », Чтобы вставить эти слова.Как и при чистке желобов, чтобы добраться до проблемного места, нужно потянуть вверх по лестнице. Если черепица находится ближе к концу крыши, возможно, вам даже не придется ступать на крышу, а закончить ремонт, не слезая с лестницы.

Сначала удалите поврежденную черепицу, приподняв края соседней черепицы и поддев гвозди, прикрепляющие ее к обрешетке. Выдвинув его, соскребите остатки цемента, оставшиеся под ним, чтобы очистить отверстие. Помимо раствора, вы должны удалить все торчащие гвозди, потому что они не позволяют новой черепице соскользнуть на место и представляют угрозу безопасности.

Когда заменяющая черепица будет готова к укладке, острым и прочным ножом слегка закруглите углы на ее задней стороне. Это упростит процедуру укладки, которая закончится, когда передний край новой черепицы выровняется с задними краями окружающей черепицы с обеих боковых сторон, а также с черепицей над и под ней. Наконец, прикрепите заменяющую черепицу к остальной части крыши с помощью специальных кровельных гвоздей 6D, оцинкованных горячим способом, которые располагаются рядом с углами черепицы.Все, что вам нужно сделать сейчас, это покрыть шляпки гвоздей цементом или герметиком, чтобы предотвратить возможное окисление и погодные условия. Если вы заботитесь о том, как ваша крыша выглядит сверху, вы можете потратить немного времени на сглаживание перекрывающихся краев черепицы.

3. Ремонт плоской крыши

Помните, мы говорили, что пруд на крыше вашего дома — опасный сценарий. Что ж, если у вас плоская крыша, опасность становится еще больше, потому что сила тяжести не будет толкать воду вниз, как на наклонной крыше.Кроме того, конструкция плоской кровли отличается, поскольку она в основном состоит из рубероида и дегтя, который используется для пропитки кровли. Однако обычно люди внизу замечают повреждение войлока, когда вода начинает капать с низкой точки на поверхности крыши.

Перед тем, как приступить к ремонту плоской крыши, необходимо осушить водоем, протерев или протерев крышу шваброй. Затем необходимо очистить проблемное место от любого мусора, например, песка или гравия. После этого вы готовы разрезать крышу, используя вышеупомянутый прочный универсальный нож, чтобы прорезать пузырчатый слой, не повредив войлок под ним.Если вы обнаружите воду, зажатую между слоем волдыря и войлоком, выдавите ее, сильно надавив на оба края. Вы можете замочить в этой воде простую тряпку, прежде чем дать просохнуть на воздухе.

Как вы, возможно, уже поняли, идеальное время для выполнения этого ремонта — это когда светит солнце и воздух не влажный. Однако, если вы вынуждены ремонтировать крышу в зимние месяцы, вы можете использовать пропановую горелку с распылителем пламени, чтобы ускорить процесс сушки.Поскольку пользоваться этим инструментом опасно, обязательно используйте защитную одежду и обязательные защитные очки. Всегда будьте начеку, так как части кровли легко воспламеняются, поэтому вы можете нанести больше вреда, чем пользы.

Когда поверхность полностью высохнет и вы убедились, что на всей поверхности крыши нет дополнительных разрывов, пора заделать дыру, которую вы сделали. Начните с нанесения толстого слоя кровельного цемента (того, который помещен также под черепицу) по свободным краям войлока и сильно прижмите края пузыря.Затем прибейте целый ряд оцинкованных кровельных гвоздей 6D вдоль каждого края надреза, в конце покрывая гвозди дополнительным кровельным цементом, так что пузырек покрывается равномерно.

4. Решение проблем с рейками

Пока что мы только посоветовали вам, как отремонтировать верхние слои кровли. На самом деле проблемы с крышей могут возникнуть глубоко внутри конструкции, поскольку экстремальные погодные условия могут повредить крышу изнутри, проложив (по иронии судьбы) путь для просачивания воды.Помимо опорных балок, ваша крыша удерживается на месте с помощью реек, которые используются в качестве точки крепления к черепице или черепице. Если вы когда-нибудь видели провисшую крышу, как у старых амбаров, которые планируется снести, то это потому, что их рейки сгнили и больше не могут выдерживать вес крыши.

Рейки или кровельные токарные станки, как их еще называют, традиционно изготавливались из дерева. В последние десятилетия было установлено больше пластиковых, стеклопластиковых и металлических реек, но большинство жилых объектов по-прежнему имеют деревянные обрешетки.Печальный факт: древесина гниет даже без прямого контакта с водой, ведь для появления влаги на чердаке достаточно плохой вентиляции. Это причина, по которой была изобретена система контр-реек. Он состоит из планок, установленных в обоих направлениях, чтобы воздух проходил через всю сетку таймера.

В плане ухода лучше всего подходят металлические кровельные рейки, потому что они прочнее и долговечнее деревянных. Кроме того, самый большой враг крыши, повреждение водой, практически бессилен против металлических реек, поскольку они часто сделаны из нержавеющей стали.Фактически, современные металлические обрешетки спроектированы таким образом, что их можно использовать для замены 1 к 1 треснувшей деревянной обрешетки, что снижает общую стоимость ремонта кровли.

5. Ремонт выступов открытой долины на крыше

Мы медленно продвигаемся от серьезных повреждений крыши, таких как недостающие участки крыши, к мельчайшим трещинам. Их, пожалуй, сложнее всего отремонтировать по очень простой причине: их чрезвычайно трудно найти. Однако многим из вас это помогает знать, где их искать.Например, крохотный прокол редко происходит в середине черепицы, но такие микроскопические отверстия с большей вероятностью появятся в стыках и трещинах. Наиболее вероятная причина, по которой вы должны осмотреть в первую очередь, — это открытая впадина крыши, которая является самым большим сочленением над вашей головой. Из-за его длины наибольшая вероятность того, что причина утечки находится здесь. Осмотрев всю длину просвета открытой долины, вы должны быть в состоянии точно определить (в буквальном смысле) разрыв.

Теперь самое простое — заделать дыру. Как и в случае с другими видами ремонта, сначала нужно сразу очистить область вокруг проблемного места с помощью простой щетки. После этого вам нужно центрировать кусок металла по центру на 5 сантиметрах вокруг отверстия. Это создаст буферную зону, убедившись, что уплотнение достаточно плотно. Кусочки металла, которые вы используете для ремонта, должны соответствовать типу металла, который у вас есть на крыше, чаще всего это алюминий или медь.Если использовать другой металл, вскоре появится коррозия, разъедающая переплет и ухудшающая ситуацию.

После того, как металлический лист, диаметр которого больше диаметра отверстия, окажется на месте, следует намазать толстым слоем цемента и оказывать давление до тех пор, пока смесь не затвердеет и не примет вогнутую форму впадины. Чтобы быть на 100% уверенным, что ваша заплатка водонепроницаема, вы можете нанести дополнительный кровельный цемент по краям заплатки.

6. Самый сложный ремонт: металлические детали

Хотя это может показаться сложным, ремонт открытой впадины крыши на самом деле прост, потому что вы работаете с большой (в основном) ровной и чистой поверхностью, что упрощает обнаружение утечки и ее последующее исправление.Другие оклады, расположенные вокруг дымоходов, световых люков и вентиляционных отверстий, сложнее осмотреть и особенно отремонтировать. На самом деле, эти области настолько проблематичны, что вам следует регулярно осматривать их каждую весну, даже если вы не замечаете утечки.

Облицовки вокруг дымоходов являются самыми большими и сложными в установке, поскольку они состоят из двух частей: основания, которое закрывает нижнюю часть дымохода и продолжается на крышу, и заглушки, которая встроена в кирпичную конструкцию самого дымохода.Это источник большинства проблем, так как раствор, удерживающий кирпичи и облицовку, начинает крошиться, оставляя место для воды, чтобы проникнуть в дымоход, который является скоростной дорогой вниз в вашу гостиную. Если вы не хотите получить наводнение, а не Санта-Клауса в дымоходе в следующие годы, вам лучше встать и закрепить мигание дымохода.

Первым пунктом повестки дня является вытаскивание оклада из конструкции дымохода. Это деликатная процедура, так как вам нужно немного вытащить и без того ослабленный оклад, не дергая слишком сильно и не отрывая его от кирпичной стены.Для того, чтобы закрепить оклад, достаточно, чтобы его небольшая часть выступала со стороны дымохода. После того, как оклад погаснет, удалите излишки раствора молотком и зубилом или используйте канцелярский нож в качестве альтернативы. После этого возьмите металлическую щетку и аккуратно очистите стык от мусора. Поскольку вокруг будет летать строительный раствор и пыль, обязательно используйте защитные перчатки, защитные очки и маску для лица, чтобы не вдохнуть мелкие частицы пыли.

Следующий этап ремонта — смочить шов водой с помощью обычной кисти, а затем плотно залить шов цементным раствором.Как только стык заполнится раствором, нажмите на планку, чтобы вернуть ее обратно в гнездо, но будьте осторожны, чтобы не надавить слишком сильно. Теперь вам нужно подождать, пока раствор высохнет на воздухе, прежде чем брать пистолет для герметика. Как только вся заделанная область полностью высохнет, нанесите герметик вокруг стыка и поверх крышки гидроизоляции. Описанная здесь процедура более или менее применима для мансардных окон и вентиляционных отверстий, за исключением металлического воротника, который есть у последних.

Связанный: 55 Типы инструментов | Дома с двускатной крышей

Требуется быстрое исправление?

