Как построить баню своими руками щитовую: Строительство каркасно-щитовой бани своими руками

Строительство каркасно-щитовой бани своими руками

Преимущества  строительства каркасно-щитовой бани

Каркасно-щитовая баня

Свою популярность каркасно-щитовая баня заработала по следующим причинам:

• Постройка легкая, поэтому не требует длительной усадки (в отличие от бани из сруба)
• Материальные затраты на строительство каркасно-щитовой бани являются наименьшими
• Трудоемкость работ так же относительно небольшая
• Для строительства каркасно-щитовой бани необходимо иметь минимальные навыки работы по дереву
• Из-за теплоемкости древесины каркасно-щитовую баню легко нагреть до рабочего состояния
• Деревянные щиты можно отделать любым материалом (как изнутри, так и снаружи)
• Каркасно-щитовая баня является относительно долговечной постройкой

Единственным весомым недостатком каркасно-щитовой бани является не монолитность конструкции (короб бани монтируется из отдельных щитов), вследствие чего необходимо осуществлять качественную тепло-, паро- и гидроизоляцию бани.

Проекты каркасно-щитовых бань

Перед тем как переходить к строительству каркасно-щитовой бани своими руками, выберете себе подходящий тип постройки. От этого будет зависеть сложность работ и количество стройматериала.

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные проекты каркасно-щитовых бань:

Проект каркасно-щитовой бани

Выбрав подходящий вид постройки, переходим к главному вопросу статьи: «Как построить каркасно-щитовую баню своими руками?».

Технологий строительства каркасно-щитовой бани

Строительство каркасно-щитовой бани не представляет особо сложного процесса, главное внимательно ознакомиться с предоставленной ниже информацией и выполнять все этапы с предельной ответственностью.

Этап 1 – Выбор и подсчет стройматериалов

На данном этапе необходимо подбить смету на материалы согласно проекту бани, а так же определиться с видом стройматериалов.

Мы рекомендуем использовать следующие материалы для строительства каркасно-щитовой бани своими руками:

• Для создания каркаса бани:  деревянный брус (120*120 мм), деревянная доска (150*30 мм), деревянные бруски (75*40 мм).
• Отделка бани изнутри и снаружи: вагонка, цементно-стружечные плиты (ЦСП), OSB либо сайдинг
• Теплоизоляция бани: минеральная вата
• Паро- и гидроизоляция бани: фольгированный материал, рубероид
• Фундамент бани: готовые сваи либо составляющие бетонного раствора: цемент, песок, гравий
• Крепежные материалы: гвозди, металлические уголки, саморезы по дереву и т.д.
• Кровельный материал (по своему вкусу, лучше выбирать кровельный материал аналогичный уложенному на жилом доме)

Так же не забываем о том, что необходимо приобрести окна, двери, печь-каменку и остальные элементы бани.

Этап 2- Возведение фундамента

На данном этапе необходимо подготовить почву и приступить к созданию фундамента каркасно-щитовой бани. Так как постройка легкая, можно использовать строительство свайного фундамента. Если грунты пучащие, лучше отдать предпочтение плитному либо ленточному фундаменту.

В данной статье мы решили использовать строительство свайного фундамента, т.к. это сэкономит не только время на возведение бани, но и общие материальные затраты.

Свайный фундамент для бани

После того, как все сваи будут возведены, укладываем на них цокольный брус, фиксируя пиломатериал между собой с помощью соединения «в лапу» либо «в полдерева». Перед тем, как надежно соединить цокольный брус, проверяем его горизонтальность с помощью строительного уровня.

На цоколь укладываем рубероид, который послужит качественной гидроизоляцией фундамента, после чего переходим к возведению каркаса бани.

Этап 3 – Создаем каркас бани

Во время проектирования бани необходимо было рассчитать точное количество вертикальных стоек каркаса. Если баня небольшого размера и без перегородок, достаточно установить вертикальные стойки по углам. В противном  случае необходимо установить промежуточные вертикальные стойки через каждые 60 см по периметру бани.

Каркас бани

Угловые вертикальные стойки каркаса бани должны иметь сечение 120*120 мм, промежуточные – 75*40 мм. Между собой вертикальные стойки соединяются нижней и верхней обвязкой. Главное строго вертикально установить стойки, иначе конструкция будет перекошенной и точно уж недолговечной. Что бы следить за вертикальностью стоек каркаса необходимо использовать строительный уровень и отвес. Во время монтажа каждой вертикальной стойки нужно дополнительно фиксировать ее подкосами. Стены каркаса бани необходимо собирать поочередно и крепить к цокольному брусу гвоздями. Сразу же необходимо утеплить стены бани, а так же защитить от влаги (как это сделать читайте в соответствующих статьях).

Устройство каркасно-щитовой бани

Этап 4 – Создание крыши бани

Каркас бани с крышей

После того, как каркас стен бани будет создан, переходим к монтажу крыши. Подробно узнать о технологии строительства крыши бани вы можете в данной статье.

Обращаем внимание лишь на то, что каркасно-щитовая баня является легкой постройкой, на которую весьма негативно будет влиять навал снега в зимнее время, а так же тяжелый кровельный материал.  Рекомендуется делать крышу двухскатной с висячими стропилами. Не забываем утеплить крышу и защитить от атмосферных осадков мембранной пленкой.

Так же необходимо создать потолок в бане. Т.к. постройка является легкой, лучше делать баню без чердачного отделения. Монтаж потолка осуществляем с помощью потолочных балок (деревянные бруски 75*40 мм). Конструкция потолка в бане выглядит следующим образом:

Конструкция потолка в бане

Этап 5 – Создание перегородок и настил пола

Остается совсем немного – создать пол в бане и перегородки между предбанником, парилкой, комнатой отдыха и моечным отделением.  Пол в бане создаем в зависимости от типа фундамента. Предпочтительно осуществлять настил деревянного пола со стоком воды в канализацию. Для этого доски укладываем под небольшим уклоном к сточной трубе.

Перегородки в каркасно-щитовой бане должны быть деревянными, о том, как и смонтировать, читайте тут.

Этап 6 – Заключительные мероприятия

Завершаем строительство каркасно-щитовой бани

Итак, баня практически готова. На заключительном этапе необходимо вставить окна, двери, а так же обшить каркасно-щитовую баню с двух сторон отделочным материалом.

После этого можно оборудовать баню мебелью, элементами интерьера, печью  и различными банными аксессуарами.

Вот и вся технология строительства каркасно-щитовой бани своими руками. Более подробно вы можете увидеть процесс строительства бани на видео-уроках.

Видео-урок строительства каркасно-щитовой бани

Предоставляем вашему вниманию несколько обучающих видео-уроков о том, как сделать каркасно-щитовую баню своими руками:

Строительство каркасной бани

Каркасная баня за три недели

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство деревянной бани своими руками!

Щитовая баня своими руками | Строительный портал

Выбор материалов для строительства бани зависит от множества факторов. Если вам не нужно монументальное сооружение, способное прослужить многие десятилетия, а просто хочется иметь возможность попариться на собственном участке уже в ближайшее время, идеальной для вас будет щитовая баня — своими руками ее можно соорудить всего за пару недель. Благодаря относительной легкости конструкции такое строительство не нуждается в закладке мощного фундамента. Да и сам процесс возведения не требует специальных навыков. Нельзя сказать, что с ним справится абсолютный новичок, но если у вас есть хоть какой-то опыт, такая задача вам «по плечу».

1. Взвешиваем «за» и «против»
2. Выбираем проект щитовой бани
3. Устройство фундамента
4. Собираем каркас
5. Обшивка стен
6. Кровля
7. Наглядный пример

Взвешиваем «за» и «против»

Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

Выбираем проект щитовой бани

Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

• Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
• Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
• Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

Устройство фундамента

Небольшой вес конструкции позволяет устанавливать ее на столбчатый фундамент. Количество столбов зависит от размера бани и ее веса. В любом случае столбы должны быть под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

Фундамент из асбестоцементных труб

Самый простой способ построить щитовую баню своими руками на столбчатом фундаменте – асбестоцементные трубы диаметром около 20см, заполненные бетоном.

• Для заливки такого фундамента необходимо пробурить в грунте отверстия, глубиной от 1 до 1,5 метров.
• На дно заливаем железобетонную «подушку». Затем устанавливаем в яму трубу, проверяем ее расположение уровнем и производим обратную засыпку песком.
• Заливаем бетон и ждем его полного застывания.

Важно! На пучинистых грунтах внутрь трубы устанавливаем заранее связанную армировочную решетку.

Столбчатый фундамент со съемной опалубкой

Еще один достаточно простой и экономичный способ заливки легкого столбчатого фундамента – съемная опалубка из кровельного железа:

• Берем лист кровельного железа и сворачиваем его в трубу нужного диаметра. Привариваем две ручки из толстой проволоки или прута.
• Готовим яму несколько большего диаметра, чем диаметр получившейся «трубы».
• Вставляем опалубку в отверстие в земле и устанавливаем по уровню.
• Производим обратную засыпку мелким песком.
• Устанавливаем внутрь опалубки армировочную решетку.
• Вливаем в трубу 2-3 ведра бетонной смеси.
• Удерживая опалубку за ручки, поднимаем ее вверх на 30-40см.

Важно! Для облегчения процесса можно слегка раскачивать трубу, но перед следующим этапом заливки нужно снова выставить ее по уровню.

• Снова заливаем несколько ведер раствора и поднимаем опалубку.
• И так до тех пор, пока столбик не поднимется до нужного уровня. Производя заливку выше уровня почвы, необходимо дать раствору «схватиться» и только потом снимать опалубку.

 Именно на этом этапе можно заложить крепления для будущей обвязки. Для этого в свежий раствор необходимо вставить шпильки с резьбой.

Дальнейшие работы производяться только спустя 2 недели. В этот период фундамент должен быть накрыт рубероидом или плотной мешковиной, а в очень жаркую погоду его нужно регулярно поливать водой.

Собираем каркас

От того, насколько прочным и долговечным будет каркас бани, во многом зависит срок ее службы. Как построить щитовую баню так, чтобы она прослужила несколько десятилетий? Прежде всего, всю подготовленную древесину необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от грибков и гниения. Часто в состав антисептиков входят и вещества, отпугивающие насекомых. Для снижения пожароопасности деревянного сооружения, все несущие конструкции и отделочные материалы лучше обработать антипиренами. Столбы фундамента нужно покрыть слоем гидроизоляции (рубероидом), которая не позволит древесине «тянуть» влагу из земли.

• Устанавливаем цокольную обвязку

В качестве цокольных балок нужно использовать брус из хвойных пород дерева с достаточно большим сечением – не менее 20см. Устанавливается обвязка следующим образом:

• Подготовленный брус укладываем на столбики фундамента по периметру и соединяем в углах методом «в полбревна». При этом в одном из брусьев удаляется половина толщины сверху, а в другом — половина толщины снизу. Затем пазы накладываются друг на друга и скрепляются.

• Когда все угловые соединения готовы, необходимо еще раз проверить правильность расположения обвязки — строительство щитовой бани требует точного соблюдения горизонталей и вертикалей. Корректировать высоту столба можно при помощи цементного раствора или дополнительным слоем гидроизоляционного материала.

Важно! Выравнивая цокольный брус цементным раствором, всегда кладите его под гидроизоляцию.

• Теперь крепим брус к фундаменту анкерами. Крепление должно входить в основание не менее чем на 10см.

Устанавливаем несущие стойки

Когда цокольная обвязка готова, крепим к ней несущие стойки. Они должны располагаться по углам здания и в местах крепления внутренних перегородок. Для несущих стоек следует использовать брус, толщиной около 10см. Крепить его к обвязке проще всего при помощи стальных уголков или вырубки.  Если же вы крепили обвязку нагелями, просто наденьте стойки на оставшиеся выпуски.

До момента монтажа верхней обвязки стойки держаться только снизу. Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на крепления и не провоцировать возможный прекос нужно установить временные опоры, которые будут удерживать стойку в вертикальном положении.

Дополнительные стойки устанавливаются так же, как несущие. Разница состоит лишь в том, что для их изготовления можно использовать брус меньшего сечения. Шаг между дополнительными стойками – от 50см до 1м.

Монтируем верхнюю обвязку и потолок

Элементы верхней обвязки соединяем между собой так же, как цокольные брусья. Устанавливаем ее по уровню и при помощи металлических уголков или гвоздей крепим к стойкам.

Монтируем потолочные балки и можно приступать к установке щитов.

Обшивка стен

Итак, как сделать щитовую баню пригодной для использования в любое время года? Главное, правильная теплоизоляция.

•  Между стойками закладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или ЭППС, но чаще всего используется минеральная вата с металлизированным теплоотражающим слоем. При укладке фольга должна быть направлена в сторону помещения.
• С внутренней стороны теплоизоляцию необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого вдоль всей поверхности стен натягиваем паробарьерную пленку. Места соединений тщательно проклеиваем металлизированным скотчем, а края заводим на пол, потолок и откосы двери и окон. Снаружи минвату защищаем обычным плотным полиэтиленом.

Важно! Утепление щитовой бани, стоящей на открытой местности, лучше дополнить «ветробарьером», проложенным под внешней обшивкой.

• Вариантов обшивки бани снаружи достаточно много. Это может быть обрезная доска, фанера или OSB-плиты. Стыки между элементами обшивки нужно законопатить или задуть монтажной пеной и только потом можно декорировать стены сайдингом или блок-хаусом.
• Лучшим вариантом для внутренней отделки бани остается деревянная вагонка, особенно в парилке. Идеально подойдет для этих целей древесина лиственных пород: осина, липа или ольха. Иногда используют сосну, она значительно дешевле. Стены в комнате отдыха или в предбаннике можно обшить ГКЛ или фанерой.

Кровля

Особых ограничений в выборе конструкции крыши для такого сооружения нет. Как видите, щитовые бани, фото которых представлены в  следующей подборке, как модницы на балу, щеголяют самыми разными «шляпками».

Главное правильно произвести расчет нагрузок. Как правило, в северных регионах со снежными зимами делают двускатную крышу с углом не менее 30градусов. Это позволяет предотвратить накопление снега и увеличение нагрузки на несущие конструкции.

Учитывая достаточно слабый фундамент, необходимо позаботиться о том, чтобы крыша бани была легкой. А значит не стоит крыть ее тяжелой черепицей. Лучше использовать рулонные материалы или кровельное железо.

Потолочные балки подбивают досками и укладывают сверху пароизоляцию и утеплитель.

Вот и все. Осталось установить каменку, настелить пол и можно париться в свое удовольствие.

