Утепление бани потолка керамзитом: Как утеплить потолок в доме или бане керамзитом

Содержание

Как утеплить потолок в доме или бане керамзитом

Керамзит – один из самых старых, испытанных временем, сыпучих теплоизоляционных материалов. Его получают в результате обжига обычной глины во вращающихся печах. Продукт имеет вид гранул различного размера с пористой структурой внутри и закаленной внешней поверхностью, которая придает материалу прочность камня. У керамзита есть три слабых момента:

  • Он хрупок, поэтому требует бережного к себе отношения. Любые повреждения снижают его полезные качества.
  • Материал способен активно впитывать влагу и очень неохотно ее отдавать. Данное качество в некоторых случаях считается недостатком, например при использовании в помещениях с повышенной влажностью. В других вариантах это свойство может оказаться преимуществом.
  • Еще одним недостатком керамзитового теплоизолятора является наличие большого количества мелких крошек и пыли, поэтому его рекомендуют использовать по железобетонным перекрытиям. Если же требуется утеплить дощатое сооружение, о прежде следует расстелить подложку.

Полезные качества сыпучего утеплителя

Керамзит используется для утепления любых конструкций. Но обычно его применяют в качестве теплоизоляции полов и потолков, так как утеплить сыпучим материалом стены довольно сложно. Разве что использовать такой материал в качестве среднего слоя при трехслойной кирпичной кладке. Но для этой цели существуют более удобные, целевые материалы.

Комбинаты крупнопанельного домостроения укладывают пористый камень в наружные стеновые панели в целях утепления конструкций и снижения их веса. Материал обладает множеством достоинств:

  • экологически абсолютно чист, так как производится из натурального сырья и не содержит никаких примесей;
  • сроки его эксплуатации ограничены временем существования постройки;
  • легкий вес и высокая стойкость к возгораниям;
  • отличная переносимость перепадов температур;
  • абсолютно безопасен для людей и окружающей среды;
  • высокая способность хранить тепло и поглощать шумы и звуки, но для хорошей эффективности толщина слоя при утеплении должна быть не менее 140 мм;
  • керамзит не едят грызуны, насекомые, он не подвержен повреждению гнилостными микроорганизмами.

Материал пригоден для эксплуатации в любых климатических условиях, если хорошо защищен от попадания влаги. К несомненным плюсам легкого пористого утеплителя относится также его невысокая стоимость.

Этапы утепления потолка керамзитовым гравием

Существует две фракции пористых камней: песок с размером зерна от 0,14 до 5 мм и гравий с диаметром гранул от 5 до 40 мм. В качестве насыпного утеплителя обычно используется гравий. Песок чаще применяют в качестве легкого заполнителя для приготовления бетонных смесей и растворов.

В связи с высокой степенью водопоглощения материала часто возникает вопрос – можно ли керамзитом утеплить потолок в бане? Вполне возможно, но при определенных условиях. Если потолочное перекрытие выполнено в подшивном варианте, то для его утепления следует использовать более легкий материал. Керамзит в этом случае создаст слишком большую нагрузку, которую подшитый потолок может не выдержать. В других вариантах устройства перекрытия процесс утепления выполняется следующим образом:

  • На основание укладываем рулонную пароизоляцию. Можно использовать специальные геотекстильные мембраны, рубероид, толь. Если делаем подготовку под керамзит на потолок в бане, то лучше всего подойдет металлизированный материал. Его нужно уложить фольгой вниз. При сплошной поверхности перекрытия, изоляционные листы укладываем с нахлестом 100 мм по длине и 150-200 мм по торцам.
  • Чтобы утеплить перекрытие, выполненное из одной железобетонной плиты, подготовку делать необязательно. В случае утепления потолка из нескольких изделий, пароизоляционный слой необходим.
  • Если имеем дело с балочной конструкцией, то пароизоляцией оборачиваем лаги таким образом, чтобы они были укрыты полностью, а пространство между балками можно было свободно заполнить гравием. По такому же принципу обустраивается потолок в деревянном доме.
  • Не забываем сделать напуск пароизоляции высотой не менее толщины слоя утеплителя на вертикальные поверхности: стены, печные трубы и другое.
  • Все швы, напуски и стыки закрепляем специальным скотчем, подходящим по качеству изоляционному материалу или степлером к деревянному основанию.
  • Некоторые мастера, прежде чем утеплять потолок в частном доме керамзитом, по пароизоляции настилают слой глины. Это поможет создать дополнительный теплоизолирующий пласт.
  • Теперь можно приступать к засыпке основного керамзитового слоя. Чтобы увеличить плотность теплоизоляции, следует использовать смесь различных фракций пористого гравия. Это особенно важно, когда нужно утеплить потолочину в деревянном доме или бане.
  • Поверхность керамзитовой засыпки необходимо выровнять, пользуясь строительным уровнем, и защитить от возможного попадания атмосферной или другой влаги еще одним слоем пароизоляционной мембраны.

Устройство пола на чердаке

В том случае, когда чердачное пространство планируется использовать в качестве обитаемого помещения или для хозяйственных нужд, то завершать работы по утеплению потолка в доме керамзитом нужно устройством стяжки. При этом настилать верхний пласт пароизоляции необязательно. Но перед распределением по поверхности утеплителя цементно-песчаного раствора необходимо пропитать самый верхний слой керамзита цементным молочком. Таким образом раствор будет легче укладываться.

Если стяжка служит самостоятельным покрытием, то после ее выравнивания и высыхания работа считается законченной. Однако для обустройства мансардной комнаты по сухой стяжке выполняем монтаж чистового пола. Для этого можно использовать любые материалы: инженерную доску, ламинат, толстую фанеру или керамические плитки.

Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото)

Введение

Утепление, гидро-, паро-изоляция являются важными этапами в любом строительстве. Что касается бани – это, пожалуй, главный аспект, так как тепло и жар, их сохранение являются основными целями этого строения, как такового. Рассмотрим же в нашей статье вопрос о том, как утеплить потолок в бане, ведь теплый воздух поднимается, как известно к верху и потому эта задача стоит первостепенно.

Неприемлемые варианты.

Вариантов защиты от холода много, но не каждый подходит для такого специфического помещения, где происходят процессы нагрева до высоких температур и повышенная влажность. Давайте рассмотри те виды утеплителей, которые не стоит использовать по тем или иным причинам.

Некоторые считают, что для бани, как и для других строений в качестве подложки под утеплитель хорошо использовать полиэтиленовую пленку, как сверху, так и снизу слоя тепломатериала. Да долговечна, да держит влагу и да не пропускает ни тепло, ни холод и вообще воздух. Простой пример – парник, когда не было других материалов, накрывали полиэтиленовой пленкой на ночь, а утром при открытии, вспомните и на пленке вода и под ней, именно это происходит и в утепляющих слоях – скопление конденсата при остывании поверхности, отсюда процессы гниения и грибок. Так что, стоит десять раз подумать, где лучше применять полиэтиленовую пленку и стоит ли вообще ее применять.

Еще один способ теплоизоляции – пенопласт, сейчас широко используется в строительстве, прекрасно держит тепло, не создает конденсата, но тут надо учесть, что при нагреве и горении выделяет токсические вещества, входящие в его состав – в бане при высоких температурах, нам не подходит.

И так, разобрали, что не желательно использовать в качестве элементов теплоизоляционного покрытия теперь перейдем к тому, чем утеплить потолок в бане, безо всяких там последствий.

Как утеплить потолок в бане глиной

Самый простой, надежный и дешевый способ – утепление потолка бани глиной, а вернее ее смесью с опилками или соломой, хотя можно и прослойку из простой земли делать. Для этого между двумя слоями глины засыпают сухую землю – первый слой глины 2-3 см. (глиняный раствор), затем земля – 10-15 см. и опять глина, сухой слой, сантиметров 5-7.

ВНИМАНИЕ! глиняный раствор должен полностью высохнуть, трещины замазываются тем же раствором, при необходимости несколько раз.

Ни тебе конденсата и пожаробезопасность повышенная, безо всяких вредоносных испарений – натуральный, природный, экологически чистый материал. Но давайте поподробнее – начнем с балок перекрытия, которые у нас уже есть и пропитаны антисептиками и антипиренами.

К бокам балки на всю длину прибиваем брусок 40х40 мм., в пролеты на эти бруски настилаем, плотно друг к другу, доски толщиной 25 мм., поверх досок стелим пароизоляцию и уже на нее слой утеплителя, сверху так же накрываем пароизоляцией – пристреливаем ее к балкам перекрытия скобками при помощи степлера.

С внутренней стороны к потолку пристреливаем гидро-, пароизоляцию с нанесенным на нее слоем алюминия который, к тому же, отражает тело. Соединения лучше сделать с напуском сантиметров по пять. К балкам перекрытия прибиваем бруски 50х50 или 40х40см., на всю длину и по периметру потолка. На эти бруски мы и пришьем основной потолок из вагонки, или блокхауса. В таком варианте получаем отличный защитный экран, который будет хорошо держать тепло.

Используя, в качестве утепляющего слоя смесь из глины и опилок или рубленой соломы, следует смешивать их в пропорциях: две части глины и три части опилок или соломы. Вкладывается такой слой так же на доски и изоспан, слоем 10-15 см., после полного высыхания опять замазываем трещины глиняным раствором. Сверху такой стяжки можно насыпать слой опилок сантиметров пять, семь или накрыть картоном от коробок. Такой способ утепления стоит дешево и имеет отличные огнеупорные показатели. Минусом является трудоемкость такой работы, особенно если нет бетономешалки.

Как утеплить потолок в бане керамзитом

Довольно легким по трудозатратам способом является утепление потолка в бане керамзитом и к тому же не особо дорогим.

Керамзит бывает разных фракций, хорошо сохраняет тепло за счет своей пористой структуры, пожаробезопасен, экологичен, его насыпают слоем до 30 см.

ВАЖНО! Стоит учитывать, что керамзит вбирает в себя влагу и тяжелеет до 25% от своего веса.

Из-за того, что керамзит набирает вес от влажности, то это надо учитывать при расчетах нагрузки на фундамент, балки перекрытия и крепежные бруски, желательно так же положить двойной слой гидроизоляции на черновые доски. При использовании керамзита в качестве основного утепляющего слоя потолка бани следует использовать Таблицу 1 для расчета объемов.

Таблица 1. Технические показатели керамзитового гравия.

В любом случае керамзит является довольно востребованным материалом, используемым в качестве утеплителя в строительстве.

Утепление потолка базальтовой ватой

При использовании в качестве утеплителя потолка в бане базальтовой ваты или проще сказать минваты, можно обойтись без чернового потолка (наката) она легкая по весу и не особо вбирает влагу. Минеральная вата выпускается в рулонах, листами и даже со слоем фольги по поверхности, бывает разной плотности, имеет хорошие показатели огнеупорности (Таб. 2.).

ВАЖНО! Не стоит путать со стекловатой, без применения защитных спецсредств – стекловату использовать не рекомендуется.

Таблица 2. Технические характеристики видов минеральной ваты.

Минеральная вата хорошо удерживает тепло за счет микроволокон между которыми скапливается воздух и вследствие чего она имеет небольшой вес, поэтому утеплить потолок в бане минватой совсем не сложно и своими руками. Для этого на балки перекрытия пристреливают двойной слой фольгированной гидро- пароизоляции.

Совет: перехлесты желательно проклеить фольгированным скотчем.

Изнутри пришивают профилированную вагонку, а сверху в пролеты между балками, укладывают минвату. Минвату при утеплении таким способом потолка в бане следует нарезать размером – чуть больше чем ширина пролета и уплотнить при укладке друг к другу, не допуская зазоров и пустого пространства. Поверх слоя утеплителя пристреливают пароизоляцию.

ВАЖНО! Между пароизоляцией и слоем минваты должен оставаться зазор не менее 5 см. для вентиляции.

Утепление потолка в бане минватой простой и практичный способ, но минвата со временем все-таки слеживается, поэтому стоит иногда проверять ее состояние и по возможности переворачивать и подбавлять свежей. Еще одним недостатком у минваты является то, что в ней любят селиться мыши, так что перед тем как утеплить потолок в бане – минвату следует обработать сыпучими веществами против грызунов.

Обустройство утепления вокруг дымохода

Отдельно следует оговорить утепление пространства вокруг дымоходной трубы, потому что это одно из пожароопасных мест и его следует обезопасить по максимуму. В том месте, где труба входит в потолок температура самой трубы и пространства вокруг нее очень высокая, деревянная обшивка вокруг трубы может начать тлеть и воспламеняться. Поэтому следует оставить пространство не мене 70 см., вокруг дымохода и закрыть его со стороны помещения листом из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2,5 – 3 мм., через прокладку из листа асбестоцемента толщиной 3-5 мм. , с отверстием большим, чем диаметр трубы на пару сантиметров.

Саму трубу же в этом месте следует обмотать двойным слоем асбестоцемента толщиной 5 мм. с выходом на 15-20 см. выше и ниже потолка. Сверху вокруг трубы лучше сделать цементную или глиняную стяжку слоем 5-7 см. и только после этого уложить минвату или засыпать керамзит.

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели самые простые и экономичные материалы и способы утепления, подходящие для производства работ своими руками. Все они имеют отличные показатели пожаробезопасности, экологичны и просты в исполнении, подойдут любому, кто желает правильно и безопасно утеплить баню для повышения качества внутренней атмосферы и как следствие укрепления здоровья и поднятия настроения.

Основная суть

  1. В качестве утеплителей и сопутствующих материалов не стоит в бане использовать полиэтиленовую пленку, пенопласт и стекловату.
  2. Утепление потолка бани глиной самый дешевый и экологичный способ, но требует не малых трудозатрат.
  3. Утепление потолка керамзитом довольно простой в исполнении способ, однако следует просчитать расход материала и нагрузки, так как материал вбирает влагу
  4. Утепление минватой своими руками осуществить проще всего, хорошие показатели огнеупорности и морозостойкости. Минусы –  слеживается, селятся грызуны – требует дополнительного ухода.
  5. Трубу дымохода и пространство вокруг нее следует тщательным образом обезопасить от возможных возгораний.

Утепление потолка в бане минеральной ватой, базальтовой, керамзитом, пароизоляция парной

Потолок вполне обоснованно можно назвать важнейшей, с точки зрения утепления, конструкцией. И всякий, кто знаком с законами физики, поймет, почему оно так. Ведь теплый воздух легче холодного, а значит, он устремляется вверх, когда холодный — вниз. Именно поэтому под потолком бани собирается наиболее нагретый воздух и пар.

Нетрудно догадаться, что будет, если он соприкоснется с неутепленным потолком, обладающим неплохой теплопроводностью. Кроме того, чем больше разница температур, тем быстрее остывание. (Не стоит делать из этого вывод, что пол не нуждается в утеплении — это вторая по важности зона, требующая его. Не нужно забывать и об утеплении стен, процесс теплоизоляции которых зависит от материала: древесина: брус или бревна или каркас, кирпич, блоки, особенно востребован пеноблок)

Вот поэтому мы рассмотрим тут подробно утепление потолка бани со всех сторон.

Утепление потолка в бане: чем?

Минвата (базальтовая вата)Продукт переработки натурального камня, не горит, не плавится, но крошится в пыль.
ЭковатаНегорючая целлюлоза, экологичная, с низкой теплопроводностью, сравнительно дешевая.
ФольгаЭто не утеплитель, а отражатель инфракрасного излучения, делается из алюминия, часто промышленным способом комбинируется с утеплителями.
КерамзитПродукт обжига глины, легкий и дешевый, но стоит проверять радиационный фон. Теплоизоляционные свойства проявляет в слое 20-30 см.
Вспученный вермикулитВыдерживает до 1300 градусов! А теплопроводность лучше пенопласта. При эксплуатации не слеживается. Слой в 10 см снижает теплопотери на 92%
Глина + соломаНародный способ утепления, очень дешевый, но требующий повышенной прочности фундамента и стен.
Опилки + сухой цемент + гашеная известь + глинаЦемент и гашеная известь делают опилки менее горючими и отпугивают грызунов, глину или песок добавляют для утяжеления.

Как утеплять

Потолок бани обычно утепляется еще на фазе строительства. Поэтому выбор утеплителя обычно связан с типом потолка:

  • настильным;
  • подшивным;
  • панельным.

Минеральная вата (=базальтовая вата для бань, потому что она наиболее экологичная) может быть использована в любом типе, но настильный считается самым бюджетным, поэтому для него чаще выбирают более дешевые материалы. Утепление потолка бани минеральной ватой является популярным решением.

В любом случае минеральная вата нуждается в изоляции от воды и пара, для чего ее с одной стороны изолируют пленкой или мембраной, а с другой — фольгой (как лучшим пароизолятором).

Следует только запомнить, что пароизоляция укладывается ближе к горячему помещению (парилке, моечной), а гидроизоляция кладется поверх утеплителя уже со стороны чердака. Для лучшего понимания приведем последовательность слоев двух «пирогов».

Подшивной состоит из:

  1. потолочных балок;
  2. черепных брусков;
  3. досок;
  4. пароизоляции;
  5. утеплителя;
  6. чистового потолка (напр. вагонки).
Видео

Посмотрите разъяснение данной выше картинки:

Чаще всего на месте утеплителя находится минвата или стекловата (последнюю не стоит использовать только над парилкой).

Керамзит

отличный способ утепления дешевого настильного потолка для бань с холодным чердаком. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы фундамент и стены выдержали вес 30-тисантиметрового слоя этого материала.

Технология утепления им проста: когда на обвязку стен (!об утеплителях для стен здесь) положены доски (а балок перекрытия здесь нет в проекте), на них сверху кладется вощеная бумага, а поверх нее рассыпается керамзит разных фракций, выравнивается граблями.

Потом снизу степлером к доскам пришивается фольга, на нее рейки для вентзазора, после чего крепится чистовой потолок. Утепление потолка в бане керамзитом — проверенное временем решение.

Пенопластсамый нежелательный материал для потолка бани, потому что не выдерживает высоких температур, горюч, а при горении еще и выделяет дым с токсичными веществами. Впрочем, вредные вещества он начинает выделять еще при нагреве. Тем не менее, многие игнорируют опасность и кладут его для теплоизоляции потолка, потому что он не слишком утяжеляет конструкцию и относится к числу недорогих и доступных материалов. Что ж, каждый сам кузнец своего счастья. Советуем хотя бы не ставить его над парилкой и рядом с печкой. И проверять сертификаты: санитарно-гигиенический и пожарный.

Листы пенопласта укладываются с внешней стороны потолка бани на предварительно уложенную парозащиту, например, на фольгированный изолон. Либо же вместо листов используется засыпка пенопластовой крошкой.

Повторимся, мы не рекомендуем утепление потолка бани пенопластом!

Утепление потолка парилки бани

Парилка — особое помещение в бане, потому что именно здесь любой материал подвергается наибольшим испытаниям из-за сочетания высокой температуры и влажности.

Одним из следствий воздействия этих факторов может стать выделение летучих соединений, например, фенолов или формальдегидов, содержащихся в некоторых видах утеплителей. Поэтому к утеплению парилки приходится подходить с большим тщанием, чем к другим помещениям.

Кроме того, рядом с дымоходом все буквально раскаляется, да и печка — это основной источник банных пожаров, так что огнеупорные материалы тут будут кстати.

С другой стороны, парилку надо утеплять, чтобы самое нагретое помещение остывало медленнее. С этой целью его обычно превращают в «термос» — обкладывают фольгой и утеплителем.

Итак, схема «пирога» остается прежней. При утеплении потолка парилки бани изнутри, в том числе и своими руками:

  1. Черновой потолок обтягивается вощеной бумагой с широким нахлестом в стыках.
  2. Поверх бумаги крепятся бруски 5х5 см, между которыми потом кладется утеплитель.
  3. Монтируется утеплитель.
  4. Закрывается слоем пароизоляции — фольгой — с тщательной герметизацией всех стыков и отверстий креплений металлическим скотчем.
  5. Поверх фольги набиваются рейки, с помощью которых образуется необходимый вентзазор между фольгой и чистовой отделкой потолка.
  6. Декоративная отделка — чистовой потолок.

Также следует ознакомиться с особенностями внешнего утепления стен бани, в частности как выбрать межвенцовые утеплители, применяющиеся для наружной теплоизоляции.

Правильное утепление потолка парной русской бани

Температура в русской бане не должна подниматься так высоко, как в финской. Ведь русские идут в баню ради пара, тогда как финнов устраивает сухой жар. Оптимальная верхняя граница температуры — 90 градусов. Из этого следует, что в русской парилке материалы подвергаются агрессии не столько жара, сколько пара.

Именно поэтому лучше отказаться от отделки потолка парилки вагонкой — она подходит для финской бани, а в русской лучше брать массивную осиновую или липовую доску. Толща дерева сначала набирает, потом мягко отдает тепло.

Вентзазор между доской и пароизолятором обязателен, здесь его тоже создают рейки, набитые на фольгу.

Фольга используется и в русской бане, тут никаких перемен. Ее и здесь класть лучше в два слоя и внахлест. Помимо фольги можно использовать фольгированную крафт-бумагу или Пенотерм, по поводу других материалов — смотрите их температурные пределы. Фольга напускается с потолка на стены — 10-20 см, а в месте соединения клеится силиконовым герметиком и закрывается рейками. Но это если стены без фольги, а если с фольгой, то потолочная скрепляется со стеновой металлическим скотчем.

Фольгу от утеплителя отделяет черновой потолок, толщиной от 25 мм. Утеплитель берется в три слоя по 50 мм (минвата) и кладется со сдвигом стыков, чтобы мостики холода не создавать. Никакой подложки ему не надо, сразу на доски.

Поверх утеплителя, по желанию, на чердаке расстилается мембрана, чтобы утеплитель дышал и не промокал сверху.

Дальше можно соорудить поверх утеплителя чистовой пол, если чердак будет использоваться как мансарда.

Утепление потолка бани зависит и от крыши

Выше уже говорилось о том, что существует три способа монтажа банного потолка. На самом деле их два — панельный применяется редко. А оставшиеся распределяются между банями с холодным чердаком, где обычно делают простой и дешевый настильный потолок, и банями с мансардой, где применяется подшивная технология.

Подробнее про мансардные крыши бань: Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?

Разница между ними прежде всего в том, что настильный не предназначен для хождения по нему, поэтому его даже балками не укрепляют, просто кладут доски на стены, закрывают их бумагой и кладут слой термоизоляции, чаще самой дешевой, но об этом мы уже говорили.

Утеплению крыши бани посвящена отдельная статья.

Подшивной куда затратнее в финансовом плане. Предыдущая главка как раз расписывает его во всех деталях.

Пароизоляция

Можно ли обойтись в бане без пароизоляции? Конечно, нет, если дерево жалко. Если вам не свойственно тратить деньги на ветер и гниль и дорога ваша баня, утепление потолка, пароизоляция — это то, без чего не обойтись. Другое дело, что много споров о том, использовать ли в качестве пароизолятора фольгу. Но это уже вопрос веры. На деле же тем, кто сам справляется с подобными работами, можно найти собственный ответ — попарившись с фольгой и без фольги. Кстати, к ее достоинствам относится высокая термостойкость, а значит, если ставить что-то другое для парозащиты, то с температурным диапазоном, соответствующим конкретной бане — русской или финской.

 

Советы экспертов

Мы прошлись по популярным каналам ютуба, где рассказывается о банях авторитетно, со знанием дела, людьми, к мнению которых мы и сами прислушиваемся. Но вот только незадача — они много о чем рассказывают, но проблема утепления потолков, а также выбора материалов не привлекает всеобщего внимания почему-то.

Поэтому, не обессудьте, примером советов экспертов по утеплению потолка станет приведенный ниже ролик, сделанный компанией «Горячий мастер» — ничего более весомого найти просто не удалось.

Но что интересно, в нем вы не услышите стандартных описаний. Напротив, авторы ролика обращаются к опыту предыдущих поколений и предлагают самый бюджетный, самый простой вариант организации и самого потолка, и утепления к нему — это совершенно бесхитростный настильный потолок, утепленный… опилками и глиной. Проще некуда.

Не нужно даже заморачиваться с вагонкой — можно доски настила сделать чистовым потолком, если предварительно обстругать и зашлифовать.

 

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый  потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке — то песок или грунт.

 Если новые материалы – растущий газобетон.

Вашему внимание — новый метод утепления потолка бани: видео покажет, как это делается растущим газобетоном.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и  трубой, заполняют  негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

В деревянном строении парной потолок может быть оборудован настильным, панельным или подшивным способом. От вида потолка тоже зависит выбор варианта его утепления.

Утепление подшивного потолка в бане

Подшивной потолок предполагает наличие несущего каркаса, состоящего из балок перекрытия, с прикрепленными к нему остальными составляющими. Потолочные балки, уложенные специальным способом, обшиваются обрезной или шпунтованной доской. Непосредственно утеплитель кладется между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями. На гидроизоляцию со стороны чердака, как правило, кладется дощатый настил.

На картинке: А — потолочные балки, Б — доски, В — пароизоляция, Г — утеплитель, Д — обшивка из досок.

В подобном случае чаще всего используют утепление потолка бани керамзитом. Хотя некоторые предпочитают утеплять минеральной ватой или опилками. Подшивной потолок используется в банях с чердачным помещением.

Утепление настильного потолка в бане

Подобный тип потолка делается с помощью настила досок на стены. При этом необходимым условием является использование досок, шириной превышающей 5 см, а вот ширина пролета между стенами не должна превышать 2,5 м. На дощатый щит укладывается пароизоляционный слой, поверх которого идут готовые маты из минерального утеплителя. Желающим утеплить настильный потолок с помощью сыпучего материала придется повозиться с установкой специальных оградительных бортиков по периметру бани.  

 

На картинке: А — настил досок, Б — пароизоляция, В — теплоизоляция. 

Плюсами настильного потолка являются его простота, низкая стоимость и быстрота монтажа. Минусы заключаются в том, что настильный потолок используется только в небольших банях и неудобства в профилактическом ремонте, в случае повреждения теплоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать настильный потолок в банных строениях с отсутствием чердака.

Утепление панельного потолка в бане

Для оборудования панельного потолка в помещениях бань, саун, парилок используют специальные щиты. В состав такого щита входят несущие бруски, внутренняя обшивка, паро-, тепло- и гидроизоляционный слои, внешний трап. Теплоизоляционный слой, с целью уменьшения веса и улучшения теплосберегающих свойств щита, составляет  минераловатный утеплитель или стекловата. Важно, чтобы толщина утеплителя не превышала 10 см.

На картинке: А — несущие бруски, Б — потолок, В — пароизоляция, Г — теплоизоляция, Д — влагоизоляция, Е — внешнее покрытие (пол чердака)

Процесс монтажа панельного потолка усложняется за счет необходимости укладки между щитами влагонепроницаемого и теплосберегающего уплотнителя. Чаще всего в качестве подобного материала используют войлок с прокладкой из фольги либо полиэтилена, либо готовый двусторонний фольгированный утеплитель. Еще одним неприятным моментом в монтаже панельного потолка является вес щита. Для одного человека он, как правило, не по силам. Поэтому строители вынуждены хитрить: устанавливать с начала пустые коробки, а потом уж наполнять их гидро-, тепло-, пароизоляторами и оборудовать сверху чердачный слой.

Какой именно тип потолка выбрать и чем утеплять – решать, конечно, вам, но умудренные опытом владельцы бань и строители рекомендуют подшивной потолок. Несмотря на изначальную дороговизну, он прочный, удобный, долговечный.

Правильно утеплив потолок бани, проложив слой пароизоляции, вы будете уверены в том, что в помещении сохранится тепло, а пар не улетучится, а поможет восстановить силы всем, кто решит попариться в вашей баньке.

Утепление потолка в бане — особенности, виды и способы утепления минватой, керамзитом, глиной с опилками и цементом, мхом, поэтапная технология утепления

Что может быть прекраснее, чем своя собственная русская баня, в которой можно ощутить горячий пар и мурашки, бегущие по коже, после ледяного ушата воды. Но этот образ совершенно не вяжется с баней, в которой сквозит из всех щелей и пол такой холодный, что доставляет сильный дискомфорт. Ответ один – баня без тепла — это не баня. Следовательно, для того, чтобы время препровождения в бане стало максимально приятным, необходимо внимательно подойти к моменту с утеплением помещения, особенно к полам и потолку. В данной статье будет рассказано о способах и видах утепления поверхности потолка. Ознакомиться с инструкцией как сделать утепление кирпичной бани можно здесь.