Все виды ремонта, которые мы перечислили в нашем руководстве, являются постоянным исправлением любых потенциальных проблем, которые могут возникнуть с вашей крышей.Однако в определенных ситуациях у вас может не получиться сразу починить крышу или вам придется вызывать профессионалов, но надоедливый поток воды сверху имеет свое собственное мнение. Вот почему вам необходимо знать, как быстро устранить протечку крыши. Это потребует от вас короткой поездки в ближайший центр ремонта и ремонта дома, где вы купите лист оцинкованного металла размером 12 на 12 дюймов.

Ремонт выполняется следующим образом: вы поднимаете черепицу одной рукой, а другой рукой вставляете металлический лист на место (над отверстием).Это займет у вас всего пару минут, но это исправление будет длиться до тех пор, пока длится хорошая погода, поскольку сильный ветер может сместить металлический лист.

Мы надеемся, что теперь вы лучше понимаете процедуры, необходимые для ремонта протекающей крыши, независимо от того, где находится дыра в крыше. До следующего разрушительного шторма всегда остается день, поэтому не откладывайте работы с кровлей дома.

Ремонт крыши своими руками, что можно и нельзя

Уход за кровлей может показаться занудой или просто рутинной работой, но это чрезвычайно важно, если вы хотите сохранить целостность конструкции вашего дома! К счастью, домовладельцы могут самостоятельно проводить частые осмотры крыш, чтобы заранее выявить проблемы, а иногда даже вносить незначительные исправления, прежде чем вызывать профессионалов для ремонта крыши.

Итак, вы хотите починить собственную крышу…

Если у вас есть серьезная проблема с вашей крышей, то найм профессиональной службы ремонта крыши может избавить вас от необходимости выполнять всю тяжелую работу самостоятельно — и они позаботятся о том, чтобы она была сделана правильно, чтобы ваша крыша работала хорошо в течение многих лет. приходить. Хотя гораздо безопаснее оставить крышу в опытных руках профессионала-кровельщика, нет ничего плохого в том, чтобы устранять небольшие проблемы (например, незначительные утечки или сломанную черепицу) самостоятельно, если вы знаете, что делаете.

Если вы все же решите взять в свои руки проект по ремонту крыши своими руками , вот несколько советов, которые вы должны помнить от начала до конца.

Не забудьте свое защитное снаряжение

Перед тем, как браться за какой-либо проект кровли своими руками, убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение! Основное защитное снаряжение для работ на крыше включает в себя каску и мягкие ботинки с резиновой подошвой, обеспечивающие отличное сцепление. Кроме того, разумно вложить средства в кровельное защитное оборудование и попросить кого-нибудь еще работать с вами для вашей защиты.

Проверьте желоба

Ваша крыша — это намного больше, чем красивая черепица, которую вы видите наверху. Отказ или неисправность любой части его конструкции может привести к утечкам и другим повреждениям, которые могут нанести ущерб вашему дому и вашему банковскому счету. Классический тому пример — засоренные желоба. Желоба не позволяют воде накапливаться на крыше, отводя от нее воду. Если вы имеете дело с забитыми желобами, простое решение — взяться за лестницу, подняться и начать убирать листья или другой мусор, который может вызвать засорение.Обязательно двигайте лестницу во время чистки и не пытайтесь вытягиваться или наклоняться, так как это может быть опасно и привести к падению.

Не идите на короткие стрижки

Помните, ваша крыша — это вложение на всю жизнь. Вы не хотите срезать углы при ремонте или исправлении ошибок, потому что вы заплатите за это в будущем (буквально). Изучите, найдите лучший кровельный материал и проверьте качество, прежде чем начинать проект. Не пропускайте герметики, герметики или высококачественную черепицу, потому что в будущем вам придется оплачивать дополнительные расходы на ремонт.Выберите прочный кровельный материал, проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как начать, и только после этого приступайте к выполнению проекта своими руками.

Осмотрите изоляцию и компоненты кровли

Приветствуются частые осмотры вашей крыши, поскольку она предупреждает вас о проблемах на ранней стадии. Когда вы это сделаете, обязательно проверьте изоляцию, потому что правильная изоляция имеет решающее значение для вентиляции и энергоэффективности вашего дома. Вы также должны проверить кровельные оклады, чтобы убедиться, что там нет проблем.Хотя вы можете сделать это самостоятельно, мы рекомендуем вам нанять профессионалов для выполнения этих проверок, поскольку у них гораздо более опытный глаз, чтобы разобраться в корне проблемы.

Не проверяйте слабые места своей крыши

Что такого в проблемном месте на крыше, на которое мы просто хотим наступить? Как бы ни было заманчиво испытать это с небольшим давлением, не делайте этого! Вы можете использовать ногу, чтобы проверить, нет ли слабых мест на крыше, но это неправильный путь. Профессиональные службы ремонта крыш рекомендуют домовладельцам вообще воздерживаться от прогулок по крыше.Это не только повреждает крышу, но также может быть опасным для вас, так как высока вероятность поскользнуться или упасть. Кроме того, если ваша крыша действительно слабая, у вас может получиться дыра в крыше, и вы можете пройти через нее!

