Способы укладки бруса при строительстве бани: Возведение стен бани из бруса, пошаговые рекомендации с видео

Содержание

Возведение стен бани из бруса, пошаговые рекомендации с видео

Итак, вы уже возвели фундамент для вашей бани, и в качестве материала для стен выбрали брус. Отличный вариант, достаточно прочный, экологичный и простой в обращении! Если вы – новичок в строительстве, то брус – оптимальный выбор.

Тем не менее, даже такой простой и универсальный материал требует некоторых знаний и навыков, которые необходимы при возведении стен. Особенно для такого строения, как баня, для обустройства которой нужны определённые дополнительные действия.

Перед тем, как начать строительство бани из такого материала, как брус, следует рассчитать правильно размер пиломатериала для стен, узнать, как соединять брусья и сращивать их по длине, выбрать утеплитель для прокладки между венцами и многое другое. Рассмотрим эти вопросы последовательно.

 

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

 Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса  — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Укладка первого венца сруба

Добротность и устойчивость всего сруба бани из бруса зависит от того, насколько качественно вы проведёте укладку первого венца. И подготовиться к этой работе следует основательно, заранее рассчитав каждый шаг.

Прежде, чем проводить кладку первого, начального обвязочного венца, сверху фундамента бани следует проложить слой гидроизоляции. Перед этим проверьте при помощи уровня поверхность фундамента: она должна быть точно горизонтальна. В случае перепада более 1 сантиметра проведите выравнивание при помощи бетонного раствора.

После этого  разместите равномерно рубероид в несколько слоёв, промазанных друг с другом мастикой. Специалисты называют оптимальной следующую технологию укладки: 2 слоя рубероида, укладочная доска, ещё один слой рубероида. Брусья первого венца соедините между собой в полдерева, а для того, чтобы предотвратить возможные впоследствии сдвиги брусьев, устройте потайной шип.

Далее при помощи стальных скоб скрепите окладной венец. Скобы забиваются с внешней стороны бруса, и после того, как строительство сруба бани будет окончено, их можно будет убрать.

Следующий шаг  — утепление окладного венца. Для этого оптимально подойдёт слой льноджутового волокна, проложенный поверх бруса. На слой утеплителя укладывается следующий венец, и так далее, чередуя брус и теплоизоляцию. Это поможет избежать продуваемости в возможных щелях, а так же сыграет немаловажную роль в последующей гидро- и пароизоляции бани изнутри.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации:

  •  брус должен быть идеально ровным;
  •  не должно быть сучков и сколов на поверхности;
  • главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
  • брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Способы замковых соединений брусьев в срубе

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык. При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения  в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов  и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае  метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

  • наклонный срез на торцах, или косой притык;
  • предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
  • метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;
  • сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от  размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

 Нагель для бруса

 Венцы сруба  следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей. Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину. Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более. Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному  перекосу и скажется на коробах для окон и дверей. Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

 Видео по теме

Окончание работ по возведению стен из бруса

После того, как строительство стен из бруса для вашей бани окончено, не теряя времени следует заняться установкой потолочных балок и возведением кровли. Затягивать с этим не стоит, поскольку открытое внутреннее пространство бани подвержено вредному влиянию осадков и древесных насекомых-вредителей, а так же гниению использованной древесины.

Когда крыша будет установлена, можно смело приниматься за работу по гидроизоляции стен изнутри и декоративной отделке снаружи. Но это уже совсем другая история, вам предстоит ещё много сделать для того, чтобы банька радовала вас, вашу семью и гостей. И каждый шаг мы рассмотрим в следующих статьях.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Чем обработать брус для бани, как класть правильно

угол-укладки-брусаТе, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях – когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.

Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем – местоположение и другие обстоятельства у всех разные.

Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса – внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.

Как уложить (собрать) брус

И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.

Виды бруса и уплотнителей

Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» – это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом – это цельный и клееный.

Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный – из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.

По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного – квадратное или прямоугольное.

ВНИМАНИЕ! Квадратное сечение используется при возведении стен, а прямоугольное – для перекрытий пола и потолка.

Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.

клееный брус для бани

Клееный, профилированный

ВАЖНО! Сложный профиль увеличивает сцепление, препятствует утечкам тепла, образованию щелей и проникновению воды снаружи.

Возможно несколько сочетаний – цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.


Двойной или утепленный брус – это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.

Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).

Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)

Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.

Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.

Как правильно класть – угловые и продольные соединения

Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.

Угловые

Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения – обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка – так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.

Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.

ВАЖНО! В деревянном строительстве из бревна или бруса различаются четные и нечетные венцы, если выбрана укладка «вперевязку». У них разное направление выбранного углового соединения. Укладка, при которой чет и нечет не принимаются в расчет, называется «вполдерева».

Вперевязку с коренным шипом

вперевязку-шип-с-нагелями

В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце – вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.

СОВЕТ! Делайте шип и, соответственно, пазух в четверть толщины бруса.

Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.

Вперевязку на нагелях и вставных шпонках

Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.

Дополнительную прочность такому соединению придают нагели – точно такие же, как описывались выше.

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого – снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.

Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.

Вполдерева с замком

Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.

вполдерева с замком

 

Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.

Сопряжение внутренней стены и наружной

Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.

Полусковородень

Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.

Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной – брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.

 

На шпонках

Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций – вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.

на шпонках

Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.

Сковородень

Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.

КСТАТИ! Несмотря на все внешнее сходство сковородня и ласточкиного хвоста, это разные соединения, потому что ласточкин хвост чаще всего используется столярами для углового ящичного стыка деталей, при котором направления волокон совпадают, что дает одинаковое изменение объема при увеличении влажности, а, следовательно, большую прочность. Плотницкое соединение иначе сочетает волокна древесины – именно в этом разница (в прочности тоже), хотя внешне они одинаковы.

Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.

Сковородень

Вперевязку

Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.

Как именно это происходит, видно на рисунке:

соединение бруса вперевязку

На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.

ВАЖНО! Стоит добавить, что нижние венцы могут иметь угловое соединение вполдерева, а все последующие – другое на выбор строителя. Нижние венцы могут быть сложены и из другой породы древесины (чаще всего дуб или лиственница), а также иметь большую толщину, чем все остальные. Все это связано с их большей намокаемостью в процессе эксплуатации.

Продольные соединения

Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.

СОВЕТ! Сделайте шаблон из листового металла для пазов и выемок. Это существенно облегчит выполнение задачи. Опробуйте шаблон на обрезках, соедините их, если все хорошо, переходите на стеновой брус.

Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.

Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.

Как укладывать – видео

Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.

Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂

Обработка антисептиками и антипиренами

Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.

В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.

НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.

Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.

Чем пропитать внутри

Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.

Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.

Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.

Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.

Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.

Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.

СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.

Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».

Чем обработать снаружи

Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.

Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.

Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.

***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.

Где купить

Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Как правильно класть брус на баню?

Содержание:

Деревянная банька из бруса
Как выбирают строевой лес
Сортировка и калибровка материала
Торцевые замки и врубки
Практическая часть – приёмы и способы исполнения
Окна и двери – делаем проёмы
Утепление деревянной бани

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

  • Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
  • При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
  • Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
  • Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
  • По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

  • Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
  • Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
  • В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

  • Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
  • На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
  • Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

  • Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
  • Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
  • Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
  • Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.


Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

  • Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
  • Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания.

Укладка бруса – правила сборки

Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Строительство бани — способы соединения бруса в углах и по длине

Требования к соединениям бруса и бревен между собой

Соединение бруса при строительстве бани

При строительстве бани брус (либо бревна) можно соединять между собой в углах и продольно. Угловое соединение бруса используется при возведении всей конструкции капитальных стен, а также при монтаже перегородок в бане.

Продольное соединение бруса используется в том случае, если длины материала не хватает на возведение одной стены (к примеру, стена бани должна быть длиной 6 метров, а брус 4-метровый).

К продольному и угловому соединению бруса предъявляются следующие требования:

  • Короб бани должен быть герметичным с внешней и внутренней стороны
  • Конструкция бани должна быть устойчивой
  • Теплопотери постройки должны быть минимальными

Это главные требования к соединению бруса и бревен между собой. Так же следует отметить, что в зависимости от ваших навыков работы по дереву необходимо правильно выбрать способ соединения, т.к. существуют прочные, но сложные виды углового крепления материала, которые вам могут быть не под силу.

Способы соединения оцилиндрованных бревен в срубе

Так как традиционным материалом изготовления деревянной бани является оцилиндрованное бревно, то  сначала рассмотрим способы соединения бревен в срубе.

Существует два основных способа соединения бревен в срубе: с остатком и без остатка. Первый вариант предполагает использование более длинных бревен, чем требуется для возведения бани. Остатки бревен (обычно они составляют по 20 см с каждого конца) предназначены для того, что бы защитить углы бани от негативного воздействия ветра и атмосферных остатков. Соединение бревен с остатком делает конструкцию бани более устойчивой, но в то же время себестоимость строительства бани значительно увеличивается (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в срубе без остатка углы бани остаются ровными. В этом случае баня может подвергаться поражению ветром и дождем, но в то же время строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обращаем ваше внимание на то, что со стороны дизайна бани, выигрышнее смотрится баня, углы которой выполнены способом соединения бревен с остатком.

Угловое соединение бревен с остатком

Существует три вида соединения бревен с остатком:

  • Соединение «в обло»
  • Соединение «в охлоп»
  • Соединение «в хряп»

Рассмотрим каждый вид соединения бревен подробно.

Соединение бревен «в обло»

Наиболее простым и популярным способом соединения бревен с остатком является соединение «в обло», которое так же принято называть соединением «в чашу». Все что нужно, это в верхней части бревна вырезать специальный паз, который будет «седлом» для следующего венца.

В свою очередь соединение бревен «в обло» так же имеет несколько вариантов соединения, а именно:

  • Соединение бревен в «полдерева»
  • Соединение бревен «заоваленным гребнем»
  • Соединение бревен в «курдюк»

Наглядно увидеть варианты соединения бревен «в обло» вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен «в обло»

Соединение бревен «в полдерева» является наиболее простым способом углового соединения бревен «в обло». Помимо поперечно вырезанной чаши в нижнем венце бани, необходимо дополнительно выстругать еще и продольный паз под укладку вышележащего бревна.  Что бы крепление было плотным и герметичным, в чашу и вдоль продольного паза рекомендуется уложить материал для конопатки сруба (джут, мох либо льноватин).

Соединение бревен типа «заоваленный гребень» имеет сходство с соединение бревен «в полдерева». Отличие в месте выреза продольного паза. Если в первом случае паз делался сверху бревна, то в данном случае этот паз вырезается снизу. Помимо паза необходимо так же вырезать поперечную чашу, в которой обязательно предусматривается выступ под паз (как показано на картинке). Преимущество соединения «заоваленным гребнем» заключается в более надежном соединении бревен и более тщательной герметизации стыков.

Ну и последний вариант соединения бревен «в обло» — крепление углов «в курдюк». Данный вид соединения является модернизированным вариантом соединения «заоваленным гребнем». Помимо поперечной чаши и продольной канавки, необходимо вырезать специальные выступы внутри чаши, которые обеспечат максимально надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен при строительстве бани можно дополнить нагельным соединением.       Нагель представляет собой цилиндрическую шпонку из прочного сорта древесины. Устанавливает нагель вертикально между двумя венцами в заранее вырезанный паз. Нагельное соединение делает конструкцию бани более устойчивой.

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен между собой «в охлоп» принято так же называть соединением «сибирская чаша». Технологию соединения бревен «в охлоп» мы описывать не будем, т.к. она полностью идентична технологии соединения «в полдерева». Единственное отличие – место вырезки чаши в венце. Если в первом случае мы рассматривали вырез чаши в верхней части венца, то в данном случае чаша вырезается снизу бревна (как показано на шаблоне).

Соединение бревен «в охряп»

Соединение бревен «в охряп»

Ну и последний способ соединения бревен с остатком – соединение «в охряп». В данном случае технология схожа с технологией соединения бревен «в охлоп», но только дополнительно верхние и нижние пазы бревна оборудуются небольшими выемками (примерно ¼ диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию бани еще более герметичной и устойчивой.

Следует обратить внимание на то, что соединение бревен «в охряп» является плавным переходом от соединения бревен с остатком к соединению бревен без остатка.

Соединение бревен без остатка

Как мы уже говорили, соединение бревен без остатка позволяет значительно снизить затраты на возведение бани, но в то же время делает конструкцию менее герметичной.

Соединение бревен без остатка так же принято называть соединением бревен «в лапу». Технология соединения «в лапу» является аналогичной соединению бревен «в охряп», только в этом случае бревна не выступают за угол.

Существует два варианта соединения бревен без остатка: лапа с присеком и ласточкин хвост.

Угловое соединение бревен лапой с присеком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации венцов между собой. Наглядно увидеть вырезы пазов и шипов вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен без остатка

Рядом с  соединением бревен лапой с присеком представлено соединение бревен по технологии «ласточкин хвост». Данный вид соединения является более простым, но в то же время весьма эффективным, т.к. шипы с наклонными гранями обеспечивают расклинивание соединения, вследствие чего повышается устойчивость конструкции.

Т-образное соединение бревен

Т-образное соединение бревен

Помимо углового соединения бревен при строительстве бани используется и Т-образное соединение. Данный вид соединения применяют при создании перегородок в бане. Технология Т-образного соединения бревен так же осуществляется по принципу соединения «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс крепления бревен вы можете на данном шаблоне:

Способы соединения бруса

Как и в случае с оцилиндрованными бревнами, брус может соединяться с остатком и без остатка. Рассмотрим нюансы соединения бруса при строительстве бани.

Соединение бруса с остатком

Соединение бруса с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обло».

Следует отметить, что соединение бруса «в обло» имеет три основных вариации:

  • Одностороннее соединение бруса
  • Двухстороннее соединение бруса
  • Четырехстороннее соединение бруса
Одностороннее соединение бруса
Двухстороннее соединение бруса
Четырехстороннее соединение бруса

Простейшим соединением бруса с остатком является одностороннее соединение. В этом случае в верхней части бруса выпиливается поперечный паз, шириной, которая равна ширине бруса.

Более надежное соединение бруса представлено двухсторонним соединением.  В этом случае пазы вырезаются не только в верхней части бруса, но и в нижней. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса.

Ну и наиболее сложным и эффективным соединением бруса с остатком является четырехстороннее соединение. В этом случае пазы, как вы понимаете, выпиливаются со всех четырех сторон бруса. Хотя данный вид соединения наиболее трудоемкий, плотность прилегания материала друг к другу будет наивысшей.

Соединение бруса без остатка

Соединение профилированного бруса без остатка применяют реже, т.к. надежность данного соединения значительно ниже, чем соединения бруса «в обло».

Несмотря на это технологий соединения бруса без остатка множество, наиболее популярными считаются:

  • Соединение встык
  • Соединение на шпонках
  • Соединение на коренных шипах

 

Наиболее простым и ненадежным является соединение бруса встык. В этом случае пиломатериал просто укладывается торцами друг к другу и надежно крепится гвоздями либо скобами. Как вы понимаете, надежность соединения будет зависеть от того, насколько ровные торцы и насколько плотно они укладываются. Конструкция бани, собранная при помощи соединения бруса встык будет подвергаться поражению атмосферными осадками, а так же деформациям вследствие нагрузок всего веса бани. При строительстве легкой садовой постройки (к примеру, хозблока), данный вид соединения можно использовать, но для бани этот вариант совсем неприемлем.

Соединение встык

Соединение бруса на шпонках более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В данном случае в торцах брусков вырезается паз под деревянную шпонку.  После этого бруски укладываются встык и дополнительно крепятся шпонками (как показано на шаблоне).

Соединение бруса на шпонках и коренном шипе

Следует обратить внимание на то, что шпонку можно устанавливать не только строго вертикально, но и горизонтально, а так же накось. Чаще всего используют первый вариант расположения шпонки, т.к. он наиболее простой.

Ну и последний вариант соединения бруса без остатка – соединение на коренных шипах. Этот способ так же пользуется популярностью среди строителей из-за относительно высокой устойчивости конструкции, по сравнению с другими способами.  Для того что бы закрепить бруски с помощью коренных шипов, необходимо в одном бруске вырезать специальный шип, а во втором паз (как показано на шаблоне).  Обращаем внимание на то, что данный вариант соединения бруса без остатка рекомендуется дополнить нагельным соединением, а так же уплотнением стыка джутом.

Предоставляем вашему вниманию технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет пазов при соединении бруса без остатка

Так же следует отметить, что при расчете размеров пазов необходимо делать вертикальный паз немного глубже и шире шипа, что бы во время вертикальной усадки бани крепежные узлы не повредились.

Т-образное соединение бруса

Т-образное соединение бруса

При строительстве бани из профилированного бруса существует необходимость в создании перегородок.  Создание Т-образного соединения в брусках более простое, чем вырез пазов в бревне.

Существует 4 варианта Т-образного соединения бруса, а именно:

  • Создание замочного паза на вставном шипе
  • Создание симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение сковороднем)
  • Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусковороднем)
  • Создание прямого паза на коренном шипе

Описывать мы данные способы не будем, т.к. они похожи с теми, которые были представлены выше. Предоставляем вашему вниманию схемы Т-образного соединения бруса при строительстве бани:

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса

Как мы уже говорили, при строительстве бани используют не только угловое соединение пиломатериалов, но и продольное. Чаще всего продольное соединение пиломатериалов используют при строительстве бани из бруса.

Существует 4 варианта продольного соединения бруса:

  • Соединение «в полдерева»
  • Соединением продольным шипом на шпонках
  • Соединение продольным коренным шипом
  • Соединение косым замком

Соединение « в полдерева» наиболее ненадежное, т.к. данный способ соединения подразумевает вырезку пазов в половину высоты бруска и дальнейшее крепление брусков гвоздями. Понятное дело, что в данном случае герметичность бани будет небольшая, а углы под весом бани со временем начнут деформироваться.

Продольное соединение бруса в полдерева

Продольное соединение шипом на шпонках является более надежным способом соединения бруса по длине. Технология создания паза аналогична угловому соединению бруса на шпонках.

Технология продольного соединения бруса коренным шипом так же аналогична угловому соединению бруса коренным шипом, так что нет смысла заново рассказывать сущность способа.

Ну и наиболее трудоемкое и качественное соединение бруса по длине является создание косого замка. На шаблоне вы можете увидеть, что собой представляет косой замок. Обращаем ваше внимание на то, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и герметичность конструкции будут недостаточно хорошими, что особо важно при строительстве бани своими руками.

Видео-урок соединение бруса при строительстве бани

Способы  углового соединения бруса

Как выпилить паз в бревне

Соединение бруса по длине

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: самостоятельный выбор вагонки для бани!

Как правильно класть брус на баню

Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

  • 4 Строительство фундамента под брусовую баню
  • 5 Закладка первых венцов будущей бани
  • 6 Способы возведения стен
  • 7 Конопатка щелей
  • 8 Строительство крыши
  • 9 Установка дверных и оконных проемов
  • 10 Естественная усадка и внутренние работы

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длин

Баня из бруса своими руками

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м2.

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

  1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
  2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Про строительство фундамента для бани мы рекомендуем прочитать в статье: https://kakpravilnosdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Важно знать:

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Фото

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

как построить и основы сборки

Содержание статьи

фото 1
Строительство домов, бань из бруса обладает целым рядом преимуществ перед аналогичным строением из кирпича, рубленого бревна или оцилиндровки:

  1. брус выйдет значительно дешевле, чем, например, тот же кирпич;
  2. для строительства бани из бруса не требуется привлечение дополнительной строительной техники;
  3. баня из бруса часто не нуждается в дополнительной отделке стен внутри, а это экономит не только деньги, но и время;
  4. брус – натуральный материал, а это значит, что баня получится теплой;
  5. массивный фундамент такому строению не нужен;
  6. брус, как материал, легкий, стыки на нем обычно нарезаны, что немало облегчает процесс строительства своими руками.

Однако у таких бань есть и минусы:

  1. они получаются дороже тех построек, которые делают из бревен;
  2. брус, как всякое дерево, со временем дает усадку;
  3. при выборе некачественного материала возможны и другие проблемы при эксплуатации.

Впрочем, перечисленные недостатки не страшны при верном подходе: параметры материала можно изучить до начала постройки бани из бруса, а если к нему применялась технология камерной сушки, усадка сведется к минимуму.

Выбор планировки, размера, сечение материала

Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:

  1. расстояние до соседних участков;
  2. расстояние до источника воды;
  3. расстояние до сливной ямы;
  4. расстояние до дома.

фото 2Эти параметры важны, поскольку баня считается источником загрязнения.

До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.

Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.

Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.

Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.

фото 2

Внимание! Обычно чертежи бань из бруса предполагают ориентирование входной двери на юг. Однако этот параметр не строго обязателен, поскольку направление холодных ветров в разных областях разное. И, планируя вход, учитывать надо именно его, чтобы из бани человек не выходил прямо на холодный ветер.

Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.

Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:

  1. минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
  2. минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
  3. площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.

Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:

  1. для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
  2. для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;
  3. для лаг пола – 150х50 мм.

То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.

Как выбрать качественный брус

фото 3Существует несколько критериев, по которым мастера определяют качество того или иного бруса:

  1. вид дерева;
  2. сортность материала;
  3. степень просушки.

Брус чаще всего делают из липы, сосны, ели и лиственницы. У каждого дерева есть свои плюсы и минусы.

Например, у ели и сосны наиболее низкая цена, однако в них очень много смолы, и при высокой температуре она может начать выходить из стен.

В то же время, липа медленно нагревается в парилке, она более приятна тактильно, но стойкость к влаге у нее ниже.

А лиственница более плотная, ее смола содержит природный антисептик, но она быстро нагревается.

фото 3

Информация. Нередко бани строят из брусьев разного дерева, в соответствии с их свойствами, например: парилку делают из липовых брусьев, остальные помещения – из лиственничных. Это помогает более эффективно использовать плюсы каждого материала.

Сортировка бруса имеет значение, поскольку указывает на качество материала. И на это обязательно обращать внимание, потому что прочность и долговечность бани напрямую зависят от качества бруса.

Сорта подразделяются на А, АВ, В или С. При этом сорт А считается лучшим, у такого бруса нет видимых дефектов, но и стоит он недешево. Сорт АВ может иметь небольшие цветовые неровности и видимые дефекты, т.е. при покупке надо приглядеться к такому материалу – нет ли червоточин или гнилых сучков. Сорта В и С еще ниже, однако тут многое зависит от производителя: у некоторых сорт С может быть лучше, чем у других В.

фото 2

Внимание! Какого бы сорта ни был брус, на нем ни в коем случае не должно быть сквозных трещин, поскольку при усадке они будут расширяться, а также синих пятен, даже мелких (ведь это будет означать, что внутри материал гниет), червоточин, перекосов и т.д.

Сушка же – один самых важных параметров, определяющих долговечность бруса. И если она неправильная, стены вскоре начнут темнеть, а трещины – разойдутся, что может привести к попаданию воды и гниению материала.

Камерная сушка – лучший вариант для того, чтобы построить баню из бруса своими руками. Если же ее не было, надо обращать внимание на естественную влажность. Ее строительные компаниии, например, специально замеряют при покупке бруса специальным прибором. Надо помнить, что естественная влажность становится почти такой же, как при камерной сушке, если брус изготовлен из зимнего леса. Лучше постараться купить именно такой.

Основы сборки

фото 4Постройка на готовом фундаменте проходит в несколько базовых этапов:

  1. укладка первого венца;
  2. укладка остальных венцов;
  3. прорезка оконных и дверных проемов;
  4. учет усадки;
  5. возведение каркаса крыши;
  6. монтаж лаг пола и потолочных балок.

Как правильно построить баню из бруса, читайте ниже.

Укладка первого венца


Перед укладкой первого венца на готовый фундамент необходимо принять ряд мер, которые впоследствии обеспечат долговечность строения, защищая его от гниения и сырости.
Сделать нужно следующее:

  • нанести обмазочную гидроизоляцию на фундамент;
  • сверху постелить два слоя рубероида.

После этого надо выбрать брус с самым большим сечением, из которого будет сложен первый венец, и проверить его геометрию. Делается это ни в коем случае не на глаз, а только с помощью строительного уровня. Точность здесь очень важна, ведь от этой ровности зависит геометрия всего строения.

Сам венец укладывается следующим образом:

  1. выбранные брусья необходимо обработать антисептиком со всех сторон;
  2. проверить, одинакова ли их толщина;
  3. с помощью уровня укладывать брус, не привязывая к фундаменту, поскольку баня при усадке их надежно зафиксирует своим весом.

фото 3

Информация. При стройке бани из бруса можно осуществить привязку к фундаменту, используя для этого вязальную проволоку. Но надо учесть, что это затруднит демонтаж нижней части конструкции, если в этом когда-нибудь возникнет нужда.

Как класть брус на баню — второй и последующие венцы

Все венцы укладываются по одной схеме. Разница может быть лишь в том, чем их скреплять: железными или деревянными нагелями. Если есть выбор, лучше взять деревянные, ведь когда строение начнет рассыхаться, железные будут видны.

фото 4

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать для крепежа гвозди со шляпками, потому что они притягивают влагу и ржавеют со временем, а это портит брус.

Что касается схемы укладки венцов, то она выглядит следующим образом:

  1. в брусьях необходимо просверлить отверстия, чтобы в одном брусе они были насквозь, а во втором – наполовину;
  2. эти отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра и не больше полутора;
  3. в них вбиваются нагеля, и в каждом последующем ряду их надо расположить в шахматном порядке относительно друг друга;
  4. между венцами надо прокладывать джут или паклю.

фото 5
По этому алгоритму нужно построить баню из бруса до верхней обвязки. Однако надо помнить, что два последних венца нагелями не скрепляют, поскольку их еще придется снять для монтажа потолочных балок.

Оконные и дверные проемы

Поскольку приходится заранее учитывать, что усадка бани из бруса естественной влажности составляет до 10% по высоте, в местах, где будут двери и окна, надо еще на этапе возведения стен оставить промежуток. Он не должен быть большим.

А после того, как усадка произойдет, в области таких проемов нужно будет с помощью бензопилы вырезать сами окна и дверь.

Естественная усадка

Усадка бани происходит в течение шести месяцев(в теплое время). И на этот срок сруб нужно подготовить. Как только все необходимые работы будут закончены, на верхние венцы потребуется уложить доски в один ряд. Толщина досок должна быть не менее 5 см, сверху необходимо положить рубероид или шифер.

В таком виде строение должно простоять зиму, чтобы усадка полностью прошла. И лишь после этого можно приступать к окончанию строительства.

Возведение каркаса крыши, установка потолочных балок и лаг пола

После завершения усадки черновую кровлю можно демонтировать и приступить к постройке чистовой. Делается это по следующей схеме:

  1. нужно проверить размеры верхнего венца, чтобы не было отклонений, если они есть – выровнять досками;
  2. определить, под каким углом будут скаты крыши;
  3. сделать упор для стропил, установить крайние стропила, натянуть между ними веревку, а уже по ней укладывать все прочие;
  4. сделать обрешетку, частота которой определяется в зависимости от кровельного материала;
  5. уложить сам кровельный материал и закрепить его.

Монтаж потолочных балок и лаг пола выполняется со второго венца снизу или сверху соответственно. В венце необходимо сделать вертикальные запилы, в которые потом будут вставляться лаги и балки, глубина запила – половина бруса. Первыми кладутся продольные балки и лаги, потом – поперечные, никогда не наоборот.
фото 6

фото 4

Важно! Ни в коем случае нельзя производить монтаж лаг пола и потолочных балок до того, как пройдет усадка всей конструкции. Это чревато выпадением из запилов, прогибом материала внутрь и наружу, т.е. серьезной деформацией всего потолка или пола впоследствии.

Пользуясь этой инструкцией, дом (баню) из бруса построить совсем не сложно. А когда все перечисленные этапы строительства будут пройдены, а после усадки не обнаружится дефектов конструкции, либо они будут исправлены, можно приступать к внутренней отделке бани: выбрать отделочный материал, сделать обрешетку, установить паро- и теплоизоляцию, смонтировать деревянные панели и т.д.

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о процессе возведения бани из бруса:

Типы дефектов древесины как строительного материала

Существуют различные типы дефектов древесины как строительного материала. Эти дефекты древесины могут быть вызваны естественными силами, грибками, насекомыми, а также во время выдержки и переработки. Подробно рассмотрены виды этих дефектов в древесине.

Деревья дают нам древесину, которая преобразуется в необходимую форму и, наконец, используется. Прежде чем достичь этого заключительного этапа, древесина проходит множество критических этапов, таких как выращивание без дефектов, своевременная распиловка, выдержка, переработка и использование.На этих различных стадиях в древесине возникают различные дефекты.

Эта статья спонсируется https://www.thelocaltreeexperts.com/

Виды дефектов древесины как строительного материала

В основном дефекты древесины связаны с:

  1. Силы природы
  2. Грибки
  3. Во время выдержки
  4. При переоборудовании
  5. Насекомые

Дефекты древесины, вызванные природными силами

  1. Ветровые трещины
  2. Встряхивает
  3. Скрученные волокна
  4. Расстройства
  5. Шкурка галлов
  6. Берлс
  7. Пятно от воды
  8. Химическая морилка
  9. Мертвый лес
  10. Узлов
  11. Крупное зерно
  12. Лисость
  13. Дружелюбие
  14. Каллус

1.Ветровые трещины в древесине

Если древесина постоянно подвергается воздействию сильных ветров, внешняя поверхность сжимается и образует внешние трещины, которые называются ветровыми трещинами.

2. Встряхивание древесины

Встряска — это не что иное, как трещины, которые частично или полностью отделяют волокна древесины. В разных условиях образуются разные встряски:

  • Дрожащие стаканы образуются из-за неравномерного роста дерева или чрезмерного изгиба под действием циклонов или ветра.В этом случае сотрясения развиваются между годичными кольцами и частично их разделяют.
  • Heart shakes , другой тип дрожания, который развивается по мере созревания у деревьев, внутренняя часть которых подвергается усадке. Встряска распространилась от сердцевины к заболони, следуя направлению медуллярных лучей.
  • Кольцевые встряски похожи на чашечные, но полностью разделяют годовые кольца.
  • Звездчатые дрожжи образуются из-за сильной жары или сильного мороза.Они образуют более широкие трещины на внешней стороне древесины от коры до заболони.
  • Радиальные встряски развиваются радиально от сердцевины до коры.

3. Скрученные волокна в древесине

Когда дерево в молодом возрасте подвергается сильному ветру, волокна древесины скручиваются. Этот вид древесины не подходит для распиловки. Так что из него можно сделать столбы, столбы и т. Д.

4. Расстраивает

Осадки, порок древесины, при котором волокна древесины раздавливаются и сжимаются из-за сильного ветра или неправильной рубки деревьев.

5. Кожура галлов

Галлы на коже представляют собой изогнутые вздутия на деревьях, которые образуются в месте, где ветвь дерева была неправильно удалена или упала.

6. Берлс

Капы — это неровные выступы на теле дерева во время его роста. В основном это происходит из-за воздействия ударов и травм, полученных деревом в молодом возрасте.

7. Пятно от воды

Когда древесина находится в контакте с водой в течение некоторого времени, вода повреждает цвет древесины и образует пятна на ее поверхности.Этот дефект называется водяным пятном.

8. Химическое пятно

Химическое пятно образуется на дереве под действием любых внешних химических агентов, таких как реакция газов, присутствующих в атмосфере и т. Д. В результате этого дефекта область пятна обесцвечивается.

9. Мертвый лес

Древесина, полученная при распиловке мертвого дерева, легкая и на самом деле повреждена. Он красноватого цвета, а его крепость намного меньше.

10.Узлы в древесине

Центральная часть или ствол дерева в основном используется при переработке древесины. Ветви от стебля удаляются, и берется весь стебель округлой формы. Но основание ветвей образует отметку на стебле, в результате чего после преобразования на поверхности остаются темные пятна. Эти темные пятна возникают из-за сплошности древесных волокон. Эти темные кольца известны как узлы.

11. Дефект крупного зерна в древесине

Возраст дерева можно узнать по количеству годовых колец.У быстрорастущих деревьев промежуток между годичными кольцами очень большой. Этот вид дерева называется крупнозернистым деревом, и получаемый из него брус менее прочен.

12. Timber Foxiness

Когда древесина хранится без надлежащей вентиляции, деревья, растущие у берегов водоемов и переросшие деревья, могут иметь этот тип дефекта. Лисица обычно обозначается красными или желтыми пятнами.

13. Дружелюбие

Сухость — это дефект древесины, при котором на верхней поверхности древесины видны белые пятна.Эти пятна откроют доступ грибкам.

14. Каллус

Рана дерева покрыта мягкой кожей, которая называется мозолью.

Дефекты древесины из-за грибков

  1. Сухая гниль
  2. Мокрая гниль
  3. Коричневая гниль
  4. Белая гниль
  5. Синяя морилка
  6. Сердечная гниль
  7. Морилка

1. Сухая гниль в древесине

Сухая гниль вызывается определенным типом грибов, питающихся древесиной.Они делают пищу, превращая древесину в форму сухого порошка. Это происходит в основном при отсутствии вентиляции или неправильной выдержке древесины.

Отсутствие солнечного света, сырость, наличие сока увеличивают рост сухой гнили, вызывающей грибки. Этого можно избежать, используя хорошо выдержанную древесину, а также покрасив деревянную поверхность сульфатом меди.

2. Мокрая гниль в древесине

Влажная гниль вызывается грибами, которые разлагают древесину и превращают ее в серовато-коричневый порошок.Влажная гниль, вызывающая рост грибков, в основном, когда древесина чередуется с сухими и влажными состояниями.

3. Бурая гниль в древесине

Целлюлозные соединения древесины потребляются определенными видами грибов, что затем делает древесину коричневатой, и этот дефект называется бурым гнилью.

4. Белая гниль в древесине

Некоторые виды грибов поражают лигнин древесины и соединения целлюлозы листьев; Следовательно, древесина приобретет белый цвет, который называется белой гнилью.

5. Синее пятно в древесине

Синяя морилка — это дефект, вызванный грибком, из-за которого древесина приобретает голубоватый оттенок.

6. Сердечная гниль в древесине

Сердечная гниль образуется на деревьях, когда грибки поражают сердцевину древесины через ее недавно сформировавшуюся ветвь. Этот вид грибов делает дерево пустым за счет потребления сердцевины. Этот дефект известен как сердечная гниль.

7. Пятно из сока в древесине

Если влажность древесины превышает 25%, некоторые виды грибов поражают заболонь и обесцвечивают ее.Этот тип дефекта известен как пятно от сока.

Дефекты древесины при выдержке

  1. Лук
  2. Чашка
  3. Шах
  4. Сплит
  5. Твист
  6. Соты
  7. Цементная закалка
  8. Свернуть
  9. Деформация
  10. Радиальные качалки

1. Лук

Когда преобразованная древесина хранится в течение более длительного времени, некоторые деревянные доски могут иметь изгиб по своей длине, известный как дуга.

2. Чашка

Если деревянные планки изгибаются по ширине, это называется забором древесины.

3. Проверить

Чек — это образование трещины в древесине, которая разделяет волокна древесины. Они образуются из-за чрезмерной выдержки древесины.

4. Сплит

Раскол образуется, когда клетка проходит от одного конца до другого, в результате чего древесина раскалывается на несколько частей.

5.Твист

Скручивание образуется, когда кусок древесины деформируется по спирали по длине. Так выглядит лопасть пропеллера после закручивания.

6. Соты

Прочесывание меда происходит во внутренней части древесины, которую невозможно определить, просто взглянув. В основном это происходит из-за напряжений, возникающих при сушке древесины.

7. Закалка корпуса

Корпус — это не что иное, как верхняя поверхность из дерева, которая быстро сохнет во время выдержки, а внутренняя часть — нет.Тогда этот дефект называется цементированием.

8. Свернуть

Во время сушки некоторые части древесины могут быстро сохнуть, а некоторые — нет. Из-за этого происходит неправильная усадка древесины при сушке, что приводит к дефекту, называемому разрушением.

9. Деформация

Деформация — это потеря формы древесины из-за напряжений, возникающих при сушке. Под деформацию подпадает изгибание чаши, скручивание дерева.

10. Радиальные колебания

Радиальные сотрясения возникают после того, как дерево срубили и выставили на солнце для приправы.В этом случае трещины проходят радиально от коры к сердцевине через годичные кольца.

Дефекты древесины при переделке

  1. Диагональное зерно
  2. Рваное зерно
  3. Марка чипа
  4. Угол

1. Диагональный дефект зерна в древесине

При переработке древесины используются разные пилы. Обрезку нужно делать правильно. Если пилой будет неправильный пропил, то появятся диагональные зерна.

2. Рваное зерно

При конвертации используется множество инструментов. Если какие-либо инструменты или другие тяжелые предметы случайно упадут на обработанную поверхность древесины, это вызовет небольшое углубление, которое называется рваным зерном.

3. Марка чипа

При распиловке древесины через строгальный станок части станка могут образовывать на ней следы сколов. Обычно они обозначаются сколами на готовой поверхности.

4.Уэйн

Краевая часть бревна имеет закругленную кромку с одной стороны из-за ее первоначальной закругленной поверхности. Этот закругленный край называется ослаблением.

Дефекты древесины, вызванные насекомыми

  1. Термиты
  2. Жуки
  3. Судовые буровые установки

1. Термиты в древесине

Термиты, также известные как белые муравьи, образуют колонию внутри древесины и быстро поедают ее сердцевину. Они не нарушают внешний слой древесины, поэтому их присутствие невозможно определить.Эти термиты больше всего поражают деревья в тропических и субтропических регионах.

Однако некоторые деревья, такие как тик, сал и т. Д., Не могут быть атакованы термитами из-за наличия в их целлюлозной части химикатов, предотвращающих термиты.

2. Жуки в древесине

Жуки — это тип насекомых, которые разрушают заболонь дерева и проделывают в коре туннельное отверстие. Обычно диаметр отверстия составляет около 2 мм. Они превращают заболонь в порошкообразную форму, и личинки этих жуков используют эти норы.Эти жуки могут повредить почти все деревья лиственных пород.

3. Морские бурильные молотки по древесине

Морские бурильные молотки водятся вблизи прибрежных районов. Они не потребляют древесину, но проделывают в ней большие отверстия диаметром до 25 мм, чтобы жить в ней. Они копали в лесу на глубину до 60 мм. Древесина, на которую нападают морские бурильщики, менее прочна и обесцвечивается. Они могут атаковать все виды деревьев, присутствующие в их регионе.

.

Глава 2 — Книга ферм

Основным конструктивным преимуществом формы фермы Беннета является то, что она работает не только как чистая ферма, но и частично как арка. Когда Беннетт впервые начал использовать местные твердые породы дерева, он заметил, что они страдают от усадки и коробления больше, чем американские или европейские породы древесины.25

Использование более крупных бревен означало, что деревья были старше и прочнее, и поэтому древесина значительно менее подвержена короблению и чрезмерной усадке.Арочная форма фермы Беннета позволила получить максимальную выгоду от значительной емкости деревянных балок большого сечения, образующих арку.

Беннетт проектировал свои мосты с деревянными фермами не для долговечности, как каменные или железные конструкции, а для замены, возможно железными мостами, на более поздних дорожных трассах, если позволят средства.26 Что ферма Беннета имела средний срок службы 54 года с 26 мостами. оставшийся на службе более 80 лет, превзошел бы его ожидания.27

В то время как все мосты с деревянными фермами используют чугунные башмаки, Беннетт проявил большую осторожность, чтобы сделать их эстетической особенностью. У него было наименьшее количество чугунных башмаков любого типа фермы, причем нижние всегда каплевидные, а верхние тоже отличительные.

Обувь

Bennett была специально разработана для обрамления фермы, как эстетически, так и конструктивно, при этом верхние пояса, нижние пояса и основные элементы имеют одинаковые размеры.Благодаря этим наиболее важным конструктивным элементам обувь обеспечивала прочное соединение, а также эстетические преимущества. К сожалению, поскольку более поздние попытки укрепить фермы Bennett часто приводили к изменению размеров балок, обувь не подошла так хорошо, как это произошло в Monkerai (см. Рис. 2.20).

Превосходный дизайн фермы Bennett подтвердил и популяризировал деревянную ферму как предпочтительную форму конструкции мостов для автомобильных мостов средней длины в NSW на протяжении более семидесяти лет.Два фактора побудили пересмотреть дизайн фермы Беннета в 1886 году, что привело к созданию фермы Макдональда. Неуклонно увеличивающаяся масса транспортных средств, с одной тонны, когда Беннетт только начинал, до пяти тонн на колесной паре, затем до шести с половиной тонн на четырех колесах к 1865 году, а затем утроение в следующие двадцать лет, была первой, в то время как новый по точным сведениям о свойствах древесины было второе 28

.

Средняя стоимость установки садового настила в 2020 году

Сколько стоит настил?

Эта страница посвящена деревянному настилу и является частью нашей серии статей о расходах на озеленение в Великобритании. Стоимость установки деревянного настила в вашем саду будет зависеть от качества и типа выбранных вами деревянных изделий. Доступно несколько различных типов настилов, самый дешевый из которых — это изделия из сосны, обработанные под давлением.Сосна доступна по цене, модна и легко фиксируется гвоздями и шурупами, но при этом может сильно пострадать от сколов и трещин. Декинг премиум-класса может быть сделан из кедра или древесных плит тропических пород, и хотя они стоят дороже, они не намного дороже.

Средняя стоимость установки деревянного настила обычно составляет около 1000–2200 фунтов стерлингов . Эта цена предполагает установку примерно 20 квадратных метров бруса бюджетного среднего качества. Премиальная древесина ( 100 фунтов стерлингов за квадратный метр ) значительно увеличит сумму, примерно до 2500 фунтов стерлингов .Средняя цена может сильно варьироваться в зависимости от расположения, подготовительных или земляных работ и стоимости деревянного настила.

Цены на террасу

Деревянный настил обычно подразделяется на три категории — деревянный настил бюджетного, среднего и премиум-класса, каждый из которых имеет разные качества. Бюджетный деревянный настил обычно производится серийно и его можно найти в местных магазинах. В то время как настил из древесины средних размеров обычно предлагает более индивидуальный дизайн, который позволяет настраивать продукты массового производства.Варианты премиум-класса включают доски из твердой древесины и плиты IPE, которые предлагают высококачественный эстетический вид.

Существует также возможность выбрать террасную плитку вместо деревянного настила, который обычно стоит около 3 фунтов стерлингов для твердой древесины и каменной плитки, в то время как композитная настилочная плитка обычно стоит около фунтов стерлингов 5 . Плитка для террасы также дешевле в установке и обычно устанавливается своими руками.

Ниже приведены приблизительные затраты на найм специалиста по настилу для изготовления деревянных настилов:

Качество древесины Качество древесины Ср.Стоимость Продолжительность
Бюджет (15 фунтов стерлингов / кв.м) 20 квадратных метров £ 900 2-3 дня
Средний (50 £ / кв.м) 20 квадратных метров £ 1,600 2-3 дня
Премиум (90 £ / кв.м) 20 квадратных метров £ 2,400 2-3 дня
Бюджет (15 £ / кв.м) 40 квадратных метров £ 1,400 4 дня
Средний (50 £ / кв.м) 40 квадратных метров £ 2 800 4 дня
Премиум (90 £ / кв.м) 40 квадратных метров £ 4 400 4 дня

Вот разбивка стоимости деревянных настилов разной толщины:

Толщина Размер Средняя стоимость м 2
19 мм £ 35
21 мм £ 50
28 мм £ 80
35 мм £ 100
38 мм £ 120

Только поставка деревянных настилов стоит

Если вы устанавливаете деревянный настил самостоятельно, вам нужно будет оплатить только материалы для деревянного настила, в том числе:

Тип настила Размер террасной доски Средняя стоимость
Доска для террасы Budget (10-15 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 200–400 фунтов
Доска для террасы Budget (10-15 фунтов стерлингов за квадратный метр) 40 квадратных метров 400–600 фунтов стерлингов
Террасная доска среднего размера (30-50 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 600–1000 фунтов стерлингов
Террасная доска среднего размера (30-50 фунтов стерлингов за квадратный метр) 40 квадратных метров 1,200–2,000 фунтов стерлингов
Террасная доска Premium (60-90 фунтов стерлингов за квадратный метр) 20 квадратных метров 1,200–1800 фунтов стерлингов
Террасная доска Premium (60-90 фунтов стерлингов за квадратный метр) 40 квадратных метров 2400–3 600 фунтов стерлингов
Поставка Средняя стоимость
Опора настила £ 8–12 каждый
Балясина £ 1–5 каждый
Поручень £ 4- 8 каждый
Комплект перил от 80 до 135 фунтов за комплект
Мембрана £ 20–30 за штуку
Консервант £ 5–10 за литр
Масло 20-30 фунтов стерлингов за литр

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на найм специалиста по настилу для установки 20 квадратных метров деревянных настилов среднего качества — Общая стоимость: 1600 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Специалист по настилу обычно взимает около 150 фунтов стерлингов в день за установку деревянных настилов.Торговцы часто работают в парах, но могут работать и самостоятельно, и в среднем на выполнение работы уходит 2-4 дня в зависимости от размера площади и от того, требуются ли какие-либо земляные работы.

Есть специализированные компании, которые занимаются только установкой деревянных настилов. Тем не менее, многие ландшафтные садоводы также выполняют установку настилов, на самом деле, некоторые из наиболее популярных садовых проектов, многие ландшафтные садоводы полагаются на этот вид работы как на один из основных источников дохода.

Дополнительные расходы на установку деревянных настилов

Вы должны рассмотреть различные аксессуары для настилов, в том числе:

Балюстрады

Существует множество различных настилов балюстрад на выбор, в том числе деревянные ворота, которые стоят от фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов за ворота, а стеклянные балюстрады могут стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за панель.

Шпиндели

Стоимость шпинделей зависит от материала, который вы выбираете, хотя наиболее популярными вариантами являются сосна (от до 13 фунтов стерлингов), белый дуб (от до 23 фунтов стерлингов ) и грунтованная древесина (от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов). 34 ).

Посты

Для поддержки ступеней в саду вам потребуются новые стойки по цене от от 30 до 47 фунтов стерлингов, для соснового леса, от до 52 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов для древесины болиголова и фунтов стерлингов от 33 до 58 фунтов стерлингов для грунтованной древесины.

ступеней

Для приподнятого настила вам потребуются ступеньки настила, которые начинаются от £ 9 для трехступенчатого набора и могут увеличиваться до £ 1000 для полной деревянной лестницы.

Балки

Чтобы уложить настил, вам необходимо установить балки, которые будут служить каркасом для настила. Балки могут быть разных размеров, и выбор зависит от того, сколько настила вы хотите. Типичная стоимость балок составляет около 6 фунтов стерлингов для сосны, 10 фунтов стерлингов для древесины хвойных пород и до 15 фунтов стерлингов для древесины твердых пород .

Фары

Чтобы улучшить внешний вид вашего настила, вы можете добавить подсветку террасы. На выбор предлагаются различные варианты освещения, включая дорожные огни (от от 60 до 80 фунтов стерлингов за свет ), прожекторы (от от 60 до 115 фунтов стерлингов ) и настенные фонари (от от 80 до 115 фунтов стерлингов ).

Количество мест

Для большой террасной террасы вы можете включить зону отдыха, чтобы сделать ваш сад более домашним и комфортным, с наборами садовой мебели от £ 280 . Вы также можете установить деревянные скамейки, которые обычно стоят от 170 до 300 фунтов стерлингов за скамейку , или для чего-то более роскошного вы можете выбрать садовые качели, которые обычно стоят от до 300 фунтов стерлингов .

Модульные палубные системы

Модульная система настилов — идеальное решение для тех, кто хочет снизить свои расходы, поскольку настил этого типа можно легко установить без помощи профессионала.В нем есть все, что вам нужно, включая плитку для террасы, которую можно установить за считанные минуты. Цена модульной террасной системы обычно составляет около 450 фунтов стерлингов ; однако это будет зависеть от качества системы.

Что нужно для установки деревянных настилов?

Чтобы помочь вам понять процесс установки деревянных настилов, ознакомьтесь со следующим руководством:

  1. Первое, что необходимо сделать перед установкой, — это измерить пространство, чтобы спланировать, какие материалы вы хотите использовать, где вы хотите использовать настил и как вы хотите, чтобы он выглядел.
  2. Следующий шаг включает в себя планирование места установки настила с помощью колышков и строительную линию, а затем расчистку всех камней, растительности или даже дерна, окружающего территорию.
  3. Затем следует нанести спрей

  4. Weedkiller вместе с барьером от сорняков, который должен покрыть всю площадь настила.

Следующий этап будет зависеть от расположения вашего настила, так как есть несколько вариантов установки на выбор, в том числе:

  • Укладка непосредственно на землю , что будет включать укладку водонепроницаемой черепицы на барьер от сорняков, после чего, когда это будет завершено, деревянный каркас можно будет построить, скрепив балки вместе по периметру площадки.Затем балки будут скреплены оцинкованными винтами.
  • Укладка настила на бетон , который будет включать укладку бетонных плит на размеченную область, затем можно подготовить каркас и закрепить его вместе с балками. Затем деревянную раму можно поместить поверх бетона, а затем прикрепить к соседнему зданию или наземной стойке, чтобы обеспечить ее надежность.
  • Укладки прочной структуры опоры, которая включает в себя построение внешней рамки с первой балкой.Затем пространство будет продано, чтобы установить, где будут располагаться столбы. После этого в раму будут вкручены столбы; затем нужно будет проделать отверстия для столбов. После того, как стойки будут размещены в отверстиях, в каждое отверстие следует залить бетон, чтобы закрепить стойки и деревянную раму на месте. Затем оставьте его высохнуть на 7 дней перед покраской или другими изменениями.

Плюсы и минусы деревянного настила

Плюсы

✔ Деревянный настил является экологически чистым, поскольку используемая древесина поступает от ответственных производителей, которые настаивают на сохранении лесов за счет использования устойчивого лесопользования и возобновления через схемы посадки.

✔ Древесина — один из самых прочных материалов, особенно по сравнению с композитными и пластиковыми настилами.

✔ Древесина твердых пород или IPE практически не требует ухода и может прослужить до 40 лет и более.

✔ Древесина — единственный основной строительный материал, который является возобновляемым ресурсом.

✔ Деревянный настил можно настроить по своему вкусу с помощью широкого набора дополнительных конструктивных элементов, включая балюстрады, перголы, решетки, садовые ступеньки и многое другое.Настил можно настраивать практически бесконечно, его можно расширять или включать разные уровни, чтобы сделать его более индивидуальным.

✔ Древесина обладает противоскользящими свойствами, которые обеспечивают лучшее сцепление с дорогой по сравнению с такими материалами, как композит, что помогает избежать несчастных случаев во время дождя.

Минусы

✖ Цвет настоящего деревянного настила может выцветать под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца, это совершенно нормально, и многие предпочитают внешний вид настилов, которые выглядят слегка выветренными.

✖ Недорогая древесина требует значительного ухода и может потребовать нового слоя краски раз в год, чтобы предотвратить появление трещин или расколов.

✖ Может потребоваться нанесение водостойких покрытий для предотвращения гниения, что может быть дорогостоящим.

✖ Древесина со временем может деформироваться или гнуться.

✖ Обработанная под давлением древесина выглядит неестественно по сравнению с древесными плитами.

Установка деревянных настилов своими руками

Строительство низкоуровневого деревянного настила — это проект, который входит в компетенцию большинства энтузиастов DIY. Тем не менее, при сборке настила очень важно следовать рекомендациям производителя продукта для набора террасной доски, который вы покупаете, а также убедитесь, что используются правильные инструменты и приняты соответствующие меры безопасности.

Чтобы правильно подобрать деревянный настил, выполните следующие действия:

  1. Препарат

  2. Используя рулетку, вы должны измерить площадь, вбивая колышки в каждый угол, а затем проведя строительную линию или веревку к каждому колышку. Затем вы должны очистить от сорняков, грязи, растительности и даже дерна, если это необходимо, а затем проверить, нет ли неровностей, используя спиртовой уровень. Затем вы должны покрыть участок тканью для борьбы с сорняками, а затем гравием, который должен покрыть всю площадь настила.

  3. Раскрой досок

  4. Чтобы ваши террасные доски идеально подходили друг к другу, вам следует использовать торцовочную пилу, если вы планируете сделать много разрезов панельной пилой для меньшего количества разрезов, или для более сложных деталей используйте лобзик. Перед распиливанием вы должны измерить и разметить доски настила, обязательно дважды измеряя их перед резкой. Затем вам следует нанести защитную обработку на распиленную древесину, прежде чем скреплять ее.

  5. Измерение деревянных рам

  6. Перед установкой настила вы должны сначала выложить конструкцию, чтобы убедиться в правильности размеров, так как деревянные рамы требуют расширения зазора не менее чем на 5-8 мм.Вы можете использовать калибровочный винт, чтобы обеспечить одинаковое расстояние во всем. Затем вы можете измерить каркас настила, отметив 8 отметок по две в каждом углу внешних балок настила.

  7. Сборка подрамника

  8. Как только все будет нанесено на карту, можно начинать сверление. Вам следует начать с использования плоского сверла по дереву для создания углублений, убедившись, что оно достигает глубины головки винта и достаточно широкое, чтобы соответствовать насадке для торцевой головки для затяжки.Затем следует использовать более тонкое сверло для выравнивания внешних балок и создания пилотного отверстия в центре выемки. Затем винты для тренера можно установить с помощью насадки. Затем тот же процесс следует повторить для внутренних балок.

  9. Укладка деревянного настила

  10. После того, как балки настила будут на месте, вы можете начать укладывать настил, начав с одного угла подрамника и положив доски настила поперек внутренних балок таким образом, чтобы настил смотрел в противоположную сторону.Затем вы должны провести линию отреза на конце первой доски, убедившись, что есть место для ваших зазоров расширения.

  11. Крепление настила к балкам

  12. Чтобы гарантировать, что настил прикреплен к балке, необходимо пометить два винта для настила, убедившись, что они находятся на расстоянии не менее 20 мм от внешних краев и 15 мм от края доски. Затем следует предварительно просверлить винты, избегая просверливания балок настила.

  13. Отделка террасной доски

  14. Чтобы разгладить настил, воспользуйтесь наждачной бумагой или шлифовальной машиной, чтобы выровнять края.Затем вам следует нанести средство для защиты концевых волокон с помощью кисти, чтобы предотвратить гниение. Когда он высохнет, вы можете нанести краску для дерева, морилку для настила или масло, чтобы прослужить как можно дольше.

Хотя вы можете сэкономить деньги, установив настил своими руками, если вы планируете возвышение или настил с многократным изменением уровня, требуются специальные знания, чтобы убедиться, что настил структурно безопасен для людей, идущих по нему. Конструкции приподнятого настила должны быть построены опытными установщиками, чтобы настил был надежным и соответствовал своему назначению.Поднятые колоды также, возможно, потребуют разрешения на строительство, поэтому в любом случае всегда целесообразно проконсультироваться со специалистом.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить предложение

Что следует учитывать при установке деревянных настилов

Перед установкой деревянных панелей необходимо учесть множество вещей, в том числе:

Наземный настил и приподнятый настил

Двумя наиболее популярными вариантами настилов являются настил на уровне земли и приподнятый настил.

Палуба на уровне земли — это настил, устанавливаемый близко к земле. Этот вариант самый простой в установке, так как он не требует использования лестницы. Поскольку настил находится у земли, установка лестницы обычно не требуется, что помогает значительно сократить расходы. Еще одно преимущество выбора настила на уровне земли заключается в том, что вам не нужно разрешение на строительство, если ваш настил находится на высоте менее 30 см от земли.

С другой стороны,

«Поднятый настил», как правило, требует от вас подачи заявки на разрешение на строительство, так как деревянный настил будет оторван от земли.Вам также может потребоваться приобрести лестницу для доступа к настилу и перилам из соображений безопасности, что увеличит стоимость. Многие люди выбирают приподнятый вариант, так как он создает отличный эстетический вид, а также снижает износ вашего настила, поскольку он находится вдали от земли и, следовательно, будет меньше подвержен влиянию плесени и гниения, что позволит ему прослужить дольше.

Материал

Выбранная вами деревянная доска имеет решающее значение, поскольку от нее зависит стоимость установки террасной доски. Например, настил из твердых пород древесины — один из самых дорогих вариантов, который стоит около фунтов стерлингов 60-90 фунтов стерлингов за квадратный метр в среднем .Этот вид древесины чрезвычайно прочен, некоторые настилы из твердых пород могут прослужить до 40 и более лет.

Если у вас ограниченный бюджет, вы можете выбрать обработанную под давлением древесину, которая является самым дешевым из всех древесных материалов по цене от 10 фунтов стерлингов за квадратный метр . В то же время настил из хвойных пород, таких как ель ( 30-50 фунтов стерлингов за м 2 ) и сосна ( 20-40 фунтов стерлингов за м 2 ), немного дороже, хотя и предлагает более качественные эстетичный и более прочный.

Размер

Размер вашего настила будет варьироваться в зависимости от размера вашего сада, хотя вам необходимо убедиться, что вы не занимает более 50% вашего сада, так как для большего количества потребуется подать заявку на разрешение на застройку.

Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный настил, вам нужно будет измерить длину и ширину той области, где вы хотите настил. Затем вы можете выбрать размер толщины, начиная с 19 мм за 35 фунтов стерлингов за квадратный метр до 38 мм за 120 фунтов стерлингов за квадратный метр .Выбирая толщину, вы должны помнить, что чем толще древесина, тем она прочнее, что позволит вам максимально использовать свой настил.

Лучшее время года для установки деревянных настилов

По мнению экспертов, лучшее время для установки деревянных настилов — период с октября по апрель. Установка в эти сроки сохранит естественный эстетический вид. Его установка в более холодные месяцы, такие как декабрь и январь, также позволит вам максимально эффективно использовать его весной и летом, которые являются сезонами, когда сад используется больше всего.Это также гарантирует, что ваши деревянные доски полностью высохнут, в отличие от лета, когда древесина имеет тенденцию расширяться и сжиматься, что может привести к повреждению.

Смазка и очистка деревянных настилов

Смазка и очистка вашей деки жизненно важны для того, чтобы она оставалась в хорошем состоянии. Перед смазкой вы должны убедиться, что ваш настил тщательно очищен с помощью очистителя древесины, который обычно стоит около 17 фунтов стерлингов за литр .

После того, как вы закончили чистку, вы должны убедиться, что ваша дека полностью высохла, прежде чем наносить какое-либо масло.Вы должны попытаться использовать высококачественное масло для наружной древесины, которое обычно стоит фунтов стерлингов за литр . Это поможет сохранить деревянную террасу, так как большинство масел для древесины содержат защиту от ультрафиолета, которая предотвращает изменение цвета, а также защищает от плесени или гниения благодаря своим водонепроницаемым свойствам.

С точки зрения текущего обслуживания, настил должен быть свободным от листьев и пыли, поэтому необходимо время от времени подметать. Кроме того, один раз в год можно применять химический фунгицид, чтобы предотвратить рост плесени, мха, водорослей и лишайников (используйте продукт, специально разработанный для настила, чтобы он не обесцветил древесину).Настил можно мыть под давлением, но это следует делать только на минимально возможной мощности.

Как промаслить деревянный настил

Чтобы правильно смазать деревянный настил маслом, вы должны тщательно очистить палубу, не забывая очищать труднодоступные места за мебелью тряпкой, шваброй или щеткой.

Когда пол высохнет, следует нанести тонкий слой масла для дерева с помощью кисти или валика, если настил гладкий. Старайтесь избегать толстых слоев масла, так как оно не проникает в древесину и, следовательно, не обработает ее должным образом.Лучший способ намазать маслом настил — это вдавить его в дерево, а не просто оставить его впитываться.

Будьте осторожны, если у вас есть настил из IPE, тикового дерева или экзотической древесины, так как он в любом случае естественный маслянистый, поэтому старайтесь не наносить столько, сколько этот тип дерева не впитает излишки масла.

Альтернативы деревянному настилу

Вот несколько альтернатив деревянному настилу:

Профнастил

Композитный настил быстро становится крупнейшим конкурентом деревянных настилов.Он сделан из смеси дерева, пластика и связующего, чтобы придать ему аутентичный вид, который требует меньшего ухода, чем деревянный настил.

Профнастил ПВХ

PVC — это искусственный настил из синтетической смолы, не содержащий древесных волокон и полностью пластиковый. Он не требует особого ухода и легко чистится, но если купить основной настил из ПВХ, он может иметь «пластиковый» вид.

Алюминиевый настил

Алюминиевый настил имеет срок службы 60-100 лет и не подвержен воздействию влаги, гнили, древоточцев или плесени.Он не требует ухода и устойчив к скольжению в сырую или обледеневшую погоду.

Пластиковый настил

Существует множество типов пластиковых настилов, в том числе экологический настил из переработанного пластика, полностью сделанный из переработанного пластика. Они не требуют ухода и устойчивы к воде, морозу, мху и водорослям.

Профнастил IPE

Настил

IPE (также называемый бразильским орехом) — одна из самых твердых лиственных пород на рынке. Он имеет такую ​​же огнестойкость, как сталь и бетон, и чрезвычайно плотный.Эти характеристики делают его отличным вариантом для террасной доски, а также довольно дорогим.

Профнастил Trex

Если вы заботитесь об окружающей среде, настил Trex на 95% состоит из переработанных материалов, сочетания вторичной древесины, пластика и опилок. Он устойчив к гниению, заворачиванию и никогда не требует шлифовки или герметизации.

Тип настила Средняя стоимость м 2
Композитный 50–100 фунтов стерлингов
ПВХ 30–80 фунтов стерлингов
Алюминий 40–90 фунтов стерлингов
Пластик 20–50 фунтов стерлингов
Платы IPE 60–110 фунтов стерлингов
Террасная доска Trex 50–80 фунтов стерлингов

Другие торговцы, которых вы можете нанять

Есть и другие мастера, которых вы могли бы нанять, чтобы улучшить эстетику вашего сада.Это может быть ландшафтный дизайнер, который может починить или установить ограждение, насыпать гравий и уложить газон вокруг вашего садового настила, создать цветочные бордюры и многое другое. Ландшафтные дизайнеры, как правило, берут от фунтов стерлингов 40 до фунтов стерлингов в час в зависимости от их опыта и конкретной работы.

Вы также можете нанять садовника, который будет ухаживать за вашим садом, подстригая траву, ухаживая за растениями, поливая и сортируя траву или сорняки. Садовники, как правило, берут от фунтов стерлингов 20 до фунтов стерлингов, хотя ставка обычно зависит от вашего местоположения.

Удаление деревянных настилов

Возможно, вам придется удалить или заменить деревянный настил в саду, если он начал гнить или вам нужна совершенно новая система настилов. Для этого вам может потребоваться вызов профессионала, который уберет доски для настила, который будет взимать от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в день за вывоз и утилизацию отходов. Вы также можете удалить его самостоятельно и нанять скип за фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов 8, в зависимости от того, сколько у вас отходов.

Если вы подняли настил, вам следует начать с удаления лестницы и любых ограждений или перил, окружающих настил, которые можно легко удалить с помощью дрели или отвертки.Как только это будет решено, вы можете спуститься к столбам, которые будут закреплены бетоном, для чего потребуется лопата, чтобы сдвинуть его, однако, если это новое, вам может потребоваться помощь друга или профессионала. Затем вы можете удалить всю древесину и либо оставить ее и утилизировать, либо выбросить в контейнер.

Часто задаваемые вопросы

Установщик настилов должен был использовать ткань для борьбы с сорняками между землей и настилом, чтобы предотвратить рост сорняков, поэтому это не должно быть проблемой.

Деревянный настил должен прослужить десятилетия, если за ним ухаживать, но ожидайте не менее 15 лет, прежде чем потребуется какой-либо ремонт.

Доски для настила будут скользкими только в том случае, если на них растут плесень, мох и водоросли.Чтобы обеспечить нескользящую доску для настила, вы должны ежегодно использовать химический фунгицид, чтобы предотвратить это, и по доскам будет безопасно ходить в любую погоду.

Гидромассажные ванны могут весить несколько тонн, поэтому стандартная установка деревянного настила, возможно, не была рассчитана с учетом этого веса.Настоятельно рекомендуется укрепить настил перед установкой гидромассажной ванны, иначе настил может разрушиться под воздействием нагрузки. Если вы планируете установить гидромассажную ванну, в идеале вам следует сообщить об этом установщику заранее и включить это в проект и сборку, а не пытаться впоследствии укрепить настил.

Да, можно использовать масла и пропитки, чтобы окрасить настил, запечатать его и оттолкнуть воду.Эти процедуры необходимо будет повторять через определенные промежутки времени. Вам следует поговорить со своим установщиком настилов, чтобы узнать, как лучше всего обработать ваш настил.

Нет, это может привести к попаданию воды на стену над гидроизоляционным слоем.Всегда следует оставлять зазор между настилом и стеной. Если настил должен быть установлен на уровне дверей или окон патио над гидроизоляционным слоем, то необходимо предусмотреть минимальный зазор 10 мм, чтобы вода могла свободно стекать по стене, и этот зазор должен быть свободен от листьев и другого мусора. который может соединить DPC. Каркас также должен иметь уклон 1: 100 от участка, а доски должны быть установлены под прямым углом к ​​стене с зазором 6 мм между досками.

В некоторых случаях вам понадобится разрешение на строительство, потому что деревянный настил приподнят, особенно если ваш настил выходит на соседний участок.Прежде чем планировать установку настилов, обязательно проконсультируйтесь с местными властями. Однако деревянный настил — проницаемая поверхность, поэтому может играть ценную роль в устойчивом дренаже, помогая уменьшить наводнения и загрязнение.

В саду с ограниченным дренажем деревянный настил обычно устанавливается на вертикальном склоне дюйма.Это гарантирует, что уклон не будет таким заметным, а также обеспечит надлежащие меры для предотвращения затопления или образования гнили на вашем настиле.

Как найти и нанять слесаря ​​по деревянным настилам

Для качественной укладки настила вам следует подумать о найме профессионала по настилу, который позаботится о том, чтобы ваш настил был правильно установлен и прослужил как можно дольше.Это может включать в себя наем ландшафтного дизайнера, который обычно взимает около от 40 до 60 фунтов стерлингов в час , или садовника от 20 до 40 фунтов стерлингов в час . Прежде чем нанимать любого из этих мастеров, вам следует учесть их опыт, а также проверить, есть ли у них страхование гражданской ответственности в случае каких-либо повреждений или несчастных случаев при установке настила.

Источники

https://www.wickes.co.uk/how-to-guides/garden-landscaping/plan-build-a-raised-deck
https: // goberco.com / why-slope-a-deck.html
https://www.self-build.co.uk/choosing-timber-decking/
https://www.jacksonwoodturners.co.uk/planning-advice/planning -new-staircase / stair-parts-прайс-лист
https://www.thespruce.com/best-decking-materials-pros-and-cons-2736284
https://www.barbourproductsearch.info/pros-and -cons-of-timber-decking-blog000470.html
https://www.lawsons.co.uk/blog/landscaping/composite-vs-timber-decking
https://www.diy.com/ideas-advice / как построить-базовую-нижнюю-колоду / CC_npci_100130.арт
http://www.wocadenmark.com/guide/how-to-clean-oil-and-maintain-a-wasted-deck

.

Полы | WoodSolutions

Практика прямого монтажа палкой различается по всей Австралии в зависимости от уровня влажности. Ниже описаны методы, наиболее часто применяемые в зависимости от местоположения.

Практика в восточных штатах Австралии
В дополнение к точкам подготовки плиты, описанным выше, важно убедиться, что частично затвердевший клей на шпатель не снижает требуемую скорость нанесения или высоту клея.Высота склеивания важна для обеспечения склеивания с различной плоскостностью плиты.

Из соображений визуального восприятия и расширения доски обычно кладут параллельно самой длинной стене в комнате или там, где доски будут проходить вдоль коридора. Временно закрепите стартовую доску клеем и бетонными гвоздями так, чтобы язычок был обращен к стартовой стене. Убедитесь, что стартовая доска остается в плотном контакте с клеем, пока клей не затвердеет.

На обоих концах пола должен быть предусмотрен зазор 10 мм на расширение.При использовании клея используйте только такое количество, которое можно нанести в течение 20 минут. Производители клея рекомендуют наносить клей под прямым углом к ​​краю плиты. Позаботьтесь о соблюдении правильной нормы внесения и высоты клея во всем.

Начиная с зоны между стартовой стенкой и стартовой панелью, начните укладку пола слева направо от торцевой стены, соблюдая требуемый зазор расширения. Отложите первый ряд досок подальше от стартовой стенки, вставив язычок каждой доски в паз начатой ​​доски, а затем плотно прижмите доску к клею.

В первом ряду каждую доску укладывают до тех пор, пока не будет достигнута стена, где необходимо будет обрезать последнюю доску, учитывая необходимый зазор расширения. Следует выбрать доску, обрезок которой достаточно длинный, чтобы его можно было использовать в начале следующего ряда. Используйте блок, чтобы аккуратно соединить законченный ряд, чтобы обеспечить плотное прилегание. Продолжайте укладывать пол слева направо. Чтобы обеспечить относительно равномерное распределение веса, временное закрепление следует устранять через каждые 800 мм.

Для получения наиболее привлекательного внешнего вида пола рекомендуется, чтобы торцевые стыки находились на расстоянии не менее 450 мм друг от друга, а не сгруппировались или не совпадали. Когда будет достигнута стена, противоположная «начальной стене», последняя доска должна быть разметана и разрезана, снова убедившись, что необходимый допуск на расширение обеспечен по всей длине стены. После того, как эта основная секция будет уложена, можно закончить участок возле стартовой стены. Через некоторое время все временные фиксаторы можно удалить, а шлифовку можно начинать через 3 дня.

Практика в Западной Австралии
Практика в Западной Австралии отличается. Помимо полного слоя клея под полом, бетонные гвозди диаметром примерно 3 мм обеспечивают механическую фиксацию через верхнюю поверхность досок. Гвозди размещаются произвольно по всему полу, особенно в тех местах, где обнаруживаются барабанные пятна. Благодаря тщательному подбору цвета наполнителя ногти хорошо сочетаются с полом.

.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x