Шлифовка стен из бруса: полировка брусового коттеджа, чем лучше шлифовать стены, как отшлифовать своими руками

Содержание

полировка брусового коттеджа, чем лучше шлифовать стены, как отшлифовать своими руками

Шлифовка – трудоёмкий процесс, требующий определённого опыта и наличия хорошего инструмента. Зная тонкости этой важной работы, можно своими руками преобразить деревянные стены своего дома. Благодаря качественной обработке бруса внутренняя отделка не потемнеет со временем, будет защищена от сырости, гниения и надолго сохранит свою неповторимую текстуру.

Особенности

Несмотря на качественную профессиональную сборку деревянной постройки, отдельные ряды брусьев конструкции могут выступать на 1-2 мм, делая стены неровными. Чтобы добиться идеальной гладкости стен внутри дома, необходимо шлифовать брус, хотя такие работы преследуют и другие цели.

Данный процесс решает несколько задач:

  • удаление пятен плесени, грибка;
  • устранение мелких повреждений бруса, полученных во время укладки;
  • осветление поверхности дерева;
  • удаление ворсинок после применения антисептических пропиток;
  • придание свежести рисунку и фактуре древесины.

Полировка также предусматривает удаление слоя, повреждённого в результате внешних воздействий, обновление после нескольких лет эксплуатации помещения. Кроме того, так с поверхности убирается старое лаковое покрытие и антисептическая пропитка, которые уже не актуальны. Шлифовка помогает вернуть брусу вид и цвет свежей древесины.

Необходимые инструменты

Для таких работ подходит только качественный инструмент, что полностью исключает китайскую одноразовую продукцию. Основными критериями, по которым следует делать выбор, являются лёгкость и мощность техники. В зависимости от вида бруса применяется болгарка со специальными шлифовальными насадками или ленточная шлифмашинка.

Также понадобятся:

  • пылесос;
  • защитная одежда, очки из небьющегося пластика, респиратор;
  • прямоугольный деревянный брусок небольшого размера;
  • подставка, лестница или стремянка.

Ленточная шлифовальная машинка, как правило, используется для первой полировки, в то время как вибрационное оборудование годится только для повторной шлифовки. Профессиональные мастера советуют применять устройство «Макита». Этот инструмент удобен, оснащён специальным пылесборником, подходит для внутренних работ.

Большое значение имеет размер абразивной бумаги. Он зависит от вида проводимой операции. Для того чтобы удалить ворс, применяют номера 160-220, для выравнивания – 40-60, для снятия лакокрасочного покрытия – 100-140.

При выборе угловой шлифовальной машинки следует обращать внимание на её вес. Использовать тяжёлую болгарку нежелательно, так как это усложнит и без того кропотливую работу. Что касается мощности, нужно ориентироваться на 850 Вт и больше.

Углы и стыки являются труднодоступными местами. Чтобы отшлифовать эти участки, лучше воспользоваться обычной стамеской или деревянным бруском.

Во время рабочего процесса вырабатывается много мелких частиц древесной пыли, поэтому, в соответствии с правилами безопасности, важно надёжно защищать органы дыхания. Это значит, что респиратор должен быть качественным.

Подготовительный этап

Во время строгания на брусе может образовываться так называемая радиальная структура, что грозит отслоением древесины. Поэтому первой задачей является тщательный осмотр дерева.

Раствор должен полностью просохнуть, для этого нужно подождать сутки. В результате мелкие частицы перестанут «ерошиться». Это поможет предотвратить выход из строя шлифовальных кругов и предохранить от дефектов нормальные участки бруса.

Если обнаружен такой дефект, нужно обработать его особым образом (нанести на эти области клей в несколько слоёв).

Справиться с такой проблемой на торцах можно, используя паяльную лампу. С помощью неё ворс обжигается и снимается. Кроме того, это делает древесину более прочной и долговечной. Поскольку торцы являются наиболее слабым звеном конструкции, такой подход обеспечивает более качественную последующую шлифовку и дополнительную полировку мелким наждаком.

Правильно проведённая подготовка и шлифовка торцов приведут к тому, что:

  • дерево будет высыхать достаточно медленно, благодаря чему усадка будет отличаться равномерностью;
  • на покраску и обработку бруса лаком уйдёт гораздо меньше материала, что сделает их расход более экономичным.

Полезные рекомендации касаются и других важных моментов.

  1. Приступать к шлифовальным работам имеет смысл только после возведения крыши. После этого могут появляться новые неровности и дефекты.
  2. Бывает, что брус синеет. Тогда перед шлифовкой надо сначала очистить стены наждачной бумагой, а потом уже полировать.
  3. Брусья могут потемнеть через 6-7 дней после обработки, если предварительно они не были промазаны защитными средствами.

Нельзя проводить шлифовку свежего брусового материала, так как насадки оборудования могут забиться. В этом случае можно использовать пластиковый абразивный диск, но при этом дерево должно быть собрано в холодное время года.

Поэтапное проведение работ

Шкурение проводится в строгой последовательности и предусматривает несколько основных этапов.

  • Сначала необходимо произвести обработку грубым абразивом с размером зернистости №40. Это помогает устранить неровности и шероховатости. Нужно быть готовым к тому, что насадка будет быстро забиваться мелкими частицами древесины, её придётся постоянно заменять. Главное – правильно располагать шлифовальный инструмент. Машинка должна находиться под углом 45 градусов к направлению движения. Сильно или резко нажимать на неё не следует, работать надо без задержек на одном месте. При грубой обработке можно снимать до 1 мм толщины на самых выдающихся участках.
  • Более тонкая шлифовка, которая снимает ворс и предшествует покраске, делается с помощью наждачных кругов размерами 80-120. В идеале поверхность брусьев следует сравнять с общей плоскостью стены. Для новичка в этом деле процесс обработки может затянуться, так как за 10 минут можно отполировать всего около 60 см площади. Но скорость зависит не только от умения и опыта. Часто на неё влияет вид бруса, смолистость древесины, мощность шлифовальной техники.
  • Затем с помощью болгарки полируют торцы и пазы вплоть до самых глубоко утопленных брусьев, устраняют все оставшиеся погрешности предыдущей работы. Для этих целей используется абразив №180. Задача – сделать стену максимально ровной и гладкой.

При шлифовке ленточной шлифмашинкой необходимо чередовать вертикальные, горизонтальные и диагональные движения. Очистка внутри помещения с помощью пылесоса должна проводиться после каждого этапа. Также рекомендуется периодически проверять стены на гладкость, включив дополнительное освещение.

Если необходимо удалить старое покрытие, то процесс шлифования также должен включать грубую очистку крупнозернистым наждаком до появления свежего цвета древесины. Все шероховатости должны быть сглажены, а естественный цвет дерева – восстановлен.

    Углы и малодоступные места обрабатываются в самом конце вручную. Для этого оставляют полосу нужной ширины (от 3 до 10 см). Работа проводится посредством стамески или деревянного бруска с намотанной на него абразивной бумагой.

    На завершающем этапе по уже отшлифованной поверхности «проходятся» вибронасадкой, чтобы устранить дефекты, появившиеся в процессе работы. Также в обязательном порядке обрабатывают стены специальными пропитками (это касается всех видов древесного материала). Чтобы проверить качество поверхности, достаточно провести по ней рукой – она должна быть идеально гладкой.

    Следует учесть, что работа с профилированным брусом хвойных пород наиболее сложна, так как требует больших временных затрат из-за твёрдости и высокого содержания смол. Шлифовка клееного материала должна проводиться сразу после возведения дома, ведь по сравнению с цельным изделием, он более подвержен атмосферному воздействию. Основным недостатком такого бруса является появление задирающихся после высыхания волокон, которые усложняют, а иногда и полностью исключают качественную полировку.

    Шлифовка, несмотря на кажущуюся лёгкость процесса, имеет свои тонкости и требует определенных усилий. Поэтому в некоторых случаях лучше не проводить работу самостоятельно, а воспользоваться услугами квалифицированных мастеров.

    О том, как шлифовать брус внутри дома, смотрите в следующем видео.

    чем шлифовать деревянные стены? Как отшлифовать торцы болгаркой и сделать их гладкими своими руками? Чем лучше шлифовать под покраску?

    При проведении строительных и ремонтных работ используются различные деревянные материалы. Для внутренней и внешней отделки нередко берут брус. При этом конструкции из него обязательно нужно подвергать специальной обработке и шлифовке, которая сделает их поверхность ровной и более эстетичной. Сегодня мы поговорим о том, как правильно следует шлифовать брус, а также о том, чем это лучше сделать.

    Необходимость шлифовки

    Большинство построек делают из нестроганного материала с неровными фасками. Это может значительно испортить внешний вид сооружения, поэтому в данном случае обязательно проводят дополнительную финишную отделку как снаружи, так и внутри дома. Более эстетичный внешний вид имеет заранее обработанный брус. Нередко после его установки покрытия не отделывают другими декоративными материалами, поэтому использование этой древесины в большинстве случаев позволяет значительно сэкономить.

    Обработку дерева необходимо сделать перед нанесением антисептика и других защитных составов. Процедура шлифовки значительно продлевает срок службы конструкции, так как различные защитные пропитки на поверхности такого дерева проникают гораздо глубже.

    Кроме того, шлифовка способна подчеркнуть природную красоту древесины и подготовить поверхность к будущей покраске. Она удаляет все имеющиеся неровности и сколы, что позволяет красящим веществам равномерно ложиться на основу.

    Чем можно шлифовать брус?

    Данный материал можно обработать всевозможными методами и при помощи различных приспособлений. Каждый способ обладает своими плюсами и минусами. Чаще всего используют следующие инструменты.

    • Ленточная шлифмашинка. Данный вариант считается оптимальным для шлифования деревянной поверхности. Такой агрегат является самым мощным из всех ручных машинок. Он позволит сэкономить большое количество времени и сил, так как справляется с обработкой быстрее другого оборудования. Кроме того, аппарат позволяет выровнять все торцевые части конструкции, удалить даже самые большие неровности, сформировать при необходимости изогнутые формы.
    • Угловая шлифмашинка (болгарка). Данный инструмент окажется универсальным вариантом для обработки дерева. При этом нужно правильно подобрать насадки для шлифования. Чаще всего именно этими аппаратами производят работу с материалами под покраску. В процессе проведения процедуры технику лучше поддерживать на минимальных оборотах.
    • Электродрель. Этот инструмент используют вместе со специальным шлифовальным кругом. Оборудование, как правило, применяют только в том случае, когда не предъявляются особые требования к точности и ровности.

    Помните, что перед началом работы со шлифовальным приспособлением поверхность материала стоит предварительно к этому подготовить. Для этого можно воспользоваться специальным пескоструем или взять простую наждачную бумагу (лучше использовать крупнозернистую).

    В процессе предварительной обработки поверхность древесины постепенно выравнивается, количество сколов становится минимальным. Если вы используете клееный брус при строительстве, то тогда можно сразу воспользоваться мелким абразивом. В любом случае не забывайте, что у вас не получится полностью отшлифовать дерево при помощи инструмента. Практически любая такая конструкция имеет труднодоступные участки, которые придется выравнивать вручную.

    Технология выполнения

    Чтобы правильно отшлифовать брус своими руками, сделать его полностью гладким, следует учитывать некоторые важные нюансы проведения данной процедуры. Не забывайте, что шлифование только что спиленного бруса находится под строгим запретом, так как свежий материал быстро сможет забить все насадки. Если покрытия из дерева приобрели синеватый оттенок, то перед процедурой необходимо произвести отбеливание такой поверхности при помощи абразивных элементов. Сама технология шлифовки может различаться в зависимости от того, какая именно конструкция из бруса будет обрабатываться.

    При выравнивании торцевых отделов шлифмашинкой работу следует проводить в несколько этапов, потому что именно эта часть изделия чаще всего подвергается негативным воздействиям влаги, начинает набухать, трескаться. Шлифовку торца нужно начинать с грубого выравнивания, затем можно будет приступать к финишной обработке и полировке (ее лучше проводить болгаркой).

    Когда все этапы будут проведены, поверхность бруса обязательно в несколько слоев покрывают особой защитной пропиткой для древесины.

    Грубое выравнивание предусматривает удаление с поверхности черного пигмента древесины. На этом этапе должен появиться небольшой ворс. Финишное шлифование предполагает избавление от ворса, механических повреждений и вмятин. Отшлифованный материал необходимо дополнительно обработать вибронасадкой, пескоструйным устройством. Это позволит окончательно избавиться от мелких царапин и других дефектов, возникших во время работы. Этап пропитки защитными веществами является обязательным для всех типов и пород дерева.

    Немного другая технология предусмотрена для клееного бруса. Данная разновидность требует основной шлифовки сразу же после окончательной сборки конструкции, потому что эта древесина наиболее подвержена различным негативным атмосферным воздействиям. Кроме того, при высыхании волокна клееного бруса начинают постепенно задираться, и простой шлифовкой убрать их практически невозможно.

    При выравнивании поверхности круглой брусовой стены потребуется угловая шлифовальная машинка, но для труднодоступных участков можно также применить электрическую дрель либо воспользоваться специальной мелкой насадкой для болгарки.

    Помните, что даже при обработке изделий производителями все защитные пропитки аккуратно снимаются с помощью специальных абразивов, так как после шлифования придется наносить новые слои составов и антисептиков. Шлифование же профилированного бруса следует проводить в два этапа. Сначала выравнивание проводят при помощи грубого абразива. После полной усадки делают окончательную полировку.

    Меры предосторожности

    В процессе шлифовки бруса стоит придерживаться некоторых важных правил безопасности, так как образующиеся мелкие острые частицы дерева могут сильно поранить человека. Кроме того, мельчайшая пыль вполне способна легко проникнуть в дыхательные пути.

    Для начала следует приобрести респиратор и специальные защитные очки. Также рекомендуется подготовить строительный пылесос, с помощью которого можно легко и быстро избавиться от пыли.

    Рекомендации

    Шлифовку лучше проводить после тщательной просушки материала (особенно это касается профилированных поверхностей), но до монтажа дверных и оконных конструкций, установки потолков и полов. Данное ограничение связано с обилием пыли, которая остается после выравнивания.

    Перед началом работ необходимо тщательно подготовить настенные покрытия из бруса. Если вы будете проводить обработку внутри помещения, то в первую очередь нужно полностью избавиться от смолы, которая проступает наружу. Для этого можно воспользоваться небольшим скребком. Большие сгустки стоит убрать особыми растворителями. Если не удалить смолу, то она быстро приведет абразив в негодность, закупорив его структуру, а это станет причиной того, что краска в дальнейшем не сможет равномерно лечь на поверхность материала.

    Перед началом шлифовки обязательно обратите внимание на параметры технического оборудования. Шлифмашинка должна иметь мощность не менее 1 кВт. Использование более слабого аппарата может привести к тому, что на поверхности будут образовываться борозды, удаление которых окажется довольно проблематичным. Чтобы шлифовка проходила максимально гладко и результат был качественным, следует следить за ходом машинки и направлением древесных волокон. Они должны совпадать друг с другом.

    Не забудьте заранее запастись строительной краской для дальнейшего покрытия бруса. После шлифовки он быстро начинает терять свой привлекательный внешний вид, темнеет, что может негативно сказаться на будущем покрытии. Поэтому пигменты рекомендуется наносить быстрее. В противном случае придется повторно проводить шлифовку поверхности.

    О том, как отшлифовать брус своими руками, смотрите в следующем видео.

    Шлифовка бруса внутри дома – основные этапы работ

    Шлифовка бруса внутри дома – обязательная операция, которая выполняется после строительства и полной усадки деревянного строения. Основное предназначение этой работы – выровнять поверхность, убрать потемневшие и поврежденные синевой участки древесины и подготовить внутренние стены дома или бани к дальнейшей покраске или нанесению лакового покрытия. Шлифование требуется не только недавно построенным деревянным домам, но также и старым постройкам из бруса. Шлифовка позволяет снять слой старой краски и обновить цвет внутренних стен дома. Какой инструмент подходит для работы, и как правильно шлифовать брусовый и бревенчатый дом изнутри – вопросы, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

    Инструменты для шлифовки бруса

    Вопрос, чем лучше шлифовать брус внутри дома, далеко не праздный. От правильного выбора приспособлений для шлифовки во многом зависит скорость и качество работы. Раньше шлифование проводилось только ручным способом при помощи стамески и наждачной бумаги разной зернистости. Но шлифование вручную достаточно долгий и утомительный процесс.

    Сегодня ручная шлифовка практикуется только для обработки труднодоступных мест в углах брёвен, а шлифование всей площади, как правило, производят разным электроинструментом.

    1. Самый распространенный способ шлифовки брусьев – при помощи УШМ или болгарки с насадками в виде шлифовочных кругов разных номеров. Для первоначальной обработки и зачистки поверхности используются насадки с грубым абразивом № 30-60. Тонкая шлифовка деревянной поверхности выполняется абразивной насадкой с мелким зерном № 80-120. Угловая шлифовальная машина подходит также для обработки внутренних стен сруба из строганного бревна.
    2. Со шлифованием дома из профилированного бруса отлично справляется ленточная шлифовальная машинка, которая обрабатывает поверхность при помощи вращающейся абразивной ленты. Машинка хорошо подходит для снятия старого лакокрасочного покрытия с большой площади. Функциональность прибора в немалой степени зависит от длины рабочего полотна. Обработку большой площади лучше производить машинкой, рассчитанной на длину ленты 610 мм. Большинство моделей снабжены мешком для сбора стружки и опилок, что позволяет осуществлять шлифовку без пыли.
    3. Для шлифовки внутренних стен брусового дома можно использовать виброшлифовальную машину с прямоугольной подошвой. Машинки этого типа отличаются высоким качеством шлифовки, поэтому их чаще всего используют для тонкой финишной обработки и полировки деревянных стен. Модели, имеющие треугольную платформу, подходят для обработки труднодоступных участков – углов и пазов сруба.

    Во время шлифования образуется большое количество пыли. Если обработка древесины производится инструментами без пылесборника, то необходимо позаботиться о средствах защиты тела и органов дыхания: респираторе, очках, перчатках.

    Правила шлифовки бруса

    Шлифовку стен деревянного дома своими руками можно выполнять только пос

    профилированного, клееного, своими руками, хитрости и советы экспертов

    Шлифовка проводится и в том случае, когда вы захотите обновить внешний вид стен старого дома.
    Даже если вы очень качественно собрали стены дома из бруса, некоторые венцы стен все равно будут вступать. Чтобы устранить этот недостаток и сделать стену гадкой, и проводится ее шлифовка.

    Так как дерево необходимо дополнительно защищать от плесени и грибка, оно покрывается антисептиками, но при этом может происходить поднятие ворса, который также надо убрать.

    Обновлять пропитку деревянных стен и их лакокрасочное покрытие необходимо один раз в 5-8 лет, и в этом случае, шлифовка помогает качественно очистить поверхность и обновить ее внешний вид.

    Шлифовка стен из бруса проводится в следующих целях:

    • с ее помощью устраняются мелкие дефекты и неровности;
    • с поверхности удаляется ворс, который поднялся в результате использования антисептиков на водной основе;
    • с ее помощью проводится обновление внешнего вида древесины, которая со временем под действием ультрафиолета и других негативных факторов теряет свою привлекательность;
    • таким образом, поверхность осветляется;
    • шлифовка позволяет сделать структуру дерева более четкой и выразительной.

    Технология

    Необходимо проводить шлифовку сухого бруса, если он недостаточно высох, то придется ждать, пока произойдет его высыхание и усадка стен. Если работать с влажной древесиной, то на поверхности стен образуются задиры и эффекта от указанных работ не будет.

    Работы можно выполнять как при помощи шлифовальной машинки, так и при помощи болгарки, при этом используются насадки с различной зернистостью. Первый раз проводят черновую обработку стены, для этого используют наждачную бумагу с шероховатостью 40-50.

    После этого меняют бумагу на № 80-100 и выполняют чистовую обработку, после которой поверхность получается ровной и гладкой.

    Во время работы контролируйте состояние насадок, так как древесная пыль и смола очень быстро забивают абразив.

    Некоторые домашние умельцы с целью экономии наждачной бумаги, периодически очищают ее при помощи металлической щетки и спирта, это позволяет использовать бумагу дольше, но ее рабочие свойства уменьшаются.

    Скорость выполнения работ будет зависеть от многих факторов: сноровки мастера, того, насколько смолистая древесина, характеристик используемого инструмента, качества поверхности.

    В труднодоступных местах, куда не получается подступиться при помощи электроинструмента, работы выполняют деревянным бруском, на который крепят наждачную бумагу.

    Особенности обработки клееного бруса

    Клееный брус изначально идет гладким, поэтому его не нужно шлифовать крупнозернистой наждачкой, шлифовку производят мелкозернистой наждачной бумагой, начинают зернистостью 120 и выше.

    Пазы и торцы удобнее всего обрабатывать шлифовальной насадкой для болгарки или круговой шлифмашинкой, в труднодоступных местах шлифовка выполняется в ручную.

    Во время выполнения шлифовки стен образуется много пыли, поэтому обязательно необходимо использовать защитные очки и респиратор.

    Удобно, когда инструмент дополнительно оснащен мешком для сбора пыли. После того как проведена шлифовка, со стен убирают пыль и теперь их можно покрыть лаком или покрасить.

    Выбор инструмента

    При выборе оборудования для выполнения указанных работ, главными критериями, на которые необходимо обращать внимание, являются легкость и мощность.

    Так как брус имеет плоскую поверхность, то для его обработки можно использовать ленточные шлифовальные машины, удобно, когда они дополнительно оснащены мешком для сбора пыли.

    Если дом построен из финского бруса, особенность которого в округлой форме, то здесь шлифовальная машинка не подойдет. В таком случае необходимо использовать болгарку со специальной шлифовальной насадкой.

    Так как при помощи электроинструмента не получится работать в труднодоступных местах, в них поверхность обрабатывают при помощи стамески и наждачной бумаги.

    При выборе электроинструмента учитывайте, что шлифовка занимает очень много времени вы будете уставать, поэтому он должен быть легким, но достаточно мощным.

    Для такой работы необходимо использовать инструмент, мощность которого от 850 Вт, лучше всего покупайте оборудование известных производителей.

    Для шлифования стен из бруса вам понадобятся такие инструменты:

    1. ленточная шлифовальная машинка с наждачной бумагой различной зернистости;
    2. болгарка со шлифовальным кругом;
    3. лестница или строительные козлы;
    4. удлинитель;
    5. средства индивидуальной защиты: очки, респиратор;
    6. промышленный пылесос;
    7. деревянный брусок.

    Для выполнения указанной работы используется достаточно мощное оборудование, поэтому работать надо на средних или низких оборотах и сильно не надавливать, иначе образуются глубокие порезы и неровности.

    Основные ошибки

    Если человек выполняет шлифовку стен впервые, то он может допускать определенные ошибки, в результате которых качество выполнения указанной работы значительно снижается:

    • Работа проводится на максимальных оборотах инструмента, что часто приводит к образованию глубоких борозд.
    • Если на поверхности есть остатки смолы, то во время шлифования она размазывается по стене, что значительно затрудняет дальнейший процесс.
    • Если есть дефекты радиальной древесина, то есть ее отслоения, то сначала поверхность необходимо обработать клеем, дать ему высохнуть и только потом переходить к шлифовке.
    • Если используется краска или лак на водной основе, то после первого окрашивания может подниматься ворс и поэтому приходится проводить повторную шлифовку.
    • Если используются лакокрасочные материалы на основе химических растворителей, то в таких случаях, обычно ворс не поднимается.
    • Проводить указанные работы в новом доме рекомендуется после установки крыши, но до того как установлены двери, окна, сделаны потолки и полы.
    • Учтите, что со временем древесина твердеет и ее шлифовку проводить будет сложнее.
    • Часто, для ускорения работы неопытные мастера используют большие и мощные болгарки или шлифмашины, но от них быстро устает рука, и поэтому получаются повреждения поверхности.

    Вывод

    Нельзя откладывать выполнение данной работы, специалисты ее рекомендуют сделать сразу после монтажа крыши, так как со временем дерево твердеет, и выполнить его шлифовку будет намного сложнее.

    Если вы будете придерживаться всех рекомендаций специалистов, вести работу не спеша и аккуратно, то сможете самостоятельно сделать стены из бруса гладкими и красивыми.

    Полезное видео

    Шлифовка клееного бруса внутри дома, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Шлифовка сруба из бруса или бревна

    Важным этапом возведения сруба является шлифовка. Подобные работы позволяют существенно увеличить эксплуатационный срок дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, улучшить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к финишной отделке. Шлифование улучшает адгезию древесины с антисептиками и красками, а также снижает их расход в процессе обработки.

    Содержание статьи

    Для чего нужна шлифовка сруба

    Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая позволит защитить древесину от гниения, повысить стойкость к влаге и биологическому заражению. Кроме того, она устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид строения.

    Шлифование бревенчатого дома:

    • сохраняет натуральный оттенок древесины даже под воздействием прямых солнечных лучей;
    • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
    • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
    • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
    • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
    • повышает эксплуатационные характеристики материала;
    • снижает расход лакокрасочных материалов;
    • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
    • увеличивает стойкость материала к воздействию различных негативных факторов.

    Когда проводится шлифовка?

    Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной подсушки и усадки древесины. Оптимальный период для проведения подобной процедуры – через 12 месяцев после завершения строительных работ и перед началом финишной отделки деревянного строения.

    Перед проведением работ по наружной обработке сруб должен быть перекрытым, а влажность древесины должна составлять не более 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому потребуется предварительное отбеливание специальными составами. Только после полной просушки сруба можно приступать к работам.

    Важно! Шлифовка дома выполняется перед установкой окон и дверей, обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

    Если для возведения деревянного дома использовался хорошо просушенный пиломатериал, то шлифовку можно выполнить после завершения строительства.

    Подготовка инструментов для шлифовки

    Новички полагают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий. На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с древесиной и выделить достаточно свободного времени.

    Для основных этапов работ используют:

    • болгарку со шлифовальными дисками в нужном количестве;
    • шлифовальную эксцентриковую машину;
    • ленточную шлифовальную машину;
    • стамеску для древесины;
    • защитные антипиреновые и антисептические составы;
    • краскопульт и кисти;
    • герметик для древесины;
    • декоративные краски и пропитки на масляной основе;
    • средства защиты – очки, маска, резиновые перчатки, спецодежда.

    Основные материалы для возведения сруба – брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

    Рубленое бревно и брус

    Шлифовка бревна и бруса производится при помощи болгарки и шлифовальных дисков. Обработка стен выполняется с наружной и внутренней стороны, поэтому для проведения работ рекомендуется выбирать профессиональный инструмент высокой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.

    Качественно отшлифовать рубленое бревно можно специальные лепестковыми дисками с различным уровнем зерна: от 35 до 60 – для грубой шлифовки,  от 75 до 100 – для тонкой.

    В зависимости от толщины слоя, который необходимо снять с бревна, расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус – профилировать, расход диска можно существенно снизить.

    Для финишной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с размером зерна 120.

    Оцилиндрованное бревно

    Шлифовать полукруглое бревно с ровной поверхностью лучше при помощи эксцентриковой шлифмашины. Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, который позволяет более точно выполнять обработку поверхности древесины.

    Рабочая мощность машины составляет 400 Вт при оборотах от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогостоящие устройства дополнительно комплектуются пылесборником. Для грубой шлифовки применяются круги с размером зерна от 40 до 60, а для тонкой – от 80 до 100.

    Шлифовка пазов и углов

    Пазы в срубах из бревна, клееного или профилированного бруса можно шлифовать обычной болгаркой с абразивной насадкой меньшего размера, чем диаметр диска.

    Для шлифовки углов сруба применяется стамеска, которая позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.

    Технология шлифования сруба: этапы работ

    Шлифовка профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

    1. Черновая шлифовка (грубая).
    2. Обработка пазов и углов.
    3. Обработка торцов.
    4. Финишная шлифовка (тонкая).
    5. Декоративная обработка сруба защитными составами и пропитками.

    Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок по причине образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от загрязнений можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

    При работе с древесиной не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

    Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи выполняется в следующем порядке:

    1. Используются персональные средства защиты от негативного воздействия древесной пыли.
    2. Шлифовка проводится сверху вниз.
    3. Площадь стен делится на равные участки, что позволит осуществить более качественную шлифовку.
    4. Материал проверяется на предмет наличия проблемных участков – старые отслоившиеся куски убираются, а пораженные зоны очищаются от плесени и грибка.
    5. Выполняется проверка качества конопатки, а появившиеся дефекты в виде щелей и зазоров устраняются герметиком для древесины.
    6. Проводится грубая шлифовка поверхности при помощи крупных насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей. При использовании болгарки дисковые насадки рекомендуется стачивать на удаленных участках сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким способом можно предотвратить возможное искрение насадки и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей перемещать инструмент лучше плечевым суставом, а не кистями рук, чтобы получить максимально ровную поверхность.
    7. Далее используются насадки с мелким зерном для удаления древесного ворса. Обработка материала инструментом выполняется осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования борозд на стенах.
    8. Тщательной шлифовке подлежат торцы и пазы сруба, поскольку они более восприимчивы к негативному воздействию внешних факторов. Для обработки торцов можно использовать насадки с размером зерна от 40 до 120.
    9. Труднодоступные места, а также внутренние и наружные углы, шлифуются стамеской с шириной лезвия 25 мм.
    10. Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
    11. Отшлифованные стены брусового или бревенчатого дома обрабатываются антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, лессирующими средствами – для облагораживания древесины, антипиренами – для повышения стойкости к горению, акрилатами – для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков. Чтобы предотвратить потемнение древесины, отшлифованные поверхности обрабатываются защитными составами не позднее 2 дней после шлифовки.
    12. Покраска сруба выполняется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

    Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

    Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

    Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

    Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

    Чем шлифовать бревна

    Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

    Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

    Шлифовка строганного бревна снаружи

    Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
    Выбор болгарки
    Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

    Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

    Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

    Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

    Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

    На что обратить внимание при выборе болгарки

    Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

    Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

    Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

     

    Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
    Шлифовальные диски
    Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

    Шлифовальные диски бывают с разным зерном

    Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

    Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

    Шлифовка оцилиндрованного бревна

    Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

    Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

    Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

    Шлифовка сруба в пазах и углах

    Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

    Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

    Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

    Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

    Обработка торцов бревен

    Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

    Обработка сруба внутри дома

    Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

    Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

    Как шлифовать стены из бруса

    Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

    Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

    Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

    Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

    Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

    Когда лучше шлифовать

    В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

    С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

    Сруб шлифуют после того как он отстоялся

    Порядок и организация работ

    Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

    Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

    Синева древесины портит внешний вид

    Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

    • отбеливают древесину;
    • проводят грубую шлифовку;
    • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
    • финишная шлифовка.

    Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

    В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

    Правила шлифовки сруба из бревен и бруса

    Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

    Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Назначение шлифовки

    При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

    Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

    Нужно ли шлифовать

    Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

    • каркасные дома, обшитые древесными материалами;
    • бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
    • брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
    • брусовые, из клееного профилированного бруса.

    Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

    Естественное и оцилиндрованное бревно

    Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

    Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

    Брус естественной влажности

    Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

    Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

    Клееный брус

    Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

    Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

    Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

    Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

    Правила и приемы шлифовки

    Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

    Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

    Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

    Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

    Применение болгарки

    Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

    Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

    Применение виброшлифмашинки

    Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

    В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

    Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

    Работа ленточной машинкой

    Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

    Отбеливание

    Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

    Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

    Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

    Меры безопасности и средства защиты

    Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

    Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

    При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

    Влагозащитные стены — подробное руководство

    Гидроизоляционные стены

    Многие люди сталкивались с влажностью в своих домах, и это никогда не бывает положительным.

    Влага может повредить внутреннюю отделку, например отслаивающуюся краску, крошащуюся штукатурку, скручивание обоев и гниющие плинтусы. Самый большой эффект заключается в том, что он меняет атмосферу вашего дома с уютной и гостеприимной на непривлекательную и неприглядную.

    Если не решить проблему с влажностью, в дальнейшем это может привести к более серьезным осложнениям.В этом руководстве мы рассмотрим методы защиты внутренних стен от влаги.

    Проблемы с влажными стенами

    Есть несколько проблем, связанных с влажными внутренними стенами. Во-первых, сырость делает ваш дом менее комфортным. Он повреждает ваш интерьер и мебель, а затхлый влажный запах неприятен.

    Влажные стены также означают, что ваш дом менее энергоэффективен и будет стоить вам дороже. Существуют также риски для здоровья, связанные с проживанием в доме с повышенной влажностью, особенно для молодых, пожилых людей или людей, страдающих астмой и другими респираторными заболеваниями.

    Что вызывает сырость в стенах?

    Первый шаг в установке влажных стен — определение источника влаги. Для этого вам нужно будет провести проверки вашего дома как изнутри, так и снаружи.

    Влажные пятна на стенах могут быть вызваны рядом основных причин, например:

    • Конденсация
    • Проникновение дождевой воды
    • Дефект кровли
    • Водосточные желоба
    • Неисправные водосточные трубы
    • Растительность, повреждающая кладку и штукатурку
    • Корни, повреждающие фундамент или гидроизоляционные слои
    • Повышающаяся влажность
    • Неисправная герметизация окон и дверей
    • Изоляция стенок полости

    После того, как вы определили источник проблемы, вам следует решить ее, прежде чем приступать к устранению воздействия сырости в вашем доме.

    Вот еще немного информации об общих причинах сырости:

    Конденсация

    Если вы подозреваете, что ваш дом стал сырым из-за конденсации — вы можете увидеть избыток влаги на окнах и черную плесень на поверхностях — вы можете бороться с этим, обеспечив хорошую вентиляцию дома. Это может включать установку блока принудительной приточной вентиляции или увеличение вентиляции с помощью пассивной вентиляции.

    Растущая влажность

    Если причиной отсыревания ваших стен является повышенная влажность, вы, вероятно, увидите следы солей и темные пятна на стенах, которые могут быть влажными на ощупь.Для получения дополнительной информации мы рекомендуем прочитать наше руководство по борьбе с повышением влажности.

    Отметки прилива, указывающие на повышение влажности на внутренней стене

    Проникающая влажность

    У вас могут быть дефекты здания, из-за которых ваши стены отсырели. Это могут быть как внешние, так и внутренние неисправности. Выше были упомянуты некоторые из наиболее распространенных внешних проблем, такие как дефектная кровля, протекающий желоб и неисправные водосточные трубы.

    В зависимости от типов материалов, используемых в ваших стенах, вы с большей вероятностью пострадаете от попадания воды таким образом или от того, что называется проникающей влажностью.Тонкие стены и стены из пористых материалов более восприимчивы к проникновению воды. Стенки полостей менее уязвимы для проникновения влаги. Неисправные или неправильно установленные уплотнения вокруг дверей и окон также могут пропускать воду в вашу собственность.

    Все эти типы неисправностей приводят к тому, что вода извне попадает в ваш дом и вызывает отсыревание стен. У вас также может быть внешний дефект здания, такой как поврежденная штукатурка, из-за которой дождевая вода проникает в ваш дом. Если вы живете в районе с сильным ветром, это увеличивает вероятность попадания дождя.При проникающей сырости нужно начать с устранения источника сырости.

    Как сделать стену влагонепроницаемой

    При таком большом количестве доступных методов и средств защиты от влаги может возникнуть путаница при принятии решения о том, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации. Мы предлагаем ряд различных решений, которые можно использовать для создания сухой стены.

    • Гидроизоляционные мембраны
    • Краски влагостойкие
    • Цистерна для пульпы
    • Водостойкие штукатурки и добавки

    Если вы ищете влагонепроницаемые стены в старинной собственности, прочтите наше руководство.

    Что такое гидроизоляционная мембрана?

    Влагонепроницаемые мембраны изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), непроницаемого для влаги и солей. Их крепят к внутренним стенам после устранения источника сырости.

    Поверхность мембраны имеет профиль, похожий на коробку для яиц, который создает полость или воздушный зазор, который позволяет влаге испаряться из стены позади.

    Нарезка гидроизоляционной мембраны до размера

    Процесс гидроизоляции

    Использование влагонепроницаемых мембран — отличный способ сделать стены влагонепроницаемыми, поскольку они просты в установке и чрезвычайно гибки.Такая гибкость означает, что они могут выдерживать структурные сдвиги, что гарантирует, что ваша влагозащита прослужит десятилетия.

    Установка гидроизоляционной мембраны

    1. После устранения исходного источника влаги начните с удаления старой штукатурки и восстановите первоначальную кладку.

    2. Отрежьте влагонепроницаемую мембрану ножницами по размеру

    .

    3. Приложите мембрану к стене, аккуратно загибая углы.

    4. Просверлите влагонепроницаемую мембрану в стене, обеспечивая плотное прилегание.

    5.Закрепите мембрану специальными дюбелями

    .

    6. Заделайте все стыки и перекрытия флисовой лентой

    .

    Вы можете увидеть процесс гидроизоляции стены в видео ниже:

    Наши мембраны PermaSEAL Mesh имеют высококачественную сетчатую поверхность, которая является отличным «ключом» для известковых растворов, штукатурок, штукатурок или штукатурного гипсокартона. Это значит, что можно быстро сделать косметический ремонт. Узнайте больше о том, как перекрасить стены после установки гидроизоляционной мембраны.

    Гидроизоляционные стены с влагостойкими красками

    Когда дело доходит до гидроизоляции стен влагостойкой краской, наилучшие результаты достигаются при нанесении краски на фоновую основу и последующем покрытии штукатуркой или штукатуркой. Таким образом создается сэндвич-система, удерживающая влагонепроницаемый слой в составе стены, предотвращая попадание влаги.

    Влагостойкие краски также можно наносить непосредственно на поверхность штукатурки, однако, удерживая влагу в материале на основе гипса, это может вызвать разрушение гипса с течением времени.Мы не рекомендуем использовать влагостойкую краску для поверхностей, загрязненных солью, поскольку это может привести к расслоению краски.

    Гидроизоляция кирпичных стен с помощью цистерн

    Еще один способ гидроизоляции кирпичных, бетонных и каменных стен — это восстановить исходную кладку и нанести жидкий раствор. Растворы для заправки представляют собой водостойкие покрытия на основе цемента, которые наносятся кистью на кладку для создания полностью водонепроницаемого барьера. Они способны выдерживать большое давление воды. Хотя обычно они используются в сценариях гидроизоляции подвала, они действительно хорошо работают для защиты от влаги над землей.

    После подготовки поверхности просто нанесите грунтовку с ингибитором соли. Затем вы должны нанести два слоя цистерны на стену с интервалом примерно 4-8 часов перед штукатуркой с ремонтной штукатуркой или песчано-цементной штукатуркой. Это даст вам полностью склеенное водонепроницаемое покрытие, которое заблокирует проникновение влаги на новую отделку.

    Цистерна для жидких растворов не может иметь отделку точечной обработкой или прямую штукатурку. Перед нанесением любого из вышеперечисленных материалов на поверхность должна быть нанесена штукатурка на цементной основе не менее 10 мм.

    Повторная штукатурка влажных стен

    Во многих случаях вы можете просто вернуться к исходной кирпичной кладке и заново отремонтировать и оштукатурить влажную стену водостойкой штукатуркой. Это сохранит остаточную влагу в стене и предотвратит ее попадание на новую отделку, в то же время позволяя стене высохнуть естественным путем.

    Permagard поставляет обновляющую штукатурку в мешках, которая является водостойкой, солеустойчивой, легкой и армированной волокнами. Это делает ее идеальной штукатуркой для нанесения на влажные стены даже после нанесения нового гидроизоляционного слоя.

    В качестве альтернативы мы поставляем гидроизоляционную добавку Permaproof, которую можно добавить в чистую острую песчано-цементную штукатурную смесь для создания водо- и солеустойчивой штукатурки.

    Гидроизоляция стеновых полостей

    Стены пустот — обычное дело почти во всех домах, построенных с 1920-х годов. В первую очередь они были введены для предотвращения попадания воды внутрь дома. Это делает случаи проникновения влаги более редкими, но все же это может произойти. В этих случаях вы должны следовать тем же методам лечения, что и выше.

    Однако в стенках полости иногда могут возникать проблемы с перекрытием гидроизоляционного слоя (DPC). Это может происходить, когда внешние уровни земли поднимаются над ЦОД или когда есть пересекающиеся каменные конструкции, такие как примыкающие к садовым стенам. Одна из наиболее распространенных проблем — это мусор в полости стены или в пустоте чернового пола.

    Мусор может скапливаться в полости на этапе строительства или при установке утеплителя полых стен. Это может вызвать проблему, когда мусор внутри полости перекрывает ЦОД, позволяя воде проходить во внутреннюю стену.

    Единственный способ решить эту проблему — очистить полость в стене. Это потребует удаления нескольких кирпичей, чтобы получить доступ к полости. Перед выполнением этой задачи настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

    Гидроизоляционные стены под землей

    Для получения информации о гидроизоляции стен ниже уровня земли, в частности, о влагоизоляции внутренних стен подвала и гидроизоляции стен фундамента, ознакомьтесь с нашим Полным руководством по переоборудованию подвала.

    Информацию о гидроизоляции внешних стен подвала см. В нашем Руководстве по наружной гидроизоляции.

    Предотвращение сырости стен

    С помощью этих небольших шагов вы можете начать снижать вероятность сырости в вашем доме:

    • Конденсация — обеспечивает хорошую вентиляцию и сводит к минимуму образование влаги внутри
    • Хорошее внешнее обслуживание вашей собственности
    • Следите за внешней растительностью, чтобы снизить риск повреждения кирпичной кладки и штукатурки.
    • Не сажайте большие растения возле дома, так как корни могут повредить фундамент или гидроизоляционные покрытия.
    • Повышающаяся влажность — убедитесь, что внешние уровни земли находятся на 150 мм ниже уровня DPC.
    • Проверить окна и двери на наличие дефектов уплотнения

    Permagard: Специалисты по гидроизоляции

    Если у вас есть вопросы о гидроизоляции стен — внутренних, внешних или фундаментных — свяжитесь с нашей командой экспертов по телефону 0117 982 3282.Мы посоветуем вам, какие продукты и методы нужны, чтобы вернуть ваш дом в то состояние, в котором вы хотите.

    .

    Купить шлифовку стен онлайн

    Отличные новости! !! Вы попали в нужное место для шлифовки стен. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя шлифовка стен в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что у вас все получилось на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в шлифовании стен и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести шлифование стен по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    VSL | Анкеры грунтовые | Прямой анкер

    От простых ненагруженных временных стержневых гвоздей до сложных анкеров с гальванической развязкой после напряжения

    Казелертобель, Швейцария: постоянные анкеры длиной до 60 м и с рабочей нагрузкой 1310 кН предотвращают скольжение склона.

    Наземные анкеры

    VSL используются во всем мире для защиты известных сооружений, больших плотин и подпорных стен, удержания подземных переходов и подземных сооружений, стабилизации башен ветряных турбин и предотвращения оползней.Компания VSL занимается проектированием, изготовлением и установкой грунтовых анкеров с последующим натяжением с 1957 года и использует стержневые анкеры с начала 1970-х годов.

    Применяется для мостов, канатных дорог и канатных дорог, а также для ведения земляных работ в условиях нестабильности грунта. Анкеры представляют собой эффективную альтернативу большим гравитационным или стабилизирующим конструкциям.

    Продукция и услуги VSL

    VSL может поставить и установить ряд заземляющих анкеров:

    • Гвозди и анкерные болты (обычно короткие и без напряжения)
    • Стяжные и стержневые анкеры (обычно более длинные, напряженные или ненагруженные)
    • Стержни для микросвай — элементы фундамента, работающие на растяжение или сжатие

    Преимущества решений VSL

    • Широкий спектр решений для удовлетворения потребностей клиента с соблюдением всех применимых международных стандартов.
    • Полный спектр услуг с учетом ограничений и процедур на объекте
    • Очень надежные и устойчивые решения для грунтовых анкеров на основе обширного стандарта
    • Поддержка от мирового лидера в области специализированного строительного проектирования и сопутствующих технологий и услуг
    • Доступ к богатому опыту и знаниям в технических центрах VSL, от предварительного проектирования до строительного проектирования
    • Сильный местный партнер, входящий в международную группу

    Проектный опыт

    VSL представляет собой огромное количество инженерных и практических ноу-хау.

    Сегодняшнее повышенное внимание к безопасности, долговечности, окружающей среде и устойчивости означает, что инженеры сталкиваются с проблемой соблюдения более строгих требований при одновременном удовлетворении растущих требований городской загруженности и других условий на стройплощадке.

    VSL имеет опыт решения этих вопросов и может помочь клиентам в выполнении всех требований проекта.

    БОЛЬШЕ +

    Вклад в устойчивые решения

    Экономия материала

    Грунтовые анкеры обеспечивают эффективный способ мобилизации статических нагрузок глубоко в земле для стабилизации откосов и котлованов или для противодействия силам, которые в противном случае потребовали бы большого гравитационного фундамента.Использование включает силы сопротивления, вызванные давлением ветра и воды или силами натяжения, такими как силы натяжения тросов для мостов или канатных дорог.

    Прочность

    Анкеры

    VSL соответствуют самым строгим международным требованиям в отношении защиты от коррозии.

    Легкость снятия

    Временные наземные анкеры VSL могут быть спроектированы для удаления, когда они больше не требуются, чтобы уменьшить воздействие на прилегающую землю.

    Выбор грунтовых анкеров зависит от того, должны ли они быть натянутыми или нет, использоваться для скалы или грунта и предназначены ли они для временного или постоянного использования. Доступны три основные технологии:

    1. Временные анкеры VSL — экономичные, срок службы до двух лет

    Основные компоненты

    Временные анкеры VSL

    Как это работает

    Alpine Transit Tunnel, Швейцария — 2003: были установлены сотни наземных анкеров.

    Пряди из стали без покрытия по длине скрепления. Прокладки удерживают их друг от друга, чтобы получить оптимальную передачу нагрузки. При необходимости можно использовать внешние распорки для центрирования анкера в просверленном отверстии.

    Пряди на свободной длине обычно смазываются и покрываются индивидуальной оболочкой. В качестве альтернативы пряди можно оставить без покрытия, а затем собрать в гладкую втулку, которая герметично закрыта на нижнем конце, чтобы предотвратить проникновение раствора.

    После затирки

    Предельное внешнее сопротивление анкера может быть значительно улучшено за счет последующего заполнения анкера фиксированной длиной. VSL может предоставить следующие системы последующей затирки:

    • Простая затирка
    • Повторная затирка с обратной магистралью
    • Многократная и целенаправленная последующая затирка с использованием двойных пакеров
    Анкеры съемные

    Временные анкеры

    VSL можно сделать так, чтобы их можно было снимать.

    Съемные анкеры часто необходимы там, где нежелательно или неприемлемо оставлять временные анкеры в земле, особенно в городских районах, где они часто выступают под прилегающими участками.

    Методы, используемые VSL для извлечения свободных длин — и даже длин связей — основаны на специально разработанных механизмах.

    VSL имеет давнюю традицию использования этих специальных методов: тысячи анкеров были успешно установлены и впоследствии удалены.

    Временные анкеры

    VSL имеют ограниченный срок службы — обычно менее двух лет — из-за ограниченной защиты от коррозии или ее отсутствия.

    Якоря для видеонаблюдения с тензодатчиком VSL

    Земляные анкеры можно контролировать с помощью датчиков веса, которые устанавливаются вместе с анкером. Они могут быть включены в объем услуг VSL.

    Наземные якоря можно контролировать в течение срока их службы.Весоизмерительные ячейки VSL устанавливаются с помощью анкеров в качестве постоянной или временной функции.

    2.VSL Анкеры неразъемные стренги

    Основные компоненты

    VSL Анкеры неразъемные стренги

    Постоянные анкеры VSL могут использоваться как:

    • Стандартные рабочие анкеры, нагрузка на которые обычно не изменяется после напряжения
    • Якоря регулируемые для регулирования нагрузки
    • Контрольные анкеры, которые позволяют время от времени контролировать с помощью съемного датчика веса
    • Контрольные анкеры, где нагрузка на анкер контролируется с помощью постоянного тензодатчика
    • Якоря с гальванической развязкой
    Как это работает

    Башня ветряной турбины — Аландский архипелаг, Финляндия — 2007: грунтовые анкеры стабилизируют башню, избегая необходимости в гравитационном фундаменте

    Постоянные грунтовые анкеры выполняют свою функцию на протяжении всего срока службы конструкции и требуют комплексной защиты от коррозии.Они оснащены плотно прилегающей оболочкой из толстостенного полиэтилена (PE), которая действует как защитный барьер от коррозии.

    На участке скрепления жилы из стали без покрытия заключены в гофрированный канал. Прокладки удерживают их друг от друга, чтобы получить оптимальную передачу нагрузки. Затем гофрированный канал приклеивается к земле с помощью цементного раствора. Наружные распорки используются для общего центрирования стержня и гофрированного канала в просверленном отверстии при заливке сборочного раствора.

    Современные постоянные анкеры электрически изолированы — технология, полностью освоенная VSL.

    В качестве альтернативы заземляющие анкеры VSL могут быть снабжены двумя защитными барьерами от коррозии. Это анкеры DCP (двойная защита от коррозии), которые соответствуют стандарту EN 1537 и имеют два концентрических гофрированных канала на длине соединения, где они предварительно заливаются раствором перед установкой.

    Hotel Pestana Promenade — Ocean Resort Hotel, Мадейра, Португалия — 2007

    Тоннель Валанш, Швейцария — 2007: якоря защищают от схода лавин

    Контроль нагрузки

    VSL производит специальный датчик нагрузки для специальных проверок нагрузки

    Постоянные анкеры можно проверять в течение всего срока их службы.В дополнение к визуальному контролю анкерного крепления, анкерные нагрузки можно измерить с помощью процедур отрыва, используя либо специальный датчик нагрузки в сочетании с резьбовой головкой анкера, либо потянув за выступающий пучок прядей. Проведение этих испытаний в рамках установленного графика проверок обеспечивает неоценимую проверку поведения анкеров.

    Домкраты специальные

    Подъемный домкрат VSL для специального применения

    Если у анкеров нет ни резьбовых головок, ни выступающих нитей, VSL может предоставить специальные домкраты, позволяющие снимать анкерную головку.Они доступны с нагрузкой до 1670 кН.

    3. Анкеры VSL

    Основные компоненты
    Как это работает
    Полный диапазон

    Central Hidroélectrica Porce III, Колумбия — 2005

    VSL продает прутки для строительной отрасли с начала 1970-х годов и предлагает широкий ассортимент горячекатаной и холоднокатаной продукции. Линия продуктов VSL соответствует международным стандартам, включая Еврокоды, ASTM, Австралийские и Британские стандарты и SIA.Диаметр варьируется от 16 мм до 75 мм, в зависимости от марки стали, что позволяет выполнять точную настройку в соответствии с требуемыми нагрузками.

    Гвозди, анкерные болты, микросваи

    Система стержней VSL, которая доступна из стали марок B500 и S670 и диаметром до 75 мм, используется для грунтовых гвоздей, анкерных болтов, микросвай и других подобных применений. VSL предлагает множество вариантов защиты для соответствия международным нормам, от отсутствия специальных мер для стержней для краткосрочного использования до предварительно залитых швов с высоким уровнем защиты от коррозии.

    Штанги горно-проходческие

    Футбольный стадион Маладьер, Швейцария — 2007: подготовка микросвай

    Штанги

    VSL B450 и S600 используются в горнодобывающей промышленности, а B500 и S670 используются в туннелях. Различные методы анкерных доступны и включают в себя полностью цементе и смолы залиты Клеевые анкеры, а также якорь расширения-оболочке. Прутки могут быть выполнены с острием, зубилом или острием.

    Стержни для предварительно напряженных анкеров

    Sunshine Motorway Duplication, Австралия — 2008

    Анкеры

    VSL с последующим натяжением состоят из высокопрочной стальной арматуры марки Y950 / 1050, которая оснащена анкерным креплением на одном конце и средством, позволяющим передавать усилие на раствор и скалу или грунт на другом конце. Анкеры обычно изготавливаются в заводских условиях и снабжены необходимой защитой от коррозии для доставки на объект с двойной или одинарной защитой от коррозии.

    .

    0 0 vote
    Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x