Утепление парилки из газосиликатных блоков: внутри помещения, устройство парилки, толщина стен бани.

Содержание

внутри помещения, устройство парилки, толщина стен бани.

Для большинства наших соотечественников лучший отдых связан с посещением бани, поэтому владельцы участков стараются построить её даже на пресловутых шести сотках. Для возведения её стен отлично подходит газоблок. У многих людей по этому поводу возникают сомнения, основанные на повышенной способности материала к водопоглощению. Дабы их развеять, мы расскажем обо всех нюансах такого строительства – в том числе и про утепление парилки в бане из газобетона.

Дерево считается лучшим выбором для строительства бани. С этим трудно поспорить, однако этот материал достаточно дорог — особенно в тех областях, где он привозной. Есть так же регионы, где климатические условия не слишком подходят для эксплуатации деревянного сруба. Это юг России, где зимой вечная слякоть, ветра и столбик термометра практически не опускается ниже нуля. Здесь частное строительство ведётся исключительно из каменных материалов, и наиболее близок к характеристикам древесины как раз газобетон. А многие качества даже ставят его на ступень выше.

Вот как выглядит сравнительная таблица свойств дерева и газобетона:














Критерий оценкиДревесинаГазобетон
Характеристика+/-/=Характеристика+/-/=
ПожаробезопасностьЛегко воспламеняетсяНе горит+
Эксплуатационные качестваПодвержено биологическому воздействию, даёт сильную усадку, требует периодической обработки огнебиозащитным составом, герметизации межвенцовых швов.Не подвержен гниению и не привлекателен для насекомых и грызунов.+
Длительность срока службыСо временем дерево растрескиевается и коробится.При грамотной защите от влаги имеет практически неограниченный срок эксплуатации.+
ПлотностьДля возведения стен используется пиломатериал из сосны, плотность которой составляет порядка 500 кг/мз.=Газоблоки выпускаются в различных вариантах плотности, однако в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки марки D500.=
Теплопроводность Вт/м*С0,14=0,14=
Толщина стены при одинаковой теплопрводности0,3Почти равно0,35 
Прочность при сжатии при одинаковой плотности кгс/см²439+50
Водопоглощение30%25%+
МорозостойкостьНе ограничена+50
Коэффициент экологичности1+2
Трудозатраты на 1 м³ стены (чел/час)0,50,15+

Как видно из таблицы, газобетон мало в чём уступает древесине, а в большинстве позиций имеет значительное преимущество. Единственный показатель, который у пористого блока значительно ниже, так это устойчивость к сжимающим нагрузкам. Но и той прочности, что есть, хватает с лихвой. Больше здесь совершенно не требуется, ведь в бане не устраивают даже бетонных перекрытий, а делают балочные.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Что касается проблем гигроскопичности, то они у двух этих материалов одинаковые. У дерева коэффициент водопоглощения даже выше, и оно точно так же нуждается в защите от пара. И раз уж бани строят из дерева – значит, для этой цели подойдёт и газобетон.

Главное, чтобы наружная и внутренняя отделка бани из газобетона была выполнена правильно. О этом и пойдёт речь далее.

Сам по себе газобетон вполне самодостаточен, чтобы не нуждаться ни в каком утеплении, нужно только правильно рассчитать толщину стен. Использование теплоизоляции даст возможность сэкономить на конструктивном материале, что облегчит нагрузку на фундамент. При этом утеплитель будет скрыт под финишной отделкой, без которой газобетон никогда не оставляют не только из-за необходимости защиты от внешних воздействий, но и по причине невысокой эстетики блочной кладки.

  • Чтобы теплоизоляционный материал мог взять на себя часть «обязанностей» стены по сопротивлению теплопередаче, он всегда монтируется к наружной поверхности. Но в случае с баней, утепление производят изнутри тоже — это позволяет теплу вместе с паром не проникать в толщу стен вообще. При таком подходе в помещении получается эффект термоса, но для бани, как и повышенная влажность, это вполне нормально.
  • Сохранение тепла внутри здесь даже более важно, чем для жилого дома. Именно поэтому наружное утепление бани из газоблоков сопровождается ещё и внутренней изоляцией стен. Однако нужно помнить, что как стену ни защищай изнутри, часть пара всё равно будет проникать в толщу ограждающих конструкций.
  • Поэтому главной задачей, которую нужно решить, составляя пирог стены бани из газобетона – это сделать так, чтобы пар мог беспрепятственно выйти наружу. В частности, нужно стремиться к тому, чтобы паропроницаемость материала была тем выше, чем ближе к улице он находится (это касается и отделочных материалов).


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Плохая идея утеплять баню снаружи пенопластом, который попросту запечатает влагу внутри стены. По этой же причине не стоит облицовывать фасад кирпичом без вентзазора, монтировать на клей полимербетонную или керамическую плитку.

  • Снаружи в качестве утеплителя лучше всего работает минвата (любые разновидности), но только при условии, что поверх неё смонтирована ветроизоляционная мембрана, а между ними имеется технологический зазор для вентиляции. Причём, зазор не замкнутый — в него должен поступать воздух через специально устроенные отверстия.
  • Когда отделка бани из газобетона выполняется кирпичом, в нижнем и верхнем рядах в вертикальных швах устраивают продухи. Если облицовка навесная, выполняемая по обрешётке, на уровне стартовой и финишной линий для вентиляции оставляют небольшие отступы. А вообще, покрытия из модульных или длинномерных материалов не являются герметичными.
  • Что касается внутреннего утепления, то тут использовать минвату наоборот, нежелательно, так как её увлажнение рано или поздно приведёт к загниванию. Наилучшим решением будут рулонные материалы из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью — они в 10 и более раз эффективнее, чем минваты и пенопласты.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Нужно ли утеплять баню из газобетона, и какой материал для этого использовать, решайте сами, но думаем, полезная информация не помешает. Слой Пенофола толщиной 4 мм (аналоги Тепофол, Алюфом, Изолон), равноценен по теплоэффективности 40 мм пенополистирола или 50 мм минваты. Последнюю ещё нужно укрыть полиэтиленом или фольгой — а это лишние расходы. Так что, делайте выводы.

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Схема с укладкой керамзита по черновому настилу

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Сыпучие, да и плитные утеплители проигрывают в эффективности вспененному полиуретану, который обеспечивают конструкции полную герметичность. Но этот вариант будет и самым дорогим.

Схема с плитным утеплителем между лагами

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

Схема пола по грунту

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

  1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
  2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
  3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны антисептиком.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Как вариант обрешётку можно выполнить из оцинкованного потолочного профиля – направляющих ПН 28*27 и основного профиля ПП 60*28. В таком случае, всё внимание на срезы металла: их нужно покрыть краской, чтобы не коррозировали от повышенной влажности.

  4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Защита стен производится обязательно — и не только в отдельно стоящей бане, но и когда предполагается устройство сауны в доме из газобетона.

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

Каких размеров должна быть парилка из газобетона

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

  • Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
  • Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

Утепление снаружи минватой под сайдинг

  • В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
  • Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Как вариант, утеплить фасад бани минеральной ватой можно и по системе тёплых штукатурных фасадов. Для этих целей выпускаются плиты повышенной жёсткости, поверх которых монтируется стеклосетка, а затем наносится паропроницаемая штукатурка. В этом случае, никакой вентиляционный зазор не нужен, так как все слои хорошо пропускают пар.

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

14+ рекомендаций по воплощению проекта бани из газосиликатных блоков [+10 ФОТО]

Иметь собственную баню или сауну – мечта многих. Но кое-что очень часто становится на пути, это цена. Классическая постройка из сруба потребует покупки дорогих строительных материалов и, возможно, найма специалистов из-за сложности строительных работ.

Но технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день можно найти более дешёвую замену дереву и даже кирпичу. Одним из таких чудо заменителей является газосиликат. Проекты бани из газосиликатных блоков позволят воплотить вашу мечту в реальность с весьма ограниченным бюджетом.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

К сведению! Газобетонный материал имеет очень важное отличие, благодаря высокой пористости он впитывает водяные пары, летучие вещества и даже газы, подобно губке.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400оС.

Обшивка и утепление

Обычно парилку изнутри необходимо обшить деревом, например, вагонкой. Разумеется, между ней и бетоном нужно еще утепление – все-таки это помещение должно быть готово к большой разнице температур и высокой влажности. Без этого по стенам потекут потоки конденсата, дерево деформируется и начнет гнить.

Хорошо при строительстве бань зарекомендовал себя «пирог» из утеплителя и пароизоляции. На стены набиваются деревянные рейки, и на них закрепляется утеплитель. Сверху материала нужно уложить слой из листов фольги, который тщательно герметизируется специальным скотчем на их стыках. Если планируете пользоваться баней круглогодично, также советуют утеплить ее облицовочными материалами и слоем гидроизоляции еще и снаружи.

Правильный алгоритм и строгое следование проекту в строительстве бани поможет вам достаточно быстро возвести постройку и пригласить семью и друзей на «новоселье».

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Преимущества использования керамзитобетонных блоков

Данный строительный материал обладает следующими достоинствами:

  • экологичность и абсолютная нетоксичность;
  • незначительное влагопоглощение, неподверженность разрушительному действию пара и жидкости;
  • превосходные теплоизоляционные свойства, которые способствуют сохранению тепла в помещении;
  • относительно легкий вес блоков из керамзитобетона.

Теплозащита бани в силу специфики использования этой постройки требует применения различных способов теплоизоляции на каждом ее участке. По этой причине необходимо иметь знания и опыт, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, изображенных на фото.

Чтобы обеспечить качественную теплозащиту, нужно принимать во внимание конструкционные особенности строения и влияние окружающей среды на его различные элементы. Разумеется, утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри отличается от внешней теплоизоляции.

Данный строительный материал изготавливают из нескольких компонентов по технологии вибропрессования. Процесс заключается в том, что обожженную и вспененную глину (из нее состоит керамзит), а также песок и цемент тщательно перемешивают и под высоким давлением и вибрационными нагрузками уплотняют. В итоге получившийся керамзитобетонный блок характеризуется легкостью и одновременно повышенной прочностью.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Теплозащита напольного покрытия

Начинают утепление бани, выстроенной из керамзитобетонных блоков, с мероприятий по теплоизоляции пола. Прямо на грунт высыпают слой шлака (заменить его можно керамзитом или стекловатой) толщиной не менее 35 сантиметров. Поверх него помещают армированную бетонную стяжку, а сверху выкладывают керамическую плитку.

Только при условии правильного обустройства утепления фундамента бани можно значительно снизить потери тепла во время эксплуатации строения.

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Особенности материала

Блоки из газобетона имеют огромное количество преимуществ: они легки, прочны, дёшевы и удобны в обработке. Используя их, как основное строительное сырьё, можно не беспокоиться о пожаробезопасности. Данный материал не горюч, полностью экологичен, то есть при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека химических веществ, и за счёт своей ячеистой структуры хорошо сохраняет тепло внутри помещения.

Газобетон – один из видов бетона, который получают впоследствии смешивания цемента, кварцевого песка и газообразующих веществ. Иногда можно встретить газосиликат с добавками гипса или извести для более крепкого раствора, который после застывает и режется на блоки необходимого размера.

Баня, построенная из этого материала при правильной изоляции способно находиться в эксплуатации долгие годы (до 100 лет). Благодаря своим особенностям при строительстве фундамента можно неплохо сэкономить, так как нагрузка на него в разы ниже, нежели при использовании обычного кирпича или дерева.

Привлекательным при использовании данного материала является то, что все работы осуществляются в небольшой промежуток времени. Из газосиликата можно соорудить баню любой сложности, при этом, не нанимая команду профессиональных строителей. Можно не сомневаться, что помещения быстро нагревается и способно долго удержать высокую температуру даже в самое холодное время года.

Из минусов – это большой коэффициент гидрофобности, то есть уровня поглощения влаги. Поэтому при внутренней облицовке здания важно обратить внимание на качество и количество гидроизоляции. Внешние стены специалисты предлагают обрабатывать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Поэтому внутри бани рекомендуется обустройство сухой парилки (сауны), а не обычной русской парной. Но, несмотря на это, газоблоки не плесневеют и не страдают от грызунов, мелких насекомых и грибка.

Газосиликат – тёплый, надёжны и крепкий материал

Без дополнительного укрепления армированными поясами баня из газоблока имеет низкую несущую способность, а при малейшей ошибки или неровности при строительстве фундамента в стенах могут образоваться трещины, так же само, как из-за использования для крепления блоков обычного раствора, вместо специального клея. Будьте осторожны!

Баня из газосиликатных блоков: отзывы владельцев

Семен Степанович Ивлиев, 69 лет, г. Тверь:

Своими силами построили баню из газосиликата. Через месяц по глухой стене пошла трещина. Специалисты сказали, что причиной была усадка фундамента. Его-то делали как раз по уму, под кирпичную кладку. Оказалось, что коробка слишком легкая, а грунт пучит. Вовремя хватились, у соседей через улицу стену вообще выгнуло пузырем. Пришлось разбирать часть кладки и заделывать бетоном, в итоге обложили коробку бани кирпичом, как и планировали, на том все и закончилось.

Валерий Эдуардович, 60 лет, г. Москва:

Зять купил готовый проект бани их газосиликатных блоков. Строили по сопроводительной записке к плану. Стены из газосиликата в 50 см толщиной, при том, что сама коробка всего 6х5 м. Фундамент плитный, а крыша из готовых секций, покрытая профнастилом. Получилось чуть дороже, но коробка бани стоит третий год, и никаких проблем. Вот только запах какой-то появляется весной, летом, как солнце пригреет, все исчезает.

Рекомендуемые записи

Как выбрать входную дверь в баню
Банный чан своими руками

Деревянная купель для бани

Как избавиться от муравьев и короеда в бане

Закрытая каменка для бани

Строительство бани из бревна

Начало строительства

Выбрав место для размещения бани, займитесь чертежом и составлением проекта. Это – основной документ при получении разрешения на строительство. После этого можно начинать монтаж фундамента. Есть два варианта для этого:

  • ленточный;
  • столбчатый.

Столбчатый фундамент – кирпичные или бетонные столбцы, которые как колоны будут поддерживать постройку. Простейший способ – вкопанные и залитые бетоном асбестоцементные трубы. Фундамент такого типа лучше армировать после закладки. Процесс монтажа столбчатого фундамента относительно прост и недолог. Уровень всех столбцов должен быть строго в единой плоскости. Это требует тщательной проверки – иначе пострадает долговечность вашей бани.

Ленточный фундамент для строительства бани

Ленточный фундамент потребует больше усилий и времени. Нужно выкопать 0,5-метровую траншею по периметру, засыпать ее слоем песка, собрать деревянный опалубок для фиксации раствора и вмонтировать в него армировочный каркас. После этого траншею необходимо доверху залить бетоном. Независимо от выбора способа заливки не забывайте об усилении влагозащиты газосиликатных блоков. Для этого на фундамент кладут 1-2 слоя битумного или гидроизолирующего материала.

Внимание! Из-за низкой влагоустойчивости газосиликата, фундамент у бани должен быть не ниже 0,5 метра над землей.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

  1. Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы.
  2. Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку. Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы.
  3. Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием. Важно избежать образования контруклонов.
  4. Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит. Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага.
  5. Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться. Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
  2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
  3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
  4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
  5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
  6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях. Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях.

Утепление разных типов бань — каркасной, из бруса, из блоков бессера, керамзитобетонных и газосиликатных блоков

Холодная баня не несет никакой пользы и удовольствия для тела.  В помещении парилки должно быть не просто тепло, а даже жарко. Чтобы создать такие условия мало просто построить баню, необходимо утеплить ее изнутри и снаружи, чтобы холодный воздух не могу проникнуть внутрь, а теплый  —  не покидал нагретого помещения. Читайте инструкцию как сделать утепление бани изнутри на этой странице.

На фото строительство бани каркасной

Утепление

Бани бывают разных типов и построены на основе различных строительных материалов, соответственно и вопрос  теплоизоляции решается индивидуально относительно каждого типа постройки:

  1. Утепление бани из керамзитобетонных блоков. Керамзитобетонные блоки имеют пористую поверхность, благодаря чему являются влагоемкими. В парильном и моечном помещении бани потребуется позаботиться о хорошей гидро- и пароизоляции стен, так как напитанные влагой блоки имеют пониженные теплоизоляционные свойства. Кроме этого, под воздействием влаги и перепадов температуры блоки быстро начнут разрушаться. Утепление парной из таких блоков должно быть комплексным. Внутренняя часть стены желательно утеплять минеральными плитами, любые вспененные полимеры при высокой температуре начнут выделять ядовитые вещества. Сверху минволокна необходимо закрепить пароизоляции, оптимальным решением здесь будет алюминиевая фольга или фольгированный пластик, который отлично справляется с защитой стен от влаги и плюс к этому отражает тепловое излучение. Таким же образом утепляется и потолок. В моечной особое внимание следует уделить теплоизоляции пола, чтобы не снижалась температура в помещении. С внешней стороны баню из керамзитовых блоков можно утеплять любым современным материалом, способным хорошо защитить здание проникновения холода в него. Ознакомиться с советами как выбрать и провести электропроводку в бане можно здесь.
  2. Утепление бани из блоков Бессера. Блоки Бессера пользуются большой популярностью при строительстве бань, так как обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Но при этом у них повышенная теплопроводность. Для устранения данного недостатка внутренние стены строят из одного материала, а отделывают фасад блоками Бессера, между стенами закладывают керамзит, с внутренней части баню хорошо утепляют и пароизолируют выбранными материалами.
  3. Процесс утепления щитовой бани на фото

  4. Утепление щитовой бани. Щитовая баня представляет собой очень легкую конструкцию. Чтобы была возможность париться в такой бане круглый год, необходимо тщательно позаботиться о теплоизоляции всего строения. Большинство специалистов рекомендуют использовать минеральную вату, хотя можно использовать и пенопласт. Теплоизоляция закладывается между стойками и покрывается сверху паробарьерной пленкой, чтобы защитить стены и теплоизоляцию от влаги. С внешней стороны желательно дополнительно защитить щитовую баню ветровым барьером, который монтируется под облицовочным материалом. Стыки с внешней стороны бани необходимо законопатить, а только потом покрывать облицовкой.
  5. Утепление бани из газосиликатных блоков. Баня из газосиликатных блоков строится легко и быстро, огромный плюс здесь еще и недорогая цена стройматериала. Для внутреннего утепления используется пенопласт либо минеральная вата, которые укладываются на заранее подготовленную обрешетку из деревянных реек. Далее сверху теплоизоляция покрывается фольга для защиты от влаги и пара, которая крепится с помощью скотча. А затем уже отделочный материал. Внешняя теплоизоляция стен зависит от выбранного облицовочного материала. Не потребуется теплоизоляция только в том случае, если вы проживаете в теплом климате.

Из бруса

В первую очередь необходимо задуматься об утеплении венцов сруба. Первое время (в течении двух-трех лет в зависимости от влажности) сруб будет давать усадку, что приведет к образованию достаточно больших щелей. Во время сборки брусьев между рядами укладывается натуральный утеплитель. Это может быть мох, пакля или джутовая лента, которые предварительно обрабатываются противозагнивающими средствами. После того как сруб отстоялся минимум полгода, следует законопатить утеплитель. Соблюдая данные требования вы избежите лишних затрат при протапливании улицы. Читайте инструкцию по утеплению пола в бане.

Для внутренне отделки бани можно использовать различные натуральные утеплители синтетические, главное, чтоб они были экологически безопасны и не выделяли токсичных веществ.

Внутренне утепление бани производится после завершения строительства и перед началом отделочных работ внутренних помещение. Схем утепления та же, сначала укладывается выбранный теплоизоляционный материал, затем обязательно производится пароизоляция, особенно если речь идет о парилке. Чердачное перекрытие также следует хорошо защитить от пара и влаги, используя стеклогидроизол или полиэтилен, сверху насыпается слой керамзита. Затем сверху заливается цементно-песочная стяжка.

Утепление стен бани из бруса с внешней стороны производится с ипользованием минеральной ваты либо пенополиуретаном. Крепятся плиты при помощи анкеров. Во избежание образования конденсата заранее должна быть предусмотрена вентиляция фундамента и фасада. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани .

Каркасной бани

Строительство каркасной бани весьма выгодное и рациональное решение. За короткий срок и небольшие вложения получается отличная баня. Только в данном случае следует заранее хорошо продумать ее утепление, чтобы была возможность париться круглый год.

Для внутреннего утепления утеплители должны хорошо справляться с повышенными температурами и влажностью, а также не выделять вредных токсичных веществ. При наружном утеплении стен такие требования менее критичны.

На снимке утепление стен вани из бруса снаружи

Утепление парилки в каркасной бане начинается с потолка, именно его необходимо хорошо защитить от поднимающегося вверх вара и влаги. Здесь устанавливается более толстый слой утеплителя в 15 см, чаще всего это минеральная вата и плотный слой паро- и гидроизоляции. Стены парилки также утепляются минеральным волокном и слоем пароизоляции.  А вот в моечном отделении, предбаннике и комнате отдыха можно использовать вспененные или синтетические утеплители, так эти помещения удалены от печки и не подвергаются воздействию высоких температур. С внешней стороны для утепления стен выбирается любой теплоизоляционный материал, при его монтаже необходимо учесть зазор для вентиляции стен. Все стыки досок с внешней стороны необходимо законопатить.

Хорошим утеплителем для стен каркасной бани считаются опилки, которые смешиваются с известью или гипсом. Важно чтобы опилки были сухими, иначе ожидаемого эффекта не выйдет. Смесь засыпается между внешней и внутренней отделкой стен, слой должен быть не менее 20 см. Первый слой опилок заливается раствором железного купороса и хорошо утрамбовываем. И так в несколько слоев. Через некоторое время слои застынуть, станут твердыми и не будут проседать. Данный пласт опилок является отличным тепло- и звукоизолятором. Инструкция как сделать проводку в бане здесь: http://banya-gid.ru/stroitelstvo/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-provodku-v-bane.html.

Видео

Смотрите на видео рекомендации по утеплению бани из бруса:

Разные бани строятся из разных строительных материалов, но требования к ним предъявляются одни и те же. Чтобы внутри было жарко и много пара. Обеспечить это сможет хорошее утепление сооружения.

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи и изнутри: 2 способа

Vadim

13803
0
15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются просто огромным спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, удобные в монтаже, а главное обладают крайне низкой теплопроводностью. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, надо ли утеплять такие дома, чем лучше их утеплять и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух наиболее распространенных и простых способах самостоятельного утепления.

Стандартный газосиликатный блок.

Зачем вообще нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, непонятно зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами по себе блоки являются пористым, а значит теплым материалом. Если формулировать в двух словах, то ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает довольно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко напитываются влагой.

Раз уж вы читаете мою статью, значит, видимо слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома с толщиной стен чуть ли не в 300 мм, то есть в полблока. Как обычно хитрые менеджеры говорят не всю правду. В теории утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, просто обойтись качественной усиленной штукатуркой.

Внутренняя структура материала.

Но только толщина таких «голых» стен, даже для самых теплых регионов нашей великой державы стартует от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивней должна быть конструкция. Дабы вам было проще разобраться, я составил таблицу с ходовыми габаритами блоков.

