Забор в полкирпича: Как построить забор из кирпича

Содержание

Как построить забор из кирпича

Владельцы частной недвижимости во все времена стремились четко обозначить границы своих владений. Эту функцию у всех народов выполняет забор. Заборы можно сделать из самых разных материалов: дерева, металла, сетки — рабицы, шлакоблоков, кирпича. Выбор материала строго зависит от требований, которые предъявляют владельцы свой ограде. В этой статьей мы подробно остановимся на том, как построить забор из кирпича.

Особенности и виды кирпичных заборов

Кирпичный забор пользуется, конечно, большой популярностью у застройщиков. Потому что такой забор очень красиво и солидно выглядит, служит не один десяток лет, и как нельзя лучше выполняю свою функцию — защиту строения от чужих взглядов и незваных гостей. Проблема лишь в том, что возведение такого ограждения достаточно финансово затратное, и кроме того строительство забора из кирпича требует соблюдения определенных условий, и наличие навыков работы с кирпичной кладкой.

Сейчас выпускается кирпич самой различной цветовой гаммы, что позволяет возвести ограждение, которое будет гармонично вписываться в окружающую среду строения. Также сейчас приобретает популярность комбинированные заборы, где кирпичная кладка перемежается, например, с ковкой или облицовкой из гранитного или мраморного камня, что позволяет проявить свою фантазию строителям, и возвести оригинальный забор, не похожий на любой другой

Этапы строительства забора из кирпича. Подготовка к строительству

Прежде чем приступить к строительству забора из кирпича своими силами, необходимо провести комплекс подготовительных строительных работ. Надо четко измерить границы, по которым будет пролегать забор, потому что в процессе возведения, изменить что либо будет уже практически невозможно.. Четко определить структуру грунта, выделить все перепады ландшафта. Ведь идеально ровных поверхностей практически не бывает.

Замеры и чертежи

После выполненных замеров, желательно сделать чертеж предполагаемой конструкции, который позволит достаточно точно подсчитать, сколько потребуется нам материалов для забора. В чертеже обязательно высчитывается оптимальный шаг, с которым будут возводиться кирпичные столбы, которые несут основную нагрузку строения. Несущие промежуточные столбы обычно располагают на расстоянии 2-3 метров друг от друга.

Фундамент

Затем переходят к возведению фундамента по всему периметру. Разметку делают с помощью колышков и тонкой веревки, согласно составленному проекту. Все углы должны быть выполнены четко под прямым углом, на разметке фундамента указываем, где будут ворота и промежуточные столбы. Фундамент роют четко согласно сделанной разметке.

Для забора из кирпича чаще всего используют ленточный фундамент, с глубиной не менее 45 сантиметров г. Ширина фундамента зависит от типа выбранной кладки и высоты забора. Обычно забор строят в полкирпича и высотой не более двух метров. В местах ,где будут располагаться кирпичные столбы вбивают на глубину около полтора метра металлические трубы, для усиления столбов.

После того как траншея фундамента вырыта, в нее засыпают гравий и тщательно его утрамбовывают, периодически поливая траншею водой, добиваясь необходимой усадки. Устанавливают опалубку сразу по всему периметру забора. Очень важно подготовить сразу все необходимые материалы для заливки монолита фундамента. Потому что фундамент должен быть залит за один день — фундамент не терпит стыков. Укрепить монолит можно арматурой, укладывая ее по всему периметру. Готовый бетонный монолит оставляют сохнуть семь дней. Затем покрывают фундамент составом, который защитит будущие стены забора от впитывания влаги из почвы. Когда фундамент высохнет, можно приступить непосредственно к кладке кирпича. При кладке используют цементный раствор, который состоит из воды, песка и, конечно же, цемента высокого качества.

Сначала выкладывают несущие столбы. Их выкладывают, привязывая к установленным трубам закладкой арматуры, примерно через каждые два ряда кладки. Кладку кирпичных столбов следует разбить на несколько этапов, например по одному метру в день.

Возведение непосредственно стен забора.

После того, как столбы готовы можно приступать кладке стен. При возведении стен следует следить за уровнем выполняемой кладки. Для улучшения сцепки кирпич следует перед использованием замочить. Следует также следить за количеством скрепляющего раствора, стремясь чтоб его количество было везде одинаковое. После того как кладка будет завершена, швы покрывают специальным гидроизоляционным раствором, чтоб избежать в последствии трещин.

Верх забора покрывают металлическим барьером, а столбы накрывают металлическими колпаками, что бы защитить нашу кладку от воздействия внешней среды, и уберечь от преждевременного разрушения.

Чтобы ваш забор служил вам долго, следует учитывать все нюансы, которые были затронуты в нашей статье « Как построить забор из кирпича ».

Заборы из кирпича Воронеж |

Кирпич, несмотря на свою высокую стоимость, пользуется большой популярностью при строительстве заборов. Такое ограждение очень долговечно и устойчиво к неблагоприятному воздействию внешней среды. Забор из кирпича, построенный из качественного материала, производимого нашей компанией, и с соблюдением всех требований прослужит очень долго. Кирпичный забор позволяет не только надёжно защитить имущество, но и подчёркивает социальную принадлежность его владельца.

Строительство кирпичного забора в Воронеже

Чтобы забор из кирпича был крепким и надёжным, необходимо правильно его построить. Как правило, кирпич укладывают в 2 – 3 кладки, что позволяет добиться максимальной прочности забора, отличной звукоизоляции и долговечности ограждения.

Строительство кирпичного забора предполагает такие этапы:

  • закладка ленточного фундамента;
  • покрытие фундамента слоем гидроизоляции для того, чтобы забор простоял как можно дольше;
  • возведение столбов забора. Как правило, для этого используют облицовочный кирпич;
  • установка металлической трубы в середине столба;
  • для защиты от атмосферных осадков на столбцы устанавливается крышка – металлическая, цементная или глиняная.

Последним этапом строительства является выкладка и монтаж стен кирпичного забора. Для обеспечения надёжного укрытия от посторонних глаз оптимально строить забор от 2,5 до 3,5 м в высоту. А для придания ограждению более эстетичного вида можно использовать декоративный кирпич или плитку, искусственный или натуральный камень.

Забор из кирпича своими руками

Тем, кто решил построить забор самостоятельно, необходимо быть готовыми к сложной работе и материальным затратам.

Для строительства 1 м3 кирпичной стены, толщиной не более одного кирпича, понадобиться около 400 кирпичей. Если забор будет выполнять больше декоративную роль, то достаточно будет толщины в полкирпича.

Прежде чем возводить забор, необходимо разметить под него участок и определить месторасположение опорных столбов с промежутком между ними от 2,5 до 4,5 м. В намеченных местах их расположения устанавливаются по одной линии колышки.

Затем необходимо наметить места, где будут ворота и калитка. При помощи садового бура или обычной лопаты делаются ямки под опоры. Их глубина зависит от толщины промерзания грунта и в среднем составляет 1,5 – 1,8 м.

Столбы тщательно выравниваются по вертикали и высоте, после чего необходимо расширить ямки и засыпать под основание столбов щебень, гравий или битый кирпич, утрамбовать и закопать песком. Затем можно закладывать фундамент 0,5 м в высоту и 0,25 м в ширину или же прокопать траншею глубиной в полметра и уложить в неё швеллер.

После грунтовки фундамента можно приступать к строительству самого забора. Наилучшим вариантом является использование красного облицовочного кирпича. Но по желанию можно выбрать другой. А что бы Вам было легче определиться с выбором, на сайте  представлен широкий ассортимент облицовочных кирпичей, производимых нашей компанией.

Использование нашего кирпича при строительстве забора позволит сделать его не только долговечным и очень прочным, но и необычайно красивым. К тому же, цена на продукцию нашей компании вполне приемлема, что позволит сократить Ваши затраты на материал для строительства забора из кирпича.

Жёлтый забор в Казани | Гиперпрессованный кирпич «Горус»

Вот и начался Новый 2021 год! С чем мы всех, хоть немного и запоздало, поздравляем!

Хотя вся страна официально отдыхает, мы уже сегодня на работе и сразу же делимся с Вами очередным объектом из нашего кирпича.

Объект расположен в жилом массиве Борисоглебское города Казань.

Забор выполнен в простом и спокойном стиле, из кирпича жёлтого цвета, в текстуре «бархат». Фактически это забор в полкирпича — стенка выложена из еврокирпича (250*60*65 мм), развёрнутого спина-к-спине, так что бы декоративная поверхность была и со стороны дома, и со стороны улицы, ширина стенки при этом порядка 13-14 см, что волне достаточно для устойчивости, при такой длине и высоте секций.

Интересными получились столбы. Они выложены из трапециевидного одностороннего кирпича (220(170)*90(45)*65 мм), в результате столбы получились визуально округлой формы, размером 320*320 мм.

Сами секции выставлены на сапожок, высотой 140 мм. Если кто не понимает почему именно 140 мм, а не 120, то напомню простую арифметику: два ряда кирпича на столбах по 65 мм, плюс кладочный шов в 1 мм дают 140 мм высот и поэтому если укладывать сапожок высотой 120 мм, то придётся делать жирный, двух сантиметровый шов, для того что бы выровнять дальнейшую расшивку.

В общем, если Вы подумываете о строительстве скромного забора, закрывающего Вас от назойливых взглядов со стороны соседей, то приобретайте для этих целей гиперпрессованный кирпич «Горус».

Кстати в Казани, Вы можете приобрести его у наших партнёров, компании «КИРПИЧЁВО», как это сделал владелец данного забора.

Категория: забор.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

Цвет: жёлтый.

Текстура: бархат.

Используемый материал: кирпич трапециевидный односторонний угловой (220(170)*90(45)*65 мм, столбы), кирпич ложковый (250*60*65 мм, секции), кирпич сапожок (65*125(60)*140(70) мм, бордюр цоколя).
Данный фотоматериал Вы можете найти на нашей странице @gkgorus, а также в галерее заборов @gorus_zabor.

Виды кирпичной кладки столбов и цоколя


Кирпичные столбы для забора – одни из самых старых видов опорной конструкции ограждения. Наиболее часто их применяли в сочетании с секциями из деревянного штакетника, а в особых случаях на них крепили кованые заборы. Современные заборы имеют гораздо более широкий ассортимент оградительных материалов, но столбы из кирпича остаются самыми надежными и респектабельными опорами для любого секционного ограждения.


Изначально кирпичные столбы выполнялись из простого красного кирпича и белились известью. Несмотря на это, мастерам кладки удавалось воплощать творческие идеи – создавая особые формы распушки и декоративных венцов в виде шара или конических фигур. С появлением новых строительных материалов и развитием технологий, опоры из кирпича приобрели особые эстетические качества и стали пользоваться широкой популярностью в частном секторе и в благоустройстве общественных территорий.


Кирпичные столбы


Кирпичные столбы являются опорными элементами капитальной конструкцией ограждения, поэтому, как правило, возводятся на фундаменте с дальнейшей облицовкой цокольной части или кирпичной кладки цоколя на фундаменте. Обычно в качестве основания применяют ленточные фундаменты, но для более легких сооружений, как секционные ограждения, можно применить ростверк на буронабивных сваях. Столбы из кирпичной кладки за счет практичности и эстетического облика стали особо популярными для секционных ограждений практически любого типа с применением:

  • профнастила;
  • штакетника;
  • профильной трубы;
  • поликарбоната;
  • комбинации различных материалов.


Форма и толщина может быть разной, но наиболее распространенными стали прямые столбы с квадратным или прямоугольным сечением. Исключительно для секционных вариантов в последнее время модной тенденцией стали винтообразные столбы, в которых каждый последующий ряд кладки повернут по кругу на расчетный угол.

Столбы для секционного забора


Кладка столба для секционного ограждения выполняется после установки металлической опоры из профильной или круглой трубы. По сути труба обкладывается кирпичом. Обычно кладка выполняется в полтора кирпича (с учетом шва толщина составляет 380 мм) со смещением каждого последующего ряда на полкирпича для перевязки швов. Образованное пространство, в центре которого располагается металлическая труба, заполняется бетоном. По мере возведения к трубе привариваются металлические пластины на уровне установки лаг, которые являются закладными деталями для последующего монтажа секций.


Верхнюю часть столба можно выполнить с распушкой. Для этого при кладке 2-4-х последних рядов кирпичи укладываются со смещением наружу от центра, а в образовавшиеся промежутки по центру с каждой стороны столба укладывают отрезанную по размерам с учетом швов часть кирпича.


Необходимо своевременно учитывать закладку электрических кабелей, если на столбах предусмотрена установка фонарей, видеокамеры наблюдения, звонка, домофона или привода к воротам. Кабель заводится в металлическую трубу до выполнения кладки, иначе потом это сделать невозможно и провода придется пускать снаружи опор.

Столбы из красного керамического кирпича КР


Кладочный кирпич КР стандартного формата 1 НФ 250х120х65 мм обычно применяется для кладки стен дома и в недавнем прошлом широко использовался для строительства ограждающих сооружений и столбов в частности. Сегодня такие столбы остались в прошлом, так как их внешний вид сильно страдает из-за пятен, высолов и неровностей данного кирпича. При этом это самый дешевый материал, а его кладка производится на простой песчано-цементный раствор, который также обходится недорого.


Все же сооружение из простого кладочного кирпича не изжило себя, а, напротив, с применением облицовки приобрело высокую привлекательность. Для облицовки применяют песчаник, клинкерную плитку и другие материалы, повышающие эстетически привлекательный внешний вид конструкции. Исходя из того что кладка в итоге будет скрыта, ее можно выполнять любым способом, который обеспечит надежную перевязку швов. Не придется также выполнять расшивку швов, а все неровности нивелируются клеевым раствором при облицовке.

Столбы из силикатного кирпича


Силикатный кирпич отличается повышенной прочностью и ровной поверхностью тычков и ложков, поэтому сооружения из этого кирпича без облицовки имеют достаточно аккуратный вид и остаются актуальными. К тому же материал выпускаются как белый, так и цветной (декоративный), что позволяет создавать мозаичный рисунок. Раствор для кладки также применяется самый обычный из затворенной цементно-песчаной смеси в пропорции 1/3-1/5 в зависимости от марки цемента. Особенность выполнения кладки заключается в особой аккуратности, а технология зависит от будущей расшивки швов.


Расшивку швов выполняют сразу пока раствор не затвердел. Для достижения контрастного выделения швов, для расшивки можно применить черный или другой специальный расшивочный раствор. При этом кладку придется выполнять с помощью специальных маркеров, чтобы шов на глубину 1 см оставался пустой, а производить заполнение и расшивку после застывания кладочного раствора.

Столбы из лицевого КЛ или клинкерного кирпича


На сегодня это самые популярные опоры ограждения, которые уже стали визитной карточкой элитных коттеджей. Нередко заборы с кирпичными столбами комбинируют с ковкой, а широкий выбор дизайна вносит в конструкцию нотку уникальности и самовыражения.


Лицевой керамический и клинкерный кирпичи похожи по эксплуатационным и эстетическим параметрам, а технология кладки одинакова. Стоит лишь отметить, что клинкерный более прочный и долговечный, но по цене дороже. Лицевой кирпич КЛ в декоративном исполнении (с рельефом, рваный), часто изготавливается ручной формовкой и в этом случае его прочность понижена.


Обычно кладка выполняется в полтора кирпич – это минимальная толщина при обкладке металлической трубы. При желании построить опору можно и толще, но для секционной конструкции ограждения это создаст излишний эффект громоздкости и негативно повлияет на эстетику конструкции. К тому же затраты материалов и, соответственно, стоимость будут значительно больше.

Цоколь


При установке секционного забора с кирпичными столбами на ленточный фундамент желательно уделить внимание цокольной части основания. Это не только декоративный элемент, но и практичная конструкция, защищающая полотно ограждения от брызг грязи. Цоколь можно выполнить монолитным, то есть его подземная часть будет являться фундаментом, а надземная – цоколем. В этом случае надземную часть сооружения можно облицевать клинкерной плиткой или другим материалом для наружной облицовки.


Вторым способом является кладка цоколя из кирпича на ленту фундамента. В этом случае необходимо выполнить слой гидроизоляции на бетонной ленте, чтобы цоколь не напитывал влагу от грунта. Кладка цоколя выполняется в полтора кирпича, чтобы ее толщина соответствовала толщине столбов. Именно такой вариант более экономичный, а все его элементы в целом создают практичную и гармоничную конструкцию.


У цокольной кладки есть особенности. В эстетических целях кирпичи необходимо укладывать ложком наружу, то есть вдоль фундамента. В этом случае внешний вид цоколя сохраняет одинаковый алгоритм укладки рядов со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Учитывая, что кладка выполняется в полтора кирпича, цоколь будет состоять из 3-х слоев кирпичной кладки. Для перевязки этих слоев применяется кладочная сетка, толщиной меньше шва как минимум на 4 мм. Обычно по высоте цоколь укладывают в 4 ряда и достаточно выполнить перевязку сеткой в шве между 3 и 4 рядами.


В целях экономии внутренний вертикальный слой можно выполнить из простого красного кирпича, он значительно дешевле, а формат совпадает с клинкерным. Как альтернатива, есть вариант укладки только наружных слоев, а после застывания кладочного раствора полость между ними заполнить бетоном.

Кладочные растворы


Особое внимание при кладке лицевого или клинкерного кирпича следует уделить кладочным и шовным растворам. В этом случае есть 2 варианта. Применять простой цементно-песчаный раствор не рекомендуется, так как в нем содержатся соли. В результате этого через некоторое время на кирпичной поверхности начинают появляться высолы в виде белых пятен и подтеков. К тому же по морозостойкости швы будут уступать кирпичу и срок эксплуатации конструкции сократится. Для строительства клинкерного цоколя и столбов необходимо применять специализированные составы для кладки, заполнения швов или универсальные.


Специальный состав для кладки клинкерных материалов содержит вещества, удерживающие воду и связывающие соли в нерастворимое состояние. Выбирать такой состав рекомендуется с маркой прочности М 100, морозостойкости F 75 – для клинкера, а F 50 – достаточно для лицевого КЛ. Затворять раствор нужно строго по инструкции производителя с применением чистой воды. Замешивание рекомендуется производить дважды с интервалом 10 минут, а по объему следует готовить количество вырабатываемое за 3 часа. Кладочные работы с этим раствором допускаются при температуре воздуха от +5 до +30°C. Для выполнения кладки используют маркеры – металлические пластины, которые применяют для ограничения нанесения раствора. Вследствие этого образуется пустой шов для последующего заполнения шовным составом.


Заполнение и расшивка швов становятся последним этапом выполнения кирпичных конструкций. Для этого применяется смесь для заполнения швов, которая характеризуется водоустойчивостью высокой плотностью и низкой пористостью. Благодаря этим качествам швы приобретают высокую степень защищенности от внешних факторов. На них не образуются высолы, они не вымываются осадками, не растет мох и грибок. По цвету состав выпускается в широком ассортименте и позволяет создавать различные композиции от монотонности шва и кирпича до резкого контраста шовной сетки. Заполнять швы нужно не ранее чем затвердеет кладочный раствор и сразу производить расшивку. Видов расшивки существует большое множество, но самыми популярными считаются:


Вторым вариантом становится применение универсального состава, который одновременно подходит для кладки и швов. Работать с таким раствором проще, так как не нужно применять маркеров, а раствор наносится на всю пастель кирпича. Выполнять расшивку швов в этом случае потребуется сразу, что экономит время на строительство. Недостаток этого способа – малый выбор цветов от светло-серого до тёмно-серого, в то время как в первом случае диапазон выбора гораздо больше.

Декоративное оформление


В качестве декоративных элементов для столбов и цоколя могут применяться вставки из кирпичей другого цвета или с рельефной поверхностью ложков. Нередко получаемый мозаичный рисунок выкладывают со смещением кирпичей наружу.


Для покрытия столбов можно применить специальные колпаки, а для цоколя – парапетные крышки или отливы. Данные элементы представлены в широком разнообразии форм и материалов изготовления: мрамор, гранит, клинкер, бетон, металл с полимерным покрытием.


Кладку цоколя и столбов лучше доверить профессионалам, так как по сравнению с возведением простых стен, эта работа требует высокого уровня мастерства, аккуратности и опыта работы с подобными конструкциями и материалами.



Читайте также:

  • Особенности установки заборов в различные грунты
  • Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
  • Установка забора из металлического штакетника

Фундамент под кирпичный забор своими руками

Казалось бы, что сложного в том, чтобы самостоятельно построить кирпичный забор? А сложности есть! Например, неправильно уложенное основание может послужить причиной разрушения всей конструкции уже в первый год после постройки. Какой именно выбрать фундамент под кирпичный забор, решать хозяину, однако, мы всё-таки советуем учесть рекомендации мастеров.

