Стойки для забора из профнастила: Какие столбы нужны для забора из профлиста

Столбы для забора из профнастила – виды и установка

Монтаж забора из профлиста начинается с подготовки основания. Несмотря на небольшой собственный вес, заборы из профнастила относятся к глухим ограждениям и имеют большую парусность. Поэтому и ветровая нагрузка, действующая на все элементы их конструкции, очень велика.

Кроме того, нужно помнить, что в отличие от снегового покрова, ветровая нагрузка является динамической, то есть не постоянной, а меняющейся в течение определенного времени. Порывы ветра как бы раскачивают забор, расшатывая столбы ограждения и все крепежные элементы конструкции.

Поэтому к устройству фундаментов под столбы для забора из профнастила нужно относиться очень серьезно. Кроме величины ветровой нагрузки, для выбора фундамента большое значение имеет характер грунта в месте установки забора.

Наиболее оптимальна для установки любых фундаментов песчаная почва. В отличие от нее, грунты с большим содержанием глины имеют свойство вспучиваться при промерзании. Если фундаменты столбов для забора из профнастила имеют небольшую глубину заложения, их может просто выдавить наружу во время зимних морозов. Поэтому столбы под забор из профнастила необходимо устанавливать на глубину промерзания грунта. Обычно это 1,0 — 1,2 м от поверхности почвы.

Если выкапывать ямы и устанавливать столбики для забора из профнастила на такую глубину по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то для монтажа забора изготавливают монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Их можно заглублять гораздо меньше, поскольку действующие на ограждение нагрузки распределяются на весь массив фундамента.

В болотистой местности или в поймах рек могут даже устанавливать забор из профнастила на сваях. Расстояние между столбами зависит от высоты забора, а, следовательно, его парусности. Обычно оно составляет от 2,0 до 2,5 м.

Для изготовления столбов для забора из профлиста используют дерево, асбоцементные трубы, металл или кирпич.

Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы под профлист устанавливаются в последнее время все реже. Для увеличения срока службы деревянных конструкций, особенно находящихся на открытом воздухе, их необходимо подвергать специальной обработке. Это связано с дополнительными затратами и не всегда дает гарантированный результат.

В случае применения дерева, столбики для профнастила изготавливают из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм. Именно такой брус будет иметь прочность, необходимую для противодействия ветровым нагрузкам, действующим на ограждение.

Перед монтажем брус распиливают на куски необходимой длины, обрабатывают специальными составами для предотвращения гниения и порчи насекомыми. После этого деревянные столбы устанавливают в выкопанные ямы. При этом нижняя часть деревянного бруса, остающаяся в земле, дополнительно покрывается несколькими слоями гидроизоляционной мастики.

Забор из профнастила со столбами из асбоцементных труб

Столбы под профнастил из асбоцементных труб иногда применяются при устройстве заборов на монолитных железобетонных фундаментах. Они монтируются в несколько шагов:

1. На первом этапе асбоцементные трубы вкапываются в землю на глубину около 0,5 м;
2. Затем по линии забора выполняется траншея глубиной 25-30 см;
3. Выше уровня земли по всей длине траншеи устанавливается опалубка высотой 20 см;
4. После этого траншея и опалубка заполняются бетоном.

Армировать фундамент по всей длине забора не требуется, но в местах установки асбоцементных труб фундамент, во избежание разрыва, армируется обязательно.

После затвердевания бетонной смеси, в асбоцементных столбах сверлятся отверстия, через которые к столбам крепятся продольные профили для установки профнастила. Для увеличения прочности всей конструкции и предотвращения ее падения при очень больших ветровых нагрузках, асбоцементные трубы армируются металлическими стержнями Ø8 мм и заливаются бетоном.

Столбы под профнастил из металлических труб

Значительно чаще, чем из дерева и асбоцементных труб, столбы для металлического забора изготавливают из стальных труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Как и в первых двух случаях, установку забора начинают с разметки. Для этого используют колышки из обрезков арматуры и прочную, нерастягивающуюся нить.

В первую очередь устанавливаются угловые столбы и столбы, завершающие линию ограждения. Для угловых столбов используют стальной профиль большего сечения. Так, если для промежуточных опор вполне достаточно размера 50х50 мм с толщиной стенки 4 — 5 мм, то для угловых опор лучше взять профильную трубу 80х100 мм, с толщиной стенки 6 мм.

По линии разметки выкапывают ямы под трубы для забора из профлиста глубиной, приблизительно, 70 см. На дно ямы засыпается слой песка толщиной 100 мм, который тщательно утрамбовывается и проливается водой.

В готовые ямки устанавливаются трубы для забора из профнастила. После проверки их вертикальности с помощью отвеса или уровня, столбы фиксируют в яме с помощью кусков камня или обломков кирпича и заливают жидким раствором или бетоном.

После установки, все металлические столбы вверху закрываются от попадания влаги с помощью металлической приварной заглушки или специальной пластмассовой крышки.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и натурального камня, без сомнения, относятся к элитной категории ограждений. Но даже в ценовом сегменте премиум-класса легко найти разумный компромисс между стоимостью и качеством.

Сохранив внешнюю привлекательность и респектабельность, можно существенно снизить расходы, построив забор из профлиста с кирпичными столбами. Выбрав такое решение, вы получите надежное и красивое ограждение, по внешнему виду и качеству практически ни в чем не уступающее забору из натуральных материалов.

Если при ограждении участка устанавливаются кирпичные столбы для профнастила, цена забора будет значительно выше, чем при использовании металлических опор. Но полученный результат того стоит. Кирпичные столбы играют роль весьма презентабельного украшения любого участка, подчеркивая хороший вкус и высокий статус его владельца.

Помимо упомянутых декоративных свойств, если столбы для заборов из профнастила изготавливаются из кирпича, то это значительно увеличивает прочность всего ограждения. Они никогда не позволят ему опрокинуться при самых сильных порывах ветра.

Сплошной забор из кирпича будет выглядеть несколько монотонно и уныло. Что бы избежать этого, такие заборы украшают дорогостоящими декоративными элементами из художественной ковки. При этом забор из профлиста с красивым защитно-декоративным покрытием будет смотреться не менее привлекательно, имея существенно меньшую стоимость.

Кирпичные столбы в комбинированном заборе не следует устанавливать слишком часто. Обычно расстояние между ними порядка 3 м, но для ограждений большой длины его можно увеличить и до 5 — 6 м.

Внутренний объем кирпичной кладки для большей прочности армируется стальными прутьями, заливается бетоном и защищается сверху от попадания влаги металлическими колпаками или бетонными крышками.

Устанавливаться кирпичные столбы могут как на индивидуальные фундаменты, так и на общий для всего забора ленточный фундамент. При устройстве для каждого столба отдельного фундамента, глубина его заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта, характерного для данной местности. Это предотвратит перекос столбов под действием вспучивания грунта при зимних морозах.

Иногда из кирпича изготавливают не все опоры ограждения, а только столбы для ворот из профнастила. В этом случае внутрь кладки закладывают не арматурные стержни, а полые металлические профили, швеллера, двутавры или круглые металлические трубы достаточно большого сечения. Закладные для крепления петель ворот при этом приваривают к этим металлическим конструкциям и выносят за пределы кирпичной кладки.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile. ru

Читайте по теме:

Как правильно выбрать и установить столбы для забора из профнастила

Сооружение забора или ограждения дачного участка считается одной из первых задач, которые следует решить дачнику, осуществляющему обустройство своего участка.

Кроме того, сооружение практичного забора из профнастила позволить скрыть территорию от ненужного взгляда.

 

 

Преимущества забора из профлиста

Забор из профнастила характеризуется следующими преимуществами:

• Быстрая установка забора: определение необходимой линии по периметру, установка столбов, поперечных стоек, крепление профнастила. Такой забор позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно. Ограждение из профнастила надежно защитит от посторонних, так как является очень крепким.
• Забор из профлиста можно соорудить достаточно высоким. Высота ограждения может достигать 3-5 метров. Благодаря этому удается приглушить звуки, доносящиеся извне, создать некий звукоотражающий экран для звуков, издаваемых во дворе.
• Соорудить ограждение из профлиста можно своими руками без привлечения специалистов. Не нужно тратить дополнительные денежные затраты на аренду спецтехники, в отличие от сооружения бетонного забора.
• Большое разнообразие цветовой гаммы. Можно подобрать цвет по своему вкусу и соорудить очень аккуратный красивый забор.
• Долгий срок эксплуатации. Забор из оцинкованного профнастила будет служить около 20 лет. А если профлист покрыт еще и полимерами, то он может прослужить гораздо дольше.

Как выбрать профлист

Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

1. Цветовая гамма материала. Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
2. Цена профлиста. При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

Посмотреть видео о том, как делается калитка из профнастила своими руками, вы можете здесь.

В чем преимущества и недостатки забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Почитать о вариантах самых дешевых заборов для дачи вы можете тут.

Материалы и инструменты

Для сооружения забора из профлиста необходимы следующие инструменты и материалы:

• профнастил, трубы для опорных столбов для лаг;
• цемент, щебень, песок;
• сварочный аппарат;
• емкость для цементного раствора;
• дрель, сверло;
• грунтовка, веревка и уровень;
• заклепочник, саморезы по металлу.

Какие столбы обычно используют для забора из профнастила

Широко применяемыми являются следующие виды столбов:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• кирпичные.

Основываясь на практику, наиболее часто для достижения прочности конструкции забора используют металлические или профильные трубы. Во-первых, у них доступная цена, а во-вторых, перед вбиванием в грунт они не нуждаются в дополнительной обработке.

Столбы данного типа под забор из профнастила необходимо покупать следующего размера: с толстыми стенками (толщина металла от 2 мм) и большего диаметра.

Длина столбов определяется в зависимости от высоты забора. Подбирают ее индивидуально. При этом трубу лучше всего приобретать длиннее выбранной высоты на 1 м. Верхний срез опор заваривают или устанавливают заглушку — таким образом можно предостеречь попадание влаги внутрь металлических стоек.

Пошаговая инструкция возведения забора из профлиста

Разметка ограждения

На этом этапе делается точная разметка, в ходе которой:

• Определяются места установки крайних и угловых столбов.
• Определяются места установки столбов для калитки и ворот.
• Устанавливаются опорные столбы, а между ними натягивается веревка (таким образом, можно быстро и точно определить места установки остальных опорных столбов).
• Оптимальным расстоянием между столбами считается 2,5 м. На установленном уровне закрепляется веревка.

Как правильно поставить столбы для забора

Установка столбов может осуществляться следующими способами:

• методом забивания;
• методом бетонирования;
• возведение бетонного цоколя;
• установка столбов — винтовых свай

Метод забивания

Забивка столбов характеризуется, как самый простой и дешевый способ монтажа опорных металлических конструкций.

Метод забивания предполагает предварительное бурение в грунте отверстия, глубина которого составляет 1 м. Тогда станет намного легче устанавливать столб, а также поможет снизить деформацию верхней части столба в момент забивания.

Метод бетонирования

Установка опор для забора способом бетонирования очень часто используют для монтажа как забора из профнастила, так и из дерева на стабильных невлагонасыщенных грунтах. В подобных случаях ответом на вопрос — «нужно ли бетонировать столбы для забора?» — является однозначное «да».

Метод бетонирования заключается в бурении отверстия диаметром 150-200 мм под каждую опору. На дно ямы желательно засыпать щебень, затем вырыть ямы для столбов. Глубина ямы 1-1,5 м, ширина-150 мм. Для этого можно использовать ручной бур. Заглубление подземной части опор определяется в зависимости от высоты ограждения. Чем выше вы хотите получить забор, тем на большую глубину следует вкапывать опоры. В это отверстие устанавливается столб, и оставшееся пространство заполняется цементным раствором.

На каком расстоянии ставят столбы в этом случае? Аналогично, устанавливать опоры следует равноудалено друг от друга (по линии веревки) на расстоянии в 2,5 м.

Опорные столбы должны устанавливаться строго вертикально. Для этих целей при их установке необходимо использовать отвес. С целью хорошего крепления опор их необходимо укрепить: приварить с двух сторон металлические пруты и заглубить их в землю. Опоры, залитые раствором, необходимо оставить на 3 дня для полного застывания раствора.

Возведение бетонного цоколя

Установка ограждения зависит и от типа грунта. Если почва мягкая, то некоторые ее участки, особенно в весенний период, могут проседать. Это же касается и столбов, установленных в такой почве. При мягком грунте для установки опор необходимо возвести ленточный или столбчатый фундамент.

Ленточный фундамент имеет вид сплошной железобетонной ленты, глубина которой 500-800 мм, ширина на 100 мм больше ширины забора.

Для сооружения ленточного фундамента необходимо:

1. Сделать ленточный короб. Высота его составляет 20 см.
2. Доски скрепить брусками или проволокой, тогда он будет прочным.
3. Вдоль стенок конструкции проложить слой гидроизоляции.
4. Залить бетоном.

Ленточный фундамент придает устойчивость и прочность забору даже при условии, что почва возле опор размыта.

Установка столбов — винтовых свай

При использовании свай можно гораздо удешевить процесс возведения конструкции. Стоимость винтового основания значительно ниже стоимости традиционного столбчатого или ленточного фундамента.

Монтаж свай легко осуществляется ручным способом или при помощи средств малой механизации. Они наподобие шурупов ввинчиваются в землю, тем самым уплотняют межлопастное пространство. В результате образуется надежное пространство для тяжеловесных строительных конструкций.

Установка лаг

Теперь можно переходить к установке лаг: монтаж стального поперечного профиля осуществляется для крепления к нему профлиста. Для лаг разрешается применять профилированную трубу, сечением 40/25 мм.

Число лаг в каждой секции определяется в зависимости от высоты забора. Если высота 1, 7 м, то вполне достаточно 2 лаг, при высоте 1,7 -2 м и выше, требуется установка 3-х лаг.

Установка верхних и нижних лаг производится на расстоянии 4 см от края земли и от верха. С целью защиты лаг и столбов от ржавчины после установки их нужно покрыть специальной грунтовкой. Желательно это сделать именно на этом этапе, ведь после установки листов осуществлять работу с грунтовкой будет крайне неудобно.

Установка профнастила на лаги

Для крепежа профнастила применяют саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковку профлистов между собой необходимо осуществлять внахлест.

Осуществляя монтаж забора из профнастила, необходимо использовать рабочие перчатки. Ведь профнастил является очень острым материалом, существует риск пораниться.

 

Облицовка опор забора

• Установленные столбы выглядит не особо эстетично, поэтому как вариант облицовки можно использовать камень или кирпич. Тогда забор будет смотреться красиво и дорого.
• Опоры можно облицевать при помощи натурального или искусственного камня. Такой забор имеет более внушительный вид и является намного прочнее. Однако, такая облицовка потребует немалых денежных затрат.
• Профнастил отлично гармонирует с другими материалами, к примеру, с ковкой. В данном варианте ограждения профнастил закрывает верхнюю часть забора. Поэтому можно закрыть только нижнюю часть или воспользоваться листами с промежутком между ними. В результате получите оригинальный и привлекательный забор.

Устанавливая забор из профнастила, вам не избежать появления царапин на листах. С этой проблемой можно легко справиться, воспользовавшись баллончиком с краской. Поэтому заранее купите несколько баллончиков с краской необходимого цвета.

Забор из профлиста прекрасно смотрится, характеризуется долговечностью и практичностью, материал отлично противостоит резким перепадам температуры, сложным погодным условиям, сильному холоду и жаре. Снаружи ограждение имеет вид сплошной стены, без швов, прочно и надежно скрывающая двор от лишних взглядов. Поэтому не стоит относиться к такому решению, как временному. Такая конструкция будет радовать вас своим замечательным видом еще в течение длительного времени.

На видео наглядно показан процесс монтажа опор для ограды из пронастила:

Какие трубы нужны для забора из профнастила?

При установке забора из профнастила, важно выбрать правильный размер трубы. На размер поперечного сечения влияет несколько параметров. В статье пойдет речь о том, как правильно выбрать столбы и перекладины.

Установка забора из профнастила подразумевает наличие двух видов труб: для столбов и перекладин. Столбы ограждения изготавливаются из круглой и профильной трубы. А вот лаги исключительно из профтрубы. Рассмотрим каждый вид комплектующих забора по отдельности.

Столб подвержен значительным ветровым нагрузкам, а также выполняет несущую функцию всего ограждения. Если рассматривать столбы из профильной трубы, то самой большой нагрузкой является сила F1. Это те самые ветровые нагрузки, частично масса самого забора, центр масс которого не совпадает с осью столба. Менее значительной является сила F2. Она возникает ввиду особенностей грунта, неточности монтажа ограждения.

Из этого следует вывод, что необязательно устанавливать квадратный профиль в виде стоек забора. Достаточно прямоугольного, например, 60*40. Но важно понимать, что чем выше забор, тем больше сила F1. Следовательно, с увеличением высоты, нужно переходить к большим размерам поперечного сечения. Например, при высоте от 2,5 метров лучше брать столбы 80*40 или 80*60.

С круглыми столбами все проще. Там главной является сила F1, и именно она влияет на выбор столба. Мы рекомендуем при высоте до 2 метров брать столбы диаметром не более 76 мм. Если высота свыше 2,5 метров, то лучше взять стойку 89 мм. В целом же при выборе между профильной и круглой трубой, лучше отдать предпочтение профтрубе.

Теперь несколько слов про лаги. На них действует равномерно распределенная нагрузка, результирующей силой которой будет F3. Эта сила возникает ввиду действия массы профнастила. Сила статичная по своей природе, но достаточно большая. Кроме того ввиду ветровых нагрузок возникает сила F4. Она динамическая, а поэтому нестабильна по природе. Чем больше расстояние между столбами, тем больше силы F3 и F4. Наша рекомендация: при расстоянии между столбами 2,5 метра, брать профиль 40*20 с толщиной стенки 1,5 мм; при расстоянии 3 метра, брать профиль 40*20 с толщиной стенки 2 мм.

Правила и основные моменты установки надежного ограждения

Каждое строение требует определенной завершенности для создания целостного ансамбля. Такую завершенность в большинстве случаев может обеспечить ограждение или забор. В России именно забор является самым распространенным видом ограждений и даже отражает менталитет русского человека. Ведь каждый из нас стремиться установить барьер защищенности от посторонних глаз и нуждается в охране своей частной собственности.

Для того, чтобы забор после установки столбов оказался надёжным, прочным, устойчивым и не заваливался, нужно правильно выбрать размеры ямки

Забор как часть архитектурного ансамбля

Приступая к ограждению собственного участка, мы не только стремимся к безопасности и надежности, но и к тому, чтобы наше жилище имело аккуратный и эстетичный внешний вид. Заборы в настоящее время встречаются из дерева, профнастила, камня и многих других материалов. В разных случаях расстояние между опорными столбами будет разным.

Основные виды заборов и столбов для них

Итак, исходя из того, какую же именно функцию будет выполнять ваш забор по завершении данного этапа строительства, забор может быть выполнен из самых разных материалов.

Ответить на вопрос, какой из них лучше, не может точно никто.

Как установить деревянные столбы для забора?

Анкерное крепление является самым надежным вариантом для установки деревянных столбов. Впоследствии на эту основу прикрепляется деревянный столб. Это позволяет избежать прямого контакта материала с грунтом.

Самым распространенным в нашей стране материалом в течение всего периода существования государства было и остается дерево. Именно деревянные столбы до сих пор являются самыми часто встречающимися на всей территории России. В деревнях, селах и даже в больших городах все еще можно увидеть дома и заборы из дерева. Положительным качеством этого вида столбов является то, что его установка по силам даже одному человеку. Но стоит помнить и о том, что данный материал не отличается долговечностью. Для того чтобы сохранить материал на более долгий, срок мастера прибегают к самым разным хитростям. Например, по старым обычаям, столб устанавливают как бы “вверх ногами”. В таком случае столб не впитывает в себя большое количество влаги. Помимо этого, производят процесс обжига столбов с последующим их смолением. После того как смола застывает, она образует прочную защитную оболочку на столбе. Если вам эти варианты не подходят, можно пойти в магазин и приобрести антисептики или другие биозащитные средства. Одним из самых популярных сейчас является “Гладиатор3”.

Но самым надежным вариантом для установки деревянных столбов является установка в землю бетонной конструкции, на которую впоследствии прикрепляется деревянный столб. Это позволяет избежать прямого контакта материала с грунтом.

Каменное сооружение – самое надежное и долговечное

Заборный кирпичный столб накрывается колпаком, изготовленным из тонколистовой стали с специальным полимерным покрытием.

Несмотря на то что дерева в России во все времена было сколько угодно, самые важные архитектурные объекты все же обносились каменными стенами. Сегодня камень охраняет наши жилища, позволяет нам чувствовать себя защищенными в любых условиях. Конечно же, строительство каменного сооружения не так просто, как деревянного забора, но это того стоит. Однажды потратив побольше времени, сил и материальных средств, вы можете быть уверенными, что ваш дом действительно является вашей крепостью. Расстояние между каменными или кирпичными столбами зависит от высоты ограждения и должно быть в среднем примерно 1-1,5 м. Первоначально стоит врыть в землю металлические столбы, которые станут своеобразными стержнями для каменных столбов. Эти металлические столбы могут быть обычными трубами, вкопанными в землю и утрамбованными. Это также могут быть металлические сваи, которые, вкручиваясь в почву, обеспечивают наилучшую плотность грунта. После этого можно приступать к кладке кирпича или любого другого камня. Такой забор прослужит вам минимум 50 лет.

Забор из профнастила – характеристики

Для забора следует выбирать маркировку профлиста, которая начинается с буквы “С”, а идущие вслед за ней цифры обозначают высоту волны. Профессионалы не советуют прибегать к приобретению профнастила, размер волн которого более 21 мм.

Для тех, кто не готов применить столько усилий к процессу ограждения своего участка, есть менее затратный во всех планах вариант – забор из профлиста. Этот материал представляет собой обыкновенные оцинкованные листы. Толщина их может быть самой разнообразной, но специалисты советую приобретать профлисты, толщина которых не меньше половины миллиметра. Профилированием называется процесс придания этим листам волнообразной формы. Это позволяет фиксировать их состояние и придает дополнительную жесткость, а соответственно, и прочность. Для забора следует выбирать маркировку профлиста, которая начинается с буквы “С”, а идущие вслед за ней цифры обозначают высоту волны. Профессионалы не советуют прибегать к приобретению профнастила, размер волн которого более 21 мм.

Основные этапы возведения металлического забора из профнастила

Такой забор, как и любой другой, предполагает сначала осуществление замеров территории и дальнейшей ее разметки. Это необходимо для того, чтобы четко определить место калитки, ворот и основного ограждения по всему периметру участка. Это позволит еще и установить расстояние между опорными столбами, которое должно будет соответствовать параметрам профнастила. Эти столбы могут быть выполнены из любых прочных материалов – металлических уголков, труб (как квадратного, так и круглого сечения).

Выбор и подготовка материалов для столбов забора

В случае использования труб в качестве опор вам нужно будет заварить открытый край трубы, который останется на поверхности. Это необходимо для того, чтобы в него не попадала влага или какой-либо мусор.

Прежде чем начать установку и дальнейшее крепление профлиста, столбы следует подготовить. Если высота будущего ограждения позволяет, можно прибегнуть к распилке труб на несколько частей. Но при этом стоит помнить, что примерно 30 см этой трубы окажется под землей. В случае использования труб в качестве опор вам нужно будет заварить открытый край трубы, который останется на поверхности. Это необходимо для того, чтобы в него не попадала влага или какой-либо мусор. Что же касается нижней (подземной) части столба, то ее тоже следует подготовить. Самым главным является очищение металла от имеющихся повреждений, ведь в большинстве случаев трубы используются далеко не новые, а уже побывавшие в употреблении. Для этих целей вам потребуется антиржавчина и скребок. Перед тем как устанавливать столб, можно обернуть его нижнюю часть рубероидом.

Как установить столбы для забора из профнастила

Для приготовления раствора бетона потребуется одна часть воды, три части песка, одна часть цемента и три части щебня или мелкого камня.

Готовые столбы пока оставляем и приступаем к подготовке ямок, в которые они будут вмонтированы. Сначала выкапываем ямки глубиной 30 сантиметров по углам участка. Если даже в этом случае вы не добрались до песчаного слоя почвы, придется делать песчаную подушку под столбами своими руками. Для этого достаточно небольшого слоя песка (от 3 до 5 см). В середину ямки ставим вертикально столб – трубу. Закрепить его просто присыпанной землей не поучится, поэтому можно на выбор либо залить его бетоном, либо обсыпать щебнем и песком. В первом случае для приготовления раствора бетона потребуется одна часть воды, три части песка, одна часть цемента и три части щебня или мелкого камня. В случае простого уплотнения песком и щебнем необходимо сделать так, чтобы песок проник во все щели между камнями. Это можно осуществить с помощью воды.

В этом процессе не забываем о том, что столбы должны стоять ровно. Для этого используется отвес и строительный уровень. Чтобы закрепить столб максимально ровно, можно воспользоваться двумя опорами, которые устанавливаются с двух сторон от столба и наклонены к нему. Как только столбы будут крепко держаться, приступаем к возведению оставшихся опор. Для этого потребуется не менее 3 суток. Для того чтобы они не только были установлены на равном расстоянии, но и на одном уровне по всему периметру участка, нужно обвязать все 4 столба шнуркой (чтобы веревка или толстая леска была натянута между ними). Далее, не выступая за очерченные ей пределы, роем оставшиеся ямки под опоры. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5 м. Закрепляем их так же, как и предыдущие.

Завершающие этапы установки забора из профлиста

Правильная установка столбов позволяет быть уверенным в том, что никакие климатические воздействия не помешают забору выполнять основные функции. Оставляем столбы опять же на 3 дня, чтобы фундамент как следует закрепился. По истечении заданного срока приступаем к установке лаг – профилированных труб, к которым будет прикреплен профнастил. Они не должны в своих размерах превышать размеры опорного столба и будут крепиться перпендикулярно им. Лаги располагаются в нижней и верхней частях столба, расстояние между ними составляет от 1 до 1,5 м. Наилучшим способом прикрепления лаг к столбам является электросварка. Это намного надежнее, чем привинченные друг к другу трубы.

Для того чтобы ни столбы, ни лаги не подвергались коррозии, следует обработать их грунтовкой. После этого остается финальный этап – монтаж профнастила. Он крепится к лагам обыкновенными саморезами с помощью шуруповерта. Расстояние между шурупами-саморезами не должно быть более 50 см. В случае повреждения краски можно будет в любое время покрасить металл краской из любого строительного магазина. Не забывайте и о собственной безопасности. Для проведения этих и многих других работ по установке забора нужны перчатки, чтобы избежать несчастных случаев, ведь края профнастила очень острые.

Установка забора из профнастила, материалы для забора из профнастила, устройство забора из профнастила на стойках

Установка забора из профнастила дает немало преимуществ, и одно из них – скорость. Но планирование начинают всегда с проекта и подсчета потребности в материалах, а первым делом определяются со схемой, или конструкцией забора. Сложных расчетов и конструкций устройство забора из профлиста не требует, так же, как и глобальных работ и высокой квалификации: если нет сварочного инвертора и опыта сварочных работ, то можно выполнить крепеж другими способами. Владельцы выбирают те разновидности заборов из профнастила, с установкой которых могут справиться своими руками и обычным бытовым и строительным инструментом. Заказать лист можно согласно рассчитанным размерам, причем будет выполнена высокоточная нарезка. Установить забор можно без устройства общей монолитной фундаментной ленты: на отдельных опорах и каркасе из металлических труб — подобное устройство забора из профнастила не станет финансовым грузом для бюджета владельцев дачи или небольшого загородного участка, причем внешняя эстетика и долговечность современного профнастила для устройства заборов станут дополнительным плюсом оригинальности дизайна участка.

Простейшая конструкция забора из профлиста на отдельностоящих опорных металлических столбах при условии грамотного и качественного устройства оправдает все затраты и станет вполне надежным ограждением участка. Для обеспечения забору устойчивости и максимального снижения деформаций от сезонных подвижек грунта следует просчитать минимальное заглубление опор и бурить или выкапывать ямы-скважины на необходимую глубину. Правило простое: заглубить опоры ниже, чем промерзает грунт в данной местности (данные о ГПГ в каждом районе можно узнать из строительной нормативной литературы или еще проще, в строительной или проектной организации – все подрядчики знают цифры ГПГ своего района). Заглубление опоры можно подсчитать, прибавив к глубине промерзания грунта данного района еще 0,4-0,5 м для гарантии, что при пучении грунт не вытолкнет опоры забора.

Для опорных стоек можно применить стальные трубы: круглые диаметром от 50 мм с толщиной стенки от 2,5 мм: прямоугольные или квадратные. Но крепеж удобнее осуществлять, работая с квадратными трубами, и для местностей с небольшой ветровой нагрузкой достаточным будет сечение трубы 5,0 *5,0 см со стенкой от 3,0 мм. Если возможны сильные ветра, то сечение трубы следует принять увеличенное, минимально 6,0*6,0 см, поскольку парусность забора из профлиста, особенно высокого, создает условия для немалых механических нагрузок на стойку опоры, и эти нагрузки могут стать критичными для устойчивости забора, и максимальными — в уровне основания (или в уровне крепежа опорных стоек к основанию). После заглубления опор в скважины, выверки и раскрепления скважины бетонируют, а затем заполняют песчано-гравийной смесью.

Для создания каркаса под установку профлиста к трубным опорам крепят сварными швами или механическими соединениями горизонтальные элементы каркаса. На каждую секцию требуется от двух до четырех горизонтальных перемычек, в зависимости от того, какая высота забора, и соответственно парусность и будущая нагрузка от ветра. Невысокий двухметровый забор можно выполнить на каркасе из двух поперечных элементов по стойкам: нижнюю поперечину устанавливают с отступлением от уровня грунта 0,25 — 0,30 м, верхнюю – от верхнего обреза профнастила на 0,20 – 0,25 м; примерный конструктив: на 100 см высоты забора – один поперечный элемент на секцию. Для поперечин оптимальным выбором будет прямоугольная труба с толщиной стенки от 2 мм, поскольку крепят стойки и поперечины обычно сварными швами, и тонкостенную трубу соединить со второй трубой без прожога стенки довольно сложно даже для опытных сварщиков. Размер труб оптимален не менее 40*25 мм, прочность и жесткость такой перемычки будет достаточна для устройства забора в местности с сильными ветрами.

Крепеж возможен и механический, например на болтах в засверленные отверстия, или специальными креплениями-крабами, которые можно приобрести в строительных магазинах. Специальные уголковые крепления для установки и фиксации поперечин и последующего крепежа к стойкам посредством саморезов можно купить или сделать из стального листа – применив такой крепеж, также можно обойтись без электросварки. Единственный серьезный минус крепежа без электросварки – это необходимость подрезки и подгонки профильных труб таким образом, чтобы совместить их стыки в уровне опорных стоек, тогда как сварной шов возможен в любом участке трубы.

Крепление листов удобно выполнять на кровельных саморезах, фиксируя ими профилированный настил согласно технологии: размер нахлестов должен быть – одна волна, а интервал крепежных саморезов — через волну в нижних уровнях волн, то есть в участках прилегания профлиста к поперечинам.

Материалы для забора из профнастила

Исходные данные для простого расчета: высота и протяженность ограждения, суммарная и каждой из сторон.

Чтобы определиться с количеством профилированных листов, нужно знать общую длину забора, а расчет выполняется в одно действие – делением общей длины на полезную, или рабочую ширину листа, указанную в маркировке профнастила. Округлив получившееся число до целого значения, имеем потребность в профнастиле. Если же профлист заказывается под определенную высоту забора, следует учесть, что от уровня земли до листа должен быть просвет размером 10 – 15 см. Профлист не должен упираться в грунт. Для сплошного ограждения опорные стойки заглубляют на равных расстояниях, но для секционного забора, состоящего из декоративных столбов из кирпича, бута или другого материала и пролетных листовых секций профнастила, нужно рассчитать интервал максимально точно, учитывая и расстояние между опорами в свету и необходимый нахлест на крепеж, в зависимости от вида этого крепежа. Число листов для одного пролета должно быть целым или кратным ½, чтобы свести к минимуму обрезку профлиста.

Длину и число опорных труб подсчитывают, зная величину заглубления стоек и высоту забора. Приподнятый над поверхностью земли забор закроет опоры, и лицевая часть забора будет выдержана в строгом дизайне. Интервал между опорами следует выбирать в зависимости от местных условий: если участок защищен от ветров или находится в спокойной безветренной местности, то можно ограничиться наибольшим рациональным расстоянием между опорными стойками, равным 300 см. В районах с сильными ветрами и на открытых участках стойки опор устанавливают с интервалом не более 200 см. Число стоек проще отобразить на плане в масштабе, отметив планируемое расстояние от стен дома и длину по каждой стороне забора. От крайних опор подсчитать точные размеры интервалов между стойками опор будет просто, и от выведенных значений можно проводить привязку к местности и точную разметку для начала работы.

Число труб для поперечин подсчитывают, определившись с методом крепления – сваркой или болтовым соединением. Если монтировать нужно без сварки, то потребуется целое число труб-поперечин на каждый пролет, поскольку стыковка поперечин каркаса должна быть совмещена с опорами.

Потребность в саморезах подсчитывают исходя из вида профлиста, а также габаритов и конструктивной схемы забора. Закручивают саморезы обычно через одну волну, и зная параметры выбранного профнастила, несложно прикинуть, сколько метизов потребуется устройство забора. Саморезы лучше приобретать с зенкующей головкой, это ускорит работу при надлежащем качестве. Засверливать отверстие под такой саморез нет необходимости, их головки-шестигранники распределяют усилие кручения, а пресс-шайбы, снабженные прокладками из вулканизированной резины, защищают металл соединения от попадания воды, и соотсветственно, предотвращают коррозию в просверленном металле листа. По цветам можно подобрать метизы точно с тон профлиста – совпадение ассортимента кровельных саморезов по цветовой гамме профнастила обычно стопроцентное, и крепеж будет незаметен и аккуратен. Длина кровельных метизов различна, а диаметр равен 4,8 мм. Для крепежа профлиста к трубе сечением 40*25 мм подходят саморезы 4,8*19; 4,8*16. Для монтажа перемычек к стойкам посредством кронштейнов метизов потребуется больше.

Марка бетона для крепления стоек в скважинах оптимальна М200 – М250. Для приготовления смеси на участке понадобится портландцемент М400, просеянный песок и мелкофракционный щебень или гравий, для забутовки скважин от уровня промерзания грунта — песчано-гравийная смесь.

Инструменты для устройства забора из профнастила требуются самые ходовые:

• Лопата штыковая и бур 200 мм для устройства скважин под стойки из труб 50*50 (60*60). Больший диаметр бура даст ненужное завышение объемов земляных работ, меньший – не обеспечит надежность бетонной обоймы.
• Емкость для приготовления бетоно-растворной смеси
• Шнуры, колышки, рулетка, строительный уровень или лазерный нивелир для вынесения точек установки опор на местность, выверки и разметки.
• Если решено крепить не на сварке, а саморезами, то не обойтись без шуруповерта или дрели с регулируемыми оборотами.
• Шлифмашинку используют, чтобы резать профлист и зачищать профильные трубы под огрунтовку, устрановив металлическую щетку.

Устройство забора из профнастила на стойках

Первым этапом будет привязка к местности и разметка согласно составленного проекта. Пользуясь колышками и шнуром, пробивают линию разметки, но предварительно очищают площадку стройки от камней, растений и корней. Первыми размечают точки для двух опор, обозначая линию забора: верхние торцы этих двух стоек должны определить основную горизонталь, и для точной разметки и срезки труб под отметку после того, как бетон в скважинах схватится, очень кстати будет лазерный нивелир – это ускорит разметку при гарантированной точности горизонтали. Опоры из труб устанавливаются совершенно одинаково.

Большинство грунтов имеют свойства пучинистости, и при строительстве на песчаных и глинистых грунтах нужно заглублять стойки опор ниже уровня промерзания примерно на 0,5 метра, и рассчитывать бетонирование скважины так, чтобы бетонная «пята» служила опорой и шляпкой гвоздя, не давая силам морозного пучения выдавить опору из грунта. Касательные усилия от замерзшего грунта не будут влиять на опорную стойку, если бетонировать ее до уровня промерзания, а выше – засыпать и уплотнить крупный песок или ПГС. Для каждого конкретного забора, возводимого в определенной местности, величину заглубления стоек и уровень бетонирования скважин нужно считать индивидуально, в зависимости от ГПГ.

После выполнения разметки двух крайних опор из круглых или квадратных труб 50*50*3 (60*60*3) подготовленные стойки устанавливают в пробуренные скважины. Подготовка опор выполняется заранее – зачистка от ржавых наслоений, если это требуется и антикоррозионная обработка специальным грунтом или краской. Для выверки проектного положения стоек в вертикали и горизонтали удобно применять строительные уровни с магнитными платформами – для фиксации к металлу опоры. Одновременный контроль стойки в двух плоскостях даст гарантию контроля правильного положения опор.

Установив конечные опоры точно в проектном положении и обрезав их верх под отметку, можно разметить общую горизонталь для всей стороны забора, использовав тонкую струну из стальной проволоки сеч. 0,6-1,0 мм. Проволоку натягивают по верхним срезам трубостоек, точно по центральным осевым линиям. Для крепления струны можно просверлить трубостойку в верхнем уровне или приварить ушко, и на второй опоре аналогично, и точно по центру. К второй стойке струну не крепят, а только центрируют и нагружают металлическими гирями или кирпичами общим весом в пару десятков кг, с целью — чтобы проволочный визир всегда был натянут и не провисал. Выполнив такую проволочную трассировку, можно иметь идеальную по ровности и выверке общую линию горизонтали, которая не будет помехой в работе. С помощью отвеса, имеющего крючок для подвеса на струну, можно определить проекцию центра всех остальных скважин на данной линии. Расстояния от крайней трубостойки до следующей определяют рулеткой, а центр для установки бура покажет отвес, который может быть выполнен из капронового шнура или стальной цепочки.

При бурении может встретиться слой плотной глины и потребоваться проливка водой, при этом контроль отклонения бура от вертикали осуществляется тем же методом – в скважину погружают отвес, удлиняя цепь, и положение грузика должно быть точно в центре скважины. Все промеры глубины скважины следует проводить также от трассирующей линии – горизонтально натянутой проволоки-струны. Инструмент для замеров глубин скважин – лазерная рулетка или заготовленный заранее шаблон из рейки с отметками. Контроль глубины скважин необходим и в технических целях – углубиться ниже глубины промерзания грунта, и для экономии материала: когда все трубостойки выровняются под трассу-горизонталь, то подрезка под отметку не понадобится или будет минимальна – это экономит материалы и упрощает монтаж в целом.

После устройства скважин на расчетную глубину в них устанавливают подготовленные трубостойки. Подготовка заключается в нарезке по размеру и приварке перемычек на участках под бетонирование – для усиления сцепления с бетонной обоймой. Отлично, если скважины не заполняются водой. Но если верховодка имеется, или в глинистом грунте удерживается ливневая вода, то бетонировать будет сложнее – воду нужно будет откачать. Поэтому для установки стоек под забор выбирают теплые и сухие дни, а бетонные обоймы заливают сразу же после установки, выверки и раскрепления трубостоек. Трубы устанавливают в скважины, центрируя их по отвесу, а верхние срезы должны соответствовать горизонтально натянутой проволоке. Корректировку и рихтовку стоек делают по строительному уровню или лазерному нивелиру – точно в двух плоскостях. Раскрепить и зафиксировать стойку надежно можно, используя техническую смекалку – тремя отрезками арматуры на временных сварных швах, или подпоркой в деревянном кондукторе, сбитом из доски – вариант выбирают тот, для которого на участке имеется материал.

Бетон для заливки обоймы без проблем можно приготовить на участке мелкими порциями, вручную или в бетономешалке. На одну скважину требуется всего два – три десятка литров смеси. Стандартный рецепт смеси — Цемент: Песок: Щебень = 1/2/4. Щебень или гравий используют мелкий, подвижность раствора нужна достаточная, чтобы залить смесь в скважину и уплотнить штыкованием, применив стержень арматуры. Обойму контролируют по высоте рейкой или лазерной рулеткой, верхний уровень бетонной обоймы должен быть ниже глубины промерзания грунта. Через 24 часа скаважину заполняют до верха песчано-гравийной смесью слоями по 5-10 см, уплотняя каждый слой как можно тщательнее. Для трамбовки можно применить любой подходящий садовый инвентарь – черенки лопат, деревянную рейку и т.п. Грунтом забутовывать скважину будет ошибкой, поскольку мерзлый грунт, особенно глинистый, будет создавать давление на опоры, направленное вверх, и стремиться вытолкнуть трубостойки из земли. Сыпучие материалы – щебень, гравий, ПГС – при замерзании не расширяются и не создают выталкивающих усилий. Заканчивают работу, когда скважины забутованы до верха как можно плотнее.

Заполнение бетонной смесью полости трубостойки повышает прочность опор, но одновременно, что важнее – защищает металл трубы от воды и химической агрессии, вызывающей коррозию. Бетонировать стойки совершенно не обязательно, проще закрыть их заглушками из металла или пластика, чтобы внутрь не попадала вода. На одну стойку уходит порядка ведра бетонной смеси, и кроме упрочнения, имеется плюс при сварке – прожог забетонированной трубы в процессе электросварки минимальный, поскольку схватившийся бетон отлично проводит тепло. После бетонирования и забутовки скважин трубостойки еще раз проверяют на вертикальность, и если необходимо, корректируют положение. После окончательной выверки опор проволоку-струну убирают и приступают к крепежу перемычек-прогонов.

Для того, чтобы быстро и точно смонтировать на трубостойки прогоны из прямоугольной трубы, мастера изготавливают кондукторы из доски, размечая пазы симметричных кондукторов по расчетным расстояниям от уровня прогона до торца опоры. Профильная труба прогона укладывается в полки кондукторов.

После завершения монтажа каркаса на сварке или болтах всю металлическую конструкцию зачищают и грунтуют, чтобы предотвратить риск коррозии металла. Затем переходят к монтажу профлиста. Для профнастила также можно изготовить кондуктор из доски с отмеченными расстояниями от уровня земли (иногда вместо расклинки досками применяют автомобильные домкраты). Монтаж профлиста выполняют в рабочих рукавицах, чтобы не рисковать травмировать руки – кромки стальных профлистов острые. Размечают места установки саморезов обычными пластиковыми линейками, которые несложно сделать из панели-ПВХ, которые применяются для облицовки.

Шуруповерт для крепления профлиста забора необходим, поскольку объем работ немалый, а предварительное засверливание выполнять еще дольше. Технология крепежа саморезами регламентирует оптимальную затяжку, плотную, но без прогиба пресс-шайб, для чего специально настраивают шуруповерт.

Крепеж саморезами иногда заканчивают шлифовкой головок метизов (остроумный антивандальный ход владельцев). Вариант крепежа профлиста заклепками, а не саморезами, возможен только стальными заклепками, но не алюминиевыми, чтобы не создать гальвано-пару в местах стыков – это грозит быстрым появлением очагов коррозий в точках креплений листов. Последний лист профнастила обычно приходится подрезать по ширине. Подрезку практичнее делать ножницами по металлу, поскольку болгарка дает высокий нагрев при резке и нарушает защитную оцинковку и полимерные (пластизолевые) покрытия, что обязательно приведет к ржавлению кромки.

Средства «домашней» малой механизации, самодельные кондуктора и трассировка проволокой далеко не единственные хитрости частных строителей, и по свидетельствам застройщиков – установить на своем участке забор из профнастила возможно своими руками, работая в одиночку или с одним помощником, причем качество крепежа и ровность ограждения будут практически идеальны, а сам забор надежен.

Установка забора на трубостойках в бетонной обойме далеко не единственный способ устройства металлического забора. В качестве фундамента возможна и монолитная лента, и винтовые легкие сваи – все решается индивидуально, в зависимости от конкретных грунтовых условий. Дизайн забора из профнастила так же разнообразен, как и многие виды заборов, например – забор с кирпичными столбами, или бутовое основание под секции из профнастила насыщенных цветов и ворота с коваными деталями.

Столбы и прожилины для забора из профнастила —

Если вы задумали поставить добротный и прочный забор из профнастила, то для его строительства вам понадобятся столбы и прожилины. Вам понадобятся именно качественный металл, с нормальной толщиной стенки, который можно будет именно проварить, а не прихватить.

К выбору материалов для строительства забора надо подходить серьезно и не торопиться покупать их подешевле или из фирм с навязчивой рекламой. Ведь забор этот такая конструкция, при строительстве которой можно совершить массу ошибок. И многие совершают первую же ошибку на стадии закупки прожилин и столбов для забора из профнастила.
Конечно, если вы закажете готовый забор с установкой, или материалы для забора со скидкой-дешево-бесплатно, то даже забор из этого будет стоять.

Но дело в том, что забор надо строить раз и навсегда. То есть один раз построить и забыть.
Вот чем отличается хороший забор, с качественными столбами и прожилинами от дешевого забора, который вам установят быстро и недорого?
Сроком службы!

Забор, который «быстро и недорого» сразу же не упадет, он даже через десять лет не упадет. Но вот лет через 15-20 вы увидите разницу между забором «быстро и недорого» и добротным забором из качественных материалов.
Переделывать забор раз в 20 лет? Вы не мыслите такими масштабами времени? И все это из-за экономии денег когда-то 20 лет назад? Подобными вопросами задаваться будет уже поздновато.

Поэтому постарайтесь принять решение о закупке качественных столбов и прожилин для забора из профнастила уже сейчас!

У нас вы можете заказать изготовление и доставку столбов и прожилин для забора из профнастила.

Столб для забора из профнастила это отрезок трубы необходимой длины. Длина столба для забора из профнастила зависит от высоты забора и глубины установки столба в землю.

Например, если ваш забор будет иметь высоту 2 метра, то длина столба должна быть 3,5 метра.
Если высота забора 2,5 метра, то длина столба должна быть 4 метра (2,5 метра над землей, 1,5 в грунте или в бетоне).
Квадратные трубы сечением 60х60х2мм и 80х80х3мм, из которых чаще всего делают столбы для забора из профнастила, имеют длину 6 метров, и это никак не кратно 3,5 и 4 метрам длины столба.
Изготовление столбов для забора из профнастила заключается в нарезке профильных труб, их сварке до необходимой длины, зачистке и грунтовке металла.

Мы изготавливаем столбы для забора из профнастила, столбы нужного вам сечения и длины.
Стоимость столбов для забора из профнастила вы можете уточнить у наших менеджеров.
Стоимость столба зависит от сечения профильной трубы, длины столба и необходимого вам количества столбов.

Прожилины для забора из профнастила

Прожилины для забора из профнастила — это как правило профильные трубы 40х20мм, или 40х25мм, или 50х25мм.
Трубы для прожилин имеют длину 6 метров и мы продаем их с нашей металлобазы в Тушино. 
Прожилины к столбам забораа из профнасстила так приваривают, длиной шесть метров.
Ни в коем случае не надо резать прожилины пополам или покупать трехметровые прожилины.

Существует много фирм, которые продают трехметровые прожилины и столбы недорого.
Мы бы не советовали вам покупать прожилины и столбы в таком виде. Мало того, что труба, которую там продают, имеет минимальную толщину стенки (1,2мм), но и столбы и прожилины такой размерности (3м) использовать нельзя. Это будет не забор, а выброшенные деньги.
Мы можем скомплектовать вам необходимые материалы для постройки забора из профнастила. Изготовить для вас столбы необходимой длины и привезти целые, нерезаные шестиметровые прожилины для забора из профнастила.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Прожилина в заборе — горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.
При строительстве забора часто возникает вопрос — что использовать в качестве прожилин?
Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл — к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины — профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.
Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.
В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм.
При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины — забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами.

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается.
Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил.
Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит.

Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.
Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.
В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость — она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину — вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия «скушает» куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется…
Цель любого торговца — купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя — купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в «тонкостях» стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист.
Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами.
Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор — с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.
Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм .
0,4 мм и 18 мм — минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное — «фольга».

Также вы можете заказать у нас строительство добротного забора из профнастила.

УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Чтобы установить забор из профнастила необходимы материалы:
профильный лист толщиной 0,5 мм;

профильные трубы 40×20 для лаг;

профильные трубы 60×60 для столбов или  круглые трубы диаметром 57, 76, 89 мм.

Для установки забора из профнастила возможно использовать различные виды профильного листа, обычно окрашенного специальным многослойным методом, с толщиной слоя окраски 80 — 120 микрон.  Наиболее часто применяются листы марки С8 с толщиной 0,5 мм и рабочей шириной 1150 мм, а так же профнастил марки С21 с толщиной от 0,5 до 0,8 мм и рабочей шириной 1100 мм.

Высота ограждения может быть любой, в зависимости от Вашего желания. Распространенные размеры высоты  1,5 м., 1,7 м., 2 м., 2,5 м.

Столбами служат профильные или круглые трубы, с различной толщиной стенки, желательно не менее 2 мм.
Предварительно все столбы грунтуются и окрашиваются, затем забиваются на глубину 1 — 1,2 метра, в зависимости от плотности грунта и укрепляются по периметру щебнем, для более жесткой связки металлоконструкции забора с почвой. При низком уровне грунтовых вод, заболоченная местность, супесчаные почвы столбы бетонируются.

1. Установка забора из профнастила. Разметка территории.

   Разметка территории при установке забора нашими специалистами выглядит так. Для экономии времени сначала закрепляются в грунте угловые столбы, при этом на каждом из столбов фиксируется высота от грунта. По этим меткам между столбами натягивается тонкая капроновая нитка «шнурка». При этом нить должна натягиваться не посередине между столбами, а с внешней или внутренней стороны предполагаемой линии устанавливаемого ограждения, так, чтобы не мешать установке последующих (промежуточных) столбов. Если на на линии забора есть излом (изломы) то в каждом таком месте мы устанавливаем по столбу. На каждом из этих столбов необходимо отмерить уровень по высоте и закрепить протянутую «шнурку». При такой разметке часть столбов под последующую установку ограждения уже смонтированы. Следует отметить, что если на предполагаемой линии забора нет изломов, но длина между крайними столбами превышает 25-30 метров, мы рекомендуем установить дополнительные столбы с метками по высоте, по которым закрепить «шнурку» во избежание ее существенного провисания.

2.   Закрепление столбов в грунте.
   

   Следующим этапом установки забора из профнастила является установка основной части столбов. При этом, на каждом столбе мы рисуем метку, которую совмещаем с уровнем натянутой шнурки. Методы закрепления столбов в грунте могут быть разными. При закреплении столбов методом забивания в грунт столб устанавливается вертикально по уровню, с соблюдением линии, обозначенной натянутой «шнуркой». По мере забивания столба в грунт, периодически проводится проверка на соответствие вертикали. По достижению необходимой глубины погружения столба (момент совпадения отметки на столбе уровню шнурки) процесс забивания прекращают. Верхний слой земли вокруг столба, как правило, утрамбовывают камнями для достижения дополнительной прочности грунта. Трамбовкой камней можно также незначительно скорректировать направление столба, если он все же забит чуть криво. При установке столбов методом бетонировки под каждый столб роется яма, на глубину 1,5 м, в которую помещают столб. При выставлении столба также следят за соблюдением линии установки забора и вертикальностью самого столба. Пространство между столбом и стенкой ямы заполняют бетоном. При этом вести дальнейший процесс установки ограждения возможно только после застывания бетона. Расстояние между столбами, как правило, составляет 2,5 метра. Такое расстояние является наиболее оптимальным для обеспечения прочности забора и его закрепления в большинстве грунтов при указанных выше размерах столбов.

   Строительство забора — установка столбов

3.   Приваривание лаг.

   
   

   После установки столбов производится приваривание горизонтальных лаг забора для последующего крепления листов из профнастила. Обычно лаги это труба 40×20×2. Широким ребром лаги приставляются к столбам и привариваются. Для быстроты приваривания лаг мы пользуемся уровнем натянутой шнурки, отступая от нее на равные расстояния по высоте на каждом столбе. Лаги привариваются в два или более рядов в зависимости от высоты забора. В большинстве случаев при высоте ограды до 2 метров мы устанавливаем два ряда лаг. В случае большей высоты, рекомендуем клиентам установить три лаги для увеличения жесткости конструкции. Уровень верхней лаги прокладывается на уровне 25-30 см от предполагаемого верхнего края профнастила, уровень нижней — 25-30 см от низа. В случаях, когда устанавливаются три лаги, средняя устанавливается на равном расстоянии между нижними и верхними лагами.

   Строительство забора — приваривание лаг

4. Закрепление профнастила на лагах.

   Закрепление может производиться двумя способами. Самый распространенный — на саморезах. Иногда профнастил крепят к лагам при помощи заклепок. В частности, подобные крепления производят, когда с лицевой стороны невозможно крепить саморезы, например, мешает забор соседа, который тот хочет оставить, или какое — нибудь строение, или просто нельзя при установке заходить на соседскую территорию. Саморезы бывают обычные — с головкой под крестовую отвертку или с головкой под шестирганник, которая обычно окрашена. Применение финских гвоздей незначительно увеличивает стоимость работ по сравнению с блестящими саморезами. Мы крепим профильный лист к лагам через волну. Можно крепить и через две, в таком случае профильный лист никуда не улетит от ветра, но при его порывах может изгибаться и издавать неприятный звук. Обычно профлист покупают с запасом на 1 больше.

Как использовать красный кедр в качестве столбов для забора | Home Guides

Некоторые породы дерева лучше других подходят для изготовления прочных заборов, а западный красный кедр — один из лучших. Его сердцевина содержит масла, которые отпугивают насекомых и противостоят гниению, а столбики из кедра могут прослужить от 15 до 20 лет и более. Вставляя их в отверстия, вы должны удалить белую заболонь, потому что она не так устойчива к гниению, как сердцевина, и портится под землей, оставляя стойки незакрепленными. В качестве альтернативы можно прикрутить их к закрепленным в бетоне держателям столбов.Они не только лучше отводят воду и служат дольше, но и их легче заменить.

Закапывание кедровых столбов

Выкопайте яму для каждой стойки с помощью экскаватора. Сделайте его глубину равной половине высоты забора или одной трети общей длины столба.

Сделайте отметку внизу стойки, чтобы обозначить уровень земли. Начиная на 1-2 дюйма выше этой линии, срежьте внешний слой заболони с нижней части столба острым топором или ножом.Удалите все покрытие из белой древесины с сердцевины красной сердцевины.

Насыпьте в яму достаточно гравия, чтобы на дне образовался 2-дюймовый слой, и опустите столб. Заполните отверстие примерно 6-дюймовым гравием, затем выровняйте столб с помощью уровня и утрамбуйте гравий куском древесных отходов размером 2 на 4 дюйма. Добавьте достаточно гравия, чтобы поднять уровень в яме еще на 6 дюймов, еще раз проверьте уровень и утрамбуйте. Продолжайте добавлять гравий, пока его верх не окажется примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Завершите заполнение ямы бетоном.Поднимите верхушку на дюйм или два над уровнем земли и наклоните ее, чтобы вода стекала со столба. Дайте бетону застыть на ночь, прежде чем прикреплять ограждение к столбу.

Использование держателей для столбиков

Используйте держатели для столбиков только со стойками 4 на 4 дюйма или 4 на 6 дюймов. Если столбы цилиндрические, их лучше закопать.

Выкопайте яму под каждую стойку копателем ямы. Глубину отверстия сделайте равной половине высоты забора. Заполните яму бетоном до уровня земли.

Вставьте нижние выступы опоры стойки из оцинкованной стали в мокрый бетон и выровняйте нижнюю часть держателя с помощью торпедного уровня; нижняя часть держателя не должна соприкасаться с бетоном. Пусть бетон схватится.

Отрежьте стойку забора до нужной длины с помощью циркулярной пилы, установите ее в держатель и выровняйте по уровню. Прикрутите его к держателю с помощью полудюймовых болтов с квадратным подголовком из оцинкованной стали, которые имеют длину, достаточную для того, чтобы проходить через стойки и оба выступа держателя.Предварительно просверлите отверстия для болтов сверлом на полдюйма и надежно затяните гайки гаечным ключом.

Ссылки

Наконечники

• Оставление небольшого расстояния между основанием держателей столбов и бетоном удерживает воду от днища столбов, продлевая срок их службы.
• Если земля рыхлая или песчаная, бросьте картонные трубы в отверстия, которые вы собираетесь заполнить бетоном. Заполните трубы бетоном и установите держатели столбов сверху, затем засыпьте отверстия, когда бетон затвердеет.
• Вместо гравия можно закапывать столбы в бетон. Однако бетон затрудняет их удаление.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Ограждение

4x4x9 ‘ОБРАБОТАННЫЙ ГОТИЧЕСКИЙ ТОП

использовать в основном для столба забора
Размер пиломатериала номинальный.

ЦЕНА: 27,95 $

ЯКОРЬ ДЛЯ СТОЙКИ ЗАБОРА В / Д 28 ДЮЙМ

• Позволяет легко устанавливать деревянные стойки 4×4 без рытья ям или заливки бетона
• Может использоваться в различных областях, где требуются быстро устанавливаемые стойки

ЦЕНА: 26,59 $

АППАРАТНАЯ ТКАНЬ 36 «x50» 1/2 «БОЛЬШИЕ ОТВЕРСТИЯ

ЦЕНА: 58 $.00

АППАРАТНАЯ ТКАНЬ 36 «x 50 футов, МАЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ 1/4»

ЦЕНА: 64,00 $

АППАРАТНАЯ ТКАНЬ 36 «x5» 1/2 «БОЛЬШИЕ ОТВЕРСТИЯ

ЦЕНА: 7,49 $

АППАРАТНАЯ ТКАНЬ 36 «x5 футов» МАЛЕНЬКИЕ ОТВЕРСТИЯ 1/4 »

ЦЕНА: 8,49 $

5 ‘МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

ЦЕНА: 6 долларов. 49

ОБРАБОТАННЫЙ ПИКЕТ ДЛЯ ЗАБОРА DOGEAR 6 футов 8 дюймов

Сверхпрочные, обработанные 4-дюймовые планки класса A и задние направляющие 2×3 усиленные, скрепленные гвоздями с кольцевым покрытием. 27 досок на панель.

ЦЕНА: 65.00 $

ДОСКА 6 ФУТОВ НА 8 ФУТОВ НА БОРТОВОМ ЗАБОРЕ

ЦЕНА: 69,00 $

6 ФУТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

ЦЕНА: 7 долларов.19

4×100 ОРАНЖЕВОЙ СНЕЖНЫЙ ЗАБОР

ЦЕНА: 25,99 $

СТОЙКА РАЗДЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛИНИИ 5 ‘PT

Обработка столбов с двумя отверстиями (как для раздельных рельсов, так и для ограждений Carolina)

ЦЕНА: 12,95 $

УГЛОВАЯ СТОЙКА 5 ФУТОВ PT

Угловая стойка с двумя отверстиями, обработанная (как для раздельного рельса, так и для ограждения рельсов Carolina)

ЦЕНА: 16 $.75

11 ‘РАЗЪЕМНЫЙ РЕЛЬС ПТ

обработанный рельс (цена за шт)

ЦЕНА: 10. 95 $

КОНЦЕВЫЕ СТОЙКИ 5 ФУТОВ PT

Обработка концевой стойки с двумя отверстиями (как для раздельной направляющей, так и для ограждения каролины)

ЦЕНА: 16,75 $

8 ‘КАРОЛИНА РЕЙЛ ПТ

Рельсы 8 ‘обработанные (продаются на ПК)

ЦЕНА: 3 доллара.19

ДЕРЕВЯННЫЙ СНЕЖНЫЙ ЗАБОР 4 ‘x 50’

ЦЕНА: 59,99 $

ПИКЕТ ИЗ КЕДРА ТОЛЬКО 6 ФУТОВ

Приблизительный размер: 5/8 «x 5-1 / 2» x 72 «
Шероховатая, 4 стороны — плоская вершина
Отлично подходит для пикетов заборов и многого другого!

ЦЕНА: 4,39 $

ПИКЕТ ДЛЯ ЗАБОРА DOGEAR 4 «x6 ‘, ОБРАБОТАННАЯ СОСНА

1x4x6 ‘Пикет для забора из обработанной сосны.

ЦЕНА: 1,59 $

Пикетный забор

Проекты Газон + Сад

• Уровень квалификации: Начинающий
• Расчетное время: варьируется

Любимый

Любимый

Любимый

Удалить проект
Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Пикетный забор»?
из моих проектов?

Да, удалить

Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться

Распечатать страницу

Типичный символ американского уюта, классический забор из штакетника остается неизменным фаворитом не только благодаря своему очарованию и внешнему виду. Это также обманчиво эффективная граница, создающая четкую разделительную линию, но при этом выглядит не более чем знакомым украшением.Эта уникальная характеристика гостеприимного заграждения делает забор из штакетника хорошим выбором для ограждения участка перед домом. Это также популярный вариант для отделения овощного или цветочного сада от окружающего ландшафта.

Строительство нестандартного штакетника с нуля — отличный проект своими руками. Небольшой размер и простая конструкция базовой конструкции забора позволяют легко добавлять свои собственные творческие детали и личные штрихи. В этом проекте вы увидите, как вырезать нестандартные пикеты и построить забор из стандартных пиломатериалов (плюс простое обновление путем добавления декоративных крышек столбов). В качестве альтернативы вы можете построить забор, используя сборные заборные панели для заполнения штакетника. Вы также можете купить предварительно нарезанные пикеты в домашних магазинах, на лесных складах и в интернет-магазинах, чтобы сэкономить на работе по самостоятельной раскроке.

Традиционно, штакетник имеет высоту от трех до четырех футов (если он выше четырех футов, штакетник начинает выглядеть как баррикада) с пикетами размером 1×3 или 1×4. Столбы забора можно разместить на расстоянии до восьми футов друг от друга, если вы используете стандартные легкие пикеты.В зависимости от ваших предпочтений, сообщения могут быть видимыми элементами дизайна или прятаться за сплошной линией пикетов. Расстояние между пикетами — это вопрос функции и вкуса: выбирайте любое расстояние, которое выглядит лучше всего и соответствует вашим функциональным потребностям.

Низкий забор из штакетника добавляет привлекательности бордюру и создает ощущение уюта во дворе перед домом или у входа, не закрывая вид на дом или из него.

Расчет шага пикета

Определите количество пикетов и расстояние между ними.Отрежьте несколько пикетов и поэкспериментируйте с разным интервалом, чтобы найти желаемый (приблизительный) промежуток между пикетами. Рассчитайте точный размер зазора и количество пикетов, необходимых для каждой секции, используя формулу, показанную в примере здесь:

Общее пространство между столбами: 92,5 дюйма
Размер блока (ширина пикета + приблизительный размер зазора):
3,5 дюйма + 1,75 дюйма = 5,25 дюйма
Количество пикетов (площадь столбика ÷ размер блока):
92,5 дюйма ÷ 5,25 дюйма = 17 62 (округлить для чуть больших промежутков; округлить в большую сторону для чуть меньших промежутков)
Общая площадь пикета (количество пикетов × ширина пикета):
17 × 3.5 «= 59,5»
Оставшееся пространство для щелей (площадь столбов — общая площадь пикетов
): 92,5 «- 59,5» = 33 «
Размер индивидуальных щелей (общая площадь щелей ÷
(количество пикетов + 1)): 33″ ÷ 18 = 1,83 дюйма

Более быстрая и удобная альтернатива бетону

С приобретением компании Royal Adhesives & Sealants компанией H. B. Fuller, мировой производитель клеев, рад расширить ассортимент своей продукции.

Некоторыми из этих предложений являются Q-Set 250 Utility Pole Setting Composite, Fast 2K Fence Post Backfill и Q-Set 250-750 Satellite Dish Post Setting Composite.Эти продукты представляют собой различные варианты технологии, которая быстрее и удобнее, чем бетон, для установки столбов и столбов. Все эти продукты представляют собой двухкомпонентные наборы, которые можно легко смешать за несколько секунд и залить внутрь отверстий. Затем смешанный продукт расширяется за 2-3 минуты, заполняя пустоту между стойкой или стойкой и отверстием. Всего через 15 минут после этого установщики могут смонтировать оборудование на опорах инженерных сетей или начать строительство заборов или установить почтовые ящики, знаки и спутниковые антенны на столбах.

Преимущества засыпки

Поскольку продукты расширяются, ведро, кувшин или мешок могут заменить значительное количество бетона. Например, 2 фунта засыпки Fast 2K Fence Post Backfill заменяют примерно 100 фунтов бетона. Это также означает, что он занимает лишь часть места, которое занимают бетонные мешки (как для дилеров, так и для конечных пользователей). Фактически, поддон Fast 2K заменяет грузовик с бетоном.

В дополнение к удобству того, что вам не нужно таскать тяжелые мешки с бетоном или полагаться на бетонные грузовики, а также не заниматься беспорядочным перемешиванием и очисткой оборудования, продукты работают намного быстрее, чем традиционный бетон.При установке опор для коммуникаций технология Q-Set работает не только быстрее, чем бетон, но и грязь и гравий, так как не требуется утрамбовывать, что позволяет установщикам монтировать оборудование в течение 15 минут.

Точно так же продукты для установки столбов ограждений, почтовых ящиков, знаков и спутниковых антенн также имеют начальную настройку 15 минут, что позволяет подрядчикам, техническим специалистам и домашним мастерам завершить установку за долю времени, которое они обычно делают (обычно бетон, используемый для установки столбов забора, например, займет минимум 24 часа).

Все необходимое находится в кувшинах, ведрах или пакетах, из которых формируются наборы в зависимости от типа продукта. Смесь не требует воды. Это особенно полезно, когда конечным пользователям необходимо установить столбы или построить ограждения, почтовые ящики, знаки или установить спутниковые антенны в более удаленных районах, которые не находятся рядом с водопроводом.

Продукция также является водонепроницаемой, что помогает защитить деревянные столбы от гниения и металлические столбы от ржавчины. Кроме того, засыпку можно использовать при любой температуре, в том числе в суровые зимние дни.

Экологичность

Традиционные деревянные столбы, используемые для заборов, представляют собой обработанные пиломатериалы, содержащие опасные химические вещества, которые могут вымываться на землю. Однако продукты Q-Set и Fast 2K не только не выделяют никаких химикатов, но и герметизируют деревянные столбы и стойки, предотвращая вымывание обработанных химикатов из пиломатериалов.

Обратная засыпка также получила высокую оценку за ее экологичность из-за воздействия на выбросы CO2, которые значительно снижаются во время транспортировки (например, один поддон Fast 2K Fence Post Backfill заменяет весь грузовик с бетонными мешками).

Движение вперед

Уже получив награды Do It Best Members ’Choice Awards, WRLA Best New Product Award и полностраничную рецензию в The Family Handyman , H.B. Компания Fuller рада предложить этот удобный и быстрый способ установки столбов и столбов подрядчикам, техническим специалистам и строителям по всему миру.

Узнайте больше о том, где найти дилера, поставляющего продукцию Q-Set и Fast 2K.

Станьте почтмейстером, установите настилы и столбы для ограждений

Почтмейстер

Многие беседки, садовые ворота, террасы, беседки и другие наружные конструкции, представленные в журнале WOOD, требуют расположения столбов прямыми линиями и с квадратными углами. Несколько 1×2, длина каменщика и простая арифметика приведут вас к этой цели.

Нужна бумажная копия?

Загрузите версию этой статьи для печати, нажав здесь.

На иллюстрациях и подписях на этих страницах показаны основные этапы поиска и размещения нужных сообщений. Столбы, установленные в земле и закрепленные бетоном, — лучший способ поддержать ворота, забор или беседку с прикрепленными качелями.

Используйте столбы из пропитанной под давлением древесины или кедра фундаментного качества (сердцевины).Обязательно опустите их глубже, чем линия мороза в вашем районе, чтобы противостоять эффектам морозного пучения. Для более аккуратной работы и дополнительной защиты от вспучивания купите у себя дома картонные трубы, чтобы выровнять отверстия для столбов перед заполнением их бетоном.

Прежде чем зайти слишком далеко, посоветуйтесь с местными или окружными властями, чтобы убедиться, что планы вашего проекта соответствуют строительным нормам и правилам в отношении отступления от границы вашей собственности. Также звоните по номеру 811 с ​​любого телефона в США.S. (или по номеру телефона «One Call» для вашей провинции в Канаде) и попросите, чтобы закопанные в земле трубы и провода были обнаружены и промаркированы, прежде чем вы начнете копать.

Будьте организованы

Для разбивки столбов наружной конструкции не нужно много оборудования. Чтобы легко представить себе его размер и форму, используйте рулетку и садовый шланг, чтобы обозначить размеры вашего проекта на земле. Затем соберите немного пиломатериалов 1х2 и разрежьте их на 3 фута длины, чтобы получить «доски для теста». Вам также понадобится тяжелый молоток, чтобы вбить вертикальные колья в землю, дрель и винты для палубы 11/2 дюйма для быстрой сборки, отвес и катушка со шнуром каменщика.

По углам

Обозначьте каждый угол парой досок. Для каждого баттерборда сделайте пару кольев, разрезав два 1×2 до точки на одном конце, и вбейте их в землю. Установите их на расстоянии 2 фута от запланированного места расположения столбов так, чтобы столб стоял примерно на полпути между кольями. Закрепите крестовину винтами, как показано на рисунке. Используйте обрамляющий квадрат, чтобы помочь вам установить вторую доску для накладки в углу под прямым углом к ​​первой. После того, как вы установили все свои баттерборды, оберните несколько раз веревку каменщика вокруг крестовины, плотно прижмите ее к облицовочной доске в соседнем углу и заверните туда, отмечая сторону конструкции через центр каждой стойки. .Продолжайте, пока не отметите все четыре стороны, с парой нитей, пересекающихся в каждом углу.

Приятно быть квадратным

В одном углу запланированной конструкции измерьте расстояние от угла до точки на расстоянии 3 фута на одной веревке и отметьте точку на куске малярной ленты, намотанной на веревку. Затем отмерьте перпендикулярную струну на 4 фута от угла и отметьте эту точку. Теперь измерьте расстояние между двумя отметками. Если расстояние равно 5 ‘, струны лежат под прямым углом друг к другу.Если расстояние меньше или больше 5 футов, переместите струну на доску, пока она не окажется на уровне денег. Отметьте правильное место на доске гвоздем или пропилом ручной пилы на случай, если тетива случайно сдвинется с места. Проверьте смежные углы на квадрат и закончите в противоположном углу.

X отмечает место

На каждом углу перенесите точку пересечения струн на землю с помощью отвеса. Вы можете найти недорогой отвес в домашнем центре, а штатив для камеры или телескопа — удобный держатель.Держите отвес на расстоянии около 1/8 дюйма от струн, чтобы вы не вытолкнули их из положения. Отвес определяет точку в центре стойки. Отметьте эту точку, затем снимите струны, чтобы освободить место для копания.

Копать, выравнивать и завершать работу

Выкопайте яму диаметром 8 дюймов, по крайней мере, на 6 дюймов глубже, чем линия промерзания в вашем районе для каждой стойки 4×4, используя силовой шнек, ручной шнек или копатель ямы. Столб 6×6 требует отверстия диаметром 10 дюймов. Зачерпните 6-дюймовый слой гравия в отверстии, чтобы обеспечить дренаж. Теперь верните струны обратно на доски, но переместите их к внешней стороне макета на половину толщины стойки. Установите каждую стойку в отверстие и перемещайте ее, пока внешний край не совпадет с веревкой. Прикрепите две распорки к соседним сторонам стойки винтами и вбейте колышки рядом с каждой распоркой. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стойка стоит отвесно — проверьте соседние стороны — и прикрепите распорки к стойкам винтами. Когда все выровняется, добавьте воды в предварительно замешанный бетон и заполните отверстия.

Планы и руководство по поднятым грядкам из оцинкованной стали

Поделитесь этой статьей:

Одним из наших огромных начинаний для нашего огорода в 2018 году было строительство новых грядок из оцинкованной стали. Это был наш шестой вегетационный период, работая в этом месте, и в том году мы решили, что пришло время инвестировать в наши «вечные» грядки.

Когда мы только начали выращивать на этом участке, мы планировали выращивать в нашем саду широкие ряды, как это предлагается в одной из наших любимых книг по садоводству — на самом деле, мы даже потратили одну осень, выкапывая их на всем участке выращивания — но у нас это не сработало по нескольким причинам. Основная проблема заключалась в том, что наша садовая почва заражена семенами злых сорняков. Мы пробовали бороться с этим с помощью мульчи и изнурительной прополки, но в итоге каждый год проигрывали битву. Мы решили, что что-то нужно изменить — и все, что нужно сделать, — это построить грядки со свежей почвой.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Почему вы выбрали садоводство с приподнятыми грядками?

Конечно, борьба с сорняками — не единственное преимущество приподнятых грядок. Мы всегда добивались поразительных успехов в выращивании на приподнятых грядках, потому что вы так много контролируете среду выращивания — легко контролировать полив, удобрения и вредителей.Они также выглядят красиво, и, поскольку мы сделали наши грядки такими высокими, они облегчают любую работу в саду для спины и колен.

Тем не менее, у грядки есть и недостатки. Главный из них заключается в том, что он резко сокращает пространство для выращивания. Вы просто не сможете вырастить такое количество растений, которое вы смогли бы вырастить, если бы заняли то же место и сделали широкие ряды.

Другой большой сбой: строить грядки на грядках — дорогое удовольствие. Обработка участка земли и посадка семян обходятся относительно дешево (или даже бесплатно), но как только вы начнете добавлять строительные материалы для строительства грядок и почву для их заполнения, это может стать довольно дорогим.

Какие плюсы и минусы у разных типов фальш-грядок?

Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы всех методов выращивания нашего сада и в конце концов решили, что хорошие, долговечные грядки — это то место, куда мы хотим вложить наш садоводческий бюджет в этом году. Как только мы решили, что лучше всего использовать приподнятые грядки, нам пришлось принять решение о том, из каких материалов их строить. Вот основные претенденты:

• Обработанная древесина : Это довольно стандартный способ создания приподнятых грядок — многие люди используют обработанные пиломатериалы (и на самом деле наши предыдущие приподнятые грядки были обработанными пиломатериалами). Мы не хотели идти этим путем по одной причине: химические вещества, которые они используют для обработки древесины, меня до чертиков пугают. А идея о том, что эти химические вещества находятся в непосредственной близости от садовой почвы, в которой я выращиваю свои органические овощи более 20 лет? Ну, чего-то там просто не складывалось. Это был бы самый дешевый вариант (ближе к 75 долларов за койку), но в конце концов мы решили, что если для нас достаточно важно инвестировать в покупку органических овощей в продуктовом магазине, для нас достаточно инвестировать в выращенный сад. грядки, которые (возможно) не собираются выделять опасные токсины в драгоценную почву, на которой мы выращиваем пищу.
• Пиломатериалы из кедра : Это то, куда мы пошли дальше. Кедр от природы устойчив к гниению (я слышал, 15-20 лет). Он прекрасно переносит погоду, замечательно пахнет и его легко достать. Единственная проблема? Черт возьми, это дорого. Если мы сделаем полную кровать из кедра нужной высоты, то это будет стоить более 300 долларов за кровать. Для нас это было просто невозможно.
• Кровельные панели из оцинкованной стали с обработанной деревянной рамой : Я начал видеть кашпо Corten Steel по всему Instagram — и хотя они красивы, их цена и эстетика не совсем подходят для нашего садового пространства.Но они натолкнули меня на идею использовать кровельные панели из оцинкованной стали! Мы использовали их в нашем курятнике, и нам так понравилось работать с панелями, что мы знали, что где-то их снова будем использовать. Они доступны по цене, доступны и красивы! Мы начали проводить некоторые исследования по их использованию в качестве приподнятых грядок, и несколько человек это сделали, но поскольку панели тонкие и выгибаются при заполнении почвой, вам необходимо построить полный деревянный каркас (с опорами внутри), чтобы поддерживать их. . Когда мы оценили это, оказалось, что это было едва ли дешевле, чем кедровая дорожка, требовалось много времени, чтобы построить рамы, и у нас все еще оставалась ужасная обработанная древесина, касающаяся нашей почвы. Вернуться к доске для рисования.
• Кровельные панели из оцинкованной стали с кедром и опорами для кабелепровода: Я отказался отказываться от стальных панелей, поэтому я продолжал поискать в Google и поискать кого-нибудь, кто сделал бы кровать без обработанного деревянного каркаса. Я попал на этот пост из Усадьбы Прерии. Они не использовали каркас, но в ее грядках используется стальной настил моста, который достаточно толстый, чтобы не прогибаться с землей. Панели — это не то, что вы можете просто пойти в Lowe’s и забрать, и это недешево.Мы довольно быстро это исправили. Потом! Потом! Я нашел этот столб, где они закопали в земле канал для поддержки боковых панелей, а затем использовали опоры 4 x 4 дюйма в углах. У НАС ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ! В конце концов, мой муж разработал план, основанный на тех фотографиях, где мы используем кедровые опоры 4 ″ x 4 ″ по углам и середине кровати, панели привинчены к этим опорам, а затем мы утопили металлические трубы по бокам, чтобы поддержать кровать. кровати. Строительство этих кроватей обходится нам примерно в 150 долларов за каждую кровать (без учета почвы, по ценам 2017 года).

Я собираюсь дать вам полное руководство о том, как сделать эти приподнятые грядки, внизу этого поста, но сначала я получил много вопросов об этих грядках, поэтому позвольте мне ответить на них.

Почему вы решили положить под кровать ландшафтную ткань?

Родинки. И сорняки. Родинки и сорняки — это рывки. И у нас их много. Кроты любят прорываться в нашем саду и просто разрушать наши грядки, поэтому мы надеемся, что долговечная ландшафтная ткань, которую мы использовали, защитит их от проникновения.То же самое и с сорняками, в меньшей степени. Большинство сорняков не могут прорасти через два фута почвы, но, честно говоря, наши сорняки настолько беспощадны, что я бы не стал их игнорировать. Таким образом, мы ошиблись в пользу слишком сильного контроля над сорняками, а не слишком малого. Позже в этом сезоне мы будем покрывать всю ландшафтную ткань дробленым или мелким гравием.

Пейзажная ткань для нас неизбежное зло. Мне не нравится , когда у есть продукт на нефтяной основе на дне наших кроватей, но я думаю, что если бы мы его не отложили, мы бы годами пинали себя.Мы исследовали некоторые другие методы борьбы с сорняками и кротами, но ни один из них не казался столь же надежным, как ландшафтная ткань (кстати, это ткань для борьбы с сорняками, которую мы всегда используем — это действительно отличное качество, и, если у вас есть учетная запись Prime, Amazon — лучший выбор. самое дешевое место, которое мы нашли, чтобы купить и отправить его). Меня немного утешает тот факт, что ткань находится ниже двух футов почвы — надеюсь, любое химическое выщелачивание ткани будет вымываться вниз, а не вверх.

Одна вещь, которую нам пришлось отрегулировать из-за ткани, — нам пришлось принести червей! Вероятно, черви в конечном итоге проникли бы через швы ткани в наши кровати, но мы немного ускорили этот процесс, заразив наши кровати ночными ползунками с фермы червей дяди Джима.

Почему вы сделали кровати такими глубокими?

Глубина наших кроватей 26 дюймов — такая же, как ширина кровельных панелей из оцинкованной стали. Могли бы мы их сократить, чтобы сделать кровати короче? Совершенно верно, но мы не хотели этого по нескольким причинам. Самым очевидным является то, что чем выше станина, тем меньше изнурительной работы. Наши грядки достаточно высокие, чтобы мы могли удобно сидеть по бокам и пропалывать траву или наклоняться для сбора урожая, не чувствуя, что наши колени и спина бьют.Сейчас это не так уж и важно, поскольку нам уже за тридцать, но, поскольку мы хотим, чтобы это были кровати для длительного пребывания, мы думали о Кассе и Крейге в будущем. Я думаю, что через 10, 15, 20 лет мы будем благодарить самих себя за то, что сделали более высокие грядки.

Вторая основная причина заключается в том, что растениям нужно на на больше почвы, чем вы можете себе представить. Им нравится, чтобы их корни могли свободно разрастаться, особенно растения с длинными стержневыми корнями, такие как морковь. Честно говоря, чем больше места в почве вы дадите своим растениям, тем они будут счастливее.

Единственный минус этих мегаглубоких грядок — это количество почвы, необходимое для их заполнения. Мы привезли почву без семян сорняков и компост от местной компании, и из-за большого объема они стали намного дороже. Но, к счастью, это единовременные расходы.

Как вы думаете, как долго это продлится?

Оцинкованные стальные панели, трубы и угловые крышки прослужат 30-60 лет. Кедровых опор, наверное, будет чуть меньше — ближе к 15-20 годам. Если мы получим 20 лет из этих детей, я буду в восторге.

Есть ли у вас холодная рама для этого?

Да, и это до смешного просто! Мы не засыпали грядки на 100% почвой — мы оставили около шести дюймов свободного пространства, поэтому мы можем без особых усилий создать холодный каркас грядок. Буквально, наш «холодный каркас» — это просто пластиковая панель теплицы, положенная наверх, и несколько кирпичей, чтобы удерживать ее.

Это так хорошо работает, это потрясающе! В солнечный день при 30 ° F температура в постели поднималась до 75 ° F в течение примерно пяти минут после надевания панели.Самое лучшее в этом? Это было совершенно бесплатно. Зимой мы прикручиваем эти панели к стенке курятника, чтобы они защищали их от ветра, поэтому, когда мы сняли их на весну, мы просто переместили их на наши грядки!

Не слишком ли жарко летом в этих приподнятых грядках? Разве ты не печешь свои корни? Вам все время нужно поливать?

Нет. Хотя эти приподнятые грядки сделаны из металла, они являются отражающими металлами, что означает, что они не поглощают столько тепла, сколько вы можете себе представить — на самом деле, во время нашего жаркого и влажного лета здесь, в Зоне 6B, почва на этих грядках часто бывает прохладнее. чем земля в других контейнерах вокруг нашей собственности.Нам не нужно поливать чаще, чем с деревянными приподнятыми грядками, мы никогда не «запекаем» корни и никогда не обжигались о металл. Мы часто работаем в этих кроватях и рядом с ними в солнечные дни 90–100 ° F, а температура металла обычно примерно такая же, как температура воздуха — если не охладить на ощупь.

Чем вы залили грядки?

К нам доставили большой самосвал с половиной садовой земли и половиной органического компоста. Садовая почва представляет собой смесь просеянного верхнего слоя почвы и песка (для облегчения дренажа).Затем мы протестировали почву и при необходимости внесли поправки в каждую грядку. Каждый год мы подкормляем грядки большим количеством компоста и червей.

Как построить садовые грядки из оцинкованной стали

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Перечень материалов для односпальной кровати 8 ‘x 4’

Щелкните любой элемент, чтобы просмотреть образец и / или сделать покупку в Интернете.

Список инструментов

Список вырезок

• 6–26 ″ кедр длиной 4 ″ x 4 ″ с помощью торцовочной пилы
• 2–99 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (из ДВУХ 10-футовых досок), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.
• 2–51 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (из ОДНОЙ 10-футовой доски), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.
• Длина кромки крыши 4–26 ″ с помощью ножниц
• Кабелепровод длиной 8-40 дюймов с использованием трубореза
• 1 — гофрированная панель крыши, разрезанная пополам по ширине с помощью ножниц / дисковой пилы

Инструкции по созданию садовых грядок

1.На плоской поверхности, достаточно большой для возвышения 8 футов на 4 фута, уложите две кедровые доски 26 x 4 x 4 дюйма параллельно друг другу на расстоянии примерно 8 футов друг от друга (фото 1A). Возьмите одну 8-дюймовую гофрированную панель и поместите ее так, чтобы она лежала поверх ваших частей размером 4 x 4 дюйма на каждом конце, как мост, — убедитесь, что внешний край панелей загибается вверх, а край каждой панели заподлицо с краем 4 ″ x 4 ″ (фото 1B). Используя четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм для каждого конца, прикрутите панель к детали размером 4 x 4 дюйма, начиная с верхней канавки панели и пропуская две канавки для каждого винта (фото 1C). Повторите этот шаг с другой гофрированной панелью 8 дюймов и еще двумя частями размером 26 x 4 x 4 дюйма (фото 1D).

2. Попросите кого-нибудь помочь вам, подняв одну из ранее собранных панелей и удерживая ее в вертикальном положении (фото 2A). Возьмите одну из половинчатых гофрированных панелей и поместите ее напротив любого конца собранной 8-дюймовой панели, создав 90-градусный угол вашей кровати (фото 2B). Используя еще четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм, вкрутите его в отверстие размером 4 x 4 дюйма через верхний выступ панели, пропуская два выступа для каждого винта, как это было сделано ранее (фото 2C).Повторите этот шаг с другой половиной панели на другом конце, создав еще один угол кровати (фото 2D).

3. Попросите вашего помощника поднять другую собранную 8-дюймовую панель и удерживать ее на месте между двумя концами половинных панелей, чтобы создать другую сторону вашей кровати и два других ее угла (фото 3A). Вверните половинки панелей в угловые опоры 4 ″ x 4 ″ на собранной 8-дюймовой стороне, которую держит ваш помощник (фото 3B). Теперь у вас должна получиться четырехсторонняя приподнятая грядка 4 x 8 футов.Поместите кровать в том месте, где вы хотите, чтобы она была постоянно (фото 3C).

4. Возьмите восемь 40-дюймовых трубок длиной 40 дюймов, рулетку и сани, так как теперь вы будете закреплять кровать на месте. Начните с измерения средней точки с любой стороны (фото 4А). Подойдя как можно ближе к панели, начните вбивать в этой точке один из кусков трубы в землю примерно на глубину 6 дюймов (фото 4B). Повторите этот шаг с трех других сторон, а затем убедитесь, что ваша кровать по-прежнему расположена так, как вы хотите, поскольку вы могли немного сдвинуть ее, когда начали забивать трубу.При необходимости отрегулируйте. На одной из сторон диаметром 8 футов измерьте середину пути между забитым ранее трубопроводом и концом слоя и забейте здесь еще один отрезок канала (фото 4C). Сделайте это с обеих сторон первоначально забитой трубы. Повторите то же самое с другой стороной 8 футов. Забейте все трубы до тех пор, пока их верхняя часть не окажется на одном уровне с вершиной ваших угловых столбов 4 ″ x 4 ″ (фото 4D).

5. Возьмите две оставшиеся части размером 4 x 4 дюйма и поместите их в середину каждой 8-дюймовой панели на внутренней стороне кровати для дополнительной поддержки верхних направляющих (фото 5A).Поместите 4 ″ x 4 ″ внутрь, слева или справа от того места, где снаружи находится кабелепровод, и закрутите саморезами 1 ″ (фото 5B). Повторите с другой стороны (фото 5С).

6. Чтобы сделать верхние направляющие, поместите одну из ваших направляющих размером 99 3/4 ″ x 2 ″ x 6 ″ поверх опор 4 ″ x 4 ″ со стороны 8 дюймов (фото 6A). Убедитесь, что внутренний край совпадает с внутренним углом угловой стойки 4 ″ x 4 ″ (фото 6B). Используя от одного до двух винтов 3 ″ на каждые 4 ″ x 4 ″, закрепите направляющую в 4 ″ x 4 ″ (фото 6C).Вы можете столкнуться с проблемой, связанной с слишком высоко торчащим кабелепроводом. Просто слегка ударьте по направляющей 2 ″ x 6 ″, пока она не сможет опираться на опоры 4 ″ x 4 ″.

7. Затем поместите доску размером 51 ¾ ″ на один конец так, чтобы она прилегала к верхней направляющей, которая только что была закреплена, под углом 45 градусов (фото 7A). С помощью шурупов 3 ″ прикрепите эту доску к угловым и средним опорам 4 ″ x 4 ″ (фото 7B). Затем поместите оставшуюся верхнюю направляющую 99 3/4 ″ и верхнюю направляющую 51 3/4 ″ одновременно (фото 7C).Покачивайте и отрегулируйте их, чтобы они плотно прилегали к уже закрепленным направляющим. Когда они выровнены, прикрепите их к каждой угловой опоре и двум средним опорам винтами для настила 3 ​​″ (фото 7D).

8. Прикрепите оцинкованный край крыши к каждому углу, чтобы не пораниться краями острых панелей крыши (фото 8A). Для крепления каждой угловой детали 26 ″ потребуется четыре винта-самореза, по два сверху с каждой стороны и по два снизу с каждой стороны в углах кровати (фото 8B).Повторите со всеми четырьмя углами (фото 8C).

9. Последний штрих — отшлифовать верхние рельсы из кедра, чтобы не допустить попадания заноз, когда вы сидите на красивых новых грядках из кедра / оцинкованной стали (фото 9A). Затем засыпьте грядку землей, сажайте и наслаждайтесь (фото 9B)!

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Удачной посадки, друзья!

---

Обновление: год спустя!

Мы все еще любим наши приподнятые грядки. Они прекрасно провели нас через один вегетационный период, и скоро мы начинаем новый. Мы положили известняковый гравий №11 между нашими грядками и остались очень довольны этим. Нам не терпится накопить немного денег, чтобы достроить кровати. Вот несколько фотографий с нашего первого вегетационного периода:

---

Обновление: три года спустя! (предупреждение о спойлере: мы все еще любим наши приподнятые грядки!)

Мы приближаемся к третьему вегетационному периоду с этими приподнятыми грядками, и мы все еще любим их! Я не могу ничего изменить ни в дизайне, ни в материалах — на самом деле, мы строим больше кроватей каждый год, потому что мы их очень любим! Мы внесли два очень незначительных изменения (одно структурное, одно косметическое) в этот первоначальный план — они не являются необходимыми изменениями, но они улучшили дизайн для нас:

Заклеиваем верхушки кедра

После трех лет погодных условий Среднего Запада вершины грядок начали приобретать серый, потертый оттенок кедра. Я лично предпочитаю красивый красный цвет кедра, поэтому я взял на себя ответственность зашлифовать верхушки и запечатать их натуральным герметиком на водной основе (это то, что я использовал в Lakeside Cedar). Незапечатанный кедр прослужит долго, так что это почти полностью эстетическое решение. Это заставляет меня улыбаться. Я знаю, что мне придется переделывать это регулярно, но я предпочитаю, чтобы кровати выглядели таким образом.

Мы вкопали 3 ″ винта через верхнюю часть приподнятых грядок прямо в отверстие кабелепровода.

У нас не было проблем с прогибом грядок в теплое время года, но зимой, когда почва была мерзлой, у нас были небольшие проблемы с изгибом трубопровода. Это не было серьезной структурной сделкой (и она в основном встала на место, когда почва нагрелась весной), но верхушки канала были немного острыми / царапающими, и у нас есть маленький ребенок, который лазает по всем грядкам. — поэтому мы пошли дальше и ввернули винты, чтобы удерживать трубу на месте. Теперь канал не сдвигается с места!

Другие изменения, которые мы внесли, касаются не самих грядок, а больше о нашем садовом размещении / методе:

• В наших шести исходных грядках мы использовали ландшафтную ткань под всеми грядками, чтобы не допустить попадания сорняков.В кроватях, которые мы добавили с тех пор, мы вырезали ткань из нижней части (и сложили ее по краю кровати), чтобы обеспечить большее взаимодействие с естественной почвой. У нас есть проблема с родинками там, где мы живем, поэтому мы положили на дно кроватей металлическую ткань, чтобы они не появлялись. В какой-то момент мы можем выкопать наши оригинальные кровати и сделать это тоже, но это не насущно.
• Когда дело доходит до расстояния, я бы хотел, чтобы у нас было еще примерно 6-8 дюймов между каждой кроватью. Мы разработали план так, чтобы между каждой грядкой поместилась тачка, но не учли выступы кедровых вершин, которые срезали наши 36-дюймовые дорожки до 30 дюймов.Для нашей тачки это непросто, но все равно работает. Если бы я снова переделывал весь сад, я бы сделал ближе 40 дюймов между каждой грядкой во всех направлениях.

Мы часто слышим о таких грядках, что они слишком высоки для выращивания определенных культур, таких как индетерминантные помидоры, кукуруза и решетчатые культуры, такие как горох и фасоль. Наш план никогда не состоял в том, чтобы выращивать эти культуры на этих грядках в долгосрочной перспективе!

У нас есть более короткие боковые грядки (высота 13 дюймов, половина оцинкованной панели) вдоль садового забора, которые прекрасно подходят для выращивания фасоли, гороха и даже для тыквы.В настоящее время мы завершаем оформление нашего сада в этом году, и последний шаг — построить шесть грядок длиной 3 х 14 футов, сделанных из кедра высотой 12 дюймов. Здесь мы планируем выращивать сладкую кукурузу, картофель, помидоры и другие крупномасштабные культуры.

Изначально мы собирались использовать тот же план из оцинкованной стали для изготовления длинных станины, но передумали, в основном потому, что разрезать эти стальные панели пополам по длине — это головная боль! Нам действительно не хотелось делать это для всех грядок сзади, поэтому мы выбрали полностью кедр, который хорошо сочетается с верхушками наших стальных грядок. В итоге получилось примерно столько же с точки зрения затрат, но меньше трудозатрат, что является преимуществом! Как только мы закончим собирать все эти клумбы, я поделюсь фотографией готового сада. Я не могу дождаться!

Поделитесь этой статьей:

товаров для ограждения в Хило, Гавайи

Качественная продукция для ограждений в Хило, Гавайи

Более 20 лет магазин Miranda Country Store обеспечивает Хило, штат Гавайи и весь большой остров качественными материалами для ограждений.

От небольших приусадебных участков до крупных ранчо и коммерческих проектов; Загородный магазин Miranda может помочь вам на каждом этапе пути.

Наши продукты для ограждений включают:

• Ограждение ранчо
• Сетчатые ограждения и аксессуары
• Ограждение жилое
• Проволока и ограждение поля
• Столб металлический и деревянный
• Трубы и трубки
• Изготовление ворот и загонов
• Оцинкованные и алюминизированные материалы класса 3

Свяжитесь с Miranda Country Store сегодня по телефону 808-935-4457, чтобы узнать о наших продуктах для ограждений , или посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о наших продуктах для ухода за животными или наших удобрениях.

Наши специалисты спроектируют и изготовят ворота и ограждение в соответствии с вашими потребностями. Наши специалисты по проектированию ограждений могут работать с вами, чтобы построить забор, соответствующий потребностям вашей собственности.
Позвоните нам по телефону 808-935-4457 и назначьте встречу, чтобы начать работу.
Никакая работа не слишком велика, мы вам поможем. В загородном магазине Miranda есть самый большой выбор проволоки и ткани для ограждений. Т-образные стойки, доступны в США
Стальная стойка для забора , также называемая (в зависимости от дизайна или страны) Т-образная стойка , Y-образная стойка или варианты на звездообразной стойке , является типом столба забора или пикета.Они сделаны из стали и иногда изготавливаются из прочной рельсовой стали. Их можно использовать для поддержки различных типов проволочной или проволочной сетки. При виде с торца поста создается очевидная буква T, Y или другая форма. Столбы вбиваются в землю ручным молотком. По всей длине столба, вдоль корешка, есть шпильки или выступы, которые предотвращают скольжение колючей проволоки или сетки вверх или вниз по столбу. Деревянные столбы

Исторически сложилось так, что в большей части мира домашний скот свободно перемещался и был огражден от участков, таких как сады или посевные поля, где они были нежелательными.Со временем, особенно когда земледелие стало доминирующим, а плотность населения как людей, так и животных была значительной, владельцев скота заставили ограждать своих животных.
Самые ранние заборы были сделаны из доступных материалов, обычно камня или дерева, и эти материалы до сих пор сохранились. используется для некоторых заборов сегодня. В районах, где много полевых камней, за годы возводили заборы, поскольку камни удаляли с полей во время обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур. Камни кладут на край поля, чтобы убрать их с дороги. Со временем груды камней становились все шире и выше.
В остальных районах заборы были построены из дерева. Бревенчатые заборы или разделенные рельсовые ограждения представляли собой простые заборы, сооружаемые на недавно очищенных территориях путем штабелирования бревен. Землю также можно было использовать как забор; Примером может служить то, что сейчас называется затонувшим забором или «ха-ха», тип стены, построенной путем рытья канавы с одной крутой стороной (на которую животные не могут взобраться) и одной наклонной стороной (где бродят животные).

Hawaii 94 Цемент I-II типа
Цемент является ключевым вяжущим ингредиентом товарного бетона.Цемент — это мелкий порошок, сделанный из известняка, глины, песка или сланца. Когда цемент смешивается с водой, он может связывать песок и гравий в твердую твердую массу, называемую бетоном. Продукт, заменяющий цемент, — летучая зола, представляющая собой мелкую золу, остающуюся после сжигания угля. Stay Tuff Field Fence

ИСПОЛЬЗУЕТ
Продукт Cattle-Tuff специально разработан для борьбы с домашним скотом.
Пастбище, крест и забор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фиксированный упор с узлами
Рулоны с предварительно удаленной изоляцией — (все рулоны упорного упора из туфа поставляются с 18-дюймовыми вертикальными стойками, удаленными с обоих концов рулона).
Оцинковка для тяжелых условий эксплуатации.
Гарантия 20 лет.
Туф для крупного рогатого скота (949-12) прочнее обычной проволоки «Булл», которую вы можете купить.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Устанавливается так же, как забор из 5-ти прядной колючей проволоки.
Прочнее, чем шарнирное соединение 9-го калибра или забор из колючей проволоки.
Срок службы в 3 раза дольше, чем у традиционного шарнирного соединения.
Останется плотнее и не потеряет форму.
Лучше поглощать удары и сохранять натяжение даже при резких изменениях температуры и климата.
Использует на 40% меньше столбов по сравнению с колючей проволокой, поэтому требует меньше рабочего времени и проще в установке.
Не провисает и не сдавливает, как традиционные навесные заборы.
Крупный рогатый скот не может пройти через этот забор.
Добрее к животным и меньше повреждений их шкуры.
Превосходный дизайн означает, что обслуживание незначительно.

Stay Tuff с цинк-алюминиевым покрытием

Цинк-алюминиевое покрытие может прослужить до трех раз дольше, чем оцинкованное покрытие той же толщины.
BARRIER Protection
Физически защищает сталь от воздуха и влаги.

GALVANIC Protection
Реагирует с коррозионными элементами для защиты стальной проволоки, даже если покрытие порезано или поцарапано.

Сумка X-Fence Miranda Country Store для всех животных.
В узле X ™ используется уникальный метод производства, обеспечивающий жесткость и прочность, которые есть только у X ™ забор®, поэтому вы можете не использовать колючую проволоку для отпугивания животных. Узел X ™ также гладкий, поэтому коровьи шкуры не будут поцарапаны или повреждены.

Более длительный срок службы, меньше замен.
В сочетании с покрытием Xtralife ™, которое обеспечивает вдвое больший срок службы по сравнению с традиционным гальваническим покрытием класса 3, это очевидное решение для больших работ по ограждению, когда ограждениям необходимо служить весь срок службы или дольше.

Лучшая эффективность
Он даже самонесущий и имеет 500 мм предварительно зачищенных концов, чтобы ускорить сборку и завязывание. Колючая проволока Stay Tuff

ИСПОЛЬЗУЕТ
Ограждение для скота.
Контроль периметра.
Защита растений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оцинковка класса 3.
Проволока высокопрочная.
Heavy Duty.
Соответствует и превосходит ASTM A-121.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономит деньги и время, размещая столб дальше друг от друга по сравнению с традиционной низкоуглеродистой колючей проволокой.
Быстрая и простая установка.
Картонная обертка защищает вас от зазубрин.
Срок службы дольше, чем у традиционной колючей проволоки.
Проволока не растягивается и не провисает, как проволока с низким пределом прочности.

Колючая проволока Gaucho от Bekaert

Для ограждений, требующих прочности и экономической эффективности, High Tensile 15.5 г колючей проволоки Gaucho® — это ответ. Колючая проволока Gaucho ^® , изготовленная с использованием более высокого процента стали, чем традиционная низкоуглеродистая проволока, обеспечивает более прочный продукт благодаря более компактной проволоке меньшего диаметра. Более прочная проволока означает меньшее провисание и улучшенную память забора, а также устраняет необходимость в предварительном растяжении. Это также означает меньшее количество столбов из-за увеличения интервалов между ними, что позволяет сэкономить время, деньги и объем работ по техническому обслуживанию для вашего проекта ограждения.

Cattleman Pro 30 от Bekaert

Более высокое содержание стали делает высокопрочную колючую проволоку Cattleman ^® Pro 14 г прочнее, легче и долговечнее, чем традиционная колючая проволока.С разрывным усилием 1259 фунтов. — На 30% прочнее, чем у низкоуглеродистой проволоки — Высокопрочная колючая проволока Cattleman ^® Pro 14 г достаточно прочна для применения в тяжелых условиях эксплуатации животных, таких как ограждение бизонов и крупного рогатого скота.