Габариты (длинна/ширина/высота)Объем изделияКол-во изделий на поддоне
600 мм/300 мм/100 мм0,018м³84шт
600 мм/300 мм/150 мм0,27м³56шт
600 мм/300 мм/200 мм0,36м³42шт
600 мм/300 мм/250 мм0,45м³36шт
600 мм/300 мм/300 мм0,54м³30шт
600 мм/300 мм/350 мм0,63м³24шт
600 мм/200 мм/400 мм0,48м³24шт

Если вас интересуют точные расчеты и четкие предписания, то для этого существуют 2 нормативных документа. За данные по строительной теплотехнике отвечает СНиП ІІ-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии отображены в СНиП 23-01-99-2003.

Частный дом из газобетона без утепления.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Чем марка выше, тем массив плотней и качественней, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Я считаю, что для небольших одноэтажных сооружений наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому, зачем платить больше.

ПараметрыМарка газосиликатного блока
D400D500D600D700
Класс на сжатиеВ2,5В3,5В5В7
Уровень теплопроводности

  • Сухой блок
  • Влажность 4%
0,095Вт/м*С

0,1Вт/м*С

0,11Вт/м*С

0,12Вт/м*С

0,13Вт/м*С

0,15Вт/м*С

0,16Вт/м*С

0,19Вт/м*С

Уровень паропроницаемости0,23м/м. ч.Па0,2м/м.ч.Па0,16м/м.ч.Па0,15м/м.ч.Па
МорозостойкостьF-35
Средняя усадка0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска25%

Теперь перейдем к вопросу, зачем нужно проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства, это лишь побочная причина.

Наружное утепление нивелирует сразу 2 проблемы: с одной стороны мы понижаем теплопроводность тонкой стены в разы, а с другой отодвигаем от поверхности точку росы и обеспечиваем защиту от влажности. В итоге конструкции не напитываются влагой, а значит, не промерзают.

Укладка газоблока на клеящий состав.

С теоретической частью я думаю пора заканчивать и потихоньку продвигаться к практике. Ведь в конце концов, вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предлагаемых мною способа пользуются примерно одинаковой популярностью. Но инструкция по технологии «Мокрый фасад» значительно проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого обустройства примерно вполовину ниже.

Тонкостенная коробка под баню.

Способ № 1. «Мокрый фасад»

Принцип такого обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается непосредственно на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка заметили, что сейчас, как по телевидению, так и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Мне приходилось с ним работать, материал реально качественный. Сейчас его выпускает много фирм, соответственно и называться он может по разному, наиболее часто встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его на газобетон монтировать не стоит. Пеноплэкс, помимо функции утепления, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что крайне не желательно в нашем случае. Плюс обойдется такое утепление в круглую сумму;

Панели «Пеноплэкс».

  • Второй вариант — это минеральная, точнее базальтовая вата. Стоит она конечно дешевле чем Пеноплэкс и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ она мало подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1%, ее теплопроводность повышается на 7 – 9%, а это едва ли не основная характеристика. Иными словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

Минеральная вата.

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «Мокрый фасад» является обычный пенопласт с плотностью порядка 25кг/м³. Во-первых, материал легкий и не требует серьезной монтажной арматуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как и у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс, по собственному опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Пенопластовые плиты разной толщины.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду как губка. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

Причем если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то здесь их должно быть не менее четырех. Плюс приступать к обустройству можно только после того как полностью высохнет последний слой.

Листы будут приклеиваться. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще она предназначается для пенополистирола, но под пенопласт идет, аж бегом. Инструкция там есть на пачке, она не сложная, все делается как обычно, Ceresit разбавляется водой и доводится до нужной консистенции при помощи строительного миксера.

Сухой клей СТ83.

Клей я наносил на лист зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В данном случае экономить не стоит, точечное или линейное нанесение клеящего состава подходит для кирпича, здесь же лист должен контактировать со стеной плотно. Плюс сам по себе состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух или трехэтажном частном коттедже делается около полуметра. Баню можно делать в полблока 300 мм.

Теоретически, при таких габаритах, для газобетона достаточно пенопластового листа в 50 мм. Но я всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никому не мешал.

Оклеивание стены пенопластом.

Здесь есть небольшая хитрость. Вообще листы на стену клеятся по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа. Как вы не старайтесь плотно состыковать листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Но чтобы не возиться с заделкой швов, я рекомендую обустраивать стомиллиметровое покрытие из двух слоев по 50 мм. Так стыки между листами будут взаимно перекрываться, естественно утепление получится более качественным.

Дабы листы не «поплыли» клеить их нужно снизу вверх, причем нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового не оказалось, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD профиль под гипсокартон, нагрузка здесь небольшая, так что его хватит.

Классическая схема обустройства по технологии «Мокрый фасад».

По технологии, после того, как клей хорошо схватиться, пенопласт нужно дополнительно зафиксировать на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной порядка 2 мм, в этот клей утапливается стекловолоконная армирующая сетка серпянка и после сушки она накрывается еще одним клеевым шаром. Дальше идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного иначе. На пенопласт я сначала накладываю клей и утапливаю в нем серпянку. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, я фиксирую все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

Но действовать нужно быстро. Когда шляпки зонтиков «утоплены», можно оставить стену в покое пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой клея, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ № 2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемую систему монтировать своими руками немного сложнее, чем фасад по выше описанной технологии, но такая работа стоит этих стараний, конечный результат здесь на порядок выше. Вообще существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй предназначен для монтажа сайдинга.

Термопанель это фактически готовая финишная утепляющая система. В качестве утеплителя там идет пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а финишный лицевой слой чаще всего делается из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под природный камень или керамогранит. Естественно стоит такое удовольствие серьезных денег.

Фасадные термопанели и фурнитура.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Проще конечно их клеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал нельзя закупоривать. Поэтому нам подходит только система вентилируемый фасад.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому здесь внизу обязательно должна быть жесткая основа. Как и в выше описанной системе, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента. Если его нет, то с шагом в 200 мм анкерами под газосиликат фиксируется Г-образная стартовая полоса;

Разнообразие крепежей под газоблоки.

Если вам пришлось работать с газобетоном, то учтите, не каждый дюбель здесь подойдет. Для фиксации нагруженных конструкций нужно брать специальные анкера, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри нее. При вкручивании «хвост» анкера, тот который находится внутри блока, распирает и конструкция жестко фиксируется.

Анкер для крепления на газосиликатной стене нагруженных конструкций.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из оцинкованных металлических UD профилей. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом в 40 см крепиться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться к металлическим подвесам. Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора под монтаж промежуточного утепления минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нужно обеспечить лишь вентиляционный зазор в 20 – 30 мм. А для этого подвесы не нужны, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «продухов», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение. Тандема газоблок + термопанель, для средней полосы России достаточно;

Делаем отверстие для фиксации термопанели.

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую полосу и фиксируется к UD профилям или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • Когда работа окончена, крепежные саморезы затираются специальным составом, в цвет основного материала облицовки. Примерно также, как затираются зазоры между кафелем.

Обрешетка на подвесах.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора полимерных вариантов сайдинга можно монтировать и тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогостоящий вид. Плюс в качестве утепления можно использовать как пенопласт, так и маты плотной минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Он обустраивается по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широкие подвесы. Ширина подвесов при этом подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветрозащиту, и еще остался стандартный зазор в 20 – 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Любителям я рекомендую взять в качестве основных вертикальных направляющих деревянные бруски 50х100 мм. Они обрабатываются любым антисептиком, опираются на нижнюю стартовую планку и фиксируются к стене анкерами.

Как я уже упоминал, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае также подойдет. Технология обустройства при этом одинаковая. Плита утеплителя намазывается клеем и вставляется вплотную, без каких-либо зазоров между деревянными направляющими.

Схема вентилируемого фасада под сайдинг.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, следовательно, стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Фиксируется это полотно между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм. Как это делается показано на схеме. Планки нам нужны для обеспечения вентиляционного зазора, плюс на них крепится выбранная вами финишная облицовка.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных сооружений. Как правило, газоблоки просто оштукатуриваются, или обкладываются кафелем. Единственным отличием можно считать усиленный штукатурный слой. Его толщина стартует от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар составляет цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается также, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки, армированное утепление обкладывается кафелем.

Крепление вагонки на обрешетку.

С комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями все еще проще. Как правило, они обшиваются липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянная обрешетка и между направляющими клеится пенопласт или минеральная вата.

Что же касается парилки, то в ней пенопласт противопоказан, а вата, как мы помним, плохо переносит влажность. Поэтому здесь, вначале на стены наносится усиленный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между планками которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, вагонка.

Я сталкивался со случаями, когда на усиленную штукатурку в парилке люди крепили фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен), а сверху уже шла обрешетка и вагонка. Так вот, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, маловероятно, что он разогреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать я не рекомендую.

Вывод

Самостоятельное утепление газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в завершении хочу еще раз напомнить, что гидроизолировать наглухо эти стены нельзя, они должны «дышать». На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-либо добавить, пишите в комментарии, пообщаемся.

Утепление фасада термопанелями.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Все для вашего дома бани и сауны

Вы надумали строить свою собственную баню. Приведем пример типовой бани на дачном участке. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Из газосиликатных блоков были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.

 

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

 

Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.

  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.

  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.

  • Невозможность гниения.

  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Возведение стен постройки

 

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

 

 

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, использовать болгарку с алмазными дисками по бетону. работники строительной бригады разрезают блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

 

 

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

 

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

 

 

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

 

Устройство «пирога» утепления в парилке

 

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому надо снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап 1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

 

 

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап 2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

 

 

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап 3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

 

 

Брусок между фольгой и обрешеткой

 

 

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап 4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

 

 

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

от всяческих гнилей и покрыли доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому можно обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Укладывать на морозоустойчивый влагостойкий клей.

 

Укладка плитки на газосиликатные блоки

 

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

 

Для обшивки ту же осиновую вагонку, что и в парной. Никакой паро- и теплоизоляции не использовали.

 

 

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

 

 

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыли вагонку антисептической пропиткой Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

 

 

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Утепление парилки изнутри своими руками – пошаговая инструкция к препарату и отзывы

Утепление парилки можно осуществить разными способами. Специалисты рекомендуют делить процесс на несколько этапов. Но для начала необходимо подобрать материалы. Утеплитель должен быть устойчивым к высоким температурам, уменьшать расход топлива при протапливании бани, а также делать материалы в основе пола, потолка и стен менее теплопроводными.

Для внутренней теплоизоляции парилки не следует использовать органические материалы растительного происхождения по типу соломы, опилок и жмыха растений. Это обусловлено тем, что они впитывают влагу и подвергаются образованию плесени и гнили. Кроме того, такие прослойки могут привлечь насекомых и грызунов.

Какой материал для теплоизоляции выбрать

Утепление парилки вы можете осуществить одним из множества современных материалов. Например, отлично подойдет базальтовая вата, изготавливаемая в виде жестких плит или рулонов, в основе которых расплавленные волокна базальтовых горных пород. Толщина такого материала может варьироваться от 20 до 100 мм. Его используют для теплоизоляции стен и потолков, а также для дымоходной трубы, в той области, где она проходит перекрытие.

Среди преимуществ базальтовой ваты следует выделить соответствие экологическим требованиям, поэтому использовать ее можно в парилке без ограничений. Но у ваты есть и свои недостатки, которые заключаются в том, что плиты и рулоны обладают волокнистой структурой, которая указывает на недостаточную жесткость. Под нагрузкой вата может смяться, поэтому чаще всего ее используют для утепления потолка и стен, но не пола.

Утепление парилки может быть осуществлено еще и фольгированной минеральной ватой, которая обладает практически такими же техническими характеристиками, как и вышеописанный материал. Отличие состоит лишь в наличии тонкого фольгированного слоя с одной или двух сторон. Такую минвату используют для тех же целей.

Среди преимуществ следует выделить наличие глянцевого слоя, который призван отражать инфракрасный спектр теплового излучения. В связи с этим материал способен удерживать тепло более длительное время. Кроме того, металлическая фольга выступает барьером для водяного пара и влаги. Это препятствует скоплению конденсата внутри теплоизоляции. Но у такой минеральной ваты есть один существенный недостаток, который заключается в более высокой стоимости.

Почему стоит выбрать керамзит

Утепление парилок довольно часто осуществляется еще и керамзитом, который имеет вид окатышей коричневого цвета. Изделия обладают пористой внутренней структурой и плотной наружной поверхностью. Форма является округлой, а частицы обладают диаметром от 5 до 30 мм. Окатыши выступают сыпучим утеплителем для теплоизоляции чердачных перекрытий и полов. В случае с керамзитом можно выделить целый ряд преимуществ, а именно:

  • малый удельный вес;
  • пожаробезопасность;
  • низкую стоимость;
  • низкую степень водопоглощения;
  • удобство использования при засыпке пустот.

С помощью керамзита можно скрыть полости. Однако он имеет и свои минусы, например, увеличение веса при намокании, а также низкий коэффициент теплопроводности.

Утепление пенопластом

Утепление парилки в бане в области пола довольно часто осуществляется еще и пенопластом, который изготавливается из гранул вспененного полистирола. Реализуется материал в виде листов, толщина которых достигает 150 мм. Листы можно использовать для теплоизоляции пола. Среди преимуществ необходимо выделить:

  • невысокую стоимость;
  • небольшой удельный вес;
  • низкий коэффициент теплопередачи;
  • отсутствие способности пропускать воду и впитывать влагу.

Однако пенопласт не пропускает водяные пары и воздух, горит и плавится, в процессе чего выделяет удушливый дым, а также допускает использование при температуре не выше 70˚.

Стоит ли использовать ЭППС

Утепление парилки изнутри иногда осуществляется еще и экструдированным пенополистиролом. Он представляет собой плиты из расплавленной массы. Толщина изделий может достигать 100 мм. Среди преимуществ необходимо выделить положительные стороны пенопласта. Плотность здесь, однако, более высокая, поэтому экструдированный пенополистирол способен претерпевать большие нагрузки. По этой причине его более предпочтительно использовать для теплоизоляции пола. Стоят такие полотна почти в два раза дороже пенопласта, а также обладают немного большим коэффициентом теплопроводности.

Использование фольгированного полиэтилена

Утепление парилки своими руками может быть осуществлено еще и фольгированным полиэтиленом, который продается под торговым наименованием «Пенофол». В основе лежит полиэтиленовая пленка, толщина которой достигает 12 мм. С одной или с двух сторон она покрывается алюминиевой фольгой. Среди преимуществ необходимо выделить низкую стоимость, отсутствие способности пропускать и поглощать влагу, хорошие теплоизолирующие свойства и способность отражать инфракрасное тепло. Однако этот материал имеет и свои минусы, заключающиеся в выделении едкого дыма во время плавления, а также разрушении при температуре более 120 ˚С. Дышащими свойствами данный утеплитель не обладает.

Теплоизоляция пола

Работы по утеплению рекомендуется начинать с пола. Если речь идет о грунтовой поверхности, то ее посыпают песчаной подушкой. Неровности грунта перед началом манипуляций необходимо выровнять. Грунтовые основания очищаются от мусора, корней растений и крупных камней. Грунт необходимо смочить и уплотнить виброплитой или ручной трамбовкой. По площади помещения насыпается песчаная подушка, толщина которой может достигать 150 мм. Песок следует разровнять и еще раз увлажнить, чтобы он легко поддавался трамбовке.

Пошаговая инструкция по утеплению парилки изнутри на следующем этапе предусматривает укладку гидроизоляции. Она выступит барьером для влаги, которая могла бы проникнуть внутрь из грунта. Для этого на поверхность песчаной подушки укладывается рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Можно использовать рулонную гидроизоляцию, которая обладает самоклеящейся кромкой.

Методика проведения работ

Укладку пленки осуществляют таким образом, чтобы с каждой стороны она заходила на стены на 200 мм. Стыки пленки проклеиваются широким скотчем. Если вы решили использовать рубероид, то каждое последующее полотно должно ложиться с нахлестом на предыдущее на 100 мм. Стыки полотен свариваются газовой горелкой.

Утепление пола в парилке бани на следующем этапе предусматривает засыпку утеплителя. Если это окатыши керамзита, то их высыпают поверх гидроизоляции, а после распределяют по поверхности. Для этого можно использовать направляющие профили или металлическое правило. Для нормальной теплоизоляции понадобится толщина слоя керамзита не менее 200 мм. Далее можно приступать к укладке армирующей сетки. Черновой пол будет иметь вид бетонной стяжки.

Армирование и заливка

На керамзит укладывается сетка с квадратными ячейками, сторона которых составляет 50 мм. Сетка приподнимается над поверхностью на 20 мм. Края отдельных листов связываются между собой стальной проволокой. Далее можно заняться заливкой бетонной стяжки. Поверх керамзита заливается бетонный раствор, который разравнивается правилом и кельмой. Толщина бетонной стяжки составляет 80 мм или меньше. Готовую поверхность оставляют на неделю до полного застывания раствора.

Утепление перекрытия

При строительстве сельских саун чаще устанавливаются подшивные потолки. В основе конструкции лежат горизонтальные несущие балки, опирающиеся на внешние стены. К балкам подшиваются доски чернового потолка. Утепление в данном случае осуществляется с 2 сторон. Изнутри укладывается пароизоляция, теплоотражающий экран и отделка.

Что касается чердака, то там необходимо уложить паропроницаемую мембрану и слой утеплителя. Утепление потолка в парилке изнутри предполагает крепление гидроизоляции к доскам. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. К доскам необходимо зафиксировать рейки контробрешетки. По каркасу из реек монтируется внутренняя чистовая обшивка из вагонки.

Работа над утеплением стен

Для создания слоя теплоизоляции стен в парной необходимо набить вертикальные деревянные бруски. Шаг между ними должен быть равен ширине рулона теплоизоляционного материала. Между брусками укладывается утеплительный материал. Подойдет любое современное решение.

Важно исключить формирование щелей, в противном случае качественно утеплить парную не получится. Сверху застилается слой гидроизоляции и прибивается деревянными брусками. Между утеплителем и гидроизоляцией не должно быть щелей, чтобы к утеплителю не проникала влага. На заключительном этапе утепления стен парилки изнутри необходимо выполнить облицовку.

Дополнительные рекомендации по теплоизоляции стен

Способ проведения работ по утеплению будет зависеть от того, что лежит в основе стен парилки. Если вы возвели сруб, то в теплоизоляции он не будет нуждаться, ведь толщины бревен достаточно. Тогда как если у вас старая рубленая баня, то она может потребовать конопатки и заделки щелей между бревнами. Осуществить такие работы можно с помощью войлока или межвенцовых утеплителей. Эта же процедура утепления выполняется и в случае со зданиями из клееного или профилированного бруса. И то, если в процессе эксплуатации появились щели.

Утепление стен в парилке бани осуществляется параллельно с укладкой защиты пароизоляционного слоя из фольги. В данном случае не идет речь о фольгированном утеплителе из вспененного полиэтилена. Использовать для этой цели необходимо чистую фольгу, которая располагается между деревянной отделкой и внутренней поверхностью стены. Технология здесь довольно проста: фольгу необходимо прибить к поверхности планками обрешетки. Стыки материала должны быть выполнены с нахлестом в 10 см. Дополнительно их проклеивают алюминиевым скотчем, который обеспечивает герметичность.

На следующем этапе к планкам обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. Эта же схема используется и при утеплении бань из кирпича, пеноблоков и газосиликатных изделий, так как подобные материалы рекомендуется ограждать от контакта с влагой. Изнутри укладывается пароизоляция из фольги, тогда как главный «пирог» утепления должен быть выполнен снаружи.

Заключение

Если вы задумались об утеплении парилки, то стоит прислушаться к одному из мнений специалистов. Некоторые в своих отзывах утверждают, что наиболее правильным решением будет укладка между внутренней отделкой и стенами пароизоляционного слоя. В этом случае рекомендуется отказаться от мысли о теплоизоляции. Тогда как при устройстве наружной теплоизоляции вы можете использовать любые утеплители для саун и бань, не рискуя при этом здоровьем близких.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи. Практическое руководство по утеплению дома из газосиликатных блоков снаружи Кто подскажет как утеплить газосиликат

12803

0

15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются большим спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, простые в монтаже, а главное, имеют крайне низкую теплопроводность.Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше их утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу вам о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

Зачем вообще нужно утеплять газосиликатные конструкции

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, не понятно, зачем вообще нужно утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит, теплый материал.В двух словах ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает достаточно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко пропитываются влагой.

Раз вы читаете мою статью, значит, вы наверняка слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома со стенами толщиной почти 300 мм, то есть в полквартала. Как обычно, хитрые менеджеры не говорят всей правды. По идее, утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, а обойтись качественной армированной штукатуркой.

Вот только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых районов нашей великой державы начинается от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивнее должна быть конструкция. Чтобы вам было легче разобраться, я сделал таблицу с погонными размерами блоков.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие инструкции, то для этого есть 2 нормативных документа.СНиП ІІ-3-79-2005 отвечает за данные по строительной теплотехнике. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам газоблок бывает разных марок. Чем выше марка, тем плотнее и качественнее массив, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используют марки Д500 или Д600.

Когда строят баню, иногда берут Д700, но это не догма.Я считаю, что для небольших одноэтажных домов наоборот можно взять Д400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, так зачем платить больше.

Опции Газосиликатный блок марки
Д400 Д500 Д600 Д700
Класс сжатия В2.5 В3.5 В 5 В 7
Уровень теплопроводности 0.095Вт/м*С 0,11 Вт/м*С 0,13 Вт/м*С 0,16 Вт/м*С
Уровень паропроницаемости 0,23 м / м.ч.Па 0,2 м / м.ч.Па 0,16 м / м.ч.Па 0,15 м/чПа
Морозостойкость Ф-35
Средняя усадка 0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска 25%

Теперь перейдем к вопросу, почему необходимо проводить утепление стен из газосиликатных блоков именно снаружи.Экономия внутреннего полезного пространства — лишь побочная причина.

Наружное утепление устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны, мы в несколько раз снижаем теплопроводность тонкой стены, а с другой – отодвигаем точку росы от поверхности и обеспечиваем защиту от влаги. В результате конструкции не пропитываются влагой, а значит, не промерзают.

С теоретической частью, думаю, пора заканчивать и потихоньку переходить к практике.Ведь в конце концов вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать, как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предложенных мной способа примерно одинаково популярны. А вот инструкция по технологии «Мокрый фасад» намного проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

Способ №1.«Мокрый фасад»

Принцип такого расположения заключается в том, что утеплитель приклеивается непосредственно к стенам дома, после чего их нужно оштукатурить. Но сначала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка замечали, что сейчас и по телевидению, и в интернете широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Приходилось с ним работать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускают многие компании, соответственно и называться он может по-разному, чаще всего встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его нельзя монтировать на газобетон. Пеноплекс, кроме функции утеплителя, является хорошим гидроизоляционным средством и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такое утепление обойдется в кругленькую сумму;
  • Второй вариант — минеральная, а точнее базальтовая вата … Стоит, конечно, дешевле Пеноплекса и с паропроницаемостью тут полный порядок.А вот для фасадных работ он не очень подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность увеличивается на 7 — 9%, а это чуть ли не основная характеристика . Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;
  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом для «Мокрого фасада» является обычный пенопласт плотностью около 25 кг/м³.Во-первых, материал легкий и не требует серьезной крепежной фурнитуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс по своему опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду, как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо загрунтовать поверхность.

Причем, если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их должно быть не менее четырех. Плюс начинать обустройство можно только после полного высыхания последнего слоя.

Простыни прилипнут. Естественно, нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще он предназначен для пенополистирола, но идет под пенопласт, уже течет.Инструкция есть на пачке, ничего сложного, все делается как обычно, Ceresit разводится водой и доводится до нужной консистенции с помощью строительного миксера.

Клей на лист наносила зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В этом случае не стоит экономить, для кирпича подойдет точечное или линейное нанесение клея, но здесь лист должен плотно соприкасаться со стеной. Плюс сам состав имеет серьезные защитные характеристики.

В среднем толщина стен в двух-трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Баню можно сделать в полблока 300 мм.

Теоретически при таких размерах для газобетона достаточно листа пенопласта 50 мм. Но я всегда рекомендую слой 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никого не смущал.

Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы наклеиваются на стену по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Как бы вы ни старались плотно стыковать листы, где-то все равно останутся щели. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше пенополиуретаном.

Чтобы листы не «поплыли», клеить их нужно снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового нет, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD-профиль для гипсокартона, нагрузка здесь небольшая, поэтому его будет достаточно.

Согласно технологии, после того, как клей хорошо схватится, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной около 2 мм, в этот клей заливается армирующая сетка из стекловолокна-серпянка и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного по другому. На пенопласт я сначала наношу клей и утопаю в нем серпантин.Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, закрепляю все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна в центре.

Но действовать нужно быстро. Когда колпачки зонтов утоплены, можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ №2. «Вентилируемый фасад»

Установить вентилируемую систему своими руками немного сложнее, чем фасад по описанной выше технологии, но такая работа стоит затраченных усилий, конечный результат здесь на порядок выше.В целом существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй – для установки сайдинга.

Термопанель

фактически является готовой финишной изоляционной системой. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкой ОСП, а отделочный лицевой слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки натуральным камнем или керамогранитом. Естественно, такое удовольствие стоит серьезных денег.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Легче, конечно, приклеить их на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал не забивается. Поэтому нам подходит только система вентилируемого фасада.

  • Термопанели значительно тяжелее полистирола, поэтому внизу должно быть жесткое основание. Как и в описанной выше системе, выступ бетонного фундамента лучше всего подходит для поддержки.Если его нет, то с шагом 200 мм анкерами для газосиликата закрепляют Г-образную стартовую планку;

Если вам приходилось работать с газобетоном, то учтите, что здесь подойдет не всякий дюбель. Для фиксации нагруженных конструкций нужно взять специальные анкеры, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвост» анкера, который находится внутри блока, расширяется и конструкция жестко фиксируется.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из металлических оцинкованных профилей UD.Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и монтироваться вертикально с шагом 40 см параллельно стене;
  • По классической технологии крепятся на металлические подвесы. Подвесы монтируются между собой на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • А вот эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для монтажа промежуточного утеплителя минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нам нужно только предусмотреть вентиляционный зазор в 20 – 30 мм.И для этого не нужны подвесы, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «обдувов», как правило, их выносят на чердак или в какое-нибудь сухое помещение. Газоблок тандем + термопанель, достаточно для средней полосы России;

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом.Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • По окончании работ крепежные винты натираются специальным составом, под цвет основного материала облицовки. Примерно так же, как затираются щели между плитками.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь, помимо большого выбора вариантов полимерного сайдинга, можно установить тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид.Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенополистирол, так и плотные маты из минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Оборудуется по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широких подвесах. При этом ширина подвесов подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветровое стекло, а между сайдингом и ветровым стеклом оставался стандартный зазор в 20 – 30 мм.

Как я уже говорил, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата тоже подойдет в этом случае. При этом технология обустройства та же. Плита утеплителя промазывается клеем и вставляется вплотную, без зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, поэтому стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм.Как это делается показано на схеме. Планки нужны для обеспечения зазора, плюс к ним крепится отделочная облицовка на ваш выбор.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных конструкций. Как правило, газоблоки просто штукатурят или облицовывают плиткой. Отличие только в армированном слое штукатурки. Его толщина начинается от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар — цементно-песчаный раствор.На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Теплоизоляция бани из газосиликатных блоков изнутри ненамного сложнее. В помывочной все делается так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки армированный утеплитель облицовывается плиткой.

С туалетом и другими подсобными помещениями дело обстоит еще проще.Как правило, их обшивают вагонкой из липы. Поэтому сюда набивается деревянная обрешетка и между направляющими вклеивается пенопласт или минеральная вата.

Что касается парилки, то в ней противопоказан пенопласт, а вата, как мы помним, плохо переносит влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между полосами которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, подкладка.

Мне попадались случаи, когда к армированной штукатурке в парилке люди крепили фольгированный пенопласт (вспененный полиэтилен), а сверху уже была обрешетка и вагонка. Так, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, вряд ли он нагреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать не рекомендую.

Выход

Самоизоляция газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в заключение хочется еще раз напомнить, что эти стены нельзя гидроизолировать наглухо, они должны «дышать».Фото и видео в этой статье содержат дополнительную информацию. Если у вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите в комментариях, мы поговорим.

28 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, внести уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной сфере. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Как известно, газосиликат – пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой. Это приводит к появлению микротрещин.В результате срок службы и эффективность материала значительно снижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешнее утепление экономит полезную площадь внутри дома.

Методы согревания

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома. Этот способ довольно легко осуществить даже тем, у кого мало опыта в строительном деле.

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.

Материалы (редактирование)

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются в качестве утеплителя для газосиликатных блоков:

Давайте поговорим подробнее об этих материалах.

Пенополистирол

Пенопласт

– один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не являются исключением.Благодаря энергосбережению он также является экологически чистым и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он достаточно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способ утепления под пенопласт представляет собой «мокрый фасад», поверхность стены необходимо очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

Повторно грунтовать только после высыхания предыдущего слоя.

Следующий шаг – наклеивание пенопласта непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому пеноклея не жалейте и наносите его на всю поверхность.Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже прочно приклеен. Почему? Это поможет предотвратить соскальзывание листа, нарушающее уровень. Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как выполняется кирпичная кладка, то есть со сдвигом в поллиста.Это также повысит прочность конструкции.

Зазоры между плитами замазать клеем или задуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому. Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта 100 мм. Однако для этого вовсе не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но склеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали. Это поможет вам меньше мучиться с продуванием швов и утепление из газосиликата будет более качественным.Минус в том, что этот способ потребует немного больше денег.

Когда клей хорошо высохнет и схватится, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который втапливается армирующая сетка и затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

Завершающий штрих – оштукатуривание и покраска или декоративная штукатурка. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат – паронепроницаемый материал, поэтому для утепления подойдет минеральная вата, паропроницаемость которой – общеизвестный факт.Также он не горит и обладает звукоизоляционными свойствами.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы утеплить наш дом таким способом, но в любом случае, если вы все-таки решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, ее алгоритм действий аналогичен монтажной пене.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты осуществляется так же, как и для пенопласта. Первый ряд выравнивается и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в половину пластины, чтобы швы не совпадали.

После укладки дайте утеплителю время, чтобы он отстоялся и высох, и только после этого можно продолжать работу.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного утапливается. Также нужно сделать нахлест на 1 см в месте стыка сетки. После того, как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Завершающий этап – это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар.Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя негативно скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойких плит и облицовочной плитки. Как правило, утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка газосиликатная защищает от механических повреждений и влаги, так как обычно изготавливается под кирпич или камень.Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утепления именуется «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в цоколе здания легко решают этот вопрос.

Как производится утепление термопанелями? Ниже приведена последовательность действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, обязательно наличие Г-образной планки под стартовым рядом.Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона применяют специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, ведь без этого они просто не удержатся.

После монтажа планки стоит перейти к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно состоит из оцинкованных металлических профилей UD или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую планку и вертикально крепится к подвесам параллельно стене.Подвески крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом обшиваем весь периметр дома. На углы и откосы кладем две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей. На уровне стартовой планки, внизу, вдоль основания, нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или пенопластовыми плитами. Однако не забывайте о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов.Как и в случае с пенопластовыми плитами, плитку монтируем с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

Кстати, наши партнеры хорошо справляются с утеплением домов из газоблоков.

После окончания работ все щели заделываются монтажной пеной, а саморезы и швы затираются.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей.Однако под сайдинг помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, как утеплить дом решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

Чем утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной сфере.Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины потепления

Как известно, газосиликат – это пористый материал, благодаря которому он нагревается. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию.Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой. Это приводит к появлению микротрещин. В результате срок службы и эффективность материала значительно снижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешнее утепление экономит полезную площадь внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома.Этот способ довольно легко осуществить даже тем, у кого мало опыта в строительном деле.

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.

Материалы (править)

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются в качестве утеплителя для газосиликатных блоков:

  • Пенопласт;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт – один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не являются исключением. Благодаря энергосбережению он также является экологически чистым и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он достаточно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способ утепления под пенопласт «мокрый фасад», поверхность стены необходимо очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

Повторно грунтовать только после высыхания предыдущего слоя.

Следующий этап – наклеивание пенопласта непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея.В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому пенопластового клея не жалейте и наносите его на всю поверхность. Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже прочно приклеен. Почему? Это поможет предотвратить соскальзывание листа, нарушающее уровень.Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как выполняется кирпичная кладка, то есть со сдвигом на поллиста. Это также повысит прочность конструкции.

Зазоры между плитами замазать клеем или задуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому. Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта 100 мм.Однако для этого вовсе не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но склеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали. Это поможет вам меньше мучиться с продуванием швов и утепление из газосиликата будет более качественным. Минус в том, что этот способ потребует немного больше денег.

Когда клей хорошо высохнет и схватится, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который втапливается армирующая сетка и затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

Завершающий штрих – оштукатуривание и покраска или декоративная штукатурка. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому для утепления подходит минеральная вата, паропроницаемость которой общеизвестный факт. Также он не горит и обладает звукоизоляционными свойствами.

Но есть и недостатки. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию.Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы утеплить наш дом таким способом, но в любом случае, если вы все же решили выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, ее алгоритм действий аналогичен монтажной пене.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом.Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты осуществляется так же, как и для пенопласта. Первый ряд выравнивается и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в половину пластины, чтобы швы не совпадали.

После укладки дайте утеплителю время, чтобы он отстоялся и высох, и только после этого можно продолжать работу.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату.На этот клей крепится сетка, которая немного утапливается. Также нужно сделать нахлест на 1 см в месте стыка сетки. После того, как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Завершающий этап – это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя негативно скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойких плит и облицовочной плитки.Как правило, утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка газосиликатная защищает от механических повреждений и влаги, так как обычно изготавливается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот тип изоляции называется «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в цоколе здания легко решают этот вопрос.

Как производится теплоизоляция с помощью термопанелей? Ниже приведена последовательность действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, обязательно наличие Г-образной планки под стартовым рядом. Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона применяют специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, ведь без этого они просто не удержатся.

После монтажа планки стоит перейти к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно состоит из оцинкованных металлических профилей UD или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую планку и вертикально крепится к подвесам параллельно стене. Подвески крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом обшиваем весь периметр дома. На углы и откосы кладем две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей.На уровне стартовой планки, внизу, вдоль основания, нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или пенопластовыми плитами. Однако не забывайте о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов. Как и в случае с пенопластовыми плитами, плитку монтируем с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

После окончания работ все щели заделываются монтажной пеной, а саморезы и швы затираются.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей. Однако под сайдинг помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, как утеплить дом решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем Вам успехов в Ваших начинаниях!

uteplix.com

Как лучше всего изолировать газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших с точки зрения теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное представляет собой смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Утеплять дом из газобетона нужно не всегда из-за особенностей материала, однако в средней полосе нашей страны преобладают довольно сильные зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом из газосиликата снаружи, пойдет речь далее.

Как изолировать газосиликат?

Утепление дома из газосиликатных блоков предполагает использование самых разнообразных материалов. Однако чаще всего используются две разновидности – это минеральная вата и пенопласт. О преимуществах и недостатках обеих технологий стоит поговорить подробнее.

Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не забывайте о простоте монтажа этого материала. Его можно легко установить, и для его распила можно использовать самые разные инструменты. Кто-то использует для этих целей обычный строительный нож, а кто-то ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время у пенопласта есть и масса недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной. Дело в том, что пенопласт обладает низкой воздухопроницаемостью.При этом основной материал, а именно газосиликатные блоки, имеют более высокий показатель этой характеристики.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, который сегодня широко используется. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Этот материал немного сложнее в монтаже, но характеристики стен всегда будут на высоте.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для этих же целей, но применяются они гораздо реже, чем рассмотренные выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь вам потребуется приобрести следующее: теплоизоляционный материал

  • , в данном случае речь пойдет о минеральной вате;
  • дюбель;
  • клей;
  • уголки перфорированные;
  • емкость для разведения клея;
  • строительный уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • перфоратор;
  • шпатель.

В принципе этого должно хватить на весь комплекс мероприятий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от различной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это делается для того, чтобы улучшить сцепление поверхности минеральной ваты за счет использования клея.

Если на стене есть большие дефекты, то их тоже нужно устранить. Делается это с помощью штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит провести все работы максимально качественно. На уровне цокольного этажа стоит установить каркас.

Будет служить дополнительной опорой для изоляции. Маяки следует размещать по углам дома. Далее следует непосредственный процесс крепления минеральной ваты к стене. Сначала нужно промазать клеем саму поверхность и вату. Это улучшит свойства скрепляемых материалов.При монтаже обязательно следует избегать образования крестообразных стыков.

Не забудьте про дополнительное крепление материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует располагать по периметру плиты минеральной ваты, а также их можно дополнительно монтировать по центру.

Стоит отметить тот факт, что сама по себе каменная вата является мягким материалом, который необходимо дополнительно укреплять.

Именно для этих целей используется сетка из стекловолокна.На поверхность утеплителя предварительно наносится клей, а затем устанавливается сама стеклосетка. Поверх сетки наносится дополнительный слой клея.

После того, как процесс армирования утеплителя завершен, необходимо обязательно дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Делается это очень просто. Для этих целей используются такие же перфорированные уголки, которые были куплены ранее.

chudoagorod.ru

Утепление дома из газосиликата

В предыдущей статье мы говорили об утеплении стен картоном.Сегодня речь пойдет о постройках из пенобетона. Одним из способов сохранения тепла является утепление дома из газосиликатных блоков снаружи. Газосиликатные блоки отличаются высокими теплопроводными свойствами, поэтому следует сразу же защитить свой дом от теплопотерь. Ниже вы можете найти ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?» Соблюдение методики утепления дома из газосиликатных блоков поможет не допустить ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна осуществляться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и специфика строительства. Также необходимо определиться с материалом для работы.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Внешнее утепление всегда лучше внутреннего, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистые бетоны, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал прочен, экологичен, звуконепроницаем и экономичен. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из газобетона снижает расходы на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и кладочным швам, поэтому стену следует защищать.Решением этой проблемы станет утепление газосиликата снаружи.

Существующие методы утепления

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • гипсовые смеси.

Если говорить о новинках, появившихся относительно недавно на рынке строительных материалов, то следует упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают отличный внешний вид зданию.Правда, стоимость выше, чем у обычных обогревателей. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • клей;
  • емкость для разведения клея;
  • дюбель;
  • сверло

  • ;
  • уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • гипс;
  • грунтовка;
  • перфоратор;
  • краситель.

Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, что обеспечит качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

Стену можно очистить с помощью пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если неровности остались, то возможно повреждение изоляции.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам понадобится четкая инструкция по выполнению работ. К счастью, мы буквально недавно рассматривали эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не маленькая.

Здесь вы найдете необходимую информацию о том, как работает водородная горелка для отопления.

Применение минеральной ваты для утепления

Минеральная вата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, целесообразно изолировать так, чтобы он также пропускал пар. Поэтому теплоизоляция из газосиликата минеральной ватой продлит срок службы стен и избавит вас от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом наружном утеплении в доме необходимо будет дополнительно обустраивать вентиляцию.Теплоизоляция минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает привлекательный внешний вид строению. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал приобретается в плитах.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

  • монтаж плит минеральной ваты;
  • то следует оставить утеплитель для газосиликатных блоков на время, чтобы он стоял;
  • установка армирующей сетки;
  • наносится грунтовка;
  • наносится гипс;
  • покраску производят, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Уровень используется для ровной укладки первого ряда плит. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Они крепятся к стене с помощью клея, который используется согласно инструкции на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который заделана сетка.Необходимо сделать нахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка является паропроницаемым материалом, поэтому ее нанесение не блокирует проход пара в минеральной вате и газосиликатном материале. При этом дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не упускайте, оно того стоит. Благодаря этому вы сможете отапливать свой дом несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей дизельного отопления, то отзывы говорят о значительных преимуществах установки масляного котла. Вы можете найти более подробную информацию здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол представляет собой белый теплоизоляционный материал, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие ячейки пенополистирола.А можно ли утеплить газосиликат пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно. Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Читайте также: «Технологические особенности утепления фасада пенопластом».

Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный. Также имеет высокие показатели энергосбережения. Толщина пенопласта 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются плиты из пенопласта.Утепление дома этим материалом производится следующим образом: монтируются плиты

  • ;
  • после того, как их следует оставить отстаиваться в течение суток;
  • стягиваются дюбелями по углам и посередине;
  • армирующая сетка прилагается;
  • наносится гипс;
  • изоляция красится.

Во избежание высыхания клея его следует наносить только на часть стены (для нижнего ряда досок).

Пенополистирол укладывается на клей.Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стеной плиты слегка прижимаются. Швы каждого ряда не должны совпадать; нет необходимости оставлять зазор между плитами. Это обеспечит надежную фиксацию. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы здания, а затем остальная поверхность. Двигаться нужно сверху вниз. При соблюдении этой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплять газосиликат пенопластом, отпадает.

Утепление с помощью термопанелей

Термопанели – эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков представляют собой систему таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая доска является конструкционным слоем, а облицовочная доска позволяет избежать работ на завершающих этапах – шпаклевки и покраски.Монтаж термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью шуруповерта, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей – пенополистирола или минеральной ваты помещают утеплитель.Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как правильно утеплить баню из газосиликатных блоков? Следует учитывать, что материалы для утепления бани не должны выделять вредных веществ при высоких температурах. Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя подойдет базальтовый утеплитель в виде ваты; также используется пенополистирол.Читайте также: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для просушки теплоизолятора.

Теплоизоляция бани из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

  • крепится защитный материал;
  • обрешетка монтируется;
  • обшивка набивная (используется подкладка).

Такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, как минеральная вата или пенопласт, используются одинаково часто.Но какой из них выбрать? Оба нагревателя имеют свои преимущества и недостатки. Если их сравнивать, то:

  • дешевизна материалов; пенопласт
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
  • поролон более прочный; Пена
  • обладает повышенной горючестью, тогда как второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши по-своему, но как лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления бани, то лучше ориентироваться на пенополистирол и его производные, потому что минеральная вата впитывает больше влаги из-за большого перепада температур.Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет на утепление с использованием термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид. Процесс монтажа термопанелей можно посмотреть на видео:

utepleniedoma.com

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, то можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии на отоплении помещения.Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это такое?

Газосиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также у них низкая цена. Но многие фирмы завышают цены как на них, так и на свою кладку, поэтому всегда узнавайте цены в разных источниках, а при найме рабочих цены на кладку из газосиликатных блоков.Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но высокой прочностью они не отличаются.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он и так будет теплым?» Цель состоит не только в увеличении теплосбережения, но и в обеспечении особой защиты газосиликатных блоков, что значительно продлит срок службы вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью.Они впитывают его в себя и при замерзании могут образовывать микротрещины, снижающие их работоспособность и прочность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов заморозки. За зиму при нестабильной погоде может пройти более 20 таких циклов, а значит стены прослужат вам около 10 лет. Избежать этих самых процессов помогает утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, что значительно продлит срок эксплуатации дома.

Такие здания лучше всего утеплять в два слоя.Первый – изоляционный материал, способный впитывать влагу, а второй – внешний материал, способный противостоять атмосферным воздействиям.

В качестве теплоизоляционного материала лучше всего использовать изовер. Isover – это модернизированная стекловата, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны выделять и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается достаточно сильно, благодаря чему прилегающие поверхности остаются практически сухими.

Совет управляющего: некоторые предлагают использовать пенопласт в качестве изоляции. Этот вариант неплохой, но для таких построек он не подходит, так как пена не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее накоплению, что будет только способствовать ускорению процесса разрушения блоков.

В качестве второго слоя могут выступать самые разные материалы, все они подходят для использования вне помещений. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров.Выбор всегда за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Одним из распространенных вариантов является использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво выглядят. Имеется большое количество расцветок, что позволяет украсить дом снаружи по вкусу любому человеку.

Совет прораба: На внешней облицовке можно сэкономить, но на изовере экономить ни в коем случае нельзя, ведь от этого будет зависеть эффект утепления и защиты ваших стен.

Процесс утепления выглядит следующим образом:

  1. Создание каркаса снаружи дома — изготавливается каркас для крепления утеплителя и пластиковых панелей.
  2. Усиление утеплителя в каркасе – его закрепляют так, чтобы он плотно прилегал к стене дома и не имел щелей и зазоров. Таким образом, практически полностью исключается попадание влаги на стену и сводится к минимуму количество конденсата, образующегося на стенах при перепадах температуры.
  3. Пошив каркаса наружным материалом осуществляется так, чтобы не было отверстий и зазоров, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать тип внешней отделки для выполнения.

Сколько поможет сэкономить утепление дома?

Если дом из газосиликатных блоков на 20-25% экономичнее обычных домов, то дом, стены которого утеплены снаружи, дает экономию до 40%.

Такой дом с утеплением поможет вам сократить расходы на отопление почти в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно хорошим показателем.

Сколько стоит такое утепление дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнивать материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнивать цены в разных магазинах и в интернете, ведь цена у разных поставщиков может отличаться до 20%.

Сколько бы вам ни стоило утепление дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.

Наружные ограждающие конструкции зданий, сложенные из газосиликатных блоков, которые благодаря своей пористой структуре обладают эффективными теплозащитными качествами, в ряде случаев требуют дополнительной теплоизоляции. Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи является наиболее эффективным методом теплозащиты.

Зачем изолировать

Иногда требуется утепление газосиликатных стен снаружи, если причиной дополнительной теплоизоляции является то, что при строительстве здания была неправильно подобрана толщина наружных стен и происходит промерзание, приводящее к неэффективному потреблению тепловой энергии и связанным с этим экономическим потери.

Еще одной причиной может быть то, что при ремонте собственник здания решает перенести не очень эффективную теплоизоляцию помещений с внутренней стороны фасадных стен на их наружную поверхность. Устройство наружной теплоизоляции не допускается без наружной отделки, которая помимо своих декоративных свойств служит ее защитой от механических повреждений и агрессивных атмосферных воздействий. Поэтому теплозащита обычно устанавливается параллельно внешней стороне здания.Дополнительным преимуществом является увеличение внутреннего объема комнат, примыкающих к наружным стенам.

Процессы, влияющие на теплоизоляцию

Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри? Это связано с процессом, называемым паропроницаемостью. В процессе нахождения человека в помещении в основном выделяется пар от его дыхания. Если ограждающая конструкция здания является паронепроницаемой, то вместо прохождения через стены пар конденсируется на ней, создавая влажную среду, которая отрицательно влияет на стены и их внутреннюю отделку или облицовку.Однако наиболее активный обмен паровоздушными газами через наружные стены происходит в зимнее время года.

Миграция паров происходит в направлении от теплого к холодному. Если утеплитель находится внутри, при промерзании стен на границе утеплителя и газобетонных блоков также скапливается конденсат. Он поглощается изоляционным материалом, который также обычно имеет пористую структуру и резко снижает его защитные свойства.

Расположение утеплителя снаружи и применение специальных пленочных паропроницаемых, но в то же время гидроизоляционных мембран позволяет наиболее эффективно использовать требуемые свойства газобетонных блоков и материала, выбранного для дополнительного утепления.

Какие материалы используются для теплоизоляции

Как лучше утеплить дом? Наиболее распространенными материалами, используемыми в качестве утеплителя для газосиликатных блоков
, являются пенопластовые плиты и маты из минеральной ваты.

Пеноизоляция заключается в применении плоских плит, состоящих из пенополистирола или пенополиуретана, выпускаемых в виде плит различной толщины и размеров. Пенопласт легко режется, пилится, сверлится. При использовании правильного клея он хорошо сцепляется со стеной из газосиликатных блоков.

Минеральная вата выпускается под различными марками типа ISOVER, KNAUF, URSA в рулонах или плитах толщиной от 45 до 200 мм, размерами: по ширине — от 60 до 1200 мм, по длине — от 1170 до 10000 мм. Утепление минеральной ватой и ее закрепление на фасаде на час осуществляется с помощью специальных дюбелей для газосиликатных блоков.

Иногда может применяться цементно-песчаная или цементно-известковая штукатурка с пористым наполнителем — перлитовым или вермикулитовым песком с насыпной плотностью до 50 кг/м3.В качестве пористого компонента используются гранулы вспененного пенопласта. При использовании такой штукатурки перед покраской фасада его необходимо обработать пропиткой глубокого проникновения.

Еще один способ правильно утеплить газосиликат – устроить так называемый вентилируемый фасад. Это вид отделки наружных стен дома, когда облицовочные панели крепятся к установленному металлическому каркасу, профили которого могут быть изготовлены из оцинкованного листа, нержавеющей стали, алюминия. Между отделочными листами и стеной оставляют зазор не менее 5 см.По ней свободно перемещается окружающий воздух, который удаляет и осушает конденсат и влагу, образующиеся в результате перепадов температуры со стены здания.

При использовании вентилируемых фасадных систем или фиброцементных панелей KMEW следует учитывать, что они могут создавать дополнительную нагрузку на фундамент и земляное полотно. Поэтому перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистами и выполнить проверочный расчет несущей способности с учетом изменяющихся усилий.

Специфика выполнения работ

Большинство материалов, используемых для наружной отделки фасадов, требуют предварительного каркаса или обрешетки. Каркасы нужны для выравнивания поверхности стен и надежного закрепления облицовки, что может быть использовано для таких фасадных изделий, как, начиная с достаточно дорогих фиброцементных панелей и заканчивая дешевым прессованным пластиковым сайдингом, выпускаемым как в виде -называется евровагонкой, а в виде листовых материалов, ламинированных пленкой с рисунком в виде камня, дерева и других облицовочных материалов.

Каркасы изготавливаются из деревянных реек сечением 50 х 50 мм или штампованных металлических полос из оцинкованного листа. Утеплитель укладывают и крепят к стене из газосиликатных блоков на клей в пространствах, образованных горизонтальными и вертикальными элементами обрешетки.

Между каркасом и утеплителем не должно быть зазоров и щелей, образующих мостики холода и снижающих эффективность теплозащиты.

Для гидроизоляции наружного утепления лучше использовать мембраны или пленки, способные сочетать в себе паропроницаемые, гидрофобные и ветрозащитные свойства.Эти материалы классифицируются по типам, таким как:

  • перфорированный; они могут иметь внутреннее армирование стеклополимерной мелкой сеткой и быть выполнены в один или несколько слоев;
  • пористый; образован спрессованными из волокон, между которыми образуются каналы и поры; из-за засветки не рекомендуется использовать в условиях сильно запыленного и загазованного наружного воздуха;
  • тканый; из полиэтиленовых или полипропиленовых нитей (подобная ткань используется в качестве современной мешковины), применяются в исключительных случаях, плохо справляются с гидроизоляцией и не являются удачным выбором в качестве паропроницаемой мембраны;
  • многослойные, состоящие из 3-х слоев или дешевле — 2-х слойные имеют хорошую ветрозащиту и практически не пачкаются.

Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков 400 мм

Большинство регионов нашей страны расположены в сложных климатических условиях, для которых характерна зима с сильными морозами, а также очень жаркое лето. Если домовладелец хочет сэкономить, он может принять любую толщину наружных стен в своем доме. В том числе 400 мм, то есть в 1 блоке. По сравнению с этим большинство кирпичных домов имеют толщину стен 500 мм (2 кирпича). Если стены дома зимой промерзают, а летом живущие в нем будут страдать от жары – выбор сделан неправильно.Толщина стен зданий также зависит от его этажности, розы ветров и их интенсивности. Учиться на своих ошибках на собственном опыте — дело неблагодарное. Поэтому перед выполнением работ лучше обратиться в строительную организацию, в которой работают специалисты в области строительной физики. Они сделают теплотехнический расчет и дадут рекомендации по толщине стен, исходя из заданных параметров.

Баня с парилкой на участке – сооружение, обеспечивающее своему владельцу здоровый образ жизни и развлечения – где можно еще приятно провести время с семьей, родными и коллегами.

Как и основной дом, баню можно построить из газосиликатных блоков. Утепление этой постройки, в первую очередь, потребуется для того, чтобы сэкономить на горючих материалах, необходимых для растопки. Как его утеплить? Внутреннее утепление стен бани нецелесообразно по тем же причинам, изложенным выше:

  • полезный внутренний объем будет потерян;
  • конденсат будет скапливаться на границе внутренней теплоизоляции и стены, насыщая пористую теплоизоляцию водой, лишая ее значительной доли эффективности и создавая условия для появления грибка и плесени;
  • температурно-влажностный режим в бане и его воздействие на строительные конструкции значительно агрессивнее, чем аналогичный режим в основном доме.

Как и во всех остальных случаях, газосиликатную ванну лучше утеплить снаружи бани. Для этого в полном объеме можно использовать те же методы, которыми утеплялся основной дом на участке. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты по соотношению — экономия топлива/эффективность утепления получаются при использовании для отдельно стоящих бань, саун, утепления парилок — вентилируемых фасадов.

Как и многие другие строительные работы, технология теплоизоляции наружных стен домов из газосиликатных блоков вполне доступна для выполнения одной рукой.Однако нужен опыт. Любая ошибка, даже кажущаяся на первый взгляд незначительной, может привести к образованию брака и к тому, что дорогие материалы могут быть повреждены, а работа потребует значительных переделок. Поэтому при неуверенности в своих силах лучше пригласить специалистов, которые в разумные сроки и качественно выполнят наружную теплоизоляцию.


Как утеплить дом из газобетона, какой теплоизоляционный материал выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил построить дом из сотовых материалов.Поскольку отличительным свойством газобетона является паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

Для теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть несколько ниже, чем у материала, из которого возводятся стены. Если этот параметр выше, есть вероятность скопления влаги.

Можно ли использовать полистирол, очень популярный материал, для изоляции? Как правильно утеплить газосиликатными стенами дома?

Свойства пенополистирола

Как и газобетон, пенопласт имеет положительные и отрицательные качества.

Преимущества материала
  • Пенопласт экологически чистый, не выделяет токсичных веществ.
  • Долговечный, не разлагается.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокие пароизоляционные свойства.
  • Огнеупорный, огнеупорный, самозатухающий.
  • Низкий удельный вес, не утяжеляет конструкции.
  • Относительно недорогой материал.

Свойства пены — теплопроводность, длительный срок службы и относительно хорошая паропроницаемость

Недостатки материала
  • Хрупкость, пенопласт легко крошится.
  • Разрушается при контакте с нитрокрасками, эмалями, лаками.
  • Не пропускает воздух.
  • Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

Выбирая пенобетон снаружи в качестве теплоизоляционной пены, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Эту проблему можно решить, предусмотрев дополнительную вентиляцию.

Утепление стен из газобетона пенопластом повысит степень звукоизоляции, исключит перепады температуры в доме, сократит расходы на отопление

Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи

Для утепления фасада здания необходимо придерживаться такой последовательности

  1. Подготовка поверхности. Поверхность газобетона необходимо очистить от грязи, клея, выровнять вмятины и другие неровности;
  2. Наружное нанесение грунтовки для пористых материалов;
  3. Рекомендуется использовать стеклосетку по периметру окон.Его размер должен быть таким, чтобы под утеплитель уходило 10 см;
  4. Приклеивание пенопластовых плит. Для этого используется специальный . Зубчатым шпателем клей равномерно распределяют по небольшому участку стены снаружи дома или по листу утеплителя. Пена прижимается к стене легкими движениями. Все стыки обработаны клеем;
  5. Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбели со шляпкой – зонтиком посередине листа и по его углам;
  6. Листы правильно будет клеить со смещением, как и при кладке блоков;
  7. Нанесение первого слоя штукатурки на пенопласт с последующим приклеиванием армирующей сетки.Стыки сетки должны располагаться внахлест, чтобы в результате не образовались щели;
  8. Нанесение второго слоя штукатурки;
  9. Фасадная роспись.

Основные моменты на работе

В строительстве есть такое понятие, как «точка росы». Образование конденсата будет зависеть от его расположения. При возведении стен дело в самих блоках, но когда их начинают утеплять, происходит постепенное смещение, причем в сторону теплоизоляционного материала.

Качественное утепление – залог комфортных условий в помещении

Учитываем следующие моменты

  • Дом должен хорошо проветриваться.
  • Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта с учетом показателей по теплотехнике. Утеплить стены снаружи тонкими листами в 2 – 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне всегда должна быть положительной.Центральные районы России отличаются низкими зимними температурами, листы толщиной 10 см – лучшее решение, тогда в доме будет теплее.

Еще раз подчеркнем, что пена пропускает меньше паров, таким образом, влажность газобетонных стен увеличивается в среднем на 6 — 7%. Хорошая система вентиляции может помочь снизить влажность. , легкий водонепроницаемый материал. Обладает плохой паропроницаемостью. Другие материалы для утепления фасадов, такие как экстрадированный пенополистирол и пеностекло, не так популярны в использовании.

Насколько важно, чтобы дом «дышал», зависит только от вас. Вы можете сделать свой дом «дышащим», обеспечив хорошую вентиляцию и подачу воздуха.

На сегодняшний день утепление фасада пенопластом является одним из самых недорогих способов, и пользуется большой популярностью, так как основная цель утепления – сохранение тепла. С этой задачей отлично справляется такой материал, как пенопласт.

Строительство бань из газосиликатных блоков

Загородный участок сложно представить без бани, которая может стать визитной карточкой практически любой дачи.Можно выбрать одну из множества существующих технологий, но строительство бани из газосиликатных блоков позволяет провести работы в сжатые сроки, получив постройку высокого качества.

Мнение о материале

Среди достоинств материала следует выделить стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья. По словам пользователей, стены теплоизолированы, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на отоплении предбанника и комнат отдыха.Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет небольшой вес, благодаря чему с работой справится один человек, а основу можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость строительства будет высокой.

Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому вы сможете справиться с ними даже с помощью ручного инструмента. Материал негорюч, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед строительством бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки.Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо выполнить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли земля должна быть приподнята на 1,5 метра и более. После завершения работ стены необходимо отделать, например, штукатуркой.

Строительство фундамента

Перед началом необходимо определиться, какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет столбчатая ленточная или неглубокая ленточная конструкция.Последний вариант более предпочтителен, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных грунтах. Если на территории заболоченный грунт, который присущ вечной мерзлоте, то стоит воспользоваться технологией возведения столбчато-ленточного фундамента.

Работы по столбчато-ленточному основанию

Если строительство бани из газосиликатных блоков планируется осуществлять на столбчато-ленточном основании, то в местах расположения опор необходимо выкопать котлованы.Их глубина будет определяться индивидуально, важно лишь исключить температуру и сезонные перемещения столбов. Следующим этапом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Заготовку следует полить и уплотнить, уложить арматурный каркас, а затем все залить бетоном. Далее между столбами по периметру и в местах, где будут располагаться внутренние перегородки, ставится деревянная опалубка. Затем проводится армирование и заливка бетоном.

Технология возведения цокольного фундамента

Строительство бани из газосиликатных блоков чаще всего выполняется на ленточном фундаменте, который является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается расположение внутренних стен, необходимо выкопать траншеи, на дно которых укладывается песчаная подушка той же толщины, что и в вышеописанном случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетоном, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе.Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом кладка первого ряда сопровождается расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.

Особенности кладки стен

Проект бани из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или взять взаймы из статьи. Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После завершения фундамента и набора прочности можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом кладки стен.В процессе следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов с использованием цементного раствора. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда должны быть сдвинуты на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.

Следующие ряды укладываются на строительный клей, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили строить баню из газосиликатных блоков, то следует армировать стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки.В изделиях вырезают пазы, внутрь которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует армировать стержнями. При устройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки. При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора прочности.

Рекомендации специалиста по возведению стен

При строительстве бани из газосиликатных блоков фундамент должен быть отделен от будущих стен двумя слоями гидроизоляции из рубероида.Если использовать блоки, размеры которых 200х300х600 миллиметров, то их можно укладывать на ребро, и получится стена толщиной 200 миллиметров. А для первого ряда кладки следует использовать цементный раствор, который замешивают в пропорции три к одному (соотношение правильное для песка и цемента).

На рубероид кельмой наносится 5 мм слой раствора и сверху блок. Если есть необходимость распилить блоки, то можно использовать болгарку с алмазными дисками по бетону.С помощью бензопил также можно достаточно быстро распилить продукты. После того, как стены достигнут высоты 2,25 метра, можно приступать к строительству фронтонов. В этом случае следует использовать ту же технологию, а высота в коньке составит 1,9 метра.

Утепление и гидроизоляция

Бани из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. Изнутри стены обшиты деревянными рейками, на которые уложен утеплитель.Сверху накрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Далее проводятся отделочные работы. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой – плитку. Гардеробная отделывается любыми материалами. После гидроизоляции стен можно применять любой понравившийся материал.

Устройство пароизоляции

Функцию пароизоляции может выполнять фольга и пленка «Метаспан». На рейки следует заливать «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров.После таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Бани из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволят вам сделать правильный выбор, отделавшись снаружи штукатуркой. Не приобретайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет забирать влагу из состава.Для начала проводится подготовка поверхности, которая предполагает очистку от излишков растворов и пыли. После стены грунтуются, а затем покрываются штукатурной смесью. Укреплять слой следует стеклосеткой, которая крепится к стене обычными саморезами.

Стоимость строительства

Бани под ключ из газосиликатных блоков сегодня строятся профессиональными компаниями. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.

р>>

Теплоизоляционный материал – обзор

10.1 Введение

Теплоизоляционные материалы выбираются для уменьшения теплового потока в среде и могут быть изготовлены из одного или нескольких материалов. Теплоизоляционные материалы экономят для промышленности США более 60 миллиардов долларов в год на затратах на энергию (Cengel, 1998, стр. 158–159). Таким образом, значимость изоляционных материалов побуждает энергетиков улучшать тепловые характеристики теплоизоляционных материалов в сторону более высокого теплового сопротивления.Волокнистые, ячеистые и гранулированные вещества обычно используются в качестве изоляционного материала в зданиях. Выбор теплоизоляционного материала основывается на его теплопроводности, тепловой массе, температуре внутренних и наружных помещений, долговечности, стоимости и других факторах. Теплофизические свойства материалов, используемых в ограждающих конструкциях здания, сильно влияют на энергопотребление при отоплении или охлаждении. Теплопроводность влияет на тепловой поток в установившемся режиме. В переходном состоянии удельная теплоемкость также влияет на тепловой поток, поглощая и сохраняя тепло в виде явного тепла.Солнечная интенсивность и температура наружного воздуха меняются со временем; следовательно, теплопроводность и удельная теплоемкость материалов, используемых в ограждающих конструкциях, влияют на тепловой поток. Предпочтительными теплоизоляционными материалами являются материалы с высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Всеобъемлющий обзор экономических аспектов проектирования теплоизоляционных материалов был выполнен Turner & Malley, а Torgal, Mistretta, Kaklauskas, Granqvist, & Cabeza (2013) объяснили в своей книге, как решать проблемы реконструкции зданий с практически нулевым энергопотреблением.

Включение материала с фазовым переходом (PCM) в ограждающие конструкции здания было исследовано как рентабельный метод снижения охлаждающих нагрузок. ПКМ представляют собой органические или неорганические вещества с низкой температурой плавления и высокой скрытой теплотой плавления, такие как парафин и соль. PCM классифицируются как изоляционные материалы емкостного типа, поскольку они замедляют тепловой поток, поглощая тепло. Во время высокой температуры наружного воздуха PCM плавится и сохраняет часть тепла по мере его переноса с улицы внутрь помещения, а при низкой температуре наружного воздуха PCM затвердевает и высвобождает накопленное тепло.В процессе плавления удельная теплоемкость ПКМ увеличивается более чем в 100 раз, что позволяет ему поглощать большое количество энергии при относительно небольшом количестве ПКМ. Использование ПКМ в строительных материалах было предложено Баркманном и Веслингом (1975). Морикама, Сузуки, Окагава и Канки (1985) представили концепцию инкапсуляции ПКМ в ненасыщенную полиэфирную матрицу для строительных материалов. Недавний обзор PCM для ограждающих конструкций зданий можно найти в справочных материалах (Osterman, Tyagi, Butala, Rahim, & Stritih, 2012; Pomianowski, Heiselberg, & Zhang, 2013; Soares, Costa, Gaspar, & Santos, 2013; Waqas & Дин, 2013).В зависимости от компонента оболочки исследования ПКМ можно разделить на три группы: кирпичи, крыши и окна. Что касается кирпича, Алавадхи (2008) представил термический анализ кирпича с цилиндрическими полостями, заполненными ПКМ, и результаты показывают, что приток тепла может быть уменьшен на 17,55% при определенной конструкции и погодных условиях. Чжан, Чен, Ву и Ши (2011) сообщили о тепловых характеристиках кирпича с ПХМ при реальных колебаниях температуры наружного воздуха. Термическая реакция, представленная температурой внутренней поверхности кирпичной стены, заполненной ПКМ, оценивается и сравнивается с реакцией сплошной кирпичной стены.Chwieduk (2013) опубликовал статью о возможности замены толстых и тяжелых наружных кирпичей с теплоизоляцией, используемых в странах высоких широт, на тонкие и легкие кирпичи с теплоизоляцией. Влияние ориентации, положения слоя ПКМ, температуры фазового перехода и погодных условий изучали Izquierdo-Barrientos et al. (2012), и они обнаружили, что ПКМ помогает уменьшить максимум и амплитуду мгновенного теплового потока.

Что касается крыш, Alawadhi & Alqallaf (2011) исследовали бетонную крышу с вертикальными коническими отверстиями в виде усеченного конуса, заполненными PCM.Целью крыши из ПКМ является уменьшение теплового потока из наружного пространства во внутреннее за счет увеличения тепловой массы крыши. Форма контейнеров из ПКМ сохраняет физическую прочность крыши, при необходимости может быть легко заменена и позволяет ПКМ расширяться в процессе плавления вверх. Сообщается, что тепловой поток на внутренней поверхности крыши может быть снижен на 39%. Численный анализ теплопередачи через конструкцию крыши с PCM был проведен Ravikumar & Sirinivasan (2011), и при использовании конструкции крыши из PCM достигается примерно 56-процентное снижение поступления тепла в помещение по сравнению с обычной крышей.С другой стороны, Pasupathy & Velraj (2008) предложили концепцию двойных слоев PCM на крыше здания для круглогодичного управления температурой. Двойной слой ПКМ в кровле рекомендуется для уменьшения теплового потока через крышу.

Исследования по ПХМ в окнах также проводились в качестве метода уменьшения притока тепла через окна. На окна приходится большой процент притока тепла в дневное время, и энергия проникает через окна через солнечное излучение и конвекцию.Поэтому снижение теплопритока через окна является ключевым фактором энергосбережения в зданиях, а для снижения теплопритока устанавливаются наружные жалюзи, исключающие влияние солнечной радиации. Оконный ставень, заполненный ПКМ, был предложен и проанализирован Алавадхи (2012), и проведено параметрическое исследование для оценки влияния различных конструктивных параметров, таких как тип и количество ПКМ в ставне. Сообщалось, что температура плавления ПХМ должна быть близка к максимальной температуре наружного воздуха в дневное время, а количество ПХМ должно быть достаточным для поглощения большого количества тепла.Гойя и др. (2012) описали теплофизическое поведение конфигураций системы остекления PCM. Также были исследованы стеклянные окна, заполненные ПКМ, для уменьшения солнечной радиации, попадающей во внутреннее пространство через окна (Ismail, Salinas, & Henriquez, 2008), и эффективность системы сравнивается с окнами, заполненными отражающими газами.

Баня из блоков (132 фото): проекты своими руками из газобетона и газобетона, плюсы и минусы газосиликатных блоков

Баня – популярное сооружение, которое вполне реально построить своими руками.Территория такой постройки должна быть теплой, уютной и безопасной. Для этого нужно учитывать множество различных нюансов. Особенно важно знать о плюсах и минусах конструкций из популярных строительных материалов – блоков.

ИзображениеИзображение

Особенности

Баня в наши дни не редкость. Он построен из разных материалов. Чаще всего, конечно, встречаются деревянные конструкции. Однако за такими постройками необходимо тщательно ухаживать, чтобы они сохранили свой первоначальный вид и не сгнили со временем.Кроме того, деревянные бани пожароопасны, даже если они обработаны специальными пропитками.

Блоки

являются отличной альтернативой таким требовательным материалам.

ImageImage

Их использование в строительстве бань не редкость. Многие хозяева выбирают именно такие материалы, так как они имеют множество положительных характеристик, и по многим параметрам превосходят древесину.

Главной особенностью строительных блоков является их пористая структура . При этом размер пор (как и их форма) может меняться хаотично по всей площади блока.Благодаря этой отличительной особенности механические и теплофизические свойства таких строительных материалов неоднородны. Из-за этого баню нужно очень тщательно утеплять не только изнутри, но и снаружи.

ImageImageImageImage

Стоит отметить, что блоки впитывают влагу как губка. В летний сезон эта особенность ничего страшного не несет, а вот зимой впитавшаяся ранее вода замерзнет и увеличится в объеме. Это может привести к печальным последствиям – разрушению блоков.Конечно, этой проблемы можно полностью избежать. Для этого необходимо обеспечить здание качественной гидроизоляцией внутри и снаружи.

ИзображениеИзображение

Плюсы и минусы

Блочные строительные материалы имеют свои плюсы и минусы. Вам обязательно нужно их знать, если вы планируете использовать блоки в строительстве бани. Для начала стоит более подробно рассмотреть, какими преимуществами обладают такие элементы.

Изображение

Преимуществ у такого материала, как блоки

, несколько.

  • Конструкция из блоков не дает усадки, как, например, конструкция из дерева.
  • Парилку из блоков можно строить практически сразу после основной отделки.
  • Строительство такой бани займет минимальное количество времени.
  • Можно провести все ремонтные работы без привлечения посторонней помощи, но специалисты рекомендуют пригласить хотя бы одного помощника. Так строительство пойдет намного быстрее.
  • Конечная стоимость блочной бани будет в 2-3 раза ниже, чем в случае строительства бани из дерева точно таких же размеров.

ImageImageImageImage

  • Блочные материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Они не содержат опасных химических соединений, поэтому даже при высоких температурах не выделяют вредных веществ.
  • Блоки относительно легкие. Благодаря этой характеристике можно значительно сэкономить силы и средства на приготовление качественного основания.
  • Многие потребители выбирают блочные материалы для строительства, потому что они не поддерживают горение.
  • Блочная ванна не подвержена гниению.

ImageImage

  • Блоки просты в обслуживании. Их не нужно регулярно обмазывать антисептическими составами, как в случае с деревянными постройками. Блочные материалы не подвержены образованию плесени и грибка.
  • Стены из такого сырья «дышат» благодаря своим диффузионным свойствам.
  • Многие виды блоков, например, газосиликатные, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
  • Срок службы качественных блоков очень велик.

ИзображениеИзображениеИзображение

Как видите, блочные конструкции очень прочные и износостойкие.

В настоящее время многие хозяева выбирают блочные материалы для строительства бани (и не только).

Изображение

Однако у этих продуктов есть и недостатки
  • Блоки впитывают влагу, поэтому баня должна обеспечивать качественную гидроизоляцию, иначе материал может просто разрушиться.
  • Блочная ванна требует пароизоляции. Это связано с тем, что внутри стен из таких материалов почти всегда скапливается конденсат, поэтому без пароизоляционных материалов не обойтись.
  • Блоки – прочные материалы, но в этом вопросе они уступают кирпичу.
  • Популярные газосиликатные блоки содержат алюминиевую пудру и известь. Эти компоненты снижают положительные характеристики материала.

ImageImageImageImageImageImage

Многих проблем, связанных с блочными ваннами, можно полностью избежать, если сделать их качественной конструкцией, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

ИзображениеИзображение

Проекты

В настоящее время баня представляет собой многофункциональное помещение, которое используется не только для мытья, но и для полноценного отдыха. Исходя из этих целей разрабатываются современные проекты блочных бань. Помимо основных помещений (парная, помывочная) в этой постройке может располагаться уютная комната отдыха, небольшая терраса, мансарда или бассейн. Размер последней во многом зависит от габаритов самой конструкции.

Наиболее распространены привлекательные конструкции ванн, включающие в себя комнату отдыха.

Изображение

Как правило, он же служит своеобразной раздевалкой.

ImageImage

Чаще всего по своей площади зона релаксации превосходит остальные помещения. Это связано с тем, что в комнате отдыха необходимо разместить стол, кресла или стулья и другие необходимые предметы мебели, которым нужно достаточно свободного места.

ImageImage

Наиболее распространенные типы проектов включают следующие параметры
  • Бюджетным и оптимальным вариантом считается баня блочная размерами 4 х 6 м … При такой конструкции можно разделить все имеющееся пространство пополам с помощью перегородки.Одну из изолированных половин здания также можно разделить пополам или пропорционально. В самой большой комнате следует организовать удобную и привлекательную зону отдыха. Что касается маленьких помещений, то в них стоит разместить парилку и помывочную.

Фото

При строительстве блочной бани с комнатой отдыха обязательно следует учитывать, что в здании необходимо предусмотреть тамбур или небольшую предбанник, разделяющий внутреннюю и внешнюю части конструкции. Благодаря таким дополнениям в помещение в зимнее время года не будет проникать холодный и морозный воздух.

Такую баню можно дополнить мансардой и организовать в ней удобный второй этаж.

Чаще всего к такому решению обращаются, если на земельном участке нет других жилых помещений. Также к таким конструкциям часто обращаются при оформлении участка на даче. Мансарда – отличное место для ночлега после пребывания в зоне отдыха.

Image

  • Еще один популярный и распространенный проект – бани размером 3 на 5 м … Такие постройки достаточно просторны.В них легко могут париться несколько человек, не задумываясь. Кроме того, такие постройки часто дополняются террасами.

При разработке проекта бани размерами 3 на 5 м необходимо организовать несколько изолированных помещений. Без них получившийся дизайн будет неполным.

Image

Первой комнатой, в которую войдет человек, может быть гардеробная. Она должна быть такой, чтобы в ней можно было оставить одежду. В интерьере такой ванны необходимо разместить небольшой шкафчик, в котором останется свободное место для хранения всех вещей.Многие владельцы устанавливают в такие бани дополнительный ящик, в котором отдельно хранится топливо (дрова или уголь).

После гардеробной можно устроить комнату отдыха.

Даже в проектах очень маленьких бань необходимо предусмотреть это помещение. В постройке 3х5 м в комнате отдыха можно разместить небольшой столик и несколько стульев.

ImageImageImageImage

Раковина или душ должны быть расположены сразу за комнатой отдыха. Эти пространства необходимы для того, чтобы пользователи бани могли охладиться после того, как распарят тело.Эти помещения должны иметь простой и незамысловатый дизайн интерьера. В них можно разместить несколько небольших скамеек, душ и чистую емкость, наполненную водой. В настоящее время многие хозяева выбирают для обустройства таких пространств одну душевую кабину, отказываясь от классической раковины.

ImageImageImage

Основное помещение бани — парилка . Здесь необходимо разместить печь, а также удобные деревянные скамейки. Все перечисленные помещения должны быть в любой бане. Кроме того, здание с размерами 3х5 м также допускает устройство небольшой террасы или мансарды.

Image

  • В бане с размерами 5х4 основное пространство можно выделить под большую комнату отдыха, а остальную площадь оставить под раковину и парилку, которые имеют примерно одинаковые размеры. К тому же такая постройка выглядит намного привлекательнее, если ее дополнить широкой террасой. Аналогично можно спроектировать баню 4, 5 на 4, 5 м.
  • Уютную баньку можно оборудовать и в небольшой постройке размерами 3х4 м (или 4х3 м) … При этом основную площадь можно выделить под комнату отдыха и парилку, а оставить минимум место для раковины.Предбанник в такой бане тоже не стоит делать слишком большим.

ImageImage

Сразу после гардеробной можно организовать небольшую комнату отдыха и поставить в ней компактный столик, а также пару стульев. Можно обойтись не слишком большим диваном и поставить перед ним журнальный столик. Эта зона должна быть отделена от остального пространства перегородкой, а за ней должна быть установлена ​​просторная парилка. Ее можно разделить еще одной перегородкой и в образовавшемся небольшом углу оборудовать место для умывания.В таких условиях лучше всего будет смотреться узкая душевая кабина.

ImageImageImageImage

  • Большая ванна размерами 10х4 м будет оформлена в любом из перечисленных форматов, однако свободного места для каждой комнаты будет намного больше. В таких условиях можно будет обустроить комнату отдыха, оборудованную большим количеством мебели, выйдя за большой чердак или зону с уличными беседками.

ИзображениеИзображение

Также допускается разделять фронтальное пространство на тамбур и террасу, а после них образовывать комнату отдыха.

Image

За ней следует сделать перегородку, закрывающую три оставшиеся зоны — душевую, парилку и санузел (если вы хотите установить ее в бане).

Все проекты бань похожи друг на друга .В любой постройке должны быть помывочная, парилка и комната отдыха. Дополнительно здание можно оборудовать просторной мансардой или аккуратной террасой. Некоторые владельцы даже совмещают такие строения с гаражом. В этом случае рекомендуется обращаться к специалистам, которые смогут грамотно составить правильные чертежи таких построек.

Изображение

Материалы (редактирование)

Существует несколько видов строительных блоков, из которых изготавливаются надежные и долговечные бани. Каждое сырье имеет особые характеристики:

Фото

Газобетон

Бани часто строят из газоблока. Этот материал очень популярен и доступен по цене.

Изображение

Имеет много преимуществ:

Небольшой вес. Блок с размерами 30х25х60 см весит всего 30 кг. Если вы решили класть кирпич в том же объеме, то вам понадобится 22 элемента, общий вес которых составит 80 кг

Высокая теплопроводность.Газобетон имеет ячеистую структуру, что обеспечивает отличный теплопроводный эффект. Такой материал отлично удерживает тепло в помещении, а жарким летом создает приятную прохладу

Пожарная безопасность. Газобетонные блоки изготавливаются из минеральных компонентов, не горючих и не горючих. По этой причине данные строительные материалы легко выдерживают воздействие открытого огня в течение 3 часов

ImageImageImageImage

Морозостойкость. Качественные газоблоки не боятся низких температур

Характеристики прочности

Рентабельность.Благодаря своим размерам и весу газобетон укладывается намного быстрее и легче, чем тот же кирпич

.

Простота обработки. Блоку из газобетона можно придать практически любую форму. Для этого можно использовать обычную ножовку. Этот материал легко режется и сверлится

Экологичность. Газобетонные блоки экологически безопасны. Не содержат токсичных веществ, выделяющихся при высоких температурах

ImageImageImageImage

Толщина газоблоков может быть:

75 мм (подходит для дополнительной изоляции черновых полов)

20-25 мм (используется для подсобных и хозяйственных построек, например, гаражей)

375 мм

ИзображениеИзображение

Существует также газобетон марки ИНСИ, который широко используется в строительстве домов.

Такие материалы большие, поэтому их установка не займет много времени. Этот материал автоклавируется. Отличается сейсмостойкостью и повышенной прочностью.

Изображение

Шлакоблок

Шлакоблоки — это строительный камень, который содержит следующие компоненты:

Изображение

вулканический пепел

гранитный щебень

песок

битое стекло

керамзит

гравий

щебень

опилки

ImageImageImageImage

Существует несколько типов шлакоблоков:

Полнотелые и полые.Твердые детали отличаются высокой прочностью. Их часто используют для изготовления прочных фундаментов, цоколей и даже колонн. Полые детали используются при возведении стен и перегородок внутри разных помещений

Декоративные блоки для облицовки. Эти материалы появились на рынке относительно недавно. Имеют декоративное покрытие, расположенное только с одной или двух сторон блока

Раздельный. Эти шлакоблоки используются при формировании перегородок. Такие материалы обеспечивают точную геометрию пола.Кроме того, в процессе установки решение будет существенно сэкономлено. Монтаж легких перегородок из шлакоблоков занимает мало времени

Изображение

Порванный, сколотый. Такие блоки также имеют декоративное покрытие, но оно имитирует «рваный» или колотый кирпич. Чаще всего такие материалы используют для отделки заборов и различных построек

Цветной. Такие шлакоблоки используются так же, как и обычные материалы. Часто их используют при установке заборов или столбов, выполняющих декоративную функцию.Добиться нужного оттенка можно в процессе изготовления таких шлакоблоков – достаточно добавить в смесь

дробленый красный кирпич или разноцветный мел.

Фундаментальный. По-другому этот вид называют искусственным стеновым камнем. Обладает отличными прочностными характеристиками и очень долгим сроком службы

ИзображениеИзображениеИзображение

Газосиликат

Баня также может быть построена из газосиликатных блоков. Отличительной характеристикой этих строительных материалов является наличие в их структуре пустот, занимающих 50% и более.Благодаря этой характеристике блоки легкие, а также не оказывают внушительной нагрузки на фундамент.

Также стоит отметить, что газосиликатные блоки отличаются хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, которые обеспечиваются структурой с ячейками.

Баня, построенная из таких материалов, будет долго сохранять тепло.

ImageImageImage

Газосиликатные блоки часто используются при строительстве бань благодаря следующим качествам:

пожарная безопасность (не горючий)

повышенная морозостойкость

легкая и быстрая укладка

простая обработка

экологичность

повышенная паропроницаемость

ImageImage

Однако следует учитывать, что этот материал впитывает влагу, что приводит к увеличению его плотности и прочности, а это негативно сказывается на нетепло- и звукоизоляционных свойствах блоков.

ImageImageImage

Песчаный блок

Песчаные блоки (песчано-цементные блоки) изготавливаются путем смешивания смеси цемента, песка и воды. Этот состав является стандартным.

Image

Песчаные блоки очень популярны не только из-за своей экономичности, но и благодаря своим положительным характеристикам:

Такие блоки имеют отличные прочностные характеристики. Им не страшны негативные внешние факторы

Ванны из песчаных блоков не подвержены ржавчине и гниению

Эти строительные материалы изготовлены из экологически чистых и безопасных компонентов

Эти блоки также содержат пустоты, поэтому обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами

Практически не впитывают сырость и влагу

Доступная цена

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

К недостаткам цементно-песчаных блоков можно отнести их низкую теплопроводность.

Специалисты рекомендуют дополнительно утеплять эти материалы, особенно если вы используете их при строительстве жилых помещений и бань.

Следует учитывать, что полнотелые песчаные блоки имеют более внушительный вес, чем пустотелые элементы. Именно поэтому для таких стройматериалов необходимо подготовить соответствующий фундамент.

ImageImageImage

Арболитовый блок

Арболитовые блоки часто используются при строительстве бань. Эти материалы отличаются повышенной прочностью, которая обеспечивается соответствующей структурой и составом.Кроме того, арболитовые элементы не боятся неблагоприятных климатических условий и различных осадков. Они не впитывают сырость и влагу, а также не деформируются при соприкосновении с ними.

Арболитовые блоки можно смело использовать при строительстве бань , так как они негорючи — в их состав входит не только цемент, но и специальные химические примеси, обеспечивающие эти свойства.

Многие потребители отдают предпочтение арболитовым блокам, поскольку они имеют доступную цену, особенно по сравнению с кирпичом.

Фото

Есть только два вида арболитовых блоков:
  • строительный;
  • теплоизоляционный.

ИзображениеИзображениеИзображение

Твинблок

Twinblock — еще один тип сотовых блоков. Он высокотехнологичный и автоклавный. Как и другие виды подобных материалов, он легкий и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.

ImageImage

Двойной блок содержит следующие компоненты:

цемент

лайм

алюминиевый порошок

вода

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

С этими блоками легче работать, чем со шлакоблоками, так как они легче.

Кроме того, их очень легко резать и пилить. Однако главным недостатком таких блоков является их высокая стоимость – 3000 за м3.

Изображение

Дизайн

Многие считают, что баня – это помещение, в котором нельзя проявить максимальную фантазию при составлении привлекательного дизайна. На самом деле это не так.

В бане вполне можно соорудить подобие гостиной с большим столом и несколькими стульями, а также уютным диваном, напротив которого найдет свое место настенный телевизор.Такую планировку можно использовать даже в небольшой постройке, если использовать малогабаритную мебель или раскладные модели-трансформеры.

ImageImage

Внутри помещение можно обшить сайдингом или панелями, имитирующими брус . Такие покрытия будут очень привлекательно и уместно смотреться в бане. На их фоне можно разместить мебель из дерева, а также настенные и потолочные светильники из металла под старину.

Если вы хотите привнести в комнату отдыха нотки натуральности, то вам стоит присмотреться к декоративному кирпичу – он отлично будет смотреться на стенах в сочетании с отделкой деревом.

ImageImageImage

Некоторые хозяева дополняют подобный интерьер бани настоящими каминами или печами-каминами из кирпича, камня или их имитации.

Как правило, большое количество деревянных деталей присутствует как в парилках, так и в моечных. Здесь также можно разбавить отделку камнем. Осветительные приборы в таких помещениях зачастую имеют лаконичный вид, не привлекающий лишнего внимания.

ИзображениеИзображение

Как построить своими руками?

Баню из блоков можно построить самостоятельно, не привлекая специалистов, прислуга которых зачастую стоит очень дорого.

Изображение

Главное придерживаться поэтапного алгоритма возведения конструкции:

Сначала нужно составить проект будущей бани

Затем следует приступить к закладке фундамента. Для этого нужно сделать на участке разметку, выкопать траншею и сделать на ее дне 15-сантиметровую песчаную подушку. Песок необходимо залить водой и утрамбовать

Теперь нужно сделать деревянную опалубку над траншеей. При помощи уровня необходимо отбить на нем верхнюю (горизонтальную) поверхность фундамента

Во внутренней части опалубки следует выполнить каркас из арматуры

Далее заливаем бетон в опалубку

ImageImageImageImageImageImage

Теперь вы можете строить стены.Особенно важно уложить стартовый ряд блоков. С помощью цементно-песчаного раствора нужно выложить блоки на подготовленную гидроизоляцию

Следующие ряды необходимо укладывать на специальный клей

В конце монтажа поверх стен укладывается арматура, и делается мауэрлат

После этого нужно перейти к возведению конструкции крыши. Для этого допустимо использовать стропила и укладывать на них гидроизоляцию

Они также должны быть отделаны контррешеткой, на которую затем должна быть уложена основная обрешетка

После этого стоит перейти к монтажу кровельных материалов

После выполнения всех перечисленных работ необходимо доделать получившуюся ванну

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Отзывы владельцев

В наше время блочные бани не редкость.Такие конструкции выбирают многие владельцы, так как они более долговечны и менее требовательны в плане ухода. Однако некоторые пользователи утверждают, что деревянные постройки все же выглядят намного лучше, чем блочные. Но не все они справлялись с самостоятельным возведением подобных конструкций.

ImageImage

Также люди часто отказываются строить баню из блоков, ссылаясь на то, что они впитывают влагу, из-за чего потом разрушаются. Конечно, в этом случае деревянные варианты ничем не превосходят блочные постройки, так как еще больше боятся влаги.Чтобы не столкнуться с деформацией блочных материалов, необходимо обеспечить их качественной гидроизоляцией.

Потребителей порадовало то, что работать с блоками не так уж и сложно.

Image

Многим понадобилось минимальное количество времени, чтобы построить баню из таких материалов. Кроме того, для большинства покупателей такие стройки обходились совсем недорого.

Также пользователи отмечают, что любые блоки не источают неприятных запахов при высоких температурах .чего нельзя избежать в бане. Они не промокают, не покрываются плесенью и грибком. Даже спустя долгое время блочные материалы не гниют, как, например, натуральное дерево.

Отзывы о блочных банях бывают как положительные, так и отрицательные. Конечно, многое зависит от правильности возведения конструкции, а также качества используемых материалов.

Изображение

Красивые примеры

Многие потребители скептически относятся к блочным ваннам, объясняя это их неприглядным дизайном. На самом деле такие постройки можно сделать очень стильными и привлекательными не только внутри, но и снаружи.

Например, небольшую конструкцию с треугольной крышей и ступенями, ведущими в гардеробную, можно оформить панелями сайдинга светлых тонов. Нижнюю часть здания следует обложить по периметру декоративным коричневым кирпичом. В такой ванне будет эффектно выделяться плитка голубого или фиолетового цвета.

Из пеноблоков можно построить красивую баню с террасой и отделать ее матовой фасадной штукатуркой лимонного цвета.

ImageImage

На входе в здание поставьте кирпичные колонны, а сверху установите красную черепичную крышу, которая накроет все здание целиком (вместе с террасой).Посадите вокруг зеленые растения и цветы. В результате у вас получится очень эффектная баня.

Блочную баню можно сделать лаконичной, но не менее привлекательной, сыграв на контрасте стен и крыши. Например, внешнюю отделку блочных потолков следует выполнять белоснежной или бежевой штукатуркой/краской, а для кровли выбирать коричневые покрытия. Установите в такую ​​конструкцию высокие пластиковые окна и двери. Это сделает сауну более стильной и современной.

Image

Подробнее о бане из газобетона и ее особенностях вы узнаете из следующего видео.

подбор лучших материалов для парной, моечной и раздевалки

обычные бревенчатые стены? Это интересно! Настоящая русская баня, которая испокон веков славится своим паром на Руси, представляет собой очень влажную парилку и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Это почему? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными.Бревенчатый дом сначала хорошо впитывает влагу, а затем постепенно и равномерно отдает ее обратно. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение — это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсировавшегося пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб, тем роскошнее была сама русская баня. Неудивительно, что пары на картинах именитых художников всегда выглядят такими массивными!

Но есть у этой конструкции и существенные минусы: для прогрева влажной массы дров потребуется много дров, а на то, чтобы протопить саму баню, потребуется не менее четырех часов.Плюс бревна, конечно, долго не прослужат – но еще сто лет назад они считались самыми дешевыми и доступными. стройматериал, а потому было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.

Но в современной бане без отделки уже не обойтись. Его основная задача – значительно сократить потребление тепловой энергии и само время нагрева до часа или получаса. А для этого массу древесины в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую укладывают фольгу и утеплитель.Топить такую ​​парилку несложно, дров уходит немного. Но, конечно, есть и минусы: помещение быстро остывает, топливо приходится все время подбрасывать, да и режим настоящей русской бани достигается непросто. Ведь пар уже не скапливается стенами – его приходится создавать с помощью дорогостоящих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс надо зорко контролировать.


Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, своеобразно регулирует влажность в бане.Основными требованиями к этим материалам являются требования экологической безопасности. Стоит уточнить, что когда-то вся обшивка делалась «в шпунт» и «в четверть», но рейки в процессе эксплуатации часто смещались, а плотность стыков нарушалась. Вот почему сегодня почти все стеновые панели на рынке изготавливаются с профилями шпунт/паз.

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит значительно дешевле, чем та, что длиной более 2 метров.И нетрудно сообразить, чем обшить ванну вагонкой такой длины. Вам просто нужно сделать рейку посередине. Но польза будет вполне ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Среди опытных ремонтников бытует такое мнение: при вертикальном расположении вагонки температура досок снизу и сверху разная, что не может не сказаться на их долговечности. В вагонке, прибитой в горизонтальном положении, усадка и уширение заметно меньше.Также горизонтальная облицовка бани делается для того, чтобы зрительно увеличить длину стены маленькой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • Если пол потемнеет, заменить вагонку возле него не составит труда.
  • Вода не может попасть в стык досок – и поэтому вагонка лучше сохнет и служит дольше.
  • Воздух за такой облицовкой циркулирует гораздо лучше — все потому, что для нее нужна вертикальная рама, и зазор под ней тоже получается вертикальным.
  • Еще один вертикальный каркас для утепления – отличная преграда для мышей.
  • Монтаж горизонтальной облицовки значительно проще, чем вертикальной.

Важный момент: если накладка монтируется горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а значит древесина не потемнеет, и вода не будет попадать в стыки досок из-за отсутствия самих брызг.А чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого просверливаются отверстия – вот и все решение проблемы.

Так чем лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, действительно ли у вас русская баня, или вам нравится банный режим, а «баня» — это просто название.

Отделка моечной: дерево или ПВХ?

В помывочной температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность значительно выше.Именно поэтому в качестве отделочного материала в нем редко используется обычная вагонка – только в том случае, если на потолке установлена ​​специальная вытяжка. И обычно это лиственница устойчивая к влаге. Итак, внутри моечного отделения ванны можно использовать обычную деревянную вагонку – если хорошенько подумать, чем ее обработать. Это нужно для того, чтобы не размножалась плесень, не появлялись черные точки и насекомые. В основном банщики сегодня используют для этих целей бесцветное противогрибковое средство на водной основе.

А вот пластиковая вагонка из ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подходит идеально. Легко крепится, легко моется и служит долго. Почему бы не использовать то же самое в парилке? Ни один пластик не рассчитан на те экстремальные температуры, которые в нем возникают, но в помывочной он не деформируется и не выделяет в воздух вредных летучих веществ.

Все-таки пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры в помывочной: крепится обрешетка, поверх нее — полиэтиленовая пленка, затем — рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка ванна, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совсем не устраивает тот факт, что от возведения стен до их отделки приходится ждать не один месяц.Но как обшить такую ​​баню вагонкой, если сруб при этом осядет минимум на 5 сантиметров, а вагонка, а тем более плитка, деформации не переживут. Но, в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам ждать невозможно, качественную отделку все-таки можно сделать: если использовать специальные выдвижные направляющие для вагонки. При этом дно фиксируется жестко, а все остальные крепления прочно закрепляются на стенках и немного сползают вниз по той же направляющей.

Сделать эту плавающую раму можно по самым разным технологиям, но лучше всего зарекомендовал себя этот способ: делаем прорезь по ширине бруска, и этот же брусок держит рамку.При этом стена свободно садится по линии горизонта, и этот процесс не вредит отделке. Еще один момент: для накладки нужно взять большой саморез, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

В этом случае и направляющие, и обшивку закрепляют так, чтобы по расчетному количеству осадков они не доставали до потолка. А потолочную обшивку нужно крепить только к самому потолку, а не к стенам. А чтобы потом, после усадки бревна, не было щелей между двумя обшивками, потолок нужно обшивать вровень с верхом обшивки стены, а потолочный плинтус прибивать только к потолку.

Как ни странно, плитку можно укладывать и на сидячие стены – если предварительно установить на них влагостойкий картон с теми же выдвижными направляющими.

Самый сложный вариант отделки бани, если сама по себе она с обледенелыми зимой стенами. В этом случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, отступив от стен. Лучшей отделкой в ​​этом случае будет известковая плита, которая сохранит все тепло в парилке.

Сам процесс обшивки бани вагонкой короток и прост, но зато выглядит парилка, конечно, просто потрясающе.

Бани в наше время, кроме дерева, строят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и соблюдать технологические рекомендации.Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при монтажных работах.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани изнутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, порода доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может использоваться вагонка из древесины как хвойных, так и лиственных пород, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно бане она будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани наиболее подходящей часто используется, так как при нагревании не выделяет смолистых выделений, которые можно легко обжечь.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация Краткое описание свойств материала
Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для обшивки стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используется именно он. Липа
имеет пористую структуру, а значит имеет низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке.
Имея в своем составе лечебные эфирные масла, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний.
Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат.
Однако пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения приема. водные процедуры.
Осина имеет твердую древесину, но хорошо обрабатывается. Благодаря плотности структуры она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как ей не страшны вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее.
Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, повышает тонус, снимает усталость и головную боль, а также способствует повышению иммунитета.
Кроме того, эта древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не мутнела и не цвела, оставаясь кристально чистой многие десятилетия.
Многие мастера выбирают вагонку из осины для облицовки парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который как бы излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений.Ольха не требует антисептической обработки, так как ее древесина содержит антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые.
Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любой температуре.
Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому, как и осина, использовалась для строительства срубов для колодцев.
Кедр – это, наверное, идеальная древесина для облицовки банных помещений, но ее довольно редко выбирают для этой цели лишь по той причине, что изделия из нее имеют достаточно высокую цену.
Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в парилке.
Вагонка из кедра имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый, респектабельный вид.Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться.
При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только крепче, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет.
Благодаря присущим ей характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
Болиголов или Болиголов — канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур – не деформируется и не гниет.Благодаря этим качествам этот материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок.
Структура болиголова обладает умеренной твердостью и жесткостью, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в парилке.
Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесине содержатся эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и обеззараживая его.
Текстура древесины имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
Абаши — Это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может быть желтого, соломенного или светло-кремового цвета.
К достоинствам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, устойчивость к деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид.
Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
Сосна — это самая популярная порода дерева, используемая для отделки банных помещений, благодаря своей максимальной доступности. Эта вагонка очень широко используется для облицовки помещений в бане.
Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги.Поэтому сосновую вагонку рекомендуется использовать для помывочной, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная.
Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, источая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный вид и долгий срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет.
Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии.
Недостатками вагонки можно назвать ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синеватых пятен. Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать сосновую вагонку.
Дуб всегда славился прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ.Вагонка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в банном помещении, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору.
Древесина дуба устойчива к процессам плесени и гниения, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любых других банных помещений.
Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева.Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Классификация вагонки

Всю деревянную вагонку делят на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

  • «Прима», «Экстра» или «Премиум»
    – это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством из всей линейки подобных отделок. Древесина, выбранная для изготовления вагонки экстра-класса, не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других пороков.Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
  • Класс «А» (первый сорт)
    – такая вагонка также считается качественным отделочным материалом. Однако на ней допускаются мелкие изъяны – это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
  • Класс «Б» (второй сорт)
    — этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как допускается наличие в досках смоляного кармана, не более 2-х трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех на полтора погонных метра.
  • Класс «С» (третий сорт)
    – самый доступный отделочный материал такого типа, который может иметь различные повреждения. Использовать такую ​​натуральную вагонку для отделки любых банных помещений недопустимо, так как срок службы таких досок, в условиях повышенной влажности и перепадов температуры, будет очень коротким. В этом случае владельцам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем приобретать качественный материал и производить отделку.

Стандартные параметры футеровки

Никогда нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально долгую эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам для облицовки стен банных помещений толщина досок вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

  • ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
  • ГОСТ 8242-88 «Детали профильные деревянные строительные». Этот стандарт устанавливает размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Устанавливаются также допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
  • DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

Эти документы не регламентируют длину доски.Но на практике она обычно колеблется от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Существует множество различных профилей облицовки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Точнее будет сказать, что сегодня в моде рельеф, который образуют такие доски при обшивке стены.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, отделанные вагонкой, представленной на следующей иллюстрации.Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что и предопределяет высокую цену таких «штучных» изделий. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают стандарты, выпускаемые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка».От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специального антидеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хоть обшивка стен вагонкой и достаточно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

Цены на вагонку

  • При расчете вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани также необходимо учитывать обязательный запас.Сумму площадей всех отделываемых поверхностей необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это станет резервом на неизбежные отходы при раскрое и подгонке материала.
  • При обшивке парных и моечных, то есть таких, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски крепят на стенах вертикально или по диагонали, чтобы исключить попадание влаги в соединительные пазы.В предбаннике или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочтет владелец этой ванны.
  • Каркас обрешетки для вагонки, закрепляемой в банных помещениях, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели. металлический профиль или другой материал.

  • Крепление вагонки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело забить в паз замка. Простым, но неосторожным движением легко можно повредить поверхность платы или целостность замкового соединения.Другой вариант монтажа предполагает использование хомутов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза доски, а через него в направляющую рамы забивается (вкручивается) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка футеровки защитными средствами

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивного воздействия окружающей среды.Для этого сегодня существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают высоких температур и влаги.Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять ядовитые пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят поражение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические мероприятия по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло.На сегодняшний день наиболее эффективными специалисты считают специальные материалы финских и российских производителей.

Лак акриловый цены

акриловый лак

  • Например, зарубежные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парилках. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично сопротивляющуюся появлению плесени и грибка.Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи облицовку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и на нее в два слоя наносится акриловый состав. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разводится.

  • Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска.Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах О. Специалисты рекомендуют обрабатывать деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной матовым или полуматовым лаком на водной основе.

  • Не отказались мастера и в защите вагонки для ванны олифой или другим маслом.растительного происхождения, так как хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Этот вид обработки особенно хорошо подходит для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла облицовку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, и когда каждый слой высохнет, древесина зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде или в него добавляют деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают исходное состояние изделия.Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется делать раз в 3-4 года.

Нагреватели для бани под облицовку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, полученного при прогреве бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как не подходят для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать.При выборе обогревателя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

  • Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
  • Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
  • Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
  • Низкая теплопроводность.
  • Стойкость конструкции материала к повышенным рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько утеплителей, которые по своим качествам хорошо подходят для теплоизоляции стен бани:

Иллюстрация Характеристики нагревателей
Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в теплоизоляционный «пирог» стен бани.
Однако следует напомнить, что в производстве этого материала используются фенолоформальдегидные смолы, являющиеся связующим для волокон ваты.Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять ядовитые вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо лечения баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма.
В сертификатах производителя должно быть указано, что содержание этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТ.
Не приобретайте товары неизвестных марок — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека.Выбор следует сделать в пользу базальтового утеплителя от ведущих фирм, а в рекомендациях по эксплуатации оговорить возможность использования материала именно для банных условий. Такой утеплитель из минеральной ваты по своей природе гидрофобен, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем.
Ярким примером специального утеплителя на основе базальта является ROCKWOOL Sauna Butts, показанный на иллюстрации.
Само понятие «стекловата» плохо вяжется с условиями бани.Однако это совсем не так, когда речь идет о качественном утеплителе URSA PUREONE.
Нареканий на экологическую чистоту к данной теплоизоляции пока не поступало. Материал относится к продукции нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции ни с какими другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия.
В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя.Этот материал имеет сертификат M1 Eurofins группы EcoStandard.
Пенополиуретан фольгированный – современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как обладает отличными эксплуатационными и тепловыми характеристиками.
«СПУ Сауна-Сату» — теплоизоляционный материал от финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, построенных из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Панели из пенополиуретана
имеют двухстороннее фольгированное покрытие и обладают многочисленными положительными качествами.К ним относятся экологическая безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкая теплопроводность, почти вдвое меньше, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает возможность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры.
Благодаря небольшой толщине утеплителя его легко закрепить поверх деревянной обрешетки для монтажа вагонки.Жесткость и малая масса матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки.
При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить прямо на пенополиуретановую керамическую плитку.
Благодаря простоте монтажа СПУ Сауна-Сату прогрев бани можно осуществить чрезвычайно быстро.
Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой щепы, соломы и других природных компонентов, которые смешаны в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Из полученной массы формуют и прессуют теплоизоляционные блоки, обладающие низкой теплопроводностью и высокой степенью шумоподавления.
Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также отдают ее без вреда для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении.
Материал относится к группе средней горючести (Г2), обладает бактериостатическими свойствами (не допускает развития микроорганизмов).
Пеностекло – современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации.
Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также прекрасными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться бережно.
В связи с последним «минусом» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий — утепление должно делать банные помещения комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе оно может не только испортить стены здания, но и принести существенный вред здоровью людей . Поэтому очень важно приобрести не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее, например, будет представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельной реализации.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой теплоизоляцией «СПУ Сауна-Сату»

Иллюстрация
В первом случае утепление производится финским утеплителем «СПУ Сауна-Сату».
Устанавливается на стену, обработанную антисептическим составом и просушенную, после прокладки в ней вентиляционных каналов.
Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать друг с другом, идти «вразбежку».
Перед установкой первого ряда на пол, по стене, а также по вертикали, по углу помещения, строительным пистолетом наносится монтажная пена, имеющая небольшое объемное расширение.Кроме того, пена наносится на вертикальные стыки плит и будет служить как клеем, так и герметиком для утеплителя.
Далее на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены пенополиуретановым составом.
Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или саморезами.
Головка крепежа должна быть утоплена в изоляцию.
Окна вырезаны для вентиляционных труб.
После монтажа утеплителя к стене зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образующиеся между ними зазоры снова заполняются монтажной пеной.
Утеплитель, устанавливаемый на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут производиться при помощи монтажной пены.
На следующем этапе утеплитель крепится к потолку, на котором предварительно устраивается обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм.
Балка должна располагаться так, чтобы стык двух соединяемых пластин лежал на ней.
При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке.
Перед монтажом каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, с помощью которой он приживается к брусу обрешетки.
Нельзя забывать, что плиты также «сажаются» на пенопласт между собой.
Затем края плиты утеплителя дополнительно крепятся к брусу двумя саморезами.
Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова наносится монтажная пена, после чего монтируется и закрепляется второй ряд материала.
После установки каждой из пластин она дополнительно фиксируется на рейках обрешетки саморезами.
В том случае, если дымоходная труба от печи проходит через перекрытие, вокруг нее необходимо соорудить теплоизолированную проходку – обычно это металлический короб, заполненный жаростойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит
. Его заливают в короб, вмонтированный в потолок.
Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и окружностью отверстия, через которое она проходит, можно заделать термостойким герметиком.
При полной обшивке помещения теплоизоляционным материалом все негерметичные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
Кроме того, зазоры вокруг всех элементов, пропущенных через утеплитель, заполняются пеной, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
Когда пена расширится и полностью затвердеет, ее выступающие излишки необходимо срезать.
Этот процесс следует проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пены выступили, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки ввернутых шурупов на стенах и на потолке заклеиваются влагостойкой пленкой Лента.
Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
Если планируется облицовка нижней части стены керамической плиткой, то с утеплителя необходимо снять алюминиевое покрытие.
Для этого по уровню отмечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем без особого нажима проводится по ней острым ножом.
Затем отрезанная металлическая пленка осторожно подхватывается кончиком ножа и медленно отделяется от изоляционной плиты.
Далее утепляющий материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной.
Пока гидроизоляция еще не затвердела, на нее наклеивают армирующий материал полосой, ширина которой должна быть такой, чтобы она закрывала нижнюю часть стены и пола на 150–170 мм и хорошо прижималась к стык между ними.
При необходимости, то есть, если армирующая сетка сразу не заглублена в гидроизоляцию, поверх нее накладывается еще один слой.
После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
Разметку утепляемой поверхности выполняют с помощью строительного уровня с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности.
Направляющие рейки для вагонки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
Затем по размеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм.
В этом случае обшивку планируется устанавливать горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально.
К потолку рейки крепятся перпендикулярно балке каркаса, на которую крепится утеплитель.
Следующий этап – обшивка потолка.
Доски собираются с помощью пазогребневых соединений.
При необходимости, так как шип может войти в паз с сопротивлением, накладку можно немного выбить молотком, прикрепив к ней вспомогательную рейку.
В этом примере для фиксации облицовки используется электрический пистолет. С ними очень удобно работать, а процесс крепления досок вагонки происходит достаточно быстро.
После завершения обшивки потолка переходят к обшивке стен вагонкой.
В данном случае было выбрано горизонтальное расположение досок обшивки a, типичное для финских саун. Однако, как было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант обшивки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна – «URSA PUREONE». Однако в этом случае необходимо будет покрыть утепляющий слой паронепроницаемым материалом. Для этих целей обычно используют вспененный фольгированный полиэтилен, которым покрывают всю утепляемую поверхность.

Как осуществляется такая отделка — пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Этот вариант утепления и облицовки банного помещения происходит в ином порядке, чем первый рассмотренный способ облицовки, так как для него используются другие материалы.
Первый этап работ заключается в закреплении каркаса на стене, предварительно зачищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус.
Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, чтобы расстояние в свету было с учетом ширины балки примерно 560-580 мм.
Брус крепится дюбелями, причем шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной.
Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь необходимо уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без зазоров, неожиданно за счет эластичности, надежно установить маты утеплителя шириной 600 мм.
Затем уложенный утеплитель по всей его площади уплотняется пароизоляционным материалом, в качестве которого чаще всего используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 1,5÷2 мм. Полотна из этого материала прибиваются скобами к деревянным брускам, а затем все их стыки герметизируются водонепроницаемой фольгированной лентой.
Поверх фольгированного утеплителя горизонтально закрепляют рейки сечением 20×40 мм с шагом 400÷500 мм.
Крепление осуществляется с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
При установке реек их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены.
Поэтому при необходимости под планки в определенных местах подкладывают фрагменты фанеры или более тонкие рейки, чтобы добиться ровной плоскости стены.
При использовании деревянных накладок рейки крепятся через них к балке каркаса более длинными саморезами — 50 ÷ 60 мм.
Нижние рейки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом было удобно крепить к ним вагонку.
Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах и могут монтироваться вертикально и горизонтально в зависимости от места установки.
Далее устанавливается облицовка.
Облицовка начинается с угла. Первую доску необходимо выверить по строительному уровню, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных направляющих простым карандашом.
Эта доска прикручивается к каждой из планок обрешетки саморезами в угловой зоне.
Во избежание растрескивания вагонки рекомендуется предварительно просверлить отверстие под саморез более тонким сверлом.
С другой стороны, плата крепится к каждой рейке через зажим.
Вдвигается в паз накладки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или забитыми степлером скобами.
При забивании гвоздя в отверстие кляймера, чтобы не повредить край доски, плоскогубцами захватывают гвоздь за шляпку и только после этого ударяют по нему молотком.
На этом фото кляймер и забивной гвоздь показаны в другой проекции, чтобы было наглядно видно, как осуществляется процесс крепления.
Следующая подкладка вбивается пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров.
Затем также крепится к рельсам через хомуты, установленные в его пазу.
Если шип накладки входит в паз с трудом, то доску осторожно выбивают молотком, прикладывая дополнительный кусок рейки, чтобы не повредить замковую часть.
В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
На следующем этапе все небольшие щелевидные зазоры, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой – это могут быть деревянные уголки или плинтуса.
Фурнитура крепится поверх подкладки мелкими гвоздиками или теми, с которых сняты шляпки.
Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно подкрасить, то рекомендуется использовать для этой цели комбинированный тонирующий защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
Такой состав не только придаст намеченный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания.
Вопросы окончательной отделки вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно описаны выше в статье.

Конечно, кроме этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие – все зависит от специфики здания и используемых утеплителей.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема теплоизоляционно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку — материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Как правильно отделать парилку, этот вопрос интересует многих владельцев строений.Но лучше решить ее на начальном этапе, чем переделывать уже готовое.
Ведь облицовка поверхностей – это залог успеха, начиная с дизайна, который привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплоотводом, который должен быть на высоте.
Внутренняя отделка парилки своими руками сделает баню более привлекательной и надежной, ведь при выполнении своими руками вы не будете жульничать и сделаете всю работу правильно.

К подбору материала следует подходить с особой щепетильностью, ведь при нагревании можно пораниться.При выборе следует обратить особое внимание на параметр нагрева, этот показатель не должен превышать 60 градусов.
Древесина лучше всего подходит для отделки, но мало того, что она принимает участие в работе, это целый комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены правильно.

Внимание: В подборке есть исключения, например, минеральные компоненты лучше всего подходят для отделки печи, камина и стены возле них. И конечно желательно, чтобы они были натуральными.

Итак:

  • При выборе дерева обращайте внимание на то, чтобы это была лиственная древесина.При выборе смолистых после прогрева выделяют смолу, которую можно легко травмировать;
  • Не использовать для отделки парилки внутри и лакокрасочных покрытий, которые при нагревании могут выделять вредные для здоровья вещества;
  • Для защиты панелей лучше всего использовать специальные водоотталкивающие средства, которые изготовлены на основе натуральных компонентов. Они защитят поверхность парилки и не навредят здоровью;
  • При облицовке особое внимание уделить гидроизоляции.Именно она сильно влияет на сохранение тепла и это очень важно;
  • При монтаже облицовочного материала и использовании металлических креплений для крепления необходимо делать опускания в панелях и прятать шляпки, о них тоже можно пораниться.

Внутренняя отделка бани: полезно знать

Есть несколько советов по внутренней отделке, к которым стоит прислушаться. Не всегда нужные материалы могут подойти. Они должны соответствовать определенным требованиям и параметрам.

Дерево

Но давайте приступим к делу.
В первую очередь необходимо понимать, что процесс строительства бани сложный, долгий и кропотливый. Тут много нюансов.
К сожалению, ответить на все вопросы в одной статье просто невозможно, мы постараемся разобрать, на наш взгляд, самые важные. Самое главное понимать, что важно построить не какое-то сооружение, в котором есть какая-то печь, дающая высокую температуру.
Мы уверены, что баня должна приносить не только удовольствие, но прежде всего здоровье, поэтому давайте посмотрим на экологичность бани.
Ни для кого не секрет, что самые лучшие бани получаются из дерева:

  • Предпочтение следует отдавать дереву твердых пород, оно ляжет наилучшим образом. Не используйте хвойные породы;
  • Натуральный материал, экологически чистый без всевозможных примесей.
  • Речь идет о натуральном дереве, а не о распространенном в настоящее время клееном брусе.
  • При этом, независимо от формы материала, будь то строганный или оцилиндрованный бревно, брус, самое главное дерево должно быть цельным.
  • В клееном материале обязательно присутствуют различные клеи.
  • Под действием высоких температур из них выделяются летучие, химические вещества. Понятно, что ни о каком здоровье не может быть и речи.

теплоизоляция

Самый частый вопрос возникает у желающих построить баню своими руками, это как ее утеплить.Ведь баня должна хранить тепло, отдавая его своим посетителям без вреда для здоровья последних.
Мы уже упоминали о «дельных советах» «специалистов», которые предлагают утеплить баню самыми разными материалами:

  • Честно говоря, можно только удивляться тому, что они могут посоветовать несведущему новичку.
  • Обычно такие советы начинаются с использования пенопласта, минеральной ваты и заканчивая всем, что только можно.

Хотим ответственно заявить: абсурдность данной ситуации заключается в том, что практически все теплоизоляционные материалы, предлагаемые современным строительным рынком, не подходят для утепления бани.
Нет, конечно, баню можно утеплить этими материалами, это чисто с технической точки зрения. Тепло в бане останется, может быть, даже вы сэкономите на топливе, но самое главное, использование этих материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней в полном ее назначении.
В результате вместо полезной банной процедуры мы получаем ее иллюзию.
Теплоизоляционные материалы – что можно, а что нельзя:

  • Первое, что важно знать – ни в коем случае нельзя использовать для утепления бани разные пенопласты.Ни белый, упаковочный пенопласт, ни какой-либо другой.
  • Все эти материалы являются пластмассами. Любой пластик после 60 градусов имеет сильное разрушение.

Внимание: Разрушение: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода. Это приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности для использования по назначению.

  • Кроме того, в ходе этого процесса, приводящего к разрушению макромолекул, выделяются фенолы.

Внимание: Фенолы токсичны, вызывают ожоги кожи и при вдыхании могут поражать слизистую оболочку человека.

  • Не используйте экструдированный пенополистирол.

Что в бане вредно:

  • Иногда «специалисты» предлагают утеплить баню минеральной ватой.
  • Аргумент их достаточно прост, минеральная вата способна выдерживать температуру более 1000°С.
  • Раз такой температуры в бане не бывает, значит, она будет служить верой и правдой долгие годы.

Да, минеральная вата утеплит вашу ванну, выдержит высокие температуры и прослужит не один год.
Но как это повлияет на ваше здоровье? Строим баню и для здоровья.


Качество внутренней отделки бани заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой постройки. В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парилки способна не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что вся работа по отделке парилки изнутри сводится исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение; на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляция, утепление полов, инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, от +80 до +120 градусов, а уровень влажности более 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому во внутреннем обустройстве таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы. безопасные материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятные запахи.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует только керамика и дерево.Место возле топки, а также сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только натуральными материалами с низким содержанием смолы. Поэтому хвойные породы пригодны только для отделки. вспомогательные помещения
. В противном случае высока вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.

Древесину в обязательном порядке необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от губительного воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещение внутри бани. Наиболее широко используемая вагонка – это небольшая панель, используемая для облицовки вертикальных поверхностей. Изготавливается из разных пород дерева. Основные преимущества вагонки:

  • предотвращает образование конденсата;
  • — «дышащий» материал, не мешающий циркуляции воздуха;
  • имеет эстетичный декоративный вид;
  • прост в установке;
  • имеет относительно невысокую цену.

Для внутренней отделки бани допускается отделка необрезной доской.

  • Дуб африканский (абачи). Отличается легкостью, но в то же время прочностью и повышенной прочностью, имеет малый вес, не выделяет смол и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую ​​облицовку может далеко не каждый.
  • Кедр . В отделке чаще всего используются уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где он славится своими целебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному действию на организм человека.

  • Липа . Бани часто обшивают липовым горбыльком. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и прочность при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, оказывающий целебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.
  • Ольха. Этот оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен коже, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания возвращается к своему первоначальному цвету.Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и повышает комфорт при принятии банных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

  • Лиственница . Это дерево относится к сосне, отличается прочностью и приятной текстурой. При нагревании выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды.Лиственница может служить довольно долго.
  • Аспен. Этот материал имеет невысокую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую смолистость и простоту обработки, однако такое покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
  • Береза. Имеет однородную, прочную структуру и привлекательный внешний вид, но при повышенных температурах может немного деформироваться. Чтобы этого не произошло, при покупке следует отдавать предпочтение тщательно просушенным материалам.
  • Ясень. Это очень красивая порода дерева, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, цедрелла и офрам — это дорогие породы дерева. Главное их отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре тела человека. Поэтому ими очень удобно пользоваться.Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина подходит для внутренней облицовки ванн. Например, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой и зоны отдыха. Делать их в парилке не допускается, так как материал при повышенной температуре выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут ее обжечь.

Древесина используется не только для стен, но и для полов. Однако для отделки последней можно использовать и керамическую плитку, а место, где оборудована топка, обкладывают кирпичом.Непосредственно под покрытие пола используется перлит – это песок, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому оптимален для использования в закрытых помещениях, где нет ветра, иначе он будет набухать.

Материалы, которые берутся для облицовки парилки, не должны содержать сучков, не должны монтироваться выступающие металлические детали – все ручки и держатели изготавливаются только из дерева. Даже полки делаются без использования гвоздей, так как любой металлический предмет сильно нагревается при высоких температурах и может вызвать ожоги.Некоторые потребители отделывают ванны глиной, кирпичной кладкой, соляной черепицей, лубом и камнем.

Отдельно следует остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печи. ДВП и ДСП – легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их использование допустимо, это раздевалка.

Независимо от используемого материала их нельзя покрывать лаками и эмалями, а также морилками и другими органическими составами.Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция по отделке

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из которых способствует защите конструкции от агрессивного воздействия горячего пара и создает в сауне благоприятный микроклимат. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого обычно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, предотвращающую скопление конденсата. Последовательность действий и этапы работы стандартны.

Изоляция потолка

Можно начинать работу с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани осуществляют ее теплоизоляцию.Для этого на него закрепляют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие укладывают внахлест, а стыки изолируют алюминиевой лентой. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для крепления которых используются саморезы. Он служит каркасом для чистовой обшивки парилки.

Кстати, не забудьте защитить полы со стороны чердака. Прежде чем засыпать туда слой утеплителя, стоит позаботиться о подстилке полиэтиленовой пленки, которая не будет пропускать пыль и мусор в помещение бани.

Изоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и потолка. Разница лишь в том, что перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к кладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – гидроизоляционный, который наносится для того, чтобы на стенах не оседал конденсат.Второй – непосредственно утеплитель, помогающий поддерживать необходимый температурный режим. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Изоляция пола

Самым практичным и долговечным полом считается бетонный. Однако такое покрытие достаточно холодное, что приводит к дискомфорту в парилке. Именно поэтому большинство потребителей отдают предпочтение дереву для отделки пола в бане. Для начала строится фундамент, на который укладываются брусья и бревна.Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые утепляют опилками, но этот материал не прослужит долго в условиях повышенной влажности.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый этаж», сверху укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «чистовой» пол. Первый этаж — покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10–15 см.Для обеспечения эффективной гидроизоляции используется рубероид, а в качестве утеплителя следует отдать предпочтение минеральной вате или керамзиту. Чистовой пол оснащается вагонкой, чтобы она прослужила долго, обрабатывается специальными антисептическими растворами.

Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, оптимальным вариантом для облицовки парной и моечных помещений считается вагонка; смотрится стильно и эстетично в любом интерьере.Сделать его можно самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделий из любых пород дерева, поэтому каждый сможет подобрать готовое покрытие на свой вкус и бюджет. Основным преимуществом вагонки является простота монтажа. Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены выполнены в едином стиле. Если стены обшиты вагонкой, то потолок лучше монтировать из того же материала. Фиксируют его с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае вздутия покрытия.

Такой зазор защищает от необходимости переделывать всю зону покрытия. Он позволяет футеровке двигаться, если этого требует ситуация.

Что касается пола, то он может быть из дерева или керамической плитки. Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор стоит на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парилки наступать на такое покрытие не очень комфортно. Кроме того, на нем легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать деревянный настил, выполненный в виде узкой обрешетки, либо использовать пробку. Плитка укладывается на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатываются герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки бань.Чтобы кожа служила долгие годы, не теряла эстетичный вид, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «селиться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень просто заселят всю древесину и погубят ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, но не мешать ему «дышать».Кроме того, материал должен быть изготовлен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ при повышенных температурах. Кроме того, пропитки, которыми покрываются полки, лавки и столы, должны выдерживать регулярную влажную уборку.

Полки дополнительно обработаны растворами глубокого впитывания. Они доступны в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты оформления помещения

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплотить идеи самых разных стилей.Наиболее распространена русская классика. Это идеальный вариант для оформления дровяной сауны. Его главное преимущество заключается в том, что такой декор не требует больших затрат и его легко обустроить своими руками.

Основными составляющими этого являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные скамейки и, конечно же, большой деревянный гостеприимный стол. Дополняет такой интерьер русская вышитая скатерть и всякие мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы).В такой бане вы всегда будете чувствовать себя уютно и комфортно.

Стиль кантри очень близок к русскому дизайну. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Легкая дровяная мебель, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям Востока можно порекомендовать привнести черты хамама в свою русскую парилку.В плане декора главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которую используют в этой стране для облицовки всех комнат или комнаты с бассейном, ведь именно там такое оформление придется как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переделать в кальянную, поставить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный нынче скандинавский стиль добрался и до бань. Это и неудивительно, ведь главная черта этого направления – простота и натуральный шик.Нарочитая грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора просты и функциональны. В скандинавском стиле можно сделать комнату отдыха. Для этого поверхность штукатурят светлыми оттенками и создают пару. яркие акценты, например, лампа насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн санузла. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.

Стиль модерн менее распространен в интерьере ванных комнат. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактных изображений и ярких красок. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать. Чаще всего такая конструкция используется в саунах из пеноблоков.

парилка

Парилка считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки должны использоваться только самые качественные материалы.При этом, как правило, имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана, чтобы места хватило всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.

Отдельно стоит остановиться на освещении. Обычно в потолок монтируют небольшие светильники, которые будут давать неяркий, приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается за счет оснащения полукруглых потолков и сочетания их с шезлонгами и скамейками овальной формы.

16213

2

12

парилка

Много лет назад, только переехав в деревню и построив первую баню, мы тоже были очень самонадеянными.И обшил парилку сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, пока на голову не стали капать раскаленные капли смолы, а на стенах появились некрасивые потеки.

Пришлось подтягивать теорию, а не просто гордиться своим умением работать руками. Голова в этом случае тоже не лишняя.

Стеновые и потолочные материалы

Ни для кого не будет новостью, что для облицовки парилки строго не используются синтетические материалы .Многие из них прекрасно переносят жару и влагу, но при нагревании выделяют вредные вещества или сами сильно нагреваются.

Но не все натуральные отделочные материалы подходят для этой цели. Наиболее подходящим является дерево в виде шлифованной обрезной доски, вагонки, блок-хауса или имитации бруса. Однако и здесь есть ограничения!

Все ли породы способны выдерживать перепады температур, противостоят грибку и не гниют из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Не все.А многие из тех, что способны, имеют определенные недостатки: стоят дорого, сильно греются или «плачут» смолой.

Краткая характеристика различных сортов древесины, которая чаще всего используется для отделки бань и саун, поможет вам определиться с выбором:

  1. Липа. Он очень мало меняется под воздействием пара и температуры, сохраняя при этом красивый кремовый оттенок. Наполняет парилку нежным приятным ароматом. Но становится очень жарко, поэтому перед посадкой известковые полки необходимо обдать холодной водой или постелить лист.Утеплить стены просто известковой футеровкой без теплоизоляционного материала вряд ли получится из-за его высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 руб.
  1. Ольха черная. По эксплуатационным характеристикам идеальный материал: почти не меняет внешний вид и свойства , наоборот, аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными. К тому же не нагревает , что позволяет не бояться ожогов.Но особо полезных фитонцидов не источает и стоит дороже липы — 750-1200 руб.
  1. Аспен. Отделка внутри бани осиной не лучшее решение с точки зрения эстетики, при воздействии влаги сереет . А вот по теплопроводности она схожа с ольхой – не нагревается и сама по себе может стать хорошим дополнительным теплоизолятором для стен и потолка. Кроме того, это позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.
  1. Лиственница. Если вам нужно качественно, красиво и, как говорится, на века, то лиственница — отличный выбор. В том числе и по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать со стоимостью ценных пород дерева с аналогичными свойствами. Она обладает высочайшей устойчивостью к влаге, которая со временем только возрастает . А вот отделка парилки в бане лиственницей – сложная задача, так как эта плотная древесина плохо поддается обработке.
  1. Ясень.Эта древесина уже относится к ценным сортам и стоит квадратный метр такой вагонки в пределах 1500-2000 рублей. Что касается использования парилки для отделки, то она идеально подходит для этой цели: имеет красивую фактуру, не темнеет, не боится повышенной влажности и температуры, а кроме того обладает целебными свойствами , особенно полезными для людей с заболеваниями органов дыхания.
  1. Дуб. Из наших местных лесов этот самый густой и красивый.По всем параметрам подходит для облицовки парилки, выглядит солидно и надежно, но и стоит прилично: 2300-2800 руб. Эта отделка уже считается элитной.
  1. Абаши. Для тех, кто не рассчитывает на большие траты, этот и следующий пункты можно пропустить, так как отделка даже небольшого помещения африканским дубом абачи обойдется очень дорого. 3000-3300 руб./кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по устойчивости к влаге и обладает необыкновенным богатством.Но вряд ли все это оправдывает его цену, так как никакой пользы организму не приносит и к тому же сильно нагревается.
  1. Канадский кедр. Самый дорогой материал из перечисленных, используется только в элитных банях. Источает приятный аромат и полезные эфирные масла. Очень красивая, с ней легко работать. В зависимости от толщины вагонки она может стоить от 4000 до 8000 рублей за квадратный метр.

Разброс цен в этих примерах объясняется не только разной толщиной досок, но и их длиной.Короткие дешевле. В основном все это продукция класса А или Экстра, поэтому можно найти и дешевле.

Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно не пригодных для использования в жарких и влажных помещениях.

  1. Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за квадратный метр производится именно из этих хвойных пород. И отлично подойдет для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления для нее мебели. Внешняя отделка соснового сруба также довольно красива и долговечна, если стены построены из кирпича или блоков.
    Но в парилке не сохнешь. Причины я уже описал выше – это «плаксивость» дерева под воздействием высоких температур. Более того, из-за влаги он становится рыхлым. А так как здесь нельзя использовать защитные пропитки, то и прослужит он недолго.
  1. Береза. Совершенно не подходит для влажных помещений — парилок и тем более душевой в бане. Очень боится влаги: быстро теряет вид, начинает гнить и плесневеть .Но в сухих и хорошо проветриваемых помещениях по прочности и долговечности он не уступит ни лиственнице, ни дубу. Его можно рассматривать как отделочный материал для комнаты отдыха. Особенно, если он просторный и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадрат вполне сносно.

Если честно, с эстетической точки зрения не так уж важно, как вы обшиваете стены и потолок: мало кто просто смотрит на дорогую древесину и понимает, во сколько она вам обошлась.Гораздо важнее то, как отделать ванну. Хорошо отполированные, хорошо подогнанные доски, приятные на ощупь, — полдела.

Судите сами, сильно ли отличаются в деле традиционная для нашего региона и экзотическая отделка:

Если вашей фантазии и терпения хватит на декоративную отделку в виде спинок, подголовников и красивых решеток — еще лучше. Все это можно просто сделать из дорогих сортов.

Все эти фокусы с обшивкой стен не нужны, если они сделаны из толстых бревен подходящих пород.Достаточно хорошо проконопатить швы и отшлифовать сруб. Но отделка блочной или кирпичной бани – это не только украшение неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и снижения теплопотерь. Но это другая тема.

Также необходимо продумать такой вопрос, как противопожарная отделка бани из бруса или бревна.

Не буду повторяться в следующих разделах о пригодности той или иной породы дерева для отделки других помещений.Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор не составит труда.

Этаж

Пол в парилке не должен быть скользким и сильно нагреваться. Самым дешевым решением является цементная сетка с уложенными сверху деревянными лестницами. Чуть дороже – плитка или керамогранит с такими же лесенками.

Лестницы представляют собой решетки из толстых досок или брусьев, которые всегда можно вынуть и просушить или поднять и помыть со всех сторон.Поэтому особых требований к породе дерева нет, можно использовать даже сосну — на полу она не будет достаточно прогреваться, чтобы выделялась смола.

Другое дело – паркет из массива. Здесь придется выбирать породы, устойчивые к влаге – лиственницу, дуб, ольху.

Есть еще вариант — термообработанная плата. Проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром в отсутствие кислорода, приобретая при этом очень высокую влагостойкость, прочность и темный оттенок .

Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски из сосны толщиной 40 мм будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи 2700.

моечная

Стирка может быть разной. Если вода в баню подается из централизованной сети или скважины с насосом, и есть водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевой уголок.

Без проточной воды это невозможно, поэтому нужны скамейки и лейки.Часто присутствует и то, и другое, дополненное крупным шрифтом или даже пулом. А также мойка, совмещенная с парилкой.

В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:

  • Для общей комнаты используются все те материалы, которые описаны в предыдущей главе. Это дерево, способное выдерживать сильную жару, на стенах и потолках, а также на кафельных или бетонных полах со сливами.
  • В помывочной, отделенной от парной и без душа, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы .В том числе хвойные. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола вряд ли потечет. Зато воздух будет наполнен приятным ароматом.
  • Отделка душевой в деревянной бане может быть выполнена и вагонкой , но в этом случае нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция , чтобы доски просохли после окончания процедур. Их необходимо обрабатывать влагоотталкивающим средством и периодически обновлять покрытием.

  • Гораздо долговечнее будет облицовка стен плиткой или камнем на расстоянии не менее полутора метров от пола.Если несущие стены деревянные, их гидроизолируют, обшивают влагостойким гипсокартоном, а на него уже клеят плитку.

  • Очень удобный вариант – душевая с дверью или шторкой. Его можно устроить в тупике или отгородить угол перегородкой. И не будет вопросов, чем отделать стены в помывочной: плиткой. А остальное пространство, где не будет ни жары, ни повышенной влажности, ни чего.
  • Еще проще поставить готовую душевую кабину, и тогда не придется заморачиваться с обшивкой стен, подойдут пластиковые панели. При этом отделочные материалы подбираются так же, как и для санузла в квартире.

Потолок здесь можно оштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. Но при регулярном использовании ванны потребуется обновлять покрытие не реже одного раза в два года.

Вполне допустимы такие виды отделки, как деревянная и пластиковая вагонка, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встраивать точечные светильники, а пространство между потолком и облицовкой заполнять теплоизоляцией.

Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделку можно начинать не ранее, чем через год после . Потому что он будет оседать по мере усадки дерева, деформируя облицовку.

Если ждать неохота, можно заморочиться с плавающей рамой для гипсокартона и плитки.Как это правильно сделать описано в статье «Обшивка деревянного дома гипсокартоном». А не обшитые стены необходимо обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.

раздевалка

Материалы для оформления этой комнаты могут быть самые разные. Но лучше дерева сложно что-то придумать. Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различной стеновой и т. д.

Все зависит от размера и назначения:

  • Если это небольшая гардеробная в отдельной стоячей ванне, предназначенная только для раздевания-одевания, то лучше ограничиться отделкой из влагостойкого дерева.Особенно, если баню топят раз в неделю, а в остальное время не топят.
  • Если это просторная комната отдыха с системой отопления от дома, то ваши желания ничем не ограничены. Хоть обои и роспись на стенах — лишь бы нравилось.

Примеры для вдохновения:

Что касается того, чем отделать баню снаружи, то здесь можно использовать любые фасадные материалы.Чаще всего красивый бревенчатый дом оставляют без облицовки, ограничиваясь зачеканкой швов, шлифовкой и обработкой декоративно-защитными средствами.

А постройки из кирпича, пеноблоков и другого строительного камня отделывают в соответствии с домом или имитируют сруб с использованием деревянного, пластикового или металлического сруба.

Заключение

Теперь вы знаете, какие материалы использовать, чтобы внутренняя отделка бревенчатой ​​бани радовала вас много лет подряд, не требуя ремонта и переделки.Для этого не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, которые мало чем полезны для здоровья. Наша родная липа выигрывает в этом отношении у африканского дуба на сто баллов, да и выглядит не хуже.

Если есть что сказать или спросить по теме — милости просим в комментарии. Давайте обсудим.

29 ноября 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Строительство бани из газосиликатных блоков

Газосиликат – «прародитель» ячеистых бетонов.Этот материал стал основой для появления нескольких видов газобетона. В отличие от этих видов материала, при производстве газосиликата в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь. Газобетон получают методом синтетического и естественного твердения. Газосиликат в процессе производства подлежит обязательной автоклавной обработке. Клетки в его структуре более мелкие.

Выбор материала для строительства бани – очень ответственный шаг.Несмотря на то, что лучшим материалом для бани является дерево, как недорогой вариант, сейчас стало популярным использование газосиликатных блоков для строительства бани.

Традиционно баню предпочитали строить из деревянных конструкций. Раньше этот материал был наиболее доступен людям с разным достатком. С появлением менее дорогих, прочных и легких конструктивных элементов их стали чаще использовать при строительстве бань. Баня из газосиликатных блоков практически по всем эксплуатационным характеристикам не уступает деревянному зданию.

Технология изготовления газосиликатных блоков не сложная. Этот фактор удешевляет материал и позволяет вести строительство с меньшими затратами. Большие габариты материала обеспечивают более быстрое возведение конструкций по сравнению с монтажом бани из кирпича. К преимуществам газосиликатного материала можно отнести высокие теплозащитные характеристики, малую стеновую нагрузку на фундамент, неподверженность плесени, пожаробезопасность.

Фундаментное устройство

Строительство бани или сауны из газосиликатных блоков осуществляется в последовательности, характерной для строительства любых объектов данного назначения.Выбирается проект, максимально подходящий к условиям участка и предпочтениям владельца. В соответствии с гидрогеологическими свойствами грунта и массивностью строения определяется тип фундамента.

Легкость используемого материала позволяет ограничиться устройством достаточно простого столбчатого или ленточного фундамента мелкозаглубленного типа. Последний используется только на глинистых, песчаных и каменистых грунтах. Для пучинистых грунтов, заболоченной местности и условий вечной мерзлоты применяют столбчатый фундамент.

Для оборудования ленточного фундамента выкапывается траншея глубиной около 50 см. На дно насыпается гравийно-песчаная смесь. В построенную опалубку укладывается арматура и заливается бетон. При устройстве фундамента столбчатого типа ставят бетонные или кирпичные столбы с размером стороны 50х50 см. Их размещают по углам здания и под внутренними несущими стенами с интервалом не более 150 см. На столбы укладывают железобетонные балки.

Фундамент должен возвышаться над землей более чем на полметра. Это связано со способностью газосиликатных блоков интенсивно поглощать воду. На поверхность фундамента в качестве гидроизоляционного слоя наносится рубероид, цементно-полимерный раствор или битум. Для набора прочности фундаментом возведение стен начинают только через 15 дней.

Кладка стен и проемы

Самый ответственный этап – кладка первого ряда стен.Производится на песчано-гравийном растворе. Ровность ряда должна быть близка к идеальной. Кладку блоков начинают с углов. Ряд выравнивают, подбирая толщину слоя раствора, усаживая блоки резиновой киянкой и контролируя ровность уровнем. Раствор готовится с процентным соотношением цемента и песка 1:3.

Для улучшения сцепления блоки предварительно смачиваются.

Вертикальные швы смежных рядов смещены на расстояние не менее 15 см.Последующие ряды укладываются на клеевой раствор. Его использование позволяет делать более тонкие швы, что улучшает теплозащитные свойства стен. Армирование конструкции выполняется через каждые 3-4 ряда. Клеевая смесь заливается в просверленное в блоке отверстие и вставляется стержень ø8 мм.

Для кладки используются блоки плотностью не менее D400. Возведение стен осуществляется в один или половину блока. Толщиной в полблока можно строить стены для помещений площадью не более 20 м 2 .Над оконными и дверными проемами устанавливаются блоки нестандартной длины с внутренними полостями. В полость укладывается арматура и заливается бетон. В процессе монтажа ставятся временные опоры.

Для возведения стен из газосиликатных блоков необходимы инструменты различного назначения.

  • для приготовления клеевой смеси — ручная электрическая дрель достаточной мощности и специальной насадкой, а также пластиковая емкость;
  • для нанесения раствора и кладки блоков: резиновый молоток, мастерки разных размеров, зубчатый шпатель, строительный уровень и шнур;
  • для обработки блоков: электрическая или ручная пила, сверла, угольник для разметки или стусло, щетка, терка.

Изоляция и отделка стеновых конструкций

Утепление стены из газосиликатных блоков по фасаду: 1 — газосиликатный блок; 2 — обрешетка горизонтальная — брус ЛВЛ 45*45мм; 3 — пластина Ursa PureOne; 4 — вертикальная обрешетка — брус ЛВЛ 45*45мм; 5 — гидро, — ветрозащитная мембрана; 6 — контрбалка ЛВЛ 30*45мм.

Несущая способность газосиликатных блоков обеспечит прочность конструкции при достаточной толщине стен 38 см.Но баня требует повышенной теплостойкости конструкций. Для снижения теплопроводности делают дополнительное утепление стен. Перед монтажом внутренней теплоизоляции стены обрабатывают антисептическим составом для помещений с повышенной влажностью.

При выборе материалов для утепления бани из газосиликатных блоков следует учитывать, что они не должны выделять вредные для человека вещества под воздействием высоких температур. В качестве идеального варианта теплоизоляции можно использовать базальтовые рулонные материалы.Вспененный полипропилен, покрытый алюминиевой фольгой, может служить эффективным тепло- и пароизолятором. При низких температурах наружного воздуха между пенопластом и стеной укладывают дополнительный слой негорючей минеральной ваты.

Теплоизоляционный материал крепится вместе с паро- и гидроизоляционными слоями на специальные крепления или клей. Утепление конструкций, независимо от применяемого материала, должно предусматривать вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Алюминиевая фольга

отлично подходит в качестве пароизоляции.Кроме того, он имеет свойство отражать тепловое излучение. Практичнее использовать фольгу толщиной 65 микрон, с более тонким материалом работать сложнее. Фольга крепится к обрешетке строительным степлером или при помощи небольших гвоздей.

Стены утепляются в следующей последовательности. К стенам крепятся деревянные рейки толщиной не менее 50 мм. Укладывается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или базальтовый теплоизолятор. Поверх утеплителя закрепляется фольгированная пленка, выполняющая также функцию гидроизоляции.Швы материала заклеены скотчем.

Дальнейшая отделка осуществляется в зависимости от назначения помещения. Для парилки более приемлема вагонка; помывочную лучше отделать плиткой. Гардеробную можно отделать любым материалом по вкусу. Липа больше подходит для внутренней отделки парилки из дерева. Он обеспечивает дополнительную изоляцию. Отделочное покрытие из этого материала не темнеет и создает приятный аромат.Вагонку предпочтительнее крепить горизонтально, в этом случае можно будет впоследствии заменить нижние ряды, более восприимчивые к влаге.

Из чего лучше построить баню, и какой выбрать материал (пеноблок, газоблок, дерево, кирпич). Какой материал выбрать для строительства бани Что лучше

С точки зрения инженера-строителя с особым тепловлажностным режимом . Поэтому по сравнению с обычными «сухими» постройками здесь повышены требования к материалам.Материалы для строительства подбираются по характеристикам. Это:

  • теплопроводность — она ​​во многом «отвечает» за скорость нагрева;
  • прочность — не главный критерий для одноэтажного дома, но он должен выдерживать и при сплошном слое мартовского снега, а это несколько тонн;
  • долговечность — во многом зависит от первых двух качеств, однако такого предмета должно хватить на несколько десятков лет.
  • плотность и пористость b.Во многом это близкие понятия. Поскольку он испытывает мощную паротепловую «атаку» не реже одного раза в неделю, его стенки должны быть паропроницаемыми .

можно построить из дерева, кирпича, различных видов ячеистых блоков (пенобетон и газосиликат). А с появлением современных качественных тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов бани стали строить по смешанной, так называемой каркасной технологии .

Кроме того, на выбор используемой технологии влияют традиции «банного дела» того или иного региона, да и просто доступность тех или иных строительных материалов.Так, в Карелии никому и в голову не придет «рубить» из чего-либо, кроме дерева, а в степных районах РФ предпочтут качественный кирпич. С этого мы начинаем обзор.

Кирпичный вариант бани

Прежде всего, уточним, что для строительства можно применять только красный керамический жженый кирпич . Белый силикат легко впитывает влагу и не рекомендуется для «парных процедур». И хотя никто не сомневается в его прочности и долговечности, однако прогревать такую ​​конструкцию придется долго.

Основной недостаток кирпичной бани – большие теплопотери из-за высокой теплопроводности. Для ее уменьшения и одновременно создания расслабляющей тепловлажностной атмосферы следует обшить стены изнутри светоотражающей пароизоляцией (например, фольгированным односторонним пенопластом), а поверх нее дополнительно обить.

Самый главный и бесспорный плюс кирпич высокая пожаробезопасность. Согласитесь, что для отапливаемого здания это немаловажный фактор.

блочный вариант

Часто можно встретить шлакоблочные ванны (не путать с ячеистыми блоками!), обладающие хорошими теплотехническими показателями. Однако сами шлаки являются концентратами тяжелых металлов, наносящих непосредственный вред здоровью человека. Шлакоблоки вообще следует рассматривать лишь как форсированный этап развития промышленности строительных материалов, ставший в 50-е годы ответом на резкое отсутствие качества. Сейчас другое время, и использовать такие блоки для строительства жилых помещений и бань недопустимо.

Пришли на замену вибропрессованных блоков из бетонной смеси. Отличный строительный материал с точки зрения прочности и простоты монтажа, но имеет один недостаток – плохую теплозащиту, требующую доп. Поэтому следующим шагом в «блочном» направлении стало использование ячеистых блоков , обладающих высокой термостойкостью.

Блоки ячеистые Бывают пенобетонные и газобетонные. Тем более, что второй намного лучше первого.Их Преимущества долговечность и негорючесть . Но стены их также должны быть облицованы изнутри теми же материалами, что и кирпичные. Разумеется, такие блоки не горят и не поддерживают огонь.

Каркас бани

Каркасная техника , занявшая значительный сегмент в коттеджном строительстве, также пытается проникнуть на банный «рынок». Суть каркаса заключается в продуманном и добросовестно уложенном в конструкции стены «пироге» из слоев пароизоляции и гидроизоляции (если перечислять изнутри дома наружу).Снаружи и внутри такая стена должна быть облицована отделочными панелями.

Теплотехническая изюминка технологии заключается в том, что материал должен оставаться сухим . В противном случае он полностью теряет теплоизоляционные свойства. И если в обычном жилом помещении с такой задачей успешно справляется пароизоляция, то в условиях регулярных тепловлажностных «атак» ему будет непросто противостоять им длительное время. Где-то да, есть трещина, горячий влажный пар проникнет в тело минваты (толщиной 100-150 мм) и выведет из строя теплоизоляцию.Поэтому современная технология «каркаса» пока не нашла широкого применения в банном деле .

Дерево разное

В России принято строить из дерева — самого экологически чистого материала. Благодаря способности древесины хорошо пропускать воздух, помещения из нее самостоятельно регулируют влажность. Древесина имеет низкую теплопроводность и долго сохраняет тепло, что особенно важно в .

Однако на солнце бывают пятна, а древесина имеет пороки.Древесина как натуральный продукт гнилая . Поэтому деревянные менее долговечны по сравнению с теми же кирпичными, например. Основными «пожирателями» древесины являются постоянные дожди, агрессивные насекомые и, к сожалению, . Однако против всех этих бед прикладная наука уже придумала свои «противоядия». Одни специальные химические составы защитят от паутинных клопов, а другие защитят от огня.

Важно : не идите на поводу у агрессивной рекламы и надейтесь, что один универсальный состав защитит от всего на свете.По мнению специалистов в области бытовой химии, не стоит использовать составы с броским названием типа «все в одном». Для защиты от пожара приобретите один специальный раствор, а от жуков — другой.

Какие породы дерева вы предпочитаете?

Высший пилотаж в бане считается Ель болотная, засохшая на лиане . Но много ли его и где найти?

Традиционно используется сухой и . В разных регионах нашей необъятной родины существуют свои предпочтения, основанные на преобладающей породе местной древесины.Так, например, в Приморском крае бани изготавливаются из или из . Да, кладут бревно так, что его северная сторона, более плотная по определению, снаружи. Хитрость небольшая, но ее тоже нужно учитывать.

Еще одна деталь — наличие смолы в горных породах . С одной стороны, это благоприятствует процессу купания. Но не каждому будет приятно ощутить его буквально на себе. Чтобы раз и навсегда исключить смолу из банного пространства, специалисты советуют тщательно вымачивать не менее суток .В этом случае смола полностью испарится из всех пазух.

Также используется для внутренней облицовки плита : смола в ней изначально отсутствует.

Выбор дизайна

Определившись с породами дерева, переходим к конструкциям. Здесь можно использовать как традиционный, так и строганный.

Если говорить о предпочтениях, то в сознании наших людей до сих пор живет образ

Говорить о пользе бани для здоровья — глупое занятие.И поэтому каждый наш соотечественник прекрасно знает, что регулярные походы в баню позволяют вывести из организма токсины и соли, стимулируют обмен веществ, повышают иммунитет и просто улучшают самочувствие.

Интересный интерьер ванной комнаты

Но если вы хотите, чтобы ванна действительно доставляла вам максимум удовольствия, она должна быть построена по всем правилам. Важнейшим из них является правильный выбор строительного материала. Так как же лучше построить баню? На этот вопрос следует ответить максимально развернуто и подробно.

Современный рынок строительных товаров достаточно богат: дерево, железобетон, каркасное строительство и так далее. Однако не весь этот ассортимент подходит, если вы хотите построить баню. При этом большинство из перечисленных выше материалов совершенно непригодны для строительства.

Единственный материал, который можно назвать действительно удачным выбором – это дерево. При этом можно использовать древесину разных пород: одни лучше подходят для строительства бани, а другие чуть хуже.

Пример деревянной бани

Но в любом случае менять дерево на какой-то другой материал — это только крайняя мера. Например, если бревно или брус слишком дороги или их трудно достать в вашем регионе. Тогда можно построить баню из керамзитобетонных блоков, кирпича или пеноблоков, а вот саму парилку обязательно нужно будет обшить деревянными досками. И идти на такой шаг стоит только в том случае, если альтернативы такому строительству нет, а обзавестись баней очень хочется.

К счастью, в большинстве регионов нашей страны дерево является не только доступным, но и очень дешевым строительным материалом, поэтому лучше всего.

Большие объемы заготовок в сочетании с огромным запасом знаний по правильной подготовке древесины максимально облегчают строительство бани.

Вы можете купить готовый комплект для строительства бани, заказать строительство бани под ключ, а при наличии определенных навыков построить баню своими руками, закупив нужное количество заготовленного бруса или древесины.

Но все же, прежде чем приступить к строительству, стоит выяснить, из какого дерева лучше строить баню. Вообще, при строительстве можно использовать самые разные породы дерева, но все же одни подходят гораздо лучше других. И вы должны знать об этом, чтобы сделать правильный выбор.

Строим из хвойного дерева

На сегодняшний день именно хвойная древесина чаще всего используется при строительстве бань. Существует много причин для этого.Во-первых, за счет естественной пропитки смолой эти породы дерева меньше подвержены гниению, что очень важно для бани: повышенная влажность и температура могут самым негативным образом сказаться на материале.

Во-вторых, в парилке, отделанной хвойным деревом, всегда присутствует особый аромат, который понравится любому ценителю бани. Наконец, некоторые бревна хвойных пород являются самыми дешевыми, а значит, и самыми доступными, что остается одним из важнейших факторов при выборе строительного материала.

Итак, какие хвойные породы могут служить источником древесины для строительства бани? Их несколько:

  1. Ель. Один из самых распространенных и популярных строительных материалов. Небольшой вес в сочетании с мягкостью древесины делают обработку максимально легкой. Это положительно сказывается на стоимости строительного материала: практически каждый человек при желании может накопить необходимую сумму для самостоятельной постройки бани из ели. Немаловажно и то, что на протяжении многих лет эксплуатации ель сохраняет свой первоначальный золотисто-белый цвет.Увы, у этого варианта есть один недостаток – высокое содержание смолы. Конечно, это дает определенное преимущество: древесина практически не гниет даже при длительной и интенсивной эксплуатации. Однако при высоких температурах из пор древесины выделяется смола, что может вызвать серьезные проблемы при посещении бани. Поэтому при строительстве бани из ели специалисты рекомендуют выполнять внутреннюю облицовку с использованием древесины других пород.

    Брус ели пример

    Даже при работе в тяжелых условиях (повышенная влажность) древесина практически не подвержена появлению грибка или плесени.Это связано с тем, что в его состав входит природный антисептик. Благодаря ему баня, при строительстве которой использовалась лиственница, оказывает общеукрепляющее и оздоравливающее действие. Регулярное посещение бани позволяет предотвратить возникновение и развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Высокая твердость и большой вес делают обработку лиственницы крайне сложным процессом, что сказывается на конечной стоимости строительного материала. Баня из лиственницы обойдется вам примерно в 2 раза дороже, чем баня из ели, сосны и других дешевых пород дерева.Ну а с другой стороны, вы можете быть уверены, что эта баня послужит и вам, и вашим детям, и вашим внукам.

Как профессионально и грамотно построить баню.

Выбор материала для строительства бани и внутренней отделки во многом определяет качество и внешний вид бани. Как оказалось, помимо вкусов, материальных возможностей, традиций, необходимо учитывать ряд факторов, которые накладывают свой отпечаток на выбор строительного материала, поэтому в этой статье мы рассмотрим, какие материалы лучше использовать для строительство бани.

Из какого материала сделана ванна?

  • бревна оцилиндрованные;
  • балка;
  • кирпич

  • ;
  • бетон;
  • различные типы панелей.

Лучший материал для бани — Бревенчатые стены

Чаще всего бани строят из дерева. Особое внимание уделяется прочности и качеству материала: любые неровности или места неплотного прилегания могут стать причиной заметных потерь тепла.

О преимуществах бревенчатой ​​сауны и лучшем материале для бани можно говорить бесконечно:

  • Эстетика.Для многих при выборе между деревянным срубом эстетика является одним из главных факторов.
  • Экологичность. Древесина – экологически чистый материал, абсолютно безопасный для человека.
  • Низкая теплопроводность. Длительное сохранение тепла обеспечивается за счет низкой теплопроводности древесины по сравнению с другими материалами (кирпич, бетон, панель). Нет необходимости в дополнительной теплоизоляции.
  • Прочность. По этому критерию бани из бруса значительно превосходят панельные и каркасные постройки.Долговечность зависит от многих факторов – начиная от выбора, заготовки и хранения древесины и заканчивая уходом за постройкой. При соблюдении технологии строительства бани, правильного и своевременного ухода такая баня прослужит долго. Расчетный срок с учетом всех норм – 75 лет.
  • Низкая стоимость. Строганная древесина – относительно недорогой материал, а стоимость постройки из нее намного ниже по сравнению со стоимостью кирпичной бани. Для строительства бань в основном используются хвойные породы – сосна, лиственница.Сосна отличается малым количеством сучков и наибольшей прямолинейностью ствола. Лиственница плотнее сосны и более устойчива к гниению, устойчива к сырости, но цена ее выше по сравнению с сосной.

Что касается пожарной безопасности деревянной бани, то здесь, конечно, многое зависит от соблюдения строительных норм. Для повышения огнестойкости древесину пропитывают антипиренами, выбор которых огромен.

Строительный материал для бани — древесина

Однако строительство бани на дачном участке можно осуществить и другим способом – с использованием не бревен, а бруса.Такая конструкция снижает материальные затраты. Но, с другой стороны, если у владельца есть желание облагородить внешний вид здания, ему придется потратиться на отделочный материал..

Если говорить о предпочтениях при выборе между брусом и бревном, то обычно более приемлемым материалом для строительства бани считается бревно. Однако было бы неправильно говорить, что бревенчатая баня лучше бревенчатой ​​бани. Эти материалы для строительства бани имеют примерно одинаковые характеристики, поэтому предпочтения в выборе достаточно условны и определяются внешним видом и стоимостью.

Стены кирпичные для строительства бани

Хорошую баню из кирпича и камня построить сложнее, чем из дерева. Однако в некоторых случаях, когда кирпич и камень более доступны, чем дерево, приходится возводить из них не только фундамент, но и стены. Используя кирпич при строительстве, можно поддерживать высокую температуру в помещении в течение дня, однако прогреваться такой материал будет гораздо дольше. Кирпичная баня более долговечна и менее пожароопасна.Его главный недостаток – большие потери тепла из-за высокой теплопроводности. Для ее уменьшения рекомендуется обшить внутреннюю часть бани вагонкой, проложив между ней и кирпичной стеной толстый слой паро- и теплоизоляции. Любая кирпичная кладка впитывает и пропускает влагу, поэтому стены не должны соприкасаться с землей.

К влагостойким материалам для ванны относятся:

  • гипсокартон влагостойкий, используется при внутренней отделке бани и требует нанесения дополнительной грунтовки;
  • влагостойкие панели.

Бетонные стены бани

Микроклимат в кирпичной или бетонной бане, конечно, не будет таким, как в деревянной. Возвести баню из пенобетона можно, но пароизоляция и вентиляция изнутри помещения в этом случае требуют идеального исполнения, в противном случае пенобетон лучше не использовать.

При выполнении кладочных работ из пеноблока необходимо помнить о дополнительной гидроизоляции материала.Это может быть битумный грунт (жидкий битум) с предварительной обработкой грунтом глубокой пропитки.

При панельном строительстве бани наружные стены возводятся на каркасной основе из сэндвич-панелей. Пока такой вариант строительства бани не популярен, хотя и позволяет сэкономить исходя из конструкции. За счет легкости возводимых стен достаточно будет панельной бани

В настоящее время все большую популярность набирает канадская технология строительства загородных домов из сэндвич-панелей OSB.Из этого материала можно построить баню и такая баня будет иметь ряд преимуществ:

  • время строительства очень короткое
  • ванна не дает усадки и сразу готова к использованию,
  • стоимость фундамента под баню сведена к минимуму за счет простоты конструкции,
  • Стены

  • из панелей OSB с утеплителем толщиной 150 мм не промерзают зимой и обеспечивают быстрый прогрев внутреннего пространства, долго сохраняя тепло.
  • и, наконец, OSB-панель – идеальная готовая панель для любой внутренней и внешней отделки.

Срок службы панельной ванны зависит от качественных характеристик материалов внутренней отделки и составляет в среднем 25-30 лет. В эксплуатации панельная ванна ничем не отличается от ванн из других материалов.

Заключение: из какого материала построить баню

Материалы для строительства бани, такие как кирпич, пенобетон и сэндвич-панели имеют свои преимущества, но являются искусственными. Лучшим материалом для бани является натуральное дерево, которому следует отдать предпочтение при строительстве бани.Строить из дерева можно в любое время года, будь то холодная зима или засушливое лето. Древесина служит прекрасным теплоизолятором, так как обладает отличной способностью аккумулировать тепло и сохранять его длительное время, что немаловажно при топке бани. Бани, построенные из оцилиндрованного бревна, сочетают в себе давние русские традиции строительства деревянных домов и современные технологии производства, что делает их непревзойденно красивыми.

Каждый хозяин мечтает иметь баню на заднем дворе, поэтому эти хозяйственные постройки часто возводятся до окончания строительства основного дома.И, несмотря на то, что оборудовать загородный коттедж современным санузлом с гидромассажной системой или мини-сауной с турецкой баней и тропическим душем гораздо проще, многие домовладельцы предпочитают строить отдельно стоящую баню, оборудованную печь-каменка, парилки, а иногда дополняют ее рядом с расположенным бассейном.

При реализации этих планов перед владельцем участка в первую очередь встают следующие вопросы: какой материал для строительства бани будет оптимален, где его взять, сколько потребуется и кто будет выполнять строительство как самой бани, так и оснащение банных помещений.

Какие материалы используются для строительства бани

Принимая решение о строительстве бани, необходимо помнить, что это достаточно сложное инженерное сооружение, требующее соблюдения достаточно жестких мер по обеспечению безопасности при эксплуатации. При этом вопрос, какой материал лучше для строительства бани, в определенной степени достаточно прозаичен. Ни одно помещение для умывания и принятия банных процедур не может быть построено из одного материала. Дополнительные строительно-отделочные материалы потребуются для заливки фундамента, тепло- и пароизоляции, кровли.

При выборе лучшего материала для строительства бани их можно разделить на следующие категории:

  • стеновые материалы;
  • Изделия тепло-паро-гидроизоляционные рулонные или листовые;
  • кровельные материалы;
  • отделочные изделия.

Конечно, для возведения стен потребуются большие затраты и трудозатраты. Сегодня, в зависимости от региона, почвенно-климатической зоны, финансовых возможностей владельца, для возведения стеновой конструкции бани на участке чаще всего используют:

  • строительные материалы минеральные — кирпич, газосиликатные блоки, природный пиломатериал;
  • древесина — бревно шлифованное, рядовое, профилированное или оцилиндрованное;
  • арболитобетон, представляющий собой затвердевший цементный раствор, наполненный древесными отходами — обычно щепой или опилками;
  • каркасные конструкции, для изготовления которых могут использоваться различные материалы.

Некоторые садоводы и дачники хвастаются тем, что им удалось построить баню из подручных материалов.

Отдавая должное дешевизне такой постройки, сразу следует отметить, что из досок, ящиков и фанеры, оставшихся от основной постройки, невозможно соорудить удобную помывочную и парилку.

В настоящее время для строительства бани используются совершенно новые материалы, новости о практичности и долговечности которых можно узнать на соответствующих форумах, информационных ресурсах и строительных порталах в Интернете.

Принято считать, что лучшим материалом для строительства бани является древесина, из которой можно возводить стены, обустраивать полы, перекрытия и для изготовления элементов ферменной, кровельной конструкции.

Особенности деревянных бань

При выборе отделочного материала наибольшее внимание уделяется изделиям, предназначенным для облицовки парилки и моечного отделения. В вагонной доске не должно быть сучков, так как при нескольких циклах нагрева-охлаждения и смачивания-сушки эти сучки обязательно выпадут, придав стеновым панелям неэстетичный вид.

Наибольшее распространение для внутренней отделки получила вагонка из липы, ольхи, осины и клена.

Конечно, можно использовать вагонку из бука, кедра или дуба, но ее стоимость намного выше.

При облицовке стен входного тамбура и раздевалки к отделочным материалам особых требований не предъявляется. Здесь можно использовать любую вагонку или обрезную, шпунтованную доску, впоследствии обработав ее морилкой, пропитав олифой и покрыв лаком.

Наибольшую сложность при строительстве бани представляет выбор материала при обустройстве. Поверхность пола работает в более жестких температурных условиях. Снизу он подвергается воздействию атмосферных температур, а внутри воспринимает температуру и избыточную влажность парилки. Для долговечности полов необходимо не только выбирать самые качественные материалы, но и при их укладке необходимо предусмотреть все меры по обеспечению качественной гидропаротеплоизоляции.

Не стоит думать, что выбор материалов для строительства бани заканчивается после возведения стен, обустройства кровли и настила. Домовладельцу еще предстоит выбрать тип обогревателя и закупить материалы для его строительства.

Материал для стен бани определяет качество, функциональность и долговечность будущей конструкции. Самым экологически чистым является дерево.

Возведенные для бани деревянные стены придают зданию красивый вид, в нем легко дышится, а пар становится более насыщенным.Сейчас все более популярными для стен бани становятся пено- и шлакоблоки. Какой материал выбрать для строительства, какой должна быть толщина стен для бани, расскажет статья.


Из какого материала можно построить баню

Из чего сделать стены для бани, для ее долговременной эксплуатации и привлекательного внешнего вида?

Лучшие материалы для этого:

  • Бревна.
  • брус (см. Бревенчатые бани своими руками: как делается внутренняя отделка).
  • Разные блоки .
  • Кирпич.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

При возведении стен бани из бревен, которые служат много веков, конструкция получает такие преимущества, как:

  • Стены отлично пропускают пар и воздух.
  • В помещении сохраняется легкий аромат, который излучает натуральная древесина.
  • Низкая теплопроводность, что позволяет даже зимой долго сохранять тепло и уют в здании.В результате затраты на отопление будут минимальными.

Но деревянные стены имеют определенные недостатки:

  • Все деревянные постройки подвержены усадке, что позволяет полностью отделать баню только через полгода после ее постройки.
  • Чтобы бревна долгое время сохраняли привлекательный вид и особые свойства, за баней необходимо хорошо ухаживать или оберегать от вредного воздействия вредных воздействий окружающей среды. При этом стены можно обложить кирпичом и другим материалом.

При возведении стен из бруса они имеют ряд преимуществ по сравнению с бревенчатыми домами:

  • более низкая цена.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.