Как сделать деревянную дверь из досок своими руками: Как сделать дверь из досок своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

• Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

• Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

• Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

• Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
• Струбцины для стягивания склеенного полотна.
• Ножовка.
• Лучковая и ручная пила.
• Стамески разных размеров.
• Резиновый и обычный молоток.
• Строительный уровень.
• Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
• Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
• Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

• Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
• Столярный клей.
• Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

• Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
• Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
• Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
• Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
• Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
• Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

• Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные. Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм. Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок. Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
	Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
	Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону. Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается. При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
	Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
	Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
	Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
	Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины. В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру. Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
	Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна. В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
	Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом. Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз. Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
	По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем. Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
	Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
	В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
	Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона. После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
	Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами. Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы. При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
	Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения. Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
	На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель. Затем петли монтируются на отмеченных местах.
	Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку. Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

• Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
• Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
• Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна. Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
	Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах. Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса. Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными. Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
	После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм. Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
	Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
	Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества. Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения. Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
	На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах. Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
	Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.  Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала. Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера. Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
	При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея. Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
	Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной. В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей. На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками: а) общий вид двери; б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин: 1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
	Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса. С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость. Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника. Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик. Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
	Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером. На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников. Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
	По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери. Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
	Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП. Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом. Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
	Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком. В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации. Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм. Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
	Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
	Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку. Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении. Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
	Сборка полотна производится в такой последовательности: — В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки. — Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем. — Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки. — После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
	— Последними приклеиваются обрамляющие штапики. При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка. После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
	На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки. После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
	Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе. При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев. Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском. Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Особенности изготовления своими руками двери из досок

Двери в настоящее время делают из различных современных материалов, но изделия из древесины остаются в числе самых востребованных. Их устанавливают на входе в дом и в любую хозяйственную постройку, между комнатами и помещениями бани. Прочность, теплота, экологическая чистота и природная красота материала обеспечивают неизменную популярность деревянных дверей, украшающих интерьер жилища.

Выбор конструкции

Конструкция и расход пиломатериалов зависят от назначения изделия. При самостоятельном изготовлении входной двери створка делается массивной и крепкой, а межкомнатные конструкции целесообразно сделать более лёгкими и ажурными.

Классификация изделий зависит от их конструктивных особенностей:

• Из массива. Дверное полотно собирают из толстой доски, а жесткость конструкции создают горизонтальные или наклонные перемычки. В зависимости от места установки дверь можно декорировать резьбой, искусственно состарить и залакировать или обшить вагонкой.
• Филенчатая. Состоит из каркаса, собранного из обработанной доски, и филёнок – вставок из дерева, фанеры, МДФ или стекла. Сборка изделия производится с использованием столярного клея.
• Щитовая. Деревянная рама, являющаяся основой конструкции, обшивается с двух сторон фанерой, тонким металлом или МДФ, а внутренняя полость заполняется картонной ячеистой набивкой, склеенным брусом, утеплителем или оставаться пустотелой.

Простейшие самодельные конструкции изделий из массива ставят на входе в сарай, баню или погреб, а если полотно утеплить и украсить должным образом, то оно станет отличной входной дверью в частном доме. Филенчатые створки устанавливают в межкомнатных проёмах или в качестве второй двери в квартиру. Каркасные изделия – это бюджетный вариант полотен, используемых повсеместно, кроме входа в дом. Они просты в изготовлении, обладают небольшим весом и низкой ценой.

Филенчатые самодельные двери: сборка

Филенчатые деревянные конструкции самому сделать очень непросто, так как все элементы обрабатываются на сложных станках и требуют определённых навыков и мастерства.

Чтобы удешевить сборку, следует изготовить чертежи конструкции с двумя несложной формы большими филёнками, и обратиться за помощью к мастерам, обладающим нужными деревообрабатывающими станками. Они выполнят заказ, а собрать дверь можно самостоятельно.

Изделие представляет собой собранный из бруса каркас, свободное пространство которого заполняют филёнки.

Процесс изготовления состоит из таких операций:

• Составление подробного чертежа всех элементов конструкции с указанием не только длины и ширины заготовок, но и параметров пазов.
• Брус и доска, используемые для изготовления рамы и поперечин, обрабатываются фрезером, чтобы получить шипы и пазы, соответствующие чертежам.
• Фрезером обрабатывается и поверхность филёнок для получения рельефа, а толщину края уменьшают для того, чтобы он свободно заходил в паз поперечин.
• Все заготовки перед сборкой пропитывают антисептиком и высушивают.
• Сборку производят на ровной поверхности верстака или чистого пола. Все места соединений покрывают столярным клеем и собирают конструкцию согласно чертежа, подбивая киянкой все стыки собранного изделия.
• Проверяют соблюдение прямых углов при сборке, зажимают изделие струбцинами и оставляют в таком положении до полного высыхания клея.
• После высыхания на дверном полотне делается разметка для крепления фурнитуры – дверной ручки, замка и петель, которые крепят после окончательной обработки поверхности.

Часто для изготовления применяют клееный вариант досок или бруса из отдельных деревянных заготовок – ламелей, которые далее обклеивают натуральным шпоном ценных пород дерева. Декорированную таким образом дверь трудно отличить от конструкции из массива.

https://www.youtube.com/watch?v=uHjVFIKCJK4

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Входные двери из массива своими руками

Чтобы самому сделать входную дверь из массива дерева и получить оригинальное изделие хорошего качества, нужно выбрать, для начала, правильный материал. При этом важно учитывать не только вид дерева, из которого осуществлялось производство пиломатериала, но и его сорт, влажность и качество обработки. Входная дверь в жилой дом потребует наличие прочной древесины лиственницы, кедра, ясеня, бука или дуба, с гладкой поверхностью без сучков и с четким узором. Толщина доски может быть от 40 до 60 мм.

Технологический процесс изготовления состоит из следующих операций:

• Разметка досок по заданным размерам и распил их на заготовки;
• Размещение заготовок на горизонтальной плоскости и подбор элементов по направлению рисунка древесины;
• Склеивание досок между собой столярным клеем;
• Замер ширины и удаление излишков древесины;
• Закрепление дверного полотна в струбцинах и выдерживание в горизонтальном положении до полного высыхания;
• Выравнивание поверхности изделия фрезером;
• Изготовление из доски поперечин с сечением в виде трапеции;
• Нанесение периметра поперечин на дверное полотно и вырезание фрезером паза глубиной до середины толщины доски;
• Забивание поперечин в пазы, начиная с боковой стороны и аккуратно подбивая их киянкой.

Самодельная дверь требует покрытия водоотталкивающими составами и антипиренами, декоративной отделки морилкой и лаком. Кроме этого, нужно изготовить дверную коробку или подогнать дверь под существующую конструкцию, закрепить петли и навесить изделие. И завершающим этапом будет установка замков и фурнитуры.

Кроме стандартных видов, иногда возникает необходимость в установке маятниковых конструкций. Так называемые ковбойские дверцы, распахивающиеся в двух направлениях, бывают необходимы как в общественных заведениях, так и дома. Калитку в стиле вестерн легко сделать своими руками и установить на маятниковых петлях двухстороннего открывания. Входные деревянные двери часто устанавливают в загородных домах и на дачах, а выполненные самостоятельно, они отличаются надёжностью и оригинальностью.

как сделать из досок своими руками? Деревянные двери и металлические. Чем их усилить? Размеры и установка

Сарай является одной из важных и необходимых построек для людей, живущих за городом. Здесь есть место, чтобы хранить садовый инвентарь, строительный инструмент и множества важных вещей. Существует множество разновидностей таких строений, одним из важных элементов которых является дверь. О том, какими они бывают, как сделать своими руками, пойдет речь в статье.

Основные требования

Для дворовых строений не нужно подбирать стильные и красивые дверные конструкции. Дверь в сарай должна характеризоваться надёжностью. Навесное приспособление должно защищать постройку от проникновения злоумышленников. Это качество зависит от того, какой материал использовался, какая конструкция выбрана для дверного полотна, насколько качественен замок.

При выборе важна и практическая сторона вопроса. Подбирая модель, стоит обращать внимание на цену и простоту эксплуатации дверного полотна.

В каждой конкретной ситуации уместен свой вариант. Так, если внутри сарая необходимо выделить место для хранения мотоблока, спецтачки, стоит расширить проём. Немаловажно и то, что дверь должна хорошо вписываться в дизайн участка, поэтому подбирают ее в зависимости от эстетической составляющей.

Навесное приспособление должно отличаться качеством и современностью, а также характеризоваться удобством.

Какими могут быть двери?

Существует несколько модификаций дверных конструкций, подходящих для сарая.

1. Экономится пространство при использовании раздвижных дверей, что является неотъемлемым достоинством изделия.
2. У полуторных – полотна разные по ширине.
3. Растёт популярность двупольных (двустворчатых, держащихся с помощью петель) дверей. Полотна имеют одинаковую ширину.
4. Часто применяют однопольные, которые имеют одну створку и навешиваются с помощью специальных петель.

По материалу изготовления конструкции тоже различаются. Есть варианты из дерева, металлические, пластиковые. У каждого материала свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

1. Деревянные прослужат долгий срок. Но при ненадлежащей эксплуатации полотно может покоситься.
2. Привлекательно смотрится металлическая конструкция. Но железная поверхность может покрыться ржавчиной, поэтому регулярно следует обрабатывать изделие специальными составами.
3. Пластик красив. Однако в процессе эксплуатации уличные двери из этого материала не выдерживают большие нагрузки, их легко можно повредить.

Как сделать своими руками?

Конечно, можно купить готовую дверную конструкцию. Для этого только необходимо сделать замеры, а потом в соответствии с ними заказать изделие у специализированной компании.

Для сарая часто выполняют самодельную конструкцию. Делают её из досок. Подходит для этого различная древесина.

Дешево стоит берёза. Она характеризуется невысокой прочностью и плотностью, но проста в обработке.

Чтобы продлить срок эксплуатации, можно воспользоваться полировкой или краской.

Красив дуб. Он отличается прочностью, плотностью и твёрдостью. Его тяжело обрабатывать. Чтобы закрепить изделие, понадобится вооружиться надёжными петлями.

По качеству и свойствам сходен с дубом бук. Его обрабатывать легче, но конструкция может деформироваться в случае неправильной эксплуатации.

Красиво полотно из ясеня. Оно прослужит долгое время, абсолютно не гниёт.

Делают навесные полотна также из ольхи, ореха, клёна, сосны, ели и лиственницы.

Для сарая можно взять самую простую конструкцию. Предварительно следует определить размеры ширины и высоты. Это легко можно сделать самому. При этом оставляют 5-миллиметровый зазор.

Разберем, как делается самодельная дверь.

1. Сначала распиливают доски в зависимости от размеров, полученных при измерении.
2. Изделия выкладывают на ровной поверхности, внимательно следя, чтобы рисунок годовых колец шёл в одном направлении.
3. Соединяют разрозненные доски в единое целое с помощью столярного клея и соединения шип-паз. Веществом смазывают пазы и шипы. Усилить целостность дверного полотна можно с помощью специальной струбцины.
4. Когда клей полностью высохнет, срезают шипы, расположенные на крайней планке. Делать работу нужно осторожно, с торца. Это позволит сохранить презентабельный внешний вид конструкции.
5. Щит фрезеруют и тщательно шлифуют, придавая ровность поверхности.
6. Усилить конструкцию помогают поперечины, вставленные в специальные углубления. Чтобы они хорошо легли, их пристукивают с помощью киянки. А также способствуют надёжности фиксаторы в виде саморезов.

Чтобы полотно прослужило долго, не доставляя проблем в будущем, следует обработать поверхность с помощью антисептических пропиток.

Когда дверь полностью готова, необходимо установить на нее дверные петли. Для этого приспособления прикручивают на определённом уровне к полотну. На конструкцию также с каждой стороны приделывают ручки.

Уделить внимание следует также замку. Запоры могут быть врезными и навесными. Более надёжными и взломостойкими являются первые. Для этого в конструкции прорезают небольшое отверстие, в него вставляют замок и прикручивают шурупами.

Установка

Установка требует определённой сноровки. Она зависит от материала дверного полотна.

Перед тем как установить готовую дверную конструкцию, необходимо тщательно осмотреть коробку. При наличии дефектов, даже небольших, нужно устранить их. В этом случае можно избежать множества проблемных ситуаций.

Если коробка пришла полностью в негодность, её следует заменить. Для этого берут бруски, и из них делают конструкцию в соответствии с размерами проема.

Затем приступают к навешиванию готового дверного полотна на прикрученные петли. Для этого берут саморезы и закрепляют на нужном уровне. Если изделие тяжёлое, необходим помощник. Он поддержит конструкцию, пока вы прикручиваете её на саморезы.

Несложно сделать дверь своими руками. Для этого только стоит вооружиться необходимыми материалами и инструментами, а дальше следовать пошаговой инструкции. Если придерживаться этого, конструкция прослужит долгий срок, не доставляя проблем в процессе эксплуатации.

О том, как сделать дверь в сарай своими руками, смотрите в следующем видео.

Изготовление дверей из дерева своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной двери

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Статьи по теме

Двери из дерева или фанеры своими руками

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45 o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Деревянные двери своими руками: самый простой способ изготовления

Деревянные двери своими руками: самый простой способ изготовления

Автор: Сергей Урбан

На сегодняшний день приобрести хорошие межкомнатные двери довольно сложно – в большинстве случаев в магазинах реализуется синтетический продукт этого типа, который, несмотря на свою внешнюю красоту, не отличается высоким качеством, а зачастую и экологичностью. Если вы хотите иметь качество и природную чистоту, тогда добивайтесь их самостоятельно. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим вопрос, как изготовить деревянные двери своими руками? Мы изучим самую простую технологию их изготовления от начала и до конца.

Как сделать деревянную дверь своими руками

Деревянные двери своими руками: что понадобится

Не стоит рассчитывать на то, что качественные и красивые двери появятся в вашем доме словно по мановению волшебной палочки – придется изрядно потрудиться, но для начала нужно решить вопрос, чем трудиться. Сами понимаете, что без хороших инструментов и не менее качественных материалов изготовление деревянных дверей своими руками невозможно. Можно сказать даже больше, качественный материал и высокоточный инструмент – это половина гарантии того, что затеянное мероприятие получится самым лучшим образом. Вторая половина гарантии заключается в ваших умениях и умелых руках.

Итак, начнем. Из инструментов вам понадобится следующее.

1. Ручная фрезерная машинка. Этот инструмент необходим для придания профильного вида элементам двери. Кроме того, с его помощью придется делать немало пазовых соединений.
2. Ручная циркулярная пила. Здесь, наверное, комментарии излишни – назначение этого инструмента заключается в разрезании материалов.
3. Болгарка с кругом для шлифовки древесины. В принципе, шлифовальную насадку можно установить и на дрель, но в паре с болгаркой она работает намного эффективнее. С ее помощью мы будем доводить деревянные поверхности, как говорится, до кондиции.
4. Дрель или шуруповерт. Они понадобятся при сборке дверного полотна.
5. Стандартный набор ручного инструмента, в том числе измерительного. Стамески, киянка, молоток, рулетка, уголок и прочие важные мелочи, без которых немыслима работа по дереву.

Деревянные двери своими руками фото

Теперь что касается материалов для изготовления дверного полотна – в принципе, их понадобится немного.

1. Доска 40х100мм (или на 150мм). Желательно сухая и струганная. Для изготовления одного дверного полотна понадобится максимум 6м. Приобретая доску, обратите внимание на ее размер – длина доски должна быть немного больше (это запас на подрезку торцов и тому подобные вещи).
2. ЛДСП. Она будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Подобрать цвет этого материала нужно четко в тон с будущим цветом дверей. Хотя можно сыграть и на контрасте. Наиболее точное совпадение между современными красками и отделкой ЛДСП наблюдается в таком материале, как «венге». В принципе, если будут наблюдаться незначительные различия тона в готовом изделии, то страшного в этом ничего нет.

Из основных материалов это все, что потребуется. Если говорить о вспомогательных материалах, то еще понадобятся очень длинные конфирматы и клей ПВА (хотя можно обойтись и без него), а также лакокрасочная продукция, с помощью которой будет производиться процесс декорирования дверного полотна.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.

1. Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
2. Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
3. Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°. Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
4. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
5. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.

Как сделать межкомнатную дверь фото

Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.

Как изготовить дверь своими руками: декорирование

Это, пожалуй, самый ответственный момент в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных дверей – как говорится, одно неверное движение, и дверь может стать безвозвратно испорченной. Лично я бы задумался над поиском квалифицированных декораторов – может быть отдал двери в цех на ламинацию или шпонирование. Как вариант, поискал бы хорошего маляра, возможно даже автомобильного. В принципе, здесь вариантов не так уж и много, особенно если учесть, что ламинировать или покрыть шпоном двери в домашних условиях не очень просто. Остается только их покраска – именно этот способ декорирования можно назвать оптимальным.

На этом этапе работ вопрос, как сделать деревянную дверь, потребует от вас дополнительно приобрести малярное оборудование – компрессор и пульверизатор. Стоят они немало, и на мой взгляд, это еще один повод задуматься над перспективой поиска квалифицированного маляра. В качестве варианта можно просмотреть аренду этого оборудования. Сразу хочу отметить, что наличие компрессора и пульверизатора еще не дает стопроцентную гарантию качественной покраски дверей – здесь, опять же, важны опыт и знания. Попробовать, конечно, можно, но гарантии, что все получится как надо, нет.

Как изготовить дверь своими руками фото

В принципе, это все, дополнительно добавлю только одно – следуя подобной технологии, можно изготовить не только глухие деревянные двери своими руками, но и так называемые филенчатые, с декоративными стеклянными вставками. Все, что для этого нужно, это сделать в ЛДСП вырез необходимой формы, заказать в соответствии с его размерами стекло и установить его, используя для крепления декоративные четверти, а затем покрасив их предварительно под цвет двери. Еще раз напомню, что самым сложным моментом является процесс декорирования двери.

Источники: http://strport.ru/dveri/kak-sdelat-dver-iz-dosok-svoimi-rukami, http://baniwood.ru/kak-sdelat-dveri-svoimi-rukami.html, http://dveridoma.net/derevyannye-dveri-svoimi-rukami/

Как сделать скамейку из старой деревянной двери

Помните время, когда друг подарил вашей матери дверь?

Не просто дверь.

Красивая, изящная, многослойная дверь, окрашенная в разные цвета, с удивительной патиной и интересной историей.

А потом мой брат переделал дверь в скамейку на крыльце моей матери… ..

… .за один час.

Ага.

Шестьдесят минут.

Тридцать шестьсот секунд.

Ровно столько времени, сколько мне нужно, чтобы завить волосы.

И после того, как он закончил это, и я увидел это … Я спросил его, могу ли я разместить это в блоге.

И не мог бы он записать для меня указания, чтобы я мог поделиться им со всеми вами, если у вас есть дверь, которая отчаянно нуждается в превращении в скамейку.

Он записал для меня следующие инструкции, а затем подробно объяснил процесс.А потом он закончил:

: «Я знаю, что ты собираешься переписать это своим забавным голосом».

Мой смешной голос?

«Что?» — спросил я.

«Вы знаете, — сказал он терпеливо , — когда вы пишете эти сообщения и говорите это со своей точки зрения, и вы используете смешные слова».

Вы должны любить брата, который трансформирует дверь за час… ..

… и получает ваш юмор. 🙂

Как построить скамейку из двери

(как объяснил мой брат без всяких забавных слов)

Примечание: самая идеальная дверь будет изношена и изношена.

С архитектурной точки зрения дверь с 4-мя панелями, две из которых длиннее двух других, является наиболее идеальной.

Шаг 1: Разрежьте дверь пополам по горизонтали так, чтобы две длинные панели остались нетронутыми, а две короткие. (Если у вас подходящая дверь, разрез будет недалеко от «середины пути»… .. но вместо того, чтобы разделять панели.)

Шаг 2: Разрежьте длинные панели пополам по вертикали.Я сделал вырез немного не по центру, чтобы «длинная» половина использовалась в качестве задней части и придавала ей немного большей высоты. Другой элемент, который я назову «панелью сиденья»

Шаг 3: Соберите основу, используя 2 x4. Я отрезал две длинные части по длине «панели сиденья». А затем сделал несколько «ребер» шириной панели сиденья за вычетом досок 2 × 4, которые я вырезал по ширине. В результате должен получиться прямоугольник с опорами посередине. Примечание: я уменьшил ширину коробки на 2 дюйма, чтобы панель сиденья могла выступать за более удобное сиденье.

Шаг 4: Прикрепите основание 2 × 4 к панели сиденья с помощью гвоздей или винтов. В своем заявлении я вырезал кусок фанеры, чтобы пройти под ним (между дверью и коробкой 2 × 4). Он обеспечивает устойчивость, а также предохраняет панель от обрушения.

Шаг 5: Прикрепите заднюю часть к основанию . При размещении я старался придать задней части как можно больше высоты и при этом оставил себе достаточно места, чтобы поставить два ряда винтов.

Шаг 6: Пора делать бортики.Нижние дверные панели разрежьте ровно пополам.

Шаг 7: Прикрепите обрезанные нижние / боковые панели к уже построенной скамейке на одной линии со спинкой. Они могут быть расположены так, как вы предпочитаете, но убедитесь, что они совпадают. Я разместил их так, чтобы более толстая часть панели была обращена назад. Примечание: чтобы поднять руку, вам может потребоваться отрезать часть нижних панелей.

Шаг 7b: Для подлокотников я добавил скамейки из другого проекта.

Шаг 8: Я добавил небольшую ножку 2 × 4 для дополнительной поддержки.Кроме того, нарисуйте это, и вы будете хороши

(не говоря уже о том, что рок-звезды — это то, как настоящий самодельщик пишет учебник) .

А теперь я добавляю шаг 9.

Шаг 9: Завейте волосы, пока ваш брат строит скамейку.

Тогда сделайте снимок с самой симпатичной парой мерцающих карих глаз, чтобы отпраздновать это событие. 🙂

Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?
Нажмите здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.

Опубликовано: 3 сентября, 2014

Автор: KariAnne Wood

Деревянные игрушки своими руками

Давным-давно, когда не было пластика, а вместо стекла в оконные проемы втягивались бычьи пузыри, девочки, как сейчас, играли дочерей-матерей, а мальчики в воинов и охотников.В каждой семье должен был быть левша, который делал не только митинги и колеса для тележек, но и забавные игрушки для своих детей в минуты досуга. Самыми доступными материалами тогда были глина и дерево, поэтому чаще всего из рук мастера оказывались детские глиняные свистульки и деревянные матрешки. Не всегда у кукол из дерева были ноги и руки. Часто изготовление поделок заканчивалось обозначением глаз и рта, остальное добавляла детская фантазия.Но иногда любящий отец делал такие поделки или шедевры механики, которые передавались из поколения в поколение. Например, деревянная качалка в виде сивки-бурки была почти у каждого малыша.

Лошадка-качалка

Для того, чтобы начать делать эту игрушку, вам понадобится:

• доска толщиной около 20-30 мм или мебельный щит;
• вырезка с граблей;
• штифтов деревянных;
• шурупов по дереву;
• лобзик;
• дрель;
• клей.

Порядок выполнения работ

1. Перенесите рисунок с бумаги на доску.
2. Вырежьте все детали лобзиком по контурам и просверлите отверстия под стружку и штифты.
3. Вставьте штифты в отверстия, приклеив их клеем. Соберите сиденье и задние лапы.
4. После высыхания продолжить сборку.
5. Обработайте все острые края и неровности. Нарисуйте мордочку. Лошадка для маленького всадника готова.

Оружие

Если он хочет сыграть героя-рыцаря или героя, наверняка пригодятся такие деревянные доспехи, меч и топор.Они вырезаны из цельного куска дерева, отполированы и покрыты металлической краской. С таким оружием можно даже устроить детские новогодние представления.

Кубики

Самая первая игрушка после погремушки — это, конечно же, кубики. В мире синтетики и пластика так приятно прикасаться к натуральным материалам. Чтобы сделать деревянные кубики для малышки, необязательно иметь навыки резчика. Единственное непременное условие — тщательная обработка поверхности, обрезка острых углов и кромок.Такие кубики не стоит покрывать лаком или краской, ведь малыш обязательно примерит их на зуб. Поставьте под елку подарок, и все новогодние праздники ваш ребенок будет занят увлекательной игрой.

Богородицкая игрушка

Доморощенные кулибины не ограничивались свистульками и лошадьми. Мобильные «живые» поделки, которым несколько сотен лет, сегодня можно увидеть в музее «Богородицкая игрушка». Не зная законов механики, это было чисто по вдохновению и, благодаря собственной изобретательности, они создали мастеров из этих кур, клюющих зерно, зайцев, играющих на аккордеоне, и медведей-кузнецов.Деревянные фигурки вырезали из липы, распиленной за 3-5 лет до этого. Для работы в Богородицком селе изготовлены специальные ножи. Развитие современных технологий позволяет каждому сделать оригинальные рождественские подарки под елку для своих детей. Начните делать поделку по чертежам. Можно значительно упростить конструкцию, лишив ее трехмерности, и вместо липы использовать фанеру. Самое сложное при сборке — это определить место крепления лап и лап, чтобы при перемещении досок медведь и кузнец ударяли молотками по наковальне.Это делается на опыте. Но если деревянные механические конструкции могли быть сделаны нашими предками, то, наверное, современные папы могут это сделать.

Новогодние снежинки на елке

Для любого малыша самые запоминающиеся моменты праздника — это изготовление игрушек на елку своими руками. Сделать деревянные новогодние снежинки на елку из старых прищепок очень просто. Для этого:

• Извлеките две половинки из пружины.Разверните изнанку и приклейте гладкими «спинками» 8 пар.
• сложите крест из четырех склеенных половинок и приклейте его по центру.
• прикрепите еще 4 получившихся прищепки, приклеивая их у основания.
• Новогодние снежинки на елке должны быть красивыми. Обклеиваем с двух сторон кружочки из цветной бумаги или картона, присыпаем мишурой;
• не забудьте привязать веревочку к новогодним игрушкам, чтобы их удобнее было вешать на елку.

Комментарии

комментария

Как сделать деревянные клинья

Введение

Клинья очень пригодятся при изготовлении доски для серфинга или доски для серфинга из полого дерева.Они позволяют оказывать даже вертикальное давление на изогнутую поверхность. Сверху используются клинья с прочной спинкой для прикрепления верхней обшивки. Клинья действительно легко сделать с помощью ленточной пилы или столовой пилы, но ваш другой вариант — подобрать прокладки для окон / дверей.

Урок физики

Клин может состоять из одной или двух наклонных плоскостей. Двойной клин можно представить как два одинарных клина, соединенных вместе наклонными поверхностями наружу. В мастерской я использую одинарные клинья.Одиночные клинья изготавливаются очень быстро, а с помощью двух накладывающихся клиньев вы создаете красивую ровную / устойчивую поверхность.

[wc_row] [размер wc_column = «половина» позиция = «первая»]

[/ wc_column] [размер wc_column = «половина» позиция = «последняя»]

Механическое преимущество = S / H = 7 / 0,5 = 14

Я использую клинья длиной 7 дюймов с подъемом 1/2 дюйма, что дает 14: 1 механическое преимущество. Я выбрал этот размер, потому что ребра расположены по центру 8 дюймов, а клинья длиной 7 дюймов удобно помещаются между ними.Соотношение 14: 1 отлично работает, так как вы можете вставить их вручную, а пологий наклон почти не имеет тенденции к самовозбуждению.

На этой фотографии вы можете видеть, что я использую прямую сильную спину с клиньями, прикладывающими вертикальное давление. Вы можете легко использовать шпагат (нерастягивающийся) или лямку вместо зажимов, чтобы удерживать спинку на месте. Теоретически вы можете просто использовать лямки для установки верхней обшивки, но я сам не пробовал.

Клин 14: 1

Этот простой зажим для клина для моей ленточной пилы позволяет резать клинья от царапины 2 × 4.Я предпочитаю клинья шириной 3/4 дюйма больше, чем показанный на фотографии клин 1,5 дюйма, поэтому я обычно разрываю их пополам.

Клиновой зажим, вид снизу.

Приспособление для клина на 5 минут:

1. Плотно прикрепите материал 3/8 на 3/4 ″ (или материал любого размера, который подходит для прорези под углом) к фанере. Фанера должна немного выходить за лезвие, так как она обрезается по длине на шаге 2.
2. Вставьте приспособление в паз для резки под углом и обрежьте его до нужной длины.
3. Добавьте заднюю опору.
4. Измерьте желаемый подъем / ход вашего клина и отметьте линию.
5. Присоедините боковую опору. Отрежьте 7 ″ длинные куски материала для клина так, чтобы волокна шли вдоль. После каждого клина вы должны переворачивать блок из стороны в сторону, чтобы сохранить прямоугольник после каждого второго разреза. Вы можете использовать толкатель, чтобы удерживать материал клина в зажимном приспособлении, когда приклад становится узким. При правильном использовании пальцы никогда не касаются лезвия.

   Есть много видео, демонстрирующих безопасные методы изготовления клиньев своими руками.Вот видео, которое мне нравится, как делать клинья на настольной пиле.

Следующее руководство

Как сделать деревянную разделочную доску: Бесплатное руководство по деревообработке

Разделочная доска с краевой текстурой — это простой проект, который можно выполнить за короткое время с низкими материальными затратами. Я люблю их делать, потому что они очень полезны. Дарите их в подарок, и люди поражаются тому, насколько они красивы.

Хотите узнать, как сделать деревянную разделочную доску? Быстрый метод, который мы поделимся ниже, покажет вам, как сделать разделочную доску, которая прослужит долгие годы.

Простая разделочная доска из вишни, которая подчеркивает красоту дерева.

Есть много разных стилей разделочных досок, некоторые простые, а некоторые довольно сложные. Вы можете сделать их практически любой формы.

Лучше всего подходят плотные лиственные породы с закрытым волокном, потому что они хорошо выдерживают порезы ножом и устойчивы к влаге. Клен и орех — одни из лучших пород древесины. Вишня, хотя и не такая плотная, как клен и орех, тоже хорошо подойдет.У меня завалялась вишня, поэтому я решил использовать ее в этом проекте.

Некоторые из разновидностей разделочных досок, которые я сделал недавно.

Как сделать деревянную разделочную доску

Шаг 1. Сначала разровняйте доску

Доска, которую я использовал, была шириной чуть более 8 дюймов, что делало ее слишком широкой, чтобы ее можно было расплющить на моем фуганке шириной 6 дюймов. Нарезав доску грубой длины для двух разделочных досок, я положил доску на настольную пилу, которая является самой плоской поверхностью в моем магазине, чтобы определить, была ли она плоской.Эта доска была близко, но все еще немного покачивалась, когда я нажимал на нее. Я использовал блочный рубанок, чтобы удалить небольшое количество дерева с обоих концов, и повторял, пока он не стал прочно на столе.

Доска из вишни, готовая к расплющиванию и строганию.

Шаг 2: Плоскость, соединение, продольная и поперечная резка

С плоской лицевой стороной я пропустил доску через строгальный станок, стараясь подавать доску в направлении, где стекает зерно, чтобы лезвия строгального станка не вырвались.Эта разделочная доска не должна быть какой-то определенной толщины, поэтому я просто строгал ее, пока не получилось две параллельные гладкие грани.

Я соединил одну кромку, а другую оторвал на настольной пиле, сняв ровно столько, чтобы образовались ровные параллельные кромки. Используя поперечные салазки на настольной пиле, я установил квадратные концы, а затем отрезал доски до окончательной длины. Поскольку доска была шириной около 8 дюймов, я использовал золотое сечение, чтобы установить длину около 13 дюймов.

Доска, только что полученная из строгального станка, теперь имеет две плоские гладкие параллельные поверхности.

Шаг 3: отверстие для ручки

При использовании разделочной доски полезно иметь какую-нибудь ручку, которую можно захватывать при подъеме. Один из вариантов, который мне нравится использовать, — это просто просверлить отверстие в одном из углов. Я просверлил отверстие в этой доске сверлом Форстнера диаметром 1 дюйм.

Шаг 4: Шлифование — ключ к успеху

Разделочная доска со стеклянной поверхностью — одно удовольствие. Подарите это как подарок, и я гарантирую, что получатель спросит, как вам это удалось.(См. Мой пост о том, как правильно шлифовать древесину, для получения дополнительных советов по шлифованию.)

Поскольку эта доска вышла из строгального станка довольно гладкой, я начал с бумаги с зернистостью 150, используя случайную шлифовальную машинку. Неупорядоченность орбиты предотвращает образование бороздок при раскручивании бумаги шлифовальной машиной. Каждый проход закрывает царапины от предыдущего прохода, оставляя поверхность без следов или спиралей. Покрыв всю доску и все края зернистостью 150, я переключился на зернистость 220 и повторил процесс.Шлифовальная машинка отлично подходит для шлифования внутренней части отверстия, но вы также можете использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг дюбеля.

Используйте эксцентриковую шлифовальную машинку для очистки поверхности от спиралей и царапин.

Шаг 5: Рассмотрим края

Каждый раз, когда вы создаете что-то, с чем люди будут часто обращаться, важно сделать это удобным для пользователя. Вот почему я обращаю внимание на края, которые на самом деле могут быть острыми.

Есть много вариантов обработки краев разделочной доски.Можно просто скруглить их наждачной бумагой. Или вы можете использовать фрезер с фрезой для закругления или снятия фаски. Мне нравится снимать углы с помощью блочной плоскости, держа ее под углом 45 градусов и используя одинаковое количество проходов для каждого края, чтобы сохранить их согласованность. Подход блочной плоскости дает красиво граненый край. Это стабильно, но не совсем идеально — это признак того, что доска была сделана вручную.

Использование рубанка для снятия углов придает доске вид ручной работы.

Шаг 6: Поднимите зерно

Древесные волокна имеют свойство набухать и встать при попадании на них влаги, оставляя на поверхности шероховатую или нечеткую поверхность. Поднятие волокон заставляет волокна встать, чтобы вы могли затем отшлифовать их, делая поверхность намного более гладкой.

Отшлифуйте всю панель до зернистости 220 и протрите всю поверхность влажной бумажной салфеткой, чтобы поверхность была влажной, но не залита водой. Также можно использовать денатурированный спирт, который быстрее сохнет.Отложите доску, пока она полностью не высохнет. После этого снова отшлифуйте всю доску бумагой с зернистостью 220. Вы заметите резкую разницу в гладкости поверхности.

Минеральное масло легко наносится и хорошо подходит для разделочных досок.

Шаг 7: Обработка пищевым минеральным маслом

Для защиты дерева от воды обработайте его минеральным маслом пищевого качества, которое можно купить в продуктовых магазинах и аптеках.Залейте поверхность минеральным маслом, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем вытрите. Дайте ему высохнуть в течение нескольких часов или на ночь, а затем повторите процесс еще пару раз. Некоторые люди делают «масло» из минерального масла и пчелиного воска. Вы также можете купить подходящую отделку для деревянной посуды. Я выбрал минеральное масло, потому что оно простое и работает. Если кажется, что доска высыхает, снова смажьте ее маслом.

Масло заставляет цвета и фигуры выпрыгивать.