Дверь своими руками из фанеры фото: Двери из фанеры лобзиком своими руками: фото, видео

Содержание

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

  • Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
  • Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.
  • Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
  • Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.
  • Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

  • Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
  • Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
  • Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
  • Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
  • Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

  • Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
  • ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

  • Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
  • Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
  • Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Простая деревянная дверь. Как сделать деревянную дверь своими руками

Сооружение деревянной двери из досок — не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.


Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины — такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей — двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность — необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала — на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери — следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери
изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие — обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери
выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен — чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери
— бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов — ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери — выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок — перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки — для входной конструкции оптимально — 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр. ;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» — выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку — они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

Декорирование массивной двери

Следующий шаг — обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой — этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли — оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т. д. Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

  • Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
  • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
  • Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?


Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

  • инструменты плотника;
  • несколько досок одного размера;
  • бруски;
  • гвозди;
  • петли;
  • саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

  • Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
  • Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
  • Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

  • Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
  • Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
  • В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

  1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
  2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
  3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
  4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
  5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
  6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

  • цельной/составной;
  • гладкой/выпуклой;
  • глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

  • брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
  • вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
  • фурнитуру;
  • крепежи;
  • отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.

Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.

Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

  • обшить кожей;
  • уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

Итак, вы построили дом, а может, делаете капитальный ремонт в своей квартире? И перед вами встал вопрос об оснащении комнат дверьми. Так что же выбрать? Приобрести готовые заводские варианты либо заняться самостоятельным изготовлением?

Многие считают первый вариант задачей невыполнимой, и поэтому отправляются в магазин. Но хочется отметить, что это далеко не так. Изготовить дверь своими руками сможет даже непрофессионал. Главное иметь большое желание, необходимые материалы и инструменты, а еще немного свободного времени. А то, как сделать дверь своими руками, рассмотрим далее.

При этом неважно, какая дверь вам нужна: межкомнатная или для установки на входе в дом – любой из этих вариантов можно сделать самостоятельно. Как? Давайте разбираться.

Итак, вы решили, что лучший вариант: дверь деревянная своими руками. Изготовить такую будет намного проще, но сначала о материале для нее. Очень многие характеристики вашей будущей системы будут зависеть от этого фактора.

Например, внешний вид, срок службы и так далее. В основном вид древесины не имеет большого значения. Это может быть как лиственное дерево, так и хвойное. Главное, чтобы исходный материал был качественно просушен, не имел дефектов, влияющих на его качества прочности.

В качестве улучшения свойств нужно воспользоваться специальными составами, повышающими надежность и эстетические характеристики дерева. Помимо этого, ваша будущая дверь будет надежно защищена и от воздействия влаги, бактерий и других агрессивных контактов.

Это что касается выбора и подготовки материала для изготовления двери, а теперь рассмотрим один из наиболее простых вариантов двери, подходящей для самостоятельной работы.

Межкомнатная и входная дверь своими руками

Для тех, кто не очень хорошо разбирается в терминологии, дверь – это деревянное полотно, которое будет навешиваться на петли дверного косяка. Эти две конструкции (коробка и полотно двери) образуют так называемый дверной блок.

  • Начнем с изготовления коробки или косяка. Для этого вам понадобится брус. Вариант дверного блока для входной двери может быть только замкнутого характера. Их конструкция представляет собой четыре бруска, размер которых соответствует значению от 75 до 120 мм. Соединяют их с помощью шипов либо одинарного или двойного вида.
  • Что касается дверей, расположенных в комнатах, то для них, помимо вышеописанного варианта, можно использовать косяк открытого характера. Его конструкция выполняется из трех брусков и их толщина немного меньше заявленной ранее: 50 мм. Эти бруски будут располагаться сверху и по бокам дверного проема.
  • Притолоку (брус, расположенный сверху) нужно сделать более широкой. Это необходимо, чтобы выступы имели надежную опору на имеющуюся кладку либо другой материал стены. Обычно сначала производят сборку косяка. При выполнении этих действий нужно особо заострить внимание на соблюдении точных размеров, а также на правильности углов (прямых).
  • После осуществления сборки косяк можно фиксировать в проеме двери. Чтобы осуществить сборку, вам понадобятся скобы либо штыри, которые можно вбить в стену (кладку).

Чтобы произвести навешивание полотна двери, нужно сделать специальные выемки на длинной части брусков для будущих петель. Также понадобится выполнение еще одной выемки на брусе, предназначенной для двери. Если после установки косяка появились небольшие зазоры и другие дефекты, то устранить их можно с помощью монтажной пены. Когда косяк готов, можно заняться изготовлением дверного полотна.

Дверное полотно

Если рассматривать изготовление двери, то нужно отметить, что конструкция варианта, предназначенного для входа в дом и в комнаты, будет разной. Связано это с тем, что входная дверь должна быть более прочной и обладать повышенными свойствами тепловой и звуковой изоляции. А вот межкомнатные двери могут быть не такими внушительными, для них главное эстетика внешнего вида. Хотя наличие свойств звукоизоляции тоже не помешает.

Итак, дверь, предназначенная для комнаты, может быть филенчатой. Изготовить такую своими руками достаточно легко. Этот вариант отвечает требованиям эстетичности, долговечности и доступной стоимости.

Что же такое филенка? Это деревянный щит. Его поверхность может быть разнообразной. Например, гладкой или профилированной. А еще существуют резные варианты. Этот щит располагается в специальной обвязке.

  • Конструкция филенки может быть выполнена при помощи одной либо нескольких досок. Все зависит от нужных вам размеров. В основе филенки, как уже отмечалось выше, лежит обвязка. Для ее изготовления используются бруски, прошедшие определенную обработку. И, конечно, желательно, чтобы в исходном материале отсутствовали какие-либо дефекты. Бруски оснащаются специальными пазами, в которых и будет размещаться непосредственно филенка.
  • Крепление брусков осуществляется при помощи шипов. Для изготовления филенки помимо досок, может использоваться ДВП либо обычная фанера. Если есть желание, то заменить эти материалы можно даже стеклом или их сочетанием. После того как дверь собрана, ее нужно навесить на петли, которые при помощи шурупов фиксируются на косяке.

Дверь, предназначенная для входа в дом, изготавливается немного по-другому. Причины этого указывались выше. Изготовить входную дверь можно и используя технологию, описанную выше, только в этом случае понадобится филенка с более внушительными размерами. Ее параметры должны соответствовать значению от 40 и более миллиметров.

И, напоследок, несколько слов об изготовлении ручек для двери. Для этой цели можно использовать заготовку из дерева цельного характера. Из нее вы довольно легко сможете вырезать ручку, обладающую круглой формой.

Закрепить такую модель ручки на полотне двери можно при помощи достаточно длинного болта и заранее подготовленного отверстия. Чтобы не нарушить эстетику дверной ручки, верхушку болта, а также гайку нужно замаскировать под специальными накладками декоративного характера.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Арка своими руками из фанеры

Красивая арка – украшение квартиры и наоборот, неумело изготовленный элемент декора, испортит любой, даже дорогой, интерьер. Для изготовления такой конструкции, как арка своими руками из фанеры, потребуется умение работать с деревом, аккуратность и чувство стиля. Не следует бездумно и неуместно использовать этот оформительский прием для попыток придания уюта помещению.

Украсить интерьер аркой допустимо когда требуется:

  • скрыть неустранимый дефект дверного проема;
  • оформить проем между стенами нестандартных размеров;
  • дополнить интерьер аркой в стиле, который сочетается с мебелью или другими элементами оформления, например плинтусами, дверными наличниками и тому подобное;
  • заменить дверь аркой, в случае когда она не нужна, например дверь препятствует нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Внимание! Дверь, предусмотренная проектом помещения, установлена не зря. Она установлена в соответствии строительным и санитарным нормам, спасает от сквозняков, повышает звукоизоляцию помещений. При продаже квартиры покупатель может потребовать восстановить двери. Поэтому прежде чем изготовить арку подумайте о целесообразности установки этой конструкции.

Фото 1. Пример удачного оформления интерьера аркой

Для изготовления арки своими руками из фанеры возьмем за основу конструкцию представленную на фото выше. Данная арка обрамляет дверной проем нестандартного размера. Обратите внимание, если отделить огромными дверями небольшой коридор, то он превратится в бессмысленный закуток. В данном же варианте, при установке арки, получается объединенное пространство коридора, совмещенного с холлом, из которого сделана фотография. Конструкция арки оформлена в едином стиле с дверями, плинтусами и стенами помещений. Смотрится добротно, при этом изготовить такую арку возможно самому.

Вернуться к содержанию

Материалы и инструменты

Для изготовления потребуются недорогие материалы и стандартный набор инструментов обычного мастера, имеющего представление о работе с деревом.

  • Фанера, толщиной 18-21 мм, размером 2,44х1,22 , всего 4-5 листов;
  • Фанера, толщиной 3 мм, размеры такие же;
  • Бруски деревянные;
  • Электродрель с набором сверл по дереву;
  • Перфоратор;
  • Электролобзик;
  • Стусло поворотное;
  • Фрезер кромочный с набором фрез;
  • Машинка для шлифования;
  • Гвозди финишные;
  • Саморезы;
  • Мастика для затирки угловых стыков;
  • Аквалак подходящего тона;
  • Монтажная пена;
  • Жидкие гвозди;
  • Бечевка;
  • Уровень строительный;
  • Карандаш.

Вернуться к содержанию

Изготовление шаблона

Перед тем, как делать непосредственно арку из фанеры своими руками, необходимо подготовить шаблон. Шаблон кривизны будущей арки необходим для выпиливания наличников верхней части арки. От аккуратности изготовления шаблона зависит качество наличников. Для изготовления шаблона отпиливаем от длиной стороны фанеры полоску шириной 6-10 см. Длина шаблона должна быть на 1/3 больше ширины дверного проема. Если нет фанеры такого размера можно состыковать две полоски. На стыке необходимо соединить листы, полоской такой же фанеры, скрепив их маленькими болтами и гайками. В результате получилась длинная полоска фанеры, больше ширины проема.

Прикладываем полоску дугой между сторонами проема. Кривизну подбираем по желанию и фиксируем её с помощью бечевки. Бечевку вдеваем в отверстия на концах полосок, сделанных заранее. Получилась конструкция, похожая на лук для стрельбы стрелами. Для надежности, можно зафиксировать кривизну с помощью продольной рейки, закрепленной саморезами между сторонами согнутой полоски. Таким образом получили шаблон кривизны наличника.

Вернуться к содержанию

Выпиливаем дугообразный наличник

Размещаем на ровной горизонтальной поверхности лист толстой фанеры, прикладываем к нему шаблон. Если шаблон не помещается на одном листе, прикладываем второй, третий лист. Размещаем шаблон так, чтобы стороны фанеры имели равное расстояние. Если размер фанеры мал, необходимо стыковать листы. Обязательно учтите, что при соединении листов фанеры необходимо уменьшить размеры отрезков на глубину пазов фанеры. Отмечаем карандашом контуры нижней части наличника. Отступив вверх на 10 см, прочерчиваем второй контур наличника.

Электрическим лобзиком выпиливаем по разметке кривизну наличника. Нам необходимо две одинаковые заготовки, на обе стороны арки. Хорошо если из одного куска фанеры получается дуга или даже две. Обычно на такую арку необходимо стыковать кусочки с разной кривизной. Для этого фрезером вырезам в одном кусочку паз, а в другом выступ, которые при соединении образуют больший отрезок. Так соединяем все куски. Их необходимо аккуратно склеить в единое целое. Подбираем подходящий клей, прижимаем струбцинами к поверхности. Прижимаем стык в стык с помощью клина. Дожидаемся когда клей застынет, таким образом приступаем к дальнейшей склейке дуги. Осторожно фрезой обрабатываем кромку дугообразного наличника, шлифуем. Так же поступаем со второй половинкой.

Вернуться к содержанию

Выпиливаем вертикальные наличники

Не мало важный этап в процессе изготовления арки своими руками из фанеры – подготовить вертикальные наличники. Всего потребуется четыре наличника. Берем толстую фанеру. Делаем разметку наличников. Высоту берем на 20 см выше необходимой. Ширина 10 см. Ровно отпиливаем необходимые отрезки. При необходимости стыкуем как описано выше. Шлифуем, кромки обрабатываем фрезой.

Фото 2. Арка из гнутой фанеры

Вернуться к содержанию

Изготавливаем гнутый свод арки

Самый главный этап изготовления арки из фанеры своими руками – подготовить гнутый свод арки. Свод арки необходимо сделать соответствующей дугообразному наличнику кривизны. Свод обязательно необходимо сделать из толстой фанеры. В противном случае конструкция будет выглядеть как дешевая декорация. Для начала отпиливаем заготовку арки из толстой фанеры. Ширина свода равна ширине стены, в которой дверной проем украшаем аркой.

Самый простой способ изготовить гнутую фанеру – это сделать продольные пропилы на заготовке, а потом её загнуть по шаблону. Пропилы делаем фрезерном или пилой больше чем на 2/3 толщины листа фанеры. Шаг пропилов 1-2 см. Количество пропилов зависит от кривизны свода.

Фото 3. Такие пропилы на фанере значительно облегчают сгибание листа

Процесс сгибания, описанный на фото выше, не такой уж простой. Для начала потренируйтесь на небольших кусках толстой фанеры. Самый частые дефекты растрескивание на противоположной от пропилов стороне. Улучшить результаты можно намачиванием водой или пропариванием листа перед загибанием. Время замачивания, пропаривания определите экспериментально.

Далее с помощью шаблона изготавливают заготовку со стандартной кривизной. Перед загибанием промажьте пазы подходящим клеем. Делайте это аккуратно, ведь при сгибании излишки клея будут выдавлены вниз и это сильно снизит качество работы. На фото ниже показан процесс загибания фанеры на самодельном станке. В данном случае заготовка узкая. Не беда. В таком станке можно гнуть и листы более широкие. Переместив шаблон ближе к середине загибаемой заготовки.

Фото 4. Процесс загибания заготовки с помощью шаблона

Фото 5. Станок для загибания фанеры с отверстиями для упоров струбцин

Вернуться к содержанию

Изготавливаем боковые части вертикальных стоек

Заключительный этап перед установкой арки из фанеры – изготовить боковые части вертикальных стоек. Сделать их после проделанной работы очень просто. На толстой фанере делаем разметку. Выпиливаем лобзиком доски на ширину равную дугообразному своду арки. Все заготовленные детали шлифуем. Подгоняем на месте по размерам, отпиливаем лишние части деталей, они были сделаны с запасом. Стуслом делаем запилы под нужным углом.

Вернуться к содержанию

Приступаем к монтажу арки

Этап монтажа арки наиболее ответственный, необходимо правильно закрепить детали между собой без явных зазоров. В противном случае вся конструкция будет выглядеть неказистой. Мелкие зазоры можно заделать с помощью специальной мастики, крупные нет. Способов крепления арки к стене предложено множество, на финишные гвозди, на саморезы с закрытием шляпок пластиковыми колпачками.

Мы закрепим детали арки с помощью монтажной пены. До момента застывания пены детали закрепить на распорки из реек. Наличники к своду дополнительно крепим финишными гвоздями без шляпок.

Все готово. Вероятно вы можете внести некоторые улучшения в конструкцию, которая послужила примером такой изделия как арка своими руками из фанеры. Будем рады вашим предложениям.

Вернуться к содержанию

Вариант в лоб

В конце стоит добавить, что сделать арку своими руками из фанеры можно и легче, однако результат будет менее прочным, и выглядеть такая арка из фанеры будет простовато. Ниже по шагам кратко расскажем про такой вариант.

Для начала следует подготовить каркас, к которому будет крепиться торцевые панели арки и дуговой свод. Каркас выполняем из бруса.

Примеряем фанеру, лист должен быть не толстый, если не сказать тонкий, чтобы при сгибании фанеры для арки фанера не лопнула и легко сгибалась. А лучше всего подойдет не фанера, а обычный лист пресс-картона.

Далее для того, чтобы сделать арку из фанеру своими руками, необходимо подготовить торцевые панели. Измеряем диаметр нашей будущей арки, вбиваем в палку гвоздь на уровне радиуса, соответствующего измеренному диаметру. Как циркулем прочерчиваем контур, по которому с помощью лобзика делаем пропил. Таких панелей нам нужно подготовить две, с каждой из сторон.

Подготовленные торцевые панели для арки из фанеры крепим на шурупы или гвозди к каркасу из бруса.

В случае необходимости выпиливаем отверстия под светильники.

Крепим лист фанеры или пресс-картона на шурупы.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Дверь своими руками из дерева. Как сделать с инструкцией и фото

 Двери в нашем доме словно клапана в системе водоснабжения. Если надо, то можно пропускать кого-то или что-то, если нет, то само собой ограничивать. Скажем поступление воздуха, тепла, а может даже и нежеланных посторонних… Так вот конструкция двери на само деле очень проста и сложна одновременно. Вроде как что там такого, подвесная на петлях хлопушка!? Открывай — закрывай, ничего особенного!
 Но если все же попробовать сделать дверь самому, то тут надо умения, знания и все же какие-то навыки. Именно как раз подобную полезную информацию мы и постараемся вам предоставить в нашей статье.

На бытовом уровне основными материалами из которых изготавливаются двери являются дерево и металл. Соответственно их классифицируют на деревянные двери и металлические.
 По количеству полотен двери и деревянные и металлические, делятся на двери с одним полотном, на полуторные двери и двери с двумя полотнами. То есть фактически они могут быть разной ширины, для разных проемов.
 Далее двери могут различаться и по конструкции:
— двери со шпонками;
— филенчатые двери;
— щитовые двери;
— двери из массива древесины.

Теперь разберем несколько примеров изготовления подобных дверей.

Деревянная филенчатая дверь своими руками

 

 Мы хотим рассказать вам о том, как изготовить вот такую филенчатую дверь. Первая фотография – лицевая сторона,

вторая фотография – обратная сторона двери.

Почему они различаются? К обратной стороне двери будет крепиться утеплитель, поэтому беспокоиться о ее дизайне нет необходимости.
 Дверь стандартного размера – коробка 200х90 см, собственно, дверь – 192х82 см. Для изготовления двери используются доски 50х110 мм. Будет использовано пять филенок из цельного массива дерева или клееного массива.
 Первый этап – это изготовление каркаса двери. Боковины отрезаются по 192 см, а поперечины 72 см (учитываем соединение «шип-паз» — 5-6 см — и оставшуюся ширину боковин). Вырезаются пазы и шипы, соединяются и должен получится вот такой каркас.

 Для того, чтобы увеличить прочность двери, в вертикальных боковинах высверливаются отверстия под шканты, которые проходят через шипы поперечин.

Второй этап, это изготовление филенок. Сложная и ответственная операция. В этот  же этап входит и подготовка каркаса под установку филенок. Фрезой на полотне каркаса вырезаются пазы под установку филенок.
 Затем готовятся сами филенки.

Конечно, желательно использовать цельные куски дерева, тогда филенка получится более красивой.
 Затем филенки вставляются в каркас двери. С обратной стороны они должны быть установлены  заподлицо с каркасом двери, чтобы лист ДВП лег плотно к двери.

И последнее. Прибивается лист ДВП. Мы получили, что хотели – филенчатую дверь. Еще один вариант изготовления двери.

Псевдофиленчатая дверь своими руками

 Эта дверь выполнена несколько в необычном исполнении. Прежде всего по конструкции. Ведь в ней есть задатки филенчатой двери и в то же время щитовой. Ее трудно классифицировать к какому типу она относится, но собственно это возможно и не важно. Ведь  дверь выполняет свои основные функции, а это наиболее важно!
 Итак, для двери требуются доски из которых будет собрана рама.

Между собой доски скрепляем на шканты. Само собой проклеиваются.

Как-то так.

Рама декорируется путем изменение рельефа внутреннего окна. Для этого используется болгарка и абразивный круг.

С другой стороны на раму пришивается вагонка и обрамляется рамкой.

В итоге красится.

 

Подвешиваем на место.

В качестве оригинальной детали двери можно изготовить также и самодельную ручку.

Вот так она будет смотреться на своем месте.

Как сделать утепленную дверь из досок при помощи ручного фрезера

 

 На заказ двери с нестандартными размерами обычно не делаются, поскольку это нестандартная продукция и для ее изготовления нужно перенастраивать станки и оборудование. Однако такую дверь можно изготовить самостоятельно.

 При этом она будет требуемого размера и нужной толщины. Чтобы сделать утепленную дверь, обычно нужен промышленный фрезерный станок, который питается от трехфазной сети с напряжением 380 вольт. Поскольку у большинства такой сети нет, приходится искать выход и изготавливать двери из того, что имеется в наличии. Так, сделать можно такую дверь из досок при помощи ручного фрезера, установленного во фрезерный стол.

  Поскольку фрезы для изготовления филенчатых изделий имеют ограничение по толщине обрабатываемых досок в 25 миллиметров, доски для будущей двери также будут такой толщины.

  Изготовление утепленной двери начинается с определения размеров будущей двери. Дверь состоит из двух вертикальных стоевых досок, нижней и верхней обвязки, двух горизонтальных стоевых и двух вертикальных стоевых досок.

  Все детали фрезеруются.

  Неровности филенок устраняются при помощи ручного рубанка.

  Каркас будущей двери без филенок показан на фото ниже.

  Склеенная дверь уже с филенками показана ниже.

  Все пустые места в каркасе будут заполнены филенками, края которых обрабатываются фрезой.

 Дверь толщиной 25 миллиметров с такими филенками не удерживает тепло внутри помещения, поэтому обратная сторона двери будет утеплена двумя слоями утеплителя. Для этого по периметру двери закрепляется при помощи саморезов деревянная планка, толщина которой рассчитывается как разница между толщиной четверти в дверной коробке и толщиной дверного полотна минус толщина слоя фанеры. Например, в дверной коробке четверть шириной 50 миллиметров, толщина дверного полотна 25 миллиметров. Остается 25 миллиметров, из которых 4 – толщина фанерного листа (он может быть и больше 4 миллиметров). Получается, что толщина планки под утепление составляет 21 миллиметр. Крепится такая планка саморезами и на клей. Внутрь укладывается утепляющий материал – поролон, пенопласт, минеральная вата. Сверху все это закрывается листом фанеры. Фанера на обратной стороне двери не выглядит слишком эстетично, поэтому для придания более красивого вида двери и для большего энергосбережения дверь еще раз утепляют. Для этого используют часто продаваемые на рынках наборы для утепления дверей, которые состоят из куска кожзаменителя и такого же по размерам куска поролона. Поролон закрепляют с запасом в 3-5 сантиметров по всей площади двери. Сверху на поролон закрепляют кожзаменитель или дерматин и по краям закрепляют гвоздями с большой шляпкой. Закрепляя поролон, по краям двери формируют валик из поролона, который должен перекрывать щель между дверным полотном и дверной коробкой.

  Полученная в результате дверь из досок при помощи ручного фрезера очень хорошо сохраняет тепло, имея при этом небольшую стоимость. Если же вместе с дверью будет изготавливаться и дверная коробка, можно дверь сделать более толстой, например 100 миллиметров и вместо поролона для утепления использовать слой пенопласта толщиной 50 миллиметров. Такая утепленная дверь будет иметь еще более высокие показатели сохранения тепла. Также для звукоизоляции можно в дверной коробке предусмотреть паз глубиной 2 миллиметра и шириной 4 для того, чтобы в него приклеить самоклеящуюся уплотнительную полоску. Такая полоска, особенно если ее приклеить в два контура обеспечивает отличную звукоизоляцию. После установки дверь окрашивают грунтовкой, а после ее высыхания – обычной краской.

7,945 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Все просто — Перегородка из фанеры своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

В настоящее время, несмотря на появление гипсокартона, перегородки из фанеры не утратили своей актуальности в современных жилых и офисных помещениях. Это и не удивительно, ведь теперь легко можно найти влагостойкую фанеру любой толщины, да и по прочностным характеристикам она вряд ли уступит гипсокартону, а скорее будет далеко впереди него.

Перегородка из фанеры легко может быть построена в любом помещении, независимо от того, какой материал применялся для его строительства. Для ее возведения нам потребуется помимо самой фанеры еще и стойки, из которых будет выполнен каркас перегородки, и на который, впоследствии будут монтироваться листы фанеры. Обычно для этих целей применяются деревянные бруски от 40 мм толщины, длиной равной высоте помещения.

Определившись с местами примыкания перегородки к стене, выставляем в этих местах бруски, делается это с применением строительного уровня. Далее необходимо прикрепить бруски к стене, для этого, в случае деревянных стен, могут быть использованы гвозди или саморезы, соответствующей длины, в случае же, если перегородка из фанеры возводится в кирпичном или бетонном здании оптимально будет применить анкера.

Остальные бруски располагаются на расстоянии около 1000 мм друг от друга. Крепятся они к полу и перекрытию при помощи металлических уголков, которые монтируются на перекрытия саморезами или дюбель гвоздями.

После монтажа вертикальных брусков необходимо связать их поперечными горизонтальными брусками, обычно это делается с помощью саморезов, при этом бруски располагаются на разной высоте, что позволяет без проблем закреплять их, вкручивая саморез в стойки и торец горизонтального бруска.

При построении перегородки из фанеры необходимо на этапе сборки каркаса предусмотреть расположение дверного проема, расположив стойки таким образом, что бы они являлись границами проема, поперечный брусок служит верхней перемычкой проема.

На следующем этапе необходимо подогнать листы фанеры под необходимые размеры. При стыковке листов, необходимо их отпилить таким образом, что бы стык попадал четко на середину бруска.

Если для утепления или шумоизоляции перегородки предполагается прокладка между листами фанеры минеральной ваты, необходимо сначала закрепить фанеры с одной стороны каркаса, затем, после прокладки шумо- или теплоизолятора, закреплять фанеру с другой стороны.

Монтаж листов производится с помощью саморезов подходящей длины. После завершения монтажа производится подготовка фанеры под покраску или оклеивание обоями, для этого шпаклюются места вхождения саморезов и стыков листов. После высыхания шпатлевки производится шлифовка.

При необходимости двери легко монтируются в подготовленный заранее проем. Коробка фиксируется к стойкам саморезами, при необходимости производится запенивание щелей между дверной коробкой и проемом.

Интересные записи

Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

  • металлический уголок 50×50×4 мм
  • металлическая полоса 20×2 мм
  • квадратная труба 20×20 мм
  • листовая сталь 2000×1000×2 мм
  • лист фанеры 2000×1000×12мм
  • заклёпки 4×16-1 упаковка
  • дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
  • металлическая полоса 40×4 мм
  • клей ПВА
  • пенопластовая крошка
  • электроды
  • отрезные диски по металлу
  • шлифовальный диск по металлу
  • автомобильная грунтовка
  • чёрная краска
  • молотковая краска

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Изголовье из фанеры с принтом «Сделай сам» — The Merrythought

Наконец-то я покрасил свою комнату и сделал изголовье для своей новой кровати. Просыпаться в чистом, свежем месте было восхитительно. Это изголовье очень простое, но одно из моих любимых самоделок. Я сделал этот снимок в Адирондаке этой осенью, и теперь я просыпаюсь и смотрю на этот великолепный вид каждый день. Моя следующая поездка туда не может произойти достаточно скоро!

Признания блоггера: Я был так взволнован этим проектом, что пошел к Лоу за фанерой (и кучей дров для других проектов) и даже не подумал о том, какая у меня крошечная машина… Я катил огромную тележку подошел к моей машине, постоял и несколько секунд смотрел на мою машину и понял, что это, вероятно, не сработает.Но, конечно же, я сложил сиденья, опустил окна, открыл багажник и попытался найти способ, чтобы все поместилось. Конечно, это был также самый ветреный день, и в какой-то момент моя фанера полетела над парковкой. Потом я сел в свою машину, из каждой двери торчали огромные куски фанеры и досок, и вызвал подмогу. К счастью, у меня есть самая милая двоюродная сестра когда-либо , и она поехала на фургоне, чтобы спасти меня. Я говорю, что это стоило борьбы и смущения в конце, но прохожие определенно не были впечатлены мной.
Что вам нужно:
— Фанера
— Инженерная печать
— Пистолет для горячего клея
— ModPodge

Как это сделать:
Сделайте распечатку в Staples — моя, кажется, стоила 5 долларов. Разрежьте фанеру так, чтобы она была на 5 дюймов шире и выше, чем ваш оттиск. Я попросил их обрезать мою фанеру по размеру у Лоу, чтобы мне не пришлось делать это дома, поэтому убедитесь, что вы знаете размеры своего отпечатка, прежде чем брать фанеру. Отцентрируйте отпечаток на фанере. Используйте пистолет для горячего клея, чтобы провести очень тонкую линию под каждым краем отпечатка.Теперь вы можете использовать ModPodge и кисть по краям, чтобы запечатать отпечаток на месте. Дайте ему высохнуть, а затем вы можете прикрутить его к стене.
Какую картину вы бы повесили над кроватью?

хо. Кейтлин

Дверца шкафа DIY — Bower Power

Один из неотложных пунктов в нашем списке дел на кухне — закончить конец нашего острова дверцей шкафа. Разве ты не любишь эти маленькие надоедливые незавершенные дела?! Они в равной степени разочаровывают и деморализуют.Они смотрят на вас и насмехаются над вами с высунутым языком и безумными глазами. Как бы красиво ни выглядела остальная часть комнаты, мои глаза были сосредоточены исключительно на незавершенных предметах. Я решил, что в этом году я хочу двигаться вперед с незаконченным делом. Что-то вроде новогодней резолюции — просто закончи. Но это означало, что мне нужно было сделать дверцу шкафа. На самом деле это не кажется таким уж сложным, но я никогда не тратил время на изготовление дверцы шкафа, так что кто, черт возьми, знает?! Но вот она сейчас, и я ЛЮБЛЮ это….

Конечно, есть еще кое-что, что я хочу закончить здесь… но с этим островом покончено!

Напоминаю, вот как это выглядело совсем недавно…

Часть шкафа на самом деле представляла собой полки, но он сконструирован как очень неглубокий шкаф, поэтому мы его так и назвали.

Первое, что мы сделали для изготовления двери, вырезали кусок тонкой фанеры. Он был толщиной 1/4 дюйма, и, поскольку я знал, что мы будем обрезать его более толстой древесиной, мне это понравилось.

Мы обрезаем его точно по размеру шкафа за вычетом 1/4″ дюйма по ширине и высоте, чтобы у него был небольшой зазор.

Затем мы купили кусок белой грунтованной доски 1х6 в Home Depot. Они были обрезаны по длине, а затем мы вставили между ними кусочки, чтобы закончить эту коренастую дверь в стиле шейкера.

Доски были приклеены к фанере столярным клеем и зажаты до тех пор, пока мы не смогли прибить все на место.

Я просто использовал гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент, но гвоздезабивной гвоздезабиватель или степлер тоже сработали бы. Я пошел с гвоздезабивателем, потому что тогда, когда дверь была открыта, вы не смогли бы увидеть следы, которые он оставил.

Мы установили дверь всухую, чтобы убедиться, что она подойдет, и отшлифовали все места, которые потерлись.

С внутренней стороны мы использовали встроенные дверные петли шкафа, чтобы установить дверь так, чтобы она могла открываться. Честно говоря, я понятия не имею, что я собираюсь положить сюда (я думал, может быть, некоторые из моих больших разделочных досок, которые я использую только для колбасных досок, но посмотрим).

И да, пришлось зашпаклевать внутренние края и все покрасить. В какой-то момент Элла пыталась поиграть с краской, поэтому я отвлекся и капнул кучу на пол.

Если с тобой когда-нибудь такое случится… лучше всего дать ему высохнуть. Если сразу вытереть, то все размажется и будет большой беспорядок. Просто оставьте его, и когда он затвердеет, вы просто очистите его. Это намного проще!

Теперь вычеркни это из моего списка незавершенных дел. Осталось всего десять тысяч сорок три 🙂

РАНЬШЕ:

ПОСЛЕ:

Я так рад, что это сделано, и даже несмотря на то, что мы прошли такой долгий путь, в долгосрочной перспективе еще так много нужно сделать и настроить, и я НЕ МОГУ дождаться, чтобы отметить все эти надоедливые пункты. список!

Быстрые ссылки —

Цвет краски для стен – Metropolitan от Benjamin Moore (это их цвет года 2019!!!)

Цветная краска для шкафа — Simply White от Benjamin Moore in Advance краска

Современные двери сарая своими руками [менее 100 долларов!]

Потрясающие современные амбарные двери! Узнайте, как построить эти современные двери сарая своими руками менее чем за 100 долларов! Идеально подходит для раздвижных одностворчатых или двустворчатых дверей!

Если вы считаете себя мастером-сделай сам, вероятно, по крайней мере, часть причина в том, что вы любите экономить. Эмирайт? У меня уже давно была идея красивых дверей для прихожей, и мы были уверены, что на ее изготовление уйдет больше нескольких часов… но если бы мы занимались своими руками, мы могли бы сделать это сами и сэкономить кучу денег. ! Итак, мы наконец взялись за наши современные двери сарая своими руками, и результаты ошеломляют!

Это амбарные двери, которые раньше были в коридоре. У нас была двойная колея, так что двери могли скользить одна мимо другой, потому что у них нет комнаты справа или слева, чтобы они могли скользить.

Мы установили эти амбарные двери вместо старых уродливых, когда переехали сюда, как временное решение. На самом деле это очень хорошие двери, но остальная часть нашего дома строилась как красивый современный повседневный дом, и эти двери и их деревенский стиль просто больше не подходили.

*Это сообщение было спонсировано  Wagner  и может содержать партнерские ссылки. Как всегда, мнения на 100% принадлежат мне. Для получения дополнительной информации см. мою страницу раскрытия информации.*

Современные идеи дизайна дверей

На приведенной выше доске показана фанера с различными линиями, прорезанными в ней. Линии различаются по глубине, интервалам и толщине. Я сказал Расселу, что план состоял в том, чтобы сделать длинные фрезерованные линии сверху вниз по всей передней части, но с бордюром по бокам.

Путем проб и ошибок мы решили, что фанера будет нашим лучшим выбором для получения желаемого дизайна с двумя фанерными плитами, расположенными друг над другом.

Материалы, необходимые для изготовления современных дверей сарая своими руками

Эти двери ошеломительны и абсолютно стоят времени, потраченного на их изготовление (по моему скромному мнению, лол), но если вы хотите сделать их сами, есть пара инструментов, которые мы использовали, которые тоже могут пригодиться.

Материалы (на одного)

  • Два фанерных листа 4 x 8 футов (мы использовали одну сторону хорошей березы)
  • Наполнитель для дерева
  • Клей для дерева
  • Морилка
  • Поликрил
  • Ручки для дверей амбара
  • Нам повезло, что у нас уже есть все инструменты и т. д., необходимые для проекта.Все, что мы купили, это два куска березовой фанеры и ручки для каждой двери, что принесло нам чуть менее 100 долларов за дверь!

    Можно ли использовать направляющую Bosch для фрезера с направляющей Festool Track (направляющей)?

    Да, можно! Это может показаться странным вопросом, но у нас уже была гусеница Festool, и когда мы искали информацию о том, можно ли использовать с ней адаптер Bosch, мы нигде не могли найти ответы!

    Так что, если вы один из тех, кто задается вопросом, нужно ли вам тратить деньги на адаптер Festool, потому что это гусеница Festool, мы сэкономим вам немного денег здесь!

    Bosch FSN OFA Professional (номер детали: 1600Z0000G) — это деталь, которую мы прикрепили к нашей направляющей для изготовления этих дверей.Это позволяет вам подниматься и спускаться по дорожке 2-3 раза, не перемещая дорожку, и да, они отлично работают вместе!

    Бесплатные чертежи для современных амбарных дверей

    Чертежи этих амбарных дверей доступны всем, кто подписался на нашу рассылку! Просто введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы загрузить свои планы!

    Как сделать современные амбарные двери своими руками

    Когда у вас есть нужные инструменты, этот проект довольно прост, но требует много времени. Однако, когда вы вкладываете время, результаты невероятны!

    Обрежьте фанерную плиту, которая будет сверху, до размеров 36″ x 84″ (или любой высоты и ширины, которые вам нужны для двери).Вырежьте второй (задний) фанерный кусок фанеры.

    Мы обрезали нашу заднюю часть немного больше, 35″ на 85″, чтобы мы могли использовать фрезу для обрезки заподлицо, чтобы убедиться, что они будут точно такого же размера после того, как мы склеим их вместе, но вы также можете сделать их одинакового размера из начало. Подробнее об этом смотрите в видео ниже, если хотите больше подробностей!

    Если вы устанавливаете двери сарая на направляющую, вырежьте небольшие канавки на внутренних краях в нижней части фанерных досок размером 3/4″ в высоту и 1/8″ в ширину (когда доски склеиваются вместе, они образуют 3/4″ на 1/4″ пространства).

    Решили нарисовать бордюр по краям двери, чтобы не было никакого фрезерования. Мы хотели, чтобы эта граница была одинаковой по всему периметру, поэтому мы нарисовали ее со всех сторон. На верхней части фанеры отметьте границу шириной 2 7/8 дюйма вокруг всей доски.

    Далее вам нужно отметить линии сверху и снизу вашей двери, вдоль ваших границ. Эти 1/4-дюймовые промежутки вдоль нижней и верхней части рамки помогут вам узнать, где должна располагаться ваша дорожка для разрезов. Посмотрите видео для хорошей визуализации того, как мы это сделали.

    Настройте свою дорожку для первого реза с помощью фрезера (если у вас есть адаптер, вы можете настроить его на выполнение трех длинных пропилов одновременно). Медленно используйте фрезер, чтобы сделать первую канавку на фанерной поверхности. Удалите все опилки, чтобы получить наилучшие разрезы, и будьте готовы к следующему.

    Не буду врать, вырубка всех этих рощ — долгий и терпеливый процесс. Мы определенно были обеспокоены тем, что собьемся с пути и разрушим рощи. Мы продолжали говорить себе: «В худшем случае мы сломаем одну доску фанеры», лол.

    Мы смогли сделать две двери вот так. Если вы будете осторожны и терпеливы и будете каждый раз выравнивать трассу, у вас обязательно получится!

    Когда весь лист готов, на нижних слоях фанеры могут быть обнаружены сучки или дефекты. Большинство из них просто покрыты пятном и не заметны после окрашивания, но было несколько пробелов, которые мы хотели заполнить.

    Вы можете увидеть несколько узлов на нижнем слое. Мы просто заполнили их наполнителем для дерева и использовали отвертку, чтобы замазать достаточно глубоко.

    Когда шпаклевка для дерева высохнет, слегка отшлифуйте все, и все готово к отделке.

    Мы волновались, что не сможем окрасить двери, потому что будет слишком много разрывов, или линии потребуют слишком много деревянного наполнителя и т. д., но когда двери были готовы, они выглядели великолепно, поэтому мы решили продолжить окрашивание.

    Если бы мы не могли окрашивать, я бы, наверное, покрасил их в черный цвет, что, я думаю, тоже выглядело бы потрясающе!

    Мы использовали наш Wagner Flexio 5000, чтобы распылить морилку, которая отлично сработала для проникновения во все эти маленькие рощицы! Мы просто обрызгали весь кусок, затем оставили на 2-3 минуты и вытерли все лишнее.Мы сделали это спереди и сзади.

    Мы не протирали внутреннюю часть канавок, потому что внутренняя часть была более пористой, и мы знали, что она впитает излишки, плюс мы хотели, чтобы канавки выглядели немного глубже и темнее по цвету.

    Затем мы покрыли всю деталь поликрилом, опять же с помощью нашего Flexio 5000, чтобы работа прошла быстро и легко. Мы вообще не разбавляли наши (но мы использовали некоторые в прошлом, которые нуждались в разбавлении, поэтому сверьтесь с типом вашего бренда!).

    Последний шаг — добавить ручки и повесить дверь в соответствии с указаниями.

    Наши готовые двери сарая своими руками

    Я ТАК ВЛЮБИЛСЯ в эти двери! Буквально сидел в коридоре и пялился на них!

    Они потрясающе смотрятся на двойной направляющей, которые у нас есть, их изготовление было очень доступным, и они привносят в нашу прихожую столько тепла благодаря теплой морилке.

    Видеоруководство по созданию современной двери сарая своими руками

    Мы так гордимся этим DIY! Мы также сняли видео, чтобы вы могли увидеть все детали в режиме реального времени и увидеть, сколько труда было потрачено на то, чтобы эти прекрасные двери стали реальностью!

    Не забудьте подписаться на наш канал YouTube , пока вы там!

    Материалы

    • Две фанерные доски размером 4 x 8 футов (мы использовали одну сторону из хорошей березы)
    • Наполнитель для дерева
    • Клей для дерева
    • Морилка
    • Поликрил
    • Ручки для дверей амбара

    Инструменты

    • Пистолет-распылитель Wagner Flexio 5000
    • Трек для вашего фрезера (у нас дорогой Festool, но можно и подешевле!)
    • Адаптер Бош
    • Маршрутизатор
    • Бит маршрутизатора
    • Сандер
    • Зажимы

    Инструкции

    1. Отрежьте фанерную доску, которая будет сверху, до размеров 36 x 84 дюймов (или любой высоты и ширины, которые вам нужны для вашей двери).
    2. Отрежьте второй (задний) фанерный кусок фанеры.
    3. Если вы укладываете свои доски на рельсы, вырежьте небольшие канавки на внутренних краях в нижней части фанерных досок высотой 3/4 дюйма и шириной 1/8 дюйма (когда доски склеиваются вместе, они образуют 3/4 дюйма на 1/4 дюйма).
    4. Возьмите верхний кусок фанеры и отметьте вокруг него границу шириной 2 7/8 дюйма.
    5. Отметьте 1/4 дюйма вдоль нижней и верхней части границы, чтобы вы знали, где должна располагаться гусеница для разрезов. .
    6. Настройте дорожку для первого прохода (если у вас есть адаптер, вы можете настроить его на выполнение трех длинных проходов одновременно).
    7. Медленно используйте фрезер, чтобы сделать первую канавку на фанерной поверхности. Удалите все опилки.
    8. Продолжайте, пока не разметите линии по всей передней поверхности между границами. По мере продвижения продолжайте очищать свое пространство, очищать фрезу и следить за тем, чтобы вы были прямыми. Если вы пойдете не по своим меткам, ваши линии будут постепенно наклоняться, а вам это не нужно.
    9. Склейте фанерные доски вместе и закрепите их, убедившись, что они ровные и прямые.
    10. Используйте наполнитель для дерева, чтобы заполнить любые зазоры по бокам дверей или любые сучки, которые могли появиться в нижних слоях вашей фанеры.
    11. Слегка отшлифуйте все.
    12. Используйте распылитель Wagner Flexio 5000, чтобы распылить морилку на двери сарая со всех сторон. Подождите 2-3 минуты и сотрите излишки пятна.
    13. Когда пятно высохнет, с помощью распылителя Flexio 5000 распылите поликрилат на двери, чтобы защитить их.
    14. Добавьте ручки и повесьте в соответствии с вашими указаниями.

    Рекомендуемые продукты

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Ищете еще один недорогой вариант для самостоятельного изготовления? Почему бы не попробовать одну из этих потрясающих идей для акцентной стены!

    Как покрасить дверь: мои лучшие советы по покраске межкомнатных дверей!

    Хотите узнать, как покрасить дверь профессионально? Покраска межкомнатных дверей с помощью моих простых пошаговых советов — это очень просто, и вы получите профессиональную отделку, которую вы ищете!

    Последние два дома, в которых мы жили, были старыми домами с пожелтевшими дверями и не в лучшем состоянии, поэтому, обрабатывая каждое пространство, я также крашу двери.Удивительно, как меняется свежий слой краски, особенно если вы также меняете оборудование! Несколько лет назад профессиональный маляр дал мне советы, как покрасить дверь, в том числе порядок покраски филенчатых межкомнатных дверей, и результаты намного лучше, чем когда я просто красил дверь сверху вниз. Я также экспериментировала с различными инструментами и методами покраски на протяжении многих лет и выяснила, что работает лучше всего, поэтому сегодня я делюсь своими практическими рекомендациями по покраске межкомнатных дверей, как профессионал! (партнерские ссылки включены в пост – полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

    1.Выберите цвет краски для межкомнатных дверей

    Если вы красите дверь в белый цвет и имеете вокруг нее белую окантовку, я рекомендую использовать тот же цвет краски и отделку, что и окантовка. Некоторые из моих любимых белых цветов для отделки и дверей — это Cloud White от Benjamin Moore и Dove White в полуглянцевом или сатинированном исполнении. Вы также можете подумать о том, чтобы покрасить свои двери в цвет, отличный от белого — межкомнатные двери темно-черного или серого цвета — прекрасный выбор! Недавно я покрасил дверь из нашей кухни в гараж в темно-серый цвет (Benjamin Moore Charcoal Slate), и мне это нравится:

    Хотя существует бесконечное количество цветов дверей, которые вы можете выбрать для покраски своей входной двери, я лично считаю, что лучше всего придерживаться белого или серого цвета для интерьера.Вот мои шесть любимых цветов краски для межкомнатных дверей:

    .

    Белые: Benjamin Moore Dove White | Benjamin Moore Cloud White (у Cloud White немного меньше желтого подтона)

    Светло-средние тона серого: Sherwin-Williams Repose Grey | Угольный сланец Benjamin Moore

    Темно-серые: Benjamin Moore Kendall Charcoal | Бенджамин Мур Кованое железо

    2. Соберите инструменты для рисования

    Помимо краски, для покраски дверей вам понадобится всего несколько вещей, в том числе: 

    Наполнитель для дерева, если это старая дверь с зазубринами ({этот наполнитель} мой любимый – он не высыхает так быстро, как наполнитель в обычном контейнере) и шпатель
    Наждачная бумага – я использую зернистость 150 и 220

    Прихватка

    Холщовая или пластиковая ткань для защиты пола (я использую {эти}, которые можно стирать и использовать повторно)

    Рулон малярной ленты, такой как {эта}

    Универсальный нож, такой как {этот}

    Кисть — {эта 2-дюймовая угловая кисть} — моя любимая — она работает как с масляными, так и с латексными красками

    4-дюймовые тканые валики с ворсом 1/4 дюйма, такие как {эти валики}, или 4-дюймовые пенопластовые валики, такие как {эти валики} – оба хорошо работают

     Ручка для 4-дюймовых роликов, таких как {этот}

    Мини-лоток на роликах, подобный {этому}

    3.Подготовьте дверь к покраске

    Успех любой покрасочной работы всегда начинается с хорошей подготовки. Вы можете либо покрасить свои двери на месте, либо снять их и покрасить на козлах. Если на вашей двери уже есть ручки, я рекомендую удалить их — это проще, чем рисовать вокруг них. Если вы хотите оставить ручки включенными, заклейте их и петли малярным скотчем. Что касается дверных петель, я использую канцелярский нож, чтобы аккуратно обвести их снаружи, разрезая ленту на ходу:

    Если вы перекрашиваете старую дверь, первым шагом будет заполнение любых выбоин или неровностей шпатлевкой по дереву и отшлифуйте эти области до гладкости (я использую для этого зернистость 150), а затем слегка отшлифуйте всю дверь мелкой зернистостью (220). ) наждачная бумага.Используйте ткань, чтобы удалить большую часть шлифовальной пыли, а затем пройдитесь по всей двери липкой тканью, чтобы удалить остальную часть. Примечание. Если ваша дверь ранее была окрашена до 80-х годов, это может быть свинцовая краска, которую вы не захотите шлифовать без соответствующих мер предосторожности, поэтому обязательно проверьте ее на свинцовую краску, если это возможно

    Следующим шагом будет грунтовка дверей, если это необходимо. Вам потребуется грунтовка, если:

    • Вы работаете с новой незагрунтованной дверью
    • Вы используете обычную латексную краску на двери, которая ранее была окрашена краской на масляной основе.Как узнать, была ли ваша дверь ранее окрашена масляной или латексной краской? Нанесите медицинский спирт на тряпку (я использую темную тряпку, если это белая краска, чтобы ее было лучше видно) и протрите им дверь — если краска отходит на вашей тряпке, это латекс, если нет, то на масляной основе.

    Заливать не нужно, если:

    • Вы работаете с новыми предварительно загрунтованными дверями
    • Вы используете латексную краску на двери, которая ранее была окрашена латексной краской
    • Вы используете краску Benjamin Moore Advance поверх ранее окрашенной двери — эту краску можно использовать как поверх латексной, так и на масляной краске, и она отлично подходит для того, чтобы не оставлять следов от валика или кисти, поэтому я использую эту краску для отделки и дверей.

    Грунтовка в идеале выполняется в том же порядке (сначала края и т. д., как для покраски я опишу ниже).

    3. Покрасьте филенчатую дверь в следующем порядке

    Теперь пришло время рисовать! Многим удается успешно покрасить двери, используя только кисть, но мне нравится использовать комбинацию кисти и небольшого валика, потому что так работа выполняется быстрее, а поверхность получается более гладкой. Вместо того, чтобы просто красить дверь сверху вниз, вы можете добиться наилучшего результата, покрасив филенчатые двери в определенном порядке.Для стандартной 6-панельной двери заказ:

    .

    1. Начните с окрашивания краев двери кистью или валиком

    2. Затем покрасьте дверные панели. Мне нравится использовать 1 1/2-дюймовую кисть для окрашивания утопленных молдингов, а затем 4-дюймовый валик для плоских поверхностей в середине.

    Убедитесь, что края молдинга, который вы чистите, растушевываются – вам не нужны четкие края.

    3. Затем нарисуйте три вертикальные полосы по центру с помощью 4-дюймового валика.

    4. Затем покрасьте четыре горизонтальные направляющие 4-дюймовым валиком.

    5. Наконец, нанесите две вертикальные полосы по бокам с помощью 4-дюймового валика

    .

     

    4. Шлифовка и повторное покрытие

    Когда вы закончите, дайте краске высохнуть (если вы используете Benjamin Moore, заранее обратите внимание, что время высыхания у нее больше, чем обычно), быстро и очень легко отшлифуйте дверь наждачной бумагой с зернистостью 320, удалите отшлифуйте остатки липкой тканью, а затем нанесите второй слой краски.Если вы используете козлы и красите одну сторону за раз, дайте краске высохнуть не менее 24 часов, прежде чем перевернуть дверь на козлах и повторить для второй стороны. Накройте козлы тканью, чтобы свежеокрашенная дверь не прилипала к ним (и убедитесь, что ткань, которую вы используете, гладкая и не имеет текстуры, иначе вы можете получить текстурированный рисунок на двери, как только она выйдет из строя). козлы). Как только ваша вторая сторона высохнет, просто перевесьте двери и переустановите дверную фурнитуру.Сделанный!

    (Нашу новую дверную фурнитуру из латуни и хрусталя можно найти {здесь})

    Я знаю, что разговоры о покраске дверей — не самый захватывающий проект «сделай сам», но я надеюсь, что вы нашли парочку советов, которые помогут в вашем проекте покраски соседней двери! Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы! И если вы хотите убедиться, что вы сможете легко найти этот пост в будущем, закрепите изображение ниже:

    ХОХО,

    Дверь шейкера своими руками — Jennifer Squires Productions

    Я производитель.А я люблю дома. И хотя я люблю фотографировать, я провожу много свободного времени, делая вещи для нашего дома. Это как взять скучную плоскую дверь и превратить ее в очаровательную, но современную четырехпанельную дверь-шейкер.

    Дело в том, что у нас была эта простая, никогда не крашенная дверь шкафа со странными размерами под лестницей в нашей гостиной. И он расположен прямо напротив дивана. Так что каждый раз, когда я смотрю вверх, это там. Бесцветная дверь. Хотел бы я иметь фото до, но у меня его нет, потому что и были скучными.Но представьте дверь, которая выглядит так:

    Да, это просто серый прямоугольник.

    Поэтому, когда я увидела «Преображение обычной двери в филенчатую дверь» Дженны Сью, я поняла, что это именно то, что нам нужно. Но поскольку наша дверь необычного размера, я не мог просто посмотреть в Интернете, какой размер панели мне нравится больше всего, поэтому я нарисовал несколько вариантов в PhotoShop, чтобы увидеть, какой из них мне подходит.

    Нашим фаворитом были четыре панели из деревянных полос шириной 4 дюйма (внизу слева).

    Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма, обработанную с одной стороны, которая была у нас в подвале и осталась от другого проекта.Вероятно, он был толще, чем мне нужно, но я не могу удержаться от того, чтобы сделать что-то из ничего , или в данном случае что-то из обрезков . Если у вас нет кучи лишней фанеры, вы всегда можете купить хороший тонкий кусок в хозяйственном магазине, а если вы пойдете в одну из больших коробок, вы даже можете попросить их разрезать ее для вас.

    Используя настольную пилу, мы с Дарреном разрезали фанеру на полосы шириной 4 дюйма, а затем нарезали каждую из этих полос по длине. Я не буду утомлять вас своими размерами, потому что я уверен, что они не подойдут к вашей двери, но, по сути, мы вырезаем два длинных куска, которые соответствуют высоте двери, и пять более коротких кусков, чтобы пройти поперек.

    Я вытащил штифты из дверных петель и положил все это на пол, чтобы с ним было легче работать. Сначала мы вырезали длинные детали, а затем приклеивали их и прибивали гвоздями. Я планировал просто прибить их гвоздями, но из-за того, что дверь полая, гвозди не так крепко держали дерево к двери, как мне хотелось, поэтому я добавил немного столярного клея на обратную сторону полос и придавил их книгами, пока оно сушилось. Я знаю, что Дженна использовала пистолет для гвоздей, но у меня его нет, поэтому я просто использовал молоток и несколько маленьких отделочных гвоздей, и это сработало как волшебство.

    Пока клей схватывался, я отметил, где должны располагаться мои горизонтальные доски, начиная с верхней и нижней, затем прыгая к одной посередине, а затем центрируя две другие в оставшихся местах. Просто казалось, что это самый простой способ держать панели ровными. Я измерил ширину каждой горизонтальной доски, чтобы они идеально помещались между двумя вертикальными частями, и вырезал, приклеил и прибил их на место.

    После того, как клей схватился, я использовал наполнитель для дерева, чтобы скрыть все отверстия от гвоздей и очистить все швы, где горизонтальные доски соприкасаются с вертикальными.Я не думаю, что шпатлевка по дереву была идеальной вещью для использования, она казалась слишком сухой, и с ней было непросто работать. В следующий раз попробую шпатлевать, может получится лучше. Когда наполнитель для дерева затвердел, я слегка отшлифовал все это, чтобы подготовить его к покраске. Я не смог покрасить его сразу, поэтому мы снова повесили его на неделю, и мы уже были в восторге от улучшения!

    Когда пришло время красить, я просто оставил его висеть, чтобы я мог сделать все, не дожидаясь, пока высохнет одна сторона, прежде чем перевернуть его и сделать другой.Я начал с одного слоя водорастворимой грунтовки Stix, затем пары слоев белой краски. Все белые цвета в нашем доме — цвета Simply White от Benjamin Moore, которые также являются их цветом на 2016 год. Для этой двери я использовал остатки краски Benjamin Moore Regal Select с жемчужным отливом, которая была у нас в подвале.

    Мы решили использовать магнит, чтобы удерживать дверь закрытой, вместо обычной дверной ручки, потому что тогда мы могли бы использовать красивую простую, но немного деревенскую черную дверную ручку, чтобы завершить ее.Хотя теперь, когда я смотрю на это, я думаю, что нам нужно что-то делать с этими золотыми петлями.

    Выглядит довольно резко, да? Мне нравится, как архитектурные детали могут увеличить пространство на десять ступеней!

    9 различных типов фанерных листов и плит (Руководство по покупке)

    Нужна фанера для проекта? У вас больше возможностей, чем вы думаете. Мы указываем здесь 18 различных типов фанеры по слою, типу древесины, а также другим деревянным листам, изготовленным из других материалов.Это ваш лучший путеводитель по покупке фанеры.

    Фанера — широко используемый строительный материал, используемый для стен, конструкций, доков, мебели и многого другого.

    Классифицируется по количеству слоев и типу. Фанера бывает от 3 до 13 слоев.

    Краткий ответ: Основные виды фанеры включают:

    • Мягкая древесина
    • Твердая древесина
    • Фанера авиационная
    • Наружная фанера
    • Деревянный сердечник
    • Морская фанера
    • Фанера облицованная
    • Конструкционная фанера

    Ниже мы подробно объясним каждый из них.

    Вы найдете различные цены, соответствующие различным материалам, слоям, размерам, шпону, сортам и т. д. Наш исчерпывающий путеводитель по различным типам фанеры и проектам, для которых они подходят лучше всего, должен помочь вам сузить круг вариантов и найти тот, который соответствует вашим потребностям.

    I. Руководство по покупке фанеры

    Что такое фанера?

    Фанера из твердой древесины (часто называемая просто «фанерой») — это тип древесины, который на самом деле является искусственным, поэтому технически это не натуральная древесина, а скорее продукт из искусственной древесины.

    Фанера изготавливается путем склеивания трех или более деревянных досок (шпона) с помощью какого-либо клея. Объяснение не должно быть намного более сложным, чем это.

    Однако важно знать различия между видами фанеры, чтобы сделать более осознанный выбор при покупке мебели, строительных материалов или других изделий из фанеры.

    A. Типы слоев

    Источник: Снабжение мастерской

    Термин «фанера» применительно к фанере означает слои, которые производители используют для изготовления плит различной толщины.Некоторым проектам не понадобится толстая доска, а другим она понадобится. Слой достигает нужной глубины и также может сделать доски более прочными.

    Толщина фанерного листа (сколько листов склеено вместе) называется сортом фанеры. Каждый слой известен как деревянный шпон. Шпон — это тонкий лист дерева, который можно склеить, чтобы создать различное количество слоев. Таким образом, фанера является готовым продуктом, когда производитель склеивает шпон.

    Однако важно отметить, что виниры также могут иметь различную толщину.В зависимости от вашего местоположения, некоторые части дома должны соответствовать определенным стандартам количества слоев, необходимых для доски определенной толщины, особенно для наружных стен и кровли.

    1. 3-слойный

    3-слойная – один из самых распространенных видов фанеры. Этот вид имеет три слоя шпона и достаточно многослойный, чтобы быть прочным и долговечным, но может выглядеть более декоративно, чем фанера с большим количеством слоев, что делает его хорошим выбором для использования внутри помещений.

    2. 5-слойный

    5-слойная древесина имеет пять слоев шпона.Это еще один распространенный тип фанеры, используемый для проектов, требующих меньшей прочности и прочности, чем те, которые необходимы для наружного использования.

    3. Многослойный

    Многослойная фанера

    в основном предназначена для наружных работ и кровли. Он может состоять из нескольких слоев шпона, обычно семи или более, чтобы создать невероятно прочный, неподатливый каркас дома, способный противостоять ветру и повреждениям.

    B. Типы фанеры

    Различные типы фанеры, которые вы найдете в хозяйственном магазине, могут сделать ваш поход по магазинам ошеломляющим, но понимание того, чем они отличаются, является ключом к расшифровке того, какой вид лучше всего подходит для вашего проекта.

    1. Фанера из хвойных пород

    Источник: Lowe’s

    Фанера из хвойных пород — это тип фанеры, которую производители изготавливают из хвойных пород, таких как сосна, красное дерево или кедр. Некоторые примеры фанеры из хвойных пород:

    • Кедровая фанера
    • Фанера из красного дерева
    • Фанера из сосны

    Хотя из названия следует, что эта древесина не такая прочная, как другие, вы можете быть удивлены, узнав, что строители обычно используют хвойную древесину для внешней обшивки каркаса, обшивки крыши и чернового пола.

    Из фанеры хвойных пород

    также можно создавать такие вещи, как навесы, временные полы, собачьи будки, стеллажи и многое другое.

    2. Фанера из твердой древесины

    Источник: Amazon

    Фанера из твердой древесины обычно имеет от трех до семи слоев и изготовлена ​​из твердой древесины. Производители склеивают слои дерева под прямым углом друг к другу, чтобы создать невероятно прочную отделку.

    • Фанера березовая
    • Дубовая фанера
    • Фанера из клена
    • Фанера из орехового дерева
    • Фанера из тополя

    Лиственные породы лучше всего подходят для таких вещей, как мебель, упаковочные ящики, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и другие сложные изделия, требующие прочного каркаса.

    3. Фанера авиационная

    Источник: Spitfire Aircraft Company

    По данным Woodwork Made Easy авиационная фанера является одним из самых качественных и прочных видов фанеры, которые вы можете найти. В этой древесине используются лиственные породы, такие как красное дерево или береза, для создания невероятно прочного готового изделия, которое также может противостоять жаре и влаге.

    Конструкция включает в себя несколько очень тонких шпонов, которые делают его легким и гибким, но в то же время придают ему непреклонную прочность для самых тяжелых работ.Вы найдете этот тип фанеры в проектах, где требуется древесина промышленной прочности, например, в самолетах, лодках и мебели, которая должна выдерживать большой вес.

    4. Наружная фанера

    Источник: Amazon

    Наружная фанера имеет атмосферостойкий и водостойкий клей, который скрепляет каждый шпон. Когда вы создаете экстерьер из фанеры, одна из самых больших и самых важных проблем заключается в том, как древесина будет противостоять ветру, дождю и другим погодным условиям. Наружная древесина предназначена для борьбы с элементами, чтобы обеспечить прочный и крепкий каркас на долгие годы.

    Наружные фанерные листы обычно имеют несколько слоев шпона, склеенных вместе, что классифицирует их как многослойные. Вы также можете выбрать различные породы дерева для наружной фанеры, в зависимости от района, в котором вы живете. В некоторых местах, которые переживают необычно суровые сезоны, может лучше подойти древесина, такая как дуб, который может противостоять плесени и плесени во влажных условиях.

    5. Деревянный сердечник

    Источник: Schaller Hardwood

    Фанера из пиломатериалов обычно состоит из трех слоев, с двумя тонкими шпонами с каждой стороны и толстым сердечником.Внешний шпон обычно изготавливается из твердой древесины, а внутренний стержень состоит из полос дерева, склеенных в одну сплошную плиту.

    Внутренний стержень помогает захватывать винты, что делает его хорошим выбором для проектов, требующих надежного удержания винтов. Одним из недостатков является то, что плохо изготовленная фанера из пиломатериалов может иметь пустоты внутри сердцевины, которые уменьшают ее прочность и способность удерживать винты.

    6. Судовая фанера

    Источник: Timber & Building Supplies Online

    Вы можете подумать, что название морской фанеры, также известной как морская древесина, указывает на ее водонепроницаемость, но это не так.Вместо этого производители древесины производят морскую фанеру с водостойким наружным клеем, используя ту же многослойную конструкцию, что и другие виды древесины.

    Отличие в сорте морских типов. Согласно APA — Ассоциации инженерной древесины, морская древесина состоит из древесины западной лиственницы или пихты Дугласа и должна иметь класс B или выше, что мы обсудим в разделе «Подробнее» этого руководства. Этот вид древесины является одним из лучших на рынке высококачественной фанеры.

    Древесина морского класса

    не устойчива к плесени, грибку или гниению под воздействием погодных условий и воды. Производители не обрабатывают его никакими химическими веществами, поэтому гниение и распад могут быть проблемой, если вы не обработаете его консервантом под давлением, как предлагает APA.

    Чтобы быть классифицированной как морская, эта древесина не должна иметь сучков ни на одном из слоев, а между слоями должен использоваться высокоэффективный водостойкий клей. Это гарантирует, что клей не перестанет работать, если древесина станет влажной из-за погодных или влажных условий.

    Вы увидите морскую древесину, используемую в основном для уличной мебели и декоративных элементов, таких как беседки, ящики для цветов и скамейки.

    7. Фанера облицованная

    Источник: Фанера для фортепиано

    Облицовочная фанера, которая может быть высокой или средней плотности (HDO или MDO), имеет ту же структуру, что и обычные листы со шпоном, склеенным друг с другом. Однако накладные листы имеют наложенную лицевую сторону, что придает им несколько законченный вид.

    Готовая внешняя поверхность не обязательно предназначена для украшения, вместо этого она придает панелям прочную поверхность, которая также достаточно гладкая, чтобы вода и другие частицы не повреждали ее или не прилипали к ней.Покрытие также помогает древесине противостоять царапинам и другим повреждениям, которые могут возникнуть во время транспортировки и строительства.

    Производители соединяют наружные поверхности с остальной частью шпона с помощью процесса нагревания и давления. Накладные панели высокой плотности содержат больше смолы, чем панели средней плотности, что делает их немного дороже. Тем не менее, оба могут сделать готовый проект более прочным и долговечным, чем традиционная фанера.

    8. Фанера конструкционная

    Источник: Bunnings Warehouse

    Конструкционная фанера, также известная как обшивочная фанера, предназначена не для внешнего вида, а, скорее, для создания каркасных и строительных конструкций, в которых вы в конечном итоге покроете дерево.Этот тип древесины нуждается в очень сильном клее, чтобы скрепить слои.

    Вы можете использовать конструкционную древесину внутри или снаружи здания, но обычно она не так устойчива к атмосферным воздействиям, как другие виды. Структурная древесина обычно имеет класс C или D, но не выше, поэтому она будет недорогим вариантом по сравнению с некоторыми видами древесины, но она также может не обладать высокими характеристиками, необходимыми для наружных конструкций.

    9. Прочие виды фанеры

    Существуют и другие виды фанеры, которые не так распространены, но которые все же можно встретить.Некоторые из этих терминов могут относиться к совершенно другим типам фанеры или могут быть другими терминами для типов фанеры, перечисленных выше:

    • Коммерческая фанера
    • Гибкая фанера
    • Тропическая фанера
    • Слой марки MR
    • Декоративная фанера
    • Фанера с фанерным наполнителем
    • Шлифованная фанера
    • Многослойная фанера

    C. Другие типы плит, часто используемые в качестве фанеры

    Вместо фанеры используют другие виды древесных плит.Хотя технически они не классифицируются как фанера, вы можете использовать их во многих подобных случаях.

    Некоторые из следующих альтернатив могут стать недорогими вариантами для людей с ограниченным бюджетом, в то время как другие могут создать совершенно другой законченный вид вашего проекта.

    1. Композитная древесина

    Источник: Columbia Forest Products

    Композитная древесина имеет те же размеры, что и традиционная фанера, но производители не делают их такими же. Они используют слои, но композиты имеют обычные слои древесины внутри и внешние слои, состоящие из древесноволокнистой плиты, покрытой слоем твердой древесины.

    Конструкция оставляет гладкую поверхность снаружи и с ней легко работать, а прочная сердцевина придает дереву прочный и прочный каркас. Вы найдете композитную древесину в основном на мебели и шкафах. Другими словами, большая часть этого типа представляет собой фанеру корпусного качества.

    2. Блокнот

    Источник: Фанера для фортепиано

    Blockboard имеет такую ​​же конструкцию, как и фанера, обычно с тремя слоями. Внутренний стержень состоит из толстых квадратных кусков дерева, склеенных вместе для создания прочного стержня.Внешние слои тонкие и охватывают древесину, образуя толстый кусок дерева.

    Иногда можно увидеть готовые наружные слои шкафов и других предметов мебели на столярном картоне. В то время как фанера является хорошим вариантом для поверхностей, которым нужна прочная поверхность, столярная плита больше подходит для сердцевины и декоративной отделки. Столярные плиты обычно имеют толщину от 3/8 дюймов до 1 3/16 дюймов.

    3. Пенопласт

    Источник: Фанера Boulter

    Пенокартон

    стал более популярным в последние годы, предлагая устойчивую к гниению альтернативу фанере.Эти доски имеют конструкцию из армированного пенополиуретана, армированного стекловолокном, что делает доску такой же прочной, как фанера, но также обеспечивает дополнительную защиту от плесени, плесени и гниения.

    Пенокартон

    также может быть значительно легче по весу, чем фанера, даже в самых плотных плитах.

    4. ДВП

    Наиболее распространенным типом древесноволокнистой плиты является древесноволокнистая плита средней плотности, также известная как МДФ. Эта альтернатива фанере состоит из инженерных древесных волокон, склеенных вместе для создания плотного композита.Вы можете найти либо лиственные, либо хвойные МДФ, либо их комбинацию.

    Преимущество этого типа древесины заключается в том, что мелкие волокна создают готовое изделие без сучков и колец. К сожалению, вы также не увидите текстуры древесины, что может быть недостатком для людей, которые хотят, чтобы их мебель или другое готовое изделие выглядело под натуральное дерево.

    МДФ

    — менее дорогая альтернатива фанере, но более прочная, чем менее дорогие варианты, такие как ДСП. Тем не менее, вы можете получить трещины или расколоть древесину во время работы, потому что МДФ не выдержит больших нагрузок.

    Готовое изделие легко резать и красить. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о осколках во время работы, потому что плотная конструкция МДФ обеспечивает гладкую поверхность.

    5. ДВП

    ДВП

    — это тонкий кусок древесноволокнистой плиты, у которого часто одна сторона шероховатая, а другая — обработанная. Производители используют куски дерева для создания оргалита, который затем плотно сжимают, чтобы сделать панель, которая не изгибается и не деформируется.

    ДВП

    исключительно прочный, несмотря на тонкий каркас.Панели этого типа часто можно увидеть на кухонных столешницах, каркасах мебели и черновом полу. Некоторые люди используют ДВП в качестве основы для ламината, потому что он очень прочный и может выдерживать постоянный износ.

    6. ДСП

    Источник: Lowe’s

    ДСП

    — одна из самых дешевых альтернатив фанере. ДСП не имеет слоистой конструкции. Вместо этого он состоит из небольших кусочков древесных отходов, склеенных вместе, чтобы создать доску.Это тип материала, который вы обычно найдете на недорогих предметах мебели.

    ДСП

    может быть дешевле фанеры, но и гораздо менее долговечна. Этот тип древесины может легко расколоться и треснуть, и нередко можно услышать о поломке деталей при сборке изделий из ДСП. Вы также заметите, что ДСП намного тяжелее фанеры, что затрудняет транспортировку собранных деталей.

    Одна из самых больших проблем с ДСП заключается в том, что в обычном виде он не подвергается обработке, поэтому он подвержен вздутию, если находится в зоне с высокой влажностью.Если вы собираетесь использовать ДСП, вы должны убедиться, что вы правильно запечатали его, чтобы избежать деформации и вздутия.

    7. Влагостойкая ДСП

    Источник: Fineer

    Влагостойкая древесно-стружечная плита имеет ту же конструкцию, что и обычная древесностружечная плита, за исключением того, что производители используют специальную влагостойкую смолу, чтобы плита не набухала и не деформировалась во влажных помещениях.

    По цвету плиты вы сможете отличить обычный ДСП от его влагостойкой версии.В смолу влагостойких плит обычно добавляют зеленый краситель, чтобы сделать их различимыми.

    II. Подробнее

    Теперь, когда вы знаете больше о различных типах панелей, вы, вероятно, выбрали правильный тип для своего проекта. Тем не менее, есть еще несколько важных деталей, которые могут помочь вам еще больше сузить выбор. Давайте посмотрим на различные материалы, отделку, размеры и сорта фанеры, с которыми вы столкнетесь в магазине, и как все это преобразуется в правильный вид для вашей работы.

    А. Фанера сортов

    В этой статье мы несколько раз упоминали о сортах фанеры. Важно понимать, почему древесина имеет систему оценок и что оценки означают для типа древесины, которую вы покупаете.

    В системе оценок фанеры используются буквы A, B, C и D, где A означает лучшее качество, а D — самое низкое качество (часто самая дешевая фанера). Однако для большинства пород дерева вы увидите две буквы. Одна буква обозначает класс для передней части платы, а другая — для задней или части, которую вы не увидите при ее установке.Как правило, одна сторона будет иметь более низкий класс, чем другая, и это сторона, которую вы хотели бы использовать сзади.

    Внешние панели обычно имеют высокие оценки A-B или A-C. Вы должны убедиться, что выбираете максимально возможный сорт для всего, что может подвергаться воздействию погодных условий или нуждается в превосходной прочности. Степень C-D обычно подходит для внутреннего структурного использования, но вам не следует рассматривать ее использование, если она не будет должным образом покрыта. Иногда вы можете увидеть дополнительную оценку с X в конце, например, A-CX.Это просто означает, что плата соответствует стандартам для внешнего использования.

    Для проектов, требующих высококачественной отделки, выбирайте более высокие сорта. На них не должно быть сучков и пустот, и они должны обеспечивать красивую гладкую поверхность для окрашивания или покраски.

    B. Размеры листов

    Фанерная плита

    бывает различной толщины, ширины и длины, чтобы удовлетворить потребности вашего проекта. Некоторые листы настолько тонкие, что достаточно гибки, чтобы сгибаться над конструкциями, образуя однородную форму, в то время как другие невероятно толстые, чтобы противостоять таким вещам, как вес и ветер.Листы могут быть очень длинными, но обычно вы можете попросить строительный магазин или лесопилку обрезать листы до нужных вам размеров.

    Размер, указанный на панелях, может не соответствовать точному размеру, что важно помнить при подборе размеров, необходимых для вашего проекта. Например, ¾-дюймовый кусок фанеры на самом деле имеет размеры 23/32 дюйма, что крайне важно учитывать при планировании проекта, поскольку зазор в 1/31 дюйма не будет очень привлекательным для большинства деталей.

    Некоторые склады пиломатериалов также указывают свои размеры в миллиметрах, а не в дюймах, что может еще больше усложнить вашу покупку.Обязательно возьмите с собой телефон, чтобы выполнить быстрое преобразование с помощью Google или мобильного приложения, чтобы вы могли убедиться, что у вас правильный размер.

    С. Материалы

    Мы несколько раз обсуждали, чем отличаются доски из лиственных и хвойных пород, а также какие породы древесины считаются твердыми и мягкими. Но какие отличия эти леса привнесут в ваш проект? Интересно, что ученые классифицируют лиственные и хвойные породы по семенам деревьев, а не по фактической плотности или прочности самой древесины.

    Тем не менее, они немного по-разному работают в деревообработке, но в основном в том, как вы их режете.Обычно вы режете хвойную древесину немного легче, чем лиственную, но твердая древесина может быть в состоянии пережить хвойную древесину в мебели, напольных покрытиях и других частях дома, которые подвержены износу.

    Вы можете предпочесть внешний вид одного типа дерева другому, когда он превращается в лист фанеры. Лучше всего посмотреть на все варианты и прочувствовать их. Вы можете даже предпочесть ощущение одного над другим, что может помочь вам выбрать лучший вид для вашего проекта.

    Помните, однако, что твердая древесина может быть дороже, чем хвойная.Мягкие породы дерева, как правило, более распространены и доступны, поэтому они могут не так сильно съедать ваш бюджет.

    D. Финишная фанера

    Если вы не хотите покрывать деревянные панели, а вместо этого хотите их покрыть морилкой или краской, вам потребуются панели с соответствующей поверхностью. Высококачественные панели с маркировкой А или В лучше всего подходят для отделки. Если вы хотите отделать обе стороны, вам нужно убедиться, что обе буквенные оценки соответствуют A или B.

    Чтобы покрасить практически любую фанеру, вы должны сначала использовать грунтовку, которая придаст древесине более гладкую поверхность и поможет краске прилипнуть к ней.Вам, вероятно, понадобится как минимум два слоя краски, чтобы придать дереву правильный вид. Окрашивание кистью может помочь вам лучше проникнуть в древесину, что потребует меньшего количества слоев.

    Если вы хотите вместо этого окрасить дерево, выберите гладкую фанеру, иначе вам будет сложно создать ровную поверхность с помощью морилки. Дайте морилке высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем покрывать ее прозрачным лаком, который поможет защитить морилку и запечатать древесину.

    Как с краской, так и с морилкой, вы должны рассмотреть возможность использования герметика в качестве последнего шага, чтобы предотвратить плесень и гниение древесины под воздействием влаги.

    III. Часто задаваемые вопросы

    1. Когда была изобретена фанера? Кто это придумал?

    Самая ранняя идея фанеры возникла в 1797 году, когда Сэмюэл Бентам впервые подал заявку на получение патента на машинное производство шпона. В этих патентах он описал ламинирование слоев шпона специальным клеем, чтобы сформировать единый толстый кусок. Примерно 50 лет спустя Иммануил Нобель понял, что несколько тонких слоев дерева можно соединить вместе, чтобы получить единый прочный кусок ламинированной древесины, известный теперь как фанера.

    2. Используется ли фанера для изготовления мебели?

    Фанера мебельная специализированная

    часто используется в производстве мебели. Этот тип древесины имеет особый шпон на поверхности твердой древесины и используется в голой мебели, стеновых панелях и краснодеревщиках. Из-за того, как фанера обрабатывается и окрашивается, покупатели могут наслаждаться большим разнообразием, когда дело доходит до покупки фанеры для мебели.

    3. Использование фанеры: Для чего используется фанера?

    Использование фанеры определяется типом используемой фанеры.Рассмотрим:

    Конструкционная фанера:  Отлично подходит для балок, внутренних конструкций, чернового пола, транспортировочных ящиков, стеновых и кровельных распорок.

    Фанера для наружных работ:   Вероятно, это один из наиболее часто используемых видов фанеры, который используется для стен, наружных полов и обшивки крыш.

    Фанера для внутренних работ: Используется для внутренней мебели, потолков и внутренней облицовки.

    Морская фанера используется для строительства доков и лодок, а также всего, что требует погодостойкой древесины.

    Источник: Famitchell.com

    4. Можно ли перерабатывать фанеру?

    Способ переработки фанеры во многом зависит от ее типа. Необработанную, неокрашенную и неокрашенную фанеру часто превращают в древесные отходы. Позже его можно превратить в компост или мульчу. Древесина также может быть использована для подстилки животных, ландшафтного дизайна и улучшения необработанной почвы. Цельные куски фанеры могут быть использованы конечными пользователями для придания желаемому разнообразию мебели эстетического вида.

    5. Что произойдет, если фанера намокнет?

    Большинство сортов фанеры устойчивы к элементарному повреждению водой, а более прочные сорта лучше приспособлены к длительному повреждению водой. Как и большинство видов древесины, даже если она обработана от повреждения водой, длительное воздействие влаги начнет изнашивать и повреждать древесину. Необработанные куски тоже не выдержат, а деформация и гниение со временем начнутся гораздо быстрее.

    6. Можно ли окрашивать фанеру?

    Фанера

    очень легко окрашивается из-за ее эффективной конструкции.Из-за того, что фанера доступна по цене, она также может быть идеальной для всех типов практических проектов. Для окрашивания фанеры потребуются специальные гелевые морилки, хотя предварительная обработка древесины позволит вам использовать практически любую другую морилку. Правильный уход позволит древесине иметь единый равномерный цвет по желанию.

    7. Можно ли шлифовать и полировать фанеру?

    Фанеру можно как шлифовать, так и полировать. Однако, как и для любой другой древесины, важно использовать соответствующее оборудование, чтобы отделка выглядела так, как хотелось бы.Людям рекомендуется начинать с наждачной бумаги с зернистостью 80, чтобы очистить основную поверхность, прежде чем переходить к более мелкой зернистости, чтобы получить более гладкую и яркую полировку дерева.

    8. Можно ли гнуть фанеру?

    Хотя фанеру можно сгибать, она должна быть специального сорта, так как большинство других видов фанеры будут раскалываться и ломаться при сгибании. Лучший сорт фанеры, пригодный для гибки, должен быть мелкозернистым, чтобы поверхность не расслаивалась при изгибе.Идеально подходят поверхности из твердой древесины с мелкими волокнами, включая фанеру из красного дерева, тополя и березы.

    9. Как производится фанера?

    Процесс строительства начинается с вырубки деревьев. Когда бревна собраны, их окорывают и нарезают на очень тонкий шпон. Это интенсивный процесс, в результате которого получается либо один непрерывный лист, либо предварительно измеренные листы, которые облегчают процесс компоновки. После того, как листы высохнут, их укладывают и склеивают с помощью соответствующих клеев.После завершения склеивания фанера штампуется и сортируется по ряду различных факторов, включая зернистость и плотность.

    10. Какая толщина фанеры?

    Толщина фанеры варьируется в зависимости от того, для чего используются детали. Если фанера используется в качестве опоры, она должна быть толще и прочнее, чем если она используется в качестве шпона. Обычная толщина фанеры может варьироваться от одной восьмой дюйма до целых одной с четвертью дюйма.Специализированные виды фанеры могут иметь еще большее разнообразие по толщине.

    11. Что такое луанская фанера?

    Luan — это название распространенной разновидности фанеры, используемой в Соединенных Штатах. Это также может быть известно по альтернативному написанию lauan. Эта древесина происходит от деревьев рода Shorea, и они известны тем, что растут прямо, что делает производственный процесс проще и эффективнее. Древесина отличается прочностью и гибкостью, что делает ее универсальной.

    12. Что такое фанера МДО?

    MDO, что означает покрытие средней плотности, представляет собой тип фанерной панели, которая демонстрирует окрашиваемую поверхность с покрытием из атмосферостойкой смолы. Эта накладка склеивается под давлением и теплом, и она разработана так, чтобы противостоять элементам намного эффективнее, чем многие другие разновидности фанеры.

    13. Какая фанера лучше всего подходит для пола?

    Фанера для внутренних работ

    является одной из самых выгодных при использовании для внутренних полов.Поскольку этот тип фанеры лишь умеренно защищен от повреждения водой, конечным пользователям настоятельно рекомендуется применять эту систему напольных покрытий в помещениях, которые не часто контактируют с влагой. Для ванных комнат и кухонь лучше использовать наружную фанеру, устойчивую к воздействию воды.

    14. Какая фанера лучше для кровли?

    Фанера

    чаще всего используется для кровли. Эта разновидность фанеры разработана так, чтобы быть очень прочной как при физическом износе, так и при дожде.Кровельщики часто предпочитают использовать фанеру из-за ее простоты установки и естественной прочности, хотя в районах, подверженных частым грозам, могут потребоваться более прочные варианты.

    15. Каковы преимущества фанеры?

    Фанера из лиственных пород имеет преимущества перед другими вариантами, такими как деревянный шпон, шпон из лиственных пород или даже массивная древесина. Возможно, вы этого не знаете, но фанера на самом деле прочнее цельной древесины (конечно, в зависимости от толщины фанеры).Фанерный материал также часто дешевле, чем массивная древесина, и может выглядеть так же привлекательно, если вы выберете декоративную фанеру или фанерный шпон.

    Однако функциональность иногда важнее дизайна, особенно при сравнении коммерческой фанеры с другими типами, более подходящими для мебели и декора. Коммерческая фанера не известна своей эстетической привлекательностью, и поэтому еще более важно знать различные типы фанеры перед покупкой. Это следует иметь в виду при следующей покупке фанерного изделия

    .

    IV.Где купить панели онлайн

    Покупка панелей в Интернете может быть немного сложной, потому что вы не можете увидеть детали, которые покупаете, и вам остается только догадываться, получаете ли вы подходящую деталь без пустот и многочисленных сучков. Тем не менее, мы рекомендуем следующие интернет-магазины, если вы предпочитаете покупать фанеру в Интернете, а не в магазине:

    Будьте осторожны, покупайте только у проверенных поставщиков на Amazon и не покупайте напрямую в Lowe’s или Home Depot.Перед оформлением заказа сначала изучите компанию, чтобы получить представление о качестве и сорте древесины, которую она продает.

    Родственный: Виды древесины ольхи | Типы тикового дерева | Виды тигрового дерева » вики полезно Виды дерева гикори | Типы деревянных столярных изделий | Виды пиломатериалов | Типы паркетных полов | Типы древесины сосны | Типы красного дерева | Виды вишневого дерева | Типы древесины дуба | Типы древесины грецкого ореха | Виды древесины ясеня | Типы древесины бука | Виды древесины акации | Виды древесины тополя | Типы черного дерева | Типы древесины кедра | Типы древесины ольхи | Типы тикового дерева | Типы тигрового дерева | Виды древесины гикори | Виды пихты | Размеры пиломатериалов  | Что такое плита МДФ

    Розыгрыши домашней стратосферы…

    Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

    Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

    Как сделать своими руками фанерный холст с окрашенной фоторамкой

    * Этот пост, который изменит жизнь, может содержать партнерские ссылки, друг.Нажмите, чтобы узнать больше, чем вы когда-либо хотели знать.*


    У каждого из нас в доме есть по крайней мере одна стена, мимо которой мы проходим каждый день и которая, как мы знаем, нуждается в чем-то более захватывающем. Это просто блеф? Старое и сломанное искусство? Нет искусства? Негативное пространство пытается изображать из себя невидимое искусство. Слишком инди? Никто тебя не понимает. Давайте украшать.

     

    Нам НРАВИТСЯ внешний вид нестандартной каллиграфии. Наша прачечная нуждалась в благоустройстве. Недавно мы полностью отремонтировали его, в том числе сделали белую лодочку своими руками.Идеальное прикосновение тепла и индивидуальности? Холст из фанеры ручной работы с рамой из тонированного дерева и рукописным шрифтом.

     

    Нарушение дизайна интерьера.

    Белая стена с чистыми и современными линиями внахлест. Внешняя деревянная рама холста окрашена в коричневый цвет среднего тона, чтобы контрастировать со стеной. (Наши изготовленные на заказ деревянные полки соответствуют морилке.) Часть «холста» представляет собой окрашенную в белый цвет фанеру. Черная надпись связана с нашими черными кронштейнами для полок и черной окантовкой, чтобы удерживать вешалки для одежды и расширять возможности ToddlerFit (не настоящая тренировка).Простой. вне времени. Красивый.

     

    Сделайте один для своего пространства. Сейчас. Или, может быть, в эти выходные, если вы немного заняты жизнью и тому подобным именно в этот момент. Вот подробное пошаговое описание. Получить после него.


    Как сделать своими руками холст и раму.

     

    Материалы.

    1. 1x2x8 отборная доска из белого дерева за 4,92 доллара США. Полоса обшивки 1x2x8 за 0,98 доллара дешевле, но НЕ идеальна из-за закругленных краев дерева.См. Шаг 2 для ясности.
    2. 2’x4’ лист фанеры ¾” за $18,24, ИЛИ обрезки фанеры, разрезанные на 8”x12” БЕСПЛАТНО.
    3. Кондиционер для дерева перед окрашиванием. Наносится на хвойные породы (например, сосну) перед окрашиванием. Связанные 2 упаковки (1 кварта каждая) за 25,34 доллара США. Купите одну банку примерно за $12,67.
    4. Морилка. Мы использовали Varathane Early American. Связанные 2 упаковки (1 кварта каждая) за 15,96 долларов США. Купите одну банку за 8,98 долларов.
    5. Белая краска. Мы выбрали цвет Benjamin Moore Simply White в банке с базовой краской Behr.Образец краски на 8 унций за 3,27 доллара. Или любые остатки белой краски.
    6. Кисть. Купите комплект, чтобы сэкономить деньги. Одна дешевая кисть за ~$1.
    7. 1-1/4″ гвозди по цене 4,02 доллара за 1000 — для крепления рамы к фанере.
    8. Синие магазинные полотенца. Связанный набор из 6 штук за $11,98. 3 упаковки за $5,98.
    9. Нитриловые перчатки. 50 за 4,97 доллара.
    10. Клей для дерева. 8 унций за 3,97 доллара.
    11. Пилообразные подвесы. 1,99 доллара за упаковку из 3 штук.
    12. 1” Проволочные гвозди, 132 за 1,67$ – чтобы повесить фанерное полотно.Или любые маленькие гвозди для подвешивания картин.

     

    Инструменты.

    1. Торцовочная пила ИЛИ ручная пила со стуслом.
    2. Циркулярная пила ИЛИ Настольная пила.
    3. Компрессор и пистолет для гвоздей с гвоздями (вверху). (Экономьте деньги, покупая их вместе).
    4. Рулетка.
    5. Уровень.
    6. Карандаш.
    7. Беруши.
    8. Защитные очки.
    9. (дополнительно) Орбитальная шлифовальная машина.

     

    Бюджет.

    • Доска 1x2x8 за 4,92 долл. США + фанера за 18,24 долл. США + предварительная морилка за 12,67 долл. США + морилка за 8,98 долл. США + белая краска за 3,27 долл. США + 1 долл. кисти + 4,02 долл. США с гвоздями + 5,98 долл. США синие магазинные полотенца + 4,97 долл. США нитриловые перчатки + 3,97 долл. США клей для дерева + 1,99 долл. США пилообразные вешалки + 1,67 долл. США проволочные гвозди.

     

    • ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ = 71,68 долларов США.

     

    • Для обычных мастеров : доска 1x2x8 за 4,92 долл. США + фанера за 18,24 долл. США + пилообразные вешалки за 1,99 долл. США.

     

    • ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ Сделай сам = 25 долларов США.15.

     

    Примечание: если в вашем гараже или магазине уже есть предварительное окрашивание, морилка, белая краска, кисть, гвозди, салфетки, перчатки и клей, то вы сэкономите 46,53 доллара на материалах. В итоге у нас были ВСЕ материалы, что обошлось нам в 0 долларов. Цели проекта. Не всегда так у нас.

    Один раз вы выделяете 71,68 долларов на проект, и это стоит вам большой жирный НОЛЬ.


    Шаг 1. Инвентаризируйте свой гараж или магазин.

    • Морилка .Мы использовали морилку для дерева Varathane Early American для получения коричневого оттенка среднего тона, чтобы он соответствовал нашим деревянным полкам, сделанным на заказ. Используйте любую морилку для дерева, которую вы любите или которая уже есть у вас дома.
    • Белая краска ? Тон зависит от ваших предпочтений. Нам нравится цвет Benjamin Moore Simply White, подобранный в банке с базовой краской Behr, но подойдет и любая оставшаяся белая краска.
    • Штифтовые гвозди . 1-¼ дюйма — идеальная длина для нашего приложения. Размер 1×2 в рамке на самом деле ¾” на 1-½”.Ака *номинальные размеры. Остается ½ дюйма каждого гвоздя, прикрепленного к фанере через раму 1×2. Гвозди просто удерживают и сжимают клей на месте, пока он не высохнет. Достаточно более длинных и толстых ногтей. Однако чем длиннее гвоздь, тем больше риск проткнуть поверхность древесины под нежелательным углом. И чем толще гвоздь (калибр), тем больше шанс расколоть фанеру.
    • Нитриловые перчатки . Перчатки гарантируют, что пятно не окрасит ваши руки в течение недели.Поверьте нам в этом.
    • Клей для дерева . Создает соединение, экспоненциально более прочное, чем могли когда-либо мечтать брэд-гвозди. Гвозди просто удерживают клей на месте, как постоянный зажим.
    • Проволочные гвозди 1 дюйм . Тип ногтей на самом деле не имеет значения. Пока они могут удерживать рамку для картины, вы можете добиться успеха (и НЕ штурмовать пол фанерным полотном в 3 часа ночи).

     

    *Номинальные размеры: см. нашу стойку Kreg Jig для уточнения номинальных размеров пиломатериалов из хвойных пород.

     

    Шаг 2. Посетите местный хозяйственный магазин.

    • 1×2 . Используйте доску из отборного белого дерева 1x2x8 вместо планки обшивки 1x2x8. Доска более качественная, часто без сучков и дефектов. Полоска имеет очень закругленный край со всех сторон, что создает менее плотный зазор между рамой 1х2 и фанерным полотном. Более высокий процент полос изогнут, деформирован и шаткий.
    • Фанера . Вы можете использовать кусок 1/2-дюймового слоя, который у вас есть.Но учтите следующее: гвозди, которые вы забиваете через боковые стороны деревянной рамы в фанеру, с гораздо большей вероятностью пробьют поверхность фанеры при использовании более тонкого куска.
    • Предварительное окрашивание . Этот кондиционер для древесины уменьшает видимые пятна и неравномерность окраски, нанесенной на мягкую древесину, такую ​​как сосна.
    • Торцовочная или ручная пила . Вам нужно разрезать доску 1×2. Торцовочная пила работает намного быстрее, чем ручная пила. Ручная пила оснащена стуслом, позволяющим выполнять ручной рез под углом, близким к 90º.Угловой станок также раскроит фанеру после того, как она будет разрезана или разорвана вдоль.
    • Циркулярная или настольная пила . Обе пилы будут резать древесину вдоль, т. е. разрывать. Циркулярную пилу можно использовать как ручной инструмент или с направляющей для прямого реза. В настольных пилах используется упор, чтобы разрез был идеально ровным на всем протяжении.
    • Воздушный компрессор и ручное забивание гвоздей . Преимущество воздушного компрессора с прикрепленным пневматическим гвоздезабивателем заключается в движении.Когда вы вручную забиваете гвоздь в доску, доска неизбежно будет двигаться и смещаться с каждым ударом, если только вы не закрепите все части вместе. Компрессор позволяет совмещать доски вместе с помощью только ручного давления, что обеспечивает малоподвижную установку гвоздей, что снижает риск ошибки.

     

    Шаг 3. Распилите древесину с помощью пил и прочего.

    Примечание о пилах : отрежьте 1×2 торцовочной или ручной пилой.Разорвите фанеру циркулярной или настольной пилой. Сделайте окончательный поперечный разрез фанеры с помощью торцовочной, настольной или циркулярной пилы.

     

    • (2) – 1x2x16”. 45º до 45º, непараллельный срез. Подкрутите более тонкую сторону. «Рамка.»
    • (2) – 1x2x13”. 45º до 45º, непараллельный срез. Подкрутите более тонкую сторону. «Рамка.»
    • (1) – фанера 11-½” x 14-½”. «Фанерный холст».

     

    Эти скошенные разрезы непараллельны. Концы 1×2 срезаны под углом, перпендикулярным друг другу.Окрашенная сторона, которую вы видите, является более тонкой стороной 3/4″. Сторона каждой доски, которую вы едва видите, является более толстой стороной 1-1/2″. Вырежьте эти кадры соответственно.

    Примечание относительно размеров : если вы не уверены в точности длины деталей рамы, сначала отрежьте фанеру. Затем вырежьте каждую часть рамы по размеру. Согните под углом 45º один конец 1x2x8 и прижмите его к краю фанеры. Отметьте карандашом место, где необрезанная сторона 1×2 встречается с краем фанеры.Обязательно срежьте еще один угол 45º ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к первому углу 45º. Повторите для остальных трех сторон.

    Заметили пятно на нашей древесине? На самом деле мы использовали оставшиеся 1×12 от индивидуального проекта деревянных стеллажей для нашей прачечной. Нам не нужно было отшлифовывать пятно, так как белая краска собиралась его скрыть.

     

    Шаг 4. Предварительно покрасьте деревянную фоторамку.

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА

    • После того, как вы распилили деревянные детали, пришло время покрасить детали 1×2.
    • Наденьте перчатки. Возьмите свои синие магазинные полотенца.
    • Разместите в хорошо проветриваемом помещении.
    • Откройте банку с предварительным окрашиванием и тщательно перемешайте деревянной палочкой для размешивания краски в течение 1 минуты.
    • Обильно нанесите жидкость для предварительной окраски на детали рамы 1×2 с помощью салфетки в направлении волокон древесины. Помните: только ДВЕ стороны будут видны, когда этот ребенок будет на стене.
    • Сотрите все излишки предварительной морилки с дерева.
    • Оставьте на 30 минут, чтобы предварительная морилка проникла в структуру древесины.

     

    ПЯТНО

    • Рассмотрим новую пару перчаток.
    • Откройте банку с морилкой для дерева Varathane Early American (наша любимая) или с любой другой морилкой, которую вы выбрали. Тщательно перемешайте деревянной палочкой для размешивания краски в течение не менее 1 минуты. Остатки пятен, как правило, застревают на дне банки.
    • Нанесите морилку на деревянные части рамы 1×2 с помощью магазинного полотенца. Потрите его, чтобы обеспечить полное покрытие.
    • Дайте морилке проникнуть в структуру древесины в течение 5–10 минут, прежде чем удалять любые пятна.
    • Энергично удалите ВСЕ остатки морилки с дерева. Если морилка высохнет на поверхности, это отрицательно повлияет на визуальную консистенцию и снизит эффективность прозрачного покрытия (если вы решите добавить полиуретан, поликрилат, лак, льняное масло и т. д.).
    • Серия «быстросохнущих» морилок для дерева Varathane высыхает за 1 час. Повторное покрытие через 1 час при необходимости. Если желаемый тон и глубина цвета были достигнуты с нанесением всего 1 слоя, переходите к шагу 5.

     

    Шаг 5.Покрасьте фанеру.

    • Пока морилка сохнет, приготовьтесь покрасить кусок фанерного холста.
    • Возьмите кисть и банку с краской или образец.
    • Откройте банку или контейнер с краской и перемешайте деревянной палочкой в ​​течение не менее 1 минуты. Это гарантирует, что различные компоненты краски объединяются для получения единообразного внешнего вида.
    • Нанесите белую краску кистью, пока не будет достигнуто равномерное покрытие.
    • Дать высохнуть не менее 1 часа.Проверьте инструкцию производителя на банке или контейнере, чтобы убедиться, что 1 часа достаточно. Низкие температуры и влажность продлевают время высыхания.

     

    «Это буквально как смотреть, как сохнет краска…»

     

    • После того, как первый слой краски высохнет, нанесите второй слой кистью.
    • Если прошло намного больше часа, рассмотрите возможность повторного перемешивания краски.
    • Дайте второму слою высохнуть не менее 1 часа.

     

    Примечание: сейчас самое время нанести прозрачный слой для защиты. Мы отказались, потому что наши фанерные полотна висят на стене в нашей прачечной. В лучшем случае они будут случайно задеты при случае. Если малыш будет регулярно брать в руки, толкать или бросать ваши предметы по комнате, подумайте о том, чтобы нанести на них защитный слой из полиуретана на водной основе. (Избегайте полимеров на масляной основе, поскольку они имеют тенденцию придавать тяжелый янтарный/желтый оттенок при нанесении на светлые или белые цвета.) 2-3 слоя полимера должно быть достаточно.

     

    Шаг 6. Прикрепите детали деревянной рамы к фанере.

    • Запустите воздушный компрессор и прикрепите пистолет для гвоздей. Возьмите клей для дерева.
    • Найдите плоскую поверхность. Пол гаража — лучший вариант в нашем доме.
    • Положите фанерный холст на поверхность лицевой стороной вниз.
    • Расположите окрашенные детали рамы 1×2 окрашенной стороной вниз и подальше от фанеры.
    • Сухая установка рамки вокруг фанерного полотна.
    • Перед установкой добавьте каплю клея на каждую из четырех частей деревянной рамы.
    • Прикрепите гвозди к бокам рамы, чтобы проникнуть в холст со всех четырех сторон.

     

    Шаг 7. Прикрепите пилообразную подвеску.

    • Положив фанерный холст в рамку лицевой стороной вниз, установите на задней части пилообразную подвеску.
    • Измерьте центр верхней части рамки 1×2 и отметьте карандашом. Если кусок был обрезан до 16 дюймов, центр будет на 8 дюймах.
    • Установите пилообразную подвеску в центре верхней части деревянной рамы 1×2, используя крошечные гвозди и молоток.

     

    Шаг 8. Найдите замечательного каллиграфа.

    • Наши фанерные полотна в рамах нуждались в небольшом акценте элегантности.
    • Как насчет рукописной каллиграфии?
    • Мы наняли нашего любимого профессионального каллиграфа из SunkissedScripts, чтобы он красиво и причудливо написал слова «стирать», «сушить», «сложить», «повторить» на наших четырех фанерных холстах в рамах в нашей прачечной.
    • *Вздох облегчения*. Просто тепло и индивидуальность, в которой нуждалась наша прачечная.

     

    Шаг 9. Повесьте фанерный холст на стену.

    • Возьмите молоток, проволочные гвозди и уровень.
    • Вбейте гвоздь в гипсокартон под углом 30º-45º, чтобы головка гвоздя удержала пилообразную подвеску.
    • Выровняйте подрамное фанерное полотно.

     

    Примечание относительно гвоздя: если гвоздь перестает погружаться в гипсокартон преждевременно, вы либо задели деревянную шпильку 2×4, либо кусок металла, защищающий сантехнику или электропроводку поверх шпильки, ИЛИ кусок металла между двумя защищающими шпильками. сантехника / электрика / ОВиК.Если гвоздь продолжит погружаться в дерево, то у вас будет самый прочный гвоздь для подвешивания картины, который когда-либо существовал. Если ноготь не сдвинется с места, переместите его в следующее лучшее место. Попробуйте на несколько дюймов вправо или влево.

     

    Искусство об искусстве, друг.

    У тебя получилось. В стену, но кроме того, вы завершили великолепное произведение искусства. И если вы наклеили на указанную стену настенную отделку, такую ​​как корабельная пленка, обои и т. д., то мы можем ласково назвать ваш проект «искусством на искусстве».

     

    Что вы написали, написали, нарисовали или нанесли трафарет на свой фанерный холст в рамке? Мы бы хотели это увидеть. Творческий потенциал безграничен.

     

    Заинтересованы в других проектах, которые мы реализовали в нашей прачечной? Возможно, это вдохновит вас на следующее приключение своими руками. Имейте это.

     

    Папа-блогер. Сертифицированный диетолог. Исследователь, новатор, мечтатель. Создатель сообщества, соединитель и сетевой игрок. Перфекционист (медленный как грязь).Столяр. Преимущество-сомневающийся, гиперчувствительный, чувствующий, эмотрон. Помощник. Авантюрист. Гостья. Человек.» Ваше слушающее ухо. Никаких друзей – только самые близкие из братьев.

    .

  • Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован.