Как сделать забор из профлиста своими руками: Страница не найдена

Почему профлист?

Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.

Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».

Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:

• Высокая скорость установки;
• Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
• Любая высота забора;
• Наличие острой защитной кромки;
• Долговечность;
• Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
• Легкая санобработка;
• Глушение уличного шума.

Материалы и инструменты

Главное достоинство забора из профнастила – ограниченное число необходимых инструментов и материалов, что позволяет установить его собственными силами, не привлекая строительную бригаду и не нанимая специальную технику.

Так, оптимальным материалом для будущего ограждения станет стеновой или универсальный профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм.

Для эстетичности и долгой службы забора заранее следует выбрать покрытие: экономичное полиэстеровое, стойкое к местным повреждениям матовое полиэстеровое или наиболее долговечные пураловое, пластизоловое или поливинилфторидное.

Каркас для профнастила изготавливается из металлических труб желательно прямоугольного профиля сечением в 60х60 мм и толщиной стенки в 3-5 мм. Рекомендуется для крепкости конструкции использовать перемычки-лаги.

Также потребуется раствор бетона, песчано-гравийная засыпка, а среди инструментов: растворная лопата, рулетка, сварочный аппарат, строительный уровень, шнур или веревка, саморезы, бур, шлифовочная машинка и шуруповерт.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Установка забора

Пошаговые фотографии строительства забора из профнастила показывают весь несложный алгоритм.

Главное, правильно просчитать материалы, определиться со цветом и фактурой и выбрать подходящую схему.

Самая простая схема строительства забора из профлиста не предполагает цельного фундамента, что делает ее наиболее быстрой и доступной.

Ниже представлен порядок действий:

• Для каждой опорной металлической трубы пробуривается скважина глубиной от 0,5 до 1,3 м в зависимости от характеристик грунта.
• Подготавливается бетонный раствор из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в пропорции 1:2:4.
• Труба выравнивается по строительному уровню, фиксируется бетонным раствором и присыпается смесью из песка и гравия.
• К опорам привариваются горизонтальные перемычки, при этом от каждого края заборы делается отступ в 25-30 см.
• К поперечинам крепится профнастил саморезами или иными креплениями через каждую волну.
• Каждый лист должен накладываться на соседний на одну волну профиля.

Обратите внимание!

Своими руками огородить свои владения забором из профнастила по силам каждому хозяину.

Легкость и надежность конструкции, минимум требующихся инструментов и простой алгоритм приятно сказываются на скорости, качестве строительства и на сохранении семейного бюджета.

Фото забора из профнастила своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Как сделать забор из профнастила без сварки своими руками

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Кроме того, чтобы выполнить монтаж не требуются навыки работы сварщиком. Построить забор без сварки можно, если найти качественный кронштейн и хомут. Закрепить материал на перекладинах помогут болты или саморезы.
Вернуться к оглавлению

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Вернуться к оглавлению

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Вернуться к оглавлению

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора

Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

   Собранный крепеж для монтажа лаг

2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.
5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы.

   Процесс наживления профлиста к каркасу

6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

• Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
• Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
• Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Вернуться к оглавлению

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.

Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Фото заборов из профлиста и как их построить с кирпичными столбами

Здравствуйте, наши уважаемые читатели и читательницы, владельцы и владелицы роскошных особняков, а особенно те, кто только осваивает свои первые сотки свободы, ведь именно вам на участке нужна красивая и недорогая ограда, а значит, наша статья для вас будет особенно полезна. Тема нашего сегодняшнего разговора это: «Заборы из профнастила и креативные идеи и методы их реализации».

Мы собрали для вас самые симпатичные на наш взгляд фото заборов из профлиста и подготовили небольшой мастер класс по строительству такого забора с кирпичными столбиками. Читаем дальше, будет интересно!

Варианты забора из профнастила

Итак, когда речь заходит о бюджетной ограде, заборы из профнастила оказываются действительно вне конкуренции. Да и как иначе. Профилированные листы из оцинкованного или даже вскрытого полиэстером металла не самый дорогой товар, да и монтажные работы можно выполнить, владея только азами сварочной науки. Так откуда же при таких раскладах взяться цене?

Оказывается, есть откуда. Металлическое ограждение вовсе не обязано быть простым и иметь убогий дизайн. Хорошие мастера давно уже научились делать такие ограды примером красоты и изящества. Главное, подойти к делу с умом и хотя бы щепоткой креатива, а какой может получиться результат, судите по следующим фотографиям.
Начнём с самых простых «частоколов», которые мы ежедневно видим, проходя соседские дачи.

Это самый дешёвый и незатейливый вид ограждения, который без труда можно изготовить самому. Право, для того чтобы ваять такую «красоту» не нужно быть художником.
Но стоит перевернуть лист на 90° и добавить деревянную или металлическую рамку и картинка резко изменится.

А если таких квадратов сделать на пролёте не один, а несколько?

Да, согласны, такой дизайн на любителя, зато в дело можно пустить все оставшиеся после стройки огрызки металла. Не пропадать же добру.

Если хотите забор посолиднее, нужно обзавестись хотя бы фундаментом. Бетонный пояс как минимум убережёт ваш участок от подкопов со стороны бродячих собак. Мало радости когда эти «беспризорники» рыскают под вашими окнами.

Но для по-настоящему красивого забора нужны и красивые столбы. Именно они добавляют ограждению солидности, разбавляя монотонность железного полотна. А вот примеры ограждения дворов с кирпичными столбиками:

А вот с каменными.

Кстати, если вам нужна «живая» ограда, профнастил предоставит даже текстуру под дерево. Пока не подойдёшь на расстояние вытянутой руки к таким оградам, металлический штакетник от натурального не отличишь.

Совсем другой дизайн у заборов с элементами ковки. Облагороженный в кузнеце металл добавляет изделиям солидности и делает их пригодными не только для простенькой дачи, но и для шикарного загородного коттеджа.

Кстати, к любому делу можно отнестись с выдумкой, добавить немного творчества и тогда могут получиться вот такие вот шедевры.

Виды профнастила для забора

А теперь посмотрим на исходники. Ведь идеи идеями, а для их реализации должен найтись подходящий материал.

Главной составляющей любого из таких ограждений будут профилированные трубы и профнастил. Но тогда как метллопрофиль мало отличается своим разнообразием и его в нужном ассортименте можно найти в любом строймаге, то с профилированным металлом не всё так просто. Чтобы купить действительно нужный материал нужно знать из чего выбираешь.

«Оградочный» товар маркируется буковой «С», то есть стеновой.

Если с деньгами совсем туго, выбирайте марку С8, на практике этот металл там чем-то напоминает папиросную бумагу, но если профилей не пожалеть, то даже из него можно сваять неплохой забор.

Но лучше сразу брать С20 – дешевле будет. Там и толщина получше и жёсткость за счёт высоты ребер нормальная. Как результат, можно обойтись только двумя лагами, а на сэкономленное купить лишний лист железа.

Ну и наконец, самые добротные стеновые листы маркируются как С21 они немногим лучше С двадцатых, но и по цене ненамного дороже. Тут уж какие найдёте — те и ваши.
Но это не единственное различие. Профлисты ещё принято различать по покрытию. Так, они могут быть оцинкованные или обработанные полиэстером. Последний не только выполняет защитную функцию, но и позволяет придавать металлу различные цвета и текстуры. Мы уже видели заборы под дерево, но могут они быть ещё и под камень и даже красный кирпич.

Как сделать забор из профлиста

Ну а теперь посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, ведь одно дело увидеть красивую ограду на фотографии, а совсем другое возвести таковой для своего частного дома.

Не будем искать лёгких путей и рассмотрим сразу один из самых сложных вариантов, когда приходится иметь дело с очень пучинистым грунтом, но нужно поставить кирпичные столбики, а под профлистом организовать бетонный цоколь.

Для тех, кто постоянно и внимательно читает наш ресурс, уже не будет новостью, что любую работу мы начинаем с расчистки участка и разметки.

Стандартные ворота во двор 3 метра, а калитка 1000 мм, но нужно учитывать и ширину столбиков, а потому оставляем 3380 и 1380 мм соответственно.

Пролёт секций же должен быть кратным рабочей ширине выбранного металла иначе не избежать перерасхода.

Дальше по тыльной стороне меток копаем ямки шириной не менее 380×380 мм и глубиной чуть ниже точки промерзания грунта, морозное пучение оно не только зданиям вредит, но и заборам. Углубления соединяем траншеей шириной в 160 мм и глубиной 400 мм. Копать можно и шире, но лишнее всё равно потом придётся засыпать.

И да, под калиткой и воротами рыть ничего не надо!

Дальше нужна опалубка под столбики. Сделать таковую проще всего из листов OSB или фанеры, хотя если под рукой больше ничего нет, подойдёт и строганая доска, главное, понимать, что опалубка уберётся, а параметры готового столбика должны быть запланированные 380×380 мм.

И ещё два момента:

1. Все «тумбы» просто обязаны быть в одном уровне.
2. В каждой из них со стороны прорытых под цоколь траншей, опалубкой нужно предусмотреть небольшой паз в 140 мм шириной и глубиной 70-100 мм. Как это выглядит, можно увидеть на следующем фото.

Теперь по центру каждой опалубки строго под шнуровку забейте трубы диаметром 75 мм, только под калитку и ворота нужно будет взять хотя бы сотку, ну, для надёжности. Когда и с этой задачей справитесь, залейте всё это дело бетоном. А после высыхания у вас получится вот такой результат.

На очереди заливка цоколя. Обклейте пазы десяти-пятнадцати миллиметровым пенополистиролом и выставьте из OSB опалубку, она должна быть на 30-50 мм ниже высоты тумбы. Дальше организуйте в траншеях 25-сантиметровую песчаную подушку и установите из восьмой арматуры каркас.

После этого можно смело заливать лотки бетоном. В результате вы получите статичные, опирающиеся на непромерзающий грунт столбики и подвижный, не боящийся пучения цоколь, любое растрескивание при таком подходе к делу исключено.

В качестве лаг можно взять металлический профиль 40×20 мм, их нужно приваривать именно на этом этапе работы. Верхняя лага при этом должна проходить на тридцать сантиметров ниже высоты забора, тогда нижняя на 200 мм выше тумбы.

Крепить металл можно как изнутри двора, так и снаружи в зависимости от того насколько вы хотите утопить профлисты.

Важно только чтобы возле калитки и ворот он немного выступал за фундамент, иначе не к чему будет приваривать шарниры.

Дальше всё просто. Застилаете фундамент гидроизоляцией и через сантиметровый квадрат выкладываете из кирпича столбики, главное, не забудьте их накрыть козырьками (такие есть в продаже) иначе зиму ограда не переживёт.

Ну и наконец, профлист. Пристёгивается он к лагам кровельными саморезами с пресшайбой, можно даже через волну. Дело это несложное, главное между фундаментом и металлом оставлять небольшой зазор.

Ну вот и все секреты мастерства. О том, как изготовить к забору красивые ворота и калитку, да ещё и разукрасить их элементами ковки мы поговорим в следующей статье.

Добавляйте наш сайт в закладки, делайте репосты, а мы не прощаемся с вами. До скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Забор из профлиста своими руками

Существует множество вариантов заборов, которые можно установить на даче или загородном участке. Но выбирая конкретный вариант, каждый человек хочет найти наиболее практичное решение по умеренной цене. Исходя из подобных предпосылок, можно назвать идеальным вариантом забор из профлиста. Он легко и достаточно быстро устанавливается. Профлист имеет полимерное покрытие, которое защищает его от коррозии. Кроме того, данное покрытие не выцветает на солнце, и длительное время остается весьма привлекательным. За подобным забором легко ухаживать.

Совсем не сложно сделать забор из профлиста своими руками. Самое главное учесть некоторые особенности такого процесса. В самом начале необходимо сделать подробный план участка в масштабе 1:100. Это поможет наметить равномерное расположение столбов. При этом следует помнить, что расстояние между ними не должно быть больше двух с половиной метров. Для установки столбов на участке выкапываются или бурятся ямы в выбранных точках. Глубина ям должна быть не менее одного метра. При бурении следует учитывать, что диаметр должен быть 30 см и более. Если грунт глинистый, то на дно ямы засыпается слой песка. При песчаном грунте используется гравий.

Металлические столбы обрабатываются гидроизоляцией: та часть, которая будет в земле и 30 см над грунтом. Далее столбы устанавливаются и ямы заливаются густым бетоном. Заливка должна несколько выступать над грунтом, при этом у столба уровень бетона должен быть выше, а на периферии ниже. Далее несколько дней отводятся на застывание бетона. По истечении этого срока к столбам приваривается или прикрепляется саморезами профильная труба. Она располагается в несколько рядов и требуется для крепления профлиста.

После закрепления такого каркаса следует приступать к закреплению профлиста. Для этого профилированные листы соединяются с трубами при помощи саморезов. Саморезы могут быть оцинкованные или же цветные, под цвет профлиста. Когда основные, наиболее трудоемкие процессы возведения забора завершены, необходимо провести ряд мелких доработок. Для этого требуется проверить все крепления и места стыков. Ветровая нагрузка на такой забор достаточно высокая, поэтому все крепежи должны быть максимально прочными. Еще один момент, на который требуется обратить особое внимание, это целостность полимерного покрытия. Если оно будет нарушено, то коррозия достаточно быстро разрушит эту часть забора.

Как сделать забор из профнастила своими руками

Когда мы купили наш участок, на нем были только уличный туалет и вагончик. После отдыха летом в вагончике, со всех сторон открытом любопытным взглядам соседей, поняли, что забор уже не роскошь, а необходимость. 

Сетка рабица отпала сразу, через нее все видно, да и изолированным участок с ней никак не назовешь. Деревянный забор также был нами отвергнут ввиду недолговечности. Мы планировали строительство дома, и уже ко второму году обладания своим участком  лишились бензогенератора и части кирпичей, поэтому нужно было срочно придумать что-нибудь более надежное, чтобы не лишиться еще и насоса в скважине. Класть забор из кирпича было дорогим удовольствием, поэтому самый бюджетный вариант для нас был найден в лице забора из профильного листа. Хотелось что-то такое:

Поскольку нам хотелось иметь красивый внешний вид лицевой части забора, пришлось прибегнуть еще и к кирпичной кладке. И вот что вышло у нас:

 

Прежде чем приступить к возведению забора, поговорим о том, что такое профнастил и чем он хорош при возведении забора. Профнастил  — это горячеоцинкованная сталь, покрытая полимерными веществами. Оцинкованные стальные листы прокатываются в прессе и покрываются слоем веществ против коррозии металла, затем грунтовкой и защитным лаком (внутри) и защитным полимерным покрытием, состоящим из полиэстера, матового полиэстера, пурала и т.п (снаружи).

В зависимости от того, для каких целей используется профнастил, его подразделяют на виды: 

• Используемый для монтажа стен и забора (оцинкованный) — С (С18, С21, С10, С8)
• Используемый для кровли — Н (Н60, Н57, Н44)
• Профильный лист используемый для стеновых ограждений и кровли — НС (СН44, СН35)

У различных видов профильных листов различная высота волны: 8-158 мм. К примеру, лист используемый для построения забора, имеет меньшую длину волны, поэтому если использовать его для кровли, крыша может накапливать воду и, как следствие, протекать. Листы же для кровли имеют большую длину волны и канавки для отвода влаги. При этом их несущая способность выше, чем у профиля для стен и забора. Это позволяет хорошо удерживать снег, не травмируя перекрытия. Но при всем при этом полезная ширина листа для кровли меньше, чем у листов для стен и забора.

Теперь узнаем, что такое полезная ширина. Когда мы только начинали разбираться в этом вопросе, сей термин вызывал у меня панику, но оказалось, что под этими словами скрывается монтажная ширина листа. При перекрытии кровли, например, когда лист заходит на лист, полезная ширина меняется. Она становится меньше
 
При выборе нужного вида профильного листа желательно знать его маркировку. Она зависит от ширины листа и высоты волны листа.

Как пример, маркировка С10-1100-0,6, где

• С — означает профнастил для забора и стен
• 10 — высота волны в мм
• 1100 — полезная ширина профилированного листа в мм
• 0,6 — толщина оцинкованного профнастила в мм

Плюсы профильного листа

1. Большой срок службы
2. Приемлемая стоимость для потребителя
3. Простота в монтаже
4. Устойчивость к условиям окружающей среды
5. Большой выбор цветов и различных форм.

Необходимые инструменты и материалы для создания забора из профнастила

Инструменты для создания забора из профнастила:

1. Сварочный аппарат
2. Шуруповерт
3. Лопата
4. Мастерок
5. Ведра
7. Расшиватель швов

Необходимый материал:


1. Профильная труба диаметр 80х80 мм

2. Профильная труба 20х10 мм

3. Профлист (профнастил) 200х110 см

4. Кровельные саморезы

5. Кирпич облицовочный полуторный

Материалы для лицевой части забора и фундамента:


1. Цемент

2. Песок

3. Щебень

5. Козырьки на столбы между воротами 6 шт.

6. Краска (красится металлокаркас)

7. Арматура 10 мм

8. Доска для опалубки 150 мм.

Приступаем к работе по созданию забора

Под переднюю часть забора заливаем фундамент: для этого выкопали траншею шириной 30 см и 1 м глубиной.

Дальше из арматуры 10 мм готовился каркас будущего фундамента. После этого из доски 150 мм делалась опалубка. В фундамент устанавливались трубы, которые впоследствии были обложены кирпичом и стали столбами для будущих ворот. На трубы наваривались петли, на которые будут крепиться ворота.  

Далее варим каркас для калитки и ворот. Когда каркас из труб готов, поперек наваривается труба диаметром 20х40 мм. Это нужно для жесткости и лучшего крепления профлиста.

 

У нас участок  располагается под уклоном. Поэтому забор делался «лесенкой». На рисунке ниже виден уклон забора.

Копались лунки, в которые на 1 м заглублялась труба 80х80 мм длиной 3 м (покупались уже нарезанные) и заливалась бетоном. Наверх труб ставились пластиковые заглушки, чтобы исключить попадание осадков. Далее к забетонированным опорам приваривались 2 поперечные трубы диаметром 20х40 мм. После того как железная конструкция была готова, ее покрасили краской по металлу, устойчивой к окружающей среде. Когда каркас был готов, с помощью кровельных саморезов по металлу профнастил прикручивался к трубам.

Положить ровно кладку с первого раза невозможно, поэтому если мало опыта в этом вопросе, лучше доверить это дело профессионалу, так же как и управление сварочным аппаратом.

Как вариант, возможны конструкции не с кирпичной основой, а с бетонным, металлическим или комбинированным каркасом.

Получившийся у нас забор полностью удовлетворяет всем нашим требованиям, благодаря изолированности участка мы спокойно смогли пробурить скважину на глубину 117 м и установить в нее необходимое оборудование. И уже не опасались, что у нас что-то может  уехать с мародерами на рынок. А у вас на участке какой забор?

Строим забор из профлиста своими руками

Профилированный лист — один из лучших кровельных материалов. Но он популярен не только благодаря отличным эксплуатационным характеристикам в виде крыши, он также очень востребован для строительства заборов. И если вы остановили свой выбор на профлисте для ограждения, эта статья точно для вас! Мы расскажем о всех плюсах и минусах металлопрофиля для забора, поговорим о видах конструкций ограждений и всех нюансах монтажа!

Профнастил для забора: все преимущества

Вы уже наверняка знаете, что профнастил — это оцинкованный лист стали, который поддается профилированию для придания ему жесткости. Также для защиты от пагубных внешних факторов этот материал покрывается полимерным покрытием. Профлист — это современный строительный материал. 

Забор из профнастила — лучший вариант в своем сегменте :

• он надежный и долговечный
• не требует специального ухода
• легкий, но при этом прочный
• его монтаж не забирает много сил и времени
• имеет огромное количество цветов
• доступный по цене
• идеальное соотношение цены и качества.

Виды заборов из профлиста

Условно забор из профлиста можно разделить на:

• секционный — каждая часть металлопрофиля отделена от другой, обычно бетонными или кирпичными столбами
• сплошной — каждая опора, обычно, металлический столб, перекрыта листом профнастила.

Также данный тип ограждения в зависимости от опор разделяют на:

• с фундаментом — более сложные в исполнении, но более надежные. Отлично защищают от пыли и грязи с дороги, повышают стойкость профилированного листа к ветру. Выбирайте именно этот тип, если живете на стойких грунтах и планируете делать забор из металлопрофиля на долго.
• с опорами — легкий в исполнении и более дешевый вариант. Выбирайте именно его, если забор будет расположен на склоне или влажных грунтах. Также отлично подойдет для внутренних ограждений: внутри участка как граница с садом. огородом, соседними домами.

Как установить забор из профлиста?

1. Разметка. Измерьте расстояние и определите количество пролетов. При этом калитка и ворота рассчитываются отдельно. Для ленточного фундамента необходимо производить замеры, используя уровень.
2. Проект. Необходимо иметь при себе четкие расчеты и точно знать особенности местности и цель постройки. Как мы уже говорили, от этого зависит выбор типа забора. Если все расчеты сделаны, можно купить металлопрофиль в Виннице. Мы рекомендуем обратить внимание при выборе материала для забора, в первую очередь на качество материала, а также производителя.  Завод по изготовлению покрытий для крыш Гепард уже много лет специализируется на производстве металлочерепицы и металлопрофиля. Поэтому покупая профлист у нас вы можете быть уверены в высоком качестве и надежности своего выбора! А для того, чтобы забор смотрелся гармонично, рекомендуем учитывать цвет вашей крыши под металлочерепицу. В нашем магазине профлист представлен в множестве оттенков. Поэтому вы сможете купить идеально подходящий по цвету металлопрофиль для забора.
3. Опоры. Для опор в зависимости от многих факторов могут использоваться разные материалы для кровли. К ним относим: профилированные трубы, столбы из железа или дерева, кладка из кирпича, винтовые сваи. Под трубы выкапываются ямы глубиной в 1-1,5 метра, устанавливаю опоры, затем бетонируют их. Та же технология используется для столбов. Для кирпичной кладки необходим ленточный фундамент. Винтовые сваи — это хоть и не самый легкий, но самый надежный вариант.
4. Поперечины. Для их установки потребуется сварочный аппарат. Установите лаги параллельно друг другу и земле. После того как они будут закреплены, рекомендуем произвести окраску. Это защитит материал от дальнейшей коррозии.
5. Профнастил. Прикрепите листы металлопрофиля к планкам с помощью шурупов. В стыках не забывайте про нахлест листов. 
6. Планка. Это завершающий, но не обязательный этап установки забора из профлиста. Крепится планка с помощью специальных зажимов и создает красивый эффект ровной кромки.

Как построить забор из профнастила на даче своими руками

Забор вокруг дачного дома и участка необходим не только для защиты собственности, но и является отличным способом придать привлекательность своей территории.

Для возведения ограждения идеально подходит профнастил. Этот материал имеет такие свойства, как  высокая прочность, красивый внешний вид, длительный срок эксплуатации, огромный выбор расцветок и невысокая стоимость.

Забор из профнастила легко построить самому хозяину. О том, как это сделать и пойдет речь в этой статье.

Подбираем материал для ограждения

Прежде чем начать процесс строительства, нужно подготовить весь необходимый материал:

• Опорные столбы. Для этих целей рекомендуется использовать квадратный металлопрофиль размером 60х60 мм. Подходят и круглые трубы, но важно, чтобы толщина их стенок была не менее 2 мм. Допустимы опоры из дерева, однако они являются менее надежными и требуют специальной обработки.
  Опорные столбы ставятся на расстоянии друг от друга в 2-3 метра. Их высота рассчитывается из высоты профнастила плюс один метр, который уйдет на вкапывание в грунт.
• Перекладины. Для перекладин можно использовать металлический профиль с размером 40х20 мм, необходимая толщина стенок – 2 мм. Если опоры делаются деревянными, то и перекладины необходимо сделать из дерева. Длина одной перекладины равняется длине одного пролета между опорами. В центре опоры они состыковываются.
  Если перекладины имеют длину больше пролета, их предстоит обрезать. Напротив, маленькие перекладины будет нужно стыковать в середине пролета, что способствует значительному ослаблению всей конструкции. Если забор имеет высоту менее 2 метров, то необходимо устанавливать две перекладины. В ином случае монтируют три. Но для обычного дачного участка все же рекомендуется возводить забор высотой около 1,8 метров.
• Профнастил. Существует специальный вид профнастила, который изготавливается для возведения ограждений. Толщина профилированного оцинкованного листа должна быть не менее 0,5 мм, высота волны – около 20 мм. Такие характеристики гарантируют прочность забора – порывы ветра не погнут профлист. Более тонкий материал также можно устанавливать, но в этом случае следует создать дополнительную жесткость за счет дополнительных перекладин.
• Пластины-держатели. Необходимы для сборки конструкции без применения сварки. Эти пластины требуются для крепления перекладин к опорным столбам при помощи болтов.
• Заглушки для столбов. Требуются для защиты опорных столбов от попадания в них воды. Также заглушки сделают внешний вид забора более привлекательным.
• Торцевая П-образная планка. Устанавливается по желанию. Она предназначена для окаймления верхнего края забора из профнастила. С ней ограждение выглядит более законченным. Однако при необходимости экономии планку можно не приобретать.
• Болты. Необходимы для прикрепления к опорам перекладин.
• Саморезы кровельные. Требуются для крепления профнастила. Они выпускаются различных цветов, поэтому их можно подобрать в тон профнастила. Использование таких саморезов не требует сверления отверстий, они отлично входят в металл.
• Цемент, песок и щебень для бетонирования опорных столбов.

Забор из профнастила — вид со двора

Как правильно выбрать и использовать профнастил для забора под дерево можно узнать из этой статьи.

Посмотреть фото заборов на даче, сделанных своими руками можно здесь.

Как смонтировать ворота с калиткой из профнастила своими руками — читайте в этой статье.

Подготовка инструментов и расчет забора

При возведении забора из профнастила следует приготовить следующие инструменты:

• рулетка и уровень;
• садовый бур;
• ножовка по металлу или электролобзик – для резки профнастила при необходимости;
• шуруповерт для вворачивания саморезов.

Разметка забора

Перед началом работы нужно сделать необходимые замеры для расчета длины ограждения. Правильный замер является гарантией правильного расчета необходимых стройматериалов.

По всему периметру территории необходимо вбить колышки. Если ограждение будет иметь изломы, то колышки обязательно устанавливаются в месте поворота. Далее на колышки натягивается капроновая нить, на высоте примерно 20 см от земли. Важно, чтобы она не провисала. Затем рулеткой измеряется общая длина нити, которая будет такой же, как и длина будущего ограждения.

При расчете материала необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются с нахлестом друг на друга в одну волну.

Проведение монтажных работ

Первый этап – установка опорных столбов. Сначала нужно установить все опоры в углах и в местах поворота ограждения, далее ставятся промежуточные столбы. Каркас будущей калитки и ворот делают в последнюю очередь.

Ямы под опоры должны иметь глубину около 80 см. Еще на 20 см опору нужно вбить в грунт. Поэтому общее углубление составляет около одного метра. Диаметр ямы – около 30 см. Для проведения этой работы лучше воспользоваться садовым буром.

Опоры ставят строго вертикально, пользуясь уровнем. Далее их нужно залить бетоном, полное время застывания которого составляет три дня.

Монтаж перекладин

Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии 20-30 см от верхнего края. Нижняя – на 20-30 см от нижнего края забора. Если в конструкции три перекладины, то третья крепится по центру.

Перекладины стыкуются друг с другом на опорном столбе или крепятся с помощью болтов и специальных пластин.

Крепление профнастила

Важным является правильная установка первого листа профнастила. По его уровню будут крепиться остальные листы. Материал приворачивается четырьмя саморезами к перекладинам в месте прилегания волн.

Саморезы вкручиваются через две волны. Более редкое крепление сделает конструкцию непрочной, она будет стучать при сильном ветре. Для ровного расположения саморезов рекомендуется протянуть капроновый шнур в качестве уровня.

Важно соблюдать осторожность на данном этапе. Большой риск составляет повреждение полимерного покрытия профлиста. Если это случилось, то царапину необходимо сразу же закрасить, чтобы предотвратить образование коррозии.

Нюансы при высоте забора более 2 метров

Если возводится забор высотой более двух метров, необходимо учитывать следующие особенности:

• для опор используется труба с сечением 80х60 или 80х80 мм;
• профлист крепится только на три перекладины;
• глубина ям под опоры составляет 1,5 метра;
• профиль нужно крепить только с помощью саморезов.

Таким образом, самостоятельно построить забор из профнастила совсем несложно. Если сделан выбор на этом материале, то владелец дачного участка сможет оценить долговечность, надежность и эстетичный внешний вид такого забора.

На видео ниже показано, как лучше самому сделать забор из профнастила:

a Монтаж и установка устройства

Дачный участок — это всегда маленький частный мир, и неважно, будь то пряничный домик с розовыми цветами, большой коттедж с бассейном или типичный загородный дом с тремя рядами овощей кровати. Мы любим свою сельскую местность, стараемся держаться от посторонних глаз и злоумышленников, поэтому разместились вокруг ее ограды охраняемой территории. Существует множество вариантов заборов, но сегодня мы подробно обсудим, как создать забор из металлического профиля своими руками, коснемся всех технологических этапов и разберем возможные ошибки.

Почему стоит обратить внимание на профиль? Все просто: это относительно недорогой материал, прочный, прочный, удобный в установке и обращении.

С установкой забора из металлопрофиля сможет справиться любой человек, владеющий дрелью, болгаркой и сварочным аппаратом.

Есть несколько вариантов материала, поэтому приобретая его, стоит подумать о маркировке.Отметка «С» означает «стена». Для забора подходят следующие разновидности:

• Листы «С8» шириной 1 м 15 см с минимальной высотой трапециевидного профиля; самый дешевый вариант;
• листов «С20» шириной 1 м 10 см, более жесткие, прочные и ветрозащитные; идеален для всех, кто любит грамотный баланс цена-качество;
• листов «С21» шириной 1 м, пригодных для изготовления проектов и схем; имеют максимальную высоту ребер, поэтому максимально прочные.

Помимо размера нужно обращать внимание на тип полимера, на который покрывается профиль и толщину цинкового слоя.

Большой популярностью у владельцев загородных коттеджей пользуется комбинированный забор на фундаменте с столбами из красного, желтого или белого силикатного кирпича.

Современный профиль имеет более широкую цветовую гамму, поэтому его можно использовать для декорирования территорий. Например, для защиты участка дачи из красного кирпича подойдет забор терракотовый, коричневый или красный. Некоторые виды профильных листов имеют уникальный резной верх, что делает забор не таким уж скучным.

Для увеличения продаж многие производители регулярно расширяют ассортимент за счет расширения цветовой базы.При покупке обязательно спрашивайте самые разные оттенки

Металлопротеинов для строительства забора вам понадобятся:

• Листы толщиной не менее полумиллиметра высота ребра 20 мм. Число легко вычислить, разделив общую длину предлагаемого забора на ширину одного листа.
• Опора для крепления поперечной балки — лаг. Это могут быть деревянные или кирпичные столбы, но чаще всего используются профильные трубы. Оптимальные параметры труб: сечение 60мм х 60мм, толщина стенки 2мм и более.Количество пробирок может быть разным, это зависит от расстояния между ними. Не стоит забывать и о дополнительных опорах для устройства калитки и калитки.
• Лаг — поперечина для крепления металлических листов. Традиционно также используются профильные трубы, но меньшего сечения — 40мм х 20мм. Планируемое количество пролетов между столбами, умноженное на два, чтобы получить общее количество лаг или длину забора, также увеличится в два раза.
• Комплект для бетонных столбов — цемент, песок, щебень.

Это основной материал, который обязательно необходимо дополнить крепежом, потому что без крепежных элементов установка ограждения из металлического профиля невозможна. В качестве крепежа идеально подходят кровельные саморезы с цветными шляпками и резиновыми шайбами.

Многие детали для строительства металлопротеиназного забора можно заменить на соответствующий размер, например, вместо профиля LGA 40мм х 20мм можно использовать участок 40мм х 40мм.

Шапки кровельные саморезы специально окрашены в разные цвета, чтобы они не выделялись на фоне цвета металлической черепицы.

В набор инструментов входят:

• для разметки — колышки, шнурок, рулетка;
• для столба — дрель, кувалда;
• для фиксации лага и листьев болгаркой, уровнем, сварочным аппаратом, дрелью.

Перед началом работы необходимо проверить исправность инструментов и всех материалов, чтобы не терять время на поиски.

Разбив весь процесс монтажа забора из металлопрофиля на несколько этапов, можно рассчитать примерное время завершения работ и более эффективно спланировать рабочий день.

Шаг №1 — подготовка чертежа и разметки

Примерную длину забора легко рассчитать исходя из размеров дачного участка, но лучше взять рулетку и тщательно измерить расстояние, методично записывая все числа на листке бумаги.Обычно ограждение возводится вокруг всего участка, но бывают исключения, когда, допустим, запланирована какая-то часть посадки живой изгороди. Глубина котлованов для опор иногда достигает полутора метров, поэтому необходимо учитывать, какие проходят под наземными коммуникациями.

Расположение столбиков отметьте колышками и шпагатом, чтобы выровнять их аккуратными рядами. Расстояние между колышками должно быть равным двум листам металлического профиля, то есть чуть больше двух метров. Это оптимальный размер, чтобы забор был прочным и устойчивым.В идеале после всех замеров на листе должна появиться подробная схема, показывающая место установки предполагаемого забора со всеми столбами и расчетами материала.

В качестве сигнала колышка можно использовать длинные обрезные доски, доски, палки — главное, чтобы по нему было легко ориентироваться.

Для удобства, диаграмма должна указать размер всех используемых материалов: ширина листового металлического профиля, поперечное сечение опорной трубы, поперечные балки

Шаг 2 — установка опорных стоек

Сигнальные колышки указывают, где нужно выкопать яму под каждую опорную стойку, в нашем случае профиль металлической трубы сечением 60мм х 60 мм.Трубу закладывают в землю тремя способами: шурупом (в данном случае), кувалдой, забивая (тоже весьма сомнительный метод, можно использовать только на завершающем этапе) или выкапывая яму под столб, после чего ее забетонируют. Вариант бетонирования — самый удачный и легко достижимый.

Бур для устройства дыр можно взять в долг у друзей или арендовать в строительной компании за небольшую плату.

Чтобы проделать отверстие необходимой глубины, лучше использовать дрель — вокруг трубы будет меньше свободного места.При копании лопатой яма будет слишком широкой, и бетон будет иметь довольно большую площадь.

В результате сверления просверливаются глубокие и точные отверстия, оптимально подходящие для прокладки узких металлических труб и дальнейшей заливки бетонного раствора.

Глубина отверстия должна составлять примерно 1/3 высоты опоры. Бетонируют основание, готовят опалубку из листа рубероида или листов фанеры, устанавливают на ровную трубу и заливают бетон на всю глубину.Если позволяет время, можно выполнить бетонирование в два приема — сначала половину отверстия, затем оставшуюся часть.

Для приготовления бетонного раствора традиционно используется цемент, песок и щебень в пропорциях, указанных на упаковке цемента.

Многие садоводы вдоль забора или на некоторых его участках устанавливают освещение. В этом случае одновременно с устройством забора из металлопрофиля можно вырыть траншею для кабеля питания.

Шаг №3 — установка поперечин

Когда бетон крепления опорной трубы, «созрела», вы можете начать монтировать поперечины — лаги, которые являются гарантом будущего забора.Профильные трубы сечением 40 мм x 20 мм являются наиболее универсальными в этой роли — не очень массивные и тяжелые, одновременно прочные и способные выдерживать вес листов металлопрофиля.

Бревна для забора в зажиме представляют собой два параллельных ряда профильных труб. Нижний ряд закрепляют на высоте 30-35 см от земли, второй — 20-25 см от верхнего конца стойки. Для фиксации лага используют болты или сварку. Чтобы крепления и поверхность металлических элементов служили дольше, после монтажа их следует сначала тщательно загрунтовать, а затем покрасить в цвет, соответствующий профилю листа.Два слоя — грунтовка и краска — защищают металл от влаги, соответственно от коррозии.

Все бревна крепятся с одной стороны опорных стоек, обычно лицевой стороной, обращенной к улице. Таким образом, опору видно только со двора.

Балки и опорные столбы необходимо обработать специальной грунтовкой и краской по металлу, например, Ростикс и Мирандола от финской компании Tikkurila.

Этап №4 — крепление листов металлопрофиля

Завершающий этап монтажа забора — установка металлических листов.Многие совершают ошибку, начиная работу с угла, когда доходит до поворота последнего листа, оказывается, что есть еще один небольшой пустой отрезок возле ворот или ворот. Соответственно, это закрытый узкий кусок, похожий на нашивку. Лучше спланировать, как сделать забор из металлопрофиля, чтобы он выглядел цельно и аккуратно. Эта работа начинается от ворот (калиток), двигаясь в противоположных направлениях. Если по площади углов и вам придется использовать обрезки листового металла, этого никто не заметит.

При установке профильных листов необходимо соблюдать технологию соединения: каждый последующий лист закрепляется внахлест на 1-2 волны (края)

Устанавливая листы, необходимо использовать уровень и рулетку, чтобы верхний край был идеально ровным. Саморезы закручиваем сверлом, излишки материала удаляем при помощи болгарки или ножниц по металлу.

Готовый забор из металлопрофиля без декоративных элементов смотрится аккуратно и формально, но его высота скрывает практически весь дачный участок.

После полной сборки листов навешивают створку двери или калитки.Один из удобных вариантов ворот — раздвижной, для чего также можно использовать профлист. Покраска забора не требуется, так как материал продается полностью готовым. Качественный монтаж забора гарантирует долгий срок службы.

Видео № 1:

Видео № 2:

Видео № 3:

Связанные с контентом

Заборы из профнастила своими руками, фото, видео, установка

Строительное ограждение предъявляет требования к его прочности, надежности и экологичности.Не последнюю роль при выборе забора для дачного участка играет его эстетичность. Забор должен быть не только прочным и крепким, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

Универсальным материалом для строительства забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный листовой металл. Ранее профилированные листы использовались только для кровли нежилых зданий, гаражей и заборов строительных объектов. Но это в прошлом.

Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества.И сегодня профнастил — это такой же оцинкованный лист, покрытый качественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид. Изготавливается методом холоднокатаного, горячего цинкования и нанесения на поверхность различных защитных составов:

1. Нанесение защитного слоя из оцинкованной стали считается наиболее простым и дешевым методом, обеспечивающим приемлемую долговечность и защиту от коррозии. Этот материал подходит для покрытия гаража, хозяйственных построек и небольшого забора;

Покрытие

2. из полимерного состава, обеспечивающее лучшую защиту и позволяющее окрасить профнастил в любой цвет;
3. применение пластизоля, который обеспечит профлисту максимальную прочность и долговечность.

Благодаря тому, что гофрированный лист имеет гофрированную форму, он прочный, жесткий и устойчивый к повреждениям и ветру.

Возведение забора из профлиста своими руками имеет ряд преимуществ:

• Как правило, заборы из профнастила быстрее, чем заборы из кирпича и природного камня, для их установки не требуется дорогостоящее оборудование и специальные знания и навыки. Вам нужно только рассчитать периметр площадки, количество расходных материалов и установить опоры.Чтобы сделать забор привлекательным, используют кирпич, натуральный камень, кованые изделия.
• возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
• вне зависимости от высоты забора его долговечность и надежность остаются прежними;
• свойство звука позволяет защитить территорию от посторонних шумов;
• экологическая безопасность;
• богатая цветовая палитра. Листы профнастила не теряют цвет, не выгорают и не выгорают в течение всего срока службы.

К тому же забор из профнастила стоит недорого. Но, что более важно, необходимо неукоснительно соблюдать все правила, как сделать забор из профнастила своими руками.

Перед тем, как построить забор из профнастила, необходимо подготовить все строительные материалы и инструменты. Для расчета количества профилированных листов достаточно знать длину ограждения по периметру и сложить ее с высотой ограждения. А также понадобятся:

Профильная труба
1. для опорных столбов 60 × 60 мм.Конечно, в качестве опор для профлиста могут быть выбраны и столбы, и кирпичная кладка, и каменные столбы и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используется труба, количество которой рассчитывается следующим образом: расстояние между столбами не должно превышать 2,5 метра, а высота трубы должна быть равна высота будущего забора плюс глубина захоронения:

   Полученные данные суммируются и получается желаемое количество труб;

2. профильных труб 20 х 20 или 20 х 40 мм, необходимых для установки ригелей для крепления листов:

   Количество таких труб зависит от высоты будущего забора;

3. винты по металлу с резиновыми прокладками:
4. Клепальный станок для стыков:

ВАЖНО! Использовать заклепку из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, так как они не выдерживают нагрузки.

5. уровень сверлильный и строительный;
6. сварочный аппарат и электроды для изготовления каркаса;
7. емкость для раствора, цемента, гравия и песка;
8. колышки веревочные и деревянные;
9. краска для покраски опор и крестовин в цвет забора.

После установки забор будет выглядеть так:

Схема периметра ↑

Прежде чем приступить к возведению забора из профнастила, необходимо правильно измерить периметр охраняемых территорий и рассчитать количество опорных столбов.Разметка территории осуществляется забиванием колышков в отшлифованные углы будущего забора, между которыми натянута плотная прочная нить, и произведены необходимые замеры. Только после этого создается проект будущего забора из профнастила.

Установка опорных столбов ↑

Перед началом установки труб для опор забора необходимо по периметру вырыть ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно лопатой, но это трудоемкий процесс.Поэтому лучше использовать садовую дрель. После каждой выкопанной ямы замеряется расстояние и выкапывается следующая яма. И так далее.

От того, насколько качественно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будет зависеть надежность, долговечность и внешний вид вашего будущего забора.

Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты забора. Опоры столбов должны стоять строго по прямой линии, а расстояние между ними должно составлять три метра.А чтобы установить трубу, необходимо выкопать яму глубиной 1-1,5 м.

ВАЖНО! Чем выше забор, тем глубже должны быть ямы.

После того, как были вырыты все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке столбов, при этом важно постоянно следить за тем, чтобы они были строго вертикальными. Для этого используйте строительный уровень. Если опорные столбы были установлены прямо и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые опускаются в выкопанную яму на глубину до 1.5 метров залить раствором только на счетчике, а оставшиеся 50 см трубы нужно плотно обернуть рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песок. В таком состоянии необходимо покинуть фонд на три дня.

ВАЖНО! Залить отверстия под опоры бетонным раствором непременно стоит проституировать, используя подручные материалы. Необходимо выпустить оставшийся в растворе воздух.

Задержка при установке ↑

После того, как вы установили опорные столбы и прочно закрепили фундамент, можно приступать к установке поперечных бревен, параллельных друг другу.

Для надежного крепления балок к металлическим столбам лучше всего использовать сварочный аппарат.

Есть второй способ крепления лага болтами и гайками, но он не такой надежный, как сварка.

ВАЖНО! Закрепить опорные балки к стойкам находится на расстоянии не менее 20 см от верхнего края опорной стойки и поверхности земли.

Крепление профнастила к металлическому каркасу ↑

Завершает строительство забора из профнастила монтаж профлистов, которые к направляющим каркаса крепятся саморезами, заклепками или оцинкованными болтами.Как правило, для выравнивания листы должны перекрываться на одной длине волны.

После того, как профилированные листы крепятся к каркасу забора, следует все металлические детали покрыть грунтовкой, а затем двумя слоями эмали.

При необходимости провести монтаж забора из профнастила на ухабистом ландшафте, это необходимо учитывать на этапе разметки периметра и установки опорных столбов. Итак, если по периметру площадки встречаются и возвышение, и депрессия, заливку фундамента следует проводить с глубиной углублений, что гарантирует долговечность будущих конструкций.И расстояние между опорами не должно превышать трех метров.

Чтобы забор из профлиста прослужил долго и надежно, помимо прочного каркаса нужно приложить немало усилий и времени, чтобы очистить его от грязи.

Связанные с контентом

Забор от профилиста своими руками на даче (+ фото)

Совершенно необходим забор для дачи дачного участка.

Обозначает границы территории, защищает жителей от любопытных и не всегда доброжелательных взглядов, а также от несанкционированного проникновения посторонних лиц,

Хотя последний забор вряд ли будет большим препятствием, если он, конечно, не трехметровый.Но помимо этих утилитарных функций забор несет еще и важную декоративную нагрузку.

После того, как продали участок рядом с нашей дачей, я решил отгородиться от новых соседей забором.

Обрушившийся сарай, заваленный кучей веток и хлама, немного травы на соседнем участке не радовали.

И я решил поставить на даче забор, который должен был отвечать следующим требованиям: не быть массивным, закрывать наш участок от посторонних взглядов, не требовать особого ухода, быть достаточно прочным и не слишком дорогим.

Такой забор обязательно должен быть сплошным, но визуально не восприниматься массивным и тяжелым.

Обычно заборы изготавливают из досок или профлиста.

Деревянный забор меня не устроил.

Требуется много строганных досок, а они для нас довольно дороги. Также его нужно регулярно красить, ведь любая краска на дереве в нашем климате быстро разрушается.

После недолгих раздумий было решено установить забор из профлиста .Этот материал достаточно прочен, хорошо защищен от атмосферных воздействий и всегда доступен в продаже. Цветовая гамма его окраса довольно широка.

Есть синий, красный и зеленый цвета, но мы остановились на белом (марка С-10). Этот цвет не раздражает и не вступает в диссонанс с окружающими.

Еще мне понравилось, что оцинкованный лист покрыт тонким слоем полимера без тонировки.

Привезти простыни из магазина на прицепе машины не составило большого труда.

Сплошной забор, закрывающий столбы, на мой взгляд, выглядит однообразно и некрасиво. Решил сделать забор так, чтобы пролеты были отделены друг от друга столбами. Первым делом замерил расстояние между угловыми опорами секции, которое оказалось равным 25 метрам. Каждый рейс будет состоять из двух профлистов. Всего было осуществлено одиннадцать полетов.

Забор из профнастила — чертеж

Рис. 1. Основа забора — столбы и перемычки. Рис. 2. Монтаж листов обшивки: 1 — два листа профнастила; 2 — верхняя перемычка; 3 — стальной столб; 4 — перемычка нижняя; 5 — песок с щебнем.

Ширина одного листа 116 см, а ширина двух листов, перекрываемых одной волной профиля, 225 см.

В этом случае ширина пролета составит 227 см (к ветровому зазору между колонной и листами обшивки прибавляется два сантиметра). Расчет показал, что для забора потребуется 22 листа (рис.1, 2).

Смотрите также: Забор от самого забора

Для одиннадцати пролетов нужно было выкопать (не считая крайних) десять промежуточных столбов. В качестве столбов я использовал железные трубы, которые раньше стояли на месте забора, обозначая границу участка.

Начал с подготовки трассы для установки столбов. Он вытащил все старые столбы, которые время от времени покосились, и выровнял полосу земли по всей длине нового забора.Поверхность была практически горизонтальной, что очень хорошо при установке забора. Протянул прочный шнур между крайними столбами на высоте около метра по горизонтали. Это стало звеном в горизонт.

Ссылка по теме: Туалет на даче своими руками

Для бурения колодцев под столбы использовали садовый бур. Делать ямы намного удобнее и быстрее, чем копать их лопатой. Чтобы расстояние между стойками было равным 227 см, я сделал размерную рейку именно такой длины.

Теперь не нужно было каждый раз измерять расстояние между столбами, достаточно применить меру. Начал бурить с углового столба на выезде на дорогу. Мерку лег на землю, опираясь на угловой столб и ориентируясь по тугой веревке.

Просверлив первую яму (глубину нужно подбирать исходя из грунта на участке и его промерзания), я установил столб. Для прочности забил еще кувалдой, затем насыпал смесь щебня с песком и протаранил, пролив воду.После установки первой стойки я также использовал рейку и проделал отверстие для следующей. За сутки потихоньку установил все десять столбов (фото 1).

Для скрепления листов между стойками необходимо закрепить перемычки. В качестве них я использовал б / у оцинкованный участок S-образного профиля, который привез на прицепе (фото 2). Он изготовлен из металла толщиной 2 мм, а каждый сегмент имеет длину 3 м. Для соединения перемычек с опорами к каждой колонне приварил пластину из кусков стальной полосы толщиной 4 мм.Перемычки болгар нарезал на необходимую длину, а затем прикрепил к этим пластинам с помощью сварки (фото 3).

Читайте также: Заборы для вьющихся растений на даче своими руками

На пролёт поставил три перемычки. Два — для фиксации профлиста, а нижний — для перекрытия расстояния между землей (с небольшим зазором) и листами обшивки (фото 4). Высоко поднятые над землей листы нельзя повредить, скашивая траву триммером у забора.

В этом случае леска триммера будет касаться не профлиста, а прочной перемычки.

После установки перемычек срезал столбы болгаркой, ориентируясь по самой короткой. Собранный каркас забора перед обшивкой был окрашен защитной краской от ржавчины (фото 5).

Теперь можно было приступить к самому интересному — монтажу профлистов. Чтобы подготовить листы для крепления к каркасу, их нужно соединить по два вместе.Я использовал заклепки (фото 6). На одно соединение требовалось пять заклепок. А затем двойной лист прислоняли к перемычкам, выровняли по горизонтали, ориентируясь за шнур и опираясь снизу на выносные планки (фото 7). Прикрепил листы к перемычкам саморезами и гайками (фото 8), предварительно просверлив для них отверстия.

Можно было прикрепить и к саморезам, но такое крепление мне кажется ненадежным. За один день мы с сыном выровняли весь забор (фото 9). Так выглядит после окончания работы (фото 10).Забор был довольно красивым и достаточно крепким. Ветер его не раскачивает, профнастил не вибрирует и не издает никаких звуков. Зиму прошел нормально — не ржавел, не ломался (фото 11).

Стоимость закупки комплектующих для забора составила примерно 12 тыс. Руб. Забор был настолько хорош, что я планирую поставить его на противоположной стороне участка.

Автор: Вадим МАРОВ Тольятти

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Из чего сделать забор своими руками. Из чего сделать недорого забор для дачи? Забор металлопрофильный

Ограждение садового участка не относится к сложным конструкциям, поэтому самый простой забор на даче можно сделать своими руками.Выбор материала для нее зависит только от выделенных на это средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций … При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних глаз и вторжений извне. Если забор отделяет вашу территорию от соседской, то делать ее столичной не обязательно — нужно просто обозначить границу.

Согласно СНиП высота ограды, отделяющей участок от улицы, до 2 м. … Его можно сделать сплошным, но только если это разрешено решением собрания садоводов.

Вы не имеете права затенять территорию своих соседей — высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между секциями разрешается возводить только в следующих случаях:

• , если его высота не превышает 0.75 кв.м.
• вы получили письменное согласие от ваших соседей

Как выбрать забор. Виды заборов

Есть много видов заборов. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогой забор, срок службы 7-10 лет; украшенный прорезями по всей длине досок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы дерева, выглядит достаточно солидно и добротно
• забор — «плетение» из досок малой толщиной до 20-25 мм
• штакетник металлический: покрашен в разные цвета, издалека трудно отличить от дерева, но срок службы больше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие конструкции будут вполне уместны даже в непосредственной близости от грядок
• металл кованый или сварной : более дорогая массивная и очень прочная конструкция; его эстетические свойства также высоки; если вы умеете работать со сваркой, вы можете создать на своем участке настоящее произведение искусства
• кирпич или бетон на ленточном фундаменте
• столб с пролетами из рабицы
  
• плетеная из молодых гибких веток ивы , лещины (считается наиболее подходящим материалом для плетения), осины, ивы и др.; Также можно имитировать плетень пластиковыми прутьями ПВХ
• в виде зеленого забора: смотрится очень декоративно, но на то, чтобы его вырастить, нужно время.

Варианты установки на опоре

Варианты монтажа опоры ограждения

Металлические опорные стойки погружаются в землю несколькими способами:

• врезанием в землю
  
• вкручивание в землю: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых имеет вид больших саморезов
• задним ходом: заполнение щелей между землей и столбом крупными щебнями или камнями
• бетонирование: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивается в грунт, а ее верхняя часть бетонируется.

Ямы под засыпку или бетонирование лучше всего подготовить дрелью. В этом случае почва будет меньше крошиться, а забор будет намного прочнее. Забивать сваи в землю будет легче, если на их концы приварены острые металлические колья.

Если участок находится на болотистой местности, а на дне ямы появилась влага, положите в него мешок из толстого полиэтилена (такие мешки используются для крупного мусора). Влейте в него раствор.

Нужен ли для забора фундамент?

При возведении легких конструкций — заборов из штакетника, поликарбоната или сетки — достаточно использовать прочные металлические или деревянные опоры достаточной толщины.Их можно дополнительно укрепить заливкой бетона.

А вот тяжелые кирпичные, кованые или бетонные конструкции требуют обязательного возведения ленточного фундамента. В противном случае при перепаде температур или в процессе смывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого забора.

Устройство ленточного фундамента

1 Изначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) необходимой глубины.

2 На его дно насыпается песчано-гравийная смесь, которую заливают водой и тщательно уплотняют.

3 После установки опалубки в траншею в нее укладывают арматуру. Он не должен быть слишком близко к краям ямы — от стен необходимо отступать на 10 см. Расстояние от дна траншеи около 7 см.

4 Металлические опоры устанавливают в траншею на расстоянии 2-2,5 м.

5 Для приготовления раствора используется цемент прочностью М200 и выше.

6 Чтобы удалить пузырьки воздуха в бетоне, его необходимо проткнуть лопатой.

7 После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен простоять не менее месяца. Не рекомендуется начинать работу раньше этого периода, чтобы избежать потери коррупции.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 — 1: 2,5: 4,2. Приводим объемные пропорции материалов цемент / песок / щебень.Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут быть указаны по весу. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут другими — 1,0: 1,7: 3,2.

Колонный фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Для него требуется гораздо меньше цементного раствора, а время его создания минимально — достаточно подготовить необходимое количество отверстий, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

1 Ямы до 1.Глубину 5 м лучше всего подготовить садовым буром. В этом случае земля вокруг него будет меньше осыпаться, а конструкция будет более устойчивой.

2 Подушка из гравия или щебня небольшой толщины — до 20 см насыпается на дно каждой из ям.

3 Опора вставляется в подготовленное в земле отверстие и выравнивается с помощью отвеса.

4 Пространство вокруг опор залито цементным раствором. Опорами также могут служить готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелые глинистые почвы трудно пробурить. Для облегчения процесса залейте воду в неглубокие лунки на пару часов. Сверлить станет намного проще.

Деревянный штакетник

Штакетник — доска такой же ширины, прикрепленная к поперечным направляющим (лагам или прожилкам). В последнее время его делают не только из дерева, но и из металла. Итак, мы расскажем, как сделать забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед установкой любого типа ограждения участок полностью очищается от дерна и выравнивается.Удаляют корни кустарников и деревьев — прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах опор забиваются колья. Расстояние между ними удобнее сделать равным длине жил … Необязательно делать больше 3 м — при большом расстоянии между опорами конструкция получится хрупкой.

1 На месте забитых колышков в земле подготавливают ямы глубиной 1,0–1,3 м.

2 На дно каждой ямы засыпается гравий или песок.Толщина слоя — 20 см. Перед уплотнением песок проливается водой для лучшего прессования.

3 Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно покрыть антисептиком. Та часть опор, которая будет вкопана в землю, залита битумом или сожжена на костре. Также можно дополнительно обернуть их нижнюю часть тарбонатной бумагой.

4 Если в качестве опор будут использоваться не деревянные, а металлические трубы, с них полностью удаляют ржавчину металлической щеткой, а затем покрывают грунтовкой или морозостойкой краской.

5 Для предотвращения коррозии полые металлические трубы закрываются заглушками сверху, чтобы в них не попал дождь или снег.

6 После установки опор в подготовленные ямы их расположение проверяется отвесом.

7 Пространство между балками и землей залито бетоном.

8 Остальные работы выполняются через неделю после того, как бетон достаточно затвердеет.

Это не строго регламентировано и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно прилегающих полос — хорошая защита от пронизывающего ветра и посторонних глаз. Однако такой забор не пропускает солнечный свет, что плохо для растений.

Схема расстояния между пикетами

При редком заборе среднее расстояние между пикетами равно половине ширины доски … Между пикетами можно оставить минимальный зазор 20 мм.

Заливка также применяется комбинированная — пролеты ограды, разделяющей улицу и участок, выполнены сплошными.На границах с соседними участками полное притенение запрещено, поэтому забор здесь делают разреженным.

Крепление планки

Установка штакетника на деревянные опоры

1
Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используются и другие размеры. Наиболее устойчивы к гниению изделия из лиственницы, ели, сосны или осины.

2 При изготовлении декоративного штакетника в нем готовятся пропилы. Выкройка может быть любой — с закругленным или заостренным верхним вырезом.Надрезы также могут быть расположены на боковых сторонах досок.

3 Следующий этап — обработка древесины антисептиком (можно взять алкидный Акватекс Грунт, КСД или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.

4 Струи (бревна) из деревянных или металлических труб крепятся к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие жилки соединяются между собой с помощью специальных креплений — шпоночных соединителей в виде П-образной пластины.

5 Нижняя жилка фиксируется на расстоянии 20 см от земли, верхняя — на 20 см ниже верха опоры.

6 Пикеты можно расположить на одном уровне или, регулируя их длину, установить в виде волны. Прикрепите их на саморезы.

Забор окрашивают или окрашивают после завершения установки.

Забор на пересеченной местности

Если перепады высот на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальный вариант в этом случае — бетонное основание, залитое уступами.Каждый из пролетов также можно украсить «ступеньками», когда каждую из них прикрепляют к опорам чуть ниже предыдущей.

Таким образом можно компенсировать даже большие уклоны.

Иногда используют метод, при котором верх забора имеет один уровень, а низ монтируется из пикетов разной высоты. Но такие заборы выглядят менее эстетично.

Забор металлический

Более современный вариант штакетника — конструкция, в которой дерево заменено на более прочные и износостойкие металлические планки. Срок службы — до 30 лет.

Металлические полосы для забора часто называют евробрусом.

Их установка довольно проста и во многом аналогична установке классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1 Сначала, как обычно, монтируются опорные стойки. Расстояние между ними 2,5 м.

2 Из-за небольших зазоров между пикетами ограждение меньше страдает от ветра и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее строгие.Используются металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенки 2-4 мм.

3 Металлические трубы, как описано в предыдущем абзаце, бетонируются в землю, обязательно проверьте их вертикальное положение с помощью уровня. Оптимальная глубина колодца для таких опор — 1,1-1,5 м.

4 Металлический штакетник хорошо сочетается с бетонными или кирпичными опорами. В этом случае конструкция не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Вы можете расположить доски как по горизонтали, так и по вертикали (см. Фото).

5 Для лаг-поперечин необходимо приобретать тонкие трубы 40х20 мм. Их можно приварить к опорам или прикрутить саморезами. На одно бревно понадобится 4 самореза по металлу (по паре с двух сторон).

6 При креплении бревна сверху и снизу опор необходимо отступить на 50 см. Расстояние от низа немного меньше и составляет 30 см.

7 Металлические жилы крепятся к бетонным или кирпичным столбам с помощью специальных скоб и дюбелей.

8 Штакетник крепится к перекладинам 4-мя саморезами (по два в каждом бревне) также на кронштейнах. Расстояние между металлическими полосами 2-10 см. Оптимальная длина штакетника — 1,8 м. Хотя промышленность также выпускает полосы длиной 1,5 и 2 метра.

9 Для создания полностью глухого ограждения евро штакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их друг с другом. При средней ширине металлических полос 11,8 забор полностью прочный.

Такой забор прочный, поэтому его можно использовать только для ограждения приусадебного участка только со стороны дороги. Стоит недорого, но выглядит вполне презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы — до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше и составляет 50 лет.

Расскажем, как сделать забор на дачу из профнастила:

1 Опоры для него должны быть достаточно прочными: у массивных металлических листов сопротивление ветровой нагрузке недостаточное.Обычно используются стандартные трубы 40х40х2 мм, которые заглубляются в землю на 30-40% своей длины.

2 Также можно купить готовые металлические опоры с приваренными к низу «пятками». Сверху привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для фиксации лага. Сверху металлические опоры снабжены заглушками для защиты от влаги.

3 Более прочные бетонные и кирпичные столбы также могут служить опорами.

4 Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы также можно фиксировать по длине).

5 В качестве лага лучше использовать трубы квадратного сечения 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не могут обеспечить достаточную устойчивость к ветровой нагрузке.

6 Не следует использовать слишком тонкий гофрированный картон — он имеет большую парусность и со временем листы гнутся. Оптимальная толщина — 0,45 мм.

Глубоко закапывать фундамент под забор не потребуется — достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и типа ограждения.При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, что поможет защитить от влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от заборов из профнастила сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с забором из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Поликарбонат полупрозрачный хорош еще и тем, что способен пропускать свет, а забор из него не затеняет растения

С его помощью можно полностью скрыть территорию садового участка от посторонних глаз — благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства светопрозрачных и глухих материалов.

Поликарбонат достаточно легкий, легко режется и с его помощью можно строить конструкции самой необычной формы. Прекрасно смотрится в сочетании с металлическими коваными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплицы используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения забора необходимо приобретать листы максимальной толщины — их обычно используют при возведении навесов или крыш беседок.

Итак, вот как построить забор из поликарбоната:

2 Листы поликарбоната лучше закрепить на поперечных прожилках, как в случае с профилированными металлическими листами, и приварить к ним металлические каркасы и закрепить на них листы по всему периметру.

3 Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно закрепляют в центре полотна.

Сетка ограждения

Металлическая сетка легко пропускает солнечные лучи на участок, и даже рядом с забором можно будет посадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах, составляет до 30 лет. В случае провисания сетку можно легко подтянуть вверх, что придаст конструкции первоначальный вид.

Забор рабица. Основные этапы работы

1 Нежелательно использовать обычную неоцинкованную сетку-сетку. Срок службы небольшой — до 3-4 лет. Он начнет ржаветь сразу после первого дождя. Лучше использовать рабицу, защищенную от влаги, оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами.И такой материал выглядит более привлекательно.

2 В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные специально для крепления сетки.

3 При использовании обычных труб его можно закрепить стальной проволокой или крюками, приваренными к опорам самостоятельно. На каждом столбе их должно быть не менее трех с каждой стороны: сверху, снизу и по центру. Его крепят к деревянным опорам гвоздями подходящего размера, проволокой или скобами.

Растяжка сетки

1 Для натяжения сетки, рулон расположен вертикально рядом с угловой опорной стойки и прочно прикреплена к нему с помощью проволоки, крючки, зажимы или труб сваркой.Неоцинкованную рабицу лучше разместить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не ржавела. Достаточно отступа 5-10 см.

2 Все острые края сетки необходимо загнуть — ведь такая проволока легко поранится.

3 Размотайте рулон до следующей опоры. Сеточку хорошо натягиваем и прикрепляем к столбу. Начинаем переходить к следующему столбу и т.д.

Забор плетеный

Напоследок поговорим об еще одном красочном виде декоративных ограждений, созданных путем плетения молодых гибких побегов.В принципе, его можно сделать даже из веток березы.

Но все же лучшим материалом для плетения считается ива, лещина, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант — плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Уборочные ветви

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если они были собраны задолго до начала работы, ресницы необходимо на пару дней замочить в теплой воде.В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Ветви предварительно необходимо очистить от коры. Для этого нужно обзавестись специальным инструментом — щепоткой. Его можно сделать из бревна с вбитыми и отогнутыми на концах гвоздями. Классическая щепотка — это кусок прочного дерева с отверстием в центре, в которое будут вставляться ветки.

Это занятие может привлечь даже внуков.

1 В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы.Их ставят довольно часто на расстоянии 1-1,2 м.

2 Между основными опорами через каждые 40 см ставятся промежуточные стойки, которые будут использоваться для плетения.

3 По углам забора добавляется еще пара столбов, на которых будут закреплены концы брусьев.

4 Тонкие плети, например, виноградника, сплетаются в пучки. Толстые ветки используются отдельно.

5 плетений — много. Для начала лучше потренироваться на самом простом из них — шахматной доске, у которой ветви огибают 1-2 опорных столба.

6 Через каждые 7-8 проходов ветви скрепляются проволокой. Он также может проходить через весь пролет от столба до столба.

7 Концы веток закрыты внутренними ограждениями.

8 Для нижних рядов выберите самые толстые ветви. Крепятся к стойкам саморезами.

9 Для герметизации забора через каждые 3-4 ряда веток постукивают резиновым молотком (киянкой).

10 Небольшое ограждение для ограждения отдельных участков, например, цветников, можно закрепить на опорах из небольших заостренных кольев.Чтобы уберечь их от гниения, их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

Чтобы плетень не загнивал слишком быстро, выкопайте по ней дренажную канаву для слива воды и засыпьте ее камнями и щебнем.

Часто забор для дачи возводят временно, для последующего возведения более прочной конструкции. А денег на прочный забор зачастую просто не хватает, поэтому ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.

Чтобы забор получился очень недорогим, построим его своими руками. Перед установкой выбранного вами типа забора обязательно поинтересуйтесь технологией его установки и проконсультируйтесь со специалистом.

Недорогой забор для дачи, варианты

На цену забора влияют размеры конструкции и материал, из которого она будет сделана. Соответственно, высокий забор дороже низкого, а массивный забор дороже прозрачного.Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам, обойдется дешевле, чем забор, установленный на ленточном фундаменте.

Деревянный штакетник — самый бюджетный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать совершенно красивый и оригинальный забор для дачи. Пример тому — фото готовых заборов.

Это очень популярный материал для загородного забора. Штакетник изготавливается из дерева толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота штакетника может составлять от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные балки, закрепляемые на дубовых, металлических или бетонных столбах.

Ориентировочная цена штакетника 700 руб / кв.м. Окончательная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта установки. Например, установка штакетника в шахматном порядке или в елочку увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо того, чтобы просто вбивать столбы в землю, добавляет к стоимости 20-25%.

Заборы из тонкой плетеной доски и сруб дороже (от 1000 руб / кв.м). Забор из плетеной доски привлекает внимание оригинальным видом, а забор из сруба покоряет сердца дачников качеством деревянного каркаса.

Вид на ограду ранчо пришел к нам с Дикого Запада. Для его строительства используются широкие горизонтальные доски или балки, которые крепятся к невысоким деревянным столбам. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных.Это вполне объяснимо, поскольку этот забор создавался для обширной территории пастбищ. Но его установка не займет много времени. А по стоимости материалов и работ такой забор сравним по цене с штакетником.

Плетеный забор для дачи

Такой забор из веток лещины или ивы популярен у любителей деревенского стиля. Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы.Если некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 квадратный метр.

Всем, кто желает построить дешевый забор для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив его от коры, отшлифовать и покрыть лаком, можно получить красивый забор для дачи по минимальной цене (около 550 руб. / Кв. М.).

Что касается долговечности деревянных заборов … Срок службы автоклавированной древесины увеличивается до 30 лет.Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор для дачи из сетки рабицы

Самый дешевый забор можно построить из рабицы. Выпускается разной высоты (1,0-3,0 метра), длиной 10-18 метров и размером ячеек 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется цинково-полимерное покрытие.

Поставить такой забор можно, раскатав сетку и прикрепив к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант — изготовление секций сетки, то есть каркасов из уголков или труб и установка их на столбы.

Срок службы сетчатых заборов достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для незваных гостей.

Средняя цена 1 кв.м забора из сетки рабицы под ключ 180-240 руб.

Забор для дачи из евростакетника

Популярность деревянных штакетников подтолкнула производителей штампованного металла к созданию чего-то подобного. В результате получился очень эстетичный и прочный материал.

По сроку службы дерево с ним не сравнится. К тому же забор Евроштакетник не требует периодической покраски и антисептической обработки. Защитная полимерная пленка, которой покрывается оцинкованная сталь, сохраняет свой цвет и целостность в течение 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работ от 800 руб. За 1 кв.

Дачный забор из профнастила

Сегодня это лидер по возведению загородных заборов.Это глухой забор. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Ни одна живая душа не сможет проникнуть через такой забор. Монтаж забора из профнастила несложный, а значит и недорогой. К этому можно добавить огромный выбор цветов и фактурного рисунка профлиста.

• Используйте гофрированный картон толщиной 0,5 мм. Он ненамного дороже напольного покрытия толщиной 0,4 мм, но не покроется вмятинами и не потеряет своей привлекательности.
• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами 3 м, то под действием ветровых нагрузок полотно забора начнет гнуться и может потерять первоначальный вид.
• Выкопайте опорные трубы на глубину не менее 1,5 метра и обязательно забетонируйте их.
• Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.
• Возьмем гофрокартон с двусторонним полимерным покрытием, так как оцинкованный пол (без покраски) через два года покрывается пятнами, теряет блеск и может начать коррозию.

Забор из шифера

Для устройства такого глухого забора используется как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый сильнее, потому что он толще.

Установка большого плоского шифера (1,5 x 3 метра) выполняется быстрее, чем установка гофрированного шифера меньшего размера (1,75 x 1,125 м). Шифер укладывается на балки стального профиля, приваривается или прикручивается к металлическим стойкам.

Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он прочнее дерева и не боится коррозии, как металл.Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделать, то второй можно легко исправить — раскрасить шифер.

Итог: самый дешевый забор для дачи — сетка (200 руб. / Кв. М.), Второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб. / кв. м.), на третьем месте в нашем рейтинге — заборы из профнастила, шифера, сруба и обрезной доски (700-1000 руб. / кв.м.).

Столбы для забора

При строительстве забора большое внимание уделяется установке столбов — несущей части забора. И чем надежнее они будут установлены, тем прочнее будет забор, а значит, прослужит дольше.

Установка столбов для забора

При строительстве используются 3 способа установки опорных столбов.

• Прямое вхождение в землю
• Частичное бетонирование.Выполняется двумя способами: заливка бетонной манжеты или заливка колодца ниже границы промерзания грунта.
• Полное бетонирование подземной части эстакады с устройством ленточного фундамента

Какой метод выбрать, зависит от качества почвы на участке, ее насыщенности влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и поперечные нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью.Если вы решили установить прочный забор, то он должен хорошо выдерживать ветер, нагрузка от которого зачастую превышает вес забора.

Прямое вбивание столбов в землю ускоряет и снижает стоимость строительства забора, но также имеет много недостатков.

• Если почва мягкая или рыхлая, то стойки могут со временем рыхлиться под действием ветра, так как заборы имеют большую парусность (если они из профнастила, поликарбоната, досок).
• Если высота столба планируется выше 2-х метров, да еще из рабицы, то такой способ установки столбов тоже не подойдет — любой сильный ветер тоже раскачивает конструкцию.
• Если на вашем участке глинистая влажная почва, набухающая при отрицательных температурах, то уже в первую зиму опоры вылезут из почвы на 10 сантиметров.

То есть столбы забора, просто вбитые в землю, не выдерживают большой весовой нагрузки.Такой монтаж подходит только для невысоких заборов с небольшой парусностью. Или, если участок является твердым каменистым грунтом.

Бетонирование немного сложнее и дороже, чем первый способ крепления опор для забора. И на это уйдет больше времени. Только бетон затвердеет за 3 недели. Но этот способ более надежен, так как забетонированные столбы прослужат 30-50 лет без опрокидывания. Причем армирование бетонной смесью подходит для всех типов заборов, в том числе и для тяжелых.

Столбы для забора кирпичные

Кирпичная опора без надежного соединения с фундаментом, даже несмотря на солидный вес, долго не прослужит. Сильная ветровая нагрузка, действующая на твердые участки забора, неизбежно приводит к опрокидыванию колонны, не закрепленной в фундаменте. Кроме того, не забывайте о сезонных движениях грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со столбами и участками забора.

Оптимальная конструкция фундамента с кирпичными столбами для профнастила наглядно иллюстрирует схема на фото

Видно, что в кирпичные столбы установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему привариваются закладные пластины. К ним крепятся стальные балки под профлист или штакетник.

Тип фундамента — ленточно-бутовый бетонный или бетонный. Под ней выкапывается траншея, а в местах установки столбов просверливаются ямы диаметром 15-20 см.Сначала заливается бетон в колодцы с установленными в них столбами столбов. После этого начинается послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубина кладки, ширина, степень армирования) и высота ограждения определяются расчетом на прочность и устойчивость.

Для установки кирпичных столбов для забора использовались следующие размеры

• глубина траншеи — 20-30 см;
• глубина колодца для установки металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли — 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной над поверхностью земли) — 40-60 см;
• ширина фундамента — 20-35 см;
• расстояние между стойками от 2.От 5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах необходимо просверливать отверстия для стоек ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали ограждение.

В слабых и неустойчивых грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием целесообразно заложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и поглотит нагрузки, возникающие в бетоне при просадке грунта.

Кладку столбов из кирпича начинают не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Проложив гидроизоляцию под столбами, можно приступать к работе.

Идеально ровные швы — залог безупречного внешнего вида кирпичных столбов. Опытные каменщики для упрощения работы используют участки квадратного бруса, который служит шаблоном шва.

На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри установлены две арматурные планки для армирования.Пространство между ними и кладкой заполняется мелкозернистым бетоном или раствором.

Для заборов высотой два и более метра размер поперечного сечения колонны увеличивается до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно увеличиваются размеры армирующего каркаса.

Столбы для забора металлические

Стальные опоры хорошо подходят для профнастила, дерева, пластика, проволочной сетки, сварных и кованых заборов. Это одни из самых доступных и долговечных решений для установки любого забора.

Столбы железные бывают разных типов: из круглых и профильных труб, винтовые. Также они различаются по высоте, толщине металла и диаметру. Изготовить такие опоры для забора можно как из новых материалов, так и из бывших в употреблении.

Диаметр столба из обычной трубы обычно составляет 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее службы.

Для сложных грунтов применяют винтовые металлические сваи. У них есть режущее лезвие на дне, что позволяет быстро вставить трубу в почву без использования сложных приемов.С помощью этого лезвия труба надежно удерживается в земле.

Расстояние между столбами забора

При выборе металлических столбов учитывайте наш опыт:

• с высотой забора 2-2,5 метра, берем профильную трубу 60 х 40 мм, для живой изгороди 1,5 подходят изделия размером 40 х 40 мм,
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,
• Максимальный размер углов швеллеров, устанавливаемых поочередно, принимают равным 90 и 160 мм соответственно

.

• расстояние между стойками должно быть в пределах 2-3 метров.Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, но большее резко снижает надежность конструкции.

Наш расчет шага столбов с длиной секции 13,4 метра и высотой забора 1,5 метра

• Разделите это расстояние на 4 части, и вы получите длину 3,23 метра. С таким интервалом забор можно соорудить из металлоконструкций или рабицы на металлических столбах. Нежелательно класть профлист или другой твердый материал, так как стойки раскачиваются ветром.
• Если разделить его на 5 секций, получится шаг 2,56 метра. Этот интервал подходит для большинства дизайнов.
• Разделение на 6 пролетов даст расстояние между опорами 2,12 метра. Вы получите надежную конструкцию, но цена забора увеличится. Хотя в этом случае можно сэкономить, если взять столбы с меньшим сечением.

Оптимальное расстояние между столбами сплошного забора высотой 2 метра — 2,5 метра. Это идеальный вариант по соотношению цена / качество, когда речь идет о популярных заборах из профнастила на металлических опорах.

У каждого собственника земельного участка возникает вопрос о возведении защитных сооружений на дачном участке или на участке в частном секторе. Для этого перед домом устанавливается забор, между прилегающими участками забор. Хозяин всегда хочет получать хорошие, качественные материалы, экономя бюджет, выделенный на строительство. Вы должны точно знать, из чего можно строить в целях экономии, а на что нельзя. Не всегда дешево — это хорошо и красиво, но высокая цена не показатель отличного качества.

Основные требования к возведению забора

Перед тем, как приступить к строительным работам, нужно точно знать, как это разрешено делать. Для этого существуют законодательные положения, которые можно найти в организации городского развития.

Для ограждающих конструкций между двумя секциями существует ряд отдельных рекомендаций:

• высота забора не должна превышать 1,5 метра;
• нельзя возводить плотную конструкцию: солнечный свет должен достаточно свободно падать на другой участок;
• при желании хозяина усилить защитную конструкцию допустимо сделать сборную конструкцию, пропускающую солнце.

Владельцу строения важно помнить, что живая изгородь — это не только легкий декоративный элемент. Основное назначение забора — защитить землю от посягательств.

В конечном итоге конструкция должна быть не только легкой, экономичной, красивой и эстетичной, но также прочной и обеспечивающей достаточный уровень безопасности.

Как сделать забор дешевле

Первая статья расходов при строительных работах — это наем рабочей силы.Опытные рабочие стоят больших денег, а дешевая помощь может настолько испортить всю работу, что вам придется начинать все сначала. Желание строить дешевле может почти вдвое увеличить вероятность роста затрат. Существенно разгрузить бюджет можно, сделав конструкцию самостоятельно.

Хороший забор — не обязательно дорогостоящее сырье. Часто бывает, что цена не становится показателем качества — деньги даются за материал, который можно найти дешевле, красивее, лучше.Например, кованый забор имеет очень эстетичный вид, выглядит солидно, но стоит очень дорого. Чтобы снизить затраты, следует выбирать сплошные заборы.

Даже среди огромного ассортимента дерева или профнастила можно выбрать лучший вариант по привлекательной для хозяина цене.

Увеличение высоты забора потребует установки дополнительных бревен. Если сделать живую изгородь среднего размера, то будет достаточно двух ярусов поперечной опоры.

Основным элементом снижения затрат является хорошо продуманный технический чертеж.Точная разметка, правильные расчеты способствуют значительной финансовой экономии. Если есть возможность уменьшить количество опор за счет большого пробега обшивки, то лучше так и поступить.

Удачный выбор типа фундамента не снизит уровень необходимой прочности, устойчивости, существенно сэкономит бюджет. Ленточный вариант стоит очень дорого: для строительства требуется много арматуры, раствора, песка и времени на застывание. Лучшим решением будет положить столбчатый фундамент: нужно будет выкопать яму, после чего смесь вылить отдельно под каждую опору.

В качестве опорных столбов лучше выбирать железные столбы. Доступно, надежно, экологично.

Допускается возможность выбора необычных, нестандартных вариантов материала. Забор «плетень» распространен в деревнях, селах на территории России, Украины. Конструкция получается легкой, она создается из опор и плетения лоз. Конечный результат — необычный забор довольно привлекательного вида. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, для изготовления ограды требуется определенный уровень мастерства.

Частокол — еще один возможный выбор. Декоративное защитное сооружение создать намного проще, чем «плетень». Он изготовлен из шлифованных бревен примерно такой же толщины и высоты. Название происходит от того, что верх ограды резко заостряется.

Важно тщательно просчитать положение будущего защитного сооружения на технической схеме, чтобы избежать ненужных отходов или того, что материалы закончатся. При дополнительной покупке может возникнуть ситуация, что оставшуюся часть купил другой человек.Придется бегать, искать наиболее похожие товары или добивать вместе с остальным магазином.

Что делает забор дешевым

В настоящее время на территории РФ разрешен выбор нескольких видов сырья для строительства заборов:

• шифер;
• производственная сетка;
• резов с лесопилки;
• живая изгородь;
• доски необрезные;
• металлолом;
• кирпич;

Декоративный камень

• и тд.

Имеются материалы для возведения ограждающих конструкций, представленные как наиболее востребованные, обеспечивающие высокий уровень эксплуатации при невысокой стоимости:

Деревянный забор разрешается выбирать из определенного материала, подходящего для конкретного человека. Имеет ряд преимуществ, которые четко выделяют сорт на общем рынке:

1. Низкая себестоимость.
2. Возможность окраски в любой желаемый цвет.
3. Забор изготавливается разных форм и размеров.

Но есть и недостатки:

1. Короткий срок службы внешней отделки.
2. Трудности в уходе, эксплуатации.

При строительстве забора из дерева необходимо:

Вы можете создавать заборы разных типов … Самый популярный выбор — штакетник. Это несколько деревянных досок шириной 7-14 сантиметров, толщиной 18-22 миллиметра. Высота может быть порядка 1,2-4 метра. Ориентировочная сумма затрат на строительство составит около 700 рублей за квадратный метр.метр. Окончательная стоимость всей постройки определяется выбранным способом строительства. Так, установка «елочка» увеличит затраты на 15-20%, использование железобетонной ленточной основы потребует дополнительных затрат порядка 20-25%.

Забор рабица — более экономичный вариант. Он отличается несколькими способами:

• устойчивость к погодным условиям, ветру;
• высокая прочность, надежность;
• простота установки.

Для возведения конструкции такого типа не нужно приобретать специализированный инструмент, основными будут:

• опорных столбов;
• сетка необходимой длины;
• цемент, песок;
• крепежных изделий;
• веревка.

Опытные мастера советуют покупать оцинкованный вариант, чтобы не нужно было делать дополнительную покраску, чтобы получить долгий срок службы.

Выпускается в разных вариантах высоты, ширины, размера одной ячейки. Средняя стоимость такого забора составит порядка 160-240 рублей за квадратный метр. метр.

Гофрированные конструкции являются наиболее распространенным выбором. Для возведения такого забора вам понадобится сварочный аппарат.Процесс строительства не слишком сложный, все вполне можно сделать своими руками. На строительном рынке он представлен в разных цветах, с разными покрытиями, больших, малых, средних размеров. Для строительных работ дополнительно потребуется подготовить:

• раствор цементный;
• металлических бревен;
• саморезов специальных по металлу;

Лопата

• ;
• поддерживает.

Стоимость материала варьируется довольно сильно, это 450-900 рублей за квадратный метр.метр.

Забор из поликарбоната имеет несколько положительных черт:

1. Конструкционная прочность.
2. Длительный срок службы.
3. Простота установки.
4. Эстетичный внешний вид.
5. Низкая себестоимость.

Этот вид облицовки обладает достаточной степенью прозрачности, что позволяет установить забор между соседними земельными участками, перед домом, за зданием.

Стоимость не менее 1000 руб. За кв.

Применение конструкции забора комбинированного типа способствует не только повышению прочности. Есть возможность использовать остатки строительства дома или других построек на участке. Конечный продукт будет достаточно стабильным, внешний вид будет очень эстетичным.

Как построить забор дешевле: пошаговая инструкция

Первым этапом строительства забора является точное определение границ забора, калитки, ворот.

Опытные строители советуют выдерживать расстояние не менее 2,5 метра между опорными столбами, чтобы забор не потерял свои защитные свойства, а также не потерял внешний вид.

Под каждой опорой выкапываются ямы (ямы, углубления — по удобству), где примерно на ¼ всей длины устанавливается опора. Сохраняя вертикальное положение столба, раствор заливают до тех пор, пока не будет заполнено все свободное пространство между землей и опорным столбом.

После высыхания и застывания смеси к столбам крепят ригели, непосредственно к которым крепится обшивка забора.

При возведении конструкции из сетки рабица для крепления поперечных лаг не требуется. Возможно крепление сетки непосредственно к опорным элементам. Главное, хорошо натянуть покрытие, чтобы исключить провисание обшивки.

Для живой изгороди из профнастила необходимо будет залить качественный фундамент, установить опорные столбы, смонтировать бревна и закрепить профилированные изделия.Важно произвести качественную приварку бревна к опорным столбам. Листы металлопрофиля крепятся саморезами по металлу или специальными заклепками. Сверху рекомендуется надеть заглушку, что повысит декоративные качества, минимизирует риск получения травм. Изделие следует брать чуть шире пролета листа. При ширине профлиста 6 миллиметров нужно взять заглушку не менее 8 миллиметров.

При строительстве защитной конструкции из поликарбоната прочность конструкции будет определяющим фактором.Металлический каркас необходимо собрать правильно, без ошибок, иначе ограждающая конструкция покоробится или разрушится.

После разметки опоры столбы забивают в землю специальной техникой или кувалдой. Вертикальное положение фиксируется установкой распорок, которые надежно закрепят столбы в почве.

Приточные секции устанавливаются перед забивкой в ​​опорные стойки. По углам земельного участка устанавливаются металлические сваи, которые затем натягиваются по всему периметру будущей ограждающей конструкции.Последний шаг — прикрепить секции между столбами.

Окончательный вид самодельных защитных конструкций не всегда получается аккуратным и красивым. Но все же есть люди, которые делают забор своими силами, ненамного хуже спецотрядов.

Можно не отметить еще один легкий вариант материала для живой изгороди — сайдинг. Такой вариант чаще всего используется для облицовки зданий и жилых домов; Использование для строительства забора — тоже подходящий выбор, к тому же стоит недорого.Современные производители предлагают потребителю большой выбор сырья, в том числе: имитацию натурального камня, дерева, кирпичной кладки. Монтаж забора из такого материала очень легко выполнить своими руками. Владельцу не нужно привлекать дополнительных помощников по работе или специалистов. Это также значительно экономит бюджет, выделяемый на строительство забора.

Видеоинструкция по строительству забора своими руками недорого:

Возведение забора — одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно, встанет перед владельцем земельного участка.Как дом начинается с крыльца, так и участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Построить конструкцию самостоятельно или с привлечением специалистов — ответ на этот вопрос в каждом случае индивидуален, но многие стараются построить максимально дешевый забор. Построив забор своими силами, получается существенно сэкономить на оплате труда сотрудников и, что не менее важно, получить полезный опыт. Конечно, начиная столь масштабные работы, следует понимать, что это дело не одного дня и хлопот будет много, но если все делать по правилам, то новый забор порадует своих хозяин на долгое время.

Выбор материала для дешевого забора

Для начала нужно определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор. Заборы делятся на два типа: сплошные (постоянные) и с зазорами. Сплошной забор надежно огораживает участок глухой стеной от взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с щелями позволит защитить участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство.Взгляд не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт. Для возведения такого легкого забора потребуются другие материалы: подойдет решетка, сетка-рабица. Также можно соорудить невысокий дощатый забор. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор. Это будет самый дешевый забор.

Несмотря на то, что основная задача забора — защитить и надежно защитить территорию от постороннего вмешательства, забор имеет и чисто декоративную функцию.Поэтому очень важен его внешний вид.

Чтобы не ошибиться при выборе материала для строительства забора, следует четко понимать достоинства и недостатки каждого из них.

Доска забор

Практически самый дешевый забор для дачи.

Рассмотрим его плюсы:

• натуральный материал;
• доступная цена.

Есть и недостатки:

• малый срок службы;
• требует регулярного ухода: забор сохнет, с него отслаивается краска.

Деревянные доски — один из самых простых в работе материалов. Построить такой дешевый деревянный забор своими руками будет несложно даже новичку в столярном деле. Купленные следует доработать (заточить, отшлифовать, покрыть лаком или покрасить).

Если вы не хотите возиться со строительством забора самостоятельно, вы можете приобрести готовую конструкцию … Но этот вариант будет в несколько раз дороже.

Самые дешевые заборы (фото вариантов их возведения можно увидеть в статье) для дачи — это штакетник.Также можно сделать из веток плетеный забор.

Кирпичный забор

Это не самый дешевый садовый забор.

• длительный срок службы;
• высокая прочность, не боится вандалов;
• репрезентативный вид.

• забор будет дорого;
• не обойтись без прочного фундамента, что влечет за собой дополнительные затраты.

Забор из металлопрофиля

Давайте сразу выясним, какие достоинства и недостатки есть у этого забора.

Заводское производство
• обеспечивает разнообразие внешнего вида: любой цвет, размер волны, покрытие доступно;
• простая установка;
• доступная цена;
• практичность;
• долговечность: срок службы более десятка лет.

Чтобы забор из металлопрофиля (профнастила) выглядел лучше, его уместно сочетать с кирпичом. Такой забор получается очень прочным, но не таким дорогим, как полностью кирпичный.Поэтому такой подход очень популярен.

Забор из бетонных плит

Рассмотрим плюсы такого забора:

• Чрезвычайно высокая прочность: по этому показателю бетон в несколько раз превосходит кирпич;
• высокая долговечность — до 100 лет;
• самых разнообразных форм.

• такой забор нельзя возвести полностью самостоятельно; потребуется помощь квалифицированных специалистов и техников.

Забор рабица

Дешевый забор своими руками можно соорудить из сетки рабицы.

• надежность: современная сетка-рабица не подвержена коррозии, благодаря цинкованию и полимерному покрытию;
• длительный срок службы — не менее 30 лет;
• не затеняет территорию, зрительно увеличивает пространство.

• Как и любой забор с зазорами, от посторонних взглядов он не защищает.

Дешевый деревянный забор своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:

• Необходимо обозначить границы земельного участка.
• Столбы вставляются в вырытые ямы глубиной 25-30 см — основные несущие элементы конструкции. Столбы должны располагаться на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. Вертикальность проверяется по отвесу. Чтобы столбы не опрокидывались, их можно забетонировать.
• К стойкам крепится брус размером 50х50 мм и более.
• Монтируются поперечные несущие балки.
• К перекладинам крепятся доски обрезные. Зазор между досками должен быть 1.5-2 см.
• Покрытие всей конструкции лаком или покраска фасадной краской.

Перед установкой все плиты необходимо обработать антигнивыми составами.

Недорогие заборы для дачи из металлопрофиля: самостоятельное возведение

Построить забор из профнастила несложно, если придерживаться следующей последовательности действий:

• Границы земельного участка обозначены .
• По границе пробурены скважины глубиной 1-1,2 м.
• В лунки засыпается щебень или гравий (20-25 см).
• Металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм втыкаются в углубления. Вертикальность проверяется отвесом или уровнем.
• Чтобы столбы не опрокидывались, их следует забетонировать.
• Поперечные кронштейны (2-3 шт.) Прямоугольной металлической трубы крепятся к стойкам на равном расстоянии друг от друга.
• Крепится к перекладинам

Часто листы металлического профиля крепятся саморезами, но такой способ монтажа имеет ряд недостатков.Во-первых, в местах крепления может образоваться ржавчина, поэтому следует использовать только специальные саморезы с прокладкой из EPDM. Во-вторых, саморезы легко откручиваются, что успешно применяют воры для похищения листов профнастила. Чтобы не допустить подобных ситуаций, рекомендуется использовать специальные заклепки по металлу.

Важные моменты

1. Чтобы дешевый забор простоял как можно дольше, следует использовать самые прочные опоры. Надежнее всего их можно использовать даже для дощатых заборов, что значительно продлит срок эксплуатации.

2. Важным элементом любого забора являются ворота. Необходимо заранее определиться с их типом и способом крепления. Ворота бывают разных типов: секционные, распашные, распашные. Сначала сваривается прямоугольный каркас нужного размера. Можно обшить его тем же материалом, из которого сделан забор.

3. К двери ворот с двух сторон крепятся ручки, при необходимости устанавливается болт. Двери устанавливаются на несущую раму с прочными стальными навесами.

При использовании накладного замка на калитку необходимо прикрепить к нему металлические петли. Для врезного замка необходимо сделать выемки под замок и язычок.

Если следовать этим простым правилам и рекомендациям, работа по самостоятельному возведению забора не покажется сложной, а результат будет радовать долгое время. Не забывайте, что дешевые заборы для дачи, как и любая строительная конструкция, требуют периодического ухода и мелкого ремонта.

Почему хозяин отгораживает землю забором? На это есть несколько причин.Во-первых, забор создает препятствие на пути злоумышленников, а во-вторых, ограждение защищает территорию участка от проникновения на него посторонних животных и нежелательных гостей из леса.

Сразу необходимо оговориться, что строительство забора стоит недешево, но процесс можно удешевить, выполнив часть работ своими руками.

Основные требования к ограждениям

Основная задача забора — определение границ участка.Неважно, дешевый ли это забор или произведение искусства, главное, чтобы эта конструкция соответствовала нормативным требованиям к таким объектам. Это позволит избежать трений с соседями и госструктурами.

Строительные материалы

Для строительства дешевых заборов допустимо использовать все материалы, от металлических профилей до пластиковых бутылок. Один из распространенных материалов — дерево. Еще один часто используемый материал — кирпич.

Деревянный забор

Деревянные заборы — бюджетные конструкции.Из него допустимо построить множество вариантов заборов, и при этом не неся больших затрат. Кстати, при желании создайте из этого материала заборы, сравнимые с произведением искусства.

К очевидным преимуществам дерева можно отнести:

• Экологическая безопасность;
• простота обработки и монтажа готовой конструкции;
• привлекательный внешний вид;
• деревянный забор предоставляет дизайнерские возможности.

Но, помимо очевидных преимуществ дерева, есть и недостатки, к ним можно отнести:

• дешевые деревянные конструкции требуют защитных мер от гниения или биологических повреждений;
• дополнительно в целях пожарной безопасности древесину обрабатывают антипиренами;
• в результате развития гнилостных процессов и воздействия грибка и микроорганизмов эксплуатационный срок составляет несколько лет.

Домашнему мастеру не составит труда построить забор своими руками из дерева.

Монтажные материалы

Чтобы построить дешевый деревянный забор, вам потребуются опорные стойки, продольные балки и доски. Для, можно использовать строганные доски или плиты. Некоторые домовладельцы предпочитают обшивать дешевый забор штакетником. Так называют профилированные доски.

Установка забора

Перед началом установки необходимо разметить территорию. Для выполнения этой операции используется рулетка, маркировочный шнур и некоторые другие инструменты.

Во время этого процесса домовладельцу необходимо будет определиться с высотой забора, обычно она находится в пределах от 1,5 до 2,5 метров. Расстояние между опорами составляет от 2,5 до 3 метров.

После разметки готовятся ямы для опор. Его глубина составляет, например, 0,7 м, а на дно следует укладывать песчано-гравийную смесь высотой 100-250 мм. Потребуется для компенсации колебаний грунта при пучении.

Лаги крепятся к стойкам гвоздями или шурупами.К лагам крепятся доски, предназначенные для обшивки аналогичным образом. В результате работ земельный участок получит сплошное ограждение.

Торцы опор, которые будут устанавливаться в ямках опор, необходимо обработать гидроизоляционной мастикой.

Есть несколько недорогих конструкций деревянных заборов для дачи, среди них выделяется частокол; в этой конструкции вместо досок для обшивки каркаса используются колья диаметром 50 мм.Фермерский забор, напоминающий заборы ковбойских ранчо и т. Д.

Забор рабица

Сетка, состоящая из стальных стержней, переплетенных между собой, называется сеткой. Этот материал часто используют для создания ограды всего участка, кроме его лицевой части, там, как правило, монтируется забор из другого материала, например, профнастил.

Производители выпускают следующие типы сетей:

• без крышки;
• покрытый слоем цинка;
• с полимерным покрытием на основе эпоксидной смолы.

Сетка с покрытием прослужит на 5-10 лет дольше, чем сетка без покрытия.

Заборы из сетки — рабица различается:

• простота установки в выбранном месте;
• они не задерживают свет и воздух;
• при этом не образуют тени и не защищают участок от посторонних глаз;
• в конце зимнего периода необходимо будет осмотреть поверхность сетки и при повреждении защитного слоя их необходимо удалить.

Установка

Для крепления сетки на заранее подготовленное место устанавливаются опоры. Кстати, из какого материала они будут изготовлены, особой роли не играет. Главное не забыть нанести на торцы деревянных опор слой гидроизоляционного материала.

После установки опор к ним прикрепляется сетка. Если он поставляется в виде рулона, то его просто растягивают по установленным стойкам и по ходу дела фиксируют гвоздями, струбцинами и прочим крепежом.

Строительство секции

Возможны две формы поставки рабицы — в рулоне и в виде нарезанных по размеру листов. Листы используются для создания секционных заборов. Чтобы сделать секцию, вам потребуется сделать каркас из угла; для этого используется равнополочный уголок с размером полки 20-25 мм. Внутри этого каркаса приварен лист сетки. Готовый участок подвергается антикоррозийной обработке. И они устанавливаются в проем между опорами.Для этого допустимо использовать сварочные или механические способы, например, болтовые.

Заборы из профнастила

Если приусадебный участок расположен в непосредственной близости от проезжей части, но есть смысл задуматься о строительстве забора из профлиста. Такой забор выглядит эффектно и солидно. Но для его установки требуется изготовление фундамента, а это может серьезно навредить кошельку домовладельца.

Забор из профнастила дает домовладельцу следующие преимущества:

• участок будет защищен от воздействия уличного шума и пыли и мусора;
• эта дешевая конструкция не требует специального ухода;
• производителей предлагают вниманию потребителей профнастил, окрашенный в различные цвета;
• забор данного типа не боится огня;
• — это дешевая конструкция.

Одновременно забор из профнастила:

• отличается парусностью, то есть малым сопротивлением нагрузке, создаваемой ветром;
• в процессе эксплуатации на поверхности каркаса образуются пятна ржавчины, которые следует удалить как можно быстрее;
• такая конструкция выглядит громоздко и при некоторых условиях ограничивает доступ свежего воздуха к участку.

Но, несмотря на вышесказанное, такие конструкции пользуются большой популярностью у владельцев загородных домов и дач.Ведь качество изготовления профлиста и его стоимость однозначно перевешивают все указанные недостатки.

Особенности монтажа

Сборка такой конструкции довольно проста. Работа начинается с устройства фундамента и только потом к ним крепятся поперечные лаги, на которые впоследствии будут установлены листы профилированной стали.

Если высота забора превышает 2 метра, то имеет смысл уложить три ряда поперечных бревен.

Для крепления допускается использование сварных или болтовых соединений, а также заклепок.

Забор из евроштакетника

Для защиты от сильного ветра используют евроштакетник. Этот материал представляет собой полосу из металла, на такой профиль бывает от 0,5 до 0,5 метра. Такой забор используют для ограждения участка средней площади.

Штакетник выдерживает любые ветровые нагрузки. На такие заборы устанавливают уличное освещение.

Штакетник имеет следующие положительные свойства:

• долгий срок службы, по заявлению производителей, от штакетника может простоять не менее 20 лет;
• не гниет, не требует дополнительной окраски и устойчив к колебаниям температуры и влажности.

Штакетник немного весит и его легко переносить с одного места на другое.

Но, у такого материала есть и недостатки:

• трудоемкий и дорогой монтаж;
• быстро разбирается, и это стало причиной того, что его могут украсть вандалы, ворующие металл.

Для использования в домах с маленькими детьми рекомендуется установить штакетник с закругленными краями.

Особенности установки

Забор включает в себя множество планок, а потому при сборке изделия имеет смысл использовать шаблон, с помощью которого можно максимально равномерно установить штакетные полотна.Трудоемкость гарантирует, что всего на один квадратный метр покрытия придется установить всего 20 шурупов или саморезов.

Поверхность штакетника покрыта порошковой краской, что придает ему привлекательный внешний вид.

Забор ПВХ

Внедрение полимерных материалов не обошло стороной и такую ​​отрасль, как строительство заборов, некоторые производители освоили производство дешевой полимерной сетки, которую используют для создания, например, при строительных работах на земельном участке.

Кроме того, профилированные изделия производятся из дешевых полимерных материалов, которые по своему внешнему виду напоминают металлический профиль … В отличие от металла пластик подвергается воздействию ультрафиолета и со временем такие заборы теряют внешний вид.

Порядок монтажа мало чем отличается от монтажа традиционных конструкций.

Установка пластиковая

Монтаж пластиковых заборов осуществляется аналогично металлическим:

• чертеж;
• разметка территории;
• подготовка котлованов под фундамент;
• установка опор;
• установка рамы и полотна.

Забор из поликарбоната

Поликарбонат применяется для создания строительных конструкций, где требуется доступ света. Лист входит в оформление автобусных павильонов, торговых киосков.

С момента появления этого материала на строительном рынке его применяют при возведении заборов для дома и дачи.

Популярность этого материала в первую очередь обусловлена ​​его свойствами, например: прочностью, теплоизоляцией, а главное, этот материал не требует ухода.

Листы поликарбоната комбинируются с другими материалами, например, камнем, профилем.

Но с другой стороны, при повреждении внешнего защитного слоя поликарбонат начинает быстро разрушаться под воздействием ультрафиолета.

Крепежные пластины

Листы поликарбоната просты в установке. Но при изготовлении сборных заборов следует помнить, что поликарбонат расширяется под действием уличной температуры и поэтому между каркасом и листом остается температурный зазор.Это позволит избежать растрескивания листа.

Какой забор выгоднее

Стоимость забора складывается из нескольких критериев — стоимости расходных материалов, необходимых для создания конструкции и размера заработной платы рабочих, задействованных в строительстве.

Но можно с полным правом признать, что дешевый забор получается из дерева.

Варианты недорогих заборов для дачи

Между тем, существуют дешевые и простые в установке варианты живых изгородей.Рассмотрим некоторые из них.

Сланец

Для возведения конструкции допустимо использовать как плоский, так и волнистый дешевый шифер.

Первый предпочтительнее для укладки, так как имеет длину 3 м.

Монтаж плоского шифера размером 1,5 * 3 м выполняется быстрее, чем волнистого. Его крепят к продольным бревнам, которые закрепляют на столбах.

Ограждения из шифера долговечны, устойчивы к жаре и холоду и дешевы.Но главное богатство сланца — его высокая хрупкость. Еще одна отрицательная особенность — непривлекательный серый вид; для его устранения используются специальные краски.

Забор плетеный

Основным материалом для, наверное, самого бюджетного забора является. Этот забор основан на переплетенных прутьях. Такой забор имеет простой деревенский вид, но сплести его сможет только человек, обладающий данным навыком. Прочность такой конструкции оставляет желать лучшего. Заборы не красятся, но при желании поверхность покрывается лаком.

Живая изгородь

Этот способ обструкции на территории нашей страны пока не получил массового распространения.

• Забор поглощает уличную пыль и шум.
• При выезде такие заборы прослужат не один десяток лет.

Но при установке такого забора домовладелец должен понимать, что есть вероятность заражения грибком, плесенью и т. Д. Не следует учитывать, что уход за таким забором стоит дорого.

Лиственные и хвойные кустарники используют для создания живой изгороди, кроме того, для создания живой изгороди используют плоды шиповника, жимолость и др.

Хороший легкий забор. Из чего лучше и правильнее сделать забор

Дача — это не только прекрасное место для семейного отдыха и самовыражения в выращивании полезных культурных растений. Это тот же дом, только обычно он временно используется. Хотя нередки случаи, когда дачу используют под постоянное жильё.А это значит, что забору участка нужно придавать важное значение. Во-первых, он должен в какой-то мере скрывать личную жизнь от посторонних глаз, а во-вторых, обеспечивать сохранность имущества. Из чего построить загородный забор? Можно ли сделать это самому и как именно — все эти моменты будут рассмотрены ниже.

Заборы для дачи

В данном случае забор — настоящий аттракцион, тем более что при использовании любых нестандартных строительных материалов можно проявить большую фантазию и дополнить постройку любыми понравившимися элементами: вазонами с растения, витражи, различные элементы декора.Такие варианты построек, как правило, не найти в Интернете, они воплощаются в жизнь по пришедшим в голову идеям.

Однако технически основными приемлемыми и более-менее популярными являются следующие виды заборов:

• деревянные,
• металлик,
• шифер,
• кирпич

.

В этой статье давайте рассмотрим основные варианты, чтобы понять, какой из них будет идеальным в вашем конкретном случае.

Деревянный забор

Наверное, самый популярный материал на протяжении многих лет.Сегодня он не собирается сдавать свои позиции и занимает лидирующее место среди возможных товаров для изготовления заборов. Особенно это важно в загородных условиях, так как древесина не такая уж и дорогая, но при этом красивая и достаточно прочная, при правильном монтаже и уходе, конечно.

Дело в том, что существует огромное количество вариантов деревянных заборов, а также древесных материалов для их изготовления. Есть разница между деревом и деревом — от того, какая древесина у вас есть, будет зависеть не только окончательный вид забора, но и технология его изготовления и срок службы.В первую очередь, деревянные заборы хороши тем, что их легко установить самостоятельно.

Забор из бревенчатого частокола

Для изготовления бревенчатого частокола используются деревянные бревна — это не только старинная конструкция, но и усиленная конструкция, обладающая значительными защитными свойствами. Лучше выбирать бревна ровные, одинаковые, оптимальная толщина около пятнадцати-двадцати сантиметров.

Технология изготовления штакетника довольно проста, но кропотлива.Основная задача здесь — защитить ту часть бревен, которая будет в земле — ведь дерево очень подвержено разрушению в условиях повышенной влажности. Поэтому, обрезав поленья до нужного размера — учтите, что треть полена будет в земле — обязательно обработайте эту часть горячей смолой. Такая простая мера предосторожности позволит штакетнику прослужить не один десяток лет. Забор будет выглядеть красивее, если перед установкой с бревен будет удалена кора и обработана специальной грунтовкой.

Под штакетником правильно будет положить ленточный фундамент, это предотвратит его проседание и преждевременное разрушение. В процессе строительства такого забора не забудьте установить бревна по уровню — тогда готовый забор будет радовать глаз своим ровным видом. Как правило, частокол монтируется в специально вырытой траншее, на фундаменте или подушке из щебня — закладывая бревна и тщательно засыпая их основание землей.

Надземную часть такого забора лучше всего покрыть морилкой и олифой, чтобы дерево не растрескалось и не повредилось погодными условиями.Нередко под частоколом делают прочный фундамент — он предотвращает попадание влаги в забор и дополнительно выполняет декоративную функцию.

Забор для дачи из вертикального штакетника

Самый распространенный вид деревянного забора. Штакетные заборы были установлены много веков назад, актуальны и по сей день. Это просто, красиво, бюджетно и удобно.

Установка штакетника предполагает изготовление каркаса для него.Для этого удобнее всего использовать металлическую полосу или трубу. Каркас приваривается по уровню, а его основание бетонируется в земле. Для набора пикетов на каркасе можно использовать деревянные столбы — это сэкономит деньги, так как они намного дешевле металлических. Столбы должны быть параллельны ландшафту и перпендикулярны металлическим опорам, прочно врезанным в землю.

Но в установке штакетника полет фантазии не ограничен — всего одно сплошное полотно, секции, попарно, «елочка», вариантов много уже придумано, и к тому же никто вас не остановит от создания собственного индивидуального дизайна.

Штакетник — универсальный вид ограды, его можно использовать практически на любом участке. Играя с его отделкой, вы можете получить совершенно разные стили. Для строгой классической постройки подойдет однотонный забор неярких расцветок.

Если на даче стоит небольшой дом, утопающий в зелени, отлично будет смотреться редкий штакетник, окрашенный в белый или другой светлый оттенок. Высокое, двухэтажное здание, большой участок — требуется высокий забор, штакетники можно вскрыть лаком, а под забором посадить вьющиеся растения.Если хозяева предпочитают полностью скрыть свой двор от посторонних глаз, хорошим забором станет высокий плотный штакетник — его можно покрыть морилкой или краской подходящего оттенка.

Штакетник горизонтальный

Это, как правило, невысокая конструкция, принцип работы которой заключается в том, что длинные столбы прикрепляются к вкопанным в землю столбам. Столбы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга — в зависимости от длины столбов. Также необходимо выстраивать конструкцию четко по уровню — это главное условие получения ровного и красивого забора.

Обработка материалов для такого штакетника полностью идентична предыдущему варианту ограждения. Это может быть краска, олифа, морилка или лак, а может быть комбинация этих ингредиентов.

Деревянный забор плетеный

Можно сказать, что это одна из разновидностей горизонтального штакетника, так как в нем столбы также расположены горизонтально.

Плетение плетня не представляет особой сложности, но требует усидчивости.Точную технику исполнения можно найти в сети или выполнить на ваше усмотрение, действуя чисто интуитивно.

Конечно, плетень как таковой не имеет никаких защитных качеств, это, скорее, декоративный вид ограды — с его помощью можно украсить садовый участок или выполнить зональное деление дачного участка. Этот вид забора не отличается особой прочностью, хотя его срок службы можно продлить на несколько пяти лет, для этого нужно удалить кору со столбов и обработать их специальным средством, защищающим древесину от вредителей, сырости и температуры. крайности.

Деревянный решетчатый забор

Ажурный и внешне очень привлекательный своей легкостью, структурой. Такой забор состоит из пересекающихся между собой плоских деревянных реек. Эти планки набиваются на основу — каркас из деревянных балок. Решетка может быть толстой или большой, под разными углами, все зависит от желания исполнителя.

Подобный план ограждений удобен как для фасада, так и для внутреннего разграничения участка, часто одни и те же решетки используются для устройства беседок или зон отдыха.Их можно покрасить, обработать морилкой или цветным лаком.

Металлический забор для дачи

Металлические материалы для возведения загородного забора также не редкость. Он прочен и устойчив к погодным условиям — морозу, осадкам, материалу. Из металлических изделий для заборов в данном случае актуальны лишь несколько вариантов:

Забор из металлической сетки «рабица»

С его помощью вы получите максимально простой, визуально неприхотливый забор. Для фасада он не очень подходит, особенно если коттедж находится в оживленном месте, так как сама сетка ничего не скрывает на участке от посторонних глаз.Он полностью прозрачный.

Посаженные у забора вьющиеся растения могут немного спасти ситуацию, но это вариант только для летнего сезона и пригодится, если только дачу использовать сезонно.

Надежнее всего закрепить сетку на специально сваренных каркасах. Каркасы могут быть из металлического уголка или планки. К каждой такой секции прикрепляется сетка, а затем каждая секция к опорам, ранее забетонированным в землю. В более примитивных вариантах можно обойтись без каркасов — достаточно закрепить сетку прямо на опорах — лучше всего с ними использовать металлическую трубу.Но такой забор будет не таким прочным и устойчивым, как первый вариант.

Достоинством металлической сетки является ее коррозионная стойкость к атмосферным осадкам при условии, конечно, что она просто изготовлена ​​из черного металла и дополнительно обработана, например, оцинкована.

Такой забор, благодаря способности беспрепятственно циркулировать воздух, отлично подойдет для сада или огорода — где важны воздушные потоки и нечего скрывать от посторонних.

При установке забора из рабицы важно установить опорные столбы как можно более равномерно — это нужно делать по уровню и тщательно закреплять — для этого их нужно забетонировать, залив песком-цементом. смесь, с добавлением щебня.

Второй важный момент: натягивая сетку на каркас, нужно избегать малейших перекосов, иначе сетка образует «парус», который испортит весь внешний вид готового забора. Оцинкованная сетка в обработке не нуждается, поэтому грунтовать и красить нужно только каркасы и опоры.

Забор из профлиста

Заборы пользуются популярностью уже несколько десятилетий, благодаря своим прочностным характеристикам, невысокой стоимости и эстетичному виду.Дачный забор из профлиста красив и надолго.

Что для этого нужно? Собственно сам профлист — он может быть нескольких типоразмеров, ширина и высота различаются и удобно подбирать нужные размеры. По внешнему виду тоже есть где побродить: профнастил и оцинкован, и крашен, и даже если оттенков у него не так много, все же есть из чего выбрать.

Установить забор из профлиста несложно, фундамент под него не требуется, достаточно опорных столбов, прочно забетонированных в грунт.Металлические трубы также являются отличными опорами. Перед тем как прикрепить к ним забор, их необходимо вскрыть грунтовкой и покрасить, чтобы избежать появления ржавчины под воздействием атмосферных осадков. К готовым опорам крепят горизонтальные бревна — они могут быть из деревянного бруса (его тоже нужно вскрыть защитным средством), а еще лучше — из металлической полосы или уголка.

Теперь можно устанавливать металлические листы. Профлист изготавливается из тонкого металла толщиной 2-5 мм, поэтому этот материал легкий и легко крепится — на специальные саморезы, учтите, что если у вас профнастил цветной, то нужно брать такой же цветные саморезы под ней — тогда они не будут выделяться на готовом заборе.

Укладывать профлист необходимо не встык, а внахлест — каждый следующий лист должен идти хотя бы на одну извилину к предыдущей. Только в этом случае забор будет прочным и красивым — листы встык, со временем разойдутся даже от порывов сильного ветра.

Этот материал также успешен тем, что его можно прекрасно комбинировать с другими строительными материалами. Например, довольно популярное сочетание: кирпичная кладка — основа забора, в каждой секции которой крепится цветной лист профнастила.

Или не менее распространенный вариант: профлист с элементами фигурной ковки или штамповки. Также можно придумать множество собственных, полностью эксклюзивных вариаций с профлистом, так как он легко крепится и подходит практически ко всему.

Нет необходимости обрабатывать профлист, какой бы он ни был — окрашенный или оцинкованный. Он абсолютно устойчив к влаге, низким и высоким температурам. Единственный его недостаток — цветной профлист может изменить свой цвет, если длительное время находится под прямыми солнечными лучами.Но это не особо критично, так как в этом случае изменится цвет всего забора.

Металлический штакетник

Штакетник — очень популярная конструкция для ограждений, в том числе и для дачных участков, которая благодаря современным технологиям сделала возможным изготовление металлических штакетников. Это идеальное сочетание отличной прочности с классическим дизайном … Металлический штакетник одновременно устойчив к агрессивным погодным условиям, и в то же время — легкий, хорошо вентилируемый и красивый забор.

В продаже данный вид материала представлен в двух вариантах: его можно купить в виде готовых секций или в разобранном виде. Готовые секции состоят из набора штакетников на основании, их нужно просто закрепить на опорах, и забор готов. Но в разобранном виде вы отдельно приобретете сами штакетники, крепеж, направляющие. Металлический штакетник непривередлив в сборке, его довольно легко смонтировать самостоятельно, а если вы решите купить готовые секции, установка займет минимум времени и сил.

Пикеты визуально чем-то напоминают сплошной лист профнастила — он прикреплен к профилированным краям досок. Это также придает им жесткости — конструкция в целом будет прочной, несмотря на наличие зазоров между пикетами.

Тем не менее, можно полностью закрыть штакетник, это возможно в случае двойного покрытия — когда по обеим сторонам поперечных направляющих прикреплены штакетники — конечно, такой забор будет стоить намного дороже, но он не позволит посторонним глазам проникнуть за забор.

Пикет из металла может быть, как профнастил, оцинкованным или цветным, в зависимости от предпочтений покупателя и общего дизайна дачного участка. Наружная поверхность штакетника защищена специальной пленкой, которую необходимо удалить после установки на месте.

Несмотря на растущую популярность металлического штакетника, это недорогой и простой в установке тип ограждения; отлично подойдет для ограждения дачи, в каком бы районе она ни находилась — как для города, так и для поселка.

Шиферный забор для дачи

Хотя это рубероид, но очень часто его используют для ограждения, а для дачи такое ограждение в самый раз. Во-первых, из-за невысокой стоимости — если мы не говорим о новом шифере, а во-вторых, из-за того, что такой забор надежен с точки зрения защиты от посторонних.

Для возведения забора лучше брать шифер не волнистый, а гладкий — в этом случае его удобнее фиксировать, и он смотрится намного эстетичнее.Монтируется на специально сваренные для него рамы из металлического уголка.

Шифер, конечно, удобен тем, что не боится никаких погодных катаклизмов — ни дождь, ни жара, ни мороз не могут испортить его внешний вид. Но с другой стороны, как материал другого основного назначения, шифер довольно хрупок и не выдерживает серьезных механических нагрузок — его легко расколоть.

Бетонное ограждение

Популярно благодаря своей прочности и красивому внешнему виду.В продаже представлены в виде готовых секций, типовых размеров — они могут быть цельными или ажурными — все зависит от пожелания покупателя. И цельные, и ажурные участки могут иметь разный дизайн под камень, кирпич, в виде цветов, различных орнаментов и тому подобное. Как правило, обычно выбирают два-три сплошных участка, а сверху — один ажурный — это делает конструкцию визуально легкой и красивой.

Бетонные секции, изготовленные на заказ, также очень распространены.По вашему эскизу можно изготовить практически любой дизайн. Бетонные заборы изготавливаются методом литья. В этом случае используется цементный раствор, которым заливаются заранее изготовленные формы. Для придания готовому сечению большей прочности перед заливкой жидкого бетона в форму его укладывают арматурой среднего диаметра, это придает установленному забору дополнительную жесткость и ударопрочность.

Монтаж бетонных секций осуществляется с помощью специально изготовленных профилированных бетонных столбов, либо используются обычные металлические столбы или трубы — но в этом случае внешний вид не такой гармоничный, как в первом варианте.Секции горизонтально скрепляются цементным раствором.

Основными преимуществами бетонных заборов являются:

1. Прочность,
2. Устойчивость к погодным условиям, они не боятся влаги, высоких или низких температур и т. Д.
3. Забор не требует ухода. При желании его можно покрасить, но при правильном выполнении процедуру покраски можно проводить довольно редко.

Недостатком, пожалуй, является то, что бетонные заборы не так-то просто установить, зачастую из-за большого веса может даже возникнуть необходимость в использовании специального оборудования.

Главное требование при возведении бетонного забора — это возведение качественного фундамента. По-другому бетонные секции установить просто невозможно. Фундамент необходимо возводить строго по уровню и быть идеально выровненным — иначе забор неминуемо прогнется и его преждевременное разрушение.

Если говорить о более массивных бетонных заборах — монолитах, то они, конечно, еще более прочные и надежные, но их главный недостаток при большом весе — их внешняя непривлекательность.Такой забор больше подходит для промышленного ограждения, чем для дачи.

Это забор, который может превратить ваш дом в настоящую крепость! — это не только эффектный внешний вид, но и прочность, надежность, уверенность. Поговорка «как за каменной стеной» тоже актуальна в жизни.

Для возведения заборов используются разные виды природного камня:

1. Будка. Камень, добытый из горных пород. В природе существует несколько его разновидностей, внешне отличающихся друг от друга.
2. Булыжник. Также натуральный камень, однако относительно невысокой стоимости. Булыжник из-за своего серого цвета выглядит деревенским, но забор из него довольно прочный.
3. Доломит. Добывается путем взрывающихся камней — красивый плоский камень.
4. Известняк. Ракушечник — довольно мягкий камень. Долговечность у него не так велика, так как этот камень впитывает влагу, как губка, что способствует его постепенному разрушению. На рынке есть специальные материалы для покрытия ракушечника и известняка, они защищают камень от внешних факторов.
5. Песчаник. Популярный камень для строительных и отделочных работ, в частности для возведения заборов. Иногда бывает натуральным и тесаным. По своим свойствам прочный и морозостойкий.
6. Гранит. Натуральный камень с высочайшей прочностью. Гранитные конструкции могут служить сотни лет, не меняя своего внешнего вида.

Сделать забор из камня не представляет особых проблем. Главный его недостаток — стоимость самого материала.Для такой тяжелой конструкции, безусловно, потребуется прочный фундамент. Выполненный по уровню, он сможет служить долго.

Каменные заборы долговечны и красивы, и, несмотря на их стоимость, за ними стоит ухаживать.

Кирпичный забор

Устойчивый, красивый и, можно сказать, классический вариант забора. Такой дизайн подходит как для загородного дома, так и для дачи. Современные строительные магазины предлагают кирпич самых разнообразных модификаций и оттенков.Это может сделать ваш забор индивидуальным и уникальным.

Кирпичный забор тоже устанавливается на прочный фундамент, это обязательное условие для столь тяжелого сооружения. Фундамент лучше всего залить бетоном, в котором уже установлены опоры для будущего забора. В качестве опор лучше всего использовать круглые или квадратные металлические трубы.

Кладка заборов выполняется на цементно-песчаной смеси. Для нее желательно использовать качественный цемент марки 400М и просеянный речной песок.

Кирпичные заборы хороши тем, что прекрасно сочетаются с другими строительными материалами. Например, кирпичная кладка не обязательно должна быть монолитной, а может быть оформлена вставками из кованой решетки, цветного профнастила или каменного профиля.

Кирпич хоть и не является натуральным камнем, но известен своими свойствами прочного строительного материала, он устойчив к атмосферным осадкам, перепадам температур и с качественными характеристиками прослужит долгие годы.

Нестандартные решения отделки заборов для дачи

Для тех, кто хочет привлечь внимание извне к своему дачному участку, подойдут необычные варианты его ограждения. Каким бы красивым ни был деревянный забор, гораздо больше внимания будет уделено забору из пластиковых бутылок.

Эти решения, как правило, являются плодом воображения домовладельцев и выполняются ими, собственными руками. Но при желании, если подходящих идей нет, их можно найти в Интернете.Для изготовления заборов можно использовать порой совершенно немыслимые материалы. В частности, старые автомобильные пандусы, изгороди, зеркальные панели, различные виды плетения.

Габионы — отдельный вид необычных заборов — это заборы из натурального камня, уложенные специальными секциями, своего рода сеткой.

Необычные заборы — зачастую не целиком из строительных материалов, а различные виды обработки материалов, оригинальность, яркость — делают их интереснее, чем стандартные заборы высочайшего качества.

Выбор забора для дачи — занятие ответственное и интересное, делать его лучше всего вместе с профессионалами строительного дела, которые подскажут и посоветуют, учтут важные нюансы. Планируя строительство забора, помните, что эта конструкция не устанавливается на один год и должна быть прочной, красивой и долговечной. А также обязательно дополнить общий стиль загородного дома, защитить его и порадовать хозяев своим внешним видом.

Возведение забора — одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно, встанет перед владельцем земельного участка. Как дом начинается с крыльца, так и участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Возведение конструкции самостоятельно или с привлечением специалистов — ответ на этот вопрос в каждом случае индивидуален, но многие стараются построить максимально дешевый забор. Построив забор своими силами, получается существенно сэкономить на оплате труда сотрудников и, что не менее важно, получить полезный опыт.Конечно, начиная столь масштабные работы, следует понимать, что это дело не одного дня и хлопот будет много, но если все делать по правилам, то новый забор порадует своих хозяин на долгое время.

Выбор материала для дешевого забора

Для начала нужно определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор. Заборы делятся на два типа: сплошные (постоянные) и с зазорами. Сплошной забор надежно огораживает участок глухой стеной от взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности.В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с щелями позволит защитить участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство. Взгляд не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт. Для возведения такого легкого забора потребуются другие материалы: подойдет решетка, сетка-рабица. Также можно соорудить невысокий дощатый забор. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор.Это будет самый дешевый забор.

Несмотря на то, что основная задача забора — защитить и надежно защитить территорию от постороннего вмешательства, забор имеет и чисто декоративную функцию. Поэтому очень важен его внешний вид.

Чтобы не ошибиться при выборе материала для строительства забора, следует четко понимать достоинства и недостатки каждого из них.

Доска забор

Практически самый дешевый забор для дачи.

Рассмотрим его плюсы:

• натуральный материал;
• доступная цена.

Есть и недостатки:

• малый срок службы;
• требует регулярного ухода: забор сохнет, с него отслаивается краска.

Деревянные доски — один из самых простых в работе материалов. Построить такой дешевый деревянный забор своими руками будет несложно даже новичку в столярном деле. Купленные следует доработать (заточить, отшлифовать, покрыть лаком или покрасить).

Если нет желания возиться с самостоятельным возведением забора, можно приобрести готовую конструкцию … Но этот вариант будет в несколько раз дороже.

Самые дешевые заборы (фото вариантов их строительства можно посмотреть в статье) для сада — штакетник из кольев. Также можно сделать из веток плетеный забор.

Кирпичный забор

Это не самый дешевый забор для дачи.

• длительный срок службы;
• высокая прочность, не боится вандалов;
• репрезентативный вид.

• забор будет дорого;
• не обойдется без прочного фундамента, что влечет за собой дополнительные затраты.

Металлический забор

Сразу узнаем, какие преимущества и недостатки есть у этого ограждения.

Заводское производство
• обеспечивает разнообразие внешнего вида: любой цвет, размер волны, покрытие доступно;
• простой монтаж;
• доступная цена;
• практичность;
• долговечность: срок службы более десятка лет.

Чтобы забор из металлопрофиля (профнастил) выглядел лучше, уместно его комбинировать с кирпичным. Такой забор очень прочный, но не такой дорогой, как полностью кирпичный. Поэтому такой подход очень популярен.

Забор из бетонных плит

Рассмотрим преимущества такого забора:

• Чрезвычайно высокая прочность: по этому показателю бетон в несколько раз превосходит кирпич;
• высокая долговечность — до 100 лет;
• самых разнообразных форм.

• такой забор нельзя возвести полностью самостоятельно; потребуется помощь квалифицированных специалистов и техников.

Ограждение рабицы

Недорогое ограждение своими руками можно соорудить из сетки рабицы.

• надежность: современная сетка-сетка не подвержена коррозии, благодаря гальванизации и полимерному покрытию;
• длительный срок эксплуатации — не менее 30 лет;
• не затеняет территорию, зрительно увеличивает пространство.

• Как и любой забор с зазорами, от посторонних взглядов он не защищает.

Дешевый деревянный забор своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:

• Необходимо обозначить границы земельного участка.
• Столбы, основные несущие элементы конструкции, вставляются в предварительно вырытые котлованы глубиной 25-30 см. Столбы должны располагаться на расстоянии не более 2,5 м друг от друга.Вертикальность проверяется по отвесу. Чтобы столбы не опрокидывались, их можно забетонировать.
• К стойкам крепится брус размером 50х50 мм и более.
• Монтируются поперечные несущие балки.
• К поперечинам крепятся доски обрезные. Зазор между досками должен составлять 1,5-2 см.
• Покрытие всей конструкции лаком или покраска фасадной краской.

Перед установкой все плиты необходимо обработать антигнивыми составами.

Недорогие заборы для дачи из металлопрофиля: самостоятельное возведение

Построить забор из профнастила несложно, если придерживаться следующей последовательности действий:

• Границы земельного участка обозначены .
• По границе пробурены скважины глубиной 1-1,2 м.
• В лунки засыпается щебень или гравий (20-25 см).
• Металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм втыкаются в углубления.Вертикальность проверяется отвесом или уровнем.
• Для предотвращения скатывания столбов их следует забетонировать.
• Поперечные кронштейны (2-3 шт.) Прямоугольной металлической трубы крепятся к стойкам на равном расстоянии друг от друга.
• Крепится к перекладинам

Часто листы металлического профиля крепятся саморезами, но такой способ монтажа имеет ряд недостатков. Во-первых, возможно образование ржавчины в местах крепления, поэтому следует использовать исключительно специальные саморезы с прокладкой из EPDM.Во-вторых, саморезы легко закручиваются, что успешно используется ворами для совершения краж профнастила. Чтобы не допустить подобных ситуаций, рекомендуется использовать специальные заклепки по металлу.

Важные моменты

1. Чтобы дешевый забор простоял как можно дольше, используйте самые прочные опоры. Самыми надежными будут то, что их можно будет использовать даже для деревянных заборов, что значительно продлит срок эксплуатации.

2. Важным элементом любого забора являются ворота.Необходимо заранее определиться с их типом и способом крепления. Ворота бывают разных типов: секционные, распашные, распашные. Сначала сваривается прямоугольный каркас нужного размера. Его можно обшить тем же материалом, из которого сделан забор.

3. К двери ворот с двух сторон крепятся ручки, при необходимости устанавливается болт. Ворота крепятся на несущую раму с помощью прочных стальных навесов.

При использовании замка на воротах необходимо прикрепить к нему металлические петли.Для врезного замка необходимо сделать выемки под замок и язычок.

Если следовать этим простым правилам и рекомендациям, работа по самостоятельному возведению забора не покажется сложной, а результат будет радовать долгое время. Не забывайте, что дешевые заборы для дачи, как и любая строительная конструкция, требуют периодического ухода и мелкого ремонта.

Каждый собственник земельного участка ставит вопрос о возведении защитных сооружений на дачном участке или наделе в частном секторе.Для этого перед домом устанавливается забор, между прилегающими участками забор. Хозяин всегда хочет получать хорошие, качественные материалы, экономя бюджет, выделенный на строительство. Вы должны точно знать, из чего можно строить в целях экономии, а на что нельзя. Не всегда дешево — красиво и красиво, но высокая цена не показатель отличного качества.

Основные требования к возведению забора

Перед немедленным началом строительных работ нужно точно знать, как это разрешено делать.Для этого существуют законодательные положения, которые можно найти в организации городского развития.

Для ограждающих конструкций между двумя секциями существует ряд отдельных рекомендаций:

• высота забора не должна превышать 1,5 метра;
• нельзя ставить плотную конструкцию: солнечный свет должен довольно беспрепятственно падать на другой участок;
• при желании хозяина усилить защитную конструкцию допустимо сделать сборную конструкцию, пропускающую солнце.

Владельцу сооружения важно помнить, что забор — это не только легкий декоративный элемент. Основное назначение забора — защитить землю от посягательств.

В конечном итоге конструкция должна быть не только легкой, экономичной, красивой и эстетичной, но также прочной и обеспечивающей достаточный уровень безопасности.

Как сделать забор дешевле

Первой статьей расходов при строительных работах является наем рабочей силы.Опытные работники стоят больших денег, дешевая помощь в работе может настолько серьезно испортить всю работу, что придется начинать все сначала. Желание строить дешевле может почти вдвое увеличить вероятность роста затрат. Существенно сэкономить бюджет можно, сделав конструкцию самостоятельно.

Хороший забор — не обязательно дорогостоящее сырье. Часто бывает, что цена не становится показателем качества — деньги даются за материал, который можно найти дешевле, красивее, лучше.Например, кованый забор имеет очень эстетичный вид, солидно смотрится, но стоит очень дорого. Для снижения затрат следует выбирать сплошные заборы.

Даже среди огромного ассортимента дерева или профнастила можно выбрать лучший вариант по привлекательной для хозяина цене.

Увеличение высоты забора потребует установки дополнительных лаг. Если сделать живую изгородь среднего размера, то будет достаточно двух ярусов поперечной опоры.

Основным элементом снижения затрат является хорошо продуманный технический чертеж.Точная разметка, правильные расчеты способствуют значительной финансовой экономии. Если есть возможность уменьшить количество опор за счет большого пробега обшивки, то лучше так и поступить.

Удачный выбор типа фундамента не снизит уровень необходимой прочности, устойчивости, существенно сэкономит бюджет. Ленточный вариант стоит очень дорого: для строительства требуется много арматуры, раствора, песка и времени на застывание. Лучший выход — заложить столбчатый фундамент: нужно будет выкопать яму, после чего смесь вылить отдельно под каждую опору.

В качестве опорных столбов лучше выбирать железные столбы. Доступно, надежно, экологично.

Допускается возможность выбора необычных, нестандартных вариантов материала. Забор «плетень» широко распространен в деревнях, селах России, Украины. Конструкция легкая, создана из опорных кольев и лоз для плетения. Конечный результат — необычный забор довольно привлекательного вида. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, для изготовления ограды требуется определенный уровень мастерства.

Частокол — еще один возможный выбор. Декоративное ограждение создается намного проще, чем плетень. Он изготовлен из шлифованных бревен примерно такой же толщины и высоты. Название происходит от того, что верх ограды резко заостряется.

Важно тщательно просчитать положение будущей конструкции ограждения на технической схеме, чтобы не допустить лишних затрат или того, что материалы закончатся. При дополнительной покупке может возникнуть ситуация, что оставшуюся часть купил другой человек.Придется бегать, искать наиболее похожие товары или добивать вместе с остальным магазином.

Что делает забор дешевым

В настоящее время на территории РФ разрешен выбор нескольких видов сырья для строительства заборов:

• шифер;
• производственная сетка;
• резов с лесопилки;
• живая изгородь;
• доски необрезные;
• металлолом;
• кирпич;

Декоративный камень

• и тд.

Существуют материалы для возведения защитных сооружений, представленные как наиболее популярные, обеспечивающие высокую низкую стоимость эксплуатации:

Деревянный забор разрешается выбирать из определенного материала, подходящего для конкретного человека. Имеет ряд преимуществ, которые четко выделяют сорт на общем рынке:

1. Низкая себестоимость.
2. Возможность окраски в любой желаемый цвет.
3. Забор изготавливается разных форм и размеров.

Но есть и недостатки:

1. Короткий срок службы внешней отделки.
2. Трудности в уходе, эксплуатации.

При строительстве живой изгороди из дерева необходимо:

Можно создавать заборы разных типов. Самый популярный выбор — штакетник. Это несколько деревянных досок шириной 7-14 сантиметров, толщиной 18-22 миллиметра. Высота может быть порядка 1,2-4 метра.Ориентировочная сумма затрат на строительство составит около 700 рублей за квадратный метр. метр. Окончательная стоимость всей постройки определяется выбранным способом строительства. Так, установка «елочки» увеличит затраты на 15-20%, использование железобетонной ленточной основы потребует дополнительных 20-25%.

Забор рабица — более экономичный вариант. Он отличается несколькими способами:

• устойчивость к погодным условиям, ветру;
• высокая прочность, надежность;
• простота установки.

Для возведения конструкции такого типа не нужно приобретать специализированный инструмент, основными будут:

• столбов опорных;
• сетка необходимой длины;
• цемент, песок;
• крепежных изделий;
• веревка.

Опытные мастера советуют покупать оцинкованный вариант, чтобы не нужно было делать дополнительную покраску, чтобы получить долгий срок службы.

Выпускается в различных вариантах высоты, ширины, размера одной ячейки.Средняя стоимость такого забора составит порядка 160-240 рублей за квадратный метр. метр.

Профильные конструкции являются наиболее распространенным выбором. Чтобы построить такой забор, понадобится сварочный аппарат. Процесс строительства не слишком сложный, все вполне можно сделать своими руками. На строительном рынке представлены в разных цветах, с разными покрытиями, большие, маленькие, средние размеры. Для проведения строительных работ дополнительно потребуется подготовить:

• раствор цементный;
• металлических бревен;
• саморезов специальных по металлу;

Лопата

• ;
• поддерживает.

Стоимость материала варьируется довольно сильно, это 450-900 рублей за квадратный метр. метр.

Забор из поликарбоната имеет несколько положительных черт:

1. Конструкционная прочность.
2. Длительный срок службы.
3. Простота установки.
4. Эстетичный внешний вид.
5. Низкая себестоимость.

Этот вид облицовки обладает достаточной степенью прозрачности, что позволяет установить забор между прилегающими земельными участками, перед домом, за зданием.

Стоимость не менее 1000 руб. За кв.

Использование забора комбинированного типа способствует не только увеличению прочности. Возможно использование остатков постройки дома или других построек на участке. Конечный продукт будет достаточно стабильным, внешний вид будет очень эстетичным.

Как построить забор дешевле: пошаговая инструкция

Первым этапом строительства забора является точное определение границ забора, калитки, ворот.

Опытные строители советуют выдерживать расстояние между столбами не менее 2,5 метров, чтобы забор не терял защитных свойств, а также не терял внешний вид.

Под каждой опорой выкапываются ямы (ямы, углубления — по удобству), где примерно на ¼ всей длины устанавливается опора. Удерживая вертикальное положение колонны, цемент заливает, пока все свободное пространство между землей и опорной колонной не будет заполнен.

После высыхания и застывания смеси к столбам крепят ригели, непосредственно к которым крепится обшивка забора.

При возведении решетчатой ​​конструкции рабица не является обязательной ступенью крепления поперечных ламелей. Возможно крепление сетки непосредственно к опорным элементам. Главное, хорошо затянуть покрытие, чтобы не провисало.

Для живой изгороди из профнастила необходимо будет залить качественный фундамент, установить опорные столбы, смонтировать бревна и закрепить профилированные изделия. Важно произвести качественную приварку бревна к опорным столбам.Листы металлического профиля крепятся саморезами по металлу или специальными заклепками. Сверху рекомендуется надеть колпак, что повысит декоративные качества и минимизирует риск получения травм. Изделие следует брать чуть шире пролета листа. При ширине профлиста 6 миллиметров нужно взять заглушку не менее 8 миллиметров.

При строительстве защитной конструкции из поликарбоната прочность конструкции будет определяющим фактором. Металлический каркас необходимо собрать правильно, безошибочно, иначе ограждающая конструкция будет перекоситься или опрокинуться.

После нанесения разметки опоры столбы забиваются в землю специальным оборудованием или кувалдой. Вертикальное положение обеспечивается установкой распорок, которые надежно зафиксируют столбы в почве.

Приточные секции устанавливаются перед забивкой в ​​опорные стойки. По углам земельного отвода устанавливаются сваи из металла, которые затем натягиваются по всему периметру ограждающей конструкции будущего здания. Последний шаг — прикрепить секции между столбами.

Окончательный вид самодельных защитных конструкций не всегда получается аккуратным и красивым. Но все же есть люди, которые самостоятельно делают забор не хуже специальных строительных бригад.

Можно не упомянуть еще об одном простом варианте материала для живой изгороди — сайдинге. Такой вариант чаще всего используется для облицовки зданий и жилых домов; Использование для строительства забора — тоже подходящий выбор, к тому же стоит недорого. Современные производители предлагают потребителю широкий выбор сырья, в том числе: имитацию натурального камня, дерева, кирпичной кладки.Монтаж забора из такого материала очень легко выполнить своими руками. Владельцу не нужно привлекать дополнительных помощников по работе или специалистов. Что также существенно разгрузит бюджет, выделенный на строительство забора.

Видео-инструкция по строительству забора своими руками

Если пришло время поменять забор участка, или возникла необходимость отгородить новую территорию, то сразу возникает вопрос, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различного строительства компании.Особенно это актуально, если у владельца сайта ограниченные средства.

Можно ли будет провести этот процесс самостоятельно? Все зависит от типа забора и материала, из которого планируется его возвести. Но сразу понятно, что для того, чтобы построить забор участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать довольно кропотливую работу, поэтому потребуется как минимум один помощник.

Что следует учитывать?

Зная все достоинства и недостатки различных видов заборов, можно будет оценить свои сильные стороны и решить, из какого материала строить забор.

При выборе типа забора обязательно продумайте, как цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн всего его участка, если он оформлен в едином стиле.

Еще один критерий, который необходимо учитывать, — это открытость и закрытость ограждения, т.е. оно будет сплошным или иметь сквозной узор.

Если есть желание изолироваться от внешнего мира, чтобы посторонние, в том числе соседи, не мешали отдыху или работе на участке, то лучше установить прочный забор.

Территория, открытая взорам прохожих, подойдет тем хозяевам, которые хотят показать всем, какой они красивый дом или чудесные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью замкнутом пространстве.

Если забор устанавливается на новом участке, и его планируется построить из бетона или бетона, то неплохо было бы проверить, насколько глубоко уходят грунтовые воды под землю. В противном случае есть риск получить проседание и перекос конструкции через пару лет.

Еще один важный момент — это стоимость материалов. Его нужно рассчитать, узнав цены заранее, сняв общую сумму, к ней обычно прибавляют еще 15%. Это потому, что, как правило, все идеально точно предугадать невозможно, и в процессе работы обязательно придется покупать недостающие комплектующие.

Итак, для начала необходимо ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

Бетонный забор

Бетонный забор смело можно назвать самым практичным и надежным сооружением из всех остальных видов, но только при условии его правильной установки.

Бетонный забор — это не просто скучные серые стены

Такой забор имеет несколько видов, так как благодаря современным технологиям и разработкам последних лет стали производить и устанавливать заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию сайт.

Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет выбрать вариант, который будет идеально сочетаться по стилю с уже построенной конструкцией дома.

Заборы из железобетона обладают массой положительных качеств, поэтому их все чаще предпочитают другим заборам.Эти преимущества включают:

• Прочность и прочность материала при правильно установленной конструкции.
• Любой отделочный материал, будь то декоративная штукатурка или декоративная плитка, отлично подойдет для укладки на ровную бетонную поверхность.
• Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
• Если выбран забор, состоящий из отдельных узких плит, то его установка проходит достаточно быстро — буквально за один день можно возвести всю конструкцию.
• Бетонная конструкция является наиболее экономичной из всех прочных заборов.

Но есть такие ограждения, как положительные, так и отрицательные:

Бетонные конструкции достаточно тяжелые, поэтому их нельзя устанавливать на рыхлых или рыхлых грунтах, или они потребуют специального армирования при установке.

Установка бетонного забора намного дороже, чем забор из бруса или профнастила.

При установке забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специального оборудования для их подъема и установки, вызов которого также стоит недешево.

Если устраивается монолитный бетонный забор, то потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, изготовить который своими руками просто невозможно.

Для всех без исключения бетонных заборов требуется надежный фундамент.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что строительство бетонного забора — занятие довольно хлопотное и дорогостоящее, но такая конструкция без особого ухода прослужит долгие десятилетия, поэтому такой выбор можно считать весьма практичным.

Фундамент под бетонный забор

Так как без фундамента под бетонную конструкцию не обойтись, нужно знать, какие работы придется провести для его устройства.

Устанавливается бетонный забор, который заливается в следующей последовательности:

• Первым делом обозначим территорию для дальнейшего рытья траншеи.

При разметке учитывается, что ширина фундаментной полосы должна быть на 100 ÷ 150 мм больше толщины забора.Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

• Далее на дно траншеи насыпается влажный песок, который необходимо тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен быть уплотнен на 120 ÷ 150 мм.
• Поверх песка укладывается полиэтиленовая пленка, которая защитит фундамент от воздействия влаги почвы. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как дальше по выемке будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
• На пленку насыпают слой щебня — достаточно 100 ÷ 150 мм.

• На щебень устанавливается армирующая конструкция, которая добавит прочности фундаменту.
• После разметки расстояния между столбами забора к арматуре или арматурной ферме приваривают трубы — это послужит опорой для дальнейшего возведения столбов.

• Далее по траншее обнажается деревянная опалубка.Внутри оставляют полиэтиленовую пленку, которую затем переносят по краям верхних досок наружу. Пленка не даст бетону просочиться в щели между досками, а значит, влага не будет испаряться слишком быстро, а бетонный раствор равномерно наберет необходимую прочность.

• Затем траншея заполняется бетонным раствором из гравийно-песчаной смеси и цемента в соотношении 3: 1.
• Если забор будет огораживать большую территорию, то лучше всего заказывать бетон в готовом виде, так как самостоятельно замесить такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая, что фундамент нужно заливать сразу, полностью из от низа до верха опалубки.В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден.
• Поверхность залитого бетона выравнивается и оставляется для затвердевания.
• Обычно межсекционные колонны кладут из кирпича, но можно сделать их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы из досок сооружается соответствующая опалубка, которую также заливают бетоном.
• Если секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляются декоративные пластины.

Следует отметить, что если выбран этот вариант забора, то его можно устроить под него, и внимательно отметив расстояние между столбами. Тем не менее, колонны после их установки необходимо соединить между собой бордюром. Его заливка осуществляется так же, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглублен всего на 200 ÷ 250 мм.

Разновидности бетонных заборов

На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов.Итак, бетонные заборы делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные, а также самонесущие.

Наборные заборы

Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые в свою очередь устанавливаются в пазы колонн, которые уже выставлены вертикально. Обычно заборы этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличаются от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных узоров.

Забор декоративный наборный из бетона с «ажурным» верхом

Такие заборы устанавливают на ленточных фундаментах, которые поднимают их над почвой на нужную высоту, или на столбчатом фундаменте с установленными между столбами бордюрами.

Сборный забор

Забор сборный состоит из отдельных элементов, из которых собираются секции одинаковой формы. Количество элементов в каждой секции может быть разным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота забора нужна.Иногда они приобретают участки разного цвета или с разным рельефным рисунком — это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее утомительными.

Фундамент под сборный забор может быть ленточным или столбчатым.

Заборы блочные

Этот вид забора выкладывается из бетонных (пенобетон или газобетон) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно, кладутся по принципу кирпичной кладки.Однако очень часто в здании могут быть дополнительно использованы декоративные элементы, которые имеют соответствующие размеры, идеально вписываются в общую конструкцию блоков.

Элементы, предназначенные, например, для сооружения столбов, устанавливаются на опорные столбы, закладываемые в фундамент.

Все элементы укладываются на цементный раствор, за счет чего получается прочная конструкция.

Как и кирпич, кладка из блоков требует особого мастерства. Это не так просто, как кажется, построить ровную стену из относительно небольших элементов.Поэтому при выполнении работ нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность забора по отвесу.

Часто такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки лепниной или черепицей.

Такой забор всегда будет стоить дороже обычного секционного железобетонного забора, так как помимо самого материала нужно учитывать немалую стоимость кладочных работ и отделки.

Ограда монолитная

Монолитные плиты легко монтировать, ведь забор по всей длине можно установить на подготовленный фундамент всего за один день.Для возведения столбов часто используют элементы, предназначенные для блочного типа заборов. Может .

Если для забора используются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его декорируют декоративной штукатуркой в ​​сочетании с искусственным или натуральным камнем.

Можно купить уже декорированные тарелки, но они будут намного дороже. Кроме того, они могут быть повреждены при транспортировке или разгрузке, и из-за этого их потом придется приводить в порядок.

Самозаборник

Этот вид ограждений чаще всего используется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требует под них фундамента. На широкую нижнюю часть отлично монтируются секции такого забора. При переходе на необходимость в ограждении секции демонтируются, загружаются на автотранспорт и вывозятся на другой объект.

В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, такие заборы обычно не используются.

Забор кирпичный

Кирпичный забор имеет очень респектабельный вид, особенно гармонично смотрится, если дом, который находится на участке, также построен из кирпича.

Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так что уже при дилетантском взгляде кажется, что кладка кирпича проста и доступна любому желающему. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, позволяющие сделать забор аккуратным и прочным.

Фундамент под такой забор устраивают так же, как под бетонный забор, потому что в целом вся конструкция достаточно массивная.

Заборы из кирпича полностью огорожены или кладку можно комбинировать с другими элементами, например, решетками. В последнем случае вся площадка будет на виду, а забор только защитит от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

Ограждение из кирпича имеет свои достоинства, а также недостатки, о которых нужно знать, прежде чем выбирать именно этот вариант.

Достоинства забора из кирпича:

1. Правильно сложенный кирпичный забор — прочный и долговечный; он должен без проблем прослужить не менее пяти-шести десятилетий. А если по истечении этого срока будет проведена грамотная реставрация, то забор еще столько же простоит.
2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
3. Кирпичный забор не требует специального ухода в виде покраски или уборки, что экономит время и силы владельцев участка.

Недостатки ограждения из кирпича

1. Сложность и длительность строительства, особенно без необходимого опыта.
2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
3. Такой забор требует надежного прочного ленточного фундамента.

Для кладки забора необходимо либо приобрести шамотный кирпич — только в этом случае забор не потребует дополнительной облицовки. Если использовать обычный строительный кирпич, кладка зачастую будет не очень красивой, без четко обозначенных углов и краев.Кладку нужно производить с расшивкой, тщательно оформляя швы, иначе выйдет из строя весь вид забора.

Процесс плакирования

Чтобы забор был прочным и имел респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно делать последовательно.

Стены забора можно класть в полкирпича или в один кирпич.

Забор для кладки кирпича

• Перед началом кладки стен выравнивают тонкую веревку по горизонтали.Это поможет сохранить ровные ряды кладки, так как первый ряд задает ровность остальной кладки.

• Первый шаг — выложить первые три строки в столбцы.
• Колонны располагаются вокруг опор, заложенных в фундамент, которые служат трубами или арматурными фермами.

• Далее следует кладка кирпича в стенах забора на такую ​​же высоту. Далее обязательно нужно учесть необходимую связку столбов со стенами, выложенными в пролетах между столбами.Делается это с помощью кусков арматуры, которую кладут поверх третьего ряда на столбы и пролеты стен. Обычно укладывают две части арматуры по обе стороны от колонны. При этом на выложенных стенах должно быть не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.

• Для связки также можно использовать армирующую сетку — ее укладывают так же, как сегменты арматуры.
• Указанные соединительные детали всегда укладываются (углубляются) на бетонный раствор, предварительно нанесенный на поверхность.
• Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
• Начиная с седьмого ряда одновременно кладут столбы и стены.
• Можно провести связку по-другому, когда сначала полностью поднимаются все колонны, а потом стены.

В этом случае придется просверлить отверстия в стенках столбов для установки в них армирующих сегментов. Согласитесь, что этот способ более длительный и трудоемкий. Кроме того, при сверлении можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

• Чтобы швы кладки имели одинаковую толщину по всей длине, проще всего использовать металлическую проволоку диаметром 8-10 мм, стержни которой укладывают по краям кладки стены. с обеих сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда потребуется большое количество проволоки. Лучше удалить их после того, как раствор застынет, и так же использовать в дальнейшем. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.

Так, например, можно подготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

Затем при помощи проволоки укладывают пять рядов. После этого из нижнего шва аккуратно вытягивается проволока и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно сегменты переносятся снизу в верхние ряды.

Подняв 4 ÷ 5 рядов кладки, пока раствор еще не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутьев рекомендуется сразу произвести декоративную стыковку.При необходимости раствор доливается в швы, а излишки бетона, попавшие на кирпичную стену, сразу удаляются.

«Прошивка» швов

• Для того, чтобы забор максимально долго простоял в первозданном виде, после высыхания бетона и набора необходимой прочности очищенную от грязи и пыли поверхность кирпича покрывают гидроизоляционной пропиткой. . Он глубоко проникает и защищает его от влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные свойства.

Поверхность покрывается валиком, после высыхания она становится визуально незаметной. Во время дождя капли воды сразу стекают по стене, не впитываясь в кирпичи или швы.

Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если у вас нет опыта кладки кирпича. С первого раза у вас никогда не получится идеально красивой и ровной стене. Лучше довериться опытному каменщику, который не раз возводил такие заборы — он сделает свою работу намного лучше и быстрее новичка.

Цены на кирпич строительный и облицовочный

Кирпич строительный и облицовочный

Видео — Кладка забора из красного кирпича

Заборы деревянные

Подготовив все элементы и инструменты, можно приступать к процессу возведения забора. Монтажные работы ведутся поэтапно:

1. Как и при возведении любого забора, сначала отмечается территория. По намеченной линии определите расположение опорных столбов.
2. Столбы можно установить двумя способами:

— Врезание в землю. При выборе этого способа установки опор трубу необходимо заглубить на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м;

-. В этом случае стойки можно установить на меньшую глубину — обычно достаточно высоты стойки, которая остается над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой опор необходимо будет просверлить отверстия диаметром больше диаметра tr потерь тепла в 3 ÷ 4 раза.На дно котлована насыпается песчаная подушка, которая должна быть хорошо загерметизирована, а в загерметизированном состоянии ее толщина должна быть не менее 100 ÷ 120 мм.

В нижней части колонны в двух-трех местах перпендикулярно приваривают отрезки арматуры, выступающие за колонну в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

После установки столба в котлован в него заливается крупнозернистый бетонный раствор с щебнем.

Затем колонну устанавливают строго вертикально и фиксируют камнями, которые плотно устанавливают в бетонный раствор, в распорку между колонной и землей.

Установив таким образом все столбы, их оставляют стоять на несколько дней.

• Далее на установленные стойки привариваются поперечные ригели. Их также нужно выставить ровно, выставив идеальную горизонталь.
• Следующим этапом является установка профнастила. Листы можно прикрепить к лагам с помощью заклепок или саморезов, которые подбираются по цвету. В любом случае придется просверлить отверстия в листе и приварной перекладине под крепеж.

Саморезы специальные «кровельные» для крепления профнастила

• Крепления производятся в нижней части волны профнастила, на расстоянии друг от друга около 500 мм.

Установка ограждения происходит достаточно быстро, особенно если рядом есть квалифицированный помощник. С этой работой вполне можно справиться даже за один день, конечно, с уже установленными опорными стойками.

Узнайте, изучив пошаговую инструкцию для домашнего мастера, в нашей статье.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: самостоятельный монтаж забора из профнастила

Ограды прочие

В дополнение к вышеперечисленным устанавливаются готовые всасывающие секции из металлических оцинкованных прутков, которые имеют защитное ПВХ покрытие. Этот вариант забора устанавливается так же, как профнастил — на опорные стойки, однако есть модели, которые имеют свои специальные стойки.Для ограждения с трибунами установка столбов не требуется — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкозернистым гравием. Каркасы таких заборов скрепляются между собой.

Секции забора имеют острые верхние края, поэтому, несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком высокую высоту, преодолеть такое ограждение не так уж и просто.

Такой забор достаточно прочен и должен прослужить 25-30 лет.

Еще один вариант «бюджетного» забора — это забор, натянутый на установленные металлические столбы, для жесткости, соединенный между собой металлическими стержнями.Монтаж рабицы лучше производить с помощниками, так как сетка требует растяжения и немедленного крепления.

Для его установки используются колонны, которые имеют специальные приварные крючки, которые сразу после надевания на них сетки прибивают к опоре.

Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между прилегающими территориями.

Видео — Простейший забор рабица

Задумываясь об установке забора самостоятельно, в первую очередь необходимо оценить собственные силы, навыки и финансовые возможности.Не стоит браться за сложную работу, такую ​​как кладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Усилия, время и деньги могут быть потрачены зря, а неумело возведенный забор придется демонтировать и установить еще один забор.

Ограждение садового участка не относится к сложным конструкциям, поэтому самый простой забор на даче можно сделать своими руками. Выбор материала для него зависит только от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций … При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних глаз и вторжений извне. Если забор отделяет вашу территорию от соседской, то делать ее столичной не обязательно — нужно просто обозначить границу.

Согласно СНиП высота ограждения, отделяющего участок от улицы, до 2 м. … Его можно сделать сплошным, но только если это разрешено решением собрания садоводов.

Вы не имеете права затенять территорию соседей — высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между секциями разрешается возводить только в случаях:

• , если его высота не превышает 0,75 м
• вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать забор.Виды заборов

Есть много видов заборов. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогой забор, срок службы 7-10 лет; украшенный прорезями по всей длине досок или только сверху, покрытый краской или морилкой для ценных пород дерева, смотрится довольно солидно и солидно
• забор — «плетение» из досок малой толщиной до 20-25 мм
• штакетник металлический: окрашен в разные цвета, издалека мало отличим от деревянного, но срок службы выше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие конструкции будут вполне уместны даже в непосредственной близости от грядок
• металл кованый или сварной : более дорогая массивная и очень прочная конструкция; его эстетические свойства также высоки; если вы умеете работать со сваркой, вы можете создать на своем участке настоящее произведение искусства
• кирпич или бетон на ленточном фундаменте
• столб с пролетами из рабицы
  
• плетеная из молодых гибких веток ивы , лещины (считается наиболее подходящим материалом для плетения), осины, ивы и др.; Также можно имитировать плетень с помощью пластиковых прутьев ПВХ
• в виде живой изгороди: выглядит очень декоративно, но на то, чтобы вырастить, потребуется время.

Варианты монтажа

Варианты монтажа опоры ограждения

Металлические опорные стойки погружаются в землю несколькими способами:

• врезанием в землю
  
• вкручивание в землю: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых имеет вид больших саморезов
• путем отключения: с заполнением щелей между землей и столбом крупными щебнями или камнями
• бетонирование: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивается в грунт, а ее верхняя часть бетонируется.

Ямы под засыпку или бетонирование лучше всего подготовить с помощью дрели. В этом случае почва будет меньше крошиться, а забор будет намного прочнее. Забивать сваи в землю будет легче, если на их концы приварены острые металлические колья.

Если участок находится на болотистой местности и на дне ямы появляется влага, окуните в него пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Влейте в него раствор.

Нужен ли для забора фундамент?

При возведении легких конструкций — заборов из штакетника, поликарбоната или сетки — достаточно использовать прочные металлические или деревянные опоры достаточной толщины.Их можно дополнительно укрепить заливкой бетона.

А вот тяжелые кирпичные, кованые или бетонные конструкции требуют обязательного возведения ленточного фундамента. В противном случае при перепаде температур или в процессе смывания сточными водами возможна значительная просадка тяжелого забора.

Устройство ленточного фундамента

1 Изначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) необходимой глубины.

2 На его дно насыпается песчано-гравийная смесь, которую заливают водой и тщательно уплотняют.

3 После установки опалубки в траншею в нее укладывают арматуру. Он не должен быть слишком близко к краям ямы — необходимо отступить от стен на 10 см. Расстояние от дна траншеи около 7 см.

4 Металлические опоры устанавливают в траншею на расстоянии 2-2,5 м.

5 Для приготовления раствора используется цемент прочностью М200 и выше.

6 Чтобы удалить пузырьки воздуха в бетоне, его необходимо проткнуть лопатой.

7 После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен простоять не менее месяца. Не рекомендуется начинать работу раньше этого периода, чтобы избежать потери коррупции.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 — 1: 2,5: 4,2. Приводим пропорции по объему материалов цемент / песок / щебень.Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут быть указаны по весу. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут другими — 1,0: 1,7: 3,2.

Колонный фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Для него требуется гораздо меньше цементного раствора, а время его создания минимально — достаточно подготовить необходимое количество отверстий, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

1 Ямы до 1.Глубину 5 м лучше всего подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше крошиться, а конструкция получится более устойчивой.

2 На дно каждой из ям насыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины — до 20 см.

3 Опора вставляется в подготовленное в земле отверстие и выравнивается с помощью отвеса.

4 Пространство вокруг опор залито цементным раствором. Опорами также могут служить готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелые глинистые почвы трудно пробурить. Чтобы облегчить процесс, в неглубокую яму налейте воду на пару часов. Сверлить будет намного проще.

Деревянный штакетник

Забор — это доска одинаковой ширины, прикрепленная к поперечным направляющим (лагам или прожилкам). В последнее время его делают не только из дерева, но и из металла. Итак, мы расскажем, как сделать забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед установкой любого типа ограждения участок полностью очищается от дерна и выравнивается.Удаляют корни кустарников и деревьев — прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах опор забиваются колья. Расстояние между ними удобнее сделать равным длине жил … Необязательно делать больше 3 м — при большом расстоянии между опорами конструкция получится хрупкой.

1 На месте забитых колышков в земле подготавливают ямы глубиной 1,0–1,3 м.

2 На дно каждой ямы засыпается гравий или песок.Толщина слоя 20 см. Перед утрамбовкой песок проливают водой для лучшего уплотнения.

3 Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно покрыть антисептиком. Та часть опор, которая будет вкопана в землю, залита битумом или сожжена на костре. Также можно дополнительно обернуть их нижнюю часть тарбонатной бумагой.

4 Если в качестве опор будут использоваться не деревянные, а металлические трубы, с них полностью удаляют ржавчину металлической щеткой, а затем покрывают грунтовкой или морозостойкой краской.

5 Для предотвращения коррозии полые металлические трубы наверху закрыты заглушками, чтобы в них не попал дождь или снег.

6 После установки опор в подготовленные ямы их расположение проверяется отвесом.

7 Пространство между балками и землей залито бетоном.

8 Остальные работы выполняются через неделю после того, как бетон достаточно затвердеет.

Это не строго регламентировано и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно прилегающих полос — хорошая защита от пронизывающего ветра и посторонних глаз. Однако такой забор не пропускает солнечный свет, что плохо для растений.

Схема расстояния между штакетинами

При редком заборе среднее расстояние между пикетами равно половине ширины доски … Между пикетами можно оставить минимальный зазор 20 мм.

Заливка также применяется комбинированная — пролеты ограды, разделяющей улицу и участок, выполнены сплошными.На границах с соседними участками полное притенение запрещено, поэтому забор здесь делают разреженным.

Крепление планки

Крепление забора на деревянные опоры

1
Стандартные размеры забора 150х2х5 см. Однако используются и другие размеры. Наиболее устойчивы к гниению изделия из лиственницы, ели, сосны или осины.

2 При изготовлении декоративного ограждения в нем подготавливают пропилы. Выкройка может быть любой — с закругленным или заостренным верхним вырезом.Надрезы также могут быть расположены на боковых сторонах досок.

3 Следующий этап — обработка древесины антисептиком (можно взять алкидный Акватекс Грунт, КСД или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.

4 Жилы (бревна) из деревянных или металлических труб крепятся к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие жилки соединяются между собой с помощью специальных креплений — шпоночных соединителей в виде П-образной пластины.

5 Нижняя жилка фиксируется на расстоянии 20 см от земли, верхняя — на 20 см ниже верха опоры.

6 Пикеты можно расположить на одном уровне или, регулируя их длину, установить в виде волны. Прикрепите их на саморезы.

Покрасьте или протрите забор после установки.

Забор на пересеченной местности

Если перепады высот на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальный вариант в этом случае — бетонное основание, залитое уступами.Каждый из пролетов также можно украсить «ступеньками», когда каждую из них прикрепляют к опорам чуть ниже предыдущей.

Таким образом можно компенсировать даже большие уклоны.

Иногда используют способ, при котором верх ограды имеет один уровень, а низ монтируется из штакетинов разной высоты. Но такие заборы выглядят менее эстетично.

Забор металлический

Более современным вариантом ограждений из ограждений являются конструкции, в которых дерево заменяется более прочными и износостойкими металлическими полосами. Срок службы — до 30 лет.

Металлическую планку для забора часто называют еврокладкой.

Их установка довольно проста и во многом аналогична установке классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1 Сначала, как обычно, монтируются опорные стойки. Расстояние между ними 2,5 м.

2 Из-за небольших зазоров между пикетами ограждение меньше страдает от ветра и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее строгие.Используются металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенки 2-4 мм.

3 Металлические трубы, как описано в предыдущем абзаце, бетонируются в землю, обязательно проверьте их вертикальное положение с помощью уровня. Оптимальная глубина колодца для таких опор — 1,1-1,5 м.

4 Металлический штакетник хорошо сочетается с бетонными или кирпичными опорами. В этом случае конструкция не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Вы можете расположить доски как по горизонтали, так и по вертикали (см. Фото).

5 Для лаг-поперечин необходимо приобретать тонкие трубы 40х20 мм. Их можно приварить к опорам или прикрутить саморезами. На одно бревно потребуется 4 самореза по металлу (по паре с двух сторон).

6 При креплении лага сверху и снизу опор необходимо отступить на 50 см. Расстояние снизу немного меньше и составляет 30 см.

7 Металлические жилы крепятся к бетонным или кирпичным столбам с помощью специальных скоб и дюбелей.

8 Штакетник крепится к перекладинам 4-мя саморезами (по два в каждом бревне) также на кронштейнах. Расстояние между металлическими полосами 2-10 см. Оптимальная длина штакетника — 1,8 м. Хотя промышленность также выпускает полосы длиной 1,5 и 2 метра.

9 Для создания абсолютно глухой ограды еврокаркас фиксируется с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических досок 11,8 забор является полностью прочным.

Такой забор прочный, поэтому его можно использовать только для ограждения приусадебного участка только со стороны дороги. Стоит дорого, но выглядит вполне презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Профнастил

Plus имеет значительный срок службы — до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше и составляет 50 лет.

Описываем, как сделать забор на дачу из профнастила:

1 Опоры для него должны быть достаточно прочными: сопротивление ветровой нагрузке на сплошных листах металла недостаточное.Обычно используются стандартные трубы 40х40х2 мм, которые заглубляются в землю на 30-40% своей длины.

2 Также можно купить готовые металлические опоры с приваренными к низу «пятками». Сверху привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для фиксации лага. Сверху металлические опоры снабжены заглушками для защиты от влаги.

3 Более прочные бетонные и кирпичные опоры также могут служить опорами.

4 Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы также можно фиксировать по длине).

5 В качестве лага лучше использовать трубы квадратного сечения 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточную устойчивость к ветровой нагрузке.

6 Не следует использовать слишком тонкий гофрированный картон — он имеет большую парусность, и листы со временем гнутся. Оптимальная толщина — 0,45 мм.

Не нужно глубоко закапывать фундамент под забор — достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера столбов и типа ограды.При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, что поможет защитить от влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила сотовый поликарбонат способен поглощать шум и приглушать звуки. На участке с забором из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Поликарбонат полупрозрачный хорош еще и тем, что способен пропускать свет, а забор из него не затеняет растения

С его помощью можно полностью скрыть территорию садового участка от посторонних глаз — благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства светопрозрачных и глухих материалов.

Поликарбонат достаточно легкий, легко режется и с его помощью можно строить конструкции самой необычной формы. Прекрасно смотрится в сочетании с металлическими коваными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплицы используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения забора необходимо приобретать листы максимальной толщины — их обычно используют при возведении навесов или крыш беседок.

Итак, расскажем, как построить забор из поликарбоната:

2 Листы поликарбоната лучше закрепить на поперечных прожилках, как в случае с профилированными металлическими листами, и приварить к ним металлические каркасы и закрепить на них листы по всему периметру.

3 Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно закрепляют в центре полотна.

Сетка ограждения

Металлическая сетка легко пропускает солнечные лучи на участок, и даже рядом с забором можно будет посадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки на металлических опорах — до 30 лет. В случае провисания сетку можно легко затянуть, придав конструкции первоначальный вид.

Забор рабица. Основные этапы работы

1 Обычная неоцинкованная сетка-рабица нежелательна. Срок службы небольшой — до 3-4 лет. Он начнет ржаветь сразу после первого дождя. Лучше использовать рабицу, защищенную от влаги, оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами. И такой материал выглядит более привлекательно.

2 В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные специально для крепления сетки.

3 При использовании обычных труб его можно закрепить стальной проволокой или крюками, приваренными к опорам самостоятельно. На каждом столбе их должно быть не менее трех с каждой стороны: сверху, снизу и по центру. Его крепят к деревянным опорам гвоздями подходящего размера, проволокой или скобами.

Растяжка сетки

1 Для натяжения сетки, рулон расположен вертикально рядом с угловой опорной стойки и прочно прикреплена к нему с помощью проволоки, крючки, зажимы или труб сваркой.Неоцинкованную рабицу лучше разместить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не ржавела. Достаточно отступа 5-10 см.

2 Все острые края сетки необходимо загнуть — ведь такая проволока легко поранится.

3 Размотайте рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и прикручиваем к столбу. Начинаем переходить к следующему столбу и т.д.

Забор плетеный

Напоследок поговорим об еще одном красочном виде декоративных ограждений, созданных путем плетения молодых гибких побегов.В принципе, его можно сделать даже из веток березы.

Но все же лучшим материалом для плетения считается ива, лещина, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант — плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Уборочные ветви

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если они были собраны задолго до начала работы, ресницы необходимо на пару дней замочить в теплой воде.В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Ветви предварительно необходимо очистить от коры. Для этого нужно обзавестись специальным инструментом — щепоткой. Его можно сделать из бревна с вбитыми и отогнутыми на концах гвоздями. Классическая щепотка — это кусок прочного дерева с отверстием в центре, в которое будут вставляться ветки.

К такому занятию могут быть привлечены даже внуки.

1 В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы.Их ставят довольно часто на расстоянии 1-1,2 м.

2 Между основными опорами через каждые 40 см ставятся промежуточные стойки, которые будут использоваться для плетения.

3 По углам забора добавляется еще пара столбов, на которых будут закреплены концы брусьев.

4 Тонкие плети, например, виноградника, переплетаются в пучки. Толстые ветки используются индивидуально.

5 сотки там много. Для начала лучше всего потренироваться на простейшем из них — шахматах, в которых ветви огибают 1-2 столба.

6 Через каждые 7-8 проходов ветки скрепляют проволокой. Он также может проходить через весь пролет от столба до столба.

7 Концы веток скрыты с внутренней стороны забора.

8 Для нижних рядов выберите самые толстые ветви. Крепятся к стойкам саморезами.

9 Для герметизации забора через каждые 3-4 ряда веток постукивают резиновым молотком (киянкой).

10 Небольшое ограждение для защиты отдельных участков, например, цветников, можно закрепить на опорах из небольших заостренных кольев.Чтобы уберечь их от гниения, их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

Чтобы плетень не загнивал слишком быстро, выкопайте по нему дренажную канаву для слива воды и засыпьте ее камнями и гравием.

Как быстро построить деревянный забор за 3 шага

Если поехать в деревню и обратить внимание на заборы, можно заметить закономерности. Если вы увидите дом, стоящий там долгое время, десятилетиями, он будет окружен старым деревянным забором, а если дом новый, то, скорее всего, будет окружен забором из металла, кирпича или профлиста.

В наши дни все больше и больше людей отдают предпочтение современным материалам. Но забор из бруса всегда такой красивый, эстетичный, экологичный, его очень легко установить, он не нагревается и так далее. Также вы можете украсить его множеством разных способов. Вот немного информации по , как построить забор из дерева своими руками.

Шаг 1 — установка стоек

Шаг 1 — установка деревянных столбов для забора. В том месте, где вы будете ставить опоры для забора, лучше натянуть шнурки и зафиксировать их, чтобы они стояли в линию.Затем возьмите садовый бур с диаметром шурупа около 4-5 дюймов и просверлите отверстия глубиной около 3 футов. Если на вашем участке живут ежи, пожалуйста, перед тем, как выйти из столбов забора в ямы, проверьте, нет ли там ежей!

Затем вытяните стойки в отверстия. Бетонировать столбы не имеет смысла — погодные условия на них обычно не влияют. Чтобы столб стоял на одинаковой высоте, используйте гидроуровень — устройство, состоящее из двух пластиковых колб, наполненных водой и соединенных шлангом.

Для лаги используйте тонкие металлические профили шириной около 1-1,5 дюйма. Присоединить их к стойкам можно будет болтами и гайками. Просверлите отверстия в лагах и стойках, вставьте болты, затяните гайки. Завершая шаг 1, вы должны постоянно проверять горизонтальность лагов с помощью уровня. Итак, столбы готовы для установки плат.

Шаг 2 — подготовка досок

Шаг 2 — подготовка плат. Предпочтите использовать доски шириной 3 дюйма и толщиной 1 дюйм. Такой материал красивее и интереснее.Сосновые доски кажутся идеальными. Чтобы меньше мусора оставалось, выбирайте кабанов длиной около 18 футов. Кстати, из оставшихся после процесса обрезков древесины вы сможете сделать скамейку или деревянную подставку для цветов.

Высота вашего забора будет 5 футов 11 дюймов, чего достаточно, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Разметьте доску на нужные участки и разрежьте лобзиком. Так как доска строгается только с двух сторон, обработайте края электрическим рубанком, положив доску набок.Чтобы использовать меньше масляной краски, отредактируйте все шероховатости с помощью шлифовальной машины.

Для обработки досок от гнили и плесени нанесите антисептический раствор для усиленной защиты древесины с помощью кисти. После того, как он высохнет, покрасьте доски. После высыхания краски переходите к заключительному шагу 3.

Шаг 3 — установка деревянного забора

Прикрепить доски к лагам будут саморезами с дрелью длиной около 0,3 дюйма (по 2 лага на каждую доску). Крутить их будут отвертками.Начни с края забора! Затем еще раз возьмите гидроуровень и прикрепите следующую доску к балкам на некотором расстоянии от первой. Проделайте то же самое со всеми досками вашего забора.

Затем возьмите нейлоновую нить, приклейте ее степлером к боковой доске, натяните и закрепите на последней доске. Следует оставить зазор между досками, потому что древесина может набухать и увеличиваться в размерах из-за дождя и влажности. Раз за разом проверяйте уровень вертикальных досок.

Итак, ваш деревянный забор готов!

Деревянный забор всегда очень красиво смотрится на прилегающей к нему территории.Самым главным преимуществом является то, что он может легко находиться рядом с клумбами, вы можете посадить рядом с ним столько цветов и деревьев, сколько захотите. Нельзя сажать их возле металлического забора — от его тепла сгорят все растения. Вы можете выразить себя по-разному и поставить, например, колесо старой повозки или что-нибудь еще на свой забор. Также будет хорошо, если добавится немного юмора: можно поставить на забор забавную яркую тарелку с надписью «Кадры людей, укусы собак!» Или «Сейчас самое чудесное время года!» (И все такое) ваши соседи знают, что вы, конечно, никогда не снимаете последний забор).Вы также можете украсить его деревянными рыбками или кроликами, крючками, корзинами или любым видом уличного искусства. Ваш экологически чистый забор сослужит вам хорошую службу!

Видео: Как построить забор из дерева?

20 наших лучших советов и рекомендаций по работе с маршрутизаторами

Маршрут с мертвой точкой

Это руководство поможет вам центрировать прямой кусок любой ширины на центральной линии вашего дадо. Начните с разрезания двух полосок из ³ ⁄ ₄
«фанера или древесноволокнистая плита средней плотности с указанными размерами от до .Плотно стыковав края, соедините детали петлями. Затем установите в маршрутизатор прямую насадку того же диаметра, что и толщина ложа, входящего в дадо. Отрегулируйте бит по глубине дадо.

Теперь отметьте центр каждого стержня на заготовке. Совместите откидную кромку калибра с меткой дадо и выровняйте зажимное приспособление под заготовку, как показано внизу слева . Затем закрепите его на месте.

Переверните датчик через забор и используйте край упора, чтобы направлять фрезер во время резки, как показано на рисунке внизу справа .

Сбросить забор

Двухсекционные биты с направляющей и шпилькой используют одинаковую установку упора для обеих бит. Но это идеальное место для забора нужно поменять местами. Сэкономьте время, устанавливая упор фрезерного стола заподлицо с подшипником биты и параллельно пазу под углом с помощью этого удобного калибра. После регулировки упора заподлицо с подшипником биты и параллельно пазу под углом установите зажимное приспособление в паз под углом. Сдвиньте измерительные блоки к ограждению и затяните барашковые гайки, чтобы закрепить блоки.Затем снимите приспособление и сделайте первый набор надрезов. После того, как вы переместите упор для смены бит, снова установите приспособление в паз для резки под углом. Придвиньте ограждение к блокам и затяните его на месте. Если в вашем фрезерном столе отсутствует паз для под углом, удлините калибровочные блоки, чтобы полозья из твердой древесины прилегали к переднему краю столешницы.

Пара путей точного врезания

Вы можете возиться с линейками и ограничителями глубины сколько угодно, но вот два быстрых и простых способа точно установить глубину фрезерования вашего врезного фрезера.

Метод, показанный внизу слева , использует сверла разной толщины для точной установки глубины врезания фрезы. Сначала поместите фрезер на верстак и опустите фрезу, пока она не коснется поверхности стола. Затем зафиксируйте его на месте. Ослабьте стержень ограничителя глубины и вставьте сверло диаметром, равным глубине погружения, между упором револьверной головки и стержнем. Затем затяните шток на месте. Разблокируйте механизм погружения, и вы готовы погрузиться в свой проект.

В методе внизу справа используются распорки, выструганные на ту же толщину, что и глубина ваших врезных пропилов.Поместите фрезер на пару проставок и опустите фрезу, пока она не коснется поверхности стола. Затем опустите и затяните стопорный стержень.

Приклейте липкую ленту к более плотным дадо

Регулировка зажимного приспособления или линейки для расширения дадо всего на волосок может создать больше проблем, чем решить. Вместо этого оставьте направляющую на месте и добавьте полоски ленты вдоль края основания маршрутизатора, как показано на рисунке под . Это отодвигает насадку от направляющей при повторной резке. Четыре слоя синей малярной ленты равняются примерно ¹ ⁄ ₆₄
«.

Калибровочные блоки упрощают установку долот

Вы когда-нибудь кропотливо настраивали высоту бита только для того, чтобы обнаружить, что вам нужно вернуться к ней позже? Изготовление отдельных мерных блоков для долот для рельсового профиля, фальшпанели, шарнирного соединения и профилирования позволяет сэкономить время на настройку. Вы можете фрезеровать их из древесноволокнистой плиты средней плотности или древесины твердых пород, но полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMW), показанный внизу слева , делает более стабильным блок. (Ассортимент № 143291, от Woodcraft, 800-225-1153 или woodcraft.ком.)

Из заготовки, строганной на такую ​​же толщину, что и детали вашего проекта, вырежьте заготовки шириной не менее 4 дюймов и длиной 6-8 дюймов. Затем установите фрезу на столе фрезерного станка и сделайте пробные пропилы в отходах, чтобы точно отрегулировать высоту. После фрезерования деталей проекта нанесите тот же профиль на заготовку измерительного блока. При необходимости повторите то же самое для сопрягаемой насадки. Затем разорвите калибровочные блоки примерно до 1 ¹ ⁄ ₂
«шириной, и пометьте их профилем долота и толщиной заготовки.

Чтобы использовать калибровочные блоки, вставьте немного в установленный на столе фрезерный станок и поднимите его примерно на нужную высоту.Поместите калибровочный блок с сопрягаемым профилем рядом с битой. Затем поднимите или опустите биту до тех пор, пока она не войдет в профиль на блоке, как показано ниже под правым , и зафиксируйте высоту. Вам все равно нужно будет выполнить тестовую обрезку лома для точной посадки, но калибровочные блоки сделают это намного быстрее.

Параллельные проходы

Если вы выполняете фрезеровку пазов типа «ласточкин хвост», как показано ниже , или настенных систем хранения с Т-образными пазами, вот вам приспособление для экономии времени.Он выполняет индексацию по ранее проложенному пазу, чтобы обеспечить равномерное распределение штифтов, ласточкин хвоста и канавок.

Из лома ¹ ⁄ ₂
«фанеры, вырежьте основание, чтобы оно соответствовало вашему маршрутизатору и проецировалось. Затем нарежьте стержень на дне основания, где расстояние между стержнем и битой равно расстоянию между пазами. Сделайте стержень такой же ширины, как профиль резца на поверхности заготовки . Прикрепите подходящую направляющую из твердой древесины к дадо. Для канавок глубже ¹ ⁄ ₄
«, делайте более глубокие разрезы.Для ласточкин хвоста сначала фрезеруйте прямую фрезу, а затем закончите фрезой ласточкин хвост для эффективного удаления стружки.

Маршрут остановленных резов с стопорными блоками

Обработка кромок, например фаски, и профилей поверхности, например канавок, иногда необходимо начинать и останавливать точно и равномерно. Пришло время использовать простые настраиваемые стопорные блоки, чтобы контролировать начало и конец профиля на каждой заготовке. Измерьте расстояние от точки остановки резания до конца заготовки, вычтите радиус подшипника и отрежьте стопорную планку до этой длины из лома не менее ³ ⁄ ₄
» толстый.Прижмите стопор к краю заготовки, как показано.

Разбираемся с мелкими деталями

Мелкие детали могут выпадать через вставки фрезерного стола увеличенного размера или мгновенно затягивать пальцы в сверло. Чтобы решить обе проблемы, сначала просверлите отверстие немного больше диаметра сверла в детали ¹ ⁄ ₄ .
«фанеры и закрепите ее на столешнице маршрутизатора для поддержки с почти нулевым зазором. Затем держите пальцы в безопасности, удерживая деталь винтом.Зажимы этих зажимов могут быть расположены под углом, чтобы надежно захватывать детали нестандартного размера и прижимать их ровно к вершине с нулевым зазором.

Полочка для обрезки кромок

Установка фрезера на край полки для выравнивания кромок из массива дерева может стать некрасивой, если ваша машина опрокинется. Придайте ему устойчивость, сожмите полки по краям. Вырежьте дистанционные блоки из лома 2х4 и поместите их между полками с обоих концов. Затем скрепите распорки и полки вместе. (Мы прикрепили один из этих зажимов к скамейке для дополнительной устойчивости.) Затем обработайте каждый край фрезой заподлицо. Если маршрутизатор качается на краях внешних полок, переместите эти части внутрь, повторно зажать и закончите фрезеровку.

Перевертывание маршрута без опрокидывания

Фрезерный станок с опрокидыванием может испортить готовый проект, поэтому держите его основание стабильным. Если вам нужно скруглить внешние края собранной коробки, наклоните проект по краю и используйте переднюю, заднюю и боковые стороны для поддержки основания маршрутизатора, как показано на рисунке внизу слева Чтобы с одинаковой легкостью фрезеровать внутренние закругления, зажмите вспомогательную опору 2×4 на внешние поверхности, как показано на рисунке ниже справа.

Штифт стартера защищает пальцы

Самая сложная часть фрезерования от руки — это ослабить заготовку относительно сверла. Чтобы помочь вам безопасно направлять детали, сделайте стартовый штифт из твердой древесины, латуни или алюминиевого стержня и надежно закрепите его на столе на расстоянии около 2 дюймов от бита. Прижмите заготовку к стартовому штифту; затем медленно поверните его в биту. Возьмитесь за заготовку близко к штифту и используйте технику для мелких деталей на салазке 8.

Увеличьте отверстия за два простых шага

Может быть, вам нужно увеличить отверстие или сделать круглое отверстие больше, чем ваша самая большая коронка Форстнера. Сделайте это либо с помощью зубчатого ремня, либо для обрезки заподлицо.

Для увеличения радиуса отверстия на ¹ ⁄ ₄
«, первая трасса а ¹ ⁄ ₄
«-глубокий паз на ширину фрезы, удерживая подшипник напротив края отверстия. Это создает» ступеньку «, показанную внизу слева.

Затем переверните заготовку и установите фрезу для обрезки заподлицо. Отрегулируйте глубину резания так, чтобы подшипник двигался вдоль прорези, сделанной гребенчатым сверлом, и отшлифуйте ступеньку, как показано позицией ниже правого .

Мастер сложных кривых

Шаблоны

не обязательно должны следовать прямым линиям и простым кривым. Они также обрабатывают более сложные формы, если углы шаблона не меньше диаметра направляющей втулки вашего маршрутизатора.

Этот двусторонний шаблон позволяет фрезеровать зеркальные рисунки, как на этом кронштейне для полки. С другим рисунком вы можете нанести соответствующие направляющие для тамбурных дверей на внутренних поверхностях рулонного стола или держателя кухонной техники на столешнице. Есть только одно требование: заготовка должна иметь хотя бы одну прямую кромку для выравнивания шаблона.

Сделайте шаблоны из ¹ ⁄ ₄
«фанера или шпонированная ДВП, оставляя лишние ³ ⁄ ₄
«материала на двух смежных кромках.Размер и форма шаблона соответствуют диаметру направляющей втулки. Установив шаблон на заготовку, проведите контрольные кромки заготовки на дне шаблона.

Затем переверните шаблон и просверлите два отверстия вдоль каждой линии ¹ ⁄ ₄
«отверстия так, чтобы их края касались линии. Затем вырежьте четыре ³ ⁄ ₄
«длины ¹ ⁄ ₄
дюбеля и вставьте их в четыре отверстия. Дюбели должны входить достаточно плотно, чтобы они не выпадали, но не слишком плотно, чтобы пробить шаблон. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Для плотной посадки смочите дюбели и дайте им высохнуть, прежде чем вставлять их в шаблон.

Затем выберите фрезу, которая создает нужный шаблон, и прикрепите направляющую втулку, размер которой соответствует диаметру фрезы и желаемому смещению от шаблона. Постучите дюбелями заподлицо с одной стороной шаблона, прежде чем зажимать шаблон, чтобы дюбели совпали с заготовкой. Нарисуйте узор, как показано на рисунке слева внизу. Затем переверните шаблон, постучите дюбелями заподлицо с противоположной поверхностью, как показано ниже правого , и фрезеруйте зеркальную версию первого пути.

Проложить углы равномерно

Закругление углов ручным шлифованием дает неравномерный результат. Вместо этого используйте круглую коронку с радиусом, который вы хотите для ваших углов. Закрепив сверло на настольном фрезере, увеличьте высоту сверла до тех пор, пока оно не прорежет четверть-круглый профиль в ломе, не оставляя уступа. Затем установите упор заподлицо с направляющим подшипником долота. Для того, чтобы предотвратить чип-и держать площадь кадра к забору и маршрутизатор-столешнице, зажим его к блоку покровителя 2×4, как показано ниже .

Чтобы удалить разрыв, позвоните в резервную копию

Блоки Backer

не только усиливают пропилы на фрезерном столе, они также служат в качестве углового калибра для более надежного удержания деталей перпендикулярно к упору, чем угловой калибр. Используйте чертеж под , чтобы собрать опорный блок из ³ ⁄ ₄
«утилизируйте листовой материал или настройте его в соответствии с вашими потребностями. Одним из преимуществ базы такого размера является то, что вы можете обрезать фрезерованные края и снова использовать блок с другим профилем.Вы также можете модифицировать блок, чтобы отрезать шипы на конце, приклеив вертикальную опору, чтобы закрепить заготовку, и пятку, чтобы вставить ее в сверло.

Фрезерование точных отверстий под штифты полки

Обратной стороной изготовления регулируемых полок является постоянное сверление отверстий под штифты полок. Однако с помощью этого шаблона вы можете время от времени просверливать чистые и точные отверстия, используя врезной фрезер с направляющей втулкой и прямым сверлом.

Сделайте шаблон из полосы ¹ ⁄ ₄
«закаленный картон, гладкий с обеих сторон.Изменяйте ширину и длину полоски, чтобы она соответствовала расположению отверстий для штифтов. Например, отверстия в шаблоне шириной 3 дюйма вправо смещены для фрезерования отверстий под штифты полки 1 ¹ ⁄ ₄
«от края полки с одной стороны и 1 ³ ⁄ ₄
«с другой стороны. Затем используйте сверлильный станок с острием для расточки отверстий с равным расстоянием между отверстиями ³ ⁄ ₈
«дырки. (Если у вас нет волос, то каждый раз привязка шаблона к одному и тому же концу заготовки обеспечивает устойчивость полок.) Затем закрепите шаблон на стороне корпуса.

Затем установите ³ ⁄ ₈
Направляющая втулка на основание фрезера. (Если втулка выходит за нижнюю часть шаблона, подпилите или отшлифуйте ее заподлицо.) Затем установите ¹ ⁄ ₄
«прямо в фрезер и установите глубину врезания с учетом толщины зажимного приспособления.

Вставьте направляющую втулку в каждое отверстие в шаблоне и вырежьте отверстие. Затем переходите к следующему отверстию и повторяйте, пока не закончите.

Чтобы посмотреть видео об использовании этого шаблона, посетите woodmagazine.com/shelfholes.

Вот идея, которую вы можете скопировать

Для установки приспособлений или вспомогательных оснований на фрезер, как показано в Совет 6 , требуются точные монтажные отверстия. Сделайте эту работу проще, сделав ксерокопию основания маршрутизатора и используя копию, чтобы отметить и просверлить монтажные отверстия. Сравните размер копии с базовым размером на случай, если копировальный аппарат немного выключен, и при необходимости уменьшите или увеличьте его. Если у вас есть компьютерный сканер, вы также можете отсканировать основание и отправить сканированное изображение для будущей печати.

Соединение досок на фрезерном столе

Нет фуганка? Без проблем. Пластиковый ламинат, прикрепленный к выходной стороне ограждения фрезерного стола, работает так же, как выходной стол фуговального станка. Отрежьте ламинат по левой стороне забора; затем отшлифуйте фаску на краю, ближайшем к биту, чтобы не зацепиться за заготовку.

Используйте линейку, чтобы отрегулировать упор, пока ламинат не будет на одном уровне с режущей кромкой установленной фрезы для обрезки заподлицо, поднятой, чтобы обрезать всю ширину края заготовки.Начните проход, прижав заготовку к правой половине упора; затем сдвиньте его справа налево. Когда он очистит сверло, переместите давление в левую руку, чтобы прижать обрезанную часть к ламинату, чтобы закончить разрез, который обрезает примерно ¹ ⁄ ₁₆
«с каждым проходом.

Распорки разделяют выпилы панелей

Фрезеровка приподнятых краев панели за один проход вызывает отрыв, и это рискованно. Прокладки, прикрепленные к ограждению фрезерного стола, позволяют выполнять фрезеровку постепенно без постоянной регулировки.Сначала установите насадку для подъема панели на настольный маршрутизатор, настроенный на минимальную скорость. Отрежьте панели после пробной резки, чтобы установить окончательный профиль.

Затем сделайте восемь проставок из ¹ ⁄ ₈
«или ³ ⁄ ₁₆
Фанера и двухсторонняя лента по четыре с каждой стороны ограждения фрезерного стола. Обрежьте все четыре края каждой панели, начиная с концов; затем используйте шпатель, чтобы поддеть распорку с каждой стороны, как показано ниже. Повторите эти действия для каждой панели, удаляя пары распорок, пока панель не упрется в ограждение на последнем проходе.

Удаление дополнительной кромки

Балансировка фрезы с помощью фрезы для выравнивания по краю заготовки при удалении излишков кромочной ленты может испортить полку малейшим острием. Но маршрутизатор с ¹ ⁄ ₄
«прямое сверло, и этот приспособление для обрезки кромки без риска зазубрин. Чтобы сделать этот приспособление, вырежьте квадратное основание 8 дюймов из ¹ ⁄ ₂
«- ДВП средней плотности (МДФ) или фанера. Затем вырежьте ¹ ⁄ ₄
«-глубокий пропил по центру внизу.Из ³ ⁄ ₄
фанера или МДФ, разрез 3 ¹⁵ ⁄ ₁₆
упор x8 дюймов и приклейте его к основанию заподлицо с пропилом, как показано на рисунке справа . Используя ³ ⁄ ₄
«фанерный лом для стабилизации основания, просверлить ³ ⁄ ₄
Отцентрованное отверстие сверлом Форстнера.