Наглядный пример

А вот еще одна бюджетная баня: щитовая, своими руками – видео ролик демонстрирует весь процесс строительства.

Есть два существенных отличия между описанной выше технологией и той, которую вы видите в ролике:

• Цокольная обвязка устроена из двух брусков небольшой толщины, соединенных между собой. Это значительно снижает несущие способности конструкции, но в целях экономии можно делать и так.
• Укладка утеплителя производится после внешней обшивки. Учитывая весьма скромные размеры помещения, это не совсем удобно.

Развернуться в маленьком предбаннике с рулоном минеральной ваты или паробарьерной пленки достаточно проблематично.

Впрочем, кому как больше нравится.

Как построить каркасно-щитовую баню сам.

Щитовая баня – постройка, которая характеризуется быстротой возведения и приемлемой стоимостью. Такие сооружения обустраивают на даче и возле частных домов. Каркасно-щитовая технология строительства появилась в России несколько десятков лет назад и с тех пор не теряет своей популярности. Возвести баню этого типа можно своими руками, если внимательно изучить инструкцию по выполнению строительных работ.

Особенности технологии

Каркасно-щитовая баня представляет собой каркас из деревянного бруса, на который фиксируют щитовые панели. Строения востребованы в Канаде, Соединенных Штатах Америки и державах Евросоюза. В России объекты также пользуются спросом, и каждый год их популярность увеличивается.

Строительство щитовой бани своими руками и заготовка щитов.

Щитовая баня под ключ легко возводится самостоятельно. Срок эксплуатации такого объекта доходит до 50 лет. Это значительно меньше, чем у кирпичных бань, зато затраты на материалы и работы гораздо ниже. Если сравнивать деревянную и каркасно-щитовую баню, то выбор печи по мощности и размеру примерно одинаковый.

Производство щитов

Каркасно-щитовая баня под ключ может обшиваться несколькими видами материалов.

• Ориентировочно-стружечные плиты. Такой материал делают из древесной стружки, которую соединяют с помощью смол и воска. После этого продукт прессуют, высушивают и получаются плиты, востребованные в строительстве. Листы ОСП характеризуются прочностью, плотной структурой, что предотвращает отслаивание, стойкостью к перепадам температуры, воздействию грибка и паразитов.
• Цементно-стружечные плиты. Для производства сырья используют цементный состав и опилки деревьев преимущественно хвойных пород. Плита состоит из трех слоев. Наружные выполняют из мелкой стружки, внутренний – из крупной. Материал характеризуется повышенной прочностью, влагостойкостью, длительным периодом эксплуатации.
• Древесноволокнистые плиты. Этот материал представляет собой листы из спрессованной стружки деревьев, как правило, хвойных пород. Сырье нагревают и прессуют. Это позволяет добиться прочности без применения клеящих веществ. Такие плиты отличаются экологичностью, небольшим весом, устойчивостью к воздействию плесени, влагостойкостью, повышенной паропроницаемостью.
• Фанера. Этот материал производят из листов шпона путем склеивания их между собой с помощью специального состава. Для строительства подходит многослойная, прочная фанера со специальной обработкой. Материал характеризуется повышенной прочностью на изгиб и сжатие, влагостойкостью, морозостойкостью, удобством монтажа.

На заметку

Какой материал использовать для обшивки каркаса сооружения зависит от бюджета строительства и пожелания заказчика.

Преимущества технологии

Одно из достоинств объекта – готовые щитовые бани выглядят привлекательно. Однако это не основной плюс строения. Каркасно-щитовые бани имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• Строение дает минимальную усадку благодаря легкому весу и жесткому каркасу;
• Бюджетная цена постройки бани;
• Быстрое возведение в строительный сезон;
• Простая технология монтажа, что позволяет выполнить сооружение своими руками;
• Быстрый нагрев помещения благодаря современным утеплителям;
• Можно выбирать любой вид внутренней и наружной отделки;
• Длительный период эксплуатации.

Можно посмотреть, как выглядят щитовые бани на фото, которые представлены в этой статье.

Каркасно-щитовая баня обшивается доской.

Недостатки каркасно-щитовой бани

У строения есть только один недостаток – не монолитность. Объект собирается из отдельных щитов, между которыми могут образовываться щели. Чтобы минимизировать теплопотерю через такие отверстия, рекомендуется выполнить дополнительное утепление.

Это влечет за собой расходы и увеличивает время работ. Однако, даже учитывая эти моменты, стоимость на строительство каркасно-щитовых бань гораздо ниже, чем расходы на постройки других видов. Несмотря на недостаток, сооружение пользуется популярностью у пользователей, поскольку положительных моментов гораздо больше.

Пошаговая инструкция

Щитовая баня своими руками возводится легко. Главное – придерживаться соответствующей инструкции. Для строительства потребуется проект щитовой бани. От него зависят параметры сооружения – габариты, расположение помещений. При выборе проекта рекомендуется учитывать такие моменты:

• Сколько людей одновременно будут париться в бане для определения габаритов строения;
• Число помещений в сооружении – к обязательной парилке, моечной и предбаннику может быть добавлена бильярдная и комната отдыха. Повышенной популярностью пользуется традиционная каркасно-щитовая баня с мансардой.

Каркас из щитов для бани с мансардой.

Проекты каркасно-щитовых бань можно сделать самостоятельно с учетом указанных моментов. Для этого на листе нарисуйте вид строения сверху. Укажите габариты самого строения и всех помещений.

Проекты каркасно-щитовых бань под ключ можно недорого купить в специализированных компаниях. Здесь представлены типовые сооружения, из числа которых выбирают подходящий вариант. Если бюджет позволяет, можно заказать индивидуальный проект бани. Его сделают с учетом всех пожеланий заказчика.

 

Проект двухэтажной каркасной бани .

Фундамент

Работу начинают с обустройства основания. Рекомендуется сделать свайный фундамент щитовой бани. Дело в том, что постройка имеет легкий вес и такое основание подойдет для объекта.

• Высокая скорость возведения.
• Простота обустройства.
• Приемлемая стоимость материалов.

Самый простой вариант столбчатого фундамента для каркасно-щитовой бани – из труб асбестоцемента, диаметр которых составляет 200 мм. Алгоритм работ в этом случае будет следующим:

• Под трубы выкопайте ямы глубиной 1500 мм, шириной чуть больше диаметра материала;
• Дно углубления заполните железобетоном и в центр поставьте опоры;
• Пространство в ямах заполните землей;
• Внутрь трубы залейте бетон.

Строительство щитовой бани приостановите до полного застывания бетона. Обычно на это уходит несколько дней. Нельзя продолжать работы до тех пор, пока основание не станет прочным.

Монтаж стен

Следующий этап работ – монтаж стен. Перед сборкой конструкции рекомендуется обработать материал специальными средствами, препятствующими появлению плесени и грибка, а также для защиты от грызунов. После этого сырье должно полностью высохнуть. Если использовать сырой материал, это приведет к его загниванию и расслаиванию.

Монтаж каркасно-щитовых стен.

 

До начала установки конструкции рекомендуется выполнить гидроизоляцию основания. Обычно на фундамент фиксируют рубероид. Рекомендуется использовать брус из хвойных деревьев, сечением 200 мм. Обвязку выполняют следующим образом:

• Положите брус поверх фундамента по периметру и соедините между собой;
• Проверьте высоту основания и нижней обвязки с помощью уровня, при обнаружении недочетов исправьте погрешности с помощью бетона или листов рубероида;
• Установите вертикальные опоры в углах сооружения и там, где будут располагаться перегородки между помещениями;
• Выполните верхнюю обвязку по такому же принципу, что и нижнюю.

Монтаж кровли

Сборно-щитовая баня не будет завершена без обустройства кровли. К крыше строения не предъявляется особых требований. Основная задача – правильно рассчитать нагрузки. Можно выполнить двухскатную крышу с хорошим наклоном.

Рекомендуется выбирать легкие материалы для кровли, чтобы не утяжелять конструкцию и не создавать дополнительную нагрузку на фундамент. По этой причине от использования тяжелой черепицы лучше всего отказаться. Можно применять металлические листы.

На заметку

Крыша каркасно-щитовой бани обустраивается так же, как и для любого другого строения.

Так возводится каркасно-щитовая баня своими руками. После завершения обустройства помещения можно переходить к отделке.

Внутренняя обшивка

Для внутренней отделки помещений сооружения обычно используют деревянную вагонку. Популярностью пользуется материал, выполненный из ольхи, осины или липы. Эта вагонка подходит для парилки, поскольку обладает следующими свойствами:

• Влагостойкость;
• Стойкость к повышенным температурам;
• Экологичность;
• Долговечность.

Для других помещений можно использовать гипсокартон или фанеру, чтобы удешевить строительство. Можно посмотреть, как возводится щитовая баня на видео,которое находится ниже.

Внешняя отделка

Нет ничего сложного в том, как построить щитовую баню. Для завершения возведения объекта выполните внешнюю отделку. Чаще всего используют блок-хаус или сайдинг. Эти материалы обладают такими преимуществами:

• Влагостойкость;
• Легкий вес;
• Простота монтажа;
• Устойчивость к изменениям температур;
• Продолжительный период эксплуатации.

Так строится щитовая баня своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить сооружение даже непрофессионалам. Главное – придерживаться алгоритма действий.

Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани

Строительство стен

Стены каркасной бани

Утепление

Утепление пенопластом

Возведение каркасной бани

Стена в разрезе

Небольшая каркасная баня

Компактная каркасная баня

Щитовая баня своими руками

Бани. Просто красавицы стоят на представляемых в Сети фотографиях. Чудо. Хочется сразу все и много, но, как говорится, «есть желание, но нет возможности…». Да, бывает и так, но баню на даче или садовом участке – то, хочется. Баня из сруба или баня из бруса пока семье не по карману, но отчаиваться не стоит, потому что мы предложим вам бюджетный вариант — щитовая баня своими руками. Дёшево и… функционально.

Щитовая баня своими руками является одним из удачных вариантов размещения бани на даче. Ведь основным предназначением бани на даче является семейная банная процедура, и как раз щитовая баня соответствует минимальным требованиям.

Без сомнения, у каждой бани есть свои особенности (недостатками это не стоит называть): для кирпичной бани потребуются немалые вложения, русская баня из бревен – требует минимальных знаний плотницкого дела. Ну, а щитовая баня своими руками возведённая на дачном участке, имеет более короткий срок службы, чем кирпичная или бревенчатая. Но большим преимуществом является то, что щитовая баня своими руками возводится быстро и легко (относительно).

Технология строительства щитовой бани своими руками

По большому счёту, возведение щитовой бани своими руками ничем не отличается от строительства каркасной бани, за исключением того, что сборку стен вы будете производить из уже заранее приготовленных стеновых панелей-щитов, выполненных по принципу «сэндвича».

Размеры щитовой бани вы определяете для себя сами, это может быть и конструкция для 1-2 или 3-4 человек. Отсюда и расход стройматериалов, и время на возведение щитовой бани своими руками, и один из главных факторов для бани – изготовление печи для бани своими руками.

Устройство щита. Основа каркаса щита – брус. Между двумя рядами вагонки укладывается утеплитель, чаще – минераловата и пароизоляция. Существующие минераловатные утеплители, покрытые фольгой, выполняют две функции одновременно, но не забывайте, о зазорах между утеплителями. Поэтому паробарьер желательно сделать отдельным от утеплителя. Паробарьер закрывает ту часть щита, которая развернута внутрь помещения.

Несущие элементы конструкции собраны по принципу каркасного строительства. В зависимости от размеров щитовой бани, своими руками вы можете сделать фундамент для бани, если вы считаете, что он необходим.

После установки конструкции каркаса приступаете к монтажу заранее собранных щитов, не забывая об оконных и дверных проёмах. Значительным преимуществом возведения щитовой бани своими руками, является то, что она, в отличие от брусовой или бани из сруба, не требует продолжительного (минимум 1 год) времени на усадку. То есть внутреннюю отделку бани вы можете начинать выполнять уже в ходе монтажа коробки.

После завершения возведения коробки и выполнения отделочных работ, вам остаётся укреплять и наращивать свои завоевания в деле благоустройства и комфорта бани. Подумать о том, как и какую мебель для бани вам соорудить.

А там, глядишь, и купель для бани вам понадобится. Всё для праздника души, тела и семейного благополучия. Не обязательно это делать в том же году, ведь бюджетность проекта строительства щитовой бани своими руками, и заключается в том, что это не должен быть удар по семейным средствам.

Не стоит забывать, что перед началом сборки щитовой бани своими руками, рекомендуется тщательная обработка всех деревянных конструкций антисептическими веществами. Ведь контакт с влагой, он будет как снаружи, так и изнутри, а вам ведь не хочется, через 5 лет строить новую баню.

Удачи вам, строители своего чистого настоящего и будущего.

проекты, фото, видео, пошаговая инструкция

Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Уютная банька – важный элемент загородного отдыха

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

На фото – баня на берегу естественного водоема

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

Плюсы:

Сауна в каркасном исполнении

Минусы:

• могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
• объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
• пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:

Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.

Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.

• Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.

Настоящие любители попариться по-русски особенно ценят зимние процедуры

• Финская сауна отличается сухим паром. Сухой жар не так агрессивно воздействует на организм, поэтому можно высидеть в парилке, разогретой до сотни градусов. Но в этом случает нельзя использовать веник, так как даже безобидное похлопывание может привести к серьезному ожогу.

Сухой пар очень полезен для здоровья

• Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.

Отдых в турецком варианте бани подразумевает длительное пребывание

• Японский вариант, офуро, представляет собой деревянную купель, расположенную в прогретой комнате. В такой бочке можно купаться длительное время, но, честно говоря, банной эту процедуру трудно назвать.

Бочка для офуро

Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.

Рассмотрим эконом варианты построек:

• Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
• Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
• Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
• Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
• Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
• Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.

Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:

Статья по теме:

Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.

Баня из бруса – быстро и практично

Строительство из бруса вполне можно освоить своими руками. Это не сложно, а результат получится ничем не хуже, чем кирпичная или бревенчатая постройка.  Рассмотрим, как самому возвести несложную конструкцию из профилированного бруса.

Прежде всего, определимся, как правильно выбрать материал. Для брусовой бани потребуется доска сечением 150×150 или 100×150. Стандартная длина – четыре или шесть метров, так что лучше подбирать проекты размером 3×3, 3×4 или 4×4. Так можно добиться максимальной экономии материала.

Теперь о выборе древесины. Лучший вариант – липа или лиственница. Самый лучший, но и самый дорогой – кедр. Хвойные породы, сосна и ель, при нагревании потекут смолистыми «слезами».

Для экономии можно частично закупить хвойный брус – для наружных стен и липовый – для парной

Заводские проекты готовых бань предусматривают использование клееного бруса. Это не самый плохой вариант. Клееный брус не деформируется со временем, не подвержен гнили и отлично сопротивляется древогрызущим насекомым. Если выбор пал на такой материал, проследите, чтобы верхние ламели были изготовлены из лиственницы или липы.

Важно! Обратите внимание на сорта бруса. Для стройки подойдут сорт А, В и Экстра. Не стоит использовать древесину с трещинами или синевой в волокнах. Изменение окраски свидетельствует о развитии грибка.

Особенности использования разных видов бруса:

Виды бруса	Плюсы	Минусы
Профилированный	Удобен в монтаже, полученная конструкция не имеет щелей. Сравнительно низкая стоимость и экологичность. Возможность использования облегченного фундамента.	После длительного периода эксплуатации нуждается в дополнительном утеплении, но его не получится просто проконопатить. Придется обшивать внутри и снаружи.
Клееный	Можно использовать материал меньшего сечения. Бани из полубруса быстрее возводятся и не уступают по теплосбережению цельной древесине. Кроме того, для такой конструкции также достаточно облегченного фундамента.	Высокая стоимость. Использование в производстве клея, содержащего формальдегид.
Обычный	Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте.	Требует утепления и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.

Совет! Закупая материал, сделайте небольшой запас. Он пригодится в случае порчи детали.

Пошаговое строительство небольшой бани:

Установка фундамента

• Для бани подойдет столбчатый, ленточный или свайно-винтовой тип фундамента. Основание не требует усиления. Маленькая деревянная баня не оказывает серьезной нагрузки;

Установка гидроизоляции

• Учитывая повышенную влажность в банном помещении, необходимо защитить фундамент качественной гидроизоляцией. Лучше всего использовать мастику и два слоя рубероида;

Укладка первого венца

• Перед укладкой следует обработать венец специальным составом или обычным отработанным машинным маслом. Важно установить венец по уровню и не допустить искривления;

Строим пол из обрезной доски

• Лаги делаем из доски 50×150 на ребро. Как сделать полы, мы подробно обсудим ниже;

Укладка бруса

• Не нужно ломать голову, как класть брус, если в вашем распоряжении профилированный материал. Стены из него собираются просто, как детский конструктор. Для дополнительного крепления используют нагели из дерева или железа. Как строить с помощью нагелей в следующем видео сюжете:

Дверные и оконные проемы

• двери и окна в брусовой бане можно просто выпилить после укладки и усадки стен;

Кровля

• до окончательной усадки стен устанавливают черновую крышу. Через год можно сделать обычную кровлю на стропилах.

Совет! Самая экологичная парная получается в бане из брусьев. Чертежи, размеры конструкций с разной планировкой можно найти в свободном доступе в интернете.

Небольшой видеосюжет как построить баню из бруса:

Статья по теме:

Фундамент на винтовых сваях своими руками. Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.

Каркасная баня – дешево и сердито

Возможно, вас удивит, но для каркасной бани не понадобятся ни чертежи, ни какие-то дорогостоящие проекты. Все довольно просто – исходим из размеров стандартного листа и собираем баньку, как конструктор, быстро и недорого. Фундамент потребуется самый простой, столбчатый или на сваях. Легкая конструкция по каркасной технологии не дает усадки и собирается в считанные дни.

Плюсы и минусы такого строительства:

Достоинства	Недостатки
Малый вес готовой конструкции	Необходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная теплоизоляция, ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделям	Сравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевой	Высокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения

Как сделать качественное строение на основе каркасной технологии? Нужно предусмотреть надежную пароизоляцию. Влажный климат бани и воздействие атмосферных осадков неблагоприятно сказываются на стеновом материале.

Необходимо использовать пароизоляционную пленку

Совет! Эксперты не рекомендуют использовать для гидроизоляции бани рубероид или толь. При нагревании они будут издавать неприятный резкий запах, а, кроме того, являются материалами, поддерживающими активное горение.

Утепление баньки – еще один аспект. Не важно, строите ли вы мини баню размером 3×4 или полноразмерную баню 6×6. От хорошего утепления зависит комфортная температура во всех помещениях.

Используйте только качественные материалы, не дающие усадку и не поддерживающие горение

Для каркаса можно использовать металл или дерево. Первый вариант практически не имеет недостатков. Он не усыхает, не деформируется. Бани с металлическим каркасом легко ремонтировать. Единственные недостатки металлоконструкции – необходимость в подробной схеме и квалифицированном сварщике. Если выбор сделан в пользу деревянного каркаса, проследите, чтобы доска и брус были из лиственницы или липы.

Для внутренней обшивки используют натуральную вагонку.

Снаружи такое строение можно обшить сайдингом

Внутреннее устройство каркасных бань ничем не отличается от других вариантов. Единственное, о чем стоит помнить – необходима качественная изоляция проводки и защита околопечного пространства от случайного возгорания.

В целом, отзывы о каркасных конструкциях положительные. В сети можно найти подробные фотоотчеты домашних умельцев о строительстве. Можно найти схемы строительства бань размерами 2×4, 3×5, 4×6 и больше.

Фото и видео сюжет о том, как построить каркасную баньку:

Возводим баню своими руками: обзор этапов строительства

Постройка бани на даче своими руками начинается с проекта. Можно использовать готовый проект или заказать индивидуальное проектирование в одной из фирм, специализирующихся на таких разработках. Не сложно подготовить схему строительства самостоятельно, простая деревенская баня имеет несложную планировку.

При желании, можно создать конструкцию с мансардой, в которой разместить сушильню для банных веников и лекарственных трав

• С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.

Такое основание предохраняло древесину от непосредственного контакта с почвой, а это, в свою очередь, спасало нижние венцы от гнили и насекомых

Руководствуясь опытом предков, баньки небольших размеров следует устанавливать на возвышении – на свайном или столбчатом фундаменте. Компактные щитовые строения из ОСБ не нуждаются в усиленном основании. Другое дело, если запланирована кирпичная постройка. В этом случае не обойтись без ленточного армированного фундамента. Он, в отличие от свайного, обойдется дороже и потребует больше времени на изготовление. Как правильно установить ленточный армированный фундамент для бани – в следующем видео материале:

• Следующий шаг – полы. В обычной русской бане предпочтительно делать полы из досок. Они менее долговечны, чем бетонированные, но по таким полам можно ходить босиком, они быстро просыхают от влаги и не нагреваются до предельных температур в парилке. А вот лаги следует изготовить из асбестоцементных труб, эту небольшую хитрость подсказали профессиональные строители. Бетонные лаги не гниют, они прочные и долговечные.
• Стены в банном комплексе могут быть изготовлены из бревен, бруса, щитов. Они бывают кирпичными, блочными. Можно собрать стены из сэндвич-панелей. Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей. Понятно, что построить с нуля кирпичную сауну будет дороже, чем, к примеру, каркасное строение.
• Стропила кровли для банного комплекса легче собрать на земле, а затем поднять и установить на стены.

После установки стропила покрывают металлочерепицей, профнастилом или изготавливают мягкую кровлю

• Последний этап – наружная и внутренняя отделки и установка оборудования для бани. Изнутри стены обычно обшивают березовой или липовой вагонкой, снаружи каркасное строение можно обшить сайдингом или сделать имитацию бревенчатого сруба из горбыля.

Использование разных пород древесины дает необычный рисунок в обшивке

Так выглядит краткое описание основных этапов строительства. Настало время показать каждый из них подробнее. Предлагаем поэтапный показ возведения банного комплекса и видео инструкции, как построить баню.

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция и видео

В принципе, каркасную баню можно построить и без фундамента, например, на подложке из автомобильных покрышек. Но учтите, что уже через год – два строение может перекоситься. А нижняя обвязка сгниет от воздействия паводковых вод.

Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Он отлично выдержит облегченное строение. На нем можно строить не только баню, но и беседку, домашний гараж и другие хозяйственные постройки.

Для столбчатого основания не важен размер конструкции, она может быть любого размера и конфигурации, столбчатое основание может подойти для любой, даже самой замысловатой формы зданияПроект бани 3×4 метраПроект бани 3×5 метровПроект бани 3×6 метров

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:

Плюсы	Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.	Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня	Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в гидроизоляции
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

По глубине установки основания различаются на:

• заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
• малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;
• незаглубленные – установленные на непосредственно на почву с подсыпкой.

Пошаговый алгоритм установки:

Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.

Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4×4 своими руками

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.

Куда можно вывести канализацию:

• в сливную яму, облицованную кирпичом или бетонными кольцами. Яму располагают в непосредственной близости к строению бани и периодически очищают с помощью специальной машины;
• в сточный колодец с системой фильтрации. В качестве фильтра используется щебень, ракушка, гравий. Верхнюю часть колодца заполняют речным илом, содержащим бактерии, очищающие стоки;
• в септик, специально устроенную емкость, в которой происходит фильтрация и разложение отходов, отстоявшаяся вода уходит в грунт.

Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента

Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.

Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:

Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.

Сложнее выглядит конструкция непротекающих полов. Их укладывают на бетонное основание под наклоном. В нижнем уровне находится сток в канализацию

Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.

Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их керамической плиткой.

В такой моечной легко проводить санитарную уборку

Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.

Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.

Обогрев осуществляют с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля, проложенного поверх трубы или внутри нее

Статья по теме:

Cаморегулирующий греющий кабель для водопровода. В материале мы рассмотрим где применяют кабель, как он устроен, виды, среднюю стоимость, достоинства и недостатки. Как рассчитать длину и мощность кабеля для обогрева труб и секреты монтажа.

Крыша бани своими руками: инструкция по возведению

Особенность эксплуатации банного комплекса заключается в том, что пар, образующийся в результате процедуры, проникает в подчердачное пространство и оседает на стропильной системе. Повышенная влажность приводит к преждевременной порче древесины. Балки и стропила начинают покрываться плесенью и разрушаться под воздействием грибка. Как избежать этого неприятного эффекта?

Решение кроется не в форме крыши, она может быть какой угодно, односкатной, двухскатной или сложной геометрической формы. Главное – правильная гидро и теплоизоляция и вентиляция подкровельного пространства. Именно эти три условия являются залогом успеха.

Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю. Это можно сделать несколькими способами:

• закрепить утеплитель непосредственно под стропилами;
• уложить материал для утепления на стропила;
• разместить утеплитель между фермами.

Последний вариант самый простой, он не требует каких то особых усилий. Утеплитель (минеральную вату, пенополистирол) плотно утрамбовывают между несущими балками кровли

Поверх стропильной системы, под кровельный материал, необходимо обязательно проложить пароизолирующий слой. А для пущей надежности все деревянные элементы конструкции кровли следует обработать защитным составом (смолой, отработанным машинным маслом, краской).

И последнее: система вентиляции. Если на чердаке установлено вентиляционное отверстие с защитной решеткой, проблем с сохранностью кровли не возникнет.

Как построить крышу на бане в следующем фото и видео материале:

Калькулятор расчета утепления крыши бани

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

Внутреннее оснащение бани на даче: основные аспекты

Двери и окна в банном помещении специально устанавливают меньшего формата. Такой прием позволяет максимально удерживать тепло в помещении. Полотно в дверном проеме располагают таким образом. Чтобы оно открывалось в наружную сторону.

Наружную дверь в бане и дверное полотно в парную утепляют

В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.

Важно! Дверные ручки в бане могут быть только деревянными. Металлом можно обжечься.

Деревянные ручки оригинальной формы из натурального дерева украсят помещение

Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.

Освещение в бане оборудуется герметичными люстрами

Важно! Вся электропроводка должна быть защищена несгораемым кожухом. Если проводка расположена внутри каркасных стен, ее помещают в металлических трубах.

Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.

Совет! Отделка внутри бани не предусматривает использование краски и лака.

Несколько идей, как внутри сделать удобные полки:

Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.

Обустройство бани, фото внутри:

Совет! Полки в парной и моечной собирают под небольшим наклоном, чтобы вода стекала и не задерживалась на сидениях.

И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.

Ручки деревянных шаек не скользят и не нагреваются

И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.

Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.

Камни для печи тоже следует подбирать с умом

Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.

Важно! Перед тем, как разместить камни в парной, прокалите их в печке. Дефектные окатыши лопнут, и пусть лучше они лопнут в печке на проверке, чем в парной, когда в ней будут люди.

На видео пошаговое руководство по установке банной печи:

Экономические аспекты: как построить баню для дачи своими руками дешево

Как можно сэкономить при проекте банного комплекса? Для строительства бюджетной бани нужно придерживаться нескольких принципов:

• Бани эконом класса обычно имеют небольшие размеры.
• Если стоит задача недорого установить баньку, откажитесь от наружной отделки. Стены из натурального бруса, покрытые обычной морилкой, будут неплохо смотреться и без лишней отделки.
• Веранды, мансарды, террасы – все это увеличивает стоимость строительства. Как быстро и дешево построить баньку? Выбирайте примитивную конструкцию.
• Если хотите дешевле построить баньку, делайте ее своими руками. Строительство под ключ с привлечением профессиональных подрядчиков обойдется в несколько раз дороже.
• Решая, как построить кровлю бани, отдайте предпочтение простым конструкциям без высокого конька.

На чем не стоит экономить:

• Из чего построить стены? Это не столь важно, важно качество материала. Брус и бревно должны быть хорошо просушенными и цельными, утеплители для каркасных строений – легкими и негорючими. Не экономьте на качестве материалов.
• Тщательно заделывайте все щели и стыки в конструкции. Потери тепла чреваты не только отсутствием комфорта, но и дополнительными расходами.
• Не экономьте на качественной печи. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам. В противном случае экономия может обернуться пожаром.

Красивая банька – украшение участка

И последнее. Если хотите сэкономить и при этом построить качественную сауну, не поленитесь изучить фото и видео от мастеров практиков. Они подскажут, из чего дешевле построить и как отделать помещение бани, как провести коммуникации.

Не забывайте делиться своим опытом, возможно, кому-то он очень пригодится!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Щитовая баня своими руками, пошаговая инструкция.

Владельцы загородных участков частенько задумываются об устройстве баньки, где можно принять водные процедуры, снять усталость, попариться с веничком. И ищут наименее затратный вариант с точки зрения финансов, труда и времени. В этом случае стоит обратить внимание на каркасно-щитовую баню. Для ее возведения вы потратите в 1,5, а то и в два раза меньше древесного материала, чем, используя бревна или брус. Да и сам процесс выполнения работ проще и позволяет взяться за работу самостоятельно даже тех, кто не обладает большим опытом ведения строительно-монтажных работ.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

• Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
• Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
• Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
• Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
• Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
• Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
• Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
• Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
• Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
• Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

• незначительные трудозатраты и простоту строительства;
• небольшие финансовые вложения;
• возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
• благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

5 лучших бюджетных самодельных стеновых панелей для душа и ванны стоимостью менее 1750 долларов – инновационные строительные решения

Итак, вы живете с дешевой ванной и душем из стекловолокна, которую построили первоначальные строители дома ГОДЫ НАЗАД. Он устал. Он окрашен. Ты боишься, что он треснет со дня на день. Накипь со дна не вычистишь, какое бы «зелье» ни пробовал.

Вы знаете, что вам нужно заменить его. Тем не менее, вы не хотите заменять один кусок хлама (извините за жестокость, но вы знаете, что я говорю правду) другой дешевой стеновой панелью.Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите обновления. Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите лучшую систему стеновых панелей. Но вы НЕ МОЖЕТЕ позволить себе разориться, чтобы получить его.

Вы даже подумываете о том, чтобы сделать свою работу своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов, но панели, которые вы видите в магазинах домашнего центра, в лучшем случае средние (и это щедро). Вы хотите красивую, не требующую особого ухода душевую кабину, которую вы можете получить, не погружаясь в фонд колледжа ребенка. В то время как плитка является вариантом, идея очистки заплесневелых швов не совсем то, что вы имеете в виду в свободное время.

Итак, каковы ваши лучшие варианты? Какие варианты окантовки для душа в «среднем ценовом диапазоне» вам понравятся, но не сломят банк?

Честно говоря, мне постоянно задают этот вопрос.

Поскольку моя компания на протяжении многих лет продавала различные системы объемного звучания для душа и ванны тысячам клиентов, я знаю несколько систем, которые, по моему мнению, будут тем, что вам нужно.

Итак, вот что я собираюсь сделать.

Несмотря на то, что я не Джонни Карсон (и, конечно же, не наслаждаюсь его доходом), я собираюсь дать вам свой список из 5 лучших панелей для душевых стен стоимостью менее 1750 долларов. Я начну с лучшего (ИМХО) и спущусь до №5 (что все еще довольно круто). По каждому расскажу, что мне в них нравится, а что ИМХО могло бы быть лучше. В общем, я расскажу вам о преимуществах и недостатках каждого из них.

Я также дам вам ориентировочную стоимость стандартных душей размером 48 x 36 дюймов и 60 x 32 дюймов (два наиболее популярных варианта).

В конце, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Я хотел бы знать, какой из них вам нравится больше всего и почему. И пообещайте позвонить мне (или члену нашей команды), если вам понадобится больше информации или вы хотите узнать цену на один из этих продуктов (мы продаем 3 из 5, которые я буду обсуждать, и мы предлагаем несколько других, которые не сделали список).

Итак, без дальнейших промедлений давайте рассмотрим 5 лучших систем стеновых панелей для душа своими руками стоимостью менее 1750 долларов.

#1 Система душевых стеновых панелей стоимостью менее 1750 долл. США — Стеновые панели из ламината

В то время как ламинированные стеновые панели являются «новейшими на рынке» в Соединенных Штатах (хотя этот продукт был изобретен 40 лет назад в Европе), они завоевывают популярность как лесной пожар. Вот почему:

9 причин выбрать ламинированные панели для душа и ванны (преимущества)

• 1) Они стильные – Кто хочет скучный душ или ванну? Если вы ремонтируете, вы хотите обновить.С матовой и глянцевой отделкой и различной текстурой плитки эти панели C-O-O-L.

• 2) Они гибкие . Если у вас душ нестандартного размера и вы знаете, что найти стеновые панели практически невозможно, я понимаю вашу боль. Поскольку эти панели толщиной 2 фута 8 футов х 3/8 дюйма просто защелкиваются и соединяются вместе, вы можете использовать их для стены любого размера (вы просто отрезаете излишки, которые вам не нужны в конце стены) без этого. стоит вам руки и ноги.

• 3) Они реалистичны – Многие стеновые панели (особенно бюджетного сегмента рынка) выглядят дешево. Поскольку панели ламината имеют утопленные «искусственные швы», они выглядят и ощущаются как настоящие швы (без формы и обслуживания). Вы поклянетесь (чтобы мама вас не услышала), они настоящие плитки и камень.

• 4) Они долговечны. . Имея толщину 3/8 дюйма и прочную наружную «оболочку» из ламината высокого давления, они рассчитаны на долгий срок службы.

 

• 5) Вы можете приобрести стильные аксессуары . Подобно тому, как аксессуары украшают платье, современные аксессуары для душа, входящие в эту линию, не только улучшают работу душа, но и, что более важно, хорошо его функционируют.

• 6) Вы сможете использовать более дешевую подложку за стеной – Вместо влагостойкой зеленой доски в этой системе для крепления панелей используется более дешевая ориентированно-стружечная плита (разновидность фанеры). .

 

• 7) Панели легко перемещать по лестницам и в небольших ванных комнатах – Панели толщиной 2’ x 8’ x 3/8” весят всего 26 фунтов. и может быть установлен даже в крошечной домашней ванной.

 

• 8) Вы не увидите никаких угловых накладок – Имеется скрытый внутренний угловой профиль, который придает вам элегантный вид, но при этом обеспечивает водонепроницаемость ваших углов.

 

• 9) Вы получаете пожизненную гарантию – Эта длительная гарантия дает вам душевное спокойствие.

Вот несколько вещей, которые могли бы быть лучше (недостатки) в стеновых панелях из ламината

 

• Специально под эти панели не производятся основания. Хотя вы можете использовать любой душевой поддон или систему для влажных помещений, ни одна из них не предназначена специально для этих панелей. В большинстве случаев люди используют поддоны для душа без затирки, изготовленные из акрила или искусственного камня.

 

• Шаблона дизайна плитки метро (пока) нет Средний Запад).

 

• Комплекты для отделки окон отсутствуют – С некоторыми системами стеновых панелей вы можете получить готовый комплект для отделки окон, чтобы оклеить окна. На данный момент с ламинатными панелями вы либо используете «обрезки» стен с отделочными элементами для отделки вокруг окна, либо используете оконные комплекты из культивированного гранита (см. Лучшая система № 3 ниже для получения дополнительной информации).

 

• Нет угловых сидений, соответствующих линейке . Хотя нетрудно найти стильные складные сиденья из тикового дерева (или других материалов), которые подходят для этой линии, нет сидений, которые бы подходили к панелям.

 

Ориентировочная стоимость стеновых панелей из ламината — Ожидайте платить от 1350 до 1650 долларов за панели из ламината размером от 48 x 36 до 60 x 32, которые будут достигать верхней части 8-футового потолка. Кроме того, что приятно в этих панелях, так это то, что нестандартные размеры не дороже, чем душ стандартного размера.

#2 Система стеновых панелей для душевых кабин стоимостью менее 1750 долл. США — Композитные стеновые панели из ПВХ

Если вы можете сказать «просто-горох-лимон-выжимка», это будет подходящим описанием установки композитных стеновых панелей из ПВХ (и БОЛЬШАЯ причина, по которой они вам нравятся).Давайте посмотрим, что интересного в этих панелях.

  7 причин выбрать ПВХ панели для душа и ванны (преимущества)

 

• 1) Простота резки и установки – Изделие можно резать любым деревообрабатывающим оборудованием (и даже столярным ножом). Это самая простая система для установки. А так как у него есть 3-дюймовые накладки, вы даже можете делать плохие порезы и ВСЕ ЕЩЕ сойти с рук, потому что накладки на торцах скроют любые порезы, которые вы сделаете.

 

• 2) Стильные узоры под мрамор – Эти смелые (и приглушенные) узоры под мрамор имеют первоклассный вид по доступной цене.

• 3) Большой выбор аксессуаров — От утопленных ниш до угловых сидений и угловых полок — вы получите широкий ассортимент аксессуаров в соответствии с узорами, которые сделают ваш душ приятным и стильным.

• 4) 3 стандартных высоты для ванн и душей – Если вам нужна только окантовка ванны, подойдет система из ПВХ высотой 60 дюймов.Для душевой ниши среднего размера (или для размещения панелей ванны близко к потолку) 80-дюймовый комплект душевой панели DIY имеет смысл. Для высоких душей лучше всего подойдут панели высотой 96 дюймов.

 

• 5) Скрытые внутренние угловые накладки – Внутренняя угловая гидроизоляция скрыта за лицевой стороной панелей.

 

• 6) Легкие материалы – ПВХ легкий (хотя задняя панель шириной 60 дюймов может быть неудобной) и не сломает вам спину, как это могут сделать системы с тяжелыми каменными панелями.

 

• 7) Доступны соответствующие душевые поддоны (хотя они могут быть немного дорогими) – Вы можете подобрать настенные панели к душевому поддону. В настоящее время доступно ограниченное количество стандартных сковородок по разумной цене. Индивидуальные размеры возможны, но недешевы.

 

Вот несколько вещей, которые могли бы быть лучше (недостатки) в композитных стеновых панелях из ПВХ

•   Мозаичные узоры выглядят нереалистично — Поскольку лицевая сторона этих панелей гладкая, мозаичные узоры (хотя хорошо выглядящие на цифровых изображениях) не реалистичны для меня в R.Л. (Реальная жизнь).

• Панели толщиной ¼ дюйма тоньше, чем другие системы стеновых панелей высшего класса. – Несмотря на то, что панели толщиной ¼ дюйма подойдут, они на 1/3 тоньше, чем некоторые из пяти других вариантов, таких как ламинированные душевые стены и искусственный камень.

 

• Рисунок только на верхней поверхности – Если на панелях есть глубокие царапины, под поверхностью виден белый ПВХ (хотя должен сказать, что за 7 лет продажи я не слышал ни одной жалобы на это их).

 

• Только одна отделка – Все стеновые панели имеют «полуглянцевую» отделку. Если вам нужна непринужденная матовая отделка или суперяркий глянцевый вид, вам нужно выбрать другой вариант.

 

Ориентировочная стоимость композитных стеновых панелей из ПВХ – Вы заплатите 1150 долларов США за систему высотой 60 дюймов для обшивки ванны и до 1750 долларов США за душевую кабину размером 60 x 32 x 96. Примечание. Если вам нужен нестандартный размер, вы заплатите 25-35% надбавки.

#3 Стеновые панели для душевых кабин стоимостью менее 1750 долл. США — Стеновые панели из искусственного гранита

Если вам нужна система стеновых панелей, построенная как танк, вам подойдет культивированный гранит. Это долговечно в два раза! К сожалению, мы можем поставлять эти панели только нашим клиентам из Огайо из-за ограничений производителя. Однако давайте посмотрим, что может понравиться в этом продукте!

7 причин выбрать панели для душа и ванны из искусственного гранита (преимущества) 

• 1) Построен как Форт-Нокс – Эти панели толщиной 3/8 дюйма полностью окрашены и построены как «искусственный камень».

• 2) Гарантия навсегда – Один поставщик искусственного гранита (тот, с которым мы сотрудничаем) имеет простую гарантию – НАВСЕГДА! Вот это уверенность.

 

• 3) Доступны душевые поддоны и столешницы, соответствующие панелям – Если вы хотите, чтобы ваши столешницы и поддоны подходили к стенам, вы можете сделать это с помощью искусственного гранита. Это единственная система, о которой я знаю, где вы можете получить столешницы, раковины и стены, чтобы они соответствовали друг другу.

• 4) Размеры на заказ – Если вы мужчина (или женщина) достаточно, чтобы обращаться с ОГРОМНЫМИ стеновыми панелями, они могут быть изготовлены в этой линии. Вот статистика Рипли «Хотите верьте, хотите нет» ; возможна даже панель размером 100 дюймов на 100 дюймов, хотя вам, возможно, придется проделать дыру в стене вашего дома, чтобы получить их! ха! Эти панели могут быть изготовлены в соответствии с размерами вашей стены.Это сэкономит вам время на нарезку и избавит вас от необходимости говорить «о, блин» (или что-то в этом роде, которое я не могу напечатать), если вы испортите монтаж.

 

• 5) Легко найти – Искусственный гранит можно приобрести в домашних центрах, а также у подрядчиков по ремонту ванных комнат и у дилеров. Обратите внимание, что некоторые торговые точки не будут продавать самоделки.

 

• 6) Сложные комплекты отделки окон, изготовленные по размеру вашего душевого окна — оконные комплекты предварительно вырезаются по вашим размерам и стилю дизайна, поэтому вы можете обрезать окно душа, не беспокоясь о протечке (и сэкономить время на установке).

• 7) Вы можете приобрести угловые и многоместные сиденья – Хотя эти каменные сиденья слишком тяжелые, чтобы их можно было сложить, вы можете приобрести прочное угловое многоместное сиденье, изогнутое (для изящного вида) или скошенное (для тесноты) . Это работает для тех, кто весит до 350 фунтов.

Вот несколько вещей, которые могли бы быть лучше (недостатки) в стеновых панелях из искусственного гранита

•   Эти «мальчики ТЯЖЕЛЫЕ!» – Вам лучше съесть свою пшеничную муку (и/или завести приятеля, который будет ждать, чтобы ему заплатили ужином со стейком), чтобы установить эти настенные панели для душа.Панель «задней стены» шириной 60 дюймов и высотой 96 дюймов будет «весить» более 100 фунтов.

 

• Аксессуары в стиле «старой школы» – Угловые тележки и мыльницы в стиле 1990-х годов (или когда кефаль была популярна). Если вам нужен современный вид, это еще не все.

• Узоры каменной плитки НЕ заставят вас думать, что вы видите настоящую вещь – Поскольку эти панели сделаны по форме, некоторые из них выглядят так, как будто они сделаны по форме.Они не получают высоких оценок по шкале реалистичности, тем более что швы из искусственной затирки имеют тот же цвет, что и «искусственный камень».

 

• Скучные цвета – Хотя вы можете получить матовые и глянцевые покрытия, цветовая палитра (и небольшие вкрапления в них) не удивят редакторов House Beautiful .

 

Ориентировочная стоимость стеновых панелей из культивированного гранита – Ожидайте платить от 1350 до 1750 долларов за глянцевую отделку панелей из культивированного гранита размером от 48 x 36 до 60 x 32, которые могут быть изготовлены любой необходимой вам высоты.Обратите внимание – панели с «матовой отделкой» будут на 42% дороже глянцевых.

#4 Система стеновых панелей для душевых кабин стоимостью менее 1750 долларов США — стеновые панели Kohler Choreograph* (обратите внимание на звездочки)  

Это система стеновых панелей (и аксессуаров), которую я считал такой крутой, когда она была представлена ​​4 года назад на International Builders Show . Сегодня я вам скажу, что у этой системы есть одна огромная * (звездочка), постоянно встроенная в ее название. Эта звездочка (и вы увидите ее в моих мыслях о том, «что могло бы быть лучше») — это доступность.Я не знаю, в чем проблема Колера, но спустя 4 года я все еще слышу, как люди ждут МЕСЯЦЫ, чтобы получить продукт (и когда они это делают, он слишком часто оказывается сломанным при доставке). Так почему же, спросите вы, я все же поместил его в топ-5? Вот почему:

5 причин выбрать панели для душа и ванны Kohler Choreography (преимущества)

 

• 1) Стильный внешний вид – Эти панели с матовой отделкой всегда в тренде. Их можно использовать в высококлассных ванных комнатах, но они не стоят тонны.

• 2) Глубокая и изобретательная линия аксессуаров – Кто бы мог подумать, что в душе могут быть регулируемые полочки? Или как насчет места для зубной щетки или бритвы? Дизайнеры Kohler поразили всех своими аксессуарами.

• 3) Это каменное изделие – Эти панели размером 3/8 дюйма становятся прочными, как скала, после установки (хотя поломка во время установки и транспортировки может стать проблемой).

• 4) Цвета можно сочетать с другими изделиями для ванн Kohler – Хотя поддон для душа не будет из того же материала, что и стеновые панели, вы можете согласовать цвет своей сантехники Kohler и акриловых поддонов для душа Kohler со стенами.

 

• 5) Забавные акцентные панели добавляют драматичности – Не соглашайтесь на «обычный душ», когда вы можете использовать акцентные панели, чтобы добавить изюминку.

  Вот несколько вещей, которые могли бы быть лучше (недостатки) стеновых панелей Kohler Choreograph

•   Доступность – Меня не волнует, насколько продукт «крутой», если вы не можете его получить, он БЕСПОЛЕЗЕН.Вот что я могу сказать вам из своего опыта. Моя компания предложила этот продукт, когда он вышел 4 года назад. Сегодня мы «спрятали веб-страницу», которую мы разработали (что означает, что она все еще существует, но вы не можете увидеть ее публично на сайте), чтобы продавать эти панели, потому что поставки и доступность были УЖАСНЫМИ. Хочу сказать, что проблема решена. Судя по моим отзывам домовладельцев и подрядчиков, которые звонят нам, это не так.

 

• У него есть внутренние угловые накладки – Вы не хотите видеть металл в углах.В хореографии используются открытые металлические уголки, которые портят внешний вид.

 

• Поставляется только с матовым покрытием – Хотя мне нравится матовое покрытие, некоторые его ненавидят. Им нужен высокий глянец, чтобы маленькая ванная комната выглядела ярче. Если вы хотите глянца, выберите другой продукт.

 

• Очень короткая гарантия — Не знаю, что беспокоит Kohler, но у них самая короткая гарантия из всех 5 продуктов в этом списке — 10 лет.Они являются крупнейшим производителем группы, но имеют худшие условия (с некоторыми акриловыми стеновыми панелями) с самой короткой гарантией. Попахивает недоверием к продукту.

 

• Слишком часто приходит сломанным. Если вы посмотрите онлайн-обзоры, то увидите, что этот искусственный каменный материал плохо «ездит» по стандартным линиям грузовиков. Итак, если вы покупаете его, посмотрите, сможете ли вы его забрать вместо доставки. Тогда будьте осторожны при транспортировке его домой.

 

• Батарейки (или герметики) в комплект не входят – Вам не нравится, когда у вас нет всех материалов, необходимых для работы? Этот момент «батарейки не включены» — это разочарование, без которого вы можете обойтись. Итак, вам нужно знать, что система Kohler Choreograph не содержит герметиков. Вам нужно будет позаботиться о себе, выяснить, какие клеи вам нужны, а затем совершить отдельную поездку в магазин, чтобы получить их.

 

• Для больших стен вам понадобится видимая накладка на стык – Самые большие стеновые панели имеют ширину 60 дюймов.Если у вас есть пространство шириной 72 дюйма (например), вам понадобится видимая металлическая накладка на шов.

Ориентировочная стоимость стеновых панелей Kohler Choreograph – Стоимость панелей Choreograph размером от 48 x 36 до 60 x 32 (без герметика) высотой 72 или 96 дюймов составляет от 1490 до 1750 долларов США.

#5 Система душевых стеновых панелей стоимостью менее 1750 долл. США — Акриловые стеновые панели* (обратите внимание на звездочки)  

  Хорошо — спросите вы — так вот второй пункт в списке со звездочкой, что дает?

Причина, по которой акриловые стеновые панели имеют звездочку, заключается в том, что многие компании, рекламирующие эти панели, ОТКАЗЫВАЮТСЯ продавать их вам оптом. Они продадут их вам только в том случае, если они их установят (что будет стоить вам НАМНОГО больше, чем 1750 долларов). Итак, несмотря на эту проблему, давайте рассмотрим 5 вещей, которые нравятся в акриловых стеновых панелях.

5 причин выбрать акриловые панели для душа и ванны (преимущества)

 

• 1) Это самая дешевая система в этом списке – . Как вы увидите ниже, розничная цена акриловых стеновых панелей (если вы сможете их найти) меньше, чем у остальных 4-х позиций в этом списке).Всегда приятно тратить меньше.

 

• 2) Установка за один день – Многие компании по установке акрила хвастаются «установкой за один день» (хотя некоторые действительно сокращают время, перебирая старый материал – что, ИМХО, является БОЛЬШОЙ ошибкой). Этот материал быстро монтируется в любом случае.

 

• 3) Разнообразные дизайны – Плитка в стиле метро, ​​ветряная мельница и каменная плитка разных цветов под мрамор и сплошных цветов.

 

• 4) Акрил не оставляет пятен и не желтеет – Акрил не выцветает и не желтеет, как стены из стекловолокна, которые вы, возможно, хотите заменить.

 

• 5) 10 лет до пожизненной гарантии на самый дешевый материал в списке- Гарантия на материал по отношению к цене неплохая.

  Вот несколько вещей, которые могли бы быть лучше (недостатки) в акриловых стеновых панелях

 

• Трудно найти этот материал, если вы хотите сделать его своими руками – Вы увидите компании, которые рекламируют акриловые панели в газетах, в Интернете или через журналы прямой почтовой рассылки.Эти компании редко продают материалы самодельщикам.

 

• Выглядит дешево – Посмотрим правде в глаза, акрил – это пластик. Некоторые люди не воспримут это как «высококачественное» обновление стены в душе или ванне.

 

• Аксессуары уродливые и устаревшие – Угловые тележки, изготовленные по слепку, не кричат ​​о качестве!

 

• Продукт продвигается слишком большим количеством торговых представителей, работающих по принципу «одного звонка» – Поскольку рынок акрила наводнен компаниями, конкуренция между ними очень высока.Это приводит к тактике высокого давления со стороны некоторых компаний. Их представители «сделают вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, ЕСЛИ вы подпишете его сегодня вечером!»

 

• Замена старой плитки — НЕ ПУТЬ — Слишком много акриловых компаний — для того, чтобы сэкономить деньги и получить «вход и выход» за один день, продвигают замену вашей старой плитки акриловыми панелями. Не говори об этом. Если вы поместите водонепроницаемую стеновую панель на стену с плесенью за старой плиткой, вы задержите плесень внутри.Захваченная плесень — это баааааад!

Ориентировочная стоимость акриловых стеновых панелей – Ожидайте платить от 600 до 800 долларов за акриловые панели размером от 48 x 36 до 60 x 32. Скорее всего, вы найдете продукт в домашних центрах.

Чем мы можем вам помочь дальше?

Я знаю, что я указал вам на множество преимуществ и недостатков в моем списке 5 лучших стеновых панелей для душа своими руками стоимостью менее 1750 долларов. В конце концов, я бы порекомендовал вам сделать домашнее задание. Получить образцы. Посмотрите, какая система вам больше нравится.Не соглашайтесь на «дешевые имитации» плитки.

В конце концов, запомните одну вещь….

Эта ванная комната предназначена (или должна быть) для ВАС!

Если вам нужна помощь в подборе вариантов, я и моя команда будем рады помочь. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 или нажмите ниже, чтобы запросить образец стеновой панели 3 из 5 систем, упомянутых выше.

Спасибо за внимание,

Майк

Позвоните или нажмите на эти ссылки для получения помощи

Если вы ищете прямые оптовые поставки по всей стране (или рекомендацию дилера по установке) душевых панелей без затирки или долговечных душевых поддонов, позвоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Если вы хотите стать дилером стеновых панелей для ванны или душа, позвоните Майку по телефону 888-467-7488.

По вопросам проекта реконструкции звоните в The Bath Doctor в Кливленде по телефону 216-658-1270 или по вопросам поставки продукции в Колумбус звоните по телефону 614-252-7294.

Easy DIY водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты

Делиться заботой!

Как укладывать плитку Dumawall. Эти водонепроницаемые панели плотно прилегают к стенкам душа или ванны, предотвращая просачивание воды.

Большое спасибо магазину DIY Decor за поддержку этого поста.Их панели Dumawall просты в установке и водонепроницаемы! Продукт, представленный в этом посте, — это комплект для душа и ванны Dumawall в цвете Rain Cloud.

Мы работали над обновлением ванной комнаты наших сыновей, но обновление ванной за 20 000 долларов было абсолютно исключено . Легче сэкономить деньги, когда вы готовы запачкать руки и сделать часть работы самостоятельно. Часть работы мы наняли, а остальное сделали своими руками. Это позволило мне узнать несколько новых вещей, но это было не так сложно, как заниматься всем проектом в одиночку.

Плитка может быть дорогой. Если вы сдаете его в аренду, это довольно много часов работы, но если вы делаете это своими руками, вам нужно арендовать или купить оборудование, которое у вас может не быть другой возможности использовать. Мы не хотели учиться укладывать плитку, потому что чувствовали, что это не тот навык, который мы будем использовать часто.

Вместо этого я решил использовать водонепроницаемые стеновые панели Dumawall для стен душа/ванны. Они очень просты в установке и могут быть разрезаны канцелярским ножом. Это сэкономило нам кучу денег и времени, потому что нам не нужно было арендовать оборудование или изучать новый навык.

Эта реконструкция небольшой ванной комнаты своими руками была завершена в несколько этапов, поэтому следите за другими сообщениями в блоге. Продолжайте прокручивать для получения дополнительной информации о том, как установить эти панели!

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут принести мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Являясь партнером Cricut, Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам внимательно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Краткие советы по установке водонепроницаемых стеновых панелей

Прежде чем перейти к пошаговому руководству, я хочу рассказать о некоторых основных вещах, о которых вам необходимо знать перед установкой панелей Dumawall.

Являются ли панели водонепроницаемыми?

При правильной установке панели водонепроницаемы. Однако вы должны использовать герметик в швах панелей и следить за тем, чтобы панели были установлены правильно.

Как резать водонепроницаемые панели Dumawall?

Эти панели можно надрезать канцелярским ножом, а затем разломить. Вы также можете использовать циркулярную пилу с диском на 60 зубьев или больше; более высокие рейтинги зубчатого лезвия обеспечивают более гладкую кромку.

Чем резать отделку Dumawall?

Маленькая ручная пила пригодится для обрезки отделки.Хотя утилита может работать и для обрезки, мы обнаружили, что ручная пила работает быстрее.

Как подготовить стену перед установкой панелей Dumawall?

В то время как эти панели могут быть установлены на шпильках стены для остальной части ванной комнаты, вам понадобится цементная плита, такая как Durock, за панелями для использования внутри душа или ванны.

Цементная плита укладывается аналогично гипсокартону, но не разрушается под воздействием воды, как гипсокартон.

Вы оставляете или снимаете фланцы на плитке?

Сохраняйте фланцы на месте во всех областях , кроме , где плитка прилегает к ванне и потолку; вы будете использовать герметик вокруг этой области, поэтому вы не хотите, чтобы фланцы были видны.

Вы можете легко отрезать фланец канцелярским ножом. Просмотрите свою коробку на наличие обрезков без фланца, чтобы использовать меньше плиток.

Хотя теоретически вам может потребоваться отрезать фланцы в месте установки J Trim, в этих случаях мы уже отрезали эту сторону панели, чтобы она подходила. Необработанный край был покрыт J Trim.

Можно ли прикрепить мыльницу, вешалку для полотенец или полки?

Эти принадлежности можно устанавливать после укладки плитки и выдержки клея в течение 24 часов.Вы просверлите отверстия для оборудования через плитки, используя соответствующие анкеры, чтобы прикрепить их к стене. После установки аксессуара необходимо загерметизировать его, чтобы вода не могла просочиться на стену за панелями.

Важна ли герметизация для этих панелей?

ДА! Чрезвычайно важно, чтобы герметик помещался в зазоры угловой накладки, J-образной накладки и на большие фланцы. Убедитесь, что во всех этих местах есть прозрачный герметик, чтобы предотвратить просачивание воды на стену.Узнайте, как зашпаклевать.

Как сделать плитку Dumawall водонепроницаемой без затирки?

Я хотел показать, как они работают, поэтому взял несколько обрывков панелей для демонстрации.

На этом рисунке показаны две плитки, расположенные рядом. Левая панель имеет большой фланец справа… а правая панель имеет маленький фланец слева. Маленький фланец вставляется в большой фланец, сидящий над ним, затем есть небольшой зазор, в который вставляется меньший фланец (который вы не можете видеть).

Вот он, спрятан дальше…

При их установке вы наносите силиконовый герметик на большой фланец для дополнительной гидроизоляции.На фото ниже показана лицевая сторона панелей, плотно прилегающих друг к другу.

Вот вид сбоку.

А вот как выглядит задняя часть.

Надеюсь, это дало вам хорошее представление о том, как они работают!

Как укладывать водонепроницаемую плитку Dumawall с отделкой

Расходные материалы :

Сначала я покажу вам свое обучающее видео, но если вы продолжите прокручивать, ниже у меня есть дополнительная информация о планировании и фотоурок.

Видеоруководство : Установка душевых панелей Dumawall

Как спланировать планировку стены

Планирование стены требует больше времени, чем фактическая установка панелей, при условии, что вы не накосячите в процессе установки.Важно предусмотреть это заранее.

Получение точных измерений

Обязательно сделайте точные замеры и решите, какой высоты вы хотите сделать стену. Комплект для душа и ванны не обязательно должен быть от пола до потолка, поэтому, если вы планируете сделать свою ванну, как мы, вам могут понадобиться дополнительные плитки. Мы смогли кое-что спланировать, чтобы можно было использовать обрезки здесь и там, но мы получили дополнительную коробку.

Выберите стиль . Это влияет на ваш процесс.

Плитки имеют большой фланец сверху и большой фланец, в зависимости от вашего расположения, справа или слева.

Если вы хотите сделать вертикальные плитки, как это сделал я, положение большого фланца требует, чтобы вы работали слева направо (поскольку большой фланец находится с правой стороны).

Если вы делаете горизонтальные плитки, вы будете работать справа налево. Это имеет ОГРОМНОЕ значение в том, как вы укладываете плитку.

Ваши плитки могут быть установлены как:

• Горизонтальное метро
• Горизонтальное многослойное
• Вертикальное метро
• Вертикальное многоуровневое

Я решил использовать стиль вертикального метро в надежде, что плитка сделает душ более высоким.

Планировка сантехнических приборов

Я начал с планирования самой прочной стены: короткой стороны со смесителем и насадкой для душа. Мы использовали колонну из панелей полной ширины посередине этой стены, расположив ее по центру там, где будут размещены смеситель и насадка для душа. Вырезаем отверстия для крана и душевой лейки, затем устанавливаем панели на место.

Обратите внимание, что мы использовали половину панели в центре внизу, а затем целую панель над ней. Это делается для того, чтобы избежать необходимости вырезать неудобные отверстия в двух панелях, чтобы поместиться вокруг сантехнических приборов.Это также помогает создать стиль метро.

Сухая установка центральных панелей вокруг светильников

При сухой посадке панелей мы смогли измерить зазор с левой стороны центральных панелей. Это позволило нам получить наши измерения для левого столбца. Мы хотели примерно такого же размера и справа.

Мы продублировали этот план на другой короткой стороне ванны, чтобы обе стороны совпадали.

Набросайте свой план

Вытащите лист бумаги и набросайте свой план.

Разобравшись с примерной раскладкой, пока не режьте плитки! У вас будет общее представление о том, насколько велика должна быть каждая плитка, но я предпочитаю резать во время работы на случай, если возникнут технические трудности (также известные как математические проблемы). Я также насухо подгоняю панели, чтобы убедиться, что они правильно размещены, прежде чем начать их приклеивать.

Установка панелей

Я покажу вам процесс для установки панелей с вертикальной компоновкой метро с креплениями ванны с правой стороны (это будет немного отличаться для горизонтальных или штабелированных конструкций) .

Перед установкой был установлен Durock.

Если хотите, в конце поста есть видеоурок.

Шаг 1. Установите угловую накладку

Обрежьте угловую накладку до нужной высоты, затем приклейте накладку на место.

Глядя на отделку, вы заметите, что одна сторона глубже. Более глубокая сторона должна быть обращена к длинной стене вашей ванны или душа.

Повторите для другой угловой накладки.

Перед установкой панелей дайте клею высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 2: Вырежьте панели, которые будут закрывать сантехнику.

Разрежьте полноразмерную панель пополам. Это будет ваша центральная нижняя часть, прямо под сантехникой. Установите всухую (не приклеивайте его на место) , убедившись, что сторона без фланца сидит на вашей ванне. Это будет замазано позже.

Обратите внимание, что при вертикальном исполнении большие фланцы должны быть сверху и с правой стороны.Вы работаете снизу вверх и слева направо, потому что вам нужно вставить маленький фланец в большой фланец, который уже приклеен к стене.

Всухую установите еще одну полноразмерную панель прямо поверх нее, плотно прижав ее к месту. Измерьте и отметьте, где вам нужно сделать разрезы для сантехнических приборов. Продолжайте сушить детали вверх, пока не отметите все плитки для сантехники на этой стороне.

Вырезать отверстия под сантехнику. Старайтесь, чтобы надрезы были настолько маленькими, насколько это необходимо, чтобы отделка приспособлений закрывала отверстие (вы загерметизируете отделку приспособления). Вы можете использовать лопату или насадку для кольцевой пилы, чтобы вырезать идеальное отверстие. Поместите кусок деревянного лома позади области, которую вы режете; это помогает сделать срез чище.

После того, как отверстия для сантехники будут вырезаны, снова установите их насухо, чтобы убедиться, что они подходят. ПОКА НИЧЕГО НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ.

Шаг 3: Измерьте площадь слева от центральных панелей.

Если с шага 2 все настроено, можно перейти к измерению площади слева от центральных панелей. Это измерение показывает, насколько широкой должна быть панель, чтобы поместиться между центральной панелью и угловой накладкой.

Шаг 4: Вырежьте панели для левой стороны короткой водопроводной стены.

Используйте размер из шага 3, чтобы вырезать панели для левой стороны стены. Вы разрезаете вертикальные панели вертикально, чтобы сделать их тоньше. Вам нужно использовать полную панель для нижней левой части, которая создаст вид метро (поскольку центральная панель представляет собой половинку) .

Отрежьте небольшой фланец в нижней части панели.

Просто отрежьте один кусок.Сухая подгонка, чтобы убедиться, что он хорошо подходит рядом с центральными панелями сухой подгонки. Если он подходит, снимите центральные панели и храните поблизости для установки позже . Сначала необходимо установить нижнюю левую панель.

Шаг 5: Установите первую панель.

Ваша первая панель, которую нужно установить, будет левой нижней панелью. На самом деле мы сначала работали над длинной стеной (без кранов), но я собираюсь сначала рассказать о более короткой водопроводной стороне… это самая сложная стена.Просто повторите процесс, за исключением сантехники, когда будете делать длинную стену.

Нанесите герметик на зазор в угловой накладке на той стороне, с которой вы работаете.

Нанесите прилагаемый клей на заднюю часть панели.

Вставьте панель в угловую накладку, убедившись, что ваши большие фланцы находятся сверху и с правой стороны. Убедитесь, что ваша первая панель выровнена и отвесна (выровнена в вертикальном направлении).

Вытрите излишки герметика, вытекающего из зазора (продолжайте это во время установки панелей).

Шаг 6: Повторяйте снизу вверх, пока не завершите столбец плиток до точки остановки.

Обрежьте следующий вертикальный элемент до такой же ширины, как только что установленная панель.

Нанесите прозрачный герметик на верхнюю часть большого фланца панели, которую вы установили. Нанесите клей на вторую панель. Плотно прилегайте к панели №1 и к отделке.

Панели плотно прилегают друг к другу.

Опять же, убедитесь, что панель № 2 установлена ​​ровно и отвесно.

Повторите эти шаги до потолка или до любой другой точки остановки (мы остановились на потолке, но вы можете захотеть остановить плитку прямо над или под насадкой для душа). Возможно, вам придется обрезать верхнюю панель, чтобы она подошла. Если нет, снимите верхний фланец.

Это завершает столбец №1.

Шаг 6: Установите центральную колонну, куда будут крепиться сантехнические приборы.

Найдите центральные панели, которые вы отложили.

Нанесите герметик на большие полки колонны 1.Нанесите клей и установите нижнюю часть, которая представляет собой половинку. Убедитесь, что панель стоит ровно и вертикально.

Добавьте герметик на большой фланец. Добавьте клей на следующую плитку и поместите плитку, убедившись, что она плотно прилегает к нижней плитке И левой плитке. Вы почувствуете, как плитки соединятся вместе .

Повторяйте до самого потолка.

Шаг 7: Установите правую колонку.

Вы хотите, чтобы правая колонка была примерно такой же ширины, что и колонка 1 (надеюсь, ваша сантехника не странная, но это должно вывести вас за пределы зоны ванны/душа).

Установите снизу вверх, как вы сделали две последние стойки (не забудьте отрезать фланец на нижней части) . Если вы планируете использовать J Trim, НЕ наносите клей на последний 1 дюйм правой стороны панелей. После того, как колонна будет установлена, вам нужно будет обрезать J-обрезку по высоте вашей колонны, нанести герметик на зазор и вставить J-обрезку под панели, чтобы она плотно прилегала.

Как вы можете видеть на фотографии ниже, мне нужно было вырезать L-образную форму из моих панелей, чтобы они подходили к внешней стороне ванны.Я сделал это с обеих сторон. Я делал небольшую обрезку своим канцелярским ножом здесь, потому что он не подходил так плотно, как мне хотелось.

У нас был плинтус ближе к дну ванны, поэтому мы отрезали кусок плинтуса, чтобы панели плотно прилегали друг к другу. Если бы мы обрезали панель так, чтобы она подходила к необрезанному плинтусу, она была бы толще верхней части плинтуса.

Шаг 8: Повторите процесс для длинной стены слева направо.

Как вы можете видеть на фотографии ниже, сначала мы сделали длинную стену. Надеюсь, это не слишком запутанно.

Последняя колонна сложна на длинной стене и на левой боковой стене, потому что вам нужно вставить панели в обшивку.

Измерьте зазор и отрежьте первую панель по размеру. Вы хотите, чтобы правые панели были достаточно широкими, чтобы они поместились в угловую накладку, но вы не хотите, чтобы они подходили всем к угловой накладке. Должно быть небольшое пространство для маневра. Сухая примерка, чтобы увидеть, работает ли это.

Если все в порядке, вы собираетесь нанести герметик на внутреннюю часть зазора в угловой накладке и на большой фланец на левой стойке.Вы нанесете клей НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТЕНУ . Возьмите пульверизатор с водой и слегка распылите клей. Это позволяет панели скользить и скользить на место.

Возьмите нижнюю панель и вставьте ее в угловую накладку, прижмите ее к ванне, затем покачивайте влево, чтобы она плотно прилегала к центральной панели. Повторите с панелью над ней, пока не дойдете до верха колонны.

Вот как это выглядело, когда мы закончили эти две стены.

Шаг 9: Установите панели для левой стены.

Прежде чем вы подумаете, что вы можете точно так же повторить шаги 2-6 с короткой левой стороной — на самом деле требуется противоположная установка (работа с дальней стороны в угол). Опять работаем слева направо. Опять же, убедитесь, что каждая панель выровнена и отвесна.

Я хотел, чтобы левая и правая стенки ванны были одинаковыми, поэтому я использовал целый кусок посередине и более короткие куски по бокам.

Полезно провести линию уровня/отвеса для вашей первой колонны (слева) на стене.Это дает вам что-то, против чего выстраиваются ваши плитки. На самом деле мы сначала приклеили J Trim, дали ему высохнуть, а затем установили нашу первую колонку в J Trim.

Теперь установите левую и центральную колонны аналогично установке правой стены.

Вы устанавливаете последнюю колонну так же, как и с длинной стеной (брызните клей на стену водой и установите последнюю колонну на место).

Шаг 9: Установите сантехнику и все аксессуары.

Установите любые сантехнические приспособления, такие как насадка для душа и т. д., а также любые аксессуары, которые крепятся к стене.

Шаг 10: Загерметизируйте дно, где плитка стыкуется с ванной, и другие необходимые места.

Нанесите герметик на нижнюю часть плитки, где она соприкасается с ванной. Вы также можете нанести герметик вокруг аксессуаров и сантехники, если это необходимо. Вы должны убедиться, что не оставляете зазоров, через которые вода может просочиться на стену.

Вот инструкция по нанесению герметика.

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей группе Stuff Mama Makes на Facebook . У нас регулярно проводятся розыгрыши подарочных карт в магазинах ремесел. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Как установить душевые панели Dumawall. Их легко установить. Эта карта объясняет основы, но не забудьте прочитать полный пост для получения ВСЕЙ информации.

Материалы

• Kwik Seal Ultra для кухни и ванной, прозрачный
• Loctite Power Grab Ultimate
• Водонепроницаемая настенная плитка Dumawall для душа/ванны

Инструменты

• Уровень
• Пистолет для герметика
• Респиратор
• Рулетка
• Универсальный нож
• Одноразовые перчатки

Инструкции

1. Спланируйте свои стены. Если вы выберете вертикальную ориентацию, вы будете применять панели слева направо.Горизонтальная ориентация размещена справа налево.
2. Измерьте и отрежьте угловую накладку.
3. Прикрепите угловую накладку с помощью прилагаемого клея. Дайте высохнуть 24 часа.
4. Добавьте силиконовый герметик в угловую накладку той стороны, с которой вы начинаете.
5. Вырежьте и высушите панели. Убедитесь, что они на одном уровне.
6. Нанесите силиконовый герметик на каждый фланец и клей на заднюю часть панели.
7. Место панели. Убедитесь, что он ровный и отвесный.
8. Повторить для каждой строки/столбца.
9. Для самых последних панелей их сложнее вставить туда. Вы наносите клей прямо на стену. Отрежьте плитку шире, чем зазор, но не так, как зазор + внутренняя часть угловой накладки. Сбрызните клей водой. Это позволяет вам легче установить последнюю панель на место.
10. Для стороны с краном вам нужно начать с вырезания отверстия для крана.
11. Когда вы закончите со всеми сторонами, обрежьте край, нанесите клей на заднюю часть и сдвиньте его за последнюю панель.
12. Заделайте места соединения плитки с ванной и потолком.

Примечания

Пожалуйста, прочитайте пост полностью и посмотрите видео, потому что вы получите лучшие результаты, если полностью спланируете этот проект перед его началом. Его ОЧЕНЬ просто установить, но его можно довольно легко испортить, если вы не будете осторожны.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Instagram

Делиться заботой!

Как сделать деревянную душевую кабину

Дерево в душе вместо плитки.Мы покажем вам, как это сделать.

Марк Клемент

Не знаю, откуда мне пришла эта идея, но душ с деревянными панелями уже некоторое время был в моем списке дел в мужской пещере. Я имею в виду, почему бы и нет, верно? Каждая вторая фотография в моей ленте на Facebook, кажется, сделана из какого-то деревенского поддона, вдохновленного тем или иным. Проблема в том, что нам нравятся только картинки, а потом мы идем в мебельный магазин и покупаем все, что можем легко собрать. Не в этот раз; как только я получил вдохновение, пути назад уже не было.

Этот душ в подвале начался с бетонного бордюра, который я залил сам, объединив его с существующей плитой пола. Вы можете купить поддон для душа, но суть этого душа в том, что он представляет собой безупречную человеческую пещеру с нулевым зазором и очисткой от герметика. Простое отсутствие чего-то, что нуждается в чистке, дает мне покой и безмятежность, о которых я так много слышу в средствах массовой информации о благоустройстве дома (в основном это то, что я называю шоу о преображении «Боже мой», ориентированное в первую очередь на женщин). Я думаю, что это элемент, который мы упускаем из виду при разработке дизайна для мужчин.Это не очередная безделушка, элемент или цвет, или даже полка для памятных вещей или большой телевизор. Речь идет об отсутствии дерьма; об отдельных элементах, которые настолько хорошо сложены и пропорциональны — и полезны — что им не нужен макияж.

Деревянный душ начался с заливки бетонного бордюра в форму на цокольном перекрытии.

Ладно, вернемся к обочине. То, как вы это делаете, зависит от проекта, потому что бетон и душевая кабина определяются вашей сантехникой. Если вы не ломаете плиту, как это пришлось сделать мне, вам может понадобиться создать ступеньку в душе, чтобы вы могли наклонить пол к сливу.Вы также можете шлифовать пол, обнажая заполнитель (также создавая метрическую тонну пыли). Независимо от того, как вы его нарежете, вода должна куда-то уходить. Дренажи предпочтительнее.

Бордюр направляет всю душевую воду от стен подвала к канализации.

Я сделал душевой бордюр с небольшим уклоном, поэтому его верхняя часть была заправлена ​​под облицовку стены, а нижняя часть была на одном уровне с нижней частью облицовки. Функциональный? Конечно. Пропорциональный: Ага. Я дал бетону несколько дней, чтобы он схватился, прежде чем прикоснуться к нему снова.

Каркас

Обрамление довольно типичное. Я разместил шпильки по углам и равномерно распределил их между углами (16 дюймов по центру здесь не применяется). Поскольку основная душевая лейка представляет собой потолочную плитку Kohler 12×12, я оставил место для сантехники, которая поднималась по стене и уходила в потолок. Для настенного ручного душа Kohler не было необходимости в блокировке, которая обычно требуется для душевых кабин из гипсокартона или цементных плит, потому что я мог прикрутить прямо к стене.

После того, как душевая зона обрамлена деревянными стойками и утеплена, по углам укладывается кровельная мембрана.

Мне пришлось поработать с вентиляцией из ближайшего насоса для сточных вод и с электронным управлением насадками для душа. ( Примечание: Электронное управление предлагает еще один кусочек рая, между прочим. Не нужно ждать, пока вода нагреется, и это цифровое; 107 градусов — хорошая температура для душа).

Если вода проникнет в угол душа, кровельная мембрана защитит стену и отведет ее обратно на пол душа.

Я установил горизонтальную блокировку для достаточного прибивания деревянных досок.И я был очень осторожен, чтобы сделать все как можно более вертикальным, чтобы все мои углы были красивыми и прямыми по вертикали.

Гидроизоляция

К гидроизоляции я всегда подхожу одинаково. А именно, такого на самом деле нет.

Вместо этого я делаю так, чтобы вода, которая в конце концов попала внутрь, могла найти выход. И даже несмотря на то, что за стеной сухо (я оставил обрамление открытым внутри шкафа, чтобы следить за этим), всегда может произойти какое-то бедствие, например, и я не шучу, мой сын выясняет, что из крана может брызнуть вода. очень, очень далеко.Он думает, что это весело.

Слой гидроизоляционной мембраны (DPM) покрывает кровельную мембрану и каркас.

Итак, первое, что я сделал, это покрыл тыльную сторону досок из желтой сосны 1×4 T&G одним слоем уретана Spar. Этого достаточно, чтобы спина не удерживала влагу.

DPM создает воздушный зазор, который облегчает дренаж и вентиляцию водяного пара, попадающего за душевые панели. Каждый раз, когда вы устанавливаете листовой продукт, важно, чтобы мембрана была ровной и плоской, иначе вас будут преследовать комки, неровности и рябь.Шурупы с шайбой работают здесь лучше, чем шурупы для гипсокартона.

Затем я детализировал углы с помощью кровельной мембраны. Меня больше всего беспокоит место, где собирается вода, поэтому вода (в виде жидкости или пара, которая конденсируется и становится жидкостью) имеет выход. Я также завернул нижнюю пластину, чтобы пролить нисходящую и восходящую воду (да, она может течь в гору).

Затем я создал «дренажную плоскость» — воздушный зазор за облицовкой стены, через который вода может проходить и уходить. Я хотел бы сказать, что я гений в использовании материала с ямочками, который создал этот зазор (мембрана для защиты от плотин, DPM), но правда в том, что я наткнулся на него.У меня остался рулон от установки канализации по периметру подвала. Он недорогой и простой в применении. Я закрепил его на месте винтами Spax с шайбой. Оказавшись внутри, я отметил горизонтальную блокировку маркером, чтобы найти ее для забивания гвоздей.

Для начала монтажа деревянных панелей были установлены угловые блоки из досок 4/5. Сделайте угловые доски как можно более вертикальными, чтобы избежать сужающихся порезов на стеновых досках.

Древесина, древесина и многое другое Древесина

№

Для окантовки душа я использовал прозрачную 1×4 шпунтованную прозрачную желтую сосну. С одной стороны он имеет бортики и V-образные соединения для использования в качестве панелей, а другой квадратный для использования в качестве напольного покрытия. Я люблю этот материал. Бортик и V-образное соединение создают вертикальные линии и текстуру, благодаря которым душевая кажется выше, а также они объединяются, чтобы отводить воду вниз и от стены. Шпунтовые соединения скрепляют все это вместе, поэтому вода не может пройти.

Над бордюром была установлена ​​​​обшивка с уклоном в сторону водостока, чтобы отводить воду от торцевых волокон деревянной облицовки душа.Аккуратно вбейте 2-1/2″ гвозди в доску, чтобы она крепко держалась.

Большинство моих приступов паники были связаны с конечным зерном. Вот где древесина лучше всего впитывает. Чтобы вода не попадала на него, я использовал обшивку на дне. Обшивка представляет собой горизонтальную деталь, установленную под углом (как подоконник или отлив). Под ним я вырезал 1/4 дюйма. глубокий пропил, параллельный переднему краю. Это называется «разрыв связи», когда липкие молекулы воды распадаются и падают на пол, вместо того, чтобы оборачиваться вокруг обшивки и вымывать стену.

После покрытия их спины уретаном Spar, облицовка в виде шпунта и канавки устанавливается в качестве окантовки душа.

Так как обшивка также является стартовой деталью для вертикальных планок, я позаботился о том, чтобы она была аккуратной и ровной. Я развернул его на 8 градусов и выстрелил прямо в нижнюю стенную пластину.

Здесь показана готовая облицовка.

Чтобы начать облицовку стен, я использовал 1-дюйм. (он же пять четвертей, 5/4) угловые блоки. Нижний срез сложный. Это двойная митра, и мне потребовалось несколько минут, чтобы обернуть вокруг нее голову.Поскольку вы ставите его в угол, он должен быть с тройным скосом, чтобы стыковаться с обеими угловыми панелями. Когда я пишу это, я забываю, как я это сделал, но я сделал. Капелька прозрачного латексного герметика (мне нравится DAP Dynaflex 230) в месте соприкосновения угловой детали с обшивкой помогает еще больше запечатать торцевые волокна.

У вас есть несколько вариантов водостойкой отделки душевых панелей. Показанная отделка называется эффектом омбре, который позволяет естественному ощущению дерева переливаться через цвет.

Теперь самое интересное: когда вся подготовка становится помпезной и идеальной.Я вырезаю канавку на первой доске на циркулярной пиле и устанавливаю ее, используя как лицевые, так и шпунтовые гвозди. Я обрезал его так, чтобы он плотно прилегал между полом и потолком, потому что вы можете видеть край. Затем я делаю следующий кусок, отрезая нижнюю часть под углом, чтобы покрыть обшивку, и отрезая верхнюю часть примерно на 1/4 дюйма. стесняется потолка.

Проявите творческий подход, чтобы поставить индивидуальную печать на свой проект. Чтобы сделать прочную душевую кабину, я использовал CSST (гофрированную трубу из нержавеющей стали), стальные запорные пластины 4×7 и 3/4-дюйм.резьбовые соединения. Затем я использовал свою бутановую горелку Bernzomatic и немного припоя, чтобы собрать аксессуар для душа, о котором меня выкинули бы из «Кровать, ванна и не только» за то, что я даже подумал о нем… Также обратите внимание на электронную панель управления насадкой для душа.

Затем, как и в любом другом проекте T&G, когда вы сталкиваетесь с препятствием (здесь угловые блоки), я отрываю заднюю половину паза, разрезаю доску по ширине и устанавливаю торцевыми гвоздями.

И — это важная деталь — начните следующую колонку с шпунта, который вы оторвали от доски перед углом (если только он не совсем маленький, например, менее 3/4 дюйма.).

Аккуратно обрезать отверстия. Если вы сомневаетесь (для меня это почти всегда), сделайте шаблон, протестируйте его, а затем перенесите свой макет в полноценную часть. Иногда вы можете соединить две детали вместе и просто просверлить в них отверстие, чтобы пропустить трубу.

Для управления душем Kohler,

Я установил кронштейн и добавил прозрачный латексный герметик сверху и по бокам для отвода воды.

Чтобы покрыть верхний край деревянного душа, я вырвал тонкую рейку из куска южной желтой сосны достаточной толщины (около 3/8 дюйма).) втыкаться в угловые блоки заподлицо. Несколько капель прозрачного герметика и несколько штифтов удерживают его на месте.

Отделка

Финиш всегда то, что вы видите и чувствуете. Мне нравится внешний вид натурального дерева, но мне также нравится, как выглядит дерево, когда оно окрашено. И мне вдвойне нравится, когда он становится одним из риппиновых произведений моей жены Терезы.

Она сделала эффект омбре на этом душе, что позволяет естественному ощущению дерева струиться через цвет, добавляя отчетливо мужественный, утонченный вид, который идет рука об руку (работа) со всем пространством.

Проявите творческий подход, чтобы поставить индивидуальную печать на свой проект.

Тумба под раковину и полки, сделанные из переработанной древесины, поддерживали деревенский декор ванной комнаты в пещере.

Я сделал стальную душевую кабину и столешницу из переработанной древесины, чтобы поддерживать суровый вид всей ванной комнаты в пещере человека.

Меры по гидроизоляции всегда важны в ванной комнате, потому что проблемы с водой могут возникнуть из самых неожиданных мест.

Примечание редактора: Марк Клемент — плотник и соведущий шоу MyFixitUpLife.

Обновление ванной комнаты, Как заменить панель ванны!

Простое обновление ванной комнаты  

В сегодняшней публикации я расскажу, как заменить панель для ванны, сиденье для унитаза и уплотнение дверцы душа. У вас есть уродливая пластиковая боковая панель ванны, которую нужно заменить? Я делюсь тем, как я заменил боковую панель ванны на другие небольшие работы в своей ванной.

Некоторое время назад я начал кое-что делать в ванной на первом этаже. Ванные комнаты могут быть очень дорогими, поэтому я сам занимаюсь некоторыми работами, чтобы сэкономить на расходах.У меня все еще есть кое-какие работы в ванной, но я решил поделиться тем, что я сделал до сих пор.

Многие предметы в ванной сохранились с того момента, когда я только въехал. У меня была уродливая сломанная пластиковая панель для ванны, пластиковое сиденье для унитаза и несколько заплесневелых уплотнителей для душа. Изменив их, он уже стал выглядеть чище, и мне не терпится заняться остальным украшением.

Как заменить пластиковую боковую панель ванны

Я посмотрел несколько видеороликов на YouTube, где показано, как заменить пластиковую панель ванны, поэтому решил попробовать сам.На изготовление у меня ушло больше часа, самое сложное было подрезать по размеру.

Я использовал свою старую панель для ванны в качестве шаблона для новой панели для ванны. Я получил свою новую панель для ванны от B&Q в Лиффи-Вэлли, и она отделана шпоном МДФ.

Когда я был доволен размерами, я использовал пилу, чтобы обрезать его по размеру. Я просверлил нижнюю доску к панели, но вы можете использовать клей или герметик, чтобы склеить ее вместе. Затем я вставил его на место.

Замена панели в ванной оказалась проще, чем я ожидал, и, безусловно, это работа, с которой мы, дамы, справимся сами.Я был удивлен тем, как легко было вытащить мою старую панель для ванны. Большинство из них легко выскальзывают.

1. Снимите старую сломанную боковую панель ванны, проверьте и отвинтите ее.
2. Используйте старую панель для ванны в качестве шаблона, чтобы вырезать новую панель для ванны по размеру. Вы можете использовать ручную пилу или электролобзик, чтобы вырезать панель для ванны. Слегка отшлифуйте и шероховатые места перед установкой. Не торопитесь резать пластиковую панель для ванны.
3. Вставьте в новую панель ванны, прикрепите любые крепления.
4. Если вы хотите получить бесшовную поверхность, вы можете нанести силиконовый герметик на все участки, которые соприкасаются с ванной.Нанесение силикона необязательно, я рекомендую замазать места, где может просачиваться вода.
5. Выполните те же действия для замены деревянной панели ванны.

Замена сиденья для унитаза

В Аргосе мне удалось найти сиденье для унитаза, похожее по стилю на панель для моей ванны. Мое старое сиденье было пластиковым и уплотнитель облезал и вообще было просто отвратительно. Вот ссылка на похожее сиденье для унитаза в стиле шейкера.

Сколько бы раз я его ни чистил, он все равно выглядел неряшливо.Менять сиденья для унитаза очень просто. Просто открутите крепления снизу и снимите его.

Затем вы можете добавить новое сиденье и просто следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашему сиденью. Вы можете посмотреть мое видео на Youtube здесь и посмотреть, как я справлялся с этими заданиями.

Замена уплотнителя на дверце шторки в ванной 

Было приятно узнать, что можно дешево заменить уплотнитель на панели в ванне. Со временем это стало сломанным и заплесневелым. Я отбеливал его несколько раз, что вернуло его к жизни, но на этот раз его не спасти.

Я купил сменное резиновое уплотнение на сайте Screwfix.ie, вы также можете приобрести его на Amazon и eBay. Толщина моего стекла была 6 мм, поэтому я решил подобрать подходящее уплотнение. Я использовал свой старый уплотнитель в качестве ориентира, чтобы обрезать новый по размеру.

Легко обрезаются по размеру. Затем я почистил стекло и просто наклеил новый уплотнитель. Нет больше уродливого уплотнения для душа!

Я знаю, что это были не самые гламурные самоделки, но я хотел показать вам, что самые простые изменения могут иметь большое значение.У меня все еще осталось много вещей в моем списке ремонта ванной комнаты, но я подумал, что до сих пор поделюсь своими работами. Рядом со снастью мой сломанный и заплесневелый уплотнитель вокруг моей ванны, замена моих кранов , покраска и покраска .

Если вы посмотрите мое видео на Youtube, вы также увидите безделушки, которые я купил в Homesense на выходных для ванной комнаты.

Душевые панели своими руками | Направляющие для дома

Душевые панели из стекловолокна представляют собой отдельные плоские листы, которые крепятся непосредственно к стенам над душевым поддоном. Они перекрываются по краям, образуя водонепроницаемое уплотнение, предотвращающее просачивание воды за них и повреждение стены. После установки душевые панели кажутся бесшовными, но на самом деле для их фиксации требуется клей и точное размещение. Владельцы дома могут установить душевые панели с помощью некоторых основных инструментов и точных измерений.

Наденьте одноразовые перчатки и смочите тряпку денатуратом. Протрите тряпкой все стены в душе, чтобы удалить с них жир и масло. №

Покройте все стены душевой водостойкой грунтовкой с помощью малярного валика и поддона.Дайте грунтовке высохнуть в течение ночи.

Определите расположение смесителя, ручек и насадки для душа, отмерив расстояние от задней стены, а затем вверх от нижней части стены. Перенесите измерения на кусок картона или бумажный шаблон того же размера, что и стена. Вырежьте ножницами или канцелярским ножом места для крана, ручки и насадки для душа.

Поднесите шаблон к стене с сантехникой и убедитесь, что отверстия идеально совпадают. Внесите необходимые корректировки.Затем положите одну душевую панель лицевой стороной вниз и поместите на нее шаблон. Обведите каждое из отверстий с помощью маркера.

Снимите шаблон и прикрепите твердосплавную коронку к сверлу. Вырежьте отверстия в большем из отмеченных мест с помощью кольцевой пилы. Вырежьте меньшие отверстия и отрегулируйте форму больших отверстий с помощью ручного вращающегося инструмента и режущих инструментов.

Переверните две угловые панели вверх дном и нанесите клей по периметру каждой. Приложите первую панель к стене, вплотную к одному углу.Плотно прижмите его, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Установите вторую угловую панель таким же образом, перекрывая первую по пазам на ее краю. Повторите процедуру для установки всех дополнительных угловых панелей.

Отмерьте 1 дюйм вниз от верхней части угловых панелей и проведите линию через оставшиеся стены на высоте, используя линейку. Нанесите 1/4-дюймовый шарик герметика вдоль линии. Нанесите на стену дополнительные точки герметика диаметром 1 1/2 дюйма с интервалом в 12 дюймов.

Нажмите на панель и проведите по ней руками, чтобы надежно зафиксировать.

Установите каждую из оставшихся стеновых панелей таким же образом.

Нанесите полоску силиконового герметика вдоль всех краев панелей и вдоль каждого шва возле угловых панелей. Разгладьте герметик с помощью инструмента для герметика для профессиональной отделки.

Каталожные номера

Советы

• Дайте панелям высохнуть в течение 24 часов перед использованием душа.

Биография писателя

Кимберли Джонсон — независимый писатель, чьи статьи публиковались в различных интернет-изданиях, включая eHow, Suite101 и Examiner.Она имеет степень журналиста Университета Джорджии и начала профессионально писать в 2001 году.

Как установить стеновые панели для ванн

Вопреки тому, что думает большинство людей, установка стеновых панелей ванны не является сложной задачей. Все, что вам нужно, это твердая решимость, достаточно времени и базовая математика. Выполните следующие действия, чтобы установить стеновые панели ванны.

Шаг 1. Выберите конкретный дизайн стеновой панели для ванны

Выберите стеновую панель для вашей ванны. Большой выбор дизайнов панелей, форм, стилей и цветов обеспечивает большую гибкость.Вы можете выбрать любой дизайн, который соответствует вашим личным предпочтениям. Вы даже можете использовать комбинацию дизайнов панелей, форм и цветов, чтобы создать уникальный дизайн ванны. Просто убедитесь, что выбранные вами стеновые панели дополняют существующий дизайн.

Шаг 2. Подготовка поверхности ванны

Подготовьте место для установки панелей. Удалите существующее оборудование и любые предметы, которые мешают работе, такие как мыльницы, ручки кранов, вешалки для полотенец и насадки для душа. Используйте молоток и долото, чтобы удалить их.После того, как препятствия будут удалены, зачистите поверхность наждачной бумагой.

Шаг 3. Очистите поверхность

Перед продолжением очистите поверхность от грязи и мусора и убедитесь, что она чистая.

Шаг 4. Проведите измерения

Тщательно измерьте расположение крана и носика. Точные размеры помогут вам в раскрое панелей по размеру.

Шаг 5. Просверлите отверстия и сделайте вырезы

С помощью карандаша отметьте места, где вы будете сверлить отверстия для водопровода.Отверстия должны быть немного больше, чем точный размер трубы.

Шаг 6. Изготовление пробного фитинга

Чтобы убедиться, что просверленные отверстия имеют правильный размер, вставьте трубы в отверстия. Внесите коррективы по мере необходимости.

Шаг 7. Вырежьте и установите панели

Руководствуясь своими размерами, вырежьте панели, чтобы они подошли по месту. Нанесите клей на заднюю часть панели и плотно прижмите ее к поверхности ванны. Нажимайте только руками. Убедитесь, что вся панель соприкасается со стенкой ванны.Повторяйте эту процедуру, пока все панели не будут на месте. Дайте клею застыть в течение 24 часов. Самоклеящиеся панели не требуют дополнительного отдельного клея. Просто снимите подложку и приклейте их к стене.

Этап 8. Замазка

Нанесите замазку вокруг вырезов и по периметру панелей. Дайте ему полностью высохнуть. Для различных типов стеновых панелей ванны могут потребоваться различные клеи и герметики. Всегда обращайтесь к спецификациям продукта и данным о продукте, предоставленным производителями, прежде чем приступать к любой установке своими руками.

DIY промышленная фабрика оконная душевая дверь

Как превратить обычную стеклянную душевую дверь в заводскую душевую дверь в индустриальном стиле менее чем за 60 долларов.

Я так, так взволнован тем, что наконец-то делюсь своим руководством по изготовлению оконных душевых дверей на промышленной фабрике «Сделай сам» из нашей переделки ванной комнаты. Это сведет вас с ума, вы все! Мой почтовый ящик был завален сообщениями о том, что некоторые из вас просят меня рассказать об этом, поэтому я хранил свой секрет до сегодняшнего дня.

 

Вы уже устали от этой переделки ванной? Это последнее, обещаю.

Я недавно видел эти великолепные заводские душевые двери в промышленном стиле по всему Pinterest, и они меня сразу же поразили. Единственная проблема заключалась в том, что эти великолепные двери были очень далеки от моего ценового диапазона и требовали демонстрационной работы с профессиональной установкой.

Итак, я нашел способ сделать так, чтобы заводское окно смотрело на мою существующую душевую дверь строительного класса. Лучшая часть — я сделал это чуть менее чем за 60 долларов.

Расходные материалы: (партнерские ссылки приведены ниже.Для получения дополнительной информации см. мое полное раскрытие.)

*Инструменты и скотч у меня уже были под рукой, так как они обычно используются в нашей мастерской.

ОБНОВЛЕНИЕ: (12/2016) Мы все еще ЛЮБИМ эту душевую дверь! Единственное изменение, которое я хотел бы внести в этот урок, это сначала распылить на металл автомобильную грунтовку, затем Rustoleum Hammered Black, а затем покрыть аэрозольным лаком. До сих пор отлично держится. На внутренней стороне дверной рамы душа есть небольшой износ, который, я думаю, можно было бы предотвратить с помощью грунтовки и лака.Этот проект все еще стоил того для нас.

Время:   3 дня (со всем справилась сама, без помощи мужа, так что особых усилий не потребовала. Просто долго ждала, пока краска высохнет.)

И, конечно же, для начала вам понадобится распашная душевая дверь с рамой.

Вот как выглядела моя душевая дверь до того, как я начал:

Шаг 1. Начните с чистого, сухого душа. Избавьтесь от мыльной пены, насколько это возможно.Смесь уксуса и средства для мытья посуды может творить чудеса, если тщательно промыть ее после чистки. Мы не пользовались душем целых 48 часов, чтобы убедиться, что вся влага испарилась. (Я обещаю, что мы принимали душ в течение этих двух дней, но не в этот. На случай, если вы беспокоитесь о гигиене здесь.)

Шаг 2. Обклейте все пластиковой тканью и малярной лентой: стекла дверей, внутреннюю часть душа, пол, стены, все, кроме того, что вы хотите покрасить. Некоторое время это будет выглядеть как место преступления в вашей ванной.

Шаг 3. Обязательно откройте окна, если они есть в комнате, и используйте респиратор для рисования в целях безопасности. Эти пары становятся грубыми!

Нанесите три тонких ровных слоя черной аэрозольной краски на внутреннюю и внешнюю раму двери душа. Чтобы предотвратить капание, распыляйте широкими движениями и постоянно держите руку в движении. Самое замечательное в этой аэрозольной краске то, что она имеет встроенную грунтовку, поэтому вы можете исключить этот дополнительный шаг.Вы можете предварительно использовать грунтовку-спрей, если хотите, но это не обязательно.

Я столкнулся с проблемой засорения двух из трех банок, потому что я думаю, что краска довольно густая. Я купил свои у Лоу, и они позволили мне обменять их на новые, которые работали. Возможно, у меня была плохая партия.

Признаюсь, тот первый слой был страшным. Я сразу подумал: «Оооо, что я сделал?!» Становится лучше. Повесить там.

Дайте каждому слою высохнуть на ощупь перед другим (около часа).

Шаг 4. Подождите 24 часа, пока краска полностью высохнет.

Важно:  Используйте шпатель, чтобы надрезать края малярной ленты, прежде чем снимать ее и пластиковую ткань. Делай, как я говорю, а не как я, потому что в итоге я получил не очень красивый результат:

.

Надрез на моей ленте предотвратил бы эту проблему, но я не думал об этом, пока не оторвал всю ленту. Я был для вас подопытным кроликом в этом эксперименте.

Если вы столкнетесь с какими-либо местами «упс», я придумал несколько приемов, о которых вы можете прочитать в этом посте:

Хоть и пришлось исправлять свои ошибки, получилось здорово!

Шаг 5. Пока сохла краска на дверной раме душевой, я принялся за сетку «заводского окна».

Я заранее измерил размеры стеклянных вставок на двери душа.

Сначала я вырезал вертикальные части сетки, используя молдинг из полистирола. Я решил, что хочу, чтобы мои «оконные стекла» были 5 по ширине и 4 по вертикали, поэтому я вырезал 3 длины по высоте стекла на моей двери.

Полистирол

— идеальный материал для этой работы, потому что он влагостойкий, идеально подходит для ванных комнат, очень легкий и стоит около 2 долларов за длину.

Шаг 6. Распылителем покрасьте 3 вырезанных молдинга черным молотком. Я делал такие в своем гараже.

Сначала покрасьте изнаночную сторону деталей, чтобы передняя сторона была самой гладкой на случай, если краска сморщится на салфетке при переворачивании.Я сделал три слоя с обеих сторон для них.

Шаг 7. Здесь мне пришлось немного посчитать (что не всегда легко для бывшего школьного учителя английского языка).

Я решил, что хочу, чтобы в моей душевой двери было 5 стекол по ширине и 4 стекол по вертикали. Поскольку мне нужно было 3 вертикальные секции на левой боковой двери, я разделил ширину стекла на 3. Это подсказало мне, на каком расстоянии друг от друга должны быть размещены 2 молдинга.

Я сделал то же самое для правой стороны двери (сторона, которая открывается) и разделил ее на 2, чтобы разместить 1 молдинг.

Я использовал рулетку и черный перманентный маркер, чтобы отметить, где мне нужно разместить молдинги.

Я использовал черный маркер, чтобы он не был виден на внутренней стороне стекла на фоне черных молдингов.

Если вы ошиблись, просто сотрите перманентный маркер жидкостью для снятия лака.

Чтобы выяснить, на каком расстоянии друг от друга нужно разместить горизонтальные молдинги, я разделил высоту душевой двери на 4 и отметил, где их разместить позже.

Шаг 8. После того, как молдинги полностью высохли после покраски, я нанес полоску клея Loctite GO2 на обратную сторону. Наносите клей только на один молдинг за раз, а не на все сразу.

Этот клей после высыхания полностью прозрачен, чрезвычайно прочен, устойчив к температуре и влаге, что делает его устойчивым к влажности в ванной комнате.

Шаг 9. Прикрепите каждый молдинг по одному. У меня была минута или две, чтобы переместить кусок и внести любые коррективы.Я использовал уровень, чтобы дважды проверить, чтобы они были прямыми, прижал кусок к стеклу и подержал в течение минуты, пока он высыхал на месте.

Шаг 10. Снова используя рулетку, я измерил ширину между вертикальными секциями, чтобы вырезать и покрасить 15 горизонтальных молдингов.

Шаг 11.  Я использовал тот же процесс с клеем Loctite GO2 для горизонтальных деталей, чтобы разместить их поверх маркировки двери. Я снова использовал небольшой уровень, чтобы дважды проверить их и при необходимости отрегулировать, прежде чем устанавливать их на место.

(Кстати, этот уровень старше меня, так как он достался мне от дедушки моего мужа. Он повидал много действий, поэтому выглядит немного потрепанным.)

Шаг 12. Чтобы заделать любые трещины за молдингами и предотвратить образование грибка или плесени между полистиролом и стеклом, я использовал прозрачный латексный герметик.

Если вы никогда раньше не использовали этот тип герметика, не волнуйтесь. Выходит белый. Я нанесла линию герметика по обеим сторонам молдинга и работала секциями.

Затем с помощью герметика выровняйте поверхность. Это был грязный процесс, но он дал мне душевное спокойствие, чтобы укрепить молдинг и герметизировать любую влагу.

После того, как герметик высох, у меня появилась душевая дверь моей мечты! Мы подождали полных 24 часа после покраски, прежде чем снова использовать душ, чтобы убедиться, что все в порядке. Тот первый душ был немного пугающим, но он выдержал все 100%.

Если вас беспокоит его долговечность, могу сказать, что мы пользуемся этим душем уже месяц и у нас не было абсолютно никаких проблем.Ни сколов, ни шелушения, ничего, кроме удивительности! Я бы не стал агрессивно тереть чем-то действительно абразивным.

Наверное, каждый раз, когда к нам приходят гости, мы пугаем людей и говорим: «Эй! Хочешь посмотреть наш душ? Если они нас узнают, то поймут.