Вагонку крепить: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Как и чем крепить вагонку

Эта статья расскажет вам, как и чем надежно закрепить вагонку к стенам, потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. Про блок-хаус есть отдельная статья, а про имитации бруса почитайте тут.

Способы крепления вагонки

Существует три основных способа крепления.

Первый способ — это монтаж с помощью гвоздей. Это самый старый и простой способ.

Второй способ — крепление саморезами. Саморезы стали доступны относительно недавно. Лет 20-30 назад они были в дефиците.

Третий способ — установка на кляммеры. Этот способ появился совсем недавно, лет 10-15 назад.

Рассмотрим вопрос подробнее.

Крепление гвоздями

Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.

Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.

Самые не распространенные — это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.

Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.

У гвоздиков для вагонки — специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку — шляпка теряется на фоне дерева.

А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.

Эти засечки могут быть винтовые — как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.

Крепление саморезами

Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.

Чаще всего применяют желтые саморезы. О ни ближе всего по цвету к дереву.

Длинной используют саморезы от 20 мм до 40 мм. Более длинные использовать вредно.

Шляпка у самореза должна быть потайной. В момент затяжки она уходит в дерево.

Выбирают обычно, самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще саморез, тем хуже. От толстых саморезов, дерево лопается.

Мы используем саморезы полнотой 2.9 мм. (диаметр стержня 2.2мм)

Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к выкручиванию.

Еще один плюс — они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя подпревает, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на вагонку, гвоздь, сидящий в ней, начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто от гвоздей он и происходит.

Если нужно ужать вагонку, сделать это можно только саморезами.

Допустим, зачем-то нужно разобрать готовую стенку из вагонки. Выкручиваем саморезы, снимаем со стены палки. Затем, сделали что хотели. И на старые места можно крепить туже вагонку теме же саморезами. Это огромный плюс.

Не все знают

Саморезы и гвозди — это сквозной крепеж. Существует также способ крепления не насквозь. Когда вагонка крепится саморезом с тыльной стороны.

Секрет в подобранной длинне. Самореза не видно, но при этом он удерживает вагонку. Так мы делаем, например, двери для шкафов из вагонки. Дружно смотрим фото.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер — это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера — более сложная задача. Во — первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера — на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 — 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из — за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров — это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

К чему крепится вагонка?

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 — 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета — одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Последние советы

Мы рекомендуем чередовать крепеж кляммером с другими видами крепежа — гвоздями, саморезами в незаметных местах.

Шляпки саморезов можно спрятать от глаз, например, потолочным галтелем или напольным плинтусом.

В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где вагонка на виду ставим кляммер.

Мы советуем не вкручивать кляммеры на маленькие кусочки (менее 10 см) вагонки. Потому что вагонка усыхает и начинает болтаться. Кусочки могут даже вываливаться даже вываливаться.

Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями

На любую поверхность  — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.

Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку

Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Содержание статьи

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3 см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку,  можно использовать добойник.  Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.

Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты

Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.  

Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Финишные гвозди для вагонки

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность  и не разрушатся раньше времени.

Как крепить вагонку кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Кляймеры для вагонки

Для монтажа вагонки в бане кляймеры хороши по двум причинам:

• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймер для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5 мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.

В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляммерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы,  лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.

Крепление вагонки кляммерами

Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.

Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.  Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

• крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
• забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

• гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
• дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
• клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

как прибить к стене парилки правильно, как закрепить, монтаж в парной евровагонки, фото и видео

Содержание:

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.

Общие сведения

Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.

Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.

Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

Классификация

Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.

Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

Обработка древесины

Перед тем как крепить вагонку к стене в бане, необходимо ее обработать специальными средствами. Нанесение защитной пропитки предотвратит образования плесени и гниения. Применение других средств направлено на уменьшение влияния на вагонку высоких температур и излишней влаги.

Подготовка стен к обшивке

На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.

На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Как правильно крепить вагонку? Какую вагонку покупать?

Статьи —

19.02.2016

Вагонка деревянная доска из натуральной древесины, с продольными пазами на тыльной стороне и шпунтом. Применяется для облицовки стен и потолков.

Самая распространённая и дешёвая вагонка делается из сосны. Самая дорогая из дуба. Ель тоже используется для изготовления вагонки. Для бань и саун применяется вагонка из осины и других лиственных пород.

Классы вагонки:

• По качеству вагонка делится на четыре класса:
• Экстра что называется «без сучка и задоринки»;
• Класс А без повреждений, но допускаются редкие сучки;
• Класс В количество сучков не контролируется, главное, чтобы не было дыр от выпавших сучков;
• Класс С самый дешёвый. Допускаются вмятины, сколы, дыры… Обычно основным параметром при выборе является цена вагонки. Поэтому, если выбор пал на класс «С», то придётся перебирать каждую доску, чтобы не платить за откровенный мусор.

Подготовительные работы

В работе вагонка очень удобный материал. Её трудно сломать, но легко распилить. Без особых усилий чистится от небольших загрязнений. Монтаж тоже не представляет собой особой сложности. Но перед тем, как начинать с ней работать, её необходимо на несколько дней занести в помещение, где она будет применяться. За это время доска приобретёт влажность внутреннего воздуха и впоследствии меньше будет реагировать на изменения климата.

Самым трудоёмким процессом в обшивке поверхностей вагонкой является подготовка обрешётки. Для этого нужно запастись терпением, брусом, клиньями и гвоздями или саморезами.

Сечение бруса может быть от 20 до 50 мм. Клинья различные обрезки досок, той же вагонки, брусков разной толщины и длины. Особенно это необходимо, если стена или потолок, которые требуют обшивки, имеют сильные неровности.

Брус всегда должен крепиться поперёк будущего расположения вагонки. Если вагонка будет располагаться горизонтально, то брус нужно крепить вертикально. И наоборот. Точно так же нужно делать при наклонном размещении вагонки.

Сначала необходимо определить самое выпуклое место на поверхности и по возможности стесать его. Потом в этом месте прикрепить первый брус. Это будет «маяк». Затем следует прикрепить брусья на противоположных сторонах стены или потолка. Здесь и пригодятся клинья. Крепить их нужно так, чтобы они попадали в створ вместе с «маяком». Проверяется это шпагатом, натянутым от крайних брусьев. «Маяк» при этом должен плотно прилегать к шпагату. Если расстояние не большое, можно просто приложить длинную ровную доску. Крепление вагонки

Если вагонка крепится горизонтально, то шпунтовый шип обязательно должен располагаться сверху, а паз снизу. Это делается для того, чтобы вода не попадала в паз, а просто стекала по доскам вниз.

Обшивка потолка и стен вагонкой

В первую очередь обшивать нужно потолок. Это позволит закрыть щели в местах примыкания потолка к стенам. Затем можно приниматься за стены. Стены обшивают сверху вниз. Если возникнет необходимость продольного распила вагонки, то лучше, если она будет на уровне пола. Там её можно закрыть плинтусом.

Прибивать вагонку можно тонкими, так называемыми «финишными» гвоздями. У них не большая шляпка, которую почти не видно. Особенно, если гвозди медные под цвет дерева.

Но лучший результат достигается, если гвозди тонкие, но с обычной шляпкой, забивать в паз. Тогда он закрывается шипом очередной доски. В итоге получается ровная, чисто деревянная поверхность.

После окончания работ стоит покрыть вагонку лаком. Это защитит её от влаги и загрязнения.

виды и способы креплений, установка вагонки на обрешетку

Для отделки поверхностей помещений используются различные материалы. Это могут быть как сайдинговые панели, так и керамогранитные плиты. Отделочные материалы выбираются по эксплуатационным свойствам, фактуре, требованием к уходу и удобству в монтаже. Долговечным, надежным и одним из самых легких в установке материалов является вагонка. Но для получения желаемого результата необходимо понимать, как и чем крепить вагонку к стене и потолку правильно и надежно?

Способы крепления вагонки

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях. Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины. Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два. На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им. Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз. Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски. Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками? — vsyavagonka.ru

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

• Технология отделки помещения вагонкой.

  вагонка;

• сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
• антисептический состав;
• деревянные прокладки;
• шурупы с пластиковыми дюбелями;
• 2 шнура;
• отвес;
• шуруповерт;
• электролобзик или мелкозубцовая пила;
• финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
• молоток;
• керн с тупым концом или пробойник;
• кляймеры — специальные металлические скобы;
• гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/cQIXzEroi_k

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

1. Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:

• последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком;
• при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/dGSaMdHYDcM

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/eH7LWNMJZ78

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Ремонт подкладки на пальто

Для многих из нас это время года, когда выходят пальто, и вы могли заметить некоторый износ своей одежды после прошлой зимы. Обычная проблема заключается в том, что подкладка отделяется от внешней оболочки по краю. Это может особенно случиться с более длинными пальто, где есть большая вероятность зацепиться за край или наступить на него.

В этом сообщении в блоге мы будем использовать оборудование, материалы и навыки из нашей книги Как начать шить , чтобы показать вам, как аккуратно отремонтировать этот подгиб и предотвратить такое же легкое опускание подола в будущем.

Оснащение:

• Игла для ручного шитья (Как начать шить, Глава 3)
• Ножницы для вышивания или ножницы для ниток (группа 3)
• Штифты (Глава 3)
• Ножницы для розжига (группа 35)
• Unpicker (Глава 12)
• Утюг и гладильная доска (Глава 6)

Ткань / Материалы / Отделка:

• Универсальная швейная нить соответствующего цвета (главы 3 и 17).
• Универсальная швейная нитка контрастного цвета для наметки (главы 3 и 17).

Швейные техники:

• Хлыстовый шов (упражнение 45.02)
• Намётка (упражнение 4.02)
• Потайная кромка петельным швом (упражнение 37.12)

Шаг 1. Выявление проблем

Первый шаг — посмотреть, насколько велик ущерб. В этом случае оторвалась строчка, прикрепляющая подкладку к внешней оболочке подола, и при этом в подкладке также образовалась дыра. Подкладка этого пальто тоже изначально была пришита слишком плотно к внешней ткани. Это, вероятно, вызвало натяжение между двумя слоями и повысило вероятность того, что слои будут натягиваться друг на друга и нарушить шов.

Шаг 2: Отбор, чтобы освободить место

Поскольку подкладка ранее прикреплялась слишком туго вдоль кромки, большая часть кромки была оторвана, так что подкладку можно было легко переставить. По сути, это означает, что во время ремонта мы будем следить за тем, чтобы облицовка имела достаточно провисания, чтобы она не давила на внешнюю оболочку.

Этап 3: Необработанные кромки на ножницы

Со временем подкладка обычно изнашивается по краям внутри одежды. Чтобы освободить место для работы, вы можете обрезать ножницами только по краю. Так будет легче увидеть, с каким количеством оставшейся ткани вы работаете. Мы также слегка прогладили подкладку с помощью прохладного утюжка, чтобы разгладить складки и облегчить манипуляции с тканью.

Шаг 4: Отверстие для плетеного шва закрыто

В этом случае область с отверстием будет фактически загибаться, скрываясь от глаз, когда мы перешиваем кромку. Поэтому, чтобы просто предотвратить увеличение отверстия, была использована плетеная строчка, чтобы соединить две стороны ткани вместе. В том случае, если дыра все еще будет видна внутри одежды, можно провести более тщательный ремонт с помощью пятнышка черного сплавления на изнаночной стороне подкладки.

Шаг 5: Установите футеровку шпильками

Теперь вам нужно посмотреть на вторую половину одежды, где подол еще не поврежден, чтобы увидеть, как следует прикрепить подкладочный край.Для таких курток и пальто характерно, что подкладка опускается, а затем складывается, образуя складку. Это означает, что при ношении пальто подкладка может слегка подтягиваться к телу, а провисание или легкость ношения достаточны, чтобы не повлиять на внешний слой. Вы также можете видеть, что здесь подкладка не создает идеальную горизонтальную прямую линию на сгибе, а вместо этого создает дугу, которая сливается с краем облицовки (где проходит линия красной окантовки).

Когда одежда плоская, подкладка была разглажена вручную относительно внешней ткани, имея в виду, что мы хотим, чтобы подкладка была немного более свободной от внешнего слоя, чтобы было достаточно легко при ношении пальто. Чтобы складка сохранялась максимально комфортной, мы скололи ее по прямой линии. Во время закрепления булавки должны зацепляться за два слоя подкладочной ткани (по мере того, как она складывается, а затем снова под ним), а булавки должны входить в припуск на кромке внешней ткани пальто.

Шаг 6: наметание подкладки

Чтобы подкладка оставалась в правильном положении, была использована линия свободных наметочных стежков контрастной бледно-голубой нитью. Эта линия стежков носит временный характер и облегчает выполнение постоянных стежков подгиба на следующем этапе. Если вы можете представить себе, где находится припуск подгиба внешней обшивки, то эта наметка проходит примерно на 1 см ниже верхнего края припуска подгиба.

Важно прислушиваться к ткани руками, когда вы приметаете ее на место.Вы работаете с существующей одеждой, у которой предыдущий край подкладки изношен и поврежден, поэтому вам нужно как можно лучше закрепить ее на месте. Не зацикливайтесь на создании острой аккуратной складки по краю, если на существующей подкладке не осталось достаточной длины. Более важно, чтобы подкладка располагалась с достаточной легкостью, и чтобы было достаточно припуска на шов подкладки, заправленной под ней, чтобы при стежках ручного шитья оставалась неповрежденная ткань, за которую можно было держаться.

Шаг 7: Подготовка к подрубке

На этом пальто подкладка предварительно прижималась к внешней ткани по подолу с внутренней стороны подкладки с помощью швейной машины.Однако, поскольку в прошлый раз эта строчка вызвала напряжение, мы собираемся заменить предыдущую строчку машинной строчки более эластичной строчкой ручной работы. Стежок — отличный выбор, так как он работает взад и вперед сам по себе. Это означает, что в следующий раз, когда вы поймаете подол пальто на чем-нибудь, в ряду стежков будет больше или , и вероятность того, что подкладка порвется, будет меньше.

Перед тем, как начать петлю, вы можете сначала закрепить другой конец подкладки, где ваша новая линия ручного шитья будет соответствовать старой линии машинного шитья. До того, как подкладка будет закрыта, теперь легче получить доступ к этой области. Для этого вы можете просто наложить пару небольших обратных стежков друг на друга над концом стежка старой машины, чтобы гарантировать, что он не будет развязан.

Шаг 8: Закрепите кромку фиксирующим стежком

Если вы не знакомы с тем, как создать эффект потайной кромки с помощью строчки, этот процесс более подробно описан в упражнении 37.12 нашей книги Как начать шить . В этой ситуации складка подкладки удерживается большим пальцем левой руки (как показано на предыдущем изображении), как если бы вы загибали подкладку назад вдоль наметочных стежков.Черная нить, используемая здесь для пришивания кромки, затем закрепляется в припуске кромки внешней обшивки с помощью пары небольших обратных стежков. Если вы правша, вы обычно начинаете с левого стежка, а затем продвигаетесь слева направо по подолу.

Для создания петли нужно сделать очень маленький стежок в припуске кромки внешней ткани, затем сделать очень маленький стежок только через один слой подкладочной ткани. По мере того, как вы создаете один стежок за другим, нити будут выглядеть так, как будто они пересекаются друг с другом.При таком использовании петли перекрещенные стежки станут довольно плоскими и почти образуют прямую линию, поскольку они удерживают ткань подкладки на ткани внешнего пальто. Когда вы прошьете открытую часть подола, закрепите нить в припуске кромки верхней ткани пальто с помощью пары небольших стежков назад.

Шаг 9: Нажать подкладку и удалить наметку

После того, как постоянные стежки будут надежно закреплены, вы можете слегка прижать подкладку прохладным утюгом, чтобы сгладить подкладку на месте.Затем вы можете удалить бледно-голубые наметочные стежки.

Шаг 10: Законченный ремонт футеровки

Ремонт подкладки подола пальто закончен! При необходимости вы можете слегка прижать подкладку, чтобы удалить складку, образовавшуюся от наметки. Если сшита правильно, подкладка должна двигаться свободно и захватываться под ней только петельным швом.

Как портные ремонтируют и заменяют подкладки

Если у вашего любимого пальто есть порванная подкладка, есть способы ее восстановить.Портной по индивидуальному заказу может отремонтировать разрыв, чтобы восстановить первоначальный вид изделия. Они также могут заменить ткань на новую, более прочную или такого цвета, который делает пальто более уникальным. Если вы планируете получить одну из этих услуг, вот дополнительная информация о том, как эти специалисты ремонтируют и заменяют футеровку.

Как портные ремонтируют накладки на покрытие

Портной обычно зашивает небольшую прорезь вручную, используя прострочку, потому что это закрепляет необработанные края и делает маловероятным распутывание в будущем.

Если повреждение более обширное, портной может разрезать разрыв дальше с помощью рыхлителя шва. Затем они прикрепляют ткань булавками, чтобы она оставалась на месте, пока они зашивают отверстие вручную или на машине.

Как они заменяют накладки

Портной по индивидуальному заказу начнет с поиска центральной половины подкладки с помощью рулетки. Если нет видимого шва, они разрежут центр ткани. Если шов виден, они с помощью рыхлителя вытащат половину старой подкладки.Другая половина будет использована, чтобы портной мог изучить, как был прошит оригинальный шов. Это также та точка, где портной подшивает карманы пальто, если они порваны.

На ту половину подкладки, которая не была выброшена, теперь выкладываем припуски на швы. Новая ткань будет сложена пополам, чтобы получилось идеальное двустороннее панно. Новая подкладка будет полностью собрана перед вшиванием в пальто. Как только это будет сделано, панель вшивается в пальто.

Верхний Ист-Сайд на Манхэттене смотрит на Wo’s Custom Tailoring для удовлетворения всех своих потребностей в индивидуальном пошиве одежды.Более 40 лет они поддерживали Нью-Йорк в хорошей одежде, меняя костюмы и ремонтируя подкладку таких деликатных тканей, как кожа и мех. Они также подбирают свадебные платья и будут работать с вами, чтобы вы выглядели красиво в ваш важный день. Просмотрите галерею некоторых из их работ в Интернете или позвоните по телефону (212) 988-9889, чтобы назначить консультацию.

Как закрепить подкладку и карманы сумки

Эта статья о том, как починить подкладку и карманы сумки. Ниже показано, что я сделал, чтобы починить карман сумки, но аналогичные методы можно использовать и для закрепления подкладок.

В моем старом кожаном рюкзаке есть карман на молнии. Но, как показано на фото выше, ткань кармана порвалась после многих лет хранения ключей, мобильных телефонов, конфет и т. Д.

На изображении выше показан карман, вывернутый наизнанку. Как видите, я ранее уже укрепил нижнюю половину этого кармана. Этот метод частичного армирования хорошо работает, если разрыв (или поврежденная часть) небольшой и его можно легко закрыть новой тканью. Если это не так, я рекомендую заменить весь карман или подкладку, как описано ниже.

Чтобы заменить тканевый карман или подкладку, в первую очередь нужно аккуратно его снять. Если вы можете расстегнуть его, не расстегивая сам мешок, воспользуйтесь устройством для разрыва швов (изображение слева на фото выше), чтобы удалить стежки вокруг кармана или подкладки. Если нет, я предлагаю вам использовать ножницы, чтобы вырезать его как можно ближе к краям (изображение справа на фото выше).

После снятия кармана / подкладки тщательно измерьте его размеры. ( Примечание: Если вы вырезаете ножницами, не забудьте добавить по крайней мере 1 см (1/2 дюйма) припуска на швы к краям, где вы будете шить.)

Затем вырежьте его копию из новой ткани. При выборе ткани рекомендую выбрать что-нибудь плотное, например, холст. Если у вас есть выброшенная толстая одежда, это отличная возможность переработать ее. Если у вас нет под рукой тяжелой ткани, вы можете сшить два слоя более тонкой ткани вместе, как я сделал с бледно-розовой тканью, показанной на фотографии выше (это зигзагообразные стежки!).

После того, как вы вырежете новую ткань, сшейте края нового кармана / подкладки так же, как и старого, оставив только швы, которые должны быть прикреплены к сумке.В моем случае я сшил две стороны кармана.

После пришивания карман / подкладку выворачивать наизнанку не нужно; оставьте его так, чтобы припуск на шов был снаружи.

Теперь сделайте складки по краям, которые нужно прикрепить к внутренней части пакета.

Как вы можете видеть на фото выше, я загнул один верхний край выше другого. Расстояние между ними такое же, как ширина молнии кармана, который я ремонтирую.

Вставьте карман / подкладку в сумку и приколите его края к внутренней части сумки, где вы хотите ее прикрепить.

Затем пришейте его к сумке вручную.

Для этой задачи я использовал строчку «Лестница».

Если швы будут видны снаружи мешка, я рекомендую вам сделать следующие три вещи, чтобы убедиться, что эти швы будут максимально скрыты:

1. Используйте нить того цвета, который соответствует той области мешка, где будут делать стежки.
2. Сделайте стежки как можно ближе к швам сумки, чтобы они переходили в существующие стежки.
3. Сделайте видимые на внешней стороне мешочка стежки как можно меньше.

Та-да! В моем рюкзаке появился новый карман!

Если вам также нужно починить кожаные ремешки вашей сумки, вас может заинтересовать мой пост о ремонте кожаных ремешков.

Удачного ремонта!

(Фетровый брелок для ключей на первом фото принадлежит Chocoli.)

Как отремонтировать подкладку кожаной куртки

Кожаная одежда невероятно долговечна.Им удается выжить из-за непогоды, долгие годы использования и долгое время хорошо выглядеть; Впрочем, подкладка пиджака или пальто — совсем другое дело. Подкладка, обычно сделанная из синтетической ткани, изнашивается и повреждается гораздо чаще, чем внешняя оболочка кожи. Кожаные куртки дороги и любимы своими владельцами, поэтому просто порванная или изношенная подкладка не означает, что срок службы куртки закончился.

Ремонт подкладки кожаной куртки

Выверните куртку вместе с рукавами наизнанку, чтобы лучше рассмотреть повреждения.Различные виды износа требуют разных решений; однако одно правило охватывает все крайние случаи. Если подкладка куртки потрескалась, изношена тонко и непрочно, ее необходимо полностью заменить. В этом можно довериться только профессионалу. Замена подкладки намного сложнее, чем починка подкладки, и потребует прошивки кожи.

Осмотрите нижний край и кромку рукавов подкладки. Подкладка провисает под курткой и видна ли она снаружи? Удалите лишние нитки, оставшиеся на подоле подкладки.

Заправьте в швейную иглу нить, соответствующую подкладке. Загните край подкладки вверх так, чтобы его длина была такой же, как и у остальной части подкладки, которая все еще прикреплена правильно. Приколите складку только к ткани, расположив булавки горизонтально.

Зашейте кромку заново. Сделайте небольшие стежки и постарайтесь схватить только подкладку. Если подол был прикреплен к куртке, попробуйте прошить его через подол куртки, захватывая только загнутую часть и не позволяя игле проникнуть во внешнюю оболочку.

Осмотрите швы подкладки. Во время ношения куртки швы время от времени разрываются. Удалите все незакрепленные нитки из открытого шва и убедитесь, что строчки над и под отверстием плотно прошиты. В противном случае удалите свободные стежки и увеличьте отверстие.

Заколите края шва вместе, удерживая необработанный край подкладочной ткани загнутым, как это было в исходной конструкции. Расположите булавки примерно через каждые 2,5 сантиметра, держа их параллельно краям шва.

Используйте иглу и подходящую нить, чтобы аккуратно прошить края шва небольшими стежками. Следите за тем, чтобы куртка или ее швы не попали в строчку.

Найдите дыры или разрывы в ткани подкладки. Они должны быть заделаны тканью, аналогичной исходной подкладке как по весу, так и по цвету. Обрежьте поврежденный участок, удаляя незакрепленные нити.

Измерьте поврежденный участок, добавьте не менее 1 дюйма для перекрытия и еще 1/2 дюйма для поворота под.Вырежьте прямоугольную или квадратную нашивку из подходящей ткани и загладьте подгиб 1/2 дюйма со всех четырех сторон. Приколите булавкой, затем пришейте заплатку к подкладке небольшими стежками, не проникая в кожу. Поскольку нашивка всегда находится внутри куртки, никто не узнает о ней, даже если она не идеально сочетается.

Проверьте, нащупав оба кармана, чтобы убедиться, что они целы. Если нет, выверните подкладку кармана наружу и прострочите шов вручную. Подкладка карманов также может быть зашита, но старайтесь не прошивать подкладку кармана на другую сторону.Поскольку такой ремонт сложно сшить, подумайте о замене прокладки в кармане.

Вырежьте новую подкладку кармана того же размера, что и старый, плюс припуск на шов 1/2 дюйма. Сшейте его с трех сторон. Заправьте кромку на 1/2 дюйма вокруг незашитого края.

Наденьте новую подкладку на старую. Пришейте новую подкладку к самому верху подкладки старого кармана, используя небольшие стежки, избегая кожи. Сделайте стежки очень надежными, чтобы карман выдержал некоторый вес. Оставьте старую подкладку кармана нетронутой.

Сделайте эти 5 простых шагов, чтобы исправить это

w

Владеть автомобилем — это фантастика и приключения. На протяжении своего жизненного цикла автомобили претерпевают массу изменений.

Поэтому, чтобы избежать разочарований, которые возникают в такие времена, вам необходимо изучить некоторые основы автомобиля. Есть проблемы, которые можно решить самостоятельно, и те, которые требуют помощи профессионала.

Например, обшивка крыши вашего автомобиля со временем стареет. Первый признак этого — провисшая крыша.

Вы можете решить эту проблему за считанные минуты, если у вас есть необходимые знания.В этой статье есть все, что вам нужно знать об облицовке крыши автомобиля. В нем также есть инструкция «Сделай сам» о том, как починить обшивку крыши автомобиля, не снимая ее.

Что такое накладка на крышу автомобиля?

Облицовка крыши автомобиля также называется обшивкой потолка или потолка. Это тканевый материал, который находится на внутренней крыше автомобилей.

Его основная цель:

• Улучшить эстетику салона автомобиля, придав ему гладкую текстуру
• Поглощение излишнего шума снаружи
• Регулирует внутреннюю температуру путем отвода тепла и холода извне

В результате Накладки на крышу автомобилей состоят из нескольких слоев композитных материалов.

Также производители соблюдают меры по предотвращению удара головой при изготовлении кровельных покрытий. Другие интегрируют технологию светодиодного освещения за тканью.

Для обеспечения однородного внешнего вида и мягкости на ощупь большинство кровельных покрытий имеют ворс из трикотажной ткани.

Затем производители приклеивают эту ткань к расплавленной полиуретановой пене. В конце концов, они приклеивают эту пенопластовую ткань к внутренней стеклопластиковой крыше автомобиля.

В настоящее время изобретены экологически чистые кровельные покрытия.Они состоят из перерабатываемой лицевой ткани и липкой основы.

Причины для ремонта автомобиля хедлайнера будет необходима

С течением времени, автомобиль подкладка становится свободной и отрывается от своей опорной доски. Мы называем этот процесс провисанием.

Когда обшивка крыши автомобиля выходит из строя, она либо провисает, либо падает с доски в тяжелых случаях.

Провисание может быть вызвано:

• Экстремальной жарой
• Экстремальной влажностью
• Плохим обслуживанием
• Старым возрастом

Крышки люков опасны для вашего автомобиля.Они могут просачивать влагу внутрь крыши автомобиля. Это ускоряет провисание облицовки, несмотря на возраст автомобиля.

Как сделать Ремонт Обшивка потолка автомобиля

Большинство автовладельцев прилагают много усилий для внешнего обслуживания своих автомобилей. Они не осознают, что салон автомобиля также постепенно изнашивается.

Слишком поздно осознавать, что внутренняя кровля вашего автомобиля требует внимания, может стать болезненным испытанием.Таким образом, вам необходимо часто проверять состояние кровельного покрытия. Если вы заметили провисание, рекомендуется немедленно исправить это.

Есть два способа исправить провисшую крышу. Вы можете либо заменить ее на новую, либо просто зафиксировать накладку, не снимая ее.

Замена обшивки крыши может быть утомительной. Еще хуже, если ваша машина уже старая. Вы можете в конечном итоге заплатить сумму, равную стоимости этой машины.

Кроме того, ремонт провисания профессионалом стоит дорого.Вы можете сделать это самостоятельно, используя следующие советы:

1. Использование винтовых шпилек с четкой головкой

Эти шпильки подходят для фиксации больших площадей кровельной облицовки. Их также называют отвисшими пробками. Узнать цену на Amazon можно здесь.

Они невероятно доступны и легко доступны на рынке. Вы можете использовать винтовые штифты, чтобы закрепить обшивку крыши, которая вот-вот упадет.

Самое замечательное в этих штырях то, что они не оставляют дыр на доске.Таким образом, он предпочтительнее других методов.

2. С помощью клея

Самый простой способ прикрепить обшивку крыши автомобиля на место — приклеить. Лучше всего, если ткань частично провисает по краям.

Для равномерного приклеивания подкладки к обратной стороне рекомендуется использовать спрей-клей. Убедитесь, что клей, который вы используете, предназначен для приклеивания ткани обивки автомобиля.

Обычный клей неэффективен и не выдерживает неблагоприятных погодных условий.

Распылите клей на всю верхнюю сторону ткани. Также распылите немного поролона, который находится под подкладкой.

Присоедините ткань к поролону и плотно прижмите руками, разглаживая складки.

3. Использование пароочистителя и малярного валика

Провисание покрытия крыши автомобиля — результат бессилия клея. Пароочиститель помогает расплавить клей, и он может прилипнуть.

Пароочиститель идет рука об руку с малярным валиком.Валик помогает плотно прилегать к доске, не оставляя складок.

Этот метод наиболее эффективен при провисании ткани по краям и углам. Однако, если клей старый и долго высыхал, этот метод может не сработать.

4. Использование штифтов с пайетками

Штифты также эффективно фиксируют обшивку крыши автомобиля, не снимая ее. Когда ткань провисает от центра, лучше всего использовать булавки с пайетками вместо клея.

Они не требуют много денег и времени.Даже если половина обшивки крыши оторвется, эти штифты могут эффективно оттолкнуть ее. Однако их не рекомендуется использовать на больших площадях.

После распрямления ткани вставьте булавки в поролоновую основу. Вы можете расположить булавки в привлекательном порядке по своему желанию.

5. Использование двустороннего скотча

Вы можете купить этот двусторонний скотч в любом автомобильном магазине поблизости. Он работает, приклеивая его к каркасу крыши и обшивке.

Эта лента очень липкая, так как может удерживать подкладку на месте в течение нескольких месяцев. Предпочтительно при серьезных повреждениях по бокам и краям.

Однако этот метод не рекомендуется. Вы можете использовать это только как временное исправление, прежде чем использовать более отличный подход.

Простые советы по защите автомобиля от сильной жары

Сильная жара является основной причиной провисания футеровки в автомобиле. Он расплавляет клей, освобождая ткань и тем самым отделяясь от подложки.

Таким образом, вам необходимо принять соответствующие меры предосторожности. В противном случае тепло нанесет ущерб внутренней и внешней отделке вашего автомобиля.

Вот простые и доступные советы, которые вы можете использовать:

1. Всегда оставляйте машину в тени

Это защитит ваш автомобиль от прямых солнечных лучей. В результате снаружи и внутри не сохнет и не трескается.

2. Всегда используйте солнцезащитный козырек на лобовое стекло.

Он помогает сохранять прохладу внутри вашего автомобиля и предотвращает повреждение солнечным светом.

3. Часто наносите воск на автомобиль

Вощение добавляет дополнительный слой вашему автомобилю, защищая его от ультрафиолетовых лучей. Вощение варьируется от машины к машине, но рекомендуется делать это часто.

4. Установите чехлы на сиденья

Они представляют собой отличный способ защитить кожаные и тканевые сиденья. Кроме того, эти чехлы помогают сохранять автомобильные сиденья свежими.

5. Часто мойте и сушите снаружи и внутри.

Солнце и тепло могут постепенно потускнеть и потрескать краску вашего автомобиля.Часто мойте и сушите вручную, чтобы удалить грязь и частицы пыли. Это защитит отделку вашего автомобиля.

Поддержание чистоты в салоне автомобиля также должно иметь первостепенное значение. Это помогает предотвратить плавление некоторых частиц.

Заключение

В заключение, обшивка крыши автомобиля является важным компонентом вашего автомобиля. Он улучшает дизайн интерьера автомобиля, снижает внешний шум и регулирует внутреннюю температуру.

Поэтому вам следует уделять ей много внимания и ухода, как и корпусу и колесам.Тем не менее, выход из строя и провисание кровли неизбежны.

В основном это происходит из-за естественного износа. Кроме того, еще одна важная причина — слишком долгое вождение в неблагоприятных погодных условиях, в жару или холод.

Поэтому рекомендуется максимально защитить свой автомобиль. Однако, если произойдет неизбежное провисание, быстро устраните его.

Провисание часто начинается от краев к центру. Небольшие проблемы устраняются быстро и требуют меньше ресурсов.

Если вы слишком долго ждете, чтобы исправить провисшую облицовку, может потребоваться замена. Поэтому не рискуйте своими деньгами из-за проблем, которые можно предотвратить.

Как исправить кишечник: 7 шагов к здоровью кишечника

0 комментариев

Автор: Марк Хайман М. Д.

Возможно, с вашей камерой что-то не так, у вас может быть тошнота и избыточный вес. Вы можете даже не осознавать, что у вас есть проблема … Но если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или у вас избыточный вес, ваша внутренняя труба может быть основной причиной. Я, конечно, не говорю о пляжной игрушке. Я имею в виду внутреннюю трубку жизни — вашу пищеварительную систему.

Вполне вероятно, что вы страдаете (или страдали) каким-либо расстройством пищеварения — синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота, запорами, диареей, изжогой или кислотным рефлюксом, газами и другими вещами, слишком серьезными, чтобы упоминать их в печати.И вы не одиноки. Более 100 миллионов американцев имеют проблемы с пищеварением. Два из пяти самых продаваемых в Америке лекарств предназначены для лечения проблем с пищеварением, и они стоят нам миллиарды и миллиарды долларов. Существует более 200 безрецептурных средств от расстройств пищеварения, многие из которых могут вызвать дополнительные проблемы с пищеварением.

Посещения по поводу кишечных расстройств — одна из наиболее частых причин посещения терапевтов. И это даже не самые плохие новости. Большинство из нас (включая большинство врачей) не осознают или не знают, что проблемы с пищеварением наносят ущерб всему телу, приводя к аллергии, артриту, аутоиммунным заболеваниям, сыпи, акне, хронической усталости, расстройствам настроения, аутизму, деменции, раку и многому другому. .

Итак, здоровый кишечник означает больше, чем просто избавиться от раздражений, таких как вздутие живота или изжога. Это абсолютно важно для вашего здоровья. Он связан с всем, что происходит в вашем теле с .

Вот почему я почти всегда начинаю помогать людям лечить хронические проблемы со здоровьем, поправляя их кишечник, что я и хочу помочь вам сделать сегодня.

Исправление пищеварения — это 4-й ключ из 7 ключей к ультравысокому здоровью, или функциональной медицине, и абсолютно необходимо вылечить эту критически важную систему своего тела, если вы хотите достичь оптимального здоровья.

Как кишечник сохраняет здоровье или вызывает болезни

Здоровье кишечника определяет, какие питательные вещества усваиваются, а какие токсины, аллергены и микробы удерживаются. Это напрямую связано со здоровьем всего вашего тела. Здоровье кишечника можно определить как оптимальное переваривание, всасывание и усвоение пищи. Но это большая работа, которая зависит от многих других факторов. Давайте посмотрим на некоторые из них…

Во-первых, в вашем кишечнике есть ошибки, которые образуют разнообразную и взаимозависимую экосистему, как тропический лес.Фактически, в вашем кишечнике насчитывается 500 видов и три фунта бактерий, которые образуют огромную химическую фабрику , которая помогает переваривать пищу, регулировать гормоны, выводить токсины и производить витамины и другие целебные соединения, которые поддерживают здоровье кишечника и тела. Чтобы вы были здоровы, эта экосистема дружественных бактерий должна быть сбалансирована. Слишком много неправильных бактерий, таких как паразиты и дрожжи, или недостаток хороших, таких как Lactobacillus или Bifidobacteria, могут серьезно навредить вашему здоровью.

Во-вторых, это ваша кишечная иммунная система. Вся ваша иммунная система — и остальная часть вашего тела — защищены от токсичной среды в кишечнике подкладкой, которая состоит всего из слоев толщиной клеток. Если бы эта облицовка была разложена, она заняла бы площадь размером с теннисный корт, полностью покрытую канализацией! Если этот барьер поврежден, у вас может развиться аллергия на продукты, которые вы обычно хорошо перевариваете, вы заболеете, ваша иммунная система станет сверхактивной и начнет вызывать воспаление по всему телу.Фильтрация хороших молекул от плохих и защита вашей иммунной системы — еще один важный фактор здоровья кишечника.

В-третьих, это ваш второй мозг — нервная система кишечника. Знаете ли вы, что ваш кишечник на самом деле содержит на нейротрансмиттеров больше, чем ваш мозг? На самом деле кишечник имеет собственный мозг. Это называется «кишечная нервная система», и это очень сложная часть вашей биологии, которая запутанным образом связана с вашим мозгом. Сообщения постоянно перемещаются между вашим кишечником и головным мозгом, и, когда этим сообщениям каким-либо образом мешают, пострадает ваше здоровье.

В-четвертых, кишечник также должен избавляться от всех токсинов, образующихся в качестве побочных продуктов метаболизма, которые печень сбрасывает с желчью. Если во время запора что-то пойдет не так, вы станете токсичными, и ваше здоровье пострадает.

И, наконец, что не менее важно, ваш кишечник должен расщеплять всю пищу, которую вы едите, на отдельные компоненты, отделять витамины и минералы и переносить все через упомянутый выше слой толщиной в одну клетку, чтобы она могла попасть в ваш кровоток и питайте свое тело и мозг.

Вашему чутью есть над чем справиться. Даже в идеальном мире трудно все это сбалансировать. Но в нашем современном мире существуют бесконечные препятствия, которые могут вывести нашу пищеварительную систему из равновесия, что значительно затруднит поддержание отличного здоровья пищеварительной системы.

Как узнать, нарушен ли ваш кишечник

Чтобы исправить свое пищеварение, вам сначала нужно понять, что в первую очередь вызывает дисбаланс в вашем кишечнике. Список короткий:

• Наша переработанная, бедная питательными веществами и высококалорийная диета с низким содержанием клетчатки, высоким содержанием сахара, которая вызывает рост в нашем кишечнике всех неправильных бактерий и дрожжей и повреждает хрупкую экосистему вашего кишечника

• Чрезмерное употребление лекарств, которые повреждают кишечник или блокируют нормальную пищеварительную функцию, например, блокаторов кислоты (Prilosec, Nexium и т. Д.)), противовоспалительные препараты (аспирин, адвил и алев), антибиотики, стероиды и гормоны

• Необнаруженная непереносимость глютена, целиакия или низкокачественная пищевая аллергия на такие продукты, как молочные продукты, яйца или кукуруза

• Хронические легкие инфекции или дисбаланс кишечника с чрезмерным ростом бактерий в тонком кишечнике, дрожжевым грибком, паразитами или даже более серьезными кишечными инфекциями

• Токсины, такие как ртуть и токсины плесени, которые повреждают кишечник

• Отсутствие адекватной функции пищеварительных ферментов, что может быть вызвано приемом кислотоблокирующих препаратов или дефицитом цинка

• Стресс, который может изменить нервную систему кишечника, вызвать негерметичность кишечника и изменить нормальные бактерии в кишечнике

То, что происходит тогда, очевидно: вы заболели.

Но важно понимать, что многие заболевания, которые кажутся совершенно не связанными с кишечником, такие как экзема, псориаз или артрит, на самом деле вызваны проблемами с кишечником. Сосредоточившись на кишечнике, вы можете поправиться.

Семь шагов к оптимальному здоровью пищеварительной системы

1. Ешьте цельные необработанные продукты. Обязательно включайте в свой рацион много клетчатки из таких продуктов, как овощи, бобы, орехи, семена и цельнозерновые продукты.
2. Устранение пищевой аллергии.Если вы считаете, что у вас повышенная чувствительность к пище, попробуйте элиминационную диету. Исключите глютен, молочные продукты, дрожжи, кукурузу, сою и яйца на неделю или две и посмотрите, как себя чувствует кишечник и что произойдет с другими симптомами.
3. Лечите любые инфекции или чрезмерный рост насекомых. Паразиты, бактерии тонкого кишечника и дрожжи могут нарушать правильную работу кишечника. Вы должны лечить эти инфекции, если хотите излечиться.
4. Пополните свои пищеварительные ферменты. Когда у вас недостаточно пищеварительных ферментов в кишечнике, вы не можете должным образом преобразовывать пищу, которую едите, в сырье, необходимое для работы вашего тела и мозга.Чтобы решить эту проблему, принимайте с пищей пищеварительные ферменты широкого спектра действия.
5. Восстановите свой дождевой лес из дружественных бактерий. Принимайте добавки с пробиотиками. Они помогут вам восстановить полезные бактерии, столь необходимые для хорошего здоровья кишечника.
6. Получайте хороший жир. Принимайте дополнительные добавки с омега-3, которые помогают уменьшить воспаление в кишечнике.
7. Исцелите слизистую оболочку кишечника. Используйте полезные для кишечника питательные вещества, такие как глютамин и цинк, чтобы восстановить слизистую оболочку кишечника, чтобы она могла возобновить свою нормальную функцию.

Восстановление пищеварения может занять некоторое время, но это можно сделать. И это абсолютно необходимо, если вы хотите добиться крепкого здоровья. Так что работайте над своей внутренней трубкой жизни, используя описанные выше шаги, и наблюдайте, как исчезнут ваши симптомы (и лишние килограммы).

5 советов, как быстро исправить провисание потолка

Провисшая обшивка потолка может быть кошмаром, а ремонт — дорогостоящим. Мы собрали 5 лучших советов, которые помогут быстро и дешево исправить провисание потолка.

Обивка потолка, или обивка потолка, представляет собой тканевую деталь, прикрепленную к крыше вашего автомобиля. Он придает крыше красивую отделку, снижает шум и защищает от холода. Со временем ткань обивки потолка может отделиться от подложки, что приведет к так называемому «провисанию обивки потолка».

Провисание происходит из-за того, что состояние клея, удерживающего его на основе, со временем ухудшается. Процесс ускоряется, если обшивка намокает. Клей станет влажным и растворится.Иногда провисание становится настолько сильным, что мешает, это именно тот момент, когда вам нужно его исправить.

5 советов, как быстро исправить провисание потолка

Мы всегда советуем профессионально разбирать обшивку потолка, чтобы ничем не повредить машину, однако иногда вы можете просто быстро и дешево отсортировать обвисшую обшивку потолка. Вот несколько приемов, которые помогут предотвратить провисание кровельного покрытия:

1. Приклеивание обшивки потолка на место

Если обшивка потолка автомобиля провисла лишь частично, например, по краям, вы можете использовать клей для ее повторного прикрепления.Лучше всего использовать специальный клей для потолков в аэрозольной упаковке, чтобы клей распределился равномерно. Хотя некоторые домашние мастера любят использовать горячий клей для прикрепления потолка.

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше всего полностью вынуть панель потолка из автомобиля, удалить ткань и избавиться от клея. Затем используйте специальный клей для потолка, чтобы приклеить потолок на место.

2. Прикрепить провисшую обшивку потолка

Лучше, конечно, просто починить провисшую обшивку потолка навсегда, так как со временем проблема будет только усугубляться.Однако, если вам нужно быстрое решение проблемы, вы можете сделать несколько вещей. Один из классических приемов — использовать булавки, чтобы подтолкнуть провисшую обшивку потолка назад к вспененной подкладке.

3. Использование скоб и лака для волос

Это может показаться очень необычным методом, но есть свидетельства того, что он работает. Сначала прикрепите обшивку потолка обратно к заднему слою степлером. Конечно, вам понадобится степлер, так как обычный степлер для бумаги не подойдет. После этого сбрызните потолок лаком для волос и дайте ему высохнуть.После высыхания удалите скобы.

Если вы ищете дешевое, но полупостоянное решение проблемы, то этот метод можно использовать, если у вас слишком старая машина, чтобы вкладывать в нее много денег.

4. Пароочиститель и малярный валик

Используйте пароочиститель, чтобы расплавить и увлажнить клей на потолке. Затем используйте неиспользованный малярный валик, чтобы проследить за пароочистителем, раскатать потолок и удалить все складки. Постарайтесь не переусердствовать с пропариванием, иначе вы можете сжать или обжечь потолок.Этот метод может не пригодиться, если клей на потолке слишком высох.

5. Использование двусторонней ленты

Если обшивка потолка ослабла, и вы можете получить к ней доступ внутри, вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы приклеить ее обратно на крышу. Это, скорее всего, сработает лучше всего, если обшивка потолка провисла по краям крыши или если она отделилась вокруг крепления зеркала заднего вида.

Во всех случаях убедитесь, что взлом подходит для вашего автомобиля.Помните, вы всегда можете усугубить проблему.