Фундамент под хозблок своими руками: Фундамент для сарая, блоки под хозблок на даче, этапы работ, фото

Фундамент под сарай своими руками – варианты устройства, основные этапы работ

Легкие подсобные строения из газобетона или деревянный каркасно-щитовой хозблок не требуют возведения массивного подземного основания. Самый простой фундамент под сарай вполне можно сделать своими руками даже на пучинистых грунтах. Но, тем не менее, он должен быть надежным, поэтому усилия, все же, придется приложить, вооружившись нужными знаниями.

Варианты устройства фундамента

Какой именно будет конструкция основания под хозблок зависит от нескольких факторов:

• размеров постройки и веса используемых для ее возведения материалов, а именно – их веса;
• грунтовых условий;
• наличия подземных вод;
• сложности рельефа местности.

К примеру, для пучинистых грунтов вполне подойдут винтовые сваи, вкручиваемые в землю своими руками, без использования специальной техники. Ленточный фундамент применяется в случае возведения стен из пеноблока или газобетона. А построить каркасный сарай можно на отдельно расположенных столбах. Существуют и более оригинальные решения, предлагающие сделать подземную опору из старых автомобильных покрышек, что существенно удешевляет строительство. При этом, резина:

• возьмет на себя функции гидроизоляции;
• уравновесит возможные подвижки, создаваемые температурными колебаниями;
• продлит срок эксплуатации хозблока за счет долгого процесса разложения материала;
• значительно упростит процесс монтажа.

Фундамент под сарай из покрышек можно сделать своими руками, не прибегая к помощи посторонних. Для начала следует удалить плодородный слой земли, затем выкопать ямы нужной глубины и разместить в них старые резиновые шины двумя рядами. Внутреннее углубление необходимо на треть заполнить песком, после чего сделать гидроизоляцию. Выгоднее всего для этой цели использовать рубероид. Оставшийся объем нужно залить бетоном.

Ленточный фундамент выполняется монолитным или из готовых блоков. Для легких строений он используется лишь в случаях, когда требуется подвальное помещение, высокий подпол или погреб. На бетонной ленте легко возводятся стены из кирпича, пеноблока и газобетона, но делать глубокий фундамент для сарая без веских причин вряд ли будет разумно. Другое дело – малозаглубленная конструкция подземной части строения, выполненная своими руками. Но ее устройство возможно лишь на непучинистых грунтах при отсутствии подземных вод выше уровня промерзания почвы, даже в моменты весенних и осенних подтоплений.

Монтаж бетонных блоков в качестве фундамента для хозяйственной постройки требует присутствия на площадке подъемной техники, что в условиях возведения единичного объекта, имеющего второстепенное значение, не выгодно.

Ленточный фундамент прокладывается по всему периметру несущих стен. Присутствие грунтовых вод предполагает его заглубление на 20-25см ниже принятой отметки промерзания, указанной в соответствующих справочниках. Показатель зависит от региона, в котором строится хозблок. Ширину ленты выбирают в соответствии с толщиной несущих стен, но не менее 35-40см.

Столбчатый фундамент под хозяйственный сарай устанавливают по углам постройки и в местах сопряжения наружных и внутренних несущих стен. Вначале потребуется сделать разметку по месту своими руками и выкопать ямы в соответствии с размерами подошвы подземных столбов. Выемки заглубляют на 20-25см ниже отметки промерзания, как и в случае с полноценным ленточным фундаментом.

Нередко подземную часть под сарай пытаются построить из штучных материалов – пеноблоков, газобетона, кирпича. Последний вариант вполне приемлем, но только в случае, когда на участке залегают непучинистые грунты, а уровень подземных вод остается на низкой отметке. А вот первые два материала укладывать в землю даже при устройстве хорошей гидроизоляции не рекомендуется. Их пористая структура способствует повышению теплоизоляции стен, но при появлении малейших дефектов в слое влагозащиты фундамента, намокание блоков приведет к их быстрому разрушению. Причем заметить проблему получится слишком поздно, так как подземная часть дома, не считая стен со стороны подвала или погреба, надежно скрывается под слоем грунта.

Основные этапы работ

Несмотря на разнообразие конструктивных решений, довольно часто фундамент для сарая возводят своими руками с использованием бетонного раствора. Это удобно, доступно по технологии и материальным вложениям. Первым делом по месту наносится разметка, после чего на проектную глубину выкапывается траншея под бетонную ленту или выемки под столбы. Далее:

• отсыпается песчано-гравийная подушка с послойной трамбовкой – толщина приблизительно 15-20см;
• монтируется опалубка из деревянных щитов или влагостойкой фанеры с распорками –верхний срез короба должен выступать над уровнем будущего фундамента не менее чем на 15см;
• на дно и по стенкам укладывается гидроизоляция;
• ставятся арматурные сетки или объемные каркасы;
• производится заливка подготовленной бетонной смеси.

Далее фундамент накрывают пленкой на 2-3 дня, периодически смачивая поверхность бетона, но в разумных пределах. Это поможет правильному завершению процесса гидротации цемента и дальнейшему схватыванию монолита. После окончательного набора прочности на протяжении 28 суток при оптимальных погодных условиях, опалубку снимают, верхний срез фундамента выравнивают, а оставшиеся незащищенными поверхности бетонного монолита гидроизолируют. На последнем этапе подготовки фундамента под возведение стен сарая выполняют обратную засыпку выемок с послойным уплотнением.

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Содержание:

1. Предназначение хозблоков
2. Конструкция дачного хозблока
3. Планирование пространства
4. Закладка фундамента
5. Возведение каркаса
6. Сборка стропил и кровля
7. Завершающие работы

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику.  Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки. 

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева»  и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял  сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
 

Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

4

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Рекомендуемые записи

Смотровая яма в гараже

Как избавиться от грибка в подвале

Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи

Домик для колодца + чертежи, размеры

Внутренняя отделка гаража своими руками + фото

Отделка бани внутри своими руками

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

5

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

 

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
• https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
• http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii. html
• https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
• https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
• https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
• http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
• https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

 

Инструкция по созданию столбчатого фундамента своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа возводится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим немного позже.  Предназначение столбчатого фундамента заключается в принятии нагрузок от конструкции легких садовых построек и распространении этих нагрузок на почву.

Столбчатый фундамент своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется сооружать на столбчатый фундамент, выделяют:

Помимо этого можно даже возводить одноэтажные каркасные дома.

Не допускается возводить столбчатый фундамент под многоэтажные здания либо жилые дома, изготовленные из тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.

Преимущества столбчатого фундамента заключаются в следующем:

• Легкость сооружения фундамента (его можно возводить самостоятельно без особых навыков строительства, зная только азы)
• Отсутствие потребности в специальной технике и помощи специалистов
• Подходит под любую почву (за исключением пучащей и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность возводить даже на участках, которые находятся на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных средств: возведение столбчатого фундамента является наиболее дешевым (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Высокая скорость построения – время от подготовки местности до застывания столбиков составляет не больше двух недель
• Минимальная гидроизоляция столбиков
• Достаточно хорошая прочность конструкции
• Долговечность (при правильном построении с соблюдением всех рекомендаций фундамент может выстоять более 50 лет)

Это далеко не все преимущества столбчатого фундамента, их на самом деле минимум в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками столбчатого фундамента являются:

• Неспособность выдержать существенные нагрузки
• Исключение создания подвального помещения под постройкой

Как вы видите, недостатки практически несущественные и не повлияют на легкую постройку, для которой и предназначен данный фундамент.

Из чего сделать столбчатый фундамент своими руками?

Еще один приятный плюс – столбчатый фундамент имеет несколько различных вариаций стройматериалов, из которых его можно возвести.

На сегодняшний день столбчатый фундамент рекомендуется делать из следующих материалов, которые мы немного рассмотрим:

Асбестовые трубы. Данный материал является очень удобным и простым для построения, тем более что не требует сверх затрат. Ниже мы обязательно рассмотрим вариант построения столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич. Так же является популярным вариантом для столбчатого фундамента. Но следует отметить, что данный материал имеет скорее больше недостатков, чем преимуществ. Достоинство кирпича в долговечности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в шурфе, дороговизна материала и подвержение деформациям вследствие пучения почв (т.к. конструкция не монолитная).

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Дерево. Столбчатый фундамент из деревянных столбиков является наиболее дешевым и экономичным вариантом, который подходит для сооружения легких построек (к примеру, беседки). Еще одно достоинство древесины – простота монтажа, но данный материал имеет существенные недостатки. К ним относится маленький срок службы фундамента (если только бревна не обработать хорошим антисептиком и тщательно не заизолировать от воздействия с водой), а так же сложная система гидроизоляции, без которой не обойтись.

Железобетонный фундамент. Так же хороший вариант для столбчатого фундамента, построение которого мы рассмотрим ниже. Преимущество бетонного столбчатого фундамента заключается в хорошей прочности, долговечности и неплохим соотношением критериев цена-качество.  Недостатком данного фундамента является затрудненность в возведении съемной опалубки под столбики.

Исходя из перечисленных вариантов стройматериалов для столбчатого фундамента, следует обратить внимание на то, что фундамент может быть как монолитный, так и сборный.

Конечно, предпочтение необходимо отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его конструкцию обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать нагрузки не только на растяжение, но и на изгиб.

Если выбирать сборный столбчатый фундамент, который состоит из кирпичей, то следует понимать, что во время заморозков почва будет неоднократно размерзаться/замерзать, в результате чего будет происходить процесс выталкивания столбиков к поверхности. Данные деформации способствуют разупрочнению швов кирпича, которое приведет к тому, что кирпичные столбики потрескаются и конструкция станет подвергаться перекосу, а это очень большие проблемы, т.к. ремонт фундамента не только очень сложный, но и материально затратный.

Поэтому мы все же рекомендуем сооружать монолитный столбчатый фундамент, но перед этим обязательно сделать расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собратьев столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, которые требуют обязательной помощи специалистов в расчете, данный вид фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться простейшими факторами, которые влияют на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Вид почвы. Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, необходимо правильно выбрать конструкцию столбиков. Если почва имеет высоко расположенные грунтовые воды, то необходимо осуществлять дополнительные мероприятия, к которым уже обязательно следует задействовать специалистов. Если высокорасположенных грунтовых вод не наблюдается и почва не пучащая, столбчатый фундамент можно смело возводить.

Глубина промерзания почвы. От данного фактора зависит многое. Столбики необходимо обязательно заглублять ниже глубины промерзания, иначе в зимнее время они будут сильно подвергаться деформациям. Глубина промерзания почвы в нашем регионе составляет порядка  1 метра, поэтому столбики необходимо заглублять на 1,2, а лучше на 1,5 метра.

Вид фундамента и вес конструкции.  Так же немаловажный фактор, определяющий шаг между столбиками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать столбики на расстоянии 2 метров друг от друга. Тут же следует отметить, что установка столбиков производится на наиболее важных узлах постройки: внешние углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печью (если они имеется) и т.д. Глубина установки столбиков так же индивидуальна для каждого участка, но принято выбирать глубину от 1,5 до 2 метров (не забываем, что размеры пригодны для легких сооружений).

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по построению

Наиболее популярными видами столбчатого фундамента являются столбчатый фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их и рассмотрим.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создаем чертеж–схему фундамента, на котором указываем все точные размеры между столбиками, а так же форму всей площади фундамента. Далее подбиваем смету строительных материалов и приобретаем все необходимое.

После этого приступаем к подготовке местности. Первым делом с помощью колышков и веревки размечаем территорию, на которой будет создан столбчатый фундамент своими руками.

Потом снимаем на всей площади слой дерна на глубину до 30 см. Делать это необходимо для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также обезопасить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как вы уже поняли, дальше при помощи ручного бура вырываем необходимое количество шурфов для столбиков. Следует отметить, что поперечное сечение шурфов должно превышать на 10-15 см поперечное сечение столбиков, т.к. будет необходимо место для гидроизоляции, кладки кирпича и других технологических мероприятий.

После того как шурфы будут подготовлены, переходим к созданию столбиков.

Создание столбчатого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут произведены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания столбчатого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создаем на дне шурфов подсыпку из песка и щебня, которую тщательно утрамбовываем. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно шурфа. Внутрь труб необходимо обязательно поместить 2-3 прута арматуры, которые так же необходимо плотно вдавить в почву (что бы они вошли на 15 см вниз). Диаметр прутьев должен составлять 12-14 см, а сама арматура должна быть ребристой, что бы осуществилось хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что прутья арматуры необходимо заранее перевязать на поверхности проволокой через каждый 50 см. Длина прутьев должна быть следующей 20 см + глубина шурфа + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальный прутья связать с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальной составляющей фундамента. После этого вовнутрь труб и вокруг них необходимо залить бетонный раствор и пока он не схватился, строительным уровнем проверить ровность фундамента и при необходимости скорректировать ее.

Вот столбики и готовы, их запрещается трогать до полного  застывания. В это время можно подвести к постройке различные коммуникации, а когда раствор застынет, создавать горизонтальную составляющую фундамента – ростверку, которая создается из сборных бетонных блоков либо монолитным сооружением из арматуры и раствора, которые оконтуриваются съемной деревянной опалубкой.

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео-урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками не сильно отличается от вышеуказанного метода. Все что нужно, это в шурфах установить вертикальные съемные опалубки, распереть их между стенками шурфа и переходить к созданию самих столбиков. Для этого используется бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создаем арматурную обвязку внутри опалубки, так же как и в предыдущем случае и заливаем бетонный раствор. Не забывайте, что прутья арматуры должны обязательно выходить на поверхность минимум на 20 см.

Связка арматуры

Как только столбики схватятся, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В данном случае рекомендуется использовать рубероид, которым обворачиваем столбики в 2-3 раза. После этого переходи к созданию второй составляющей столбчатого фундамента – ростверки. Устанавливаем опалубку, в ней перевязываем горизонтальный прутья арматуры с вертикальными и заливаем бетонный раствор.  Оставляем ростверки до полного застывания, после чего создаем гидроизоляцию тем де рубероидом и поверх ростверки укладываем плиты перекрытия. Вот, собственно и весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обращаем ваше внимание на то, что раствор необходимо замешивать в бетономешалке, что бы получилась однородная консистенция.

Так же обязательно обустраиваем фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под постройку снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича либо бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то ее делают из оструганных досок, толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Рисунок сарая. Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Подготовка фундамента

Чаще всего строители отдают предпочтение столбчатому фундаменту, так как он требует наименьшее количество строительных материалов. Для этого понадобится только песок, щебень и цемент, а опалубку можно сделать из скрученного в форму трубы рубероида.

Рассмотрим алгоритм подготовки столбчатого фундамента:

• Определитесь с месторасположением столбов. Снимите растительный слой почвы около 30 см.
• Каждый угол сарая должен иметь столб. Расстояние между ними должно быть 150-300 см.
• С помощью садового бура сделайте скважину;
• На дне ямы нужно сделать прослойку из песка слоем в 20 см.
• Поместите в скважину рубероид.
• Вставьте каркас из арматуры. Приготовьте раствор бетона и залейте его в скважину.
• Подождите, когда фундамент высохнет. После этого основа будет готова для дальнейших действий.

Подготовка участка под строительство

Определившись с местом предназначенным для строительства, и вооружившись чертежами будущего сарая, следует приступать к подготовке участка.

Подготовительные работы проводят в теплое время года и предполагают несколько этапов:

• уборка мусора
• корчевание корней деревьев и прочей растительности
• планировка будущего участка

Перед тем как сделать сарай своими руками, стоит заранее продумать безопасные условия для будущих строительных работ.

Особое внимание необходимо уделить электробезопасности, в частности использовать влагозащитные розетки, с заземленным контуром.

Как построить сарай из профнастила

После того, как фундамент засохнет, следует заняться подготовлением пола. Для этого необходимо проложить бетонные блоки по всему уровню. Не забывайте следить, чтобы блоки были на одинаковом уровне.

Сверху на блоки необходимо проложить каркас, а затем нужно уложить поперечные перекладины 30-40 см. Готовую раму закрепите с помощью саморезов.

После того, как основание пола будет готово, займитесь каркасом. Подготовьте вертикальные составляющие исходя из высоты, которой вы хотите сделать сарай. Не забудьте о горизонтальных брусьях: они сделают здание более прочным. Займитесь крепежами с помощью профнастила.

Учтите, что на один квадратный метр должно уйти не менее 6-и саморезов. Листы на 20 см уложите внахлест. После возведения каркаса вы можете заняться утеплением стен.

Теперь нужно заняться кровлей сарая. Учтите, что она может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша занимает меньше времени и сил, а двускатная кровля подойдет для того, чтобы в будущем возвести чердак.

Используйте профнастил, лучше подойдет полиэстеровое покрытие. Оно защитит здание от коррозии. Листы нужно монтировать с помощью саморезов с резиновой составляющей, укладывать в слой около 20 см.

Свайный фундамент для надворной постройки

Применение в качестве элементов свай винтовых металлоконструкций, является достаточно простым способом для выполнения монтажных работ своими руками. Вкручивание винтовой трубы производится либо вручную, с помощью рычага, либо специализированной техникой.

После внедрения опорных конструкций в землю, верхняя часть опор срезается в одной плоскости. Следующим шагом становится заливка раствора бетона, с поэтапной трамбовкой.

Сарай из кирпича

Сарай из кирпича является самым надежным и не привередливым в эксплуатации, именно поэтому этот материал чаще всего используют для создания сарая.

Ленточный фундамент является наиболее подходящим для данного сооружения, так как этот тип фундамента очень надежен и крепок. Также он способен выдерживать большую нагрузку. Расскажем подробнее технику изготовления ленточного фундамента:

• Очистите почву от плодородного слоя и сделайте разметку. Обязательно сохраняйте прямые углы;
• Выкопайте траншею на глубину около 1 метра;
• На дно траншеи высыпьте песок в толщину около 40 см и тщательно его утрамбуйте;
• Соорудите из досок опалубку, высота которой должна достигать около 20 см от земли;
• Изготовьте арматурный каркас из проволоки и арматуры;
• Залейте бетоном всю ленту;
• Накройте получившееся пленкой и оставьте высыхать на несколько дней. В случае, если основание получилось слишком сухим, полейте его водой.

После возведения фундамента необходимо заняться гидроизоляцией. После этого начните выгонку стен: при кладке будет достаточно половины кирпича из силикатного материала.

Приготовьте раствор исходя из инструкции и погодных условий. Не забывайте делать расшивку во время того, как раствор еще свежий, также важным моментом является вентиляция — она необходима для того, чтобы помещение регулярно проветривалось и высушивалось.

После того, как вы закончили последний ряд кирпичей, займитесь одной из самых важных составляющих конструкции — армапоясом. После этого можете заняться подготовлением крыши сарая. Выбор кровельного материала остается за вами, главное в данном случае лишь результат, так как верхушка должна защищать конструкцию от осадков и обеспечить долгий срок службы вашему сараю.

Хозяйственная постройка каркасным способом

Данный способ дает возможность возвести сарай на даче своими руками, практически за несколько дней. Деревянный брус устанавливается на ранее подготовленный фундамент и закрепляется при помощи анкерных болтов, заранее вмонтированных в фундамент. Поверх бетонного основания фундамента укладывается гидроизоляционный материал.

Сборка каркаса начинается с установки угловых, вертикальных столбов, закрепленных на основание с помощью специальных стальных уголков.

На равных расстояниях между угловыми столбами, устанавливаются промежуточные опоры. Особое внимание стоит уделить точности вертикалей установленных опор, это значительно повлияет на срок эксплуатации готовой постройки.

После окончания работ по обвязке, приступают к усилению общего каркаса. Для этих целей устанавливают постоянные укосины на угловых столбах. Они придают достаточную жесткость будущих стен, и достаточно хорошо держат ветровую нагрузку.

Сарай из пластика

Современные разработки позволяют хозяину участка соорудить сарай пластиковых панелей быстрой установки. Примечательным является то, что возведение конструкции из данного материала не требует основательных навыков в строительстве, так как метод сборки напоминает детский конструктор.

Основанием сарая является каркас из металла, а стены изготовлена из специального пластика, устойчивого к низким температурам. Пол конструкции надежно защитит ее от влаги, а хорошая система вентиляции обеспечит регулярное попадание свежего воздуха в постройку.

Обратите внимание на то, что среднее время сборки составляет около трех часов. Сарай можно переносить с места на место, а бережное обращение с конструкцией продлит срок службы пластикового сарая до тридцати лет.

Наружная отделка хозяйственного помещения

Для придания придомовой постройке более привлекательного вида, ее можно облагородить при помощи сайдинга. Такой способ наружной отделки имеет ряд преимуществ перед другими материалами. К ним можно отнести:

• легкость проведения монтажа
• низкую стоимость, в сравнении с другими материалами
• достаточно долгий срок эксплуатации
• отсутствие дополнительного ухода.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант отделки, стоит просмотреть фото сараев сделанных собственными руками. Это поможет более наглядно представить внешний вид будущей постройки, и как она впишется в общий вид вашего участка.

Отделка сарая

Наружная отделка здания зависит от материала, который вы выбрали при строительстве здания. Так, брус можно будет просто покрыть лаком. Однако если здание сооружалось из кирпича или пеноблока, отделка просто необходима: лучше использовать штукатурку стен.

Далее стены можно покрасить, обложить декоративными камнями или плиткой. Неплохим и дешевым решением является использование пластиковых панелей.

Утепление и изоляция придомовой постройки

Для изоляции стен готовой постройки, между столбами укладывается гидроизолирующий материал и закрывается ватными листами. По необходимости слои утеплителя могут укладываться в несколько слоев.

Наружная обшивка сарая производится с помощью OSB листов. Данный материал является влагостойким, отлично подходит для выполнения подобных задач.

Установка пола

Если конструкция не претендует на долгий срок службы, вы можете использовать грунт в качестве пола. Также можно застелить землю простыми досками. В случае, если вы отдали предпочтение ленточному фундаменту, перед укладкой пола необходимо заняться гидроизоляционным слоем.

Лишь после этого уложите лаги, а затем — деревянный щит, выступающий в роли пола. Столбчатый фундамент может подразумевать использование досок шириной в 10 см, которые прибиваются к лагам.

Сарай является важной постройкой, так как именно так содержатся строительные материалы и инструменты для работы на участке. Создание сарая собственноручно требует определенных строительных навыков, однако эта задача не покается вам слишком сложной в случае, если вы воспользуетесь советами, описанными в данной статье.

Тип фундамента для хозяйственной постройки

Существует несколько видов недорого фундамента, которые вполне можно применить для строительства надворной постройки. К ним можно отнести:

• столбчатый
• ленточный
• свайный

Каждый способ имеет свои характеристики и особенности монтажа. Поэтому будет нелишним остановиться на каждом из них более подробно.

Фото сарая своими руками

Похожие самоделки

Самодельная опалубка для фундамента своими руками: легко и просто

Как одному легко переносить большие листы фанеры: простая самоделка

Зажим для досок при монтаже деревянного пола: делаем своими руками

Чиним трещину на стене гаража своими руками: простое решение проблемы

Строительный гидроуровень: мастерим своими руками полезный инструмент

Самоделка для переноски строительных блоков: эффективный инструмент

Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.

Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2. 5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.

Рис.4. Вместительный дачный сарай.

Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.

Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.

Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.

Рис.10. Сарай средних размеров.

Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.

Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.

Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.

Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.

Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.

Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис. 20. Скелет и силовая конструкция постройки.

Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.

Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.

Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

• Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.

Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.

Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

• Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

 

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

 

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.

Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.

Рис.37. Отделка сарая вагонкой.

Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.

Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.

Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.

Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

Как организовать хозблок на даче

Скромная гостиная – первое здание, которое появляется на заветном участке сельской местности. Сегодня это не просто метровый сарай, а вполне комфортное помещение.

В современном сарае можно не только хранить необходимые инструменты, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи — вещь незаменимая. Он готов выполнять самые разные функции. Его внешний вид – самый быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче.Что войдет в его комплектацию, зависит только от потребностей владельца.

Хозблок для дачи

Внешне здания могут выглядеть как угодно. В этом отношении пожелания владельцев становятся ориентиром. Но для того, чтобы «пожелать», нужно хоть немного разбираться в том, о чем идет речь, а для этого необходимо ознакомиться с предложениями данного сегмента строительного рынка.

Назначение конструкции

При своих небольших размерах ферма для дачи должна будет выполнять ряд функций.Не превращайте его только в кладовку, а остальное место переместите под навес. Процесс строительства основного дома может затянуться, а в непогоду под навесом особо не спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно переоборудовать в гостевую комнату.

В общежитии на дачах можно оформить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необжитом загородном участке будет стимулировать строительство туалета, а если все работы делать своими руками, то и души.С их появлением все выйдет на новый уровень комфорта.

Спальное место в хозяйстве для дачи

Размеры кают должны быть рассчитаны так, чтобы найти место для сна. Это, при необходимости, останется лагерем на несколько дней. Общежитие для дачи можно купить в готовом виде, собрать самостоятельно или заказать строителям «под ключ».

Готовый дом для дачи

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как ставить бытовую технику, необходимо решить, для каких нужд она будет конкретно использоваться. Станет ли эта структура многофункциональной или так и останется исключительно складом инструментов? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции фермы для дачи.

Мобильные навесы

Этот тип оснащен колесами и прицепным механизмом, что позволяет без проблем перемещать устройство в нужное место. Подобные конструкции можно увидеть на крупных стройках. В данном случае они просто идеальны, так как избавляют от необходимости каждый раз переходить на новый объект для выстраивания часовых поясов.

Мобильные домики для дачи

Объект типа сарая

Это исключительно техническое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря и, возможно, собранного урожая. Навесы возводятся:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативной погоде. Второй вариант гораздо более устойчив к природному фактору. Так как к длительному нахождению людей такой объект абсолютно не приспособлен и не несет дополнительных нагрузок, проект строительства фермерского дома для дачи сарайного типа строить не потребуется.

Хозблок для дачи типа

Строительный склад

Требуется в период глобального строительства. Здесь будут завозить материалы, складировать строительные инструменты и вспомогательную технику. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и быть хорошо закрытыми, чтобы обеспечить сохранность всего размещенного внутри.К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного отдохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

Нужны просторные участки или коттеджи, где складируются стройматериалы на открытой территории. Выгоднее купить будку в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны дачи

Хозблок с удобствами

Это сложнейший проект хозблока для дачи. В его функционал могут входить:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагревательным элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления пищи.

4. Тент.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу оборудовать упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только для разогрева пищи, но и для ее полноценного приготовления.

Небольшая кухня в загородном доме

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу предусмотреть смотровую яму или погреб. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, сбора урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Хозблок для дачи: готовые проекты

Самый простой способ обзавестись фермой – купить ее.После доставки на место конструкция будет просто собрана и установлена. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные постройки производители предлагают в пластиковом и металлическом исполнении.

Пластиковая модель

Состоит из отдельных секций. Легко транспортируется к месту установки. Сборка занимает не более трех часов. Монтаж происходит без специальных инструментов и крепежа. Все, что вам нужно, включено в комплект.Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не нужно ставить на фундамент и можно свободно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

Пластиковые наряды обеспечены полом, окнами, вентиляцией, а значит, внутри будет светло, сухо и чисто. Здание не гниет, не ржавеет и не требует специального ухода. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такой конструкции входят:

• металлический каркас;

Профнастил

• .

Каркас типового металлического хозблока

При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не требуется.Времени на процесс уйдет чуть больше, чем на пластиковый аналог, ведь у модели отсутствует пол. Требуется время для подготовки зоны установки. Его выстилают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлический блок на бетонной площадке

Конструкция изготовлена ​​из оцинкованной стали с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает навесу защиту от коррозии, что предполагает долгий срок службы. А также, за предметом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлическая накладка защищена от коррозии

Стационарный вариант фермы

Основным преимуществом готового типа жилья является скорость и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенный срок или обещает затянуться, то на принимающую семью возлагаются большие надежды, особенно если оно станет пока единственным строением на пустынной территории.

Установки стационарного типа

Здание должно будет служить не просто хранилищем всяких вещей, но и компактным домом, куда хозяева смогут перебраться хотя бы за несколько дней.Это станет возможным только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Из чего можно построить дом на даче капитального типа? Прежде всего самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеальным, но требует чуть больше времени на установку. Если вам необходимо организовать временный дом, лучше остановиться на деревянном варианте, который возводится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

Хозблок своими руками

«Хозблок — постройка для дачи вроде бы не так важна, как дом, но и ему придется найти «правильное» место»

Для того, чтобы начать работы по обустройству хозяйственной части двора самостоятельно, потребуется:

1. Иметь хотя бы минимальные строительные навыки.

2. Найдите «удобного» партнера. Условие необязательное, но работая с толковым компаньоном, вы сможете выполнить задачу гораздо быстрее, а главное, выполнить ее более качественно и собрать хозяйский блок, который в дальнейшем послужит дачей, возможно, не только вспомогательное помещение.

3. Провести неделю свободного времени.

4. Подготовьте необходимый инструмент.

5. Привезти строительные материалы.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянной версии. Для вытаскивания каркаса основной конструкции потребуется доска длиной не более шести метров. Оптимальный размер конструкции при работе с ней – 6х3м. Высота не может быть сделана выше двух метров. В хозблоке таких габаритов будет просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которого хватит на оставшуюся часть.

Схема каркаса загородного фермерского дома

Куда ставить хозблок

Хозблок — строение для дачи вроде бы не так важно, как дом, но и ему придется найти «правильное» место. Обязательно учитывайте похожие соседние объекты. Разнести стройплощадку минимум в метре от границы. Это даст возможность получить дополнительное место для хранения негабаритных вещей, таких как дрова, садовые лестницы, остатки стройматериалов.

План дачного участка с фермой

Будет здорово, если ваш хозблок станет «впритык» к соседу. Тогда вам гарантировано не будет разногласий по поводу работы прилегающей тыловой зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздкой конструкцией, поэтому и в прочном фундаменте не понадобится. Однако устойчивое основание для него необходимо обустроить, поэтому выкопайте котлован 40х40, заполните его песком, утрамбуйте и несколько раз залейте водой.В таком состоянии котлован оставляют отстояться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Затем выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Строительство фундамента стационарной фермы

Каркас

Обрезная доска будет использоваться для создания каркаса. Готовая стена с обеих сторон обшивается пергамом и обшивается вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влаго- и теплоизоляционным материалом, например, «УРСА».Это позволит использовать помещение по назначению и в прохладное время года.

Деревянный каркас стационарного хозяйственного блока

Кровля

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, оборудовав таким образом навес над лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и полы

Для обустройства пола возьмите 35-миллиметровую доску.В стенах предусмотрены оконные проемы размером 40х40 см. В душе окно закрыто стеклопакетом.

Внутренняя отделка фермы

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки отлично впитываются в структуру древесины, что повышает износостойкость последней.

Модуль из пеноблока

Работать с пеноблоком сплошное удовольствие.Конструкции быстро собираются и служат долго.

План бытовки из хозблоков

— Снять 50 см грунта и засыпать ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозяйственного блока

— Обеспечить гидроизоляцию.

— Приготовить цементно-песчаный раствор для связки пеноблоков.

— Удаление стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов для дверей и окон.

— Возле блочного каменного дома для дачи лучше сделать крышу и сделать ее покрытой металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на длительную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши хозблока

— Декор каменной версии кабин не является обязательным. Делать или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте сами. Возможно, правильнее будет сделать это после завершения работ над основным домом, чтобы собрать летнюю архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовок из пеноблоков

Заключение

Может показаться, что хозяйское хозяйство для дачи неактуально по нынешним меркам. Тощий садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летней душевой, но с практической точки зрения это, тем не менее, очень неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более, что обустройство хозяйственной части не такое затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от душа, принятого в жаркий день.Так в чем дело!

Фотогалерея — хозблок для дачи

Видео

---

Автор: Бонд Михаил

---

---

Делаем хозблок для дачи своими руками

Жизнь на приусадебном участке практически невозможна без хозяйственного блока. Ведь в него обычно входит туалет с душем и помещение для хранения садового инвентаря и других необходимых вещей.

Домик для самостоятельного приготовления пищи своими руками

Дизайнерские бытовки

Решив построить автономный прибор своими руками, нужно обратить внимание на три фактора. Постройка должна быть удобной в эксплуатации, быть прочной. Стоимость строительства зданий должна быть низкой, учитывая, как быстро растут цены на стройматериалы. И процесс возведения должен быть максимально упрощен без потери качества.

Проектирование бытовок

Также важно, чтобы здание было пожаробезопасным, эргономичным и гармонично вписывалось в дизайн участка.

Перед началом строительных работ необходимо определить, где будет стоять здание, необходимо набросать планировку, прорисовав внешний вид здания.Очень важен правильный подбор строительных материалов (гвозди, дерево) и расходных материалов (краска, олифа).

Что взять на стройку?

Хозяйственный блок желательно сделать небольшим, чтобы не тратить полезную площадь участка.

Для строительства хозяйственного блока нам потребуются:

• лопата штыковая и лопата, топор
• , рубанок
• , ножовка
• , отвертка
• , отвертка
• 1,
• 1 рубанок,

Строительство основных элементов здания.

В качестве фундамента под строительство можно использовать стены выгребной ямы (если в блок планируется включить туалет и душ), либо сделать небольшой полноценный фундамент.

Глубину фундамента следует планировать на уровне метра. Сам фундамент можно сделать из бетона или безплитного кирпича. Тип фундамента лучше выбрать свайный. Для этого в земле бурят отверстия, в которые будут стоять столбы будущего фундамента.На фундамент сверху кладут два слоя рубероида для защиты нижних стенок стен от гниения. На угловые соединения фундамента необходимо установить в качестве анкеров железные прутья или болты. Они послужат креплениями для первых двух коронок и придадут устойчивость всей конструкции.

Для возведения каркаса лучше использовать деревянные бревна толщиной до 11 сантиметров или бруски того же размера. По углам нижнего венца установите железные прутья толщиной до 1 сантиметра, чтобы к ним крепились столбы каркаса.Для установки нагелей просверлите в бревнах отверстия так, чтобы диаметр отверстия был на 1-2 мм меньше. После этого с помощью молотка или кувалды штифты устанавливаются на место.

После этого в верхней части столбов уложите бруски, которые будут обозначать границу стен и крыши. Поверх этих балок начинают ставить стропила и обрешетку будущей крыши. Для стропил используются широкие толстые доски сечением 10 и 5 сантиметров, обрешетка пойдет узкая – до 5 и 2 сантиметров соответственно.

Стены здания могут быть выполнены из ДСП или кровельных асбестоцементных листов, прибитых к балкам каркаса.Эти же листы используются для кровельных работ. Для крепления листов к стропилам используются обычные гвозди с шайбой, чтобы не повредить поверхность материала. Вариант стен из ДСП проще в монтаже и дешевле.

Полы и разделение на зоны

Все полы в помещении выполнены из толстых досок. В месте, где будет располагаться душевая, в досках нужно сделать небольшие вырезы или оставить небольшие зазоры. Это позволит воде спокойно стекать в яму.

Внутренние перегородки могут быть выполнены из гипсокартона, поверх которого крепится вагонка.

Устройство оконных и дверных проемов в домашнем хозяйстве

Обычно оконные блоки и дверные проемы в бытовом приборе не устанавливаются, для этого используются каркасные стойки, на которых закрепляются необходимые элементы.

Для изготовления дверного полотна берутся бруски, из которых формируется рама с ребром посередине.Лист ДСП или фанеры крепится к каркасу гвоздями или саморезами.

Таким же образом изготавливаются окна, с той разницей, что в оконных блоках необходимо сделать плоскость углубления под стекло и фиксацию стекла штапиком.

Внутреннее устройство хозяйственного блока ограничивается устройством сиденья с отверстием, на которое можно установить обычный пластиковый стульчак. В душевом узле размещают вешалку в зоне раздевания и скамейку (обычно стационарную).В душевой прибиты мыльница, шампунь и крючок для мочалки.

ХОЗБЛОК

Стальной бак на 200 литров устанавливается непосредственно над душем на крыше хозблока. Для максимального нагрева воды бак окрашен со всех сторон черной краской. Также возможно применение электрообогрева с помощью подростков.

По окончании работ наружные стены блока можно покрасить или покрыть лаком.

В итоге у вас получится очень простое и надежное помещение для хранения всех необходимых инструментов.Как показывает практика, строительство хозблока собственными средствами обходится на 60-80% дешевле, чем покупка готовой конструкции. Времени на самостоятельную сборку требуется немного: всего 2-3 дня.

Видео — постройка самоходной установки

изготавливаем качественную столешницу. Что такое Хозблок.

Сарай на даче – одно из важнейших строений, часто возводимое одним из первых. Он может иметь разное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем местом хранения инвентаря.Сарай для дачи своими руками можно сделать различной конструкции и из разных материалов. Однако самым простым и недорогим в строительстве является деревянный сарай. О том, как его построить и как увидеть, будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры навеса

Сарай на даче должен быть простым по конструкции и удобным в эксплуатации. Самым простым в конструкции является деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение именно этому виду. Простота конструкции обеспечит ее быстрое возведение и минимальные вложения.Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1.

Схема сарая сильно зависит от цели его использования. В зависимости от того, от чего зависит как размер сарая, так и наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

• садовый инвентарь (грабли, лопаты, вилы и т.д.). Для хранения этого инструмента достаточно соорудить постройку 1,5х1,5 м. Кроме того, можно дополнительно установить крючки или специальное хранилище для секаторов, гаков и т. п.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

• Садовый инвентарь и дополнительные материалы (удобрения, краска, материалы для теплиц и теплиц и др.). Для этих целей потребуется парение с размерами 1,5х2 м. Достаточно будет места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9.

Рис.10.

Рис.11.

• Садовый инвентарь и парковочное оборудование (газонокосилка, триммер и т.д.). Для хранения всего набора дачного инвентаря сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Рис.13.

Рис.14.

Проектное здание Сараджа

Самый универсальный строительный размер: ширина 1,5 м, длина 2,5 — 3 м. Он будет довольно просторным, в нем можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и другие габаритные инструменты. Конструктивно Хозблок будет представлять собой сооружение прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Самый простой способ построить барьер по каркасной технологии. Каркас делается из деревянных брусков, а фасад можно отделать любым материалом, начиная вагонкой, заканчивая сайдингом. Крышу также можно покрыть любым материалом, чаще всего для этих целей используют профессиональный сов.

Рис.18.

Рис.19.

Для постройки сарая можно использовать последовательность 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек, указанного на чертеже. При меньшем сечении доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20.

Рис.21.

Для перекрытия можно использовать доску 40х100 мм. Для настила профессионалу дополнительно нужно сделать хомут толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22.

Фонд для Сараджа

Несмотря на простоту конструкции, фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить конструкцию без фундамента на грунт, плинтусы очень быстро проворачиваются, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен просыхать и фундамент не беспокоить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция сломается и потеряет свой первоначальный вид.

Для деревянного сарая, выполненного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундамента: блочный, свайный и монолитно-печной.

• Блочный фундамент — Самый простой в сборке. Фундамент такого типа делается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на почвах с низкой склонностью к нищенству. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к разрушению конструкции.

Рис. 23.

Рис.24.

Рис.25.

• Свая Fundam Устраняет недостатки блока и может применяться на любых грунтах. Сваи можно применять любые. Один из самых простых вариантов свай – металлические трубы, которые погружаются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая 1,5 х 3 м достаточно 6-8 свай в зависимости от толщины секции ГРМ в основании.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

• Монолитная плита Самый универсальный вариант. Изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачи достаточно толщины плиты 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Арматура используется для увеличения прочности печи. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, нет необходимости в настиле. Пол будет основой.

Рис. 29.

Рис.30.

Построить сарай по каркасной технологии

Построить сарай по каркасной технологии достаточно просто. Начните со сборки пола. Для этого устанавливается и приклеивается 4 бар. Бруки связаны с Полтерой. Закрепите бруски гвоздями или самостоятельно начертите. Если конструкция имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных приемок не требуется. Если ширина больше, то нужно установить дополнительные перекладины, иначе пол будет люфтить.

Рис.31.

Далее поставил вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно, их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию разделочной доски. Стойки крепятся к основанию металлическими уголками. На установленных стойках закрепляются брусья, к которым будут устанавливаться стропила.

Рис.32.

После того, как все вертикальные стойки собраны, устанавливаются горизонтальные перемычки. Они нужны для придания жесткости. Все элементы крепятся с помощью конструкционных металлических уголков с саморезами. На этом же этапе устанавливаются стропила, оформляются оконные и дверные проемы.

Рис.33.

Собирает каркас сарая. Завершающим этапом строительства является настил кровли и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет надуваться сайдингом или рихтовкой, то его первую стенку нужно зашить ОСП или фанерой.

Планируя строительство частного дома или коттеджа, важно предусмотреть в проекте наличие такой важной постройки, как сарай.При строительстве жилья торговый блок послужит хорошим укрытием для инвентаря, а по окончании всех работ сможет выполнять роль хранилища или курятника или будет надежным местом для хранения дров. Используя различные строительные материалы и оригинальные проекты, такую ​​конструкцию вполне реально установить на земельном участке своими руками.

Характеристики

Дачная жизнь начинается не только с благоустройства жилого помещения, но и приусадебного участка. Поэтому, чтобы обеспечить удобное размещение вещей и содержать территорию в чистоте, вам понадобится садовый сарай. Прежде чем строить такое домовладение, дакет должен определить, какие функции он будет выполнять. Если для дачи планируется сарай, в котором будут располагаться только инструменты и садовый инвентарь, можно возвести простую конструкцию без фундамента с окнами и хорошей крышей. В том же случае, когда хозяева хотят хранить в нем сено, заготовленные на зиму овощи и фрукты, транспорт и содержать птицу, то понадобится более прочная конструкция.

Так как сарай будет выполнять отдельную постройку на участке, его придется зарегистрировать, предварительно оформив все необходимые документы.

Для строительства бизнес-блоков законом предусмотрены особые нормы, поэтому их нельзя возводить без получения разрешений санитарно-эпидемиологических служб. Кроме того, стоит учитывать, что капитальные конструкции могут затенять грядки на соседнем участке, что приведет к конфликтным ситуациям. Во избежание этого необходимо соблюдать нормы размещения сарая, для чего расстояние от его границ до проезда и границ со стороны улицы должно быть не менее 5 м. Что касается расстояния в пределах участка, то хозяйственные постройки можно устанавливать от домов не менее чем на 3 м, прочие постройки — от 1 м, а от деревьев — на 4 м.

В законодательстве также указано, что каждый арендодатель-собственник не может ущемлять права соседей. Поэтому размещение сарая нужно планировать так, чтобы он не мешал другим дачам.Блоки без птиц и животных рекомендуется устанавливать по бытовым и санитарным нормам на расстоянии 6 м от прилегающих территорий. Перед регистрацией сарая нужно также получить разрешение от пожарных служб. Для этого МЧС пришлет и сделает оценку схемы и сделает технические характеристики объекта.

После того, как вся документация будет в порядке, можно смело приступать к строительству и обустройству коровника.

Дизайн

Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением и монтаж хозяйственного узла. Как правило, дачи используются не только для хранения инструментов и вещей, но и служат отдельной душевой и санузлом. Поэтому, в зависимости от назначения сарая, владельцам необходимо предусмотреть в будущем строении установку окон и дверей. Простейшая конструкция конструкций из досок со сборкой, но также много вариантов с использованием других строительных материалов. Прежде чем делать чертежи сарая, следует определиться с его размерами и расположением.

Также важно учитывать, что будет строиться капитально или временно, что поможет в будущем избежать всяческих надежок.На участках средней линии обычно выбирают прожекторы навеса 2×3 м и высотой 2,4 м.

Экономным вариантом для строительства считаются конструкции из досок, они устанавливаются в течение недели и легко поддаются демонтажу. Если планируется постоянный хозяйственный блок, то лучше всего отдать предпочтение кирпичным постройкам. Они прочны, долговечны, но их строительство обходится недешево.

Кроме того, на этапе проектирования необходимо решить вопрос с закладкой фундамента.Отсутствие основания может привести к быстрой смене полов, из-за чего срок службы сарая уменьшится. Если по проекту погреб будет располагаться под сараем, то необходимо установить фундамент. Для этого составляется чертеж основного и подземного сооружения.

Планирование

Сарай простой конструкции, поэтому его вполне реально построить своими руками. Чтобы хозяйственная постройка гармонично вписывалась в ландшафтный дизайн и служила удобным местом для размещения вещей, Перед ее установкой необходимо правильно продумать планировку и сделать чертежи, учитывая следующие нюансы:

• здание лучше разместить на заднем плане участка, чтобы его не было видно со стороны главного входа во двор.
• Расположение здания выбрано таким образом, чтобы не ограничивать доступ к другим зданиям.
• Для защиты конструкции от дождя и талых вод ее следует возводить на возвышении.
• Варианты планирования необходимо рассмотреть до начала строительных работ. Если в сарае в дальнейшем будет оборудована летняя кухня, игровая зона или мастерская, то в этом случае целесообразно сделать два отдельных входа.
• Если хозблок будет выполнять только место для хранения инвентаря, достаточно поставить на участке небольшой сарай сборно-разборного вида и обшить его сайдингом или вагонкой.
• Планируя проект, следует выбрать для него подходящий тип крыши. Обычно его делают одинарным или двойным.
• Расположение двери и уклон кровли необходимо определить до начала строительства, иначе осадки будут сбрасываться прямо над входом.

В том случае, если площадь участка позволяет, можно построить вместительный сарай, планировка которого будет не только вместительной кладовой, но и душевой с санузлом.Это позволит рационально хранить инструменты, садовый инвентарь и принимать душ после работы на грядках.

просмотров

В зависимости от конструктивных особенностей навес может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, проектируются таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым домом. Такие мини-домики отлично украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используются те же строительные материалы, что и для основного дома.Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому для него устанавливается фундамент. В связи с этим для данного типа построек важно правильно выбрать месторасположение, так как после установки перенести их проблематично.

Фундамент под капитальный амбар выбирают с учетом материала его стен и типа грунта на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, светлый, монолитный и ленточный фундамент.Что касается стен, то для них это отличный вариант, газобетонные блоки считаются простыми в укладке и имеют небольшой вес. Кроме того, многие мастера для наружной отделки используют каркасные технологии, засев стен, отделанных профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Если строится бюджетный сарай, для него подойдут бетонные блоки.

Кровлю капитальных сооружений обычно покрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется большим спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различных цветах.Традиционно такие виды сарая строят с туалетом или душем.

Не менее популярны дачники и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или когда не завершено строительство жилого дома и дальнейшая планировка территории. В кратчайшие сроки от подружки строятся временные сараи. Так как конструкция несложная, то берется за нее самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Размеры блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это небольшой сарай размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию составляет каркас, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не покрытыми, так как строение рассчитано на недолгую жизнь.

Как выбрать?

Основные составляющие любого загородного участка – это жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Эти строения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому обязательно включаются в план-проект территории.Когда площадь участка позволяет, хозяйственные объекты строят отдельно, а если места мало, то часто объединяют, строят амбар. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовку, душ и небольшой туалет, а также возможны варианты насадок с дровосеком. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Хозяйственное строение должно быть размещено таким образом, чтобы оно было дома, рядом с границей участка.Чтобы скрыть его от взглядов соседей, рекомендуется выполнить маскировку с помощью вертикального озеленения.

Также можно выбрать оригинальный тип корпуса и установить рядом с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только с учетом площади заповедной зоны, но и его общего дизайна.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Представляют собой моноблочную конструкцию, состоящую из металлического каркаса.Стены такого сарая отделаны металлом и дополнительно утеплены. Поскольку электропроводка проводится внутри помещения, конструкцию можно использовать как многофункциональный блок, включающий в себя место для отдыха, небольшую кладовку, душ и туалет. Кроме того, в некоторых сборных моделях есть складной навес, позволяющий установить веранду.

Готовые навесы считаются выгодными для дачного участка, быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места.Для монтажа контейнерной конструкции не обязательно закладывать фундамент, достаточно сделать из моноблоков или брусового основания. Единственное, что необходимо учитывать, это при покупке такой модели придется подключать внутренние коммуникации: коллекторы электричества и воды со шлангами.

Монтаж сборных конструкций осуществляется с помощью автомобильного крана. Такие таинства выглядят привлекательно и отлично впишутся в любой ландшафтный дизайн. Кроме того, они еще и долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после постройки дома, либо перенести в другое удобное место.

Неплохим вариантом для дачи считаются экономичные сараи, построенные из Гласки. Для их монтажа используют необрезную доску. Каркас ставится на заранее подготовленную основу. Так как конструкция легкая по весу, фундамент для нее не нужен.

Для защиты здания от влаги его укладывают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что касается размеров сарая, то обычно это 2×3 м с 2. Высота 5 м, каркас бюджетного сарая делается из бруса, обшитого горкой. Привлекательность таким постройкам придает односкатная крыша и высаженные вьющиеся растения.

Если владельцы дач хотят видеть на своем участке более современный вариант сарая, то им необходимо выбирать каркасные конструкции. Они быстры в монтаже, но главным условием их возведения является изготовление прочного каркаса из их качественного бруса. Внешней отделкой таких блоков может быть сайдинг, который со временем легко заменить на другой материал.Крышу обычно делают односкатной или двускатной, ее покрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно, выбор сарая для дачи – дело непростое, но если предварительно просчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый строгий домостроитель станет настоящим украшением участка. Кроме того, сегодня существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовая превратится не только в место для хранения вещей, но и в прекрасную зону для отдыха.

Материалы

Планируя строительство хозяйственного здания, важно предусмотреть его расположение, размеры и выбрать строительные материалы. Кирпичные сараи пользуются большой популярностью. Они прочны, практичны, имеют прекрасный вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичная кладка под силу не всем, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорого стоит. Помимо кирпича необходимо также приобрести щебень, песок и цемент. В конечном итоге сумма будет немаленькой.
• Необходимо организовать строительную площадку. Если приусадебная территория небольшая, это создаст определенные проблемы и неудобства.

Не уступает по своим эксплуатационным характеристикам и деревянным навесам. Быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, плиты или ОСП.Основным преимуществом таких построек является малый вес, невысокая стоимость и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или краской.

Чтобы такое сооружение красиво смотрелось на участке, его также необходимо регулярно реставрировать, а это потребует дополнительных затрат.

Иногда для строительства сарая выбирают лодочный бетон. Газосиликат в этом случае применять не рекомендуется, так как он быстро впитывает влагу и, следовательно, конструкция без качественной отделки прослужит недолго. Пенобетон подходит для хозпостроек, легок в укладке, недорог. Его завершающим украшением может служить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка навесной легкой конструкции, идеальным выбором для этого станет поликарбонат.Этот материал обычно крепится к опорному каркасу из бруса. Каркас обычно состоит из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже навес собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом коварного сарая послужит профнастил, который задавлен конструкцией. Имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок службы конструкции, придется побеспокоиться о ее защите от влаги.При интенсивном конденсате и сырости «Железо» затягивается. Кроме того, в таком блоке не рекомендуется хранить инструменты и другие садовые принадлежности на зиму.

Если сарай предназначен для временного использования, то его можно построить из подружки. Монтаж в этом случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того, как планировка участка завершена и жилой дом построен, такой хозяин демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Как сделать?

Летний сарай простой конструкции, поэтому его вполне реально построить своими руками.Самое главное выполнять все постепенно и заботясь о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом на таксы пользуются женские конструкции, их можно легко установить с минимальными затратами.

Перед началом строительства необходимо составить план планировки и приобрести следующие строительные материалы:

• кирпич;
• рубероид;
• доски профилированные сечением 150×50 мм;
• шифер;

бревна

• толщиной 25 мм;
• кронштейны;
• гвозди.

Если работу проводит начинающий мастер, то ему поможет следующая пошаговая инструкция:

• В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем сооружаются «кирпичные стулья» для защиты нижней части здания, на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала, а сверху делается осевое покрытие.
• Следующим этапом будет установка стоек.Их количество определяется в зависимости от размеров сарая. При установке стоек шаг 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями, а опоры закрепляют временными сажами.
• Затем закрепляют верхнюю обвязку и уголки «в пол дерева». Все обвязки и стойки закрепляют гвоздями длиной не менее 200 мм. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались от задней и передней части сарая на 20-30 см.Устанавливается на верхнюю обвязку, которая покрыта резиноидом и шифером.
• Далее монтируются постоянные борозды и бруски сечением 50×50 мм. Их следует размещать на угловых стеллажах по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно поставить стойку и прикрепить к ней поддувал. В подготовленный проем вставляется дверная коробка, после чего доски подводятся к стойкам. В том случае, если доски гладкие, их кладут плотно друг к другу, необрезные доски лучше кормить попеременно.
• Стены из досок снаружи покрыты резиноидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует нарезать так, чтобы его верхние края заходили за нижние.
• Завершающим этапом работ будет настил половиц на нижнюю обвязку. Также вывешиваем саму дверь и прикрепляем замок.

Настоящая инструкция касается строительства деревянного сарая для временной эксплуатации. Если планируется установка стационарной конструкции, то предварительно необходимо заложить прочный фундамент, сделать каркас и зачистить любым строительным материалом. Для хозяек, которые будут выполнять не только роль кладовой, также необходимо будет выполнить внутреннюю отделку.

Договоренность о встрече

Садовый сарай

имеет разный функционал, поэтому его можно оборудовать по-разному. Самым популярным видом отделки хозяйственных блоков считается облицовка.Оформить таким образом сарай можно, если он предназначен для хранения лопаты, дров и прочего инвентаря, но когда души монтируются в отеле, стены из дерева будут не лучшей идеей. Чтобы решить подобную проблему, сначала возводят перегородку из гипсокартона, на которую в дальнейшем облицовывают недорогую столовую.

Важным вопросом при обустройстве сарая будет установка всех коммуникаций, включая установку освещения. Для подсобных хозяйств, которые планируют использовать сооружение под мастерскую, необходимо предусмотреть наличие вместительных шкафчиков и полок.Часто в просторных навесах отводят место для хранения автотранспорта, в этом случае для облегчения въезда возле въездных ворот следует делать забетонированный спуск. Кроме того, Хозблок должен быть обеспечен навесом, который послужит отличным местом для хранения.

Дизайн

В последнее время большинство городских жителей стараются проводить свободное время на загородной даче. Поэтому коттедж должен быть не только удобным для проживания, но и иметь соответствующий внешний вид, подчеркивающий красоту природы.Это касается как жилого дома, так и всех примыкающих к нему хозяйственных построек. Если изначально нарисовать сарай, то пыльную кладовку и инструменты легко превратить в привлекательную «комнату».

Создавать дизайн хозблоков необходимо с момента их размещения на участке. Если площадь позволяет, то лучше всего строить просторные объекты, схожие по стилю и отделке с жилым домом.

Такое сочетание гармонично впишется в ландшафт приусадебной территории. В случае, когда дача небольшая, можно установить аккуратные конструкции, украсив их стены вьющимися растениями. Так они будут незаметны и оригинально сольются с другими насаждениями.

Цвет отделки сарая следует выбирать в зависимости от его размера и преобладающей на участке палитры. Для небольших дач лучше всего выбирать светлые оттенки, они помогут визуально расширить пространство. Кроме того, на белом или пастельном фоне стен возможно выполнение декоративной росписи, благодаря которой здание приобретет сказочный вид.Для получения оригинального дизайна сарая желательно применять несколько видов строительных материалов, когда это желательно. Например, необычны сочетания дерева, кирпича и металла.

Красивые примеры

1. На сегодняшний день существует множество проектов постройки сарая, но большой популярностью у дакни пользуются интересные варианты дакни, позволяющие сделать из обычной кладовки нечто оригинальное. Вне зависимости от размера и оформления приспособления его необходимо добывать с помощью вьющихся растений или капы с цветами.Таким образом, небольшой сарай с навесом и дровами превратится в красивую мини-теплицу.
2. В последнее время большинство дачников предпочитают заменять на больших постройках обычные сараи, дополненные окнами и дверями. Благодаря этому получается просторное и светлое помещение, где можно не только хранить садовый инвентарь, но и отдыхать. Окна в этом случае рекомендуется устанавливать из пластика, а стены стен выполнять цветным профнастилом. Хорошим решением станет небольшой навес-кабинет или сарай-библиотека, в котором электрические розетки, свежий интерьер и продуманный дизайн позволят насладиться утром кофе и чтением книг.

Загородный дом или коттедж сложно представить без хозяйственных построек. В сараях хранят садово-огородный инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птиц, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки строятся из тех материалов, которые остались после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Design Saraja

Самый оптимальный размер для сохранившегося бизнес-здания – 3х6 метров.Этой площади хватит даже для устройства летнего душа и туалета внутри постройки, а еще здесь можно устроить летнюю кухню.

Вы можете сделать чертеж сарая по фото, найденному в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею из бумаги. Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге будут видны все размеры, несоответствия.

Крыши Сарая чаще всего делают мизерными.Плоская крыша задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для Сарая, ведь это сооружение предназначено не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Односкатная кровля будет оптимальным решением для сарая. В отличие от двухстяжки здесь не нужно будет улучшать конек, стропил понадобится в два раза меньше. Собрать монолитную крышу проще, и осадки, и снег с нее уходят очень быстро, гидроизоляции не грозит.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть более 18 градусов. Такой конек позволит осадкам беспрепятственно уходить с крыши, защитит конструкцию от ветров и холода.

Оптимальное значение угла наклона канатной кровли 18-25 градусов.

Стены хозяйственного корпуса можно возводить абсолютно из любых материалов, это могут быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, установленная на деревянном каркасе (каркасная конструкция).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для строительства сарая нужно купить, то лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Поризованные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют небольшой вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшого строения;
• обладают большей прочностью и теплоемкостью, чем кирпич;
• пропускают воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасный и нетоксичный.

Несмотря на легкость пеноблоков, необходимо построить фундамент под сарай. Учитывая размер конструкции (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих почв подойдет брусовое основание.

Ленточный фундамент для малой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта на участке в зимний период.

Земля на выбранном участке очищена от мусора, корней и растительности. Сделайте разметку периметра сарая, выкопайте траншею для ленточного основания.

На дно траншеи тщательно утрамбовывается «подушка» из песка, щебня и гравия. Теперь необходимо скрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри коробов устанавливается металлическая арматура, которая должна укрепить фундамент.

Залитый бетон. В нескольких местах протыкают металлическим штифтовым раствором, избавляя фундамент от лишнего воздуха.Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладываем нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо укладывать на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент покрывают слоем резиноида или обманывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом в зданиях кладут стены, выполняя оконные и дверные проемы.Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Гораздо чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он решается на строительство сарая из дерева. Для такой работы нужны хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется и пилой, и рубанком.

Конструкция из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может быть выполнен столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, снося периметр будущей постройки на землю.

По углам сарая установить столбы. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа почвы на участке).

Глубина крепи зависит от уровня промерзания грунта в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см. После того как траншеи вырыты или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала нужно сделать нижнюю обвязку конструкции из бруса. Перед укладкой дерева опору фундамента покрывают двойным слоем резиноида. В углах брус соединяют металлическими скобами, проверяют уровнем.

Установить вертикальные опоры по углам сарая, обязательно проверить уровнем.Фиксируется их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов весь каркас бруса собирается из деревянных брусков.

Дача – место вашего комфорта. Для этого комфорта необходимо предусмотреть немалую силу и, конечно же, подходящий инструмент. Наверняка многие из вас заняты работой в саду или в собственном саду. В каждый из сезонов необходимо обслуживать территории разных размеров. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос — где же все-таки хранить инструмент и всякую оснастку? Решить этот недостаток можно с помощью строительства предназначенного для этого специального здания, а именно сарая для дачи.

Существует огромное количество способов реализовать это здание. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта сарай можно смонтировать из разных материалов, а также выполнить пристройку к жилому дому или отдельную конструкцию. Перед постройкой определитесь с материалом, так как навесы можно делать из различных материалов. Возможные версии обсуждаются ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в организации вариант.Полная установка производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может служить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Несмотря на все положительные стороны, есть несколько нюансов – вариант достаточно дорогой и не долговечный.

Довольно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет строить в минимальные сроки. Внутри такого сарая можно закрепить полки или вмонтировать крючки, рассчитанные на небольшой вес.Кроме того, такой сарай имеет привлекательный эстетичный вид, что позволяет ему вписаться практически в любой загородный интерьер. Сооружая свое хранилище из ДПК, позаботьтесь о вентиляции – ее правильная реализация обеспечит долгосрочную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпичей

Строительство сарая из кирпича на даче своими руками – весомый залог долгой службы. Это мощная опция, на которую не могут повлиять погода и атмосферные осадки.Монтаж при условии самостоятельной работы потребует определенных навыков и знаний относительно устройства стен и заливки фундамента. Кроме того, это дорогой вариант. Учитывая вышеизложенное, правильно продумайте место строительства, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи самый простой вариант организации и самый экономичный.Не требует установки фундамента, при желании можно заработать на рубкероиде. Необрезанная доска тормозится на опорных брусьях, после того как крыша смонтирована, и все. Этот вариант достаточно невероятный и используется чуть ли не на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План здания

Прежде чем построить сарай своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план своего сарая, учитывая все самые окружающие постройки и насаждения.Расположение сарая должно быть практичным, подъезд к нему должен быть максимально удобным практически с любой точки участка (это нужно на тот случай, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Постарайтесь при выборе места учесть наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них вы возведете свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, учесть:

• Размер сарая и его расположение на участке;
• Размеры окон и дверей, места их установки;
• Место, где будет вентиляция;
• Дренажная система.

Фундамент каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом следует возвести его основу – фундамент. Чтобы подобрать необходимый тип фундамента для конкретного сарая, нужно определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс установки фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Фундамент столбчатый

Для выполнения нижней обвязки необходимо запастись широким сечением (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а если их 9, то толщину раскроя 150х150 мм), а также доски для напольный пол (толщина около 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части конструкции специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупоров. Сами головки покрыты рубероидом (желательно двойным слоем, проклеенным с использованием битума).

Бары для напитков, чтобы придать им необходимую длину. В конце бруска срезается половина его толщины, которая необходима для соединения со следующим бруском.

Отпиливание браунов на концах пополам для соединения с другим концом стержня

Соединение-Бруса

После с помощью дрели делаем отверстия (диаметр каждого 20 мм) и в них монтируем оплетку для каждого соединения.

Установка вертикальных опор

Для организации стеллажей необходимы бруски разной длины (3 м – для передней стенки, и 2,2 м – для задней). Сначала примерьте каждую деревянную опору (стойку из бруса) к месту ее будущего крепления. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0,2 – 0,22 см). Далее брус необходимо положить на утеплитель и закрепить его.

Крепление может быть осуществлено с помощью металлоконструкций из металла, прикрученных саморезами.

Для придания большей прочности провести дополнительную фиксацию путем установки пластин.Все предметы должны стоять ровно. Кроме того, также необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно составлять шесть). Общее количество брусонов в этом случае ровно 13 (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три бруса для центральной установки).

Верхняя обвязка

Заготавливаем 2 бруса и на концах каждого отрезаем половину толщины, как описано ранее (такой способ крепления называется «по полтерю»).Длина BRUSEV составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козел и, поднявшись наверх, монтируем бруски и закрепляем их с помощью уголков и шурупов.

Верхняя обвязка — поперечные бруски

Монтаж пола

Довольно простая операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забудьте сделать коврики в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощное оборудование, чем стандартное, вам может понадобиться бетонный пол – его можно сделать, предварительно организовав подушку из песка и покрыв ее слоем гидроизоляции.После крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после заморозки специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания им различных жидкостей.

Организация Строполь

Чтобы сделать стропила, нужно знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом необходимого для будущего навеса припуска в 20 см. Учет производится над задней стенкой сооружения и над его фасадом.Общее количество стропил равно 12 (толщина 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо вышеперечисленного, необходимо сделать что-нибудь, чтобы надежно закрепить крышу.

Каждое стропило крепится к уложенному месту с последующей забивкой 20-сантиметровым гвоздем.

Настил крыши

Для монтажа необходимы следующие размеры — 25х150 мм, длина шесть метров. К предварительно собранным стропилам гвоздями закрепите доски (расстояние между ними должно быть 15 см).Затем между последними стропилами и брусками из верхней обвязки диагональным сверлом саморезов шурупов капельного вертикального бруска.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто сгнить, выходящую на стену, часть стропила. Крышка выполнена деревянным нахлестом снизу и сбоку. Для последнего этапа кровли для настила выбирают легкие материалы, яркий пример – металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий — поверх обрешетки с гидроизоляцией (обычно опорной).После с правого края к центру движется металлочерепица. Онтулин должен свисать на 5-6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через плитку в доску.

Стеновая обшивка

Зашить стены для начала нужно с помощью ОСП. Конечно же, не забудьте сделать в необходимых местах двери и окна. Крепление OSB производится с помощью дюбелей и саморезов. Расстояние между каждым из шурупов-шуруповертов должно быть около 30 см, а расстояние от края листа ОСП примерно 10 см.При монтаже обшивки не забудьте оставить зазор 0,3-0,5 см.

После полного проектирования конструкции изготавливаем латунь из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для укладки Минвати. Для утепления сарая необходима минеральная вата, что позволит эксплуатировать постройку в любое время года. Для забавной уверенности поверх Минвати укладываем влагозащитный слой и набрасываемся досками. Если есть обшивка сайдингом, нужно предварительно установить тонкие рейки, служащие для обеспечения вентиляции.

Внутри перегородки разделены по желанию и вкусу хозяина. Такой навес достаточно прочный и при соблюдении вышеизложенных рекомендаций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео о строительстве шедронного бруса.

Расположение пеноблока прочное, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связано с большой стоимостью материала, но пеноблоки долговечны и просты в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Строительство такого сарая можно выполнить в несколько этапов:

1. Подготовьте грунт для будущего бетона.Убрать траву, мусор, срезать почву до полуметра.
2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (заливку проводить в солнечную погоду, а после нее делать бетон, в нужный момент делать с водой).
3. На готовую основу (для большей влагостойкости) нанесите руннероид.
4. Смешайте раствор для крепления пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
5. Уложите пеноблоки, предварительно смонтировав уголки.При установке соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярны. Оставьте проемы для окон и дверей в запланированных местах.
6. Изготовление крыши. Для этого подойдет практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухпучковый вариант перекрытия.
7. На последних этапах монтируются двери и окна, которые мы запускаем на полу.
8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи -стукатурим, а внутри — обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать это здание, нужен определенный опыт и знания. Если их не хватает, обратитесь за помощью в строительные компании.

Этап 1: Проектирование

Этап 2: Подготовка материала

Этап 3: Выбор места

Этап 4: Закладка фундамента

Этап 7: Монтаж стропил

Видео

Синий

загородный сайт? Если да, то вы знаете, что на даче без хозблока (или сарая) обойтись несложно.В нем можно хранить подсобные материалы, различные инструменты, сельскохозяйственные приспособления и садовые вещи. Это и есть желанная постройка, и если у вас ее нет, то можете над ней подумать. Тем более, что соорудить хижину для дачи можно и своими руками, так как особого труда и особых навыков не потребуется. Предлагаем изучить материал, который поможет вам сделать сарай от начала и до конца.

Этап 1: Проектирование

Чертеж хозблока для изготовления

Строительство хозблока поможет вам решить несколько задач:

• помещение будет служить вам мастерской и хранилищем инструментов и техники;
• в здании могут быть дополнительные зоны, например душ и туалет;
• в нем можно оборудовать не только ванную комнату, но и место для отдыха – комнату, где есть мягкая мебель и удобства.

Всего этого можно достичь путем планирования. Сарай может быть одним из 3 типов зданий, перечисленных выше, и может включать в себя все. Все зависит от ваших потребностей и желаний.

Не думайте, что сарай должен быть неприметным и некрасивым. Вам не нужно ставить задачу, чтобы сделать это с минимальными затратами. Благодаря стараниям и труду можно сделать прекрасный хозблок, который не откажется от красоты и функциональности вашего дачного участка.

Делая чертежи, продумайте необходимый вам размер, высоту и количество отсеков.Причем, проектируя конструкцию, помните, что она должна соответствовать таким критериям:

Максимально правильно распределенное пространство.

Длительные сроки эксплуатации и надежность.

Проведение необходимых коммуникаций: электричество и вода. Если ваш парит с унитазом, вам необходимо предусмотреть канализационный сток.

Хозблоки от Брууса

На возведение такого участка много денег не потратите, поэтому выбирая материал, остановитесь на деревянном брусе.Это самый распространенный и подходящий материал. Например, постройки из обычной доски долго не продержатся. А вот Хозблок на фундаменте с каркасом из бруса отвечает всем требованиям и прослужит вам долгие годы.

Если вы не можете составить проект своего шкафа, воспользуйтесь всемирной паутиной. Специально для тех, кто не умеет делать проекты, люди выставляют готовые чертежи. Их можно скачать бесплатно или купить за символическую сумму.

Для создания хозблока подготовьте такие инструменты и материалы:

• топор, лопата, отвертка, ножовка, электродрель с дрелью, рубанок;
• брусья, обрезные доски, якорь из металла;
• отделочный материал для кровли и стен, облицовочные панели, теплоизоляция (при необходимости).

Этап 2: Подготовка материала

Пиломатериал покупной

Для изготовления хозблока, размеры которого 6 м в длину, 3 м в ширину и 3 м в высоту, с односкатной крышей и двумя крытыми помещениями необходимо подготовить такие материалы:

• фанера — 28 м2;
• рубероид — 28 м2;
• брусок 150×150 мм — 0,65 м3;
• брусок 150×100 мм — 0,37 м3;
• брусок 100×100 мм – 1,2 м3;
• брусок 50×100 мм — 0.15 м3;
• доска обрезная 30 мм — 2,2 м3;
• половая доска 40 мм — 0,37 м3;
• Труба асбестоцементная Ø 150 мм — 6 шт. 1200 мм;
• гравий, песок, цемент;
• арматура — Ø 10 мм, длина 350 мм, 4 шт.

На этом подготовительная работа завершена. Следующим шагом будет правильное расположение вашего отеля.

Этап 3: Выбор места

Планировка дачного участка

Однозначно, чтобы построить хозблок самостоятельно, вам не потребуются особые денежные вложения.Но будьте готовы к тому, что процесс строительства отнимет у вас время и силы. Чтобы сделать работу быстрее, попросите помощи у домочадцев или соседей. Однако непосредственно перед строительством нужно выбрать, где разместить сарай, чтобы он был удобным и соответствовал требованиям. Строительные нормы и правила (СНиП) на 30.02.97 пункты гласят, что:

• в том случае, когда в доме будут содержаться домашние животные, птицы, либо он будет выполнять функции уборной, необходимо разместить его на расстоянии 12 м от стены жилого дома и 4 м до границы соседнего участка;
• если используется как душевая кабина, то необходимо разместить на расстоянии 8 м от жилого дома и 1 м до границы соседей.

Если вы будете распространять такие требования, у вас могут возникнуть серьезные проблемы при продаже вашего сайта. В этом случае государство отказывает в совершении сделки купли-продажи зданий до тех пор, пока их размещение не будет соответствовать нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Выбрав оптимальное место, мы плавно перешли к главному вопросу, как построить домкрат на даче. Давайте разберемся.

4 этап: закладка фундамента

Столбчатый фундамент изнутри

Итак, наша цель построить здание 6×3×3 м.Поскольку само здание особой нагрузки на фундамент производить не будет, его можно сделать столбчатым. Чтобы вам было проще, всю работу мы разделяем на отдельные этапы.

В месте, где будет стоять сарай, нужно снять верхний слой плодородного грунта по периметру постройки, предварительно разместив будущую площадку исходя из проекта.

Подготовленное место необходимо утрамбовать, засыпать 10 см сверху песком и еще раз плотно утрамбовать.

На такое здание нужно шесть столбов.В намеченном месте нужно просверлить или выкопать яму Ø 20 см, глубиной 120 см. Обратите внимание, что столбы, которые будут установлены, также имеют длину 120 см.

На дно лунки нужно засыпать слой песка в 10 см или щебень, а потом выпадение этой подушки.

В проемы опустить отрезки из асбестоцементных труб. Расположите их строго по вертикали. Чтобы закрепить трубы, оставшееся пространство между отверстием и стенками нужно засыпать песком и утрамбовать.

Настало время первого этапа заливки заливки. Подготовить бетон и залить его внутрь асбестоцементной трубы на 1/3 всей длины. Затем трубу нужно приподнять на 10-15 см, установить, зафиксировать и подождать 2-3 дня. Такие манипуляции позволили сформировать бетон на дне котлована. Диаметр основания будет больше диаметра трубы, что не позволит подняться столбчатому фундаменту при пробуждении земли в зимний период.

После высыхания бетона можно заливать оставшуюся часть трубы.Но перед этим подготовьте 4 прута арматуры Ø 10 мм, благодаря которым черенок из бруса надежно фиксируется на столбах. Их нужно будет сушить в 4 угловых столбцах. От общей длины обрезки арматуры – 15 см, необходимо погрузить в трубу, а 20 см будет выполнять.

Если вы считаете арматуру ненадежной фиксацией, то в такой фундамент можно закрепить анкер. На них размещается каркас и фиксируется гайками. При этом конец анкера и гайку необходимо утопить в руральске.

Приготовил раствор, заполнил им каждую трубу. По мере заливки уплотняем бетон пробкой, чтобы выгнать из него воздух. Затем ровно по центру установите закладную арматуру.

Осталось дождаться застывания раствора, которое произойдет через 2-3 недели. В это время нужно прикрывать жерди от солнца и при сухой погоде производить их полив.

На этом работы по устройству фундамента завершены.

Этап 5: Сборка и установка каркаса (каркаса)

Сборка и монтаж каркаса

Каркас нужно собрать из БРУСЕВА, сечение которого 150×150 мм, его размер будет 6× 3 м.Это будет каркас из четырех секций, размером 1,5×3 м. Бруксы, образующие каркас, между собой соединяются «деревянными» пазами. Крепить их нужно специальными двумя (если каркас устанавливается на анкер) или четырьмя (если устанавливается на арматуру) саморезами по дереву. Для установки каркаса на фундамент следует сделать отверстия под выступающую арматуру или анкер.

Для обеспечения герметизации на столбы необходимо положить 1-2 слоя резиноида так, чтобы его края выступали на 10 см.Их нужно запивать, чтобы вода текла, а не скапливалась под деревянным бруском. Перед тем, как ставить каркас на фундамент, древесину следует покрыть антисептиком – нанести не менее 2 слоев олифа. Затем устанавливается каркас и крепится к фундаменту. По длине каркаса нужно установить три лаги «в драпировку» из бруса 100×100 мм, с шагом 135 см.

Этап 6: Экономичный ГРП

Изготовление каркаса

Для сборки каркаса нам потребуются деревянные бруски сечением 100×100 мм и 100×150 мм.Для удобства дальнейшей кровли монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Передняя сторона каркаса будет иметь высоту 3 м, а задняя – 2,4 м. Так вы легко установите стропила для односкатной крыши.

Сборка торцевой рамы В первую очередь нужно собрать такие же торцевые стенки. Каждая из них будет открываться для окна. Каркас стойки монтируется вертикально с помощью стальных оцинкованных уголков размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Сначала нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной до конца.Для этого необходимо проделать в нем дно отверстия Ø10 мм и на 50 мм глубиной поставить брусок на арматуру, выступающую из рамы. Такие же отверстия нужно сделать и в остальных трех угловых брусках. Отступив от угла 1 м, нужно закрепить два других бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота 2.4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся к уголкам. А чтобы конструкция была прочной и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать, сечение 100×100 мм. Для этого концы субчопов нужно отрезать под углом 45° и прикрепить их к раме и стойкам с помощью болтового соединения. Перед затяжкой гаек не забудьте поставить шайбу. Между 2 и 3 нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый рейгель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй — на 1 м от первого.Вторую торцевую раму необходимо собрать таким же образом. В итоге у вас должно получиться, как на картинке.

Сборка лицевой рамки Теперь можно собирать лицевую рамку. Разместите основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не гуляли, на время соедините их доску на гвоздях или саморезах.Так как хоста будет разделена на две отдельные секции, нужно сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная коробка будет высотой 2 м, а ширина 0,85 м. Поэтому возьмите стеллаж высотой 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставьте его на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. Сделайте то же самое с другой стороны. Для усиления конструкции между 2 и 3 стойкой установите диагональные раскрытия. С другой стороны, сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки.Снова берем брус высотой 2,4 м сечением 100×100 мм и закрепляем его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После этого от установленной стойки отступить 0,85 м и установить вторую, точно такую ​​же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первую закрепляем на высоте 0,8 м от рамы, вторую — на 1 м от первой. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно получиться как на картинке.

Верхняя обвязка Теперь делаем задний фасад.Поскольку угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки 1,8 м. После этого установить два набора между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

Осталось сделать верхнюю обвязку, для чего нужен брус 100×50 мм. Монтировать его необходимо на высоте 2 м от рамы (каркаса). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру.Их необходимо соединить с домкратом, закрепив усиленным стальным уголком и шурупами. В итоге у вас должна получиться вот такая деревянная рама, как на картинке справа.

Этап 7: Монтаж стропил

Крепление стропил и нарожников

Собирать стропила удобнее и проще на Земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Чтобы крыша была с козырьком, который будет выполняться по периметру, берут стропила длиной 5 м сечением 100×50 мм.Соединять их друг с другом будет распил из 30-мм досок. Стропила ставятся с шагом 0,85 м. Обрешетку не обязательно фиксировать плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала. Если его масса небольшая, расстояние может быть больше, если большая – доски укладываются плотно.

Для установки крыши в стойки, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что разница в высоте между передней и задней стойками создает именно этот угол.Перед монтажом кровли вам придется зашить ее свесы и обрезки доски 30 мм. После этого сделайте пол, используя пол. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделать отверстия под саморез. Для того чтобы готовая крыша поднималась вверх, можно использовать лаги, которые нужно расположить сзади здания. По ним конструкция поднимается наверх, в пазы на стойках устанавливаются стропила и все фиксируется саморезами.

Этап 8: Кондиционирование и внутренние работы

Внутренняя отделка

Теперь, когда каркас полностью готов, осталось выполнить внешнюю отделку.Для этой цели подойдет вагонка. Затем нужно уложить выбранное вами кровельное покрытие, вставить окна и установить двери. Для разделения двух секций внутри хозблока сделайте каркасно-щитовую перегородку с помощью соединения в доверенности. Потолок здания отделывается ДВП или фанерой (крепёжные материалы нужно прикрутить). По желанию можно укрыть основание с помощью асбестоцементного листа. А если делать с внутренней и внешней стороны, заполняя пространство керамзитом, то можно утеплить минеральной ватой или пенопластом.Тогда в здании будет намного теплее, что позволит использовать его не только как склад.

Посмотрите на видео как самостоятельно построить сарай для дачи:

В этом видео показано строительство хозблока из дерева:

Изготовление хозблока

Сарай на даче

900 Туалет для коттеджа

Horzblok на стране

Структура пенопластовых блоков

Hozblok для DACHA

Комплексная кухня , баня, хозблок проекты.Как построить баню из сарая своими руками

Раньше на Руси бани топили по-черному, то есть для обогрева помещения и подогрева воды использовались печи без трубы. Но вряд ли вы являетесь знатоком исконно русских традиций, ведь баня по-черному имеет ряд существенных недостатков: это постоянный копоть, дым и угарный газ. Некоторые люди ищут альтернативу электрическим обогревателям. Но это тоже не лучший вариант для любителей пара, ведь электронагреватели не производят такого насыщенного пара.Хотя, их установка предполагает не наличие отводящего патрубка, а выполнение ряда действий.

Дровяная печь – отличное решение для ценителей легкого пара, ведь они неприхотливы в эксплуатации и могут работать на самом доступном виде топлива – дровах. Да, придется оборудовать вытяжной дымоход и построить печь, которая может быть как кирпичной, так и железной. А вот если вы решили построить баню, то сооружение печи может оказаться под вопросом, ведь в таких случаях электрокаменка все же будет уместнее, хотя многое зависит от проекта.

Домик-баня, как беспроигрышный вариант

Решение о строительстве бани принимается в нескольких случаях:

1. С ограниченной площадью участка.
2. При ограниченных финансовых возможностях заказчика и его стойком нежелании «залезать в долги».
3. Если заказчик «немного ленив» и хочет «все в одном месте».

Баня является уникальным в своем роде сооружением, так как на первом этаже можно разместить технические и бытовые помещения (парная, душевая, умывальная, подсобные помещения, санузлы, кухня, гостиная, спортзал).Второй этаж легко можно отвести под жилое помещение. Но прежде чем отдать предпочтение конкретному проекту (а их в нашей коллекции немало) и материалам, имеет смысл определиться с местом для строительства будущего «банно-жилого» комплекса. Стоит отметить, что мансарду вполне можно приспособить для постоянного проживания, при условии, что ваша семья не слишком большая.

Место для строительства выбирают исходя из конкретных обстоятельств, а вместе с тем таких факторов, как: рельеф участка, наличие/отсутствие хозяйственных построек, требования пожарной безопасности и санитарии и т.д.сооружение – это берег какого-либо водоема – естественного или искусственного. Если на вашем участке его нет, то мы можем построить хороший бассейн. Если есть возможность, можно построить баню на возвышении.

Дом-баня проект

Планировка помещений может быть различной. Обычно на первом этаже находятся:

1. Парилка. Размеры зависят от количества потенциальных посетителей, количества полок и размера духовки.
2. Раздевалка. По своей сути это комната отдыха, предназначенная для переодевания, хранения дров и банных принадлежностей, таких как веники, половники, простыни, полотенца и т.д.В гардеробной можно установить стулья, диваны, столы и другие предметы мебели, способствующие отдыху.
3. Мойка или моечное отделение. Сюда подается холодная и горячая вода, которую можно нагреть от котла или печи.
4. Подсобные помещения. Предназначены для хранения инвентаря и прочего, в них также можно установить стиральную машину, для чего нужно позаботиться о наличии систем электроснабжения, водоотведения и водоснабжения.
5. Кухня-гостиная-столовая.Она может служить продолжением комнаты отдыха.
6. Ванные комнаты. В идеале они должны быть доступны как на первом, так и на втором этаже.

Наличие других помещений определяется размерами строения. Например, продолжением первого этажа может стать терраса или веранда. А вот второй этаж жилой, и там спальни и гостиная. Остается добавить, что баня – сооружение нетипичное и в чем-то даже «экстремальное», поэтому к ее строительству нужно подходить очень ответственно.Отдав предпочтение нашей компании, вы можете быть уверены, что все будет сделано на высшем уровне.

Из каких материалов лучше строить баню?

Самым простым и дешевым вариантом является строительство каркасной бани, ведь ее можно использовать сразу после постройки. Но есть и более дорогой и технически сложный вариант, предполагающий строительство бани из кирпича. Примечательно, что такая конструкция будет более безопасной с точки зрения возгорания, но при этом обладает высокой теплопроводностью и медленно нагревается.Также строительство бани из кирпича подразумевает возведение более прочного фундамента. Если по каким-то причинам такие конструкции вам не подходят, то предлагаем рассмотреть вариант строительства бани из традиционных материалов – бруса и бревен.

Бревенчатые бани – самый старый и распространенный тип. И главная задача, стоящая перед строителями, – правильно подобрать диаметр бревен. Если они тонкие, то это приведет к повышенным потерям тепла, а если толстые, то это создаст неудобства при монтаже.Оптимальный вариант – бревна диаметром 24 см. Брусчатые ванны также распространены из-за доступности материала. Для этих целей мы используем клееный или профилированный брус из северных хвойных пород. Это очень важный аспект, ведь северные деревья растут медленно, а потому имеют более высокую плотность, чем их южные собратья. Это обстоятельство серьезно замедляет процесс распада, что необходимо, учитывая специфику объекта.

Домашняя парилка часто используется для организации здорового отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей.На сегодняшний день самым популярным и экономичным вариантом является баня в подвале загородного дома.

Превратить цокольный этаж в функциональное и практичное помещение для оздоровления просто – достаточно правильно организовать процесс строительства.

Преимущества подвальной бани

Принимая решение об устройстве парилки, владельцы загородных домов задаются вопросом — почему баня в подвале частного дома выгоднее, чем самостоятельное строение, возведенное на земельном участке участок?

Основное отличие заключается в стоимости обогрева помещения.Для отдельно стоящей бани необходимо возводить собственное фундаментное основание, что требует дополнительного обогрева, что в итоге увеличивает расходную часть затрат на содержание конструкции.

Баня в цоколе или подвале имеет следующие преимущества:

• Общее отопление помещений осуществляется за счет единой плиты перекрытия между домом и баней.
• Вход в парилку возможен из любой комнаты дома.
• Снижение затрат на обустройство и обслуживание бани.
• Появляется возможность дополнительно организовать комнату отдыха и гардеробную в цокольном этаже.
• Прокладываются совместные коммуникации.
• Сохраняется часть земли, которую можно использовать для других нужд — разбить сад, создать искусственный водоем, построить беседку.

Особенности обустройства парилки в подвале

Строительство бани технически сложный и ответственный процесс, требующий правильной подготовки и соблюдения технологии строительства.Баня и сауна в подвале или подвале требует использования только качественных и долговечных материалов.

Для разработки проекта вы можете воспользоваться услугами частных конструкторских бюро, сделать его самостоятельно или посмотреть наши примеры ниже.

Рабочий проект должен содержать все основные данные о готовой конструкции:

• размеры ванны;
• планировка функциональных помещений;
• схема прокладки коммуникаций;
• Расчет строительных и отделочных материалов.

При устройстве бани в подвале следует учитывать следующие технические моменты:

• Если на этапе проектирования жилого дома в проектную документацию были внесены сведения о бане, то существующая схема строительства обязательно используется для выполнения работы.
• Если подвал использовался для хозяйственных или хозяйственных нужд, ранее проведенные коммуникации придется заменить или перепланировать.
• Для безопасной эксплуатации бани потребуется установка дымохода и дренажного оборудования.

Технология строительства сауны (бани) в подвале

Баня или сауна в подвале частного дома – это конкретное функциональное помещение, при обустройстве которого необходимо соблюдать последовательность работ .

Утепление подвала

Строительство парилки своими руками в подвале требует надежного утепления поверхностей.Во избежание разрушения теплоизоляционного слоя при монтаже утеплителя необходимо соблюдать технологические воздушные зазоры от 10 до 15 см. Они способствуют быстрому удалению лишней влаги и высыханию поверхностей.

Как утепляются стены подвала, показано на фото.

Важно! Для декоративной отделки стен бани в цоколе используется натуральная древесина лиственницы, ольхи или дуба без дополнительной обработки защитными лаками.

Устройство систем вентиляции и освещения

Баня или сауна в подвале требует обязательной установки системы принудительной вентиляции, что позволит снизить сырость и предотвратить развитие плесени и грибка на стенах.

Оптимальный вариант вентиляции парилки – дефлектор, соединенный с канальным вентилятором. Предназначен для выполнения следующих функций:

• обеспечение принудительного и естественного воздухообмена;
• подача свежего воздуха в необходимом объеме;
• подача охлажденного воздуха к отопительному оборудованию;
• Удаление выхлопных газов за пределы помещений.

Для помещений с повышенной влажностью разводка осуществляется в полу. Электрические кабели проложены в специальных гофрированных каналах, которые обеспечат защиту от влаги и механических повреждений.

Не допускается прокладка кабелей под деревянной обшивкой по стенам. Также не рекомендуется устанавливать в парилке электроприборы – розетки и выключатели, их выносят в помещения с оптимальными условиями эксплуатации.

Для саун и бань применяют специальное осветительное оборудование — светильники в водонепроницаемых плафонах, устанавливаемые напротив печи.

Организация дренажной системы

Для проведения оздоровительных процедур требуется вода, поэтому дренажная система в бане или сауне должна быть продумана еще на стадии составления рабочего проекта и реализована по всем правилам .

По мнению специалистов, оптимальным вариантом является установка насосной станции, которая обеспечит надежный отвод сточных вод в водозабор. Станция состоит из поверхностного насоса для подачи сточных вод и для сбора воды.

Более доступный вариант – обустройство канализационного слива для бани. Его основное предназначение – осушение стоков и предотвращение появления неприятного запаха нечистот в помещении.

Устройство водостока для бани выполняется в следующем порядке:

1. Выкапывается вертикальный ствол на глубину ниже уровня промерзания грунта. Ширина вала не более 55 см.
2. Одну часть вала выводят в помывочную, остальную в парилку.
3. Трубы проложены от сливного отверстия под небольшим уклоном для свободного отвода стоков за пределы подвала.

Использование дренажного оборудования

Полноценная баня под домом также предусматривает обустройство эффективной системы осушения помещений — подвала или подвала, особенно если планируется строительство бассейна или купели.

В качестве осушителя используется кондиционер, представляющий собой радиатор со встроенным вентилятором.

Осушитель предназначен для решения основных задач:

• устранение избыточного пара с превращением в конденсат на корпусе радиатора;
• сухой кондиционер;
• подача осушенного и нагретого воздуха в помещение.

Альтернативный вариант – установка моноблочного оконного кондиционера для удаления лишней влаги из помещения. Несмотря на свою простоту и доступность, сушилка для окон имеет существенные недостатки – низкий КПД и высокий уровень шума при работе.

Установка банной печи

Основным функциональным элементом любой бани является печь, устанавливаемая под дымоходом или рядом с ним.

Как построить банную печь для парилки, расположенной в подвале? Для обустройства стационарной печной конструкции необходимо возведение отдельного фундаментного основания.Работы выполняются по схеме:

• Вырывается котлован под фундамент, размер которого превышает габариты печи на 30 см. При обустройстве котлована соблюдается минимальное расстояние до стены — 20 см.
• На дно котлована насыпают щебень мелкой фракции, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.
• Монтаж топочного оборудования производится так, чтобы дымоход выходил через специальное отверстие в стене, а топочный отсек в предбанник.

Если баню обустраивают вместе с жилым домом, то организовать дымоходную систему не составит труда. Для уже построенного здания обустройство дымохода требует другого подхода.

В этом случае оптимальным вариантом дровяной печи является установка керамического дымохода. Такая конструкция позволяет использовать отходящие газы для безопасного обогрева всех помещений в доме.

Баня в подвале дома – отличное решение для владельцев загородных домов, желающих получить комфортную зону для отдыха и оздоровления организма и при этом рационально использовать с пользой каждый свободный квадратный метр.

Обустроить баню в подвале дома своими руками вполне возможно. Все важные нюансы — от обустройства канализации до установки дымохода — читайте в нашей статье. Технология строительства бани в подвале по шагам!

Содержание:


Подвальная баня – популярная постройка у современных владельцев частных домов. Во-первых, это прекрасная возможность расслабиться и отдохнуть, не выходя из дома.Во-вторых, шанс сохранить полезную часть территории в тесноте. Организовать баню в подвале дома очень быстро и даже просто. Но только в том случае, если все действия соответствуют проекту, а техника безопасности строго и беспрекословно соблюдается.

Особенности организации бани в подвале

Организация бани в подвале дело простое, но очень затратное. Чтобы получить безопасную, комфортную и уютную зону отдыха, вам придется использовать только качественные дорогие материалы.Реализацию проекта лучше доверить частным специалистам, иначе вы действительно справитесь самостоятельно, воспользовавшись нашими ценными советами и руководствуясь важными советами.

По правилам техники безопасности баня должна располагаться на расстоянии не менее 10 метров от ближайшей постройки. Поэтому наряду со стоимостью обустройства возникает еще одна проблема – согласование проекта в различных инстанциях. Как правило, такой процесс занимает определенную часть ресурсов, но все же имеет пути разрешения.

Учитывая специфику строительства бани в подвале дома, можно выделить несколько специфических особенностей:

1. Если баня планировалась еще на этапе строительства дома, то у собственника или строителей обязательно должен быть проект на стороны, по которой будут выполняться все последующие работы.
2. Если в цокольном помещении уже обустроено какое-либо жилое или хозяйственное помещение, то все коммуникации, включая вентиляцию и электрику, обязательно подлежат замене или перепланировке.
3. Установка дымохода для бани в подвале всегда влечет за собой гораздо больше хлопот, чем в отдельно стоящем одно-двухэтажном доме.
4. Крайне важно обеспечить ванную комнату надежными водосточными устройствами. Особенно если планируется оборудование бассейна.
5. Электропроводку рекомендуется прокладывать как можно ниже. В идеале под полом. В качестве осветительных приборов допускаются только специальные термостойкие лампы.

В остальном процесс обустройства бани в подвале аналогичен организации отдельного помещения для гигиенических процедур.

Технология строительства бани в подвале дома

Баня – очень специфическое помещение. Экстремальные микроклиматические условия заставляют соблюдать все правила на всех этапах обустройства. Излишнюю влагу следует регулярно вымывать и просушивать, а высокий температурный режим препятствует использованию бюджетных и непрактичных материалов и приспособлений. Все процессы и действия должны быть взвешенными и обдуманными.

Утепление цокольного этажа под баню

Строительство бани в подвале своими руками требует качественного и прочного утепления всех стен.Во избежание разрушения теплоизоляционного слоя под воздействием пара и влаги в слоях рекомендуется организовывать воздушный коридор. Пустое пространство между утеплителем и стеной необходимо для высыхания влажного воздуха. Для этого достаточно отступа в 10-20 см: подвальное помещение, как правило, не слишком большое, и экономия места в этом случае всегда уместна.

Не рекомендуется использовать пенопласт в качестве утеплителя для бани. Такой материал не переносит слишком экстремальных условий и под воздействием высоких температур начинает выделять ядовитые пары.Лучшим решением будет купить специальный изоляционный материал с фольгированным слоем.

На заметку! Для обшивки стен бани в подвале лучше выбирать натуральную древесину лиственных пород, не покрытую никакими лаками.

Вентиляция бани в подвале

Вентиляционные коммуникации и их проектирование лучше доверить опытному специалисту со знанием специфики таких помещений. В противном случае остается риск заплатить крупную сумму за полностью нефункциональную систему.

Оптимальный вариант для бани такого типа – цокольный дефлектор. Такое устройство способно выполнять все важные функции, несмотря на свою невысокую стоимость:

• Процессы естественной и принудительной вентиляции;
• Подача необходимого количества свежего воздуха;
• Подача свежего воздуха непосредственно к камину и печи;
• Удаление любых газов из помещения.

Дефлектор подключается к канальному вентилятору и не требует особых усилий для его оснащения.

Устройство слива для бани в подвале

Любая баня сама по себе уже предполагает использование значительного количества воды. Канализационная система должна быть хорошо продумана и выполнена качественно. Многие специалисты рекомендуют использовать насосные станции. Так как трубы основной канализации частного дома будут располагаться выше канализации бани, естественный сток воды в отстойник невозможен.

Качественная насосная станция облегчит движение водных масс в нужном направлении.По сути, такой аппарат представляет собой: специальный насос, который поднимает стоки, и большой бак, в котором собраны стоки.

В некоторых случаях можно обойтись без канализации, обустроив качественный слив. Она должна быть оборудована таким образом, чтобы не только полностью уходила вода, но и не допускался возврат затхлого запаха в ванну.

Для полного дренажа необходимо:

1. Сделать вертикальную бетонную шахту на глубину промерзания грунта;
2. Горизонтальная секция — ок.0,5 м;
3. Отвести треть шахты в помывочную, две трети в парилку;
4. Если труба установлена ​​под заметным уклоном, вода может выйти за территорию.

Дренажная система в подвале для бани

Создание бани в подвале своими руками также предполагает обустройство дренажной системы, особенно если в планировке есть место для бассейна или любого типа купели. Осушитель воздуха представляет собой устройство, состоящее из радиатора и вентилятора.Это своего рода кондиционер моноблочного типа.

Он способен:

1. Устранять обилие паров из воздуха, осаждая их в виде конденсата на радиаторе;
2. Кондиционер;
3. Для подачи обратно в помещение воздуха — слегка подогретого и осушенного.

Как вариант, можно установить качественный оконный кондиционер, который также способен удалять из воздуха лишнюю влагу. Но он не очень эффективен в этом плане и жутко шумит.Поэтому оконный кондиционер следует рассматривать как крайний возможный вариант.

Отопление сауны в подвале

Печь является одним из важнейших первичных элементов бани. Оптимальное его расположение – рядом с дымоходом.

Для грамотного обустройства печи в подвале дома потребуется надежный фундамент:

• На определенном расстоянии от стен выкапывается котлован, периметром чуть больше периметра печи.
• Затем яму засыпают щебнем, плотно утрамбовывают и полностью заливают бетоном.
• Печь устанавливается таким образом, что труба выходит через отверстие в стене подвала, а топка выходит в предбанник.

Для русской печи нужен хороший дымоход. На этапе строительства дома ее можно организовать совершенно без проблем, но если баня уже обустроена в жилом доме в несколько этажей, с установкой дымохода могут возникнуть некоторые хлопоты.Оптимальный вариант для сауны с дровяной печью – керамический дымоход. Такая газоотводная система также сможет обогревать полы, идущие вверх. Но желательно спланировать его дизайн еще на этапе строительства дома.

Важные нюансы при строительстве бани в подвале

Безопасное обустройство бани в подвале жилого дома возможно только в том случае, если оно планируется на этапе устройства фундамента. В подтверждение этому было несколько причин:

1. На этапе строительства самого дома необходимо заранее подготовить и оборудовать отдельный выход на улицу.
2. Так как повышенная влажность разрушает потолки и стены, возведенные обычным способом, то их обустройство специально для бани необходимо грамотно произвести еще на этапе возведения здания.
3. Цокольный этаж, оборудованный парилкой с печью, более подвержен огню, чем другие этажи, а значит, все этажи, расположенные выше, подвергаются атаке.

Меры безопасности при строительстве бани в подвале

Даже четкое понимание технологии строительства бани в подвале не гарантирует полной безопасности помещения.В таком случае очень важно учесть все риски опасной ситуации и принять необходимые меры для ее предотвращения.

Итак, причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть:

• Плохо организованная система пожарной безопасности в парилке еще на этапе обустройства зоны отдыха. Баня в подвале даже больше подвержена пожарам, чем в отдельно стоящем деревянном доме.
• Экономия на гидроизоляции может привести к плачевным последствиям.Поскольку все помещения бани постоянно подвергаются воздействию повышенной влажности, некоторые элементы постройки со временем могут начать портиться. Избежать подобных неприятностей поможет качественная гидроизоляция.
• Устройство дешевой и некачественной вентиляционной системы также может стать причиной порчи и ухудшения эксплуатационных характеристик тех материалов, которые использовались в процессе строительства всего дома.
• Отсутствие дополнительного выхода из бани в цокольный этаж на улицу может просто лишить посетителей возможности выбраться наружу в случае нештатной ситуации.
• Выбор неподходящих материалов (горючих, не жаропрочных) неизбежно обернется катастрофой, приводящей к необходимости переделывать значительную часть работы с нуля.

Как построить баню в цокольном этаже — смотрите видео:
Начиная строительство бани в цокольном этаже, необходимо опираться не только на предпочтения хозяина и желаемую планировку, но и на другие более важные факторы: габариты и габариты помещения, специфика используемых материалов, особенности участка.Изучив фото бань в цокольном этаже дома, вы сможете выбрать оптимальное стилистическое решение, придающее зоне отдыха дополнительный уют. При этом не забывайте о соблюдении правил безопасности.

Один из самых недорогих способов увеличить свой дом, не занимая много места на участке и не нарушая этажности в загородной застройке, — обустроить пространство под домом и создать цокольный этаж. Такой подход дает возможность при строительстве вынести все вспомогательные помещения и отделить их от жилых комнат.Поскольку для здоровья человека невыгодно находиться на отметке ниже нуля, (т.е. зарываться под землю) более четырех часов в сутки, то не следует размещать в цокольном этаже столовую, гостиную, а тем более спальни.

Конструктивные особенности

• Необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию, чтобы воздух не застаивался, а влага не поднималась, в противном случае на стенах может появиться грибок.
• Поскольку солнечный свет не проникает под землю, потребуется усиленное искусственное освещение, что необходимо учитывать при расчете нагрузки на сеть на этапе создания чертежей.
• При устройстве сауны, душевых и туалетов потребуется установка специального насоса для канализации, так как естественный дренаж под землей невозможен.
• Высота подвала должна быть не менее 2,2 м, что является нормой как для физического, так и для психологического комфорта жильцов.
• На участках с влажными грунтами стоимость гидроизоляции будет значительно выше, чем на песчаных или каменистых грунтах.

С Следует иметь в виду, что при устройстве в подвале помещений, где будут находиться люди, необходимо поддерживать температуру от 16 до 22 0 С.В кладовых или гардеробных достаточно нагрева до 8 0 С.

Варианты использования

Обустройство гаража в цокольном этаже – отличная возможность создать удобства для всех членов семьи одновременно. Это и удобная парковка, и экономия места на участке, и безопасность остальных членов семьи. В каталоге довольно много проектов с таким решением:

• оригинальный бревенчатый домик на высоком каменном цоколе;
• трехэтажный с гаражом на две машины, что дает возможность построить на небольшом участке;
• компактный современный коттедж
• уникальный, не имеющий аналогов

На цокольном этаже можно разместить домашние спортзалы и мини-спортзалы:

• где «тренажер» примыкает к сауне и прачечной, а техническое помещение отделяет от них холодильную камеру;
• коттедж с угловой террасой, где размеры цокольного этажа позволяют спланировать просторную бильярдную рядом со спортивной зоной;
• аристократичный, где лестничный холл отделяет спортзал от масштабной комнаты отдыха с домашним кинотеатром.

Довольно разумное решение – оборудовать сауну или парилку с комнатой отдыха в цокольном этаже, где можно в любое время года принимать разнообразные оздоровительные процедуры. Это такие проекты, как:

• коттедж с небольшой мансардой, где по обеим сторонам от душевой парилка и сухая баня;
• представительный трехэтажный, на подземном уровне которого расположены и спортивная, и игровая комнаты, и уголок, где можно послушать музыку или посмотреть фильм, отдыхая после финской бани;
• достаточно экономичная и компактная» с большой душевой кабиной и джакузи совмещенной с парилкой в ​​одном объеме.

Кроме того, пространство под землей может быть полностью хозяйственным или отведено под мастерскую. Наполнить ею можно кладовки различного назначения, как отапливаемые, так и холодные для хранения продуктов и домашней консервации. При выборе проекта ориентируйтесь на потребности своей семьи, а мы будем рады вам в этом помочь.

Сегодня практически в любом частном доме есть подвал или гараж. Обе комнаты часто требуются. Планировка таких конструкций имеет множество привлекательных преимуществ:

Планировка подвала в современном доме

1. Общая система отопления для всех жилых и нежилых помещений дома.Вам не нужно покупать дополнительный электронагреватель для гаража или подвала.
2. Удобный вход в подвал с. Ходить за маринадами не будет в тягость при любых погодных условиях, и нет необходимости менять обувь и одежду.
3. Устройство подвала и гаража под землей, если площадь дачного участка небольшая.
4. Строительство ведется в сжатые сроки.
5. Теплый гараж – зона комфорта для автолюбителя.

Проекты домов с подвалами и гаражами также имеют недостатки:

Можно строить дома с одним, двумя и более этажами. Популярные проекты включают подвал или гараж. также считаются востребованными.

Нужен ли вам подвал, нужно решить при заливке фундамента. Этот вариант считается удобным. Обустройство цокольного этажа – оптимальное решение для разгрузки территории от различных хозяйственных построек.

Планировка всех этажей коттеджа с цокольным этажом, гаражом и мансардой

Практичный хозяин сможет разместить здесь котельную, кладовую или котельную.Если в доме есть подвал, можно оборудовать «теплые полы». Их легко сделать, когда система отопления автономная. Строительство цокольного этажа необходимо начинать при закладке фундамента будущего строения.

Комплексный подход требует строительства жилого дома с мансардой. Чердачное пространство может быть сложным местом для хранения ненужных вещей. Здесь можно оборудовать мастерскую или кабинет. часто используется как гостевая. В процессе строительства мастер должен учитывать, что на фундамент будет оказываться дополнительная нагрузка, поэтому важно хорошо укрепить фундамент.

Мы строим подвал в одноэтажном доме

Важно, чтобы вода не появилась в дожде. Избавиться от этого сложно. Легче избежать проблем, сделав высокий фундамент. Главное — правильно выполнять расчеты и рисунки.

Этапы работы:

При выборе типа фундамента должна быть учтена структура почвы. Стены основания не должны быть менее 30 см.

Выполнив разметку, копают котлован и траншею под фундамент ленточного типа. Подвал может занимать одну часть дома, другую отводить под гараж. Подвал, предназначенный для хранения маринадов и солений, должен быть до 2 м в высоту. При его использовании в качестве офиса или мастерской потребуется углубиться на 2,5 – 3 м.

Для сооружения опалубки мастеру необходимы следующие материалы и инструменты:

• доски с брусьями;
• уровень;

пила

• ;
• саморезы.

Проект и схемы первого этажа и цоколя коттеджа

Вместе с установкой деревянной опалубки укладывают для утепления:

• Пенопласт;
• пенополиуретан;
• твердые материалы.

• цемент М 400;
• щебень;
• вода;
• песок.

Лучший способ приготовления раствора – использование бетономешалки. Стены подвала и фундамент следует заливать одновременно.Нельзя делать перерывы, чтобы постройка была качественной. Перед заливкой основания жилого дома нужно засыпать в котлован песок со щебнем.

После этого смесь равномерно распределяется по дну. Бетон должен хорошо просохнуть. Это занимает от 15 до 21 дня.

5 признаков того, что вам может понадобиться ремонт фундамента после повреждения водой

Во время сезона дождей вы замечаете скопление воды в подвале и не обращаете на это внимания. Вода не такая уж большая проблема, верно? Неправильный.

Вода, просачивающаяся в подвал, не останавливается. Он впитывается в пористые строительные материалы.

Со временем повреждение водой может привести к серьезным проблемам в вашем доме.

Даже после того, как вода ушла, повреждения продолжаются. Вы можете не заметить эти проблемы сразу. Иногда вы не распознаете проблему, если не знаете, что искать.

Эти проблемы варьируются от замены осыпающегося гипсокартона до ремонта фундамента дома.

Ваш дом недавно пережил наводнение? Если это так, вам нужно следить за этими 5 предупреждающими знаками.

1. Затхлый воздух в подвале

Подвалы

печально известны своим странным запахом. Большинство людей предполагают, что это только потому, что их подвал находится под землей.

Правда в том, что затхлый, затхлый запах — тревожный знак.

Споры плесени и грибок являются главными подозреваемыми в любых странных запахах в подвале. Оба нуждаются во влаге, чтобы расти.

Любая часть вашего дома ниже уровня земли подвержена избыточной влажности. Подвалы не имеют достаточного притока воздуха, чтобы контролировать влажность.

Если запах действительно плохой, это может означать, что затопление в вашем подвале было заражено. Паводковые воды часто содержат вредные бактерии и неочищенные сточные воды.

Найти источник неприятного запаха может быть непросто. Профессиональная ремонтная бригада точно знает, где искать.

2. Образование трещин в стенах и цокольном этаже

После того как их подвал затопило, большинство домовладельцев считают, что быстрая уборка — это конец испытаний.

К сожалению, очистка — это только начало процесса восстановления.

Строительные материалы пористые, поглощают любую воду, с которой соприкасаются. Вы можете предположить, что бетон водонепроницаем, но это не так.

Для того, чтобы ваш бетонный фундамент отталкивал воду, он нуждается в гидроизоляционных материалах. Старые дома часто не строятся с учетом этих мер предосторожности.

Когда в бетон впитывается слишком много воды, в нем образуются трещины. Эти трещины смещаются при изменении температуры и влажности.

Когда поврежденный фундамент смещается, это влияет на остальную часть вашего дома.Хотя вы можете не видеть трещины в фундаменте, вы заметите трещины в стенах вашего дома.

Заделка трещин в стенах не решит основную проблему. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, обратитесь в компанию по ремонту фундамента.

3. Двери и окна работают неправильно

В вашем доме сквозняки после очистки от наводнения? Проблема не в дверях и окнах. Это еще один признак того, что ваш фундамент нуждается в ремонте.

Подвижный фундамент деформирует стены вашего дома.Когда стены двигаются, вокруг дверей и окон образуются щели.

Эти промежутки со временем будут стоить вам немало денег. Они позволяют воздуху просачиваться из вашего дома. Чтобы компенсировать это, ваш блок HVAC работает чаще.

В крайних случаях деформация не позволяет двери правильно запираться. Без ремонта фундамента это может привести к проблемам с безопасностью в вашем доме.

Зазоры вокруг окон и дверей — не единственный признак неисправности фундамента. Если стены сдвинулись, скорее всего, ваши окна не откроются.

Домовладельцы часто предполагают, что в залипших окнах виновата высокая влажность. Настоящая проблема заключается в том, что ваши стены упираются в оконную раму. Дополнительное давление деформирует раму, что затрудняет открытие окна.

4. Неконтролируемые проблемы с плесенью

Плесень — это самый простой признак того, что ваш фундамент нуждается в ремонте.

Когда треснувший фундамент сидит, он впитывает воду из земли. Дополнительная влага питает плесень и грибок.

Споры плесени распространяются по воздуху.Как только споры плесени проникают в ваш дом, они распространяются повсюду. То, что может начаться как небольшое пятно плесени в подвале, может привести к тому, что ванная комната будет покрыта черной плесенью.

Любой пористый материал в вашем доме подвергается риску распространения плесени. Плесень не только нуждается в воде, чтобы выжить, но и питается органическими материалами.

Строительные материалы, поедаемые плесенью, включают:

• Половые доски
• Гипсокартон
• Обои
• Ковровое покрытие
• Деревянные стойки для стен

Без устранения плесени заражение может вызвать серьезные проблемы, такие как обрушение пола.Но если вы не устраните основную проблему с треснувшим фундаментом, плесень вернется.

Длительное воздействие спор плесени также вызывает проблемы со здоровьем.

Больше всего страдают люди с астмой и другими заболеваниями. Недавние исследования показывают, что даже здоровые люди подвержены воздействию плесени.

Общие проблемы со здоровьем, связанные с воздействием плесени :

• Респираторная инфекция
• Приступ астмы
• Раздражение кожи и глаз
• Заложенность носовых пазух
• Боль в горле
• Аллергические реакции

Чтобы предотвратить ущерб вашему дому и семье, вам нужно действовать быстро после наводнения.Для роста плесени требуется 24 часа.

5. Наклонные стены

Ущерб от наводнения не всегда легко заметить. Например, сильное наводнение может привести к перемещению почвы под или вокруг вашего фундамента. Со временем это приводит к растрескиванию фундамента.

Когда фундамент трескается, он движется со сменой времен года. Смещенная почва также может позволить корням деревьев проникнуть в трещины фундамента. Корни приподнимают фундамент и расширяют трещины.

Все это движение искажает стены в вашем доме.Неустойчивая стена будет изгибаться или наклоняться. Когда это происходит с несущей стеной, это может привести к серьезному обрушению.

Как определить выпуклость стены? В большинстве случаев выпячивание начинается с горизонтальной трещины возле середины стенки. Трещина может быть короткой или проходить через всю стену.

Наклонные стены труднее определить самостоятельно, если только это не серьезная проблема. Если вы считаете, что ваши стены наклоняются из-за проблем с фундаментом, обратитесь к специалисту.

Ремонт фундамента не проблема, чтобы игнорировать

Ваш дом должен быть убежищем.Повреждение фундамента вашего дома превращает ваше безопасное место в опасную зону. Ваша семья не должна жить в страхе перед воздействием плесени или обрушением пола.

Если вы обнаружите более одной из этих проблем в своем доме, вам необходим ремонт фундамента. К сожалению, ремонт фундамента не является самостоятельным проектом.

Вы живете недалеко от Конкорда, Северная Каролина? Тогда Sedona Waterproofing Solutions — это решение ваших проблем с фундаментом.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о бесплатном расчете стоимости ремонта фундамента без каких-либо обязательств.

سياج السقف: الميزات والمواد والتركيب

لا يشتمل السطط المثالي على مواد عالية الجودة وباهظة الثمن على غطاءها أو تعقيد تكوينها أو تعقيمها الفريد فحسب, بل أيضا على سور آمن. في أوروبا ، لن يتم تشغيل المبنى الذي تم إنشاؤه ما لم يتم تثبام حم حم إنشاؤه وهو يتألف من محمل الثلج والسلالم وخطافات الأمان والجسور الانتقالية وخطافات الأمان

المحتويات:

1. عناصر لبناء حماية للسقف
2. متطلبات لسياج الأسوار
3. ما هو سور السقف
4. أنواع المواد وخصائصها
5. الانتهاء من الهيكل الوقائي
6. تركيب سياج السقف على المفصلات
7. البناء لسياج السقف بأيديهم
8. تقدير لسقف الجدار

السور سقف العلبة منع سقوط الإنسان أثناء أعمال الترميم على السطح, وتركيب هوائي لتنظيف التهوية أو المداخن, وفي فصل الشتاء والربيع أشهر سوف تأخير الانهيار جمع من الثلج أو الجليد.بالإضافة إلى ذلك, فإنه سيحمي الأشخاص والممتلكات من والممتلكات من الططرات العرضية للأشياء عند تنفيذ أعمال التسقيف. العلبة للسقف هو قضبان الصلب التي هي في شكل الدرابزينات أو حواجز، ف٭قا ف٭ققا ف٭ققل

هناك خيار كبير من الموار كبير من المواد والألوان من الأسوار مناسبة لأي نوع مناسبة لأي نوع من مواد التسقيف: الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن والألمنيوم والنحاس. هذا التنوع يسمح لهم بتناغم في المظهر العام للهيكل.

عناصر لبناء حماية للسقف

حامل الثلج , يمنع سقوط طبقات الثلج.يمكن أن يتم تركيبه حول محيط المبنى أو السياج فطط زءأ من سطط المبنى, فطط على المناطط المششلة. يتوفر مع مثبتات عالمية لأي نوع من أنواع الطلاء ، مع قفل مصمم خصقدااا ٳ

الجسور الانتقالية تخدم لحركة آمنة على السطح. وبمساعدة عناصر التوصيل, يزداد طولها, بينما لا تتداخل أأزاء التثبيت مع الحركة الحرة. إذا لزم الأمر ، فإن زاوية الميل قابلة للتعديل.

سلالم حائط توفير تسلق آمن للسقف لأنواع من للسة من العمل, ويمكن أيضا تقديمه في حالات الطوارئ, مما يوفر إمكانية الوصول إلى المبنى.

متطلبات لسياج الأسوار

تنقسم الأسطط حسب نوع البنايات: مسططة ومائلة, ومن أأل صيانة وتشغيل غير مستغلة. على الرغم من أن النوع الأخير من السقف لا يوفر للأشخاص, فإنه لا يزال من الضروري تجهيز السياج, يجب أن يكون الحد الأدنى للطول 600 ملم, بغض النظر عن ارتفاع المبنى نفسه.

أسقف Mansard غالبا ما يكون لها زاوية حادة إلى حد ما, وبالتالي فإن جهاز المبارزة سقف صعب جدا, وغالبا ما لا يمكن على الإطلاق.

وفقا لمعايير البناء, وبناء وجود زاوية ميل السطح تصل إلى 12% شاملة ويبلغ ارتفاعه أكثر من 10 مترا, وارتفاع هيكل 7 م مع المنحدر من السقف, وتتجاوز 12% تخضع لتركيب سياج.

يجب أن تكون المسافة من حافة الطنف في الجمعية يساوي 35 سم, وارتفاع السقف يعتمد على منشأة ارتفاع المبارزة إذا كان يصل إلى 30 مترا, يجب أن يكون تصميم 1100 ملم, وإذا كان أكثر من 30 مترا في حين 1200 ملم. على المبنى ، مجهز في الأصل مع حاجز ، يتم تثبيت نظام المبارزة في ارتففف.

بين الناهضين يجب ألا تتجاوز المسافة 1200 ملم, ويمكن تعديلها حسب مواد التسقيف.

التثبيت التثبيت يقوم نظام التثبيت, بالإضافة إلى عناصر التركيب على سقف مائل, بتمرير اختبار القوة لتحديد موثوقيتها.

لهذا الغرض, يتم تطبيق حمل أفقي يساوي 54 кгф على النقاط التي لا تبعد أأثر من 10 لار أأثر من 10 لار, بعد بضع دقائئ يتم إزالتها. إذا لم يكن هناك انتهاك لسلامة الهيكل ولا يوجد أي تشوه متبق, فإن الاختبار كان ناجحا.

ما هو سور السقف

كقاعدة عامة, هذا بناء قابل للطي, والذي يسمح لك بإإراء التثبيت في وقت صصير إلى فد ما. يمكن أن يتم تركيبها على أي نوع من مواد التسقيف وحتى السطح المتموج. فيما يلي رسم لسياج السقف.

ضبط 5-شريحة ؛

6-قوس عالمي ؛

9-шуруп مع رئيس مسدس 8×50 مم ؛

12 часов.

13 غسالات.

يتم إعطاء صلابة لها من قبل الأقواس والدعامات القطرية. مع مساعدة من تصاعد يتوقف يتم تثبيت السياج على السطح مع أي منحدر تقريب.

الملف الشخصي للسياج المعدني يمكن أن يكون من سماكة مختلفة كك ولكن على أي حال, فإن جودة المواد اللازمة لتصنيعها ولجميع المكونات تلعب دورا هاما. غالبا ما يتم استخدام المجلفن والفولاذ المقاوم للصدأ, السوربيتول, المغلفة مع مسحوق خاص أو تكوين النحاس.

أنواع المواد وخصائصها

0

الفولاذ المجلفن بفضل المتداول مع زيادة الدقة, ويستخدم لتصنيع السحابات وأي نوع من المبارزة.يتم تحقيق مقاومة عالية للتآكل من خلال تطبيق طلاء الزنك. يمكن استخدام المنتجات المصنوعة من هذا المعدن لمدة 50 سنة في المتوسط. بالإضافة إلى ذلك, فإن الفولاذ المجلفن مقاوم للتغيرات في درجة الحرارة, ويمكن أن يتحمل درجة حرارة -80 درجة مئوية إلى + 300 درجة مئوية, في حين أنه يحتوي على درجة منخفضة من الموصلية الحرارية وأرخص بكثير من المواد الأخرى ذات الخصائص المماثلة.

الفولاذ المجلفن مع خاص مطلي, يساهم التركيب الذي يساهم في زيادة العمر الافتراضي للخدمة, وأيضا بمساعدة منه, في منح المنتج مجموعة متنوعة من ظلال الألوان.

الفولاذ المقاوم للصدأ — يتضمن تكوينه مجموعة متنوعة من مكونات صناعة السبائك, على سبيل المثال, الكروم, والنيكل, والنيكل, والموليبدينوم, إلخ. عندما يكون العنصر الرئيسي في السبائئ هو الكروم (حتى 20%), كلما زاد محتواه من الفولاذ, كلما زادت مقاومة التآآل. يحمي الفيلم الناتج الفولاذ من تأثيرات الجو المحيط.

نحاس نحاس هو الحرارة والمواد الموصلة كهربائيا, مع خصائص ممتازة ضد التآآل, ونططة انصهار هو 1083 درجة مئوية.بعد حوالي 10-15 سنة من التشغيل, يتم تغطية المنتجات بظلال خضراء داكنة, والتي تصبح حاززا لا يمكن اختراقه ضد تأثيرات ظواهر الغلاف الجوي.

الانتهاء من الهيكل الوقائي

تحتوي هذه المجموعم على وظائف دعم مع مع أأواس للتثبيت وأنابيب المبارزة بطول 3 أمتار. إذا كان ارتفاع الأعمدة 600 مم, فإنه يلزم خطي أنابيب, مع ارتفاع الرفوف من 800 مم — ثلاثة أسطر أو أأثر. Бесплатно

لتركيب عدة نوعية ومريحة تضم كافة الأجهزة اللازمة والعناصر الإضافية الأخرى مثل كعب لالدعامات التي تمنع تطورها المبكرة للتآكل على سطح غير مطلي الداخلية الخاصة بهم.فضلا عن ششوات المطاط التي تمنع الرطوبة من الدخول في الثثوب التي تتم أثناء التركيب.

في بعض التصاميم, يتم توصيل الأنابيب بواسطة الأنابيب بواسطة نوع انتقالي من Mama-Dad, مما يسمح بزيادة الطول دون استخدام معدات الططع واللحام.

تعتبر وحدة التثبيت مكانًا مهمًا عند تركيب الحامل على سطح السق. التثبيت على سقف التماس يتم عن طريق جهاز تثبيت — المشبك, هذه الطريقة لا تسمح لكسر سلامة وسلامة النمط المطوي.

على الأسطط المستطيلة والمسططة, يتم التثبيت باستخدام مسامير الربط, وختم جوانات الغسل.Бесплатно تثبيت السياج على سقف مائل, زاوية 15-45%, سيساعد على تركيبها بدون استخدام أدوات إضافية.

ويحمل نظام المبارزة هذا عنصرًا وظيفيًا وزخرفيًا. إذا لزم الأمر ، يمكن أن تكون مجهزة بشكل إضافي مع حامل الثلج.

تركيب سياج السقف على المفصلات

لهذا النوع من التثبيت, من الضروري وجود قفص مستمر, تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تنفيذ التثبيت سواء قبل التسقيف أو في وقت لاحق.

أعمدة الرفوف الرفوفيجب قياس المسافة المطلوبة من حافة أفاريز. تثبيت قوس إلى النقطة المرغوبة عن طريق وضع طوقا المطاط, مع الذاتي التنصت على مسامير مصنوعة التثبيت في قفص من خلال مواد الطلاء, وينبغي أن يكون خطوة بين الركائز يساوي 900 ملم. إذا يتم تغطية سطح السقف مع المواد المموج، ثم السحابات أنتجت في مكان ام

فمن الضروري لضبط زاوية المرجوة من الميل للجهاز الدعم والتعبير لإصلاح المطلوب غسالات نططة الفواصل. بعد ذلك, يتم تمرير ألك, يتم تمرير أنبوب من تلال ثثب استعداد وثابتة استعداد وثابتة مع البراغي, يجب أن يتم تنفيذ نفس التلاعب في العارضة الثانية والثالثة (إن وجدت هيكل).

المرحلة النهائية من العمل تشمل تركيب المقابس والعلاج المجمع.

 

لمثل هذا السقف ، يتم استخدام جهاز خاص ، وهو قوس تشديد. وهي مثبتة على قمة التلال بمساعدة المشبك الخاص الذي يضمن تماما سلامة غطاء السقف, وبالتالي الضضاء على التسرب.

البناء للسور بأيديهم

لسقف مائل فمن المستحسن استخدام الأسوار المعززة لتنفيذ المصنع. يمكن تصميم التصميم الذي يشبه درابزين, مناسب للسقوف المسططة, مع سطط أفقي مسطط, بأيديهم.الشيء الرئيسي الذي يجب تذذره هو أن سلامة الناس تعتمد على المواد عالية الجودة وتنفيذ الأعمال بكفاءة على ربط جميع المكونات.

بالنسبة لإطار قسم واحد بارتفاع 600 ملم وطول 2.5 متر, ستحتاج إلى:

• 6.5 م من الملف المعدني على ششل حرف u 40×25 مم;
• 4 фута 25 × 25 дюймов Ø 16 дюймов
• مسامير (مسامير مرساة) لتأمين الجزء إلى السقف.

الأدوات:

• آلة لحام
• البلغاري
• حفر مع حفر للمعادن.
• قد تحتاج لكمة.

من الملف الشخصي (40 × 25) بمساعدة البلغاري, من الضروري إعداد التفاصيل التالية: 2 رفوف من 600 مم, 2 من العارضة الأفقية 2.5 م; من ملف تعريف 25 × 25 مم أو ضضيب معدني مع ضضع عرضي من 16 ملم, يتم ططع 8 ملم, أفقية من 500 ملم في الطول و 2 وظيفة دعم من 400 ملم. أيضا ، مطلوب 4 لوحات معدنية بسماكة 10 ملم و 7 X 10 سم.

مراحل العمل:

• في جميع فتحات التركيب المسبق 4 لوحات للتركيب لاحقة لقاعدة السقف, يجب أن يكون قطر الحفر أكبر بقليل من قطر المسمار أو مرساة الترباس;
• يتم لحام وظائف الدعم إلى اللوحة بزاوية 90 درجة ؛
• معدنية بزاوية لا تقل عن 30
• أبعد ، ملحوم علوي عمودي أيضا ملحوم إلى اثنين من المشاركات المستي
• من 500 ملم يتم قياس ويتم تنفيذ الخط التقييدي الثاني بها ؛
• لا يسمح التجويف المتبقي البالغ 100 ملم للغبار أو الأوراق أو الثلج بالظهور على السطط;
• بين الززم, يتم تثبيت الخطوط العمودية من الملف الشخصي أو ضضيب, وسوف يكون الملعب حوالي 300 ملم.يمكنك إرفاقهما من الداخل ومن خارج الهيكل ؛
• ظل الإطار النهائي مرتبطًا بالدعامات ؛
• يتم تركيب البناء إلى الصندوق بمساعدة البراغي. إذا كان سطط السقف مصنوعا من الخرسانة, فمن الضروري عمل ثثوب بفتحة واستخدام مسامير واستخدام مسامير التثبيت لمواد الربط, ويجب أن يكون طولها 160 ملم على الأأل.