Как сделать двутавровую деревянную балку своими руками: Балка двутавровая деревянная для перекрытий: как сделать своими руками

Балка двутавровая деревянная для перекрытий: как сделать своими руками

В строительстве зачастую требуется не столько создать довольно прочную опору для конструкций, сколько скрепить последнюю и сделать ее более жесткой. Для этого нередко применяют балочную конструкцию с сечением в форме буквы «H». Такие изделия выполняются из металла, дерева и железобетона. Деревянная двутавровая балка для перекрытий применяется при сооружении цокольных межэтажных чердачных перекрытий в деревянных и кирпичных домах. Изготовить ее можно своими руками.

Что такое двутавр

Двутавр – стандартный конструктивный элемент, в сечении напоминающий букву «Н». Столь необычная форма является результатом длительных инженерных экспериментов, направленных на получение опорной балки, способной выдерживать очень высокие нагрузки, но не столь массивной и дорогостоящей, как цельнометаллическое изделие.

Двутавровая балка в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче, чем цельный металлический профиль квадратного сечения такого же размера. Но при этом металла для нее требуется намного меньше. То же самое относится и к деревянным конструкциям. На фото представлена двутавровая деревянная балка.

Оптимальной формой для балки является прямоугольное сечение. При укладке длинную сторону размещают вертикально, а короткую горизонтально, так как для увеличения прочности важнее увеличение высоты, а не ширины. На этом наблюдении и основана форма двутавра. Более широкие элементы в нижней и верхней части создают достаточную опору – ширину, а должную высоту обеспечивает средний элемент, который при большой высоте можно сделать максимально тонким.

Производство деревянной двутавровой балки – процесс довольно сложный, поэтому такое изделие на рынке встречается редко. В то же время в частном строительстве деревянный двутавр является прекрасной альтернативой железобетонным конструкциям, так как намного легче и проще в монтаже.

Виды деревянных двутавровых балок

Для изготовления двутавровой балки используется брус, а для перегородки – плиты OSB или фанера. Детали изделия склеивают специальным клеящим раствором для несущих конструкций. В зависимости от характера используемого материала различают следующие виды изделий:

1. Двутавровые балки из фанеры и цельного бруса – для них в основном применяют древесину хвойных пород, так как она более устойчива к гниению и грибкам. Брус обязательно высушивают, так как влажная древесина со временем сильно деформируется. Доска, как правило, не достигает длины более 4–6 м. Однако прямо на месте строительства можно удлинять элементы, скрепляя двутавры между собой на болты с гайками.
   
2. Двутавровые фанеродеревянные клееные балки выполняются из клееного бруса. Преимущество этого материала состоит в полном отсутствии усадки. Такую доску склеивают из фрагментов, уложенных в разном направлении. Это не позволяет изделию отводить влагу, как цельный брус, но зато обеспечивает сохранность формы и точность геометрических размеров. Кроме того, длина готового изделия для перекрытия может достигать 12 м. Сохраняют все свойства древесного материала: балки прекрасно подвергаются резке, распилу, обеспечивают надежное крепление.
   

Помимо материала, пользовательские характеристики деревянных двутавровых балок обеспечивают и размеры, и конструкция. По этим признакам изделия разделяют на несколько серий:

• серия БДК – клееные деревянные двутавровые балки, используются при сооружении коротких пролетов;
• БДКУ – усиленная конструкция для перекрытий, здесь используется более широкая полочка, балка выдерживает более высокие нагрузки и используется на длинных пролетах;
• БДКШ – это деревянные двутавровые балки перекрытия и стропильной системы с очень длинными пролетами, в изделии ширина полки достигает 89 мм, что обеспечивает способность выдерживать очень высокие нагрузки;
• СДКУ – усиленная стойка, она используется не для перекрытий, а для сооружения стенового каркаса;
• СДКШ – стойка с более широкой полкой, двутавровую конструкцию применяют для стеновых панелей.

Все варианты относятся к конструктивным материалам, то есть могут быть использованы для строительства несущих конструкций. Чаще всего они находят применение при сооружении каркасных домов, где важно не увеличивать нагрузку на стены и фундамент.

Плюсы и минусы двутавровых балок из дерева

Главное достоинство изделия – сочетание небольшое веса с прочностью. Эта комбинация обеспечивает преимущества использования двутавровых балок для перекрытий:

1. Вес деревянной конструкции длиной до 6 м составляет всего 8 кг. Монтаж такой балки не требует специального оборудования и не занимает много времени, а это сокращает расходы на строительство.
2. Малый вес полученного перекрытия не создает большой нагрузки на фундамент и стены, что тоже снижает расходы.
3. К плюсам относится и простота транспортировки. Перевозка двутавровой деревянной балки обойдется намного дешевле.
4. При легкости материала он обладает высокой прочностью и используется для перекрытия с прогонами до 6 до 12 м. Использовать промежуточные элементы нет нужды.
5. Конструкция двутавра позволяет использовать деревянную балку как своего рода нишу при прокладке коммуникаций.
6. Дерево обладает низкой теплопроводностью, что исключает создание холодовых мостиков и позволяет экономить на отоплении дома.
7. Двутавровые конструкции из дерева сохраняют геометрическую форму и свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Но только в том случае, если для их изготовления использовался качественный материал.
8. Выпускаются деревянные двутавры для перекрытий в очень широком ассортименте, что позволяет расширить область применения.

Недостатки у конструкций следующие:

• велик риск приобрести некачественные изделия, невысушенная древесина деформируется, «садится», что приводит к перекосам перекрытия;
• древесину пропитывают антипиренами, однако это не делает материал пожаростойким.

Деревянные двутавры не рекомендуется использовать в случаях, когда нужно выполнить частую обрешетку или когда каркасная конструкция нуждается в усилении большим числом опорных элементов. В этом случае экономия на стоимости материала будет ничтожной.

Характеристики деревянных двутавровых балок

Технические характеристики двутавра для перекрытий обеспечиваются материалом изготовления и формой. Сочетание дерева и стружечной плиты исключает такие недостатки древесины как склонность к усадке, но при этом обеспечивает прочность, превышающую жесткость и прочность цельного бруса такого же размера.

Конструкционные особенности изделий следующие:

1. Перегородки двутавровой балки выполняются из многослойной фанеры. Этот материал стоек к влаге и температурным воздействиям. Кроме этого, он же обеспечивает неизменную высоту балки, так как при изготовлении фанеры ее составляющие наклеивают так, чтобы волокна были перпендикулярны друг другу. Толщина перегородки варьируется от 24 до 27 мм.
2. Полки балки выполняют из древесины, обработанной антисептическими пропитками. Это гарантирует неподверженность гниению и грибкам.
3. Перегородка устанавливается в пазы, сделанные в полках. Такое крепление обеспечивает механическую прочность основания.
4. Все детали склеивают клеем – водостойким и термостойким. Деревянные двутавровые балки перекрытий очень долговечны, так как нечувствительны к высокой влажности или нагреву.
5. Готовую деревянную балку обрабатывают водоотталкивающей краской, чтобы увеличить ее стойкость к действию воды.

Важно! Стойкость к нагрузке определяется толщиной перегородки и шириной полки. Эти сведения приводятся в описании двутавра для перекрытий.

Размеры деревянных двутавровых балок

Размеры и вес деревянной двутавровой балки регламентируются ГОСТ 30244-94 и 8486-86Е, а также некоторыми нормативами СНиП. К нормируемым показателям относится высота изделия, толщина и ширина полки и толщина перегородки;

• высота деревянной двутавровой балки варьируется от 117,6 до 1013 мм;
• ширина полки находится в диапазоне 64-320 мм;
• толщина стенки варьируется от 3,8 до 19,5 мм;
• вес изделия колеблется от 8,7 до 314,5 кг.

Важно! По нормам ГОСТ при изготовлении двутавра для перекрытия можно использовать доски хвойных пород не ниже 2 сорта.

Расчет нагрузки на деревянные двутавровые балки

Определять сечение двутавровой балки для перекрытия приблизительно недопустимо. Рекомендуется для расчетов обратиться к специалисту. Полагаться на готовую документацию не следует: она включает множество поправок и обновлений, которые далеко не всегда имеются в свободном доступе.

Рассчитать самостоятельно габариты разрешается только в том случае, когда речь идет, например, о деревянной двутавровой балке для опалубки или перекрытия подсобного помещения, причем небольшой площади. В этих случаях риск обрушения и деформации невелик.

При этом нужно выполнять следующие рекомендации:

• если речь идет о нежилом чердаке, то постоянную нагрузку определяют в пределах 50 кг/кв. м, а эксплуатационную – в пределах 90 кг/кв, отсюда общая нагрузка на перекрытие составляет порядка 130 кг/кв. м, а учитывая необходимый запас прочности, ее увеличивают до 150 кг/кв. м;
• если чердак будет часто использоваться, например, в качестве мастерской, то эксплуатационная нагрузка перекрытия возрастает до 195 кг/кв. м, а общая достигает 245 кг/кв. м, с учетом запаса прочности – до 250 кг/кв. м;
• если чердак преобразуется в мансарду, это предполагает больший вес пола и перегородок за счет отделки, кроме этого, в жилой комнате появляется мебель, соответственно, суммарная нагрузка увеличивается до 300 кг/кв. м;
• если речь идет о межэтажном перекрытии, нагрузку для него считают максимальную – не менее 420 кг/кв. м.

Затем следует определить длину балки для перекрытия и необходимую частоту расположения. Как правило, для межэтажного перекрытия или чердачного показатель составляет 50 см. В таблице подбора сечения двутавровой балки находят величину пролета и выбирают изделие допустимого сечения.

Важно! Такое определение является приблизительным, так как таблица не учитывает особенностей конкретного здания и используемых материалов.

Как сделать двутавровую деревянную балку своими руками

Деревянные двутавровые балки можно сделать своими руками. Материалы для изготовления вполне доступны: брус хвойных пород, фанера или плита OSB толщиной в 24–27 мм, а также казеиновый или полиуретановый клей. Из инструментов понадобится циркулярная пила, измерительные инструменты, хомуты и швеллер. В идеале следует использовать гидравлический пресс, но если его нет, то его и заменяет швеллер.

1. Выбирают сухой брус, обрабатывают антисептиком. Размечают пазы с максимальной точностью.
   
2. По разметке с помощью пилы или даже на фрезерном станке делают углубление. Ширина и глубина паза составляет около 10%. Паз должен выполняться точно по осевой линии.
   
3. Перед сборкой двутавровой деревянной балки своими руками из досок кромки плиты или фанеры обтесывают с тем, чтобы обеспечить максимально плотное соединение. Паз промазывают выбранным клеем. Затем вставляют в него перегородку и выполняют прессовку на гидравлическом прессе. Вместо последнего можно использовать хомуты и швеллер. Изделие удерживают под прессом до полного высыхания клея.
   

Важно! Следует избегать малейших перекосов. Если перегородка не будет идеально вертикальной, прочностные качества двутавровой балки заметно ухудшатся.

Монтаж двутавровой деревянной балки

Перед монтажом изделие обрабатывают антипиренами и антисептиком. Для установки двутавра в перекрытиях подсобных построек особым умением обладать не нужно. Если же предполагается строительство деревянного здания в несколько этажей, лучше обратиться к специалистам.

Монтаж двутавровых балок имеет некоторые особенности:

• для заведения балки в стену в ней нужно сделать отверстия – в деревянных или бревенчатых стенах их вырубают, в кирпичных или бетонных во время кладки образуют специальные ниши для них;
• ниши выстилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, балку при укладке в гнездо обмазывают любым водоотталкивающим составом – битумной мастикой, например;
• опорные концы балки для перекрытий должны составлять не менее 150 мм, это нужно учитывать при вычислении длины изделия;
• монтаж начинают от края одной стены, лишь затем закрепляют промежуточные двутавры;
• важно добиться получения горизонтальной поверхности для выравнивания двутавровых балок допускается использовать деревянные плашки, которые подкладывают в ниши при монтаже;
• каждый третий двутавр фиксируют анкерами или распорками;
• свободное пространство в нишах утепляют минватой или заливают цементным составом.

Потолочные балки после возведения крыши подшивают гипсокартоном, вагонкой, досками. Форма двутавра очень удобная для крепления утеплителя.

Советы и рекомендации

Чтобы двутавровая балка из дерева своими руками выполняла свои задачи и прослужила долго, нужно выполнять такие рекомендации:

• при изготовлении своими руками заменять фанеру или плиту OSB доской нельзя, это снижает ее прочность и увеличивает риск деформации;
• перед сборкой материал обязательно нужно высушить, показатель влажности не должен превышать 12%;
• при работах внутри дома стоит использовать клей на водной основе;
• если в помещении предполагается высокая влажность, балки перекрытия оставляют открытыми;
• хранят изделия под навесом или на закрытом складе, оставлять под открытым небом деревянные двутавровые балки нельзя, так как древесина впитывает влагу.

В домашних условиях изготавливают двутавры небольшого сечения. При возведении длинных перекрытий требуется продукция промышленного изготовления.

Заключение

Деревянная двутавровая балка для перекрытий – отличная альтернатива металлическому изделию. Такой вариант намного легче и проще в монтаже, поэтому часто используется при сооружении легких каркасных зданий. Кроме того, двутавры небольшого сечения вполне можно изготовить своими руками.

Отзывы о деревянных двутавровых балках

Александр Нечипоренко, 43 года, г. Брянск.

Деревянные двутавровые балки использовали при сооружении небольших гостиниц. Здания строились на склонах, так что нужно было максимально уменьшить вес. Стены первого этажа возводили из камня, а два следующих – из дерева. Двутавры отлично себя показали.

Олег Налимов, 35 лет, г. Москва.

Строили дачу. Думали, что жить здесь будем только летом. По совету соседей посмотрели здание из двутавров. Отличная идея оказалась. Свой дом тоже из двутавров собрали и третий год в нем живем.

Ольга Каримова, 38 лет, г. Белгород.

Дом с мансардной строили на склоне. В качестве материала для каркаса использовали деревянные двутавры. Здание получилось легким, так что обустроили простой столбчатый фундамент. Дом добротный, а затраты минимальные.

как сделать балки перекрытия самому из досок? Какой материал выбрать для изготовления?

Отечественные строители совсем недавно открыли для себя каркасное строительство, которое давно и с успехом практикуется в зарубежной архитектуре. В частности, двутавровые деревянные элементы широко применяются теперь и у нас, и в Канаде, потому что климатические условия идентичны, и подобные балки отлично подходят для перекрытий. На рынке продаются разные вариации подобных балок, но не всегда их цена радует, хотя и является приемлемой в средних значениях, и многие застройщики предпочитают закупать балки у производителей.

А разве не было бы интереснее сделать балки перекрытия самому? Отпадут все проблемы с транспортировкой и не нужно будет подгонять материал по месту установки.

Не всегда нужно быть благодарным только тому, что есть на рынке, если самостоятельно можно сделать гораздо более интересный конечный продукт.

Глубокие детали производства самих балок описывать нет смысла, так как каждый строитель, даже при установке обычных стоек, имеет свою методику и способы постройки, свой набор инструментов и понимание вопроса. Статья дает общее представление об изготовлении деревянных двутавровых балок своими руками.

Выбор материала

Это один из ключевых моментов в работе. Дерево дереву рознь, и очень многое будет зависеть от того, какие балки получатся и что рациональнее использовать в строительстве.

• Брус. Лучший брус – клееный, так он меньше всего деформируется и реже подвержен подгниванию и разбуханию. Этот стройматериал – фаворит производителей, которые в многочисленных рекламах хвалят его свойства и долговечность. Но всегда стоит помнить, что даже самый прочный материал не может исключить поглощение жидкости со временем.
• Лиственница. Порода избираемого дерева тоже имеет немаловажное значение. Очень тяжело работать с нижним венцом любого сруба, поэтому тут, как делали ранее до нас наши предки, просто идеально подойдет лиственница. Хоть это и хвойное дерево, у него особенная смола, которая наделяет древесину отличительными свойствами – при намокании она прочнеет. А ведь венец важно максимально оградить от влаги.

Стоит заметить, что минимальное сечение бруса для опалубки, которое можно позволить, будет составлять 35 мм. Брус должен быть больших сечений, чтобы избежать лишнего расхода дерева.

Какие инструменты нужны?

Помимо стандартных инструментов, необходимых в строительстве, для данной работы следует сделать акцент на двух составляющих.

• Стойка. Тут выбора не очень много – можно брать как фанеру, так и основные варианты – листы ДСП или ОСБ, которые значительно превосходят ДВП по техническим характеристикам. На рынке представлено множество альтернативных вариантов, но тут лучше именно старая школа. Желательно ориентироваться на стружечные плиты – они надежнее и долговечнее.
• Клей. Как правило, мало кто берет в расчет, что выбор клея тоже играет существенную роль, особенно при работе с деревом. Токсичность тут крайне нежелательна, а поэтому чем натуральнее и безопаснее клеевой состав, тем лучше, особенно при строительстве дома или другого жилого комплекса (коттедж, дача).

Изготовление

Когда бруски будут готовы, нужно заняться выпилом, чтобы впоследствии сделать ровную вертикальную стойку.

Осмотрите внимательно каждую плиту, не должно быть даже малейшего дефекта, иначе балка не сможет держать вес. Не бойтесь браковать. Да, денег, потраченных на плиту, может быть жалко, но гораздо больше денег придется выкинуть, если вся конструкция будет испорчена.

Отобранные плиты надо немного скосить у кромки, чтобы они ровно входили в паз.

Смазать спилы клеем и прижать верхний к нижнему. Подождать, пока клей полностью высохнет: время ожидания должно быть описано в инструкции.

Качественную стыковку всех элементов двутавровой балки можно обеспечить подрезкой прогонов из швеллера той же длины. Их надо наложить на брусья, и стянуть веревкой или обрезками плотной ткани, если хватит соответствующей длины, и дождаться, когда клей полностью станет твердым. Только после готовности клея балка готова к использованию.

При изготовлении самих опор не должно возникнуть никаких проблем.

Самое главное – производить все необходимые расчеты, не стесняться просить совета, и если не получается – обращаться к профессиональным строителям, даже с расчетами. Тут нельзя рисковать, так как перекрытие – начало начал любой конструкции, и нарушение верных параметров чревато травмами и крушением дома.

Типичные ошибки

Разберемся, что нужно учесть, чтобы не сделать опасные оплошности, и что может пойти не так при производстве балок.

Ошибка №1

Приобретение неподготовленного сырья. Если вы решили самостоятельно сделать двутавровые деревянные балки для перекрытия, то нужно не забывать о том, что в условиях производства все изготавливается по особой технологии, и применяется калиброванная сухая фурнитура, что не дает балкам и доскам перекручиваться и приобретать неправильные формы.

Ошибка №2

Приобретение и использования неподходящего или чересчур дешевого клея. Например, как бы ни был привлекателен выбор смоляного клеевого состава, это абсолютное нет при работе с двутавровыми балками. У эпоксидной смолы очень плохие клеящие свойства, и для ее затвердевания нужно слишком большое количество времени.

Лучшим выбором клея остается полиуретановый. Он термически активный, но сам не возгорается, а при работе с деревом это очень важно.

Конечно же, стоит отметить, что не подойдет клей ПВА, какими бы волшебными клейкими свойствами он ни обладал. Клей «Момент» тоже неуместен в данном случае.

Ошибка №3

Неверное сопряжение самих балок. Здесь надо понимать, что это не простые деревянные, но двутавровые балки, и крепить их внахлест – большая ошибка. Их необходимо приложить встык и закрепить пластинами.

Нельзя использовать перфорированную ленту, чтобы впоследствии балки не опрокинулись. Нужно использовать точные расчеты по калькулятору.

Ошибка №4

Использование неправильных крепежей. Самым несуразным кажется использование строителями монтажной пены для заделывания отверстий. Закладка должна быть строго специальная. Возбраняется использовать неправильный доугун, это нарушит несущую способность перекрытия, и вся конструкция может обрушиться.

Не используются также в отношении двутавровых балок обыкновенные шурупы, так как сами по себе они не выдерживают серьезные нагрузки. Следует помнить, что шурупы не являются конструкционными деталями – они могут лишь прикрепить что-то легкое по весу. Обратите также внимание на доугун – если его высота недостаточна, то использовать нельзя. Размер тоже имеет значение – маленький кронштейн недопустим.

Ошибка №5

Использование сторонних деталей, не предусмотренных конструкцией. Не нужно ничего дополнительно подкреплять просто «для страховки». Обычное крепление двутавровых балок и так плотное и не требует излишних деталей. На рисунке показаны типичные ошибки при монтаже.

Полезные рекомендации

Не стоит пренебрегать общими рекомендациями, советами и замечаниями.

• Не используйте одинаковый двутавр для перекрытий, меняйте его.
• Точно рассчитайте нагрузки. Для этого можно использовать разные калькуляторы онлайн или сделать расчет самостоятельно.
• Если сомневаетесь, будет лучше обратиться за советом к профессионалам. Нельзя допустить, чтобы балки были поставлены криво – это может остановить всю стройку и в конечном итоге опасно для конструкции.
• Все дерево подлежит качественной просушке. Это поможет избежать возможной деформации в будущем, ведь неизвестно, как продукция хранилась до того, как попала к вам в руки, на каких складах была.

Конечно же, можно просто использовать брус в разных частях каркаса, но это не всегда выгодно с точки зрения экономии. Изготовление двутавровой балки своими руками и её применение технологически более рационально.

Именно когда мы комбинируем листы ОСБ и брус, то получается наиболее прочная и долговечная конструкция, оптимальная по своим строительным характеристикам:

• жаро- и морозостойкость;
• сопротивляемость нагрузкам и погодным условиям;
• относительно легкий вес.

Хотя всегда можно комбинировать различные элементы самодельного двутавра и конфигурации для самых разных каркасных нужд. Поэтому, и особенно это касается строительства, всегда нужно пробовать и не бояться ошибиться. Принять решение построить что-то своими руками – повод для большой гордости, ведь долгие годы вы будете любоваться плодами своего труда.

Но если вы решились строить что-то самостоятельно, нужно подходить к этому ответственно с самого основания, потому что именно с него и будет дальше начинаться всё строение, и уже с базы все должно быть идеально, чтобы конструкция была прочной и ровной.

О том, как производят деревянные двутавровые балки, смотрите далее.

Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками

12.03.2019

3336

Время чтения: 5 минут

Подобные опорные элементы широко используются в строительной области, в особенности при обустройстве разных перекрытий. В продаже существует ряд альтернатив двутавровых балок, в изготовлении которых применяется «чистая» древесина и материалы на её основе. Средняя стоимость – 500 руб/п.м. – достаточно приемлемая для многих индивидуальных застройщиков.

Но есть несколько задач, которые наводят на мысль – а не легче ли сделать древесный профиль собственными руками? Во-первых, не возникнет проблемы с его перевозкой, во-вторых, с подгонкой по месту монтажа. Ведь придется ограничиваться только тем, что дает рынок.

Как осуществить самостоятельное «производство» деревянных двутавровых балок, что учесть – тема предлагаемой статьи.

Объяснять читателю отдельные аспекты производства балок двутавровых бессмысленно. К примеру, как сделать собственными руками пазы для установки стоек. У любого хозяина собственный инструмент (цепная пила, фрезы либо иное) и методика. 

Но ряд замечаний общего плана лишними не станут:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с различными технологиями строительства:

— I-STRONG

— Дома из СИП панелей

— Каменные дома

• 
  Даже для перекрытий один и тот же двутавр использовать не стоит. Следует сделать точный расчет нагрузок. Древесные балки обладают небольшой массой, но вот какой они сами готовы выдержать? По этой причине в случае если монтаж и проводится собственными руками, то определение оптимальных характеристик двутавровой опоры правильнее поручить специалисту.

• 
  Перед началом «конструирования» все образцы из древесины необходимо высушить. Ещё неизвестно, в каком месте и при каких обстоятельствах использованный материал хранился до этого, как был приобретен. Нарушение данной рекомендации может послужить причиной к тому, что установленная двутавровая опора через определенное время деформируется.

Выбор материала

Понятие древесина – общее. Что непосредственно рационально применять при производстве собственными руками двутавровых балок?

Брус

Практика показывает, что правильнее, если он будет клееный. Подобные заготовки менее всего подвергаются деформации. Если прочесть разнообразные описания готовой продукции, то почти все без исключения изготовители заверяют потенциального покупателя, что их строй/материал (наравне с другими плюсами) не впитывает жидкость, следовательно, не разбухает и не гниет.

Практика малоэтажного строительства показывает, что наиболее применяемые типоразмеры двутавровых балок следующие:

Стойка

Основных вариантов два – из многослойной фанеры или ОСВ. Хотя в продаже встречаются двутавровые балки и иных исполнений, для производства собственными мощностями правильнее ориентироваться на эти материалы. Предпочтительнее ОСВ, так как они гарантируют значительную надежность и долговечность конструкции благодаря особому структурному составу и технологии изготовления.

Клей

Как правило, на это мало кто акцентирует внимание. Хотя все клеи отличаются друг от друга, в том числе, и токсичностью. Вот это и необходимо учитывать. При выборе средства необходимо ознакомиться с его составом, особенно если подразумевается монтаж перекрытий из двутавровых балок в жилом строении. Рекомендация элементарная – чем меньше «химии», тем правильнее.

Особенности производства двутавровой деревянной балки 

1. После подготовки брусьев в них делаются выпилы с целью последующей установки стойки. Она должна располагаться строго в вертикальном положении, поэтому особое внимание – точности разметки (ведется от продольной оси заготовок).
2. Каждая плита перед применением основательно осматривается. Незначительный недостаток (а он отразится на несущей способности двутавровой балки) – причина для отбраковки. Кромки отобранных плит немного скашиваются, чтобы образцы лучше входили в пазы.
3. Выпилы в брусьях промазываются клеящим составом; в нижний вставляется стойка, после чего накладывается верхний и прижимается.
4. Сборка оставляется в таком состоянии до абсолютного просыхания клея. Это время указывается в инструкции по использованию состава.

Качественную стыковку всех элементов двутавровой балки можно гарантировать отрезками швеллера аналогичной длины. Они накладываются на бруски и стягиваются импровизированными хомутами (веревка, ремни с карабинами и тому подобное), вплоть до абсолютного отвердевания клея.

И только лишь после этого древесную балку-двутавр можно применять для обустройства перекрытия.

Процесс производства опор из древесины, как и выбор материалов, особых сложностей не предполагает. Работа, сделанная собственными руками, экономит и время, и средства. Однако это целесообразно только в том случае, если расчеты нагрузок проведены на профессиональном уровне. В случае если нет полной уверенности, что это удастся совершить самостоятельно, подвергать себя риску не нужно. Перекрытие – ответственная часть любой конструкции, и никакая экономия не может быть оправданием нарушению проектных характеристик.

Назначение

Двутавровая балка получила свое название за счет уникальной конструкции. Вид, имеющий Т-образную конфигурацию, называется тавром. Поскольку сечение рассматриваемой конструкции похоже на 2 буквы Т, она приобрела название двутавровой. Её сечение можно сравнить и с буквой Н. Подобные двутавры обладают увеличенной прочностью. При сравнении с обычным профилем можно понять, насколько двутавровые балки оказываются более надежными. Они обладают прочностью, в 7 раз большей обычного профиля. При этом их прочность выше в 30 раз.

Благодаря большому количеству положительных характеристик материал достаточно широко используется в области строительства. Он особенно популярен при создании конструкций каркасного типа. Помимо изделий из металла, при создании различных конструкций могут использоваться и двутавры из бревна.

Даже под большой нагрузкой эти пиломатериалы не будут прогибаться. Они не станут изменять форму, что считается значимым превосходством при возведении разных систем. В ходе постройки частного здания древесные двутавры укладывают для монтажа перекрытий. Их стоимость не очень высокая, по этой причине такие элементы пользуются популярностью среди частных застройщиков. Главное – грамотно подготовить элементы конструкции. Это даст возможность сделать ее долговечной и надежной.

Двутавры отличаются по конструкции. Они могут быть стандартными и с широкой полкой. Первые имеют полку 64х39 мм. Вторые — 89х39 мм.

Самыми прочными из представленных считаются двутавры, серии L (клееный шпон). В их изготовлении используется LVL-брус. Благодаря LVL-брусу можно выполнить элементы до 12 метров в длину. При этом это не отражается на стоимость.

В независимости от того, какой материал применялся для изготовления балок, они характеризуются достаточно высоким уровнем жесткости и прочности. По этой причине конкурентов у подобных изделий достаточно мало. Помимо этого, такие элементы отличаются легкостью. Его транспортировка не составляет сложностей. Балки стоят относительно недорого, что привлекает большинство потребителей. Работы с материалом проводятся весьма просто.

Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками

Такие опорные элементы широко применяются в строительной сфере, особенно при обустройстве различных перекрытий. В продаже имеется несколько вариантов двутавровых балок, в производстве которых используется «чистая» древесина и материалы на ее основе. Средняя цена – 230 руб/п.м. – довольно приемлемая для большинства индивидуальных застройщиков.

Но есть ряд вопросов, которые наводят на мысль – а не проще ли изготовить деревянный двутавр своими руками? Во-первых, не возникнет проблемы с его транспортировкой, во-вторых, с подгонкой по месту установки. Ведь придется довольствоваться лишь тем, что предлагает рынок.

Как организовать самостоятельное «производство» деревянных двутавровых балок, что учесть – тема предлагаемой статьи.

Объяснять читателю отдельные нюансы изготовления балок двутавровых бессмысленно. Например, как сделать своими руками пазы для установки стоек. У каждого хозяина свой инструмент (цепная пила, фрезы или иное) и методика.

Но несколько замечаний общего плана лишними не будут:

• Даже для перекрытий один и тот же двутавр использовать не стоит. Необходимо сделать точный расчет нагрузок. Деревянные балки имеют небольшой вес, но вот какой они сами способны выдержать? Поэтому если сборка и ведется своими руками, то определение оптимальных параметров двутавровой опоры лучше доверить профессионалу.
• Перед началом «конструирования» все образцы из древесины следует высушить. Еще неизвестно, где и при каких условиях материал хранился до того, как был куплен. Несоблюдение этой рекомендации может привести к тому, что смонтированная двутавровая балка через некоторое время деформируется.

Выбор материала

Понятие древесина – общее. Что именно целесообразно использовать при изготовлении своими руками двутавровых балок?

Брус

Практика показывает, что лучше, если он будет клееный (о его характеристиках и преимуществах читайте здесь). Такие заготовки менее всего подвержены деформации. Если почитать различные описания готовой продукции, то практически все производители уверяют потенциального покупателя, что их строй/материал (наряду с другими достоинствами) не впитывает жидкости, следовательно, не разбухает и не гниет. Хотя даже далекий от этой сферы человек прекрасно понимает, что как ни обрабатывай древесину, полностью исключить влагопоглощение невозможно.

Немаловажен и вопрос о породе. Автор не собирается заниматься агитацией, а предлагает лишь вспомнить, как строили наши предки. Наиболее проблемная часть любого сруба – нижний венец. Его нужно было максимально оградить от воздействия влаги. Поэтому для него всегда брали лиственницу. Это дерево, в отличие от других хвойных пород, содержит не просто смолу, а особую. Она придает материалу уникальные свойства. Например, при намокании древесина становится только прочнее. Ну а что именно использовать – на усмотрение домашнего мастера.

Практика малоэтажного строительства показывает, что наиболее используемые типоразмеры двутавровых балок следующие:

Остается добавить, что минимально допустимое сечение бруса (мм) – 35 х 25. И это лишь для опалубки. Если использовать такой двутавр в качестве перекрытия, то заготовки придется монтировать как можно плотнее, а это – повышенный расход древесины. Следовательно, брус необходимо брать большего сечения.

Стойка

Основных вариантов два – из многослойной фанеры или ОСВ. Хотя в продаже встречаются двутавровые балки и других исполнений, для изготовления своими силами лучше ориентироваться на эти материалы. Предпочтительнее ОСВ, так как они обеспечат большую прочность и долговечность конструкции благодаря особому структурному составу и технологии производства.

Клей

Как правило, на это мало кто обращает внимание. Хотя все клеи отличаются друг от друга, в том числе, и токсичностью. Вот это и следует учесть. При выборе средства нужно ознакомиться с его составом, особенно если предполагается монтаж перекрытий из двутавровых балок в жилом строении. Рекомендация простая – чем меньше «химии», тем лучше.

Особенности изготовления двутавровой деревянной балки

1. После подготовки брусьев в них делаются выпилы для последующей установки стойки. Она должна располагаться строго вертикально, поэтому особое внимание – точности разметки (ведется от продольной оси заготовок).
2. Каждая плита перед использованием тщательно осматривается. Малейший дефект (а он скажется на несущей способности двутавровой балки) – причина для отбраковки. Кромки отобранных плит немного скашиваются, чтобы образцы лучше входили в пазы.
3. Выпилы в брусьях промазываются клеящим составом; в нижний вставляется стойка, после чего накладывается верхний и прижимается.
4. Сборка оставляется в таком положении до полного просыхания клея. Это время указывается в инструкции по применению состава.

Качественную стыковку всех элементов двутавровой балки можно обеспечить отрезками швеллера аналогичной длины. Они накладываются на бруски и стягиваются импровизированными хомутами (веревка, ремни с карабинами и тому подобное), до полного отвердевания клея. И только после этого деревянную балку-двутавр  можно использовать для обустройства перекрытия.

Процесс изготовления опор из древесины, как и выбор материалов, особых сложностей не представляет. Работа, выполненная своими руками, экономит и время, и деньги. Но это оправдано лишь в том случае, если расчеты нагрузок проведены на профессиональном уровне. Если нет полной уверенности, что это получится сделать самостоятельно, рисковать не стоит. Перекрытие – ответственная часть любой конструкции, и никакая экономия не может служить оправданием нарушению проектных параметров.

производство, расчет, как сделать своими руками

Если вы слышали об инновационном методе легкого, и, в то же время, прочного и надежного строительства из балок необычного вида и заинтересовались им, значит, эта статья как раз для вас! Давно используемые за рубежом деревянные двутавровые балки перекрытия пока еще в новинку на отечественном рынке, хотя у них куда больше преимуществ, чем у любого другого материала.

А, самое приятное во всем этом то, что их совершенно реально изготовить прямо в домашних условиях при помощи стандартных подручных инструментов. Строите дом своими силами? Тогда познакомьтесь еще с одной технологией, которая облегчит вам жизнь!

Для начала предлагаем вам посмотреть интересное видео про основные характеристики двутавровых балок:

Двутавровые балки особенно популярны за рубежом: в Канаде и европейских странах, а в России они только набирают свою популярность. Причем в некоторых регионах их даже не найти в продаже! Почему? Если мировой опыт показывает, что такой строительный материал действительно качественный и надежный, как так получилось, что двутавровые балки не заняли лидирующие позиции на отечественном рынке?

Дело в том, что истинная русская душа мастера привыкла работать с крепкими и надежными материалами: массивными, которые тяжело поднять и которые внушают уважение одним своим только видом.

И перекрытие издавна привыкли строить из прочных больших и тяжелых деревянных балок или даже цельных бревен, но уж точно не из «хитрых» инновационных конструкций с тонкой перегородкой. А то, что здесь надежность обеспечивают все те же законы физики, без которых не обойтись ни в строительстве, ни в архитектуре – это уже другой вопрос.

И до сих пор большинство российских застройщиков готовы сделать балки перекрытия даже из металла, чем из двух планок и OSB. Хотя на самом деле такие балки обладают целым рядом преимуществ!

Давайте рассмотрим все преимущества двутавровых балок как материала для строительства перекрытия:

Преимущество №1. Удивительная прочность

Благодаря такой гениально продуманной конструкции довольно хрупкие на вид балки оказываются во много раз прочнее и надежнее обычных. Верхняя часть балки работает на изгиб, а нижняя – на растяжение. Т.е. здесь уже речь идет не об одном монолитном элементе, которому приходится принимать на себя оба вида нагрузки одновременно:

Двутавровая деревянная. Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками — инструкция и чертежи

Постройки, которые возводятся каркасным методом, становятся все более популярными. Каркасный метод позволяет сэкономить на строительстве, так как считается недорогим. Сроки работы тоже сокращаются. Двутавровая балка или двутавр – это незаменимый помощник в сфере строительства. Благодаря данной статье, вы получите полезную информацию о технологии изготовления, а также узнаете, как сделать балки двутавровые деревянные без посторонней помощи.

Даже с учетом приемлемой цены, многие пользователи задаются вопросом: а не лучше ли изготовить двутавр самостоятельно? Во-первых, вам не нужно будет платить деньги за его транспортировку, во-вторых, с подгонкой в месте установки тоже не возникнет проблем. Давайте подробнее рассмотрим, как выглядит производство деревянных двутавровых балок в домашних условиях.

Какой материал выбрать?

Тот факт, что балки делаются из дерева, известен всем. Но какая именно древесина подойдет? Как показывает практика, лучше всего брать деревянный клееный брус. Он хорош тем, что меньше всего подвержен деформации. Конечно, исключить влагопоглощение невозможно. Однако по сравнению с другими видами деревянных заготовок, брус действительно почти не впитывает жидкость.

Вопрос выбора породы также остается открытым. Чтобы ответить на него, достаточно вспомнить, как сооружали дома наши предки. Особое внимание уделяли нижнему венцу, который нужно было оградить от воздействия влаги. Чаще всего для сруба брали лиственницу. В отличие от других пород (в том числе хвойных), лиственница содержит особую смолу, придающую уникальные свойства материалу. При намокании прочность дерева только повышается.

Стойку можно сделать из осб либо фанеры. В продаже встречается двутавровая деревянная балка в другом исполнении. Но если работы по изготовлению будут проводиться в домашних условиях, ориентируйтесь на указанные выше материалы. ОСБ несколько прочнее и долговечнее, так как имеют особый структурный состав.

Как ни странно, но мало кто обращает внимание на такой материал, как клей. А зря. Разновидности этого вещества отличаются друг от друга не только качеством, но и токсичностью. Обязательно учитывайте этот факт, когда будете покупать клей. Перед приобретением ознакомьтесь с его составом, особенно если монтаж будет проводиться в жилом строении. Чем меньше в составе «химии», тем лучше.

Технология производства балок

В отличие от металлических балок, двутавр выполняется по совершенно другому принципу. Ни сварка, ни литье не применяются. Деревянные балки собираются подобно конструктору из таких элементов: верхняя планка, нижняя планка, стенка. Каждый элемент изготавливается отдельно. Наличие пазов упрощает процесс сборки, для дополнительной фиксации используется клей.

Практически все производители в процессе изготовления используют следующие виды станков и насадок:

1. Фрезеровочный станок. Позволяет выполнить канавку под крепление (до 10% длины балки). Естественно, позволить себе фрезер может далеко не каждый частный пользователь. Заменить его можно циркулярной либо ручной дисковой пилой.
2. Станок для нарезки. Важно не только нарезать заготовки по размерам, но и выполнить максимально точные срезы под углом 45 градусов.
3. Установка для склейки. Упрощает и существенно ускоряет процесс нанесения клея перед сборкой.
4. Пресс для склейки. Когда сборка закончена, готовое изделие сушится под прессом. 5 минут будет вполне достаточно.

Сборка двутавровой балки

Производство начинается с отбраковки и тщательной просушки древесины. Когда материал готов к использованию, можно приступать:

1. Изготовление планок. Пожалуй, важнейший технологический этап. От точности разметки будет зависеть надежность и долговечность балок, их способность выдерживать расчетную нагрузку. Нельзя допускать даже минимального перекоса стенки. Выборка ведется строго по осевой линии заготовки. Этот нюанс нужно учитывать и при разметке деталей под двутавровую балку, независимо от параметров самой планки.

Многие пользователи интересуются: какой должна быть глубина паза? Наш совет – ориентируйтесь на габариты стенки. Рекомендованная выборка – около 10% длины двутавровой балки.

1. Стенка. Поскольку она монтируется в пазы бруса, соответствующие кромки необходимо стесать. Процесс сборки достаточно простой и сводится к промазке пазов клеем, установке в заготовку и накладке бруса сверху. Прижали, выровняли – готово!

В чем особенность работы?

Важно не только добиться прилегания всех элементов друг к другу, но и исключить любые перекосы, пока клей будет подсыхать. Советуем взять любое «железо» с подходящим профилем. Например, швеллер под размер планок. Листовой металл сгибается, ему придается нужная форма. Остается только наложить детали на двутавровую балку снизу, а сверху зафиксировать веревкой или хомутом.

1. Мы специально обошли стороной расчет параметров двутавровой балки. Собрать ее самостоятельно действительно несложно, а вот рассчитать нагрузку под силу только профессионалам. Определить требуемую толщину, ширину сможет только опытный специалист.
2. Всегда выполняйте осушку древесины перед сборкой. Если этого не сделать, после монтажа опорный элемент может «повести», а с ним и всю конструкцию.
3. Использовать доску вместо фанеры или OSB не рекомендуется. Упомянутые выше материалы поддаются горячему прессованию, а значит, они гораздо плотнее.

Таким образом, нет ничего сложного ни в подготовке, ни в сборке двутавровых балок своими руками. Главное – сделать грамотные инженерные расчеты, учесть все особенности эксплуатации.

Двутавровая балка, как вид фасонного проката, с момента своего появления признана одним из самых крепких конструкционных элементов, поэтому ее применение в строительстве и машиностроении так распространено. Изначально двутавр выполнен из низколегированной стали, иногда из углеродистой, но прочность ему обеспечивает совсем не материал, а специфическая, до мелочей продуманная форма профиля.

Инженерные особенности двутавровой балки

применяя деревянный двутавр, можно одновременно решить сразу несколько задач

Применение двутавровой балки из металла определяется ее габаритами и способом изготовления, но спектр использования того инженерного элемента чрезвычайно широк — от строительства жилищного, до крепления шахтных тоннелей, строительства мостов, колонн, даже космических пусковых установок.

Двутавр обладает высочайшей прочностью на изгиб, кручение и сжатие, благодаря чему может выдерживать огромные нагрузки как вертикальные, так и горизонтальные.

Огромные возможность каркасного жилищного домостроения позволили наладить устройство недорогих и надежных домов, выполненных полностью из дерева и древесных материалов. Но двутавровая балка и здесь нашла себе место, правда уже не в металле, а в дереве. Практика и расчеты показали, что двутавр имеет большую стойкость к кручению, чем брус прямоугольного или квадратного сечения, а к тому же позволяет экономить дорогую древесину. Но при этом здание остается таким же экологически чистым, а двутавровая деревянная балка легкой, прочной и доступной.

Двутавровая деревянная балка для перекрытия

Деревянное строительство становится популярнее год от года и все чаще инженеры-строители применяют в разработках именно деревянную двутавровую балку. Она отлично вписывается в технические требования по прочности, а по легкости и стабильности ей равных практически нет. По крайней мере, среди натуральных материалов. Применяют деревянный профиль во многих случаях, но по ряду причин самым

Как сделать деревянную двутавровую балку своими руками? Изготовление и качество

Освоение канадской технологии модульной сборки домов расширило представления отечественных архитекторов о каркасном строительстве. Схожесть климата позволяет практически полностью копировать данную методику в российских условиях, но зачастую используются и отдельные ее компоненты. В частности, находят свое применение в самых разных проектах двутавровые деревянные балки. Своими руками изготовить данный элемент конструкции не составляет труда, поэтому многие домостроители отказываются от подобных материалов заводского происхождения.

Характеристики двутавровой балки

Технико-эксплуатационные качества и размерные параметры традиционного двутавра рассчитываются на включение в конструкцию перекрытия из ОСБ-плит. Это межэтажное перекрытие дома или чердачного помещения, которое отличается прочностью и высокой теплоизоляцией. Собственно, балки выполняют функцию ребер жесткости, обеспечивая несущую функцию. Непосредственно двутавр имеет Т-образный профиль, но для перекрытий используют и модифицированные элементы с другими конфигурациями сечения. Как правило, своими руками деревянные двутавровые балки для перекрытия изготавливаются из монолитных брусков длиной до 5 м. Высота балки зависит от расчетной нагрузки на конструкцию и варьируется от 140 мм до 410 мм в среднем. Толщина промежуточной стойки двутавра составляет не более 10 мм, а брусок имеет параметры 64х38 мм в соответствии с нормативом.

Материал для изделия

Итак, конструкция будет состоять из элементов двух типов – опорной части (брус) и промежуточной стойки (ОСБ-плита). К этому стоит добавить и клеевой состав, которым будут скрепляться части балки. Наиболее ответственный выбор касается бруса, поскольку на него ляжет практически вся нагрузка перекрытия. Специалисты рекомендуют не экономить на нем и закупать профилированные, а не клееные заготовки. Разница заключается в качестве обработки и экологической чистоте материала. Возможна ли сборка деревянной двутавровой балки из досок? Своими руками выполнить такую компоновку физически проще, чем из цельного бруса. Однако в принципе использовать доску для двутавра стоит лишь в тех случаях, когда предполагается минимальная нагрузка на балку. Например, при монтаже ферм стропильной системы крыши.

Что касается ОСБ-плиты для стойки, то в данном случае вариантов для замены гораздо больше, поскольку конструкционная ответственность этой части не столь высока. Более того, в некоторых случаях многослойная фанера оказывается более достойным решением и в показателях прочности, и в простоте монтажа. Дело в том, что двутавровую деревянную балку своими руками компоновать легче, если используется жесткая центральная часть. Она не прогибается сама по себе и не требует специального упора в целях страховки.

В выборе клея ситуация проще, поскольку на рынке предлагается множество высококачественных строительных составов специально для конструкционного соединения деревянных элементов. В выборе стоит учитывать наличие маркировки ECO, что будет указывать на экологическую безопасность и достаточную адгезивную способность смеси.

Подготовка элементов к сборке

Изначально выполняется разметка балки с точным определением ее параметров. На основе схемы компоновки должна быть выполнена финальная доработка частей конструкции на столярном инструменте. Оптимально использовать для таких целей токарный станок по дереву, но можно обойтись циркулярной пилой с электролобзиком и шлифовальным инструментом. При изготовлении деревянных двутавровых балок своими руками в части бруса может выполняться выборка лишнего массива. Ее производят строго по осевой линии заготовки, выдерживая контур специальным разметочным приспособлением или направляющей планкой.

Сборка двутавра

Два бруса к моменту сборки должны быть доработаны до оптимальных параметров, подходящих для монтажа стойки. Последняя утапливается в подготовленные пазы с двух сторон (верх и низ) и фиксируются на клеевую основу. Здесь важно ответить на вопрос о том, как сделать двутавровую деревянную балку своими руками с минимальным количеством зазоров и выступов? Что касается первого, то в принципе наличие пустот в местах сопряжения зависит от качества первичной обработки материала. Чем ровнее поверхности в пазах, тем выше вероятность плотного монтажа стойки. С выступами ситуация проще. С одной стороны, их можно подбить киянкой пока клей не высох, корректируя тем самым грани конструкции. Если же наличие выступа обуславливается ошибками в расчетах, то ситуация исправляется только абразивным крупнофракционным материалом с последующей чистовой шлифовкой.

Оценка качества двутавровой балки

Изначально материал для балки должен пройти дефектовку с отбраковкой. Особенно брус не должен иметь изъянов наподобие сучков, трещин, признаков коробления, порезов и сколов. Если даже дефект не повлияет на конструкционные свойства балки, открытость структуры в дальнейшем может стать причиной биологического поражения древесины. Но и это не все условия изготовления качественной двутавровой балки. Своими руками деревянную конструкцию необходимо зачищать и в процессе сборки, убирая и мелкие абразивные частицы на поверхности, которые могут повредить поверхность элемента. Механическая обработка также становится причиной повреждений, поэтому после каждой операции следует проверять внешний вид изделия. На завершающем этапе производится замер балки и определяется соответствие ее параметров требованиям.

Общие советы по изготовлению деревянного двутавра

Жестких рамок в создании данной конструкции все равно не существует, поскольку различаются сферы и направления ее использования. И все же опытные строители дают несколько универсальных рекомендаций тем, кто хочет сделать своими руками двутавровую деревянную балку высокого качества:

• Разметочные операции желательно выполнять с помощью современных лазерных нивелиров – особенно если речь идет о проектировании крупных перекрытий.
• Не всегда уместно применение жестких и плотных материалов, поскольку они утяжеляют конструкции, что ограничивает использование балки как в перекрытии, так и в стропильных фермах.
• Обработку антипиренами или антисептиками желательно выполнять после сборки. Это позволит создать сплошное защитное покрытие.
• После удачного изготовления балки по индивидуальным параметрам стоит сохранить ее характеристики в шаблонах на случай необходимости изготовления аналогичной конструкции.

Заключение

Функции двутавра в разных конструкционных частях строительного каркаса может выполнять и обычный цельный брус, но его использование не всегда практично и выгодно. Дело в том, что при тех же затратах можно сделать двутавровую деревянную балку своими руками, но ее использование технологически более оправдано. Именно за счет комбинации с тонким ОСБ-листом образуется оптимальная по характеристикам конструкция, сочетающая в себе надежность, стойкость к динамическим нагрузкам и небольшой вес. Варьируя размеры отдельных частей двутавра и конфигурации сборки, можно получить оптимальный силовой элемент каркаса для самых разных задач.

Перекрытие деревянных балок своими руками | Своими руками

Перекрытие — горизонтальные конструкции, разделяющие пространство здания по высоте.

Сегодня поговорим о потолках по деревянным балкам. Обычно их устраивают в деревянных и каркасных постройках, но чаще используют в коттеджах с каменными стенами.

Такое перекрытие — легкое, быстровозводимое и недорогое по сравнению с перекрытием других типов. Однако они не лишены недостатков.

---

Ссылка по теме: Перекрытия дома — виды, конструкции, правильный монтаж и установка

---

Недостатки перекрытия по деревянным балкам

Прежде всего, деревянные балки меняют свои размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, существует риск поражения древесины грибком, а также жуками и древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только просушенную до 8-12% древесину.

Для дополнительной защиты от гниения обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, поэтому балки обычно обрабатывают антипиренами.

Экономичный вариант перекрытия — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Часто, чтобы избежать боковых деформаций, широкие балки укрепляют деревянными подкосами. Опоры такого типа имеют ряд недостатков.

В первую очередь такие балки имеют высокий уровень влажности, что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, они могут иметь скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.

Наконец, размер пролета, который может перекрывать неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что часто бывает небольшим. Кроме того, шаг таких опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой доски 50 XX XUMXX шаг между осями досок обычно составляет 200 мм). , что тоже можно отнести к их минусам.Всех этих недостатков лишены более прочные, но и более дорогие балки — в виде ламелей (без дефектов), склеенных между собой.

Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 * 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено.

Балками

данного типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, можно перекрыть пролет до 12 м.

Сечение и ступенчатое размещение балок внахлест

Сечение и шаг размещения балок перекрытия являются взаимозависимыми параметрами, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами акустическими или тепловыми изоляционный материал необходимых габаритов.Обычно балки кладут параллельно невысокой стене помещения.

---

Читайте также: Арочное перекрытие своими руками

---

Крепление балки

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют несколько решений. Первый — это проникновение торцевых деталей не менее чем на 70 мм в прорезанные в стенках пазы (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Попробуйте также соединение типа «ласточкин хвост» и т. Д.Если крепление балки предполагает зарезку ее концов, следует иметь в виду: согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» прокладка допускается не более чем на 1 \ 4 высоты балки. Другой способ соединения: с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и т. Д.).

Их плюс в технологичности и скорости монтажа.

Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последнее применяется, когда балки должны быть видны внутри (пример таких креплений — пластина Т-образной формы, с длинным уступом, входящим в паз, сделанный на конце балки).К опоре балка крепится саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами по дереву большого сечения.

В каменных ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой.Причем для отделения дерева от камня конец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамоном в два слоя), оставляя конец открытым, чтобы не было препятствий для диффузии воды. пар из дерева.

Балку обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему. Согласно требованиям вышеупомянутого СНиП не допускается слепая заделка деревянных конструкций в каменных стенах, а значит, гнездо обязательно должно вентилироваться.Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, палкой), не создавая препятствий для движения воздуха.

Конструкция перекрытия балки

Дизайн балочных перекрытий может быть разным.

Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из каменного волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Для защиты утеплителя от влаги его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей от пара, стремящегося из нижних помещений здания.

Пароизоляция укладывается либо на нижнюю сторону балок, либо так, чтобы огибать балки. Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой, чтобы защитить его от влаги, которая может проникнуть в него через пол верхнего помещения. К нижней стороне балок крепится либо непосредственно потолок нижнего этажа (например, вагонка), либо особая подконструкция для перекрытия потолка. На верхнюю поверхность балок устанавливают уздечку (или бревна), по которой черновой, а затем чистовой пол, либо сразу чистовой пол (массивная доска и т. Д.)) устроен.

---

Ссылка по теме: Перекрытие — расчет и установка

---

Вариант опоры деревянного бруса на кирпичную стену

Вариант конструкции балочного перекрытия

© Автор: А.Кравец

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как увеличить дом — советы архитектора
Как вырастить дома Один штраф…

Укрепление и ремонт своими руками разных типов полов в доме Как укрепить и укрепить самостоятельно …

Легкая пергола своими руками (+ чертежи) Как сделать легкую перголу для …

Утепление полов дома
Как утеплить полы в доме …

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками Мансарда частного дома — переделка …

Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…

Красивый решетчатый навес над окном своими руками (+ чертеж) Как сделать навес над окном …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10-12 лет назад из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше домов, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.

Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

В итоге стоимость 1 м ² (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м ² • ° C / Вт.

---

Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.

---

Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м ² • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то всем кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м ² ) от профилированный брус естественной влажности.

Строительство дома из профилированного бруса с этапами

Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретились с заказчиками и спланировали его строительство в шесть этапов.

Первый этап — фундамент.

Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами не заказывали — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на строительной площадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.

---

Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот

---

Третий этап — начало финиша

Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и развесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

Четвертый этап — продолжение финиша.

На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

Пятый этап — внешнее утепление.

На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

Шестой этап — это терраса.

К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.

---

Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками

---

Подключение «теплый уголок»

«Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), позволяющий увеличить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

Гвозди березовые

Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего береза ​​- такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины коронки журнал).

При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка стоков

Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. По входящей трубе они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома свайно-цементный.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную вяжущую доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия в бетонных лентах (6).

В качестве плетеного герметика при сборке стен дома использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

В пазах, вырезанных в фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-д) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали узду (100 х 30 мм).

Чтобы конструкция дома сохранила свою прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
Над каждой комнатой смонтировали свой ферм-потолок, прикрепив его балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

На концах профилированного бруса, заходящего в проемы профилированного бруса, прорезаны прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии крепилась деревянная обшивка.

Поэтажный план

Сухие помещения на первом этаже

• Доска пола 30 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
• Лаги перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

• Керамическая плитка 20 мм
• Гидроизоляция 10 мм
• Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
• Водонепроницаемость
• Фанера водостойкая 2 х 20 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Сухие помещения второго этажа

• Доска пола 22 мм
• Фанера водостойкая 24 мм
• Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
• Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
• 150 досок х 40 мм
• Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол А 110»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Влажные помещения второго этажа

• Керамическая плитка 15 мм
• Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
• ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
• Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н 110»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
2. Доска для террасы
3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
4. Гидростеклеол (два слоя)
5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

1. Гидроизоляционная мембрана
2. Уголок металлический
3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
4. Обшивка с порогом
5. Промывка металла
6. OSB-плита 20 мм
7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
8. Пруток 50 х 50 мм
9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

---

Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом

---

Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

Название работ	Количество	Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
Фонд	компл.	400 000
Сборка домовой коробки	компл.	700 000
«Окно» дверных и оконных проемов	установлен	200 000
Установка окон и дверей	компл.	58 000
Устройство септика	компл.	120 000
Установка каминной печи	компл.	140 000
Монтаж кровельных систем	компл.	270 000
Внутренняя и внешняя отделка	компл.	250 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 138 000
Материалы, приложенные к разделу
Бетон марки М300	компл.	250 280
Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы	компл.	68 000
Профнастил 145 х 195 мм	компл.	1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм)	компл.	250 000
Кирпич ручной работы	компл.	110 000
Утеплитель из минеральной ваты (плиты 50 и 100 мм)	компл.	45 000
Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB	компл.	21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция	компл.	20 000
Битумная черепица, гидроизоляция	компл.	108 000
Аксессуары для крыш, водостоков	компл.	59 000
Клееный брус для устройства «окна».	компл.	60 000
Окна и двери	компл.	490 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 581 880
ВСЕГО		4 719 880
* Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных затрат, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

---

Читайте также: Круглый домик своими руками

---

Подробнее о профилированном балке как строительном материале

Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное на четыре грани. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, позволившие без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается намного меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

Пруток камерной сушки за счет невысокой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

• строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
• процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
• дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.

МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

• любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
• пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
• считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
• невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балок толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

Благодаря этой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Дома из бруса утеплены снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: в дождь древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно осторожным.

Основные виды профилированного бруса

Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные варианты с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложный и ограниченный, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немецкого» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.

---

Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу

.

© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …

Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …

Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж
Как сделать деревянную емкость для …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…

От каких вредителей помогает березовый деготь? Тар «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать свои собственные пули сегодня

W.A.R.

Три маленьких буквы, которые формировали нас с самого начала цивилизации.

Проблема с войной состоит в том, что слишком легко забыть, что кампании ведутся не только за границей.

Самая опасная часть войны — это забыть, где на самом деле находятся окопы: здесь, каждый день, повсюду вокруг нас.

И в наши дни нет такой вещи, как слишком осторожная игра.

Достаточно одного взгляда на новости, чтобы увидеть , что мир, в котором мы живем, находится в довольно грубом состоянии.

В то время как средний гражданин может довольствоваться сидением сложа руки или посадкой деревьев, вы слишком хорошо знаете, как важно готовиться к худшему.

Сегодня линия фронта начинается, как только вы выходите из дома.

Где воздушные бои ведутся не с самолетами, а с политтехнологами.

Пока никто из нас не просил войны, но война все равно началась.И это стоит делать, если вы готовитесь к худшему сценарию или просто хотите практиковать изящное искусство уверенности в себе.

От наличия снаряжения для снаряжения, готового для заливки пуль и дозирования пороха, будь то охота за едой для ваших близких или привязка Голгофы к бедру, знание того, как сделать свои собственные пули, является одним из этих навыков.

Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Часть 1: С чего начать

Если есть одна вещь, о которой выживальщики слишком хорошо знают, так это нехватка боеприпасов.

Когда в новостях наполняется трагедия за трагедией, вполне естественно хотеть пополнить запас боеприпасов.

Загвоздка в том, что крупные розничные торговцы теперь устанавливают правила, когда вы можете купить и, что еще хуже, сколько вы можете купить за один день.

Поскольку Walmart по-прежнему устанавливает максимум из трех ящиков, пора присесть на корточки, начать перезаряжать латунь и выяснить, как делать свои собственные пули.

Однако сложно решить, с чего начать создавать пули. Хорошая новость в том, что для изготовления пуль вам нужны материалы, которые у вас, скорее всего, уже есть или, по крайней мере, вы сможете купить по дешевке.

У нас есть несколько основных преимуществ перед теми, кто жил в колониальной Америке, поэтому нет необходимости превращать семейные реликвии в жизненно важные боеприпасы.

Вместо этого одним из первых предметов ручной загрузки, которые вам понадобятся, является проверенный и надежный пулевой перезарядник, например RCBS Rock Chucker Supreme.

Вот краткое вступительное видео об этом высококачественном перегрузчике:

---

Перезагрузчик — это простой механический пресс.

RCBS Rock Chucker позволяет вам превратить отработанную медь, засоряющую ваши ноги после дня, проведенного на стрельбище, в готовые к стрельбе боевые патроны.

Перезарядка боеприпасов — это не только фантастический навык, который нужно освоить в этих кошмарных наихудших сценариях, но и отличный способ сэкономить деньги.

Также известная как ручная загрузка, перезагрузка дает вам свободу тратить с трудом заработанные деньги на другие нужды для выживания.

При цене чуть более 100 долларов RCBS Rock Chucker окупится в кратчайшие сроки.

Пули и деньги

Экономия долларов важна, поэтому вы можете спросить, является ли изучение того, как делать свои собственные пули, просто дорогим хобби.

По правде говоря, имея заводские патроны стоимостью около 20 долларов за пятьдесят патронов, вы можете купить пять сотен патронов Hornady 124 гран за 60 долларов.

Вы можете купить одну тысяч грунтовок примерно за 30 долларов; за 15-25 долларов вы можете купить фунт порошка Hodgdon Titegroup, которого хватит на 1500 патронов.

И есть вероятность, что, хотя вы можете купить латунь отдельно, вы можете либо переработать гильзы, от которых стреляли сами, либо сметать их с пола на стрельбище.

Все сводится к тому, хотите ли вы продолжать выкладывать деньги на коробку за коробкой коммерческих боеприпасов или вкладывать средства в ручную загрузку припасов, которые позволят вам стрелять еще долго после того, как магазины уйдут в тень.

Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Часть 2: Принятие мер

Как делать свои собственные пули

Я думаю, что это Александр Поуп сказал:

Стрелять — это человек, а делать собственные пули — божественно. Давайте будем честными, все мы в тот или иной момент были новичками.

В самом простом случае, боеприпасы ручной загрузки — это просто воссоздание классической пули, которую мы все знаем и любим: капсюль , порох, пуля.

Зарядные устройства просто берут отработанный гильзу, очищают ее, наносят новый грунт, добавляют новый порох и надевают новую пулю.

Допустим, вы хотите заработать значок перезарядки, сделав патроны калибра 9 мм.

После того, как у вас есть новый RCBS Rock Chucker, столько латуни, сколько вы хотите заправить, капсюли, порох и пули, остается лишь несколько поверхностных элементов, которые вам понадобятся, прежде чем вы будете готовы к работе.

Я настоятельно рекомендую собрать все необходимое снаряжение одним комплектом. Вот RCBS 9278 Explorer Plus, в котором есть все инструменты для перезагрузки, необходимые для начала работы.

В противном случае вам придется подбирать все эти инструменты отдельно.Такие предметы, как щетки для праймера, смазочная подушечка, тумблер и т. Д.

Наконец, вам понадобится копия Lyman Reloading Handbook, в которой указаны точные параметры для конкретной пули, которую вы пытаетесь сделать.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Процесс перезагрузки работает следующим образом:

Шаг 1. Перво-наперво, вам нужно подготовить медь.

Чтобы сэкономить время, вы можете очистить их, поместив в стакан RCBS.

Когда латунь станет чистой, вы захотите выровнять ее на смазочной подушке RCBS и протереть.

Шаг 2. Избавьтесь от использованных грунтовок.

Лучшая часть RCBS Rock Chucker заключается в том, что он выполняет за вас большую часть работы, которая имеет жизненно важное значение для изменения размера и удаления меток.

Просто загрузите использованную гильзу, потяните за рычаг и повторите. Вы можете использовать разные типы перезагрузчиков, но если вы используете RCBS Rock Chucker, то это высококачественный одноступенчатый пресс.

Одноступенчатый пресс выполняет только одну функцию перезагрузки за раз.

Существуют и другие дополнительные многоступенчатые прессы exp

(например, Hornady Lock N Load Auto-Progressive), которые помогут ускорить процесс.

Шаг 3: Очистите использованный грунт.

После того, как вы пропустили гильзы через пресс и удалили старую грунтовку, самое время очистить щеткой пригоревший порошок.

Лучше всего для этого подходит инструмент для чистки кармана праймера.

Многоступенчатые устройства делают это автоматически, но выполнение этого вручную позволит вам правильно очистить оболочку.

Это даст вам уверенность в том, что вы работаете с должной степенью безопасности.

Шаг 4: Новые грунтовки.

Есть несколько различных вариантов установки капсюлей на гильзы.

Вы можете использовать переходник с вашим прессом, или другие предпочитают делать это вручную с помощью ручного инструмента для грунтования.

Это дополнительный шаг, который позволяет убедиться, что скорлупа должным образом очищена.

Шаг 5: Добавьте челку.

Теперь пора добавить ингредиент, который оживляет пулю: порошок.

Это очень, очень важно убедиться, что вы вложили нужную сумму.

Некоторые люди жалуются, что были введены правила, чтобы смягчить удар современной пули, но если вы не хотите оторвать руку, вы захотите придерживаться предложенной суммы.

Для целей этой статьи и при работе с патронами калибра 9 мм в одной книге требуется диапазон из 6 патронов.3 и 6,8 гран порошка на раунд.

Установите перезагрузчик, запустите тест, чтобы убедиться, что он выдаёт правильное количество, а затем запустите остальные оболочки.

Самый простой способ убедиться, что вы получаете правильное количество порошка, — это иметь рядом небольшую, но точную шкалу RCBS, которую вы можете использовать для целей тестирования.

Шаг 6: Готовьте пули.

На этом этапе, если вы еще не вернули его, вам нужно будет снова вставить полосу индексации.Это позволит перезагрузчику правильно выполнять каждую из своих функций.

Шаг 7: Выполните его.

Поместите очищенную, заправленную гильзу в перегрузчик и потяните за рычаг. Каждое нажатие продвигает пулю к следующей функции.

После того, как порох упадет, поместите пулю сверху и снова потяните за рычаг. Это закрепит пулю в гильзе. Еще одно нажатие на рычаг — и перезаряжатель опрессует снаряд и утопит пулю на нужную глубину.

Шаг 8: Измерьте пули штангенциркулем.

Это необходимо для того, чтобы убедиться, что последняя пуля имеет правильную длину и правильно поместится в ваше огнестрельное оружие в соответствии с рецептом, которому вы следуете.

Шаг 9: Копите запасы и выживайте.

С этими базовыми инструментами и этими простыми знаниями вы больше никогда не столкнетесь с недостатком боеприпасов.

Для более внимательного изучения процесса и в случае, если вы визуально обучаетесь, вот отличное видео, в котором процесс пошагово разбит:

---

Часть 3: Финал

Разветвление

Создание собственных пуль Однако не обязательно останавливаться на 9 мм.Фактически, это половина удовольствия. Кроме того, теперь, когда вы знаете основы производства боеприпасов, вы можете научиться метать все свои собственные пули.

Это обеспечит максимальную свободу в выборе калибра и типа пули.

Свинцовые пули

Хватайте семейные реликвии и расплавляйте их, потому что пора попробовать отливать свинцовые пули. Использование собственных пуль дает вам дополнительное преимущество, заключающееся в возможности создавать любой размер, форму и вариацию, которую вы хотите.

Другое преимущество отливки собственных пуль ( — это, в частности, свинцовые пули ) заключается в том, что, как и при повторном использовании латунных гильз, вы можете собирать выпущенный свинец, плавить его и стрелять снова и снова.

Это проверенный и верный метод, восходящий к тропе фургонов, где наши предки охотились на бизонов с использованием переработанных свинцовых патронов.

Уловка — найти свинец.

Хотя можно купить его оптом, есть и другие более дешевые способы найти лом свинца, которые вы можете отлить, как считаете нужным.

На многих свалках и в автомагазинах есть лишние детали, которые вы можете достать.

Подобно созданию 9-миллиметровых патронов, как только вы покупаете необходимые инструменты для изготовления свинцовых пуль, эта операция быстро окупается.

Вот хорошее видео, в котором подробно описан процесс заброса собственных пуль:

---

Принадлежности для перезарядки дробовика

Если винтовки не в вашем стиле, вы можете окунуться в широкий и чудесный мир дробовиков.

Научиться повторно использовать патроны для дробовика не менее важно, чем научиться создавать пули или делать патроны.

Как выжившие, мы знаем, как важно хранить разнообразные боеприпасы. Ружья ничем не отличаются.

Подобно созданию боеприпасов малого калибра, снаряжение для перезарядки дробовика — это просто корпус, капсюль, порох, пыж и выстрел.

Вот пошаговое видео, которое поможет вам научиться перезаряжать патроны из дробовика:

---

В конце концов, речь идет не только об экономии, поскольку искусство ручной перезарядки боеприпасов — это отличный способ научиться полагаться на собственные силы.

Потому что, в конце концов, семья, которая вместе делает пули, — это семья, которая выживает.

шт. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть множество абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится возле вашего дома.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.

Связанные

.

Как и из чего сделать камин своими руками | Своими руками

На сегодняшний день камины являются не только и не столько украшением, но и при правильной установке и выборе также являются хорошим источником тепла.

Камин с открытой топкой давно устанавливается в частных домах. Раньше они были основным источником тепла в помещении, а иногда служили еще и для приготовления пищи. На сегодняшний день, когда для соблюдения условий пожарной безопасности на выбор предоставляется камин с закрытым огнем , они стали хорошим дополнением непосредственно к отопительной системе дома.

КАМИН С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ

На камин с открытым огнем они останавливают свой выбор, если не хотят использовать его все время, потому что его в качестве источника тепла недостаточно для помещений и комнат выше средней площади: всего 20 процентов энергии сгорания дров превращается в тепло, а остальное значение улетает в трубу. Из-за этого в каминах этого типа на обогрев уходит на два дров больше, чем у их аналогов с закрытыми топками .Для поддержания процесса горения в открытых топках нужно много воздуха. Поэтому необходимо, чтобы в помещении, где расположен камин, была хорошая вентиляция. Подача воздуха снизу через решетку обеспечивает наилучшие условия для сжигания дров.

Работа этих каминов не требует заимствования воздуха из остальных помещений. Открытая топка предъявляет повышенные требования к пожарной безопасности. Не рекомендуется оставлять угли на ночь, а перед выходом из дома лучше потушить огонь.Этаж возле открытого камина необходимо выложить что-нибудь негорючее — плитку, жесть, декоративный камень. Забудьте о коврах и шкурах. Для душевного спокойствия можно, конечно, установить экран из мелкой сетки, но от мелких искр он не спасет.

КАМИН С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ

Такие камины выбирают, если рассчитывают, что они будут служить дополнительным поставщиком тепла в помещения. Схемы с закрытой топкой лучше и эффективнее будут использовать энергию сгорания топлива, их коэффициент может достигать и 75 процентов.Топка изготовлена ​​из материалов, хорошо хранящих тепло, они устойчивы к любым температурам и практически не ржавеют. Двери из огнестойкого стекла выдерживают температуру до + 800 ° С. Существует множество способов крепления каминных дверей — как по горизонтали, так и по вертикали.
Тепловая мощность топки выбрана исходя из следующего расчета: 1 кВт на 4 кв. Комнаты. Кубатура помещения, в котором вы хотите построить камин, не может быть менее 40-45 м3.
За час в топку должно попадать не менее 10 м3 воздуха на каждый расчетный киловатт мощности.То есть камин на 5 кВт в час будет потреблять около 50 м3 воздуха, который рекомендуется выводить наружу по воздуховоду. Исходя из противопожарных рекомендаций, возле камина установите теплоизоляцию из минеральной ваты с алюминиевой фольгой.
В зазоре между внешней изоляцией и поверхностью камина оставьте зазор для свободной циркуляции воздуха. Портал и внешний корпус непосредственно над топкой выполнены из огнестойких материалов — гранита, мрамора, кирпича или гипсокартона.Схема каминов с закрытой топкой позволяет использовать теплоту сгорания для обогрева других помещений. Теплопроводом может быть как вода, так и воздух.

Три основных типа каминов — схемы

Основные типы каминов для дома и дачи:
Все три типа каминов — традиционный открытый, закрытый с системой воздушного отопления и закрытый с водяным «плащом» имеют схожую конструкцию. Два последних камина дополнительно оснащены устройствами, позволяющими использовать тепло.

ПРОЕКТИРУЕМ КАМИН ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА ИЛИ ДАЧИ

Для того, чтобы правильно сделать камин, о месте, где он будет установлен, нужно больше подумать при проектировании дома. У камина должен быть собственный дымоход, расположенный прямо над топкой. Поперечное сечение дымохода должно составлять 1/10 площади топки, а высота, измеренная от стыка с каналом сгорания, должна быть не менее 5 м. Дымоход своими руками) и отверстие для последующего удаления копоти, которая будет накапливаться при эксплуатации.Задвижка обычно представляет собой традиционную выдвижную конструкцию или монтируется на фортепианные петли. Плюс петель в том, что открытая заслонка не испортит дизайн помещения с установленным камином.
Камины обычных средних размеров весят, как правило, 500 килограмм, поэтому под них нужно спроектировать хороший фундамент. Если вы не планируете устанавливать камин в построенном доме, рекомендуется проконсультироваться с архитектором. Может случиться так, что потребуется дополнительное усиление несущих конструкций.

ВОЗДУШНЫЙ ОБОГРЕВ

Воздух в современных каминах нагревается, проходя между внешней поверхностью топки и ее корпусом. С помощью трубопроводов, установленных в стенах или потолке, он разводится по комнатам дома. Для монтажа каналов берут еще стальные или алюминиевые трубы. В простых схемах воздушного отопления воздух подается самотеком — под действием разницы плотностей теплого и холодного потоков, но таким образом можно отапливать несколько помещений на расстоянии не более 3 от оси дымохода. канал.Но преимущество такой системы в том, что она не зависит от электричества.
Если с помощью воздушного отопления требуется отапливать много помещений и длина труб превышает три метра, то рекомендуется использовать контур с принудительной циркуляцией воздуха. Он состоит из насоса, который подает воздух под корпус печи или прямо над ней. Так вы сможете прогреть до 600 кубометров воздуха в час. Помните также, что воздухообмен при установке такой схемы — это замкнутый цикл.Воздух прогревается, обходит помещение и возвращается в топку, исходя из этого, воздуховоды данной отопительной конструкции не ведут в туалеты и кухни. Строить камин с воздушным отоплением рекомендуется еще на этапе строительства дома, ведь в уже построенном жилище придется пробивать дыры в стенах для прокладки воздуховодов, что очень утомительно и дорого.

Подача воздуха в очаг камина

КАМИН — ВОДНЫЙ КРЕМ

Топка встроенная с водяной манжетой по внешнему виду обычно не сильно отличается от обычной, но имеет конструктивную особенность: ее корпус выполнен в 2 слоя, между которыми циркулирует теплая вода.Она идет по трубам к радиаторам. Если в верхней части камина дополнительно сделать теплообменник-змеевик, появится дополнительная возможность нагревать воду для бытовых нужд. Его циркуляция будет обеспечиваться специальными насосами. №
Можно вручную управлять работой каминов с водяной завесой, увеличивая или уменьшая поток воздуха в топку, поэтому интенсивность горения дров будет регулироваться. Насос обычно оборудован термостатом. Когда вода нагревается до нужной температуры, которая заранее обеспечивается термостатом, автоматически включается насос
и закачивает ее в систему водоснабжения или отопления.
Камины с водяной манжетой могут работать только при разомкнутом отопительном контуре, чтобы повышение температуры воды не приводило к повышению давления в системе.

Основные правила.

• Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
• Затем установите портал и подключите воздухозаборник.
• После этого система закрывается листами гипсокартона.
• Воздуховоды расположены во всех комнатах в доме, в том числе на чердаке.
• Монтаж системы воздухообмена монтируется в техническом помещении.

Камин и схема отопления дома

Схема отопления дома (дачи) с камином
Камин с закрытым огнем нагревает воздух из нижнего помещения, где он установлен. Теплый воздух через воздуховыпускные отверстия поступает в верхние помещения и нагревает их. Таким образом достигается экономия энергии на отопление дома.

Камин своими руками — фото в комнате

1. Топка для камина устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
2. Затем установите портал и подключите систему вентиляции.
3. После этого система закрывается листами гипсокартона.

Примечание: Теплоаккумулирующие камины

Камины и печи с шамотной топкой и внешней оболочкой из талькомагнезита обладают рядом преимуществ. Во-первых, возможность эффективно аккумулировать тепло за счет использования материалов с высокой теплоемкостью, а также подключения к топке дымовых каналов. Это позволяет каминам и печам отапливать помещение в течение 12-24 часов (в зависимости от их массы) двумя закладками дров в самые холодные дни.

Во-вторых, снижается риск проникновения дымовых газов в жилые помещения за счет внутренней конструкции из шамотных плит, надежно склеенных между собой керамическим раствором, в сочетании с дополнительной защитой в виде внешней оболочки из каменных плит, также связаны с помощью специального клея. В-третьих, более низкая цена по сравнению с рядом других популярных накопителей тепла.

---

КАМИН С ВСТАВКОЙ СВОИМИ РУКАМИ

Камин с топкой своими руками

Современному человеку не нужно убеждать в особой прелести домашнего каминного очага в интерьере помещения.Вопрос упирается только в некоторые проблемы, связанные с такой идеей ..

А проблемы следующие.

Бюджетный вариант. Стоимость сна варьируется от суммы, сопоставимой со стоимостью самой комнаты, в которой будет располагаться камин, до скромной суммы постройки из подручных материалов усилиями человека, мечтающего.

Проблемы с размещением очага. О размещении очага лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования, чтобы исключить какие-либо строительные сюрпризы и учесть множество факторов, среди которых надежность самой конструкции, удобство и комфорт в интерьере всего комната, содержание и выразительность композиции.

В то же время необходимо учитывать вопросы подачи воздуха на горение и вентиляции помещения. прохождение дымохода через строительные конструкции стен и потолков, теплоизоляция строительных конструкций, противопожарные мероприятия, эффективная теплопередача, качество и текстура отделочных материалов, физические и тепловые характеристики элементов строительных конструкций и т. д.

Однако на практике бывают ситуации, когда ряд этих проблем ложится на плечи мастера, который устанавливает камин в заранее определенном месте комнаты.

Об этом варианте и пойдет речь. А также о дополнительных задачах, которые предстоит решить мастеру.

Итак, на складе:

• камин разборный с каминной топкой и дубовой каминной полкой:
• Керамические секционные элементы дымохода со стандартными элементами, соединяющими металлические каналы дымохода:
• — элементы выпускного дымохода в виде двухпоточных труб и кровельных уплотнительных элементов;
• гипсокартонные панели и оцинкованные профили для каркаса вытяжки;
• клеи и смеси для устройства сопряжения строительных элементов конструкции.

Задача, стоящая перед мастером: заранее подготовленные отверстия в потолке над первым и вторым этажом размещаются вне контура самой конструкции камина, расположение которых определяется заранее по задумке заказчика. Отверстия расположены с левой стороны камина за перекрытием железобетонной балки (болта) второго этажа. Слева к планируемому дымоходу примыкает дверной проем.

В связи с этим возникает несколько новых проблем.

• Необходимо принять решение по конструктивной схеме подключения дымохода к каминной топке и расположению отверстия от камина на высоте около 2,5 м (конструктивно под балкой перекрытия (перекладиной) должен быть первый монтаж элемент керамического дымохода). Это может быть гибкий шланг (как в предлагаемой конструкции) или конструкция из поворотного колена и отрезка трубы, замыкающего дымоходную петлю. В этом случае переходная труба от металлической трубы к керамическому элементу уже входит в комплект.Выбираем вариант с гибкой соединительной втулкой.

• Если высота керамического дымохода составляет около 6 м, необходимо обеспечить достаточно надежную опору для всей конструкции дымохода, которая фактически начинается на высоте около 2,5 м от уровня первого этажа. Для этого целесообразно выполнить кирпичную кладку подпорной стенки от уровня первого этажа.

Конструктивно стена может быть выполнена только в одной плоскости. Создать планарную опору для керамической трубы размером 40 х 40 см можно только за счет дополнительных опор в виде металлических труб диаметром 50-76 мм.размещается в пустотном пространстве конструкции самого камина. Плоскость отсчета для керамической трубы могут быть созданы с помощью металлического листа, приваренного к этим трубам и поддерживается другой ее край на стопорное кирпичной стене.

Саму стену, имеющую значительную высоту, для надежности желательно соединить в двух-трех местах при помощи металлических стержней с имеющейся капитальной стеной межкомнатной перегородки, предварительно просверлив в ней монтажные отверстия.

Следует продумать конструкцию люка для доступа и очистки дымоходного канала от копоти при его последующей эксплуатации. Его можно установить на первый керамический элемент дымохода. а ранее просверлил отверстие в желаемых размерах, или пути добавления нескольких рядов кирпичной кладки к опорной плоскости для керамического дымохода, устроить люк в этой прокладке.

Для вывода нагретого воздуха в помещение необходимо учитывать форму, размеры и расположение теплообменных решеток в двух плоскостях камина.

Все эти дополнительные строительные элементы потребуют корректировки на месте обычных конструктивных элементов, но без ущерба для дизайна конструкции.

В результате этих конструктивных мероприятий общий вид камина приобретает асимметрию, визуально уравновешенную левым опорным пилоном, и создает впечатление единого целого в дизайне всей конструкции и интерьера помещения. .

© Автор: А.Смирнов

---

КАМИН СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Комбинированная печь — и камин, и отопление: кладка своими руками.
Двухконтурная отопительная печь и камин …

Камин-печь своими руками — фото и схема КАК СКЛАДАТЬ КАМИН СВОИМИ РУКАМИ…

Какой камин построить Советы и чертежи архитектора Строительство камина в доме: чертежи …

Выберите место для камина Где лучше построить камин О камине …

Классический камин в доме «Британский» стиль — фото порядовки и кладки.
Камин в классическом стиле с …

Строим простой камин своими руками за 22 шага Самостоятельное сооружение простого камина При строительстве…

Фальшкем своими руками — пример и фото Как сделать просто, но красиво …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.