На фото утепление потолка бани

Прежде чем переходить к особенностям утепления поверхности потолка, необходимо определиться, что он из себя представляет.

Основным звеном потолка является балка. Ее устанавливают таким образом, чтобы давление было направлена на обе стены в одинаковом объеме. Балки укладываются с интервалом, который рассчитывается, основываясь на толщине самих балок. Таким образом вес теплоизоляционного слоя будет приниматься щитами, а вот далее к брускам крепят саму конструкцию потолка. Обзор видов и характеристик печи-каменки для бани здесь: http://banya-gid.ru/oborudovanie-dlya-bani/pechi/obzor-vidov-i-xarakteristik-pechi-kamenki-dlya-bani.html.

Если баня выполнена из кирпича, то следует уделить внимание герметичности балок, потому как пары жидкости в конце-концов приведут к образованию конденсата. Он образуется от столкновения горячего пара с холодной поверхностью потолка. В итоге, от этого страдают доски.

Внимание! В качестве заключительного слоя для утепления поверхности потолка в парилке и бане в целом, следует использовать строительный раствор цемента.

Особенности утепления

Весь процесс утепления потолка предполагает наличие множества особенностей, так, для того, чтобы на потолке не образовывался конденсат, следует внимательно подойти к заделке всех швов и щелей.

Еще необходимо решить вопрос со сквозняками и определиться с материалом, который используется для создания «теплого слоя».

На снимке пример утепления потолка бани внутри

Ко всему прочему материал, используемый для устройства теплого слоя в парилке в обязательном порядке должен иметь природное происхождение, иначе хозяин помещения обрекает себя на дискомфорт, который в самом тяжелом случае может привести к отравлению химическими испарениями.

Опытные мастера считают, что без особых навыков не следует пытаться выполнить данный вид строительных работ самостоятельно. Лучше один раз заплатить специалисту, чем заново отстраивать баню. Читайте обзор видов дверей для бани деревянных.

Виды и способы утепления

В связи с огромным разнообразием строительных материалов, из которых возводятся бани, да и по причине большого выбора различных утеплителей, сформировалось множество видов и способов того, как именно можно провести утепление потолочной поверхности:

    • утепление поверхности потолка в бане минеральной ватой – данный вид утеплительного процесса предполагает использование искусственного волокна. Для его создания применяют известняк и доломит. Давно известно, что материала, имеющие в своем составе породы горного происхождения, невероятно устойчивы к теплу;
    • утепление потолочной поверхности в бане керамзитом – данный вид утеплителя обладает высокими техническими характеристиками, да и ко всему прочему стоимость такого материла весь доступна;
    • утепление потолка в бане глиной – этот метод был весьма популярен в русских деревнях, много десятилетий назад. Также при таком утеплении бани применяли не просто глину, а ее смесь древесными опилками. Этот утеплитель проверен временем;
    • утепление потолка в бане опилками – потолок бани может быть утеплен и просто древесными опилками, только следует помнить о том, что необходимо тщательно произвести герметизацию помещения, иначе образуется плесень и конденсат. В некоторых случаях, для утепления бани применяют смесь из опилок и цемента – она обеспечивает отличную герметизацию и не подвержена воздействию высоких температур;

Утепление потолка бани природным материалом — мхом на снимке

  • утепление потолка бани мхом – этот метод, также как и метод утепления глиной является традиционным для русских деревень. Тут главное демократичная цена и простота формирования слоя утеплителя;
  • утепление потолка в бане с мансардой – при таком способе утепления необходимо учитывать ряд моментов, которые могут оказывать влияние на комфортное время препровождения в помещении;
  • утепление потолка в парной русской бани – парную следует утеплять по особой технологии, потому как при высоких температурах и повышенном уровне влажности утеплители ненатурального происхождения станут выделять вредоносные пары;
  • утепление потолка в бане с чердаком – данный вид утепления предполагает нестандартный подход. Для того, чтобы утеплить баню с чердаком, необходимо обмазать дощатые перекрытия глиной. Все щели просыпать древесными опилками, предварительно смочив их в цементном растворе. Только так можно добиться полной герметизации и надежной теплоизоляции данного вида помещения.

Владелец постройки должен понимать, что прежде чем приступать к утеплению помещения, необходимо проконсультироваться у специалиста. Иначе перекрывать баню придется заново, что не только трудоемко, но и обходится недешево. Читайте инструкцию какую выбрать печь для бани .

Технология утепления

При утеплении потолочной поверхности бани, следует помнить о том, что существует три основных способа выполнения данного вида строительных работ:

  • утепление потолка в бане пирог – это такой вид устройства утеплителя, при котором формируется многослойный «пирог», дающий возможность максимально удерживать тепло в помещении;
  • поэтапное утепление потолка бани изнутри – данная технология предполагает применение различного материал при утеплении помещения. Нередко для этого применяют керамзит, который прячут в межстеновое пространство. В качестве финишного слоя применяют декоративный отделочный материал;

Для того, чтобы правильно провести утепление потолка, следует пользоваться заранее подготовленной схемой, только так можно избежать ошибок.

Утепление проходки дымохода

При выполнении этого вида утеплительных работ необходимо учитывать, что поверхность дымохода имеет высокую степень накала. По этой причине многие специалисты рекомендуют использовать либо глину, либо цемент. Главное, что необходимо помнить, так это то, что не должно быть никаких щелей. Все примыкающие поверхности следует тщательно загерметизировать. Читайте инструкцию как сделать дверь в баню на этой странице.

Видео

Смотрите на видео характеристики мха и рекомендации по применению его в строительстве:

При выполнении данного вида работ в бане, необходимо внимательно подойти к выбору материала и к его качеству. Именно от этого момента зависит то, насколько помещение будет сдерживать тепло и как долго оно будет радовать хозяина своими чудодейственными свойствами.

Утепление потолка в бане минеральной ватой, базальтовой, керамзитом, пароизоляция парной

Саморастущий пенобетон и другие DIY-утеплители

Утепление потолка глиной с опилками, самодельным ячеистым бетоном, мхом и другими экзотическими материалами целесообразно при наличии доступа к этим сравнительно дешевым или бесплатным термоизоляторам.

Если в процессе строительства у вас образуется излишек основных черновых материалов (например, цемента), то часть из них можно использовать для оборудования теплоизолированного потолка в парной. Технология саморастущего газобетона основана на взаимодействии трех основных компонентов: цемента, воды и специального газообразующего порошка. Кроме перечисленных материалов в смесь можно добавлять такие уменьшающие плотность компоненты, как опилки и солому.

Утепление потолка бани самодельной пеной

Основные достоинства технологии по сравнению с керамзитовыми засыпками — меньшая теплопроводность и большая влагостойкость. Получаемый ячеистый материал достаточно заливать слоем 10 — 12 см. Расширение под воздействием газообразующих добавок кроме теплосберегающих свойств помогают получить сплошную поверхность без щелей и зазоров. Кроме того, гидроизоляция при этом варианте не обязательна.

Если у вас есть свое столярное производство, а подкровельная зона бани позволяет производить засыпку большими слоями, то можно реализовать утепление потолка опилками, комбинируя их с песком, глиной и некоторыми другими строительными и природными материалами. Глина обладает хорошими паро- и гидроизолирующими качествами. Поэтому перед засыпкой опилок сначала делают глиняный слой толщиной около 2 см. Затем производится засыпка опилок слоем около 10 — 15 см в высоту. Поверх опилок укладывается песок, сухая земля или мох в смеси с хвоей слоем примерно 15 см. Применяются и смеси опилок с глиной в качестве масс, обладающих одновременно теплосберегающими и гидроизолирующими свойствами.

Монтаж потолка по системе подшивки

Для отделки потолка бани изнутри чаще всего используются древесные породы, которые не теряют своих полезных свойств даже в условиях чрезмерно повышенной влажности, как, например, хвойные породы

Важно, чтобы предварительно дерево было тщательно просушено. . Опора такой конструкции, как подшивной потолок осуществляется на балки имеющегося перекрытия, которые также служат местом укладки каркаса для настила досок

Сначала доски оснащаются пароизоляционным слоем, а затем слоем утеплителя, поверх которого вновь укладываются доски. Вся конструкция покрывается дощатым полом.

Преимущества подшивного потолка:

Опора такой конструкции, как подшивной потолок осуществляется на балки имеющегося перекрытия, которые также служат местом укладки каркаса для настила досок. Сначала доски оснащаются пароизоляционным слоем, а затем слоем утеплителя, поверх которого вновь укладываются доски. Вся конструкция покрывается дощатым полом.

Преимущества подшивного потолка:

  1. Простота монтажа и возможность выполнить все работы собственноручно.
  2. Легкость конструкции, благодаря чему балки перекрытия не испытывают сильных перегрузок.
  3. Благоприятные свойства древесины, способной прослужить на протяжении долгого срока.

Пожалуй, самый главного недостаток такого устройства – чрезмерно высокая цена, так как качественная древесина имеет весьма немалую стоимость.

Утепление парной в бане: пошаговая инструкция

Особенности уменьшения теплопотерь в парилке

  • Площадь постройки определяется в зависимости от количества одновременно присутствующих в ней посетителей и числа ее комнат — парной, раздевалки и прочих. Размер парилки обычно составляет 4-6 м2.
  • Расположение раздевалки планируется ближе к входной двери бани. Это задержит холодный воздух от проникновения в парную.
  • Для сохранения тепла вход из парилки в смежное помещение можно оформить в виде тамбура.
  • Дверной проем для парной выполняется с высоким порогом и шириной не более 0,7 м.
  • Банная печь располагается ближе к выходу.
  • Для уменьшения тепловых потерь через окно последнее изготавливается из двухкамерного стеклопакета и размещается на высоте 1 м от пола парного отделения.

Утепление потолка парилки в бане

Работа состоит из пяти этапов:

  1. К потолочным балкам с помощью степлера крепится утеплитель, обращенный слоем алюминиевой фольги внутрь помещения, который одновременно служит теплоотражающим экраном. Это сократит расходы на разогревание и сохранение тепла парилки в 2-3 раза. Стыки полотнищ изолятора, уложенного внахлест, проклеиваются алюминиевым скотчем. Другие пароизоляционные материалы также применяются для бань, но они не так эффективны.
  2. Крепление обрешетки потолка, поддерживающей утеплитель, производится шурупами поперек потолочных балок. Обрешетка необходима для монтажа наружной обшивки потолка. С внутренней стороны потолка помещения между будущей обшивкой и полотнами фольгированной изоляции оставляется воздушный теплоотражающий зазор.
  3. Укладка выбранного утеплителя производится со стороны чердачного помещения между потолочными балками. Она должна быть плотной, без малейших зазоров.
  4. Поверх утеплителя укладывается и закрепляется пленка из полиэтилена для его защиты от влаги и пыли с улицы. Для избегания механических повреждений многослойной теплоизоляции на чердаке настилают по балкам черновой дощатый пол.
  5. На последнем этапе работ потолок парилки обшивается по обрешетке деревянной вагонкой. Материалом для нее может служить древесина лиственных пород — липы, осины и т.д. Какой материал выбрать — решать вам.

Теплоизоляция стен парной в бане

Порядок работы такой:

  • Для исключения возможности образования на стенах конденсата паров ограждающие конструкции парной укрываются гидроизоляционной пленкой.
  • Теплоизоляционный слой из минеральной ваты укладывается в обрешетку из бруса, которая набивается на стену по гидроизоляции и промежуточному слою из чистой бумаги.
  • Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от воздействия влажного воздуха. Для этой цели применяется фольгированная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к обрешетке при помощи степлера. Стыки ее полотен, выполненные внахлест, проклеиваются металлическим скотчем.
  • На последнем этапе поверх мембраны к деревянному каркасу стены крепится вагонка из лиственных пород дерева.
Теплоизоляция бетонного пола в парилке

  1. Укладку основания нижнего слоя пола выполняют из бетонной смеси, имеющей фракцию щебня 20-35 мм. Толщина бетонной подушки составляет 120-150 мм.
  2. Гидроизоляция укладывается после полимеризации бетона. Материалами для нее могут служить рубероид, толь и битумные мастики. Перед нанесением последней основание окрашивается специальной грунтовкой. Гидроизоляция укладывается на бетонную поверхность после ее обработки двумя или тремя слоями битумного материала.
  3. Для монтажа утеплителя применяют минеральную вату, перлит, котельный шлак слоем 250-300 мм, пенопласт, керамзит слоем 100-150 мм и т.п.
  4. Второй слой пола укладывается на теплоизолирующий материал. В бетоне этого слоя применяется более мелкая фракция щебня.

Сейчас в строительных магазинах предлагается множество современных и надежных материалов для утепления – минеральная вата, пенопласт, пеноизол, эковата и другие. Одни из них удобны в монтаже, другие – более эффективны, третьи – долговечны и пожаробезопасны, но вот их стоимость для кого-то может оказаться существенным недостатком. Именно поэтому не стоит сбрасывать со счетов и утепление потолка бани старыми дедовскими методами — дешевыми и проверенными временем.

Остановимся подробнее на некоторых наиболее популярных материалах:

Пенопласт

Плюсы: удобный  в работе, недорогой, прекрасно совместим с другими строительными материалами, не подвержен гниению или распаду, сохраняет форму в большом диапазоне  температур (от -60 до +95), что немаловажно, учитывая условия эксплуатации в помещениям бани. Минусы: при нагревании может выделять токсичные вещества, поэтому не рекомендуется для монтажа в парных, но может использоваться для утепления раздевалок, коридоров или топочных

Также нужно внимательно смотреть на уровень пожаробезопасности  этого материала. Минусом считается и то, что пенопласт часто приходится по вкусу грызунам, из-за чего возникают дополнительные проблемы.

  • Минеральная вата. Плюсы: высокая термостойкость, долговечность, удобство в монтаже, так как выпускается и в виде рулонов, и в виде отдельные пластов. Минусы: гигроскопичность материала ограничивает его использование в помещениях с повышенной влажностью, в противном случае требуется дополнительная установка паро- и гидроизоляции.
  • Глина, опилки и солома. Раньше смесью глины с опилками или дробленой соломой  оштукатуривали стены домов, утепляли полки бани и жилых помещений, и это было единственным доступным вариантом. Сейчас эти материалы используются из-за того, что приобрести их можно очень дешево, а чаще – вообще бесплатно. Кроме этого глина обладает отличной тепло- и пароизоляцией, работа с ней не требует дополнительных материалов или специальных приспособлений, при застывании глиносоломенная смесь образует прочный монолитный слой. Минусы: из-за достаточно тяжелого веса может использоваться только при прочных потолочных перекрытиях и крепком настиле.
  • Древесные опилки или сухие листья. Наиболее простой, быстрый и дешевые способ утепления потолков и частных построек. Плюсы: материал чаще всего бесплатный, особенно при использовании сухих дубовых листьев, не требуется никаких монтажных работ – материал рассыпается равномерным толстым слоем.   Минусы: может использоваться только при наличии сухого чердака.

Кроме выбранного материала  качество утепления зависит и от правильности выполнения работ, поэтому рассмотрим каждый вариант в деталях.

Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане

Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:

  • небольшой вес конструкции;
  • экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
  • отсутствие наледи в холода.

Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри.

Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.

Советы экспертов

Мы прошлись по популярным каналам ютуба, где рассказывается о банях авторитетно, со знанием дела, людьми, к мнению которых мы и сами прислушиваемся. Но вот только незадача – они много о чем рассказывают, но проблема утепления потолков, а также выбора материалов не привлекает всеобщего внимания почему-то.

Поэтому, не обессудьте, примером советов экспертов по утеплению потолка станет приведенный ниже ролик, сделанный компанией «Горячий мастер» – ничего более весомого найти просто не удалось.

Но что интересно, в нем вы не услышите стандартных описаний. Напротив, авторы ролика обращаются к опыту предыдущих поколений и предлагают самый бюджетный, самый простой вариант организации и самого потолка, и утепления к нему – это совершенно бесхитростный настильный потолок, утепленный… опилками и глиной. Проще некуда.

Не нужно даже заморачиваться с вагонкой – можно доски настила сделать чистовым потолком, если предварительно обстругать и зашлифовать.

https://youtube.com/watch?v=xCCC_y1f810

Конечно, любое мнение будет спорным, и вы вправе подвергнуть его сомнению или не счесть экспертным.

***

Теперь, когда уже понятно, почему потолок без утеплителя — это тепло на ветер, остается только пожелать каждому владельцу, чтобы в любую погоду его банька исправно грелась и держала тепло для второго дня.

Утепление потолка бани своими руками

Банные процедуры давно и заслуженно вернули себе популярность, но не в качестве ежедневных гигиенических процедур, а как хороший способ времяпрепровождения, одновременно полезный для организма.

При этом, даже на небольшом участке можно собственными силами построить баню.

Утепление потолка бани пенопластом

Пенопласт, наиболее распространенный утепляющий материал искусственного происхождения, во многом это объясняется благодаря его доступной стоимости, по сравнению с другими подобными утеплителями.

Недостаток пенопласта – это его возгораемость и реакция на высокую температуру в виде неприятного запаха и выделения вредных летучих соединений, поэтому использовать его для утепления потолка бани специалисты не рекомендуют.

К преимуществам можно отнести очень малый вес и легкость монтажа, поэтому, если других вариантов утепления не предвидится, следует предпринять все меры, чтобы избежать дискомфорта.

Помимо того, что стыки досок или деревянных потолочных панелей должны надежно герметизироваться , со стороны чердака делается настил из полиэтиленовой пленки, это предотвратит прохождение пара, а поверх пленки настилается слой вспененного фольгированного полиэтилена, отражающей стороной вниз и уже поверх него укладывается пенопласт.

Общая толщина утеплителя должна быть не меньше 20см, поэтому, укладку производят в несколько слоев.

Вокруг дымохода пенопласт не укладывают, по нормам расстояние между нагретыми частями и утеплителем должно быть не менее 20см, поэтому трубу ограждают квадратным дощатым коробом, внутрь которого насыпают негорючий утеплитель – песок, керамзит или землю.

Утепление потолка бани землей

Наиболее экономный вариант утепления потолка в бане – это использование подручных материалов. Если глину, песок или опилки еще надо где-то достать, то грунт можно взять совершенно бесплатно.

Использование земли в качестве утеплителя еще сто лет назад было единственным доступным вариантом и не только в банях, но и жилых домах, поэтому неудивительно, что сегодня при постройке бань с ограниченным бюджетом, обращаются именно к нему.

Перед насыпом, подготовленный грунт хорошо просушивают на открытом воздухе, а чтобы избежать прорастания семян растений, обустройства гнезд грызунами и появление колоний насекомых, землю перемешивают с известью.

Необходимо сделать защиту от поступления снизу влаги, так как грунт довольно хорошо ее впитывает и очень долго сохнет, поэтому перед насыпом всю утепляемую поверхность оббивают полиэтиленовой пленкой, а сверху покрывают пароизоляцией с фольгой, последняя должна быть обращена вниз.

Грунт насыпают сверху и разравнивают, высота слоя должна быть не меньше 15см, благодаря негорючести материала, никаких дополнительных работ возле дымовой трубы делать не надо. В отличие от других материалов, утепленную землей поверхность можно использовать, а чтобы было удобно перемещаться, можно проложить настил.

Как утеплить потолок бани глиной

Глина используемая для обмазывания печей и других хозяйственных работ, прекрасно подойдет и в качестве утеплителя для потолка бани. Недорогой, а иногда и полностью бесплатный материал, не содержит каких-либо химически агрессивных веществ, при этом не требователен к укладке и не имеет срока службы.

Желательно использовать глину, которая год пролежала на открытом воздухе, тогда раствор обладает наилучшими качествами, но если такой нет, то используется любая. В глину добавляют известь или опилки, примерно на десять частей глины, одну часть извести и столько же опилок, после чего хорошо вымешивают, добиваясь однородной массы, желательно иметь в распоряжении бетономешалку, так как глина имеет высокую вязкость.

Поверхность необходимо гидроизолировать, для этого используют полиэтиленовую пленку, поверх нее накладывают слой вспененного полиэтилена с фольгой, после чего наносится раствор. Укладка глины выполняется лопатой или вручную, но обязательно необходимо ее утрамбовать и дать высохнуть.

Чтобы просушка шла быстрее можно устроить сквозняк, если на чердаке есть окошко, и только после высыхания можно выполнять настил пола, если он предусмотрен.

Слой глины

Для обеспечения пожаробезопасности и долговечности службы утепления из опилок, следующим шагом укладываем глину. Десятисантиметровый слой глины гарантирует защиту опилок от возгорания вследствие попадания случайных искр в чердачное пространство. Сама глина может быть даже с комками и необязательно должна быть просеянной.

Главное, чтобы большая часть фракции была раздроблена и пылеобразна. После укладки слоя толщиной 10 сантиметров, должна получиться цельная глиняная подушка, без прорех и значительных неровностей поверхности в разных местах.

Применение этого простого трехслойного метода утепления холодного потолка бани гарантирует вам эффективную теплоизоляцию в холодное время года. Описанная технология используется уже десятки лет в банях из различных материалов и пригодна даже при обустройстве потолка в строениях, возведенных из таких неклассических для бань материалов, как керамзитоблок или даже газобетонный блок.

Природные материалы

Утепление потолка глиной

«Дедовские» – глина, солома, мох, опилки, песок, грунт, и другие натуральные продукты. Их преимущество: экологическая чистота, проверенная репутация и небольшая стоимость. Недостатки: возможная потеря через время физических качеств, у некоторых низкая огнестойкость, у других более высокая масса и как следствие – лишняя нагрузка на потолочные балки.

Некоторые материалы требуют перед укладкой сухости. Это относится к опилкам, стружке, мху, соломе и другим «веками проверенным» ингредиентам древесно-растительного происхождения.

Обязательно нужна хорошая вентиляция чердачного помещения, иначе будет сырость, а с ней и проблемы.

Скажу прямо. Я сторонник искусственных утеплителей. Может природные и естественнее, но современные практичнее и с ними гораздо быстрее работать. Поэтому, ниже о них. Хотя раньше сам всегда применял глину, смешанную со стружками (просто больше ничего не было). Такой способ, кстати, изумительно работает и по сей день.

Как получить подтверждение модификации

Нельзя просто изменить документацию и при этом не зарегистрировать это изменение. Любые изменения должны доноситься до сведения экспертной организации, а также проходить тщательное рассмотрение.

Порядок подтверждения модификации:

  1. Внести изменения в проект, которые не нарушают прописанные выше нормы.
  2. Собрать пакет документации и обратиться в ту экспертную организацию, которая ранее уже выдавала заключение по данному проекту.
  3. Подать документы на проверку.
  4. Дождаться заключения экспертов.
  5. Получить справку, подтверждающую успешное проведение модификации.

Владельцу будущего строения, техническому заказчику или застройщику (в зависимости от того, кто подал документацию) выдается только справка о решении экспертной организации. Документация же на сам проект со всеми модификациями остается в архивах компании. Это позволит решить споры, если они возникнут в дальнейшем.

https://youtube.com/watch?v=YTVrBLfoDAQ

Необходимость пароизоляции

Какой бы конструкции ни было строение, укладка слоя пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии бани является обязательным элементом утепления. Ее укладывают перед монтажом слоя утеплителя. В качестве пароизоляции в банях без чердака применяют вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или же плотный картон с пропиткой из олифы.

В сооружениях с чердачным помещением или мансардой разрешено применять аналогичные материалы. Тем не менее, на практике деревянные перекрытия чаще всего промазывают глиной, слоем в 2 см.

На рынке стройматериалов можно встретить несколько вариантов пароизоляции:

Плотная полиэтиленовая пленка – применяется довольно редко, поскольку способствует парниковому эффекту

В связи с этим, при ее монтаже важно оставлять технологические зазоры для испарения конденсата.
Особая полиэтиленовая пароизоляционная пленка с ворсом для задержки конденсата.
Всевозможные пароизоляционные мембраны.

Необходимость в пароизоляционной прослойке обусловлена тем, что она позволяет уберечь утеплитель для потолка бани от накопления влаги, содержащейся в теплом воздухе

Это важно, поскольку влага постепенно приведет к снижению теплоизоляционных качеств материала, сократить срок его службы и повысить нагрузку на стены в результате увеличения массы потолка.

Виды утеплительных материалов

С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка. Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:

  • потеря тепла через потолочные щели;
  • постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;
  • преодоление теплым воздухом однородных преград.

Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани.

Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор.

Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой.

Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор.

В этом случае утепление производится следующим образом:

  • Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком.
  • Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
  • Насыпается сухая земля слоем равным 15 см.

Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку.

Советы экспертов о требованиях к теплоизоляторам для русской бани:

  • Легко комбинирующийся с другими строительными материалами, но неумаляющий их уникальных качеств.
  • Негигроскопичный, то есть тот, который не будет аккумулировать в себе влагу и водяные пары. Если пренебречь данным качеством, конструкция потолка очень скоро начнет разрушаться. Особенно актуально для деревянных конструкций.
  • Минимальный уровень поглощения влаги утеплителем.
  • Наличие фирменных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность теплоизолятора, используемого для неутепленной кровли. Эти документы можно спросить у продавца товара. Утеплитель должен отвечать требованиям гигиены и быть пожаробезопасным.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Если подобранный вами материал для термоизоляции отвечает всем перечисленным выше критериям, то внутри помещений предбанника и самой парной будет безопасно, тепло и комфортно находиться.

Чем утеплить потолок бани снаружи?

Данный способ – наиболее распространенный метод утепления в банной постройке. Он позволяет осуществить процесс достаточно быстро и комфортно. Полезный объем помещения при этом не уменьшается, а теплоизоляция более качественно выполняет свои функции.

Важно: перед утеплением потолка в бане, независимо от вида используемого материала, необходимо произвести тщательную обработку всех деревянных конструкции антигрибковыми растворами.

Утепление потолка керамзитом

Керамзит классически используется для утепления помещений, в особенности полов и потолков. В связи с его большой гигроскопичностью, применение для утепления в бане связано с повышенной паро- и гидроизоляцией. Первым делом на деревянный потолок укладывается пароизоляция. Желательно уложить два слоя, перпендикулярно друг другу. Нахлест полос материала друг на друга должен быть 10-15 см.

Швы тщательно заделываются мастикой или скотчем. Крепеж происходит с помощью строительного степлера. Края пароизоляции должны выступать по периметру на 40-50 см на крышу.

На закрепленную пароизоляционную мембрану насыпается слой керамзита, толщиной 20-30 см, в зависимости от климатических условий данной местности. Поверх утеплителя необходимо уложить обрешетку из деревянных брусков, сечением 50*50 мм.

На этот каркас укладывается гидроизоляционная мембрана. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Все швы также нужно тщательно загерметизировать. Закрепляется гидроизоляция с помощью контробрешетки из реек 5 х 20 мм.

Важно: при утеплении потолка в бане в качестве пароизоляции, независимо от материала утеплителя, рекомендуется использовать пленки с фольгированием по одной стороне. Этой стороной изоляция укладывается внутрь помещения, что создает дополнительный жароотталкивающий эффект внутри бани.

Утепление с использованием опилок

Опилки являются народным классическим материалом для утепления потолка в бане. На дощатую поверхность потолка сверху укладывается слой пароизоляции. В крайнем случае, это может быть рубероид или толстый полиэтилен.

Швы герметизируются, запас по периметру на крышу постройки — 30-40 см. Смесь глины и опилок в пропорциях 2 к 3 тщательно перемешивают и укладывают поверх пароизоляции слоем в 10-15 см.

После этого нужно дождаться тщательного высыхания материала, это может составить до 30 дней. Первые несколько дней поверхность необходимо немного сбрызгивать водой во избежание появления трещин. Если они все же появились, нужно залить их жидкой глиной.

По высыхании глины, на нее можно насыпать еще один слой опилок в 10 см для улучшения теплоизоляционных свойств. Весь «пирог» укрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероидом, обязательно с герметизацией швов.

Утепление минеральной ватой

Использование минеральной ваты является более современным способом утепления и в то же время одним из самых эффективных.

При этом необходимо помнить, что минеральная вата очень гигроскопична и, также как в случае с керамзитом, необходима ее тщательная изоляция от влаги.

Деревянный потолок сверху укрывается двумя слоями пароизоляции, при этом нижний слой — с фольгированной стороной, верхний, перпендикулярно нижнему, без нее. Материал закрепляется степлером, швы проклеиваются металлизированным скотчем. Нахлест полос — 10 см. Запас в 40 см на крышу по периметру также закрепляется к крыше скобами с использованием степлера.

Плиты минеральной ваты, толщиной в 10 см кладутся между балками впритык к ним прямо на пароизоляцию. При этом необходимо чтобы они туго входили в межбалочное пространство. В таком случае дополнительное закрепление материала не нужно.

Если используются плиты толщиной в 5 см, укладывать их нужно в два слоя перекрестным способом. Такое покрытие будет еще более эффективно из-за отсутствия мостиков холода. Сверху, поверх утеплителя, прямо на балки перекрытий укладывается гидроизоляция в 2 слоя. Это может быть рубероид, толстый полиэтилен, или более современные рулонные материалы.

Между изоляцией и утеплителем необходимо обеспечить воздушную прослойку в 3-5 см. Если толщина балок равна 15 см и более, то необходимый зазор будет присутствовать. Если же толщина меньше и плиты утеплителя лежат в один уровень с балками, требуется соорудить обрешетку из брусков 5 х 5 см. Гидроизоляция закрепляется строительным степлером к балкам или обрешетке.

Важно: при необходимости, сверху «пирога» утепления на потолке бани можно сделать деревянный настил из досок, толщиной 2,5 см, закрепив их к балкам или обрешетке гвоздями.

Заключение

Кроме рассмотренных в статье критериев эффективности изолирующих слоев и отражающих поверхностей существует ряд специфических требований к материалам, применяемым для обустройства потолков в парных. Специалисты, длительное время посвятившие строительству и переоборудованию бань, советуют:

Чем сложнее конструкция утепленного потолка, чем больше в нем уровней, прочностных элементов и изолирующих слоев — тем проблемней обеспечить ремонтопригодность комплекса

Поэтому важно предусматривать возможность замены термоизоляции и защитных мембран.. Не забудьте о пропитке деревянных элементов бани

Не забудьте о пропитке деревянных элементов бани

Антисептическая обработка деревянных элементов потолка необходима, поскольку, несмотря на тщательно выполненные паро- и гидроизоляцию, доступ влаги к доскам, балкам и брусьям обрешетки неизбежен вследствие конденсации ее из воздуха. Особенно тщательно следует обрабатывать стыки дерева с материалами, значительно отличающимися от него по теплопроводности.

Если в качестве отражающего экрана вы используете не сэндвич, а фольгу без утепляющего слоя (вспененного пенополиэтилена), монтировать такой материал следует в 2 слоя.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ * ИЗОЛЯЦИЯ ОНЛАЙН — Konbet

Система перекрытий TERIVA состоит из сборных ферменных балок, натянутых между несущими стенами и блоками заполнения, которые сверху забетонированы слоем бетона для придания жесткости и прочности всей конструкции. Потолочная балка отвечает за несущую способность, а блок является наполнителем, влияющим на теплоизоляцию и акустику помещения.

Укладка потолка TERIVA не требует участия тяжелой техники, а опалубка необходима только по его периферии и под распределительными ребрами.Слой бетона от 3 до 5 см схватывается в течение 3-4 недель, что, как и монолитное перекрытие, предотвращает нагрузку на перекрытие и дальнейшие строительные работы на следующем этаже до момента схватывания бетона.

Ребристые перекрытия имеют фиксированное расстояние между балками (максимум каждые 60 см), что делает их наиболее подходящими для зданий правильной формы.

ТЕРИВА ТЕРМО СИСТЕМА была разработана для инвестора, ищущего продукт с высокой энергоэффективностью, который осознает, что выбор правильного материала для строительства дома в будущем принесет измеримые выгоды в виде экономии затрат на отопление.

В данном решении блок не только заполнение, но прежде всего определяющий элемент теплоизоляционных свойств здания.

Данное решение встречается в трех вариантах заполнения межбалочного пространства:

  • 10-камерным пеноблоком Teriva Termo (показатели теплоизоляции повышены за счет удаления теплового моста между камерами).
  • с керамзитобетонным блоком Терива Плюс 5-камерный (у него керамзитобетонная плита, не требующая дополнительного бетона, а количество керамзитобетона дает дополнительные теплоизоляционные параметры).
  • с пеноблоком Teriva Light (самый легкий и теплый среди гипсокартонных потолков на рынке!).

Эти три продукта являются предложением для инвестора, который хочет построить энергоэффективный дом.

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Сельский дом с энергосберегающими штормовыми окнами.

Трусы для консервации

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью эффективного использования этих видов топлива. Прошли времена дешевой и обильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются, а влияние парниковых газов на изменение климата вызывает обеспокоенность, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термина, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования.Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы осветить ее в этом кратком изложении. Скорее, это краткое изложение предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по сохранению и управляющим историческими зданиями принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рис. 1. Декоративное витражное окно в крыше позволяет естественному дневному свету проникать внутрь.

Меры по улучшению энергопотребления должны учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и свойств исторической собственности.Это руководство предоставляется в соответствии со стандартами восстановления министра внутренних дел, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Достижение успеха проекта модернизации должно сбалансировать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предусматривать целостный подход, учитывающий всю оболочку здания, его системы и компоненты, его местонахождение и окружающую среду, а также тщательную оценку последствий предпринятых мер.Обработки, общие для нового строительства, должны быть тщательно оценены, прежде чем применять их в исторических зданиях, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор нацелен в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Прежде чем внедрять какие-либо меры по энергосбережению, следует оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания.Здания больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий. Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реконструкции является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характеристик для обеспечения их сохранения. Независимо от того, реабилитируется ли оно для нового или постоянного использования, важно использовать присущие историческому зданию устойчивые качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми методами обработки, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи контролируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Работающие окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии.Всякий раз, когда эти устройства можно использовать для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рис. 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальными потерями и получением тепла от окон различными способами в зависимости от климата. В холодном климате, где зимние потери тепла из зданий были основным фактором до введения механических систем, окна были ограничены теми, которые необходимы для достаточного освещения и вентиляции.В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние конструкции. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали полезную вентиляцию, а такие элементы, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или наружные жалюзи, жалюзи, шторы, шторы и портьеры, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания и должны быть сохранены.

Новые архитектурные стили, начиная с интернационального стиля 20-х гг. , привели к увеличению доли остекления в общей ограждающей конструкции. К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались открывающиеся окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования воздуха в конечном итоге свело функцию наружного остекления только к обеспечению света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рис. 4. Типичный солончак Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и планировку этажа вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают присущими им тепловыми характеристиками, которые сохраняют в зданиях прохладу летом и тепло зимой. Преимуществом стен со значительной массой является высокая тепловая инерция, что снижает скорость теплопередачи через стену. Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергающаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение периода времени, равного шести часам. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно более низкую тепловую инерцию, будет передавать тепло всего за два часа. Стены из толстой кирпичной кладки также снижают потребность в охлаждении летом. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров летом все еще прохладно.Тепло от полуденного солнца не проникает в здания до позднего вечера и вечера, когда маловероятно, что они будут заняты, или когда наружная температура упала. Тяжелые каменные стены также эффективно снижают внутреннюю температуру зимой, сглаживая общие пики притока и потери тепла, что приводит к более ровному и более терпимому суточному циклу. В помещениях, требующих охлаждения в течение дня и обогрева ночью, каменные стены могут помочь распределить избыточное дневное тепло, чтобы покрыть часть необходимого обогрева в вечерние и ночные часы.

Крыши

Строительство и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в народных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания крыльца, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые наклонные крыши с минимальным или отсутствующим свесом преобладают в более холодном климате, что позволяет сбрасывать снег и увеличивать полезное солнечное тепло, поступающее через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и обеспечивают открытые жилые помещения, в которые проникает морской бриз.

Планировка этажей

План этажа многих исторических зданий, особенно традиционных народных, также был разработан с учетом местного климата. В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы распределять тепло, а маленькие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходами и большими верандами обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация участка была еще одним фактором, который учитывался, особенно при расположении исторического здания на его территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате были расположены так, чтобы использовать преобладающие бризы.Вечнозеленые деревья высаживают с северной стороны зданий, защищенных от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные южнее, давали тень летом и максимум солнца зимой.

Рисунок 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и индикаторам дыма измерить количество и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Прежде чем принимать какие-либо меры по улучшению тепловых характеристик исторического здания, необходимо провести энергоаудит для оценки текущего энергопотребления здания и выявления недостатков в оболочке здания или механических системах.В некоторых районах местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако для более подробного аудита необходимо обратиться к профессиональному энергоаудитору. Цель аудита — установить исходные данные о производительности здания, чтобы они служили ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например поставщика продукта.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение от местной коммунальной компании истории выставления счетов за период в один или два года, а также документирование количества жильцов в здании, способов использования здания и типа потребляемого топлива. Записывается местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Оболочка здания осматривается для выявления зон инфильтрации и потерь воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных приборов.

Такие инструменты, как тест дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механическая разгерметизация вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезна для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции конкретных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно проводить на зданиях, и их должны проводить опытные специалисты, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, наиболее широко используемые стандарты Института эффективности зданий (BPI).

Рис. 7. На левом тепловизионном изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более прохладные и, следовательно, более темные наружные стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: Архитектура и инженерия EYP.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по модернизации, такие как герметизация, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также усовершенствование или замена механических систем или основных бытовых приборов.Оценки затрат предоставляются для каждого улучшения, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно одитор находит несколько мест с большой утечкой воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их обнаружения. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно пользуются зданием.Важно повторно протестировать производительность здания после реализации любых обновлений, проведенных в результате энергетического аудита, чтобы убедиться, что обновления работают так, как ожидалось.

Рисунок 8. Место выхода воздуха из дома (в процентах) — изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритизация обновлений энергии

При проведении энергетической модернизации усилия должны быть сосредоточены на улучшениях, которые обеспечат наибольшую окупаемость затраченных средств и наименьший ущерб историческому характеру здания.Некоторые модернизации, рекомендованные в ходе энергетического аудита, не могут быть внедрены в историческое здание без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для введения изоляции в полость стены каркасного здания или замена ремонтируемых исторических окон являются примерами обработки, которую не следует проводить в исторических зданиях.

Распространенным заблуждением является то, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи сменных окон, просто не соответствует действительности. Хотя это варьируется от здания к зданию, Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха, связанные с окнами в большинстве зданий, составляют лишь около 10% от общих потерь воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, существуют способы улучшить эксплуатационные характеристики исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать и, таким образом, они экологически безопасны, в то время как большинство новых окон невозможно отремонтировать или даже переработать, и они могут оказаться на свалке.

При рассмотрении модернизации энергоснабжения крайне важно получить четкое представление о том, во что обойдется улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла улучшения, а также его влияние на историческую ткань. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проходов в оболочке здания и добавление изоляции, особенно на чердаке, где это мало влияет на историческую ткань, могут привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Модернизация механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения может быть достигнуто в два этапа. Во-первых, внедрить эксплуатационные изменения и модернизацию механических систем и основных бытовых приборов — меры, не требующие внесения изменений или добавления новых материалов, — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Интенсивность использования энергии в жилищном секторе по возрасту
Год постройки КБТЕ/кв. фут/год
До 1950 г. 74.5
1950-1969 66,0
1970-1979 59,4
1980-1989 51,9
1990-1999 48,2
с 2000 по 2005 год 44,7
Источник: Обследование энергопотребления в жилых домах, 2005 г.

Установление реалистичных целей

Данные об энергопотреблении, собранные U.S. Управление энергетической информации (см. диаграмму) показывает, что жилые здания, построенные до 1950 года (самый большой процент исторического фонда зданий), примерно на 30–40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. Процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. 40-процентное повышение энергоэффективности, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, в которых с момента их первоначальной постройки было проведено минимальное обновление, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение целей «чистого нуля» энергии, как это делается в настоящее время с некоторыми новыми конструкциями, может быть гораздо более сложной задачей для достижения исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с историческим зданием, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям свидетельствуют о том, что здания в 2003 г. использовали примерно столько же энергии, сколько и до 1920 г., достигнув своего пика в 1980-х гг.]

Операционные изменения

Одно из самых больших влияний на энергопотребление — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень текущего энергопотребления в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных средств управления, которые включают и выключают оборудование через определенные промежутки времени для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

  • Установка программируемых термостатов.
  • Закройте комнаты, которые не используются, и отрегулируйте температуру в этих комнатах.
  • Не кондиционируйте помещения, которые не нуждаются в кондиционировании, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
  • Используйте изолированные жалюзи и шторы для ограничения поступления и потери тепла через окна.
  • Используйте открывающиеся окна, жалюзи, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
  • Воспользуйтесь естественным освещением.
  • Установите компактные люминесцентные лампы (CFL) и светодиодные (LED) лампы.
  • Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжных вентиляторов в ванной комнате.
  • Уменьшите «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
  • Регулярно чистите и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и приборов

В дополнение к максимальному повышению энергоэффективности существующих систем здания, существенная экономия может быть достигнута за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, необходимо сопоставить экономию на эксплуатации с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования не приближается к концу.

Калькуляторы, которые учитывают эффективность как существующего, так и нового оборудования, доступны онлайн, чтобы помочь в определении окупаемости.Заблаговременное планирование даст время для поиска наиболее эффективной установки, а также для изучения наличия любых государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того, как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или тепловых насосов с использованием геотермальных источников или воды, становятся все более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приборов включают в себя:

  • Модернизация системы отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, поступающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации. [Все печи и котлы теперь измеряются по их годовой эффективности использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, а газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с эффективностью от 90 до 97%. .
  • Модернизация системы кондиционирования воздуха.
  • Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные безбаковые водонагреватели нагревают воду по требованию и обеспечивают еще большую экономию.Водяное тепло в точке использования также может снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для получения горячей воды.
  • Обновление устройств. Приборы Energy Star, в частности холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

В дополнение к эксплуатационным и механическим модернизациям можно модернизировать многие компоненты здания таким образом, чтобы не ставить под угрозу исторический характер здания и при разумных затратах. Целью этих обновлений является улучшение тепловых характеристик здания, что приводит к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми мерами, которые обеспечивают по крайней мере разумную экономию энергии при разумных затратах с наименьшим воздействием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

Рисунок 10. Характер движения воздуха, называемый «эффектом стека». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требует минимальной доработки
  • Уменьшение утечки воздуха.
  • Утепление чердака.
  • Установить штормовые окна.
  • Изоляция подвалов и подвальных помещений.
  • Герметизация и изоляция воздуховодов и труб.
  • Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери.
  • При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.
Требует дополнительных изменений
  • Добавить внутренние вестибюли.
  • Заменить окна.
  • Утепление деревянных каркасных стен.
  • Утепление кирпичных стен.
  • Установка прохладных крыш и зеленых крыш.

Обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую структуру здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал для экономии энергии.Однако проведение любой обработки из второй группы может вызвать технические проблемы и нанести ущерб историческим строительным материалам и архитектурным особенностям. Затраты на их установку также могут перевешивать ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с учетом рекомендаций профессионалов, имеющих опыт сохранения исторического наследия и эксплуатации зданий.

Требует минимальной доработки

Уменьшить утечку воздуха. Уменьшение утечек воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первоочередной задачей плана модернизации по консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещений, что может быть одной из самых больших эксплуатационных затрат для зданий. 1 Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом жильцов из-за сквозняков. Инфильтрация воздуха может быть особенно проблематичной в исторических зданиях, поскольку она тесно связана с повышенным проникновением влаги в строительные системы.

Рис. 11. Инфильтрация и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из зданий обусловлен тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом дымовой трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие дыры, а также через незакрепленные окна, двери и щели во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать с большей нагрузкой и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, поступающий в здание на нижних этажах, включая подвал или подполье, будет проходить вверх по зданию и выходить через негерметичные окна, щели вокруг окон и чердак в результате перепада температур и давления.Эта модель движения воздуха называется «эффектом стопки». Мало того, что теряется ценный кондиционированный воздух, в полости стен и чердачные помещения может попасть вредная влага. Чтобы предотвратить эффект дымохода, верхняя и нижняя части наружных стен, межэтажные обходы и любые существующие каналы или шахты должны быть герметизированы или «защищены от сквозняков». Использование аэрозольных герметиков в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом для уменьшения инфильтрации воздуха.

Добавление герметика к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков у основания стен и вокруг окон и дверей, герметизация встроенных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно уменьшит утечку воздуха. При использовании наружного герметика для герметизации стыков сайдинга и дверей или окон не герметизируйте нижнюю сторону обшивки или нижние части окон, чтобы не вытекала жидкая вода. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребности жильцов в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и теплопотери, вызванные повышенной разницей температур внутри и снаружи, главным образом из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, являются наибольшими в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из самых важных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление изоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения энергосбережения, но и, как правило, просто в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет рекомендуемую диаграмму R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое должно быть установлено в конкретном проекте. Местные нормы также могут иметь особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изолирующие люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут быть причиной значительных потерь тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта по утеплению чердака.

Рис. 12. Карта климатических зон Министерства энергетики США Рекомендуемые меры по повышению энергоэффективности сильно различаются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана главным образом на имеющихся данных по Северо-восточному и Среднеатлантическому регионам.

В незавершенных и неотапливаемых чердаках изоляционный материал обычно укладывается между лагами пола с использованием вдуваемой, войлочной или жесткой пенопластовой изоляции. При использовании войлоков из стекловолокна, облицованных пароизоляционным материалом, пароизолятор должен быть обращен лицевой стороной вниз в сторону отапливаемого салона. Тем не менее, использование замедлителя пара не является необходимым в чердачных помещениях. Если дополнительная теплоизоляция добавляется поверх существующей изоляции, которая находится рядом или над верхней частью балок, новые необлицованные плиты должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы закрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким уклоном или там, где установка латунной изоляции затруднена, более полное покрытие мансардного этажа может быть достигнуто за счет использования вдуваемой изоляции. Незавершенные чердаки должны хорошо проветриваться, чтобы отводить лишнее тепло.

Радиационные барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения через воздушное пространство между настилом крыши и мансардным полом, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающих нагрузок в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству, и пока поверхность остается блестящей, то есть свободной от грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно поверх изоляции на мансардном этаже, так как они могут действовать как замедлители испарения и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно проветриваться с обеих сторон.

Изоляция нижней части крыши, а не мансардного этажа, увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку по своей сути менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и/или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется размещать изоляцию под крышей и рассматривать чердак как кондиционируемое помещение. Эта обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, скошенной по краю, чтобы не искажать внешний вид крыши.

При укладке утеплителя под крышу все вентиляционные отверстия на чердаке и места пересечения стен и стропил крыши должны быть герметизированы. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, размещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней части крыши. Распыляемая пена с открытыми порами (0,5 фунта на кубический фут) иногда может применяться под настилом крыши только тогда, когда в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под шифером или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, если протечки крыши действительно происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Следует также учитывать необратимость этой процедуры, так как пена проникает в поры древесины. Возможно, более целесообразно установить воздухопроницаемый слой материала, который позволит в будущем удалить его, не оставляя следов.

Когда требуется полная замена крыши из-за износа, установка жесткой пеноизоляции поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на пологих или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение значительно изменит внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для повышения тепловых характеристик окон, которые не могут быть решены герметизирующей прокладкой и герметиком.Одинарное штормовое окно может повысить термическое сопротивление одинарного окна только до R2, однако это в два раза лучше, чем у одного одинарного окна. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жителей здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нетонированного стекла с низким коэффициентом излучения в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики окна в сборе без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам сменного окна с двойным остеклением. 2 Некоторые штормовые окна доступны с изолирующим низкоэмиссионным стеклом, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, сама створка, как правило, должна быть полностью заменена.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и создавая барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы быть эффективными и совместимыми, штормовые окна должны плотно прилегать; включают уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с стыковочной планкой основной створки; соответствовать цвету створки; и загерметизируйте вокруг рамы, чтобы уменьшить инфильтрацию, не мешая дренажным отверстиям.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более герметичным из двух, чтобы избежать образования конденсата между окнами, который может возникнуть в холодном климате, требующем внутреннего отопления.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что легко может произойти с неплотно прилегающим штормовым окном. В то время как внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы предотвратить образование конденсата, вызывающего повреждения, на внутренней стороне исторического окна. Открытие или снятие внутренних штормовых окон в неотапливаемые месяцы также помогает избежать негативных последствий скопления влаги.

Рис. 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время реконструкции этого исторического мельничного комплекса. В интерьер были добавлены изолированные раздвижные окна для повышения энергоэффективности.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выровнены с основными вертикальными импостами, оказалось успешным решением, которое позволяет основному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изоляция подвалов и подвалов. Первым шагом в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений является решение, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как некондиционируемые участки, обычно рекомендуется утепление между лагами пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы можно также использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную поверх балок перекрытия со стороны подвала или подполья.Все зазоры между некондиционируемой и кондиционируемой частями здания, в том числе ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние этажи здания.

Если в подполье находится механическое оборудование или если в летние месяцы через вентиляционные отверстия в подполье поступает большое количество влажного воздуха, рекомендуется включить подполье в пределы тепловых границ здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционируемых подвалах и подвалах.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы подполья рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Тем не менее, это не оказалось лучшей практикой во всех случаях. Вентиляция через вентиляционные отверстия подполья не сохраняет помещение сухим во влажное лето. Все вентиляционные отверстия должны быть загерметизированы, а входные двери защищены от атмосферных воздействий. Изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на внутренней стороне стены, рекомендуется использовать для фундаментных стен подвала и подполья только после того, как будут решены все проблемы дренажа.Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков между изоляционными плитами.

Настоятельно рекомендуется использовать влагозащитный барьер на открытой грязи в подполье, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающие конструкции здания. Когда это возможно, следует рассмотреть вопрос о заливке бетонной плиты поверх гидроизоляционного слоя в подвальных помещениях или подвалах с открытыми земляными полами.

Герметизация и изоляция воздуховодов и труб. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух с чердака попадает в возвратные каналы кондиционирования воздуха.Согласно данным, собранным в ходе энергетического аудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. 3 Необходимо тщательно герметизировать все соединения в системе воздуховодов и надлежащим образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционируемых помещениях. Эта потеря энергии является еще одной причиной рассматривать чердаки, подвалы и подвальные помещения как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в некондиционируемых помещениях, следует утеплять, исходя из рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы горячей воды и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционируемых помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы для предотвращения замерзания в холодном климате.

Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери. Старинные деревянные двери часто имеют важное значение, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как изолированная сменная дверь может иметь более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Тем не менее, двери и рамы должны иметь надлежащий уход, включая регулярную покраску и добавление или обновление уплотнителей. Штормовые двери могут улучшить тепловые характеристики исторической двери в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен быть совместим с характером исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, которая соответствует цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери открывались часто или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может быть нецелесообразно устанавливать штормовую дверь на очень значимую входную дверь. В некоторых случаях добавление штормовой двери может привести к значительному увеличению тепла при определенных воздействиях или в жарком климате, что может привести к ухудшению материала или отделки исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Маркизы и другие затеняющие устройства могут обеспечить значительное снижение поступления тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Маркизы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, вместо этого следует учитывать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Широкий ассортимент штор, жалюзи и жалюзи доступен для использования во всех типах зданий для контроля притока или потери тепла через окна, а также уровней освещения. При правильной установке шторы являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затеняющие ткани блокируют только часть поступающего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона жалюзи должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волокнистого ватина и герметичных краев, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют проникновение воздуха более эффективно, чем другие виды мягкой оконной обработки. Плиссированные или ячеистые жалюзи создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек, что повышает теплоизоляцию. Эти оттенки, однако, не контролируют инфильтрацию воздуха.

Летом выдвижные навесы и внутренние шторы должны быть опущены, чтобы предотвратить нежелательный приток тепла, а зимой должны быть подняты, чтобы воспользоваться преимуществами притока тепла.Внутренние шторы, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимизации проникновения дневного света через окна путем его отражения вглубь здания. Эти горизонтальные элементы обычно монтируются в интерьере выше уровня головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом легкие полки, скорее всего, будут уместны в некоторых зданиях индустриального или модернистского стиля, либо там, где утрачена историческая целостность внутренних пространств и их можно установить незаметно снаружи.

Требует дополнительных изменений

Рис. 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают инфильтрацию воздуха, когда наружная дверь открыта. Наружные и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены везде, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями в исторических коммерческих и промышленных зданиях. Новые наружные вестибюли обычно приводят к слишком большому изменению характера главных входов, но могут быть допустимы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить окна. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современный изолированный блок обычно не является экономически эффективным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем сменные изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Поэтому рациональным выбором является ремонт исторических окон и повышение их тепловых характеристик. Однако, если исторические окна пришли в негодность и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или характеристик материала, или если ремонт экономически невыгоден, то можно установить новые окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мантина, цвет, отражающие свойства стекла, а также отношение к оконному проему.

Другие варианты также следует рассмотреть, прежде чем приступать к полной замене окна. Если сильно изношена только створка, а рама ремонтопригодна, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, новая створка может быть изготовлена ​​для установки двойного остекления.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изоляционным стеклом.Если существующая створка имеет достаточную толщину, ее можно проложить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительной потери исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любой вес должен быть изменен, чтобы выдержать значительный дополнительный вес.

Изоляция стен

Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рисунок 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, вагоностроении и паровой технике».Collection Center Canadien d’Architecture/Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на снижение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании. По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

Изоляция, установленная в полости стены : Когда обшивка является частью стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Однако укладка изоляции в стене, где между сайдингом и стойками нет обшивки, более проблематична, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки в результате ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, контактирующую с тыльной стороной стены. сайдинг.

Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих зданиях.В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены. Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать потоку воздуха, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»).Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является марка «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых утрачены либо наружные материалы, либо внутренняя отделка, либо материалы, изношенные и не подлежащие ремонту, требуют полной замены. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотноуложенный целлюлозный утеплитель задувается через отверстия, просверленные в обшивке. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена ​​на место. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, то есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание между изоляцией и соседними элементами здания имеет решающее значение для эффективности изоляции. Войлочная изоляция должна быть обрезана точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный войлок будет скатываться, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные потоки значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется необлицованная изоляция с фрикционной посадкой, распушенная для заполнения всей полости стены.Следует избегать воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими монтажными элементами. Войлок следует разделять вокруг проводки, труб, воздуховодов и других элементов в стене, а не проталкивать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

Использование напыляемой пены или вспененной изоляции имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности затекать в полости стен и вокруг препятствий неправильной формы. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование сопряжено с рядом проблем.Введенный материал прочно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен внутри стены, также может повредить исторический материал, включая поломку гипсовых шпонок или растрескивание существующей гипсовой отделки.

Рис. 19. Ленточная балка. Обрамление платформы.

Изоляция, установленная по обеим сторонам стены : Вагонка, жесткая пенопластовая плита и изоляция из напыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине.Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен. Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

Рисунок 20. Стены были неуместно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая впечатление, что интерьер никогда не был исторически.

Добавление изоляции из твердой пены к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​​​новом строительстве, никогда не является подходящим подходом для исторических зданий. Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы историческую обшивку и отделку можно было снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из сплошной каменной кладки : Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки или когда дополнительная толщина значительно изменит исторический характер здания. интерьер.Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней поверхности кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки паронепроницаемой (фольгированной облицовки) и теплоизоляции. Фото: Симпсон Гумперц и Хегер.