Виды фундамента под кирпичное ограждение

  1. Ростверк: основание, укладываемое на глубину промерзания грунта (1,2 – 2,0 метра), между опорами при этом устанавливается лента с обязательным армированием, препятствующим деформации и разрушению. Ростверк предпочтительно укладывать под более лёгкие ограды, например, под деревянную с кирпичными столбами.
  2. Ленточное основание: укладывается в виде ленты (отсюда и название) на ширину 40 см и глубину 40-50 см. 2/3 высоты фундамента скрываются под землёй, оставшаяся треть – возвышается над ней. Арматуру укладывают в два ряда по 2 прута.

Расход готовой бетонной смеси

Заготовка материала в нужных количествах – это то, что нужно сделать ещё на этапе проектирования. Важно, чтобы материала хватило, но при этом не осталось излишков.

Фундамент для забора из кирпича в один, полтора и два ряда имеет разную ширину, следовательно, и расход бетонной смеси будет различным. Расчёт ведётся на 1 кубический метр кладки.

Изгородь в один ряд, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (400 шт.) – 0,221 м3;
  2. Одинарный пустотелый (400 шт.) – 0,223 м3;
  3. Утолщенный (300 шт.) – 0,205 м3.

Заграждение в полтора ряда, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (395 шт.) – 0,234 м3;
  2. Одинарный пустотелый (395 штук) — 0,236 м3;
  3. Утолщенный (296 штук) — 0,216 м3.

Оградка в два кирпича, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (394 штук) — 0,24 м3;
  2. Одинарный пустотелый (394 штук) — 0,242 м3;
  3. Утолщенный (294 штук) — 0,222 м3.

Теперь нужно определиться с размерами кирпичного забора. Решите, для чего он вам нужен? Если его функция декоративная, то не нужно тратить лишних денег — вам вполне подойдет ограждение в полкирпича (класть его нужно будет вдоль забора), в крайнем случае – в один (укладывать будем перпендикулярно к линии ограды). Для кирпичных изгородей, выполняющих защитную функцию, кладка необходима как минимум в полтора или даже два кирпича (самые распространённые варианты), очень редко кладку делают в три кирпича. Высота заграждения может быть от полуметра до 3,5 метров.

Можно начинать укладывать фундамент для кирпичного забора.

Инструкция по устройству основания для оградки

  • 1. Разметка. Для этого нам понадобится шнур и деревянные колышки. Вбиваем колышки по краям будущего фундамента, по два напротив друг друга. На расстоянии 2,5 — 4 метра (между столбами) на каждой стороне на колышки привязываем натянутый шнурок. Разметку необходимо сделать по всему периметру будущего ограждения.

Границы фундамента

  • 2. Намечаем места под ворота и калитку.
  • 3. Выкапываем траншею на глубину грунта, который подвергается промерзанию: обычно это не более 2 метров (в холодных регионах), но не менее метра (в тёплых регионах). Ширина должна быть не менее 50 см. Если почва подвижная или мягкая, траншею необходимо заглубить на 50 – 70 см и засыпать это пространство песком.

Траншея под фундамент

Песчаная подушка

  • 4. Теперь через каждые 2,5 — 4 метра (между противоположными колышками) с помощью садового бура или рыболовного коловорота делаем отверстия, куда будут установлены опоры – профилированные трубы, вокруг которых будут укладываться кирпичные столбы.
  • 5. Устанавливать столбы стоит, начиная с углов. Установленные в строго вертикальном положении столбы следует утрамбовать щебнем и песком, либо залить раствором цемента.
  • 6. После завершения установки и выравнивания опор можно начинать укладку арматуры в траншею и сооружение опалубки, верхний уровень которой будет наземной частью фундамента.

Деревянная опалубка фундамента

Наземная часть фундамента

  • 7. Теперь можно заливать траншею бетонным раствором. Делать это следует максимально аккуратно, проверяя, не осталось ли полостей внутри фундамента: это может нарушить его структуру и привести к деформации.
  • 8. Продолжать возведение оградки следует не ранее, чем через неделю, чтобы бетон благополучно застыл.

Фундамент под забор из кирпича, выполненный по всем правилам и основательно застывший, станет надёжной опорой для ограждения и основой защиты вашего имущества.

Важно! Пока бетон засыхает, необходимо проверять положение опор по вертикали: любое смещение, даже в несколько градусов, испортит всю конструкцию. Лучший способ избежать этого – не только утрамбовать опоры в землю, но и вбить их предварительно хотя бы на несколько сантиметров — это придаст им стойкости.

Как залить фундамент под ограждение из кирпича


Источник: http://rusograda.ru/zabory/fundament-pod-kirpichnyj-zabor

столбы для кирпичного забора. Каменный забор на даче. Построить забор своими руками.

Забор на загородном участке можно построить из чего угодно: дерева, металла, арматуры, сетки. Наиболее солидными, надёжными, естественно, являются ограждения из камня, кирпича. Преимущества здесь очевидны. Кирпичный забор выдерживает внешние удары, он наиболее долговечен, к тому же придаёт владельцу респектабельность. Наша статья расскажет вам о строительстве кирпичных заборов.

Расход материала для строительства кирпичного забора

Прежде чем приступить к устройству кирпичного забора, нужно определиться с количеством материала. В расчёт можно принять следующие нормы:

На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов:

  1. одинарного полнотелого кирпича — 400 шт. , раствора — 0,221 м3
  2. одинарного пустотелого кирпича — 400 шт., раствора — 0,223 м3
  3. утолщенного кирпича — 300 шт., раствора — 0,205 м3.

На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется:

  1. одинарного полнотелого кирпича — 395 шт., раствора — 0,234 м3
  2. одинарного пустотелого кирпича — 395 шт., раствора — 0,236 м3
  3. утолщенного кирпича — 296 шт., раствора — 0,216м3.

На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 2 кирпича потребуется:

  1. одинарного полнотелого кирпича — 394 шт., раствора — 0,24 м3
  2. одинарного пустотелого кирпича — 394 шт., раствора — 0,242 м3
  3. утолщенного кирпича — 294 шт., раствора — 0,222 м3.

Строительные термины

Учёные говорят: прежде чем обсуждать проблему, надо договориться о терминах. У каменщиков также есть свои термины, которые надо знать, чтобы понять, о чём идёт речь.

  • Постель — широкая (верхняя или нижняя) грань кирпича.
  • Ложки — длинные боковые грани кирпича.
  • Тычки — короткие боковые грани кирпича.
  • Усечки — ребра кирпича.

  • Трехчетвертки, половинки и четвертки — колотые кирпичи.

  • Ложковый ряд — продольный ряд кирпичей с укладкой длинной гранью вдоль стены.
  • Тычковый ряд — ряд, в котором кирпичи укладывают вдоль стены короткой гранью.
  • Перевязка — порядок укладки кирпичей, при котором каждый кирпич последующего ряда укладывается на два или три кирпича предыдущего.

Размеры кирпичного забора

Теперь надо определиться с высотой и толщиной кирпичного забора. Если ограждение выполняет скорее декоративную функцию, то его делают толщиной в полкирпича (т. е. кирпич располагается длинной стороной вдоль забора) или в кирпич (длинной стороной поперёк забора). Обычно кирпичные заборы изготовляют в полтора, два, редко в три кирпича. Высота ограждения варьируется в пределах от 0,5 до 3,5 метров.

Инструкция по строительству кирпичного забора

  1. Начинаем устройство забора на загородном участке с разметки. Намечаются места под опоры. В зависимости от материала и толщины стены пролеты между столбами делаются от 2,5 до 4,5 метров. После предварительной разметки с помощью шнура, в местах будущих опор забора забиваются колышки. Затем ещё раз проверяется разметка: колышки должны стоять строго по одной линии и отстоять друг от друга на шаг разметки.
  2. Определяем места для ворот и калитки.
  3. Устанавливаем опоры. Обычно основой столба служит металлическая труба диаметром 100-150 мм, которая потом обкладывается кирпичом. Яму под трубу можно проделать садовым буром, а если его нет — обыкновенной лопатой. Заглубление делается на толщину промерзания грунта (для средней полосы рекомендуется 120-180 см).
  4. Устанавливаем в ямы столбы, закрепляем строго вертикально (по отвесу) деревянными клиньями первый и последний.
  5. Натягиваем шнур и по нему выставляем промежуточные столбы.
  6. Проверяем опоры по высоте. Если нужно опустить опору, вынимаем столб и углубляем яму (при необходимости поднять опору — подсыпаем грунт). На сильно пучинистых грунтах к нижнему концу трубы приваривается металлическая пластина, которая будет препятствовать выдавливанию опоры.
  7. Затем бутим ямы вокруг столбов. Делается это так: пространство вокруг столба заваливается щебнем, гравием или битым кирпичом и сильно трамбуется, сверху засыпается песок. Кстати песок надо обязательно полить водой, чтобы он плотнее заполнил пустоты. Лучше всю операцию провести в два три этапа.
  8. Для большей крепости ямы можно залить бетонным раствором.
  9. Под кирпичный забор делаем ленточный фундамент или ростверк. Ленточный фундамент представляет собой полосу из бетона (марки не ниже М200), высотой 0,5 м и шириной 0,25. Ростверк — это тот же ленточный фундамент, оснащённый сваями, которые заглубляются на глубину промерзания грунта. Делается он на сильно холмистой местности. Можно хорошо сэкономить на фундаменте. Вместо траншеи под ленточный фундамент прокапываем канавку глубиной 50 см и в неё укладываем швеллер № 140.
  10. Фундамент от кладки обязательно отделяем гидроизоляцией. Гидроизоляция выполняется путем нанесения на поверхность фундамента специальной мастики. Можно просто уложить лист рубероида.
  11. Теперь остаётся самое «простое»: заполнить кирпичом проёмы между столбами. С этой целью можно использовать обыкновенный красный, облицовочный кирпич. Учтите, что обычный полнотелый кирпич очень неровный, и забор впоследствии придётся штукатурить. В качестве природного камня можно использовать булыжник, известняк, ракушечник или песчаник, либо искусственный камень.

Самым простым способом перевязки при устройстве кирпичного забора является однорядный цепной. В этом случае смещение вертикального шва достигается чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикального шва на половину длины кирпича в каждом ряду. Начинаем ложковый ряд непременно с трехчетвертного кирпича.

Есть и еще более простой способ перевязки — «дикая перевязка», при которой ложковые и тычковые кирпичи располагаются беспорядочно. Главное следить, чтобы швы в соседних рядах перекрывались, а вот каким образом — совершенно неважно. Нужно помнить, что выглядит дикая перевязка в готовом виде не слишком изящно.

Существует довольно много способов, видов кирпичной кладки, позволяющих получить различные рисунки из швов.

Строительство каменного забора

При сооружении забора из искусственного камня, который изготовлен в виде кирпича или плит, соблюдаются те же правила и приёмы, что и при кладке кирпича.

  1. Сооружение забора из естественного камня называется забуткой.
  2. В нижние ряды выбираем камни побольше.
  3. Приготовленные к укладке камни раскладываем рядом на стене вплотную друг к другу.
  4. Затем все камни сразу покрываем раствором.
  5. Разравниваем раствор кельмой.
  6. Берём первый камень двумя руками и переворачиваем его, прижимаем к ранее уложенным камням.
  7. Эту же операцию проделываем со всеми камнями, приготовленными к забутке.
  8. Затем готовим новую партию камней и так далее.

Необходимо помнить, что раствор не должен быть жидким, чтобы не затекать на лицевую сторону. Также нужно следить, чтобы поперечные вертикальные швы в смежных рядах смещались на полкамня или на четверть камня. Через каждые два ложковых ряда следует выкладывать перевязку в виде тычкового ряда.

Есть одна особенность строительства каменного забора: забутка процесс непрерывный, его нельзя останавливать. Если по какой-то причине кладку пришлось остановить на продолжительное время, незаконченную стену надо поливать водой, чтобы она не схватилась раньше времени.

Дачный забор из кирпича своими руками



Обустройство


Автор: Аркадий Смирнов

Желание оградить свой загородный дом от взглядов посторонних и других внешних факторов вполне объяснимо. Если при решении вопроса, какой забор поставить на участке, вы хотите, чтобы он был прочный, долговечный, надежный, красивый, то ваш вариант – ограждение из кирпича. Этот материал сполна отвечает всем перечисленным требованиям. Однако есть и некоторые недостатки – главным образом они состоят в его дороговизне, а также довольно длительном и сложном процессе строительства. Чтобы возвести кирпичный забор в максимально сжатые сроки и получить действительно качественный результат, необходимо соблюдать очередность действий и следовать технологии этого процесса.

Разновидности

Абсолютно все заборы из кирпича, создаваемые своими руками, имеют в качестве основных элементов, на которых базируется весь забор, – опорные столбы. Они закладываются в фундамент, а сверху декорируются кирпичом. Пролеты же между столбами могут выполняться из различных материалов:

  1. Забор из кирпича и профлиста – довольно популярный на сегодняшний день вариант. Смотрятся такие заборы очень неплохо, а стоят гораздо дешевле цельно-кирпичных.
  2. Полностью кирпичный забор – это ограждение «на века». В качестве альтернативного варианта для заполнения пролетов можно использовать кирпич фагот. Он по фактуре напоминает натуральный камень и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Фагот обычно используется при элитном строительстве, поскольку стоит дорого.
  3. Кирпичные заборы с ковкой, фото которых доказывают их принадлежность к элите, — самый дорогостоящий и эксклюзивный вариант. Такие ограждения повсеместно используются в западных странах и, как правило, выполняют преимущественно декоративные функции.

Вариантов кирпичных ограждений масса, но все они, без сомнения, отлично исполняют свои защитные функции и облагораживают любую территорию.

Возведение забора из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Строительство кирпичного забора – довольно сложный технологический процесс, для исполнения которого понадобятся соответствующие материалы и набор определенных инструментов.

Основные инструменты:

  • для земельных работ – лом, лопата, кувалда;
  • для кладочных работ – кирка, мастерок, ведра;
  • для измерений – рулетка, уровень, отвес, лента;
  • бетономешалка и сварочный аппарат.

Материалы:

  • кирпичи;
  • бетон для фундамента;
  • арматура для фундамента;
  • кладочный раствор.
Создание чертежа

Чтобы построить забор с кирпичными столбами, необходимо предварительно определиться с его конструкцией, измерить территорию и составить чертеж. В этом проекте учитывается, что:

  1. Расстояние между столбами зависит от ширины кладки – обычно оно составляет 2,5-6 м.
  2. Дополнительно кирпичи устанавливаются в местах калитки и ворот.
  3. Чтобы повысить прочность столбов, в них необходимо установить швеллеры.
Расчет и выбор материалов

Производители предлагают различные виды кирпичей – силикатные, облицовочные, стандартные. При выборе необходимо учитывать их особенности:

  • При использовании стандартного красного кирпича после окончания работ потребуется оштукатуривание.
  • Применение облицовочного кирпича избавит от необходимости последующей обработки поверхностей забора.
  • Сооружения из силикатного кирпича оказывается менее долговечными по отношению к таким же постройкам из стандартного керамического материала.
  • Использование морозоустойчивого кирпича позволяет существенно продлить срок эксплуатации ограждения.
  • При определении нужного количества материала необходимо учитывать следующие обстоятельства:
  • Для 1 кв. м одинарной кладки потребуется около 100 штук кирпичей, для двойной – около 200.
  • Толщина забора зависит от функций, возлагаемых на него в будущем: для декоративного предназначения вполне достаточно кладки в полкирпича, но обычно дачники выполняют ограждение в 1-2 кирпича, гораздо реже – в 3.
  • Высота ограждения – от 0,5 до 3 метров.
  • Для подсчета кирпичей необходимо измерить весь участок по периметру, учитывая особенности структуры и перепады грунта.
Фундамент

Обычно фундамент под кирпичный забор выполняется ленточный. Глубина его залегания — не меньше 40-50 см, а ширина и другие характеристики полностью зависят от конструкции забора, его высоты и способа кладки.

Ленточный фундамент выполняется в следующей последовательности:

  1. Выкапывается траншея. Конечно, для этой цели проще всего использовать экскаватор. Но можно справиться и собственными силами с помощью штыковой лопаты.
  2. Вручную выравнивается основание – оно не должно иметь никаких неровностей и перепадов высоты.
  3. В траншею засыпается песок и гравий, они тщательно поливаются водой.
  4. Сооружается опалубка из досок, а в нее вставляется арматура. Важно: опалубка должна быть строго вертикальной.
  5. Каркас обустраивается по высоте всей конструкции, связывая его.
  6. В опалубку заливается бетон в один заход. Это важно, поскольку в противном случае прочность сооружения на стыках будет значительно ниже. Оптимальный состав бетона: цемент, песок и щебень (1:3:3). Для избавления от пустот в материале, его следует как можно чаще проткнуть прутом.
  7. Бетон накрывается ветошью и застывает не менее недели.
  8. Снимается опалубка, а основание обрабатывается гидроизоляционным составом.
Столбы

Среднее расстояние между опорными столбами забора – 3 м. Более точное расстояние зависит от длины границы участка, поскольку выстроить красивый кирпичный забор, фото которого можно посмотреть в интернете, можно только при соблюдении равного расстояния между секциями.

При строительстве столбов необходимо учитывать такие правила:

  • Для возведения опор лучше всего использовать облицовочный кирпич, поскольку столбы не подлежат оштукатуриванию.
  • Расшивка швов при кладке обязательна.
  • В центре каждого столба обязательно должен быть каркас с заглублением в фундамент. В роли каркаса могут использоваться круглые или квадратные металлические трубы или 4 соединенных между собой арматурных стержней.
  • Расстояние между кладкой и каркасом обязательно должно быть заполнено цементно-песчаной смесью.
Кладка

Обычно дачный забор своими руками из кирпича кладется в один ряд, высокое ограждение – в 2 ряда. Предварительно необходимо подготовить цементный раствор из песка, цемента, воды и пластификатора.

При выполнении кладки следует соблюдать такие требования:

  1. Кирпичи предварительно в обязательном порядке смачиваются для лучшего сцепления.
  2. Успех данного процесса зависит главным образом от соблюдения порядка укладки и качества выполнения перевязки рядов.
  3. Для контроля за тем, чтобы кладка выполнялась на одном уровне, можно предварительно натянуть шпагат. По углам следует установить порядовки с помощью гвоздей.
  4. Между рядами должно быть одинаковое количество раствора, который наносится кельмой,– излишки должны сразу удаляться мастерком.
  5. После завершения работы все швы тщательно обрабатываются специальным защитным составом.
Гидроизоляция

Высокая влажность практически на любой материал действует негативно. Чтобы предотвратить это влияние на кирпичный забор, необходимо выполнить гидроизоляцию в двух местах – по бетону и цоколю. С этой ролью лучше всего справятся 2 слоя рубероида или слой акваизола.

Минимизировать пагубное воздействие атмосферных осадков также помогут острые колпаки, закрепленные сверху на столбах.

Оштукатуривание

Этот этап не является обязательным, но в результате обработки поверхности получаются красивые заборы. Фото таких ограждений подтверждают высокие эстетические показатели результата штукатурных работ.

Процесс оштукатуривания заключается в следующем:

  • Хорошенько увлажнить поверхности стен.
  • Нанести на них слой штукатурки толщиной около 1,5-2 см.
  • Дать засохнуть составу примерно в течение часа.
  • Разровнять верхний слой с помощью планки с острыми краями.
  • Последующие двое суток постоянно увлажнять поверхности забора водой.
  • В завершение стены еще раз смочить водой и обработать специальной теркой.

Кирпичный забор своими руками – мероприятие трудоемкое и дорогостоящее. Однако при соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов вы получите восхитительный результат, а именно — красивое и прочное ограждение для вашего участка и дома.

Идеи заборов, виды, установка, стоимость, дизайн

Виды заборов

Существует множество различных типов заборов, которые доступны в различных формах, узорах и цветах. Забор, как отдельно стоящая конструкция, служит людям разными способами. Обычно его устанавливают с двумя целями: защитить или украсить. Забор также придает особый вид вашему заднему двору или саду и может стать отличным способом придать земле окончательную границу. Независимо от типа выбранного вами забора, он должен быть функциональным, прочным и соответствовать стилю вашей собственности.

Жилой

Жилые заборы представляют собой свободно стоящие относительно легкие конструкции, которые служат домовладельцам в декоративных целях, в целях обеспечения конфиденциальности и защиты. Они варьируются от коротких до высоких в зависимости от того, что разрешено строительными нормами в вашем районе.

Конфиденциальность

Забор для уединения выбирают в основном люди, которые хотят уменьшить внешний шум. Эти заборы часто устанавливаются в городах, потому что обычно дома стоят очень близко друг к другу и требуется уединение соседей.Например, это особенно желательно для дворов с бассейнами.

Сад

Обычно садовые заборы не должны быть высокими и прочными, если это личное предпочтение владельца. Это предназначалось для предотвращения и защиты любого типа вторжения как от животных, так и от людей.

Переносные ограждения

Это временная, часто легкая конструкция, состоящая из отдельных панелей, которые легко собрать. Переносной забор – отличное решение для изоляции определенного объекта или территории на определенный период времени.

Электрический

Электрический забор, обычно устанавливаемый для защиты заднего двора от проникновения животных. В них обычно есть небольшое количество тока, чтобы такие незваные гости ушли.

Сельскохозяйственный

Фермерские заборы строятся с двумя целями — защищать и держать домашних животных в одном месте, чтобы они не убежали. Обычно эти заборы имеют 2-рельсовые или 3-рельсовые. Также устанавливаются штабелированные сельскохозяйственные заборы, но они не так распространены. Популярными древесными материалами являются красный кедр, сосна и акация.

Безопасность

Эти заборы обычно устанавливаются для защиты от перемещений через границы, повреждений и актов вандализма. Защитные ограждения обычно устанавливаются на жилых, спортивных, развлекательных, коммерческих и военных объектах.

Хедж

Живая изгородь высаживается в ряд близко расположенных кустов или деревьев и обрезается, образуя живую изгородь. Есть много разных видов кустарников и деревьев для живой изгороди, некоторые из них быстро растут, а другие нет.Поэтому для укоренения многих видов живой изгороди может потребоваться много времени. Иногда люди устанавливают сзади забора из живой изгороди также проволочный забор для большей защиты.

Материалы для забора

Древесина

Древесина — один из самых популярных материалов для ограждений, доступных сегодня на рынке. Домовладельцы доверяют этой долговечной красоте. Он имеет приличный срок службы и может украсить любой тип недвижимости своим естественным видом.

Композитный

Композитные заборы изготавливаются из дерева и других искусственных материалов.Сочетание этих материалов придает этому забору очень привлекательный вид и продлевает его долговечность по сравнению с некоторыми другими деревянными заборами.

Сталь

Нанесение на сталь защитного цинкового покрытия, называемого оцинковкой, делает ограждение не требующим обслуживания и предотвращает его ржавление. Кроме того, этот тип материала для забора не выцветает и не трескается.

Железо

Железо

— прочный и надежный материал для забора, который люди используют на протяжении веков.Это придает вашему переднему и заднему двору классический вид. С нанесением защитного цинкового покрытия он будет выглядеть как новый долгие годы.

Винил

Винил из искусственных материалов. Обычно он бывает белого цвета. Материал забора не прочный, поэтому это идеальный выбор только для тихих районов, где меньше шансов получить какие-либо повреждения. Требует небольшого ухода – время от времени чистить.

Алюминий

Изгородь, не требующая хлопот и ухода, рассчитанная на долгий срок службы.Используя этот тип материала для ограждения, домовладельцам не нужно будет беспокоиться о коррозии или трещинах.

Кирпич

Кирпичные заборы очень прочные и долговечные. Этот материал для ограждения доступен в различных цветах и ​​​​узорах, и его можно сочетать с кирпичами, которые использовались при строительстве вашей собственности, чтобы этот забор выглядел как часть дома. Их часто устанавливают в сочетании с другими видами ограждающих материалов, такими как стекло и железо. Время от времени может потребоваться некоторое обновление раствора.

Камень

Так же, как и кирпичные, каменные заборы очень прочные и привлекательные. Эти заборы придадут вашему участку естественный, но дорогой и экзотический вид. Они могут быть установлены с раствором или без него. Каменные заборы особенно подходят, если у вас есть фонтан на переднем или заднем дворе.

Установка

Некоторые типы ограждений поставляются в виде панелей разных размеров. Он очень прост в установке и может быть выполнен как проект «Сделай сам».Базовые навыки плотника могут потребовать выполнения установки деревянного забора. Сварка железного или строительного кирпичного забора должна выполняться профессионально, и для выполнения таких работ следует нанять опытных монтажников.

Местные коды

Прежде чем приступить к планированию дизайна и стиля, проверьте, нет ли каких-либо особых ограничений и правил. Забор, как отдельно стоящая конструкция, возводимый на жилой или коммерческой недвижимости, должен соответствовать местным строительным нормам.

Ограждение цены очень значительно.Забор из рабицы – самый дешевый вариант. Стоимость деревянного забора будет определяться используемой породой дерева. Обработанная сосна наименее дорогая и с ней легко работать, а вот ипе (бразильский орех) обойдется в несколько раз дороже. Установка электрических заборов обычно оценивается не за погонный метр, а за единицу, и фактическая цена может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч. Каменные и кирпичные заборы самые дорогие. Настройка всегда будет увеличивать расходы, а строительство стильного забора не будет дешевым ремонтом на открытом воздухе.

Сколько прослужит забор

Многие материалы, используемые в производстве ограждений, практически не подвержены влиянию погодных условий и при правильном монтаже прослужат сотни лет. Деревянные заборы имеют самый короткий срок службы, а обработанные деревянные столбы, возможно, придется заменить через 10-15 лет или даже раньше. ПВХ или виниловый забор можно повредить тяжелыми предметами, он никогда не сгниет и не заржавеет.

Дизайн и идеи

Сочетание различных материалов делает внешний вид забора неповторимым.Для столбов можно использовать кирпич, камень или оцинкованную сталь, а кедр — отличный вариант для завершения дизайна. Штакетник из дерева или виниловый забор — очень простая идея, но он привнесет свой стильный и неповторимый эстетический вид.

Другие конструкции забора

Сколько стоит установить кирпичную стену?

Установка кирпичной стены может быть частью более крупной конструкции или может стоять отдельно в качестве границы собственности для защиты от случайных и посторонних глаз, а также для хранения ваших близких и ценностей.

Сколько стоит установка кирпичной стены?

Вы обнаружите, что стоимость установки средней кирпичной стены зависит от длины и высоты стены, ровности и доступности земельного участка, используемого материала и меры его укрепления, а также ставки рабочей силы.

Стоимость прорыва

В следующей таблице указаны затраты на оплату труда, которые должен сэкономить опытный мастер-сделай сам, выполнив полную установку.

Кирпичная стена: построена как забор по периметру, 350 футов 6-футовой кирпичной стены (2100 кв.футов)

Товар Стоимость единицы Стоимость линии Всего
1. Кирпичная стена: стандартная сборка стены 6,55 кирпичей/кв.м. и 3/8 растворного шва; включая отходы и прочее. материал. Задача на 410 часов. 4,99 $ за кв. фут 2250 11 228 долларов США
2.Фундамент: 18 дюймов в ширину и 8 дюймов в глубину со стальным арматурным стержнем № 4, включая отходы и прочее. материал. Задача на 18 часов. 3,65 $ за фут 380 1387 долларов
3. Оборудование: траншеекопатель и бетономешалка механическая; включая транспорт и топливо. 0,96 $ за фут 350 336 $
Стоимость оборудования и материалов 37 $ за фут 350 $12 951
4. + Стоимость работ (кирпич) 40 долларов в час 410 16 400 долларов США
5. + Стоимость рабочей силы (бетон) 34 $ в час 18 $612
Общая стоимость 86 долларов за фут 350 29 963 долл. США

Дополнительные соображения и расходы

  • Налоги и разрешительные сборы не включены.
  • Будьте уверены в расположении границы участка и местных нормах, касающихся отступа при установке ограждения, а также в отношении требований к бетонному основанию.
  • В этом примере предполагается идеально ровная местность; неровная местность повысит цену.

Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужен кредит для вашего проекта по благоустройству дома .

Советы по самостоятельному изготовлению

  • Кирпичная кладка может не подходить для самостоятельного изготовления.
  • Частичный DIY , касающийся бетонных работ, может подойти для тех, кто умеет делать своими руками.

Ссылки

  • Craftsman Estimator Costbook, полная серия, 2015 год.
  • Последние цены на сайтах Home Depot и других поставщиков.
  • Обзор литературы по сайтам DIY.

Как повесить виниловый баннер на кирпичную стену

Виниловые баннеры

— чрезвычайно эффективный и доступный способ демонстрации вашего сообщения, особенно при использовании на открытом воздухе. Их можно использовать для рекламы специального мероприятия, продвижения нового продукта или услуги, повышения узнаваемости бренда или указания направления в определенное место. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего винилового баннера, важно правильно его повесить, если вы хотите максимизировать его воздействие и продлить срок его службы. Неправильно повешенные баннеры могут расшататься и порваться, особенно в плохую погоду.

Во многих случаях виниловые баннеры вешают на стены магазинов или здания, чтобы их было хорошо видно на расстоянии, что немного усложняет их размещение. Если вы можете, рассмотрите возможность использования баннерной стойки для демонстрации вашего винилового баннера, так как это облегчит его перемещение или настройку.Однако, если у вас нет такой возможности, есть множество других решений. Вот как повесить виниловый баннер на кирпичную стену:

  1. Веревка. Вполне вероятно, что первым вашим побуждением будет использовать веревку, чтобы повесить виниловый баннер. Этот метод отлично работает, если на кирпичной стене есть место, к которому можно привязать веревку. Лучший способ сделать это — продеть веревку между отверстиями люверсов. Вам нужно будет сделать это как на верхней, так и на нижней втулке вашего винилового баннера, следя за тем, чтобы плести слева направо.Это сохраняет ваш баннер сбалансированным и предотвращает его сморщивание и смятие, поэтому ваш баннер всегда выглядит презентабельно и прослужит гораздо дольше.

  2. Банджи-шнуры — если можете, попробуйте использовать банджи-шнуры вместо веревки, так как они намного удобнее и долговечнее. Банджи-шнуры позволяют ветру легко проходить через баннер, уменьшая нагрузку на отверстия для люверсов, поэтому вероятность их разрыва или разрыва меньше. Опять же, чтобы этот метод работал, на кирпичной стене должно быть место, где вы можете прикрепить эластичные шнуры, чтобы повесить виниловый баннер.

  3. Отверстия для сверления. Если ваш единственный вариант — повесить виниловый баннер прямо на кирпичную стену, вам нужно будет вбить в кирпич несколько шурупов или крючков, чтобы закрепить баннер. Это простой и эффективный метод, но это более надежное решение, поскольку после него в стене остаются дыры. Обязательно спросите разрешения у владельца здания, прежде чем начать бурение.

Как сделать стену из искусственного кирпича своими руками с помощью немецкого Schmear

С тех пор, как мы начали проектировать наш дом, мне нравилась идея сделать где-нибудь кирпичную стену.Он деревенский, уютный и индустриальный, и в зависимости от того, как вы его стилизуете, он также может быть очень современным. Но настоящие кирпичные стены не только дороги, но и требуют очень много времени для установки, не говоря уже о том, что они достаточно долговечны, поэтому вместо этого я начал изучать идею «стены из искусственного кирпича», НО я хотел, чтобы она выглядела настоящей . Есть много вариантов, как это сделать, и я уверен, что исследовал каждый из них на данный момент. Причина, по которой я остановился на этом методе, которым я собираюсь поделиться с вами здесь, заключалась в том, что это было идеальное сочетание всего, что я искал: Это выглядело реальным, это казалось реальным, это было легко сделать своими руками, это было дорого. эффективный , и, самое главное, он дал мне именно тот вид, к которому я стремился.Итак, вот как мы сделали эту акцентную стену…

Кроме того, вы можете посетить нашу страницу игровой комнаты, чтобы увидеть, какой стала эта комната!

СПИСОК ПОСТАВОК ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И УСТАНОВКИ:

  • Кирпичные стеновые панели: Home Depot (я использовал 3, и эта конкретная панель, безусловно, ЛУЧШАЯ из всех, что я нашел)
  • Лобзик: Home Depot (необходим для точной обрезки краев кирпичной панели)
  • Строительный клей: Home Depot (2 тюбика на панель, поэтому мне понадобилось 6 тюбиков)
  • Площадь плотника: Home Depot
  • Гвоздезабивной мастер: Home Depot
  • Уровень: Home Depot
  • Лестница: Home Depot
  • Карандаш

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВОК ДЛЯ НЕМЕЦКОГО SCHMEAR И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Готовая смесь для швов: Home Depot (для 3 панелей я использовала половину этого контейнера, но меньшего контейнера недостаточно, поэтому лучше купить этот размер, а остаток оставить для будущих проектов)
  • Пластиковые шпатели: Home Depot (я использовал самый маленький и самый большой из этого набора, очень важно использовать пластиковые, а не металлические ножи, так как металл может повредить панели)
  • Ястреб для гипсокартона: Home Depot (это не обязательно на 100%, но НАМНОГО облегчает работу)
  • Лестница: Home Depot
  • ~1 стакан воды

КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ:

  1. ПОДГОТОВКА КИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.
  2. УСТАНОВИТЬ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.
  3. НЕМЕЦКИЙ ШМЕАР.

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА КИРПИЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Я провел много исследований, прежде чем выбрать эти кирпичные панели для этого проекта. Я выбрал их, потому что они реалистично сформированы с трехмерной текстурой и выпуклым отпечатком, а рисунок не повторяется, поэтому, даже если вы поместите три таких панели рядом друг с другом, как это сделал я, они будут выглядеть настоящими.

Недостатком является то, что, поскольку они состоят из прямоугольных досок 4×8, это означает, что если вы просто поставите три из них в ряд как есть, вы увидите шов между ними, независимо от того, насколько вы талантливы. шовный герметик, потому что каждый второй полкирпича по шву будет визуально разрезан пополам.

Таким образом, секрет превращения этих панелей в то, что выглядит как настоящая кирпичная стена, заключался в том, чтобы вырезать каждый второй полкирпича по краям (как показано на рисунках), чтобы панели могли буквально сцепляться, и это определенно было чем-то, что могло спрячься с герметиком, даже если у тебя нет опыта!!

Для этого сначала карандашом и столярным угольником наметили линии разреза. Вы должны быть уверены, что режете посередине линии затирки.

Мы использовали лобзик (например, этот), чтобы сделать разрезы.Это труд любви, который мой папа очень любезно сделал для нас (спасибо, папа !!!!), но это абсолютно необходимо для того, чтобы ваша стена из искусственного кирпича выглядела настоящей.

После того, как вы обрежете все панели, разложите их на полу рядом друг с другом и убедитесь, что они правильно сцеплены. Если есть небольшие места, которые не подходят, теперь легко сделать дополнительные разрезы, чтобы исправить это, но если вы пропустите этот шаг, у вас будут большие проблемы при их установке. Если между панелями в некоторых местах есть немного лишнего пространства (даже до 1/2″), не беспокойтесь — это все можно скрыть позже.

Примечание: из-за характера разрезов вам нужно будет снять один ряд кирпичей с нижней части одной из панелей, чтобы панели действительно могли соединиться. Я рекомендую удалить строку снизу, так как она будет менее заметна. И снова убедитесь, что вы режете посередине линии затирки.

Примечание: в зависимости от того, сколько панелей вам нужно для изготовления стены, стороны, которые вы обрезаете, будут разными. Мне нужно было 3 панели, поэтому для левой панели нужно было обрезать правые боковые края, для средней панели нужно было обрезать левый и правый края, а для правой панели нужно было обрезать левые боковые края.В основном вам нужно резать везде, где одна панель соединяется с другой панелью, но не режьте край, который идет к стене, потому что вам нужно, чтобы он был прямым. (На рисунках ниже показано, что я имею в виду.)

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ КИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ.

Мы установили наши теперь предварительно нарезанные кирпичные панели, используя комбинацию строительного клея (вам понадобится 2 тюбика на панель, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые тюбики под рукой) и гвоздезабивного пистолета для дополнительного усиления. На мой взгляд, вам нужны оба эти компонента (клей и гвоздезабивной) для правильной установки этих панелей. Если вы используете только клей, вы рискуете провиснуть, если вы просто используете гвоздезабивной инструмент, вы рискуете получить неровности.

Начните либо с крайней левой, либо с крайней правой панели (в зависимости от того, какая сторона имеет угловой край). Положите кирпичные панели лицевой стороной вниз на пол и нанесите клей. Когда вы наносите клей, убедитесь, что он ровный, и что вы проводите линию по каждому из выступающих надрезов кирпича, чтобы каждый из них был приклеен к стене.

Для установки панелей требуется 2 человека. Поднимите панель на место и выровняйте ее по потолку и углу, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что она выровнена как по горизонтали, так и по вертикали.Не беспокойтесь, если по бокам или сверху есть небольшой зазор (до 1/2 дюйма) — вы можете исправить это с помощью компаунда на следующем шаге.

После того, как ваша кирпичная панель установлена ​​на место, используйте гвоздезабивной пистолет с гвоздями 18-го размера, чтобы прикрепить панель к стене (желательно к стойкам) и убедитесь, что вы вставили гвоздь в каждый из отдельных краев кирпича. Это хорошая идея, чтобы записать, где ваши шпильки, прежде чем начать, но отметьте их на полу лентой или чем-то еще, потому что ваша стена вот-вот будет закрыта панелью.

Затем повторяйте до тех пор, пока не будут установлены все панели. Убедитесь, что вы проверили, что каждый из них находится на одном уровне. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток или сильно ударить ладонью, чтобы края среза кирпича сцепились.

ЭТАП 3: НЕМЕЦКИЙ SCHMEAR.

Для этого шага вам понадобится 5 вещей:

Сначала вам понадобится предварительно смешанный шовный герметик. Я использую именно этот вид, потому что он менее пыльный и сохнет 24 часа. Это НАСТОЛЬКО важно, потому что вы хотите иметь возможность сделать всю стену, а затем вернуться и внести коррективы здесь и там, прежде чем она высохнет, поэтому, что бы вы ни делали, не берите быстросохнущий состав.Я использовал половину этого контейнера для своих трех панелей, но это хороший продукт, который нужно иметь под рукой, поэтому я не возражаю против дополнительного, и меньшего размера, в котором он поставляется, недостаточно для завершения этого проекта, поэтому это был мой лучший вариант. И я предпочитаю этот предварительно смешанный состав тому, который можно смешать самостоятельно, потому что, боже мой, это так экономит время! Кроме того, возьмите себе стакан чистой воды, чтобы иметь под рукой. Я объясню почему ниже.

В качестве инструмента для нанесения вам понадобятся пластиковые шпатели. Я получил этот недорогой набор и использовал как самый большой, так и самый маленький.Вам нужен пластик, потому что металлические повредят кирпичные панели.

Чтобы сделать вашу жизнь проще, я рекомендую использовать ястреба для гипсокартона, чтобы держать ваш шовный герметик, и стиль, который я связал, является тем, что я считаю наиболее эргономичным, и он не должен вызывать у вас боли в руке в течение пары часов, когда он будет взять вас, чтобы сделать этот проект. Это приятный (но не обязательный) предмет.

Наконец, вам может понадобиться лестница (мне нравится эта легкая), так как это панели высотой 8 футов.Наши потолки в подвале имеют высоту 10 футов, и хотя мы установили эти панели под переборкой, было очень полезно иметь лестницу для работы.

Итак, теперь, когда у вас есть все инструменты и материалы, вот что с ними делать.

Во-первых, я предлагаю немного разбавить смесь для гипсокартона. Вам не обязательно этого делать, вы, конечно, можете просто использовать компаунд прямо из ванны, но я считаю, что немного воды облегчает работу. Поэтому используйте маленький шпатель, чтобы вычерпать около 2 чашек шпаклевки на середину вашего ястреба из гипсокартона.Затем сделайте небольшое углубление/отверстие в середине шарика соединения и налейте в центр около 1-2 столовых ложек воды, затем медленно вмешайте его в соединение. Конечная консистенция, которую вы ищете, похожа на сливочное пюре. Он должен быть достаточно гладким, чтобы его можно было легко размешивать, НО достаточно твердым, чтобы не соскользнуть с ястреба, если вы наклоните его под прямым углом к ​​полу.

Плотно закройте крышкой ванну с составом (если этого не сделать, она высохнет) и очистите маленький шпатель.Убирайте все на ходу!

Чтобы приступить к следующей части, возьмите свой самый большой шпатель из набора, который я показал, вместе с ястребом со смешанным составом и лестницей, и теперь пришло время для захватывающей части!!

Чтобы сделать «шмер», вы просто берете большой кусок состава на шпатель (я предполагаю, что около 1/4 стакана) и соскребаете его со стены. Затем буквально просто царапайте его, двигаясь влево, вправо, вверх, вниз, в стороны, как хотите, пока не будете довольны внешним видом.Я рекомендую делать около 1 квадратного фута за один раз. На самом деле нет неправильного способа сделать это, это просто то, что вы хотите. Я рекомендую наносить смесь в линии затирки в большинстве мест, но пусть немного исходной затирки просвечивается здесь и там для дополнительной глубины. По сути, вы размазываете его, а затем соскребаете во всех возможных направлениях, пока не нанесете на стену столько или меньше, сколько хотите, и вы будете счастливы.

Убедитесь, что вы добавили дополнительный состав в верхние и боковые швы между панелями и стеной/потолком, чтобы там не было отверстий или зазоров.Это очень важно, чтобы ваша стена выглядела законченной.

Когда придет время делать швы между панелями, просто используйте дополнительный состав и введите его в щели между панелями и размажьте/соскребите состав вокруг, пока не скроете шов. Вы можете заметить, что линия/трещина между панелями немного опускается по мере высыхания (средний рисунок ниже) – не беспокойтесь об этом. Сделайте это как можно лучше в первый день, затем вернитесь на следующий день и исправьте линию шва (третье фото ниже), даже, возможно, просто нанеся состав пальцем.Это довольно снисходительно.

Вам нужно будет работать на ровных участках вдоль стены и стараться отходить назад каждый раз, когда вы перемещаете лестницу, и убедиться, что вы соответствуете своему приложению. Мне также показалось полезным смотреть на стену через телефон с камерой. Не спрашивайте меня почему, но взгляд на свою работу через что-то другое часто помогает вам заметить проблемные места. Помните, чем менее «идеальным» это выглядит, тем лучше!

Я лично не заморачивался, чтобы сделать стену гладкой.Я хотел, чтобы стена была объемной и текстурной, поэтому, хотя я и не оставлял больших пятен, я определенно позволил некоторым областям быть толще, чем другим.

Примечание: по мере того, как состав немного подсыхает (а это произойдет во время работы, даже если вы используете рекомендованную мной 24-часовую сушку), вы заметите, что цвет станет немного светлее. Это означает, что ваша работа может показаться непоследовательной, когда вы отступите назад, чтобы посмотреть на нее все вместе, но на самом деле это не так. Поэтому убедитесь, что вы принимаете это во внимание, сравнивая области, над которыми вы работаете в настоящее время, с областями, над которыми вы работали ранее, для согласованности: после высыхания он будет выглядеть немного белее .Но когда я говорю «сухой», я имею в виду легкий смысл. Мне потребовалось 2,5 часа, чтобы «отшлифовать» всю эту стену, и, в конце концов, я все же смог вернуться и исправить область, с которой начал, поэтому не беспокойтесь о том, что она полностью затвердеет, пока не оставите ее на ночь.

Эти картинки выше показывают вам, что я имею в виду. Фотография слева была сделана сразу после того, как я закончила, и вы можете видеть, как окрашивание выглядит непоследовательным, так как разные участки стены находились на разных стадиях высыхания. Правая фотография была сделана на следующее утро, и вы можете видеть, что цвет полностью выровнялся, когда вся стена высохла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ.

Итак, то, что вы видели здесь, — это то, что я проделал в этом проекте, и я думаю, что именно здесь я собираюсь сделать паузу, пока мы не доведем остальную часть подвала до финишной стадии, так как я не совсем уверен. как я хочу, чтобы финальная стена выглядела, и чем меньше я буду делать сейчас, тем больше вариантов у меня будет в будущем.

Один из вариантов — оставить все как есть. Под моей стеной из искусственного кирпича будут нижние шкафы, поэтому, поскольку это не та стена, на которую кто-то будет опираться, на нее действительно не «требуется» верхний слой.

Вариант 2 — «покрыть» стену каким-либо верхним слоем, но убедитесь, что он не желтеет со временем.

Вариант 3 — «закрепить» стену смесью из 25 % краски и 75 % воды, если вы хотите получить еще более побеленный вид, чем у вас уже есть. Я думаю сделать это с 25% от нашего окончательного цвета стены, чтобы эта кирпичная стена была точно такого же белого цвета, как и окружающие стены.

Вариант 4 — пройти весь путь и полностью покрасить его в любой желаемый цвет (в моем случае это был бы белый).Белый кирпич — шикарный вид! Вы можете оставить шмеар в беспорядке или сначала отшлифовать его.

Если вам нужна более гладкая стена, вы можете взять шлифовальную губку и счистить все выступы (мне не нужна гладкая стена, поэтому я не буду этого делать, но это возможно, даже если вы передумаете после он сохнет).

Если вы чувствуете, что использовали слишком много герметика и хотите, чтобы сквозь него проступало больше исходного кирпичного цвета, вы также можете использовать шлифовальную губку, чтобы удалить немного герметика. еще не решил).И на самом деле, поскольку этот состав растворим в воде, во время его нанесения вы также можете использовать влажную губку, чтобы удалить часть состава, если это необходимо.

Вот оно! Вот так мы сделали нашу стену из искусственного кирпича! Я надеюсь, что этот урок был полезен 🙂

Ниже приведено окончательное изображение того, как получилась эта стена. Узнайте больше об этой комнате на странице нашей игровой комнаты!

Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий, и я свяжусь с вами.


Чтобы увидеть больше наших руководств, нажмите здесь.
Чтобы изучить другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.
Следите за нашими ежедневными успехами в Instagram @ahousewebuilt.

Как просто построить забор из кирпича?

Кирпичный забор долгое время считался элитным видом ограждения. Он очень популярен из-за замечательных качеств, таких как прочность, долговечность и декоративный эффект. Однако из-за дороговизны и сложности монтажа не каждый может позволить себе ограду из кирпича. По этой причине он редко строится как цельная конструкция.Обычно это сборная конструкция. В этой статье мы поговорим о как построить кирпичный забор простым способом.

Преимущества кирпичного забора

  1. Кирпичная стена обладает высокой прочностью, долговечностью, огнеупорностью. Он устойчив к воздействию различных климатических явлений, обладает высокой устойчивостью к повреждениям.
  2. Также хорошо защищает от ветра. Обычно такой забор изготавливают шириной в один кирпич. Но если вы планируете делать высокий забор, лучше строить его в полтора кирпича.
  3. В настоящее время существует огромное разнообразие материалов для создания красивых ограждений. Сегодня чрезвычайно популярны различные композитные конструкции, облицовка которых выполнена из природного камня. Также ограждение из этого материала может иметь различные кованые вставки, комбинацию профнастила, кровельных листов, стеклоблоков.

Как построить кирпичный забор: основные этапы

Изготовление макетов

Перед тем, как начать строить свою изгородь, следует сделать макет.Выполняется для того, чтобы узнать границы будущего ограждения, установить место для ворот и калитки. Как правило, ширина ворот составляет 13 футов, но учтите, что чем уже проезжая часть, тем больше должна быть ширина ваших ворот, чтобы во двор мог беспрепятственно въехать автомобиль.

Монтажные работы

После того, как вы определили границы будущей изгороди, вы можете приступить к строительству этой конструкции. Давайте рассмотрим весь процесс шаг за шагом.

Фонд

Кирпичный забор, как и любой другой, требует хорошего фундамента.Для его создания необходимо вырыть прямоугольную траншею по периметру будущего ограждения. Эта траншея должна иметь глубину 8-12 дюймов. Он должен быть глубже в районе, где ведутся строительные работы. Фундамент может иметь разную ширину: все зависит от ширины самой изгороди.

Следующим важным этапом является процесс бурения скважин специальным садовым инструментом под опорные столбы. Обычно расстояние между опорными столбами составляет 6-10 футов. Мы рекомендуем вам делать эти столбы из швеллеров или труб.После установки этих столбов в пустое пространство колодцев засыпают их смесью песка и гравия. Учтите, что опорные столбы, на которых будут держаться ворота, должны быть должным образом усилены.

После этого этапа необходимо собрать опалубку. Чтобы в будущем не жалеть о содеянном, не пренебрегайте подкреплением. Благодаря армированию ваша изгородь станет намного прочнее и надежнее, она будет обладать повышенным сроком годности. После всех приготовлений приготовьте немного бетона и залейте его в опалубку.Еще раз попробуйте выровнять опорные столбы и дать им немного времени на просушку, хотя это должно быть 24 часа.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции защищает стену корпуса от намокания. Особенно это актуально, если грунтовые воды расположены не очень глубоко. Гидроизоляционные слои укладываются между кирпичной кладкой и фундаментом. В качестве гидроизоляционных материалов используется множество материалов. Но, тем не менее, для этого материала стены лучше использовать обычный подготовленный рубероид.

Стена

Перед началом основных работ необходимо рассчитать количество необходимого материала. Кирпичи бывают самых разных цветов, размеров и имеют разное назначение.

Как красиво построить забор из кирпичной стены? Чтобы получить красивую изгородь из этого вида материала, нужно позаботиться об интересном выборе дизайна и четком узоре. Такие действия не только укрепят ваш корпус по швам, но и улучшат его эстетический вид.Косметические работы следует производить во время выполнения кирпичной кладки, пока цемент не застыл. Также существует множество способов облагородить форму фундамента: окраска, облицовка камнем, плиткой, керамогранитом, декоративной штукатуркой.

Как видите, установка забора из кирпича может иметь самые разнообразные идеи. Все зависит от ваших предпочтений.

Рекомендуем:

Огородить территорию. Как построить забор из штакетника самостоятельно.

Фундамент для садовой стены

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для светлых садовых стен.

Самой важной частью любой стены является ее фундамент, и если он не соответствует действительности, вам придется нелегко сделать хорошую работу.
стена.

Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире половины кирпичной стены (т. е. 34 см/13,5 дюйма) или как минимум вдвое шире кирпичной стены.
одна кирпичная стена (т.е. 45 см/18 дюймов).

Для простенков фундаменты должны иметь запас со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см/4,5 дюйма).

Один из самых простых способов отметить наш фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию».Как только положение
Фундамент был определен, воткните в землю колышки с каждого конца, протяните между ними леску и встряхните песок вдоль этой линии. Снятие лески перед началом копания предотвратит ее застревание или повреждение. Всегда вырезайте фундаменты горизонтально, на наклонных участках это может потребовать их уступа, чтобы приспособиться к уклону (см. ниже).

Начинайте копать с самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная.Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте штифт в дно с одного конца так, чтобы верхняя часть штифта находилась на уровне требуемой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)). Затем вставьте дополнительные колышки вдоль траншеи, используя спиртовой уровень, чтобы верх колышка оставался на одном уровне; переставьте спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальное влияние.

После того, как траншея будет забита на всю длину, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, весь балласт к цементу) до верха колышков.Всегда закладывайте фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо уплотнялся.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой нижней точке и прорежьте горизонтальные ступени на склоне, поднимаясь вверх по склону. Старайтесь, чтобы ступени были равны целому числу кирпичей плюс раствор по длине и высоте (т. е. 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это облегчит укладку кирпичей, так как потребуется вырезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Выемка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой должны быть установлены опалубочные доски для создания ступеней. Когда бетон залит в траншею, начните с верхней части склона и спускайтесь вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступени просели к тому времени, когда нижние ступени были заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступеням. , добавьте больше бетона и снова спускайтесь вниз.

Подпорные стенки

При строительстве стен для удерживания грунта высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины.Таким образом, для одиночной кирпичной стены высотой 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы помочь воде выйти из оставшегося грунта за стеной, рекомендуется заполнить заднюю стенку гравием (или чем-то подобным) и встроить в стену дренажные трубы.

Тонкая кирпичная стена своими руками — Shanty 2 Chic

  • Фейсбук

  • Твиттер

  • Пинтерест

Привет, ребята!

Я так рад поделиться с вами своим последним проектом! Те из вас, кто следит за нами в Instagram и Facebook, следили за моим прогрессом за последние несколько дней.Изначально я собирался озаглавить пост «Как установить тонкую кирпичную стену», но понял, что есть, наверное, 100 способов и разных способов сделать это, поэтому я изменил его. Сегодня я делюсь тем, как я завершил свою тонкую кирпичную стену своими руками, которая увенчалась полным успехом. Вот какая она получилась! Имейте в виду, что мне все еще нужно выдвинуть разъемы вперед, чтобы добавить пластины, но я не мог дождаться, чтобы поделиться. 😉

Тонкая кирпичная стена своими руками

Ааааа тебе это не нравится? Я радуюсь каждый раз, когда захожу 🙂

И, похоже, он был там всегда, что и было моей целью на протяжении всего проекта. Я думаю, что это добавляет характер его комнате. Итак, поехали. Я постараюсь быть максимально подробным, чтобы доказать, что любой может сделать этот проект, но задавайте мне любые вопросы, которые у вас могут возникнуть.

Сначала поговорим о продуктах.

Существует множество изделий из тонкого кирпича. Я смотрел, смотрел и в итоге остановился на бренде под названием Coronado Stone Products . Мне больше всего понравилось, как выглядела их продукция. Я чувствовал, что они выглядели более аутентично, чем некоторые другие бренды тонкого кирпича.

У них ТОННА продуктов и вариантов тонкого кирпича. В итоге я остановился на типе под названием Special Used Brick в Tribecca. Coronado продает многие свои продукты через Lowe’s, но на их сайте также есть указатель продукта ЗДЕСЬ , который поможет вам найти, где можно приобрести их продукт.

Так выглядят тонкие кирпичи.

Все они представлены в разных цветах и ​​текстурах, что придает им стильный винтажный вид.

Я использовал где-то 4-5 коробок для этой стены размером 12 x 9 футов.

Вот стена моего сына до того, как я начал. Я покрасил остальные стены на прошлой неделе. и оставил этот неокрашенным, так как собирался его замуровать. Я снял все крышки с тарелок и убедился, что стена почти чистая. Я положил несколько досок на землю, потому что это грязный проект. Вы также можете использовать плотную плотную бумагу, которая поставляется в рулонах. Я также использовал свой уровень, чтобы провести несколько прямых линий вдоль стены.Я присмотрелся к кирпичной установке, но эти стены держали меня в узде.

Я решил использовать сверхмощный миномет, чтобы приложить мину к стене. Я решил использовать ProBond от The Tile Shop . Я использовал тот же самый раствор, чтобы установить мой новый пол из керамической плитки из искусственного дерева. Его очень легко смешивать, и он работает как шарм.

Все дело в том, чтобы найти правильную консистенцию при использовании этого материала. Я решил работать в небольших количествах при смешивании. Я научился этому на собственном горьком опыте 🙂  Сначала наполнил ведро водой примерно наполовину, а потом решил добавить разбавитель.Ой. Для него требуется очень мало воды по сравнению с продуктом, поэтому у меня осталось ведро с тонким слоем, которое я едва мог собрать, и в итоге осталась тонна отходов, потому что он затвердел до того, как я смог с ним работать. Урок выучен. Пожалуйста. Проба 2… Я добавил очень небольшое количество воды на дно ведра, а затем медленно добавлял разбавитель, пока не довел его до нужной консистенции. Я нашел эту замечательную лопатку для смешивания в Home Depot.

Он легко крепится к моей дрели Ryobi, и тогда вы практически готовите на кухне 🙂

Чему я научился здесь…  Я сначала попытался положить на стену тонкий набор, а потом добавить кирпичи.Уложив небольшой ряд, я решил, что гораздо проще нанести разбавитель на обратную сторону кирпича с помощью зубчатого шпателя. Это будет твой лучший друг!

Я просто наношу слой на обратную сторону каждого кирпича вот так…

А затем прижал его к стене и немного покачал, чтобы он идеально встал на место. * Если ваш кирпич вообще двигается или пытается провиснуть, я бы добавил в вашу смесь больше разбавителя. Если это правильная консистенция, кирпичи не будут двигаться.Я начал с нижнего левого угла с полного кирпича, а затем поместил следующий ряд прямо над ним по центру между кирпичами под ним. Я коснусь резки кирпичей ниже.

Я спускался по стене, поднимая по 3-4 кирпича за раз. Я решил не использовать проставки. Я хотел, чтобы стена выглядела как винтажная, и я чувствовал, что небольшое изменение было бы здорово для общего вида.

Смешайте столько раствора, сколько сможете сделать примерно за 30 минут. Он начинает лечиться, и вы не можете добавить воду, чтобы снова смягчить его.В течение всего процесса мне «помогали» две маленькие вещи, поэтому я делал несколько рядов, затем проверял, какие бедствия они создавали, а затем смешивал еще одно ведро раствора. Кроме того, обязательно очищайте ведро между каждой смесью раствора. Он легко смывается водой, но вам нужно вытащить из ведра старый материал, который начинает затвердевать, прежде чем смешивать новую партию. Другое решение — каждый раз использовать новое ведро, но это может дорого обойтись 😉

Прогресс…

Как видите, я оставил места, где нужно было разрезать кирпичи, и сначала закончил все свои полные кирпичи.Дальнейший прогресс…  Вы можете видеть моего #помощника на этом снимке… 😉

Как только все целые кирпичи оказались на своих местах, я начал с обрезанных кирпичей. Я начал с использования кирпичного долота. Это отличный маленький инструмент, который я нашел в Home Depot. Вы кладете его туда, где вы хотите, чтобы ваш разрез был на кирпиче, и ударяете молотком по вершине долота. Я обнаружил, что это работало примерно в 70% случаев, и действительно работало лучше всего, когда я разрезал кирпичи примерно пополам. Поскольку мне нужны были более мелкие разрезы, я обнаружил, что кирпич довольно легко сломается, поэтому я достал свою портативную пилу для плитки Ryobi. Эта пила — БОМБА. Он недорогой и чертовски прост в использовании.

Мины немного грязные извините! Все, что вам нужно сделать, это снять крышку и заполнить ее водой до линии заполнения.

Закройте крышку, и вы в деле. Включите пилу и протолкните кирпичи через пилу, проталкивая кирпичи руками. Старайтесь вообще не прикасаться к лезвию… Очевидно. Эта пила проще в использовании, чем торцовочная пила.

Обратите внимание, как пропал мой лак для ногтей 🙁

Да… это не проект для маникюра.Я сделал все разрезы и заполнил все открытые места на стене. Вот она до того, как я добавил раствор!

Время заливать раствором!

Это продукт, который я использовал для затирки швов … Меньше 5 долларов за мешок, детка, и я использовал чуть больше 1 мешка для этой стены.

Снова вернуться к микшированию. Еще раз о постоянстве. Ваша затирка должна быть намного тоньше, чем раствор. Вот продукты, которые я использовал для затирки. Сначала я смешал раствор в ведре с водой.

Я использовал мешок для затирки, чтобы нанести всю затирку. Это в основном то же самое, что и мешок для глазури, когда вы выпекаете, но намного больше. Я клал в мешок около 4 чашек затирки за раз, чтобы она не становилась слишком тяжелой. Затем я выдавливал его через пакет и по каждой линии. Я работал бы в пространстве примерно 4 × 4 фута за раз. Затирка должна быть достаточно жидкой, чтобы пройти через мешок для затирки. Если это не выходит легко, добавьте еще немного воды в смесь и попробуйте еще раз.Это затирка сразу после того, как ее выдавили из пакета.

Я давал настроить каждое пространство примерно на 10-15 минут, а затем возвращался и использовал этот изящный маленький инструмент, чтобы немного его сгладить.

Если вам нравится внешний вид старой кирпичной стены, она вовсе не обязана быть идеальной! Если вам нравится совершенство, вам нужно найти другой учебник 😉

Это я сразу после полной заливки стены… #счастлив.

Имейте в виду… Это грязно.А я любитель беспорядка, поэтому комбо получилось примерно таким…

Но моется легко! Покончив со стеной, я решил, что мне нужна более грубая отделка, поэтому я решил намазать ее раствором. Я сделал это, смешав немного раствора, который был в пакете, с водой с помощью губки.

Тогда я просто протер им всю стену. Мне нравится ощущение беспорядка, которое он придает всему этому. Любить это.

Здесь вы можете видеть, что нижняя часть стены начала затвердевать и светлеть, но верх темнеет там, где раствор еще затвердевает.

И вот опять она вся конченная!

Ответы на несколько вопросов, прежде чем вы их зададите…

~Вы уже устанавливали кирпич? Нет… это мой первый раз, когда я устанавливаю какой-либо кирпич. Для этого не требовалось ничего, кроме правильных продуктов и небольшого количества усилий… и терпения!

~Сколько времени это заняло? Весь проект занял около 24 часов, разбитых на 4-5 дней.

~А как насчет открытых сокетов? Да, я чиню крышки пластин.Просто еще нет.

~Что с отделкой? Кирпичи достаточно тонкие, чтобы сидеть чуть ниже моей отделки. Вместо того, чтобы снимать всю красивую отделку с окон и пола, я решил приклеить все до самой отделки, и я очень доволен результатами. Вы можете решить поступить иначе в своем проекте.

~Какова стоимость этого проекта? Ммм… Насколько я могу судить, эта стена стоила от 600 до 700 долларов, включая расходные материалы. Размер стены 12 x 9 футов, чтобы помочь вам оценить свой собственный проект.

~Что за полки на картинках? Вы еще этого не увидите 🙂  Учебник скоро!

Большое спасибо, ребята! Я надеюсь, что вдохновил вас заняться своей собственной кирпичной стеной. Удовлетворение от того, что я начал и закончил все сам, было самой лучшей частью! Это действительно проект, который может сделать каждый из вас! Обещать!

  • Фейсбук

  • Твиттер

  • Пинтерест

БОЛЬШЕ ОТ SHANTY-2-CHIC

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.