Утепление стен опилками: Утепление стен дома опилками с: известью, цементом

Содержание

Утепление стен дома опилками с: известью, цементом

Содержание   

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.

Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

1 Почему именно опилки?

Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.

В те времена минеральной ватой на утепление изнутри деревянных стен, пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.

Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.

Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.

Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.

Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.

В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.

Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой.

к меню ↑

1.1 Особенности утепления опилками

Помимо дешевизны, есть у опилок на утепление стен квартиры изнутри и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.

Обычная древесная стружка, что пригодна для утепления стен

Основные плюсы:

  • Исключительная дешевизна;
  • Приемлемый показатель теплопроводности;
  • Легкость;
  • Возможность использовать для утепления любых конструкций;
  • Функциональность;
  • Экологичность как у утеплителя для защиты стен дома;
  • Возможность сэкономить на изоляции.

Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.

Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.

Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.

В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.

Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.

Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.

Впрочем, любого каркасного дома или бани с жидкими утеплителями Астратек это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.

Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело».

Опилками можно утеплять не только стены, но и полы или чердак

То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.

Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.

Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.

Основные минусы как и у утепления ангара с помощью ППУ:

  • Опилки легко возгораются;
  • При утеплении опилками есть большая вероятность, что внутри конструкции каркасного дома или бани поселится семья грызунов или насекомых.

Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.

Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора.

к меню ↑

2 Технология утепления

Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.

То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.

Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.

При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты

То есть первым делом вы должны просчитать толщину несущей конструкции (в нашем случае стен), а также ее теплопроводность.

В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.

В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.

Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.

Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.

Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.

Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.

Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен, а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.

Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя.

к меню ↑

2.1 Создание утеплительного раствора

Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.

При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.

Блоки опилкобетона, пригодны для работы

Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.

Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.

С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.

По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой.

к меню ↑

2.2 Отзывы

Также рекомендуем оценить вам отзывы об использовании утеплителя из опилок

Владимир, 24 года, г. Сочи:

Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.

Петр, 36 лет, г. Екатеринбург:

Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.

И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.

Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель?

к меню ↑

2.3 Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео)

Способы утепления стен опилками: подробное руководство и советы мастеров

Во время проектирования и строительства дома приходится соблюдать баланс между затратами на возведение стен и их теплопотерями.

Можно сделать очень толстые стены, благодаря чему летом в доме будет прохладно, а зимой тепло, но это потребует огромных затрат.

Другой вариант — существенно урезать расходы и сделать стены тонкими, смирившись с холодом внутри комнат зимой и высокой температурой во время летней жары.

Однако существует способ снизить теплопотери стен без значительных финансовых затрат. Для этого их тем или иным способом утепляют, используя различные материалы и технологии.
В этой статье мы расскажем о том, как утепляют стены с помощью опилок.

Такой способ снижения теплопотерь используют много веков и, при соблюдении технологии он показал очень хорошие результаты.

При оценке эффективности утепления учитывают не только снижение теплопотерь, но и такие сопутствующие факторы, как:

  • затраты на покупку и доставку опилок;
  • сложность монтажа; необходимость и объем дополнительных работ;
  • необходимость использования дополнительных материалов и их цена;
  • возможность выполнения всех работ самостоятельно, а также стоимость необходимого оборудования;
  • привлекательность утеплителя для грызунов;
  • время жизни утепления до потери снижения характеристик.

Более подробно о преимуществах утепления опилками по сравнению с современными материалами читайте тут.

Кроме того, много полезной информации вы найдете в этой статье (Утепление дома, в тч каркасного).

Как утепляют стены разных типов

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.

Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.

Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.

Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.

Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.

Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

  • заливка по методу скользящей опалубки;
  • оштукатуривание;
  • отделка заранее приготовленными плитами.

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Если вы утепляете по первому способу, то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.

Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.

Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.

С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).

Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.

Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.

Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.

Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.

Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).

Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.

Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.

Эти же операции выполняйте и в других полостях.

Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.

Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.

При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.

После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.

Применение штукатурки с опилками для стен

Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.

То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.

Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.

Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.

Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.

Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.

Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.

Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.

Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.

Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.

Прикрепите к стене металлическую сетку-рабицу, причем толщина сетки не должна быть меньше двух третей толщины утепляющего слоя.

К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.

При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.

Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.

Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.

Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.

Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).

Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.

В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.

Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства.  Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.

Отделка заранее приготовленными плитами

Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.

Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.

Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.

А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.

Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:

  • цементные 70х70х20;
  • гипсовые 65х65х20;
  • глиняные 50х50х20;
  • на основе ПВА 100х100х20;
  • на основе навоза 50х50х20.

Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.

Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.

Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.

Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.

Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.

Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.

Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.

Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.

При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.

Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.

Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.

В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.

Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.

Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?

Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.

При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.

Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.

После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.

Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.

Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.

Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.

Когда разметки нанесены, увлажните стену.

Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.

Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.

Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.

При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.

При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.

Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.

С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.

Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.

Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.

После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.

Отделка внутренней поверхности строений

Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.

При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.

Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.

В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.

Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.

Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.

К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.

Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме

Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.

Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.

Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.

Все из-за того, что  полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.

Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.

Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.

Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.

Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.

Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.

Для заполнения пустот используют 3 различных способа:

  • засыпка сухой смеси опилок и извести;
  • утепление готовыми блоками различного размера;
  • заполнение раствором.

Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.

Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.

Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.

Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.

Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.

Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.

Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.

Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.

Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.

В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.

Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.

Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.

В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.

Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.

В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.

Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков

Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.

Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.

Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.

Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.

Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.

Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит  теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.

Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.

Особенности использования

Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:

  1. Если в доме завелись грызуны, то перед утеплением необходимо не только протравить их самостоятельно или вызвав работников соответствующих служб, но и тщательно заделать все прогрызенные ими ходы.
  2. Даже при утеплении дома, в котором никогда не было грызунов, необходимо в опилки добавлять известь, ведь этот реагент не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки различных жуков-древоточцев, но и предотвратит появление грызунов. При попадании на шерсть животного, опилки с известью причиняют грызуну боль, из-за чего он уходит искать более безопасное место обитания.
  3. Не используйте для утепления домов опилки, полученные из больной древесины. Велика вероятность, что даже после обработки известью болезнь появится снова и сможет поразить стены дома.
  4. Если вы используете в качестве вяжущего средства цемент, гипс или ПВА, то обязательно проверяйте срок годности и условия хранения. Ведь просроченные или неправильно хранящиеся материалы теряют свои свойства.

Полезные форумы

На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.

На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.

Вот список этих форумов:

  1. Форумхаус.
  2. НГС дом.
  3. Строимдом.
  4. Хаус4У.
  5. Викаг64.
  6. Мир фермера.

Вывод

Древесные опилки хорошо подходят для утепления стен любых домов, ведь они сочетают в себе:

  • низкую цену;
  • простоту монтажа;
  • хорошие теплоизоляционные качества.

Прочитав эту статью, вы узнали о различных способах утепления стен с помощью опилок и научились правильно выбирать компоненты для утепляющей смеси/раствора.

Все это поможет вам самостоятельно утеплить дом опилками, а также понимать и контролировать весь процесс, если вы пригласили для выполнения этой работы какого-то специалиста.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Утепление опилками и древесной стружкой

Утепление опилками широко применялось в 60 — 70-х годах в западных странах. Но позже опилки были заменены на современные высокоэффективные утеплители, более долговечные и надежные, которые проще укладывать.

Тем не менее, утеплять опилками может быть целесообразным и сейчас, если имеется возможность их «достать» бесплатно. До сих пор многие организации, обрабатывающие древесину, готовы отдать опилки и стружку бесплатно или совсем не дорого, остаются расходы на их транспортировку, на дополнительные материалы, которые укладываются в смеси с опилками, а также на повышенную трудоемкость применения этого утеплителя.

Но прежде чем рассмотреть, как можно утеплить с помощью опилок и стружки, определимся, сколько и каких опилок для утепления потребуется, какой слой нужно создать…

Какие опилки и древесную стружку нужно применить для утепления

Следует учитывать, что чем крупнее опилки, тем ими целесообразней утеплять – чуть меньше удельный вес коэффициент теплопроводности. Также с ростом размеров опилок резко падает зависимость от их влажности.

Фактически рекомендуется применять мелкую древесную стружку, закрученную колечками. Ею можно образовать упругий толстый ковер наполненный воздухом с объемным весом менее чем 200 кг/м куб. А мелкие опилки от распиловки лучше оставить в стороне.

Недопустимо применять мелкие опилки и стружку от распиловки фанеры, которой много на мебельных фабриках и которые никому не нужны. Эти отходы от фанеры перенасыщены формальдегидом, и не безопасны. Коэффициент их теплопроводности высокий.

Толщина слоя опилок

Коэффициент теплопроводности слоя опилок приблизительно равен 0,07 — 0,095 Вт/м?С в зависимости от влажности материала, его крупности и плотности укладки. Для проектирования и расчетов можно взять среднее значение 0,08 Вт/м?С.

Т.е. по сравнению с современными утеплителями (0,03 — 0,045 Вт/м?С) опилки имеют большую телопроводность примерно в два раза, и толщина их слоя потребуется в два раза больше.

Для регионов с климатом «Москва» при утеплении чердака дома понадобится толщина слоя опилок не менее 32 см чтобы достигнуть оптимального утепления согласно норматива, а лучше — 35 см. Для дома 100 м кв. на чердаке понадобится 30 м куб опилок, около 7 тонн.

На стене, для ее утепления должен быть слой опилок не менее 20 см. Под полом с положительной температурой — не меньше 26 см, что уже не помещается между лагами.

Именно из-за этих цифр и возникает вопрос, — «А целесообразно ли применение опилок в качестве утеплителя?». Но все же денежная экономия по сравнению с утеплением минеральной ватой может получиться внушительная при бесплатном материале, особенно если делать своими руками.

Как защитить от грызунов и разложения

Лучшее жилище для грызуна, чем опилки, пожалуй, сложно придумать. Да и все возможные насекомые, и микроорганизмы будут поедать опилки очень быстро. Поэтому в чистом виде засыпать их особого смысла нет, материал должен обрабатываться антисептиками. Наиболее расхожий и доступный это известь-пушонка. Но стоит она не дешево.

Рецепт использования — 20 объемов опилок, на один объем извести. В эту смесь добавляется вода, для того чтобы получилась взвесь и все опилки пропитались антисептиками. Но в воде дополнительно растворяется мыло, борная кислота, медный купорос (можно все вместе понемногу для комплексного, так сказать…). Материал укладывается во влажном виде, затем за неделю-другую вода испаряется, а сухой обработанный утеплитель остается на месте.

Скрепление состава

Дополнительно рекомендуется в данный раствор добавлять два объема цемента. В результате, после укладки опилки свяжутся между собой, упрочнятся, что предотвратит их дальнейшую усадку. При укладке в вертикальных щитах связывание опилок цементом или гипсом обязательно.

Недопустимо укладывать опилки, древесную стружку в непосредственном контакте дымоходами или подобными нагревающимися конструкциями. Необходим пожарный барьер из минеральной ваты не менее 30 см. Электропроводка прокладывается через опилки только в несгораемой оболочке (в металлических трубах).

Как использовать на перекрытиях

Опилки и древесная стружка это паропрозрачный материал, поэтому нужно воспользоваться обычными рекомендациями по применению таких утеплителей. На чердачном перекрытии со стороны дома обязательно устраивается паробарьер, он снизит влажность внутри слоя теплоизоляции и предотвратит его увлажнение в холодное время.

Поверх слоя оставляется обязательно вентиляционный зазор толщиной от 3 см до настила, ограждения. Обычно стружка насыпаются на пароизоляционную пленку между лагами, затем делается контробрешетка высотой от 15 см и смесь досыпаются с оставлением вент. зазора под верхним настилом.

Как применить древесную стружку для теплоизоляции стен

При утеплении стен древесную стружку можно расположить между стеной и сетчатым ограждением. Если стена толстая из плотных материалов, (не тонкий щит), то пароизоляция не нужна.

Устанавливается вертикальная обрешетка на подвесах с шагом 600 мм по толщине утеплителя — 20 см от стены, на которой закрепляется мелкая стекловолоконная сетка.

Между сеткой и стеной снизу вверх постепенно слоями по 20 см насыпаются увлажненная древесная стружка пропитанная цементом или гипсом. Чтобы сетка не сильно выдувалась, применяются щиты из фанеры временно установленные на обрешетку до высыхания утеплителя.

Поверх обрешетки набиваются брусья толщиной 30 мм для образования вентиляционного зазора, после чего монтируется сайдинг или другая облицовка.

Типичные ошибки при утеплении опилками

На данном видео об утеплении чердака с помощью опилок заметны некоторые действия, которые могут негативно сказаться на качестве утепления.

  • Допущены щели при строительстве, которые заделываются монтажной пеной. Но эту пену в слоях утепления, где на перепаде температур конденсируется водяной пар, лучше не применять, так как она легко напитывается водой и поэтому разрушается, оставляя щели открытыми. Заменяется пенополиуретановым клеем.
  • Отсутствует паробарьер со стороны помещения. В результате произойдет увлажнение утеплителя в холодное время года, потеря теплосберегающих свойств, с ускоренным разложением.
  • Применяются чистые опилки без обработки антисептиками, вследствие чего в скором времени, возможно их гнилостное разложение и переувлажнение.
  • Используется не оптимальная по экономической целесообразности толщина слоя — на глазок, по домыслам и рекомендациям… – как следствие потеря денег на недостаточном энергосбережении.

преимущества, методы и особенности применения в частном доме

Опилки — это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами — низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы — гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

  • Они становятся очень огнеопасными
  • В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Без специальной обработки опилок и неосторожное обращение с огнем могут сжечь Ваш дом дотла, особенно если он деревянный. По-этому, прежде чем возводить каркасный или брусовый дом — подумайте!

Испугались? Передумали? Но не стоит так сразу отказываться! Есть прекрасный материал для утепления деревянных домов — эковата. Конечно, эковата имеет недостатки, которые описаны в данной статье, но они относительные. Все недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Утепление опилками своими руками

В основном опилки используются для утепления одноэтажного дома. Если вы решили сделать утеплитель из опилок своими руками, то вам необходимо подготовить:

  • Опилки
  • Цемент
  • Лейку
  • Лопату или мешалку
  • Известь
  • Антисептик для древесины (борную кислоту,медный купорос)
  • Емкость для смешивания

Толщина термоизоляционного слоя зависит от двух факторов:

  • Местных климатических условий
  • Функционального назначения утепляемого помещения

Если постройка будет использоваться исключительно в теплое время, то вполне достаточно слоя утеплителя толщиной в 25 см для перекрытия и 15 см для стен.
Если планируется постоянное круглогодичное проживание в помещении, то следует увеличить толщину слоя до 30 см. Для этого необходимо к основному каркасу добавить стойки, которые создадут дополнительное пространство для засыпки.

Грамотное выполнение утепления опилками требует знания следующих моментов:

  • Объекты с высоким риском возгораемости (выключатели, розетки, разводку отопления) и места прокладки электрической проводки и дымоходных труб необходимо заизолировать невоспламеняющимся материалом. Электропровода удобней всего спрятать в 3-миллиметровые металлические трубы
  • Пароизоляция не требуется, поскольку цемент в смеси будет впитывать лишнюю влагу, а древесный блок станет намного крепче
  • Следует учитывать, что в свежих опилках содержатся специфические вещества, препятствующие сцеплению цемента с водой, поэтому раствор может получиться непрочным. Для предотвращения этой проблемы необходимо выдержать опилки не менее двух месяцев или перед использованием смочить их жидким стеклом

Опилки с цементом как утеплитель дома

Как сделать утеплитель из опилок с цементом? Для создания смеси нам понадобится следующее:

  • 10 ведер опилок
  • 1 ведро цемента
  • 1 ведро извести

Все составляющие тщательно перемешиваются, чтобы опилки хорошо обволоклись и пропитались цементом с известью. После этого разводят антисептик в воде, вливают раствор в садовую лейку и орошают полученную ранее смесь.

Для проверки необходимо взять в руку немного смеси и сжать ее — если не появилась вода, а комок не рассыпался, значит, все сделано правильно — смесь готова.

Следующий этап — засыпка смеси и ее послойная трамбовка. Для полного созревания блоков потребуется как минимум две недели.

Помещение, где проводились работы, должно постоянно проветриваться.

Через пару недель засыпанные места внимательно осматриваются на предмет обнаружения пустот, которые образуются в процессе высыхания. Если таковые имеются, их заполняют указанным выше способом.

Теплая штукатурка — глина с опилками

На основе опилок можно приготовить раствор для теплой штукатурки. Для этого их смешивают с цементом, глиной, водой и старыми газетами.

Штукатурку из глины и опилок используют как утеплитель посредством внутренней отделки помещений.

Также из готового раствора можно сделать плиты, хорошо утрамбовать их и высушить. Такие листы являются хорошим теплоизоляционным материалом и используются по вашему усмотрению.

Опилки для утепления пола

Чистые без примесей опилки сегодня не используются, поскольку они легко воспламеняются и быстро горят. На их основе изготавливаются разные утеплители: эковата, арболит, окатыши.

Для утепления полов эковатой используется ручной метод или напыление. Во втором случае потребуется профессиональный выдувной аппарат и услуги специалиста. Покупка такого аппарата нецелесообразна, поскольку он будет использован одноразово, а при ручной обработке расходуется на 40% больше материала, чем при напылении.

При утеплении пола в климатических зонах, где температура воздуха не падает ниже минус 20°С, достаточно термоизоляционного слоя толщиной 15 см. Если возможны более низкие температуры, то на каждые 5°С мороза необходимо добавить 4 см слоя утеплителя.

Если у Вас нет возможности нанять специалистов для утепления дома опилками при помощи напыления, рекомендуем осуществить утепление стен пенопластом своими руками. Таким материалом можно утеплить все виды домов, кроме деревянных.

Рекомендуется использовать утепление пенопластом домов из кирпича, пенобетона, газобетона и др. Вы можете ознакомиться со строительством дачных домов из пеноблоков в этой статье. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство производится с высокой скоростью.

Однако, если Вы только задумываетесь о постройке такого дома, рекомендуем ознакомится с минусами в этой статье.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

  1. Черновой потолок застилается пергамином
  2. Доски обрабатываются огнебиозащитой
  3. В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
  4. Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

Утепление опилками стен, крыши, пола и потолка своими руками: с чем их смешать

На чтение 8 мин. Просмотров 25 Опубликовано Обновлено

Несмотря на появление большого количества разнообразных утеплителей современного типа, утепление опилками не теряет актуальности. Это экологичный и недорогой материал с хорошей термоизоляцией, который чаще всего применяют во время постройки частных домов. Утеплитель из древесных опилок можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый на деревообрабатывающем предприятии. Перед применением такого материала стоит заранее изучить способы его использования и процесс монтажа, у которого есть свои нюансы.

Плюсы и минусы утепления опилками

Опилки — высокоэкологичный утеплитель

Опилки как утеплитель можно применять для работы с любыми элементами дома, включая чердачные перекрытия, полы, стены, погреб и многое другое. Этот материал должен подвергаться специальной обработке, только в таком случае он впишется в комплекс строительных работ. Все электрические кабели, пересекающие слои утеплителя, должны быть изолированы, также уделяют большое внимание термической изоляции дымоходных труб в тех местах, где они проходят через перекрытия чердаков.

Опилки, применяемые как утеплитель потолка либо для других частей помещения, делятся на несколько разновидностей в зависимости от вида древесины. Лучший выбор – дубовые опилки, обладающие низкой гигроскопичностью, если сравнивать их с аналогами других пород дерева. Они менее всего подвержены распространению гнили и не способны разбухать при попадании воды. Помимо дуба для теплоизоляции подойдут отходы хвойных пород, например, лиственницы, сосны либо ели.

В список главных достоинств материала входит:

  • повышенный уровень экологичности, поскольку опилки не выделяют токсины;
  • очень низкая цена;
  • возможность применять материал в сыпучем или другом состоянии, например, в сочетании с природными или синтетическими материалами.

Основной минус опила либо опилкобетона – высокий уровень горючести. Если применять материал в сочетании с глиной либо бетоном, его возгораемость резко снижается.

Сфера применения

Утепление стен опилками

Сыпучий материал подойдет для покрытий в зданиях, где присутствует цоколь либо утепленный подвал, перекрытий над холодным подвальным помещением и наружных стен. Также его используют для перекрытий на верхних этажах, если в планы входит создание прохладного чердака, либо технического этажа и скатных крыш, если необходимо устанавливать мансарду.

Стены

Утепление стен опилками целесообразно проводить при помощи отходов от переработанной древесины из твердых пород, например, сосны, ели, ясеня либо дуба. Дуб считают самым подходящим вариантом, хотя и наиболее дорогим. Он помогает удержать тепло в изначально холодном помещении даже при морозах до -30 градусов. Неплохим выбором станет хвойная стружка, содержащая большое количество смол, отпугивающих насекомых либо грызунов. Для утепления берут опилки средней фракции, поскольку мелкие создают множество пыли, а крупные не способны сохранять тепло.

У опилок не должно быть посторонних примесей и запахов, для этой цели их подвергают сушке в камере. Стружка с оптимальной влажностью сушится на воздухе, также опилки никогда не используют без тщательной антисептической обработки.

Потолок

Теплоизоляция потолка

Утепление потолка опилками в основном проводят при помощи сухого метода, во время которого материал не смешивают со связующими компонентами. Теплый слой получается максимально легким и не создает дополнительную нагрузку на перекрытия. Утепление потолка опилками в частном доме своими руками также можно делать с помощью опила, смешанного с цементом либо глиной. Саму процедуру начинают с чердачной стороны, перед этим устанавливают опалубку из досок с шириной не менее 20-35 см. Нужно позаботиться, чтобы крепления были достаточно прочными, поскольку опилочная «подушка» много весит.

Все конструкции из дерева обрабатывают антипиренами или антисептиками для снижения горючести, защиты от плесени, грибковых организмов и гнили. Важно защитить изолятор от воды, для этого на перекрытия кладут слой пароизоляции, проклеивая швы соединений скотчем либо битумом. Затем на пароизоляцию сыплют опилки слоем 20-30 см. Если выбран сухой метод, все слои приминают и слегка увлажняют с помощью пульверизатора, затем после осадки добавляют еще слой и присыпают его золой. При влажном методе утеплителю позволяют полностью высохнуть в течение одного месяца.

Чтобы качественно утеплить потолок древесными опилками, следует замазывать трещины, образовавшиеся в процессе сушки, жидкой глиной либо цементным раствором.

Пол

Утепление пола опилками

Утепление пола опилками целесообразно проводить, замешивая исходный материал с известью или наливая в него борную кислоту в форме раствора. Для пола стоит брать обычные столярные опилки, так как с ними гораздо проще работать в отличие от арболита или опилкобетона. Исходный материал хорошо просушивают, перед работой в него кладут гашеную известь для отпугивания грызунов и насекомых. Засыпку проводят в два слоя, высота нижнего может быть не больше 10-15 см, после его тщательно утрамбовывают.

В качестве второго слоя сыплют опилочную труху чтобы заполнить пустоты в стружке, после проводят окончательную утрамбовку. Толщина главного слоя должна получиться не меньше 30 см. Его оставляют на 2-3 дня, если он осядет, понадобится повторно довести слой до необходимого уровня. В процессе утепления пола опилками в деревянном доме перед настилом чистового слоя проверяют присутствие зазора для вентилирования. Сухой способ используется крайне редко, если вопрос касается пола. Чаще всего к опилкам добавляют цемент либо глину, которые защищают материал от гниения и случайного возгорания.

Крыша

Утепление крыши дома опилками проводят с целью предотвратить тепловые потери и обеспечить хорошую термоизоляцию кровельным конструкциям. Материал засыпают в промежутки между лагами перекрытий чердака слоем не меньше 15-30 см, предварительно добавив к нему вспомогательные компоненты, например, глину. Самый эффективный вариант – смесь опилочного материала с глиной. Чтобы приготовить этот утеплитель, в глину наливают воду для размокания. Потом ее соединяют с опилками в специальной мешалке или бочке. Чтобы добиться идеального результата, подготовка и главный этап укладки должны проводиться по правилам.

С чем смешивать опилки

При утеплении чердака либо пола опилками важно правильно подобрать связующий компонент. В основном для этой цели выбирают глину, гипс, цемент или известь, каждое вещество обладает специфическими свойствами, о которых следует помнить при выборе.

Опилки нельзя использовать в первоначальном виде, они способны слеживаться, образуя пустые места в утепляющем слое, там нередко поселяются грызуны и насекомые. Дополнительный компонент обеззараживает слой опилок и делает его более удобным для монтажа.

Известь

Известь помогает предотвратить образование патогенных микроорганизмов, защищает утеплитель от гнили и остальных проблем. Она представляет собой сильную щелочь, поэтому в опилочном слое с известкой никогда не заведутся насекомые. Ее применяют для предотвращения попадания личинок жуков и грызунов, а также в виде вяжущего вещества, но в таком качестве известь заметно уступает другим компонентам. Тем не менее известь рекомендуют всегда добавлять в опилочный слой.

Цемент

Цемент не слишком удобен, он застывает сутки, и его гораздо сложнее наносить на покрытие стены. Это наиболее прочный вяжущий компонент, сочетание опилок и цемента подходит как штукатурка для стен снаружи, заполнения перекрытий потолков, промежутков под полом, а также в качестве состава для заполнения стен внутри. После застывания он представляет собой рыхлый, но твердый камень серого оттенка, его цвет можно менять, если добавить в исходную массу дополнительные окрашивающие компоненты в необходимой пропорции.

Глина

Глина представляет собой наиболее дешевое связующее вещество, у которого много плюсов. Главный минус в том, что из-за воздействия воды засохший слой массы способен раскиснуть. В процессе сушки глина способна терять массу во время испарения влаги, но по прочности она практически не уступает гипсу и цементу. Это удобный и вполне пластичный материал, не доставляющий проблем во время монтажа.

Гипс

Гипс не менее популярен благодаря способности быстро застывать, состав на его основе твердеет за 10 минут и полностью сохнет уже спустя 2-3 часа. Опилочный утеплитель на его основе достаточной прочный и мало весит, в нем не появляются провалы и трещины. Составы с гипсом не применяют для утепления снаружи без отделки, поскольку этот компонент разрушается из-за воздействия влаги.

Применение прессованных опилок

Плиты из прессованных опилок

Прессованные опилки подойдут не только для отопления, их также применяют в виде утеплителей в частных строениях и банях. Специальные плиты, сделанные из древесного волокна и опилок, обработанных методом прессования, превышают по уровню эффективности стандартные опилки. В материал для их создания всегда добавляют антисептики либо антипирены, повышающие устойчивость плит к негативным воздействиям. Их монтаж проводится за несколько часов, но для таких плит обязательно требуется дополнительное покрытие.

Как происходит укладка

Процесс укладки опилок стоит описать на примере утепления чердачного помещения в жилом либо хозяйственном строении. Во время утепления опилками нужно взвесить все за и против, после ознакомиться с технологией их монтажа.

Сначала подготавливают поверхность для теплоизоляционного покрытия, замазывают щели при помощи глины или заливают монтажной пеной чтобы повысить качество тепловой изоляции. При наличии дымохода в целях защиты от пожара территорию вокруг него обкладывают материалом негорючего типа, к примеру, шлаком.

Для чердака чаще используют опилки с мелкой фракцией, замешивая их с 10% известки и 5% гипса, сначала обработав борной кислотой и высушив. Все вещества соединяют в емкости и добавляют воду, чтобы слегка увлажнить опилочный слой. Далее раствор распределяют по всей поверхности чердака плотным слоем толщиной не более 25 см, уплотняют его и ждут полного застывания. После сверху укладывают пол, сделанный из наиболее подходящего материала, который станет идеальным покрытием, если провести монтаж по правилам.

Опилки в качестве утеплителя: плюсы и минусы

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
МатериалУдельный вес
кг/м3
Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
-15-20-25
Опилки древесные250505060
Стружка древесная300607080
  • Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Натуральный утеплительный материалМасса материала
кг/м3
Коэффициент теплопроводности
Пакля1800,037-0,041
Вата800,036
Войлоки разные0,031-0,050
Костра разная150-3500,04-0,065
Мох1350. 04
Торф-сфагнум1500,05-0,07
Хвоя4300.08
Нарезанная солома в набивке1200.04
Соломенные маты0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке140-3000,05-1,0
Сухие листья0,05-0,06
Древесные опилки190-2500,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

  • После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

  • Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

  • Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

  • Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

  • Опилки, глина и вода.
  • Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
  • Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
  • Большая емкость для замачивания глины.
  • Ведро.
  • Совковая лопата и мотыга.
  • Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

  • На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху устанавливаются формы.
  • В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
  • Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
  • После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
  • Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

  • Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

  • Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

  • Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
  • После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

  • На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

  • Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

  • После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

  • Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
  • В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
  • После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
  • Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

  • Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

  • Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
  • Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
  • Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
  • В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

  • Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

  • Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
  • После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
  • Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
  • По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

  • В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
  • Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
  • Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

  • Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
  • Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
  • Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

  • Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

  • После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

Утепление стен и потолка дома опилками – варианты

Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве домов используются всего лишь последние 300 лет.

При этом последние 50 лет их все больше вытесняют такие высокоэффективные утеплители для стен как пенопласт и базальтовая вата. Строительный прогресс не стоит на месте. И точно так же, как утепление дома опилками отходит в историю, со временем отойдет в историю и утепление фасадов минеральными утеплителями. Они будут вытеснены полностью синтетическими эффективными утеплителями.

Опилки как утеплитель стен и потолков

Что отличает опилки как утеплитель стен, и почему они до сих пор используются в частном малоэтажном строительстве?

  1. Во-первых, утепление стен опилками – это чрезвычайно простой процесс, который не требует специализированного инструмента и каких-то специфических знаний.
  2. Во-вторых, опилки как утеплитель стен и перекрытий фактически бесплатны. Это так называемый «условно бесплатный» строительный материал – вы тратите средства только на его доставку и подготовку к закладке в стены.
  3. В-третьих, опилки – это экологически чистый утеплитель, он не выделяет вредных веществ на этапе «производства» и на этапе закладки и эксплуатации.

Однако же у него есть несколько весьма существенных недостатков:

  1. Опилки – горючий материал, склонный к самовозгоранию. Опил в свободном виде подвержен накоплению статического электричества.
  2. Опилки как утеплитель стен должны быть хорошо защищены от внешней и внутренней влаги.
  3. Это сыпучий материал, который может слеживаться или вываливаться через дефекты обшивки фасада или потолка.
  4. В слое опила могут заводиться вредители – насекомые и грызуны, для которых слой опилок является отличным убежищем.

Эти минусы в современном строительстве полностью перевешивают главный плюс опила – его «бесплатность». А потому опилки как утеплитель стен и потолков используются только в том случае, когда чрезвычайно важна финансовая составляющая процесса утепления стен дома.

Утепление стен опилками – технология

Поскольку опилки – засыпной утеплитель, то для его монтажа на стены понадобится пространство между несущей стеной и фасадом.

На стену монтируется обрешетка, к которой крепится наружный черновой фасад. Либо сразу организовывается пространство между двумя слоями обшивки каркаса, в случае, когда производится утепление каркасного дома опилками.

В это пространство и засыпаются опилки, подготовленные к тому, чтобы служить утеплителем стен дома. Чтобы исключить возможность самовозгорания опила, его мешают с глиной, после чего получается на выходе фактически опилко-керамзит. Этот материал и засыпают в стену дома при утеплении.

Либо при засыпании опила в пространство между стенами его трамбуют с добавлением раствора, содержащего дешевые антипирены – химические или природные.

Кроме этого, возможна засыпка опила в стены с последовательным проливанием его жидким глиняным раствором. В этом случае всегда оставляют пространство вверху зазора, через который будет постепенно испаряться влага из полученного раствора глины с опилками.

Производить сухую засыпку глинянно-опильной смеси можно в любое время года, а все работы, связанные с проливанием опила растворами можно делать только в теплое время года, при температуре наружного воздуха выше 0С.

Утепление потолка дома опилками

Часто в деревенских домах или банях можно видеть засыпанные слоем опила чердачные перекрытия. Таким образом производят утепление потолка дома опилками несколько сотен лет.

Однако, чтобы слой утеплителя служил дольше и был пожаробезопасен, следует пропитать его антипиреном или использовать опилки в смеси с глиной.

При этом, конечно же, нужно считать, какой вес могут выдержать потолочные перекрытия для двух возможных крайних состояний опила:

  1. Сухой опил с минимальным количеством влаги.
  2. Влажный опил, насыщенный внешней влагой после обильных затяжных дождей.

Поскольку опил даже в смеси с глиной остается довольно гигроскопичным материалом, он набирает в себя влагу из влажного воздуха. Это сильно увеличивает вес всего слоя утеплителя и повышает нагрузку на перекрытия.

Утепление деревянного дома опилками – особенности

Опилки как утеплитель стен имеют одну отличную особенность – они фактически бесплатны. А значит, толщину утепления стен или чердачных перекрытий можно сделать фактически любой.

Можно утеплить стены опилками толщиной в 0,5 метра или в 1 метр. Ну, какой другой утеплитель хозяин дома может себе позволить укладывать таким толстым слоем?

Поэтому не самые лучшие показатели теплосопротивления опилок во влажном состоянии можно компенсировать толщиной слоя утеплителя.

Технология утепления опилками стен деревянного дома

На несущую стену деревянного дома монтируются опоры для внешнего чернового фасада. Опоры регулируют толщину будущего засыпного слоя опила.

К опорам монтируется внешний черновой фасад. Это может быть любой листовой материал – фанера, ОСП, ЦСП и т.п. Доска или горбыль не используются для этих целей по следующим причинам:

  • Через возможные щели между досками опил будет высыпаться в пространство между черновым и декоративным фасадом.
  • Процесс крепления доски более длительный и требует большего количества крепежа. Изначальная дешевизна доски как материала будет нивелирована большей длительностью работ и стоимостью метизов.

Далее в пространство между несущей деревянной стеной и черновым фасадом засыпается опил. Как уже было сказано выше, утепление деревянного дома опилками может производиться как в смеси с глиной, так и при проливке слоя опила жидкими растворами антипиренов.

Утепление каркасного дома опилками — особенности

Утепление каркасного дома опилками имеет свои особенности. Опилки засыпаются в пространство между двумя обшивками каркаса – внешней и внутренней. Фактически, толщина стойки каркаса регулирует толщину слоя утеплителя в каркасном доме.

И если для эффективного утеплителя типа базальтовой ваты или пенопласта достаточно использовать толщину доски 150-200 мм, то для утепления опилками эта толщина явно недостаточна.

Использование комбинированной технологии утепления опилками

Поэтому утепление каркасного дома опилками производится в комбинированном варианте. Опилки засыпаются между обшивками каркаса. Это позволяет получить слой утеплителя из опилок толщиной 200 мм.

Далее монтируется дополнительный каркас под внешнее утепление опилками толщиной до 300 мм по той же технологии, какая используется для утепления деревянного дома. Это позволяет получить слой опилок толщиной до 500 мм.

При этом внешний каркас под утепление опилками стен дома можно наращивать «до бесконечности». Так можно получить теплые стены толщиной хоть в 1 метр.


Изоляция на основе древесины — препятствует проникновению влаги и сохраняет энергию

ЗАПРЕТ И ХРАНЕНИЕ. Так можно резюмировать функцию утеплителя из древесного волокна. А анализ жизненного цикла (LCA) деревянных изделий делает преимущества материала еще более очевидными. Дерево — важное сырье, социально-экономическое сокровище. Это возобновляемый ресурс до тех пор, пока сырье обрабатывается в соответствии с сознательно устойчивым планом лесозаготовок с ответственностью за будущий рост, как в случае европейского лесного хозяйства.

Люди иногда говорят о зданиях, которые дышат, но здания не должны дышать. Они должны вентилироваться контролируемым образом с точки зрения конструкции и внутренней среды, а также для обеспечения энергоэффективности здания. Наши дома не соответствуют сегодняшнему образу жизни, с душем и стиркой по несколько раз в день, если в них есть щели, через которые воздух выходит через ограждение здания. Старые дома, которые пропускают воздух вперед и назад через каркас, были построены для совсем другого образа жизни и из дополнительных материалов.

Также мало желания жить в полиэтиленовом пакете, многие мечтают о более старом, слегка сквозняке, но приятном доме, которому можно доверять. Но эти дома также не годятся для современного образа жизни, поскольку пропускать влажный теплый воздух через оболочку здания может быть вредным для каркаса или внутренней среды. К тому же, эксплуатационные расходы, комфорт и воздействие на окружающую среду отопления дома с сквозняком, как правило, проблематичны. Негативный опыт внутренней среды также сводится к той же проблеме — неспособности составляющих материалов поглощать и выделять влагу. Мы просто не очень хорошо себя чувствуем в домах, которые не обладают способностью удерживать и выделять здоровое количество влаги в нашу среду обитания. Слизистым оболочкам, а также коже нужна влага — оптимальное значение относительной влажности (RH) от 40 до 60 процентов — для защиты организма и иммунной системы от нежелательных атак.

ТУШКА ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ более влагостойкая и, следовательно, служит дольше, а также предлагает пользователям более здоровую среду в помещении. Дополнительный эффект означает, что каркас, ингибитор влаги (без пластикового барьера) и изоляция имеют схожие свойства и способность совместно пропускать влагу посредством диффузии, а не конвекции (и движения), без повреждения каркаса.

Целлюлоза (не совсем белая) — это обработанное древесное волокно. Если не принимать во внимание способность массивного деревянного каркаса накапливать и до некоторой степени сдерживать тепловые потери, на рынке есть несколько устоявшихся изоляционных материалов из древесного волокна, требующих различной степени обработки, и многие другие находятся в стадии разработки. Классикой являются опилки и стружка, которые можно рассматривать как чистые отходы и долгое время использовались в качестве изоляции в традиционном строительстве. Однако эти две необработанные формы утеплителя из древесного волокна нашли свое применение в современном строительстве из-за их относительно высоких значений коэффициента теплопроводности и того факта, что со временем они слишком сильно уплотняются внутри конструкции.Тем не менее, можно найти поставщиков утеплителя из опилок.

Именно здесь появляются более новые, хорошо проверенные и более обработанные формы изоляции. Древесноволокнистая изоляция (коричневая) является наименее обработанной формой и используется либо в качестве рыхлой засыпки, которую выдувают в конструкцию, либо в виде доски различной жесткости. Преимущество всех форм рыхлого наполнителя заключается в том, что его можно вдавить в каждый уголок и трещину, уменьшая тем самым отводящие энергию тепловые мосты. Его также можно вдувать под различным давлением, чтобы контролировать плотность установки. И именно здесь утеплитель из древесного сырья отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Высокая плотность способствует не только снижению внутренней конвекции, но также дает ему почти непревзойденную способность улавливать и накапливать тепло, которое выходит или проникает через ограждающую конструкцию здания (тепловая емкость). Утеплитель на основе древесины примерно вдвое больше, чем стены из минеральной ваты / стекла. Этот аргумент часто упускают из виду при выборе утеплителя. Точно так же высокая плотность помогает обеспечить отличные звукоизоляционные свойства.

Такое же древесное волокно также доступно в виде полужестких плит, а также более жестких плит, пригодных в качестве ветрозащитных элементов или дополнительной изоляции. Самые жесткие плиты доступны с различной плотностью и толщиной материала. Древесноволокнистые плиты также используются как изоляция от ударного шума и как рифленые плиты для полов с подогревом.

Целлюлоза (не совсем белая) также доступна в виде сыпучего наполнителя и полужесткого картона. Волокно немного больше обрабатывается, но при этом сохраняет хорошую эластичность, которая определяет степень уплотнения материала с течением времени.Чем выше эластичность, тем больше способность впитывать и отдавать влагу, а затем возвращаться к своему полному объему.

Сегодня наиболее распространенная целлюлозная изоляция (серая) изготавливается из неправильно напечатанных газет, которые были измельчены и превращены либо в рыхлый наполнитель, либо в полужесткий картон. Бумажная целлюлоза в сыпучей форме получила широкое распространение благодаря своей цене и характеристикам.

ФАКТ, ЧТО ЦЕЛЛЮЛОЗА является гораздо более приятным изоляционным материалом для работы мастеров, также способствовал росту популярности этого материала.Утеплитель не вызывает зуда ни во время установки, ни после окончания работ. Сыпучий утеплитель поставляется в грузовике, оборудованном механическим нагнетателем, который выполняет установку всего за несколько часов. Это позволяет мастерам сосредоточиться не только на изоляции, но и на других работах, что в противном случае потребовало бы много времени из-за точности, необходимой для хорошего результата.

Текст Фелиция Орехольм

В проекте ECOSAFE исследуется эффективность изоляционных материалов из опилок и стружки во влагостойких и экологически чистых деревянных конструкциях | Строительная физика

Использование излишков опилок и стружки пиломатериалов в качестве изоляционного материала для влагостойких и экологически чистых деревянных конструкций изучается в проекте ECOSAFE, запущенном в Университете Тампере.Использование природных материалов в строительстве растет, и этот проект направлен на расширение знаний об их характеристиках.

Проект ECOSAFE, реализуемый исследовательской группой по строительной физике, реализуется в Университете Тампере. Цель состоит в том, чтобы определить характеристики не содержащих пластика и нетоксичных конструкций, изолированных опилками и стружкой, в текущих и будущих климатических условиях. Основное внимание в проекте уделяется физическим свойствам изоляционных материалов на основе опилок и характеристикам влажности конструкций, утепленных такими материалами, по сравнению с обычной изоляцией из минеральной ваты и целлюлозы. На основе результатов будут разработаны рекомендации и конструктивные решения для выполнения влагостойких утепленных опилок наружных стен, крыш и нижних полов в частных домах и больших деревянных домах. Кроме того, определены требования к U-значению, при которых углеродный след в течение срока службы конструкции на основе опилок ниже, чем у конструкций, соответствующих текущим нормам энергоэффективности, и составлены рекомендации для справочных значений U- значения этих структур.

В связи с изменением климата значение деревянного строительства возросло, так как вызываемый им углеродный след невелик. С другой стороны, проблемы деревянного строительства связаны с чувствительностью к влаге материалов и дополнительными влажными нагрузками, вызванными изменением климата, поэтому особое внимание следует уделять проектированию и строительству конструкций. В результате действующих норм по энергоэффективности деревянные конструкции проектируются как слоистые, которые лучше изолируют тепло, чем однослойные бревенчатые конструкции, но более подвержены повреждению от влаги. Можно значительно улучшить влагобезопасность деревянной конструкции за счет увеличения влагоемкости конструкции, что снижает риск конденсации влаги и роста микробов внутри конструкции. Этого можно достичь, заменив изоляцию деревянной конструкции на минеральной или пластиковой основе на изоляцию на основе опилок или стружки. Таким образом можно значительно повысить отказоустойчивость многослойной деревянной конструкции, поскольку большая влагоемкость изоляции может устранить вредное воздействие случайных небольших утечек.

Недостатком утеплителя на основе опилок является меньшее термическое сопротивление по сравнению с другими используемыми изоляционными материалами. С другой стороны, это улучшает влагостойкость конструкций, поскольку позволяет температуре внешних слоев повышаться. Более слабую энергоэффективность можно компенсировать путем анализа общего воздействия на окружающую среду, поскольку из-за меньшего углеродного следа коэффициент U не должен быть таким же хорошим, как для эффективных промышленных изоляционных материалов. Кроме того, опилки и стружка являются излишками лесопильной промышленности, поэтому их использование в конструкциях снизит потери материала.

В ходе проекта работоспособность конструкций, утепленных опилками, изучается как расчетно, так и экспериментально. Вычислительный анализ конструкций выполняется с использованием метода анализа характеристик влажности, при котором конструкции анализируются в критических внутренних и наружных климатических условиях в текущем и будущем климате. Метод был разработан исследовательской группой по строительной физике Университета Тампере. Характеристики конструкций оцениваются с использованием финской модели роста плесени, разработанной Центром технических исследований Финляндии (VTT) и Университетом Тампере, которую можно использовать для определения риска плесени в различных точках конструкции.Этот метод анализа в настоящее время является одним из самых передовых в мире, поэтому результаты будут высокого качества с научной точки зрения.

Гигротермические свойства стен с изоляцией из опилок также исследуются экспериментально. Таким образом можно сравнивать результаты расчетов и экспериментов, что повышает надежность результатов. В конце концов, исследования в области физики зданий на высоком уровне сегодня требуют как вычислительного, так и экспериментального анализа. Новое исследовательское оборудование и испытательные корпуса доступны для экспериментальных исследований, что повысит надежность результатов.

Ответственным руководителем проекта является профессор Юха Винья ([email protected]), а руководителем проекта — Ээро Туоминен ([email protected]).

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Главная

Что нового

Новые посетители

Видео
Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы,
Распродажа и специальные предложения
-Sign
оповещения о продаже

Промышленность
Новости

Деревообработчики
Справочник

Распиловка
Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События
Календарь

Медиа
Комплект

Опрос
Center

О WOODWEB

Что
Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия
использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на
WOODWEB

Пригласи друга

Стать
член

Войти

Продукт
Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и
Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер
Программное обеспечение

Черчение
Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и
Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет
Аксессуары
-Декоративный

-Ящик
Системы
-Петли

-Освещение

-Панель
Установка

Job
Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и твердое покрытие

Пиломатериалы
и фанера
-Розничная торговля
Пиломатериалы
&
Фанера

Машины

-Воздух
Компрессоры
-Акции
&
Оценка

-Скучный
Машины
-Резьба
Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины

-Комбинация
Машины
-Копинг
Машины

— Столешница
Оборудование

-Дверь
и Window
оборудование

-Dovetailing
Оборудование

-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль
Коллекция
-Нисходящий поток
Столы
-Рамка
Оборудование

-Край
Баннеры
-Энергия
Производство
Оборудование
-Палец
Фуганки
— Отделочное оборудование

-Напольное покрытие
Машины
-Клей
Оборудование
-Петля
Прошивка
-Соединители

-Ламинирование
Оборудование
-Лазер
Обработка
-Токарные станки

-Материал
Обработка

-Измерение
Оборудование
-Разное

-Разрезное оборудование

-Формовщики

-Панель
Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный
Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка
Машины
-Пиление
Машины
-Служба
& Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной
Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир
Оборудование
-Дерево
Отходы
Обращение с отходами
Оборудование
-Нисходящий поток
Столы

Молдинги
и столярные изделия
-Пол
-Лестница
Корпус
Упаковка
и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод
Обслуживание и управление

Распиловка
и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения
и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки
и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи
Проект
Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин
Галерея

Shopbuilt
Галерея оборудования

Недавние изображения
Галерея

Форумы
Последние
Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Шкаф
и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческое
Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Производство

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью
Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Обменники

Последние
Сообщения со всех бирж

Вакансии
и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы
Обмен
-Пиломатериал-грамм

-Запрос
Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины
Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос
a
Машины
Цитата

Объявления
Обмен

База знаний
Знания
База: поиск или просмотр

клея,
Склеивание и ламинирование

-Клеи
и склеивание
агентов

-Клей
и
Зажим
Оборудование

Архитектурное
Столярные изделия
-На заказ
Столярные изделия
-Двери
и
Windows

-Полы

-Общие

-Мельница
Установщик
-Токарный станок
Turning
-Отливки

-Столярка
Реставрация

-Лестница

-Запас
Производство

Бизнес

-Сотрудник
Отношения
-Оценка

Бухгалтерский учет

Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение
Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело

-Коммерческий
Мебель
-Обычай
Шкаф
Конструкция
-Кабинет
Дизайн
-Кабинет
Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин
Светильники

Компьютеризация

-Программное обеспечение

-CAD
и дизайн
-CNC
Машины
и
Техника

Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал
Обработка
-Дерево
Отходы
Удаление
-Безопасность
Оборудование
-Hazard
Связь

Отделка

-Общие
Дерево
Отделка
— Высокая
Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес
Изделие
Лаборатория
Статьи
-Дерево
Вредители и
Болезни
-Древесина
Сбор урожая
-Дерево
Посадка
-Дерево
Управление
Мебель

-Пользовательский
Мебель
-Мебель
Типовой проект
— Общий вид
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе
Мебель
-Мебель
Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование
и твердое покрытие
— производство
методы
-Материалы
-Оборудование
Пиломатериалы
и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общие
-Машина
Настройка
и обслуживание

Первичный
Обработка
-Воздух
Сушка
Пиломатериал
-Печь
Строительство
-Печь
Операция
-Пиломатериалы
Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай
Формулы

Твердая древесина
Обработка
-Общие
-Настраивать
и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент
Шлифовка

Шпон

-Машины
-Обработка
и
Производство
-Техники

Дерево
Машиностроение
-Общее
-Дерево
Недвижимость

Деревообработка
Разное
-Аксессуары
-Гибание
Дерево
-Лодка
Дом
-Лодка
Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Рисунок
Frames
-Инструмент
Обслуживание
-Деревообработка

Системы заполнения из глины

Системы заполнения из глины

А / я 249

Brownfield, ME 04010

Телефон (207) 935-3720


Из JQ # 35, осень 1997 г. Авторские права
© Fox Maple Press, Inc. Все права защищены.


Глина
отличный строительный материал. Глина встречается в большинстве мест в мире.
является результатом медленного выцветания полевого шпата, кварца и слюды. Это
доступный и пригодный для вторичной переработки, отличный поглотитель тепла и регулирующий внутренние
колебания температуры. Смешанный с волокнами, он обеспечивает изоляцию. В
глина сохраняет и защищает волокна от насекомых, мышей, огня и впитывает
запахи, при этом позволяя архитектурному творчеству и гибкости.

Одна из последних инноваций
в развитии современной немецкой техники строительства из глины
из древесной щепы, скрепленной глиной в качестве изоляционного наполнителя для наружных работ
и внутренние стены. С момента его появления во второй половине
1980-х годов подрядчики теперь могут предложить еще один естественно здоровый, монолитный
система наполнения глиной. Светло-глина на древесной стружке сравнима с светлой соломой.
с точки зрения отличных физических качеств, но производство и изготовление
процесс намного проще и быстрее, с меньшим временем высыхания, осаждения и
трамбовка.Это более эффективный и менее трудоемкий способ строительства.

Используя обычную бетономешалку,
щепа разного размера смешивается вместе с глиняной смесью (другие
может потребоваться оборудование для производства «глиняного шликера»). Размер фишек
варьироваться от грубых опилок до кусков до 2 дюймов в диаметре, в зависимости от
отбойник. Щепа может быть сухой или зеленой, но без коры,
особенно при заливке в толстостенные секции. Обычно смесь
на одно ведро глины приходится 3-4 ведра щепы; в зависимости от необходимого
прочность и вес, качество глины и размер стружки.Дайте ему перемешаться в миксере в течение минуты или двух, пока все стружки не станут
покрытый «глиняной накладкой», готов к заливке в стеновые формы.
Просто распределите смесь доской или палкой, чтобы заполнить все пустоты — есть
почти никакой трамбовки.

В зависимости от используемой системы,
вес колеблется от 1000-1500 фунтов / кубический ярд сухой смеси. Изолирующий
значение для 12-дюймовой внешней стены со штукатуркой может достигать R-25, в зависимости от
от качества щепы, глины и плотности смеси
упакован.Пароизоляция не нужна из-за присущих глине свойств
как диффузионный резервуар для воды и способность рассеивать влагу.

Разнообразные системы формования и
материалы могут быть использованы. При использовании тростниковых матов в качестве инфраструктуры шпильки
не должно быть шире 12-16 дюймов по центру, в зависимости от качества
тростника. Используя деревянные планки или бамбук в качестве легкого каркаса для клетки
заполнения эти расстояния можно увеличить почти вдвое. Потому что заполнение
фиксируется при использовании реек или матов, вся система становится жестче, прочнее,
а усадка практически равна нулю.Маты из тростника можно быстро укладывать
степлер, подключив проводку к каркасу. Деревянные рейки берут
больше времени на установку, однако они могут быть более доступны в определенных областях
и, в конце концов, они работают так же хорошо. Формы бланков также можно использовать для
формировать стены, которые не требуют матов или обрешетки, чтобы действовать как клетка. В этой системе
вертикальное армирование, например, саженцы или 2 материала, следует размещать
посередине стены, чтобы добавить поперечной прочности. Многие виды штукатурки
затем может быть легко применен к любой из этих систем.Открытые балки должны
быть покрытым.

Для наружной стены толщиной 12 дюймов требуется
до 8 недель высыхания в течение обычного лета здесь, на юге штата Мэн.
Можно использовать более толстые стенки, если имеется достаточный сезон сушки и
требуется дополнительное значение изоляции. Можно кирпичи делать,
блоки или панели с глиной и волокном, которые можно использовать в предварительно высушенном состоянии.
Используя эти сухие материалы, можно использовать различные строительные технологии.
больше, и строительный сезон может быть продлен.Системы пустотелых стен могут
укладываться и заполняться целлюлозным волокном, можно использовать необожженный кирпич
в интерьере для создания термомассы. При использовании влажных систем все
должен высохнуть до первых заморозков, поэтому не начинайте слишком поздно или рано — работайте
с сезонами. Подготовьте все тщательно и сделайте это беспроблемным.

Глиняные конструкции должны быть надежно защищены от погодных воздействий.
с соответствующими конструктивными деталями. Полезны большие свесы, салатовый
штукатурка защитит глину на наружных стенах, а также краску, вагонку.
или черепицу.Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что
глина защищена от непогоды.

Получить консультацию, при необходимости привлечь
друзья и семья … тогда, помимо строительства здорового дома, вы можете сэкономить
деньги тоже! Работа с глиной трудоемка и требует терпения,
но вы будете использовать материалы из вашей собственности, такие как глина, дерево,
камень, солома, тростник и другие волокна, вместо того, чтобы тратить деньги на
банку или отрасли в обмен на искусственные, потенциально токсичные (не
Не говоря уже о дорогих (!) продуктах.

Дома / Лиса
Новости и информация о Maple / Расписание семинаров
/ Ежеквартальные товары для столяров /
Книга источников по альтернативным зданиям
Некоторые из наших любимых ссылок
/ Предыдущий выпуск Индекс

(PDF) Исследование теплоизоляции и некоторых механических свойств гибридных композитов (цемент — древесные опилки)

Международный журнал вычислительных и прикладных наук IJOCAAS, том 3, выпуск 2, октябрь 2017 г., ISSN: 2399-4509

215

B- Прочность на сжатие

Анализ значений прочности на сжатие для композитов

имеет более высокие значения, чем обычный цемент, как показано на рис.(5

и 6) для частиц размером больше (5 мм) и меньше (1,4 мм)

соответственно: Влияние содержания опилок на прочность, разница прочности

в качестве эталона процента опилок для композитов

Время погружения (1-28 суток) прочность на сжатие

уменьшается с увеличением содержания опилок [26].

Это приводит к образованию пористости из-за измельченных волокон и муки.

Максимум достигается при содержании опилок около 30%.Прочность на сжатие

с волокнами (меньший размер) немного лучше

, чем грубые. Опилки усложняются и ослабляют зону

, и это согласие с несколькими авторами сообщается [27], что

в процессе разрушения фибробетона, расположенное

, показанное на рисунке (5 и 6), для содержания волокна колебалось между 0

и 30%. Эти результаты согласования прочности на сжатие с

результатов других исследователей в бетоне при добавлении

различных изоляционных материалов, таких как Мустафа [28] и

Амена [29] из-за типа физического соединения и природы

опилки и мука, которые приводят цемент к слабым значениям прочности на сжатие

.

Рисунок (5): Взаимосвязь между прочностью на сжатие и временем отверждения в воде

для образцов, армированных частицами размером более 5 мм.

Рисунок (6): Зависимость между прочностью на сжатие и временем отверждения в воде

для образцов, армированных с размером частиц менее 1,4 мм.

IV. ВЫВОДЫ

В данном исследовании были изучены теплопроводность, некоторые физические и механические свойства

гибридного состава, состоящего из цементного раствора

и опилок, для использования в теплоизоляции

в соответствии с экономическими и применяемыми стандартами в Ираке.

В исследовании использовались широко используемые материалы, доступные на местных рынках

, такие как нормальный портландцемент, природный песок, «челюсть»

и вода. Результат исследования может быть заключен в следующие

баллов:

1. Использование соотношения опилок между (10-30%) дает

композитов (цемент-опилки) светлого оттенка.

2. Это соотношение обеспечивает более высокую теплоизоляцию за счет снижения проводимости на

.

3.Значение прочности на сжатие не имеет больших значений, чем у простого цементного теста

.

4. Использование опилок дешевле, чем перламутр.

ССЫЛКИ

[1] М. Т. Чайчан, Х.А. Казем, А.А. Казем, К.И. Абаас, К.А. Аль-

Асади, «Влияние условий окружающей среды на концентрированную солнечную систему

в пустынные погодные условия», Международный научный журнал и

Инженерные исследования, т. 6, No. 5, pp. 850-856, 2015.

[2] Х. М. С. Аль-Маамари, Х. А. Казем, М. Т. Чайчан, «Изменение климата:

, изменивший правила игры в регионе ССЗ», Возобновляемые и устойчивые источники энергии

Energy Reviews, vol. 76, pp. 555-576, 2017.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.048.

[3] Х. М. С. Аль-Маамари, Х. А. Казем, М. Т. Чайчан, «Изменение энергетического профиля

государств ССЗ: обзор», Международный журнал

Applied Engineering Research (IJAER), vol.11, No. 3, pp. 1980-1988,

2016.

[4] М.Т. Чайчан, Х.А. Казем, Т.А. Абид, «Воздействие на окружающую среду

транспорта в Багдаде, Ирак», Environment, Development and

. Устойчивое развитие, 2016. DOI: 10. 1007 / s10668-016-9900-x.

[5] А.А. Аль-Вайли, С.Д. Салман, В.К. Абдол-Реза, М.Т. Чайчан,

HA Казем и Х.С. Аль-Джибори, «Оценка пространственного распределения

общих электрических генераторов и их воздействия на окружающую среду в Аль

Садер-Сити-Багдад-Ирак, Международный инженерно-технический журнал и

Технологии IJET-IJENS, vol.14, No. 2, pp. 16-23, 2014.

[6] HMS Al-Maamary, HA Kazem, MT Chaichan, «Влияние

колебаний цен на нефть на распространенные возобновляемые источники энергии в странах GCC

», «Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, т. 75, pp.

989-1007, 2017.

[7] MT Chaichan, SH Kamel & ANM Al-Ajeely, «Thermal

Повышение проводимости за счет использования наноматериала с фазовым переходом

материал для скрытой тепловой энергии. системы хранения, «СОУССЮРА,

об.5, No. 6, pp. 48-55, 2015.

[8] YM Daud, K. Hussin, AF Osman, CM Ghazali, MM Al-Bakri,

AV Sandu, «Динамические механические свойства гибридных слоев

.

силикатный / каолиновый геополимерный наполнитель в эпоксидных композитах, Materiale

Plastice, vol. 54, No. 3, 543-548, 2017.

[9] Ф.К. Лью, С. Хамдан, М.Р. Рахман, Дж. Лай, «Влияние наноглины

и нанопорошка оксида олова (IV) на морфологические, термо- механические

свойства обработанного гексаметилендиизоцианатом

гибридных композитов джут / бамбук / полиэтилен, Journal of Vinyl and

Additive Technology, сентябрь 2017 г.DOI: 10.1002 / vnl.21600

[10] Д. Буткул, Т. Буткул, С. Интрасири, «Физико-механические свойства

древесно-пластиковых композитов из опилок тикового дерева и полиэтилена высокой плотности

(HDPE)», Ключевые технические материалы, т. 751, pp. 277-

282, август 2017 г.

DOI: 10.4028 / www.scientific.net / KEM.751.277

[11] Р. Паннир, «Влияние состава волокон на свойства гибридных композитов

. , «Международный журнал производства, вып.7, No. 4, pp.

28-43, October 2017.

DOI: 10.4018 / ijmmme.2017100103

[12] Дж. Джоти, А.С. Бабал, С. Шарма, Б.П. Сингх, «Значительное улучшение

в статических и динамических механических свойствах оксида графена — углерод

Строительство из бруса | Wikidwelling | Fandom

Часть дома из бревна.

Строительство из бруса (также называемое «кирпичная кладка », «конструкция стеновой трубы » или « конструкция из штабелей ») — термин, используемый для естественного метода строительства, при котором «дрова» или короткие отрезки окоренного дерева укладываются крест-накрест с каменной кладкой или смесями из глыбы для возведения стены.

Стены обычно строятся таким образом, чтобы куски дерева «гордо выступали» из раствора (выступали из него) на небольшую величину (дюйм или меньше). Стены обычно имеют толщину от 12 до 24 дюймов, хотя в северной Канаде толщина некоторых стен достигает 36 дюймов.

Дома из кордового дерева привлекательны своим внешним видом, максимальным увеличением внутреннего пространства (с округлым планом), экономией ресурсов и простотой строительства. Древесина обычно составляет около 40-60% стеновой системы, оставшаяся часть состоит из строительного раствора и изоляционного наполнителя. [1] Строительство из бревенчатого дерева может быть устойчивым в зависимости от дизайна и технологии. Существует два основных типа конструкции из кордового дерева: сквозная стена и M-I-M (строительный раствор-изоляционный раствор). В Throughwall сама растворная смесь содержит изоляционный материал, обычно опилки, рубленую газетную бумагу или бумажный шлам, иногда в очень высоких процентах по массе (80% бумажного шлама / 20% раствора). В более распространенных M-I-M, и в отличие от кирпичной или сквозной кладки, раствор не продолжается по всей стене.Вместо этого, три или четыре дюйма (иногда больше) шариков раствора на каждой стороне стены обеспечивают устойчивость и поддержку, с отдельной изоляцией между ними. Стены из кордового дерева могут быть несущими (с использованием застроенных углов или спроектированной изогнутой стеной) или уложенными внутри опор и балок, которые обеспечивают структурное усиление и подходят для сейсмоопасных районов. Как несущая стена, прочность на сжатие древесины и раствора позволяет прикреплять кровлю непосредственно к стене. Различные смеси растворов и изоляционный наполнитель влияют на общее значение R стены или сопротивление тепловому потоку; и, наоборот, с присущей ему тепловой массой или емкостью хранения тепла / холода.

Остатки деревянных строений, сохранившиеся до наших дней, датируются тысячелетием в северной Греции и Сибири. Более современные версии можно найти в Европе, Азии, Америке. Точное происхождение строительства из дрова неизвестно. Однако вполне вероятно, что жители леса со временем возвели простое убежище между костром и грубой дров. [2] Возможно, лучшую историческую перспективу можно найти в работе Уильяма Тишлера из Университета Висконсина.В своем исследовании техники он заявляет, что «современные» дрова, вероятно, появились в конце 1800-х годов в Квебеке, Висконсине и Швеции. Он считает, что техника началась в этих областях одновременно. [3] Этот метод имел непродолжительный период популярности на севере Соединенных Штатов во время Великой депрессии, в основном из-за недорогих материалов и простоты конструкции, что привело к тому, что в некоторых частях Висконсина, Вермонта и северной части штата Нью-Йорк.

Конструкция из бревенчатой ​​древесины — это экономичное использование торцов бревен или упавших деревьев на участках с сильным бревном.К другим распространенным источникам древесины относятся лесопилки, колотые дрова, опоры для электроснабжения (без креозота), колотые столбы для ограждений и косые рубки. Более экологично и часто экономично использовать переработанные материалы для стен из дровяной древесины. Независимо от источника, вся древесина должна быть окорена до начала строительства. Хотя можно использовать более 30 различных видов древесины, наиболее желательными стойкими к гниению являются тис тихоокеанский, лысый кипарис (новообразование), кедры и можжевельник. Допустимые породы дерева также включают пихту Дугласа, лиственницу западную, сосну восточную белую, сосну ель, тополь, тамарак, красный кедр западный и сосну монтерей.

Менее плотная, воздушная древесина лучше, потому что она сжимается и расширяется в меньших пропорциях, чем плотные лиственные породы, такие как вяз, клен, дуб и бук. Большую часть древесины можно использовать для стен, если она правильно просушена и стабилизирована к относительной влажности внешнего климата. Кроме того, предпочтительны бревна идентичных видов и источников, поскольку они ограничивают переменные расширения / сжатия.

Роб Рой, опытный строитель дровяной древесины, рекомендует строительную смесь по объему из 9 частей песка: 3 опилки: 3 строительной извести (не сельскохозяйственной): 2 портландцемента. [2] Опилки должны быть из легкой, воздушной древесины мягких пород и пропускаться через сито ½ дюйма. Пыль от пил и бензопил — отличные источники. Опилки, предварительно замоченные в воде перед использованием, действуют как губка, с которой раствор впитывает влагу, медленно высыхая и уменьшая трещины. Коммерческий замедлитель схватывания цемента можно заменить опилками, но он оказывает большее воздействие на окружающую среду. Строительная известь делает стену более гибкой, воздухопроницаемой и самовосстанавливающейся, потому что она затвердевает дольше, чем цемент. Портландцемент химически связывает раствор и должен быть типа I или II. [4]

Ричард Флэтэу, в своей книге « Cordwood Construction: A Log End View» (2007) предлагает использовать раствор, состоящий из 3 песка, 2 пропитанных опилок, 1 портландцемента и 1 гидратированной извести. Эта смесь предназначена для ненесущего дна (т. Е. Каркаса стоек и балок) и имеет преимущество в том, что она медленнее затвердевает и не растрескивается, чем строительные растворы, «легкие» на опилках. Flatau также рекомендует притенять кладку от прямых солнечных лучей и накрывать ее в конце дня. [3]

Растворы из кочерыжек более экологически чистые [ цитата необходима ] и используются в почве на стройплощадке, но требуют дополнительных шагов для защиты от атмосферных воздействий и обслуживания. Внешняя гидроизоляция стен из брусчатки включает известково-песчаную штукатурку, льняное масло поверх земляной штукатурки и состав Earthbind 100 (гидроизоляционная добавка). Длинные свисающие карнизы и высокий фундамент также помогают уменьшить атмосферные воздействия.

Тепловая масса и изоляция [редактировать | редактировать источник]

В зависимости от множества факторов (толщина стены, тип древесины, конкретный рецепт раствора) изоляционная ценность стены из бревна, выраженная в R-значении, обычно меньше, чем у высокоэффективной стены с карнизами.Стены из брусчатки имеют большую тепловую массу, чем каркас, но меньше, чем обычный кирпич и раствор. Это связано с тем, что удельная теплоемкость глиняного кирпича выше (0,84 по сравнению с 0,42 у древесины) и плотнее, чем у воздушной древесины, такой как кедр, кипарис или сосна. Тепловая масса помогает зданию поддерживать среднюю внутреннюю температуру во время ежедневных горячих и холодных фаз. В таких климатических условиях, как пустыня, с широкими суточными колебаниями температуры, тепловая масса будет поглощать, а затем постепенно выделять полуденное тепло и ночную прохладу последовательно, смягчая колебания температуры. Тепловая масса не заменяет функцию изоляционного материала, а используется вместе с ним.

Бревно западного красного кедра имеет значение R 1,25 на дюйм. Для сравнения: бетон 0,13 на дюйм, каменная кладка 0,08 на дюйм, обычный кирпич 0,20 на дюйм и изоляция из стекловолокна 3,16 на дюйм. [2] Чем длиннее бревна (и толще стена), тем лучше изоляционные качества. Обычная стена из корня диаметром 16 дюймов для умеренного климата включает 6 дюймов перлитовой или вермикулитовой изоляции между швами раствора.

Стекловолокно, выдувное в целлюлозу, или смесь опилок также являются изоляторами в стенах из бревенчатой ​​древесины. Роб Рой обнаружил, что смесь только вермикулита и опилок, замоченных в воде на ночь, дает значение R 2,1–2,5 на дюйм. Для 16-дюймовой стены это соответствует значению R 11–16. [2] Использование целлюлозы (со значением R до 3,7 на дюйм) может уравнять общее значение R со значением R для каркаса со стойками 2 x 6 с изоляцией из стекловолокна. [5] Другие материалы, такие как полистирол или упаковочный арахис, используются экономно и обеспечивают целенаправленное использование переработанных материалов.Стена, состоящая только из древесины и строительного раствора, обычно не обеспечивает достаточной теплоизоляции для комфортного проживания в заснеженных регионах, если только она не является изолирующей стеной типа Throughwall.

Анализ тепловых характеристик в 1998 году с использованием компьютерной программы «HOT 2000» показал взаимосвязь между типами внутренних стен и их изоляционными характеристиками. Моделирование показало, что значение R для образца стены из бревна составляет 20,5. Сравните это с базовой стеной с деревянными карнизами 2 x 4 и стеной с изоляцией и обшивкой из пеноматериала 2 x 6 со значением R 15.8 и 25,7 соответственно. [6] Стены из кордового дерева — не лучший естественный изолятор, но их можно построить в соответствии со стандартами теплоэффективности. Значение R для стены из бревна напрямую связано с соотношением древесины к раствору и изоляционной среде. Однако значение R в строительстве из дровяной древесины не так важно, как в строительстве с решетчатым каркасом, из-за большой тепловой массы, которая увеличивает значительно более высокое «эффективное значение R». [7] Строители адаптируют свои конструкции и соотношения к существующим климатическим условиям.

Испытания на R-ценность были завершены в Университете Манитобы зимой 2005 года. Результаты, собранные Инженерным отделом, показали, что каждый дюйм стены из дров (раствор, конец бревна и изоляция из опилок / извести дает значение r, равное 1,47. [8]

Дом из бревен может быть построен со значительно меньшими первоначальными затратами, чем стандартный каркасный дом сопоставимого размера, если работа выполняется в основном владельцем или добровольцами. Если стена из бревна построена ее владельцем грамотно, она не только потребует меньше длительного ухода, но и будет дешевле в строительстве.Точно так же, если бревенчатый дом построен плохо с недостаточной изоляцией, расходы на отопление будут выше, чем у традиционного каркасного дома.

В проведенном в 1998 году сравнительном экономическом анализе каркаса гвоздиков, дров, тюков соломы и початков дрова представляются экономически жизнеспособной альтернативой. Двухэтажный бревенчатый дом площадью 2 512 кв. Футов в Чероки, Северная Каролина, оборудованный «высококачественной плиткой, сосной с пазом и пазом, русской дровяной печью, живой землей, крышей из кедра ручной работы, приподнятыми панельными шкафами и дверью из сосны ручной работы. , »Обошлась владельцу примерно в 52 000 долларов.Поскольку владелец обеспечивает 99% рабочей силы, дом обошелся ему в 20,70 долларов за квадратный фут. В 1998 году каркасный дом сопоставимого размера и обставленный дом из палки стоил бы от 75 000 до 120 000 долларов без участия владельца. Данные о стоимости жилья за 1997 год показывают «средний» уровень отделки дома от 1000 до 2000 кв. Футов, стоимостью от 64,48 до 81 доллара. 76 за кв. Фут. [9] Как приобретение материалов, так и источник рабочей силы играют важную роль в первоначальной стоимости строительства бревенчатого дома.

В некоторых юрисдикциях планы строительства подлежат утверждению строительным инспектором.Перед строительством необходимо проверить почвенные условия на участке, чтобы выдержать тяжелые стены из кирпичной кладки.

При вырубке древесины кору следует удалять весной лопатой, долотом или лопаткой для коры. Весной сок все еще течет и обеспечивает смазывающий слой камбия между корой и древесиной, делая разделение более легкой задачей, чем если бы его оставили до осени, когда два слоя хорошо соединятся вместе. После окорки бревна должны просохнуть не менее трех лет, чтобы ограничить расщепление и проверку.Важно обрезать бревна после окорки до выбранной строительной длины. Ричард Флэтэу, Cordwood Construction: A Log End View (2007) предлагает расколоть 70% древесины для лучшей сушки и выдержки. [3]

После сушки бревна необходимо распилить до желаемой длины (обычно 16, 18 или 24 дюйма). В этом случае ручная пила по металлу предпочтительнее бензопилы, потому что ее более тонкий срез помогает предотвратить проникновение влаги и вредителей. На самом деле «отрезная» пила или «циркулярная пила» сделает быструю работу по резке дров на выбранные отрезки.Для особенно пушистых кончиков, как у кедра, можно использовать рашпиль для разглаживания.

Затем древесину необходимо перевезти на строительную площадку. Удобно иметь рядом дрова и строительную площадку. После заливки надлежащего фундамента, который возвышается на 12-24 дюйма над уровнем земли с брызговиком, можно начинать строительство стен. Временные укрытия можно использовать для укрытия рабочего места и древесины от дождя. Стойка и балочный каркас обеспечивают это укрытие для последующей обмуровки дровами.

Неопытным строителям следует поэкспериментировать с несколькими тренировочными стенами. Это в конечном итоге ускорит процесс строительства и даст более удовлетворительные результаты. При экспериментировании с M-I-M (более распространенной формой) вдоль фундамента укладываются две параллельные валики раствора толщиной от 3 до 4 дюймов, а затем посередине заполняется изоляционный материал. Затем сверху кладут бревна с одинаковыми зазорами из раствора, выступающими не более чем на 1 дюйм изнутри и снаружи стены. Фактическое размещение будет зависеть от размера и формы бревен.Наносится еще один слой раствора, затем между ними заливается изоляция, следуют бревна и так далее. При экспериментировании с Throughwall вдоль фундамента укладывается тонкий ровный слой изоляционного раствора, после чего бревна надежно укладываются в слой раствора, оставляя между ними достаточно места, чтобы «указывать» раствор. Зазоры в растворе заполняются, чтобы получилась относительно плоская верхняя поверхность, затем добавляется еще один тонкий слой раствора и процесс повторяется. Форма и внешняя ориентация бревен важны только для внешнего вида.Предварительно расколотые бревна «в стиле дров» меньше проверяют, когда находятся в стене, и их легче подвести или или разгладить и равномерно прижать, чем круглые куски, поскольку зазоры в растворе обычно меньше.

При строительстве дома с углами, каждый ряд дров должен быть заштрихован для прочности. Ближе к концу могут потребоваться небольшие деревянные планки-заполнители для отделки стыков или верхних частей стен. Окна и двери обрамляют стандартные оконные коробки и деревянные перемычки. Стеклянные бутылки можно вставить для создания креативного эффекта витража.(Сантехника и электрическая проводка — это вопросы, которые следует учитывать, но не будут подробно рассматриваться в этой статье).

Дом из бревен должен иметь глубокий свисающий карниз высотой не менее 12–16 дюймов, чтобы концы бревен оставались сухими и предотвращали рост грибка. Если концы будут сухими и хорошо проветриваемыми, они без проблем состарятся. Некоторые владельцы покрывают свои концы льняным маслом или устанавливают внешние концы бревен заподлицо с раствором для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Со временем некоторые проверки являются нормальным явлением, и их можно исправить с помощью периодического ухода за строительным раствором или герметиком. [10]

Хотя бревенчатые дома были испытаны в местах с -40F, таких как Нью-Брансуик, их тепловая эффективность в любом климате ниже, чем у чисто глинобитных домов сопоставимых размеров. [1] . В холодных районах уместно построить стену толщиной 24-36 дюймов или две отдельные супер изолированные стены. В основном во влажных помещениях наружные стены можно оштукатурить, чтобы защитить концы древесины от воздуха и влаги, но это скрывает привлекательные концы древесины.Количество рабочей силы, связанное с получением определенного значения R для дров, выше по сравнению с конструкцией тюков соломы и конструкции палки. Сэкономленные на строительстве средства, возможно, потребуется направить на расходы на отопление или долгосрочное внешнее обслуживание. [ необходима ссылка ] Органический, похожий на раствор початок оказывает меньшее воздействие на окружающую среду из-за использования легкодоступной грязи и соломы, тогда как токсины, выделяемые при производстве портландцемента, очень вредны, хотя и менее ощутимы в конечный продукт.Как и во многих альтернативных стилях строительства, устойчивость строительства из бревна зависит от материалов и параметров конструкции.

После конференции Cordwood в 2005 году в Меррилле, штат Висконсин, был опубликован документ, посвященный передовой практике в строительстве дровяной древесины и соблюдению строительных норм. Документ под названием Cordwood and the Code: A Building Permit Guide помогает строителям дровяной древесины получить необходимый код разрешений. [11]

  1. 1.0 1,1 Snell, 2005 г.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Рой, 1980 г.
  3. 3,0 3,1 3,2 Flatau, 2007 г.
  4. ↑ Рой, 2003
  5. ↑ Грегуар, 1983
  6. ↑ Pierquet, 1998 г.
  7. ↑ Пикетт, Р. Термическая масса, превышающая значение R. Дата обращения: 1 сентября 2008 г.
  8. ↑ Cordwood Conference Papers 2005, Flatau, Stankevitz, Roy.
  9. ↑ Уиттон, 1998
  10. ↑ МакКлинток, 1984
  11. ↑ Алан Станкевиц, Ричард Флэтэу, Роб Рой и Др. Крис Дик (2005): Кордвуд и Кодекс: Руководство по разрешению на строительство.
  • Flatau, Ричард (2007) Cordwood Construction: A Log End View
  • Грегуар Р. (1983). Тепловой КПД деревянных стен . Новости Матери-Земли, 79.
  • Харт, Келли и Розана (2007). Cordwood (веб-сайт Green Home Building) .
  • МакКлинток, М. (1984). Альтернативное жилищное строительство . Книжный клуб Гролье: Нью-Йорк.
  • Шахтер Р.Г. (1983). Домостроение и приют . Новости Матери-Земли.
  • Pierquet, P., Bowyer, J., Huelman, P. (1998). Тепловые характеристики и воплощенная энергия стеновых систем для холодного климата. Журнал Лесные товары, Том. 48, вып. 6, стр. 53-60.
  • Рой, Роб (1980). Дома из брусчатки . Sterling Publishing Co., Inc .: Нью-Йорк.
  • Рой, Роб (2003, июнь / июль). Очарование деревянного строительства . Новости Матери-Земли.
  • Снелл, К. и Каллахан, Т. (2005). Строительство зеленое. Книги Жаворонка: Нью-Йорк.
  • Whitton, W. (1998). Сравнительный экономический анализ между методами строительства: каркас, соломенный тюк, кладка из глинобитной древесины .

Вентилируемые фасады: каркасные стены — ремонт

A) Удаление изоляции из опилок

Опилки в старых стеновых конструкциях имеют довольно низкую теплоизоляционную способность с очень высокой воспламеняемостью. Если вы хотите еще больше улучшить тепловые характеристики внешней стены, замените изоляцию из опилок каменной ватой PAROC.Он изолирует тепло вдвое лучше, чем изоляция из опилок. Заменяйте изоляцию одновременно с заменой внешней облицовки. Заменив старую неэффективную изоляцию на более эффективную изоляцию, вы максимизируете энергоэффективность стены при минимальном увеличении толщины конструкции.

  • Деревянная облицовка
  • Вентиляционный зазор
  • Ветрозащитная изоляция: PAROC WPS 3n
  • Теплоизоляция: старые опилки заменены изоляцией из каменной ваты PAROC eXtra
  • Интернат
  • Паро-воздушный барьер
  • Внутренняя поверхность

B) Дополнительная изоляция с внутренней стороны стены с изоляцией из опилок

Если вы хотите повысить энергоэффективность старой конструкции стены, но старая деревянная облицовка находится в хорошем состоянии, установите дополнительную изоляцию на внутренней стороне стены. Заодно можно обновить облицовку помещения.

Новая структура:

  • Внутренняя поверхность
  • Паро-воздушный барьер
  • Шпильки деревянные / PAROC eXtra

Старая структура:

  • Интернат
  • Бумага подкладочная
  • Деревянный каркас стены из опилок
  • Интернат
  • Вентиляционный зазор
  • Деревянная облицовка

C) Дополнительная изоляция, внешняя сторона стены с изоляцией из опилок

Самый распространенный способ добавить дополнительную изоляцию к старому дому из опилок — это добавить дополнительный слой изоляции на внешней стороне стены.Всегда устанавливайте дополнительную изоляцию при ремонте или замене внешней облицовки. Помните, что одновременно с этим легко добавить дополнительную изоляцию фундамента.

Новая конструкция

  • Деревянная облицовка
  • Вентиляционный зазор
  • Ветрозащитная плита или изоляция
  • Шпильки деревянные / PAROC eXtra

Старая постройка

  • Интернат
  • Бумага подкладочная
  • Изоляция из опилок
  • Интернат
  • Паро-воздушный барьер
  • Внутренняя поверхность

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *