Расстояние между столбами для забора из профнастила: Attention Required! | Cloudflare

Отдельно учитывают глубину залегания плотных слоев грунта. Если столбики закопать недостаточно глубоко, то со временем они покосятся.

В разных местах участка это расстояние отличается. Если плотные слои грунта расположены на большой глубине, то опоры ставят на песчано-гравийную подушку.

Виды опор

Опоры для забора из профлиста могут быть бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными или асбоцементными. Бетонные столбы разных размеров продаются в готовом виде. Также возможны комбинированные варианты: трубы обкладывают кирпичом, используют поперечные деревянные перемычки.

Из металлических труб

При монтаже ограждения из профилированного листа применяют круглые или профильные трубы, толщина стенки которых составляет 2 см. Если поперечные лаги тоже металлические, то их присоединяют сваркой.

Из асбоцементных труб

Несмотря на хрупкость и большой вес асбоцементных труб, они обладают низкой ценой, просты в установке, долговечны, не требуют дополнительной обработки. В качестве защиты от механических повреждений их облицовывают кирпичом. Обязательно нужно использовать декоративные заглушки для того, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь.

Кирпичные столбы

Под кирпичные столбики обязательно нужен фундамент. Это наиболее надежный вариант, но их возведение требует крупных материальных затрат. Еще более прочной является металлическая конструкция, облицованная кирпичом.

Деревянные столбы

Дерево менее устойчиво к воздействию коррозии, поэтому деревянные столбики обязательно обрабатывают антикоррозийными составами и оборачивают рубероидом. Их возведение требует меньших усилий, а крепление поперечин и профлиста осуществляется намного легче.

Этапы установки

Основными этапами являются:

1. выкапывание углублений под точечный или сплошной фундамент;
2. монтаж опор;
3. заливка бетоном или засыпание землей, гравием, другими материалами;
4. крепление профлиста к металлическому или деревянному каркасу.

Сможете произвести монтаж самостоятельно?

ДаНет, не думаю

Установка опор из металлических труб

Ямы под металлические опоры можно копать вручную, а можно пробурить с помощью бура. Диаметр ямы должен быть больше диаметра трубы минимум на 10 см. Слишком большая яма потребует большего расхода цементного раствора при заливке.

Лучше всего установить трубу на песчано-гравийную подушку толщиной не менее 20 см. При установке она не должна глубоко погружаться в подушку. Для этого на нижний конец наваривают плоскую площадку или констр из профилей, расположенных в форме креста.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Чтобы придать стойке из металла большую устойчивость, ее фиксируют цементным раствором на уровне земли. Можно поднять фундамент на высоту до 10 см над землей.

Участок, который будет расположен под землей, рекомендуется обработать антикоррозийным составом, обернуть рубероидом, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги. Верхний срез закрывается декоративными заглушками.

Фундамент для кирпичных столбов

Если используется толстый профнастил больших габаритов, то такая конструкция требует сплошного фундамента. Под менее массивные конструкции достаточно подготовить точечный фундамент. Все последующие работы необходимо проводить только после высыхания фундамента.

Строительство столбов из кирпича

Кирпичную кладку делают шириной в 1,5 – 2 кирпича, высотой до 2,5 – 3 м. В процессе возведения в кирпич вмуровывают пластины, на которые будут закреплены поперечины. Верхний край прикрывают крышкой или делают бетонный скат, обеспечивающий защиту от влаги.

Как продлить срок службы забора

Для увеличения срока службы забора из профлиста необходимо придерживаться следующих правил:

• Не менее одного раза в год повторно обрабатывать все элементы антикоррозионными составами.
• Избегать появления механических повреждений покрытия листа и своевременно устранять все царапины.
• Своевременно производить необходимый косметический ремонт.
• Не разводить огонь вблизи ограждения, защитные составы и лакокрасочные покрытия разрушаются под действием высокой температуры.

Предыдущая

МеталлическиеКакими саморезами крепить профнастил: виды, секреты монтажа

Следующая

МеталлическиеДостоинства и характеристики использования фигурного профнастила (профлиста) для забора

Расстояние между столбами забора из профнастила – Кровля крыши для дома

Каждый здравомыслящий хозяин земельного участка старается оградить законную территорию от посягательств недоброжелателей. В качестве ограждения – сооружается забор, который строится из различных материалов.

Выбор материалов на современном строительном рынке огромен, но в качестве простого и надёжного можно выбрать профилированный лист. Визуально он красив и не требует особого ухода. Перед сооружением такого рода забора необходимо учитывать много нюансов и рекомендаций.

Профилированный лист

Профилированный лист – это лист тонкого металла, который имеет продольные углубления (гофра) различной глубины и может быть покрыт специальным лакокрасочным составом. В зависимости от потребительского предназначения имеет различную толщину и длину.

Лист может использоваться в качестве кровельного, стенового, фасадного отделочного материала.

Высота гофры колеблется от 10 до 114 мм. Малая высота (10 – 20мм) используется для отделки стен и ограждений. Средние показатели высоты (20-60мм) предназначены для кровельных работ. Высокие профили (60 – 114мм) необходимы для сооружения опалубки (фундамент).

Производители листов предоставляют возможность выбора слоя защитного покрытия для него. Это подразумевает, что лист может быть окрашен специальной краской (полимер) в любой цвет или же остаться оцинкованным.

Классификация профилированного листа происходит по назначению, наличию защитного покрытия и качеству заготовочного материала.

Типы назначения:

• Н – лист предназначен для настильного покрытия.
• НС – лист предназначен для настила и стенового ограждения.
• С – лист предназначен только для стеновой отделки.

Материал для исходной заготовки:

• Тонколистовой оцинкованный прокат.
• Тонколистовой прокат, покрытый алюминиево-цинковым покрытием.
• Тонколистовой алюминированный прокат с кремниевым покрытием.
• Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Наличие защитного лакокрасочного покрытия:

• Оцинкованные листы с серебристым оттенком.
• Листы покрыты краской в разной цветовой гамме.

Преимущества забора из профнастила

• Материал имеет небольшую стоимость по сравнению с кирпичом или дубовым штакетником.
• Визуальная привлекательность, ведь со стороны выглядит монолитным.
• Быстрота монтажа.
• В процессе сооружения – не потребуется использования тяжёлой техники.
• Возможность выбрать оттенок листов.
• Профилированные листы прослужат, как минимум 8 – 10 лет без дополнительного ремонта.
• Из листов можно сделать не только забор, но и калитку или ворота.
• Минимальное количество комплектующих элементов для монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов понадобятся:

1. Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
2. Ножницы по металлу.
3. Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
4. Дрель и шуруповёрт.
5. Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
6. Штыковая и подборная лопата.
7. Кувалда.
8. Ручная трамбовка.
9. Рулетка и строительный уровень.
10. Сварочный аппарат и электроды.

Необходимые материалы:

• Профилированные листы.
• Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
• Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
• Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
• Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.

Установка забора из профнастила своими руками

Сооружение забора должно проходить поэтапно, что включает в себя:

• Точная разметка местности и мест для опорных столбов.
• Установка столбов.
• Монтаж лаг между столбами.
• Прикрепление металлических листов к каркасу.
• Установка ворот или калитки.

Разметка периметра

По всей протяжённости будущего забора на грунте ставятся метки для опорных столбов, как для забора, так и для ворот или калитки. Это можно сделать с помощью вбивания в землю деревянных колышков или просто насыпать кучку песка.

Проводя разметку необходимо, чтобы метки находились по углам забора и в местах возможных изгибов (измена прямолинейного направления). Чтобы столбы были в одной плоскости – между угловыми колышками натягивается капроновая нить, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для промежуточных колышков.

Монтаж опорных столбов

Первоначальным этапом установки столбов (опор) в грунте, является рытьё ям, но не всех подряд, а тех, в которые будут устанавливаться основные (направляющие) опоры. Это угловые места и места изгибов. Глубина ям должна составлять не менее 1.2 – 1.5м и шириной 15 – 20см, что способствует устойчивости столбов при различного рода влияния на них (механическое или природное вмешательство).

Далее на дно ямы насыпается немного крупно-фракционного щебня и трамбуется. После этого нужно измерить глубину ямы и перенести (отметить) этот показатель на поверхность круглой трубы или квадратного профиля. К обозначенной длине необходимо добавить высоту профнастила и еще добавить 2 – 3см, которые в дальнейшем будут служить нижним зазором между грунтом и листом (естественная вентиляция).

Когда все отметки нанесены, от общей длины профиля болгаркой отрезается ненужный участок.

Подготовив профиль к установке, он помещается в яму и на 1/3 часть глубины ямы засыпается щебнем. Поверх него заливается слой заранее приготовленного бетона. Во время заливки необходимо следить за вертикальным уровнем положения столба. По данной схеме устанавливаются все остальные угловые столбы, но, при этом, следя за их высотой относительно грунта.

Чтобы не было расхождений в показателях, между их верхушками протягивается верёвка, которая должна показывать горизонтальную нулевую отметку при проверке её строительным уровнем.

Когда основные столбы установлены, следует приступать к монтажу промежуточных столбов по тому же принципу. Протянутые вспомогательные верёвки-ориентиры гарантируют правильное расположение столбов и их поверхностную высоту. Дабы предотвратить проникновение влаги внутрь опорных столбов, их верхнюю часть заваривают металлическими пластинами.

К примеру, если выбран лист длинной 2 м, а глубина вырытой ямы составляет 1.2 м и выбран промежуток 3 см, то длина металлического столба должна составлять 3.13 м с учётом предварительно засыпанного на дно 10 см слоя щебня.

После установки всех столбов строительные работы прекращаются на 7 – 10 дней, дабы бетон приобрёл необходимую твёрдость.

Существует ещё один метод установления столбов – ручная забивка в грунт. Для этого один человек в вертикальном положении держит трубу, а второй вбивает её ударами кувалды по верхней части трубы. Стоит отметить, что этот способ требует от участников процесса огромных физических затрат и времени, поэтому малоприменим в строительстве.

Монтаж опорных лаг

Чтобы профилированные листы стали полноценным ограждением, между столбами необходимо соорудить металлическую обрешётку, к которой они будут крепиться. Для этого необходимо между столбами закрепить лаги.

Количество лаг может быть разным, в большей степени это зависит от высоты листов. Для стандартной высоты листа в 2 метра необходимо две параллельные лаги в нижней и верхней части столбов соответственно.

На столбах в верхней и нижней части наносятся отметки, по которым будут монтироваться лаги. От верхнего и нижнего края необходимо отступить по 20 см. Ширина межу ними будет в пределах 1.6 м, что вполне допустимо. В качестве лаг используются металлические профили с сечением 20×40 мм или 20×45 мм.

Чтобы закрепить профиль между стальными столбами, первоначально необходимо измерять расстояние между ними, и с помощью болгарки отрезать необходимый кусок от заготовки. Закреплять рекомендуется методом сварки, которая гарантирует надёжность стыковочных мест.

Если опыт сварочных работ отсутствует – можно профили крепить с помощью Г-образных металлических уголков, но этот процесс имеет несколько недостатков: трудоёмкость и длительность. А самым главным нюансом этого рода крепления является возможное расшатывание крепёжных элементов и последующие вибрации всех участков забора.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Когда собран каркас своими руками и проверен на прочность – следует приступать к монтажу профнастила. Для проведения крепежа потребуется участие в процессе, как минимум двух человек. Один будет придерживать лист правильно относительно каркаса, а второй крепить.

Начинать следует от одного из угловых столбов. Прислонив лист к каркасу, необходимо следить за горизонтальными и вертикальными плоскостями листа, ведь в дальнейшем малейшие отхождения от нулевой отметки грозят неровностями листов.

После выравнивания листа его закрепляют к металлическим лагам специальными саморезами с наконечником в виде свёрла. Под этот вид саморезов не требуется обычное сверление отверстий – он углубится в тело профиля сам. Благодаря шестигранной широкой шляпке с резиновой прокладкой – саморез надёжно закрепляет профнастил и не царапает его поверхность.

Первоначально для одного листа достаточно 4 саморезов, ввинченных по его углам. Второй лист прислоняется к первому таким способом, чтобы стыковочные полосы были внахлёст и крепиться таким же способом. Весь процесс повторяется идентично со всеми последующими листами.

По окончанию крепежа всех листов по периметру или отдельной части забора необходимо вернуться к первому листу и закрепить его окончательно. Для этого – в каждую утопленную волну листа вкручивается саморез. Закрепление остальных листов повторяется идентично первому. Когда сверху и снизу листы качественно закреплены к каркасу – забор считается практически готовым.

Уход за забором из профнастила

Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:

• Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
• Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
• После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между кирпичными столбами или имитацией кирпича может составлять от 2 до 3 метров. Множеством опытных специалистов рекомендуется расстояние в 2 -2.5 метра. Это идеальный вариант для удобного крепежа листов и надёжности опорных столбов.

Не маловажное значение имеет и возможность не состыковки (сварки) двух профилей при большей ширине, ведь стандартной длинной профиля считается размер 2.5м. Цельный профиль – прослужит намного дольше.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

• Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
• Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
• Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
• Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
• Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Вывод

Установка забора из профнастила достаточно проста и не требует высоких знаний процесса. Забор будет радовать взгляд долгие годы и без особых способов ухода за его поверхностью. Данный вид забора – идеальный бюджетный вариант для всех хозяев земельных участков.

расстояние между столбами, установка, крепление

Профнастил широко используется при строительстве заборов.

Качественный современный материал, достаточно эстетичный и долговечный заменил и рабицу, и штакетник.

Для строительства таких заборов требуется знать, как крепить профнастил, какое расстояние должно быть между столбами и какие материалы и технологии использовать при строительстве.

Профлист, профнастил, металлопрофиль — что это такое

Все эти названия обозначают один и тот же материал — гнутый «гармошкой» стальной лист, с покрытием или без. Обычно, когда говорят профлист, профнастил, подразумевают материалы с относительно неглубокими изгибами, которые могут использоваться при устройстве кровель.

Забор из профлиста

А когда говорят «металлопрофиль», подразумевают материал, как правило без декоративного покрытия, а только оцинкованный, который используется в качестве несущей конструкции для несъёмной опалубки, перекрытия этажей, устройства основания под наплавляемую кровлю и т. д.

Разница между ними заключается в толщине материала, глубине изгибов и наличии покрытия.

Стандартное название этого материала — «профилированный стальной лист». Он делится на три большие группы, в зависимости от назначения — Н, НС и С. Группа Н — несущая. Предназначена для устройства нагруженных перекрытий этажей, кровли. НС — для устройства кровли и покрытия стен. С — самая «низкопрофильная», имеет небольшую глубину волны и предназначена для устройства стен. Для заборов используют С и НС.

В маркировке, кроме букв, присутствуют цифры. Они означают глубину профиля. Например, для большинства заборов подходит профиль С8 — с глубиной изгиба 8 мм. Листы его имеют удобную ширину — 1150 мм. Это позволяет перекрывать их с нахлёстом при строительстве и при расчёте брать размер в 1 метр для одного листа. Длина листов берётся стандартной, кратной одному метру, и составляет от 2 до 12 метров.

Забор из профнастила может быть построен двумя способами. Расстояние между столбами будет также различным:

• Первый способ применяют при строительстве обычных заборов, когда волнистые листы ставят вертикально и опирают на продольные балки.
• Второй — когда сами листы играют роль продольных балок.

В этом случае их крепят напрямую к столбам и располагают горизонтально. Этот способ не очень хорош, так как позволяет злоумышленникам перелезть через забор, используя углубления в профиле как ступени. Применяется для временных заборов и ограждения выгонов, для заборов небольшой высоты. Далее будут рассмотрены заборы первого типа.

Материалы для столбов

Наиболее распространёнными материалами являются каменные материалы и металлические трубы. Из каменных используются железобетонные и асбоцементные столбы, кирпичные столбы. Из металла для опор используют трубы круглого и прямоугольного сечения (можно брать бракованные), уголки, швеллеры и двутавр.

Столбы для забора из профлиста

Профильный прокат используют реже, он хуже себя зарекомендовал, так как не слишком хорошо противодействует крутильным нагрузкам, которые часто возникают при эксплуатации заборов.

Расстояние, на котором ставят столбы, регламентируется шириной листа и конструкцией забора. Например, когда профнастил закрывает фасад забора сплошным ковром, нет особой разницы, как выбирать расстояния, и столбы ставят только исходя из соображения прочности.

Если же забор ставят так, что они выходят на фасад забора, например, кирпичные столбы, пространство между которыми заполняется профнастилом, расстояние между ними выбирают таким, чтобы профнастил укладывался целыми листами. Обычно для профнастила С8 это один метр, следовательно, расстояние должно быть строго крантым одному метру плюс небольшой запас на элементы крепежа — около 5 см. Если делать иначе, будет слишком большой расход материала.

Кирпичные столбы

Практичны, долговечны, дороги. Они используются при установке заборов на главном фасаде участка, выходящем на улицу. Учитывая то, что для строительства есть смысл использовать только облицовочный кирпич, возведение столбов ведут под расшивку, в виде декоративной кирпичной кладки. Она выходит на фасад забора, а пространство между столбами заполняют металлопрофилем, который устанавливают на металлические балки, закреплённые к столбам при помощи сварки, больших саморезов или иного крепежа.

Кирпичные столбы для забора из профлиста

Расстояние между столбами забора из кирпича измеряется по осям столбов. На его величину оказывает влияние и ширина одного листа, и ширина столба. Самый обычный кирпич, который используют в строительстве, имеет размер 65х120х250 мм. Столбы возводят в полтора кирпича, они имеют ширину 380 мм. Соответственно, расстояние между осями столбов берут в размере 1000хN + 400 мм, где N – количество листов, которые перекрывают ширину в 1 метр, а 400 — ширина столба плюс небольшой зазор на крепёж.

Расстояние не должно быть слишком большим, так как опорные балки, на которые крепят профлист, не должны провисать под собственным весом и должны иметь большую жёсткость, чтобы забор стоял прочно. Стандартная длина трубы для опорных балок — 6 метров, следовательно, расстояние должно быть чуть меньше. Реально его делают в районе 2, 3 или 4 метра, чтобы обеспечить необходимую жёсткость.

Кирпичный забор может идти со сплошным цоколем-ростверком или без него. Последний выполняет разные функции. Он может служить элементом, скрепляющим столбы и предотвращающим их заваливание под действием подвижек грунта. Также ростверк служит в качестве ограничителя, предотвращающего выползание грунта за пределы участка, и позволяет немного приподнять участок над дорогой, чтобы на нём не стояла вода, создавая террасную границу.

Главное — чтобы ростверк имел усадочные швы через каждые 5-6 метров, иначе он со временем будет разрушаться, особенно на заборах большой длины.

Строительство забора с кирпичными столбами происходит так. Вначале закладывают фундамент под столбы. При помощи ручного бура или буровой установки на тракторе бурят отверстия в грунте на глубину около 1.4-2 метра, но не менее 1.4. Затем туда заливают бетон и одновременно устанавливают трубы по осям столбов строго по линии забора и вертикально. Трубы берут квадратные или круглые, их размер не должен быть больше 100 мм в ширину, обычно круглые 50 мм. Можно ставить бракованные трубы с непроваром шва, они вполне подойдут.

При наличии ростверка прокапывают канавку между столбами, ставят туда арматурную сетку и заливают и её. Ширина канавки обычно около 20 мм. Затем делают кладку столбов из облицовочного кирпича. Удобнее, когда работает бригада каменщиков, которые каждый кладёт свой столб по одной общей нитке. В этом случае столбы будут поставлены за один день, будут иметь швы, которые идут в одну линию по всему забору, а также общий фасад в одной плоскости.

Кладка может выполняться как с обычной расшивкой, так и с глубокой, с укладкой квадратных профилей между кирпичами. Последняя менее стойкая к атмосферным воздействиям, но для строительства забора подходит. После этого выполняют кладку цоколя, выдерживая один уровень между соседними столбами.

Высота столбов делается на 20-40 см выше, чем высота забора, а их оголовки должны иметь кровельное покрытие, чтобы вода во время дождя не попадала внутрь кладки и не разрушала столб. Пространство внутри столба между трубой и кладкой заполняют раствором. Кладку можно не армировать, роль арматуры здесь выполняет труба. В процессе кладки можно вставлять закладные элементы, к которым будет привариваться поперечные балки забора.

При наличии уклона кирпичные столбы делают более высокими, чем это требуется для обеспечения высоты забора. Делается это с учётом того, чтобы заполнение между столбами шло ступенчато. Цоколь также имеет в этом случае ступенчатый вид. Его наличие при большом уклоне обязательно, так как он будет закрывать отверстия под забором, которые могут достигать большого размера возле столба, который стоит ниже, и профлист пойдёт прямыми участками.

Столбы из металлической трубы и профиля

Металлические столбы просты в установке и недороги. Именно они чаще всего используются при строительстве заборов. Их изготавливают из круглой или квадратной трубы. Применение других материалов может быть обусловлено только их наличием без необходимости покупки или невозможностью приобрести трубу. Часто в продаже встречаются готовые столбы с заглушкой и ушками для крепления направляющей.

Столбы из профиля

Технология установки таких столбов схожа с установкой столбов из кирпича. Разница в том, что после установки труб на фундаменты для столбов на этом установка столбов завершена. К трубам привариваются продольные балки со стороны фасада забора и на них закрепляется профнастил.

Диаметр труб для забора не должен быть меньше 50 мм, или же берётся квадратная труба не менее 50х50 мм. Толщина стенки трубы — не менее 3 мм. Поверх таких столбов приваривают металлические заглушки, чтобы вода не попадала внутрь, а сами столбы желательно заполнить раствором или бетоном.

Он будет создавать положительный электрохимический потенциал и надолго задержит коррозию материала. После проведения сварочных работ столбы и продольные балки грунтуют и красят. Это обеспечит красивый внешний вид и долгий срок службы. Профнастил крепят после высыхания краски.

Расстояние между столбами для такого забора не имеет привязке к ширине листа и регламентируется жёсткостью и прочностью всей конструкции. Так как металлические столбы заведомо менее жёсткие, чем кирпичные, то и расстояния между ними должны быть меньше.

Чаще всего их ставят на расстоянии три метра или два метра.

Железобетонные и другие столбы

Часто используют другие виды столбов — из готовых железобетонных свай, асбоцементных труб, из дерева. Расстояние между столбами забора из дерева, асбоцементных труб для вновь возводимого забора должно быть от одного до трёх метров. Однако деревянные столбы недолговечны, а асбоцементные слишком дороги.

Столбы из железобетонных свай требуют достаточно больших затрат при возведении. Главная трудность при этом — обеспечить взаимное положение свай в одну линию. При их установке потребуется тщательно вымерять каждую сваю. Установка по типу кирпичных заборов, когда линия профнастила расположена за линией свай, упрощает работу, но сам железобетон на фасаде выглядит неказисто. Сваи, впрочем, долговечнее, чем металлические трубы, и дешевле кирпича.

Достаточно часто такое решение можно встретить на месте старого забора из рабицы. В советское время забор из рабицы делали из сварных рамок, заполненных сеткой, приваренных к закладным элементам на бетонных столбах. Если приварить к этим закладным продольные балки, можно поставить забор из профнастила на месте старого из рабицы, и не тратиться дополнительно на установку столбов.

Установка забора

Итак, столбы стоят, конструкция забора продумана, нарисована на чертеже. Остаётся установить профнастил на продольные направляющие. Начинается крепление их к столбам. В качестве направляющих обычно используют прямоугольную трубу шириной 50 мм и толщиной от 10 мм из металла толщиной не менее 2 мм.

Установка забора из профлиста

Такой размер выбирается не случайно. Слишком тонкий металл быстро съест коррозия, и силы, потраченные на постройку забора, уйдут впустую. Направляющие устанавливают строго по уровню, лучше использовать лазерный или водяной.

Труба устанавливается широкой стороной к фасаду забора. Такая конструкция обеспечивает достаточно большую несущую способность, которая может выдержать большой вес профлистов, а также вес снега, который будет на них налипать в процессе эксплуатации. Кроме того, при монтаже в широкую трубу будет проще попасть.

Расстояние между трубами — не более одного метра, от края трубы до края профлиста — не более 30 см. То есть для забора высотой два метра потребуется поставить три планки, а для трёхметрового — также как минимум три, но лучше ставить четыре. Высота меньше двух метров из профнастила обычно не делается, поскольку в этом случае теряется преимущество высокого глухого забора, отгораживающего участок от чужих любопытных глаз и можно ставить более дешёвый забор из рабицы.

Иногда в качестве направляющих используют металлическую полосу шириной 50 мм, толщиной 5 мм. Такой вариант возможен, но он будет менее жёстким, чем балки из трубы. Придётся ставить чаще столбы, а это дополнителные расходы, которые перекроют экономию на полосе вместо трубы для балок. К тому же слишком толстый металл вызовет трудности при креплении профлиста, придётся засверливать отверстия сверлом.

Кирпичный забор

Для кирпичного забора часто используют съёмное крепление продольных балок. Делают его, приваривая к торцам балок короткие уголки с заранее просверленными отверстиями под крепёж — минимум по два отверстия на каждый уголок. Крепление осуществляют на саморезы, засверливаясь в толщину кирпича и ставя дюбель из пластика.

Саморезы должны быть оцинкованные и достаточно крупные, чтобы удержать тяжёлый забор. Такое крепление достаточно практичное и позволяет снять и поставить обратно секцию, когда на участок надо заехать крупногабаритной тяжёлой машине.

Крепление профнастила к направляющим осуществляют при помощи специальных саморезов для профлиста. Они имеют конструкцию в виде головки под биту шуруповёрта, затем идёт резьбовая часть из твёрдой стали, способную врезаться в мягкую сталь опор, а на конце — заточенная часть для засверливания в металл.

При работе используется достаточно мощный шуруповёрт, способный дать хорошую скорость и крутящий момент. Закручивать такие саморезы по металлу вручную невозможно вовсе. В случае, когда приходится работать со слишком толстым металлом, приходится даже с мощным шуруповёртом отверстия под крепёж предварительно засверливать.

Профнастил для забора крепят через две волны к каждой направляющей, желательно, чтобы крепление к средней было смещено на одну волну по отношению к верхней и нижней. Крепят за край волны, который стоит ближе к направляющей, за «нижнюю» волну. Вначале прикручивают два крайних верхних самореза и проверяют правильность положения листа — он должен стоять горизонтально, а волны листа — вертикально.

Затем докручивают остальные. Стыки листов совмещают минимум на одну волну и осуществляют крепление насквозь саморезом сразу через два листа. После того, как лист закреплён, головки саморезов закрываются специальными накладками под цвет забора.

Как рассчитать количество заборных столбов — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Забор из профнастила своими руками: инструкция и расчеты

Задумав соорудить забор на даче или возле дома, коттеджа нужно досконально изучить, как это делается. Самому сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Итак, ищем ответ на вопрос — как сделать забор из профнастила своими руками.

Весь процесс включает следующие этапы:

• подготовка чертежа или схемы будущего забора;
• подбор и приобретение необходимого материала;
• подбор инструмента и оборудования и его подготовка к проведению работ;
• разметка непосредственно на земельном участке периметра будущего сооружения;
• обустройство фундамента и установка опорных столбов;
• монтаж ограждения из профнастила.

Разберем ответ на вопрос как правильно поставить забор из профнастила поэтапно.

Содержание статьи:

Создание эскиза, чертежа или схемы

Они необходимы для того, чтобы закрепить визуально все элементы забора, определиться какую он будет иметь конструкцию и из чего будут выполнены опорные элементы (металлические трубы, кирпич, железобетонные столбы и т.д.), произвести расчет количества и объемов необходимого материала. Определиться какой инструмент самым оптимальным образом подойдет для создания забора.

Бывают они в зависимости от конструкции двух видов:
— секционный;
— сплошной.

Именно от этого в основной массе зависит расход материалов и способы монтажа элементов подобного строения.

На чертеж или схему наносится:

1. место, где будет расположен забор с учетом особенностей рельефа и местности, расположенных рядом строений и объектов, кустов и прочих насаждений, будущего расположения ворот и т.д.;
2. размеры забора – длина отдельных прямых участков на возвышенности, в низинах и участков под углом.
3. места, где будут находиться опоры для крепления профнастила.

При этом не нужно забывать, что у нас должен получиться красивый забор, поэтому нужно предусмотреть декоративные элементы.

Пример чертежа

Подбираем материалы и инструменты

Основным, конечно же, является сам профнастил. Он представляет собой прочный металлический лист, выполненный из оцинкованной стали обладающей специальным покрытием. Зачастую используется такой, который имеет ребристую поверхность. Приоритетность такого выбора обусловлена повышенной жесткостью листа и естественно устойчивостью к механическим воздействиям.
Профнастил фигурный для забора также более устойчив к ветровым нагрузкам. Оптимальным вариантом будет ребристый профлист марки С8.

Кроме этого, материала в зависимости от вида опор понадобится:

• деревянная опалубка для обустройства фундамента и установки столбов;
• рубероид для настила в лунки. Используется для недопущения смешивания бетона с грунтом и осыпания его на дно со стенок лунки;
• песок, щебень, цемент марки М200 либо М250;
• металлические или железобетонные столбы, кирпич для создания опоры;
• грунтовка по металлу;
• поперечные лаги;
• специальные крепления;
• пластины держатели;
• заглушки для металлических труб (предотвращают попадание внутрь влаги, дождевой воды, снега, льда).

Для строительства забора из профнастила понадобится следующий инструмент и дополнительные расходные материалы:
1. Измерительный инструмент — отвес, уровень.
2. Емкости для создания раствора, его перемещения к месту заливки – корыта, ведра.
3. Инструмент для создания фундамента – лопаты, бур.
4. Электроинструмент – сварочный аппарат, шуруповерт, болгарка (используется для резки профнастила, лаг, металлических труб).

Кроме этого, понадобятся:

• доски для опалубки;
• заклепочник;
• защитные очки;
• веревка или прочная нить;
• перчатки.

Для обеспечения долговечности металлических изделий понадобится антикоррозийный раствор и краска-грунтовка.

Ответ на вопрос — как построить забор из профлиста, не будет полным, если детально не разобраться в характеристиках материала, который для этого необходимо использовать и не произвести расчет его количества или объемов.

Определяем количество необходимых листов

1. Сплошной забор. Общая длина ограждения делится на ширину листа, после чего к получившемуся результату добавляется еще 10 %, необходимых для обустройства нахлеста.
2. Секционный забор. В случае если размер пролета равняется ширине одного листа, их количество определяется исходя из количества пролетов. Если для того, чтобы закрыть пролет потребуется 1,5 или 2 листа, то их количество умножается на 2.

Рассчитываем необходимое количество столбов или опор

Если планируется ставить сплошной забор, то общая длина ограждения делится на запланированное расстояние между опорами. Оптимальное расстояние между ними с учетом парусности листа профнастила колеблется в пределах от 2 до 3 метров.

При установке секционного ограждения количество столбов определяется от количества секций. К их общему числу добавляется еще один столб.

Важно! При осуществлении подсчета учитывается необходимость установки столбов в углах периметра.

При подсчете количества стоек необходимо учитывать их длину. Если планируется что металлопрофильный забор будет возвышаться над землей на 2 метра, то к этому показателю необходимо добавить еще 30 %. Таким образом, получаем высоту одной стойки – 2,6 или 2,7 метра. Покупать необходимо трубы такой длинны или немного выше.

Подсчитываем количество лаг

Их длина и количество зависит от высоты забора. На один метр высоты идет одна лага. Но при этом учитывается, что расстояние от края листа до лага должно быть минимум 30 см. Таким образом, длину будущего строения умножаем на их количество и получаем общую длину этих элементов забора. Этот показатель делим на высоту одной профилированной трубы, и получившийся результат округляем к большему числу. Кроме этого к получившейся длине добавляем еще 10 %, по той причине, что при варке встык на столбе, возможно, придется обрезать целостные куски.

Сколько нужно пластин держателей?

Их необходимость равна количеству лаг.

Сколько нужно заглушек

Этот показатель равен количеству столбов, к которому добавляется еще 2-3 запасных.

Определяем необходимость в метизах

При произведении расчета их количества берется во внимание то, что крепление производится в две крайние волны, и посредине листа через каждые две волны. Исходя из этого, для монтажа на две лаги потребуется 6 штук саморезов, на три – девять. Их общее число округляется до большего числа необходимых для крепления всего забора упаковок крепежа.

Если монтаж производится с использованием заклепок, то их понадобится больше чем саморезов, так как крепление с их помощью производится через волну и по краям.

Краска

Цвет любой на выбор. Необходимый объем зависит от общей площади забора умноженной на 2, так как покраска производится в обеих сторон. Полученный показатель умножается на указанный, на банке нормативный расход краски + еще одна небольшая емкость, если не хватит.

Разметка территории

Перед тем как приступать изготовлению забора из профнастила, необходимо предварительно снять замеры периметра земельного участка, который будет опоясывать или ограждать забор. После этого производим расчет требуемого количества столбов. Оптимальный шаг между ними составляет 2-3 метра. Но при этом он может быть немного меньшим, чем ширина листа или равняться ей.

Опорные стойки будущего ограждения в обязательно порядке должны располагаться по углам.

Определившись с количеством, забиваем колышки во всех углах участка. Соединяем поочередно колышки крепкой нитью. Используя рулетку, определяем точную протяженность будущего забора.

После этого можно приступать к созданию целостного проекта будущего ограждения и приобретать необходимый материал.

Установка опор для металлического забора из профнастила

Опорами для него могут служить выполненные из кирпича, металлические или железобетонные столбы. Кирпичные устанавливаются на созданный заранее ленточный фундамент. Для установки металлических и железобетонных потребуется вырыть фундаментные ямы глубиной как минимум от 1 до 1,5 метра (максимальная глубина промерзания земли). По этой причине труба должна иметь высоту не меньше 3 метров.
Создаются они с использованием лопаты, ручного или механизированного бура подходящего диаметра.

После этого готовится раствор из цемента марки М200 и М250), щебня и песка.

Важно! При произведении этих работ важно производить точные замеры и создавать в грунте максимально ровные ямы, такие которые обеспечивают одинаково перпендикулярное расположение опор к поверхности земли и идеально параллельное друг к другу на ровных участках. Эту ровность необходимо соблюдать также при установке и заливке опор.

Как установить лаги?

Когда бетон застыл и приобрел необходимую для продолжения работ прочность, а столбы устойчивость приступаем к установке лаг.

Это единственный момент, где потребуется сварка, но можно соорудить забор из профнастила и без сварки. Для этого применяются специальные крепления, которые при помощи саморезов монтируются на столб и после этого при помощи тех же метизов крепится профнастил.

Лага может монтироваться на болты или крепиться при помощи сварки. Устанавливается одно изделие на 1 метр высоты забора. Таким образом, для забора высотой в 2 метра потребуется 2 лаги.

При обустройстве кирпичных столбов лаги устанавливаются по ходу их создания.

Если на участке имеет место существенный уклон, лаги устанавливаются со смещением.

Способы крепления лаг

1. Спереди опоры встык одна к другой. Таким способом создаются сплошные заборы.
2. Сзади столба при помощи кронштейнов. Походит для создания как сплошных, так и секционных ограждений из этого материала.
3. Сбоку опоры. При этом способе можно производить крепление профилированного настила, как к лаге, так и к самой опоре напрямую. Идеальный вариант для создания секционных заборов. Может быть использован и для сооружения сплошных.

Как крепить профлист на забор?

При установке забора из металлопрофиля лист определенной высоты и ширины укрепляется при помощи заклепок или саморезов. Вначале монтируется первый лист – в первом из углов. Следующие листы устанавливаются внахлест, длина которого должна быть не меньше одной «волны». Для этого используется электрический шуруповерт – на батарейке или если есть свободный и беспроблемный доступ к электрической сети, работающий от нее (избавите себя от проблемы периодической подзарядки аккумулятора инструмента).

Если столбы выполнены из кирпича, листы профнастила монтируются на лаги в нахлест или впритык к ним в зависимости от запланированной конструкции этого сооружения.

Осуществляя монтаж, важным является выставить правильно первый лист. После чего остальные установить гораздо легче. Они синхронизируются с первым, когда становятся внахлест волна в волну. Некоторые трудности могут возникнуть при установке листов на угловые опоры, возможно, их придется резать по причине меньшего расстояния между несущими элементами этой конструкции.

Саморезы и заклепки подбираются под цвет используемого для монтажа профнастила. Ввинчивание необходимо осуществлять строго перпендикулярно, это обеспечит необходимую прочность крепления и не допустит повреждения метизом покрытия этого строительного материала.

Придаем забору привлекательный внешний вид

Красивые заборы из профнастила придадут вашему приусадебному участку некоторый шарм и приукрасят его. При этом важно подобрать такой цвет и форму, которые будут гармонировать с расположенными рядом разнообразными объектами – домом, гаражом, хозпостройками, воротами, деревьями, кустами и прочими элементами ландшафтного дизайна.

Зачастую при сооружении сплошных заборов из этого материала внешним видом столбиков в некоторой степени пренебрегают. Но им также можно придать привлекательный внешний вид. Их можно обложить кирпичом или облицевать декоративным камнем. Металлические опоры можно окрасить в определенный цвет и украсить их верхушки декоративными элементами.

Ограждение из профлиста является оптимальным вариантом для ограждения разных территорий.

Можно оградить им приусадебный участок. Заборы для дачи из профнастила также являются отличным решением. Они могут быть использованы повсеместно. И благодаря сравнительно небольшой стоимости с их помощью можно создать забор из металлического профиля достаточно большой протяженности.

Найдите в тексте 9А абзац о межестве и переведите его на русский язык.

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 23Следующая ⇒

Прочитайте вслух абзацы 4 и 5 текста 9A.

17. Найдите в Тексте 9A определения следующих терминов и переведите их на русский язык:

а) маркшейдерское дело;

б) цепи;

в) компас;

г) высотомер;

д) нивелир;

е) круги калиброванные;

г) метод триангуляции.

Найдите в тексте 9A несколько ключевых слов и выражений, чтобы говорить о методах съемки. Перескажите текст на английском языке.

19. Просмотрите текст 9B «Геодезия» и попытайтесь понять, о чем идет речь и какая информация вам известна.

• ТЕКСТ 9B

Землеустройство

Целью кадастровых съемок является восстановление и разметка углов исходных границ земельного участка.На первом этапе исследуются соответствующие записи, такие как права собственности на землю (документы), памятники (отметки на земле) и любые государственные или частные записи, содержащие соответствующие данные. Работа инспектора границы, отслеживающего документ или предыдущее обследование, заключается в том, чтобы определить местонахождение таких памятников и проверить их правильность. Со временем застройка, вандализм и стихийные бедствия часто наносят ущерб памятникам, поэтому инспектор границы часто вынужден рассматривать другие доказательства, такие как расположение заборов, леса, памятники на соседнем участке, доказательства условно-досрочного освобождения и другие доказательства.

Памятники — это отметки на земле, определяющие местоположение. Колышки обычно используются для обозначения граничных углов. Маленькие колышки в земле и стальные стержни используются как места для инструментов и ориентиры, обычно называемые контролем съемки. Метки должны быть прочными и долговечными, устойчивыми, чтобы метки не смещались со временем, безопасными от повреждений и безопасными для работы. Цель состоит в том, чтобы поставить достаточное количество отметок, чтобы некоторые отметки оставались для будущего восстановления границ. Примерами типичных искусственных памятников являются стальные стержни, трубы или стержни с пластиковыми, алюминиевыми или латунными колпачками, содержащими описательную маркировку и часто имеющие номер лицензии инспектора, ответственного за предприятие

.

206 I Английский язык для студентов строительных специальностей

БЛОК 9.СЪЕМКА 207

шт. Материал и маркировка, используемые на памятниках, устанавливаемых для обозначения углов границ, часто регулируются законами / статутами штата.

Тахеометр или GPS (глобальная система позиционирования) настраивается на геодезические метки, которые были размещены как часть предыдущей съемки, или на вновь размещенные метки. Датум устанавливается путем измерения между точками в предыдущей съемке, и применяется поворот, чтобы ориентировать новую съемку в соответствии с предыдущей съемкой или стандартной сеткой карты.Данные анализируются и сравниваются с существующими записями, чтобы определить доказательства, которые могут быть использованы для установления позиций границ. Расстояние линий между граничными углами и положениями тахеометра рассчитывается и используется для разметки и отметки углов на поле. Проверки производятся путем измерения непосредственно между точками крепления при помощи гибкой ленты. Подразделение земли обычно требует, чтобы внешняя граница была восстановлена ​​и отмечена с помощью колышков, а затем были отмечены новые внутренние границы.Составляются план (план обследования) и описание (в зависимости от местных и государственных требований), окончательный отчет подается в соответствующее государственное учреждение (часто требуется по закону), а копии предоставляются клиенту.

Многие объекты недвижимости имеют значительные проблемы, связанные с неправильными ограничениями, ошибками в прошлых опросах, названиями и т. Д. Кроме того, многие объекты недвижимости создаются за счет нескольких подразделений более крупного объекта в течение многих лет, и с каждым дополнительным разделением возрастает риск просчета.В результате свойства примыкания могут не совпадать с соседними участками, что приведет к появлению зазоров и перекрытий. Искусство приходит, когда геодезист должен решить головоломку, используя части, которые не совсем подходят друг к другу. В этих случаях решение основывается на исследовании сюрвейера и следовании установленным процедурам устранения несоответствий.

Дайте краткий обзор структуры и содержания текста 9B.

21. Завершите предложения, выбирая лучший вариант согласно
Тексту 9B.

1) Должность маркшейдера

а) для обозначения углов земельных границ по желанию заказчика.

b) для предоставления некоторых соответствующих данных.

c) для определения отметок на земле.

2) Колышки используются к

а) проверьте границы.

б) определить границы.

c) сделать работу безопасной.

3) Установить пограничные позиции

а) используются доказательства существующих записей.

б) расстояние между точками по предыдущей съемке составляет
единиц измерения.

c) настроена глобальная система позиционирования.

4) Проверки производит

а) разметка углов на поле.

б) измерение расстояния между колышками.

в) разделение земли.

5) Многие объекты имеют проблемы с

а) примыкая к ним.

б) множественные деления земельного участка.

в) неправильные расчеты.

22. Прочтите текст 9C «Геодезическое оборудование» и ответьте на вопросы
. Обсудите свои ответы с одноклассниками.

a) Почему теодолит считается основным геодезическим инструментом?

б) Из чего состоит теодолит?

208 Английский язык для студентов строительных специальностей

УСТАНОВКА 9. ИССЛЕДОВАНИЕ I 209

c) Чем оснащены обе оси теодолита?

d) Что такое ошибка горизонтальной оси?

д) Как определяется ось прицела?

f) Почему принимаются ошибки горизонтальной оси, коллимации и индекса

учесть при выборе методики измерения?

г) Как регулируется теодолит?

h) Как работает нивелир?

i) Почему на стройплощадках отдают предпочтение самовыравнивающимся инструментам?

j) Что такое цифровой электронный уровень?

• ТЕКСТ 9C

Геодезическое оборудование

Еще в 90-е годы основными инструментами планарной съемки были рулетка, теодолит и уровень.

Теодолит — это прибор для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов. Это ключевой инструмент в геодезических и инженерных работах, особенно на труднодоступных местах, но теодолиты были адаптированы для других специализированных целей в таких областях, как метеорология и технология запуска ракет. Современный теодолит состоит из подвижного телескопа, установленного в пределах двух перпендикулярных осей — горизонтальной или цапфы и вертикальной оси. Когда телескоп направлен на желаемый объект, угол каждой из этих осей может быть измерен с большой точностью, обычно на шкале угловых секунд.

Обе оси теодолита снабжены градуированными кружками, которые можно прочитать через увеличительные линзы. Вертикальный круг должен показывать 90 °, если ось визирования горизонтальна, или 270 °, когда инструмент находится на втором

.

положение, то есть перевернутое или опущенное. Половина разницы между двумя позициями называется ошибкой индекса.

Горизонтальная и вертикальная оси теодолита должны быть перпендикулярны. Состояние, при котором они отклоняются от перпендикулярности, и величина, на которую они отклоняются, называется ошибкой горизонтальной оси. Оптическая ось телескопа, называемая осью визирования и определяемая оптическим центром объектива и центром перекрестия в его фокальной плоскости, также должна быть перпендикулярна горизонтальной оси. Любое отклонение от перпендикулярности является ошибкой коллимации.

Ошибка горизонтальной оси, ошибка коллимации и ошибка индекса регулярно определяются калибровкой и устраняются механической регулировкой на заводе в случае их увеличения. Их наличие учитывается при выборе методики измерения, чтобы исключить их влияние на результаты измерений.

Теодолит устанавливается на головку штатива с помощью пластины для принудительного центрирования, содержащей четыре винта с накатанной головкой, а в некоторых современных теодолитах — три для быстрого выравнивания.Перед использованием теодолит должен быть точно и вертикально размещен над измеряемой точкой — центрированием — и его вертикальная ось совмещена с местной силой тяжести — выравниванием.

Уровнемер — это оптический прибор, используемый при геодезии и строительстве для переноса, измерения или установки горизонтальных уровней. Он устанавливается на штатив и, в зависимости от типа, грубо или точно устанавливается в горизонтальное положение с помощью регулировочных винтов. Оператор смотрит в окуляр телескопа, в то время как ассистент держит рулетку или градуированную рейку вертикально в точке измерения.

Инструмент и рейка используются для сбора и / или переноса отметок (уровней) во время обследования площадки или строительства зданий. Измерение обычно начинается с ориентира с известной высотой, определенной предыдущей съемкой, или с произвольной точки с предполагаемой высотой.

210 I Английский язык для студентов строительных специальностей

UNn 9. ЭКСПЕРТИЗА 211

Автоматический уровень, самовыравнивающийся уровень или строительный автоматический уровень включает в себя внутренний компенсаторный механизм (качающуюся призму), который при установке близко к уровню автоматически удаляет любые оставшиеся отклонения от уровня.Это снижает потребность в установке точного уровня инструмента, как в случае неровного или наклонного уровня. Самовыравнивающиеся инструменты являются предпочтительным инструментом на строительных площадках, строительстве и геодезии из-за простоты использования и быстрой настройки. Цифровой электронный уровень также устанавливается на штативе и считывает штрих-код с помощью электронных лазерных методов. Высота рейки в том месте, где ровный луч пересекает рейку, отображается на цифровом дисплее. Этот тип уровня устраняет интерполяцию градуировки человеком, тем самым устраняя источник ошибки и повышая точность.

РАЗДЕЛ 4 СЛУШАТЬ И ГОВОРЯТЬ

23. Прослушайте текст «Геодезия как карьера».

а) Ответьте на следующие вопросы.

1. От каких специалистов зависит гражданское строительство?

2. В каких областях и сооружениях задействованы геодезисты?

3. Что включает в себя работа сюрвейера?

4. Какими научными знаниями должен обладать геодезист?

5.Должен ли сюрвейер хорошо разбираться в юридических аспектах своей работы?

6. Должен ли геодезист уметь пользоваться геодезическими приборами?

7. Почему геодезия — это отдельная профессия помимо инженерного дела

в США?

8. Что необходимо для получения квалификации сюрвейера?

б) Проверьте свои ответы с одноклассниками и записью 9А текста. Найдите в словаре слова, которых вы не знаете.

c) Перескажите текст об обязанностях и обязанностях инспектора.

г) Расскажите своим однокурсникам об одном из ваших родственников или друзей, работающих геодезистом.

24. Слушайте текст «Современные теодолиты».

а) Завершите предложения согласно тексту.

В сегодняшних теодолитах ____ горизонтального и вертикального

_______ обычно делается _______. Считывание осуществляется с помощью

поворотный _______, который может быть абсолютным, т.е.г. с использованием кодов Грея,

или инкрементально, используя _______ светлый и темный радиальный ______.

В последнем случае круги _______ быстро, уменьшая угол

_______ на электронный _______ разницы во времени.

Кроме того, в последнее время у датчиков ___ с компьютерным управлением имеется

было добавлено в фокальную плоскость телескопа __ как автоматическое наведение
, так и _____ измерение остаточного смещения цели.

Все это _______ во встроенном ПО.

Также многие современные теодолиты, стоимостью до ___ за штуку,

ар _____________ со встроенной электрооптической дистанцией

измерения _______, как правило, на основе инфракрасного излучения, что позволяет использовать

_______ за один раз полных ______ векторов, которые затем могут

________ к ранее существовавшей системе ________ в районе к

_______ из достаточного количества контроля________. Это

_______ называется решением обратной засечки или свободным положением станции

_______ и широко используется в __________ геодезии.

прибора, «интеллектуальные» теодолиты, именуемые ___ тахеометры

или «тахеометры», . необходимых операций, ■ _

данных во внутренние регистрирующие единицы или во внешние данные ___

устройства. Как правило, в качестве сборщиков данных используются устройства повышенной прочности ____

за это _______.

б) Проверьте свои ответы с одноклассниками и записью 9B текста. Найдите в словаре слова, которых вы не знаете.

в) Перескажите текст о теодолитах.

БЛОК 10

ЧАСТЬ 10. ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ 213

ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ

.

Пассивный залог на английском языке ‹Инглекс

В статье мы изучим правила образования пассивного залога на английском языке, а также на примерах разберемся в каких случаях он используется.

Далеко не всегда мы можем уточнить, что такое действие, а порой нам это и вовсе не нужно. В таких случаях уместно употреблять пассивный или страдательный залог, который на английском языке называют пассивным залогом. Давайте разберем, что такое пассивный голос и правила его образования, а затем рассмотрим случаи его употребления.

Образование пассивный голос

На английском языке два залога — активный (активный голос) и пассивный или страдательный (пассивный залог). В активном залоге действия вызываее. Вном пассиве действие происходит над вызываим. Давайте сравним:

Мэри каждое утро убирает офис. — Мэри убирает офис каждое утро. (активный залог)

Подлежащее (Мэри) действие действие (убирает).

Офис убирается каждое утро.- Офис убирают каждое утро. (пассивный залог)

Неизвестно, кто выполняет действие. Подлежащее (офис) подвергается действию (его убирают).

Она попросила своих учеников прийти пораньше. — Она попросила прийти раньше. (активный залог)
Студентам было предложено прийти раньше. — Студентов попросили прийти раньше. (пассивный залог)

Страдательный залог на английском языке образуется с помощью вспомогательного глагола, чтобы быть и смыслового глагола в третьей форме.На месте вашего в утвердительных предложениях будет стоять человек или предмет, над которым будет производиться действие. Посмотрите на схему ниже, как активный залог можно преобразовать в пассивный.

Образование пассивного залога в разных временах представленных в таблице ниже. Времена группы Perfect Continuous, а также Future Continuous в пассивном залоге используются.

Для образования отрицательной формы пассивного залога необходима частица нет. Ставим ее после вспомогательного глагола. Если вспомогательных глаголов несколько, ставим не после первого.

Я оставил свою камеру на скамейке, и ее не украли ! — Я забыл камеру на лавочке, и ее не украли !
Автомобиль еще не перевезен . — Машину еще не перевезли .

Чтобы задать вопрос в пассивном залоге, необходимо поставить вспомогательный глагол на первое место.

Будет ли собрание проходить на следующей неделе? — Встречу проведут на следующей неделе?
Был ли матч отменен из-за погоды? — Матч отменили из-за погоды?

Если есть необходимость указать, выполнить действие, в конце предложения ставим предлог с помощью + того, кто выполняет действие.

Книга написана неизвестным автором . — Книга была написана неизвестным автором .
Вы, , никогда не будете разочарованы вашими верными сотрудниками . — Ты никогда не будешь разочарован своими верными сотрудниками .

Разобраться в сложной грамматической теме вам поможет один из наших опытных преподавателей.

Случаи использования пассивного голоса

1. Когда тот, кто действует, неизвестен, неважен или очевиден.Действие важнее того, кто его совершает.

   Мой проект по английской литературе рухнул ! Кто это сделал? — Мой проект по английской литературе испорчен ! Кто это сделал?
   Вашу делегацию встретят в аэропорту. Вы увидите карточку с вашим именем. — Вашу сотрудницу встретят в аэропорту. Вы карточку с вашим именем.
   Можете идти в свою комнату. Ваш чемодан будет доставлен туда через минуту. — Вы можете пройти в свою комнату.Ваш чемодан принесут туда через минуту.

2. Когда описываем действие в новостях, заголовках, рекламных объявлениях.

   Местный магазин был ограблен сегодня утром . — Местный магазин ограбили этим утром.
   Первым десяти покупателям будет предоставлена ​​большая скидка . — Большая скидка будет предоставлена ​​ первыми покупателями.

3. Когда описываем общие факты, идеи, мнения.

   Квентин Тарантино известен во всем мире.- Квентина Тарантино знают по всему миру.
   Его картина была охарактеризована как как лучшее произведение искусства прошлого года. — Его картина была описана , как лучшая работа прошедшего года.

4. Когда хотим сделать высказывание более вежливым или формальным.

   Вы, , отменили встречу? — Ты отменил встречу? (прямой вопрос)
   Встреча отменена ? — Встречу отменили ? (более вежливый вопрос).

   Вы не платили за электроэнергию с января! — Вы не платите за электричество с января!
   Электроэнергия не оплачивается с января. — За электричество не платят с января.