Аренда профессиональных услуг по ремонту крыш

В то время как проекты кровли своими руками подходят для мелких исправлений, наем профессиональных услуг по ремонту кровли необходим, если вы хотите сохранить свою крышу в долгосрочной перспективе. Всегда думайте о ремонте крыши как о долгосрочной инвестиции и планируйте ее соответственно.Наняв профессиональную команду по ремонту кровли, вы можете полностью избавиться от хлопот, связанных с ремонтом крыши своими руками, и доверить его выполнение профессионалами. По некоторым крышам вообще нельзя ходить (подумайте о крутых крышах), и профессионально обученные мастера по ремонту крыш имеют специальные методы и оборудование, доступные для таких крыш, чтобы их легко и безопасно отремонтировать.

Получите квалифицированный ремонт крыши в Сент-Огастине, Флорида

Если вы не уверены, что не так с вашей крышей, или если вы справитесь с работой самостоятельно, обратитесь к специалистам! Компания HW Roofing с гордостью выполняет ремонт кровли для домов и предприятий в Санкт-Петербурге.Августин, Нокати, Понте-Ведра, Джексонвилл и прилегающие поселения на северо-востоке Флориды. Чтобы узнать, сколько будет стоить ремонт вашей крыши, запросите бесплатный осмотр крыши сегодня!

Самостоятельный ремонт сломанной черепицы или черепицы, поврежденной ураганом? Что делать!

Штормы могут нанести серьезный ущерб кровельной системе. Град, сильный ветер или даже сильный дождь могут отрицательно повлиять на целостность вашей крыши.

Мы все любим ощущение крыши над головой.Мы так сильно зависим от наших крыш, которые защищают нас от непогоды. Хотя она всегда будет сопротивляться, со временем она может уступить постоянному давлению таких стихий, как ветер или град.

Ремонт поврежденной черепицы на крыше

Итак, вы заметили некоторые протечки на крыше и надеетесь предпринять несколько простых шагов, чтобы решить проблему самостоятельно. Как домовладелец, вы должны познакомиться с некоторыми основными методами ремонта крыши. Знание того, как отремонтировать черепицу, поможет вам сэкономить деньги и даже ресурсы, поскольку это предотвратит ухудшение повреждений.На крышах нередко возникают неисправности, ведущие к срочному ремонту, даже без необходимости полной замены крыши. Как бы примечательно ни было попытаться отремонтировать его самостоятельно, вы должны понимать, во что вы ввязываетесь.

Распространенные причины повреждения черепицы

Прежде чем приступить к идее ремонта поврежденной крыши, вам необходимо понять, что явным образом вызвало или может привести к такому повреждению черепицы или что делает ее легко взорванной. далеко.Хотя опоясывающий лишай подвержен сдуванию под действием нескольких факторов, как бы то ни было, штормы всегда являются наиболее распространенным фактором.

При установке крыши на счету каждая минута. Вещи, которые вы можете счесть необоснованными, например, слишком высоко расположить гвоздь на черепице, могут создать слабое место, в результате чего черепица станет легкой добычей для неприятного воздействия ветра.

А затем мы видим действие водорослей, грибов и вредителей. Как только любой из этих организмов заселяет любую часть вашей крыши, они будут питаться органической основой черепицы.Это непреднамеренно приведет к порче кровельной черепицы. Когда насекомые питаются древесиной, они могут толкать кровельные гвозди, чтобы легко поддаться порыву ветра.

Битумная черепица может повредить или взорваться в результате длительного воздействия неблагоприятных факторов на кровельную систему. Хорошие кровельные материалы могут прослужить более 20 лет. Но даже долговечный материал со временем может быть покорён воздействием стихии. Прежде всего, возраст может сделать вашу кровельную систему подверженной ударам шторма.

Определение мест ремонта крыши

Прежде чем вы перейдете к темам, «как я могу отремонтировать свою крышу» или «чем я могу отремонтировать свою крышу», вам необходимо определить проблемные зоны. И угадайте что, именно в этом и заключается основная работа. Обнаружение конкретной области или места, где повреждение крыши более выражено, всегда может вызвать раздражение.

Повреждения черепицы, даже если они не очень заметны, в конечном итоге поставят под угрозу функциональность вашей кровли.Если вы не обнаружите и не решите эту проблему в кратчайшие сроки, это может привести к серьезным повреждениям и, в конечном итоге, привести к необходимости полной замены крыши.

Если вы думаете, что шторм повредил вашу кровельную систему, вам следует; Ищите видимые повреждения от воды внутри вашего дома. Ищите следы водяных пятен на потолке или стенах.

Обратите внимание на рост плесени в доме и признаки появления нежелательных вредителей на чердаке. Наилучшие признаки обычных повреждений кровли лучше всего наблюдать изнутри здания.