В зависимости от типа каменной кладки внешние каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену.Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания. 6

Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания. Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после изоляции стен.Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

Напыляемые пены используются для изоляции во многих кирпичных зданиях. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и сплошность на стыках между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях.Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодически контролировать состояние утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша больше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влаги и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос влажности в теплоизолированных узлах является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет окончательного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в изолированных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность не представляет проблемы для прочных материалов, она может ускорить износ некоторых строительных материалов и привести к более частому техническому обслуживанию, например, к перекрашиванию дерева или перекрашиванию кирпичной кладки.Летние проблемы с влажностью чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель испарения (налипание краски или виниловые настенные покрытия). Хорошая герметизация в потолочной плоскости обычно снижает влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию сбрасывать воду, или неадекватным дренажом. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Дополнительную информацию см. в документе № 39 по консервации : Удержание линии: контроль нежелательной влажности в исторических зданиях . Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования производительности строительных конструкций, но они требуют интерпретации опытным практиком, и результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что не существует надежных предписывающих мер для предотвращения проблем с влажностью. 4

Пароизоляторы (барьеры): Пароизоляторы обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и чердаки. Однако для того, чтобы антипирены работали должным образом, они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и, следовательно, обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка антипиренов.Раньше рекомендуемой обработкой было нанесение парозащитного покрытия на нагретую сторону стены (внутреннее пространство в холодном климате и наружу в жарком климате). В настоящее время Министерство энергетики рекомендует, чтобы влага, перемещающаяся как внутрь, так и наружу здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель пара. 5

Хотя это и не является предметом этой публикации, альтернативные источники энергии рассматриваются более подробно в «Стандарты министра внутренних дел по реабилитации и иллюстрированное руководство по устойчивости для восстановления исторических зданий» и других публикациях NPS.Устройства, которые используют солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии, чтобы помочь сократить потребление энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в модернизацию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами объекта из возобновляемых источников, также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий следует проводить только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы , установленные совместимым образом на пилообразных мониторах с небольшим наклоном. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Методы строительства и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения солнечного тепла, описываются как «пассивный солнечный дизайн».«Как обсуждалось ранее, многие исторические здания имеют пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить и которые можно улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные коллекторы тепла и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электричества, работающего на ископаемом топливе из сети. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным явлением по мере развития технологии солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. е. на плоских крышах под небольшим углом или на второй скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, который затем прокачивается через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечное излучение в электричество. Наибольший потенциал для использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях заключается в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыш, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не бросаясь в глаза. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на энергию и доступных стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и места.Те же факторы применимы и к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие по размеру установки могут удовлетворить потребности здания, а технология имеет значительный опыт работы.

Геотермальная энергия: Использование тепла земли — еще один доступный источник чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как тепловые насосы с геообменом, землей, землей или водой. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы используют тепло постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение длительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрообогревом традиционных систем ОВКВ. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также тише, потому что они не требуют внешних воздушных компрессоров. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы обеспечивают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической недвижимости в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторических условий и экономически выгодной.Прежде чем принять решение об установке ветряного оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, участка и окружающего исторического района. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может быть непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или в регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть возможность установить относительно небольшие турбины на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично приобретать энергию ветра на удаленной ветряной электростанции через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании энергоэффективность исторических зданий может быть оптимизирована без негативного воздействия на их исторический характер и целостность. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, так как это единственный способ убедиться, что обработка дала ожидаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения реконструкции исторических зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и устойчивое использование наших ресурсов.

Конечные примечания

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий .Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004, с. 73.

2. Измеренная зимняя производительность Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальными лабораториями Лоуренса Беркли.

3. Полевое руководство по оптимальным методам защиты от атмосферных воздействий на Среднем Западе . Подготовлено для Программы помощи в защите от атмосферных воздействий Министерства энергетики США, май 2007 г., с. 157.

4. Адаптировано из комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Иллинойский университет, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE/CE-0180, 2008 г., стр. 14.

6. Bradford S. Carpenter, PE, LEED AP et al., The Designer’s Dilemma: Modern Performance Expectations and Historic Masonry Walls (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отделение служб технической сохранности, Служба национальных парков, переработанный Краткий обзор сохранения 3: Сбережение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA и опубликовано в 1978 году. Пересмотренный обзор содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности исторических зданий. Ряд частных лиц и организаций пожертвовали своим временем и опытом для разработки этого Краткого обзора, начиная с участников симпозиума «Повышение энергоэффективности исторических зданий — круглого стола», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку. Джексон, FAIA, Агентство по сохранению исторического наследия штата Иллинойс; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, исследователь-архитектор, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, ЧП, LEED AP; и Марку Талеру, AIA, за технические советы. Целевая группа по устойчивому развитию Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор сделали критический и конструктивный обзор публикации.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, руководителю программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры предоставления кредита авторам и Службе национальных парков. Фотографии, использованные в данной публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения правообладателей.

декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические кирпичные стены. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы ползания. Журнал ASHRAE, ноябрь 2003 г.: 20-26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стефенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха и прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и иллюстрированное руководство по устойчивости восстановления исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных домов. Опубликовано в Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE/CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Колер, Кристиан и др. Полевая оценка низкоэмиссионных штормовых окон. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2–7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в жилищной энергии : экономия затрат и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мишель Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредриком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и управляющих зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толщина кирпича. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и небольших коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измеренная зимняя производительность Storm Windows. Исследование, проведенное в 2002 году Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли.

Лучшее полевое руководство по атмосферостойкости Среднего Запада. Подготовлено для Программы содействия погодным условиям Министерства энергетики США, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical-Tools/Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Нужно ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готтельф. «Какие сменные окна не могут заменить: реальная стоимость удаления старых окон». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной стены Моделирование встроенной балки: отчет об исследовании – 1201 .Соммервиль, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

.

Гидроизоляция и утепление бани в доме. Утепление парилки изнутри

Каркасная ванна – одно из самых экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам она почти ни в чем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Каркасная ванна — проектирование и строительство

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь каркас ванны толщиной стены 10 см.Утепление каркасных стен можно производить как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего 13 см по теплопроводности заменяет толщину стен из бруса 50 см. Напоминаем тем, кто боится, что каркасная ванна слишком холодная. Теперь прикиньте разницу в стоимости материалов. К этой разнице следует добавить затраты на дополнительное утепление брусчатой ​​бани той же минеральной ватой.

Для районов Крайнего Севера с очень холодными зимами существует два способа повышения теплосберегающих характеристик бани.

Далее на пенополистирольные плиты ах делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишный слой краски. Здание выглядит очень красиво, стоит достаточно дешево, а по теплосберегающим показателям намного опережает любые привычные нам деревянные постройки.

Мы собрали пошаговую инструкцию утепления каркасной бани для холодных климатических зон, застройщики должны самостоятельно подобрать для себя оптимальный вариант.

Необходимо сказать несколько слов об особенностях этих типов зданий.Этот метод впервые применили в Финляндии, затем опыт переняли в Америке и там более 60% всех зданий построено по этой технологии. Здания легкие (значительно сокращаются потери на строительство фундамента), теплые, удобные и дешевые. Срок строительства здания с нуля до завершения отделочных работ при правильной организации составляет не более двух недель.

Каркас ванны — фото

Важный момент. Еще во время создания каркаса нужно знать, из какого материала будет выполнен утеплитель.Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам уменьшают ее на несколько сантиметров. Это необходимо учитывать при расчете расстояний между вертикальными опорами каркаса, иначе утепление будет выполняться с большими трудностями и значительным количеством непроизводительных отходов дорогостоящего утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим действиям по утеплению каркасной бани.

Алгоритм утепления каркасной бани

Начальные условия. Утеплитель – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Наружные стены обшиты плитами OSB и утеплены плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом наружные стены можно обшить вагонкой; дополнительная изоляция не требуется. Начнем со стен.

Изоляция стен

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты.Сделать это несложно – сложить площади наружных стен и перекрытий. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек вам делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные убытки.

Очень важно. Работы по утеплению следует производить только в сухую погоду. Можно найти рекомендации сначала обить каркас ветрозащитным материалом, а потом уже спокойно утеплять постройку независимо от погоды. Не прислушивайтесь к таким советам. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя.Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверить герметичность матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.

Чтобы убедиться в этом, попробуйте вставить в нишу рамы один лист минеральной ваты. На тыльной стороне острых углов вата деформируется и не встанет на место, толщина слоя утеплителя в этих местах значительно уменьшится.В этих местах обязательно будет проникать холодный наружный воздух, и пар будет конденсироваться. Каждый лист нужно подправить по всему периметру, используйте для этого кухонный нож или ножовку по металлу. Необходимо следить за тем, чтобы торцы листа минваты, полотна и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и друг с другом.

Важно. Утепление работает намного эффективнее, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установить две по 50 мм.Это позволит перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания их торцов к элементам каркаса. По стоимости ничего не теряется, а качество заметно улучшается. Кроме того, на каждом мостике холода должен образовываться конденсат, что очень негативно сказывается на сроке эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 2. Начинайте укладывать минеральную вату от пола до потолка. Под собственным весом он дополнительно уплотняется и уменьшает количество возможных трещин.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату гораздо проще, чем обычной ручной ножовкой по шерсти. Перед этим максимально заточить зубья болгаркой и развести их немного шире.

Некоторые строители используют для таких целей монтажный нож, но мы не рекомендуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы сложно разрезать ровно.Лезвие не прорезает всю минеральную вату с первого раза; приходится проводить его через одно и то же место несколько раз. И точно второй раз попасть в сделанный разрез практически невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работа сильно усложняется, качество ухудшается.

Установить теплоизоляцию по всему периметру каркасных стен бани.Бывают случаи, когда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести нельзя по разным причинам. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход.

Прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см к вертикальным стойкам каркаса, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения выбирайте в зависимости от линейных размеров минераловатных матов. Между прибитыми рейками можно разместить еще один слой утеплителя. Не беспокойтесь об уменьшении внутренних размеров помещения, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляционных и инженерных сетей (сантехники и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ следует начертить схему расположения вентиляционных каналов, прокладок электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует проводить с учетом требований ПУЭ и строительных норм.

Важно. Не кладите минеральную вату близко к полу, положите ее на кусок дерева.Такой прием устранит риски намокания утеплителя, а мокрая прессованная вата со временем обязательно вызовет преждевременную порчу. деревянные конструкции.

Фото — укладка утеплителя в два слоя

Шаг 4. Установите пароизоляцию изнутри.

Очень важный момент, все работы нужно делать точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное увеличение относительной влажности минеральной ваты резко снижает ее теплосберегающие характеристики.Кроме того, крайне нежелателен длительный контакт стоек с мокрой ватой.

Для пароизоляции могут использоваться различные материалы: дешевая полиэтиленовая пленка, довольно дорогие флизелиновые мембраны или алюминиевая фольга.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Следует очень тщательно заклеить стыки, для этого используйте обычный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные недочеты обязательно дадут о себе знать со временем.Не спешите на работу. Все технологические операции делают максимально аккуратно.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной около двух сантиметров и прикрепите к ним вагонку. Проверьте ширину и длину помещения, если размеры в норме, то можно сразу отрезать всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую плату нужно настраивать отдельно.Крепите вагонку снизу вверх, для фиксации используйте небольшие гвозди длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ выглядит красивее, но сложнее в исполнении. Трезво оцените свои возможности и, учитывая их, выберите метод фиксации кожи.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бани закончены, можно приступать к наружным.

Теплоизоляция наружных поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эту работу следует проводить только в районах с очень холодным климатом.Исходные данные. Наружные поверхности стен каркасной бани обшивают влагостойкими плитами ОСБ или фанерой. Материал утеплителя – пенополистирол, толщина листа 5 ÷ 10 см.

Шаг 1. Рассчитать необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно крепить специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или укладывать на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт.дюбели. Количество клея зависит от того, насколько ровными будут поверхности стен и как он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать, что лучше, невозможно, читайте инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать реальный объем расхода клея с учетом всех факторов. Для отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверить состояние поверхностей и при необходимости исправить проблемные места. Плиты OSB должны быть полностью сухими. Снаружи нет необходимости защищать их от влаги, защитой послужит пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практические советы. Не пытайтесь сделать обшивку стены идеально ровной, зазор до 0,5 см легко корректируется при монтаже пенополистирольных плит.

Шаг 3. Начинайте работу с нижней части здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Полистирольные плиты лучше клеить, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, с клеем проще и быстрее работать, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносят слоем повышенной толщины. В целях экономии материала склеивать можно только углы и центр листа.

Проверьте положение пенополистирольных плит длинной ровной полосой. Необходимо проверять положение как минимум двух листов пенополистирола одновременно.

Практические советы. Если у вас мало опыта в производстве таких работ, то настоятельно советуем вам отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Используйте веревку синего цвета, это займет всего несколько часов, а польза будет очень заметна.Линии позволяют постоянно контролировать положение каждого ряда изоляции.

Шаг 4. По данному алгоритму утеплить все стены бани. Тщательно обработайте дверные и оконные проемы.

Теперь нужно дать время клею высохнуть, в зависимости от конкретной марки это займет от 24 до 48 часов. Клей высох — можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративной штукатурки.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Штукатурка на сетке

Шаг 1. Аккуратно с помощью клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие выступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте раствор согласно инструкции; работу можно производить большим шпателем или кельмой. Сначала сетка предварительно закрепляется в нескольких местах, а затем наносится клей по всей поверхности. Следите, чтобы он нигде не провисал и не отслаивался от поверхности плит пенополистирола.

Шаг 3. Оштукатурить наружную поверхность утеплителя. Не обязательно наносить толстый слой раствора, главное спрятать армирующую сетку. Штукатурка должна закрывать армирующую сетку на 1÷2 мм.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно приступать к работе с потолками.

Листы

можно укладывать на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения вариант) или фиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления готовой вагонки можно прибить специальные рейки 20×50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Для этого можно взять необрезные доски второго или третьего сорта толщиной около 20 мм. Не забудьте удалить кору. Со временем под корой обязательно появятся древесные вредители, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для крепления можно использовать обычные гвозди или шурупы.

Шаг 2. Уложите листы утеплителя в свободные ниши чернового потолка, тщательно выровняйте их по всему периметру. Сначала следует положить все утеплители со стороны чердака, затем исправить их положение изнутри. Вставьте нож или ножовочное полотно в стыки между листами и, двигая их вперед/назад, добейтесь идеального прилегания утеплителя со всех сторон.

Шаг 3. Позаботьтесь о пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую пленку.Все эти материалы хорошо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть весьма существенной.

Практические советы. Уделите внимание герметизации стыков теплоизоляционных материалов. Нахлест в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеить скотчем или специальной фольгой.

Будьте очень осторожны при работе с фольгой — она ​​быстро рвется. А любое отверстие значительно снижает эффективность пароизоляции со всеми вытекающими негативными последствиями.Пароизоляцию крепят степлером, не допускайте больших провисаний материала. Расстояние между чистовой обшивкой потолочной обшивки и теплоизоляционным материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте к потолочным балкам рейки толщиной около двух сантиметров, к ним будет крепиться вагонка.

Видео — Теплоизоляция каркасной бани

Видео — Утепление каркаса бани

Шаг 5. Проверить положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то приступать к отделке потолка. При обшивке могут возникнуть дополнительные работы, если печной дымоход выходит через крышу. Как отделать дымоход?

Принцип защиты утепленного потолка от тепла

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода. Давайте рассмотрим четыре наиболее распространенных типа дымохода.

  1. Многослойная труба.Самый современный дымоход, имеет встроенную теплоизоляцию, монтируется вместе с вырезом в потолке.

  2. Обыкновенная металлическая труба . Наиболее опасна с точки зрения норм пожарной безопасности. Во время утепления перекрытий нужно оставлять расстояние между его стенами и ближайшими деревянными элементами не менее двадцати сантиметров. Отверстие в потолке после утепления и установки дымохода следует закрыть листом металла. Используйте тонкий слой минеральной ваты или листовой асбест.Материал укладывается между обшивкой потолка и железным листом и плотно стягивается саморезами или гвоздями.

  3. Рядовой кирпич. Как правило, толщина стенок такого дымохода составляет 220 см. Дополнительные мероприятия по утеплению деревянных конструкций такие же, как и в случае с металлическими.

  4. Классический кирпич. Имеет специальное утолщение (пух) в месте потолочного прохода. В месте прохода дымохода через перекрытие дополнительные противопожарные мероприятия не проводятся.

При описании эксплуатационных достоинств каркасной бани мало кто упоминает о ее недостатках, а они есть в каждом доме. Одним из них являются относительно низкие несущие характеристики рамы. Эта особенность оказывает заметное влияние на выбор утеплителя. Категорически не рекомендуется перегружать конструкцию бани и использовать при утеплении материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок.Во время варки они смешиваются с размоченной в воде глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может привести к намоканию деревянных конструкций потолка, а это очень негативно скажется на всех эксплуатационных показателях бани.

Каркасные стены не препятствуют проникновению грызунов. А еще они очень любят пенополистирол, всего за год-два он способен превратить сплошные листы в труху.Учитывайте это при выборе материала; не используйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Большое внимание уделяйте качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные ванны не имеют разгруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы сооружения. Срыв прочности из-за длительного воздействия влаги всего на одну стойку может вызвать критические нарушения устойчивости всей ванны.Потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Гораздо лучше предотвратить такую ​​ситуацию еще на этапе утепления помещения, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений направлены на повышение комфортности принятия банных процедур. Но вы никогда не сможете добиться желаемого результата, если будете заниматься только утеплением каркаса бани, а устройством и выбором печи, вентиляция помещений разная.на важные моменты не обращайте внимания.

Отправляясь в горячую баню попариться, мы непременно надеваем теплую шапку, хотя для новичка это выглядит более чем странно.

А вот шапка как теплоизолятор, впитывает влагу и защищает голову от перегрева. Так что при строительстве самой бани утепленный потолок является самой важной частью.

Недопустимо забывать об этом после утепления пола и . Чтобы баня хорошо сохраняла тепло, необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал и способ утепления потолка, конечно же, с учетом типа кровли.

Основные типы мансардных крыш

Типы утепления потолка сауны:

  • — более удобен в исполнении, наиболее эффективен для потолка, расположенного под утепленной кровлей, утеплитель выложен на мансардном этаже и закрыт черновым или чистовым полом;
  • – продлевает срок службы материала, перепадов температуры нет, но придется «украсть» несколько сантиметров высоты ванны, на потолок монтируется каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, утепление в него укладывается, затем снова крепится пароизоляция и крепится потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой – в чем разница

Мансарда – это этаж в чердачном помещении, т.е. эксплуатируемое помещение с утепленной крышей и существующим полом, поэтому его удобнее отремонтировать или установить недостаточное утепление изнутри ванны. А если перекрытие с холодной кровлей, то теплоизоляционный «пирог» удобнее монтировать снаружи, т.е. с чердака.

При наличии мансардного этажа возникает проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и соответственно при неправильной утилизации он будет скапливаться в чердачном помещении.Поэтому, чтобы утеплить потолок в бане с холодной кровлей, следует тщательно рассчитать толщину с учетом нагрузок и позаботиться о лучшей паро- и гидроизоляции.

Как изолировать

Утепление потолка опилками

Традиционно люди утепляли деревянные дома опилками и жили, не тужили в теплых домах при сильных морозах… Народ и по сей день рекомендует утеплять потолок сухой соломой и ароматными опилками.Они экологически чистые, безопасные, гипоаллергенные, натуральные. Для их использования не требуется специальных навыков и специальных инструментов.

При наличии прочного основания сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся по бокам балок и крепятся степлером, чтобы не сыпались вниз. Щели предварительно сдувают пенополиуретаном. Затем засыпают опилки в чистом виде или с примесями.

Изоляционные композиции на основе опилок

Изоляционные композиции на основе опилок:

  • чистая — используются опилки разных фракций, черновой слой — крупная стружка — 10 см, финишный слой — еще 10 см мелкая, обычно эта толщина совпадает с высотой бруса, сверху так, чтобы опилки не не рассеивать, распространять диффузную пленку;
  • с глиной
    • первый вариант : выкладывается слой комковатой глины — 20-25 мм, поверх опилок, как теплоизоляционный слой — 10-15 см, сухой грунт — 10-15 см;
    • второй : в равных объемах стружка смешивается с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опилок 2:3;

ВНИМАНИЕ ! Срок службы значительно меньше, чем у других обогревателей.

  • с цементом — опилки смешивают с цементом, в пропорции 10:1, смешивают с водой до очень густого раствора, укладывают слоем толщиной 20-30 см, по желанию добавляют антисептик и противогорючие вещества.
Растворы на глиняной основе

Глинистый бетон — получают смешиванием: опилок, глины, извести, цемента или гипса с водой. Для замеса 1 куба вам понадобится: 200 кг опилок, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 литров воды. В первую очередь соединяют сухие компоненты, затем добавляют известь и глину.Получается раствор с хорошими теплоизоляционными качествами, прочный, надежный, недорогой, не гниет.

Глинисто-песчаный — соотношение песка и глины 2:6, вода добавляется до консистенции сметаны. Щели настила замазываем жидкой глиной, после высыхания пароизоляционную мембрану укладываем внахлест на 15-20 см, стыки проклеиваем фольгированным скотчем, основание равномерно засыпаем смесью песка и глины, 5-7 см толщиной, после застывания засыпаем сухим песком на 10-15 см, сверху можно монтировать лаги и чистый пол.

Керамзит

Теплоизоляционный материал объемного типа. Экологически чистый продукт из глины, отлично подойдет для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: негорючий, не выделяет при нагревании вредных веществ, легкий вес, не создает дополнительной нагрузки. Для утепления потолка используется керамзит крупностью 4-10 мм, толщина слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Смотрите видео как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какой ошибки не допустить:

ВАЖНО ! Керамзит не терпит контакта с влагой; при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистая теплоизоляция на минеральной основе, выпускаемая в виде матов, плит, рулонов. Он считается самым эффективным для теплоизоляции потолка, служит долго, однако и стоимость его больше. Свойства минеральной ваты: хорошее удержание тепла, шумоизоляция. Расстилают между лагами пола. Для бани с утепленным чердаком достаточно толщины 10 см, при холодном потолке 15-20 см.

ССЫЛКА ! Современные производители выпускают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного вспененного полиэтилена или фольги.

Прочие обогреватели

эковата из мелких волокон целлюлозы; пенополистирольные плиты
– фаворит среди теплозащитных стройматериалов, благодаря простоте монтажа и дешевизне;
фольгоизол применяется для сохранения тепла потолков бань и саун, не подвергается коррозии и гниению от окружающей среды.
пенополиуретан — материал, напыляемый с помощью специального оборудования.

Утепление потолка в бане с мансардой

Чердачное помещение самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой является основной задачей, при таком По конструктивной схеме здания теплоизоляция используется как для пола второго этажа, так и для кровли.Ведь избыточное тепло от бани полностью прогревает чердачное помещение, а теплоизоляционный слой не дает ему перегреваться.

Также необходимо сохранение тепла под рубероидом. И зимой, и летом вам будет комфортно. Под летним солнцем греется крыша, к теплу, идущему из парилки, добавляется наружное тепло, в результате в банный день вы получите ад на втором этаже.

Как изолировать

Примерный «пирог» утепления изнутри парилки (о каменках для парилки

Содержание:


Обустройство мансардного помещения позволяет эффективно использовать чердачное пространство над баней.В нем можно оборудовать комнату отдыха или комнату для гостей. В любом случае для эксплуатации мансарды в зимнее время ее необходимо утеплить. Вы можете провести этот процесс самостоятельно. Главное грамотно подойти к выбору материала и ответственно отнестись к технологическому процессу.

Выбор теплоизоляционного материала для мансарды в бане

Материалы для утепления мансарды бани следует выбирать в соответствии с климатическими особенностями региона и с учетом сложности их монтажа на наклонных поверхностях.

Наиболее распространенные теплоизоляторы:

  • Пенополистирол … Отличается низкой стоимостью, малым весом и простотой установки. Среди недостатков плохая паропроницаемость и токсичность под воздействием высокой температуры, также в пене часто заводятся грызуны, поэтому для бани это не лучшее решение. Цена — от 65 рублей за плиту.
  • Минвата . Недорогой материал, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Легко собрать.Обычно используется для чердачных стен. Не рекомендуется утеплять потолок и пол помещения минеральной ватой из-за повышенного влагопоглощения. Цена — от 300 рублей за рулон.
  • Стекловата … Дешевый утеплитель, отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам можно отнести неудобный монтаж из-за содержания мелких стеклянных частиц. Стоимость — от 200 рублей за упаковку.
  • Пенополистирол … Применяется для наружного утепления стропил и фронтонов.В этом случае между теплоизолятором и кровельным материалом набивается контррешетка для образования вентиляционного зазора. Цена около 1200 рублей за мешок.
  • Пенополистирол экструдированный … Пеноплэкс — очень эффективный экологически чистый теплоизолятор нового поколения. Практически не впитывает воду и имеет низкий уровень теплопроводности. Плиты пеноплекс просты в монтаже. Цена около 4 тысяч рублей за кубометр.
  • Пенополиуретан … Утеплитель наносится на стену методом напыления. Этот способ позволяет утеплить чердак бани без зазоров. При утеплении пенополиуретаном не обязательно использовать пароизоляцию. Однако для его нанесения вам понадобится специальный переносной пистолет-распылитель. Стоимость – от 400 рублей за баллон на 1 кв.
  • Эковата … Напыляемый материал укладывается на подвесной потолок с обрешеткой для пароизоляции. Эксплуатационные свойства эковаты аналогичны дереву.Спрей содержит антисептик. Около 30 рублей за килограмм.
  • Фольгированная изоляция … Служит теплоизолятором и теплоотражателем. Полированная алюминиевая поверхность должна быть вывернута внутрь чердака, а до пароизоляции должно быть не менее 5 см. Цена — от 1400 рублей за упаковку.

Форма чердачного помещения далека от классического куба, поэтому утеплитель придется устанавливать на поверхность под углом. В этом случае лучше отказаться от гибких и мягких рулонных теплоизоляционных материалов, а использовать плиточный материал, так как он проще в монтаже.

Для утепления мансарды в бане можно использовать ДВП – простой в монтаже и недорогой материал, не деформирующийся при перепадах температуры и обладающий высокими звукоизоляционными свойствами. От 200 рублей за лист.

Подготовительные работы перед утеплением мансарды бани

Необходимо утеплить мансарду на стадии строительства, перекрытия или капитального ремонта. Перед укладкой теплоизолятора деревянные стропила необходимо очистить от пыли и тщательно обработать с антисептическими составами.Если размеры позволяют, то при желании в мансардном помещении можно обустроить стандартную прямоугольную комнату. Для этого устанавливаются балки перекрытия и горизонтальные перегородки.

Чтобы сделать утепление чердачного помещения максимально эффективным и безопасным, необходимы гидроизоляционная пленка, утеплитель (для пола, стен, потолка), пароизоляционная мембрана, ветрозащитная пароизоляционная пленка, финишное покрытие (для пола, стен, потолка) . Вы можете выбрать материалы, исходя из вашего бюджета и собственных предпочтений.

Обратите внимание, что мансардный этаж имеет не только поверхность крыши, но и ендову, а также пару фронтонов (как минимум).Если оставить их без изоляции или отнестись к процессу невнимательно, можно свести все усилия к нулю.

Технология утепления пола мансардной бани

В ряде случаев в качестве теплоизоляционного материала используется смесь древесных опилок и глины, но наиболее популярным является утепление пола между баней и баней мансарду пеноплексом, минеральной ватой или другими современными теплоизоляторами.

Работы выполняем в следующей последовательности:

  1. Стель гидроизоляционный слой по деревянным балкам… Если пол железобетонный, то закрепляем слой дополнительной шумоизоляции и делаем в углах вентиляционные отверстия.
  2. Делаем черновой настил. Для этого набиваем лаги высотой 15 см.
  3. Между брусками укладываем теплоизолятор. Для железобетонных полов рекомендуется использовать базальтовую или минеральную вату с предполагаемым деревянным полом. Для наливного пола используем пенополистирол.
  4. Монтируем чистовой пол из шпунтованной половой доски или укладываем плитку.

Обратите внимание, что если плиты утеплителя уложены в несколько слоев, то швы плит, уложенных сверху и снизу, не должны совпадать. Зазоры в швах должны быть в пределах 1 мм.

Специфика теплоизоляции кровли мансарды в бане

Утеплению кровли бани с мансардой и ее пароизоляции также следует уделить особое внимание. Если слой теплоизолятора толще стропила, то их необходимо выровнять, набив деревянные рейки… В противном случае между стропилами укладывайте двойные плиты утеплителя.

Работу выполняем в следующем порядке:

  • Гидроизоляционный слой укладываем снизу к коньку вдоль стропил.
  • Прикрепляем ветрозащитную пароизоляцию с помощью реек к вентиляционному зазору над стропильными ногами.
  • Утеплитель разрезаем на отдельные части. Их ширина должна быть на 2-3 см больше, чем расстояние между стропилами.
  • Слегка сдавливаем каждую часть теплоизолятора и вставляем в пространство между досками.Таким образом, мы заполняем все свободные ниши. Обратите внимание, что утеплитель должен быть закреплен ровно и гладко.
  • Стыки между стеной и крайним стропилом заделываем пистолетом для герметика.
  • Сверху строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану. Нахлест должен быть не менее 10 см.
  • Проклеиваем стыки металлизированным скотчем (обычный использовать не рекомендуется).
  • Набиваем деревянные рейки с шагом 40-60 см.
  • Монтируем отделочный материал.Деревянная накладка закрепляется в противоположном направлении от обрешетки.

При монтаже утеплителя не забудьте оставить расстояние до кровли, которое должно быть от 2,5 до 5 см. Такой воздушный зазор обеспечит качественную вентиляцию, предотвратив гниение теплоизоляционного слоя.

Правила утепления стен и фронтона мансарды для бани

Если крыша мансардного помещения не доходит до пола, то необходимо отдельно утеплить стены, придерживаясь следующего алгоритма действий:

  1. На стены крепим гидроизоляционную пленку.
  2. Деревянный каркас из брусков с шагом 0,4-0,6 см монтируем вокруг оконных ниш.
  3. Внизу устанавливаем опорную балку.
  4. В пространство между рейками обшивки укладываем теплоизолятор.
  5. Пароизоляционную мембрану закрепляем внахлест и тщательно проклеиваем стыки.
  6. Набиваем обрешетку из тонких реек. Он не только фиксирует паро- и теплоизоляционные слои, но и создает воздушный вентиляционный зазор.
  7. Устанавливаем отделочный материал.Часто используются листы ДВП или гипсокартон.

Посмотрите видео, как утеплить чердак в бане:
От качества обустроенной теплоизоляции зависит долговечность элементов здания, затраты на отопление и микроклимат помещения. Утепление мансарды бани своими руками можно сделать быстро и качественно, если правильно подобрать материалы и учесть особенности процесса. В этом случае обеспечить себе комфортный отдых на втором этаже бани можно в любое время года.таня (эксперт Builderclub)

Прежде чем ответить на оставшиеся вопросы, подытожу изоляцию. Мы с Валерией подумали — если утеплять парилку изнутри, то все же лучше использовать в качестве утеплителя негорючий утеплитель — минеральную вату. EPSS имеет околопредельную рабочую температуру +70 градусов. А если утеплять парилку снаружи, то там (вне стен парилки) градусов 70 не будет и можно без раздумий применять ЭПС.Но так как вы не сможете утеплить все стены парилки снаружи, вам придется утеплять их все изнутри. А в парилке +70 градусов это даже не максимум. Конечно, алюминиевая пароизоляция (она же пароизоляция с алюминиевым покрытием) будет отражать часть тепла внутрь парилки. Но, во-первых, сложно точно сказать, какой % тепла будет отражать алюминиевая пароизоляция. Во-вторых, если температура за пароизоляцией ненамного ниже, например, около 60 градусов, то нежелательно эксплуатировать ЭЭЦП постоянно при околоэкстремальных температурах.Так что если вы собираетесь утеплять стены парилки изнутри, то советуем использовать минеральную вату плотностью 50-70 кг/м 3 .

Конструкция стены парилки будет следующей. Закрепите основную обрешетку на керамзитобетоне на расстоянии, равном ширине рулона утеплителя. Между основной обрешеткой уложите утеплитель (минеральная вата плотностью 50-70 кг/м 3 ). Далее к основной обрешетке поверх утеплителя крепим степлером алюминиевый пробарьер, стыки проклеиваем.Набиваете дополнительную обрешетку для крепления облицовочной вагонки. Толщина дополнительной обрешетки должна быть не менее 2 см, чтобы между пароизоляцией и вагонкой оставался вентиляционный зазор не менее 2 см. Ну и прикрепите вагонку к дополнительной обрешетке.

Теперь по примыканию стены к полу. Рубероид необходимо завести на стену, примерно на 20 см, и герметично состыковать с алюминиевой пароизоляцией. Склеиваем стыки. Причем пароизоляция должна быть поверх кровельного материала, а не наоборот.Утеплять и пароизолировать стены вы будете, скорее всего, после заливки чистовой стяжки пола. Поэтому перед заливкой окончательной стяжки просто оставьте выходы рубероида. И уже на этапе укладки пароизоляции состыковать нижние концы пароизоляции с выходами рубероида.

Керамзитобетон не нуждается в дополнительной обработке. Просто тщательно проклейте все стыки пароизоляции и не забудьте про вентиляцию.

Для стеновой плитки (2 ряда) при внутреннем утеплении . Если Вам важно поднять эти 2 ряда притоков на стенах, то на уровне этих 2 рядов вместо облицовки набейте полосу OSB с дополнительную обрешетку и приклейте на нее плитку. Правда, плитка в этом случае, скорее всего, будет немного выступать за пределы облицовки. Вам нужно будет закрыть выступ планкой. Или можно поиграть с толщиной дополнительной обрешетки — под ОСБ сделать тоньше, чем под вагонку, чтобы вся стена была ровной без выступов.

Спрашивайте, есть ли у вас какие-либо вопросы по пути.

ответ

Хорошая баня, а в особенности парилка, должны хорошо прогреваться и уметь долго сохранять тепло. Именно по этой причине при строительстве бани особое внимание следует уделить ее теплоизоляции, которая проводится как снаружи, так и внутри здания. Читайте инструкцию, как утеплить баню изнутри.


Технология изоляции

Баня, в отличие от жилых домов, утепленная с двух сторон:

  • Изнутри;
  • Снаружи.

Теплоизоляция устанавливается на завершающих этапах строительства. Технология утепления каждой стороны разная, соответственно, их нужно рассматривать отдельно.

При наружном утеплении следует учитывать, что теплоизоляция должна решить проблему контакта наружной поверхности стен с холодным воздухом, создать надежную защиту от сквозняков, плюс к этому обеспечить защиту фасада здания от воздействие различных погодных условий, которые могут привести к разрушению строительного материала… Технология утепления наружных стен бани зависит от материала, из которого построена баня. Читать дальше.
С внутреннего утепления бани рекомендуется начинать работы с перекрытий при условии, что фундамент уже утеплен. Если начать утеплять пол, оставив фундамент без теплоизоляции, то эффект от этого будет небольшим, так как в баню все равно будет проникать холод. После утепления пола приступают к утеплению стен, а затем потолков.Технология тоже индивидуальна, в зависимости от основного строительного материала.

Независимо от строительного материала, из которого изготовлена ​​баня, теплоизоляция состоит из нескольких слоев. Как снаружи, так и внутри поверхность стен покрывают антисептиками, затем подбирают теплоизоляционный материал, часто вместе с обрешеткой под отделочный материал. Снаружи делается гидроизоляция, она может быть в два слоя – до монтажа утеплителя и поверх утеплителя.В помещении, наряду с гидроизоляцией, очень важна пароизоляция, особенно в парилке. Завершающий этап – отделка наружных и внутренних стен, полов и потолка с кровлей.

Для утепления перегородок, разделяющих разные помещения в бане, в качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату, так как она выдерживает температуру до 400 градусов и не плавится. Кроме того, базальтовая вата не подвержена гниению, устойчива к влаге и не выделяет токсичных веществ при нагревании.Со стороны парилки поверх утеплителя необходимо закрепить слой пароизоляции, а со стороны помывочной – слой гидроизоляции.

Возведение второго этажа над баней позволяет рационализировать пространство, особенно на маленьком дачном участке. При строительстве мансарды нужно сразу учитывать, что теплый воздух и пар из бани будут подниматься высоко вверх, соответственно необходимо тщательно продумать паро- и гидро- и теплоизоляцию верхнего этажа.Если этого не учесть, то от пара, осевшего на стенах в виде капель воды, появится грибок и плесень. Между первым и вторым этажами необходимо будет создать специальный теплоизоляционный пирог, который должен состоять из утеплителя в виде минеральной или базальтовой ваты, фольгированного утеплителя и качественного настила. схема . Читайте инструкцию, как сделать утепление кирпичной бани.

Утеплять фронтонную мансарду в бане, как и мансарду, следует вдоль стен и вдоль крыши, между стропилами с внутренней стороны, не забывая оставлять зазоры для вентиляции.

Деревянные перекрытия потолка бани без утепления будут постоянно собирать на себе конденсат, что приведет к их быстрому разрушению.

Цоколь бани утепляют в два этапа: подземную часть утепляют керамзитом, а грунт, то есть цоколь, снаружи обшивают либо минераловатными плитами, либо экструдированным пенополистиролом.

Изоляция крыши

Для утепления бани односкатной крыши рекомендуется выбирать минеральную вату, которую укладывают слоем не менее 10 сантиметров.Если все стыки будут надежно закрыты, то между ними не будет образовываться холодный воздух, а соответственно будет лучше сохраняться тепло.

Теплоизоляция крыши бани будет правильной, если в бане тепло и уютно. Крыша бани является чуть ли не основной частью конструкции, она должна быть прочной и долговечной, так как должна защищать потолок, температура которого превышает 100 градусов по Цельсию. Кроме того, для создания в бане не просто теплых, а жарких условий ее крышу необходимо хорошо утеплить, чтобы избежать потерь тепла.

Утепление керамзитом в бане делается по потолку, им трудно утеплить крышу. Керамзит следует насыпать достаточно толстым слоем, не менее 30 сантиметров. При таком способе вам понадобится хорошая паро- и гидроизоляция.

Есть старинный способ утепления потолка и крыши бани глиной. Этот метод используется уже более ста лет, он продуман и апробирован до мелочей, что позволяет проводить его самостоятельно без какой-либо подготовки.Руководство по утеплению потолка в бане здесь: . Суть этого метода в следующем:

    • Сначала потолок обшивается досками;
    • После обшивки щели между досками замазывают глиной, затем необходимо дождаться полного высыхания глины;
  • Далее готовится смесь песка с глиной густой консистенции. Этим раствором необходимо покрыть все доски, которыми обшит потолок.Толщина слоя должна быть не менее 5 – 7 сантиметров;
  • После полного высыхания глины сверху кладут толстый слой песка и предварительно пропитывают жидким паром, под воздействием которого глина пропитывается. Затем ее обрабатывают сухим паром – здесь глина снова высыхает. После этой процедуры она имеет возможность согреться в бане;
  • На крыше должна быть вентиляция, по бокам не менее 2 окон. В этом случае глиняный утеплитель прослужит долгие годы.

Чаще всего теплоизоляцию кровли бани, да и всего здания, рекомендуется делать с использованием минеральной ваты. Это недорогой и надежный способ утепления, благодаря которому потолок и крыша бани прослужат долго. Плиты минеральной ваты укладываются между стропилами крыши и сверху покрываются паро- или гидроизоляционным материалом.

Материалы (редактирование)

    1. Фольга для утепления бани представляет собой тонкий слой алюминия, который используется совместно с крафт-бумагой или стекловолокном.Алюминиевая фольга имеет свойство отражать инфракрасные лучи, которые печь испускает в ванну при нагреве, как при эффекте зеркала. В данном случае к фольге больше применимо определение «теплоотражатель», а не «изоляция».
    2. Войлок для утепления бани — натуральный материал, не наносит вред окружающей среде и людям при нагревании. Если вы используете войлок, вам понадобится хорошая пароизоляция, так как он гигроскопичен. Для этих целей чаще всего используют фольгу. Большим недостатком является труднодоступность этого материала, на строительных рынках найти его практически невозможно.
  1. Утепление бани опилками означает утепление потолка смесью опилок и глины. На потолочные доски укладывается водонепроницаемая пленка, на нее укладывается смесь глины и опилок слоем до 10 сантиметров. После высыхания мелкие щели замазывают глиной, а на просохший слой насыпают еще один слой опилок для лучшей теплоизоляции. Чем толще слой опилок, тем лучше изоляция свойств. Кроме того, такой вид теплоизоляции избавит владельца бани от хлопот мышей и крыс.Читать дальше.

Видео

Нельзя игнорировать такой вопрос, как теплоизоляция бани, иначе это приведет к незапланированным расходам, а удовольствия от мытья в холодной бане нет. Выбор материалов и способов утепления бани велик, на любой запрос и возможность.

Римские бани — Энциклопедия всемирной истории

Римские бани были предназначены для купания и отдыха и были обычным явлением в городах по всей Римской империи.Бани включали в себя множество комнат с разной температурой, а также бассейны и места для чтения, отдыха и общения. Римские бани с их большими крытыми помещениями были важным фактором архитектурных инноваций, особенно в использовании куполов.

Оплот римской культуры

Общественные бани были особенностью древнегреческих городов, но обычно ограничивались несколькими сидячими банями. Римляне расширили идею, включив в нее широкий спектр удобств, и бани стали обычным явлением даже в небольших городах римского мира, где они часто располагались недалеко от форума.В дополнение к общественным баням, богатые граждане часто строили свои собственные частные бани как часть своей виллы, и бани строились даже для легионов римской армии во время кампании. Однако именно в крупных городах эти банные комплексы ( бальнеа или термы ) приобрели монументальные размеры с обширными колоннадами и широкими арками и куполами. Бани были построены с использованием миллионов огнеупорных терракотовых кирпичей, а готовые здания обычно представляли собой роскошные сооружения с прекрасными мозаичными полами, мраморными стенами и декоративными статуями.

Как правило, открытые в обеденное время и открытые до заката, бани были доступны для всех.

Как правило, открытые в обеденное время и открытые до заката, бани были доступны для всех, как для богатых, так и для бедных. В царствование Диоклетиана, например, входная плата составляла всего два динария — наименьший номинал бронзовой чеканки. Иногда, например, в дни государственных праздников, вход в купальни был даже бесплатным.

Типичные элементы римских бань

Типичные черты (перечислены в вероятном порядке прохождения купальщиков):

  • аподитерий — раздевалки.
  • palaestrae — тренажерные залы.
  • natatio — открытый бассейн.
  • laconi ca и sudatoria — перегретые сухие и влажные парилки.
  • калидарий — парилка, отапливаемая и с бассейном с горячей водой и отдельным бассейном на подставке ( labrum )
  • тепидарий — теплое помещение с непрямым отоплением и теплым бассейном.
  • фригидарий — прохладное помещение, неотапливаемое и с холодной баней, часто монументальное по размерам и куполообразное, являлось сердцем банного комплекса.
  • кабинеты для массажа и других оздоровительных процедур.

Дополнительные удобства могут включать в себя бассейны с холодной водой, частные бани, туалеты, библиотеки, лекционные залы, фонтаны и открытые сады.

Системы отопления

Первым баням, похоже, не хватало тщательного планирования, и они часто представляли собой неприглядные наборы различных конструкций.Однако к I веку н.э. бани стали красиво симметричными и гармоничными сооружениями, часто располагаемыми в садах и парках. Ранние бани нагревались с использованием природных источников с горячей водой или жаровен, но с 1 века до н.э. использовались более сложные системы отопления, такие как подпольное ( гипокауст ) отопление, работающее на дровяных печах ( prafurniae ). Это не было новой идеей, поскольку греческие бани также использовали такую ​​систему, но, как это было типично для римлян, они взяли идею и усовершенствовали ее для максимальной эффективности.Огромный огонь из печей направлял теплый воздух под фальшпол ( suspensurae ), стоявший на узких столбах ( pilae ) из цельного камня, полых цилиндров, многоугольных или круглых кирпичей. Полы были вымощены квадратной плиткой 60 см ( bipedales ), которые затем были покрыты декоративной мозаикой.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Этаж римских бань, Бутринт

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Стены также могли обеспечивать отопление с помощью вставки полых прямоугольных труб ( труб ), по которым проходил горячий воздух, поступающий из печей.Кроме того, специальные кирпичи ( tegulae mammatae ) имели выступы по углам с одной стороны, которые улавливали горячий воздух и повышали изоляцию от потери тепла. Использование стекла для окон I века н.э. также позволило лучше регулировать температуру и позволило солнцу добавлять в комнату собственное тепло.

Огромное количество воды, необходимой для больших бань, поставлялось специально построенными акведуками и регулировалось огромными резервуарами в банном комплексе. Резервуар Терм Диоклетиана в Риме, например, мог вместить 20 000 м³ воды.Вода нагревалась в больших свинцовых котлах, установленных над печами. Вода может подаваться (по свинцовым трубам) в подогреваемые бассейны с помощью бронзового полуцилиндра ( testudo ), соединенного с котлами. После попадания в бассейн горячая вода циркулирует за счет конвекции.

Выдающиеся примеры

Некоторые из наиболее известных и роскошных бань включают те, что в Лепцис-Магна (завершены около 127 г. н.э.) с их хорошо сохранившимися куполами, термы Диоклетиана в Риме (завершены около 127 г. н.э.).305 г. н.э.), большие банные комплексы Тимгада в Эфесе, в Бате (2 век н.э.) и бани Антонина в Карфагене (ок. 162 г. н.э.).

Нататио, Термы Каракаллы

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Термы Каракаллы в южной части Рима, пожалуй, лучше всего сохранились из всех римских бань и уступали по размеру только Римским баням Траяна (ок. 110 г. н.э.). Они также были самыми роскошными и роскошными римскими банями, когда-либо построенными. Завершено в c.235 г. н.э. огромные стены и арки все еще стоят и свидетельствуют о внушительных размерах комплекса, в котором использовалось около 6,9 миллионов кирпичей и было 252 внутренние колонны. Достигая высоты до 30 м и занимая площадь 337 x 328 м, они включают в себя все классические элементы, которые можно было бы ожидать, в том числе бассейн олимпийских размеров глубиной в один метр и необычный круглый кальдарий , который достиг такой же высоты. высотой с римский Пантеон и размахом 36 м. В кальдарии также были большие стеклянные окна, чтобы использовать солнечное тепло, и дополнительные удобства включали две библиотеки, водяную мельницу и даже водопад.

Комплекс имел четыре входа и мог принимать до 8000 посетителей в день. 6 300 м³ мрамора и гранита выстилали стены, потолок был украшен стеклянной мозаикой, которая отражала свет от бассейнов с переливчатым эффектом, была пара фонтанов длиной 6 м, а на втором этаже была прогулочная терраса. Вода поступала из акведуков Aqua Nova Antoniniana и Aqua Marcia и местных источников и хранилась в 18 цистернах. Бани отапливались 50 печами, которые сжигали десять тонн дров в день.Помимо внушительных разрушенных стен, в этом месте есть много комнат, в которых до сих пор сохранились оригинальные мраморные мозаичные полы, а на верхних этажах также сохранились большие фрагменты, изображающие рыбью чешую и сцены с мифическими морскими существами.

Влияние на архитектуру

Бани и необходимость создания больших просторных помещений с высокими потолками привели к развитию архитектурного купола. Самый ранний сохранившийся купол в римской архитектуре относится к фригидарию Стабианских бань в Помпеях, который датируется II веком до нашей эры.Разработка бетона в виде жесткого строительного щебня позволила строить неподдерживаемые стены еще шире друг от друга, равно как и полые кирпичные бочкообразные своды, поддерживаемые контрфорсными арками, и использование железных стяжек. Эти функции станут широко использоваться в других общественных зданиях и особенно в крупных постройках, таких как базилики. Даже в наше время римские бани продолжали оказывать влияние на дизайнеров, например, и Чикагский вокзал, и Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке в совершенстве копировали архитектуру великого фригидария Терм Каракаллы.

Перед публикацией эта статья прошла проверку на точность, надежность и соответствие академическим стандартам.

Утепление потолка в бане (82 фото): как и чем утеплить помещение с холодной крышей, выбор утеплителя, утепление с чердака

Проведение банных процедур оздоравливает и укрепляет весь организм. Любители этого действа предпочитают обзавестись собственной сауной на участке. Как и любое другое строение, баня нуждается в утеплении стен, потолка и пола.Так как нагретый воздух поднимается к потолку, утепление чердачного и потолочного пространства обязательно. Так в комнате будет тепло и комфортно.

Зачем это делать?

Основными помещениями в русской бане являются парилка и предбанник. В парилке поддерживается высокий уровень температуры и пара. Нагретый влажный воздух стремится выйти через щели в потолке и стенах. Сделать герметичную парилку из дерева невозможно. Основная утечка тепла происходит через потолок, так как горячий воздух поднимается вверх.Для уменьшения оттока тепла устанавливается утеплитель. Теплоизоляционный материал выступит барьером и защитит парилку от быстрого охлаждения. Утепление парилки снизит теплопотери.

ImageImageImage

Утеплить потолок можно со стороны мансардного этажа или снизу . Технология теплоизоляционных работ включает в себя устройство многослойной конструкции. Результатом качественного утепления потолка станет снижение затрат на отопление и увеличение времени на поддержание комфортного тепла в помещении.

Типы потолочных конструкций

Баню можно построить без мансарды или с мансардой. Наличие мансарды зависит от типа крыши. Плоская крыша не предполагает наличие чердачного помещения. Если крыша скатная, то на втором этаже можно устроить холодный чердак или мансарду. Для мансардного типа крыши необходимы мощные балки перекрытия. Для бани правильное утепление проводят снаружи потолка.

ImageImageImage

По способу устройства потолочные конструкции бывают:

Подвесной потолок обшивают обрезной или шпунтованной доской по низу балок чердачного перекрытия.В этом случае нагрузка распределяется на несущие балки. Нужна ли установка дополнительной обрешетки, зависит от веса деревянных досок, которыми подшит потолок. Правильно подогнанные доски можно оставить в качестве чистовой отделки. Подача осуществляется внутри банного помещения.

ImageImageImage

Положительные стороны подшивки потолка изнутри:
  • высокая прочность;
  • подходит для разных зон комнаты;
  • возможно обустройство мансарды;
  • чердачное помещение остается функциональным.

Панельный потолок представляет собой набор панелей или панелей. Каждая панель снабжена теплоизоляционным слоем. Каркас обрешетки крепится к балкам перекрытия. Затем вся площадь помещения обшивается щитами. В швы закладывается влагостойкий герметик. В парилке заделку швов необходимо производить особенно тщательно.

ImageImageImage

Напольные потолки можно устраивать, если ширина банного сооружения не превышает 2,6 метра, так как потолок укладывается на стены.Монтаж прост – поверх несущих стен укладываются толстые доски. При плоских потолках чердачное помещение нельзя использовать для хранения тяжелых и крупногабаритных вещей, так как конструкция не выдерживает большого веса. Декинг считается самым дешевым видом потолочной конструкции.

ИзображениеИзображениеИзображение

Выбор материала

Баня – специфическое помещение, в котором высокий уровень температуры приводит к повышенной пожароопасности. Все строительные материалы нуждаются в строгом соблюдении пожарной безопасности.Деревянные конструкции обрабатывают антипиреновыми составами.

К изоляции также предъявляются повышенные требования:
  • Огнестойкость. Изоляция не должна поддерживать горение.
  • Экологическая чистота. Изоляция не должна содержать токсичных веществ.
  • Влагостойкость. Высокая влажность приводит к разрушению строительных материалов.

ImageImageImage

  • Биостабильность. В утеплителе не должны развиваться грибки, не должны селиться грызуны и насекомые.
  • Защитные функции. Теплоизолятор не должен пропускать холодный воздух с чердака в парилку. Утеплитель является барьером для тепла, удерживает его внутри.

Для утепления бани со стороны чердака применяют теплоизоляторы в виде плит, рулонов и сыпучих материалов.

оптом

Объемная изоляция включает:

  • керамзит;
  • опилки;
  • эковата

  • ;

ImageImageImage

  • вермикулит;
  • пенополиуретан

  • ;
  • газобетон.

ImageImageImage

Их использование эффективно, так как при монтаже отсутствуют стыки, которые могут стать мостиками холода и снизить изоляционную функцию. Рулоны производят из минеральной ваты и вспененного полиэтилена. Материалы в виде плит для бани используются не часто – это пенопласт и пенополистирол.

Керамзит представляет собой пористую обожженную глину различных фракций.

Для банных строений считается идеальным утеплителем, так как обладает следующими характеристиками:
  • высокая прочность обеспечивает долгий срок службы;
  • негорючий, устойчивый к высоким температурам;

ImageImageImage

  • это экологически чистое натуральное сырье;
  • удобен для заливки, не пылит, не требует предварительной подготовки;
  • в нем не заводятся грызуны, не плесневеет, не поражается грибком;
  • это доступный недорогой материал.

Большое количество положительных качеств керамзита не отменяет недостатков, которые необходимо учитывать при монтаже. По сравнению с искусственными теплоизоляторами керамзит имеет в 2 раза более высокую теплопроводность. Учитывается этот факт и засыпается слой 25-35 см керамзитом, что позволяет добиться хорошего теплосберегающего эффекта.

Image

Сами гранулы глины легкие, но толщина слоя засыпки большая.

Чтобы выдержать большой вес, нужны мощные балки перекрытий и крепкие подвесные потолки. При строительстве это рассчитывается заранее.

Следующей особенностью керамзита является его восприимчивость к воде .При спекании на гранулах керамзита образуется стекловидная пленка. Это снижает водопоглощающую способность природного материала. Но все же для теплоизолятора показатель влагопоглощения 10-20% достаточно высокий. Чтобы избежать накопления влаги в материале, увеличивая тем самым вес, применяют гидроизоляцию.При соблюдении всех условий монтажных работ керамзитобетонный утеплитель станет безопасным и долговечным.

ImageImageImage

Утепление опилками – распространенный способ теплоизоляции перекрытий бани, актуальный и в наше время. Древесные опилки – экологически чистый природный материал, образующийся в результате обработки древесины. Это самый дешевый и доступный способ утеплить потолок со стороны мансардного этажа.

Опилки имеют отрицательные характеристики:
  • эффективность теплоизоляции зависит от плотности и толщины слоя опилок;
  • повышенной горючести и горючести;
  • высокий уровень влагопоглощения;
  • можно запустить

  • мышей;
  • Опилки

  • требуют кропотливой подготовки и дополнительных материалов.

ImageImageImage

Для снижения горючих и гигроскопичных качеств чистые опилки не раскладывают на потолке, а смешивают с цементом и устраивают многослойную конструкцию. Дно выравнивают глиной, а затем влажными опилками, перемешанными с цементом и известью. Чтобы предыдущий слой не растрескался при высыхании, можно сверху все засыпать землей. Таким образом получается «дышащая» теплоизоляция, устойчивая к воде и огню.

Фото

Современный утеплитель для бани — эковата.В его состав входят целлюлозные волокна с химическими добавками, улучшающими свойства материала.

Утепление бани эковатой оправдано, так как имеет много положительных сторон:
  • антипиреновые добавки придают негорючесть;
  • экологическая чистота

  • обусловлена ​​натуральным составом;
  • теплоизоляция

  • сравнима с искусственным утеплителем;
  • борная кислота в эковате препятствует заведению грызунов и размножению микроорганизмов;
  • малый вес

  • позволяет наносить слой любой толщины;
  • в случае намокания после высыхания сохраняет свои теплоизоляционные свойства на прежнем уровне;
  • долгий срок службы.

ImageImageImage

При использовании эковаты необходима хорошая вентиляция чердачного помещения. Это необходимо для снижения влажности утеплителя, так как уровень влагопоглощения может составлять до 20%. Эковата может наноситься влажным или сухим способом.

Более качественную изоляцию при меньшей толщине даст мокрый метод с использованием распылительного оборудования. Это может стать ограничением в использовании эковаты.

Вермикулит

состоит из сырой слюды, вспученной при температуре 900 градусов.По своим характеристикам вермикулит напоминает керамзит. Он огнестойкий, надежный, легкий, биостойкий, экологически чистый. Но уровень его теплоизоляции выше и сравним с минеральной ватой. Вермикулит легко впитывает воду и испаряет пар при проветривании, не теряя своих качеств.

ImageImageImage

Пенополиуретан редко используется в качестве утеплителя для бани из-за его высокой стоимости. Но этот утеплитель стоит своих денег, так как не имеет отрицательных эксплуатационных свойств.Это жидкий пластик, распыляемый с помощью специального устройства. Создается монолитный и герметичный слой. Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, на него не действует огонь и вода. Высокая стоимость с привлечением сторонних организаций для монтажа ограничивает применение пенополиуретана.

ИзображениеИзображениеИзображение

Рулоны

Рулонная минеральная вата – это распространенный волокнистый утеплитель, который используется для утепления различных конструкций. Состав различается в зависимости от вида минеральной ваты.Стекловата изготавливается из стеклянного сплава. Горные породы используются в качестве сырья для каменной ваты.

Ограничением использования стекловаты является сложность установки . Разновидность каменной ваты – базальтовая вата, часто утепляется самостоятельно. Для парилки стоит выбрать вариант с наклеенной на одну сторону рулона фольгой.

ImageImageImage

Среди преимуществ использования в бане:
  • вата не горит, а плавится при возгорании;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • легкий вес

  • не нагружает потолок;
  • удобно утеплять минеральной ватой, благодаря мягкости и эластичности ее можно укладывать на неровное основание;
  • в вате нет рассадника мышей и насекомых.

Основным недостатком минеральной ваты является гигроскопичность – влагопоглощение может составлять до 40%. Так как в бане влажная среда, укладка качественной гидроизоляции и пароизоляции становится необходимостью. Экологические качества базальтовой ваты также вызывают сомнения. Для объединения волокон в производстве используются химические соединения, вредные для здоровья человека.

ImageImageImage

Рулоны светоотражающей пленки из вспененного полипропилена или полиэтилена используются в качестве пароизоляции и для увеличения скорости нагрева ванны.Материал зарекомендовал себя с хорошей стороны, так как имеет небольшой вес, водоотталкивающие свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Он считается экологически чистым материалом, устойчивым к ультрафиолету и химическим растворителям. При сгорании разлагается на воду с выделением углекислого газа. Вспененный полипропилен устойчив к температурам до 200 градусов, пенополиэтилен – до 120 градусов.

Плиты

Эффективный дешевый плитный утеплитель – пенопласт, для банных построек не применяется, так как при повышении температуры выше 70 градусов материал деформируется, плавится с выделением едкого ядовитого дыма.

ImageImageImage

Пеноплэкс приходит на смену пенополистиролу — экструдированный пенополистирол . Обладает отличными теплоизоляционными и гидрофобными свойствами. Небольшой вес и размеры плит 60*120 см позволят быстро утеплить потолок. Плиты материала не должны соприкасаться с горячей трубой. Также она подвержена разрушению под воздействием ультрафиолета. Недостатком пеноплекса является его низкая экологичность, поэтому использование потолочного утепления в бане – спорное решение.

Плиты можно использовать для производства минеральной ваты. Он сохраняет все свойства рулонного варианта, отличие только в жесткости.

ИзображениеИзображениеИзображение

Пароизоляция и гидроизоляция

Необходимость устройства парогидроизоляции зависит от типа теплоизолятора. Установка защитных слоев нужна для минеральной ваты, эковаты, керамзита, опилок. Существует определенное правило порядка слоев. Первый слой – пароизоляция, затем утеплитель.Сверху закрывается гидроизоляцией с вентиляционным отступом 2-5 см.

Высокий уровень влажности в бане требует качественного пароизоляционного пола . Он выполняет сразу две функции – поможет защитить гидрофобный утеплитель от проникновения пара из помещения. Барьер не позволит влаге впитаться в утеплитель, увеличить его вес, ухудшить теплопроводность. Также пароизоляция предотвратит проникновение влаги в чердачное пространство, вызывая попадание конденсата на деревянные конструкции крыши.

ImageImageImage

Пароизоляция может быть установлена ​​с чердака или внутри помещения. Для защиты салона между подпотолком и внешней отделкой крепится пароизоляция. Наружная пароизоляция укладывается поверх чердачного перекрытия и балок.

Основная задача при монтаже – создать максимально плотный пароизоляционный слой.

Используются следующие пароизоляционные материалы:
  • глина толщиной 2-3 см;
  • пергамин;
  • картон пропечатанный;
  • вощеная бумага;
  • рубероид

  • ;

ImageImageImage

  • пароизоляционная мембрана;
  • фольга с основой из крафт-бумаги;
  • фольга на основе стеклоткани;
  • Фольга

  • на основе лавсана.

Гидроизоляция нужна для того, чтобы влага с холодного чердака не попала в утеплитель. Вода может образовываться в результате образования конденсата при недостаточной вентиляции чердачного помещения. Также может произойти протечка крыши. Верхний слой гидроизоляции предотвратит намокание утеплителя.

Для гидроизоляции применяют толстую полиэтиленовую пленку, рубероид или современные гидроизоляционные пленки.

ИзображениеИзображениеИзображение

Пошаговое руководство

В соответствии с типом используемого утеплителя и типом потолочной конструкции различаются способы монтажа теплоизоляции.Выбор конструкции потолка зависит от размеров бани, бюджета, количества «рабочих», вида утепления.

Плоский вариант потолочной конструкции подходит для небольших бань . Это удобный и экономичный метод. Потолок укладывается на стены. Такой потолок может быть с мансардой, но чаще его делают без мансарды. Настил может быть из бруса с пазами или из обычных необрезных, но хорошо подогнанных досок толщиной более 4.5 см.

Для плоского потолка хорошо подходят рулонные теплоизоляторы.

ImageImage

При использовании минеральной ваты утепление будет выглядеть так:
  • Поверх деревянного настила укладывается пароизоляционный материал. Хорошим решением будет использование вспененного полиэтилена или вспененного полипропилена. Это придаст теплоизоляционному слою дополнительные теплоизоляционные свойства. Стыки герметично фиксируются.
  • Сверху укладывается рулон минеральной ваты. Если монтируется базальтовая вата, имеющая с одной стороны фольгу, то можно не укладывать пароизоляционную пленку.При использовании полипропилена толщина слоя минеральной ваты может быть уменьшена на 20%.
  • Затем минеральная вата покрывается гидроизоляционным материалом.
  • В завершение укладывается черновой дощатый пол.

ImageImage

Для плоского потолка не используются тяжелые теплоизоляционные материалы типа керамзита. Необходимо, чтобы слой теплоизоляции был небольшим, менее 15 см. Если слой превышает высоту стены, то над стеной необходимо соорудить защитный короб, удлинив всю конструкцию.

Можно использовать и традиционный метод — утеплить потолок опилко-цементной смесью . Для его приготовления берут ведро сухих опилок и пол-литра цемента. Эту смесь размешивают, постепенно добавляя воду небольшими порциями. В результате должна получиться влажная, однородная, рыхлая смесь.

Фото

Этим материалом постепенно покрыть всю поверхность толщиной 10 см, хорошо утрамбовать. После высыхания образуется монолитная конструкция. Если трещины появляются из-за неравномерного испарения жидкости, то их замазывают жидкой глиной.Сверху гидроизоляцию укладывать не нужно, а снизу нужно укладывать пароизоляционный слой.

Дизайн подвесного потолка можно выполнить своими руками без помощи. В этом случае на стены укладываются деревянные балки. Прочные балки могут стать основой для мансарды мансардного типа. Потолок пришивается к нижней стороне балки, а верхняя сторона станет мансардным перекрытием. Теплоизоляция укладывается между балками.

ImageImage

В качестве теплоизолятора можно использовать все виды насыпной теплоизоляции, рулоны минеральной ваты и плиты.

Если выбраны пломбировочные материалы, то монтажные работы выполняются в следующем порядке:
  • Дешёвые пиломатериалы набиваются с нижней стороны балок.
  • По низу черновых досок раскатывают пароизоляционную пленку, прикрепляя деревянной планкой.
  • После защиты от пара потолок отделан вагонкой, установленной с зазором 2 см.
  • Со стороны мансарды получается поверхность, разделенная балками перекрытия.В эту обрешетку засыпается утеплитель необходимой толщины. Если в щелях чернового потолка просыпается утеплитель, то их необходимо замазать. Слой теплоизоляции должен быть на 2-4 см ниже балки. Это естественный вентиляционный зазор.
  • По балкам укладывается чердачное перекрытие из досок или древесно-стружечных плит. Если для утепления используется керамзит, то необходима гидроизоляция под полом.

Изображение

Минеральная вата в рулонах и плитах монтируется по следующему алгоритму:
  • Перпендикулярно балкам слой пароизоляции крепится рейками со стороны помещения.
  • Затем осуществляется монтаж чистовой отделки потолка. Используют вагонку, обрезную доску или шпунтованную деревянную доску.
  • Минеральная вата укладывается в распорку между балками перекрытия. Когда размер рулона или плиты не соответствует ширине между балками, то снизу необходимо соорудить стоечный или сетчатый сбор. Если толщина ваты больше бруса, то ее необходимо нарастить деревянными рейками до недостающей высоты. С недостатком высоты можно справиться альтернативным способом – меньший слой ваты компенсировать укладкой поролона в верхний ярус.
  • Любой гидроизоляционный материал укладывается внахлест поверх балок.
  • На гидроизоляцию прибиваются черновые доски, которые служат полом для чердака.

ImageImage

Если в качестве создания потолка ванны выбран тип панели, то потребуется предварительная подготовка. Размеры панелей рассчитываются исходя из ширины межблочного пролета. Продумайте схему размещения. Между балками и панелями оставляют зазор в 4-5 см.

Щиты изготавливаются из низкокачественного пиломатериала, сколоченного в два слоя перпендикулярно друг другу, скрепленных боковинами.Все деревянные детали обработаны антипиреновым составом. Поверх каждой панели укладывается отражающая пароизоляция. Альтернативой может стать базальтовая вата с фольгой. На пароизоляцию укладывают кусок минеральной ваты, слой эковаты, смесь опилок с цементом или рыхлый керамзит. Панель готова к установке.

ImageImage

В таком виде панели поднимаются на чердак в соответствии со схемой. Далее приступайте к монтажу, располагая его в одной плоскости с балками перекрытия.Зазоры между балками и панелями заделываются утеплителем. Получается ячеистая конструкция, которая покрыта гидроизоляционной пленкой. На балки можно установить мансардный этаж. Подъем тяжелых панелей и подвесной монтаж не предполагают самостоятельной установки.

Экспертный совет

Для банных сооружений важен критерий экологичности утеплителя, поэтому лучше выбирать натуральные природные теплоизоляторы, отвечающие нормам пожарной безопасности.Для теплоизоляции хорошо подходят керамзит, подготовленные опилочно-цементные засыпки, вермикулит. Их можно укладывать самостоятельно с соблюдением технологии монтажа.

При установке изоляции необходимо соорудить защитный стальной короб для трубы дымохода . В ящик можно насыпать керамзит. Следите за тем, чтобы деревянные конструкции не касались дымохода.

ImageImage

При утеплении минеральной ватой лучше выбирать многослойную укладку с перекрытием предыдущих швов.Такой способ позволит избежать утечки тепла через швы утеплителя. На стоимость теплоизолятора это не повлияет, так как он продается в кубометрах. Не нужно превышать толщину запланированного слоя, а выбрать более тонкий рулон ваты.

Для банных сооружений более актуальны фольгированные материалы .поскольку фольга отражает инфракрасные тепловые лучи от потолка, улучшая скорость нагрева парной. Таким образом, снижаются расходы на отопление. Пароизоляцию с фольгой укладывают отражающей стороной вниз.Фольгированная лента используется для фиксации стыков пароизоляционных пленок. Для образования герметичной пароизоляции швы накладываются внахлест на 10 см, затем закрепляются.

ImageImage

Толщина монтируемого слоя конкретного теплоизолятора рассчитывается исходя из климатических особенностей и коэффициента теплопроводности материала.

Средняя толщина теплоизоляционного слоя для натурального утеплителя составляет 25-35 см, для искусственных материалов – 15-20 см.

Чем больше разница температур окружающей среды и отапливаемой парилки, тем быстрее горячий воздух стремится покинуть помещение.Грамотная герметизация всех щелей, зазоров и технологических отверстий предотвратит быстрый отток тепла. Монолитный теплоизоляционный слой с герметичным отражающим пароизоляционным слоем значительно снизит теплопотери.

Утепление каменной бани изнутри. Утепление бани своими руками

Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а жара уже не та. Причина может быть только одна – неправильная теплоизоляция парилки.Чтобы утепление сауны своими руками не стало разочарованием, изучите советы специалистов!

Изоляция сауны — принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относится к лучистому теплу. То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (вернее, не только за счет него), а за счет лучей тепла от печки или нагретых камней. Точно так же и вы греетесь у огня — даже на дальнем расстоянии чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от самого огня.Как только вы поставите преграду между огнем и собой, вы перестанете чувствовать эти лучи.

Задача при правильном утеплении удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло ушло бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай не так быстро остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри бани с помощью теплоизоляционных материалов.Одним из самых популярных заблуждений является убеждение, что достаточно обшить стены утеплителем и евровагонкой, и дело сделано.

На самом деле, как мы уже понимаем, теплоизоляция сауны и бани – гораздо более сложный процесс. Однако не настолько, чтобы это не удавалось всем. Второе заблуждение, а точнее стремление к натуральности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению – речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но и может заразить дерево гнилью.Однако есть исключение – красный строительный мох. Но он также подвержен проблеме, о которой поначалу никто не задумывается – всевозможные жуки и птицы могут разорвать вашу систему утепления на мелкие кусочки.

Как утеплять — все о материалах для утепления

Базальтовое волокно чаще всего используется для утепления бань и саун. Чем хороши эти материалы, так это их долговечностью, огнестойкостью и влагостойкостью. Кроме того, они не боятся гниения.Для удобства производители выпускают такой утеплитель в виде рулонов, матов или плит.

Бани также утепляют органическими материалами, например арболитом – это блоки из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в климатических зонах с низкими температурами. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток – он горюч. Однако, если делать блоки своими руками, в раствор можно добавить вещества, делающие древесину пожаробезопасной.С помощью арболита можно существенно сэкономить на строительстве бани, однако площадь парилки рекомендуется застилать той же минеральной ватой – как говорится, от греха подальше.

Для гардеробных и комнат отдыха хорошо подходят материалы на основе полимеров – пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, в их качества не входит огнестойкость, поэтому в парилках, где высока вероятность воспламенения, их лучше не использовать.Помимо утепления, следует также позаботиться о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, но такая экономия вредна для здоровья.

При нагревании эти материалы выделяют токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие. … Алюминиевая фольга или фольгированные теплоизоляционные материалы способны решить сразу две задачи – это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение. Производители идут еще дальше, используя маты из стекловолокна с фольгированным покрытием.При работе с такими задача упрощается – весь процесс сводится практически к одному этапу.

Изоляция сауны своими руками – шаг за шагом!

С материалами разобрались, теперь очередь самого процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот не простой и достаточно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление бани начинается с пола. И речь идет не только о снижении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей — ходить по теплому, подогретому полу в жаркой парилке гораздо приятнее, чем ходить босиком.

Как утеплить сауну своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Утепление пола

При устройстве сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него, в очередь, крепится гидроизоляционный слой так, чтобы его края перекрывали стены не менее чем на 10 сантиметров. После этого укладывается чистовой пол.

Устройство негерметичных полов более сложное. Для начала вырывается котлован глубиной полметра, который засыпается песком на 5 см.Песок утрамбовывается, а на него укладываются пенопластовые плиты толщиной 20 см. Их нужно засыпать пятисантиметровым слоем смеси цемента с поролоновой крошкой (1:1). На бетон укладывают гидроизоляцию и снова заливают слоем цемента с вермикулитом (тоже 1:1) толщиной 5 см. Затем расстилается армирующая сетка и заливается бетон с мелким щебнем. Бетон берут таким образом, чтобы обеспечить уклон в сторону слива. Как только стяжка должным образом затвердеет, укладывается чистовой пол.

Этап 2: обрешетка стен и потолков

Утепление стен и потолков по технологии практически идентично, поэтому работа не делится на два этапа, а проводится одновременно. Сначала нужно обрешетить поверхности. Если у вас дома есть пилорама, вы легко сможете изготовить нужные вам блоки размерами 50*50 мм. Их нужно набивать вертикально, соблюдая расстояние чуть меньше ширины утеплителя. В итоге получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель.Так он будет плотнее занимать свое место.

Шаг 3: Утепление

Если вы выбрали стекловолокно или минеральную вату, то за счет своей эластичности они не нуждаются в креплении – достаточно вырезать нужные куски и расправить их между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя в зависимости от климата региона от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя. Потолок всегда утепляют двойной порцией материалов.

Секрет создания комфортного места для банных процедур сложно раскрыть, описав одной фразой.Он состоит из множества составляющих, одна из которых заключается в максимальном повышении тепловой эффективности ограждающих конструкций, то есть в утеплении бани изнутри или снаружи. Это ответственный этап строительства, требующий от исполнителя технологической грамотности и аккуратности, что следует учитывать при планировании выполнения всего своими руками. При этом результаты качественного выполнения теплоизоляционных мероприятий не только положительно влияют на комфортное использование строения.Есть также ряд аспектов, связанных с ними, которые вы должны знать, прежде чем начать планировать свои практические действия.

Что дает изоляция?

Многие застройщики или те, кто планирует капитальный ремонт своей недвижимости, ставя перед собой задачу получить хорошее утепление, не имеют полного представления о предстоящих действиях и их последствиях. Разберем на примерах, что на самом деле получается, если утепление бани обустроить с соблюдением технологической карты данной очереди строительства:

  1. В первую очередь, конечно, комфорт.В интерьере такой конструкции легко поддерживать необходимый температурно-влажностный режим, то есть обеспечить стабильность определенного микроклимата бани. На практике это означает отсутствие сквозняков в комнате отдыха или умывальной, вызванных переохлаждением воздушных масс в быстро остывающих ограждающих конструкциях. В парилке тело человека будет равномерно прогреваться со всех сторон, купаться в теплом воздухе, ласкаться исходящими от окружающих поверхностей инфракрасными лучами.
  2. Экономическая рентабельность эксплуатации за счет повышения эффективности использования энергии, вырабатываемой теплогенератором (печью или котлом).Он выражается в прямой экономии материалов, связанной со снижением закупочных затрат на топливо. Если провести грубое сравнение, то, если хорошо утеплить баню, на ее обогрев потребуется в два раза меньше энергоресурсов. Кроме того, подготовка парилки к процедурам будет возможной в кратчайшие сроки.
  3. Сохранение строительных конструкций и здоровый микроклимат в помещении. Это важно для зданий, выполненных из любого типа материала. Однако утепление бани вкупе с надежной пароизоляцией имеет особую актуальность для конструкций из древесных материалов.Ведь помимо того, что воздух, охлаждаемый у наружных поверхностей, образует неприятные воздушные потоки, из него конденсируется большое количество влаги. Жидкость, регулярно скапливающаяся на несущих конструкциях, внутри теплоизоляции или под декоративной облицовкой, становится благоприятной средой для развития микроорганизмов. Результатом является гниение строительных материалов, загрязнение атмосферы бани продуктами их гниения и спорами плесени.

Когда лучше использовать внутреннюю изоляцию?

Существует множество мнений о том, чем утеплить баню – изнутри или снаружи.Следует понимать, что решаемая задача отличается от устройства теплоизоляции для других зданий, поскольку для них рекомендуется во всех возможных случаях отдавать предпочтение наружным тепловым экранам. Однако специфический микроклимат банных помещений подвергает строительные и отделочные материалы практически экстремальным воздействиям: влажность до 100 % () и температура до 110-120 0 С (в саунах), а на отдельных поверхностях до 160 0 С. сохранение заданных теплофизических параметров, но и исключить воздействие агрессивных факторов на ограждающие конструкции.

Для создания тепло- и пароизоляции изнутри можно также дополнить наружной теплозащитой. В этом случае внутренние барьерные слои будут больше служить для защиты конструктивных элементов здания от прямого воздействия влаги и высоких температур.

Методы и материалы

Современный застройщик, с одной стороны, имеет заметное преимущество перед своими предками, так как имеет огромный выбор, как и чем утеплить баню, а с другой стороны, богатство альтернатив требует четкого понимания технологические особенности использования тех или иных материалов.

Как раньше утепляли бани?

В старину человек учился обходиться тем, что давала ему среда. Технологии использования природных материалов для теплозащиты зданий отработаны веками и продолжают применяться до сих пор, так как отличаются доступностью, экологичностью и дешевизной. Конечно, с учетом того, что стены строились из толстых бревен — материала с хорошей теплоэффективностью, теплоизоляция бани во многом сводилась к обеспечению герметичности стыковых соединений.Это достигалось укладкой межвенцового утеплителя из моховых или льняных прядей еще на стадии строительства, а также последующей внутренней и внешней зачеканкой швов.

Бревенчатые перекрытия обмазывались глиной, а позже стали применять заполнение между несущими балками из опилок или соломы. При этом внутренний слой теплопарозащиты всегда выполнялся из грязи на основе глины или ее смесей, например, с измельченной соломой. Уже в ХХ веке широкое распространение получил гранулированный керамзит, который выгодно отличается от органических природных материалов тем, что абсолютно не воспламеняется, не гниет, а также не боится грызунов.Утепление бани пористыми керамическими гранулами имеет только один недостаток – слой из них должен быть в 2 раза толще, чем из опилок или соломы.

Что касается полов, то они выполнены проточного типа, где через щели между половицами вода стекала в грунтопоглощающую яму. На практике оборудовать тепловую защиту такой конструкции было достаточно сложно. В какой-то мере подобная проблема решалась за счет организации вентилируемого пространства между палубой и землей.

Как сейчас утепляют бани?

Приверженцы аутентичности и сегодня могут выбрать для утепления бани изнутри только натуральные материалы. Однако, несмотря на экологические преимущества природного сырья, само по себе оно уже не может обеспечить ряд параметров, с которыми ассоциируется понятие «современное здание». Например, он не обладает достаточной прочностью, стабильностью свойств, не гарантирует создание необходимого уровня комфорта и теплоизоляции.Поэтому в чистом виде натуральные материалы для теплозащиты встречаются редко, и в основном используются продукты на основе их переработки или полностью синтетические продукты. Тем не менее современный утеплитель для сауны изнутри:

  • должен соответствовать факторам окружающей среды, особенно с учетом экстремальных условий, предусмотренных для его эксплуатации;
  • соответствуют требованиям эффективности, то есть имеют минимально возможный коэффициент теплопроводности. Сегодня такие значения считаются близкими к 0.03-0,04 Вт/м*К.
Вата из минерального волокна

Наиболее популярное сырье для создания термобарьеров в помещениях с любым действующим микроклиматом, а также для банных сооружений как нельзя лучше подходит. Исходный материал минерального происхождения, не имеет вредных выбросов при любых температурах, не боится огня, не гниет и не подвергается постепенному химическому разложению, как большинство полимеров.

Важно! Планируя утеплить баню изнутри своими руками, нужно учитывать, что вата бывает разной.Его неграмотное использование может дать обратный тепловой эффект, ускоренное разрушение ограждающих конструкций и ухудшение качества микроклимата помещений.

Во-первых, вата на основе штапельного стекловолокна, как и ее предыдущий аналог — шлаковата, является достаточно мягким материалом, требующим повышенного внимания к его закреплению. Например, по стенам с большой высотой слоя она будет скользить, постепенно обнажая участки конструкций. Поэтому рекомендуется укладывать стекловату на стены в низких пролетах горизонтальной обрешетки, использовать ее на потолках, а для полов под стяжку вообще исключить.

Во-вторых, утепление бани изнутри на основе ваты из каменных (базальтовых) волокон имеет один существенный эксплуатационный недостаток. Хотя само сырье волокон абсолютно безвредно для человека, проблемой использования изделий из него являются связующие смолы, которыми пропитывается готовое изделие. Связующие компоненты, безусловно, позволяют создавать маты, устойчивые к механическим воздействиям различной интенсивности и удобные для укладки в направляющие рамы или даже под напольные покрытия.Однако это же связующее при высокотемпературной работе в парилке начинает выделять ядовитую фенолформальдегидную смесь. Поэтому утепление парилки изнутри лучше организовать на основе стекловаты, а вот для других помещений отлично подойдет базальтовая вата.

Пенополистирол

Доступный по цене материал, также многих привлекает простота его монтажа. Однако его использование во внутреннем пространстве бани – под большим вопросом. Можно сразу исключить его установку в парилке или печи, так как ни один из полимеров не рассчитан на использование при температуре выше 60 0 С по экологическим соображениям.Кроме того, нежелательно утеплять баню изнутри на ее основе для деревянных построек, так как пенопластовые листы обладают крайне низкой паропроницаемостью, «не дышат», а в местах соприкосновения с древесиной могут образовываться очаги гниения.

Применение листов пенопласта высокой плотности из обычного или экструдированного сырья вполне оправдано для теплоизоляции полов под стяжку.

Эковата

Довольно перспективный теплозащитный материал, постепенно набирающий все большую популярность.Он абсолютно безопасен для человека при любых условиях его использования. Поэтому, если вы задумали утеплить стены в бане изнутри своими руками, то это будет отличным выбором. Эковата также хорошо ляжет на потолки, но для полов она без создания несущих каркасов малопригодна, так как легко мнется, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Материал изготовлен из вторичного сырья: макулатуры, отходов или брака при производстве гофроупаковки, картона или другой целлюлозно-бумажной продукции, при сохранении всех экологических преимуществ измельченной бумаги.Благодаря обработке антисептиком (борной кислотой) эковата не боится влаги, однако, как и минеральная вата, нуждается в создании условий для беспрепятственного проветривания. Для улучшения противопожарных свойств готовые чешуйки пропитывают антипиреном (тетраборатом натрия). В результате они не поддерживают горение, тлеют и самозатухают.

Следует учитывать, что утепление бани изнутри своими руками будет возможно только сухим способом – засыпкой материала в подготовленные ниши или карманы.Это вызывает определенные трудности для широкого использования технологии. Есть более практичный мокрый способ, позволяющий распределять эковату по любой поверхности, но он требует привлечения профильных специалистов с использованием надувного пневмооборудования.

Керамзит

Хотя и не относится к видам теплоизоляторов с самым высоким термическим сопротивлением — его коэффициент теплопроводности при плотности 200 кг/м3 равен 0,1 Вт/м*К, а при плотности 800 кг/м3 — 0.18 Вт/м*К – продолжает успешно конкурировать с более эффективными современными материалами.

В сегодняшнем строительстве утепление бани изнутри с помощью керамзитобетона, пожалуй, самое лучшее для устройства полов. Конечно, заливать придется слоем в 3-4 раза толще, чем для пенопласта или минваты. Но это не столь важно, так как речь идет о перекрытиях, где можно создать необходимый запас по высоте засыпки, а нагрузка на несущие конструкции совершенно не считается.

О преимуществах керамзита уже было сказано выше, остается только добавить, что он полностью безопасен для человека. Может быть рекомендован для теплозащиты полов во всех помещениях саун, включая парилки и моечные.

Нюансы практической реализации

Взвесив все «за» и «против» относительно выбранных материалов, перед началом работ необходимо разобрать технологические моменты, как правильно утеплить баню изнутри.В противном случае даже хваленый продукт будет бесполезен в руках некомпетентного установщика. Из описанных выше наиболее популярных видов теплоизоляции уже можно сделать вывод, что каждый из них предпочтительнее использовать на тех или иных строительных элементах конструкции. Рассмотрим, к примеру, вариант укладки минеральной ваты на потолок и стены, а засыпку из керамзита для теплозащиты полов.

Этаж

Если раньше они изготавливались негерметичного типа, что затрудняло их утепление, то сейчас такие конструкции встречаются в самых упрощенных или временных постройках.Стремление человека к комфорту привело к появлению герметичных полов, ведь без них невозможно обустроить полноценное утепление бани изнутри.

Принципы создания нижнего теплозащитного слоя не слишком отличаются для конструкций, стоящих на земле, от поднятых на столбах. Во всех случаях перед укладкой утеплителя, в нашем примере из керамзита, требуется подготовить гидроизолированное основание. По грунту это может быть 10-сантиметровый слой утрамбованного щебня, покрытый 4-5-сантиметровой бетонной подготовкой (грубой стяжкой) и слоем гидроизоляции.В растворы всех типов стяжек во всех ванных комнатах рекомендуется подмешивать специальные гидрофобные добавки. Гидроизоляция под бетонную подготовку может быть любого типа: битумная, полимерная или цементная. Затем уже на гидроизоляционный слой насыпают гранулы керамзита.

Если баня утеплена для пола, приподнятого на столбах, то придется либо заливать между столбами (можно при невысоких опорах) с подготовкой основания на грунте, либо заливать опорную плиту поверх столбчатые опоры.Толстые доски иногда могут играть роль опорной плиты.

В моечных на засыпке из керамзита (его слой не менее 30 см) необходимо сформировать плоскость с уклоном, в нижней части которой будет установлен приемный узел канализационной системы — трап . Наклонная плоскость также должна обладать водоотталкивающими свойствами, поэтому на ней обустраивают армированную стяжку с введением гидрофобных добавок. Замерзшую поверхность целесообразно покрыть проникающим цементно-гидроизоляционным составом, а затем покрыть керамической плиткой с низким водопоглощением.Поверх чистового пола в парной и помывочной не будет мешать уложенный съемный деревянный настил.

Стены и потолок

Утепление стен бани изнутри следует начинать с устранения всех возможных мест прямого обдува холодным наружным воздухом, иначе не избежать образования конденсата внутри теплозащитного материала. Для этого в срубах или постройках из непрофилированного бруса все стыки тщательно законопачивают или обрабатывают герметиками, а внутренние поверхности стен из блочной кладки (кирпич, газобетон) покрывают слоем пароизоляции -проницаемая штукатурка.

Далее на опорные поверхности набивается горизонтальный (для мягкой стекловаты) или вертикальный (для каменной ваты) тип. Обрешетку также можно сделать двухуровневой с взаимно перпендикулярными направляющими. Толщина обрешетки из бруса или доски подбирается соответствующим слоем уложенного в нее материала.

В свою очередь, при выборе утеплителя для бани по толщине следует исходить из теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, если теплозащита играет вспомогательную роль внутри парной, при существующем внешнем утеплении, или для толстостенных коробов из массива дерева, то достаточно уложить 5 см минеральной ваты.Если монтируется основной тепловой экран для кирпичной стены, то слой волокнистого материала не может быть меньше 10 см.

Используя стекловату или базальтовый утеплитель для бани, следует позаботиться о ее тщательной пароизоляции, что также предотвращает попадание вредной минеральной пыли в атмосферу помещений. В качестве пароизоляционных мембран приветствуется установка фольгированных материалов или просто алюминиевой фольги. Фольгированный утеплитель размещается на обрешетке с металлизированным покрытием во внутреннем пространстве помещения, что способствует сохранению тепла.Соседние листы материала должны иметь достаточные нахлесты (10-15 см), которые заклеиваются фольгированным скотчем. После этого, например, для.

Остается добавить, что утепление потолка бани изнутри можно проводить по той же технологии, что и для стен. Разница будет только в толщине утеплителя – его придется взять на 5 см больше. Еще один способ размещения минеральной ваты – между потолочными балками. При этом обрешетку для отделки всегда укладывают поперек несущих балок, поддерживая пароизоляционную пленку и слой теплозащитных материалов.

При строительстве традиционной русской или финской бани нужно позаботиться о качественном утеплении здания, чтобы зимой не допустить больших теплопотерь через стены, перекрытия и полы. В противном случае будет сложно нагреть парилку должным образом, а расход топлива получится неоправданно большим. Не говоря уже о комфортных условиях для людей, моющихся там. Баню утеплить несложно, но нужно иметь представление, как это сделать правильно и какие материалы можно использовать.Обо всех нюансах процесса вы можете узнать из этой статьи.

Какой утеплитель выбрать?

Если изучить вопрос глубже, то окажется, что основная сложность заключается в выборе подходящего утеплителя для правильной теплоизоляции здания бани в целом и парилки в частности. Причина проста – ни один из множества современных материалов, представленных на рынке, не подходит для утепления парилки внутри. Более того, использовать для этой цели пенопласт, пеноплекс и другие полимеры, а также минеральную вату просто недопустимо.

Баня предназначена для оздоровления человека — это аксиома. Внутри парилки, как и других смежных помещений, обеспечивается высокая температура и влажность – это одно из условий проведения оздоровительной процедуры. Соответственно, внутренний утеплитель для бани не должен выделять при нагреве никаких вредных веществ, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве современных материалов.

При нагревании выше 60°С (а в парилке может быть и 110°С) все вспененные полимеры начинают выделять вредные вещества и даже издавать специфический запах.Поэтому с их помощью можно утеплить здание бани только снаружи, но ни в коем случае не внутри. То же самое касается различных видов базальтовой и минеральной ваты, в состав которых входит связующее на основе фенола. Чего не скажешь о рулонном утеплителе на основе стекловаты.

Для справки. К полимерным утеплителям, не пригодным для внутренней отделки, относятся пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополистирол, утеплители из вспененного полиэтилена (изолон, пенофол) и другие подобные материалы.

Чем лучше обшить стены изнутри, чтобы правильно и без вреда для здоровья утеплить баню? Ответ лежит на поверхности – натуральные экологически чистые материалы, которыми пользовались еще наши предки. К ним относятся:

  • опилки с глиной;
  • дерево;
  • фетр

  • ;
  • лен, джут;
  • тростников, связанных в маты;

Консультации. Есть старинный народный способ, которым издавна пользовались жители деревень.Когда хозяева держали несколько коров, они заготавливали на зиму много сена и соломы. И сохраняли, прикатывая к стенам деревянного дома или бани, тем самым попутно утепляя ее на зиму.

Хорошие современные утеплители для бань и саун – это керамзит и вермикулит, все остальные годятся только для наружного утепления, выполняемого своими руками или с помощью специалистов. Теперь, когда мы разобрались, как лучше сделать внутреннюю отделку парилки, можно переходить к самому процессу теплоизоляции стен.

Схема утепления бани изнутри

Способ выполнения работ зависит от того, из чего сделано здание. Например, добротно построенный бревенчатый дом вообще не нуждается в утеплении, вполне достаточно толщины бревен. В старой рубленой бане может потребоваться заделка и заделка щелей между бревнами. Делается это при помощи войлока или других межвенцовых утеплителей, перечисленных выше. Такую же процедуру утепления своими руками производят в конструкциях из профилированного или клееного бруса, если появляются трещины.

Для того, чтобы защитить стены деревянной бани от воздействия повышенной влажности, можно защитить их слоем пароизоляционной фольги. Имеется в виду не фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена, а чистая фольга, которую прокладывают между внутренней поверхностью стены и деревянной отделкой парилки. Здесь используется простая технология: фольга прибивается к деревянной поверхности с помощью реек, как показано на схеме:

Стыки материала выполняются с нахлестом не менее 10 см и для герметичности проклеиваются алюминиевой лентой.Позже на рейки обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. По этой же схеме предлагается утеплять бани, построенные из кирпича, газосиликатных и пеноблоков, так как эти стройматериалы лучше защищают от влаги. То есть изнутри укладывать пароизоляцию из фольги, а снаружи выполнять основной «пирог» утеплителя.

Самым правильным решением будет отказаться от идеи утепления бани изнутри, достаточно уложить пароизоляцию между стенами и внутренней отделкой.В то же время при монтаже наружной теплоизоляции можно использовать любой вид утепления для бани или сауны, не рискуя здоровьем своих близких. В этом случае стоит начать с утепления фундамента здания.

Теплоизоляция фундамента

Эту процедуру удобнее выполнять при строительстве, иначе придется разрушать отмостку и рыть вокруг конструкции яму шириной не менее 1 м и глубиной 30 см.Сначала на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции, а затем приклеиваются плиты утеплителя. Вот тут и пригодятся вспененные полимеры – пенопласт, а лучше – пенополистирол и пенополистирол. В этом случае толщина теплоизоляционного слоя составит 50 мм.

Консультации. Для утепления основания и цоколя бани не стоит использовать различные фольгированные утеплители, они слишком тонкие и не дадут нужного эффекта. Не подойдет и минеральная вата, так как она гигроскопична и после впитывания влаги не способна удерживать тепло.

Также под отмостку укладывают плиты утеплителя, таким образом предохраняя грунт возле здания от промерзания. Затем заливается бетонное покрытие и выполняется внешняя отделка цоколя, как показано на примере утепления сауны из пеноблоков:

Как правильно утеплить пол и потолок

Как было сказано выше, производить теплоизоляцию внутри бани, включая полы, можно только с помощью натурального утеплителя.Однако существует технология, по которой можно утеплить пол пенопластом и ему подобными материалами. Для этого нужно всего лишь изолировать их от внутреннего пространства парилки и делается это посредством бетонной стяжки. При таком варианте «пирог» оформления выглядит так:

Сначала устраивают наклонную поверхность с фундаментом, на который укладывают гидроизоляционную пленку, а сверху – слой пенопласта. Утеплитель покрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, после чего заливается бетонной стяжкой.Посередине конструкции предусмотрена лестница с дренажной трубой для дренажа и отвода воды.

Можно упростить процесс, если для стяжки просто нанести бетон, смешанный с шариками пенопласта или вермикулитом. Тогда он будет одновременно служить теплоизоляционным слоем, и под стяжку не нужно будет подкладывать целые плиты. Другой вариант – взять керамзит для утепления пола, его не нужно изолировать от внутреннего пространства бани. Способ сработает, когда деревянные полы на лагах опираются на кирпичные столбы и вы не планируете устраивать лестницу и дренаж.

Керамзит засыпается между лагами в полость между чистовым и черновым полом, либо вокруг кирпичных столбов. Помните, что для обеспечения необходимой степени утепления необходим слой керамзита в 3-4 раза толще пенопласта. Иначе толку от него не будет. Этот материал сыпучий и пористый, поэтому после намокания может достаточно быстро просохнуть, главное, чтобы работала вентиляция.

Также с помощью керамзитобетона утепляют потолок в бане с холодной кровлей.Единственное условие – обшивка потолка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес утеплителя. Сверху, со стороны чердачного помещения, укрывать материалом нет необходимости. Если вы хотите утеплить чердак над парной опилками, то их предварительно следует смешать с глиной и полученный раствор поместить между бревнами.

Дело в том, что водяной пар будет постепенно проникать из парилки через деревянный пол и пропитывать слой опилок.В результате снизятся их теплоизоляционные свойства, кроме того, от влаги может завестись грибок. Глина же не пропускает влагу, и после высыхания получится хорошая теплоизоляция потолка. Иногда еще используют смесь опилок с цементом, но для бань и саун такой вариант не подходит, цемент может впитать много влаги и потолок будет терять тепло.

Для справки. Если для внутреннего утепления бани рассматривать любой базальтовый утеплитель, то он не подходит не только из-за выделения фенола.Минвата тоже хорошо впитывает влагу, как ни старайся ее укутать, разве что материал плиты запаян в полиэтилен наглухо.

Не забывайте про тростниковые циновки. В бане их можно использовать повсеместно и утеплять любые конструкции, но важно обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание парилки, чтобы этот природный материал просох после моющих процедур.

Об утеплении дверей

Из-за большой разницы температур снаружи и внутри помещения сауны большое количество тепла может уйти через входную дверь, если она имеет неплотные крыльца или плохо утеплена.Первая проблема решается старым дедовским способом – набивкой полосок фетра на элементы дверной коробки. Что касается утепления, то есть несколько способов.

Самый простой – установить тепловую завесу сразу за дверью. К стене над входом крепится веревка, на которой к полу подвешивается кусок плотной ткани. Чтобы можно было его отодвинуть, подвес должен быть предусмотрен на клипсах или сделанных своими руками проволочных кольцах. Еще один способ – утеплить деревянную дверь изнутри, обив ее поролоном или тем же войлоком.Сверху материал покрывается дермантином на гвоздях, а по периметру коробки прибивается уплотнительный штапик, как показано на схеме:

Заключение

Как оказалось, процесс утепления ограждающих конструкций бани не так прост, как может показаться. В интернете очень много рекомендаций, как проводить теплоизоляцию различными утеплителями, но ни слова об их экологичности и безвредности для здоровья.Между тем, это главный фактор, влияющий на выбор материала, ведь с этой точки зрения баня должна быть построена безупречно.

Чтобы баня радовала теплом, отсутствием сквозняков и сырости, требуется правильно утеплить стены, пол и потолок. Также необходимо знать, какой утеплитель лучше использовать для наружных или внутренних работ.

Основные требования к материалу для утепления бани.

  1. Влагостойкость.
  2. Огнестойкость.
  3. Высокая пароизоляция.
  4. Устойчив к гниению.
  5. Стойкость к деформации при резком изменении температуры.

Материалы, которые можно использовать для внутренних и наружных работ, делятся на три типа.

Также утеплители можно разделить по составу и наполнению.

При утеплении бани требуется обшить утеплителем все плоскости помещения: пол, стены и потолок.Только в этом случае не будет утечек тепла и водные процедуры будут максимально комфортными и приятными.

Утепление бани следует начинать с пола. Как правило, в помещениях с повышенной влажностью практикуется устройство полов двух типов: негерметичных и сплошных. Полнотелые конструкции дополняются центральным сливом, а негерметичные оснащаются обрешеткой, под которой вода стекает в слив, монтируемый ниже уровня чистового пола.

Пол под деревянным ящиком, через который стекает вода, напоминает многослойный бутерброд из разных материалов. Все материалы для утепления необходимо монтировать последовательно.

Шаг 1

Для обустройства протекающих полов утеплителем необходимо вырыть яму глубиной 60 см. Размеры отверстия должны совпадать с периметром помывочной или парилки.

Шаг 2

Дно ямы должно быть ровным и сухим.На дно нужно насыпать подушку из песка и тщательно утрамбовать. Высота подушки 5-6 см.

Шаг 3

Плиты пенопласта укладываются поверх песка. Ширина материала должна быть не менее 20 см. Стыки плит должны быть тщательно подобраны друг к другу, не должно быть зазоров.

Шаг 4

Поверх плит заливается раствор, состоящий из смеси цемента и мелкоизмельченного пенопласта, толщиной 50-60 мм. Раствор должен высохнуть.

Шаг 5

Поверх бетонной стяжки укладывается гидроизоляционный материал; можно использовать обычный рубероид.Края кровельного материала должны перекрывать стены.

Шаг 6

На рубероид заливают цементную стяжку, в которую добавляют вермикулит 1 к 1. Толщина стяжки — 50 мм.

Шаг 7

Армирование. Для этих целей на стяжку укладывается армирующая сетка.

Шаг 8

Поверх сетки снова заливается бетонная стяжка, в которую добавлен мелкий щебень, рекомендуемая толщина слоя 50 мм.

Шаг 9

Установка стоек для поддержки деревянного пола.

Шаг 10

Напольное покрытие с техническими зазорами, через которые может просачиваться вода.

Важно: монтаж сливной трубы необходимо проводить до начала утепления. Последний слой стяжки следует заливать под небольшим уклоном в сторону слива, чтобы вода не скапливалась на бетонном полу.

Утепление сплошных полов в бане осуществляется так же, как и в жилых домах.

Изоляцию лучше всего укладывать во время строительных работ.Оптимально построить двухэтажную конструкцию: черновую и чистовую.

Наиболее подходящий по техническим характеристикам и цене утеплитель, например, минеральная вата, располагается между чистовым и черновым слоями плит. Сверху рекомендуется уложить гидроизоляционный материал, который предотвратит намокание утеплителя.

Важно знать! В помывочной лучше всего укладывать керамическую плитку, устойчивую к повышенной влажности.

Внутреннее утепление стен бань из различных материалов

Кирпичные бани утепляются при строительстве. Можно использовать как объемный, так и плитный материал. Сыпучий утеплитель, например керамзит, засыпается слоями, между которыми заливается известковый раствор. Послойная заливка снижает теплопроводность стен за счет заполнения пустот раствором.

Утеплитель в виде плит крепится к стенам с помощью специальной арматуры.Поверх плит рекомендуется дополнительно крепить пароизоляцию, защищающую утеплитель от влаги и высоких температур.

Панельно-каркасные ванны утепляются с использованием легких материалов, не создающих дополнительных нагрузок на каркас. Пенопласт, пенополистирол, камышовые или древесноволокнистые плиты – лучшие теплоизоляционные материалы для каркасных конструкций. Материал крепится к стенам; между плитами не должно быть зазоров. Поверх утеплителя необходимо уложить пароизоляционный слой, препятствующий впитыванию влаги плитами.

Для утепления стен и потолков из натурального дерева наиболее удачным вариантом являются маты из стекловаты или минеральные плиты.

Также особым спросом пользуются плиты с односторонним фольгированным слоем – изовер, урса – эти материалы выполняют сразу две функции: это пароизоляция и утеплитель.

В регионах с холодным климатом практикуется использование сразу нескольких видов теплоизоляционных материалов, что позволяет минимизировать потери тепла.

Для внутреннего утепления бани из бруса потребуются следующие материалы и инструменты:

  • теплоизоляция в виде плит;
  • пароизоляционная пленка

  • или изовер;
  • Лента строительная

  • ;
  • балок сечением 50 на 50 мм для двойной рамы;
  • вагонка

  • для отделки стен;
  • саморезы

  • ;
  • отвертка

  • ;
  • молоток

  • .

Этап 1

Сборка каркаса из балок.Маты с утеплителем будут прикреплены к внутренней стороне каркаса. Рекомендуемый шаг обрешетки 50 на 50 см. Балки прикручиваются к бревенчатым стенам и потолку бани саморезами.

Шаг 2

Укладка изоляции внутри рамы. Плиты должны плотно прилегать к балкам. Важно, чтобы толщина утеплителя была не более 5 см.

Этап 3

Все плиты внутри каркаса должны быть закреплены. Для стен лучше всего подходит для этих целей строительная широкая лента.Все стыки между брусом и утеплителем проклеиваются скотчем. Для крепления плит к потолку необходимо приобрести пластиковые дюбели тарельчатого типа. Швы также рекомендуется заклеить скотчем.

Шаг 4

Поверх основного утеплителя монтируется изовер или другая пароизоляция с фольгой.

Шаг 5

Поверх изовера набивается обрешетка из бруса. Вторая обрешетка будет выполнять 2 функции: обеспечивать воздушный зазор и служить каркасом для фиксации вагонки.

Шаг 6

Крепление подкладки.

Видео — Способы утепления бани изнутри

Монтаж теплоизоляционного материала с уличной стороны на стены бани рекомендуется в нескольких случаях: если температура воздуха зимой постоянно ниже 20 градусов (районы с холодным климатом) или если помещение бани подключено к отоплению система дома. Также рекомендуется дополнительно утеплять конструкции, построенные из блоков или кирпича.

Крепить утеплитель к стенам бани из бревна или бруса, особенно в регионах с умеренным и теплым климатом, считается нецелесообразным, но обязательно заделывать все щели и стыки между деревянными венцами и брусом. Для этих целей используют войлок, джутовые веревки, мох или специальные силиконовые герметики.

Кирпич и блоки – доступный строительный материал, поэтому их часто используют для строительства бань.

Теплопроводность кирпича и блоков достаточно высока, из-за чего они плохо сохраняют тепло.Соответственно, в саунах, построенных из этих материалов, рекомендуется проводить двойное утепление: снаружи и внутри.

Шаг 1

Крепление рамы. Для каркаса можно использовать деревянный брус или металлический профиль. Каркас крепится на анкеры.

Шаг 2

Между обрешетками каркаса укладывается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или пенополистирол.

Этап 3

Все стыки между утеплителем и каркасом уплотнены армирующей лентой.

В идеале нужно монтировать два слоя утеплителя. Второй слой материала должен перекрывать швы первого. Таким образом, абсолютно минимизируются потери тепла и предотвращаются сквозняки в моечных и парилках. Но этот способ не популярен из-за дополнительных материальных затрат.

Шаг 4

Монтаж гидроизоляционной пленки. Поверх утеплителя крепится влаго- и ветрозащита.

Шаг 5

Поверх пленки набиваются полоски или специальные скобы.К ним крепятся отделочные материалы: сайдинг или вагонка. Между пленкой и отделкой необходимо оставить технический зазор (5-6 см) для циркуляции воздуха. Воздушная подушка поможет предотвратить образование конденсата и плесени на внутренней стороне отделочного материала.

Правильно утепленная ванна хорошо сохраняет тепло в течение длительного времени. При правильном подборе и последовательном креплении всех материалов в помещениях не бывает сквозняков, сырости и неприятного запаха.

Видео — Пенополистирол. Преимущества и недостатки.

В современной бане любят не только мыться, но и хорошо отдыхать. Наши советы помогут сделать комнату теплой и уютной.


Утепление бани – что нужно для работы

Утепление бани изнутри своими руками позволит сэкономить на работе и отоплении. Не стыдно пригласить друзей в комфортную баню, источающую тепло и уют. Поддержать уникальный микроклимат поможет качественная теплоизоляция, грамотно выполненная из хороших материалов.Работа кропотливая, но с ней справится любой, у кого есть необходимые знания и умелые руки.

Теплоизоляция бани изнутри отличается от теплоизоляционных работ в обычных помещениях условиями, в которых находятся материалы. В первую очередь это влажность, особенно в парилке и помывочной, а в других помещениях воздух не сухой. Поэтому утеплитель должен либо не впитывать влагу, либо надежно защищаться от пара и влаги.В парилке температура может подняться даже выше 100°. Такие материалы, как пенопласт, пенополистирол деформируются при высоких температурах, выделяют вредные для здоровья вещества. По этой же причине в бане никогда не используют пластик или линолеум. Часть тепла теряется в виде инфракрасного излучения, поэтому для отражения лучей необходим слой фольги.

Помимо теплоизолятора потребуются и другие материалы, в частности, обрешетка. Для каменных, кирпичных бань лучше использовать профиль для гипсокартона.Обычно используется потолочный профиль CD, направляющая UD используется для окантовки по периметру. Подвесы крепятся в среднем на 0,7 м, расстояние между профилями чуть меньше ширины утеплителя. В деревянной бане вместо гипсокартонного профиля целесообразно использовать бруски, они дешевле и прослужат так же долго, как и стены.

Вам понадобится фольга, например пенотерм. Он способен защитить стены от сырости, отразить инфракрасные лучи, а также дополнительно утеплить помещение благодаря наличию пенопласта.Для деревянных бань его можно использовать как основной материал для утепления. Поверх утепляющего слоя устраивают его из вагонки. Лучшим материалом считается липа или осина, они долговечны даже в таких сложных условиях, к тому же не горят.

Как утеплять — обзор искусственных и натуральных материалов

При выборе материала для утепления следует руководствоваться качественными характеристиками. Хороший утеплитель должен обеспечивать надежную паро- и гидроизоляцию, быть экологически чистым, не пожароопасным.Существует множество материалов для утепления – искусственных и традиционных из природного сырья. Если вы сторонник абсолютной экологичности, то, конечно же, выбирайте натуральный материал. Но следует знать, что без предварительной обработки такому материалу серьезно угрожает появление плесени, грызунов, насекомых. Искусственные материалы самые качественные, с ними легче работать.

Натуральные материалы для утепления, такие как мох, льняная пакля, пенька, используются уже давно.Они дешевы или совершенно бесплатны, отличаются высокой экологичностью и наполняют баню особым природным ароматом. Но они недолговечны, их нужно постоянно обновлять, а работать с ними сложно и долго. Из природных материалов, пожалуй, один керамзит удобен в работе, долговечен. Он влагостойкий, легкий, прочный. Благодаря этим качествам керамзит используется для утепления пола в банях.

Из синтетических материалов для утепления бани изнутри подходят экструдированный пенополистирол, минеральная и стекловата.Каждый из материалов обладает уникальными свойствами:

  1. 1. Пенополистирол – надежный теплоизолятор низкой стоимости и легкого веса. Он пожароопасен, не выдерживает высоких температур, поэтому используется только в предбаннике и других подобных помещениях, кроме моечного отделения и парилки.
  2. 2. Минеральная вата – прочный, пожаробезопасный, негигроскопичный материал. Выпускается в виде листов или матов, с которыми удобно работать. Ее легко повредить, поэтому работать с минеральной ватой следует аккуратно.
  3. 3. Стекловата изготовлена ​​из переплетенных чрезвычайно тонких стеклянных волокон. Материал содержит много воздуха, за счет чего обладает теплосберегающим эффектом. Выпускается в рулонах или плитах.
  4. 4. Базальтовое волокно дорогое, но может быть идеальным материалом для утепления бани. Основу составляют расплавленные горные породы, поэтому утеплитель не горит, не боится механических деформаций и влаги, хорошо держит тепло. С ним удобно работать, разрезая на куски необходимого размера.

На выбор влияет материал стен. Если баня кирпичная, каменная, бетонная и из подобных материалов, ее необходимо утеплить. Это необходимо для того, чтобы сохранить тепло и продлить срок службы здания, ведь стены от повышенной влажности и очень больших температурных колебаний начнут разрушаться. Деревянная баня сама по себе теплая, но от утепляющего слоя хуже не станет. Рекомендуется утеплять, если толщина бруса менее 15 см, бревенчатые бани со стенами толщиной менее 20 см.Если бревенчатые стены толще, теплоизоляция для бани не нужна, либо используется гидроизоляционный слой, который затем обшивается вагонкой.

Чтобы ноги были в тепле — теплый пол без подогрева

Необходимо будет утеплить пол изнутри, если ранее эта операция была пропущена. Основание неутепленного пола может быть бетонным или деревянным. Для бетонного пола в качестве утеплителя подойдет пенополистирол или керамзит. Пенополистирол лучше экструдированный – более плотный, чем пенопласт, способный выдержать большую нагрузку.Об угрозе здоровью можно не беспокоиться – гидроизоляция и стяжка защитят от вредных выделений.

Гидроизоляцию выполняем рулонным битумным материалом, плотным полиэтиленом или мастикой. Они должны покрывать основание и стены на толщину, равную слою утеплителя со стяжкой. Поверх гидроизоляции засыпаем керамзит или укладываем плиты ППС. Щели между листами заделываем обрезками пенополистирола, пенополиуретана, а керамзит просто разравниваем.Сверху укладываем еще одну мембрану, стыки проклеиваем скотчем, создавая мешок, не пропускающий влагу.

Для гидроизоляции залить армированную стяжку. Если использовать керамзит, теплоизоляция пола улучшится. На промерзший пол сверху можно положить отделку.

Аналогичным образом утепляем деревянный пол. Обрабатываем дерево антисептиками, в качестве утеплителя используем минеральную вату или стекловату. На нее укладываем гидроизоляцию, лаги, между ними плотно утеплитель.Сверху покрыть двумя слоями материала с битумной пропиткой. Приклеиваем гидроизоляционную мембрану скотчем, сверху укладываем дощатый пол. Как вариант, используем фанеру, поверх которой делаем стяжку.

Если холодный дощатый пол можно разобрать, то его лучше утеплить от основания. Выберите землю неглубоко, выньте ее, утрамбуйте основание. Засыпаем 10-15 см слоем песка и щебня, утрамбовываем и укладываем гидроизоляционный материал. Засыпьте мембрану керамзитом или уложите другим материалом.Готовим раствор из цемента и песка 1:1, заливаем черновую стяжку. После его схватывания делаем чистовую армированную стяжку.

Теплые стены и потолок – полный комфорт для отдыхающих

Стены бани изнутри начинаем утеплять с подготовки поверхности – герметизируем, утепляем щели, обрабатываем деревянные поверхности растворами от плесени, грибков, огня. Изоляционный пирог имеет следующую структуру:

  1. 1. К стене крепим бруски или профиль для гипсокартона;
  2. 2.Между ними кладем теплоизолятор;
  3. 3. Нанесите на него гидроизоляционный слой;
  4. 4. Сверху деревянный ящик;
  5. 5. Завершает всю отделку.

Перед установкой обрешетки обязательно измерьте ширину изоляционного материала. Указанные размеры не всегда соответствуют реальным; к тому же края могли немного деформироваться при транспортировке. Устанавливаем обрешетку с шагом чуть меньше ширины материала, чтобы она входила между обрешеткой с небольшим усилием.В местах ослабления теплоизолятора, где есть щели, проникает холод и образуется конденсат. Высота обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя.

Между брусками укладываем утеплитель плотно, не допуская зазоров. Если расстояние выбрано правильно, теплоизолятор держится на стене без дополнительного крепления, но для надежности можно использовать нержавеющие или горячеоцинкованные саморезы с шайбами. Фольгированный теплоизолятор в местах стыков проклеиваем алюминиевым скотчем для герметичности.Также проклеиваем места соприкосновения утеплителя с обрешеткой, захватывая не менее 5 см утеплителя и бруса. Очень важна герметизация стыков, проникающая в слой утеплителя влага значительно увеличивает его теплопроводность.

Теплоизоляция бани изнутри не ограничивается теплоизоляционным слоем. Защищаем от влаги — лучше в парилке и моечном отделении, которые тоже будут отражать тепло. Помещение прогреется быстрее, затраты на отопление снизятся, а печь прослужит дольше.Для остальных комнат можно применить другой материал. Укладываем полосы, внахлест одна на другую на 5 см, скрепляем скобами с помощью степлера. Стыки и места забивания скоб закрываем фольгированным скотчем. Не оставляем зазора между утеплителем и пароизоляционным слоем.

К брускам для монтажа вагонки крепим обрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Толщина подбирается так, чтобы обеспечить зазор между обрешеткой и пароизоляцией.Крепим обрешетку вертикально, чтобы конденсат мог стекать между слоем пароизоляции и вагонкой, тогда она прослужит дольше.

Для обеспечения отвода конденсата обрешетку крепим на стены горизонтально, под вагонку — вертикально, отделочный слой получится горизонтальным.

Утепление потолка ничем не отличается от утепления стен, за исключением того, что с потолком мы начинаем работать раньше, чем со стенами. Следует иметь в виду некоторые особенности утепления потолка.Так как большая часть тепла собирается вверху, слой утеплителя делают толще, чем на стенах. Обеспечиваем небольшой нахлест изоляционных слоев на стены. При утеплении стен укладываем на стеновой материал, стыки проклеиваем фольгированным скотчем.

Окна и двери — вы о них не забыли?

Значительная часть тепла также уходит через негерметичные окна и двери. делаем маленькую, с минимально допустимым размером. Поднимаем порог над уровнем пола на 25 см, чтобы преградить путь холодному воздуху из соседней комнаты.Дверное полотно изготовлено из дерева, доски плотно подогнаны. Кроме того, двери могут быть изолированы так же, как и стены. Герметизируем дверную коробку и дверное полотно, чтобы не было щелей.

Окна в бане большими не делаем, за исключением комнаты отдыха. Рамы должны быть стеклопакетами, чтобы воздух внутри служил теплоизолятором. Устанавливаем стекло на герметик, получается стеклопакет непроницаемый для холодного воздуха. Зазоры между проемом и рамой надежно заделываются минеральной ватой, а сверху наносится слой гидроизоляции.

Надеемся, статья развеяла заблуждение о том, что теплоизоляция бани – дело нехитрое. Оказывается, она имеет свою специфику, в первую очередь это касается выбора материалов и монтажа. Еще раз обращаем внимание на надежную герметизацию всех слоев. Если выполнять работу аккуратно, следуя советам, ванна будет приносить истинное удовольствие от пребывания в ней.

Лучшие типы изоляции морских контейнеров

Изоляция

— это материал, который отделяет вас и вашу комфортную комнату с кондиционированным воздухом от экстремальных температур на улице.При обдумывании того, как утеплить морской контейнер, есть немало вариантов со своими плюсами и минусами.

Вероятно, вам нужна теплоизоляция для дома из грузового контейнера, но какая теплоизоляция лучше? Ответ может варьироваться в зависимости от вашей ситуации и целей.

В настоящей статье

Эта статья ответит на все ваши вопросы об изоляции морских контейнеров. В наши дни популярны дома-контейнеры для хранения, но вам нужно знать, что нужно, чтобы действительно превратить их в жилое пространство.

Сначала мы рассмотрим наиболее важные соображения при выборе типа изоляции, затем рассмотрим типы изоляции, из которых вы можете выбрать, и в заключение рассмотрим некоторые альтернативные варианты изоляции.

Возможно, вы слышали, что изоляция из напыляемой полиуретановой пены является единственной разновидностью, которую стоит рассматривать для морских контейнеров. Как вы узнаете ниже, это не всегда так.

Наша цель в этой статье — дать вам исчерпывающее руководство не только по общему пониманию изоляции, но и по выбору типа изоляции, который наиболее соответствует вашим потребностям.Это может включать такие факторы, как размер контейнера, географическое положение и климат, а также характеристики изоляции, такие как цена, качество и многое другое.

С учетом сказанного давайте начнем с обсуждения контролирующих факторов и различных типов изоляции дома.

Что такое изоляция?

Если бы у вас была открытая веранда или внутренний дворик, где жарко летом, вы бы кондиционировали ее? Конечно же, не ограждая его сначала стенами!

Вы хотите отделить кондиционируемый воздух (преднамеренно охлажденный или подогретый в зависимости от сезона) от наружного воздуха.В противном случае вы кондиционируете окрестности (о чем вы, возможно, слышали от родителей, когда оставляли входную дверь открытой!)

Если бы вы построили стены вокруг своего крыльца из газет или пластиковой пищевой пленки, они не были бы очень эффективными для регулирования температуры (даже если бы они разделяли воздух). Почему нет?

Тонкая стенка не может эффективно предотвратить передачу тепла с теплой стороны на холодную. В то время как фактический воздух не может проходить через стену, тепло, содержащееся в воздухе, МОЖЕТ проходить через материал стены.Таким образом, даже если воздух разделен, ваша энергоэффективность будет довольно низкой. Мы рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о теплопередаче в контейнерных домах, прежде чем идти дальше, если вы до сих пор не разобрались ни с одной из концепций!

Таким образом, изоляция — это материал, специально разработанный для предотвращения прохождения тепловой энергии через стены (а также потолок и пол) вашего дома из морских контейнеров. Обычно он улавливает воздух или другие газы в сложной матрице крошечных клеток или проходов.

По сравнению с твердыми телами и жидкостями газы плохо проводят тепловую энергию, что делает их отличными изоляторами. Ограничивая газы миллионами крошечных ячеек, вы уменьшаете роль конвекции внутри газа, еще больше повышая изоляционные свойства материала.

В большинстве случаев, когда мы говорим о теплоизоляции, мы имеем в виду именно кондуктивный (и в меньшей степени конвективный) тепловой поток. Сопротивление этому тепловому потоку измеряется с использованием «значения R», которое по совпадению соответствует оценке изоляции (чем выше, тем лучше).Тепловой поток через излучение действительно вступает в игру, как это обсуждается ниже.

Важное примечание для наших читателей, использующих метрическую систему (единицы СИ): Значения R, приведенные в этой статье, в других местах на нашем веб-сайте и в большинстве американских публикаций, основаны на английских единицах или единицах дюйм-фунт. Чтобы преобразовать в значение SI R, вам нужно умножить на 0,1761101838. Прочтите эту статью в Википедии для получения дополнительной информации о преобразовании единиц измерения.

Зачем нужна теплоизоляция контейнерного дома?

При изоляции морского контейнера вы отделяете кондиционируемое воздушное пространство от внешней среды.Это то же самое, что вы обычно делаете почти со всеми закрытыми конструкциями с климат-контролем. Как объяснялось ранее, изоляционный материал помогает удерживать тепло от более теплой стороны к более прохладной стороне. Это повышает энергоэффективность вашего контейнерного дома за счет снижения количества энергии, необходимой для регулирования внутренней температуры.

В отличие от некоторых более традиционных типов жилищного строительства, дома из морских контейнеров имеют дополнительную проблему, заключающуюся в том, что их внешний вид полностью выполнен из стали.Учитывая, насколько хорошо сталь проводит тепловую энергию, она особенно неэффективна для поддержания температуры вашего воздушного пространства, отличной от температуры воздуха снаружи. Таким образом, теплоизоляция часто требуется больше для домов из транспортных контейнеров, чем для других типов строительства.

И давайте не будем забывать, что сталь контейнерного дома может поглощать огромное количество лучистой энергии летнего солнца, фактически нагреваясь больше, чем окружающий воздух. Проще говоря, немодифицированные транспортные контейнеры отлично предотвращают попадание наружного воздуха внутрь.Однако они плохо удерживают тепло от прохождения через стенки.

Тем не менее, тот факт, что дома из контейнеров плохо препятствуют передаче тепла, не означает автоматически, что вам нужна теплоизоляция. Еще один фактор, который следует учитывать, — это климат.

Как климат влияет на ваше решение по изоляции

Если вам повезло (или вы достаточно легкомысленны!) и живете в месте с подходящим для вас климатом без дополнительного охлаждения или обогрева, вам может не понадобиться изоляционный материал для вашего транспортного контейнера.Такие районы, как южная Калифорния и районы Средиземноморья, отличаются тем, что многие считают идеальным климатом.

С учетом сказанного, некоторым людям все еще необходимо отопление и кондиционирование воздуха в этих климатических условиях… и поэтому им следует серьезно подумать об изоляции. Нужен ли вам климат-контроль для вашего дома из морских контейнеров или нет, зависит от ваших личных предпочтений в отношении того, что является «комфортным». С дополнительными вентиляторами в теплом климате и теплой одеждой в более холодном, вы сможете выдержать нормальную температуру без каких-либо дополнительных изоляционных материалов.

Если вы не живете в таком месте, мы настоятельно рекомендуем вам изолировать контейнеры для хранения, но вы НЕ ОБЯЗАНЫ этого делать. Вам нужно будет взвесить затраты на изоляцию (единовременные затраты) по сравнению с текущими затратами на отопление и охлаждение для запуска вашего кондиционера и/или обогревателя.

Вам также может понадобиться кондиционер или обогреватель большего размера, чем если бы вы изолировали свой контейнер. Со временем любые деньги, сэкономленные на изоляции , а не , быстро исчезают, поскольку вы платите все больше и больше за энергию, чтобы поддерживать приемлемый климат в транспортном контейнере.

Подводя итог, если вы не живете в наилучшем климате, вам, вероятно, потребуется утеплить свой грузовой контейнер. И если вы решите отказаться от изоляции, есть реальный шанс, что вы пожалеете об этом из-за всех дополнительных денег, которые вам нужно будет потратить на отопление и охлаждение. Вы наверняка оцените преимущества изотермического контейнера гораздо чаще, чем нет.

Одно предостережение: если вы не изолируете свой контейнер, ваш дом не только будет труднее обогревать и охлаждать, но также может быть подвержен конденсации воды, что может привести к целому ряду проблем, таких как коррозия и плесень.В нашей статье о конденсации этот вопрос подробно обсуждается, и ее обязательно должны прочитать все потенциальные домовладельцы морских контейнеров.

Где разместить теплоизоляцию контейнера

Стены большинства типов зданий состоят из нескольких слоев материалов. Поверхность, которую вы видите внутри, отличается от того, что снаружи. Между ними находится несколько слоев материалов, обеспечивающих структуру, огнестойкость, защиту от атмосферных воздействий, теплоизоляцию, пароизоляцию и т. д. 

В домах из транспортных контейнеров одним из таких слоев является сам контейнер.И вы должны принять решение о том, где будет располагаться обшивка контейнера в общей стеновой системе.

Самый распространенный ответ — разместить изоляцию на внутренних стенках транспортировочного контейнера. Эти каркасные стены в любом случае добавляются к большинству конструкций в качестве места для подключения сантехники и электричества, а также в качестве точки крепления для гипсокартона или других внутренних поверхностей. Добавлять изоляцию имеет смысл только в полости между шпильками. Затем вы можете более или менее оставить внешнюю часть контейнера как есть, если хотите.

Однако для некоторых лучше подходит внешняя изоляция. В этом случае вы размещаете изоляцию снаружи контейнера, а затем покрываете эту изоляцию каким-либо атмосферостойким покрытием. Это дает преимущество увеличения внутреннего пространства и более контролируемого внешнего вида для тех, кто хочет защитить или спрятать транспортные контейнеры самостоятельно.

Факторы, которые следует учитывать при выборе изоляции для морских контейнеров

Выбор лучшего утеплителя для вашего дома не так прост, как вы думаете.Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, которые могут или не могут быть особенно актуальными для конкретных условий ваших транспортных контейнеров.

Мы сделаем все возможное, чтобы обсудить некоторые из этих критериев на высоком уровне по мере того, как мы будем рассматривать каждый тип изоляции. Однако знайте, что в зависимости от региона и производителя могут быть некоторые различия, поэтому всегда проводите собственное исследование.

Основные факторы, которые следует учитывать при оценке вариантов изоляции, включают:

  • Общая производительность:  На эксплуатационные характеристики влияют такие факторы, как материал, захваченный газ, открытая или закрытая ячеистая структура и т. д.
    • Значение R: Насколько хорошо материал препятствует передаче тепловой энергии при заданной толщине
    • Утечка воздуха: Насколько хорошо изоляция предотвращает прохождение воздуха через нее (что, как уже обсуждалось, является отдельной, но связанной с блокировкой теплопередачи проблемой)
    • Паропроницаемость:  Насколько хорошо изоляция предотвращает миграцию пара через нее и пребывание в ней
  • Стоимость: Учитывайте как материальные затраты, так и затраты на рабочую силу/оборудование в зависимости от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика.Помните, что если вы делаете это самостоятельно, стоит подумать о простоте установки и необходимых инструментах.
  • Экологичность: Многих людей привлекают дома из транспортных контейнеров, потому что они хотят строить и жить экологически безопасным образом. Эти материалы сильно различаются по степени воздействия на окружающую среду при их производстве и установке

Типы изоляции транспортных контейнеров

Здесь мы собираемся обсудить пять широких категорий изоляции, сгруппированных по физической форме, которую они принимают, что тесно связано с тем, как они применяются.Подобно тому, как арахисовое масло и арахис могут относиться к двум различным категориям продуктов питания (или к яблочному пюре и яблокам, или… мы просто остановимся на этом!) разными способами (мы смотрим на вас, пенополиуретан и целлюлоза).

Самая важная часть распознавания различий между материалами и определения того, как они влияют на ваши личные обстоятельства, чтобы вы могли выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации.С учетом сказанного, давайте перейдем к различным вариантам!

Нетрадиционная изоляция

Эта категория изоляции состоит из несколько нетрадиционных материалов, часто выбираемых, по крайней мере частично, из-за их экологичности и обычно считаются «дешевой» изоляцией. Их производительность делает их менее подходящими для большинства владельцев, учитывая их низкое значение R на дюйм, если только экологичность не является вашим главным приоритетом, и вы готовы пожертвовать внутренним пространством для этого.

Хотя это, безусловно, экономичные формы изоляции, их практичность, как правило, не очень высока. Они могут подойти для более умеренного климата, где колебания температуры не такие экстремальные.

  • Тюк соломы:  Похож на тюк соломы, которым можно кормить лошадь, но вместо этого сложен в виде блоков. Из-за размера тюков соломы это сработает только для изоляции снаружи контейнера
  • .

  • Конопляный бетон:  Материал, похожий на бетон, но менее прочный, сделанный из конопли.

Одеяло Изоляция

Поставляется в виде изоляционных плит (предварительно нарезанных отрезков, соответствующих стандартной высоте стен) и рулонов (длинных свернутых кусков, которые должны быть отрезаны по длине во время установки). -поддерживающий. Это очень похоже на одеяло, которое вы могли бы использовать, чтобы согреться в своем доме зимним вечером, только оно толще и сделано из другого материала. Почти во всех случаях в одеяльной изоляции используются длинные волокна, спрессованные в небольшое пространство, что эффективно делает его с открытыми ячейками.

Одеяльная изоляция предназначена для крепления в полостях между стойками и использует эти стойки для жесткости конструкции, так как без опоры она просто упадет в кучу. Это один из самых дешевых вариантов, и его очень легко установить, обычно требуется только степлер для крепления к шпилькам.

Разновидности матовой изоляции включают:

  • Изоляция из стекловолокна: Изготовлена ​​из перегретого песка или переработанного стекла, сплетенного в тонкие волокна.В западных странах это самый распространенный вид дешевого утепления стен.
  • Изоляция из шлаковой ваты, минеральной ваты и каменной ваты:  Аналогичен стекловолокну, но сделан из минералов/керамики или из «шлака», побочного продукта производства металлов
  • Изоляция из овечьей шерсти:  Как это ни звучит, изоляция из стриженой овечьей шерсти
  • Утеплитель из хлопка или джинсовой ткани:  Изготовлен из хлопка, часто с голубоватым оттенком, поскольку большая его часть получена из переработанного денима или синих джинсов.Более дорогой, но с очень высоким процентом переработанного содержимого

Изоляция из одеял достаточно проницаема для водяного пара, который в традиционном строительстве можно смягчить с помощью ингибитора парообразования. Однако, как мы обсуждали в нашей статье о конденсации, замедлители испарения обычно не являются хорошим выбором для домов из контейнеров, потому что внешняя металлическая обшивка сама по себе является пароизоляцией, и, добавляя второй барьер, вы можете в конечном итоге задерживать водяной пар в стенных полостях. .

Некоторые волокна, используемые для изготовления теплоизоляции одеял, в первую очередь стекловолокно, могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.Перед работой с этими материалами необходимы надлежащие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как пылезащитная маска, перчатки и защитные очки. Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS) или другими инструкциями на упаковке продукта, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения.

Насыпная изоляция

Этот вид утепления основан на внесении в полость стены мелких макроскопических (хорошо видимых невооруженным глазом) кусков изоляционного материала. Эти изоляторы, как правило, требуют полной изоляции полости стены перед применением, иначе у вас просто будет куча на полу.

  • Целлюлозная изоляция:  Изготовлено из переработанных бумажных изделий, которые измельчаются, а затем выдуваются на машине
  • Изоляция из стекловолокна со свободным наполнителем:  Похожа на войлок из стекловолокна, но менее плотная и не плотно связанная, так что ее можно вдувать машиной
  • Изоляция из вермикулита и изоляция из перлита:  Минералы, которые были нагреты и расширены, как попкорн, образуя своего рода шарики из натуральной пены, которые можно добавлять в полости стен

Учитывая их паропроницаемость, насыпные изоляционные материалы не рекомендуются для контейнеров.

Пенопластовая изоляция

Вспененный пенопласт изготавливается за пределами предприятия в виде больших плит и изоляционных панелей, размер которых предварительно соответствует стандартной высоте стен. В отличие от офсетной изоляции, эти изоляционные панели являются самонесущими. Отверстия для таких вещей, как двери и окна, вырезаются на месте. Как и в случае с изоляцией из напыляемой пены, газ в вариантах пенопласта с закрытыми порами иногда может выходить из ячеек и со временем вызывать снижение R-коэффициента.

Пенопласт удобен в использовании своими руками, его можно прикрепить к шпилькам или даже приклеить прямо к контейнеру.Его можно довольно быстро установить, если вам не нужно делать много разрезов. Некоторые разновидности отформованы так, чтобы соответствовать гофрам стенки транспортного контейнера. В противном случае у вас будут большие воздушные зазоры в этих гофрированных областях.

Изоляция из вспененного пенопласта

в большинстве случаев имеет самое высокое значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, обсуждаемых в этой статье.

  • Изоляция из пенополиуретана с открытыми порами (вспененный полиуретан):  Ячейки пенополиуретана с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.
  • Изоляция из вспененного полиуретана с закрытыми порами (пенополиуретан): «Вспенивающий агент» заполняет крошечные микроскопические ячейки газом, отличным от воздуха, который обладает лучшими свойствами теплопроводности, увеличивая значение R пенопласта
  • Изоляция из экструдированного пенополистирола (EPS): Состоит из небольших пластиковых шариков, сплавленных вместе в пенопласт с закрытыми порами. Это белая пена, которую вы привыкли видеть в виде таких вещей, как кофейные чашки, и это то, из чего сделаны комплекты изоляции транспортных контейнеров от таких компаний, как InSoFast.
  • Изоляция из вспененного полистирола (XPS): Начинается как расплавленный материал, который выдавливается из формы в листы пенопласта с закрытыми порами. Хотя название похоже на EPS, оно немного отличается.
  • Полиизоцианурат (Polyiso):  Аналогичен полиуретану, но с большей жесткостью

Напыляемая изоляция

Напыляемая изоляция может быть изготовлена ​​из нескольких материалов, которые наносятся путем распыления или откачивания жидкой смеси, которая затем затвердевает в твердое состояние.Из-за того, как он наносится и прилипает к себе, напыляемая изоляция является непрерывной и расширяется в укромные уголки, трещины и трещины. Это образует барьер, который противостоит движению воздуха, а также передаче тепла.

Изоляция из напыляемой пены

расширяется при нанесении, а затем затвердевает, что способствует дополнительной герметизации. Тем не менее, это требует обрезки, так как расширение вытолкнет пену за поверхность ваших шипов.

  • Напыляемая пенополиуретановая пена с открытыми порами (ocSPF): Менее желательный тип изоляции напыляемой полиуретановой пены, поскольку он имеет более низкое значение R на дюйм из-за возможности движения воздуха между ячейками.
  • Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF): Наиболее распространенная изоляция для транспортных контейнеров, которую мы рекомендуем большинству владельцев. Этот тип изоляции из распыляемой пены обеспечивает одно из самых высоких значений R на дюйм и образует хороший замедлитель пара. Существует некоторая проблема с выделением газов после нанесения распылением, поэтому обязательно уточните у производителя время отверждения и время ожидания перед использованием. Газ в этих вариантах с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и вызывать снижение R-значения в течение нескольких лет.

Отдельным, но родственным вариантом является нерасширяющаяся напыляемая изоляция. В отличие от описанных выше типов изоляции из напыляемой пены, она не расширяется химически при нанесении, но перемещается, чтобы полностью заполнить полость.

  • Влажно-напыляемая целлюлозная изоляция: Изготовлена ​​из переработанной бумажной продукции, подвергнутой измельчению. В отличие от обычного вдувания, можно использовать специальную установку, которая добавляет воду или клей в точке нанесения (так называемое влажное распыление), что связывает целлюлозу вместе и позволяет наносить ее на открытые полости стен. .
  • Изоляция на основе цементной пены: Чрезвычайно легкая смесь воды, воздуха и природных минералов, которая при отверждении напоминает бетон, но при первом нанесении напоминает крем для бритья. Тем не менее, благодаря своим ингредиентам цементная пена является экологически чистой, нетоксичной и негорючей, несмотря на то, что она уступает изоляции из напыляемой пены по показателю R.

Как видите, доступных опций довольно много.Выбор лучшего утеплителя для вас действительно требует правильного понимания ваших собственных факторов принятия решений, таких как бюджет, климат, дизайн и личная переносимость жары и холода.

Если вы сомневаетесь, посмотрите, что уже делают люди в вашем регионе. Зачастую проще и дешевле использовать уже распространенные в вашем регионе материалы. Также может быть полезным разговор с местным строительным подрядчиком, чтобы получить рекомендации и советы по конкретному месту.

Рефрижераторные транспортные контейнеры

Большая часть этой статьи посвящена добавлению изоляции к традиционному транспортному контейнеру.Однако есть и другой вариант: покупка теплоизолированного транспортного контейнера, который использовался для перевозки холодных продуктов, таких как цветы и продукты. У этого варианта есть много плюсов и минусов, но это может быть хорошим выбором, если вы сможете найти эти контейнеры по разумной цене.

Другие идеи управления тепловой энергией, которые на самом деле не являются «изоляцией»

Зеленая крыша

Зеленая или живая крыша — это своего рода сад на крыше, созданный из различных трав и других растений. Почва и растения не являются хорошими изоляторами, но они могут помочь блокировать солнечное излучение, если вы живете в теплом климате.Таким образом, зеленая крыша на самом деле является не заменой более традиционных форм изоляции, а дополнением к ней.

Отличный пример зеленой крыши дома из контейнеров на заднем дворе (Источник: Poteet Architects)

Дополнительным преимуществом зеленых крыш является то, что они выглядят круто! С неба ваш контейнерный дом будет выглядеть как еще один клочок земли. И хотя это не лучший вариант для изоляции, это все же экологически сознательный выбор, который добавляет элемент защиты.

Отражающие/излучающие барьеры

В то время как другие типы изоляции, упомянутые выше, работают для замедления передачи тепловой энергии посредством теплопроводности (и, в меньшей степени, конвекции), нам все еще нужно подумать об излучении.Как вы знаете из нашей статьи о теплопередаче в домах из морских контейнеров, излучение — наименее изученная форма теплопередачи, но она по-прежнему невероятно важна в домах из морских контейнеров.

Если вы не готовы драпировать свой контейнер майларовым космическим одеялом, как те, которые обычно носят туристы, для получения лучистого барьера, вероятно, потребуется какое-то покрытие. Будьте осторожны, чтобы заметить разницу между краской и покрытиями, которые специально разработаны для отражения и излучения энергии излучения.

Покрытия

специально разработаны для отражения невидимого инфракрасного света тепловой энергии, и хотя они могут выглядеть похожими на краску, они работают по-разному. Наша статья о холодных кровельных покрытиях объясняет это гораздо более подробно.

Пассивное отопление и охлаждение

Другой вариант — спроектировать свой дом таким образом, чтобы минимизировать количество энергии, необходимой для его обогрева и охлаждения. Существует множество методов, которые пытаются достичь этого, но они выходят за рамки этой статьи.Примеры включают стены Тромба, солнечные дымоходы и другие. Эффективность этих методов сильно различается в зависимости от вашего климата.

Хотя эти пассивные методы могут быть эффективны в более умеренном климате, их самих по себе часто бывает недостаточно. Например, самое крутое, что вы когда-либо чувствовали в контейнере с пассивным дизайном, было бы, если бы вы стояли снаружи в тени с дующим ветерком. Если даже это слишком жарко, пассивного дизайна будет недостаточно.

Принятие решения

Как вы, возможно, уже догадались, общей темой, проходящей через всю эту статью, является огромное количество доступных вариантов, когда речь идет об утеплении дома из морских контейнеров.Но всегда помните, что изоляция — это лишь часть более широкого плана и конструкции здания.

Утепление контейнерного дома необходимо рассматривать в контексте ваших общих потребностей и архитектурных идей. Это должно быть соображением с первого дня, так как оно влияет почти на каждое последующее решение. Он также должен вписываться в ваш общий бюджет и учитывать такие факторы, как климат, простота или сложность установки, размер сборки, личные предпочтения и многое другое.

Мы хотим убедиться, что вы довольны транспортным контейнером домой.Как говорится, счастье — это реальность минус ваши ожидания.

Понимая реалии финансовых ресурсов и физики, а также управляя своими ожиданиями, связанными с такими вещами, как внутренний комфорт, вы получите проект, который вам понравится! Поэтому начните заранее и разработайте четкое видение своей мечты о строительстве морских контейнеров.

Потратьте достаточно времени, чтобы спланировать транспортный контейнер домой, который лучше всего подходит для вас, и используйте другие наши статьи и электронную книгу, чтобы дополнить любые вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть во время вашего путешествия.

Резюме

В вашем распоряжении довольно много вариантов изоляции, и выбор зависит от таких факторов, как ваш климат, дизайн и бюджет. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но теперь вы лучше понимаете, что это такое.

Следует иметь в виду, что вам не обязательно использовать исключительно определенный тип изоляции. Например, вы можете использовать пенополиуретан с закрытыми порами для изоляции стен и крыши контейнера, а затем использовать одеяла из минеральной ваты под контейнером, чтобы снизить стоимость.

Вы даже можете комбинировать изоляцию в одной области. Например, вы можете использовать минеральную вату под контейнером, а затем напылить слой пенополиуретана с закрытыми порами на минеральную вату, чтобы создать герметичное уплотнение. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете последствия конденсации, если вы находитесь в климате, где это вызывает беспокойство.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о том, как сохранить контейнер прохладным и как сохранить его теплым.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *