Температура в дымоходе: Температура дымовых газов твердотопливного котла

Содержание

Готовь сани летом за печью следи всегда…

Готовь сани летом за печью следи всегда…

Осень.
Падают желтые и красные листья  с
деревьев, а в воздухе уже чувствуется особый осенний запах. Температура воздуха
ночью снижается, хотя днем все еще тепло. Так происходит каждый год, и каждый
год мы знаем, что скоро начнется отопительный сезон. Какие сюрпризы он может
нам принести и как подготовить свой дом к его началу?  Нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления — неизменная причина пожаров в период
отопительного сезона. По статистике виновниками и жертвами «печных»
пожаров становятся в основном пенсионеры, инвалиды и одинокие старики… Существует
закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где
живут престарелые люди. И причиной тому — не только нарушение правил пожарной
безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. К сожалению,
старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные
сбережения. А о том, чтобы они сложили новые печи, увы, порой позаботиться
просто некому. Поэтому неудивительно, что в республике многие печи в частных
домовладениях находятся в аварийном состоянии. Но, зачастую, пенсионер по своей
немощности и сложному материальному положению не в состоянии даже
отремонтировать и оштукатурить дымоход в пределах чердака, починить
электропроводку, заменить утеплитель на чердаке на несгораемый или сделать
необходимую разделку и отступку печи, прибить перед ней предтопочный лист. Вот
и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудившийся
домашний очаг становится очагом пожара. В связи с этим, рекомендуется соблюдать
следующие основные правила. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы
необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Ремонт и
кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную
лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям на проведение этих работ. Печь,
дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными
перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки — разделку. Не нужно забывать
и про утолщение стенок печи. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без
присмотра или на попечение малолетних. Нельзя применять для розжига печей
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток -
отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить
металлический (предтопочный ) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не
допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более,
чем по полтора часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не сушите на печи
вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь
находились не менее, чем в полуметре от массива топящейся печи. Перед началом
отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах
помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или
глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные
от проходящего через них дыма трещины. Нельзя топить коксом, углем, газом и
печи, не предназначенные для таких видов топлива. Нельзя утеплять дома, чердаки
легкосгораемыми материалами. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. В местах, где сгораемые и
трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.

САЖА
— ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ

Перед началом
отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода,
отремонтировать их, удалить сажу, замазать трещины глиняно-песчаным раствором,
побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли.

Зачем белить – побелка покажет где трещина и откуда может загореться, если
вовремя не чинить.

Запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра
взрослых.

Сажа — горючий материал. Если из трубы вылетают искры, это тревожный
сигнал. Сажа, вовремя не убранная из дымохода, зачастую становится причиной
пожара.
При нормальных условиях температура дымовых газов, выходящих из печи, не
особенно высока-100- 150°С. Если же горит сажа — температура в дымоходе
достигает 800-900°. В стенах труб образуются трещины; в воздух летят не только
искры, но и пламя.
Стоит искре из дымохода попасть на сгораемые материалы — пожар неминуем.
А после хозяева разводят руками не понимая, почему сгорел их дом, а если горят
соседи, то другие виновными себя не считают.
Иногда хозяйки, вынося золу, высыпают ее около строений. Тлеющие угли могут
стать причиной пожара.
Золу из печи, собранную в металлическую посуду с крышкой и залитую водой,
следует высыпать подальше, в специальные ямы.
Кладку печей и плит, их ремонт надо поручать только опытным печникам, имеющим
лицензию на проведение данного вида работ.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

Возгорание сажи в дымоходе — Администрация Кадыйского Района

Сажа — это продукт неполного сгорания топлива. При эксплуатации отопительного оборудования, в дымоход вместе с дымовыми газами попадают частицы несгоревшего или частично сгоревшего топлива, содержащие смолы и различные окислы, которые оседают на внутренних стенках дымохода, образуя слой сажи и копоти.
Это приводит не только к сужению внутреннего канала дымохода и, как следствие, уменьшению естественной тяги, но и возникает опасность возгорания этих образований. Температура горения сажи может достигать 1200С, что практически вдвое превышает допустимую тепловую нагрузку на стенки дымохода, а это ведёт к разрушению канала дымохода и опасности возникновения пожара. Воспламенение сажи может произойти от искр, попавших в дымоходную систему, к примеру, из камина, печи, печи-камина.

Несмотря на то, что время горения сажи составляет лишь несколько десятков секунд, горение это весьма интенсивно, вплоть до того, что из устья дымохода Вы можете увидеть вспышку и яркий факел.

Так чем представляет опасность накопления сажи в дымоходе?

1. Возгорание!
В присутствии кислорода, под воздействием высоких температур и от источника открытого горения, сажа способна интенсивно гореть, с выделением большого количества тепла. Температура горения от 800 до 11000С.
При возгорании сажи в дымоходе возможно воспламенение строительных конструкций, при не надлежащей защите близко расположенных сгораемых материалов. Так же потенциальную опасность возникновения пожара представляет разлёт искр из устья трубы или через возникшие неплотности стенок канала.
При продолжительном и интенсивном горении сажи, материалы дымохода, подвергаются повышенному износу и могут прийти в полную непригодность.
2. Сужение сечения трубы!
Отложения сажи на стенках каналов способны значительно уменьшить сечение трубы, что приводит к уменьшению пропускной способности дымовой трубы, не полному удалению продуктов сгорания через дымоход в атмосферу, и провоцирует выбросы дыма в помещение.
В результате неполного удаления дымовых газов из топки — неполное сгорание топлива, которое не только усугубит образование сажи, но и создаст условия выделения угарного газа.
Поступление смеси дымовых газов, содержащих угарный газ, в жилые помещения представляет смертельную угрозу отравлений!
3. Завалы дымохода!
Осаждающаяся на поверхностях дымоходов сажа, дополняемая пылью, золой и мусором, постепенно просыпается и может полностью перекрыть сечение трубы, образуя завал — плотную пробку. Это приведет к неизбежному задымлению помещений и может вызвать отравления продуктами горения, вплоть до летального исхода.
4. Сажа разрушает стенки дымоходов!
Налипающая на стенки дымовых каналов сажа, смешиваясь с конденсатом, под воздействием высоких температур создает все условия для образования агрессивной среды, разрушающей материалы дымохода. Существует риск потери работоспособности дымохода и невозможности использования печи (камина или котла), что грозит не только затратами на его переделку, но и создает риск утраты всего имущества от пожара, возникшего по причине несвоевременной замены или ремонта разрушенного дымохода.
5. Сажа провоцирует перегрев печей!
Выпадающая на стенах дымоходов печей сажа выступает в роли тепловой изоляции, не давая прогреваться массиву печи. Из-за этого потребитель начинает расходовать больше топлива, получая повышенные количества сажи и дополнительные экономические траты. При этом он начинает топить в еще более интенсивном режиме, приводя к возгоранию сажи в каналах и к перегреву печи и дымохода. Что создает опасность как пожара, так и отравления.
6. Сажа в воздухе, это опасно!
Частицы сажи, благодаря мелкой структуре поверхностей, представляют опасность для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ СКОПЛЕНИЯ САЖИ?

• используйте сухие колотые дрова лиственных пород;
• не забывайте регулировать режим горения дров, для их более полного сгорания;
• по возможности установите утепленный дымоход типа сэндвич, так как он снижает образование конденсата;
• смонтируйте дымоход так, чтобы он имел максимум вертикальных участков и минимумом изгибов, так как на них оседает наибольшее количество сажи и копоти;
• предусмотрите в дымоходной системе наличие сборника конденсата и окна ревизии для прочистки;
• обязательно выделяйте время на плановую проверку состояния дымохода и его прочистку (желательно не менее 2-ух раз в год).
При соблюдении всех вышеперечисленных пунктов вы максимально обезопасите себя и свой дом от пожара и будете наслаждаться безопасным теплом вашего очага.

Конденсат в дымоходе. Причины и как его избежать?

Конденсат образуется в любом дымоходе, в независимости от его структуры, высоты и диаметра. Весь вопрос только в том, в каком количестве он выпадает и как долго это происходит.
От чего же зависит количество конденсата и вообще его выпадение?

Выпадает конденсат или нет, зависит от многих факторов, таких как температура на улице, температура внутри дымохода, его утепление и конфигурация, а также влажность дров.
Конденсат в дымоходе образуется из-за такого явления, как точка росы. Точка росы – это температура, при которой из воздуха появляются (конденсируются) капельки воды. Точка росы зависит от влажности воздуха, чем она выше, тем при большей температуре будет выпадать конденсат.

Давайте рассмотрим наглядный пример: возьмем некую комнату с холодильником, температура в которой 22 градуса, влажность воздуха 45%. Когда мы открываем холодильник и берем из него охлажденную бутылку воды до 5 градусов, на ней сразу же выпадает конденсат. Об этом же говорит и таблица 1, в которой указано, что при температуре 22 град. и влажности  воздуха 45%, конденсат выпадет на поверхностях предметов, которые будут иметь температуру 8,8 градусов и ниже. Это же и происходит с нашей бутылкой воды. А вот если бы в нашей комнате было совсем сухо, например с влажностью воздуха в 30%, то конденсат на той же бутылке с температурой 5 градусов, уже бы не образовывался, поскольку точка росы = 2,5 градусам.

Если бы у нас в комнате было очень влажно, порядком 85%, что очень возможно на кухне при активной готовке, а температура 22 градуса. А в соседней комнате работал кондиционер и охладил её до 19 градусов,и мы бы взяли в той комнате любой предмет, который имеет те же 19 град., например вазу, и принесем ее на кухню, то на вазе сразу же выпадет конденсат.
Важно запомнить, что при повышении влажности воздуха, обязательно повышается температура конденсации (точка росы).

А теперь давайте перенесем эту же ситуацию, но уже в дымоход.
Предположим,что мы начинаем растапливать печь или котел, сейчас это неважно. Дымоход у нас охлажден и имеет по всей длине разную температуру. Возле печи температура 20 градусов, а со стороны улицы его температура около 5 градусов. При растопке обязательно потечет конденсат, однако, когда дымоход прогреется от дымовых газов и достигнет температуры выше точки росы, конденсат исчезнет. И отопительный прибор, будь то булерьян, буржуйка или котел, будут работать стабильно и без конденсата в дымоходе.

Как мы уже сказали, тут все будет зависеть от температуры стенок дымохода и температуры дымовых газов. Что касается температуры стенок дымохода, она зависит от того, какой у Вас дымоход – стальной не утепленный, утепленный сендвич из нержавеющей стали, кирпичный, керамический и т.д. Например, стальной не утепленный дымоход  может подойти только буржуйке дровожерке с низким КПД, у которой температура дымовых газов практически не опускается ниже 200 градусов, а порой доходит до 400 град. Получается, что такая буржуйка выбрасывает большую часть тепла, полученную от дров в дымоход, оставляя в помещении каких-то 20-25% тепла.

Если же брать высокоэффективный булерьян, основной режим работы у которого — тление, то тут нужен однозначно утепленный дымоход, поскольку в дымоходную трубу выбрасывается достаточно мало тепла и труба из-за этого остается холодной. А значит и конденсата нам не избежать, хоть и дымоход наш утеплен. Но все-таки, чем лучше утеплен дымоход, тем теплее внутри него и тем меньше будет появляться конденсата. 

Теперь давайте рассмотрим следующую причину появления конденсата — влажность воздуха, а точнее влажность дымовых газов. Ведь очевидно, что при большей влажности дыма, у нас будет больше конденсата. Влажность дымовых газов зависит от двух основных факторов – влажности поступающего из нашего помещения воздуха и влажности дров. Как правило, влажность воздуха в помещении оказывает не столь большое влияние, как влажность дров. Чем более “мокрые” дрова мы загрузим в печь, тем больше влаги из них испарится и тем более насыщенным водяными парами будет дым.

Давайте подумаем, а что ещё может влиять на выделение конденсата в нашем дымоходе?
Интересно, а может ли влиять высота дымохода и его диаметр на то, как сильно образовывается в нем конденсат? Ответ, конечно может. 
Давайте представим, что производитель печи рекомендует, исходя из его расчетов, ставить дымоход 5-6 метров. Однако, у нас имеется сендвич трубы, целых 10 метров и мы решили, чтобы иметь всегда хорошую тягу, использовать её всю. Кстати, а ещё производитель рекомендует использовать трубу от 110 до 130 мм, но у нас-то имеющаяся труба 160 мм. Вот это тяга-то будет, в любую погоду! 
Давайте представим, что сделали мы этот дымоход из имеющейся у нас трубы. Труба отличная нержавейка и наружная и внутренняя, между ними утеплитель – минеральная вата. Растапливаем мы печь, она выходит на режим работы и у нас стало жарковато. Мы прикрываем заслонки, не полностью, примерно на половину и минут через пять начинает течь как из ведра конденсат. В чем же дело? Дрова достаточно сухие, и дымоход-то утеплен!

Почему же все-таки потек конденсат? Чем плоха длинная труба? А тем, что чем выше поднимается дым, по дымовой трубе, тем больше он охлаждается по высоте и тем холоднее труба, которая располагается выше. А в нашем случае, например, начиная с восьмого метра – температура трубы равна точке росы, а это значит, что там начнет появляться конденсат и стекать вниз по трубе до самой печи или котла, не принципиально.

С длиной разобрались, но у нас же, ещё и труба намного шире, целых 160 мм, вместо 130 максимально рекомендованной. Как это влияет на появление конденсата? Стоит помнить, что в дымоходе имеется двойное движение. С одной стороны, нагретый дым поднимается вверх по дымоходу, но также и сверху трубы, холодный воздух стремиться попасть внутрь неё. Получается, что теплый дым выходит по центру, а холодный воздух “прилипает” до стенок и опускается вниз. Поэтому, чем больше дымовая труба, тем больше холодного воздуха заходит внутрь, охлаждает стенки трубы, после чего на ней выпадает конденсат. Поэтому во всем нужна мера! Помните об этом и делайте свой дымоход правильно, чтобы минимизировать количество конденсата в нем. Удачи!

Все о безопасном обустройстве бани

В силу своей специфики баня является источником повышенной опасности, поэтому при её проектировании и строительстве должны закладываться такие нормы и конструктивные решения, которые обеспечат пожарную безопасную и безопасность пользования в широком диапазоне условий эксплуатации. Экономия на пожарной безопасности может обернуться значительно большими материальными и моральными потерями.

Основная причина пожара в бане

Прежде чем говорить о мерах по пожарной безопасности бани рассмотрим основные причины возникновения возгораний в ней. Основная причина возгораний в бане является эксплуатация печи в форсированном режиме. В свою очередь это является следствием несоответствия мощности печи и объёма парной, не достаточной теплоизоляции парного помещения и бани в целом. При работе печи в форсированном режиме температура дымовых газов в дымоходе может достигать температуры 600-700 0С. Если в сэндвиче дымохода использована низкокачественная теплоизоляция с низкой предельной температурой применения, то при высоких температурах она разрушается и теряет свои теплоизолирующие свойства. Следует также иметь ввиду, что теплопроводность любой теплоизоляции с ростом температуры возрастает в несколько раз, соответственно тепловой поток через стенки дымохода пропорционально увеличивается и температура наружного слоя дымохода может достигать значений 200-300 0С.При наличии вблизи дымохода легко воспламеняющихся материалов (дерева, кровельных материалов, горючей теплоизоляции) они рано или поздно воспламенятся, причём не сразу, а через этап тления. Для предотвращения подобного развития событий рекомендуется выбирать мощность печи, больше требуемой на 20-40%, чтобы печь эксплуатировалась преимущественно на номинальной или средней мощности. Делать баню с хорошей теплоизоляцией, особенно парного помещения. Использовать дымоход с высококачественной теплоизоляцией, имеющей высокую температуру применения. Места прохождения дымохода через потолок и крышу дополнительно теплоизолировать.

Чем грозит нарушение герметичности дымохода

Ещё одна причина возникновения пожаров состоит в нарушении герметичности дымохода. Это может быть связано с тем, что фундаменты печи и стен бани не связаны между собой, и они могут сезонно смещаться на разную высоту. К этому может добавиться сезонное и в течение первоначального периода эксплуатации изменение высоты сруба. И если дымоход жестко закреплён на крыше, то при проседании нижних секций дымохода, в местах соединения секций (или между кирпичами в кирпичном дымоходе) могут появиться щели, через которые дымовые газы могут проникнуть наружу и поджечь рядом расположенные элементы конструкции. Щели могут появиться также из-за прогорания дымохода, особенно если он сделан из тонкого чёрного или оцинкованного железа. Чтобы предотвратить возгорание от этой причины необходимо делать надёжный общий фундамент для печи и стен бани, а также дополнительно теплоизолировать соединения секций дымохода огнестойкими материалами, использовать длинномерные секции и для внутренней части дымохода применять нержавеющую сталь достаточной толщины.

Неправильное ограждение металлической печи

Следующая, не редко встречающаяся причина возгорания в бане — это нарушение правил ограждения металлической печи. Дело в том, что при нагреве печи до высокой температуры её поверхность во все стороны излучает мощное тепловое излучение, которое может на расстоянии воспламенить дерево. Например, при температуре поверхности печи около 700 0С (тёмно-красный цвет металла) мощность теплового излучения составляет около 45 кВт с квадратного метра. Воспламенение может произойти и от бака для нагрева воды, если он устанавливается на печь, а элементы конструкции из дерева соприкасаются с ним. При выкипании воды из бака его стенки быстро нагреваются от не остывшей печки и могут воспламенить примыкающие деревянные элементы. Для предотвращения возгорания по этой причине рекомендуется вокруг печи устанавливать экран из кирпича, в том числе и сверху, оставляя достаточно большие отверстия сверху и снизу для циркуляции нагретого воздуха. Не рекомендуется укладывать кирпичи вплотную к корпусу печи. В этом случае корпус печи будет перегреваться и быстро прогорит, а нагрев помещения будет происходить гораздо медленнее. При использовании металлических экранов следует иметь ввиду, что они ослабляют излучение только в два раза и для получения более существенного ослабления излучения необходимо использовать несколько экранов. Кроме того, металлические экраны должны быть на достаточном расстоянии от деревянных конструкций, а тем более не должны их касаться, даже на небольшом участке, поскольку сами нагреваются до достаточно высокой температуры.

Техника безопасности во время банных процедур

Кроме пожарной безопасности в бане необходимо не забывать о безопасности при проведении банных процедур. Это прежде всего возможность появление ожогов от касания горячих поверхностей и выбросов пара от нагретых до высокой температуры камней. Для предотвращения ожогов от нагретых поверхностей (металл, кирпич) необходимо предупреждать новичкови особенно детей, до и во время банной процедуры об этой опасности. Что касается ожогов от выбросов перегретого пара, то надо иметь ввиду, что пар от нагретых до высокой температуры камней, особенно в закрытой каменке, может вылетать на десятки сантиметров и более, поэтому необходимо это учитывать при бросании на них воды. Также в бане необходимо учитывать, что мокрый пол, особенно с мыльной пеной, может быть очень скользким, причём в локальных местах, поэтому чтобы не получить травмы и переломы следует проявлять осторожность при перемещении по бане. Не следует проявлять излишнего рвения и соревноваться при проведении контрастных процедур, чтобы вместо оздоровления не получить тепловой удар, простуду или воспаление лёгких.  Это касается величины температуры в парной и длительности пребывания в ней, а также холодовых процедур (холодный душ, купание в проруби или в снегу). Для новичков и любителей бани вынужденно долго не бывших в ней, необходимо постепенно наращивать интенсивность процедур, ограничив их контрастность и продолжительность.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.     Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т. е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

До какой температуры нагревается банная печь. Из какого металла лучше варить печь для баниПроблемы с дымоходами

Смотреть на горящий огонь – это одно из самых любимых развлечений человека. Однако, помимо сугубо эстетических целей – горящий огонь может выполнять и чисто утилитарную задачу – нагревать окружающее пространство и другие предметы.

температура горения дров

Одним из самых распространенных источников огня в загородных домах являются обыкновенные дрова. Удивительно, но температура горения дров зависит от породы дерева и условий их сжигания. Соответственно каждая из древесных пород может использоваться в различных целях, для выполнения тех или иных задач.

Опасная температура

Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в двадцатом веке, по наблюдению за последствиями влияния регулярных посещений парилки, нагретой до экстремальных значений в 110-130 °С.

Профессор Х. Теир в 80-е годы прошлого века выдвинул предположение о связи высокой температуры в финских саунах с возникновением рака, которое впоследствии было подтверждено результатами большого исследования. После рассмотрения значительного количества случаев заболеваний раком лёгких у любителей попариться при 110-130 °С, было установлено, что пребывание в парилке нагретой до таких температур способствует образованию этого заболевания.

Дело в том, что в таких условиях можно находиться только когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате кровь недостаточно хорошо снабжает лёгкие и они получают ожег из-за неспособности в необходимой степени адаптироваться к повышенным температурам.

Ряд других исследований также открыл, что пребывание в сухом сильно перегретом воздухе сауны негативно влияет на выработку спермы, а также приводит к возникновению проблем с пищеварением у детей, родившихся от матерей, которые часто посещали такие бани при беременности.

Дискуссий «какая температура печи в бане

» или о температуре вокруг печи в парилке — очень много. К сожалению, все они ведутся на интуитивном уровне и лишь некоторые специалисты посвящают этому вопросу целые исследования с использованием пирометров, термометров и другого оборудования. Как реально отличается температура печи бани и парилке от той, которую нам показывает термометр?

Любители бани — не строители и в своем большинстве согласуют режимы печи со своими ощущениями. Другая половина парильщиков поглядывает на градусник. Я решил узнать в чем разница между нашими восприятиями, между данными стрелки универсального термометра и что покажут нам цифровой измеритель температуры дистанционного действия.

Некоторые данные измерения температуры меня озадачили, о чем я в выводах и написал после видеосюжета.

По-большому счету, нас интересует не температура печи, а условия в парилке. Своя шкура — дороже чем крышка железки. Поэтому я измерял все, куда достреливал лазерный указатель прибора. Измерения температуры я хотел оформить схемой, но решил снять видео с ремарками

Внимание! Я использовал прибор с максимальным порогом измерения 330 градусов (кадры в топке печи)

Физика процесса

Огнём называют бурное окисление материалов в процессе необратимой экзотермической реакции с выделением энергии в виде тепла и света. Огонь возникает как результат воспламенения горючего при достаточном количестве кислорода, позволяющем поддерживать скорость окисления на уровне цепной реакции. Пламя — видимая газообразная часть огня. Над жидкостью оно возникает в результате её испарения, над твёрдым топливом благодаря выделению из него горючего газа в процессе пиролиза.

Огонь – бурное окисление материалов в процессе необратимой экзотермической реакции с выделением энергии в виде тепла и света

Доминирующий цвет пламени меняется с температурой открытого огня. Хорошей иллюстрацией этого явления может быть горение традиционного костра. Рядом с дровами, где происходит самая бурная реакция, огонь белый, переходящий в жёлтый. Над этой областью цвет меняется на оранжевый, маркирующий зону, в которой холоднее. Следующий, ещё более холодный участок — красный. Над ним реакция практически не происходит, а выше можно наблюдать такие несгоревшие частицы углерода как дым. Диапазон температур горения костра в соответствии с цветовой гаммой выглядит так:

  • едва заметный красный — 500°C;
  • вишнёвый тёмный — 800°C;
  • вишнёво-красный яркий —1000°C;
  • глубокий красно-оранжевый — 1100°C;
  • яркий оранжево-жёлтый — 1200°C;
  • белесовато-жёлтый — 1300°C;
  • яркий белый 1400°C;
  • ослепительно белый — 1500°C.

Правильная температура в парилке

О правилах классических оздоровительных банных процедур можно говорить много, но в данной статье подробно остановимся именно на температуре. Если говорить о наиболее подходящей для здоровья во всех отношениях температуре в парилке, то этот показатель лежит в пределах между 50 °С и 70 °С

. В классической русской бане печи всегда строили из кирпича и были они, как правило, с закрытыми каменками. Такая конструкция была просто не в состоянии нагреть парную выше 60 °С и для того, чтобы хорошенько пропотеть, потребовалось бы сидеть в ней слишком долго, но выход из положения был найден.

На нагретые до красна от прямого пламени камни выливался ковш воды, который мгновенно превращался в легкий горячий мелкодисперсионный пар, наиболее комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи. Облако пара поднималось под потолок и человека лежащего на полоке с помощью веников этим паром постепенно обдавали небольшими порциями. При грамотной технике нагнетания пара на различные части тела процесс парения приносит не только незабываемые позитивные ощущения, но и самый сильный оздоровительный эффект.

Проектируя собственную баню важно понимать, что кроме правильной температуры для получения полного спектра положительных воздействий парения на тело, в бане также должна быть определенная влажность. Оптимальный показатель лежит в пределах 60%

Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма.

Достичь того, чтобы в парилке была одновременно и указанная температура и правильная влажность, можно только при условии, если печь в ней с закрытой каменкой

Очень важно для получения качественного мелкодисперсионного пара, чтобы камни в печи были нагреты не менее чем до 300 °С. А если каменка открытая, то при нагреве в ней камней до такой степени, сама печь будет настолько разогрета, что температура парилки выйдет за пределы 70 °С

Какие дрова могут выделить максимальное количество тепла?

Для того, чтобы дрова, да и любой другой органический материал горел – ему необходим воздух (вернее кислород из воздуха, но это уточнение несущественно). В ходе сгорания органика дров при взаимодействии с кислородом превращается в водяной пар и углекислый газ. Пар в свою скрепляется с не сгоревшими материалами или уходит наружу через дымоход.

Каждый тип горючей органики, будь то нефть, газ, уголь или дерево имеет свой особенный химический состав. Также имеются различия в химическом составе и внутри каждого типа. Как существует каменный уголь с большим и малым содержанием золы, так же существуют и породы древесины, отличающиеся по температуре, выделяемой в процессе сгорания и по составу остающихся продуктов сгорания.

Сравнить в домашних условиях температуру горения дров практически невозможно, но вот в лабораторных условиях специалисты смогли провести такой сравнительный тест. Для того, чтобы получить разные стартовые результаты дрова из древесины разных пород высушивали до определенного максимального процента остающейся влажности.

таблица теплотворность горения дров

Этот момент – сушку дров необходимо учитывать и при домашнем использовании: ведь понятно, что сырые дрова будут гореть хуже и с меньшим выделением тепла. Поэтому, дрова, предназначенные для топки проходят из поленницы во дворе определенный путь, задерживаясь в сухом помещении или под навесом для просушки.

Сразу отметим, что понятие «температура горения дров» не совсем точно отражает ключевую характеристику дров. Более верным будет оценивать горючие материалы по их способности выделять определенное количество тепла. Единицей измерения такой характеристики является калория – это такое количество тепловой энергии, которое может нагреть на 1 градус один грамм обычной воды. В приведенной ниже таблички отраженны ключевые характеристики различных типов дров по их теплотворной способности.

Материалы для дымоходов

Перед приобретением материалов необходимо определиться с конструкционными особенностями дымохода.

Кирпичная система

Сооружение выполняют из жаростойкого кирпича с использованием специальной сухой смеси или печной глины. Помимо этого, может понадобиться материал для создания грибка над трубой.

Конструкция из металла

Перед приобретением материала для изготовления металлического дымохода в бане, необходимо составить его точную схему с подробным расположением всех углов и поворотов трубы.

Также понадобится 2 железных полотна с отверстиями, соответствующими диаметру трубы. Их фиксируют на потолке бани и на полу чердака. Понадобится и жаростойкий материал, который будет закреплен вокруг трубы в месте ее выхода на деревянный чердак.

Для создании гидроизоляции вокруг дымохода на кровле необходимо приготовить герметик или специальный резиновый уплотнитель.

Выбор труб: на что обратить внимание

При покупке железных дымоотводных труб нужно определиться с их сечением. В основном, оно зависит от мощности печи, но для большинства банных вариантов этот параметр равен 15-20 см. Не стоит брать слишком большой диаметр, так как он будет слабо сохранять тепло. А слишком маленький – не создаст нужную для вывода дыма тягу. Как бы там не было, сечение трубы не должно быть меньше диаметра выводного патрубка отопительной конструкции.

Существует еще ряд требований, предъявляемых к элементам дымохода в бане:

  • Минимальная высота трубы – 5 м. Пренебрежение данным требованием грозит ухудшением тяги. Точное значение высчитывается в зависимости от расположения трубы на крыше. В любом случае, она должна возвышаться над коньком минимум на полметра. Идеальной высотой от конька считается 1,5 м, но это не обязательно;
  • Минимальная толщина металла, используемого при создании трубы, – 1 мм;
  • Если планируется, что система дымохода будет оснащена баком для горячей воды, то его нужно обязательно отразить в предварительно составленной схеме. Лучше, если резервуар будет сделан из нержавеющей стали.

Жаропроизводительность дров таблица основных пород

Рассматривая разные породы дерева, в итоге, можно заметить некоторые различия: одни из них очень ярко и отлично горят, при этом ощущается сильное тепло, а другие просто еле-еле тлеют, оставляя за собой практически никакого жара. Дело здесь вовсе не в их сухости или влажности, а в их структуре и составе, а так же строении дерева.

Самая высокая жаропроизводительность у дуба, бука, березы, лиственницы или граба, однако эти породы являются самыми нерентабельными и дорогими. Поэтому их применяют очень редко и то в виде стружки или опилок. Самая низкая теплоотдача – у тополя, ольхи и осины. Существует таблица, в которой указаны основные породы и их жаропроизводительность.

Таблица некоторых основных пород и их теплоотдача:

  • Ясень, бук – 87%;
  • Граб – 85%;
  • Дуб – 75, 70%;
  • Лиственница – 72%;
  • Береза – 68%;
  • Пихта – 63%;
  • Липа – 55%;
  • Сосна – 52%;
  • Осина – 51%;
  • Тополь – 39%.

Хвойные породы имеют низкую температуру горения, поэтому их лучше использовать для загорания открытого огня (костра). Однако древесина сосны загорается очень быстро и способна долго тлеть, так как в ее состав входит огромное количество смол, поэтому эта порода способна длительное время сохранять тепло. Но все же для отопления хвойную породу лучше не использовать, так как при ее сгорании образуется много дымовых газов, которые оседают в виде сажи на дымоходе и его приходится чистить, так как он быстро засоряется.

Функции и особенности эксплуатации дымовой трубы в бане

Основное назначение дымохода в парилке – качественное и контролируемое отведение продуктов горения, чтобы полностью исключить скопление вредоносной углекислоты и образование гари на поверхностях. Возникающая тяга (с подсосом воздуха в камеру сгорания) поддерживает стабильный процесс работы теплогенератора. Манипулируя потоками, пользователь регулирует теплотворность печи и расход топлива. Топить такую банную печку можно сколь угодно долго, и всё это время можно париться.

Особенности распределения тепла при различных способах подключения каменки к дымоходу

Печь в бане топится непостоянно. Соответственно, дымовой канал полностью остывает между сессиями, поэтому детали дымохода испытывают сильнейшие многократные термодинамические нагрузки. Второй важный фактор – рабочая температура. В отличие от котлов и печей, применяемых для отопления, здесь отводятся газы, нагретые до 700 и более градусов. Часто в бане используют прямоточные печи, из-за отсутствия отопительных щитков или снимающих часть тепла водяных рубашек дым получается таким горячим. Поэтому проблема прогорания дымоходов (опасность загазованности и пожара) всегда остаётся актуальной. Дымоходы для печей в баню изготавливают из высококачественных материалов. Если это заводские изделия, они должны быть одобрены производителем для таких непростых условий эксплуатации.

Следует знать

  1. Использование длинной и прямой трубы позволяет создать хорошую тягу. Однако это снизит КПД печи, так как продукты сгорания не будут успевать отдать все тепло.
  2. Установите своими руками на трубу печи бани дефлектор, который не только защитит дымоход от снега и дождя, но и поможет создать нужную тягу. Его изготавливают из оцинкованной стали, лучше из титана или нержавейки. Может быть и обратный эффект, если различные «колпаки» и «зонты» будут неправильной конфигурации. В этом случае дым при сильном ветре начнет поступать в помещение.
  3. Следите, чтобы труба для печи не забирала все тепло печных газов. Иначе, когда температура продуктов сгорания снизится до 150˚С, в ней начнет образовываться конденсат.
  4. Если вам нужно состыковать между собой элементы сэндвич-труб или керамической трубы, применяйте высокотемпературный силиконовый герметик.
  5. Аккуратно пользуйтесь задвижкой на трубе, чтобы не допустить проникновения угарного газа в помещение. Лучше ее вообще демонтировать.

Защитные термоэкраны

В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

Металлические

Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

Преимущества:

  • снижение интенсивности ИК-лучей;
  • улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
  • снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

Кирпичные

Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

Преимущества:

  • низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
  • устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
  • длительная аккумуляция тепла в помещении;
  • получения мягкого жара от печи.

Воспламеняемость

На воспламеняемость древесной породы большое влияние оказывает ее объемный вес и процент влаги, содержащийся в породе.

Немаловажную роль для появления огня играют мощность источника нагрева, сечение древесины, скорость воздушного потока и плотность материала. Скорейшее появление пламени способна вызвать легкая древесина, обладающая высокой пористостью.

Что же касается мокрой древесины, то она медленнее загорается, поскольку до появления открытого огня она должна высохнуть.

Совет специалиста:

для хранения дров следует выбирать сухие места, вдали от влаги. В противном случае, в печи они будут долго сохнуть.

Также горение будет зависеть формы поленьев, поскольку круглые формы дерева будут не так хорошо гореть, чем поленья прямоугольной формы, имеющие малое сечение, острые ребра и развитую боковую поверхность. Не струганная древесная порода березовых поленьев скорее воспламенится, чем гладкая порода.

Очень важное условие сгорания любого сорта древесины — это нормальный приток кислорода. По некоторым параметрам горение древесины даже превосходит

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Что может влиять на качество дров как топлива?

Наиболее негативно на теплотоворную способность дров оказывает содержащаяся в них вода. При жизни любая древесина содержит в себе воду, которая добывается корнями растений. При большой влажности древесины тепловая энергия, выделяемая при сгорании будет расходоваться не только на полезные цели (например, обогрев помещения, приготовление пищи или нагрев воды в бане) но и просто на испарение влаги из древесины.

Для понимания проблемности ситуации отметим, что если древесина (практически любая) содержит всего лишь 15 процентов влаги, то ее теплотворный показатель уменьшается до 3660 калорий. А теперь сравните эту цифру с показателями, приведенными в таблице и получится, что использовать влажные дрова – это все равно, что выкинуть часть их еще до размещения в топке.

Потери, определяемые влагой в дровах настолько велики, что эквивалента испарения 15 процентов влаги в килограмме дров хватит, чтобы нагреть до кипения около 10 литров воды.

Нормальная температура отходящих из печи газов

Чтобы имеющаяся в горячих газах вода лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.

Нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу — 12О…14О°С, при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С.

Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, достигают температуры около 250°С, то конденсат не образуется, улучшается тяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.

Определить температуру выходящих газов можно с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30…40 мин вынуть лучину и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, можно установить температуру газов. Цвет лучины не меняется при температуре до 150°С. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура дошла до 200°С; если стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, это значит, что температура достигает 400°С.

Таким образом, при топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.

Следует знать, что в летнее время конденсат или совсем не образуется, или бывает в небольшом количестве. Образование конденсата в большей степени зависит от размеров колосниковой решетки, правильно поднятого пода и устройства горнила в русской печи, размеров канала, толщины стенок, глины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева, влажности применяемого топлива, температуры выходящих газов из трубы и избыточного количества дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5…6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича 20 мм). Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата.. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымохода, опуская или поднимая высоту трубы на крыше. Делают это до тех пор, пока не получают удовлетворительного результата. В местах сужения дымохода следует стесывать прямые углы, чтобы обеспечить более плавный переход газов.

Кладка печей своими руками

Тепловые свойства древесины

От теплопроводности материала напрямую будет зависеть КПД. Любой обладатель частного дома с каменной печью знает об этом нюансе. Качество горения также зависит от ещё одного показателя – температуры горения. Увеличив градусы, можно гораздо быстрее подогреть воду в трубах или кирпичные стены, тем самым защитив свой дом от сильных морозов.

Если в топку положить тополь, то можно наблюдать очень высокое пламя, но его температура не превысит 500 градусов, а это не так уж и много для обогрева помещения. Предпочтительнее использовать ясень, бук и граб. Они активно сгорают, но при этом выделяют температуру в 1000 градусов. Такой показатель идеален для обогрева помещения.

Как упростить выбор дымохода

Что представляет собой дымоход для каминов? Это совокупность труб, у которых один конец подключен к обогревающему устройству, а другой — выведен на улицу. Его установка — достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и профессионализма. Дымоходы могут изготавливаться из кирпича, нержавейки, керамики, Каждый из этих видов имеет свои преимущества, недостатки, а также особенности монтажа. Конечно же, для того чтобы сделать правильный выбор лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Однако для того чтобы иметь некоторое понятие об устройстве дымоходов, приведем ниже краткое описание самых распространенных видов.

Основные моменты, которые следует учесть при выборе дымохода

Выбирая конструкцию дымохода, нужно обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал дымоотвода нужен устойчивый, чтобы он мог выдержать высокую температуру выходящих продуктов; (См. также: )
  • Должен выдерживать смесь сажи и конденсата;
  • Конструкция дымохода должна полностью отвечать всем требуемым нормам (строительным, пожарным, технологическим, эксплуатационным).

Для камина, который будет топиться от газа, прекрасно подойдет дымоотвод, выполненный из нержавеющей стали, для угля лучше выбрать дымоход из кирпича, а для дров подойдет конструкция из керамики, кирпича и из стали — нержавейки.

Конструкция дымоотвода

Каждое отдельное здание и любой камин требуют подходящий дымоход с индивидуальными параметрами и характеристиками.

Параметры, по которым следует осуществлять выбор дымохода:

  • Материал дымоотвода;
  • Расположение его конструкции;
  1. Дымоход из стали. В состав конструкции дымоотвода из стали входят трубы, утеплитель и наружный контур. Для изготовления труб используется нержавеющая или оцинкованная сталь. Конструкция стального дымохода легко устанавливается и имеет маленький вес.

Труба из оцинкованной стали имеет более низкую стоимость, но она менее надежна предыдущей модели. Соответственно, лучшие дымоходы из нержавеющей стали.

  1. Керамическая конструкция дымохода. Для установки керамического дымохода требуется определенная подготовка специалистов и, очень важна, аккуратность. Керамика позволяет обеспечить прекрасную теплоизоляцию. Срок службы материала приблизительно составляет 30 лет. Керамическая конструкция состоит из внутреннего керамического вкладыша, снаружи располагаются облегченные блоки из бетона и, обязательна, теплоизоляционная прокладка, которую необходимо укладывать между слоями. (См. также: )
  2. Стеклянная конструкция считается самой дорогой, его весьма сложно устанавливать. Требуется определенный опыт работы монтажа, но стекло прекрасно вписывается в интерьер дома и смотрится весьма эффектно и неотразимо. Стекло очень устойчиво к образованию коррозийного налета, нагреву от образующихся продуктов горения и любому воздействию влаги. Несомненно, эти преимущества конструкции выводят ее на высокий уровень использования.

Конкурентные преимущества печей «Сибирь» от

Список неоспоримых достоинств приборов данной серии составляют:

  • высокая эффективность — нагрев помещения парной до 110 °С в течение всего получаса;
  • компактные размеры;
  • низкая цена;
  • гарантийный срок службы до 5 лет.

Каждая из модификаций базовых моделей «Сибирь» работает как мощная печь-каменка прямого нагрева.

При этом каждая из таких печей способна обеспечивать эффекты и традиционной русской бани, и сухой и легкой финской сауны. Надежность этих устройств подтверждена многолетним опытом их производства, а также высокими оценками любителей и профессионалов банного дела.

Достоинства и недостатки керамических дымоходов для камина

К преимуществам керамической трубы можно отнести следующие характеристики:

  • материал очень быстр в монтаже и сборке;
  • является гарантией высокого КПД;
  • долгий эксплуатационный срок;
  • ассортимент блоков велик, что дает возможность смонтировать дымоходное отверстие с любой конфигурацией;
  • наличие специального отверстия, дающего возможность прочистить дымоход;
  • появляющийся конденсат стекает благодаря расположенному внизу дымохода отверстию.

Среди недостатков систем блочных керамических труб принято выделять следующие:

  • относительно высокая цена;
  • из-за того, что большинство таких дымоходов производится за рубежом, срок доставки порой бывает очень большим.

Опасная температура

Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в двадцатом веке, по наблюдению за последствиями влияния регулярных посещений парилки, нагретой до экстремальных значений в 110-130 °С.

Профессор Х. Теир в 80-е годы прошлого века выдвинул предположение о связи высокой температуры в финских саунах с возникновением рака, которое впоследствии было подтверждено результатами большого исследования. После рассмотрения значительного количества случаев заболеваний раком лёгких у любителей попариться при 110-130 °С, было установлено, что пребывание в парилке нагретой до таких температур способствует образованию этого заболевания.

Дело в том, что в таких условиях можно находиться только когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате кровь недостаточно хорошо снабжает лёгкие и они получают ожег из-за неспособности в необходимой степени адаптироваться к повышенным температурам.

Ряд других исследований также открыл, что пребывание в сухом сильно перегретом воздухе сауны негативно влияет на выработку спермы, а также приводит к возникновению проблем с пищеварением у детей, родившихся от матерей, которые часто посещали такие бани при беременности.

Технология изготовления банной печи предъявляет особые требования к оборудованию всех ее отделов, в том числе, и дымохода. Его устройство немного отличается от дымоходной системы домашней печи. Он должен обеспечивать долговременное сбережение тепла и безопасность посетителей парной. Перед организацией дымохода в бане, стоит узнать несколько важных нюансов.

В конструкцию банных печей входят 2 типа дымоходов:

  • Коренные. Их организуют рядом с печью, используя для соединения специальный патрубок, по которому дым и уходит в основной канал. Один дымоход может быть использован для 2-3 печей. Главное, чтобы его внутренний диаметр имел соответствующие параметры, а трубы от каждого отопительного прибора располагались на различной высоте;
  • Системы с насадной трубой монтируются конкретно на печном патрубке и выводятся через крышу. Данный вариант дымохода является самым распространенным для банных печей.

Классификация дымоходов по месту установки включает 2 вида:

  • Наружные. Основная их часть расположена на улице и зафиксирована на стене при помощи кронштейна. Не слишком рекомендованы для бани, так как быстро остывают, теряя драгоценное тепло.
  • Внутренние. Это вертикальные конструкции с хорошей тягой, расположенные внутри постройки.

По используемому материалу дымоходы бывают:

  • Кирпичными. Традиционный вид, характеризующийся трудоемкостью кладки и высокими требованиями к соблюдению всех параметров. Имеют массу преимуществ: долговечность, пожаробезопасность, прочность, хорошую термоизоляцию и теплоаккумуляцию. К недостаткам относят шероховатость и угловатость внутренней поверхности, на которой скапливаются сажные отложения;
  • Металлический дымоход быстрее монтируется и дешевле стоит. У него идеально гладкая поверхность, но более слабые теплосохраняющие характеристики;
  • Комбинированный вариант, включающий 2 части: нижняя выполнена из кирпича, верхняя – из современной сэндвич-трубы. Позволяет организовывать аккуратные, небольшие проходы, которые проще закрыть жаростойким материалом.

Вывод

Не стоит относиться пренебрежительно к трубам для банных печей. Фактически они дают возможность создать в парилке необходимую температуру и удалить сгоревшие газы наружу. Их качество и правильная установка позволяют регулировать климат в парной, экономить дрова и обеспечивать в сауне и бане комфортные условия.

Каждый из материалов по-своему интересен и может быть использован. Но помните, что вы должны обязательно оградить раскаленные элементы от легковоспламеняющихся, которых в деревянных парилках предостаточно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Надежные трубы для дымоходов можно сделать из разных строительных материалов. Выбор вариантов достаточно обширен. Проще всего выполнить дымоотвод из стали, а дешевле из кирпича.

Но если нужна самая долговечная и безопасная система удаления печных дымов, то здесь бесспорный лидер – керамика. Она стоит дорого, но прослужит не одно десятилетие. Главное при монтаже всех вариантов соблюдать строительные и противопожарные правила.

Видео установка дымохода сэндвича своими руками

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов

Фазы горения

По сути, деревья — концентрат энергии излучения Солнца. Листья растений работают как небольшие солнечные панели, поглощающие световую энергию, чтобы с её помощью преобразовать воду, углекислый газ и минералы в органические вещества. Горение можно рассматривать как процесс обратный фотосинтезу. Поджигание дров освобождает накопленную за время жизни растения энергию, реализуя её в виде высокой температуры огня в костре. Горение древесины проходит три фазы:

  1. Испарение влаги под воздействием температуры открытого пламени. Любая древесина содержит влагу, после поджигания вода в ней закипает и испаряется через трещины. Поскольку значительная часть подводимого тепла затрачивается на испарение, успешное поджигание либо требует сухих дров, либо большого количества тепла. Первая фаза завершается при достижении древесиной 100°C.
  2. Повышение температуры и газификация древесины. При 150 °C дерево начинает разлагаться на угли и летучие горючие вещества, оптимальная температура для этого процесса — от 280°C. Воспламенение газов происходит при температурах между 260 и 315°C с дальнейшим заметным пламенным горением. При 700°C и выше начинается процесс выделения и сжигания газов с высокой теплотворной способностью. Фаза заканчивается с прекращением образования летучих горючих веществ.
  3. Углеродное горение. После выделения первичных и вторичных газов остаются углеродные цепи и несгораемые вещества. Углерод, или древесный уголь, горит долго и без видимого пламени. Стадия заканчивается полным сгоранием твёрдых веществ в древесине до негорючей золы.

Искусство истопника или разжигателя костров состоит в знаниях и навыках, необходимых для обеспечения благоприятных условий протекания горения во всех трёх фазах: от поддержания температуры пламени костра до подачи необходимого количества кислорода.

Насколько горячим становится дымоход

Температура дымохода обычно колеблется от 302 до 482 градусов по Фаренгейту. В некоторых случаях она может быть выше.

Дымоходы служат важной цели в холодном климате и на кухнях по всему миру. Они обеспечивают выход дыма, газа и других токсичных отходов. Но они представляют опасность.

Двустенный дымоход

выдерживает температуру до 2000 градусов. Но только на короткое время.

Одностенная и двустенная соединительная труба для печи

Одностенная печная труба состоит только из одной стенки.Этот тип производит больше тепла в помещении. Он и дешевле, но и места занимает больше.

Двустенные дровяные печи имеют лучшую теплоизоляцию, благодаря чему дымовые газы нагреваются быстрее. Креозот не будет проблемой. Кроме того, они экономят место, потому что их внешняя поверхность намного прохладнее.

Подача воздуха в дровяную печь лучше при использовании двойной стенки. Тяга лучше, потому что воздух внутри дымохода прогревается быстрее. (Читайте Можете ли вы покрасить пенопластовую изоляцию)

До каких градусов по Фаренгейту доходят эти трубы?

Для одностенной трубы берется температура поверхности.В то время как для двустенной дымоходной трубы используется зондовый термометр. Температура поверхности значительно ниже фактической температуры дымовых газов.

Они могут достигать температуры выше 900 градусов по Фаренгейту, что нормально, только если она остается на мгновение. Что-нибудь выше 900 градусов по Фаренгейту в течение длительного времени, и у вас скоро может возникнуть пожар в дымоходе. Важно отметить, что речь идет о температурах внутри труб.

Хороший диапазон для одностенных труб составляет от 250 до 400 градусов по Фаренгейту.В то время как для двойных труб вы хотите, чтобы температура зонда составляла от 300 до 800 градусов по Фаренгейту.

Показания термометра дымохода должны быть немного выше в течение первых 30 минут; затем его можно опустить. Скажем, 450 градусов по Фаренгейту в течение первых 30 минут, затем в среднем 300 по Фаренгейту.

Что важно?

Человек, управляющий печью или дымоходом, поймет, когда будет достаточно жарко, чтобы не добавлять больше топлива. Как правило, никто не будет проверять, насколько горячим может гореть их дымоход или дымоход.

Не говоря уже об этом, важно то, что находится внутри труб. Поскольку труба с двойными стенками может выдержать высокую температуру дымохода, содержимое, креозот и тому подобное, не выдержит.

Например, металлический дымоход класса А легко выдерживает температуру 1000 градусов. Однако если в вашей трубе есть смола, то произойдет взрыв.

Что происходит, когда в дымоходе бушует горячая вода?

Возможен пожар в дымоходе. Лучше всего позвонить по телефону 911 или в пожарную службу.

Что происходит, когда дымоход становится слишком горячим?

Металл может быть поврежден и не поддается ремонту. Он ослабевает и деформируется.

Почему начинается пожар в дымоходе?

Сначала трудно поверить, что пожар в доме может начаться из-за дровяной печи на слабом огне. Возгорание в доме могло произойти из-за взрыва дымохода. Внутри дымохода при неблагоприятных условиях креозот конденсируется.

В частности, если в дымоходе температура ниже 250 градусов по Фаренгейту, внутри будет собираться креозот.А наличие достаточного количества креозота похоже на наличие бомбы в дымоходе.

Как накапливается креозот?

При горении древесины выделяет древесные частицы, двуокись углерода, водяные пары и другие химические вещества. Эти продукты поднимаются вверх по дымоходу вместе с дымом. Они не будут конденсироваться в дымоходе при температуре выше 250 градусов по Фаренгейту.

Сначала креозотовые отложения требуют легкой очистки. Они представляют собой хлопья, прилипшие к поверхности дымохода. По мере того, как он остается и накапливается, он превращается в нечто, напоминающее стекло.

Его становится все труднее удалить, и профессионалам придется использовать электроинструмент. Наконец, креозот превращается в смолу. Именно на этой поздней стадии он представляет наибольшую опасность.

Что вызывает накопление креозота?

Дровяная печь, в которой используется необработанная древесина, подвергается большему риску возгорания дымовых газов. Потому что свежесрубленная древесина имеет много влаги. Это заставляет его производить больше дыма.

Другое дело сжигание искусственного дерева. Никогда не используйте их, так как отходы, которые они производят, образуют креозот.

Вы хотите, чтобы в вашей печной трубе или дровяной печи было больше огня и меньше дыма. Это означает правильное расстояние и достаточную подачу кислорода. Прежде чем разжечь огонь, откройте заслонку в печной трубе.

Не нагреть холодную флейту, а затем сразу же сжечь дрова — это плохо. Низкая температура дымовых газов приводит к конденсации, что приводит к образованию креозота.

Как прогреть дымоход?

Самый быстрый и простой способ протопить дымоход — сжечь газету.Пусть дым поднимается над вашей трубой. И к этому моменту ваш дымоход прогрет.

Продолжайте сжигать бумагу, пока из трубы не пойдет дым.

Как определить накопление креозота?

Ударьте по трубе металлическим предметом, например шестигранным ключом, и звук будет четким. Накопление креозота делает трубы тяжелее. Это мешает звуку, который вы издаете, когда нажимаете.

Будет глухой звук, если дымоход грязный.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание, — это запах «пожара» и трудности с разжиганием огня.Это потому, что черновик не так хорош, как должен быть. Запах также может исходить от скопления креозота в дымоходе.

Как измерить температуру дымохода?

Во-первых, важно получить точные данные о печи и дымоходе. Сравнение обеих температур даст вам лучшее суждение. Слишком высокая температура дымовых газов означает потерю тепла. (Узнайте, как скоро можно заливать швы после укладки плитки)

В то время как низкое значение является кандидатом на сбор креозота.

Показания зонда в 1,5-2 раза выше, чем показания на поверхности. Тем не менее, для дымохода с двойными стенками приобретите магнитный термометр. Просверлите отверстие посередине, достаточное для использования термометра.

Как работает дымоход или дровяная печь?

При сжигании дров в дровяной печи образуется дым, а также множество других побочных продуктов. Огонь – это химическая реакция, которая включает излучение тепла. Тепло согревает воздух и вашу комнату.

Теплый воздух поднимается вверх (от огня), а холодный воздух (богатый кислородом) поддерживает огонь. Существует разница давлений между дымоходом и помещением. В помещение поступает более холодный воздух извне, и он уходит в печь или дымоход.

Amazon.com: термометр Auber Instruments для трубы печи, дымохода, наружного дровяного котла (магнитный датчик температуры поверхности (TC-K-MAG)) : промышленный и научный

Этот комплект можно использовать для контроля температуры печных труб, дымоходов и наружных дровяных котлов. Этот термометр считывает датчик термопары, показывает температуру на красном светодиодном дисплее и издает жужжащий звук, когда температура поднимается выше заданной температуры сигнала тревоги.Для печных труб и дымоходов зонды могут крепиться к дымоходам или поверхности печей. Для дровяных котлов датчик можно подключить к линии горячей воды для контроля температуры воды. В термометр встроен зуммер. Термометр содержит две настройки сигналов тревоги. Одна сигнализация может быть установлена ​​как сигнализация верхнего предела, а другая может быть установлена ​​как сигнализация низкой температуры (сигнализация низкого уровня топлива). Датчик питается от 12 В постоянного тока через адаптер переменного тока (входит в комплект) для непрерывной работы. Он также может питаться от автомобильного аккумулятора 12 В.Длина кабеля для адаптера питания составляет 3 фута.

Доступны три типа датчиков. Один датчик омывателя для одностенной трубы. Крепится на поверхность трубы или печи с помощью винта №6. Другой датчик представляет собой 4-дюймовый (100 мм) зонд, который можно использовать для труб с двойными стенками. Пользователю необходимо просверлить отверстие 1/8 дюйма, чтобы вставить зонд. . Более длинный кабель датчика позволяет пользователю размещать счетчик в одной комнате, а зонд в другой комнате (или на полу). Магнитный зонд можно прикрепить к магнитным поверхностям и стенам.Он может измерять до 750 ºF (400 ºC). Магнит может потерять часть удерживающей силы выше этого значения. Длина кабеля для этих трех датчиков составляет 6 футов (2 м).

Единица измерения: °C или °F.
Точность: +/-5 ºF во всем диапазоне.
Диапазон температур (с термопарами типа K): от -320 ºF до 1650 ºF. (зонд с более высокой температурой доступен по запросу)
Магнитный зонд для измерения температуры поверхности: макс. рабочая темп.: 750 °F (400 °C). Изоляция кабеля: стекловолокно с оплеткой из нержавеющей стали (900 °F).

Как уменьшить накопление креозота и сохранить чистоту стекла камина

Мониторинг накопления креозота

Если у вас есть камин или дровяной прибор, вам, скорее всего, сказали, что вам необходимо ежегодно очищать дымоход сертифицированным трубочистом, чтобы удалить отложения креозота.Мало кто останавливается, чтобы объяснить, что такое креозот и почему от него так важно избавиться. Мы не хотим держать вас в неведении. Мы собрали самую важную информацию, которую вам нужно знать о креозоте.

Что такое креозот?

Креозот является основной причиной пожаров в дымоходах. Это вонючий едкий материал, который невероятно горюч. Он образуется в результате сгорания газов, выделяющихся при сжигании древесины. Когда температура в вашем дымоходе ниже 250 градусов по Фаренгейту, эти газы конденсируются в дымоходе и накапливаются вдоль облицовки дымохода.Поскольку температура дымовых газов часто опускается ниже 250 градусов, креозот регулярно накапливается.

Экстремальный жар и тлеющие угли, поднимающиеся вверх по дымоходу, могут привести к возгоранию отложений креозота. Если есть большое количество креозота, огонь может распространиться на ваш дом. Именно из-за большого количества пожаров в дымоходах, вызванных креозотом, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением пожаров с 1896 года, рекомендует ежегодную чистку дымоходов.

Этапы наращивания креозота

Наращивание креозотаКреозот принимает различные формы или проходит различные этапы по мере своего наращивания. Каждая последующая стадия более опасна и ее сложнее удалить.

Стадия 1: На первой стадии креозот мягкий и хлопьевидный, как сажа. Креозот 1-й стадии легко удаляется обычной щеткой для дымохода.

Стадия 2: Как только креозот достигает второй стадии, он конденсируется в твердое, блестящее хлопьевидное вещество, которое прилипает к футеровке дымохода, как смола.Хотя креозот стадии 2 может выглядеть хлопьевидным, его нелегко смахнуть щеткой. Самый эффективный способ удалить креозот стадии 2 — это использовать мощную дрель с металлическими стержнями, называемую вращающейся петлей.

Стадия 3: Цель каждого трубочиста — не допустить, чтобы накопление креозота достигло этой стадии. Креозот Stage 3 представляет собой липкое высококонцентрированное топливо. Если вы заглянете в дымоход с креозотом 3-й стадии, вам покажется, что смола капает внутрь. Это смолистое вещество затвердевает вдоль облицовки дымохода и уплотняется по мере конденсации креозота.Чем он толще и тверже, тем более горючим он становится и тем труднее его удалить. В некоторых случаях для очистки креозота стадии 3 можно использовать химические смывки. Вращающаяся головка с цепями также может быть эффективной, когда она затвердеет и не станет липкой, но этот вариант не рекомендуется, если у вас глиняная или керамическая футеровка дымохода, так как процесс может сместить осколки футеровки. Во многих случаях лучшим вариантом является удаление облицовки дымохода и ее замена.

Без надлежащего оборудования и обучения разумно доверить удаление креозота профессионалам.


Способы минимизировать накопление креозота

Если у вас есть дровяной камин или печь, невозможно полностью устранить накопление креозота, но есть способы свести его к минимуму и не допустить, чтобы он достиг стадии 2 или 3 перед следующей очисткой.

Лучшие способы уменьшить накопление креозота

1. Топите только просушенными в течение 6-12 месяцев дровами. Новая древесина содержит большое количество влаги. Древесина с более высоким содержанием влаги дает больше дыма при горении.Этот дым превращается в креозот. Чем суше древесина, тем меньше образуется дыма, тем меньше производится креозота. Покупка влагомера поможет определить, когда лучше всего сжигать определенную древесину. Обязательно разделите бревно пополам перед тестированием, так как снаружи или кора бревна может быть сухой, но внутренняя часть все еще удерживает влагу. (Влажные дрова также снижают общую теплоотдачу, поскольку в вашем камине тратится огромное количество энергии на кипячение и испарение воды внутри каждого полена.)

2. Обеспечьте достаточный приток воздуха к огню. Воздух является важным компонентом эффективного огня. Если у вашего камина есть стеклянные дверцы, разумно открыть их, чтобы ваш огонь мог дышать. Это позволит вашему огню гореть горячее, что сжигает большее количество дымовых газов. Большинство современных каминов, печей и топок считаются «высокоэффективными», поэтому может помочь открытие окна или использование электрического воздушного воротника.

3. Разводить эффективно горящие костры вместо медленно тлеющих костров. То, как вы укладываете дрова, влияет на возникающий огонь, укладывайте их плотно — с небольшими промежутками между ними для циркуляции воздуха — так они будут гореть чище. Не закрывайте дверцы камина (керамическое стекло) и не ограничивайте регулировку потока воздуха слишком рано, пока огонь не станет достаточно горячим. Хорошим признаком того, что ваш огонь может быть недостаточно горячим, является то, что он начинает тлеть и выглядит так, будто вот-вот погаснет. В этот момент стекло также довольно быстро загрязняется, и вы отправляете лишние газы в дымоход.

Имейте в виду, что высокоэффективные дымоходы меньше традиционных каменных дымоходов или декоративных каминов, поэтому накопление креозота еще более важно. Новые высокоэффективные камины также имеют функции дожигания, такие как трубы вторичного воздуха и каталитические камеры сгорания, которые требуют высоких температур для функциональной и чистой работы. Поддержание прохладных, тлеющих небольших костров с помощью влажных дров — самый надежный способ создать креозот в высокоэффективных каминах и засорить экраны от птиц и вредителей .

4. Избегайте сжигания искусственных бревен. Искусственные бревна создают большое количество дымовых газов, которые конденсируются в креозот.

5. Если дымоход находится снаружи дома, прогрейте дымоход перед тем, как зажечь огонь. Низкая температура в дымоходе создает больше креозота. Хороший способ прогреть дымоход — сделать факел из свернутой газеты и держать зажженный факел под открытой заслонкой до тех пор, пока не почувствуете тепло воздуха и не почувствуете запас тяги.

6. Используйте порошок разрушителя креозота. Посыпьте несколько столовых ложек порошка Creosote Destroyer на средний огонь, используйте его каждый третий огонь, чтобы предотвратить накопление креозота.

Удаление креозота со стекла камина

С вышеупомянутыми методами профилактики мы должны быть в хорошей форме, но как насчет того темного витража, который у вас есть прямо сейчас? Самый простой и эффективный метод — использовать спрей на жидком разрушителе креозота. Этот тип чистящего средства просто распылите прямо на креозот и сотрите щеткой или тканью — вы должны надеть перчатки, так как это может вызвать раздражение кожи.Компания Friendly Fires также предлагает высокотемпературные средства для мытья стекол. Этот очиститель помогает содержать стекло в чистоте (не используйте обычные чистящие средства для стекла).


Разрушитель креозота – порошок

Разрушитель креозота – жидкий спрей


Используете ли вы другие методы контроля над креозотом? Если это так, сообщите нам об этом в комментариях!

Также обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом аксессуаров для камина, включая инструменты и наборы инструментов, чайники и пароварки, вентиляторы и воздуходувки и многое другое!

Размер дымохода

Мощность дымохода зависит от потенциальной тяги дымохода – разницы давлений, создаваемой разницей температуры воздуха внутри и снаружи и высотой дымохода – и площади дымохода.

Разность давлений в дымоходе вытягивает воздух и топливный газ из котла или камина через дымоход и из здания.

Дизайн дымоходов

Разница давления или черновик дымохода может быть выражена как:

DP CH = H (ρ O ρ I ) A G (1 )

Откуда

DP CH = Действие давления в дымоходе (PA)

H = высота дымохода (м)

ρ o = Окружающая наружная плотность воздуха (кг / м 3 )

ρ I ρ I = Внутри дымоходной плотности воздуха (кг / м 3 )

A г = ускорение гравитация (9. 81 м / с 2 ) 2 )

С момента идеального газового права гласит, что

ρ O T O = ρ I T I

или

ρ I = ρ O = ρ O T O / T I (2)

, где

T = T + 273 = Абсолютная температура (K)

Где

T = температура (° C)

— (1) можно альтернативно выражено как:

DP CH = H ( ρ o ρ O T O / T I ) G

или 9020 9

DP DP CH H H ρ O ( 1 ​​- T O / T I ) ) G (3)

(3)

Наружная температура составляет 0 °C (273 K) . Плотность наружного воздуха 1,292 кг/м 3 .

Черновик в дымовой трубе можно рассчитать с (3) как

DP = (20 м) (1.292 кг / м 3 ) 1 ​​- (273 K) / (473 K) )

(9,81 м / с 2 )
)

= 107 Па

Черновик калькулятора

H — Высота дымохода (M) ρ

ρ O ρ O — плотность наружного воздуха (кг / м 3 )

T I — дымоход Температура ( O C)

T O T O T O T O — Внешняя температура воздуха ( O C )

Диаграмма дымовой тяги

Тернирная площадь

Скорость воздуха Скорость дымовых газов в меньшей печи не должна превышать 2 м/с . Расчетные скорости больших печей не должны превышать 10 м/с .

Требуемая площадь дымохода может быть рассчитана как

A = Q / V (3)

, где

A = площадь поперечного сечения дымохода (M 2 )

q q = Объем дымовых газов при температуре дымохода (M 3 / с)

V = скорость (м / с)

= скорость (м / с)

в целом 1 кВт Тепловое тепло требует 1100 мм 2 зоны дымохода.

Таблица производительности дымохода — БТЕ/ч и кВт

Soliftec — Эффект дымохода


ЭФФЕКТ ДЫМОХОДА

Дымоход — это не просто канал для отвода дыма, а «двигатель», который заставляет работать твердотопливный огонь. Если дымоход неисправен, вы получите..
● Опасные выбросы дыма в помещение
● Медленное освещение, плохая производительность
● Затрудненное горение в течение длительного времени
● Отложения смолы и сажи
● Избыточное дымовыделение из дымоход
● Отсутствие контроля
Понимание того, как работают дымоходы, имеет центральное значение для понимания печей и каминов и решения проблем.

На этой странице объясняется физика дымоходов. Для получения информации о строительстве, ремонте и осмотре дымоходов см. страницу «Установка».

Если дымоход не подходит, он не будет создавать достаточной тяги вверх , будет всасываться недостаточно воздуха в сторону топлива для его адекватного сгорания, и дым не будет удаляться должным образом. Большинству закрытых печей требуется восходящая тяга около 12 Па или 0,05 дюйма водного столба, измеренная с помощью тягомера или «микроманометра».Это особенно актуально для современных печей, которые обычно достигают высокой эффективности за счет наличия дымоходов или ограничительных перегородок, предназначенных для предотвращения быстрого выхода горячих газов из печи.

Хотя кажется, что дымоход «засасывает» и дым естественным образом поднимается вверх, правильнее думать о весе плотного наружного воздуха, который давит вниз, нагнетая воздух в здание, в огонь и, таким образом, выталкивая более горячие, легкие, отработанные газы выбрасываются вверх по трубе, подобно пузырьку воздуха, поднимающемуся в воде. Этот «эффект дымохода» создает « тягу » (или тягу), очень маленькую разницу в давлении внутри и снаружи дымохода.

Предсказать тягу дымохода по конструкции дымохода очень сложно — в стандарте EN13384 (Дымоходы — Методы теплового и гидродинамического расчета) есть алгоритм, но он чрезвычайно сложен. Осадку можно примерно предсказать;

ΔP = 0,02 x (Tc — Ta) xh
Где:
ΔP = перепад давления (тяга) в паскалях
Tc = средняя внутренняя температура дымохода, °C
Ta = температура окружающей среды (внешняя), °C
h = Высота дымохода в метрах.

На практике, насколько прочна тяга , зависит от четырех вещей:

ТЕПЛО внутри дымохода. Газы внутри дымохода должны оставаться ОЧЕНЬ горячими, иначе они не будут подниматься вверх. Хотя небольшая длина (примерно до 1 м) неизолированной дымоходной трубы может быть приемлемой непосредственно от печи, дымоход по всей длине должен быть изолирован, как правило, путем толстой кладки вокруг изолированного керамического вкладыша или с использованием предварительно изготовленных изолированных компонентов. Большие пустоты внутри дымохода означают большую площадь кладки для охлаждения газов, особенно если их внешняя поверхность находится вне здания и подвергается воздействию холода.Эффективные современные печи выделяют меньше тепла в дымоход и требуют особого внимания к дымоходу.

ВЫСОТА дымохода — чем она выше, тем больше будет тяга . Для типичных бытовых дымоходов и приборов в Великобритании и Ирландии Британский стандарт (BS 8303-1:1994) и документ J предлагают высоту около 4,7 метра прямого, гладкого, изолированного дымохода над устройством. Неидеальные дымоходы должны быть выше, чтобы компенсировать это.К открытому огню применяются особые правила.

МАРШРУТ — Весь маршрут от огня до дымохода должен быть гладким, прямым и вертикальным, где это возможно. Там, где абсолютно невозможно избежать изгибов, они должны быть очень пологими (скажем, максимум 2x 45º), а для компенсации высота дымохода должна быть увеличена не менее чем на метр. Дымоход должен быть абсолютно герметичным, без малейших крошечных трещин в любой точке, через которые мог бы поступать холодный воздух. Дымоход должен быть достаточно большим для используемого устройства — BS 8303 предлагает минимальный диаметр 125 мм для закрытого устройства до 20 номинальная мощность кВт (150 мм при сжигании дымного топлива) — но не настолько большая, чтобы его большая площадь поверхности охлаждала дым (скажем, больше, чем примерно 375 мм2).К открытому огню применяются особые правила.

ПОДАЧА ВОЗДУХА — Необходим путь, по которому может поступать наружный воздух, чтобы компенсировать потерю объема в дымоходе. Хотя иногда это может быть обеспечено утечкой воздуха через двери, окна и т. д., часто необходимо установить специальное вентиляционное отверстие. Вытяжной вентилятор или другой прибор, использующий топливо, даже в другом помещении может удалить этот воздух.

Кооперативное расширение Корнелла | Безопасность дровяной печи

Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.

С момента покупки дровяной печи и в течение всего периода ее использования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Здесь вы найдете несколько общих советов, которые помогут вам при покупке, установке и обслуживании вашей дровяной печи, а также некоторые рекомендации, которым следует следовать, если ваши меры по предотвращению не сработают и вы столкнетесь с опасной ситуацией, такой как пожар в дымоходе. . Имейте в виду, что это всего лишь общие рекомендации. Мы рекомендуем, чтобы дровяную печь устанавливал сертифицированный установщик, или, по крайней мере, обратитесь к продавцу дровяных печей, сертифицированному установщику или к инспектору по строительным нормам для получения дополнительной информации.Вы можете найти сертифицированных установщиков через
Национальный институт каминов.

Поскольку безопасность является такой широкой темой, здесь рассматриваются лишь некоторые ее аспекты. Для получения информации о безопасности лесозаготовок или источников древесины см. ссылки и ресурсы слева на этой странице.
Проблемы пожарной безопасности и качества воздуха были рассмотрены на отдельных страницах веб-сайта CCE.

Покупка плиты

  • Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.Если печь слишком мала, у вас будет искушение включить ее сильнее, чем нужно, чтобы получить необходимое тепло. Этот перегрев может привести к перегреву и повреждению самой печи, а также частей дымохода и прилегающих конструкций в вашем доме, что может привести к пожару в доме. Если дровяная печь слишком велика и вы уменьшаете ее мощность, ограничивая подачу воздуха заслонкой, возникает недогрев. Недостаточный разогрев снижает эффективность горения вашей печи, создает гораздо больше дыма и приводит к более быстрому образованию креозота на дымоходе.Накопление креозота является основной причиной пожаров в дымоходах: креозот горюч, поэтому после его накопления один горячий пожар может вызвать воспламенение всего этого креозота, опасно повышая температуру в дымоходе или дымоходе и потенциально возгорая соседние конструкции. подробнее о дымоходах см. ниже).
  • Тщательно проверьте дровяную печь на износ или повреждения (трещины, деформированные детали и т. д.)! Если вы покупаете подержанную печь, избегайте покупать что-либо, произведенное до 1990 года. Примерно в 1990 году вступили в силу стандарты EPA Phase II, требующие, чтобы дровяные печи соответствовали более строгим стандартам выбросов.Большинство старых блоков значительно больше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были произведены после 1990 года, влияя на качество воздуха как внутри, так и снаружи. Они также более неэффективны, что увеличит ваши расходы на топливо. Поэтому убедитесь, что на дровяной печи есть наклейка, сертифицированная EPA Phase II. Купить новые печи немного проще. Лаборатории андеррайтеров или другое учреждение, такое как UL, должны были дать свое согласие на любую новую печь, на которую вы смотрите. Это подтверждает, что печь соответствует стандартам безопасности. Опять же, всегда ищите наклейку с сертификацией EPA Phase II. (Агентство по охране окружающей среды работает над еще более строгими стандартами выбросов, которые могут вступить в силу уже в 2012 году.)

Установка

  • Ознакомьтесь с инструкцией по использованию дровяной печи и всегда следуйте указаниям по зазорам, характерным для вашей дровяной печи. Если ваше приложение требует более узких зазоров, поговорите с продавцом дровяных печей о заводских теплозащитных экранах, специально предназначенных для вашей печи, или он или она сможет изготовить соответствующий экран для крепления к соседней стене (стенам).
  • Убедитесь, что пол под тем местом, где вы собираетесь установить дровяную печь, достаточно прочен, чтобы выдержать ее вес, а затем соорудите или купите очаг, на котором она будет установлена.Негорючий пол должен проходить под всей печью, на 12 дюймов по бокам и на 18 дюймов перед любыми загрузочными дверцами.
  • С технической точки зрения, дымоход представляет собой одностенную, обычно черную металлическую трубу, которую можно использовать только для прокладки от дровяной печи до нескольких футов до стены или потолка. Дымоход класса «А» — с двойными или тройными стенками из высокотемпературной нержавеющей стали — должен быть проложен до конца (сквозь полы, стены, потолки и между этажами). Проложите дымоход и дымоход по кратчайшему маршруту — это улучшит тягу и уменьшит турбулентность выхлопных газов, что сделает вашу установку более безопасной.Кроме того, по мере увеличения длины трубы возрастает вероятность того, что ее соединения со временем изнашиваются. Ограничьте количество изгибов, которые вы используете, и изгибайте их как можно плавнее. Если вы выполняете установку самостоятельно, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором и местным продавцом дровяных печей, чтобы убедиться, что вы соблюдаете установленные стандарты безопасности.
  • Если у вас есть существующий дымоход, который был построен для газовой, жидкотопливной или угольной печи, скорее всего, он не подойдет для дровяной печи, по крайней мере, без некоторых модификаций.Во-первых, большинство дымоходов слишком велики для дровяных печей, что создаст плохую тягу и увеличит накопление креозота. Во-вторых, часто не соблюдаются надлежащие расстояния до горючих материалов (деревянный каркас). В-третьих, если это каменный дымоход, большинство из них не имеют надлежащей облицовки дымохода. И, в-четвертых, во многих каменных дымоходах со временем появляются трещины в растворе, что приводит к утечке воздуха, уменьшению тяги, выходу дыма и созданию возможности для контакта горячих дымовых газов с горючими веществами. Если вы хотите использовать существующий дымоход, попросите сертифицированного установщика посмотреть, что у вас есть.Если это металл, ваши возможности несколько ограничены. Если это кирпичная кладка, вам, вероятно, придется заменить дымоход трубой из нержавеющей стали. Наденьте на дымоход колпак подходящего размера. Ядовитые газы или искры могут проходить от одного отопительного прибора к другому, поэтому не подключайте более одного прибора к одному дымоходу.
  • При соединении дымохода и дымохода закрепите охватывающие концы секций трубы вверх, чтобы предотвратить утечку креозота вокруг швов, а затем загерметизируйте каждое соединение, чтобы предотвратить выход дыма. Для этой цели используйте черный поверхностный цемент, который можно приобрести у продавца дровяных печей.
  • Встроенная в вашу систему «ловушка для грязи» позволяет легко прочистить дымоход. Обычно его встраивают в самую длинную часть дымохода. Кроме того, если ваша дымовая труба выходит из печи сзади (а не сверху), вместо того, чтобы размещать колено там, где труба выходит из печи, установите тройник. Если на нижний конец тройника надеть съемную заглушку (обязательно закрепив ее саморезами по металлу), то чистка дымохода значительно упрощается.
  • Проводить дымоход через дом и через крышу лучше, чем через стену снаружи. Прохладный наружный воздух заставляет наружные дымоходы испытывать охлаждающий эффект, который делает дымоход примерно на 20% менее эффективным и способствует быстрому образованию креозота.
  • Термометры дымохода

  • — это дешевый и простой способ контролировать температуру дымовых газов. Они дают вам простой способ убедиться, что ваша дровяная печь не слишком горячая (что может привести к повреждению печи или дымохода и воспламенению соседних конструкций) или слишком холодная (увеличивая уровень дыма и позволяя накапливаться креозоту). Проконсультируйтесь с производителем или вашим продавцом дровяных печей, чтобы определить наилучшее размещение (большинство из них вкручиваются в дымоход или прикрепляются с помощью магнитов примерно на два фута выше верхней части печи).
  • Всегда полезно установить калитку или небольшой забор вокруг дровяной печи, особенно если у вас есть маленькие дети или вы собираетесь завести в доме маленьких детей.

Проверки технического обслуживания

Один раз в год, задолго до отопительного сезона, проверяйте дымоход и дровяную печь у сертифицированного специалиста по дымоходам.Если хотите, есть несколько простых проверок дымохода и дымохода, которые вы можете сделать самостоятельно (см.
Страницы правильного обслуживания для получения дополнительной информации об обслуживании вашей дровяной печи):

  • Дымовая труба со временем может изнашиваться, поэтому вам следует регулярно проверять ее на прочность после первого или двух лет использования. Сделать это можно, просто сжав трубу: стенки не должны быть сминаемыми; если вы можете раздавить стены, значит, креозот разъедал слишком много металла, чтобы установка была безопасной.
  • Чтобы проверить надежность дымохода, заткните верхнюю часть дымохода, а затем разожгите небольшой дымовой огонь внизу. Дым будет выходить из любых утечек, которые содержит вкладыш дымохода. Эта техника известна как пыхтение.
  • Перед тем, как растопить печь, проверьте количество накопленного креозота. Более 1/4 дюйма креозота считаются опасными и должны быть очищены перед следующим сжиганием. Проверяйте наличие креозота каждые две недели, пока не привыкнете к поведению печи.Сделать это можно, заглянув в систему или постукивая по участкам трубы металлическим предметом. Как только вы привыкнете к звону, который издает чистая труба, вы сможете различить глухой стук грязной.

Дымоходы

Пожары в дымоходах возникают из-за скопления креозота на дымоходе или дымоходе. Креозот состоит из конденсированных летучих газов, образующихся при неполном сгорании древесины. Когда эти газы поднимаются в дымоходе, они охлаждаются, смешиваются с водяным паром и образуют смолистое вещество, которое прилипает к стенкам дымохода. При достаточном нагреве при нормальной работе дровяной печи креозот может воспламениться, что приведет к пожару в дымоходе.

Пожар в дымоходе может начаться быстро и быть очень мощным, выбрасывая пламя на много футов выше крышки дымохода и производя громкий грохот, как проходящий мимо товарный поезд. Они также могут быть менее драматичными: медленно горящие дымовые трубы не получают достаточно воздуха, чтобы стать «бушующими». Но они по-прежнему могут нагреваться до чрезвычайно высоких температур и могут нанести такой же ущерб конструкции дымохода и близлежащим горючим частям дома, как и их более эффектные собратья.При правильной установке и уходе за дымоходом пожары в дымоходах полностью предотвратимы, но если вы столкнулись с ними, вот некоторая основная информация о них.

  • Пожарные знаки дымохода
    • Дымоход испускает искры
    • Дымовая труба очень горячая, может быть, даже светится
    • Через тягу в печке дует воздух
    • Слышен громкий треск или хлопки, или вы слышите грохот, подобный низколетящему самолету или товарному поезду
  • Если у вас пожар в дымоходе
    • Позвоните по номеру 911 и вытащите себя и свою семью из дома.
    • Если огонь только что разгорелся и только если это безопасно, перед выходом из дома следует закрыть печь, чтобы огню не хватило кислорода.
    • Никогда не наливайте воду в плиту! Быстрое охлаждение корпуса печи может привести к ее растрескиванию, что только усилит приток кислорода к огню.
    • Если кислород подтекает к огню через трещину или другой дефект в печи, то может произойти вспышка (кратковременное, очень горячее воспламенение, вызванное притоком кислорода).Многократное оплавление может привести к разрыву каменных дымоходов и дымоходов. Если вы подозреваете, что происходит мигание, лучшая линия защиты — оставить заслонки открытыми.
    • Отойдите на безопасное расстояние от дома и дождитесь прибытия пожарных. Даже если кажется, что огонь потух, не возвращайтесь, пока они не проведут тщательную проверку вашего дома. Обрызгайте крышу из садового шланга, но не прямо на дымоход, чтобы ограничить возможное распространение огня. Даже если пламя перестало вырываться из верхней части дымохода и прекратился грохот, на горючих частях вашего дома или рядом с ними все еще может быть достаточно тепла, чтобы воспламенить их.
  • После возгорания дымохода обратитесь к сертифицированному установщику или трубочисту для тщательной очистки и проверки вашей системы на предмет исправности. Пламя, вероятно, превратило любой креозот в вашем дымоходе в более толстый слой с твердой коркой, который вызовет чрезвычайно быстрое накопление креозота во время вашего следующего сжигания, если его оставить в дымоходе. Дымовая труба и дымоход также могли быть повреждены огнем.

Отопление с использованием древесных ресурсов разработано Гильермо Метцем, руководителем группы по энергетике в CCE-Tompkins

Последнее обновление: 26 июля 2019 г.

Полное руководство по 5 типам дымоходов: от профессионалов

Попытка выяснить, какой тип трубопровода вам нужен для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться пугающей задачей.Чтобы упростить вам задачу, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходов и объясним их использование и применение.

Мы планируем помочь вам, потребителю, немного лучше познакомиться с дымоходом. Прежде всего, при любой установке вы должны начать с изучения руководства пользователя вашего очага. Различные камины и печи имеют различные требования к вентиляции. Эти требования включают в себя не только тип трубы, которая вам нужна; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки.Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, обратитесь непосредственно к производителю вашего прибора за разъяснениями.

Но, если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с вашим производителем, позвоните нам по телефону 800.203.1642. Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.

Что такое дымоход класса А?

Дымоход класса А имеет много названий, часто называемых дымоходом с двойными стенками, дымоходом с тройными стенками, полностью топливной трубой или изолированным дымоходом. Труба класса А используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов от дровяных, угольных и мазутных приборов, таких как камины, печи, котлы и топки.

Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.

Дымоходная труба класса А внесена в список UL, что позволяет использовать ее с различными вентиляционными трубами, изготовленными другими производителями, а также с еще более широким спектром каминов, печей, вставок и топок.Тем не менее, важно отметить, что вы никогда не должны смешивать и сочетать различные марки дымоходной трубы класса А в одной дымоходной системе, если это специально не разрешено производителем. Трубы различных марок имеют четкую конструкцию и должны использоваться как единая система от начала до конца.

Если вы хотите расширить или перепроектировать существующую дымоходную систему, вам необходимо знать марку и модель вашей существующей трубы класса А и, если возможно, приобрести тот же тип. К сожалению, если ваша существующая марка и модель трубы снята с производства или устарела, вам, вероятно, придется восстанавливать систему дымохода с нуля.Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем. Эти адаптеры очень редки и обычно предлагаются производителем только для соединения очень похожей снятой с производства системы трубопроводов с системой, предлагаемой в настоящее время.

Существует два типа дымоходов класса А:

  • Дымоходы со сплошной набивкой — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр (обычно от 5 до 8 дюймов), имеют некоторую изоляцию, либо имеют двойные стенки (как Simpson). труба DuraVent DuraTech) или тройная стенка (например, труба Simpson DuraVent DuraPlus).Эти трубы содержат изоляцию из стекловолокна или керамики, чтобы оставаться прохладнее снаружи, и должны поддерживать 2-дюймовый зазор до горючих материалов.
  • Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют больший внутренний диаметр (обычно от 8 дюймов до 24 дюймов) без изоляции. Примером такой трубы класса А является дымоходная труба IHP, необходимая для использования с каминами производства Superior и Astria. Как следует из названия, эти трубы полагаются на циркулирующий внутри них воздух, чтобы охлаждать внешнюю стену, а также должны поддерживать зазор в 1 или 2 дюйма до горючих материалов.

При использовании дымохода класса А важно спланировать или проложить вентиляционный канал с умом, чтобы минимизировать затраты и максимизировать вашу экономию. Труба класса А обычно изготавливается с внешней стенкой из нержавеющей стали или оцинкованной (или гальванизированной). При прокладке трубы класса А в каменном дымоходе, желобе, чердаке или любом ограждении внутри дома экономически целесообразно использовать оцинкованную трубу. Настоятельно рекомендуется, если это возможно, установить дымоход внутри вашего дома.Нахождение вашей дымоходной системы на открытом воздухе влечет за собой риск «синдрома холодного очага», который может препятствовать вытяжке и производить больше креозота.

Потребность в нержавеющей стали возникает только тогда, когда ваша труба будет подвергаться воздействию элементов. Если оцинкованная труба открыта, она подвержена возможной ржавчине и коррозии. Особенно это касается прибрежных районов. Если вам необходимо использовать оцинкованную трубу снаружи, мы настоятельно рекомендуем вам покрасить трубу высокотемпературной, устойчивой к ржавчине краской.Просто помните, что оцинкованные трубы должны быть очищены и подготовлены перед покраской, чтобы удалить остатки машинного масла или пыли, оставшиеся после производственного процесса.

Что такое прямая вентиляционная труба?

Трубка прямого выпуска воздуха изготовлена ​​специально для газового прибора прямого выпуска воздуха. Термин «прямая вентиляция» относится к устройству, которое использует только наружный воздух для горения и отводит все выхлопные газы непосредственно наружу. Сам прибор отделен от помещения стеклянной дверцей, которую ни в коем случае нельзя открывать во время работы устройства.

Установки с прямой вентиляцией являются одними из самых популярных среди потребителей из-за их эффективности и простоты установки по сравнению с традиционными дровяными установками.

Существует два типа систем прямого вентиляционного трубопровода:

  • Коаксиальная труба наружная труба. Внутренняя труба, отделенная от внешней трубы прокладками, отводит и удаляет все побочные продукты сгорания и выхлопные газы из прибора и из дома.Пространство между двумя трубами обеспечивает поступление свежего воздуха снаружи в устройство для сжигания. Коаксиальная труба может быть жесткой или гибкой.
  • коаксиальный вентиляционный трубопровод
  • Коллинеарная труба — Это система с двумя отдельными трубами, одна для воздуха для горения, а другая для выхлопа. Эти виды труб обычно являются гибкими и обычно используют существующие каменные конструкции для прокладки трубопровода.
труба прямой вентиляции co linear

Зазоры для трубы прямой вентиляции могут различаться, и эти зазоры будут указаны производителем вашего устройства прямой вентиляции. Общее практическое правило, однако, — это 1-дюймовый зазор по всему периметру для вертикальных вентиляционных каналов. При горизонтальной прокладке трубы необходимо поддерживать зазор в 3 дюйма для верхней половины трубы и зазор в 1 дюйм для нижней половины трубы.

Дымоходы с прямым отводом являются специализированными. Каждый компонент, включая трубы, колена, противопожарные заглушки, кровельные опоры, концевые заглушки и т. д., специально предназначен для вентиляции устройств с прямой вентиляцией. Вы никогда не будете преобразовывать прямую вентиляционную трубу в дымоход класса А, и вы никогда не будете преобразовывать печную трубу в прямую вентиляционную трубу.В некоторых случаях можно использовать специальные адаптеры для преобразования трубы дымохода класса А в систему прямой вентиляции.

В отличие от печной трубы, использование кровельных опор и коушей с прямыми вентиляционными системами не служит точкой переоборудования для присоединения дымовой трубы класса А. Эти компоненты используются только для безопасного прохождения прямой вентиляционной трубы через потолок или стену. В руководстве по эксплуатации каждого камина, печи или вставки с прямым отводом будет указано, какие марки труб с прямым отводом одобрены для использования с этим устройством.

Уникальным и удобным аспектом дымоходов с прямой вентиляцией является возможность вентилирования и заделки различными способами. Система прямой вентиляции может быть завершена либо горизонтально, либо вертикально, а в некоторых случаях может потребоваться всего несколько дюймов трубы непосредственно от задней части устройства прямой вентиляции за пределы вашего дома. Обязательно следуйте рекомендациям производителя по максимальному горизонтальному ходу, вертикальному подъему и т. д. при проектировании системы дымохода с прямой вентиляцией.Технические характеристики вентиляции для каждого прибора будут указаны в руководстве пользователя.

Устройства с прямой вентиляцией могут обозначаться как «верхняя вентиляция», «задняя вентиляция» или «наклонная задняя часть». Эти названия относятся к положению воротника дымохода на приборе. «Верхнее вентиляционное отверстие» и «заднее вентиляционное отверстие» говорят сами за себя, а «наклонный назад» относится к устройству с дымоходом, выходящим из устройства под углом 45 градусов, с легкой адаптацией для вертикального или горизонтального вентиляционного отверстия с помощью использование колена под углом 45 градусов.

Многие производители устройств с прямой вентиляцией предлагают специальные комплекты для горизонтальной или вертикальной вентиляции для конкретных устройств. При покупке этих комплектов обязательно узнайте, сколько труб вы получите и будет ли этого достаточно для завершения вашей системы.

Что такое печная труба?

Труба печи, также называемая соединителем дымохода, не совпадает с трубой дымохода класса А, хотя их часто путают друг с другом. Печная труба используется для вентиляции дровяных печей и предназначена только для использования внутри дома, а точнее в помещении, где установлена ​​печь.Как только вентиляция достигает стены или потолка, ее необходимо преобразовать в дымоход класса А. В зависимости от того, какую печную трубу вы используете — одностенную или двустенную — вы также должны учитывать надлежащие зазоры от горючих материалов. Например, для одностенной трубы печи требуется 18 дюймов зазора от потолков или стен. С другой стороны, труба печи с двойными стенками требует всего 8 дюймов зазора от потолка и 6 дюймов от стены. После того, как эти зазоры соблюдены, вы должны преобразовать свою печную трубу в дымоход класса А для надлежащей вентиляции вашей печи.

Многие владельцы печей прошлых лет могут быть удивлены, узнав, что труба печи никогда не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор вы можете создать. Поэтому использовать для вентиляции только печную трубу небезопасно. Это просто вопрос конструкции этих труб.

При использовании на открытом воздухе труба дымохода не сможет поддерживать высокую температуру дымовых газов, что приведет к накоплению креозота и повышенному риску возгорания дымохода. Для дымохода класса А требуется всего два дюйма зазора до горючих материалов, потому что он рассчитан на самые высокие температуры выхлопа. Вот почему вы должны заменить печную трубу на дымоход класса А при вентиляции вашей дровяной печи.

Как установить трубу печи в дымоход

Существует несколько различных способов преобразования трубы дровяной печи в трубу дымохода для надлежащей вентиляции. К ним относятся вентиляция через потолок или через стену.Каждая установка требует различных компонентов, в зависимости от точки перехода между трубой печи и трубой дымохода класса А.

Через потолок — Для вентиляционных систем, которые проходят вертикально через потолок, вы должны иметь потолочную опорную коробку или круглую потолочную опору, чтобы использовать ее в качестве точки перехода от трубы печи к классу А. труба дымохода. Труба печи будет соединяться с нижней частью, а труба дымохода класса А будет присоединяться к другой стороне, проходя либо через саму опорную коробку потолка, либо через изоляционный экран чердака (в случае круглой опоры потолка). Отсюда труба дымохода будет проходить через скатную крышу с помощью обшивки кровли или может быть встроена в каркасный деревянный желоб, который должен быть завершен изготовленным верхним окладом желоба.

Через стену — Для вентиляционных систем, которые проходят горизонтально через стену, необходим наперсток. Наперсток предназначен для того, чтобы труба дымохода класса А проходила через стену, проходила в комнату, где установлен ваш прибор, а затем соединялась с трубой печи.В зависимости от того, какую печную трубу вы используете, дымоход класса А должен входить в помещение на шесть дюймов (для соединения с двухстенной печной трубой) или на 18 дюймов (для соединения с одностенной печной трубой).

Большинство дровяных печей имеют верхнюю вентиляцию, что означает, что воротник дымохода будет находиться сверху устройства. Для любой горизонтальной вентиляционной системы, проходящей через стену, вы должны иметь не менее 12 дюймов подъема по вертикали от верхней части печи (не включая сам дымоход или какие-либо колена), прежде чем подсоединять колено под углом 90 градусов для поворота к стена.

Некоторые старые дровяные печи имеют заднюю вентиляцию. Эти модели требуют использования тройника для очистки дымохода. Как и модели с верхним вентиляционным отверстием, они требуют вертикального подъема минимум на 12 дюймов, прежде чем направить вентиляционную трубу горизонтально. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения более подробной информации.

Существует одно основное различие между дровяными печами и печами с прямым отводом воздуха. Некоторые печи с прямым отводом воздуха представляют собой модели с задним отводом и могут отводить воздух горизонтально от воротника дымохода к стене.Другие печи с прямой вентиляцией представляют собой модели с наклонной спинкой, что означает, что воротник дымохода расположен на устройстве под углом 45 градусов, что обеспечивает некоторую гибкость для вертикальной или горизонтальной вентиляции без необходимости использовать колено под углом 90 градусов. Для получения дополнительной информации о вентиляции печей с прямой вентиляцией см. раздел, посвященный трубе с прямой вентиляцией.

Что такое газовая труба типа B?

Газовая труба типа B, также называемая «B-Vent» или «Natural Vent», представляет собой сборную металлическую трубу с двойными стенками, используемую для вентиляции газовых приборов, перечисленных для использования с газовой вентиляцией типа B.Труба типа В становится все менее распространенной для вентиляционных подовых изделий, но многие печи и водонагреватели все еще используют ее.

Основной причиной снижения использования вентиляционных труб типа B для топочных изделий является их недостаточная эффективность, особенно по сравнению с установками с прямой вентиляцией и безвентиляционными установками. Тем не менее, трубы B-Vent для каминов по-прежнему востребованы из-за их экономической целесообразности, что делает их особенно привлекательными для подрядчиков и строителей. Еще одно преимущество типа B заключается в том, что он обычно не подвержен проблемам с чрезмерной тягой, отчасти из-за вытяжного колпака, который втягивает избыток воздуха для умеренной сильной тяги. Большинство труб B-Vent имеют зазор в один дюйм до горючих материалов.

Труба типа B никогда не подходит для использования с дровяными или угольными приборами. Кроме того, его никогда не следует использовать в качестве отдельно стоящей выхлопной трубы для высокотемпературной вентиляции.

Что такое вентиляционная труба для гранул?

Вентиляционная труба для пеллет используется для вентиляции печей, работающих на пеллетах или кукурузе.Эти трубы меньше в диаметре, чем любая другая вентиляционная труба, обычно диаметром 3 или 4 дюйма. Двустенная труба для пеллет требует зазора в 1 дюйм до горючих материалов. И в отличие от печной трубы, пеллетная вентиляционная труба не требует дымохода класса А для установки.

Другими словами, вам не нужно преобразовывать вентиляционную трубу для пеллет в дымоход класса А при прохождении через стену или потолок. Труба для пеллет используется на всем пути от устройства для сжигания пеллет или кукурузы до точки соединения.

Подобно системам с прямым выбросом, выпуск пеллет может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально. Если заканчивается горизонтально, крышка должна быть не менее 6 дюймов от внешней стены вашего дома. Если заканчивается вертикально, крышка должна быть не менее 12 дюймов над крышей.

Однако, если вы используете вентиляцию для вставки для сжигания пеллет, вашему устройству потребуется гибкая труба для обхода дымовой полки. На этом этапе вы сможете перейти на жесткий дымоход или пеллетную вентиляционную трубу с помощью адаптера.

Типы заглушек дымохода

Заглушки дымохода класса А

Дымоходы класса А имеют свои собственные специальные заглушки, которые устанавливаются прямо на верхнюю часть трубы в месте заделки над линией крыши, обычно называемые заглушками дымохода. При отключении системы класса А вы должны следовать так называемому правилу «10-3-2» или «10-футовому, 2-футовому».

Это правило разъясняется Ассоциацией защиты от природных пожаров (NFPA) следующим образом:

«Дымоход для бытовых или низкотемпературных приборов, использующих газ, должен иметь длину не менее 3 футов (0,5 м).9 м) над самой высокой точкой, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м)» (NFPA ANSI Z223.1 , Раздел 10.5.2.1). обеспечить надлежащую тягу для вашего устройства.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, соответствует ли ваша система кодексу в отношении этого требования, не стесняйтесь звонить или писать нам по электронной почте, и мы будем рады помочь.

Заглушки для прямой и пеллетной вентиляции
  • Заглушки для вертикальных заглушек : Вертикальная заглушка, очевидно, предназначена для вертикального заделывания вентиляционных труб через крышу. В зависимости от того, какого производителя труб вы используете, могут быть варианты специализации, такие как ветрозащитный колпак (для защиты от ветра), низкопрофильный колпак (для защиты от дождя) или удлиненный вертикальный колпак (для защиты от экстремальных погодных условий). холодный климат).И в зависимости от уклона вашей крыши вам может понадобиться от 1 до 5 футов трубы, выходящей за линию крыши. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя по надлежащей вентиляции и подключению вашего устройства. Некоторые колпачки с прямым выпуском сделаны из алюминия, а другие из нержавеющей стали, что предпочтительнее с точки зрения долговечности и надежности.
  • Горизонтальные концевые заглушки : Одним из существенных отличий от систем с прямой вентиляцией является возможность горизонтального заделки на внешней стене.Как и в случае с вертикальными колпачками, может быть несколько специализированных вариантов, включая круглые или квадратные колпачки. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно надлежащих зазоров для горизонтального подключения вашего устройства. В этих рекомендациях будет указано необходимое расстояние от стены, окон, дверей и других частей дома. Кроме того, для некоторых устройств может потребоваться минимальный подъем вентиляционных отверстий, прежде чем будет разрешено горизонтальное окончание.
  • Трубка : Запатентованный компанией Simpson DuraVent, этот компонент предназначен для горизонтальной заделки через стену, когда требуется вертикальный подъем для соблюдения требований по минимальной высоте.Чаще всего этот термин используется при установке в подвалах и в ситуациях, когда ваше устройство установлено ниже уровня земли.
Заглушки типа B

Системы типа B могут включать в себя множество различных компонентов трубопровода, и точка соединения ничем не отличается. Системы B-Vent можно заделывать только вертикально, при этом доступно несколько различных типов заглушек в зависимости от рекомендаций и требований вашего производителя. См. таблицу ниже для помощи в измерениях.

Другие компоненты для установки трубы дымохода

В дополнение к вашей трубе и дымоходу/заглушке, вот несколько компонентов дымохода, которые могут вам понадобиться для установки.

  • Анкерная пластина/переходник для дымохода : Для подавляющего большинства каминов, печей и вставок требуется анкерная пластина (обычно для каминов с нулевым зазором и каменных каминов) или переходник для дымохода (обычно для печей и каминов с прямой вентиляцией) для использования особый вид дымоходной системы. Например, если вы покупаете дровяной камин с нулевым зазором и 8-дюймовым дымоходом и хотите использовать дымоход Simpson DuraVent DuraTech, вам потребуется переходник DuraVent DVL с двойными стенками на 6 дюймов для дымохода.
  • Комплект отводов/отводов : Отводы часто необходимы в дымоходных системах по разным причинам. своего рода.Все производители указывают параметры смещения для каждого подового прибора в инструкции по эксплуатации. Таким образом, вы можете обратиться к своему руководству для получения этой конкретной информации о вашем устройстве.

В то время как во многих системах печных труб и прямых вентиляционных труб используются колена с углами 90 и 45 градусов, системы дымоходов класса А не допускают колен с углом более 30 градусов. На самом деле, вам понадобятся два колена при смещении трубы дымохода класса А — колено, чтобы начать смещение, и еще одно, чтобы закончить смещение.По этой причине большинство производителей дымоходов класса А продают колена только в комплекте, состоящем из двух колен и ремня для поддержки. Кроме того, допускается только ограниченное смещение (обычно не более 3 футов или менее) между двумя коленями. Использование двух колен для смещения дымоходов класса А оптимизирует работу дымохода и защищает от сквозняков и проблем с потоком.

При работе со смещением трубы дымохода и прямой вентиляционной трубы можно обойти препятствие почти на 60 дюймов для трубы дымохода и почти на 40 дюймов для прямой вентиляционной трубы.Тем не менее, труба Pellet Vent может быть смещена почти на 80 дюймов. Это приближения. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом, касающимся смещений, в руководстве пользователя вашего устройства и с рекомендациями производителя труб относительно допусков на смещение для каждого типа труб.

  • Налокотник/Настенный хомут : Многие производители предлагают коленчатые хомуты для различных типов труб, чтобы поддерживать дымоходные системы со смещением. Вы будете использовать настенные ремни — по одному через каждые 4-5 футов подъема вентиляционного отверстия — при прокладке дымохода класса А или прямого вентиляционного дымохода вертикально внутри выемки или вдоль стены.
  • Потолочная опорная коробка/кожух : Эти компоненты необходимы для использования, когда труба открыта и выходит из помещения, где находится прибор. Если вы вентилируете вертикально через потолок/крышу, вам понадобится потолочная опорная коробка или круглая потолочная опора. Если вы вентилируете горизонтально через стену, вам понадобится наперсток. В системах дымоходов эти компоненты будут служить не только в качестве опорных элементов, но и в качестве точки перехода от дымохода к дымоходу класса А.В системах с прямой вентиляцией они будут использоваться только для поддержки, так как нет перехода на другой тип трубы.
  • Противопожарный/чердачный изоляционный экран : При проходе через потолок, пол или чердак вам потребуется один из этих компонентов. Если потолочная опора не используется, для прохода через перекрытия в многоэтажных домах требуется противопожарная защита, а при проходе через чердак требуется изоляционный экран чердака. Обе эти детали гарантируют, что ваша труба будет поддерживать надлежащие зазоры при прохождении через горючие потолки и полы.
  • Тройник/опора для дымохода : Когда ваша дымоходная система проходит сквозь стену, вам понадобится тройник и опора для тройника, которые будут служить изгибом под углом 90 градусов, чтобы повернуть дымоход вверх к крыше. Тройники чаще всего используются в качестве соединителей между печной трубой и дымоходной системой класса А, поскольку трубу, выходящую из дома, необходимо повернуть на 90 градусов, чтобы она проходила вертикально до крыши для заделки.Для всех тройников дымохода класса А потребуется опора тройника в качестве базовой точки опоры для вертикальной трубы.
  • Крышная опора : Устанавливаемая под окладом на крыше, кровельная опора предназначена для поддержки трубы как над, так и под крышей. Он будет поддерживать ограниченное количество труб, особенно под крышей, но этот компонент идеален, если у вас нет потолочной опорной коробки как части вашей системы.
  • Светоотражающий/штормовой воротник : Светоотражающий и штормовой воротник идут рука об руку; они предназначены для защиты вашей дымоходной системы от непогоды.Мигание — это часть, которая закрывает отверстие в вашей крыше, через которое проходит труба. Штормовой воротник надевается на вашу трубу прямо над гидроизоляцией, чтобы предотвратить попадание дождя или снега в крошечную щель между гидроизоляцией и трубой. Вам нужно выбрать осветление, подходящее для уклона вашей крыши. Шаг крыши — это мера вертикального подъема на горизонтальное расстояние в 12 дюймов. Например, если высота вашей крыши составляет 3 дюйма по вертикали, а расстояние по горизонтали — 12 дюймов, ваш шаг равен 3/12.
  • Удлиненный кровельный кронштейн : Когда дымоход возвышается более чем на 5 футов над крышей, вам понадобится удлиненный кровельный кронштейн, чтобы обеспечить устойчивость трубы против ветра.

Резюме

Мы надеемся, что это руководство было полезным и информативным. Помните, что при рассмотрении вопроса о том, как проветрить печь, нельзя не обратиться к руководству пользователя прежде всего. Некоторые местные правила требуют, чтобы вы использовали только те трубы, которые указаны в руководстве пользователя для вашего устройства.При проектировании дымоходной системы всегда консультируйтесь с представителями местных строительных норм и правил, чтобы обеспечить правильную установку. Если вы потеряли руководство по эксплуатации, позвоните или напишите нам по электронной почте, и наш квалифицированный персонал будет рад узнать, сможем ли мы найти руководство для вашего камина, печи или топки.

Об авторе

Collin Champagne

Приближаясь к своему 10-летнему юбилею, Коллин является одним из сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и контент-менеджером брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.Он является профессионалом в области топки, а это значит, что он сертифицирован во всех трех областях топочного оборудования — на дровах, газе и пеллетах.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.