Остерегайтесь волдырей на черепице. Видимые вмятины, иначе волдыри на черепице, отслаивание внешней краски вокруг фронтонов и карнизов и даже сайдинг — лучшее внешнее свидетельство, которое вам нужно, когда вы не можете легко обнаружить какие-либо признаки повреждений внутри вашего дома.

Проверьте наличие других признаков повреждений, таких как скрученная или потрескавшаяся черепица, отсутствующая черепица и деформированная черепица. Кроме того, увеличение ваших счетов за электроэнергию может быть отличным индикатором потенциального повреждения вашей черепицы.

Материалы для ремонта кровельной черепицы своими руками

Чтобы успешно выполнить ремонт вашей разорванной или поврежденной кровельной черепицы своими руками, вам необходимо вооружиться подходящими инструментами. Некоторые из инструментов, которые всегда пригодятся в работе, включают:

• Битумная черепица (особенно, когда вам нужно заменить ее, связка может оказаться все, что вам понадобится)
• Лестница
• Монтировка
• Молоток
• Гвозди для кровли оцинкованные
• Гидроизоляционный кровельный герметик
• Клей
• Универсальный нож

Как отремонтировать черепицу, поврежденную штормом

Предположим, вы можете определить проблему с черепицей, поздравляем! Вы в одном шаге от того, чтобы выполнить ремонт самостоятельно.

Отсутствие, изгибы, трещины или скручивание на вашей черепице — распространенные проблемы, с которыми ветер может воздействовать на вашу кровельную черепицу. Для решения любой из этих проблем требуются аналогичные, но разные шаги. Как только вы сможете определить проблему, следуя указанным ниже шагам, вы сможете быстро выполнить ремонтные работы.

Шаги по замене отсутствующей или поврежденной черепицы

Замена поврежденной черепицы в первую очередь включает удаление старой или поврежденной черепицы перед установкой новой черепицы.Однако при укладке новой черепицы следует проявлять осторожность, чтобы не сместить существующую черепицу. Вам также следует убедиться, что вы не устанавливаете новую черепицу поверх старого гвоздя, так как гвоздь может проткнуть вашу новую черепицу.

• Подготовьте черепицу и инструменты

Прежде всего, возьмите хотя бы связку подходящей черепицы. И помните, рабочий настолько хорош, насколько хорош его инструмент.

Вам нужно наметить конкретный день и время для работы с черепицей и придерживаться графика.

• Удалите гвозди и остатки мусора.

Если ваша черепица повреждена, вы должны избавиться от гвоздей. Используя монтировку, аккуратно удалите все старые гвозди. Если черепица отсутствует, удалите весь мусор или оставшиеся старые гвозди.

Чтобы удалить поврежденную черепицу, осторожно потяните ее вниз по скату крыши. Если он застрянет, проверьте, нет ли оставшихся гвоздей. Если вы не можете их найти, осторожно подденьте следующую черепицу.

Осторожно вставьте новую черепицу под ту, что над ней.Если возникнет необходимость, аккуратно удалите гвозди с черепицы и черепицу над ней. Затем вставьте новую черепицу и закрепите кровельными гвоздями. Также поместите черепицу поверх нее обратно и осторожно забейте гвоздь.

Шаги по ремонту треснувшей или скрученной черепицы

Если вы столкнулись с проблемой треснувшей черепицы, которая еще не переросла в необходимость замены, то вам повезло. Чтобы исправить это легкое повреждение крыши, вам необходимо придерживаться следующих шагов.

1. Нанесите полоску герметика на нижнюю сторону трещины
2. Аккуратно прижмите его к месту
3. Нанесите еще один пучок герметика, на этот раз нанесите его вдоль вершины трещины
4. Распределите герметик в форме черепицу с помощью универсального ножа
5. Если есть гранулы стертой черепицы, присыпьте их на поверхность герметика.

Если у вас скрученная черепица, нанесите кровельный клей на нижнюю сторону скрученной черепицы.Используйте кирпич или надавите, чтобы удержать его на месте. Клей схватывается до 24 часов.

Взять дело в свои руки и решить проблемы с ремонтом крыши — это очень благородное дело, но также важно, чтобы вы старались оставаться в безопасности при этом. Всегда соблюдайте все стандартные инструкции по технике безопасности и применяйте лучшую технику ремонта крыши.

Риски ремонта крыши своими руками

В большинстве случаев мы работаем над проектом в одиночку, потому что хотим сэкономить.Однако не всегда все так, как кажется. Иногда мы все глубже погружаемся в беспорядок. Есть так много вещей, которые могут пойти не так, когда вы решите починить крышу самостоятельно. Помимо риска испортить задачу, вы можете в конечном итоге подвергнуть себя опасности. Такие вещи, как подъем по лестнице или ползание по крышам, — это огромный риск того, что один неверный шаг может привести к целой жизни сожалений. Кровельщик рядом с вами более подготовлен и лучше подготовлен к любым повреждениям крыши.

Если ремонт вашей крыши может поставить под угрозу ваше здоровье и ценность дома, лучше всего поверить, что это никогда не было хорошей идеей.

Обратитесь в Royal Renovators по вопросам ремонта и замены крыши

Доверьте работу экспертам не так уж и дорого. Даже если вы решите летать с идеей «сделай сам», вам будет намного легче обратиться к опытному подрядчику по кровельным работам, который поможет вам определить точную проблему.

Как улучшить сопротивление защемлению рук при трещинах на крыше

Автор взбирается на свой гаражный крэк-тренажер, который вдохновил его на тренировку силы джема руками.Келли Корриган

У меня не было веских причин для создания машины для взлома. Я не часто лазаю по трещинам. На самом деле, мне нужно было что-то для крепления навесных панелей, и я понял, что, если я построю машину для взлома, я смогу поставить много навесных панелей сбоку от нее, и у меня будет машина для взлома. Звучало весело. В результате у меня в гараже свисает горизонтальная трещина длиной 10 футов и 2 дюйма, свисающая с балок. Чего я не ожидал, так это того, что трещина на гладкой сосновой крыше действительно твердая. Завершив установку крэка, я не мог зависнуть от замятий — даже близко.Я был недостаточно силен. Теперь, зная, что я не могу подняться по трещине, мне захотелось подняться по трещине. Это мотивирует заниматься тяжелым проектом в 30 футах от кровати.

Альпинисты часто предполагают, что лазание по трещинам — это не сила; все дело в технике. В поисках предложений о том, как улучшить свою силу заедания, я нашел несколько сообщений на форуме, в которых говорилось об этом и мало что еще. Я решил обратиться к Питу Уиттакеру, опытному скалолазу и автору новой книги Crack Climbing: The Definitive Guide, , чтобы узнать его мнение о . Я спросил Уиттакера, важна ли вообще трещиностойкость.

«Да, это определенно вещь», — сказал он. «Если я какое-то время не жмурил (особенно руку и тонкую руку), если я вернусь к этому, помпа для большого пальца сгорит намного быстрее, чем если бы я ее тренировал. Я также знаю, что это определенно вещь, поскольку у нас были альпинисты 9a и 9b [5.14d и 5.15b] в подвале Тома [Рэндалла], и они изо всех сил стараются создать такую ​​же силу глушения, чтобы затор застрял, как я и Том. Это сочетание силы и техники, как и в любом другом скалолазании.”

Уиттакер порекомендовал мне быть конкретным в моих тренировках. Я должен делать джем того типа, который я хотел улучшить, точно так же, как я должен лазить по кримпам, если я хочу улучшить свою силу обжатия. Он заверил меня, что если я буду тренироваться конкретно, то я выиграю. Но моя проблема заключалась в том, что я вообще не мог зависнуть от пробок. У меня был доступ к находящейся ниже вертикальной трещине в руке в моем местном спортзале и к невозможной деревянной трещине на крыше в моем гараже, но ничего между ними.

Stream Wide Boyz
В Wide Boyz и продолжении Wide Boyz 2: Slender Gentlemen Пит Уиттакер и Том Рэндалл берут на себя одни из самых сложных трещин в мире после продолжительного периода обучения на крэк-машинах в подвале Рэндалла.Смотрите оба фильма, а также многие другие фильмы о скалолазании, оформив подписку на Climbing’s Summit Membership. Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь.

«Потренируйтесь врезкой в ​​трещину в крыше, точно так же, как вы делали бы это при фингерборде, но с пробками», — сказал Уиттакер. «Набери немного силы. Затем, когда вы сможете легко удерживать позиции, начните думать о том, чтобы сделать какие-нибудь ходы ».

Поскольку я построил свою машину для трещин, в частности, для подвесных досок, я установил рым-болты для шкивов.Я использовал эту установку для снятия веса при заедании рук. Сначала, заклинивая трещину голой кожей, пришлось убрать 53 фунта, чтобы повесить. Со временем я стал сильнее. С тех пор я достиг точки, когда могу залезть в трещину руками и ногами и сделать пару ходов. Процесс прошел гладко, потому что я разбил его на отдельные этапы. Вот что я сделал. (Примечание: требуется трещина в крыше.)

1. Поводья без груза

Без утяжелителей автор сконструировал самодельную систему для компенсации своего веса, привязывая стропы или шнур вокруг гантелей к другой стороне шнура, проходящего через его систему шкивов.Келли Корриган

Вы ничего не можете сделать, если вообще не можете висеть на пробках. Хорошо начинать с основы для наращивания силы. Я обнаружил, что лучший способ добиться этого — использовать систему шкивов для снятия веса, аналогично тому, как я подвешиваю доску за края, слишком маленькие, чтобы я мог повесить ее с собственным весом. Для чисто силовых тренировок лучше всего подходят короткие (~ 5 секунд) зависания на вашем пределе. Для заклинивания добавьте пару секунд буферного времени — это нехорошо, когда вы терпите неудачу и выскальзываете из трещины.Я выполнил 5-секундные подвисания с весом, который мог удерживать 7-8 секунд. Делайте одно повторение в подходе, стремитесь сделать всего пять подходов и отдыхайте, пока вы не почувствуете себя полностью восстановленным между подходами. Остальное не торопите. Я ждал несколько минут между подходами.

Перед тем, как перейти к следующим шагам, не нужно тренироваться, чтобы развесить вес тела. Когда вы взбираетесь по трещине в крыше, ваши ноги будут принимать на себя часть вашего веса. Просто работайте до того момента, когда будет сложно, но не невозможно выполнить упражнение из шага два.

2. Работайте ногами вверх

В начале этой фазы вам, возможно, придется держать ноги низко, чтобы они снимали больший вес с ваших пробок. Келли Корриган

Deadhangs отлично подходят для увеличения силы, но они не имитируют положение, в котором вы будете находиться при лазании по склону. трещина на крыше. Вы можете тренироваться более конкретно, сжимая руки, а затем поднимая ноги. Начните с низких ступней (см. Фото выше), следуя тому же протоколу, что и для тяги, и меняя положение рук при каждом повторении.Когда вы сможете выполнить все подходы, отодвиньте руки от стены, а ступни повыше, чтобы увеличить сложность (см. Фото ниже). Старайтесь держать руки прямыми, плечи ниже ладоней, лопатки должны быть задействованы. Ваша цель — работать до уровня, когда ступни будут на уровне плеч.

[Примечание: я установил лист фанеры с зацепами только для этой цели, но вы можете заменить стул, лестницу или что-нибудь еще, на что вы можете подняться. Избегайте чего-либо, за что могут зацепиться ноги, на случай, если руки неожиданно выскользнут.Если вы ничего не можете использовать, вам придется проводить больше времени в фазе мертвой тяги и пропустить шаги второй и третий.]

По мере улучшения отодвигайте руки от стены и поднимайте ступни выше. Келли Корриган

3. Делайте движения руками

Как только вы почувствуете, что ваша стопа крепко висит в пробке, опираясь на зацепки на уровне бедер, вы можете приступить к выполнению упражнений. При лазании вам нужно будет уметь разгружать одно препятствие, удерживая себя другим, чтобы двигаться. Чтобы начать тренировку, встаньте в положение «ноги вверх», зажав обе руки в трещине.Полностью извлеките нижнюю руку из трещины, а затем установите ее на другую руку и зафиксируйте замятие. Подождите пару секунд, затем уберите ту же руку и верните ее в исходное положение. Сделайте несколько повторений, затем поменяйте руки и повторите. Стремитесь увеличить количество повторений в будущих тренировках. Возможно, вам придется поставить ноги на нижние зацепы, чтобы вытащить одну руку из трещины. Это нормально. По мере совершенствования поднимайте ноги выше.

4. Зависать руками и ногами в трещине

Если вы хотите залезть на трещину в крыше, в конце концов вам нужно начать пробовать трещину в крыше.Первый шаг — это привыкнуть к положению, когда обе руки и ноги находятся в трещине. Возьмите все, что вы можете, чтобы поднять ноги вверх и зафиксировать их на месте, затем по очереди вставляйте руки в пробки. Я хватаюсь одной рукой за кувшин кампуса с внешней стороны трещины, а другой протягиваю руку через трещину, чтобы схватить верхнюю часть дерева. Как только мои ноги находятся внутри, я сначала высовываю руку из кувшина кампуса, а затем опускаю вторую руку на несколько дюймов в джем. Практикуйтесь, удерживая это положение, опять же, как в протоколе мертвой тяги, и меняйте положение рук и ног при каждом повторении.

5. Начинайте делать движения

Как только вы сможете уверенно войти в трещину и удерживать позицию, пора начинать карабкаться по трещине. Начните с того, что войдите в трещину, а затем проведите рукой в ​​направлении движения, затем проведите рукой за ней, двигая ногой по ходу движения. Как и во всех этих упражнениях, меняйте стартовые позиции рук с каждой попыткой. В конце концов, попробуйте убрать вытягивающую руку, а затем поместить ее над другой рукой. (Более эффективно перемешивать руки, но маршруты могут потребовать, чтобы вы убрали руку, так что это полезно для практики.В середине моей трещины болты расположены на правильном расстоянии друг от друга, чтобы дерево не прогибалось, поэтому у меня нет выбора, когда я их обхожу. Это основные приемы.) Когда вы станете уверенными в движениях, вы станете твердым и сильным скалолазом по трещинам на крыше размером с руку.

Голые руки против перчаток с лентой против перчаток с трещинами

Когда я впервые начал тренироваться на крэк-машине, я использовал голые руки. Получив известие от Уиттакера, я изменил свою тактику. «Я использую смесь всего, но в основном скотч и потрескавшиеся перчатки», — сказал он.«Для меня тренировка — это все, что нужно. Вы хотите, чтобы ваше тело сдавалось до того, как сходит кожа, поэтому защитите себя и не рвите огромные лоскуты в течение пяти минут тренировки на голой коже, потому что это не так. вообще не тренируюсь. Просто тебе больно.

Теперь я перешел на трещинные перчатки, чтобы иметь возможность лазить по трещине в перчатках с лентой. Я также обнаружил, что различные варианты предлагают постепенные шаги в моем прогрессе. Вот мой план (от простого к сложному):

Толстые перчатки с трещинами

Толстые перчатки с трещинами — перчатки с большой резиновой нашивкой на спине, как если бы вы носили альпинистскую обувь на руке, — облегчают заторы.Это было похоже на снятие ~ 30 фунтов моим шкивом. Толстая резина помогает уменьшить трение и делает руки толще, поэтому при замятии требуется меньше усилий. * Впервые я смог залезть руками и ногами в трещину, когда носил манжеты Green Gear’s Hand Jammies. Когда я первоначально начал пробовать крэк-машину, Hand Jammies собирались во время моих пробок, мешая. Теперь, когда я улучшил силу и технику джема, они приносят пользу.

* Это зависит от руки и размера трещины.Перчатки могут затруднить создание более тонкой трещины, так как из-за них моим рукам будет труднее попасть в трещину. Точно так же альпинисты с большими руками от природы могут не получить выгоду от этой дополнительной толщины в 2-дюймовой трещине «идеальных рук».

Тонкие перчатки

Как только я смогу залезть на трещотку в толстых перчатках, я перейду на пару более тонких перчаток для исследований на открытом воздухе. В настоящее время я могу висеть на весу во время ношения, но это сложно.Перчатки Splitter обеспечивают трение и одинаково защищают мою кожу, но они намного тоньше, чем Hand Jammies. Они позволяют мне застрять в положении, которое больше похоже на варенье без перчаток, но это требует больше силы, чем с более толстой перчаткой.

Ленточные перчатки

Ленточные перчатки предлагают наименьшее трение и наименьшую толщину из трех вариантов перчаток. Когда я смогу лазить по трещине в тонких перчатках, я начну пробовать это в перчатках с лентой, чтобы снова увеличить сложность и улучшить свои способности.

Голые руки

До того, как получить известие от Уиттакера, я тренировался голыми руками. Часто у меня возникали синяки на тыльной стороне рук. Это также сложнее, чем любой из вышеперечисленных вариантов, потому что ваша кожа обеспечивает наименьшее трение о дерево. Не рекомендуется для регулярных тренировок по причинам, указанным Уиттакером.

Разное.

• Использовать аварийные подушки. Вы выпадете из трещины, пока учитесь и совершенствуете
• В интервью для подкаста Training Beta Уиттакер рекомендует тренироваться на машине для взлома только два или три дня в неделю.Тренировка против трещин — это тяжело для вашей кожи и в целом для рук, поэтому легко переборщить. Будьте консервативны
• При сборке машины для трещин я видел, как многие люди рекомендуют добавлять текстуру с помощью специальных красок или смеси краски и песка. Я решил этого не делать. Текстура облегчит трещину. Поскольку я построил его для тренировок, я решил, что чем сложнее, тем лучше. Уиттакер согласился: «Не покрывайте машину для трещин краской для захвата. Либо используйте Wideboyz Soft Grip *, либо дерево. Вы не так быстро портите свою кожу, это намного удобнее, и вы можете тренироваться дольше, не останавливаясь из-за давления или повреждений кожи.”
• Тренировка трещин больно. Не продолжайте заставлять себя, если вам кажется, что это слишком много, но ожидайте некоторой боли. Чем сильнее станешь, тем меньше будет больно
• Если вы собираете свою машину для трещин, не забудьте отшлифовать все кромки или абразивные поверхности внутри дерева. Нет необходимости сглаживать натуральную текстуру древесины, но все, что выходит за рамки этого, может повредить вашу кожу. Мне пришлось сократить тренировки из-за небольших бороздок, которые я не заметил. Вы также захотите предотвратить осколки.

* Wide Boyz Soft Grip — это тонкая захватывающая набивка, используемая на внутренней стороне Wide Boyz Crack Volumes. Он недоступен как отдельный продукт.

Я еще не завершил свой проект по созданию машины для взлома, но заметил прогресс. Как и в случае с редпоинтингом или любой другой целью лазания, ключ состоит в том, чтобы разбить ее на небольшие достижимые шаги. Однажды я совершу первое восхождение в своем гараже, перелезая с одной стороны трещотки на другую, а затем сразу перейду на круги для лазания.После этого, кто знает? Возможно, мне придется съездить, чтобы попробовать Red Rock Desert Gold (5.13a) или Yosemite Separate Reality (5.12a) . По крайней мере, я должен начать лазить по трещинам.

Связанный:

.