Установка лаг половых: Лаги для пола: расстояние между ними, размер бруса и процесс укладки. Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага

Содержание

простой способ выровнять и утеплить основание. Как сделать деревянный пол Выставление лаг


Деревянные полы по-прежнему занимают видные места в рейтинге современных напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые играют роль «скелета» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лагов своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем и формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является древесина:

  • пластины, вытесанные из брёвен, диаметр сечения которых в наиболее тонкой части достигает значения в 160 мм и выше;
  • отёсанные бревна, толщина которых более 150 мм;
  • сдвоенные, устанавливаемые на ребро доски, общая толщина такой связки должна составлять 200 мм;
  • деревянный брус прямоугольного сечения, размеры которого определяются предстоящей нагрузкой пола;
  • готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется просмолить и обработать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяются регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги в несколько раз увеличивают допустимую нагрузку на пол. Такие элементы применяют при строительстве производственных помещений и мест общественного пользования.

Лаги выполняют одновременно несколько функций:

  • создают ровную поверхность для пола и правильно перераспределяют нагрузку на фундамент;
  • образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола. Такое подполье может использоваться для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
  • пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизолирующими материалами. Эта процедура в значительной степени снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
  • предоставляют возможность быстро заменить треснувший или подгнивший лаг, не разрушая при этом поверхность пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг

В качестве лаг можно выбрать брусья недорогих древесных хвойных пород, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%. Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущему полу. Высоту бруса подбирают в зависимости от ширины пролёта. Если конечное напольное покрытие имеет достаточную толщину и запас прочности, шаг можно сделать широким, для тонкого покрытия бруски конструкции должны быть расположены часто.

Пример расчёта количества лаг и расстояния между ними

Произведём простой расчёт, определяющий количество лаг и требуемое расстояние между ними. Например, длина комнаты, в которой будет устанавливаться напольное покрытие — 12 метров, а ширина — 150 см. Допустим, что доска пола стандартна, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество требуемых лаг обозначим, как x. Ширина, которую составляют все регулируемые лаги = 0,15x. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше, чем количество лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (x-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длину комнаты приравняем к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
12=0,15x+0.5(x-1)+2*0.03;
Отсюда x=19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округляем получившееся значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко вычислить следующим образом:
Берём сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1=19.
Делим сумму всех расстояний на количество расстояний 8,94/19=0,47. Это значение и будет являться минимальным шагом.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Монтаж лаг на бетонное основание

Перед тем как класть регулируемые лаги по бетонному основанию, необходимо выполнить стяжку пола, после чего установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность. Для этого на основание кладут полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок эксплуатации пола.

После этого устанавливают сами лаги. Под каждый из брусков кладут звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или куски вспененного полиэтилена.

Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус лёг неровно, отдельные участки можно выправить, положив в качестве прокладок куски твёрдой фанеры или пластиковые клинья. Важно, чтобы материал для подкладок был твёрдым и прочным. Такие подкладки крепят при помощи саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом нельзя жёстко соединять эти деревянные бруски с основанием пола.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

  1. После окончания установки лаг следует проверить их ровность уровнем или рейкой. Если замечены просветы — низкие бруски нужно выровнять.
  2. Если брус в конструкции соединяется между собой шурупами, места их стыковки следует засверлить во избежание растрескивания деревянной поверхности бруса. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
  3. Для лаг лучше использовать целый кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лагу их нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в смежных рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, потребность в «самоделках» отпадает.
  4. Если между лагами должны быть проложены трубопровод или коммуникации, следует озаботиться защитой деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру — это значительно уменьшит вероятность пожара при замыкании проводки. Трубопроводы для подачи воды или отопления следует хорошо заизолировать во избежание сырости.

Установка завершается настилом напольного покрытия. И простые, и регулируемые лаги позволяют устанавливать и черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и чистовой вариант – например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит лишь от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
  • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

  1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
  2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
  3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
  • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
  • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

  • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
  • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
  • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
  • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

  1. Выравниваются балки.
  2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
  • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
  • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
  • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
  • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Старый пол мы разобрали вчера.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.

Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.

Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.

Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.

Лазер поставили ниже.

Ставим клапан и делаем отметку.

Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.

Выставим по лазерному лучу.

Луч как раз на намеченной черте.

Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.

Установка лаг

Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.

Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.

Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.

Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.

Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.

Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.

Остановились на таком варианте:

У нас осталось два куска.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.

Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.

Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1.
Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2
. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3.
Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4.
Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1.
Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2
. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3.
Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4.
Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5.
После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Технология пола на лагах

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

  • Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
  • Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
  • Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
  • Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
  • Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
  • Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом
.

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

  • Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
  • Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
  • Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.
  • Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

  • Многие спрашивают, нужно ли жестко ? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
  • Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
  • Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
  • Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

  • После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Укладка деревянных полов, замена старых деревянных полов на новые

Деревянные полы это замечательно. Ведь дерево является самым лучшим естественным строительным материалом дарованным природой человеку. Деревянный пол под ногами не только естественен и экологичен, он всегда остаётся мягким, тёплым и если хотите «живым». Лучшее что может быть в наших домах из напольных покрытий, это деревянные полы. Но только при условии, что они новые, сделаны на совесть и не загублены неправильной эксплуатацией. Как же быть, если мы оказались обладателями старых, отчаянно скрипящих, прогибающихся деревянных полов, уложенных советскими строителями в далёких 70-х?

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Уверены, что в настоящий момент такие полы радости вам не приносят. И дело здесь не только в сроках давности (срок службы деревянных полов был рассчитан на 25-30 лет). Вероятно, что строители сильно спешили сдать объекты, и отклонение от требований существующих СНиПов и ГОСТов в условиях массового строительства хрущевок и брежневок было вполне допустимым явлением.

А ведь при соблюдении условий правильного монтажа, деревянные полы могут безукоризненно служить и 80 и 100 лет. Может быть поэтому, полы из деревянной доски сегодня всё реже встречаются в наших квартирах, уступая свои веками завоеванные позиции ламинату.

Ламинат, паркетная доска или полы из шпунтованной доски

В современных жилых комплексах застройщики относительно напольных покрытий ограничиваются ровной бетонной стяжкой, справедливо полагая что покупатель сам решит что он хочет видеть под ногами. Благо выбор материалов на сегодняшний день достаточно велик. И выбор в конечном итоге происходит не в пользу деревянной доски. Причина достаточно проста – рядовому застройщику нужны материалы не только доступные по цене, но и легко модифицируемые в финишные покрытия.

Здесь у деревянной доски серьёзные минусы, её достаточно сложно доставить в квартиру, и уложить с её помощью полы дело не простое. А позволить себе настоящий деревянный паркет или паркетную доску, не имеющую таких сложностей, может далеко не каждый. Преимущества же ламината очевидны, это в первую очередь невысокая стоимость, простая и быстрая сборка, огромное разнообразие рисунка, повторяющего фактуру любого материала, в том числе и древесины.

Хотя как бы ни был прекрасен ламинат, и как не расхваливали бы его продавцы, он не имеет той естественной тактильной теплоты, неповторимости фактуры, долговечности, присущей древесине. Ведь что такое ламинат? Это рисунок с имитацией паркетного пола, помещенный в синтетический герметичный саркофаг. Вокруг нас и так слишком много искусственного, а какое удовольствие ощущать под ногами настоящие деревянные полы, можно понять, только сделав их.

Ещё с далёких времен люди знали о том, что деревья обладают целебными свойствами. Прикладывая к больным местам плашки деревьев и просто находясь в непосредственной близости от деревьев, обнимая и прикасаясь руками к ним, люди избавлялись от многих болезней, усталости, стресса, нормализовывали кровеносное давление. На Руси такой вид лечения назывался древолажением (ладить с природой, приходить в гармонию с ней). Сегодня такой способ лечения называется дендротерапией.

Отбросив эмоции и посмотрев на ламинат, паркетную доску и полы из шпунтованной доски с практической точки зрения, увидим следующие достоинства (плюсы) и недостатки (нулевые результаты):

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ

ЛАМИНАТ

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

ПОЛЫ ИЗ ШПУНТОВАННОЙ ДОСКИ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

10

10

10

0

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

10

10

0

0

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

10

3

7

10

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ (ЦАРАПИНЫ, ВМЯТИНЫ)

8

8

2

2

ВОЗМОЖНОСТО ОБНОВЛЕНИЯ, ПОЛИРОВКИ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ)

8

0

5

8

ПРИРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

8

0

8

8

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ К ОСНОВАНИЮ

8

0

0

8

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

5

0

1

1

СТОЙКОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

5

4

1

1

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

3

0

3

3

АНТИСТАТИЧНОСТЬ

3

0

2

3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

35

39

44

Данный рейтинг носит чисто субъективный характер, мы лишь ещё раз подчеркнули достоинства материалов. При выборе нужно исходить из того, какая из характеристик является для вас наиболее важной: невысокая стоимость, быстрота установки, экологическая чистота или долговечность, и т.д.

Что делать со старым деревянным полом

Можно ли отремонтировать старые деревянные полы, имеющие дефекты описанные выше?

Возможны следующие варианты:

1. Ремонт деревянного пола.

Наверное можно попробовать укрепить слабые места дополнительными саморезами, зашпатлевать проблемные участки и заново выкрасить полы или постелить сверху фанеру для создания основы под ламинат, линолеум, паркетную доску. Можно также вырезать и заменить отдельные участки досок.

Все вышеперечисленное возможно избавит наш пол от скрипа и провисания, но лишь на некоторое время. Через 2-4 года эти неприятности всё равно вернутся, ведь основная проблема кроется в старых, наспех когда-то уложенных лагах (балках). Попутно мы получим ещё одну неприятность в виде испорченного ламината или ещё хуже паркета (в случае если пожадничали с фанерой или посадили материалы на клей). Так что данный вариант нам не подходит.

Надеемся также, что Вы осознаёте бесперспективность попыток выравнивания провисших деревянных полов с помощью самовыравнивающихся смесей и ровнителей.

2. Капитальный ремонт: вскрытие деревянных полов и ремонт лаг (балок).

Данный вариант уже более чем перспективен. Отремонтировав лаги, мы можем вновь уложить старые шпунтованные доски на место. Единственное, вряд ли у нас получится сплотить их плотно как раньше, ведь пазы и гребни от времени и демонтажа скорее всего будут деформированы либо разрушены. Но зато такой «черновой» пол будет являться отличной основой под ламинат, линолеум или паркетную доску.

3. Укладка новых деревянных полов и замена лаг.

Третий самый радикальный способ, нам нравится больше всего. Демонтировать старый пол и вместе с лагами отправить его на свалку истории…

Именно так мы и поступим, но с некоторыми исключениями: всё же жалко и глупо выбрасывать 6 метровые половые доски, из которых получатся отличные лаги.

Укладка новых деревянных полов из шпунтованной доски

Возможно ли заменить своими силами старый скрипучий деревянный пол на новый? А если квартира находится например на 5 этаже? Уверены что да, если отбросить мелкие нюансы, то серьезных проблем всего две, но и они вполне решаемы.

Первая проблема заключается в том, как доставить и поднять шпунтованный пиломатериал в квартиру, с учетом длины досок 4,5-6,0 м.

Имея участок или дом на земле, с доставкой проблем обычно не возникает. Пиломатериалы выгружаются на участок, обрезаются по длине в нужные размеры, заносятся, с ними удобно работать.

Как же быть, если вы живете в городских условиях, а иметь новые деревянные полы очень хочется?

С подъемом шпунтованных досок на этаж можно легко решить, если предварительно договориться об их обрезке в нужные размеры, например по наименьшей длине. Имея помещение 4х5 метра, распиливаем доски в 4 метра, которые легко пронести в подъезд и входную дверь.

Обычно укладку деревянного пола производят вдоль движения в помещение от входа и вдоль падения солнечного света. Но что нам мешает уложить доски поперек, по наименьшей длине? Правильно, только опасения что можем так ужасно плохо настелить полы, что будем спотыкаться об них при движении. Если при монтаже приложить немного старания и аккуратности, этого не произойдет никогда. Ещё мешают старые короткие лаги, от которых лучше избавиться. Для изготовления новых длинных лаг мы используем старые половые доски.

Вторая проблема связана с тем, что древесина является «живым» материалом, чутко реагирующим на изменение температуры и влажности. Поэтому нам необходимо привести уровень влажности досок к среднему по помещению, в зависимости от степени и качества обработки досок производителем в сушильных камерах.

Почему это так важно? Если мы попытаемся сразу же жёстко настелить деревянный пол, не дав ему «отлежаться», то велика вероятность что через несколько месяцев его покоробит (поведёт). А через полгода придётся сплачивать полы вновь, так как из-за усушки досок образуются значительные щели. Данный нюанс часто упускается из виду даже опытными строителями. Может быть, потому что это будут уже не их проблемы.

Естественная усушка древесины со временем, связана с удалением влаги и приводит к уменьшению линейных размеров и объема. Влажность половых досок при укладке и сплачивании должна быть не более 10-12%.

Поэтому здесь может быть только два варианта: либо мы оставляем доски в покое на 3-4 недели, либо настилаем полы без фиксации досок к лагам.

Оптимально было бы настелить пол без фиксации (закрепляются только доски в каждом 4-м ряду) и забыть про него на год, но немногим этот вариант понравится.

Размеры половой доски, рассчитываем количество шпунтованных досок на помещение

Шпунтованная половая доска имеет паз и шпунт с реберных сторон, обеспечивающих надежное соединение и плотное прилегание досок друг к другу. Нижняя сторона доски имеет вентиляционный (компенсационный) паз, препятствующий короблению и обеспечивающий микроциркуляцию воздуха в подпольном пространстве.

Здесь нам нужно определиться с размерами пиломатериалов (толщина, ширина, длина).

Толщина шпунтованной доски играет наиболее первостепенную роль, определяющую её предназначение. Для жилых зданий рекомендуемая ГОСТ 8242-88 толщина шпунтованной доски должна составлять 21 мм (ДП-21), 27 мм (ДП-27) или 35 мм (ДП-35).

Приобретать для квартиры доску толщиной 35 мм (ДП-35) смысла особого нет, так как она предназначена для устройства полов в общественных зданиях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. В то же время данная толщина является самой популярной и востребованной, так как ассоциируется с большей надежностью будущего пола.

Не стоит забывать, что для повышения прочности деревянного пола, можно усилить доски с нижней стороны фанерой или черновым полом.

Ширина доски для покрытий полов определяемая ГОСТом 8242-88 должна составлять от 64 до 140 мм. Здесь отсутствует четкая градация на жилые и общественные здания, что позволяет производителям выпускать шпунт из доступных им лесоматериалов различных по ширине, лишь бы толщина готовой половой доски укладывалась в ГОСТ.

Для устройства полов под покраску или под черновые полы следует использовать более недорогие доски шириной от 64 до 100 мм. Полы из досок шириной 120-145 мм за счет меньшего количества стыков смотрятся более добротно и эффектно, их имеет смысл приобретать под последующую лакировку.

Длина шпунтованной доски определенная ГОСТ должна составлять от 2100 мм и выше.

Пример расчета количества шпунтованной доски на помещение 4 х 5 метров.

Если мы приобретаем 4-х метровую доску шириной 120 мм и настилаем её по ширине, то нам нужно приобрести:

5000 мм длина комнаты / 120 мм ширина доски = 41,7 штук досок. Округлив до целого числа получаем 42 доски на помещение.

Можно также воспользоваться онлайн калькулятором размещенным ниже. Разработан он правда для ламината, но и для расчета количества половой доски может быть вполне полезен.

Калькулятор расчета ламината, паркетной или половой доски

Внимание, к данному количеству нужно добавить еще как минимум 1 доску!

Здесь нас ждёт первая ошибка, которую легко избежать, если помнить что доски склонны к естественной усушке и уменьшению своих размеров. Лучше не уповать на то, что производитель распилил половую доску с учетом припусков на усушку, заботливо и по всем правилам доску высушил. Измерив ширину досок через 3-4 недели, можно обнаружить, что ширина составляет уже не 120 мм, а 118 мм. И это будет совершенно нормальным явлением, усушка 1-2 мм укладывается в ГОСТ 6782.1-75, т.е. производитель нас не обманул. Только досок нам нужно было заказать не 42 штуки, а:

5000 мм длина комнаты / 118 мм ширина доски = 42,4 = 43 доски.

Но и это ещё не всё. Если вы покупаете/заказываете пиломатериалы без предварительного осмотра, то лучше добавить 1 доску на случай выбраковки. Тоже самое касается и паркетной доски, лучше приобрести на 5-10% больше, чем необходимо, на возможное образование незапланированных отходов.

Таким образом, мы получаем итоговое значение нужного количества половой доски 42+1+1 = 44 штуки.

Определившись с количеством шпунтованных досок, выбираем и заказываем пиломатериалы, договорившись об обрезке их в нужные размеры. Доставляем доски к подъезду, заносим в квартиру. Удобней это сделать вдвоём, но можно справиться и одному человеку.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!
Просушка и антисептирование шпунтованных досок

Для выравнивания влажности досок в соответствии с климатическими параметрами помещения, оставляем их для просушки на 3-4 недели. Лучше конечно оставить их там, где они будут уложены, но нам ведь ещё нужно демонтировать старый пол. Поэтому используем помещение со схожими климатическими параметрами.

Многим не нравится идея с такой длительной адаптацией половых досок к помещению. Если сократить время просушки до одной недели, нужно быть готовым что примерно через год щели между досками составят до 3-5 мм. Кроме того при повышенной влажности в помещении доски могут разбухнуть и покоробиться.

Следует отметить, что для покрытия из половых досок небольшие щели до 1 мм почти неизбежны, так как их влажность и размеры будет незначительно меняться в зависимости от времени года. В этом нет ничего плохого, слегка видимые границы между досками только подчеркивают красоту деревянного пола.

Если вы хотите иметь покрытие без видимых стыков и швов, то нужно выбрать полы из готовых паркетных досок. Такие доски более устойчивы к изменениям температуры и влажности, так как изготовлены из твёрдых лиственничных пород и подвергнуты сложному многоуровневому процессу в заводских условиях. Их отделка гораздо сложнее и более устойчива к истиранию, царапанию, не требует шлифовки и дополнительной обработки ЛКМ. Покрытие имеет гладкую, однородную поверхность. С другой стороны, готовый паркет является намного более дорогим покрытием, чем шпунтованные половые доски.

Антисептирование досок. При демонтаже старого деревянного пола можно заметить, что с нижней стороны и по кромкам половые доски были обработаны антисептиком (консервантом). Данная операция будет не лишней и сегодня, особенно если подпольное пространство плохо проветривается и подвержено образованию плесени. А при устройстве полов на земле (по грунту), обработка досок антисептиком просто необходима.

Демонтаж старых деревянных полов

Полностью освобождаем помещение от мебели и вещей. Демонтируем старый пол.

Из инструментов нам понадобятся гвоздодер и клещи.

Хотелось бы, что бы лаги и подпольное пространство выглядело так:

или так:

В реальности всё выглядит куда печальней:

Свалка строительного мусора, полуистлевших тряпок, бытовых отходов, бережно сохранённых для жильцов строителями, служит отличным источником пыли и неприятного запаха. Кстати такая же картина наблюдается в меж стеновых панелях. Может это маленькая тайна строителей, или это просто такое правило – нам от этого не легче. Особенно при мысли что мы дышали всем этим долгие годы…

Выкидываем старые лаги и опоры. Выгребаем весь хлам что был в подпольном пространстве. По возможности избавляемся от пыли – проводим влажную уборку.

Монтажной пеной заделываем все щели между перекрытиями и стенами.

Подпольное пространство очищено от мусора и готово к установке новых деревянных полов. В следующей статье мы рассмотрим, как правильно установить новые лаги и столбики и наконец-то приступим к укладке новых досок пола.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Читать далее:

Установка новых лаг и столбиков, настил шпунтованных досок, сплачивание деревянного пола – часть 2

Устройство Чернового пола деревянного дома.

. Статьи компании «ТоргЛес Москва»

За 11 лет работы мной накоплен огромный опыт и фото-материал по строительству деревянных домов. Надеюсь данная статья поможет тем кто решил данную работу производить самостоятельно.
Начну с прописной истины — от того как устроен черновой пол, часто зависит насколько теплым, долговечным и надежным будет построенный Вами деревянный дом, в котором вам и вашим детям жить. Последние два факта определяются необходимыми условиями которые нужно создать:

  • Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя, или из современных гидроизоляционных материалов.

 

 

 

Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

Если лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом а то и вовсе почернели в результате длительного хранения, это не беда. Ведь брус все таки материал биологического происхождения.

Было

Стало через 5 мин.

Сенеж ЭФФО-отбеливатель древесины

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием.

СЕНЕЖ ЭФФО — свойства:

— Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения.
— Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента.
— СЕНЕЖ ЭФФО сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении.
— Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине.
— Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных.
— Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ ЭФФО удаляет все виды поверхностного поражения древесины.
— Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
— Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств.
— СЕНЕЖ ЭФФО самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности.
— Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары.
— Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.

Тематическая ссылка на сайт — КрадО

На фото массивные балки перекрытий сечением 200х150мм. Черепной брусок сечением 40х50мм. крепится к нижней части рабочей поверхности балки, сверху укладывается уже обработанная черновая доска сечением 150х25мм.

Обрабатывать следует два раза с промежутком в 3—5 часов, строго соблюдая технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, кроме того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные отверстия.
Иногда рачительные хозяева применяют в качестве обработки первых венцов Отработку МАШИННОГО МАСЛА, которую в избытке ( 100л. бочку) по сходной цене можно приобрести в любом автосервисе.

На фото половые лаги сечением 200х100. Хозяин решил не тратиться на фирменный септик и обработал два первых венца и места соединения половых лаг отработкой машинного масла.

  • В производстве строительных работ по монтажу балок перекрытий и лаг пола обычно используют стандартный обрезной брус, естественной влажности сечением 150х100, 200х100, 200х150мм. Т.к. коэффициент сопротивления у данных сечений гораздо выше чем у обычного 150х150, 200х200мм.
  • Ширина лаг и балок перекрытий 150-200мм. — это рабочая поверхность, с которой в основном придется работать, пришивая брусок 50х40мм, черновую доску 150х25, укладывать изоляционный материал и утеплитель.
  • Т.к. брус укладывается на малое ребро толщиной 100-150мм. и зависит от расстояния между балками и расчетной проектной нагрузки на них, толщина от 100 до 150 мм. Обычно расстояние между балками перекрытий и лагами пола выполненных из бруса не превышает 600мм -0.6м. Этого расстояния вполне достаточно.
  • Если лаги укладывают в квартире на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой и можно использовать доску  толщиной 50 мм., рабочей шириной 100-150 мм.
  • В качестве лаг можно использовать доски толщиной 50-45мм., уменьшив шаг между лагами до 400мм-0.4м. В этом случае в качестве настила «чистового пола» можно использовать фанеру марки ФК или ФСФ толщиной 20-22мм.

На фото два примера приведенные выше использования бруса и доски в качестве лаг.

Если шаг между лагами пола 0.6м то можно стелить половую шпунтованную доску толщиной от 28 до 35мм (она играть не будет), если этот шаг больше то необходимо использовать половую шпунтованную доску толщиной до 45мм.

На фото строительство довольно большого каркасного дома. В изготовлении каркаса чернового пола используется доска строганная сухая сечением 190х45ммшаг меду лагами 0.4м

УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО ПОЛА.

Методы укладка черного пола (рис. )

 

 

На фото в качестве лаг выбран брус 150х150 и это не является ошибкой, главное чтобы пролет (по длине лаги) был не больше 4м., если он больше то необходимо делать фундаментное основание под лагами.

Наиболее распространенный, легкий и быстрый способ настила чернового пола на прибитый черепной брусок. Его мы и рассмотрим.
Устраивают полы так. Сперва выравнивают лаги, используя уровень, или «нивелир». Затем крепят черепной брусок (50х50, 50х40) к нижней части рабочей поверхности лаг (см. фото). Стелют черновой пол, используя доску (100,150х25) мм. прибивая ее к черепному бруску. Затем укладывают гидроизоляцию и утеплитель.
Иногда для настила черного пола применяют доску других сечений например 150х40,50мм вытащив ее из под опалубки. Предварительно высушив ее и обработав антисептиком. Следует заметить, что используя доску большей толщины (40,50мм) уменьшается рабочая поверхность лаг и балок перекрытий, и использовать утеплитель толщиной скажем 100мм становиться проблематично.
Именно с этой целью некоторые состоятельные хозяева заказывают лаги сечением 250х100.

На фото брус сечением 250х100мм, рядом стандартный 200х100мм.

Это те, кому нужен теплый пол, то есть потребуется поверхность 250мм, для укладки 2 слоев теплоизоляции, толстой черновой доски и гидроизоляции. Придерживаясь мнения «не экономить на материале в дальнейшем экономить на отоплении!». В чем есть немалый резон, т. к. деньги потраченные на утепление полов и крыши быстро вернуться деньгами сэкономленными на отоплении. Чтобы созданное пространство между черновой доской и чистовым полом было всегда сухим, пол должен иметь по углам несколько вентиляционных отверстий 10—15 мм, закрытых решетками, а также «чистовой пол» — шпунтованная половая доска должна иметь пазы для продуха и циркуляции воздуха.

НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ:

На фото основной — стандартный материал который потребуется для изготовления чернового пола.

Основные виды сечений «половых лаг» и «балок перекрытий»:

ФОТО\СЕЧЕНИЕ В ММ.КОЛ-ВО ШТ. В 1м3ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

200х100х6000

8,3

Данный брус предназначен как раз для укладки лаг, и перекрытий в строительстве деревянных домов. Укладывается он на ребро 100мм. Рабочая поверхность в 200мм предназначена для укладки 2 слоев теплоизоляции, крепления «черепного» бруска, толстой черновой доски и хорошей гидроизоляции. Вес одного бруса около 100 кг.

200х150х6000

5,5

Основное назначение этого бруса как раз возведение перекрытий в строительстве деревянного дома. Вес одного бруса около 150кг. Укладывается он на ребро 150мм. на верхний венец (Толковый словарь В. Даля — Черепной венец избы, верхний; в нем выбирают паз, для настилки черепа, потолка, и на нем лежит череп, кровля). Состоятельные хозяева иногда настаивают, чтобы лаги пола тоже были изготовлены из него. С этим не поспоришь, в этом есть не малый резон —надежность.

150х100х6000

11,1

Данный брус универсален и предназначен как для возведения «колодца» или стен деревянного дома так и для укладки половых лаг и перекрытий. Вес одного бруса около 80кг.

 

Основные виды сечений доски для настила чернового пола:

 

1-СОРТ:

 

2-СОРТ:

 

ФОТО\СЕЧЕНИЕ В ММ.КОЛ-ВО ШТ. В 1М31М3 ЗАКРЫВАЕТ М2ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

150х25х6000, 100х25х6000

44,4. 66,6

40

Область применения 2 сорта совершенно однозначно: данная доска предназначена для производства черновых работ в строительстве деревянного дома. Т. к. обрезная доска 2 сорта претензий по качеству не имеет и предназначена на подшивку чернового пола и обрешетки, что является предметом экономии из за своей цены. Вес одной 6м. доски около 20кг.

150х50х6000

22,2

20

Область применения 2 сорта совершенно однозначно: данная доска предназначена для производства черновых работ в строительстве деревянного дома. Т. к. обрезная доска 2 сорта претензий по качеству не имеет и предназначена на подшивку чернового пола и обрешетки, что является предметом экономии из за своей цены. Вес одной 6м. доски около 40кг.

 

  • Что такое 2 сорт: к примеру 150х25, имеет по ширине 150мм всего лишь одну рабочую поверхность, вторая поверхность не обрабатывается, с нее всего лишь срезается верхняя кромка, оставляя по краям обзол. В строительстве используется только чистая рабочая сторона 150мм.

 

 

Основные виды сечений «черепного» бруска для крепления чернового пола:

 

Обрезной (естественная влажность):

ФОТО\СЕЧЕНИЕ В ММ.КОЛ-ВО ШТ. В 1М3В 1М3 М/ПОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

50х50х3000

133

399

БрусокПрименяется в качестве несущей конструкции для крепления отделочных материалов (обрешетки стен, чернового полов, изготовлении обрешетки под укладку черепичной крыши, и фасада деревянного здания). Он также необходим при строительстве и отделке домов. Имеет обработанные с 4-х сторон поверхности. Толщина бруска — до 25мм, а ширина не больше тройной толщины, т. е. — до 75мм. В некоторых случаях где это требуется, необходим строганный -сухой брусок. Пример: окончательня отделка внутри помещения см. фото ниже и статья -применение бруска в строительных работах.

50х40х3000

166

498

БрусокПрименяется в качестве несущей конструкции для крепления отделочных материалов (обрешетки стен, чернового полов, изготовлении обрешетки под укладку черепичной крыши, и фасада деревянного здания). Он также необходим при строительстве и отделке домов. Имеет обработанные с 4-х сторон поверхности. Толщина бруска — до 25мм, а ширина не больше тройной толщины, т. е. — до 75мм. В некоторых случаях где это требуется, необходим строганный -сухой брусок. Пример: окончательня отделка внутри помещения см. фото ниже и статья -применение бруска в строительных работах.

 

Строганный (камерная сушка, 18% влажность):

 

ФОТО\СЕЧЕНИЕ В ММ.КОЛ-ВО ШТ. В 1М3В 1М3 М/ПОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

50х50х3000

133

399

см. таб. выше. Подвергаеться термообработке. Имеет строганные идеально ровные с 4-х сторон поверхности. Толщина бруска — до 20мм, а ширина не больше тройной толщины, т. е. — до 60мм.

40х40х3000

208

624

см. таб. выше. Подвергаеться термообработке. Имеет строганные идеально ровные с 4-х сторон поверхности. Толщина бруска — до 20мм, а ширина не больше тройной толщины, т. е. — до 60мм.

 

ВОТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ:

 

2 — этаж возведение контр-обрешетки из строганного сухого бруска  сечением 50х30 для настила паркетной доски.


НАСТИЛ ЧИСТОВОГО ПОЛА.

Для настилки полов применяются специальные фрезерованные (шпунтованные) доски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину 27, 28 и 35, 45 мм, ширину по лицевой стороне 100, 110, 120, 135, 140 мм. Внизу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих досках и брусках делается небольшой скос, который обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу. Это необходимо помнить при укладывании настила.

Часто встает выбор какую толщину половой доски выбрать:

Выбирая толщину половой доски надо учитывать расстояние (шаг) между лагами пола и балками перекрытий, если не используется контр-обрешетка, половая доска будет крепиться именно к ним.

Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 300мм до 500мм (0.3-0.55м)

Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 600мм до 800мм (0.6-0.8м)

Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 800мм до 1000мм и больше (0.8-1м)

Необходима доска пола толщиной 27,28мм. Можно использовать фанеру марки ФСФ или ФК толщиной от 20ммНеобходима доска пола толщиной 34,35,36мм.Необходима доска пола толщиной 45мм.

Иногда проектировщики или строители указывают, что им необходимо скажем 8,3 м3 доски половой толщиной 35мм. Чтобы проверить сколько метров квадратных необходимо закрыть необходимо:

толщину доски — 35мм. перевести в метры — 0.035м.

  • 1м3 (один метр кубический доски) : 0,035м. (толщина доски) = 28,57 м2. Один метр кубический — (1м3) доски толщиной 35мм закрывает площадь 28,57м2
  • 8,3 м3 х 28,57 м2 (площадь 1м3 в м2) = 237 м2. Иначе говоря 8,3м3 — доски половой толщиной 35мм закроют площадь в 237м2

Поразительно, но это факт!


Многие клиенты имея высшее образование не могут вспомнить курс средней школы, иногда не в состоянии рассчитать площадь. Иначе говоря какую площадь закроет  один метр кубический — (1м3) половой доски определенной толщины (мм.) в метрах квадратных — (м2)

Позвольте напомнить эти расчеты.

Таблица перевода объема 1м3 в площадь в м2 для доски половой, толщиной от 20 до 45мм.:

Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в 1—2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.
Еще больше работы потребует настилка полов из обычных, часто не обрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.
Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.
Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50-60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остроганна.

 

Замена пола в деревянном доме по лагам в Санкт-Петербурге

При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.

Устройство полов по лагам выглядит так:

  1. Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
  2. К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
  3. На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
  4. Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
  5. В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.

Пол на лагах обладает рядом преимуществ:

  1. Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
  2. Также древесина — природный, а потому экологичный материал
  3. Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
  4. Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
  5. Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
  6. Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
  7. Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
  8. Лаги обеспечивают вентиляцию пола
  9. Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение

Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.

Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.

Наши преимущества

Гарантия на все виды работ до 5 лет

Указываем стоимость согласно тарифу

Работают только славяне

Профессиональные инструменты и оборудование

Выполняем работу «под ключ»

Выезд на осмотр — в течение 1-2-х дней

Монтаж деревянного пола

При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:

Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.

Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.

Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.

Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.

Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:

  • Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
  • Этаж
  • Тип напольного покрытия
  • Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание

Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.

Монтаж по грунту

Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.

В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.

Монтаж лаг с подпольем

Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.

Инструменты и материалы

С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:

  • Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
  • Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
  • Гидроизоляция
  • Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
  • Щебень, песок, глина для холодных полов
  • Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
  • Утеплитель
  • Пароизоляционные мембраны
  • Гидроизоляционные пленки
  • Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
  • Шпаклевка
  • Приспособления для крепления лаг
  • Уровень
  • Рулетка
  • Электролобзик и шуруповерт
  • Ножовка и молоток
  • Гвозди, шурупы

Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?

Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики. 
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.

Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.

Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.

Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.

Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.

Утепление пола

Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам — опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.

Наши советы

Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.

Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.

Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.

Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.

Укладка деревянной доски на лаги

 

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага — это обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

  • Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
  • При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
  • Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
  • Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
  • Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
  • Для регулировки горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются под углом.

На заметку!

  • Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.
  • Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.
  • В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.
  • Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

  • Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
  • Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противогневым составом.
  • Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
  • Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму междудосочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание: Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

  • Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
  • К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
  • Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
  • Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
  • Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

  • Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
  • Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
  • Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

  • Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
  • Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
  • После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
  • Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака. Плинтуса лакируются вместе с полом.
  • Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы из не шпунтованной доски

Доски без шпунта лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

  • Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
  • После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
  • После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
  • Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Другие статьи по теме: Деревянный пол

 

Похожие статьи

Цены на монтажные работы по полу в Екатеринбурге


















































































Наименование работтипцена
Грунтовка пола на 1 разм260 р.
Выравнивание пола до 3-х смм2400 р.
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленким2100 р.
Устройство гидроизоляции сухими смесямим2300 р.
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков)м2600 р.
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков)м2750 р.
Устройство стяжки до 10 см. (с устройством маяков)м21100 р.
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см.м260 р.
Армирование стяжким2100 р.
Финишное выравнивание пола от 1 до 10 ммм2450 р.
Укладка керамического плинтуса, бордюрамп360 р.
Кладка мозаиким21000 р.
Укладка плитки на пол по диагоналим2770 р.
Укладка ПВХ плитки на полм2от 500 р.
Облицовка пола природным камнемм21250 р.
Укладка керамогранита на пол (300*400;400*400)м21400 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 400*400)м21600 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 100*600)м21700 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 600*600)м21800 р.
Укладка керамогранита на пол мелкоформат (менее 200*200)м21700 р.
Укладка плитки на пол (300*400;400*400)м21200 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 400*400)м21600 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 100*600)м21500 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 600*600)м21600 р.
Укладка плитки на пол мелкоформат (менее 200*200)м21600 р.
Облицовка пола мраморной плиткойм21800 р.
Облицовка ступеней керамической плиткоймп1200 р.
Облицовка плинтуса керам.плиткоймп400 р.
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии)м2250 р.
Настил оргалитам2200 р.
Протяжка старого пола (без гарантии)м2150 р.
Укладка досок по лагамм2500 р.
Шлифовка дощатых половм2220 р.

Устройство полов knauf (насыпка керамзита, сборка панелей пола,

укладка пленки ПВХ)

м2600 р.
Укладка фанеры на лаги (один слой)м2600 р.
Укладка фанеры на лаги (два слоя)м2800 р.
Укладка фанеры на мастику на анкерам2500 р.
Установка лагм2200 р.
Антисептирование лагм250 р.
Антисептирование фанерым250 р.
Устройство бетонных полов мозаичныхм21200 р.
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата)м2200 р.
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5смм2180 р.
Проливка цементным молокомм2200 р.
Укладка паркетной доски (плавающий пол)м2500 р.
Укладка паркетной доски на клейм2600 р.
Укладка ламинатам2300 р.
Укладка кварцвинила замковогом2450 р.
Укладка кварцвинила клеевогом2550 р.
Укладка ДВП на полм2200 р.
Укладка ДСП на полм2300 р.
Укладка пробковых покрытийм2700 р.
Укладка линолеумам2200 р.
Укладка линолеума (на клей)м2240 р.
Укладка плиточного линолеума со сваркой швовм2350 р.
Укладка коврового плиточного покрытиям2350 р.
Соединение стыка линолеумамп70 р.
Монтаж тёплого полам2450 р.
Настил ковролинам2200 р.
Плиточного ковролинам2250 р.
Настил ковролина на клейм2250 р.
Монтаж плинтуса напольного пластиковогомп120 р.
Монтаж плинтуса напольного деревяногомп250 р.
Монтаж плинтуса напольного МДФмп250 р.
Лакировка деревянного плинтусамп120 р.
Монтаж плиточного порожкамп350 р.
Монтаж порожкашт150 р.
Окраска пола на один разм2200 р.
Покрытие пола лакомм2370 р.
Окраска пола на два разам2250 р.
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП )м2600 р.
Монтаж ГВЛм2200 р.
Обработка бетонконтактомм280 р.
Устройство наливного пола до 7 ммм2450 р.
Выравнивание пола от 10 до 30 ммм2300 р.
Затирка швов плитким2250 р.
Затирка швов плитки мелкоформатнойм2350 р.
Затирка швов плитки эпоксиднаям2850 р.
Монтаж нерегулируемых лагм2500 р.
Окраска пола на один разм2200 р.
Окраска пола на два разам2250 р.

Установка лаг под деревянные полы: расстояние укладки, правильный монтаж

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом .

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Основные критерии расчета

Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:

  • Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
  • Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
  • Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м2.

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Величина пролета, см200300400500600
Сечение бруса, см11х615х818х1020х1522х18

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

Толщина половой доски, см22,433,544,55
Шаг между лагами, см304050607080100

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Укладка половой доски

Перед укладкой половая доска должна одну-две недели полежать в помещении, где будет уложена. Это необходимо для того, чтобы влажность древесины пришла в соответствие с микроклиматом помещения. При этом в данный период не должны проводиться мокрые отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев).

Существует три способа крепления шпунтованной доски:

  • В пласть — не самый эстетический способ, при котором крепеж забивается (вкручивается) в лицевую часть доски.
  • При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующей доски.
  • При креплении шпунтованной доски в шпунт саморез вкручивается в основание шипа (шпунта).

Укладка половой доски

Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы нужно подбирать из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Первый саморез закручивается на расстоянии 30-40 мм от стены. Его шляпка утапливается в доску и позже закрывается плинтусом. Второй саморез вкручивается в паз или шип доски (зависит от выбранного способа крепления) под углом 45°. Если доска пересушена, то она легко колется. В этом случае под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие (в пазе или шипе).

Последующие доски сплачиваются и привинчиваются саморезами. При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, а доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски. Также в процессе укладке напольного покрытия необходимо предусмотреть по периметру зазор в 7 — 10 мм от стен.

Стяжка доски пола по лагам

Для стяжки шпунтованной доски (если это необходимо) можно использовать следующие приспособления:

  • Прибитую на некотором расстоянии от доски опорную планку и несколько клиньев.
  • Струбцины, специальные скобы и другие специализированные приспособления.

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Особенности и нюансы

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

  • Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
  • Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
  • После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
  • Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
  • Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

  • Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
  • После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
  • После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
  • Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

  • Защита древесины дома
  • Как выровнять деревянный пол
  • Как и чем правильно сверлить дерево?
  • Как полки и картины могут изменить интерьер
  • Как правильно выбрать массивную доску

Монтаж пола на лагах

Делать пол на лагах достаточно просто. В таком случае не имеет значения вид основания. Их можно укладывать на дерево, бетон, грунт или плиту перекрытия этажа. Пол на лагах стремятся уложить, чтобы скрыть от посторонних глаз различные коммуникации. Единственное ограничение – высота помещения. Нецелесообразно делать монтаж подобной конструкции в комнате с низким потолком (скрадывается 10-15 см).

Необходимые материалы

Пример устройства пирога пола на бетонном основании

Чаще всего для укладки доски на лаги используют следующие инструменты и материалы:

  • Лаги. Применяют балки либо брусья с разным сечением: обычно –  5х10 см., но не менее чем 5х5 см. Это дерево будет нести главную нагрузку, поэтому основное требование к нему – надёжность. Укладывают материал только первого сорта без механических повреждений и других изъянов. Покупка брусьев второго сорта – сомнительная экономия.
  • Доски. Можно стелить практически любую древесину (сосну, лиственницу, липу, дуб), главное, чтобы она имела достойное качество. Параметры не столь существенны, но должны укладываться в следующие рамки:
Толщина2,6-4 см
Ширина8-13,5 см
Длина2-6 м
  • Крепёж. Чаще всего применяются гвозди или саморезы, но иногда используют специальный крепёжный состав.
  • Другие инструменты.

Ножовка, молоток, рулетка, карандаш, шуруповёрт, шлифовальная машинка.

Начало работ

Предварительное выравнивание поверхности пола наливными растворами

Полы очищаются от пыли и грязи. Обнаруженные трещины и повреждения заливают цементом. Когда лаги стелят по перекрытию этажа, предварительно, в обязательном порядке, кладут пароизоляционный материал и утеплитель.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции, можно использовать полиэтиленовую плёнку

На основание можно стелить полиэтиленовую плёнку толщиною в 300 мк. или, к примеру, пенофол. Она должна перекрывать часть стены и образовывать нахлёст в местах стыков в пределах 15-20 см. Стыки часто проклеивают скотчем.

Укладка лаг

Изначально, ориентируясь на толщину доски определяют шаг лаг.

Толщина досокОптимальное расстояние
до 3,5 см0,6 м
3,5-4 см0,8 м
свыше 4 см1 м

Лаги укладывают вдоль стены, на которой расположены окна. В таком случае стыки досок будут практически не заметны. Горизонтальность настила контролируют с помощью строительного уровня, а высоту регулируют, подкладывая деревянные клинья.

Укладка деревянных лаг на бетонную поверхность

Монтаж лаг осуществляется:

  • При использовании гвоздей или шурупов (если речь идёт о деревянном основании).
  • С помощью дюбелей или кронштейнов (когда нужно прикрепить к перекрытию нижнего этажа).
  • В редких случаях это можно сделать при помощи клея.

Начинается монтаж лаг с их укладки у противоположных стен помещения. Вторым ходом натягивают леску (для ориентира расстановки следующих брусков). Между лагами следует положить трубы, провода и прочие коммуникации, а свободное пространство заполнить звукоизоляторами (пенопластом, керамзитом, минватой). Особенности установки лаг на следующем видео:

Укладка досок

Лучше всего сделать пол из шпунтованных досок, даже, если его придётся стелить по плитам перекрытия этажа. Материал имеет удобную систему шип-паз, что существенно упрощает его монтаж.

Гвозди должны иметь длину, превышающую толщину доски в 3 раза

Первую доску нужно положить пазом к стене, оставляя зазор в 1 см. Край возле стенки фиксируют к лаге сверху, противоположный – к основанию шипа (обязательно под углом 45-50о). Для гвоздей или шурупов просверливаются отверстия электродрелью. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Монтаж остальных досок не вызывает трудностей. Каждая последующая укладывается шипами в пазы предыдущей. Её плотно прижимают при помощи клиньев и распорок, а затем прибивают к лагам. Чтобы вставить саморез, нужно сделать отверстие тонким сверлом.

При торцевой состыковке стыки располагаются на лагах в шахматном порядке. Последнюю доску непременно прибивают к лаге сверху, учитывая необходимость будущего монтажа плинтуса. У стены оставляют вентиляционный зазор.

Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр)

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией

Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

  • Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
  • Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
  • Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами

Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см

Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Крепление пленки между лагами.

Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.

Как закрепить лаги к основанию

В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

Использование презервативов и риск генитальной папилломавирусной инфекции у молодых женщин

Дизайн исследования

Рисунок 1. Рисунок 1. Зачисление и статус субъектов.

Чтобы соответствовать временному интервалу, который использовался для дневников сексуального поведения, которые женщины заполняли во время последующего наблюдения, первая запись в дневнике охватывала только две недели до регистрации. Чтобы ограничить анализ подгруппой женщин с полным анамнезом сексуального поведения, женщины, сообщившие о вагинальном половом акте более чем за две недели до включения, были исключены из анализа.

Мы ограничили право на участие в программе только для женщин-студенток Вашингтонского университета в возрасте от 18 до 22 лет, у которых никогда не было вагинального полового акта или у которых впервые был половой акт с одним партнером-мужчиной в течение предыдущих трех месяцев. Кроме того, у женщин должна быть шейка матки, они не могут быть беременными, должны иметь хорошее общее состояние здоровья и должны быть в состоянии дать письменное информированное согласие. Поскольку целью исследования было набрать популяцию здоровых женщин (а не женщин, обращающихся в студенческую поликлинику с гинекологическими проблемами), в период с декабря 2000 г. по июнь 2005 г. мы разослали письма-приглашения 24 201 женщине, которая соответствовала возрастному критерию и передали их имена регистратору.Учитывая ограничительные критерии приемлемости, мы предположили, что количество участников будет низким по сравнению с количеством отправленных писем. Мы также предоставили информационные листовки консультантам по контрацепции в студенческой поликлинике. Из 243 отвечающих критериям женщин 210 согласились участвовать (86,4 процента) (рис. 1). Протокол был одобрен институциональным наблюдательным советом Вашингтонского университета.

Каждые две недели участники заполняли веб-дневник о своем сексуальном поведении и каждые четыре месяца проходили гинекологическое обследование.Функции дневника были описаны ранее. 16 Дневник содержал ежедневную информацию о количестве случаев вагинального полового акта, частоте использования презервативов партнерами-мужчинами и количестве новых партнеров. Первая запись охватывала две недели до зачисления, а последующие записи охватывали каждый последующий двухнедельный период. Пропущенные записи в дневнике можно исправить в течение четырех месяцев.

Клинические измерения

При каждом посещении клиники практикующая медсестра проводила личное собеседование.Затем женщин проинструктировали взять вагинальный образец тампоном с дакроновым наконечником и поместить его в пробирку, содержащую транспортную среду для образцов для тестирования на ВПЧ. Затем практикующая медсестра провела стандартное обследование органов малого таза. Отдельные образцы из шейки матки и вульвовагины были получены тампонами с дакроновыми наконечниками и помещены в пробирки, содержащие транспортную среду для тестирования на ВПЧ. Для теста Папаниколау (Пап) использовали цитощетку для сбора клеточного материала из эндоцервикса и пластиковый шпатель для сбора клеток из плоскостолбчатого соединения и эктоцервикса.

Образцы были протестированы на ДНК ВПЧ с использованием анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР). 17 ДНК выделяли с использованием набора QIAamp DNA blood kit (Qiagen) в соответствии с протоколом производителя. Из каждого образца амплифицировали 1/250 и 10 мкл продуктов ПЦР точечно наносили на нейлоновые фильтры и исследовали с помощью общего зонда, меченного биотином. Образцы, которые оказались положительными при использовании общего зонда, затем типировали с использованием обратного линейного блоттинга (Roche Molecular Systems).Положительные образцы сначала одновременно амплифицировали на ВПЧ и β-глобин с использованием биотинилированных праймеров PGMY09/PGMY11 и PC04/Gh30. Всего 70 мкл денатурированного продукта ПЦР добавляли в каждую лунку планшета для типирования Amplicor, содержащего 3 мл предварительно нагретого раствора для гибридизации, и полоску, содержащую β-глобин и олигонуклеотидные зонды ВПЧ для 37 типов ВПЧ. Образцы, отрицательные на β-глобин, считались недостаточными для тестирования. Если не указано иное, результаты ПЦР для самостоятельно взятых мазков и цервикальных и вульвовагинальных мазков, взятых врачом, были объединены для анализа заражения и факторов риска генитальной инфекции.Цитотехнолог изучил все мазки Папаниколау, а патологоанатом изучил все патологические мазки. Результаты были классифицированы в соответствии с системой Bethesda 18 как нормальное, атипичное плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени или плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени.

Статистический анализ

Анализы были ограничены женщинами, у которых было хотя бы одно посещение после первого полового акта. Из исследования были исключены 65 женщин, которые сообщили, что у них не было вагинальных половых контактов, 3 женщины, которые не записывали в своих дневниках никакой информации о сексуальном поведении, и 60 женщин, которые сообщили о первом половом акте более чем за две недели до включения в исследование (рис. 1).

Инцидент ВПЧ определялся как первый положительный результат для определенного типа. Кумулятивную вероятность инфицирования ВПЧ оценивали с использованием методов Каплана-Мейера. Время риска рассчитывали от даты первого полового акта до первого обнаружения ВПЧ. Методы Каплана-Мейера также использовались для оценки кумулятивной вероятности плоскоклеточного внутриэпителиального поражения шейки матки с момента первого полового акта.

Рис. 2. Рис. 2. Время риска заражения ВПЧ согласно модели пропорционального риска Кокса.Было проведено

визита в клинику с интервалом в четыре месяца. Дата первого полового акта представляет собой начало периода риска инфицирования ВПЧ субъектом. Периоды оценки факторов риска соответствовали визитам в клинику, которые включали тестирование на ВПЧ и плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки. Пунктирные части линий представляют лаги в периодах оценки факторов риска (20 дней для анализов на ВПЧ-инфекцию и 51 день для анализов плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки).

Предельные модели пропорциональных рисков Кокса 19 использовались для определения факторов риска инфекции ВПЧ. Данные из дневников были суммированы в переменные фактора риска в течение восьми месяцев до тестирования на ВПЧ, поскольку большинство инфекций, связанных с первым партнером (до отчета о втором партнере), произошло в течение восьми месяцев после первого полового акта женщины. Данные, зарегистрированные менее чем за 20 дней до данного визита, были исключены, поскольку 20 дней были самым коротким наблюдаемым интервалом между временем, когда женщина впервые вступила в половую связь, и обнаружением случая инфицирования ВПЧ в этом исследовании (рис. 2).Время до наступления события измерялось с момента первого полового акта женщины до сообщения об инфицировании каждым типом ВПЧ или последнего визита в клинику, при этом каждая женщина вносила свой вклад в период риска для каждого из 37 типов ВПЧ. Анализы были стратифицированы в соответствии с типом ВПЧ, предполагая общие относительные опасности для всех типов ВПЧ, допуская при этом, что исходные опасности могут варьироваться. Надежные оценки дисперсии использовались для учета корреляции внутри субъектов. Анализы были ограничены интервалами, в которые сообщалось о половом акте.

Таблица 1. Таблица 1. Частота типоспецифических ВПЧ-инфекций и цервикальных плоскоклеточных интраэпителиальных поражений, выявленных у 82 женщин с даты первого полового акта, в соответствии с выбранными факторами риска.

Потенциальные факторы риска включали общее количество случаев вагинального полового акта (непрерывная переменная), количество новых партнеров (0, 1 или >1), частоту использования презервативов партнерами (<5 процентов, от 5 до 49 процентов, от 50 до 99 процентов или 100 процентов), статус обрезания партнера (обрезанный, необрезанный или неизвестный) и количество предыдущих партнеров партнера (0, ≥1 или неизвестно).Частота использования презервативов рассчитывалась путем деления количества презервативов, использованных для вагинального полового акта, на количество случаев вагинального полового акта в течение восьмимесячного периода исследования. Если в течение восьмимесячного периода сообщалось о нескольких новых партнерах, статус обрезания и предыдущее количество партнеров суммировались (таблица 1). Процент дней, в которые отсутствовали записи в дневнике, был рассчитан для оценки потенциальной путаницы, вызванной отсутствующими данными. Влияние частоты использования презервативов оценивали с помощью многофакторного анализа с включением других переменных, которые оказались значимыми (P<0.10) в однофакторном анализе. Подобные анализы проводились для оценки факторов риска для типов ВПЧ высокого риска (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 73 и 82), 20,21 малоопасные типы (6, 11, 40, 42, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 81, 83, 84, и CP6108), 20, 21 и типы 6, 11, 16 и 18 (которые включены в испытания четырехвалентной вакцины 22 ). Чтобы оценить, различается ли влияние использования презерватива на риск инфицирования ВПЧ в зависимости от локализации в половых путях, были проведены аналогичные анализы для изучения факторов риска возникновения цервикальных и вульвовагинальных инфекций.

В ходе субанализа испытуемые, чьи партнеры использовали презервативы в 100% случаев, были разделены на две категории в зависимости от их ответов на вопрос «Дотрагивался ли пенис вашего партнера когда-либо до входа во влагалище без презерватива?» Если испытуемые всегда отвечали «нет» на каждый акт вагинального полового акта в течение восьмимесячного периода, они были закодированы как «не имевшие генитального контакта без презерватива». Анализы проводились, как описано выше, с пятью категориями частоты использования презерватива (100 процентов без какого-либо генитального контакта без презерватива, 100 процентов с некоторой или неизвестной частотой генитального контакта без презерватива и три группы ниже 100 процентов, как описано выше).

Аналогичным образом, модели пропорциональных рисков Кокса использовались для определения факторов риска при выявлении случаев цервикальных плоскоклеточных интраэпителиальных поражений в течение восьми месяцев до данного теста Папаниколау (на основании предыдущего наблюдения, что большинство поражений возникает вскоре после инцидента). инфекция 23 ). Задержка в 51 день перед каждым визитом была включена, потому что 51 день был самым коротким наблюдаемым интервалом между временем, когда женщина впервые вступала в половую связь, и датой обнаружения случайного поражения в этом исследовании.Данные для таких субъектов были подвергнуты цензуре после первого обнаружения инцидентного поражения.

Что такое остроконечные кондиломы? | LloydsPharmacy Online Doctor UK

Что такое остроконечные кондиломы? Генитальные бородавки представляют собой небольшие мясистые наросты или шишки, обнаруживаемые в генитальной или анальной области. Это вирусная кожная инфекция, вызываемая вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВПЧ — это не один вирус, а группа из более чем 100 вирусов. Большинство штаммов ВПЧ бессимптомны; однако некоторые ВПЧ могут проявляться физически. Приблизительно 90% остроконечных кондилом вызваны двумя штаммами ВПЧ: типом 6 и типом 11.Для получения дополнительной информации см. нашу статью о ВПЧ.

Опасны ли остроконечные кондиломы?

Нет. Генитальные бородавки в первую очередь безвредны. В отличие, скажем, от хламидиоза, нет никаких доказательств связи генитальных бородавок с потерей фертильности. Хотя иногда они болят и зудят, в большинстве случаев генитальные бородавки совершенно безболезненны. Однако остроконечные кондиломы выглядят неприятно. Их присутствие может вызвать потерю уверенности, тревогу и дистресс.

Каковы симптомы остроконечных кондилом?

Генитальные бородавки часто возникают скоплениями или большими группами.Они могут встречаться в различных размерах, и иногда они могут стать зудящими или воспаленными.

Остроконечные кондиломы у женщин

В большинстве случаев остроконечные кондиломы появляются вокруг вульвы, входа во влагалище. Часто бородавки слишком малы, чтобы их можно было заметить, и совершенно бессимптомны. Генитальные бородавки могут появиться как:

  • бородавки вокруг Vulva
  • бородавки на шейки матки
  • бородавки внутри VAGINA
  • бородавки вокруг или внутри бородавок Anus
  • в Groin

Genital Warts у мужчин

генитальные бородавки у мужчин встречаются реже, чем у женщин.В большинстве случаев возникают вокруг ануса или на кончике полового члена. Они могут проявляться как:

  • бородавки на половом члене, особенно на кончике
  • бородавки на мошонке и вокруг нее/яичках
  • бородавки в уретре (куда выходит моча)
  • бородавки вокруг или внутри ануса
  • бородавки в пах

Собираетесь пройти тест на ИППП?

Ознакомьтесь с вариантами наших наборов для тестирования на ИППП

Какие существуют методы лечения остроконечных кондилом?

Лечение остроконечных кондилом зависит от тяжести симптомов.Наш онлайн-сервис врача предлагает два метода лечения остроконечных кондилом: Warticon и Aldara. Они должны лечить большинство случаев остроконечных кондилом. Для более подробного обзора посетите нашу страницу лечения остроконечных кондилом.

  • Вартикон (подофиллотоксин): раствор или крем для лечения небольших мясистых бородавок. Warticon физически сжигает бородавку. Бородавки исчезают примерно через месяц (иногда дольше), но часто могут вернуться.
  • Алдара (имихимод): крем, который лучше всего действует на большие бородавки.Алдара помогает иммунной системе организма бороться с бородавками и ВПЧ. Чтобы бородавки исчезли, может потребоваться несколько недель, даже месяцев. Однако вероятность рецидива бородавок, обработанных Алдарой, меньше.

В более тяжелых случаях остроконечных кондилом вам может потребоваться физическое удаление каждой кондиломы. Это известно как физическая абляция. Четыре основных метода удаления бородавок с помощью физической абляции:

  • Криотерапия : замораживание бородавок жидким азотом или сухим льдом.
  • Иссечение : удаление бородавки под местной анестезией.
  • Электрохирургия : специальная процедура, при которой бородавка выжигается с помощью электрического тока.
  • Лазерная хирургия : труднодоступные бородавки (например, в анусе) можно выжечь лазером.

При любом лечении следует избегать половых контактов до полного выздоровления. Вы должны использовать презерватив во время секса в течение следующих трех месяцев (и всякий раз, когда вы занимаетесь сексом с новым партнером).К сожалению, никакое лечение не может удалить сам ВПЧ, основную причину остроконечных кондилом. Также возможно подхватить другой штамм ВПЧ. Поэтому всегда есть изменения, бородавки могут повториться.

Вакцинация против ВПЧ

Использование презерватива во время полового акта является наиболее эффективной защитой от остроконечных кондилом. Однако даже презервативы не гарантируют, поскольку вы все равно можете передать ВПЧ через голую кожу, не покрытую презервативом. Рекомендуется вакцинация против ВПЧ. Мы предлагаем вакцину Гардасил, которая может снизить риск развития остроконечных кондилом, а также рака шейки матки, иммунизируя вас против четырех распространенных штаммов ВПЧ: 6, 11, 16 и 18.Посетите нашу информационную страницу Gardasil, чтобы начать онлайн-консультацию.

Часто задаваемые вопросы о остроконечных кондиломах

Зудят ли остроконечные кондиломы?
Генитальные бородавки иногда могут вызывать зуд или вызывать зуд половых органов и вызывать некоторое воспаление.

Опасны ли остроконечные кондиломы?

Генитальные бородавки обычно не вызывают болезненных ощущений и не представляют серьезной угрозы для здоровья. Однако, если вы не лечите генитальные бородавки, они могут стать неудобными и не очень приятными на вид.

Если вы беременны или думаете забеременеть, вам стоит проконсультироваться с врачом, так как лечение остроконечных кондилом может измениться. Если бородавки становятся большими, их можно удалить до рождения, чтобы избежать каких-либо проблем. Если у вас вагинальные роды, вирус, вызывающий бородавки, может передаться ребенку, но это бывает редко.

Что вызывает остроконечные кондиломы?
Генитальные бородавки вызываются некоторыми штаммами вируса ВПЧ. Не у всех, кто заразится вирусом, появятся генитальные бородавки, но у некоторых людей инфекция перерастет в генитальные бородавки.Вирус обычно передается от одного человека к другому во время вагинального или анального секса. Более вероятно, что он передается при наличии бородавок, но также может передаваться после исчезновения бородавок.

Сразу ли появляются остроконечные кондиломы?
Если вы были в контакте с вирусом, может пройти от 3 недель до 18 месяцев, прежде чем появятся видимые шишки.

ᐅ Купить Лечение смены часовых поясов онлайн • HealthExpress® UK

Симптомы, лекарства и лечение синдрома смены часовых поясов онлайн

Если вы собираетесь в отпуск или в командировку, последнее, о чем вам следует беспокоиться, это смена часовых поясов.Это распространенное заболевание, которое может затронуть любого, независимо от возраста или пола, который путешествует через несколько часовых поясов за короткий период времени.

Будь то отпуск или командировка, синдром смены часовых поясов можно эффективно лечить с помощью лекарств. Чтобы заказать это в HealthExpress, мы просим вас пройти бесплатную онлайн-консультацию — ее проверит один из наших врачей. В случае одобрения мы отправим ваш заказ с бесплатной доставкой на следующий день.

Что такое биоритм?

Смена часовых поясов — чрезвычайно распространенное состояние, часто являющееся неизбежным последствием дальних авиаперелетов.Полеты через разные часовые пояса нарушают ваши естественные биологические часы, которые контролируют такие вещи, как режим сна и чувство голода. Когда происходит это нарушение, вашему телу может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться, вызывая у вас сопутствующие симптомы. К таким симптомам относятся сонливость и общий упадок сил. Эти симптомы, как правило, становятся более выраженными по мере прохождения большего количества часовых поясов.

Каковы причины смены часовых поясов?

Проще говоря, синдром смены часовых поясов возникает, когда человек путешествует по воздуху через несколько часовых поясов.Это происходит из-за нарушения вашего циркадного ритма. Ваш циркадный ритм, обычно называемый биологическими часами, поддерживает естественные процессы вашего тела, например, когда вы хотите есть и спать. Ваше тело зависит от этой рутины, чтобы функционировать должным образом, и ее неотъемлемой частью является то, когда ваше тело подвергается воздействию света и темноты в течение 24-часового цикла.

Путешествие через часовые пояса так быстро, как в случае авиаперелетов, нарушает этот регулярный ритм. Вашему телу нужно время, чтобы приспособиться к изменениям.Считается, что влияют и такие факторы, как направление вашего путешествия на восток или запад, а также уровень кислорода в самолете.

Краткий обзор причин смены часовых поясов, включая сопутствующие факторы, включает:

  • Путешествие на восток

  • Обезвоживание

  • Повышенный уровень стресса

Каковы симптомы смены часовых поясов?

Основные симптомы синдрома смены часовых поясов легко идентифицировать, они могут варьироваться от человека к человеку, но обычно связаны с недосыпанием или нарушением сна.В том числе:

  • Нарушенный режим сна
  • Исчерпание
  • Проблемы с концентрацией внимания
  • Раздражительность

Однако некоторые из менее известных симптомов могут включать:

  • Расстройство желудка
  • Проблемы с кишечником
  • Тошнота/потеря аппетита
  • Беспокойство
  • Головные боли
  • Потливость
  • Болезненность мышц
  • Нерегулярные менструации у женщин, которые часто путешествуют

Предполагается, что синдром смены часовых поясов часто усугубляется по мере того, как вы путешествуете и чем больше часовых поясов пересекаете.На самом деле это может увеличить количество времени, необходимое для восстановления и сброса биологических часов к их исходным настройкам.

Каковы преимущества лечения смены часовых поясов?

Лечение синдрома смены часовых поясов важно, так как это означает, что вы сможете вернуться к своему обычному состоянию как можно быстрее. В то время как симптомы смены часовых поясов обычно длятся всего около 2 дней, некоторые люди испытывают нарушения сна намного дольше. Вот почему часто бывает очень полезно взять под контроль смену часовых поясов с помощью лечения.Другие преимущества включают в себя:

  • Нормализация поведения
  • Восстановленный режим сна
  • Вернувшийся аппетит

Какие существуют методы лечения смены часовых поясов?

Гормон, известный как мелатонин, который естественным образом вырабатывается в организме, играет важную роль в регуляции сна и бодрствования. Последствия смены часовых поясов можно уменьшить, если уровень этого гормона будет повышен, что будет способствовать сну и поможет восстановить ваш естественный циркадный ритм в новом часовом поясе, когда вы путешествуете.Hexpress Healthcare продает таблетки мелатонина, которые вы можете принимать до 5 ночей, чтобы бороться с симптомами смены часовых поясов.

Кроме того, есть и другие методы, которые помогают некоторым людям облегчить симптомы смены часовых поясов.

Естественный солнечный свет

Если вы как можно больше подвергаетесь воздействию солнца, как только прибываете в новую зону для путешествий, это может помочь организму сбросить свои внутренние часы. Выйдя на некоторое время на улицу или просто открыв окно, вы сможете адаптироваться к часовому поясу.

Светотерапия

Это похоже на лечение солнечным светом, но наиболее эффективно в регионах с минимальным солнечным светом. Поскольку на циркадный ритм организма влияет воздействие света, светотерапия может помочь облегчить переход на новое место. Подвергая глаза яркому искусственному освещению, вы можете имитировать, когда вам нужно бодрствовать, и наоборот.

Упражнение

Было обнаружено, что это оказывает некоторое влияние на адаптацию организма к новому часовому поясу.Участвуя в умеренных физических нагрузках на открытом воздухе, воздействие солнечного света может обеспечить двойное лечение смены часовых поясов.

Гомеопатические средства

Существует несколько гомеопатических средств для лечения синдрома смены часовых поясов. Однако, как и в случае с большинством методов лечения такого рода, нет клинических доказательств их эффективности при их применении.

Некоторые ингредиенты, используемые в гомеопатических препаратах, включают:

  • Арника
  • Красавица многолетняя
  • Ромашка
  • Ипекакуана
  • Ликоподиум

Как предотвратить смену часовых поясов?

Нет гарантии, что у вас не будет синдрома смены часовых поясов, но можно уменьшить его последствия, если вы к этому готовы.Следование плану предотвращения смены часовых поясов поможет вам снизить риск смены часовых поясов.

Перед поездкой вы можете подготовиться к нарушению сна, ложившись спать либо на час раньше, либо на час позже, в зависимости от направления вашего путешествия. Постарайтесь уменьшить стресс, который может быть связан с авиаперелетом, так как это может усугубить симптомы смены часовых поясов. Онлайн-регистрация, например, может быть полезным способом снижения стресса и беспокойства, связанных с полетом. Во время самого полета убедитесь, что вы хорошо пьете, и старайтесь ограничить потребление алкоголя и кофеина.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, когда доберетесь до места назначения, чтобы помочь с симптомами смены часовых поясов. К ним относятся:

  • Установка нового режима в новом часовом поясе.
  • Старайтесь не спать по прибытии, так как это может помешать вашему телу адаптироваться
  • Рекомендуется проводить время на свежем воздухе

Чтобы узнать больше об эффективном предотвращении смены часовых поясов, щелкните нашу инфографику ниже, чтобы увеличить информацию.

Что HealthExpress предлагает при синдроме смены часовых поясов?

Лечение на основе мелатонина может регулировать время сна и бодрствования, что может значительно уменьшить симптомы, связанные со сменой часовых поясов, и улучшить режим сна во время путешествий.Мы предлагаем мелатонин, чтобы помочь вам справиться с синдромом смены часовых поясов во время путешествий. Вы можете купить это лечение здесь, в HealthExpress, после завершения нашей бесплатной онлайн-консультации.

Как перелеты влияют на месячные и фертильность? — Кварц

Путешествие сопряжено с целым рядом багажа, как буквального, так и физического. Для женщин существует дополнительное бремя репродуктивной системы и месячного цикла, которые особенно чувствительны к типам кривых — стрессу, смене часовых поясов, недосыпу, изменениям в диете и распорядке дня — которые являются синонимами длительных или частых путешествовать.

Неудивительно, что фактической информации о том, как бороться с этими нарушениями с вашим менструальным циклом, фертильностью и психическим здоровьем, очень мало. Несмотря на то, что менструация и овуляция у женщин происходили с незапамятных времен, а менструации у них происходили в самолетах, поездах, автомобилях, верблюдах, фургонах и во всех других неудобных местах, которые только можно придумать, весь этот процесс все еще окутан определенной тайной. Однако не стоит бояться — Quartzy вас прикроет. Мы попросили экспертов и самых часто летающих пассажиров предоставить полное руководство по путешествию с маткой, от месячных и таблеток до отслеживания цикла и фертильности.

Месячные

Вопреки некоторым мифам, фактическое нахождение в самолете вряд ли приведет к преждевременному наступлению месячных или их отсутствию вообще. Хотя незапланированная менструация во время полета может варьироваться от неудобства до незначительной катастрофы, это, вероятно, просто досадное совпадение (полезный совет: спросите бортпроводников, действительно ли вам не хватает припасов).

Д-р Анита Митра — гинеколог Национальной службы здравоохранения и блоггер, работающий над научными исследованиями, защитившая докторскую диссертацию по вагинальному микробиому или сбору здоровых бактерий во влагалище.Она говорит, что проблема не в полете, а в самом путешествии. Независимо от того, пересекаете ли вы несколько линий дат или просто встаете очень рано, чтобы успеть на поезд до следующего округа, путешествие мешает вашей рутине. Это важно, потому что оказывает значительное влияние на два основных гормона, влияющих на месячный цикл женщины: мелатонин и кортизол.

«Даже незначительные изменения в вашем распорядке дня — очень раннее вставание в один день и поздний сон на следующий — могут оказать небольшое влияние на уровень мелатонина», — говорит Митра.«Так что дело не столько в полете, сколько в том, что рейс доставил вас в другой пункт назначения и часовой пояс».

Когда дело доходит до стресса, сидение в пробке по пути в аэропорт или бег к выходу на посадку, безусловно, могут повысить уровень кортизола. Но даже более тонкий, незначительный стресс — например, сон в чужой кровати или вопрос о том, как ваша кошка дома — может нарушить равновесие вашего тела.

«Существует эволюционная основа того, почему этот вид стресса влияет на наши циклы», — сказал Митра.«Если вы находитесь в режиме «бей или беги», ваше тело не знает, есть ли у него энергия, чтобы тратить ее на менструацию. Мы не до конца понимаем связь между мозгом и маткой, но знаем, что мозг является первым звеном в гормональной цепи, отвечающей за менструальный цикл».

Когда наши уровни кортизола и мелатонина колеблются, то же самое происходит и с периодом нашей фертильности, который обычно длится 6 дней из 28-дневного цикла. Этот сдвиг во время овуляции приводит к тому, что наши месячные приходят рано, поздно или вообще не приходят.Лина Чанг, стюардесса Эмирейтс, базирующаяся в Дубае, говорит, что потери, которые летают на женском теле, часто обсуждают бортпроводники: «Полеты фактически испортили весь мой менструальный цикл. Эффект от этого был более заметен, когда я выполнял сверхдальние рейсы с совершенно другим часовым поясом (например, из Дубая в Лос-Анджелес). В сочетании со сменой часовых поясов, усталостью и долгими часами налета в месяц иногда мои месячные задерживались на несколько дней или на месяц.

Так что же с этим можно сделать? Не много. Просто знайте, что нарушение цикла — это нормально, если вы много путешествуете или, если на то пошло, переживаете особенно хаотичный период в своей жизни. Так что поздние месячные не должны вызывать чрезмерного стресса. (Отслеживание цикла и/или использование естественного планирования семьи в качестве формы контроля над рождаемостью рассматривается в следующем разделе.)

Контрацепция 

Если вы принимаете гормональные контрацептивы, более вероятно, что менструация начнется вовремя. когда вы путешествуете, потому что он искусственно запускается каждый месяц, когда вы прекращаете принимать гормоны в течение семи дней, а не запускается циклом вашего тела.Хотя Митра отмечает, что те, кто принимает таблетки, могут обнаружить, что их месячные могут быть легче или тяжелее, чем обычно, из-за тех же гормональных колебаний, которые описаны выше. Тем не менее, те, кто использует спираль, ВМС и другие негормональные формы контрацепции, не должны удивляться изменчивости месячных во время путешествий.

Людям, принимающим таблетки, нужно потрудиться, чтобы убедиться, что они принимают таблетки регулярно, и избежать рискованного разрыва во времени при пересечении часовых поясов. Как правило, существует два типа таблеток: комбинированные эстроген-прогестиновые таблетки (которые содержат 21 день активных таблеток с семидневным перерывом или семидневной таблеткой плацебо) и таблетки, содержащие только прогестин (которые требуют приема таблеток 28 дней подряд). с различной степенью гормонов в каждой таблетке).Последний, говорит Митра, менее щадящий, когда речь идет о позднем приеме таблеток, поэтому никогда не следует настаивать на приеме более чем через 12 часов после обычного приема таблеток. Первый более щадящий, но если с момента обычного приема таблеток прошло 24 или более часов (т. е. вы приняли таблетку во вторник в 15:00, а сейчас четверг в 15:00, то есть вы пропустили прием таблетки в среду), Митра говорит, что вам следует использовать презерватив для семь дней. Однако некоторые руководства (например, NHS) более снисходительно относятся к пропущенной таблетке. Чтобы быть уверенным, лучше всего обратиться к инструкции, прилагаемой к упаковке с таблетками.

Лучший способ обезопасить себя в обоих случаях — выбрать новое время, подходящее для обоих часовых поясов. Допустим, вы обычно принимаете таблетку в 7 часов вечера в Лос-Анджелесе. Выясните, сколько времени в пункте назначения (например, в Лондоне, то есть в 3 часа ночи). Очевидно, что будет неудобно принимать таблетку в 3 часа ночи каждый день, когда вы меняете часовой пояс, поэтому выберите более раннее время приема таблеток, а не ждите обычного временного интервала. В этом случае вы можете принять таблетку в день отъезда (среда) в полдень в Лос-Анджелесе.Затем, в день прибытия в Лондон (четверг), переключитесь на 8 часов вечера в новом часовом поясе (это то же самое, что и в полдень в Лос-Анджелесе). Когда вы вернетесь в Лос-Анджелес, оставайтесь на полуденном времени приема таблеток, пока вы не начнете новую упаковку после менструации, когда вы можете вернуться к своему обычному времени, если хотите.

Будьте особенно осторожны в дни путешествий. Может быть трудно сказать, который сейчас час, особенно если у вас есть остановки в разных часовых поясах по пути к конечному пункту назначения.Лучше всего думать не о линейных днях недели, потому что вы можете пропустить целые дни недели, если, скажем, летите из Лос-Анджелеса в Азию, а о количестве часов, прошедших с момента последней таблетки. Если необходимо, посчитайте перед взлетом и заведите себе будильник на полпути.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить тем, кто принимает таблетки? Сгустки крови. Полеты обезвоживают вас. Объедините это с отсутствием ходьбы во время дальнемагистрального перелета, и люди, которые принимают комбинированные таблетки, подвергаются более высокому риску потенциально смертельных тромбов (хотя риск невелик).Решение? Пейте воду, не пейте слишком много алкоголя и как можно больше гуляйте во время полета. Митра говорит, что для сверхдальних перелетов компрессионные носки тоже неплохая идея.

Наконец, поскольку рвота и диарея с большей вероятностью могут случиться с вами во время путешествия, знайте, что если что-то из этого произойдет в течение двух часов после приема таблетки, Митра говорит, что вы должны рассматривать это как пропущенную таблетку и использовать альтернативные методы контрацепции, такие как противозачаточные таблетки. презерватив на следующие семь дней.

Отслеживание цикла

Благодаря таким приложениям, как Clue и Natural Cycles, все больше и больше женщин знакомятся со своим телом, отслеживая свои циклы.Делаете ли вы это для естественного планирования семьи или просто для того, чтобы больше узнать о своем теле, важно знать, что здесь задействовано множество переменных. И, как объяснялось выше, изменчивость — враг предсказуемого цикла.

Согласно блогу, написанному Clue, когда вы путешествуете, важно скорректировать свои ожидания в отношении точности приложения: «Имейте в виду, что ваша овуляция, скорее всего, будет нарушена. Если вы используете метод определения фертильности (отслеживание базальной температуры, цервикальной жидкости, положения шейки матки), чтобы забеременеть или избежать беременности, ожидайте, что ваши дни фертильности будут отличаться от среднего значения Clue.

Митра предостерегает, что естественное планирование семьи включает в себя множество вариаций, а добавление путешествий добавляет еще одну большую переменную, с которой приложения могут не справиться. Из-за этого, говорит она, «вы должны быть намного более открытыми в отношении использования презервативов», когда вы путешествуете и отслеживаете велосипед для контроля над рождаемостью.

Фертильность

Степень влияния частых перелетов на фертильность получает все большее признание благодаря бедственному положению бортпроводников, многие из которых поделились своей борьбой за зачатие.В исследованиях изучалось влияние радиации, антипиренов и других профессиональных рисков на здоровье бортпроводников, включая фертильность. Другие отмечают, что у стюардесс вероятность выкидыша гораздо выше, чем у женщин других профессий.

Хизер Пул, бортпроводник-ветеран и автор бестселлера New York Times , автор бестселлера Крейсерская высота: рассказы о аварийных площадках, драме экипажа и сумасшедших пассажирах , говорит, что это проблема, с которой она сталкивалась лично: «Я потратила много времени на пытаясь забеременеть и делая все возможное, чтобы убедиться, что я забеременела и осталась беременной.Лучше всего меньше летать», — сказал Пул. «В какой-то момент я увидела специалиста по фертильности, который хотел видеть меня в определенные дни моего цикла, что не всегда было легко сделать — получить выходной». Пул добавляет, что беспокоится о здоровье молодых бортпроводников, которые проводят все больше и больше времени в воздухе в начале своей карьеры.

Если вы не бортпроводник, но очень часто летаете и пытаетесь забеременеть, вам стоит поговорить с врачом или специалистом о последствиях длительного пребывания в воздухе для фертильности.

Обновление: Эта история была обновлена, чтобы прояснить, что некоторые рекомендации о том, как обращаться с пропущенной таблеткой, более снисходительны, чем первоначально заявлено.

Брюссель, отстающий в прививках от COVID-19, проводит кампанию по вакцинации в магазинах капитала, которые не поспевают за быстрым внедрением прививок в Бельгии.

В Брюсселе, принимающем Европейский Союз и НАТО, было вакцинировано только около 65% населения, что намного меньше, чем в соседних бельгийских регионах, в основном потому, что люди не реагировали на просьбы посетить центры вакцинации.

«Мы действительно пытаемся донести вакцину до людей, насколько это возможно», — сказала Reuters Инге Невен, кризисный менеджер, ответственный за реагирование на COVID-19 в Брюсселе.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрируйтесь

В Бельгии зарегистрировано 25 360 смертей от коронавируса, что является одним из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире.

Невен сказал, что в Брюсселе проживает 182 разных национальности, что значительно усложнило работу по привлечению людей, чтобы побудить их пойти в центр вакцинации.

В Брюсселе вакцинация также ниже в более бедных районах, хотя многие из них находятся всего в нескольких минутах ходьбы от зданий ЕС из стали и стекла и зеленых пригородов, населенных дипломатами и официальными лицами.

«Мы выбираем несколько районов, где проходит много людей, и поэтому мы действительно стараемся предложить им вакцину на их месте, в их среде, где они работают, где они ходят в школу, где они живут, а также где они делают покупки», — сказала она.

Одна покупательница, назвавшаяся Эстер, сказала, что пункты вакцинации возле касс супермаркетов помогли ей преодолеть страх перед иглой в руке.

«Я не хотела, но я передумала», сказала она.

«Раньше я не хотел, потому что боялся, но теперь я видел, как другие люди принимали его, и они чувствовали себя лучше, люди в моей семье, у которых это было, и это не было проблемой, поэтому я решил возьми тоже», — добавила она.

Другие опасаются, что Бельгия последует за соседней Францией и потребует доказательства вакцинации, чтобы иметь возможность ходить в кинотеатры и кафе.

«Я не хотел этого делать (прививаться). Я не хотел этого делать, но так как это станет как во Франции, чтобы пойти в ресторан, нужно предъявить пропуск, теперь я Я делаю это», — сказал другой покупатель Руди Жаке.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрируйтесь

Автор: Робин Эммотт; Под редакцией Ангуса МакСвана

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

Как справиться со сменой часовых поясов • Симптомы и лечение • euroClinix®

Что такое биоритм?

Джетлаг — это название симптомов, от которых страдают путешественники, которые летают в части мира, которые имеют большую разницу в часовых поясах.Ваше тело привыкнет к часовому поясу, в котором вы чаще всего живете. Это связано с вашими обычными привычками, такими как сон, работа, общение и прием пищи. Привыкание к новому ритму времени может привести к тому, что ваши внутренние биологические часы будут сбиты с толку, и вы почувствуете необходимость спать, когда вы должны бодрствовать, и даже есть в то время, к которому ваше тело не привыкло. Это может привести к проблемам с пищеварением, а также к вялости, когда вы обычно бдительны и бодрствуете. Джетлаг может возникнуть, когда вы приземляетесь в стране с другим часовым поясом, а также после возвращения домой, когда ваше тело приспосабливается к изменениям.

Что вызывает смену часовых поясов?

Когда вы путешествуете в другой часовой пояс, организму нужно время, чтобы приспособиться к новому графику сна, бодрствования и даже приема пищи. Джетлаг часто путают с общей усталостью от путешествия. Разница между ними заключается в том, что существуют факторы, отличные от часовых поясов, которые могут привести к общей усталости во время путешествия, тогда как разница в часовых поясах вызывает смену часовых поясов.

Симптомы смены часовых поясов вызваны тем, что организм пытается адаптироваться к новому часовому поясу.Нарушение сна обычно вызвано проблемами с циркадными ритмами, которые контролируются биологическими часами. Поскольку время восхода и захода солнца в новом часовом поясе отличается, циркадный ритм необходимо перестроить.

Из-за того, насколько быстро человек может перемещаться между часовыми поясами с помощью современных транспортных средств, организм не может достаточно быстро приспособиться, чтобы избежать симптомов смены часовых поясов. Если вы путешествуете в восточный часовой пояс, вы выигрываете время, что означает, что время теряется.Было показано, что это вызывает больше симптомов смены часовых поясов, чем у людей, которые путешествуют на Запад. Причина этого в том, что организму легче приспособиться к тому, чтобы вставать позже, чем ложиться спать раньше, чем обычно.

Каковы симптомы?

Симптомы смены часовых поясов могут различаться по степени тяжести. Обычный консенсус заключается в том, что чем больше часовых поясов будет пройдено, тем более серьезными будут симптомы. Симптомы смены часовых поясов обычно возникают после пересечения трех или более часовых поясов. Самым распространенным симптомом синдрома смены часовых поясов является вялость и усталость.Это может привести к тому, что люди будут бодрствовать, когда они должны спать, и наоборот. Поскольку симптомы смены часовых поясов могут длиться до 6 дней, правильное лечение может помочь вам получить больше удовольствия от поездки за границу (и возвращения домой). Другие симптомы смены часовых поясов включают в себя:

  • Нарушения пищеварения, включая запор и диарею
  • Нарушения концентрации
  • Изменения настроения
  • Беспокойство и потливость
  • Головокружение
  • Мышечные боли
  • Изменение менструального цикла у женщин, регулярно путешествующих

Кто подвергается наибольшему риску?

Любой, кто путешествует через несколько часовых поясов, может страдать от некоторых симптомов смены часовых поясов, хотя считается, что младенцы и дети менее подвержены риску, поскольку их режим сна, как правило, менее структурирован.Люди старше 60 лет, как правило, более склонны к этому заболеванию, и любой, кто страдал от симптомов во время путешествий в прошлом, с большей вероятностью испытает их снова.

Как предотвратить смену часовых поясов

Полностью избежать смены часовых поясов невозможно, особенно если перелет очень долгий и/или вы планируете провести за границей более нескольких дней перед вылетом домой. Однако есть способы избежать симптомов смены часовых поясов или свести их к минимуму.

Высыпайтесь как можно больше, а если рейс затянет вас в ночь, поспите еще в самолете, если сможете, чтобы у вас было больше шансов не спать до ночи, когда вы прибудете в пункт назначения.Если вы путешествуете по многим часовым поясам, вы можете адаптировать свой обычный режим сна и питания, чтобы свести к минимуму симптомы смены часовых поясов по прибытии. Это не всегда возможно, если полет был запланирован в последнюю минуту или другие обязательства не позволяют этого сделать, но этому может помочь назначенный врачом мелатонин — лекарство, помогающее организму приспособиться к различиям между светом и темнотой.

Перед поездкой

  • Измените режим сна за несколько недель до пункта назначения, изменив режим сна в соответствии с пунктом назначения.
  • Выспитесь перед тем, как отправиться в путешествие. Полеты, когда вы устали, могут усугубить смену часовых поясов.
  • Сохраняйте спокойствие и расслабленность перед поездкой, чтобы избежать стресса.
  • Пейте много жидкости на протяжении всего полета, избегая употребления алкоголя.

Во время полета

  • Короткий сон во время полета
  • Ограничьте потребление кофеина и избегайте напитков, содержащих кофеин, таких как кофе, чай или кока-кола
  • Ешьте легкие блюда
  • Избегайте употребления алкоголя, так как это может усугубить симптомы гастрита
  • Поддерживайте активность и регулярно гуляйте по кабине, чтобы размять ноги.Кроме того, вытягивайте руки и ноги, сидя, чтобы избежать серьезного заболевания, называемого тромбозом глубоких вен (ТГВ)
  • .

  • Измените время ваших часов, чтобы вы могли быстро приспособиться к новым часовым поясам.

По прибытии

  • Когда вы приедете, выспитесь столько, сколько обычно, чтобы выспались как минимум четыре ночи в местном часовом поясе. Вы можете заказать мелатонин онлайн в компании euroClinix, чтобы помочь вам уснуть, несмотря на разницу часовых поясов.Используйте сон вместо того, чтобы использовать день, чтобы наверстать упущенное.

Мелатонин — это лекарство, отпускаемое по рецепту, обычно вырабатываемое организмом естественным путем в ответ на изменение освещения. Когда у вас смена часовых поясов, этот гормон естественным образом не высвобождается до обычного времени часового пояса, когда мелатонин может хорошо работать в качестве лечения смены часовых поясов, чтобы помочь естественному сну во время перехода.

Можно ли вылечить смену часовых поясов?

Не существует лекарства от смены часовых поясов, поскольку это не болезнь.Тем не менее, симптомы можно лечить с помощью мелатонина, гормона, который организм естественным образом вырабатывает по вечерам, чтобы заставить мозг спать. Это может помочь с некоторыми из наиболее распространенных симптомов и облегчить организму адаптацию к новому часовому поясу.

Как безопасно купить лекарство от смены часовых поясов онлайн

Да. Мелатонин для облегчения симптомов смены часовых поясов можно приобрести онлайн в euroClinix после прохождения онлайн-консультации. Чтобы безопасно купить это лекарство, его сначала нужно прописать.Вам не нужно обращаться к своему терапевту, чтобы получить рецепт, просто заполните простую бесплатную форму онлайн-консультации. Если ваш заказ будет одобрен одним из наших врачей, ваше лекарство будет выдано в зарегистрированной аптеке с бесплатной доставкой.

Синдром конского хвоста – симптомы, причины, диагностика и лечение

Синдром конского хвоста | Американская ассоциация неврологических хирургов

Собрание нервов в конце спинного мозга известно как конский хвост из-за его сходства с хвостом лошади.Спинной мозг заканчивается в верхней части поясничного отдела позвоночника. Отдельные нервные корешки в конце спинного мозга, обеспечивающие двигательную и сенсорную функцию ног и мочевого пузыря, продолжаются в спинномозговом канале. Конский хвост является продолжением этих нервных корешков в пояснично-крестцовом отделе. Эти нервы посылают и получают сообщения от нижних конечностей и органов таза.

Синдром конского хвоста (CES) возникает при дисфункции множественных поясничных и крестцовых нервных корешков конского хвоста.

Причины

CES чаще всего является результатом массивной грыжи диска в поясничном отделе. Одно чрезмерное напряжение или травма могут вызвать грыжу диска, однако многие грыжи диска не обязательно имеют идентифицированную причину. Размер грыжи диска, которая приводит к конскому хвосту, часто намного больше, чем обычно; однако, если позвоночный канал меньше из-за таких состояний, как артрит, грыжа диска меньшего размера может вызвать CES.

Возможные причины CES

  • Поражения и опухоли позвоночника
  • Инфекции или воспаления позвоночника
  • Стеноз поясничного отдела позвоночника
  • Тяжелые травмы нижней части спины (огнестрельные ранения, падения, автокатастрофы)
  • Врожденные аномалии
  • Артериовенозные мальформации позвоночника (АВМ)
  • Спинномозговые кровоизлияния (субарахноидальные, субдуральные, эпидуральные)
  • Послеоперационные осложнения операций на поясничном отделе позвоночника
  • Спинномозговая анестезия

Симптомы и диагностика

CES сопровождается рядом симптомов, тяжесть которых зависит от степени компрессии и конкретных нервных корешков, которые подвергаются компрессии.

Пациенты с CES могут испытывать некоторые или все эти «тревожные» симптомы.

  • Задержка мочи: наиболее распространенный симптом. Мочевой пузырь пациента наполняется мочой, но пациент не испытывает нормальных ощущений или позывов к мочеиспусканию.
  • Недержание мочи и/или кала. Переполненный мочевой пузырь может привести к недержанию мочи. Недержание стула может возникать из-за нарушения функции анального сфинктера.
  • «Седловидная анестезия» нарушение чувствительности, которое может затрагивать задний проход, половые органы и область ягодиц.
  • Слабость или паралич обычно более чем одного нервного корешка. Слабость может затронуть нижние конечности.
  • Боль в спине и/или ногах (также известная как радикулит).
  • Сексуальная дисфункция.

Если у пациента наблюдается какой-либо из вышеперечисленных «красных флажков», требуется немедленная медицинская помощь, чтобы оценить, представляют ли эти симптомы CES.

Тестирование и диагностика

Помимо грыжи диска, другие состояния с симптомами, которые могут быть похожи на CES, включают поражение периферических нервов, синдром мозгового конуса, компрессию и раздражение спинного мозга или сдавление нервов после того, как они выходят из позвоночного столба и проходят через таз — состояние, известное как пояснично-крестцовая плексопатия.

Тесты, которые могут быть полезны при диагностике CES

  • История болезни и медицинский осмотр: Чрезвычайно важно для выявления синдрома конского хвоста.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ): Диагностический тест, позволяющий получать трехмерные изображения структур тела с помощью магнитных полей и компьютерных технологий. МРТ производит изображения спинного мозга, нервных корешков и окружающих областей.
  • КТ: Рентгеновский снимок позвоночного канала, который дает хорошее определение костей.Если CES является вторичным по отношению к коллапсу кости из-за травмы или рака, это исследование может помочь определить это. Визуализация дисков не так хорошо видна на компьютерной томографии. Если МРТ недоступна, это исследование может дать информацию, полезную для оценки анатомии области, особенно если оно проводится в сочетании с миелограммой, описанной ниже.
  • Милеограмма: : Рентгенограмма позвоночного канала после введения контрастного вещества в окружающие ликворные пространства; может показать смещение спинного мозга или спинномозговых нервов из-за грыж межпозвоночных дисков, костных наростов, опухолей и т. д.

Лечение

После постановки диагноза CES и установления этиологии срочная/неотложная хирургия обычно является методом выбора. Цель состоит в том, чтобы освободить сдавленные нервные корешки и дать им наилучшие шансы на восстановление. Без лечения CES может привести к необратимому параличу и недержанию мочи.

Лица, испытывающие какие-либо из тревожных симптомов, должны быть осмотрены нейрохирургом или спинальным хирургом-ортопедом как можно скорее.Своевременное хирургическое вмешательство является лучшим методом лечения пациентов с CES. Лечение пациентов в течение 48 часов после начала синдрома дает значительное преимущество в улучшении сенсорного и моторного дефицита, а также функции мочеиспускания и прямой кишки. Даже у пациентов, перенесших операцию после 48-часового идеального периода времени, может наблюдаться улучшение.

Хотя кратковременное восстановление функции мочевого пузыря может отставать от купирования моторного дефицита нижних конечностей, функция может продолжать улучшаться спустя годы после операции.После операции медикаментозная терапия в сочетании с периодической самостоятельной катетеризацией может способствовать медленному, но устойчивому восстановлению функции мочевого пузыря и кишечника.

Работа с CES

Последующее наблюдение хирургом пациента проводится через несколько недель после операции для проверки заживления и прогресса. Многие из этих пациентов также нуждаются в длительном наблюдении за реабилитационной медициной. Cauda Equina является относительно редким заболеванием, поэтому данные о долгосрочных перспективах ограничены.

CES может воздействовать на людей как физически, так и эмоционально, особенно если он носит хронический характер. Люди с CES больше не могут работать из-за сильной боли, социально неприемлемых проблем с недержанием мочи, двигательной слабости и потери чувствительности, либо из-за сочетания этих проблем.

Потеря контроля над мочевым пузырем и кишечником может быть крайне неприятной и иметь крайне негативное влияние на социальную жизнь, работу и отношения. У пациентов с CES могут развиться частые инфекции мочевыводящих путей.Сексуальная дисфункция может быть разрушительной для пациента и его/ее партнера и может привести к трудностям в отношениях и депрессии.

При сильной боли нервного типа (нейрогенной) может потребоваться рецептурное обезболивающее с побочными эффектами, которые могут вызвать дополнительные проблемы. Если боль хроническая, она может стать «централизованной» и иррадиировать в другие области тела. Нейрогенная боль, как правило, усиливается ночью и может мешать сну. Этот тип боли вызывает ощущение жжения, которое может стать постоянным и невыносимым.Потеря чувствительности может варьироваться от мурашек до полного онемения и может затрагивать мочевой пузырь, кишечник и области половых органов. Слабость обычно в ногах и может способствовать проблемам при ходьбе.

Крайне важно, чтобы люди с CES получали эмоциональную поддержку от друзей и членов семьи, если это возможно. Важно работать в тесном контакте с вашим врачом в отношении лекарств и управления болью. Есть несколько лекарств, прописанных для устранения боли, проблем с мочевым пузырем и кишечником.Кроме того, некоторые пациенты считают, что физиотерапия и психологическое консультирование помогают им справиться с CES.

Ресурсы для получения дополнительной информации

Информация об авторе

Страницы пациентов

созданы профессиональными нейрохирургами с целью предоставления полезной информации общественности.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.