Как сделать бытовку своими руками из металла чертежи: Металлические бытовки своими руками: технология, схема, этапы

Содержание

Бытовка своими руками — пошаговая инструкция

Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое  позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Молоток
  • Болгарка большая и маленькая
  • Дрель с кровельной насадкой и сверлами
  • Кисточки для краски
  • Отвертки
  • Уголок столярный большой и маленький
  • Сварочная маска
  • Рулетка на 6 метров
  • Степлер
  • Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

  • Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
  • Профнастил оцинкованный или цветной
  • Утеплитель Isover 50-100 мм.
  • Гидробарьер
  • Паробарьер
  • Рейка монтажная 20х40
  • Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
  • Грунтовка по металлу
  • Саморезы кровельные 19мм. , в цвет профнастила
  • Саморезы «блошки»
  • Саморезы каленые по дереву 35мм
  • Заклепки
  • Гибочные элементы из металла для профнастила
  • Скобы для степлера
  • Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
  • Окно металлопластиковое
  •  Пена монтажная
  • Провод электрический 2х2,5
  • Розетки, выключатели и автоматы.
  • Дверь входная

Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

  1. Изготовление каркаса
  2. Внутренние работы
  3. Гидроизоляция и утепление
  4. Монтаж электричества
  5. Наружная обшивка
  6. Установка дверей и окон

Каркас для бытовки своими руками

В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

Основание конструкции

Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

Если мы хотим, что бы  пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

Делаем нижнюю часть бытовки

Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

Установка вертикальных и горизонтальных стоек

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 900 . Для этого используйте столярный уголок.

Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60.  Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

Очень важно —  усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 450 . Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

Транспортировочные петли для металлической бытовки

Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

Каркас для кровли в виде ферм

И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки


Приступаем к внутренней отделке

Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

Следующий этап — электричество

Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

Определите для себя такие места как:

  • Количество розеток
  • Расположение розеток
  • Количество выключателей
  • Расположение выключателей
  • Количество светильников и их расположение
  • Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
  • Расположение распределительной коробки

После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

Утепление бытовки своими руками

Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

Наружная обшивка профнастилом

И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной  профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

Вступайте в группу ВКонтакте

И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

vk.com/bitovkiinfo

как их сделать своими руками

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как сделать бытовку из металла своими руками

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.

Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:

Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.


Вернуться к оглавлению

Материалы, необходимы для изготовления металлической бытовки

Вернуться к оглавлению

Проведение строительства металлической бытовки своими руками

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку. Поэтому стоит провести правильную планировку двухкомнатной бытовки всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при монтаже беседки или навеса для дома.

Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.


Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.

Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

размеры, чертежи, пошаговая инструкция + фото

Большинство современных дачников сходится во мнении, что без подсобного помещения на их участке не обойтись. Постепенно начинает накапливаться инструмент, рабочая одежда и другой, не менее важный для работы, инвентарь. Хранить его следует в особом месте, ведь большинство частей создано из металла, а потому подвергается коррозии. Чтобы снизить риск появления ржавчины, сохранить инструменты и одежду в хорошем состоянии на несколько сезонов, рекомендуется построить бытовку, которая становится тем самым недорогим, но эффективным сооружением. Как построить бытовку без дополнительной помощи, и расскажет подробная инструкция с картинками и видеоматериалами. 

Как построить дачный домик из бытовок

В ряде случаев необходимо создать небольшую постройку, которая позволит проводить свободное время дачника в помещении. Для достижения поставленной цели не всегда нужно отдавать предпочтение новому дому со всеми удобствами. Порой строительство таких сооружений затягивается на несколько лет. Чтобы упростить постройку, рекомендуется построить мини домик из бытовки. Сделать его довольно просто, достаточно воспользоваться советами, которые предлагает наше видео. 

Естественно, в каждом отдельном случае используется особый подход к строительству, но обязательными условиями считается наличие 4 обязательных условий:

  • создание фундамента;
  • возведение стен;
  • отделка внешних поверхностей стен;
  • установка отопления.

Фундамент для будущего домика

Основным преимуществ бытовки, как дачного домика, является легкость самой постройки. Это условие подразумевает отсутствие необходимости монтажа специального фундамента. Построить бытовку из бруса не составит труда, если создать основу из столбиков.

В некоторых случаях сразу же монтируется и небольшое крыльцо. Оно создается для удобства входа в помещение. При необходимости сооружения глобального подхода к домику, создается небольшая, но заметная терраса. В этом случае фундамент под нее монтируется в отдельном порядке.

Возведение стен

Бытовка подразумевает создание стен из легкого материала. В большинстве случаев она будет использоваться лишь летом, а потому и стены будут созданы быстро, без лишних проблем и акцентов на утеплении. Построить бытовку по чертежам не составит особого труда, если заранее подготовить нужный материал. Возведенные стены, в большинстве случаев, подвергают лишь небольшой отделке внутри и снаружи. Подробное описание монтажа можно увидеть на видео.

Если владелец постройки желает получить полноценный дом, то стены необходимо сделать качественными. Здесь применяется специальная обрешетка. Рекомендуется применять тонкий профиль, хотя порой достаточно использовать небольшой брус. Крепление этих объектов подразумевает использование особых пластин, которые имеют отверстия под саморезы. Ширина между двумя стенами должна подразумевать дальнейший монтаж внутри них окон.

Построить бытовку 6х3 своими руками можно и с использованием качественного утепления возведенных стен. В этом случае обрешетка должна учитывать еще и ширину утепляющего материала. Предполагаемое времяпровождение весной или осенью в постройке, потребует использование минеральной ваты. Толщина одного мата должна быть не менее 10 сантиметров. Если же домик будет использоваться и в зимний период года, то необходимо монтировать как минимум два слоя этого материала. Если процесс монтажа будет выполнен грамотно, то полученную постройку можно использовать и для временного проживания.

Отделка внешних стен

Когда постройка бытовки из бруса будет окончена, то возникает вполне уместный вопрос о том, чтобы начать ее украшать. Первым делом обратить внимание необходимо на внешние стены домика. Здесь можно воспользоваться самими разнообразными предложениями. Так как бытовка является либо временным вариантом жилого помещения, либо постройкой под инвентарь, то большинство дачников выбирает облицовочный материал в виде сайдинга. Первым внимание обращено на относительную простоту монтажа, а также дешевизну материала.

Порой оптимальным вариантом становится использование особого сайдинга, который напоминает по внешним показателям бревно. Нередко применяется и цокольный вариант материала. Так как в строительных магазинах можно отыскать сразу несколько вариантом отделки, то подобрать оптимальный не составит особого труда. В некоторых случаях бытовка не только красиво смотрится, но и приобретает своеобразный стиль.

Отопление в постройке

Инструкция по постройке бытовки не повествует о том, как создать в ней отопление. К сожалению, современное строительство домика из бытовок подразумевает не такое уж и большое количество вариантов системы отопления. Чаще всего в этом строение принято устанавливать печь, именуемую «буржуйкой». Хотя у многих людей это устройство ассоциируется с весьма нелепой конструкцией, на самом деле эффекта от нее немало.

В самом крайнем случае можно приобрести конвектор, который работает от электрической сети. Если установить примерно 2 конвектора по 1 000 Вт мощности, то они способны дать необходимое тепло для помещения.  

Расширение имеющейся постройки

Построить бытовку на участке, как показывает инструкция, довольно просто. Но порой возникает необходимость расширить уже имеющееся помещение. В этом случае достаточно соорудить пристройку на таком же фундаменте и из такого же материала. В некоторых случаях допустимо совместить два подобных строения, а порой и более, воедино. Единственным условием является монтаж дополнительных межкомнатных дверей.

Как правильно монтировать каркас и стены

Чтобы бытовка дала возможность человеку полноценно ощущать себя внутри, необходимо остановится на подробном описании сооружения каркаса и возведении стен.

После того, как пол будет покрыт лагами, необходимо продумать установку вертикальных и поперечных лаг. Основной каркас возводится, как правило, монтируется из бруса размером в 150х100 миллиметров. Его используют для покрытия пола, а также создания углов.

Своими руками построить бытовку на даче с качественными параметрами возможно только после укладки, а главное правильного закрепления лаг. Для этого на каждой из них, в концах, делается небольшой надпил. Таким способом брусья буквально вставляются друг в друга. Для большей вероятности их фиксации их закрепляют саморезами. Таким нехитрым способом создается эффективный каркас самого здания.

В нем следует предусмотреть, перед последующими действиями, разметку дверных и оконных проемов. Сделать эту процедуру довольно просто с помощью ранее подготовленного чертежа. В местах, где необходимо создать окно или дверь, постройка будет иметь дополнительное укрепление каркаса.

В последнюю очередь необходимо создать каркас и для будущей крыши. Здесь принято применять стандартный брус размером 50х100 миллиметров. Монтаж осуществляется по той же технологии, что и при возведении стен – надпил и крепление саморезами. Следует проследить за тем, чтобы стропила слегка свисали за пределы постройки, но не более чем на 30 сантиметров. Кровельный материал можно подобрать по личному усмотрению.

Виды бытовок

В последней части хочется рассказать о том, какими бывают бытовки. Сегодня популярно возводить четыре типа построек, а именно:

  • Щитовые;
  • Каркасные;
  • Брусовые и бревенчатые;
  • Бытовки-контейнеры или из металла.

Если с деревянными постройками не возникает особых сложностей, то некоторого внимания требуют бытовки, созданные из металла или построенные из контейнера.

Как построить бытовку из металла, если имеется собственный контейнер? Довольно просто, если уметь обращаться с металлом и приборами обрабатывающими его.

В этом процессе используется всем известная сэндвич-панель. Стоит отметить, что это изделие подходит исключительно для монтажа временного жилья. В этом случае каркас будет создан из металла. Считается, что подобное сооружение позволит надолго сохранить тепло в помещении, обеспечит длительный период сохранности от различных внешних негативных факторов. Аналогия утепления такая же, как и в деревянной бытовке, с единственным исключением – материал уже уложен между листами металла.  

Как сделать бытовку своими руками

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка — настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка — это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:

  • металлические — срок эксплуатации такой конструкции минимум 10 лет. Металлическая бытовка имеет крепкий каркас, поэтому её можно часто перемещать;

    Металлическая бытовка имеет стандартные габариты, позволяющие перевозить её на платформе крана-манипулятора

  • деревянные — предназначаются для хранения оборудования и сельскохозяйственного инвентаря. Иногда деревянные бытовки служат не только складом, но и баней или кухней при соответствующей внутренней обшивке.

    Деревянные бытовки чаще используются на дачных участках и в загородных домах

В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

  1. Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом — колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.

    Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место

  2. Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки — это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.

    Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара

  3. Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.

    Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках

  4. Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.

    Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях

  5. Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.

    В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время

  6. Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки — это каркас. Для его сооружения можно использовать:

  1. Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.

    Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки

  2. Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.

    Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой

  3. Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.

    Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

  • геотекстиль — 30 м2;
  • анкеры — 9 шт.;
  • песок — от 3 до 6 кубов;
  • керамзит — до 3 кубов;
  • материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
  • утеплитель — 8 м3 или пластин — 81 м2 ;
  • брус 150х100 мм — 18 пог. м или 0,27 куба;
  • брус 100х100 мм — 47 пог. м или 0,47 куба;
  • вагонку — 22 пог. м;
  • обрезную доску 40х150 мм — 0,72 куба;
  • шпунтовую доску 30х150 мм — 0,54 куба;
  • ОСП — 63 м2;
  • доску 40х100 мм — 40 м или 0,16 куба;
  • брус 50х100 мм — 95 метров или 0,47 куба;
  • обрешёточный брус 50х500 — 50 м или 0,125 куба;
  • полиэтилен — 81 м2;
  • мембрану гидроизоляционную — 81 м2;
  • профнастил — 21 м2;
  • металлические уголки для крепежа;
  • саморезы для кровли — 180 шт. ;
  • саморезы 70 или 80 мм — по необходимости;
  • гвозди 150 мм;
  • окна, а также внутренние и наружные двери — в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

  • различные виды перегородок;
  • декоративная отделка;
  • технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:

  • пила лучковая с острым полотном;
  • лопаты — штыковая и совковая;
  • шерхебель;

    Шерхебелем называется специальный рубанок для первичной обработки неструганой древесины

  • молоток средних размеров;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • строительный степлер;
  • дрель.

Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

  1. Конструкция из 2 комнат. Одна — это рабочее помещение, другая — прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
  2. Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки — это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
  3. Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
  4. Наиболее простой вариант — это однокомнатная бытовка с одним окном.
  5. Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

  1. Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.

    Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка

  2. Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.

    Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается

  3. Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
  4. Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.

    Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком

  5. Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).

    Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции

  6. Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.

    Половые лаги укладываются с шагом 60 см

  7. Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
  8. Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.

    Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка

  9. Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.

    Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли

  10. Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
  11. Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.

    Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли

  12. Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.

    Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала

  13. Черновой пол. Наиболее подходящий вариант — шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.

    Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг

  14. Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.

    Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги

  15. Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом — щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.

    Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны

  16. Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
  17. Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.

    Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления

  18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
  19. Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

  1. ЛДСП — привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.

    ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки

  2. МДФ — материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
  3. ПВХ — самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
  4. Вагонка — делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.

    Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером

  5. ДВП — наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 — внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент — это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать бытовку своими руками из металла чертежи

Главная » Разное » Как сделать бытовку своими руками из металла чертежи

Металлические бытовки своими руками: технология, схема, этапы

Преимущества и недостатки бытовок

Бытовка из метала, своими руками, всегда будет выполнена очень качественно, ведь Вы приложите максимум усилий и позаботитесь о качественном материале, для ее сооружения. Она очень красиво выглядит и не так подвержена погодным изменениям, как деревянная.

Долгосрочность в использовании такой бытовки, можно объяснить тем, что она изготовляется из очень прочного материала – метала.  Благодаря железу, можно сооружать жилые комплексы в несколько этажей, и довольно быстро, при этом Вы существенно сэкономите территорию строительной рабочей площадки. В основном, на территории важен каждый метр, благодаря этому, такая конструкция будет очень удобной и занимает мало места на объекте.  Очень экономично будет вывести лестницу наружу, но в зимний период времени, она будет очень скользкая, поэтому, Вам придется ее снабдить ее сверху деревом, чтобы избежать различного рода травм.



Из недостатков, выделим то, что летом она будет очень нагреваться, а зимой не задерживает тепло. Но, этот недостаток легко устранить с помощью утепления и обшивки.

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с подбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

  1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
  2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
  3. Для модернизации существующего склада.

После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41
0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:

  • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),

  • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых стыков вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» в угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но в то же время требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам понадобится приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда со временем выгодный — это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть выполнена из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой из соображений механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

.

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками

Кто из нас не видел, как несчастный покупатель в хозяйственном магазине мучительно пытается сообразить, какие петли ему нужны — левая или правая?

Вот и я, когда решил заменить все старые и не очень красивые петли на двери в ванную и унитаз, не сразу вспомнил, как их отличить. А дело, в общем, простое. Раздвижные полунавесные петли (мне как раз и понадобились) имеют фиксированный стержень в нижней плате (эта часть петли крепится на дверной коробке) и петля в виде заглушки, которая надевается на стержень принадлежит верхней части петли, которая крепится к дверному полотну (верхняя карта).

Это полушарниры, которые бывают слева и справа. Левая предназначена для дверей, которые открываются влево, правая — для дверей, которые открываются вправо. Определить, какие петли потребуются — совсем несложно. Для этого необходимо встать перед дверью так, чтобы она открывалась на себя. Если петли расположены справа, то они называются правыми петлями. А если вышло, то соответственно ушло.

Однако мне было нужно и то, и другое, потому что двери ванной и туалета открывались в разные стороны.

Однако возникло сомнение: можно ли поменять шлейфы на несъемные? Сейчас в продаже есть в основном такие. Но у них есть ряд недостатков по сравнению с полунавесными. Во-первых, сложнее повесить дверь на одиночную петлю, потому что необходимо удерживать ее на весу и одновременно вкручивать крепежные винты. Во-вторых, регулировка дверного полотна по высоте намного сложнее. Я остановился на новых петлях.

Читайте также: Схемы открывания дверей

Порядок работы

Для начала нужно снять дверцу с петель. Это можно сделать и без посторонней помощи, если использовать брус сечением 40 * 40 мм и обрезную не очень толстую доску. Штанга ставится перед открытой дверью в качестве опоры, а доска просовывается под дверное полотно, надевается на штангу и используется как рычаг.

Это позволяет без лишних усилий, не перегружая спину, в одиночку снять дверцу. Затем откручиваем старые петли. Хорошо, если шлицы саморезов не были повреждены и не сильно испачканы краской, как это часто бывает. В противном случае их необходимо предварительно очистить.Кроме того, наконечник отвертки должен точно совпадать с прорезью винта.

Если не получается выкрутить винты «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он протекал на резьбу) или прикрепить к головке винта нагретый паяльник. Иногда винт можно сдвинуть с места, слегка повернув его по часовой стрелке (в направлении закручивания). Автолюбители могут воспользоваться так называемой ударной отверткой. Если все вышеперечисленные методы не помогли, то старые саморезы придется просверлить.

Если старая петля оказалась слишком глубоко в дверной коробке, можно использовать вырезанный вкладыш в форме гнезда. Предварительно совместив стамеску со старым гнездом в дверной коробке, установите в нее подкладку и прикрутите карту петли к дверной коробке длинными винтами.

Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить. Для этого отрежьте какую-то часть обычной ножовки по металлу и сделайте фаску на конце стержня после распила.

Следующая операция — установка верхних частей петель (верхних карт) на дверное полотно. Возможно, в этом случае сначала придется немного подкорректировать гнезда на краю дверного полотна и только потом застегивать петли. После того, как карты прикручены, остается повесить дверное полотно на место. В то же время он поднимается над полом и удерживается рычагом, который использовался для снятия двери.

Дверь установлена, но есть еще один аспект выполняемых работ — смазка петель.Для этого существуют разные смазки. Например, проверенный дедовский карандаш из мягкого карандаша. Необходимо немного приподнять дверное полотно и подтолкнуть поводок

в зазор между трущимися поверхностями петли, затем опустите лезвие и несколько раз откройте и закройте дверь. Графит рассыпется в порошок и устранит скрип не хуже, чем любая другая смазка.

Но есть и современные материалы, позаимствованные из арсенала автомобилистов.Это аэрозольная полусинтетическая смазка с высокой степенью адгезии, предназначенная для работы с деталями в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую пленку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).

Кроме того, они обеспечивают надежную защиту шарнирного пальца от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не очень актуально, но для загородного дома — очень важно.Кстати, почти все современные петли продаются обработанными такими смазками.

Как поменять дверные петли — ход работы

  1. Петли служат много лет и морально устарели.
  2. Петли правые и левые современного производства.
  3. Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
  4. Отвинтить старые петли иногда бывает очень сложно.
  5. Старое гнездо в дверной коробке необходимо подогнать под размеры новой петли.
  6. Если розетка слишком глубокая, можно установить в нее вставку из оргалита.
  7. Петля для карты к дверной коробке прикручивается длинными шурупами.
  8. Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить.
  9. После отрезания стержня намфил снимают фаску.
  10. При необходимости, гнезда на краю дверного полотна тоже нужно исправить.
  11. К дверному полотну прикручивается верхняя карта петли.
  12. Дверное полотно заняло свое место.

Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками — фото и конструкция утеплителя

Замена дверных петель — фото

© Автор: Олег Абрамов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом…
  • Отделка двери — делаем панно Украшаем дверь панелями макетами …
  • Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое, но …
  • Полезные советы домашнему мастеру — выпуск 28 Полезные народные советы для дома …
  • Оригинальная гардеробная в прихожую своими руками — мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ СВОИМИ РУКАМИ ПО …
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа…
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками. Как сделать свой металл …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!

    • .

    Сарай на даче с навесом для инструмента (фото и чертежи) | Своими руками

    Садовые тачки, газонокосилки, садовый инвентарь — все это занимает драгоценное место. Новый сарай поможет вам освободить от лишних вещей гараж и кладовую в доме.

    Разработанный проект навеса с навесом прост в исполнении и в то же время функционален. Комбинация стандартных деревянных каркасных конструкций 5 x 10 см и готовых стропильных ферм облегчает установку крыши, избавляет от необходимости возиться с нижней поверхностью навеса (карнизный свес) и упрощает окончательную отделку.

    В широкий дверной проем устанавливается простая раздвижная дверь. Дополнительными преимуществами были открытый дворик и широкие навесы по бокам. Они защитят как от палящего солнца, так и от дождя — и вы сможете спокойно проводить время на природе или с комфортом заниматься бизнесом.

    Фундамент сарая

    Сначала заполните фундаментную плиту толщиной 12 см с бороздками до 30 см по периметру. Плиту следует поднять на 1-2 см над уровнем почвы, чтобы защитить деревянные конструкции и предотвратить попадание дождевой воды.По мере засыпки кладут в бетон по периметру два ряда арматурных стержней диаметром 12 мм для прочности. Мы выложили площадку под портиком и дорожку перед входом в кирпич, но можно просто залить эти места бетоном. Залить бетон так, чтобы он образовывал небольшой уклон от здания. Для установки колонн портика необходимо изготовить фундаментные блоки.

    Ссылка по теме: Каркас своими руками

    Фундамент колонн

    Используя буксирный трос, определите местонахождение колонии и выкопайте ямы диаметром и глубиной 30 см и залейте их бетоном на 12 см ниже уровня фундаментной плиты (чтобы оставалось место для заливки пола дворика).Если фундаментную плиту заливать еще и под колонны, то на расстоянии 0,9 м вокруг колонн толщина бетона должна быть 20 см, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В противном случае залейте бетонные ямы диаметром и глубиной 30 см и с помощью шпагата определите точное место, где будут размещены колонны для установки крепежа в жидкий бетон.

    Стены сарая своими руками

    Возведение стен начинают с распиливания размеров брусков нижней и верхней обвязки. Просверлите отверстия под анкерные болты d 16 мм, затем временно закрепите бруски гвоздями d 3S мм и разложите стойки каркаса, оконные и дверные проемы. Нижние перекладины по обе стороны от дверного проема и в заднем углу портика длиннее верхних. Это места установки дополнительных балок (опор балок) для поддержки портика и верхней балки.

    Дверной проем. Когда все стены будут собраны, поместите их вертикально на анкерные болты и закрепите по углам гвоздями 4 мм.Стенки натянуть и скрепить скобами с внутренней стороны углов.

    Балки

    Теперь поставьте, выровняйте и поддержите столбики. Установите балки. Прикрепите колонны с опорами к конструкции, друг к другу и к вставленным в землю колышкам так, чтобы они стояли строго вертикально и равномерно во время установки балок. Забейте гвозди балками, затем уложите соединительные балки поверх балок и стен, перекрывая углы и над колоннами. Забейте два гвоздя диаметром 4 мм с каждого конца и не менее одного гвоздя через каждые 40 см. Затем обшиваем стены фанерой, закрепляя степлером через каждые 20 см по краям и 30 см в остальных местах.

    Читайте также: Каркасный дом своими руками — строительство и все этапы (фото и чертежи)

    Сарай своими руками с навесом — фото и ход работ

    1. Выпилите планки верхнего и нижнего ремня, затем разметьте и просверлите отверстия для анкерных болтов диаметром 16 мм. Сложите бруски и отметьте расположение окна, дверей и стоек рамы.

    2. Соберите верхний блок окна и прибейте его к верхним брускам. Затем прибейте стойки каркаса к обеим решеткам и, наконец, закрепите подбалконы и другие части дверей и окон.

    3. Установите стены вертикально и опустите их на анкерные болты. Закрепите уголки гвоздями и закрепите на болтах шайбы и гайки. Затем выровняйте и временно поддержите балки 5 х 10 см по всем углам с внутренней стороны.

    4. Поставьте, выровняйте и поддержите колонны.На дополнительный луч поставить балку 5 х 10 см. Выровняйте его и поставьте отметку на столбик. Распилите столбик по отметке дисковой пилой.

    5. Установите балки на угольники и колонны. Прибейте их к стенкам стенок и к креплениям скакательного сустава.

    6. Прибейте соединительные балки поверх брусьев верхней обвязки, внахлест по углам. Гвоздь диаметром 4 мм в стойках. Затем прибейте стены фанерой.

    7. Измените расположение ферм на верхних планках жгута.Расположите фермы вертикально по краям. Расположите их посередине, вровень с опорами и прибейте стены гвоздями диаметром 4 мм.

    8. Протяните тетиву между верхними точками концевых ферм и выровняйте вершины простых ферм натянутым шнуром. Временно закрепите их, прибив к отмеченной «линейке» доской.

    9. Закрепите монтажные уголки в верхней части стен и на фермах стропильными винтами.

    10.Просверлите _и прибейте распорки каждые 0,6 м на конце фермы. Затем размечаем, разрезаем и закрепляем накладку на торцевых фермах.

    11 Проведите мелом линию на высоте 120 см от края крыши. Уложить и прибить первый ряд фанерной крыши. Закрепите листы фанеры струбцинами между фермами и прибейте второй ряд крыши.

    12. Набейте доски 5 х 10 см в два слоя поверх торца фермы, чтобы получилось немного новее. Мансардные окна могут быть установлены согласно инструкции производителя.

    13. Прибейте доски 5 х 15 см до конца и по бокам крыши на одном уровне с поверхностью. Отпилите конец конца лобовой доски на уровне ветрового карниза. Затем прибейте брезент из полосок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.

    14. Закрепите рубероид степпером на крыше. Отметьте мелом линии в рядах черепицы. Затем прибивают черепицу внахлест в 2,5 см. Закрепите степлер рубероидом на стенах и установите окна.

    15.Установите заглушки между фермами. Затем вырежьте фанерные панели подходящих размеров и прибейте их к фермам и дюбелям.

    Ссылка по теме: Недорогой каркасный дом-дом своими руками

    16. Установите всю внешнюю обшивку. Окна с досками 5 × 10 см. Вверху окон установите лобовые доски 2,5 х 10 см и сшейте балки и колонны толстыми досками 7,5 х 10 см.

    17. Разметьте и обрежьте сайдинг так, чтобы он закрыл все незакрепленные участки стены.Затем гвоздями прибивают доски сайдинга через вагонку в стойках каркаса.

    18. Подготовить детали двери. О Выложите задний каркас из досок 2,5 х 15 см, приклейте фанеру и закрепите саморезами. Используйте фанерную деталь как шаблон для выравнивания углов.

    19. Приклейте и закрепите переднюю раму гвоздями на 5 см через фанерный щит в задней раме. Отделочные бруски посередине разложите на ширину 0,5 см (толщина карандаша).

    20.Вырежьте обшивку из доски 2,5 х 7,5 см и закрепите шурупами в верхней части двери. Просверлите роликовые кронштейны.

    21. Прикрепите направляющую к потолку шурупами (при необходимости просверлите дополнительные отверстия). Вставьте ролики в направляющую, затем вставьте ролики в кронштейны и защелкните.

    Чертеж каркасного сарая

    Навесная система

    Нам нужны фермы двух типов. «Простые», которые охватывают пространство от стены до стены, и «концевые» фермы. В конце — дополнительное армирование прутьями 5 х 7,5 см через каждые 40 см для удобства при креплении сайдинга. Но их нельзя устанавливать на открытом пространстве. Так как стены под фермой торцевых опалубок не будет, необходимо будет установить простую и добавить распорки для облицовки.

    Отметьте расположение ферм на верхних планках обвязки и приведите в порядок все фермы на здании.Таким образом, вы можете выровнять, установить и закрепить концевые фермы, а затем установить остальные, не перетаскивая их с места на место. После установки концевых ферм выровняйте их и поддержите вставленные в землю распорки перед установкой простых ферм. Нанесите на доску разметку 5 х 10 см так же. как на перекладине ремня безопасности. Используйте эту «линейку», чтобы удерживать все фермы в правильном положении, пока вы не обрежете их фанерой. Протяните веревку между верхними точками концевых ферм, чтобы выровнять остальные.

    Выровняв верхние точки ферм по паклю, прибейте гвозди к стенам фермы. Металлические крепления (монтажные уголки) надежно зафиксируют фермы на стенах.

    Читайте также: Сарай на даче своими руками — чертежи и фото

    Наружная отделка каркасного сарая своими руками

    Внешний вид здания начнется с установки ветровых досок. В нашем случае они состоят из доски 5 x 15 см и двух планок 2,5 x 7,5 см и 2,5 x 5 см.Удобнее сначала установить торцевую ветровую доску, оставляя края за карнизом крыши, затем вплотную к ней установить карнизную доску карниза. А потом отпилили пилой лишние выступающие концы торцевой доски. Укладка битумной черепицы. Начинайте обшивку стен степлером из рубероида, начиная с нижнего ряда и перекрывая каждый следующий ряд на 5 см. Затем установите угловые и цокольные панели. Поддон должен заходить за край фундаментной плиты не менее чем на 1,3 см. Сверху панели проложите 3.8 см гидроизоляции. Разрежьте рубероид и вставьте под него край гидроизоляции. Установите угловые панели. Обшиваем стены сайдингом, оставляя по краям зазор 0,3 см для герметика.

    Дверь-купе

    Раздвижная дверь обеспечивает широкий (1,8 м) вход в сарай. К фанерному щиту необходимо приклеить, прикрутить и прибить гвоздями переднюю и заднюю рамы. Выпилите две секции фанеры, сложите их и по ним определите размер каркаса.Соберите дверь на полу сарая. Для петли двери закрепите две роликовые направляющие на потолке шурупами на 1,8 м. Вставьте ролики в направляющие, поместите скобы вверху дверцы и подвесьте дверцу на направляющих.

    Ссылка по теме: Сарай своими руками — от фундамента до крыши (+ чертежи)

    Каркас сарая своими руками- все фото и чертежи к артикулу

    Домик для садовых инструментов

    Для хранения инструмента на даче сделали небольшое подсобное помещение.Его размеры -4x3x3 м. Внутри подсобки мы сделали несколько полок вдоль одной из стен для хранения инструментов и оборудования.

    Но все началось с того, что мы разметили периметр участка под подвал. Они взяли там землю и уплотнили ее. Решили сделать фундамент столбчатым. Всего было создано 6 колонн: 4 — по периметру и 2 — посередине. Для них вырыли ямы глубиной 1 м, затем в них укладывали кирпичи, скрепляя их раствором и укладывая арматуру из проволоки.Кирпичные столбы выступают над поверхностью примерно на 20 см.

    На столбики укладывались куски рубероида, а затем 4 горизонтальных бруса 100 × 100 мм, которые крепились к кирпичам с помощью саморезов, предварительно просверливших кирпичи и вставленных в отверстия деревянными чопиками. Прутья обработали антисептиком. Рама усилена поперечными лагами. Далее к каркасу при помощи металлических уголков и шурупов крепились вертикальные опоры 50х50 мм.

    Затем укладываем чистовой пол.К горизонтальным балкам пришиты горизонтальные балки, которые выступают над получившейся конструкцией на 0,5 м с каждой стороны. Крыша была односкатная. Со стороны входа вертикальные перекладины имеют высоту 3 м, а с обратной стороны — 2,5. Сшила обрешетку и уложила толь. Затем стены снаружи обшили вагонкой. Сделали окно и входную дверь.

    В таком подсобном помещении удобно не только хранить весь инвентарь, но и спокойно подготовить его к «зимнему сезону» или к рабочему сезону.

    © Алексей ЗОЛОТАРЕВ, Воронежская область

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Чертежи сарая для строительства своими руками Многоцелевой сарай своими руками -…
  • Сарай из старых дверей своими руками — фото и чертеж Как построить сарай на даче…
  • Вольер для кур своими руками + удобное ночевка своими руками Сарай для кур своими руками …
  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертежи Козочки складные для мастерской …
  • Столы своими руками — декор Декор старинного стола У многих есть где-то . ..
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник по своему …
  • Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!

    • .

    Деревянный забор на даче своими руками — фото и чертежи | Своими руками

    Дерево — самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в деревню, завораживает теплотой и экологичностью.

    Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.

    Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?

    По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью можно быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, укрывшись от посторонних глаз.

    Плюсы и минусы забора из дерева

    Заборы из досок

    предпочитают в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.

    Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства — простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.

    Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче

    3 plus забор деревянный

    • — легкие;
    • их просто отремонтируем;
    • эстетический

    Доска к доске

    Самый простой забор — забор — представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (перекладинах, балках), соединяющих столбы между собой. 8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.

    1. Забор на деревянных дорожках

    1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе

    2. Забор на металлических рейках

    1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка

    Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.

    СОВЕТ

    Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной. Также можно установить наверху забора продольную облицовочную панель — она ​​прибивается плоско.

    Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками

    За высоким забором

    Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Сплошным делается только обшивка — из досок, набивных стыков до стыков или устанавливаемых по обе стороны проезда через 6. Широко распространены ограждения из готовых деревянных панелей — каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.

    Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей — высокая скорость монтажа. Массивные заборы используют не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.

    Опорные столбы для самодельного забора из дерева

    Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см. Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлические костыли-опоры. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.

    Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка

    Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь

    Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные габариты — 30 х 40 см. Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.

    Забор надолго!

    Забор на деревянных опорах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора продлят кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант — столбчатый фундамент — в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.

    Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет примерно 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.

    Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками — дизайнерские чертежи и фото

    Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и составы

    Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищают и заменяют новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.

    Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.

    Наш номер

    Эффективно защищают пропитки для древесины — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.

    Красящая техника

    Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.

    Ворота и калитки на даче своими руками

    Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые ворота крепости и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.

    Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.

    Калитка в деревенском стиле

    Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок, в конструкцию входят дополнительные элементы: раскос и обвязка.

    Распорка — диагональная распорка — привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая — болтом. Связь всегда направлена ​​вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.

    Изготовление калитки: заказ работ

    Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одну из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.

    СОВЕТ

    Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в заранее выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.

    Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные

    Навес для ворот

    Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться. Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.

    Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране

    Вся ширина

    Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота — обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Козочки разборные устойчивые для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
  • Два варианта забора для постройки своими руками Забор для дачи — 2 …
  • Дверь раздвижная с собственными руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить…
  • Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальный рисунок …
  • Калитка из террасной доски своими руками Как сделать деревянную калитку …
  • Ремонт забора своими руками своими руками: просто и недорого! Как быстро сделать недорогой забор …
  • Доска на забор или калитку своими руками Как сделать «декупаж» знак на …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!

    • .

    Бытовка своими руками: чертежи, список стройматериалов

    Постройка загородного дома для постоянного проживания или отдыха предполагает покупку участка, на котором изначально отсутствуют какие-либо строения. Перед началом строительных работ необходимо позаботиться о подготовке временного жилья, которое позволит не только отдохнуть, но и принять душ, поесть. Для этих целей часто используется бытовка, которую вполне по силам возвести из доступных материалов и установить на территории дачного участка или даже среди поля. Узнайте, как сделать бытовку своими руками с подробной инструкцией, списком материалов, чертежами, фото и видео-примерами.

    Разновидности бытовок

    Бытовка относится к подсобным помещениям, но к ее возведению и обустройству нужно подходить ответственно, отдавая предпочтение качественным стройматериалам. Только в этом случае можно добиться атмосферы, приближенной к домашней и располагающей к отдыху.

    Чтобы начать возведение времянки, нужно заняться подготовкой чертежей. Они позволят произвести расчет стройматериала, обозначить размеры тех или иных элементов, что облегчит процедуру постройки. Кроме этого, стоит определиться с видом рассматриваемого строения. Бытовку своими руками можно выполнить деревянной, каркасной, металлической.

    Деревянные

    К такому варианту следует прибегать тогда, когда постройка будет использоваться в будущем как летняя кухня либо санузел. Строительство ведут из бруса толщиной 70-90 мм. Само сооружение устанавливают на заранее подготовленные бетонные блоки или фундамент.

    Если помещение будет не утепленным, его можно эксплуатировать с мая до октября, что соответствует наиболее активным работам на дачном участке. Если проживание планируется и в холодный период, то придется позаботиться об утеплении и установке источника обогрева.

    Щитовые

    Временные сооружения такого типа возводятся по щитовой схеме. Большинство деталей вагончика продаются в виде готового комплекта, который привозят на участок и собирают по инструкции. Основной плюс таких бытовок заключается в простой и быстрой сборке, минимальном количестве применяемых инструментов, доступной стоимости, отсутствии необходимости использовать теплоизоляцию. Чаще всего такие конструкции собирают из листов фанеры и не имеют каркаса, что является их недостатком.

    Из OSB листов

    Сегодня в строительстве часто используют такой материал, как OSB плиты. Их также можно применить для создания бытовки, обшивая каркас снаружи. Материал по некоторым параметрам похож на фанеру, но в отличие от нее наделен лучшей тепло- и звукоизоляцией. Из-за того, что прочностные показатели OSB плит ниже, их лучше задействовать не для щитовых, а для каркасных построек. К тому же, используя такой материал, стоимость бытовки выйдет дороже, поскольку деревянный каркас придется дополнительно утеплять пенополистиролом.

    Из профлиста

    Чтобы времянку в дальнейшем можно было использовать под гараж или другое хозяйственное помещение, ее делают мобильной, используя для этого профильные трубы. Снаружи конструкцию обшивают профлистом, изнутри используют, например, ДВП. Между этими двумя материалами помещают утеплитель. Бытовки подобного типа имеют высокую прочность, но стоят недешево, что обусловлено ценой используемых материалов. Поэтому такой постройке следует отдавать предпочтение в том случае, если ее планируется использовать в качестве капитального хозблока.

    Из сэндвич-панелей

    Наиболее комфортным строением будет бытовка из сэндвич-панелей, которая выделяется своим теплом и безопасностью. Основной недостаток такой конструкции – сложность монтажа. Обусловлено это тем, что панели производят больших размеров.

    Процедура сборки похожа на строительство щитовых домиков, когда пенопластовые блоки оклеивают плитами OSB, после чего их укладывают на черновой каркас и крепят монтажной пеной.

    Читайте также: Каркасная баня своими руками

    Как выбрать место для бытовки

    Одним из важных этапов перед началом возведения бытовки является выбор места для ее размещения. Постройка должна стоять на участке так, чтобы она не препятствовала строительным работам, вписывалась в дизайн участка и при этом ею было удобно пользоваться. Если строительство предполагается на «голом» участке, то о дизайне можно не беспокоиться.

    При выборе места также стоит учесть следующие нюансы:

    • определяются, будет ли вагончик перемещаться в иное место или останется стационарным. Если дом предполагается строить в течение нескольких сезонов, то временное строение удобнее поставить на выезде с участка. Если бытовка впоследствии будет задействована под летнюю кухню или баню, располагать ее нужно ближе к дому;
    • конструируя времянку, которая будет использоваться в будущем под русскую баню или душ, важно позаботиться о противопожарной безопасности. В этом случае ее располагают в дальнем углу участка.

    Габариты бытовки определяются личными предпочтениями, а также функциями, которые на нее будут возлагаться. Наиболее распространенными размерами являются 6х2,5 м или 6х3 м и 2,5 м в высоту.

    Стройматериалы для постройки

    Когда с выбором вида бытовки, ее местом расположения и чертежами вопрос будет закрыт, можно приступать к покупке необходимых материалов к строительству. Чтобы произвести расчет расходников, потребуется составить смету. Если постройка будет возводиться из дерева, нужно приобрести брус и доску для сборки каркаса. Для отделки изнутри подойдет вагонка с предварительным утеплением стены. Если каркас будет металлическим, нужно будет купить профильные трубы.

    Выбирая стройматериалы, уделяют внимание таким моментам:

    • если каркас планируется сделать из дерева, для обвязки используют стойки или балки. Для этих целей потребуется брус сечением 100х50 мм. Чтобы была возможность хорошо утеплить бытовку, стены делают более толстыми, при этом не забывая увеличить размер бруса;
    • в качестве лаг и стропил, как правило, используют обрезную доску 100х50 мм. Для перемычек и укосин понадобится брус 50х50 мм. Обрешетка кровли выполняется из досок 25х100 мм;
    • времянки в основном теплоизолируют минватой. Снаружи материал закрывают ветрозащитой;
    • с внешней стороны постройку можно отделать профлистом, вагонкой, блок-хаусом. Внутри используют ПВХ панели;
    • для покрытия кровли подойдет как традиционный шифер, так и профлист либо ондулин.

    Пошаговое строительство бытовки

    Возведение постройки выполняется в несколько этапов. Разберемся, как сделать бытовку своими руками по чертежам, следуя подробной инструкции с фото и видео.

    Фундамент

    Бытовки часто выполняют из дерева. Поэтому рассмотрим строительство на примере такой конструкции. Деревянное сооружение имеет небольшой вес, поэтому капитальный фундамент под него не нужен. В качестве такового подойдут бетонные блоки, которые устанавливают на одном уровне.

    Для времянок из металла, имеющих больший вес, строят мелкозаглубленный фундамент столбчатого типа с использованием блоков, опирающихся на песчаную подушку. На таком фундаменте сооружение простоит несколько лет, после чего начнут появляться перекосы из-за просадки. Если постройка будет эксплуатироваться продолжительный период, то стоит задуматься о фундаменте столбчатого типа из кирпича с гидроизоляцией.

    Читайте также: Деревянный дом своими руками

    Сборка каркаса

    Когда фундамент будет готов, можно приступать к строительству каркаса. Для этого, используя брус, выполняют нижнюю обвязку, после чего возводят стены. Данный этап состоит из следующих шагов:

    1. Дерево обрабатывают с помощью антисептических веществ. Фундаментные столбы накрывают рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
    2. Торцы бруса обрабатывают для соединения в полдерева. Затем брус помещают на фундамент и соединяют гвоздями, при этом соблюдая угол в 90°.
    3. Выпиливают 2 паза по центру коротких балок и крепят средний брус.

    Затем приступают к устройству половых лаг, для чего монтируют доски, поставленные ребром с шагом 50 или 60 см, что определяется шириной выбранной теплоизоляции.

    С боковых сторон к ним прибивают бруски, куда укладывают доски чернового пола и теплоизоляцию с гидробарьером.

    Когда будет уложен слой теплоизоляции, поверх лаг расстилают пароизоляцию согласно схеме, после чего монтируют доски чистового пола.

    Стены бытовки из дерева собирают на полу. Для этого сколачивают каркас одной из продольных стен с необходимыми элементами для оконных и дверных проемов, устанавливают укосины. Закончив первую стену, можно сразу же приступать к сборке второй, а после — боковых.

    Каркасы поднимают по очереди, устанавливая их вертикально и скрепляя друг с другом.

    При использовании для каркаса металлических труб, их сваривают вертикально по месту, соблюдая угол 90° и не забывая своевременно приваривать элементы жесткости.

    Читайте также: Хозблоки для дачи своими руками

    Монтаж кровли

    Для перекрытия постройки устанавливают стропила из досок на ребро. Монтаж балок ведут непосредственно над стойками каркаса с тем же шагом. Чтобы избежать выпиливания пазов для стропил, можно задействовать специальные уголки. Поверх стропил укладывают и прибивают доски обрешетки. Можно поступить и по-другому: сверху стропила перекрыть листами OSB. Чтобы обеспечить свес кровли, стропила должны выходить за бытовку минимум на 150 мм. В завершении строительства их торцы зашивают досками.

    Часто для покрытия вагончиков используют ондулин, который монтируют на предварительно уложенный слой ветрозащиты. Защитную пленку настилают снизу вверх с напуском в 100 мм. Для фиксации используют строительный степлер. Ондулин или другой кровельный материал фиксируют соответствующим крепежом.

    Утепление и отделка

    Готовые бытовки, как правило, не очень высокого качества. Поэтому и утепление у них посредственное. При самостоятельном строительстве для создания комфортных условий постройку обшивают по той же технологии, что и каркасные дома. Отделка проводится следующим образом:

    1. Снаружи растягивают и фиксируют ветрозащиту, после чего монтируют листы OSB. Поверх них крепят отделочный материал.
    2. Между вертикальными брусьями помещают плиты утеплителя. Для этих целей рекомендуется использовать базальтовую вату. Изнутри теплоизоляцию закрывают пароизоляционным материалом, прибивая его рейками к стойкам.
    3. Внутри бытовку обшивают OSB либо фанерой с последующим креплением отделочных материалов (обои, ПВХ панели, вагонка).

    Когда отделка будет завершена, устанавливают окна и двери, крепят отливы и систему водостока. Под свесами кровли закрепляют элементы, которыми будут закрываться стыки отделки.

    Как обустроить бытовку внутри

    Независимо от того, строится бытовка для себя или под размещение строителей, важно позаботиться о создании хотя бы минимального комфорта, для чего требуется канализация, водоснабжение и отопление, электричество. Если на вашем участке эти коммуникации есть, их останется только подвести. Если же вы строитесь в чистом поле, то придется столкнуться с определенными сложностями. В любом случае следует учитывать такие рекомендации:

    • отопление. Отапливать бытовку можно электричеством либо дровами. Для первого варианта понадобятся конвекторы или им подобные обогреватели, для второго — подойдет печь-булерьян. В последнем случае придется позаботиться о защите дерева вблизи печи от возгорания листами металла, а также выполнить изоляцию дымоходной трубы посредством базальтового волокна;
    • воду и канализацию прокладывают под землей, предварительно выкопав траншеи;
    • для подводки электричества на стене снаружи крепят кронштейн, после чего провод заводят внутрь бытовки. На входе ставят УЗО, затем щит с автоматами.

    После рассмотрения чертежей, подробной инструкции с фото и видео, списка стройматериалов, а также пошагового процесса, как сделать бытовку своими руками, собрать такое сооружения будет под силу каждому. Применяя доступные материалы и занимаясь самостоятельным строительством, можно не только сэкономить, но и сделать вагончик комфортным, что позволит расслабиться и отдохнуть после тяжелых строительных работ.

    Бытовка своими руками: чертежи, пошаговая инструкция, фото

    Главная Постройки

    Дата публикации: 30.12.2019

    5

    22901

    • Самостоятельная сборка по чертежу
    • Как выбрать план и построить своими руками
    • Очередность и время проведения работ
      • Видео поэтапного строительства каркасной бытовки своими руками, бытовка 6х3

    Бытовка – незаменимая вещь для хранения строительных или дачных инструментов, при этом в ней можно укрыться от дождя, подремать или просто отдохнуть. В ней можно даже переночевать, если есть такая необходимость. А если у вас на участке работает бригада строителей, то в самодельной бытовке их можно разместить для ночлега, сэкономив на транспортных расходах и продлив рабочий день.

    Каркасная бытовка своими руками

    Самостоятельная сборка по чертежу

    Проще всего сделать деревянную конструкцию по технологии каркасного строительства. Отличаться каркасная бытовка от обычного небольшого каркасного дома будет отсутствием фундамента и размером. Роль столбчатого фундамента могут выполнять подложенные кирпичи.

    Каркас бытовки из бруса с односкатной крышей

    В первую очередь сделаем панель пола. Она будет состоять из щитов ДСП или ОСБ-3, досок, между которым располагаем утеплитель и гидроизоляцию. На пароизоляторе можно сэкономить, так как это помещение не предназначено для постоянного проживания.

    Вместо дорогого синтетического утеплителя (минеральной ваты) можно использовать опилки. Вместо гидроизоляции – обычную пленку.

    Когда пол готов, приступаем к стенам. Делаем каркас бытовки из бруса или доски 100х150. Проще всего стену делать отдельно на земле, в этом случае гораздо легче проверить геометрию, ровность углов и диагоналей. Когда каркас стены готов, устанавливаем его и еще раз проверяем вертикальность. Угол между стеной и полом должен быть ровно 90 градусов.

    Схема каркаса бытовки из бруса

    Поочередно согласно чертежам ставим все 4 стены. Готовый каркас бытовки необходимо с помощью верхней обвязки соединить в одну конструкцию. Обвязку выполняем доской или брусом. Чтобы она была ровной, стены должны быть одинаковы по высоте. Если какая-то стена получилась ниже, под обвязочную доску подкладываем деревянную щепку, брусок или часть доски.

    После установки всех стен, начинаем делать кровлю. Кровля может быть двускатной или односкатной, для чего наверх обвязки одной из стен крепим несколько досок или брус. Таким образом, подняв одну из стен, мы образовываем скат крыши.

    Примерный вид деревянного каркаса для бытовки

    Если пользоваться бытовкой планируется только в летний период, крышу можно сделать плоскую без наклона.

    Совет: вместе с минеральной ватой используйте листы пенопласта. Они послужат не только утеплителем, но и полноценной ветрозащитой.

    Крышу необходимо утеплить листами пенопласта или минеральной ватой. Для гидроизоляции используем более дешевый рубероид. Кровельный материал для бытовки может быть следующим:

    • шифер
    • ондулин
    • черепица
    • металл

    Если зданием будут пользоваться зимой для ночлега, рекомендуется установка печи с дымоходом. Вместо печи можно использовать буржуйку.

    Бытовка с окном и односкатной, почти плоской, крышей

    Оснастите постройку упрощённой водосточной системой, посаженной на бруски. Внешняя отделка может быть выполнена вагонкой, с последующей покраской антисептиком, или сайдингом.

    Определение размеров сооружения, подготовка территории

    Важно выбрать правильное место. Будущее строение не должно стоять в низине, отведите для него ровный участок, тогда подготовительные работы отнимут минимум времени. Лучше не устанавливать бытовку и в зоне сильных перекрестных ветров, на открытой возвышенности.

    Осмотрите участок, на котором будет возведена бытовка своими руками. Если на нем имеются кусты, их необходимо выкопать, деревья спилить, пни выкорчевать. После этого можно приступать к разметке участка под строительство.

    Обычно бытовки делают небольшими, например, 6 х 3 метра. Размер зависит от назначения будущего домика. Если в нем будет располагаться хозблок, храниться инструменты, тогда он может быть еще меньше. Бытовка, своими руками возведённая, может состоять из двух помещений: жилого и хозяйственного. Для временного проживания небольшой семьи такого размера хватит.

    По углам периметра будущего строения вбивают колышки, по ним натягивают веревку. Необходимо выровнять линии, две противоположные стороны должны быть строго параллельны, две другие – перпендикулярны им. Для точности измерений натягивают веревку не только по периметру, но и по диагоналям. После того как определена граница будущего строения, приступают к следующему этапу работ.

    Как выбрать план и построить своими руками

    Так как перед любым началом строительства необходим чертеж будущей постройки, рассмотрим самые привлекательные проекты бытовки. Итак, что собой представляет план?

    чертеж деревянной бытовки с тамбуром

    Каркасные бытовки имеют, как правило, одну или две комнаты и тамбур. Так как постройка небольшая, чаще всего прямоугольной формы, необходимо все помещения расположить функционально. Вход и тамбур в однокомнатной деревянной бытовке лучше расположить на короткой стене.

    Если вам необходимо 2 комнаты, тамбур располагается в центре бытовки с широкой стороны. Таким образом, с тамбура можно пройти в обе комнаты.

    Расположение в бытовке входа и тамбура может быть разным

    Более сложные бытовки с большим количеством комнат имеют план небольшого каркасного дома, и редко называются бытовками — скорее это временный или постоянный домик для инвентаря или строителей.

    Итак, каркасные бытовки могут быть:

    • однокомнатные с тамбуром
    • двухкомнатные
    • с плоской крышей
    • с односкатной крышей
    • с двускатной крышей
    • сложные бытовки – с навесами, пристройками и пр
    • бытовки для летнего проживания
    • для круглогодичного использования

    Бытовка с двухскатной каркасной крышей из бруса

    Как делать обвязку

    Строительство бытовки своими руками переходит к следующему этапу. Положите по периметру брус толщиной 100 х 150 мм. Если вы строите небольшое сооружение 6 на 3 метра, то вам понадобится три 6-метровых бруса – 2 по краям и один в центре; а также два 3-метровых. В местах соединения нужно выпилить, а затем вырубить часть верхнего и нижнего бруса по высоте наполовину, чтобы получилась ровная поверхность. Таким же образом соедините шестиметровый центральный брус с крайними трехметровыми.

    Теперь выполните второй венец из бруса 100 х 100 мм, уложив его по периметру. В шестиметровых выпилите небольшие выемки, чтобы уложить в них края половых лаг. В данном примере они состоят из трехметровых брусьев, их прибивают шагом 1 метр.

    Очередность и время проведения работ

    Когда у вас на руках имеется проект будущей бытовки, настало время закупать материалы и заниматься монтажом. Рассмотрим пошагово то, что вам необходимо будет сделать во время строительства. Так же узнаем, получится ли за месяц построить самую обычную, простую, деревянную бытовку на основе каркаса.

    Бытовка самодельная, на кирпичах, с односкатной крышей и окном

    1. Покупаем и транспортируем на участок блоки, которые будут фундаментом для вашей бытовки.
    2. Разметить местность, очистить участок, установить блоки.
    3. Приобрести и привезти доски и брус.
    4. Обработать доски септиком.
    5. Купить ОСБ иди ДСП (ДСП предпочтительнее, так как прочнее).
    6. Сколотить основание из досок или бруса, утеплить, гидроизолировать, прикрепить ДСП.
    7. Постелить на пол линолеум.
    8. Обработать брус или доски для каркаса бытовки и крыши.
    9. Собрать и установить стенки.
    10. Сделать стропила для крыши или панель для односкатной крыши.
    11. Покрыть кровлю ветрозащитой
    12. Настелить обрешетку и контробрешетку
    13. Покрыть крышу кровельным материалом – черепицей, шифером или другим.
    14. Купить и транспортировать к участку вагонку.
    15. Зафиксировать ветрозащиту.
    16. Обработать защитой вагонку, покрыть стены.
    17. Купить и привезти печку, приобрести дымоход.
    18. Собрать дымоход и установить печку.

    Правильная установка окна в деревянном каркасе бытовки с устройством верхнего ригеля

    Каждое из этих действий занимает один день, кроме обивки стен вагонкой и монтажа стропильной системы. Таким образом, каркасную бытовку можно поставить за 1 месяц.

    Возведение фундамента

    Решая вопрос о том, как построить своими руками бытовку, важно подумать, на чём она будет стоять. Фундамент необходим, но под такое легкое сооружение достаточно столбчатого. Можно сделать его заливным или из уже готовых блоков.

    Столбы устанавливают по углам, по периметру, в центре через каждые 1,5-2 метра и с обеих сторон входной двери. Если вы хотите сделать заливной фундамент, в этих местах нужно выкопать ямки. В зависимости от типа почвы они могут быть глубиной от 20 до 170 см. Последний способ предпочтительнее в местах с высоким уровнем грунтовых вод, но он дорогостоящий. Поэтому лучше сделать мелкозаглубленный фундамент, вынув почву на 20-50 см. Далее в эти ямы устанавливают трубы из асбестоцемента, заполняют на 7 см щебенкой, утрамбовывают ее, затем на 10 см песком и проливают его водой. После этого сверху наливают бетон, дают ему полностью высохнуть.

    Даже заливной столбчатый мелкозаглубленный фундамент потребует довольно много физических затрат. Бытовка, своими руками возведенная, обычно прекрасно стоит и на готовых бетонных блоках размером 20х20х40 см. Под них делают подушку из песка и щебня, затем кладут блоки горизонтально по два – один на другой.

    Металлический каркас бытовки

    Бытовки – «предмет» первой дачной необходимости!

    Сегодня все бытовки можно разделить на деревянные и металлические. Собственно, речь идет в первую очередь о структуре бытовки, поскольку блок-контейнер из металла может быть обшит деревом, а деревянная бытовка – в свою очередь иметь основу в виде жесткой металлической рамы. Для проживания в большей степени подходит модульная бытовка, купить которую проще, чем железную ввиду её более низкой цене. Кроме того, деревянные (щитовые) бытовки могут быть собраны непосредственно на вашей территории, в то время как металлические конструкции чаще всего поступают в сваренном состоянии.

    Это важно в том случае, если бытовку необходимо собрать в каком-то труднодоступном месте, к примеру, если вы планируете обустроить небольшой уютный домик посреди сада или в другой местности, куда можно доставить лишь отдельные компоненты. Практически всегда для создания вахтовых поселков в свою очередь используют металлические бытовки. Хорошо утепленные, оборудованные системами обмена воздухом, они позволяют комфортно проводить в них время зимой и летом.

    Каркас металлический для блок-контейнера. Предлагаем приобрести готовый каркас под блок контейнер для постройки бытовки по своим желаниям и нуждам. Конструкцию можно менять и дополнять по своим требованиям.

    Срок изготовления до двух дней.

    Конструкция: нижний и верхний обвязки изготовлены из швеллера х/к 100х50х3 мм. Стойки изготовлены из уголка г/к 63х63х4 мм. Размер 5850х2430х2430 с петлями для погрузки и разгрузки.

    Наша компания занимается производством и продажей строительных бытовок изготовленных на основе металлического каркаса. Также мы занимаемся возведением модульных сооружений как на строительных площадках, так и на частных участках. Выполняем заявки на изготовление индивидуальных проектов. Готовы к сотрудничеству со строительными фирмами. Приглашаем к партнерству дилеров на выгодных условиях. Наши продукции: блок-контейнеры эконом класса, блок-контейнеры для прорабов, блок-контейнеры офисы, душевые блоки, санузлы, штабные здания и т. д.

    Для частных лиц предлагаем изготовление временных дачных домиков изготовленные как на основе метало-каркаса, так и на основе деревянных материалов. Изготовим деревянные бытовки эконом класса для рабочего персонала, дачные деревянные бытовки для временного размещения со всеми удобствами, деревянные туалеты, летний душ, хоз. блоки и многое другое.

    Внутренние и наружные стены

    Стены тоже необходимо утеплить. Для этого их сначала обивают снаружи вагонкой, затем с внутренней стороны крепят степлером гидроизоляционную пленку, на нее кладут слой утеплителя, на него – пленку. Внутренние стены также обивают вагонкой. Вместо досок используют и древесно-стружечные панели.

    В этом случае стены можно не утеплять или снаружи обить отделочными материалами, например, имитацией под брус. Осталось вставить оконные рамы со стеклами, дверь, обработать стены антисептическим составом желаемого цвета, и можно полюбоваться на свое творение.

    Крыша и пол

    Бытовка, своими руками сделанная, совсем скоро будет готова. Но сначала на балки перекрытий через каждый метр нужно набить толстые доски – стропила. Обычно их размеры 50 х 100 мм. Поперек на стропила прибейте обрешетку для кровли. Ее можно сделать из оцинкованного железа, ондулина. Не забудьте проложить между доской и кровельным материалом гидроизоляцию. Чтобы соорудить двускатную крышу, необходимо концы стропил спилить под углом в 45° и соединить, сбить их наверху попарно.

    Перед монтажом пола не забудьте обработать детали антисептиком, дайте ему высохнуть. Затем вплотную друг другу приложите и прибейте черновые доски, на них расстелите гидроизоляционную пленку, на нее – утеплитель, сверху также кладется гидроизоляционная пленка. Затем набивается чистовой пол, например, из евродоски. Вот как построить своими руками бытовку, осталось совсем немного.

    Как создать впечатляющую архитектурную модель? Ваше полное руководство

    Чтобы быть студентом-архитектором и будущим архитектором, требуется несколько навыков, одно из которых — создание моделей. Архитектурные модели — хороший способ представить 3D-версию вашего архитектурного проекта, дизайна интерьера или городского проекта. Они дают вам представление о том, как разные элементы будут ощущаться в реальности вместе. Кроме того, их легче воспринимать другим зрителям, особенно тем, у кого нет опыта в архитектуре. Итак, здесь мы дадим вам несколько советов о том, как продолжить работу с вашей архитектурной моделью, чтобы сделать ее максимально возможной. Мы обсудим масштаб, инструменты, последовательность и эстетическое представление. Мы также дадим вам несколько советов по экономии бюджета. Итак, приступим.

    1. Что вы будете моделировать?

    Во-первых, вам нужно понять характер и размер проекта, который вы будете моделировать. Если идея в основном заключается в форме, то вам нужно сосредоточиться на основном материале, который лучше всего покажет вашу форму, независимо от того, как он будет выглядеть изнутри.Для некоторых других проектов, например домов, может потребоваться архитектурная модель, показывающая дизайн фасадов и внутреннюю планировку. Итак, здесь вы будете иметь дело с более подробной информацией. Если, например, это модель для квартиры, то внутренняя часть — это все, что имеет значение. Совсем другое дело — модели городского дизайна. Вы будете моделировать целые окрестности, поэтому уровень детализации архитектурных элементов модели будет намного меньше.

    Вертушка — Предоставлено baldridgeArchitects

    2.Какой масштаб используется в большинстве архитектурных моделей?

    Вот руководство по работе весов с моделями. Вообще говоря, архитектурные модели варьируются в основном от 1:10 до 1: 200, а городские модели — в основном от 1: 500 до 1: 2500, в зависимости от того, что модель будет покрывать.

    Справочник: Основы архитектуры 01: Репрезентативные методы

    3. Какие материалы следует использовать?

    Изображение: Fruzsi Boutros

    У нас есть широкий выбор материалов в зависимости от ваших целей, времени и уровня подготовки.Основным и наиболее часто используемым базовым материалом для архитектурной модели является пенопласт.

    •

    Пенопласт белый

    бывают разной толщины, но чаще всего 3 мм и 5 мм. Эти массивные доски можно использовать как основу для моделей, созданных из пенопласта и других легких материалов. Вы также можете использовать их для строительства стен и выбирать толщину в зависимости от масштаба. Если внутренней стены не будет видно, то толщина не имеет значения.

    •

    Пробковые листы

    — это текстурированные листы коричневатого цвета, которые менее толстые и более гибкие, чем пенопласт.С ними легче обращаться и резать, но они легко ломаются.

    •

    Листы пенопласта

    гибкие, но не ломаются. Они бывают разных цветов и небольшой толщины; их можно легко разрезать ножницами.

    •

    Дерево

    можно использовать для моделирования, особенно древесины бальзы, которую легко резать и красить. Деревянные доски также можно использовать в качестве основы для более тяжелых моделей. Ленты из бальзы можно использовать для конструкций с деревянным каркасом или для демонстрации ферм.

    Если ваша модель более концептуальна или ориентирована на форму, вы можете выбрать материалы, которым можно легко придать форму, например, тяжелые листы Canson, бумагу, проволоку или глину, и, если у вас хватит терпения, вы можете поэкспериментировать с гипсом или бумагой. маше.

    4. Какие инструменты подходят для резки и сборки?

    Во-первых, раскрой:

    Раскрой — это фактически первый шаг при изготовлении модели, и это не преувеличение, когда мы говорим, что она может сделать ее или сломать.Аккуратно вырезанные детали создают в целом эстетически приятную и понятную архитектурную модель. Если края неаккуратные, модель может плохо восприниматься. Для получения четких краев необходимо использовать:

    • Свежие лезвия: Универсальные ножи из нержавеющей стали с фиксатором колес и сменными лезвиями лучше всего подходят для аккуратных разрезов. Изменяемый размер лезвия также делает резку проще и лучше.

    • Прецизионный нож: Они очень острые, прочные и простые в обслуживании.Их лучше всего использовать для мелких деталей. Они могут легко прорезать бумагу, поролон, ткань, тонкий металл и пластик.

    • Ножницы: Маленькие титановые ножницы необходимы для мелких деталей. Будьте осторожны, покупайте их с удобной ручкой, чтобы они не повредили при длительном использовании.

    • L-образный квадрат: L-образный квадрат из нержавеющей стали помогает легко и точно рисовать перпендикулярные линии. Прикрепив малярный скотч к его спине, он лучше держится за материал ниже и не скользит.

    • Металлическая линейка: Металлические линейки на 6, 12 и 18 дюймов могут быть удобны в зависимости от размера модели. Они лучше всего подходят для резки.

    • Самовосстанавливающийся коврик для резки: Они защитят режущие лезвия от быстрого затупления, и в конце концов, вы не захотите испортить свой стол.

    • Лазерная резка: Если вы не уверены в правильности резки или готовы платить больше, вы можете воспользоваться этим ярлыком. Вы рисуете образцы в AutoCAD, а лазерный резак сделает все остальное.

    Совет 1: Будьте осторожны, чтобы не порезаться, особенно точным ножом, и держите аптечку рядом с собой.
    Совет 2: Сделайте прототипы для всех различных частей, а затем используйте их в качестве шаблонов. Это делает резку намного проще и быстрее.
    Совет 3: Перед тем, как приступить к лазерной резке, попробуйте выполнить ручную работу и разобраться в ней. Это незаменимый опыт.

    Второй, сборка:

    Теперь, когда все детали вырезаны и готовы, вам нужно знать лучшие инструменты для сборки.Итак, вот что вам может понадобиться, и, конечно же, в зависимости от материалов, времени и бюджета вы можете решить.

    • Клеевые стержни: Они дешевы и просты в использовании, но не очень прочные. Они работают только с бумагой и могут не дать постоянного результата.

    • Белый клей: Существуют нетоксичные белые клеевые продукты, которые прочно и аккуратно склеивают материалы. Однако для высыхания требуется время.

    • Tacky Glue: Он похож на белый клей, но толще, поэтому он прочнее обычного белого клея и к тому же быстрее сохнет.

    • Горячий клей: Он быстрее всего сохнет и дает прочное соединение, однако при его использовании нужно соблюдать осторожность, так как горячий клей может вас обжечь. Кроме того, поскольку он сохнет быстро и прочно, вы не можете позволить себе ошибиться. Наконец, клеевые пистолеты обычно имеют короткий срок службы. Они легко ломаются и требуют замены.

    • Деревянный клей: Очевидно, он вам понадобится, если ваша модель будет из дерева. Излишки клея нужно немедленно удалить, потому что они пачкаются.

    • Двусторонняя лента: Эта лента наклеивается с обеих сторон. Он прочный, аккуратный и регулируемый, но будьте осторожны при его размещении, потому что, если вы попытаетесь удалить его позже, он оторвет бумагу или поверхность пенопласта.

    • Шприц для клея: При использовании клея это может быть очень удобно. Вы можете заполнить их белым или липким клеем и использовать его прямо на месте. Ваша архитектурная модель получится аккуратной и стабильной.

    Совет: Пока клей застывает, вы можете временно использовать прямые булавки, чтобы скрепить детали вместе.

    А теперь пора обсудить презентацию.

    5. Какие отделочные материалы использовать в архитектурном макете?

    Этот шаг может потребовать от вас немного творческого подхода. Ведь существует большое количество разнообразных материалов, которые можно представить по-разному. Однако наиболее распространенный способ представления отделочного материала — это:

    Фотография © Тим Викторссон

    • Распечатайте растровые изображения плитки или кирпича в нужном масштабе и размерах и аккуратно приклейте их на стены из пенопласта.
    • Вместо того, чтобы печатать, покупайте из имеющегося ассортимента.
    • Листы гофрированной бумаги можно использовать для крыш. Их также можно использовать для отделки некоторых стен.
    • Тонкие прозрачные пластиковые листы, также известные как печать на прозрачных листах, могут использоваться для обозначения стекла.
    • Деревянные планки из пробкового дерева можно использовать для деревянных перегородок и другой деревянной отделки.
    • Коричневатый цвет пробковых листов может также создавать впечатление дерева.
    • Для цветных поверхностей вы можете покрасить бумагу или пенопласт с помощью цветных аэрозолей.
    • Вы также можете использовать цветную бумагу для наклеек, которая продается в магазинах для рукоделия.
    • Если одного цвета слишком много, можно просто купить цветной пенопласт. Начинка белая, но гладкая поверхность окрашена.

    Совет: Не переусердствуйте. Тщательно подумайте о том, что вы хотели бы отразить в своей архитектурной модели. Слишком много материалов, особенно наклейки без текстуры, будут выглядеть искусственно. Просто покажи, что важно. Теперь давайте добавим в модель мебель и элементы ландшафта.

    6. Как обставить и оформить архитектурный макет?

    Начиная с мебели:

    Вы можете купить готовые вещи, но они могут быть немного дорогими, и если вы хотите продемонстрировать мебель, созданную вами или изготовленную по индивидуальному заказу, они вам не подойдут. Итак, вы можете приступить к изготовлению мебели самостоятельно.

    • Глина — один из лучших вариантов, потому что ее легко формовать и обрабатывать, к тому же она дешевая.
    • Пенопластовые плиты малой толщины (1 мм) могут также использоваться и окрашиваться.
    • Цветные листы пенопласта — хороший вариант, поскольку с ними легко обращаться. Используйте такую ​​толщину, которая заставит его стоять.

    Теперь по благоустройству:

    Здесь у нас есть пол, растительность, водные элементы и осветительные приборы.

    Что касается напольного покрытия:
    • Напольную плитку, как и отделочные материалы, можно купить или распечатать.
    • Можно нарисовать дороги с белой разметкой или купить готовые полосы.
    • Высота тротуаров или тротуаров может быть указана слоем тонкого пенопласта или в масштабе.
    • Водные элементы включают бассейны и фонтаны;
    — Для воды вы можете просто использовать синие бумажные листы и накрыть их тонкими прозрачными текстурированными пластиковыми листами или просто распечатать прозрачные листы, если это небольшая поверхность.
    — Вы можете смоделировать фонтан как предмет мебели из тех же предложенных материалов.

    Растительность включает деревья, кустарники и траву. Вы можете:
    • Купить готовые травинки, деревья и пучки.
    • Используйте настоящий мох для обозначения травы.
    • Распылите опилки травянисто-зеленого цвета и сделайте собственный мох.
    • Что касается деревьев, то каркас или часть ствола могут быть выполнены из: проволоки, зубочисток или прямых штифтов.
    • Зеленая масса может быть сделана из ватных дисков зеленого цвета, пробковых шариков, губки или поролона.

    Посмотрите этот урок о том, как делать деревья из проволоки, вы поймете идею:

    Что касается осветительных элементов, вы можете просто использовать:

    • Прямые штифты с белыми головками
    А если вы действительно хотите осветить свою модель, вы можете использовать:
    • Микро-светодиоды
    • Крошечные светящиеся палочки

    Наконец, вот несколько общих советов, которые помогут вам в создании вашей архитектурной модели:

    • Часто мойте руки, чтобы не испачкать модель или руки.
    • Убедитесь, что вы работаете в достаточно большом пространстве, чтобы вы могли свободно передвигаться.
    • Работайте при хорошем освещении, чтобы не повредить глаза и не ошибиться.
    • Распечатайте свои планы и используйте их в качестве основы для своей модели, чтобы быстрее строить ее.
    • Инвестируйте в высококачественные инструменты, так как они прослужат дольше и дадут вам наилучший результат.
    • Наслаждайтесь процессом, он отразится на вашей работе.

    Счастливого моделирования!

    Windows 10 Совет: руководство по основным инструментам Paint 3D

    https: // www.youtube.com/watch?v=cvCdFrMMJEk&feature=youtu.be

    Paint 3D — это встроенное приложение для творчества, которое бесплатно поставляется с Windows 10 *. Он разработан, чтобы быть простым, но мощным, позволяя создавать профессиональные или увлекательные творческие проекты, легко комбинируя инструменты 2D и 3D. Самое приятное то, что вам не нужен опыт проектирования — Paint 3D может использовать кто угодно. Его доступный интерфейс позволяет легко настраивать существующие 3D-модели из нашей встроенной 3D-библиотеки или создавать 3D-проекты с нуля.

    Начало работы: базовая навигация Paint 3D

    • Кисти: Расширьте свои художественные способности с помощью уникальных ручек и кистей, которые имитируют реальные материалы без беспорядка. Попробуйте прозрачную акварель, которая красиво смывает холст, или картину маслом, настолько реалистичную, что вы можете увидеть растекание краски. Эти художественные кисти работают как на холсте, так и на 3D-моделях с профессиональными эффектами, такими как полированный металл и матовая поверхность, чтобы помочь персонализировать ваш дизайн.
    • 2D-фигуры: С помощью нашей коллекции 2D-фигур и инструмента «Линия и кривая» легко рисовать идеальные формы.Используйте контрольные круги, чтобы изменить кривизну до желаемого угла. Вы также можете нажать «Сделать 3D», чтобы превратить фигуру в слой с дополнительными параметрами поворота.

    Попробуйте! Щелкните здесь, чтобы просмотреть модель печатной платы на сайте Remix3D.com. Переместите его в Paint 3D и используйте 2D-формы, чтобы добавить правильные символы на принципиальную схему. Затем используйте инструмент «Линия и кривая», чтобы заполнить правильные шаблоны сигналов. Посмотрите это видео, чтобы получить советов по 2D-фигурам.

    • 3D-фигуры: Есть много способов начать создавать в 3D. Используйте готовые формы, чтобы сразу приступить к созданию новой модели, или используйте инструмент 3D-каракули, чтобы мгновенно превратить 2D-эскизы в 3D-модели. Просто обведите рисунок по фотографии или нарисуйте свободную руку и наблюдайте, как он мгновенно превращается в 3D-модель. Трехмерный рисунок с острыми краями создает четкие линии, идеально подходящие для рисования звезды. Трехмерный рисунок с мягкими краями создает плавную кривую, идеально подходящую для рисования облака.

    Щелкните здесь , чтобы просмотреть концептуальное изображение кресла на Remix3D.com. Переместите его в Paint 3D и используйте оба инструмента 3D-каракули, чтобы обвести изображение и вывести его в 3D. Посмотрите это видео, чтобы получить советов по инструменту 3D Doodle.

    • Наклейки: Это уникальный и простой способ добавить текстуру вашим творениям. Используйте этот инструмент, чтобы поэкспериментировать с такими материалами, как дерево или мрамор, или загрузите свою фотографию для создания стикера с текстурой. Он мгновенно обтекает трехмерные объекты — никаких предварительных знаний о трехмерности не требуется! Вы также можете настроить прозрачность наклейки.
    • Текст: Добавьте слова, используя наши параметры 2D и 3D текста. 2D привяжет текст к холсту, а 3D-текст позволит вам перемещать его по холсту и вращать в разных направлениях.
    • Эффекты: Создавайте уникальные настроения, такие как успокаивающий туман или таинственная ночь, изменяя окружающую среду и освещение в ваших 3D-сценах. Вы даже можете перемещать солнце вокруг светового колеса, чтобы изменить направление освещения.
    • Холст: Этот цифровой холст имитирует холст художника.Эта вкладка позволяет изменять размер и управлять размерами, включая отключение 2D-холста, чтобы вы могли свободно создавать свою 3D-модель.
    • Magic Select: Простой в использовании инструмент, позволяющий выделить часть изображения, которую вы хотите вырезать, и удалить ее с фона. Инструмент мгновенно и почти волшебным образом переносит ваше выделение на другой слой и автоматически заполняет фон, чтобы скрыть любые пробелы.
    • Библиотека 3D **: Просмотрите наш огромный каталог тысяч бесплатных 3D-моделей, которые вы можете редактировать.Выберите из наших предварительно подготовленных коллекций, чтобы быстро приступить к работе, или найдите нужную модель на панели инструментов поиска. Одним касанием вы можете мгновенно импортировать 3D-модель в свой проект и сразу же начать перекрашивать и настраивать.
    • History Slider: Вы можете отменять и перематывать все свои действия, это похоже на неограниченную кнопку отмены! Ползунок истории записывает каждое изменение в сцене и позволяет прокручивать назад во времени. Вы даже можете создать видеоролик о процессе проектирования, чтобы поделиться с друзьями, нажав кнопку «Начать запись».
    • Режим 3D-просмотра: Это позволяет вам перемещаться и видеть ваш контент под любым углом. Также есть элементы управления, которые помогут вам увеличивать и уменьшать масштаб холста с возможностью ввода точного значения масштабирования.

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть сцену с акулой на Remix3D.com. Войдите в Paint 3D и используйте режим 3D просмотра, чтобы правильно расположить плавники. Затем используйте инструмент 3D-каракули, чтобы добавить и расположить спинной плавник.
    Посмотрите это видео, чтобы получить советов по использованию режима 3D просмотра.

    • Смешанная реальность: Это берет вашу 3D-модель из Paint 3D и запускает ее в приложении Mixed Reality Viewer, чтобы вы могли визуализировать 3D-модель в контексте реального мира. Вы можете сделать снимок или записать короткое видео, на котором трехмерный объект взаимодействует с вашим миром, чтобы поделиться с друзьями.

    Paint 3D позволяет легко раскрыть свой творческий потенциал и воплотить ваши идеи в жизнь. Чтобы убедиться в этих функциях, вы можете начать работу, открыв приложение Paint 3D. Если вы новичок в Paint 3D, ознакомьтесь со всей серией руководств по Paint 3D здесь, или ознакомьтесь с дополнительными руководствами по Paint 3D здесь.

    * Чтобы получить доступ ко всем последним функциям Paint 3D, вам необходимо выполнить обновление до последней версии Windows 10 April 2018 Update. Чтобы узнать, как получить обновление Windows 10 April 2018 Update, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге .

    ** 3D-библиотека доступна не во всех странах. Посетите онлайн-библиотеку здесь.

    Создание прототипа продукта — Предприниматель.com

    Мнения, высказанные предпринимателями, участников являются их собственными.


    Одним из важнейших первых шагов в процессе изобретения является создание прототипа, который, по простому определению, является трехмерной версией вашего видения. Создание прототипа также может быть одним из самых увлекательных и полезных шагов, которые вы предпримете. Это потому, что разработка прототипа дает вам возможность по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал, используя в первую очередь те навыки, которые вдохновили вас на идею изобретения.И независимо от того, создаете ли вы свой прототип дома или нанимаете услуги инженера, швеи или машиниста, действительно интересно видеть, как ваша идея превращается во что-то осязаемое и реальное.

    Так как же должен выглядеть прототип? Во-первых, это зависит от вашей идеи. Во-вторых, это зависит от вашего бюджета и ваших целей. Если возможно, неплохо начать с прототипа, сделанного вручную, каким бы элементарным он ни был. Например, я видел прототипы, сделанные из самых простых предметов домашнего обихода: носков, вкладышей от подгузников, домашнего клея, пустых контейнеров для молока — что угодно.Если он работает для ваших первоначальных демонстрационных целей, он ничем не хуже самых дорогих материалов.

    В конце концов, если вы решите продвигать свое изобретение, вам, вероятно, понадобится так называемый «предпроизводственный» прототип, особенно если вы планируете производить его самостоятельно, а не лицензировать. Но в качестве первого шага самодельный «презентационный» прототип может дать вам хороший старт.

    У прототипа есть и другие преимущества:

    1. Это позволяет вам проверить и уточнить функциональность вашего дизайна. Конечно, ваша идея прекрасно работает в теории. Только когда вы начнете физически создавать его, вы столкнетесь с ошибками в своем мышлении. Вот почему еще одна веская причина для разработки прототипа — это проверить работоспособность вашей идеи. Вы никогда не узнаете о проблемах и проблемах дизайна, пока не начнете воплощать свою идею в жизнь.

    2. Позволяет тестировать характеристики различных материалов. Например, ваше сердце может быть настроено на использование металла — до тех пор, пока вы не протестируете его и не поймете, что, скажем, пластик работает лучше при меньших затратах для вашего конкретного приложения.Этап прототипа поможет вам определить лучшие материалы.

    3. Это поможет вам более эффективно описать ваш продукт вместе с вашей командой, включая вашего поверенного, эксперта по упаковке или маркетингу, инженеров и потенциальных деловых партнеров.

    4. Это побудит других относиться к вам более серьезно. Когда вы приезжаете с прототипом в руки, чтобы встретить любого профессионала — от вашего собственного поверенного до потенциальной лицензирующей компании — вы отделяете себя от десятков других, которые обращались к ним, имея в виду лишь смутные идеи. Вместо этого вас будут считать профессионалом с определенной целью, а не просто изобретателем с потенциально хорошей идеей.

    Разработка прототипа
    Итак, теперь, когда вы знаете, что создание прототипа является жизненно важным шагом в процессе вашего изобретения, как именно вы продвигаетесь вперед и на самом деле делаете это? Этот этап в процессе изобретения, возможно, является периодом величайшего познания … и также является моим личным фаворитом. Мне нравится творческое исследование, которое вдохновляет создание прототипов! Здесь ваши слова и мысли меняются от «Можно?» на «Как я буду?»

    Создание прототипа вручную — отличный способ воплотить ваш продукт в жизнь.Помните, нет никаких правил! Разрешите себе экспериментировать. Осмотрите дом и выберите материалы, которые вы можете использовать, чтобы проверить, работает ли ваша идея.

    Если вы предполагаете, что ваш продукт будет сделан из пластика, я недавно обнаружил отличный продукт, который идеально подходит для создания домашних прототипов. Он называется Shapelock и недавно был выпущен на рынок США. При нагревании в микроволновой печи или с помощью фена он становится податливым, как глина, поэтому его можно лепить как угодно.После высыхания становится твердым пластиком. Лучшая часть? Это всего около 14,95 долларов за контейнер, и вы можете повторно нагревать его и использовать снова и снова. Найдите его на сайте www.shapelock.com.

    Конечно, ваш продукт может быть изготовлен из любого количества материалов, от металлов до химикатов и тканей. При использовании любого материала старайтесь быть открытыми для альтернатив, которые вы, возможно, изначально не рассматривали. Например, вы можете быть уверены, что хотите использовать хлопок. Если это так, спросите себя: «Почему?» Возможно, лучше подойдет другой материал, например эластичный материал, например лайкра.А как насчет сетки, холста, нейлона или кожи? А как насчет того, чтобы сделать прыжок и попробовать неопрен? Пришло время сказать: «Что, если» и позволить себе свободу исследовать. Отложите в сторону свои первоначальные мысли — вы можете вернуться к ним, но, по крайней мере, тогда вы будете знать, что приняли лучшее решение.

    Доводя до профессионалов
    После того, как вы разработали свой прототип, насколько это возможно, пора подумать о найме профессионала, который поможет вам с дальнейшими шагами. На этом этапе вы можете пойти по многим направлениям.Вы можете нанять профессиональных разработчиков прототипов, инженеров и дизайнеров, но другие могут также помочь вам, в том числе разнорабочий, машинист или студент местного колледжа промышленного дизайна. Сложность и материалы, которые будут использоваться в вашем конкретном продукте, помогут принять это решение. Ваш бюджет также может быть важным фактором — например, разнорабочий или машинист, вероятно, будет взимать гораздо меньше за час, чем инженер, и их услуг может быть вполне достаточно, если ваш дизайн относительно прост.

    Если вы все же решите обратиться к профессиональному разработчику прототипов, есть несколько способов их найти. Я нашел разработчика прототипа в своих Желтых страницах, потому что в то время я не знал, какие еще ресурсы были доступны. Но с тех пор я узнал о бесплатном ресурсе www.thomasnet.com (ранее называвшемся www.thomasregister.com), универсальном ресурсе со всей необходимой информацией. Хотел бы я знать об этом, когда только начинал! Он предлагает на выбор базу данных 650 000 производителей, дистрибьюторов и поставщиков услуг, включая разработчиков прототипов, с разбивкой по штатам.За считанные минуты вы сможете найти нужную экспертизу.

    Вам также следует провести исследование и рассмотреть новые и появляющиеся технологии. Например, при создании прототипов своих пластиковых изделий я обнаружил относительно новый метод производства прототипов, который сэкономил мне тысячи долларов. Это процесс под названием быстрое прототипирование , в котором используется технология под названием стереолитография . Это позволяет мне быстро создавать пластиковые прототипы по компьютерным чертежам (САПР) на большом станке, а не на дорогостоящей пресс-форме для литья под давлением. Быстрые прототипы могут стоить всего несколько сотен долларов каждый (в зависимости от сложности), но они часто являются выгодной сделкой, учитывая альтернативы. Например, создание формы для литья под давлением для продукта в Соединенных Штатах может стоить от 10 000 до 100 000 долларов.

    Этап прототипирования — прекрасное время, чтобы использовать все свои неиспользованные творческие способности и изучить все возможности, которые есть на рынке. Не ограничивайте себя какими-либо предвзятыми представлениями — будь то использование материалов или типы профессионалов, с которыми вы можете проконсультироваться — и исследуйте как можно больше, когда начнете воплощать идею продукта в жизнь.

    12 небольших изменений, которые имеют большое значение для дома — Дизайн * Губка

    Трудно устоять перед соблазном полномасштабного преобразования. Новая краска, новая мебель, новое освещение — полный шебанг . Но для многих из нас такое обновление сверху вниз невозможно. Полная перестройка требует много времени, денег и профессиональных навыков (я все еще нервничаю из-за того, что буду делать свои электромонтажные работы), и не у всех есть все три под рукой.

    Итак, что нам делать, если мы хотим обновить наши дома и внести изменения, не теряя недель времени и не врезаясь слишком глубоко в наши банковские счета? Мы вносим небольшие изменения — небольшие изменения, которые имеют большое влияние на .Этот список из 12 быстрых и недорогих изменений, от замены крышек для выключателей света до восстановления стульев, — это надежный способ украсить ваши комнаты на 2016 год, не разбивая ваш бюджет. Бонус? Большинство из них можно сделать в стиле «сделай сам», поэтому я включил руководства по каждому из них, если вы хотите начать работу сегодня. * Все эти идеи можно легко реализовать за день! xo, грейс

    1/12

    1. Измените коммутационные панели : Небольшие изменения имеют большое значение в комнате, особенно когда они являются частью того, что вы используете ежедневно. Пластины переключателей обычно белые или бледно-нейтральные, но они — отличное место, чтобы рискнуть, используя немного цвета, рисунка или блестящего металла. Вот как их обклеить, если вы хотите попробовать версию, сделанную своими руками!

    2/12

    2. Добавьте дверной молоток : входная дверь вашего дома — это первое, что вы (и ваши гости) видите, возвращаясь домой, и это ваш первый шанс произвести большое впечатление. Хотя перекрасить дверь в яркий цвет — отличный вариант, проще и быстрее добавить новую фурнитуру, например, декоративный дверной молоток. Независимо от того, выберете ли вы причудливую форму животного или элегантную руку, есть широкий выбор новых и старинных вариантов, которые украсят любой дверной проем.

    Фото kimbeauxxx из нашего аппаратного конкурса. 3/12

    3. Поменяйте дверную ручку : Мы все хватаемся за дверные ручки и дверные ручки десятки раз в день. Будь то входная дверь, спальня, кухня или ванная, добавление чего-то неожиданного и особенного — отличный способ сделать повседневную работу намного веселее. Конечно, функция важна, поэтому обязательно выберите что-то, что так же легко держать / использовать, насколько приятно видеть.(Я люблю использовать морские тяги для бытовых шкафов.) Изображения выше: вверху слева, вверху справа, внизу справа, внизу слева

    4/12

    4. Обновите номера вашего дома : Большинство из нас привыкли жить в пространстве, где наши домашние номера, вероятно, уже существуют, будь то на передней двери нашей квартиры или в отдельном доме. Но изменение номера дома или квартиры — это быстрый способ задать тон стилю вашего дома.Современные варианты (например, этот дом на фото) или варианты DIY (например) — это всегда здорово, но это также хорошее место для творчества и работы с такими вещами, как растения или старинная фурнитура.

    5/12

    5. Измените освещение : Замена освещения (будь то подвесной потолок или покраска настольной лампы) вносит огромные изменения в любую комнату как с точки зрения стиля, так и с точки зрения общего освещения. Выбор мягких белых лампочек и установка диммера тоже могут иметь большое значение. Это один из моих любимых оттенков для макияжа своими руками, если вы хотите быстро попробовать что-нибудь на основе клеевого пистолета.

    6/12

    6. Выровняйте свои ящики и книжные шкафы обоями. : обои подходят не только для стен, и они представляют собой гораздо меньший риск, когда вы используете их только на небольшом предмете мебели, а не на всей комнате.Выкладка задней части книжных полок, ящиков комода или внутренней части небольшого шкафа — отличный способ придать вашему пространству совершенно новый вид. Если вы не хотите использовать клей для обоев, попробуйте этот вариант, сделанный своими руками.

    12.07

    7. Добавьте средства обработки окон : Даже простейшие средства обработки окон своими руками могут оказать огромное влияние на пространство. Как бы мне ни нравилось простое открытое окно, мне нравится, как добавление простых занавесок или римского штора может полностью украсить комнату и добавить тепла. Это одни из моих любимых проектов по созданию недорогих и быстрых оконных покрытий своими руками. * То же самое и с душем! Свежая занавеска может украсить вашу ванную комнату.

    8/12

    8. Замена обивки с помощью штапельного пистолета : Обивка — это подробный процесс, и переделка дивана или кресла целиком может занять несколько недель. Но если вам нужно быстро переделать, у вас есть немного времени и немного ткани, мой любимый вариант — простая переделка обеденного / рабочего стула.Вы можете легко спасти полную подушку, которая уже там, и просто удалить ткань и добавить свою собственную «новую» ткань (которая легко может быть винтажной тканью или материалом старой рубашки). Вот как это сделать самому …

    12 сентября

    9. Добавьте немного металлических деталей : Трудно превзойти мерцание небольшого количества золота или серебра в домашних условиях. Независимо от того, добавляете ли вы сусальное золото к старому абажуру или стулу в гостиной, этот маленький всплеск может освежить предмет за секунду и сделать ваше пространство роскошным. Вот несколько вариантов, которые можно сделать своими руками …

    10/12

    10. Добавить акцентный трафарет : Простые трафареты (особенно набранные от руки) — отличный способ поднять настроение небольшой акцентной стене (подумайте: туалеты, маленькие дамские комнаты, входная стена) и освежить ваше пространство. Не увлекайтесь чем-то слишком сложным, просто возьмите простую геометрическую форму, и вы получите свои собственные обои DIY в крайнем случае.(Фотография из дома Тары и Перси)

    11/12

    11. Поменяйте смесители : Посетите ли вы местный склад мусора, сайт перепродажи или большой коробочный магазин, сейчас проще, чем когда-либо, найти красивые смесители, которые можно использовать для модернизации ванны и кухонной раковины. Я люблю рыться на складах в поисках старых вещей с характером (убедитесь, что они подходят к вашей раковине, прежде чем покупать!), Но в таких магазинах, как Lowes и Home Depot, теперь есть и классные изделия из меди, латуни и никеля. (Эта раковина из домашнего тура Фары)

    12/12

    12. Добавить отделку шляпки гвоздя : Небольшие детали, такие как лента и отделка шляпки гвоздя, могут полностью преобразить предмет мебели (например, стул или пуфик) или даже небольшой вход или дверь. Проверьте Etsy и eBay, чтобы узнать о большом количестве обрезков гвоздей, которые можно использовать для таких небольших проектов. (Дверь из этого DIY)

    Джордж Истман | Американский опыт | Официальный сайт

    Волшебник фотографии |

    Статья

    Джордж Истман

    Джордж Истман родился 12 июля 1854 года в Уотервилле, штат Нью-Йорк.Его отец, Джордж Вашингтон Истман, руководил бизнес-школой, где преподавал бухгалтерский учет и почерк, но ему пришлось работать на второй работе, продавая фруктовые деревья и розы, что вынудило его разделить свое время между Уотервиллем и Рочестером, штат Нью-Йорк. Таким образом, молодой Джордж Истман с раннего возраста воспитывался в основном своей матерью Марией (Килбурн) Истман и полностью ею после смерти его отца в 1862 году. В 1870 году умерла его старшая сестра Кэти, которая страдала от полиомиелита. , в результате чего семья Истманов навсегда пострадала от несчастья.

    В возрасте 15 лет, когда семья переехала в Рочестер, Истман бросил школу и устроился работать офисным мальчиком, чтобы поддерживать свою семью. В 1875 году он стал младшим бухгалтером в Рочестерском сберегательном банке. Скрупулезно откладывая деньги, он мог подумать о карьере в сфере недвижимости и в 1877 году планировал поехать в Эспаньолу, где царил бум спекуляции землей. Убежденный другом в том, что лучше всего он может документировать поездку с помощью фотоаппарата, он купил свое первое фотооборудование.

    Экскурсия так и не состоялась, но Истман увлекся фотографией. Он разыскал двух фотографов-любителей в Рочестере, Джорджа Монро и Джорджа Селдена, и стал их добровольным учеником. Подписка на «Британский журнал фотографии» вдохновила его на усовершенствование фотографии на сухой пластине, которая в то время была худшей альтернативой фотографии на мокрой пластине (процесс, при котором стеклянная пластина экспонировалась и проявлялась во влажном состоянии). Эти эксперименты привели к созданию рецептуры бумажной пленки на основе желатина и машины для нанесения покрытия на сухие пластины.Он занялся продажей сухих пластинок в апреле 1880 года в помещении над музыкальным магазином в финансовом районе Рочестера.

    Карьера Истмана резко выросла, когда E&H.T. Энтони, главный национальный дистрибьютор фототехники того времени, начал покупать свои пластинки. Какое-то время он продолжал работать в банке, но в сентябре 1881 года подал в отставку после того, как его обошли с повышением, которое, как он считал, по праву принадлежало ему.

    Для Истмана 1880-е годы были динамичным десятилетием.В 1884 году он нанял Уильяма Холла Уокера, изобретателя и производителя камеры, и вместе они разработали держатель рулона Eastman-Walker, который позволил фотографам продвигать бумажную пленку через камеру, а не обрабатывать отдельные пластины. Держатель рулона стал определять базовую технологию фотоаппаратов до появления цифровой фотографии в конце двадцатого века. Более того, она стала основой для первой камеры Kodak, первоначально известной как «нагрудная камера с держателем рулона». Термин Kodak, придуманный для этого случая самим Истманом, впервые появился в декабре 1887 года.

    В то время как первая камера Kodak пользовалась бешеной популярностью у любителей, использованная в ней бумажная пленка давала посредственные результаты. Генри Райхенбах, химик, нанятый для работы с эмульсиями, попросили создать прозрачную гибкую пленку. Успех пришел в феврале 1889 года, когда Райхенбах получил раствор, который, если протечь по стеклу и испариться, давал прозрачную гибкую пленку, которую затем можно было разрезать на полоски и вставить в камеры. Эта пленка, которую Томас Эдисон использовал в своих ранних экспериментах с кинокамерой, стала центральным элементом империи Истмена, хотя патент на нее позже был успешно оспорен.

    В 1890-х годах компания Eastman переживала тяжелые времена с уходом Райхенбаха и национальной финансовой депрессией, но она оправилась к 1900 году, когда компания представила камеру Brownie, которая продавалась за один доллар. С наступлением двадцатого века сочетание новаторства, настойчивости и твердого делового чутья вывело компанию Eastman на передовые позиции в мировой фотоиндустрии, и она никогда не отказывалась от этого положения.

    Джордж Истман никогда не был женат, хотя продолжал долгие платонические отношения с Жозефиной Дикман, певицей и женой делового партнера Джорджа Дикмана, и особенно сблизился с ней после смерти Марии Истман в 1907 году.Известный филантроп, Истман пожертвовал более 100 миллионов долларов на благотворительность и сделал это при жизни, а не основал фонд. Он также был заядлым путешественником и меломаном. Столкнувшись с перспективой жизни в инвалидной коляске, он покончил с собой из автоматического пистолета 14 марта 1932 года.

    Написано Дэвидом Линдси

    Истман-предприниматель
    Джордж Истман имел большое историческое значение как предприниматель.Он построил новую и быстрорастущую транснациональную корпорацию, которая изменила фотоиндустрию в его время и более века обеспечивала мировое лидерство. Истман был для фотоиндустрии тем же, чем Джон Д. Рокфеллер был для нефтяной, а Джеймс Дюк был для табачной промышленности, решительным американским предпринимателем международного значения.

    Используя свое представление о популярной камере Kodak, Истман переделал маленькую сонную американскую фотоиндустрию, в которую он вошел в 1880 году.Старая индустрия, в которой преобладают пара национальных поставщиков и относительно небольшое количество профессиональных студийных фотографов, столкнулась с молодым упорным бизнесменом. Он быстро преобразовал отрасль в инновационную и быстрорастущую, в которой одна крупная компания приобрела мировую известность.

    Предприниматель из Рочестера перехватил инициативу в то время, когда другие американские бизнес-новаторы также столкнулись с новым национальным рынком, возникшим с завершением строительства сети американских железных дорог.Как и Истман, эти бизнесмены столкнулись с ценовой конкуренцией, сокращающей прибыль. Самые дальновидные создавали крупные корпорации, часто путем приобретения или слияния с конкурентами или путем создания компаний с интегрированными средствами маркетинга, производства и поставок сырья. Истман сделал и то, и другое.

    К середине 1890-х годов более ранний опыт Истмана в бизнесе убедил его, что фотографы-любители и профессиональные фотографы в равной степени готовы платить высокую цену за обеспечение качества и абсолютной надежности светочувствительных материалов, таких как рулонная пленка, сухие пластины и фотобумага.Соответственно, Eastman разработал развивающуюся многогранную серию бизнес-стратегий, направленных на поддержание высокой прибыли за счет конкуренции за качество, надежность и усовершенствования продукции вместо конкуренции за счет более низких цен. Эти стратегии включали 1) производство высококачественных и надежных светочувствительных материалов; 2) постоянное совершенствование пленочных фотоаппаратов; 3) приобретение компаний-конкурентов; 4) интеграция маркетинга, производства и поставок сырья в одной компании; 5) научное превосходство в фотографической науке и технологиях; и 6) развитие ключевого персонала для оптимизации прибыли и, в конечном итоге, унаследовать руководящие должности в компании.

    Уже в середине 1890-х Eastman сформулировал стратегии непрерывного совершенствования рулонных пленочных камер, которые включали разработку новых функций камеры внутри компании и покупку патентов на них у других. Между 1895 и 1898 годами Истман даже купил три небольшие компании по производству фотоаппаратов, чтобы получить патенты.

    С 1885 года, когда он начал производить фотобумагу для печати, Истман упорно боролся за сохранение значительной доли рынка. Чтобы получить конкурентное преимущество, он и Чарльз Эбботт, президент конкурирующей компании по производству фотобумаги, заключили в 1898 году эксклюзивный контракт для Северной Америки на закупку необработанной бумаги у крупного международного поставщика, General Paper Company.Эта компания, расположенная в Брюсселе, Бельгия, производит лучшую в мире необработанную бумагу для производителей фотографий. Затем Eastman и Abbott использовали свой контроль над сырой бумагой для объединения подразделения по производству фотобумаги Eastman Kodak с компанией Abbott и двумя другими крупными компаниями, производящими фотобумагу. В течение трех лет компания Eastman Kodak приобрела этот комбайн и заняла доминирующее положение в отрасли.

    Между 1902 и 1904 годами компания Eastman обратила внимание на сухие листы, приобретя одного английского и трех крупных американских производителей.Он не только добился господства в этом секторе, но и приобрел важные коммерческие секреты производства эмульсий, которые повысили качество рулонной пленки и помогли сохранить мировое господство среди фотографов-любителей и кинематографистов.

    За десять лет Джордж Истман объединил в Eastman Kodak большинство ведущих американских компаний, разбросанных в различных производственных секторах отрасли. Более того, он превратил свою фирму в крупную транснациональную корпорацию с производственными и торговыми предприятиями по всему миру.Примечательно, что Истман осуществил эту консолидацию без «выгоды» могущественных инвестиционных банкиров, подобных Дж. П. Моргану.

    Между тем, подобно Рокфеллеру, Дьюку, Форду и другим, Eastman начал объединять в Eastman Kodak функции, которые ранее выполнялись отдельными маркетинговыми домами, производственными компаниями и предприятиями по поставкам материалов. Первоначально его небольшое предприятие было производственной компанией, но уже к середине 1880-х годов он начал развивать свой собственный отдел продаж, даже открывая торговую точку в Лондоне.В первое десятилетие 20-го века он расширился по всему миру и купил двадцать крупных розничных фотоальбомов в крупных городах США и Канады. Тем временем он начал контролировать базовое сырье посредством долгосрочных контрактов, подобных контракту с General Paper Company. Затем он постепенно наращивал мощности по производству жизненно необходимых материалов, таких как сырая бумага, желатин, химикаты и линзы. Он даже купил угольную шахту для нужд компании в топливе.

    Объединив в одной фирме производство, продажу и производство сырья, были обеспечены скоординированные и надежные операции, которые способствовали росту и повышению прибыльности компании Eastman Kodak.В 1912 году Истман нанял английского фотолога доктора Кеннета Миса для создания и руководства исследовательской лабораторией Eastman Kodak в Рочестере, штат Нью-Йорк. Истман сказал Мису, что его новая лаборатория не должна производить практический продукт в течение десятилетия, но возложил на него ответственность за «будущее фотографии». Мис и другие члены тщательно отобранной управленческой команды Eastman действительно обеспечили будущее компании. Это был единственный ребенок Истмана, которого на протяжении полувека воспитывал самый дальновидный предприниматель фотоиндустрии.

    Написано Риз Дженкинс

    Eastman патентует процесс сухой пластины
    Когда Джордж Истман начал изучать фотографию в 1877 году, фотографии были сделаны с использованием процесса, называемого фотографией с мокрой пластины. Позже он описал этот процесс, вспоминая свои первые фотоэкскурсии по Рочестеру со своим наставником Джорджем Монро:

    Мы использовали процесс влажного коллодия, взяв очень чистую стеклянную пластину и покрыв ее тонким раствором яичного белка.Это должно было сделать последующую прилипшую эмульсию. Затем мы покрыли пластину раствором пушкового хлопка и спирта, смешанного с бромистыми солями. Когда эмульсия затвердела, но оставалась влажной, пластину погружали в раствор нитрата серебра, сенсибилизирующего агента. Это нужно было делать в темноте. Пластинка, влажная и защищенная от света, помещалась в камеру. Теперь вы сфотографировались.

    Компания Eastman с самого начала решила упростить этот процесс. Когда он не работал в банке, он продолжал экспериментировать с фотографией и, чтобы расширить свои знания, подписался на «Британский журнал фотографии».«Первый выпуск, который он получил в феврале 1878 года, содержал интригующие новости: Чарльз Беннетт разработал формулу, которая быстрее делала эмульсии для сухой пластинки.

    Это было всем, что требовалось Истману. Необученный и неопытный, он начал поглощать фотографии. Он связался с профессионалом, некой Кэри Ли, и расспрашивал его, пока учитель не стал учеником. Часто утром его мать находила спящей на полу.

    Истман сначала экспериментировал со своей формулой созревшего желатина и бромида серебра, выливая его из чайника на стеклянную тарелку, а затем распределяя его стеклянной палочкой. Однако этот метод был трудоемким и, следовательно, дорогим, поэтому он построил машину для нанесения покрытий в соответствии с его требованиями. В своем стремлении к простоте он также построил камеру, которая была легче стандартных доступных. С помощью этой системы он сделал свою первую фотографию с сухой пластины: вид на Чарльз П.Хэм, построенный через дорогу от его окна.

    Внимание Истмана к машине для нанесения покрытий и легкой камере показывает, что он с самого начала думал о производственных затратах. И действительно, в то время, когда новаторы в области сухих пластин засоряли рекламные страницы фотографических журналов, именно эффективность производства выделяла Eastman. Но в 1878 году он все еще был скромным банковским служащим с небольшим капиталом в своем распоряжении. Проявив некоторую бесчувственность, он обратился к своему дяде, Горацию Истману, с просьбой о ссуде, но жену Горация только что отправили в психиатрическую лечебницу, и денег на это не поступало.

    Неустрашимый Истман разработал более рискованный план: он поедет в Лондон, где растет бизнес по производству сухих листов, продаст права на свою машину для нанесения покрытий и использует деньги, чтобы начать свой собственный бизнес дома. Итак, Истман ушел, 400 долларов были списаны с его сберегательного счета, без личного контакта в Лондоне с его именем и, что более важно, без получения патента на свою машину для нанесения покрытий.

    В свой первый день в Лондоне Истман вошел в офис «Британского журнала фотографии».«Престижный редактор журнала, У. Б. Болтон, поначалу был недоверчивым и, возможно, даже немного вспыльчивым, но когда Истман показал, на что он способен, Болтон пообещал открыть для него двери. Это привело Истмана к Чарльзу Фраю, партнером которого был Чарльз Беннетт — — тот же человек, чей процесс сухой пластины он адаптировал для себя.Увидев, что Беннет и Фрай не могут выполнять свои заказы, используя то, что считалось самым современным в бизнесе сухой пластины, Истман вернулся к America и связался с Джорджем Селденом, другим его наставником и опытным патентным поверенным.Вместе они подали заявку на патент на его машину для нанесения покрытий в сентябре 1879 года.

    Ожидая результатов от Патентного ведомства, Истман продолжал переговоры с Фраем в Лондоне. В конце концов ничего не вышло. Но к апрелю 1880 года, когда он получил патент на «метод и устройство для нанесения покрытия на пластины для использования в фотографии», слухи о его машине для нанесения покрытий начали распространяться. Вывод для фотографов был очевиден: если бы фотография с желатиновой сухой пластиной стала жизнеспособной, им больше не нужно было бы делать свои собственные пластины на месте, а можно было бы покупать их предварительно упакованными у производителя.

    Стремясь воспользоваться этой динамикой, Истман снял комнату над музыкальным магазином в финансовом районе Рочестера и начал выпускать сухие тарелки с помощью своей машины для нанесения покрытий. Фабрика была кабинетом в условиях жесткой экономии, с отсеками для всего, вплоть до полотенец. Это стремление к эффективности быстро окупилось. К июлю у него появилась новая, улучшенная машина для нанесения покрытий, которую он хотел продвигать. К августу Эдвард Энтони, глава самого престижного национального центра фотографических товаров в Америке, покупал пластинки Истмана. Капитал прибыл до истечения года от друга семьи Генри Стронга.

    Через три года после того, как сделал свой первый снимок, Джордж Истман был в пути.

    Написано Дэвидом Линдси

    Eastman и массовое производство
    Хотя это не часто отмечается, мечта Джорджа Истмана о фотоаппарате, который можно было бы производить для массового потребителя, основывалась на существовании взаимозаменяемых частей. В конце девятнадцатого века этот принцип все еще оставался в значительной степени непроверенным, с непростой историей, уходящей корнями почти в начало республики.

    Первым заметным деятелем, который попытался создать взаимозаменяемые части, был Эли Уитни. Видя, что его попытка продать свой хлопкоочистительный джин закончилась катастрофой, Уитни в 1797 году обратился к идее производства оружия. В то время Конгресс ожидал нападения Наполеона. Играя на этом страхе, Уитни смогла инициировать практику заключения государственных контрактов с торговцами оружием — традиция, которая сохраняется и по сей день.

    Контракт был поразительно щедрым. Он вступил в силу 21 июня 1798 года и потребовал от Уитни произвести 10 000 мушкетов, первые 4 000 из которых будут поставлены через полтора года.За каждый поставленный мушкет он получал 13,40 доллара, на общую сумму 134 000 долларов, а также при необходимости аванс. Что сделало эту солидную сумму еще более удивительной, так это то, что Уитни почти не знала оружейного дела в то время, когда лучшие оружейные склады не могли производить более 5000 единиц оружия в год.

    Уитни основал фабрику в Ист-Хейвене, штат Коннектикут, и заставил своих рабочих усердно работать, но, когда пришел его первый срок, 30 сентября 1799 года, у него не было мушкетов, чтобы показать себя.Более того, он даже не оборудовал свой арсенал. Быстро подумав, он написал письмо госсекретарю Оливеру Уолкотту, в котором провозгласил «новый принцип» в производстве. Он утверждал, что этот принцип произведет революцию в этой оружейной промышленности, даже если улучшит качество товаров.

    «Одна из моих первоочередных задач, — писал он, — состоит в том, чтобы сформировать инструменты так, чтобы они сами формировали работу и придавали каждой части ее справедливую пропорцию, которая, когда она будет выполнена, обеспечит быстроту, единообразие и точность работы. целый.Заинтригованный, Уолкотт продлил срок при условии, что Уитни продемонстрирует свои результаты.

    В январе 1801 года перед аудиторией, в которую входили президент Джон Адамс и старый друг Уитни, избранный президент Томас Джефферсон, Уитни лично показал, как он может соответствовать 10 различных замков в одном мушкете, используя только обычную отвертку. Затем он сделал один лучше и разобрал 100 разных замков, сложил их части и снова собрал их вместе, «взяв первые части, которые попадались под руку.Его аудитория была поражена.

    К сожалению, замки Уитни не были взаимозаменяемыми даже отдаленно. Как позже было обнаружено, все его отдельные компоненты замка имели отметки индивидуально выполненных частей. Историк Мерритт Роу Смит категоричен по этому поводу: «Уитни, должно быть, имел устроил свою демонстрацию 1801 года с образцами, специально подготовленными для этого случая ».

    Многие американские промышленники беспечно заявляли о взаимозаменяемости после Уитни без малейших доказательств, подтверждающих их заявления.Сэмюэл Кольт, изобретатель шестизарядного пистолета, даже объединился с Эли Уитни-младшим, чтобы усилить иллюзию успеха. Но на самом деле настоящие успехи происходили в Англии, пока американцы играли.

    Генри Модслей вырос на верфях Вулиджа, где он в раннем возрасте пригодился, производя и заправляя картриджи для местного арсенала. В возрасте 13 лет он привлек внимание известного слесаря ​​и гения слесаря ​​Джозефа Брамы. Но Модсли был слишком умен, чтобы долго терпеть другого гения.Когда Брама отказался повышать ему зарплату, он выбыл сам.

    К 1797 году Модслей открыл свою мастерскую и разработал токарный станок с суппортом суппорта, который улучшил предыдущие токарные станки как по скорости, так и по точности, с которой он мог резать металл. Фактически, токарный станок Модслея, который включал лезвие из тигельной стали, установленное на точно выровненных треугольных балках, позволяло ему выполнять работы в больших масштабах, сохраняя при этом точность слесаря ​​или часовщика.

    В 1808 году в Портсмуте был обнаружен Модслей, производящий деревянные такелажные блоки, которые в основном использовались на военно-морских кораблях для быстрого перемещения орудий в боевую позицию.В то время для судна третьего класса требовалось 1400 блоков, и все они были изготовлены вручную. Это не было проблемой для Модслея, который мог производить 130 000 блоков в год.

    Работа Модслея открыла путь для изготовления взаимозаменяемых деталей, и вскоре он стал очень востребован начинающими инженерами. Среди его многочисленных учеников был Джозеф Уитворт, который разработал измерительные приборы с точностью до миллионной доли дюйма. Это был жизненно важный шаг, потому что взаимозаменяемость основывалась на точно обработанных деталях, которые, естественно, должны были быть измеримыми, чтобы быть произведенными.

    Уитворт описал метод стандартизации резьбовых соединений в статье 1841 года, озаглавленной «Единая система резьбовых соединений». Вскоре последовали первые стандартизированные винты, и с ними наконец стало возможным массовое производство.

    В эпоху, когда ручное оборудование было нормой, попытки применить прецизионный инструмент к конкретным продуктам обязательно приходили на индивидуальной основе. Самым известным примером, конечно же, является автомобиль Генри Форда Model T, который впервые сошел с его конвейеров в 1909 году.Но на самом деле Джордж Истман добрался до Форда.

    Хотя Истман рано осознал, что его прибыль заключается в продаже пленки, он также знал, что не стал бы продавать пленки вообще, если бы его камеры не работали. Держатель рулона Eastman-Walker, представленный в 1885 году, показал, насколько хорошо он решил эту проблему. Хотя он состоял из 17 отдельных частей, его компания с самого начала могла обрабатывать большой объем заказов. Это стало еще более очевидным в 1888 году, когда держатель рулона был встроен в «нагрудную камеру с держателем рулона» Kodak, и продажи подскочили до 5 000 единиц за шесть месяцев. Хотя этот продукт время от времени выходил из строя, на самом деле детали были взаимозаменяемыми и, следовательно, относительно легко ремонтировались, даже несмотря на то, что Eastman не отставал от продаж.

    После столетия фальшивых заявлений лозунг по крайней мере одного американца — слова Kodak «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное» — представлял собой больше, чем пустое хвастовство.

    Написано Дэвидом Линдси

    Eastman Markets the Kodak Line

    Маркетинговая карьера Истмана началась в 1885 году, когда он представил держатель рулона Eastman-Walker, который позволял проводить серию экспозиций с помощью камеры.С этим изобретением была запущена совершенно новая концепция в фотографии — камера, которую мог использовать каждый. Его задача заключалась в том, чтобы сделать эту концепцию понятной для публики, привыкшей думать о фотооборудовании как о запретном и непонятном.

    Первый удар Истмана был, пожалуй, его самым блестящим. Название бренда, по его мнению, «не должно ничего значить. Если название не имеет словарного определения, оно должно ассоциироваться только с вашим продуктом». С этой целью он придумал и зарегистрировал термин Kodak, который легко запомнить и который трудно написать с ошибками.

    Впервые использованное в декабре 1887 года, название стало популярным, как лесной пожар. Практически мгновенно Kodak стал использоваться как существительное, глагол и прилагательное. Люди, которые использовали этот продукт, стали известны как Kodakers, и буква K стала хорошей игрой для всех, кто мог придумать, как включить ее в название: Kola, Kristmas, Kolumbus Day. Появились Kodak Kid и Kodak Komics, а также «Капитан Кодак», роман Александра Блэка для молодежи. Поддельная компания Kodak открыла магазин во Флориде, и бесчисленное количество других держали юридический отдел Истмана занятым преследованием нарушений прав на товарный знак.

    Это название было благоприятным началом, но вряд ли это была единственная стратегия, которую разработал Истман. С самого начала он понимал, что источником жизненной силы его бизнеса являются дети, которые будут интересовать фотографов еще долгое время после того, как исчезнет новизна фотоаппарата. Ранняя реклама Kodak демонстрирует эту мудрость в действии, поскольку он изо всех сил старался изобразить семейные события, связанные с его продуктом. В свое время художник-любитель, он даже проявил определенное чутье в дизайне в этих рекламных объявлениях, напечатав их крупными блоками с элегантными линейными рисунками в то время, когда типичная реклама была занята информацией.По традиции, именно Истману пришла в голову идея ярко-желтой упаковки, которая даже сегодня стоит на полках, заполненных товарами.

    Однако после румянца успеха стало очевидно, что Истман слишком сильно растягивается, поэтому он начал искать кого-нибудь, кто возьмет на себя работу по рекламе компании. Он нашел именно подходящего человека в лице Льюиса Бернелла Джонса, выпускника Рочестерского университета, работавшего в то время в сиракузской газете, которого он нанял в марте 1892 года. Щеголеватый и долговязый, Джонс стал опорой компании Eastman в течение следующих четырех десятилетий.

    Джонс продемонстрировал свое врожденное понимание того, куда движется фотографический бизнес, когда он сказал интервьюеру, что «это очарование фотографии, а не просто этот маленький черный ящик, который нужно продавать публике». В самом деле, ему даже не потребовались инструкции в плане компании. Однажды Истман вызвал его в свой офис и спросил, почему его копия так хороша. Когда Джонс рискнул сказать, что это было потому, что это было написано для публики, а не для босса, Истман сказал ему: «С этого момента я не хочу видеть никаких объявлений, пока они не будут напечатаны.«Благодаря этому соглашению общественность стала читать такие лозунги, как« Если это не Eastman, то не Kodak »,« Картина впереди! Kodak на ходу! »И навязчивое предложение« Снимок, который вы хотите завтра, вы должны сделать сегодня ».

    Пожалуй, самый эффективный рекламный прием, разработанный компанией Eastman, однако, предполагал использование не слов, а изображения: Kodak Девушка. Именно Истман, вечный холостяк, подал публике эту идею (хотя он, правда, позаимствовал ее из кампании Gibson Girls) в 1888 году, когда одел гуляющую на улице молодую женщину в полосатое платье и сфотографировал ее. с фотоаппаратом в руке.Сначала изображения Kodak Girls отображались в виде штриховых рисунков, но в 1901 году, с улучшением полутонов, печати и фотографии, первая фотография Kodak Girl появилась в газетной рекламе.

    Независимо мыслящая путешественница, Kodak Girl была одновременно фотографом и фотографом, и с годами многие мальчики (и мужчины) стали тайными поклонниками, в то время как бесчисленное количество девочек копировали ее внешний вид. Уже в 1960-х годах традиция продолжалась, когда модели в полосатых костюмах спускались на пляжи Англии, фотографируя всех, кто там оказался.К этому времени, конечно, рекламная кампания Eastman настолько прочно укоренилась в умах людей, что никому не нужно было знать ее значение. Фотографировать красивых девушек с фотоаппаратами Kodak в руках, которые сами фотографируют, было делом каждого.

    Написано Дэвидом Линдси

    Камера Kodak вызывает безумие
    Появление камеры Kodak в мае 1888 года было драматическим событием. Хотя он стоил 25 долларов (большие деньги по тем временам, но меньше, чем стоимость фотоаппаратов с мокрым покрытием), им было легко пользоваться, как пояснил Истман в своем рекламном слогане: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем отдых.«

    И люди действительно нажали кнопку. К августу у Истмана возникли проблемы с выполнением заказов, поскольку камеры Kodak вышли на общественную арену. У президента Гровера Кливленда была одна из них, хотя он, очевидно, не спешил научиться поворачивать ключ, который продвигал фильма, как и Далай-лама, который взял его с собой, когда он впервые покинул Тибет. Гилберт и Салливан сделали Истману величайший комплимент, увековечив его произведение в песне для оперетты «Утопия»:

    вниз наши взгляды В карманные памятные книжки.Чтобы диагностировать нашу скромную позу, Кодаки делают все возможное: если у вас есть доказательства того, что есть девичья застенчивость, вам нужно нажать кнопку — а мы сделаем все остальное!

    Появление фотоаппаратов Истмана было настолько внезапным и настолько повсеместным, что в некоторых кругах отреагировали на него страхом. На пляжных курортах начал появляться фигура под названием «демон камеры», рыскающий по территории, пока не смог застать купальщиц врасплох. Один курорт настолько ощутил эту тенденцию, что разместил объявление: «ЛЮДЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ КОДАКИ НА ПЛЯЖЕ.«В других местах не было безопаснее. На какое-то время камеры Kodak были запрещены к монументу Вашингтону.« Хартфорд Курант »также забил тревогу, заявив, что« спокойный гражданин не может предаваться веселью без риска быть пойманным.

    Веселье, однако, было ключевым моментом. Там, где дагерротип и его последователи с мокрой пластиной требовали неподвижности от своих испытуемых, камера Kodak могла запечатлеть их спонтанность.Эти новые образы людей были настолько убедительны, что сегодня трудно поверить, что в эпоху дагерротипа кто-то вообще развлекался.

    Снимок просто запечатлел эмоции, которые раньше ускользали от камер, или он действительно изменил отношение людей к себе? Возможно, в конце концов, на этот вопрос нет ответа, но это, безусловно, правда, что камера Kodak запечатлела Америку как раз в тот момент, когда Америка достигла новых высот живости. Везде темп набирал обороты.На улицах появились первые автомобили. Телефоны начали украшать дома простых граждан. Кинофильмы, ставшие возможными отчасти благодаря целлулоидной пленке, сделанной Истманом, на самом деле записывали всю эту деятельность, а затем ускоряли ее представление зрителям.

    Конечно, в то же время само воплощение веселья возникло на окраине Нью-Йорка. Кони-Айленд, знаменитый многими вещами, был настоящим фотогеничным раем.Там, где когда-то посетителям приходилось довольствоваться обсерваторией Camera Obscura (построенной в 1883 году), они внезапно держали в своих руках всю мощь изображений: снимки на колесе обозрения, снимки на американских горках, они могли делать снимки практически где угодно.

    Еще один пример интуитивной прозорливости — фотоаппарат Brownie, который снизил цену фотоаппарата Kodak до поистине демократичного доллара, был представлен в 1900 году, когда Кони-Айленд пережил взрыв открыток. В 1898 году с улучшением техники печати и увеличением скорости транспортировки стоимость открыток была снижена с двух центов до одного, и открытки начали рассыпаться с Кони-Айленда с поразительной скоростью: за один день в сентябре 1906 г. 200 000 открыток были отправлены по почте с Кони-Айленда.

    Хотя фотографии на открытках с Кони-Айленда в целом не были сделаны с помощью фотоаппаратов Brownie, они, тем не менее, были мощными символами для их получателей, которые впервые увидели, насколько увлекательной может быть фотография. Наступил двадцатый век, а вместе с ним и образ улыбающейся Америки.

    Написано Дэвидом Линдси

    Eastman Kodak представляет полноцветную фотографию
    С наступлением двадцатого века и его опьяняющих ритмов многие новаторы активизировали свои поиски средств для создания полноцветной фотографии.Джордж Истман, как и все остальные, был заинтересован в решении этой проблемы. Действительно, убежденный (правильно), что цветная фотография будет в основном прерогативой любителей, он посвятил себя поиску процесса, который не только мог бы предложить полный спектр цветов, но и был бы простым в использовании. В конце концов он нашел один, хотя разработать его оказалось непросто.

    В 1910 году, когда Истман основал лабораторию цвета в Kodak Park под руководством выпускника Массачусетского технологического института Эмерсона Паккарда, слайды для фонарей и раскрашенные вручную принты пользовались огромной популярностью.Среди наиболее успешных продавцов слайдов для фонарей были братья Люмьер, которые десятью годами ранее ошеломили мир своими проецируемыми фильмами. Семья Люмьер предложила Истману продать свою фабрику по производству фонарных слайдов, но посещение их парижских офисов выявило беспорядок в семейном предприятии, и Истман, чопорный холостяк со строгими бизнес-стандартами, ушел с отвращением.

    Тем не менее поездка в Европу укрепила решимость Истмана. «Я потратил много времени на новые разработки в области цвета, — писал он о поездке, — которые, я надеюсь, перерастут в нечто коммерческое.«В Kodak Park он проинструктировал Packard действовать как можно лучше, не нарушая патенты Lumiere.

    Серия усилий, предпринятых Packard и другими сотрудниками Kodak, привела к первым признакам победы: процессу, в котором использовались красный и зеленый фильтры. Цветной процесс, получивший название Kodachrome, несомненно, пошел бы на рынок, но прогресс был остановлен началом Первой мировой войны. Вдобавок к травмам отпечатки Kodachrome Истмана получили плохие отзывы на демонстрации в марте 1915 года в Королевского фотографического общества и на Панамско-Тихоокеанской выставке 1915 года в Сан-Франциско.

    В этом тупике два полных любителя вошли в историю и спасли положение. Леопольд Дамрош Маннес и Леопольд Годовски-младший, оба сыновья известных музыкантов, познакомились в одноклассниках, и их сблизил взаимный интерес к сонатам и камере Брауни. Посмотрев ранний цветной фильм, Маннес и Годовски убедились, что они могут добиться большего, и создали камеру с тремя объективами, которая объединила три основных цвета, проецируемых как свет. Это уже было сделано другими, но в их волнении неудачи других, казалось, не заслуживали изучения.

    Они пошли в колледж и снова встретились в Нью-Йорке после его окончания, после чего снова погрузились в фотографические эксперименты. С помощью импресарио С. Л. (Рокси) Ротафель они смогли использовать проекционную будку в Риальто для создания своих первых темных, нечетких изображений. Вскоре они превзошли усилия других и стали фотографировать часть цветового спектра на двухслойных пластинах — в ваннах и раковинах своих домов.

    Однако их родители не одобряли эти научные набеги, и поэтому в 1922 году они обратились за финансовой помощью к Джорджу Истману.Истман отказался от обязательств, но два года спустя Маннес и Годовски смогли снискать расположение директора исследовательской лаборатории Eastman Kodak Кеннета Миса и этим скромным вступлением к финансированию из других источников.

    В 1930 году компания Eastman Kodak произвела усовершенствования в технологии цветного кино, но все еще отставала от Technicolor Motion Picture Corporation. Мис, желая оставаться в авангарде, наконец согласился нанять Маннеса и Годовски. (К этому времени сам Истман, больной и находившийся на пенсии пять лет назад, был далек от действий в Kodak Park. )

    Имея в своем распоряжении Музыкальную школу Истмана, дуэт, наконец, смог добиться успеха, хотя их методы сбивали с толку окружающих. В школе их называли «знатоками цвета», в Kodak Park — «человеком и Богом». Работая в полностью темной темной комнате, они рассчитали время развития своей тарелки, насвистывая Брамса с точностью до двух долей секунды, оставив своих коллег гадать, что стало со знаменитой этикой эффективности Kodak.

    Сомнения в отношении Маннеса и Годовского усилились по мере того, как продолжалась Великая депрессия.Мис, к тому времени являвшийся вице-президентом, мог только надеяться на лучшее, поскольку он остановил работу других отделов, заполненных опытными химиками, и заставил музыкантов добиться результатов. В этих условиях Маннес и Годовски разработали сначала двухцветную пленку, а затем и трехцветную, обе из которых могли легко использоваться любителями.

    Название Kodachrome было возрождено, и 15 апреля 1935 года в продажу поступила кинопленка Kodachrome. Вскоре после этого компания Eastman Kodak представила пленку Kodachrome для цветных слайдов.Процесс проявления этой пленки был и остается до безумия сложным, но, как и со всем остальным в Kodak, любителю не нужно было беспокоиться об этом, поскольку проявлением занималась компания. Яркие цветные фотографии для повседневного использования стали реальностью.

    Написано Дэвидом Линдси

    Истман становится таинственным донором Массачусетского технологического института
    29 февраля 1912 года Фрэнк Лавджой, тогдашний генеральный менеджер Eastman Kodak, написал Джорджу Истману, предположив, что «вы, возможно, захотите одолжить руку помощи, и я пишу, чтобы сказать, что я должен приветствовать возможность представить вам планы.«Помощь, которую просил Лавджой, была пожертвованием Массачусетскому технологическому институту, выпускником которого он был.

    Массачусетский технологический институт планировал построить новый кампус, и хотя в его попечительский совет входили такие финансовые тяжеловесы, как Т. Коулман дю Пон. и инженера Артура Д. Литтла, они смогли выделить только 500 000 долларов из 750 000 долларов, необходимых для реализации плана. Имея в виду Истмана, Ричард Кокберн Маклорин, президент Массачусетского технологического института, связался с Лавджоем, надеясь, что тот выступит в качестве посредника.

    Истман очень внимательно следил за тем, куда уходят его деньги, и был склонен управлять их использованием на микроуровне. Он был известен тем, что требовал, чтобы здания, которые он финансировал, строились с минимумом украшений, чтобы сократить расходы — привычка, которая привела Клода Брэгдона, спроектировавшего несколько зданий, финансируемых Истманом, к сравнению его отношения с «отношением фараона». С другой стороны, Истман мог бы настаивать на дополнительных расходах для создания должного эффекта, как, например, когда Университет Рочестера расширял свою больницу и требовал, чтобы углы лестничной клетки были выкрашены в белый цвет, исходя из теории, что «только закоренелый грешник плюнет в белый угол. .«Наиболее важным, вероятно, был пожизненный интерес Истмана к защите своей частной жизни, требование, которое становилось все менее устойчивым с каждым его наследством.

    Но Истман также давно восхищался Массачусетским технологическим институтом. Не только два его главных помощника, Лавджой и инженер Дарра де Ланси , выпускники школы, но он прочитал несколько годовых отчетов Маклорена попечителям Массачусетского технологического института и был знаком с его планами.

    Маклорен и Истман встретились 5 марта в отеле Belmont в Нью-Йорке, и встреча переросла в Вечером, когда Маклорен красноречиво рассказывал о своих планах относительно нового кампуса Массачусетского технологического института.Когда встреча подошла к концу, Истман спросил: «Какая сумма потребуется?»

    «Два с половиной миллиона», — ответил Маклорен.

    Истман немедленно согласился отправить чек на эту сумму при одном условии: что его подарок останется анонимным. Маклорен с радостью принял эти условия, хотя это поставило его в необычное затруднительное положение. Термин «анонимный даритель» был слишком неуклюжим для повседневного использования. Через некоторое время он выбрал псевдоним «Мистер Смит» и дал публике две небольшие подсказки: «Мистер Смит».Смит не жил в Массачусетсе и никогда не посещал Массачусетский технологический институт.

    Создание мистера Смита было самым близким истмэном, когда-либо подходящим к созданию публичной персоны. Это стало своего рода игрой — угадать его личность, хотя никто этого не сделал. Студенты Массачусетского технологического института дошли до того, что сочинили тексты на эту тему, которые были спеты на мелодию «Маршируя по Джорджии»:

    Принесите старый добрый горн, ребята, и мы споем еще одну песню,
    «Мистер Смит». «и Дюпи и Корпорация толпятся;
    Лояльных выпускников технических наук, почти десять тысяч человек,
    Кто дает — то, что мы хотим — когда мы этого хотим.

    Ура! Ура! для Tech и Boston beans,
    Ура! Ура! для «Смита», кто это означает;
    Пусть у него всегда будет сто миллионов в джинсах,
    Итак, мы получим — то, что хотим — когда захотим.

    Так продолжалось еще восемь лет, в течение которых Истман пожертвовал 20 миллионов долларов наличными и акции Kodak в пользу Массачусетского технологического института. Его личность была настолько надежна, что в 1916 году он посетил банкет, посвященный открытию нового кампуса, и даже присоединился к нему, когда выпускники произнесли тост за чудесного мистера Мистера.Смит.

    Истман продолжал отвлекать Маклорена, пытаясь удовлетворить его требования. В 1918 году он предложил Массачусетскому технологическому институту 4 миллиона долларов в акциях Kodak, если соответствующие фонды будут найдены к 31 декабря 1919 года. В конце концов, видя, что эти условия утомляют Маклорена, Истман согласился в качестве утешительного приза раскрыть себя в качестве таинственного донора на церемонии. ежегодный обед выпускников 10 января 1920 года.

    Открытие того, что мистер Смит был Джорджем Истманом, знаменитым отшельником из Рочестера, было на первых полосах новостей.Однако Маклорен не дожил до этого удовольствия. Измученный сбором 4 миллионов долларов для удовлетворения просьбы Истмана, он заболел пневмонией в декабре 1919 года, а Маклорен умер через неделю, в возрасте 50 лет. Его речь, раскрывающая личность Истмена, должна была быть прочитана другими.

    Истман стал одним из крупнейших филантропов своего времени. 10 декабря 1924 года он провел пресс-конференцию, на которой объявил, что, помимо ухода из Eastman Kodak, он скорее пожертвует большую часть своего состояния, чем удержит его.В краткосрочной перспективе это означало 30 миллионов долларов в виде наследства, которое он выделил четырем учреждениям. Два из них были высшими учебными заведениями для афроамериканцев — Институт Хэмптона и Институт Таскиги. Другими были Рочестерский университет, где он уже основал Истменскую школу музыки. В течение оставшихся восьми лет своей жизни он продолжал жертвовать меньшие суммы на любимые дела, такие как стоматологические клиники и Рочестерский филармонический оркестр.

    Причины его были достаточно просты. «Если у человека есть богатство, — заявил он в 1923 году, — он должен сделать выбор, потому что денег накапливается огромная кучка. Он может сохранить их в кучу, а затем оставить их другим управлять после того, как он умрет. . Или он может привести его в действие и повеселиться, пока он еще жив. Я предпочитаю приводить его в действие и адаптировать его к человеческим потребностям и заставлять план работать ».

    Написано Дэвидом Линдси

    Истман уходит в отставку и отправляется в сафари
    В 1917 году Истман, разрешив всему миру улыбаться, решил, что ему может быть позволено, и выразился именно так.«Я никогда не улыбался, пока мне не исполнилось сорок», — сказал он. «С тех пор я пытался вернуть что-то из того веселья, которое было у других мужчин, когда они были мальчиками».

    Это замечание довольно любопытно, поскольку Истман десятилетиями посвятил себя изящному искусству отдыха. Впервые окунувшись в карьеру после провала поездки на Испаньолу в 1877 году, он с тех пор путешествовал — сначала в Лондон, затем в велосипедные туры по Европе и России, походы на Запад и, если все остальное не помогло, бегства в Oak Lodge, его убежище в Северной Каролине.

    Но в его постоянных путешествиях было и некоторое разочарование. По возвращении домой он обычно быстро рассказывал людям, насколько увлекательными были его поездки, но веселья — это единственное, чего ему, казалось, не хватало. Идея релаксации Истмана заключалась в том, чтобы спланировать каждое мгновение в маршрутах своих попутчиков, вплоть до их блюд. В этом отношении есть некоторый смысл, что он почувствовал бы побуждение сделать свои последние экспедиции более драматичными, чем обычно.Если он собирался вырваться из собственной сети контроля, это потребовало бы большего, чем велопутешествие по Санкт-Петербургу.

    Соответственно, план был привязан к фильму. В начале 1920-х годов Мартин Джонсон, эксклюзивный агент по продажам фотоаппаратов и расходных материалов Kodak в Миссури, и его жена Оса отправились в Африку и вернулись с фильмом «Следующие африканские дикие животные». Мартин Джонсон обратился в киноотдел Kodak с просьбой о поддержке еще одного сафари. Когда Истман дал им 10 000 долларов, они начали искушать его когда-нибудь присоединиться к ним.

    Вскоре после ухода из собственной компании в 1925 году в возрасте 72 лет Истман принял предложение «Оса» и «Мартин Джонсон», и снова появился способ путешествовать Истман. Мартин Джонсон написал Истману, что он может путешествовать, как будто собираясь в Лондон, и он это сделал. Более 200 небольших коробок одинакового размера были отправлены из Kodak Park, собраны и пронумерованы так, чтобы попасть на головы соответствующих местных носильщиков. Оказавшись в долине Кедонг в Кении, вдали от цивилизации, Истман выкатил дневную еду: кукурузную муку и муку из злаков, которые были стерилизованы еще в Kodak Park, икру и марочное вино, которые подали в хрустальных кубках на льняном столе.

    В то время охота на крупную дичь шла на убыль, и многие виды уже находились под угрозой исчезновения. Но как бы то ни было, Истман сумел развлечься без единого выстрела.

    Однажды во время охоты отряд встретил носорога. Истман увидел, что его рога непригодны для добычи трофеев, и решил вместо этого снять его на видео. Пока Мартин и Оса Джонсон смотрели на него, он двигался в пределах 20 футов от зверя, снимая его приближение. Судя по всему, камера доставляла ему неприятности, потому что он сначала не среагировал, когда носорог опустил голову и бросился.Он просто стоял там, ожидая, пока животное не приблизится на 15 футов, прежде чем отступить с дороги. На мгновение носорог пришел в ярость и во второй атаке приблизился к Истману в двух шагах, после чего был сбит выстрелом одного из напуганных зрителей.

    Второе сафари в 1928 году принесло Истману несколько трофеев для его стены, но после того, как он столкнулся со смертью, все это было неудачей. Неизбежно, когда он показывал свой фильм о носорогах зрителям в Штатах, его упрекали в безрассудстве.На этот раз ему, похоже, понравилась реакция. Другу он написал: «Этот роман не мог бы быть более совершенным, если бы он был поставлен и предоставил возможность всей жизни».

    Действительно, после целой жизни тщательно спроектированных приключений Джордж Истман, наконец, испытал свой момент с Kodak.

    Написано Дэвидом Линдси

    Джордж Истман: последний выстрел
    Конец жизни часто многое объясняет в том, как она была прожита, и смерть Джорджа Истмана не исключение.

    В возрасте 74 лет Истман заметно похудел и ослаб, и ему было трудно стоять. Два года спустя его походка стала медленной и шаркающей. Сегодняшний врач поставил бы диагноз «стеноз позвоночника», но, даже не зная имени, описывающего его состояние, он знал, что его ждет жизнь инвалида. Видя, как его мать последние два года дожила в инвалидном кресле, он также хорошо знал, что это значит.

    Обычно Истман умалчивал о своих личных делах, но не мог ускользнуть от того, как он относился к своим обстоятельствам.Однажды он признался другу, что жить не на что. Более яркое выражение было связано с одним из его экстравагантных домашних распорядков. Он давно нанял органиста Гарольда Глисона, который выступал для него в его собственном доме, когда он ел свой утренний завтрак. Одна из самых частых просьб Истмана была «Марше Ромен» из оперы Гуно, и, по мере того, как его здоровье ухудшалось, он постепенно стал называть эту пьесу «моим похоронным маршем».

    14 марта 1932 года Истман пригласил нескольких друзей засвидетельствовать изменение его воли.После некоторой шутки и теплого разговора он попросил их уйти, чтобы он мог написать записку. Спустя несколько мгновений он выстрелил себе в сердце из автоматического пистолета. Записка, найденная домашними работниками, гласила просто: «Друзьям, моя работа сделана … Зачем ждать?» Когда его шкатулку вынесли из Истман-хауса, звучала музыка «Марке Ромен».

    Самоубийство — неизбежный акт, вызывающий недоумение, тем более, что его совершает изобретатель, потому что это очень редко. Действительно, помимо Истмана, только два известных американских изобретателя умерли от своей руки.

    Одним из них был Джон Фитч, который в 1787 году продемонстрировал свой пароход, первый действующий образец такового в мире, участникам Конституционного съезда, но толпа высмеяла и презирала его. Продвигаясь вперед, Fitch организовало экскурсии на пароходе между Филадельфией и Трентоном, что вызвало не слишком восторженные отзывы. Ситуация достигла апогея абсурда, когда Патентное ведомство выдало патенты и Fitch, и его сопернику Джеймсу Рамси, по сути, на одно и то же изобретение.Жалобы Fitch Томасу Джефферсону, который в качестве государственного секретаря также был уполномочен возбуждать судебное преследование по патентам, оказались безрезультатными. 7 июля 1798 года в пансионе в Бардстауне, Кентукки, Fitch написало записку, в которой сетовал: «Никто не поверит, что бедный Джон Фитч может сделать что-нибудь достойное внимания», и положил конец своим неприятностям глотком яда.

    Эдвин Армстронг потерпел во многом те же несчастья, что и Fitch. Изобретатель FM-радио, сверхрегенеративной схемы и супергетеродина — все это представляло собой огромный скачок вперед для радио — Армстронг большую часть своей жизни увяз в судебных процессах.Самым ожесточенным из этих конкурсов был Дэвид Сарнофф, вдохновитель RCA. К 1954 году, когда стало ясно, что Сарнофф получит права на использование FM-радио, Армстронг надел пальто, шарф и пару перчаток, убрал кондиционер из своей квартиры на 13-м этаже в Нью-Йорке … и прыгнул. (Первой реакцией Сарноффа, услышав эту новость, было то, что он сказал: «Я не убивал Армстронга».)

    Джордж Истман страдал от некоторых из тех же проблем, что и эти два изобретателя — в первую очередь из-за сокрушительного веса патентных битв.Как и они, он в конечном итоге проиграл битву за одно из своих самых заветных изобретений; для него это была прозрачная гибкая пленка, патент на которую посмертно получил Ганнибал Гудвин. Тем не менее, Истман построил чрезвычайно успешный бизнес, чего ни Fitch, ни Армстронг так и не смогли сделать.

    Можно простить Истмена, потому что он страдал от изнурительной болезни, но этого недостаточно, чтобы интерпретировать его самоубийство как осуществление своего права на смерть (которое он поддерживал на политическом уровне).Успешные изобретатели, увидев преимущества настойчивости, обычно не относятся к этой спокойной ночи мягко. Томас Эдисон страдал болезнью Брайта и множеством других болезней в последние годы своей жизни, но все же он продвигался вперед со своим характерным динамизмом до самого конца. Джордж Вестингауз, со своей стороны, приблизился к смерти с планами разработать электрическую инвалидную коляску, которая поможет ему передвигаться. И, действительно, Истман сам много раз в своей жизни испытывал сильную эмоциональную боль, если не физическую, когда видел, как умирают его близкие.

    Но Истман расстался со своими знаменитыми современниками и в другом отношении. Помимо того, что изобретатели были оптимистами, им, как правило, было трудно контролировать свою личность. Их профессия побуждает их хвастаться и жаловаться и, как правило, полностью погружаться в собственный энтузиазм, как это сделал Эдисон, когда он приступил к полусерьезному плану общения с мертвыми. Чтобы изобретатель выглядел сумасшедшим, это почти всегда связано с территорией.

    Если что можно сказать об Истмане, так это то, что он был разумным человеком.На протяжении всей своей жизни он повторял одни и те же темы снова и снова — приключения, счастье и контроль, и величайшим из них был контроль. Ранняя смерть его отца и последующая бедность его семьи наложили на него отпечаток ненасытной потребности в стабильности, которую он нашел в холостяцкой жизни и финансовой империи и держался с тех пор. Для него не существовало мира, кроме того, над которым он мог бы доминировать. Даже когда он перемежал свои труды путешествиями, его стремление к порядку сопровождало его в его стремлении спланировать каждую деталь своего маршрута.В этом свете карьеру Истмена можно рассматривать как акт самопожертвования. С одной из его фотоаппаратов в руке стало возможным запечатлеть мгновение покинутости, даже счастья, и поэтому мы получили, как часть нашего человеческого наследия, изображения людей, улыбающихся во время больших и маленьких приключений. Конечно, Истмана часто ловили на камеру и в отдаленных местах, но, в конце концов, неизбежен один факт: нужно долго и упорно смотреть, чтобы найти фотографию улыбающегося Джорджа Истмана. Обуздав свои порывы, он дал миру опыт, которого никогда себе не позволял.

    Заимствовав слово «моментальный снимок» из охотничьего термина для описания пули, выпущенной наугад, Истман оказался неспособен делать что-либо бессистемно — конечно, не охоту или даже фотографию, к которым он подошел с той же брезгливостью, что и в промышленном производстве. изготовление. Возможно, величайшей иронией его жизни является то, что последняя выпущенная им пуля была вовсе не моментальным снимком, а последним шагом в мероприятии, тщательно продуманном для достижения желаемых результатов. Другими словами, это было просто самым эффективным делом.

    Написано Дэвидом Линдси

    Наконец, мобильный курятник, который может (легко) перемещать один человек

    Познакомьтесь с «ChickShaw»: Мобильный птичник, в котором один человек может перемещать (много) цыплят.

    С 19 века люди перевозили людей на рикшах человек.

    Центрируя большую часть веса «шоу» в центре тяжести двух колес и потянув за переднюю часть, можно легко перемещать невероятные количества веса.

    Спасибо, Азия!

    Потому что теперь я использую эту старую технологию, чтобы начать перемещать (и содержать) своих кур.

    … и я раздаю загружаемые (распечатанные) ПЛАНЫ ЗДЕСЬ. ОБНОВЛЕНИЕ : Я выпустил ChickShaw MiniMe меньшего размера (для 24 птиц или меньше)

    ChickShaw — Мобильный курятник, куда можно передвигаться

    Скорее всего, ваших цыплят СЛИШКОМ запоздали для переезда.

    Большинство людей держат своих кур в «классическом» курятнике и бегают, но так получилось, что это один из самых трудоемких и антисанитарных методов выращивания цыплят.

    Теперь можно регулярно перемещать цыплят с помощью электрической сети для птиц и моего ChickShaw, даже если у вас много птиц (до 60).

    Раньше передвижные птичники были ограничены тракторами для цыплят «крошечные домики» и курятниками размером с передвижные дома.

    Теперь поселенец может самостоятельно перемещать свою стаю из 40-60 человек по любой местности.

    И это не только легкий вес.

    Я встроил несколько конструктивных элементов, которые сделают жизнь каждого немного проще.

    Этот мобильный курятник легко преодолеет безумную местность

    Жердочки встроены в пол для экономии высоты и веса, что упрощает перемещение при низких затратах.

    1-дюймовая сетка для пола защищает от хищников, а ночной навоз падает прямо на землю и автоматически удобряется (иначе говоря, вам не нужно сгребать лопатой)

    Пол — это также жердочки (комната для спасения), а проволочная сетка толщиной 1 дюйм защищает от хищников.

    Дверь также является пандусом, поэтому их очень легко закрыть на ночь и выпустить утром.

    дверь также является пандусом

    Крыша на петлях на те времена, когда нужно получить доступ к цыплятам или разместить что-то внутри (например, пылесборник).

    крыша откидывается для облегчения доступа.

    Ручка для вытягивания «Shaw» легко снимается для облегчения доступа и может использоваться для подпорки крышки крыши.

    ручка легко снимается для облегчения доступа. ручка также служит опорой для удержания крыши.

    Большие непневматические колеса не скользят по безумной местности.Кроме того, они достаточно высоки, чтобы цыплята могли забраться под птичник в тени и защитить от воздушных хищников в течение дня.

    Использует мою самоочищающуюся, «готовую» конструкцию ящика для молока, скворечника, к которому можно получить индивидуальный доступ снаружи. Больше не нужно ходить в курятник за яйцами. И если вы забыли корзину для яиц или вам нужно перенести наседку. Просто используйте ящик для молока!

    Доступ к скворечникам снаружи. «Решетчатые» днища ящиков для молока образуют самоочищающийся скворечник (грязь проваливается).Мобильные ящики отлично подходят для перевозки несушек на месте.

    Если вам нужна дополнительная информация о том, как управлять цыплятами в мобильной системе загона, ознакомьтесь со статьей Rich Soil «Выращивание цыплят 2.0 — больше не нужно кооперативно и бегать».

    ПРИМЕЧАНИЕ: Планы ниже относятся к моему оригинальному ChickShaw. С тех пор я создал обновленную ChickShaw 2.0 с улучшениями и ChickShaw MiniMe (для 24 птиц или меньше).

    • Девятнадцать, 2x4x8, кедр или необработанный
    • Два 1x4x8, кедр или необработанные
    • Один кусок фанеры ¾ дюйма (достаточно для элемента размером 24 X 24 дюйма)
    • Минимум 16 дюймов размером 1X2 или очень похожий.

    Примечание. Кедр от природы устойчив к атмосферным воздействиям и нетоксичен, но стоит дорого. Вы можете сэкономить деньги, купив пиломатериалы, НЕ обработанные под давлением, но вам нужно будет покрасить дерево или нанести герметик, обязательно используя экологически чистый (нетоксичный) источник.

    (Примечание: это инструменты, которые я действительно использую и рекомендую. Вам может быть интересно узнать, что некоторые из ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я получу комиссию, если вы купите)

    • Семь частей кровельной панели Tuftex SeaCoaster PVC, 8’X2.17 футов (для кровли и сайдинга).
    • Два болта 9 «X ¾» (дюйм или около того больше не повредит), служащие осями для колес. Я нашел свои в местном магазине по продаже болтов и гаек (в местном хозяйственном магазине их так долго не продавали). Здесь я нашел несколько онлайн-предложений, которые должны отлично работать.
    • Две шины Marathon Flat Free 26X2,125 дюйма на предприятии Northern Tool.
    • Две жесткие муфты ¾ ”(для отделения колеса от рамы).
    • Две шайбы ¾ ”X2” (для предотвращения трения колес о раму).
    • Два угловых зажима 1-7 / 16 ”X 2” (для усиления передних ножек).
    • Двадцать четыре угла обрамления 1,5 дюйма X 1,625 дюйма X 1,25 дюйма (для усиления нашего каркаса).
    • Четыре пластины для ремонта, 5 ”X 3⅛” (для увеличения прочности колесной рамы).
    • Подвески с четырьмя балками, 2 дюйма X 6-8 (для крепления колесной рамы к Chickshaw).
    • Три ящика для молока. У меня как-то их куча, поэтому я просто использовал то, что у меня было. Если у вас их нет, вы можете найти их в продуктовом магазине или где-то еще, но если нет, вот ссылка на некоторые на Amazon.
    • Один шест длиной 6 футов 8 дюймов (идеальный диаметр — 1 дюйм, плюс-минус) для подъема и толкания / тяги цыпленка. Вы могли бы пойти немного длиннее (вероятно, 7 футов) и немного толще (но не более чем на 2 дюйма).
    • Не менее 9 футов 3 дюйма аппаратной ткани ½ дюйма для боковых стенок.
    • Аппаратная ткань размером не менее 18 футов 1 дюйм для «напольного покрытия».
    • Четыре дверные петли 3,5 дюйма для двери и крыши.
    • Пять фунтов шурупов для деки 8X3 (это 3-дюймовые винты для деки).
    • Пять фунтов шурупов для настила 6X1⅝ дюйма (длиной 1 и ⅝ дюйма)
    • Коробка емкостью 1 фунт со скобами для сетки ”для забивания металлической ткани.
    • Четыре металлических хомута диаметром ½ дюйма для крепления колесных осей (болтами) к раме.
    • Саморезы кровельные 100-200, 1½, # 10. (Я бы получил не менее 100, но, может быть, 200. Я бы предпочел немного остатка, чем недостатка).
    • Две 3½-дюймовые предохранительные защелки для блокировки крыши.

    (Примечание: это инструменты, которые я действительно использую и рекомендую. Вам может быть интересно узнать, что некоторые из ссылок являются партнерскими)

    • Сверло и соответствующие сверла.Я использовал винты с крестообразным шлицем, поэтому воспользуюсь сверлом с крестообразным шлицем.
    • Измерительная лента
    • ¼ ”сверло с держателем наконечника для завинчивания кровельных саморезов.
    • Sawzall, ручная пила для ПВХ или другая ручная пила для резки пластика.
    • Ножницы для резки пластиковой кровли.
    • Кольцевая пила диаметром 1 ½ дюйма для просверливания отверстия в рукоятках для «вытягивания затылка». Я пошел дальше и купил набор из четырех деталей, потому что эти кольцевые пилы кажутся действительно удобными.
    • Бита-отвертка длиной 6 дюймов для сверления труднодоступных защитных накладок.
    • Молот

    2X4

    • Отрежьте две 2X4 по 6 футов каждая (оставшиеся две части по 24 дюйма)
    • Разрежьте оставшиеся 24-дюймовые части на восемь 6-дюймовых частей
    • Разрежьте две части 2X4 @ 4’¾ «(оставшиеся части — 47’»)
    • Отрежьте одну оставшуюся часть 47 дюймов до 11 дюймов
    • Разрежьте оставшийся кусок размером 47 дюймов на одну 28 дюймов и две части по 8 дюймов
    • Отрежьте две части 2X4 @ 5’9 дюймов (оставшиеся части 27 дюймов)
    • Разрежьте две оставшиеся части по 27 дюймов на две части по 24 дюйма
    • Отрежьте две части 2X4 по 5 футов 6 дюймов (две оставшиеся части по 30 дюймов)
    • Разрежьте одну из 30-дюймовых частей на 28-дюймовые
    • Разрежьте другой кусок 30 дюймов на две части по 8 дюймов

    2X2

    • Разорвите девять дисков 2X4 пополам, чтобы получить шестнадцать, 8 ’2X2
    • Отрежьте пять частей 2X2 по 6 дюймов (оставшиеся части — 24 дюйма)
    • Разрежьте один из оставшихся 24-дюймовых кусков на четыре 6-дюймовых куска
    • Разрежьте еще одну из дополнительных 24-дюймовых частей на две 9½-дюймовые части и удалите остатки.
    • Отрежьте две части 2×2 @ 6’1 дюймов (оставшиеся части 23 дюйма)
    • Разрежьте два оставшихся 23-дюймовых куска на 22½-дюймовые куски
    • Разрежьте две 2×2 на части 5’9 дюймов (оставшиеся части — 27 дюймов)
    • Сохраните две оставшиеся 27-дюймовые детали для этого проекта
    • Отрежьте две части 2×2 @ 6 ’и выбросьте две оставшиеся части
    • Отрежьте один кусок 2×2 @ 5’5 дюймов (оставшийся кусок 31 дюйм)
    • Разрежьте оставшийся кусок размером 31 дюйм на две части по 15 дюймов
    • Отрежьте семь штук 2X2 @ 6’5 дюймов (оставшиеся части — 19 дюймов)
    • Отрежьте два из оставшихся 19-дюймовых кусков до 13½ дюймов и выбросьте остатки.
    • Отрежьте два из оставшихся 19-дюймовых кусков до 13 5/16 дюймов и удалите остатки.
    • Отрежьте две из оставшихся 19-дюймовых частей до 15-дюймовых
    • Утилизируйте оставшиеся три, оставшиеся 19-дюймовые детали
    • Отрежьте один 2×2 @ 30 7/16 дюйма и 40 дюймов, а остатки выбросьте
    • Отрежьте один 2×2 @ 43 дюйма и два @ 25½ дюйма, а остатки выбросьте
    • Отрежьте один 2×2 @ 30 7/16 дюйма и три @ 14 дюймов, а остатки выбросьте

    1X4

    • Отрежьте одну 1X4 @ 6 футов (оставшаяся часть — 24 дюйма)
    • Отрежьте оставшийся кусок размером 24 дюйма до 19 ½ дюйма и выбросьте остатки
    • Отрежьте один 1X4 @ 19½ дюйма, 36 дюйма (оставшийся кусок 40½ дюйма)
    • Зачистите оставшийся кусок 40½ ”, образуя две полоски 1X2

    1X2

    • Разрежьте одну 1X2 на две части по 8 дюймов, затем выбросьте остатки

    ¾ ”Фанера

    Обшивка кровли

    • Разрежьте одну панель на две части по 31 дюйм и одну на 18 дюймов
    • Разрежьте одну панель на две части по 31 дюйм и одну на 29 3/16 дюйма.
    • Отрежьте кусок 29 3/16 дюйма от другой панели и удалите остатки.
    • Отрежьте четыре панели шириной 80 дюймов и выбросьте остатки.

    База

    1. Давайте начнем с самого интересного. Соедините вместе два 6 ‘2х4 и два 5’9’ 2х4, чтобы сформировать 6-футовый квадрат. Убедитесь, что у вас есть две детали размером 5 футов 9 дюймов внутри.
    2. Возьмите четыре 8-дюймовых 2X4 и отрежьте под углом 45 градусов, чтобы сформировать угловые распорки.
    3. Разрежьте проволочную сетку диаметром 1 дюйм на три отрезка по 6 дюймов и прикрепите к верхней части рамы маленькими гвоздями.

    Окунь

    1. Прикрепите свои пять 6 футов 2×2 жердочки к каждой ноге поперек платформы. Просто небольшой забавный факт, чтобы прояснить любую путаницу, которая может у вас возникнуть, а может и нет. 2X2 и 2X4 на самом деле не такие. На самом деле 2X4 — это 1¾ «X 3½», поэтому 2X2 тоже отличается. Не беспокойся об этом. В итоге все получается. Для простоты я продолжу «лгать», говоря, что мы используем 2X2 и 2X4. И да, 1X4 тоже ложь. Прощение.
    1. Переверните платформу и прикрепите сетку к нижней части жердей для дополнительной безопасности. Теперь переверните его в исходное положение.

    Угловые стойки

    1. Закрутите две передние стойки (2х4х24 дюйма), используя некоторые из углов обрамления. Для этих угловых стоек я использовал два обрамляющих угла внизу каждой стойки. На этом этапе не имеет значения, какую сторону вы выберете, чтобы быть передней и задней.Я установил его так, чтобы мои насесты двигались спереди назад, а не вбок. Для справки: лицевая сторона на этом рисунке — это сторона, ближайшая к ручью. Важно расположить 2X4 так, как показано на картинке. У меня широкая сторона 2х4 обращена к передней и задней «стенкам», если в этом есть смысл. Эй, просто скопируй фото и станешь золотым.
    1. Вкрутите две задние стойки (2’X4’X28 дюймов) широкой стороной наружу и закрепите с помощью уголков.

    Хорошо, это весело… Надеюсь.Что ж, держу пари, вам было больше удовольствия, чем мне, когда я построил это с нуля … или, может быть, вы говорите: «Эти инструкции безумны». Привет, я приветствую любые отзывы, даже если они унизительны.

    Верхняя рама

    1. Хорошо, давайте наденем верхнюю раму. На этот раз используйте 2X2. Возьмите 6-футовые детали и используйте их для своих боков и, как вы уже догадались, две 5’9-дюймовые детали для передних перил. Рельсы? Думаю, ты это так называешь. В любом случае, посмотрите на картинку, она выкрикивает тысячу слов, которые я не знаю, как сказать.

    Боковые стойки

    1. Вот еще одна хитрость. Предупреждаю, эта картинка обманчиво проста. Но я знаю, что мы можем это сделать.

    Вы видите четыре вертикальные стойки по бокам на фото ниже? Не угловые стойки, а боковые стойки. Те, что впереди (по направлению к ручью), имеют размер 2X2X25½ дюйма.

    Вот сложная часть. Поскольку ваша верхняя боковая направляющая наклонная, вам придется вырезать угол в верхней части этих столбов.Я понятия не имею, что это за угол, поэтому я пошел дальше и поставил стойку (она немного длинная) на 2 фута от конца, а затем пометил угол карандашом примерно так:

    1. Теперь отрежьте этот угол, прикрепите нижнюю часть стойки к одному из уголков рамы и прикрепите верх, вкрутив верхнюю «направляющую» в стойку. Повторите то же самое с другой стороной.
    1. Повторите шаги 9 и 10 для двух вертикальных стоек назад. Это ваши 2X2X27 ».

    Передние угловые скобы

    1. Если вы думали, что наша последняя резка под углом была сумасшедшей, мы собираемся сойти с ума.Видите две вертикальные стойки посередине? Это просто. Сложно объяснить угловые распорки. Но ты умный.

    Начнем с простого. Возьмите две свои 2X2X22½ дюйма и вставьте их в переднюю стену на расстоянии двух футов с каждой стороны. Обратите внимание, как они так удобно лежат на жердях. Прикрутите нижнюю часть с обрамляющим уголком и прикрутите верх, пропустив верхнюю направляющую.

    1. Для скобок-ангелов отрежьте две 2X2X30 7/16 ”.Да, это 30 дюймов и 7/16 дюймов вместе взятые.

    Поднимите скобы по одной, отметьте углы и подрежьте соответственно. Если вы немного напортачите, это не так критично. На самом деле, у меня было искушение просто вернуться и измерить, сколько будет стоить продеть прямую деталь (без углов), но углы выглядят хорошо.

    Задняя стенка

    1. Хорошо, сделай глубокий вдох. Больше никаких угловых резов. Следующие три части просты.

    Видите этот горизонтальный кусок посередине спины? Это ваш кусок размером 5 футов 5 дюймов.Идите и прикрутите его. Я бы использовал пару опорных углов, по одному с каждой стороны, чтобы прикрутить эту деталь к вашей угловой стойке 2X4. О… чуть не забыл. Поместите горизонтальную доску на 15¼ дюйма вверх от нижнего каркаса. Просто чтобы убедиться, что я правильно передаю это. Отмерьте 15¼ ”от верха нижнего 2X4 и сделайте отметку на 15¼” на двух задних углах 2X4. Теперь вам нужно разместить 5’5-дюймовый горизонтальный 2X2 прямо над линией (не центрируйте горизонтальную доску на этой линии, а положите ее сверху).Понятно? Хорошо.

    1. Возьмите две детали 2X2X13-5 / 16 и прикрутите их на 2 дюйма с каждой стороны. Смотрите фото. Разве это не красиво? Используйте обрамляющие уголки, чтобы закрепить нижнюю часть, и прикрепите верх, просверлив горизонтальную деталь длиной 5 футов 5 дюймов в стойках. Я не использовал углы обрамления или сверление сверху на картинке, но если бы мне пришлось делать это снова, я бы поступил именно так.

    Боковые угловые раскосы

    1. К этому моменту я уже отказался от всех этих безумных углов.Для этих диагональных подтяжек я сделал прямые разрезы … они находятся внутри, так что выглядит неплохо.

    Возьмите две ваши 6 футов 1 дюйм 2 x 2 и разместите их вдоль внутренней стены, как показано на рисунке. Обратите внимание, как я прикрутил верхний конец к верхней боковой направляющей и как «прижал» нижний конец к вертикальной передней угловой стойке. (И если вам интересно, что такое ноготь на пальце ноги, ноготь на ноге — это забивание гвоздя или ввинчивание винта под углом в доску.)

    Прикрепление фурнитуры ½ «

    1. Теперь приготовьтесь надеть нашу аппаратную ткань ½ дюйма.Нам он понадобится только для двух сторон на передней «стене» и двух лицевых сторон на боковой «стене».

    Отрежьте две части по 27 ½ дюйма и скрепите их гвоздями с двух передних сторон передней стенки.

    Теперь отрежьте два 28-дюймовых куска и скрепите их гвоздями с двух передних сторон на боковых стенках.

    База гнездового участка

    1. Мы развлекаемся? Ну, если бы не перерыв на чай. Мой учитель пермакультуры Джефф Лоутон говорит: «Если это перестает приносить удовольствие, сделайте перерыв на чай и при необходимости скорректируйте план».Ладно, если не хочешь чаю, хотя бы сделай глубокий вдох, потянись, что угодно.
    1. Хорошо, с возвращением. Посмотрите на картинку ниже. Это основа гнезда. Все просто, правда? Верно.

    Соберите три 2X2 вместе. Это легко сделать, прикрутив два 15-дюймовых 2X2 к любой стороне 2X2X40-дюймового.

    1. Теперь ввинтите ваши две 1X4X19½ дюйма в основание. Я сделал это, перевернув его. Обратите внимание на то, как обрамление 2X2 опирается на сторону 1X4, а нижняя часть обрамления 2X2 выступает на 1½ дюйма.Так что позже мы сможем установить это на нашу основную раму.
    1. Затем ввинтите длинный, 1X4X36½ дюйма, в нижнюю часть поперечины 2X2.

    Поворотная посадочная штанга

    1. Я думаю, что лучше пойти дальше и собрать (то, что мы называем) вашу планку приземления. Видите ли, если у вас нет планки для приземления перед гнездовьями, вашим цыплятам будет сложно залететь в свои гнезда. Они могут быть немного неуклюжими.

    Теперь, когда я говорю о характеристиках цыпленка, я должен упомянуть, что они также довольно неряшливы (например, какашки в их гнездовом ящике, если вы им позволите). Итак, давайте сделаем эту штангу поворотной. Таким образом, если наши цыплята начнут садиться в свои гнезда, мы сможем поднять планку приземления (во второй половине дня после того, как они отложат все яйца), чтобы заблокировать гнездовые ящики. Тогда они не будут садиться в скворечник и повсюду какать.

    1. В любом случае, прикрепите ваши два 1X2X8 ”по бокам вашего 2X2X43”.Убедитесь, что вы ввернули хотя бы два винта с каждой стороны, иначе опорная штанга будет скручиваться.
    1. Прикрепите опорную балку к раме гнездового ящика. НО В этот раз закрутите только по одному винту с каждой стороны и не затягивайте. Эти винты будут служить опорными точками. Вы только посмотрите на картинку:

    Крепление основания секции к основной раме

    1. Разместите рамку скворечника по горизонтали 2X2, проходящей через заднюю часть цыпленка.Посмотрите внимательно, и вы увидите, как я только что установил какой-то обрезок, чтобы удерживать рамку скворечника на месте, пока я ее привинчивал. Поместите рамку в центр. Чтобы помочь вам в этом, просто сделайте отметку в центре кадра на расстоянии 3 фута и просто постарайтесь отцентрировать эту вещь, глядя на нее. Это не безумно важно, если вы сделаете эту часть правильно.
    1. Прикрутите вертикальные стойки 9½ дюймов, используя угол обрамления внизу и привинчивая через верхнюю направляющую вверху. Вы можете заметить на картинке, что я использовал «прямую скобу», чтобы прикрутить нижнюю часть.Ага, нет, не делай этого. С тех пор я улучшил кадрирование углов.

    Раскосы области вложенности

    1. Теперь поставим диагональные скобы. Возьмите 15-дюймовые детали и вырежьте с обоих концов углы 45 градусов, затем просверлите их, как показано на фотографии.

    Вы должны меня простить, передняя скоба расплывчата! Сначала я даже не хотел включать эту картинку, но считаю, что она очень полезна. Давайте представим, что все в порядке, и сосредоточимся на диагональной скобе подальше.Все красиво и ясно. Эй, я не идеален.

    После того, как вы надели эти диагональные распорки, вы можете удалить тот обрезной обрезок, который помогает удерживать гнездовье.

    Задняя панель

    1. Пришло время обшить панелями.

    Поместите среднюю обшивку задней стены (ту, которая имеет высоту 18 дюймов) и прикрутите ее. Боковые панели будут перекрываться, и это нормально.

    Идите и прикрепите две боковые панели к задней стене (те, что 31 дюйм).Да, углы закроют отверстие в скворечнике. Возьмите ножницы и срежьте углы, чтобы открыть отверстие в следующей коробке.

    Задняя стенка должна выглядеть примерно так:

    Боковые панели

    1. Боковые панели немного сложнее, но теперь у нас есть эта «хитрость».

    Прикрутите «задние» боковые панели. Они также имеют длину 31 дюйм. Разместите их так, чтобы лишнее торчало сверху.Идите вперед и отрежьте то, что «нависает».

    Пока вы работаете, прикрутите и «средние» боковые панели. Вот те, которые 29 3/16 ”. Теперь также срежьте лишнюю часть верха.

    Дверь

    1. А теперь давайте захлопнем нашу дверь, это легко.

    Вкрутите три 14-дюймовых 2X2 в кусок фанеры 2X2 примерно равномерно, как показано ниже:

    1. Прикрепите петли к двери, затем прикрепите дверь в центре фасада:
    1. Прикрутите кусок фанеры размером 8 дюймов X1½ дюйма ¾ дюйма (или аналогичного материала) к середине верхней планки спереди.
    1. Теперь закрутите замок ригеля. Сторона затвора затвора идет на поперечину, а ствольная коробка — на дверь. Моя прекрасная помощница, ласково называющая себя «Тыквенный пирог», покажет вам, о чем я говорю:

    Монтаж колесных скоб

    1. Сначала переверните рикшу (очень осторожно). Я поднял его на одну сторону, затем осторожно опустил.
    1. Установите металлические балки 2X4 по бокам, как показано на рисунке.Обратите внимание, один находится в угловой области, а другой установлен на расстоянии примерно четырех футов на одной из вертикальных настенных стоек (убедитесь, что вы прикрепили кронштейн к этим стойкам). Я собираюсь показать вам свою работу только с одной стороны, поэтому не забудьте повторить процесс для другой стороны.
    1. Теперь установите два 6-дюймовых 2х4 в кронштейн. Вы заметите, что кронштейн, который я получил, также вмещает 6 дюймов 2X4, так что есть дополнительный кронштейн (ничего страшного). Вы все равно сможете вкрутить хотя бы по одному винту с каждой стороны.
    1. Теперь вы можете установить диагональные скобы 11 дюймов после того, как вы обрежете концы под углом 45 градусов.
    1. Я думаю, что лучше сейчас пойти дальше и надеть свой 4’¾ ”2X4. Вкрутите его в свои два 6-дюймовых 2х4.
    1. А теперь пора сделать отметки. Я действительно переоценил свои отметки, чтобы вы могли видеть их на фото ниже. Присмотритесь, вы их видите? На длинной 2х4 их три. Тот, что посередине, находится на расстоянии 24 дюйма от конца.Два других на 14 дюймов от этой средней отметки. Давай, сделай отметку. Если вы не понимаете, что мы делаем со всеми этими отметками, я думаю, вы поймете это через минуту.
    1. Теперь вы ввинтите два других 6 дюйма 2X4 сразу за вашими внешними метками. Это ваши «внутренние» опоры. Посмотрите внимательно на картинку, и я думаю, вы уловите суть дела. Эти «внутренние» 2X4 хороши для того, чтобы помочь выдержать весь вес, который будет нести внешний 2X4.
    1. И последнее, но не менее важное: поставьте плоские кронштейны на каждый конец (для безумной поддержки).Обратите внимание, как этот кронштейн соединяет наши три основные опоры: 6-дюймовую деталь, диагональную деталь и длинную 2X4. Сделайте это по обе стороны от этой «штуковины».

    Крепление колес

    1. Еще раз, я просто показываю вам одну сторону, поэтому вам придется повторить эти шаги для другой стороны. Вставьте your ”болт в колесо. Включите шайбу и распорку на одном конце.
    1. Установите колесо в центр распорки.У вас должна быть линия, отмеченная посередине с шага № 39, поэтому просто отцентрируйте на ней болт. Теперь прикрутите металлические хомуты на ½ дюйма, чтобы удерживать болт с обеих сторон. БАМ! Вы сели на колеса.

    Установите передние ножки:

    1. Поместите ваш 13’½ ”2X2 на передние углы и прикрепите с помощью уголков обрамления.
    1. Установите угловые зажимы с обеих сторон.
    1. Прикрутите две диагональные скобы с диагональю 6 дюймов к обеим сторонам ноги.Обрежьте концы под углом 45 градусов. Это безумие, на этой фотографии вы не можете увидеть другую угловую скобу, но она есть.
    1. БАМ !!! вы закончили с дном. А теперь переверните эту штуку. Я не уверен, в какую сторону вы перевернули его в прошлый раз, но на этот раз нам нужно убедиться, что вы перевернули его в сторону колес. Если мы перевернем ее на бок, мы окажем слишком сильное давление на ногу. В любом случае, просто сделайте следующее: возьмите его за переднюю сторону (это сторона с двумя ножками) и переверните на спине.Затем идите и осторожно отпустите цыпленка. Весь вес попадет на колеса (без проблем).

    Крепление навесной кровельной рамы

    1. Сначала прикрепите петли к задней стене основной конструкции на расстоянии двух футов с каждой стороны.
    1. Теперь возьмите одну из ваших 6 футов 5 дюймов 2X2 и прикрепите ее к петлям. Убедитесь, что ваша 6’5-дюймовая деталь выступает на 2 ½ дюйма с обеих сторон (это гарантирует, что ваша доска находится по центру).

    Обрамление крыши

    1. Давайте построим наш кровельный каркас, это очень просто.Итак, разложите ваши два, 6’8 дюймов 2X2 параллельно друг другу, на расстоянии примерно 6 футов 5 дюймов друг от друга. Теперь сделайте несколько отметок вдоль ваших 6’8-дюймовых деталей на 4, 20, 40 и 60 дюймов.
    1. Прикрутите две поперечины диаметром 6 футов 5 дюймов к концам элементов диаметром 6 футов 8 дюймов.
    1. Затем вкрутите оставшиеся четыре детали шириной 6 футов 5 дюймов по меткам и по одной с обеих сторон.

    Укладка крыши

    1. Теперь, давай, надень крышу. Вам нужно прикрепить каркас крыши к «навеске».Но вот в чем хитрость: конец рамы крыши должен выступать на четыре дюйма от вашей «шарнирной» доски, как вы видите на картинке. Таким образом, ваша крыша будет равномерно выступать спереди и сзади.

    Крепление панелей крыши

    1. Поместите четыре панели размером 6 футов 8 дюймов на крышу. На заметку: к настоящему моменту вы заметили, что крыша наклонена. Убедитесь, что панели проложены спереди назад, а НЕ из стороны в сторону. Я также должен сказать, что с вашими панелями будет много совпадений.Это совершенно нормально, и не имеет значения, где вы пересекаетесь. Если вы разборчивы, то обязательно измерьте и обрежьте.
    1. Прикрутите панели к кровельной конструкции с помощью кровельных саморезов.

    Крепление рук

    1. На фотографии ниже я размещаю оригинальные ручки 2X2, но с тех пор я модернизировал их до 2X4 (необходимо для дополнительной прочности). Вы также заметите маленькое колесо и колесную раму.Ага, нет, это тоже не сработало. Тем не менее фото все же пригодится. Первое, что вам нужно сделать, это прикрепить один конец ваших 5’6-дюймовых ручек к раме. Просто используйте один винт! Таким образом, ваша ручка все еще может поворачиваться, чтобы вы могли регулировать свою высоту (прежде чем через секунду сделать ее постоянной).
    1. Теперь возьмитесь за ручку на фут или более ниже талии. Вот где вы хотите, чтобы оно было постоянно. Таким образом, когда вы возьмете ручку, чтобы двигать «шо», вы будете держать ручку вокруг талии.Каким-то образом вам придется отметить место и ввинтить ручку, чтобы она была устойчивой. Если я правильно помню, я осторожно держал ручку при ходьбе (больше как перетасованной) туда, где я мог вкрутить ручку прямо там, где она должна была быть. Если с вами кто-то есть, они могут удержать его на месте или пометить для вас.

    Крепление ручки

    1. Для ручки вам понадобится прочный металлический стержень (не менее 6 футов 11 дюймов в длину и не более 2 дюймов в диаметре).Мой шест был 6 футов 11 дюймов в длину и 1 в диаметре, поэтому, если вы собираетесь его взять (потому что у вас нет шеста для металлолома, как у меня), используйте мои размеры. Предполагаю, что вы используете мои размеры. Если нет, просто скорректируйте свой план соответствующим образом. Я знаю, ты сможешь понять это.
    1. Возьмите кольцевую пилу диаметром 1½ дюйма для просверливания отверстий в рукоятке для столбов и хорошо… просверлите отверстия. И не волнуйтесь, кольцевая пила — это не совсем новая пила, это просто насадка для сверла для вашего текущего сверла.Если вы не пользуетесь моими спецификациями, просто просверлите отверстие больше, чем диаметр ручки (по понятным причинам — вам нужно будет воткнуть шест в отверстия).

    Крепление защелок крыши

    1. Нам лучше прикрепить ваши страховочные засовы, потому что если вы этого не сделаете, ваша крыша слетит. Эм … давайте просто скажем, что мой плохой опыт — это ваша выгода. Я действительно думаю, что картина говорит сама за себя, но я немного объясню. Установите защелку, как показано на рисунке, на внутреннюю кровельную раму (она должна лежать как раз поверх основной рамы).Ввернуть в это место немного сложно, поэтому я закрутил под углом и использовал длинную 6-дюймовую крестообразную отвертку в своей дрели.
    1. А теперь станцуем немного джигу… Нет, подожди… У меня есть идея получше. Взять эту штуку на пробежку. И помните, с камерой лучше работает;)
    1. Хорошо, теперь, когда вы вернулись из своей маленькой радостной пробежки. Я понял, что кое-что забыл. Скворечники! Курам нужно будет где-то лежать. Но это довольно просто.

    Создание гнездовых ящиков

    1. Возьмите пилу для резки труб или ручную пилу для труб из ПВХ и вырежьте входы в ящиках для молока.Обратите внимание на фото ниже, как я оставил несколько дюймов с каждой стороны и оставил нижнюю губу примерно на четыре дюйма. С этим вы можете быть немного гибкими, так как каждый ящик для молока разный, и иногда его проще разрезать определенным образом.
    1. Набейте ящики соломой или другим типом постельного белья и вставьте их внутрь, убедившись, что отверстие находится внутрь.

    Переезд птиц в новый дом

    1. Ладно, ребята … поаплодируйте себе … А теперь давай, поищи цыплят в этой штуке.Наверное, проще всего это сделать ночью, когда птицы вялые и «слепые». Достаньте их из их старого дома и поместите в цыплят.
    1. Выпустите цыплят утром, и вы заметите, что большинство из них вернутся обратно вечером. Вам, вероятно, придется собрать несколько в следующие пару дней, пока они не поймут суть. Обязательно где-нибудь спрячьте их старый дом, иначе некоторые будут его искать (и запутаются).

    Поздравляем! Вы сделали свой собственный ChickShaw!

    Чего вы ждете?

    Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для моего ChickShaw 2.0 ЗДЕСЬ.

    20 различных типов измерительных инструментов

    Откройте для себя различные типы измерительных инструментов, которые вам понадобятся для измерения расстояний, размеров, углов, плоскостей, давления воды, температуры, времени, скорости, миль, ингредиентов и уровня сахара в крови.

    Попробуйте сделать шаг назад во времени и представить мир без инструментов измерения. В древности люди использовали разные части своего тела, чтобы оценивать вещи. Дюйм был шириной человеческого большого пальца, рука буквально означала пять пальцев в поперечнике, размах — это длина вытянутой руки, а ярд в XII веке был расстоянием от носа короля Генриха I до большого пальца его вытянутой руки. рука.

    Египтяне измеряли локоть как расстояние от локтя до кончиков пальцев. Вот как они измерили пирамиду и как Ной построил Ковчег в локтях. Древние греки измерили расстояние от кончика большого пальца до кончика указательного пальца и назвали это лизанием.

    Суппорт

    Штангенциркули используются для точного измерения расстояния между двумя сторонами чего-либо. Это простой измерительный инструмент, который очень важен, когда вам нужны точные данные об объекте.Это один из самых распространенных измерительных инструментов, который используется уже много лет. Даже если вы не знакомы с термином штангенциркуль, вы, вероятно, видели один из них в своей жизни.

    Этот штангенциркуль здесь представляет собой цифровой измерительный инструмент, а это значит, что он имеет удобный цифровой дисплей. Это действительно удобно, чтобы максимально упростить считывание измерений. Если вы хотите, чтобы штангенциркуль был простым в использовании и очень точным, этот инструмент отлично подойдет. Он изготовлен из нержавеющей стали и всегда предоставит вам правильные данные.

    Узнайте все о различных типах суппортов здесь (и многое другое).

    Микрометр

    Во многих отношениях микрометр очень похож на штангенциркуль по своей конструкции. Вы используете микрометр так же, как штангенциркуль. Вы обнаружите, что микрометры очень часто используются в механических цехах и в машиностроительных кругах. Он используется для измерения длины и глубины объекта, а также его толщины.

    Если вам необходимо произвести точные измерения для инженерных целей, вы скоро познакомитесь с этим инструментом.Это будет очень полезный инструмент для ваших целей. Этот микрометр выполнен в полностью аналоговом исполнении. Он прочный и будет надежным инструментом, которым можно пользоваться долгие годы.

    Лазерный измеритель

    Лазерные измерительные инструменты используются для измерения расстояния между собой и объектом. Это полезный инструмент, когда вам нужно быстро определить, насколько далеко что-то находится. Как правило, эти лазерные измерители могут давать точные измерения до тридцати метров. Этот лазерный измеритель представляет собой цифровую модель, способную измерять до восьмидесяти метров, что делает его очень востребованным инструментом.

    Некоторые люди используют эти лазерные мерки как альтернативу обычной рулетке. Его можно использовать таким образом, но он определенно больше подходит для измерения больших расстояний. Это довольно дорогой инструмент по сравнению со многими другими измерительными инструментами, показанными в этом списке. Это потребует небольших вложений, но это важный инструмент, которым нужно владеть, в зависимости от типа работы, которую вы выполняете.

    Линейка

    Типичная линейка будет полезна во многих различных ситуациях.Все знают, как работает линейка, ведь вы просто сопоставляете ее с чем-то, чтобы определить ее длину. Скорее всего, вы использовали линейки с детства и должны иметь твердое представление об их концепции. Однако линейки используются не только для школьных проектов.

    Профессионалы ежедневно используют линейки для помощи в работе. Независимо от того, является ли это архитектором, использующим линейку для проектирования здания, или строителем, определяющим, правильна ли его работа, линейки будут важны.Вы увидите, как много разных людей регулярно пользуются линейками. Всегда разумно иметь надежную линейку, даже если вы используете ее только в академических целях.

    Компас

    Компас станет очень важным инструментом для множества различных работ. Если вы работаете архитектором, то вы уже хорошо знакомы с компасом. Он используется для рисования кругов и может быть полезен для определения расстояния между двумя точками на карте. Это обычно используется в судостроении, а также в плотницких работах.

    Это не самый распространенный инструмент измерения, которым люди будут пользоваться каждый день. Если вы работаете архитектором, то это будет для вас жизненно важный инструмент. В противном случае вам не стоит слишком беспокоиться об этом. У него есть приложения для столярных работ, но вам не обязательно использовать его все время.

    Квадрат

    Квадрат определенно будет использоваться плотниками все время. Квадрат — важный инструмент измерения для профессионалов.Он пригодится, когда вы кадрируете и когда вам нужно найти прямые углы. Все, от распиловки пиломатериалов до нанесения разметки, можно облегчить с помощью угольника.

    На рынке вы найдете несколько различных типов квадратов. Некоторые из них будут иметь вид треугольника, но наиболее распространенный тип показан здесь. Он отличается легкой для понимания L-образной конструкцией, которая позволяет очень легко находить прямые углы. У вас будет несложно использовать этот важный измерительный инструмент, и вы не захотите остаться без него, если вы плотник.

    Рулетка

    Это, вероятно, наиболее типичный тип измерительного устройства, о котором вы можете подумать, когда кто-нибудь принесет в руки измерительный инструмент. Измерительная лента — простой инструмент, который поможет вам измерить длину чего-либо. Вы также можете измерить ширину объекта и получить всю необходимую информацию. Подобные измерительные инструменты обычно используются во многих сферах деятельности, и вы обязательно увидите один на бедре у большинства плотников.

    Эти инструменты очень удобны, потому что они очень портативны. Вы можете без проблем закрепить их на поясе для инструментов, а некоторые из них будут иметь зажим, чтобы их можно было закрепить на поясе. Большинство измерительных лент поставляются с удобным переключателем, который фиксирует ленту на месте. Как только вы отпустите его, измерительная лента быстро втянется обратно внутрь корпуса.

    Портновская рулетка

    Следует также отметить, что портные также используют сантиметровую ленту для измерения.Измерительная лента, которую они используют, имеет ту же идею, что и упомянутая выше измерительная лента, но выглядит иначе. Он не заключен в оболочку, не выдвигается и не убирается. Эта измерительная лента представляет собой простую ткань, и ее можно использовать для облегчения измерений по кривым.

    Портным необходимо уметь измерять внутреннюю часть ног своих клиентов и другие области. Лента должна двигаться вместе с изгибами человеческого тела, чтобы делать точные измерения. Эта рулетка может именно это и является бесценным инструментом для портного.Подобная мерная лента также довольно часто используется для измерения при шитье.

    Угловой калибр

    Источник: Amazon

    Проверка углов очень важна для профессионалов, и им нужен доступ к точным данным. Чтобы выполнить работу правильно, нужно убедиться, что все в порядке. Угловой датчик способен измерять углы, чтобы вы могли определить, все ли находится на правильном уровне. Это важнейший аспект многих проектов, который нельзя игнорировать.

    К счастью, покупка измерителя угла станет простым решением этой проблемы. Они относительно недороги и к тому же являются очень точными инструментами. Этот угловой датчик является цифровым по своей природе, и он очень хорошо работает, чтобы предоставить вам максимально возможное количество данных. Помимо проверки углов, он также функционирует как уровень, что делает его удобным инструментом «два в одном» для добавления в вашу коллекцию.

    Уровень

    Владение уровнем важно практически для всех. У вас всегда будет потребность определять, ровно ли что-то.Даже если вы не плотник, скорее всего, в вашей жизни будут моменты, когда вы будете пытаться повесить картину. Вы должны убедиться, что все ровно, чтобы ваш дом был правильно обустроен.

    Использовать уровень очень просто, поэтому у вас не возникнет проблем с его разгадыванием. Это измерительный инструмент, который может определить, все ли выровнено и сбалансировано. На рынке также есть много разных стилей уровней. Эта модель представляет собой стандартный уровень, поэтому все, что вам нужно сделать, это установить его на что-нибудь, а затем посмотреть на пузырек, чтобы определить, на каком уровне вы находитесь.

    На рынке вы также найдете несколько цифровых уровней. Это может быть удобно, если вы предпочитаете цифровой дисплей. Тип уровня, который вам больше всего понравится, будет частично зависеть от личных предпочтений. Вы сможете эффективно использовать любой уровень, который решите приобрести, и всегда сможете держать ваши полки в движении.

    Транспортир

    Возможно, вам были знакомы транспортиры еще со школьной скамьи.Эти инструменты используются в математике для измерения углов и могут оказаться полезными вне класса для определенных целей. Этот удобный измерительный инструмент довольно прост в освоении, но он может помочь в проведении сложных измерений. Физики и ученые часто используют транспортиры для различных целей, поэтому это инструмент, который определенно имеет решающее значение для многих людей.

    Большинство транспортиров, которые вы найдете на рынке, просто сделаны из пластика. Иногда можно встретить более прочные транспортиры, сделанные из металла.Как правило, большинство людей покупают транспортиры, чтобы использовать их на курсах геометрии в школе. Он будет использоваться и в других академических целях, но чаще всего транспортир используется на уроках геометрии.

    Угловой локатор

    Источник: Amazon

    Угловой локатор чаще всего используется в строительстве или столярных работах. Он отличается от измерителя угла по нескольким важным параметрам. Это ручной инструмент с цифровым дисплеем. Вам нужно будет расположить два конца этого углового локатора в виде линейки и использовать полученные показания для определения угла.

    Это будет очень хорошо работать для определения угла в тесноте. Бывают случаи, когда вам нужно будет найти угол внутри туалета или в другом месте, где не так много места для маневра. Доступ к подобному инструменту значительно упростит процесс и сэкономит вам время. У вас всегда должен быть доступ к локатору углов, если вам нужно часто определять углы на рабочих местах.

    Пузырьковый инклинометр

    Покупка инклинометра будет разумным выбором, если вам нужно определить, насколько крутым является конкретный уклон.Во многих отношениях это дает вам ту же информацию, что и ваш локатор угла, упомянутый выше. Пузырьковый инклинометр отличается тем, как он определяет и передает информацию. Просто взглянув на этот измерительный инструмент, вы поймете, что он работает по-другому.

    Он чем-то напоминает кухонный таймер и работает как обычный уровень. Вы кладете его рядом с стыком, который хотите измерить. Установите пузырьковый инклинометр на ноль, а затем определите, в чем разница, когда он претерпевает изменения.Это может быть не так просто в использовании, как некоторые другие инструменты измерения, из-за того, как вы должны его читать, но он работает довольно хорошо.

    Манометр

    Манометры — действительно распространенный и важный измерительный инструмент. Эти типы датчиков используются во многих разных вещах, и вы обнаружите, что владение одним из них пригодится. Показанный здесь измерительный инструмент — это манометр. Он определяет давление воды, которую вы используете, и обычно подключается к каким-либо водонагревателям.

    Вы также найдете манометры, которые используются для определения давления воздуха. Самый распространенный манометр, которым владеет большинство людей, — это манометр. Эти удобные маленькие инструменты необходимы, когда вы хотите прокачать шины до той точки, в которой они должны находиться. Определение давления воздуха и воды очень важно, поэтому вы обязательно найдете применение манометрам в своей повседневной жизни.

    Тонометры

    работают аналогичным образом.Эти манометры очень важны для людей, страдающих гипертонией. Если у вас есть один из этих тонометров, который нагнетает давление, чтобы проверить ваше артериальное давление, значит, у вас есть манометр. Это важный измерительный инструмент, который используется во многих устройствах.

    Термометры

    Термометры — еще один измерительный инструмент, который у вас, возможно, уже есть. Конечно, для измерения температуры используются термометры. Их можно использовать для измерения температуры на улице, но вы также можете использовать термометры для измерения температуры тела.Многие люди любят вешать термометры по бокам дома, чтобы следить за температурой на улице.

    Термометры температуры тела бывают разных стилей. Существует традиционный термометр, который следует помещать под язык, и он, вероятно, до сих пор остается наиболее распространенным. Вы также увидите термометры с цифровым считыванием, которые работают быстрее, чем старые модели термометров. Любой из вариантов подойдет для ваших целей, поэтому купите тот, который вам наиболее удобен.

    Показанная здесь модель является одним из цифровых термометров. Он подойдет для измерения температуры тела как взрослых, так и детей. С помощью этого устройства вы сможете получать быстрые и точные показания. Его можно использовать в любом из традиционных отверстий, которые вы бы использовали для измерения температуры человека, поэтому он также довольно универсален.

    Часы

    Это может показаться очевидным, но часы определенно являются самым важным измерительным инструментом, который человечество использует каждый божий день.Часы используются для измерения времени, и вы должны уметь это делать, чтобы правильно выполнять многие задачи. Каждый использует часы в повседневной жизни. Будь то определение того, как долго вам нужно печь торт или сколько минут вы ходили по беговой дорожке, вы раньше пользовались часами.

    Существуют разные типы часов, но все они выполняют одну и ту же функцию. Независимо от того, покупаете ли вы аналоговые или цифровые часы, вы будете использовать их для определения времени аналогичным образом. Аналоговые часы могут работать механически без использования батарей в некоторых ситуациях, что делает их уникальными.Независимо от того, какие часы вы хотите купить, вы определенно будете пассивно использовать их в течение дня.

    В наше время люди не покупают определенные часы так часто, как раньше. В современную эпоху каждый носит с собой смартфоны повсюду. Когда-то наручные часы были довольно популярны, но стали менее распространенным явлением из-за того, что им просто не нужно было показывать время. Большинство людей просто смотрят на свой смартфон, чтобы определить время дня как можно удобнее.

    Спидометры

    Спидометры очень важны для определения скорости объектов. Очевидно, что эти спидометры наиболее часто используются в автомобилях. Если бы вы не могли измерить скорость, с которой движется ваша машина, было бы очень трудно оставаться в безопасных пределах скорости. Спидометры можно использовать и вне транспортных средств в научных целях.

    Полицейские используют спидометры в форме пистолетов, чтобы определить, не едет ли кто-нибудь на дороге.Люди также покупают автономные спидометры для установки на свои личные велосипеды. Это позволяет им определять, насколько быстро они едут на велосипедах. Измерение скорости, безусловно, интересная вещь, и она крайне важна для современного общества.

    Одометры

    Одометры используются, чтобы определить, как далеко что-то прошло. У вас должен быть одометр внутри вашего автомобиля. Это датчик, который показывает, сколько миль или километров вы прошли. Одометры также могут быть установлены на велосипедах, чтобы определить, как далеко кто-то проехал на велосипеде.Это полезная информация для фитнеса.

    Большинство одометров, которые вы увидите на рынке, по своей природе являются цифровыми. Здесь показан цифровой одометр, который очень просто установить на велосипед. Вы не увидите слишком много автономных одометров, не предназначенных для установки на велосипедах. Они действительно существуют, просто это самая обычная вещь, на которую люди покупают одометр вне своих автомобилей.

    Мерные стаканы

    Еще один важный измерительный инструмент, который нельзя упускать из виду, — это мерная чашка.Вы можете купить наборы мерных стаканчиков, если вам нужно отмерить еду. Мерные стаканы чаще всего используются в кулинарии, но есть и другие применения для мерных стаканов. Вы обнаружите, что химики используют мерные стаканы, похожие на те, что используют пекари в определенных ситуациях.

    Идея измерения останется неизменной, независимо от того, какую цель вы преследуете. В любом случае вы, скорее всего, захотите купить мерные стаканчики для готовки. Очень важно определить, сколько чашек молока вы наливаете в готовое блюдо.Без мерных стаканов правильно приготовить блюда было бы довольно сложно.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.