Продухи в фундаменте когда закрывать: Когда закрывать отдушины в доме на зиму

Содержание

Вентиляция фундамента в частном доме без подвала: есть ли необходимость

. 

При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги. Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

Особенности строительства вентиляции

У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки. По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента. А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

  • Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
  • Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
  • Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
  • Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

Советы по расположению продухов

По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв. м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища. Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной. Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.

Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

  1. Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
  2. В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
  3. Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку. Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил. Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.

Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата. К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата. Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

Перекрытие над вентилируемым подпольем

Основные правила эксплуатации

Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:

  1. Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
  2. Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
  3. Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

Продухи в фундаменте деревянного дома

Древесина – материал, склонный к повреждению грибком и плесенью при длительном воздействии влаги. Чтобы конструкции, формирующие нижнюю часть пола в деревянном доме, не разрушились прежде времени, необходимо предусмотреть вентиляцию фундаментного основания. С этой целью обустраивают специальные продухи в фундаменте деревянного дома.

Зачем нужны продухи

Отверстия в цоколе требуются не во всех случаях. Принятые в Европе технологии строительства малоэтажных домов отличаются от наших традиций. После монтажа ленточного фундамента там производят засыпку основания грунтом или песком вровень с поверхностью, замкнутой железобетонной или каменной ленты. Поверх засыпки укладывается плитный пол висячего или плавающего типа.

В холодное время такая засыпка из грунта или песка служит проводником тепла от грунта к бетонной плите пола, в жару такой пол сохраняет прохладу. Монолитная плита, уложенная на насыпное основание, не промерзает в мягком европейском климате.

Капитальное строительство в России требует монтажа фундаментов глубокого заложения – ниже линии промерзания грунта. При строительстве частных деревянных домов нередко обустраивают погреб или подвал. И в этом случае наличие вентиляционных отверстий в фундаментном основании является обязательным.

Если пренебречь продухами, деревянные конструкции начнут загнивать. А это не только быстрое разрушение древесины и финансовые вложения в капитальный ремонт, в том числе с заменой нижних венцов сруба. Отсутствие вентиляции под полом также приводит:

  • к повышенной влажности на первом этаже дома из-за образования конденсата;
  • к появлению неприятных затхлых запахов;
  • к загрязнению воздуха спорами плесневых грибков, что способно вызвать аллергию или спровоцировать обострение астматической болезни, ухудшить состояние здоровья людей с хроническими легочными заболеваниями;
  • к появлению в доме большого количества насекомых, которые питаются гнилой древесиной.

Размеры и расположение продухов

Отдушины в фундаменте следует предусмотреть независимо от типа основания. Расположение отверстий регламентируется – расстояние до уровня земли должно составлять не менее 20 см, иначе во время сильных дождей есть риск проникновения влаги в подполье дома.

На каждой стороне фундаментного основания необходимо расположить не менее 2 продухов. Чем длиннее стена, тем большее количество отдушин потребуется для качественной вентиляции.

В некоторых случаях в организации продухов нет необходимости:

  • если отверстия для вентиляции выполнены в полу дома;
  • при наличии качественной вентиляционной системы в подвале;
  • при использовании в строительстве фундамента конструкций и материалов, которые не препятствуют свободному проникновению воздуха в пространство под полом;
  • когда промежуток между полом деревянного дома и поверхностью грунта заполнен песком и закрыт паронепроницаемым материалом.

Чтобы обеспечить интенсивный воздухообмен между улицей и пространством под полом, отдушины в фундаментном основании располагают попарно – друг напротив друга. Сквозняк вытягивает влагу, высушивает древесину, не давая распространиться плесени и скопиться конденсату.

Продухи в ленточном фундаменте:

  • должны иметь диаметр, соответствующий габаритам здания — в среднем размер отдушины составляет от 50 до 100 мм, чем больше периметр постройки, тем больше должен быть диаметр отверстия;
  • шаг монтажа продухов — от 150 до 300 см;
  • если в ленточном основании имеются перемычки под внутренние несущие стены, в них также должны иметься продухи.

Обустройство отдушин на этапе монтажа фундамента

Продухи в фундаменте деревянного дома необходимо предусмотреть на этапе подготовки проекта, чтобы впоследствии не пришлось решать проблему вентиляции подпольного пространства.

Крайние отдушины на каждой стороне фундаментного основания должны располагаться не менее чем в метре от угла конструкции. Это необходимо для того, чтобы не образовалось воздушных карманов. Определив на проекте места расположения крайних отверстий, находят оптимальные места для остальных. Важно следить, чтобы в противоположных стенах отверстия находились строго напротив друг друга.

Традиционный способ обустройства отдушин заключался в том, что на этапе подготовки к заливке фундамента в размеченных местах закреплялись обрезки бруса сечением 100х100 мм. После застывания бетона эти деревянные закладные необходимо было удалить. Древесину можно попытаться выбить кувалдой, но ударные нагрузки вредны бетонному основанию, набирающему прочность.

Удобнее сделать несколько сквозных отверстий в замурованном обрезке бруса, а потом с помощью стамески выбить основную часть древесины. Стамеска и молоток помогут удалить и остатки деревянной закладной.

Такая работа занимает немало сил и времени. Сегодня для того, чтобы получить аккуратные, ровные отверстия, просто на этапе армирования опалубки в нужных местах закрепляют обрезки труб подходящего диаметра. Идеально подходят канализационные полимерные трубы, способные противостоять давлению и температурным перепадам.

Трубы, диаметр которых составляет около 100-150 мм, вставляют в арматурную сетку согласно проекту и надежно прикрепляют к сетке при помощи вязальной проволоки. Элементы должны располагаться горизонтально и не смещаться при заливке бетонной смеси.

Чтобы в трубы случайно не попал бетон при заливке, их предварительно заполняют песком или грунтом и затыкают отверстия с обеих сторон. В качестве затычек подойдут мешочки-узелки из ветоши, набитые песком или грунтом. Заполнение труб сыпучими материалами также предотвращает их деформацию или разрушение под нагрузками от поступающего в опалубку бетона.

Вместо полимерных канализационных труб допускается использование деревянных коробов или труб из асбоцемента. Но эти варианты более трудоемкие, так как каждый короб следует сколотить из обрезной доски, а после затвердевания бетона удалить деревянные элементы из отверстий. При резке асбоцементной трубы в воздух попадает вредная для здоровья пыль с волокнами асбеста.

После того, как бетон высохнет и наберет прочность, из труб вынимают затычки и насыпанный песок. Очищенные вентиляционные отверстия рекомендуется закрыть металлическими сеточками – это не даст грызунам проникать в подполье. Мелкая сетка также препятствует попаданию в пространство под домом насекомых и мусора.

Обустройство отдушин после монтажа фундамента

Если отдушины в фундаменте не были запроектированы и перед заливкой не были установлены соответствующие закладные, их можно выполнить и в готовом фундаменте. Это потребует использования мощной электродрели, укомплектованной алмазной коронкой подходящего диаметра.

Сверление коронкой практически не оказывает ударной и вибрационной нагрузки на железобетонные конструкции. А вот пробивать отверстия в фундаменте с помощью перфоратора нельзя – в бетоне, особенно не набравшем прочность, образуются микротрещины, что приведет к преждевременному разрушению фундаментной конструкции.

Второй вариант обустройства продухов – возведение на фундаментной ленте цоколя подходящей высоты – именно в цоколе можно выполнить необходимые отверстия. Учтите, что при этом пол первого этажа поднимется относительно первоначального проекта. К обустройству цоколя с продухами прибегают, если при монтаже фундамента забыли установить закладные под отверстия.

Если сруб из бревна или бруса возведен на «глухом» фундаменте, где не предусмотрены отверстия для вентиляции, нельзя прорезать их в нижнем венце – это ослабит опорное звено и стеновые конструкции не смогут выдерживать расчетные эксплуатационные нагрузки.

Существует третий вариант, который можно использовать в таком случае: вентиляционные отверстия прорезают в полу первого этажа. Такие отдушины закрывают декоративными решетками, которые не дадут крупным вещам падать в подпол, а грызунам проникать в дом.

Над вентиляционными отверстиями следует установить мебель, чтобы в доме не было постоянных перепадов давления. Отверстия в полу – не лучший способ вентиляции. Они способствуют проникновению в жилище сырости из подпола, запахов грунта, вредных для здоровья газов и испарений. Это создает неблагоприятные условия для жизни.

Когда закрывать и открывать продухи

Вентиляция фундамента деревянного дома имеет разные режимы функционирования в зависимости от того, как эксплуатируется постройка. Оставляя на зиму неотапливаемый дом или дачу, вентиляционные отверстия в фундаменте желательно прикрыть – все или только часть из них.

Если в доме живут круглый год, и постройка постоянно отапливается, продухи закрывать не нужно. Иначе разница температур вызовет образование конденсата в подполье, а это влага, которая способствует разрушению древесины.

Чтобы при открытых продухах дом не терял тепло, владельцам заранее требуется теплоизолировать фундаментное основание и цоколь, позаботиться о монтаже пола первого этажа с нижним утеплением. Это поможет круглый год поддерживать в доме оптимальный микроклимат, в холодный сезон экономить на отоплении и при этом держать сухими деревянные конструкции нижней части пола и стен.

Заключение

Чтобы деревянный дом прослужил не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта, важно сделать вентиляцию пространства под полом, запроектировав ее на этапе подготовки чертежей фундаментного основания.

Количество и расположение отверстий зависит от размеров и конфигурации постройки. Нельзя забывать об отверстиях во внутренних перемычках фундаментного основания ленточного типа.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму в бане

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

  • закрытое подпольное пространство;
  • наличие пароизоляции;
  • наличие вентиляции подпола;
  • под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м2. Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Обратите внимание! Последний аспект, возможно, и не требует использования продухов, но наличие вентиляции для таких помещений все же потребуется. Она сооружается установкой двух труб, одна является приточной, а другая вытяжной.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м2, тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м2. Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Обратите внимание! При открытых продухах зимой стоит позаботиться о хорошем утеплении пола. В противном случае расход на теплоноситель может возрасти на 30 или 50 процентов.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

  1. Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
  2. Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
  3. Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
  4. Появление под домом грибка и плесени.
  5. Спертый воздух в подвале.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

  1. Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
  2. Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
  3. Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
  4. Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

  1. Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
  2. После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
  3. Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

  • сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
  • после этого в закладных создаются пропилы;
  • затем созданные отверстия обшиваются досками;
  • на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

  • для работы необходимо использовать алмазный бур;
  • во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
  • в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

  • Фундаментная плита под дом
  • Как правильно залить ленточный фундамент
  • Ленточный фундамент своими руками
  • Как рассчитать арматуру на фундамент

При строительстве бани перед многими хозяевами встаёт вопрос о том, нужны ли продухи в фундаменте бани. Ведь можно просто залить фундамент и возвести деревянную конструкцию над ним. Однако простоит такая баня недолго.

Залогом прочности любого деревянного строения, особенно бани, является сухая часть фундамента под полом. Иначе большая влажность, которая в бане составляет почти 100%, будет способствовать размножению грибка, плесени и гнили. В результате деревянный сруб попросту сгниёт. Чтобы не допустить такой неприятности, предусмотрительные хозяева делают продухи или отдушины – отверстия в верхней части надземного фундамента.

Форма и количество продухов

Продухи в фундаменте бани могут быть какой угодно формы: круглые, прямоугольные и т.д. В настоящее время всё чаще делают отдушины из пластиковых канализационных труб, отрезки которых помещаются в фундамент до заливки его цементным раствором.

Используют также специальные цокольные дефлекторы, которые обеспечивают лучший вывод влаги и минимизируют её соприкосновение со стеной.

 

Хотя некоторые мастера-новички уверены, что чем больше отверстий в фундаменте бани они сделают, тем лучше. Но количество отдушин тоже должно быть в меру. Для оптимальной вентиляции подполья существуют определённые правила размещения продухов:

1. Отдушины должны располагаться равномерно. Если коробка ленточного фундамента не содержит перегородок, то достаточно симметричных продухов напротив друг друга. В случае наличия перегородки – на трёх внешних сторонах фундамента бани и на самой перегородке. Расстояния в 2 метра между отверстиями будет достаточно.

2. От внутренних граней углов фундамента продухи рекомендуется делать на расстоянии около 900мм. Высота размещения продухов над поверхностью земли – не меньше 20-30 см

3. Отдушин размером 10х12 см или радиусом 12-14 см будет вполне достаточно для бани средних габаритов.

Установка продухов

Продухи в фундаменте бань устанавливают двумя методами:

1. Непосредственно перед заливкой ленточного фундамента.

Асбестоцементные или пластиковые трубы отрезаются по ширине ленточного фундамента, наполняются песком и укладываются на арматуру между опалубкой. После того, как конструкция фундамента высохнет, трубы полностью освобождают от песка. Реже для создания отдушины применяют пенопластовый блок, который таким же способом вмуровывают в фундамент для того, чтобы потом осторожно разломать и вынуть.

2. Отдушины вырезаются специальным инструментом из фундамента или выбиваются, если для кладки использован кирпич.

Защита вентиляционного отверстия

Если оставить продухи совсем открытыми, то есть опасность проникновения в подполье бани насекомых, мышей, крыс, кошек. Этой напасти можно избежать, если закрыть отверстия самодельными решётками из металлической сетки или специальными вентиляционными.

Совет

Нельзя закупоривать отверстия в фундаменте бани на зиму герметичным материалом. Это действие сводит на нет весь принцип вентиляции. Влага будет постоянно скапливаться внутри подполья, давая возможность плесени размножаться в геометрической прогрессии, а к весне хозяин может обнаружить в своей бане сюрприз в виде подгнивших деревянных полов.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента. 

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола  — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между  двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

    Алмазное бурение в цоколе здания

  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

    Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Продухи в доме: зачем нужны как сделать и когда закрывать | Своими руками

Некоторые домовладельцы продолжают считать нормой регулярное биологическое разрушение нижних венцов и перекрытий деревянных домов на невентилируемых или плохо вентилируемых подпольях.

А ведь все, что нужно сделать для продления срока службы деревянных конструкций, – обеспечить гидроизоляцию дерева, обработать его антисептиками и сделать правильную вентиляцию подполий.

Читайте также: Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками

Продухи и фундамент

В Европе уже не строят дома на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, столь широко распространенных в России.

Причина – их недостаточное теплосбережение.

Между грунтом и перекрытием первого этажа дома скапливается испаряющаяся из грунта влага. Она же, конденсируясь на холодных поверхностях, приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, а в доме возникает ощущение сырости. Вентиляционные продухи делают подполье холодным, и при постройке дома требуется качественное (не меньше 20 см) утепление перекрытия.

У нас экономные домовладельцы традиционно закрывают продухи ленточных фундаментов на зиму, «чтобы сберечь тепло». Такая практика приводит не только к ускоренному гниению деревянных конструкций, но и подвергает здоровье обитателей таких домов серьезной опасности: в подполье накапливается и проникает в дом радиоактивный газ радон (и другие радиоактивные почвенные газы), образующийся при радиоактивном распаде урана, содержащегося в гранитах.

Многие регионы в России являются радоноопасными или потенциально радоноопасными. Например, большая часть Ленинградской области относится к радоноопасным территориям.

Кроме того, малозаглубленный ленточный фундамент при грамотном проектировании и постройке с учетом требований к защите дома от радона, гидроизоляции фундамента и утепления фундамента и грунта является далеко не самым бюджетным вариантом основания здания, как обычно принято думать. Если посчитать необходимость устройства перекрытия по такому фундаменту, рассмотреть ограничения во внутренней планировке здания и посчитать потери на отопление дома, то получится, что фундаменты без подполья являются более рациональным видом конструкций. Не случайно в Западной Европе предпочтение отдают фундаментам в виде монолитных железобетонных плит (плоских или ребристых) и ленточным фундаментам с устройством полов по грунту.

Такие виды фундаментов позволяют создавать во внутренней планировке открытые дружелюбные пространства вместо традиционных наборов «квадратно-гнездовой» коридорной системы. Кроме того, фундаменты, контактирующие с грунтом, дарят домовладельцам зимой несколько дармовых градусов геотепла.

Ссылка по теме: Ошибки при строительстве деревянного дома

Продухи в доме – как правильно?

Если же ваш дом строится или уже построен на ленточном фундаменте с вентилируемым подпольем, то какими же должны быть вентиляционные продухи?

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не

имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не меньше 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен.

Площадь одного продуха должна быть не меньше 0,05 кв. м -то есть быть размером не меньше 20×25 см. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100-1/150 от площади подвала (пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97).

Требования Международного строительного кода для жилых домов (International residential code-2006 IRC2006 R408.1) требуют гораздо больших площадей вентиляционных продухов в ленточных фундаментах: 1/155 площади вентилируемого пространства (0,09 кв. м на каждые 14 кв. м площади).

Также вентиляционные продухи должны располагаться на расстоянии не дальше 91 см от внутренних углов фундамента, чтобы не возникало невентилируемых мешков в подполе.

Отказаться от продухов вентиляции подпольного пространства по международным строительным нормам можно, если подпол сообщается с жилым помещением, а грунт в подполе укрыт паронепроницаемой пленкой с нахлестом 15 см и проклейкой (в том числе на края фундамента), а в подполе установлена постоянно действующая вентиляционная система, прокачивающая не меньше 0,5 л воздуха на каждые 5 м площади в секунду, и при этом фундамент и грунт вокруг него утеплен.

В очень редких случаях в отечественных постройках можно увидеть вентиляционные продухи достаточного размера и в достаточном количестве. В большинстве случаев самостоятельные застройщики или строители-шабашники, возводящие дома без надзора архитектора, применяют сложившийся народный способ устройства продухов в ленточных фундаментах: при заливке ленточного фундамента в опалубку закладывают обрезки канализационных труб или короб из 4 досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга.

Естественно, что сечение и количество продухов не в состоянии обеспечить адекватную вентиляцию подполья и отведение из него влаги и радиоактивных почвенных газов. Простой математический расчет показывает, что при использовании для создания вентиляционных продухов канализационных труб диаметром 11 см потребуется сложить вместе 5 труб, чтобы получить требуемую минимальную площадь продуха 0,05 кв. м.

Если вас волнует долговечность собственного дома и заботит состояние здоровья его обитателей, внимательно отнеситесь к выбору конструкции фундамента будущего дома. Строить фундамент следует не так, как проще строителям, а так, как предписывают строительные нормы и правила. Если же фундамент уже имеет неправильные маленькие продухи, то их размер можно увеличить с помощью перфоратора. Только учтите, что максимальный размер проема в ленточном фундаменте по высоте не может быть больше 1/3 его ширины, то есть максимальная высота проема в фундаменте шириной 60 см составляет 20 см, а в ленточном фундаменте шириной 40 см – всего 13 см.

В радоноопасных районах при недостаточном количестве и размере продухов в фундаменте может помочь устройство принудительной вытяжной вентиляции подполья. Для нашей страны это еще экзотика, так как немногие осознают опасность, которую несет радон. Правильная система вентиляции подпола – мощный канальный вентилятор, забирающий воздух из подполья и выкидывающий его через стояк вентиляции на уровень кровли, чтобы газ разносился ветром. Возможно, такая вентиляция понадобится и для удаления избытка радона из-под плиты фундамента или при защите подвала, грунт в котором выстелен пленкой ПВХ (в этом случае ПВХ трубы с перфорацией укладывают под нее и подключают к вытяжному вентилятору).

Ссылка по теме: Утепление и отделка цоколя дома своими руками (+фото)

Продухи: фото

1.Вентилируемое подполье можно закрыть декоративной решеткой.

2.Японцы традиционно боролись с избыточной влагой с помощью отлично вентилируемых подполий под своими домами.

3.Классический пример неправильного утепления подполья на зиму путем установки импровизированной заглушки в вентиляционный продух.

4.Устройство вентиляционного продуха в ленточном фундаменте недостаточного сечения.
По строительным нормам минимальная площадь одного продуха должна быть, как минимум, в 5 раз больше Вентилируемое подполье можно закрыть декоративной решеткой. Она будет преградой грызунам, но не воздуху.

5.Пример устройства вентиляционного продуха правильной конфигурации, размера и расположения (не дальше 91 см от внутреннего угла подполья) при реконструкции старого дома.

6.Пример правильного размера продуха при неправильном его расположении (дальше 91 см от угла подполья).

© А. ДАЧНИК, замечательный специалист, известный строительный автор в Рунете

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Вентилировать ли холодное подполье, подвал и погреб
    Нужна ли вентиляция подполья, погреба…
  • Утепление и отделка цоколя дома своими руками (+фото) Как и чем отделать цоколь….
  • Теплый цоколь своими руками
    Как сделать утепленный цоколь для…
  • Незамерзающий морозостойкий кран – установка своими руками
    Как установить морозостойкий кран –…
  • Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ…
  • Утепление дачи – советы
    Как утеплить дачу чтобы не…
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента
    Ни одна…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.


    Будем друзьями!




    • Нужны ли продухи в фундаменте без подвала

    Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

    Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом – казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой “для тепла” затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

    Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

    Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом – это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

    Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой – 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе “теплый пол” по бетонном полу.

    Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

    Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

    Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

    Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы “беречь тепло” в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная – влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

    Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой – вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см – как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

    Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м 2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

    По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м 2 . В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

    Требования Международного строительного кода для жилых домов (International residential code-2006 IRC2006 R408.1 ) требуют больших площадей вентиляционных продухов в ленточных фундаментах: 1/155 площади вентилируемого пространства (0,09 м 2 на каждые 14 м 2 площади). Также вентиляционные продухи должны располагаться на расстоянии не дальше 91 см от углов фундамента, чтобы не возникало невентилируемых “мешков” в подполе.

    Отказаться от продухов вентиляции подпольного пространства по нормам IRC-2006 R408.3 можно в следующих случаях:

    – грунт в подполе укрыт паронепроницаемой пленкой с нахлестом 15 см между собой и на края с проклейкой.

    – в подполе установлена постоянно действующая вентиляционная система прокачивающая не менее 0,5 литров воздуха на каждые 5 метров площади в секунду и при этом фундамент и грунт вокруг него утеплен.

    – если подпол используется как хранилище и имеет открытое сообщение с жилым помещением.

    Но, на мой взгляд самым рациональным с очень многих точек зрения являются полы по грунту без вентилируемого неотапливаемого подпола.

    Продухи в фундаменте: зачем нужны, как сделать, особенности изготовления

    Нужны ли продухи в фундаменте? Этот вопрос столь же актуален, как и гамлетовский «быть или не быть?» Не будем держать интригу — продухи необходимы. Зачем и почему, а самое главное — как их делать, читайте далее.

    Зачем нужны продухи в фундаменте?

    Продухи предназначены для вентиляции подпольных пространств (подвалов, технических этажей) и представляют собой вентиляционные отверстия в фундаменте ленточного и плитного типа. Главное условие для их возведения — отсутствие отопления, т.е. помещения должны быть холодными.

    Отверстия позволяют воздуху беспрепятственно проникать с улицы вовнутрь и обратно. Этот воздухообмен нужен для:

    • выдувания скопившихся газов в подвальном помещении;
    • уменьшения влажности внутреннего пространства.

    В первом случае наибольшую опасность влечет радон. Он тяжелее воздуха и с превеликим удовольствием скапливается в нижних частях здания. Его источниками являются почва и некоторые строительные материалы (например, кирпич или гранит), поэтому ограничить его поступление невозможно. К тому же, он бесцветен и не имеет запаха, но способен нанести вред живым организмам.

    В подвальном пространстве воздух должен быть сухой. Чрезмерная влажность ведет к образованию плесени, грибка и, что еще хуже, появлению насекомых.

    Тем не менее, есть такие особенности строения, при которых делать продухи не обязательно:

    • проветривание осуществляется прямо через жилое помещения через открытую вентиляцию в полу;
    • пространство между вертикальными столбами основания выложено качественным паропроницаемым материалом;
    • цоколь снабжен мощной искусственной вентиляцией, работающей непрерывно;
    • подвальное помещение заполнено плотным слоем песка или грунта.

    Рекомендации по изготовлению

    При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

    • расположение продуха;
    • размеры отверстия;
    • возможность (необходимость) закрытия на зиму;
    • возможность установки защитной решетки.

    Самая эффективная вентиляция фундамента осуществляется за счет сквозных продухов. Во-первых, достигается естественная циркуляция воздуха по всему помещению. Во-вторых, это самый простой вариант для самостоятельного изготовления.

    Эффективность продува и размер отверстия прямо пропорциональны. Слишком маленькие отверстия не обеспечат нужную циркуляцию, поэтому минимальный размер продуха — 0,05 кв.м.

    Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

    Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение. Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши).

    Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

    Отверстия в деревянных домах в течение 5 лет после возведения не должны закрываться.

    Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

    Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.

    На первый взгляд может показаться, что лучший помощник в проделывании продухов — перфоратор. С его помощью действительно можно завершить работу за пару часов, но вместе с тем неизбежны неприятные последствия:

    • процесс не безопасен;
    • требует много сил;
    • работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

    Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

    При помощи деревянного бруса

    Необходимые инструменты:

    • молоток;
    • кувалда;
    • очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
    • сверло для дерева;
    • полукруток.

    После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

    У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

    При помощи круглой трубы

    Самый простой способ — использование пластиковой или асбестоцементной трубы с круглым сечением диаметром 10-14 см. Перед установкой для прочности они заполняются песком.

    При помощи пилы или диска с алмазным напылением

    Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

    Размеры и схема расположения продухов

    Минимальное значение уже упоминалось выше — 0,5 кв.мм. Максимального диаметра вентиляции не существует: все зависит от климатических особенностей. Не стоит забывать и про радиоактивность местности: чем она выше, тем больше должен быть диаметр. К примеру, если стандартная площадь отверстия в фундаменте должна составлять 1/400 от общей площади, то в радоноопасных районах она увеличивается до 1/150 или 1/200.

    Форма продухов — это дело вкуса. Наиболее красиво выглядят прямоугольные отверстия в фундаменте и на них легче подобрать решетки.

    Расстояние между продухами желательно сделать одинаковым. Расстояние от крайнего до угла не должно превышать 90 см.

    В идеале количество должно быть четным. В одном подвальном отсеке должно находиться не менее двух отверстий в фундаменте друг напротив друга.

    Высота от отверстий до земли — не менее 30 см. Их располагают в самой верхней части цоколя.

    Особенности изготовления продухов в ленточном фундаменте

    • минимальный проход для одного продуха должен быть не менее 500 см 2 ;
    • оптимальное значение диаметра — 50-100 мм. Чем больше периметр, тем больше диаметр;
    • отверстия должны располагаться строго напротив друг друга. Шаг — 2-3 м. При диаметре трубы 110-125 мм дистанция не должна превышать 2 метра;
    • перепад температуры между внешней и внутренней средой не должен быть больше 2-х градусов;
    • оптимальная величина ячейки решетки — 3-5 мм. В нее не должны проникать вредители, затекать вода, попадать снег и мусор;
    • расположение дома в низине должно сказываться на количестве отверстий: чем ниже местность, тем больше продухов;
    • форму желательно установить до начала строительства. Деревянный брус нуждается в покрытии пленкой, сталь — в антикоррозийном покрытии, пластик и асбестоцемент — заполнением песка и закупориванием торцов заглушками.

    Продухи имеют важное значение для всего здания, вне зависимости от предназначения цоколя. Нормальная вентиляция влияет не только на надежность конструкции, но и на благоприятный домашний микроклимат. При отсутствии «полезного» сквозняка могут появиться проблемы со здоровьем, в том числе — астма. Порой недостаточная циркуляция воздуха сокращает срок эксплуатации дома в несколько раз. Поэтому еще до начала строительства продумайте размеры, технологию и материалы для изготовления продухов.

    Продухи в фундаменте — предназначение, особенности, устройство

    Вентиляция фундамента необходима для того, чтобы в подвальном помещении не накапливалась влажность. Выполняется она следующими способами – устройством специальных отверстий в цокольной части либо выведением над крышей вытяжной трубы и организацией притока воздуха через фундамент. Если стены основания не утеплены, а продухи в фундаменте отсутствуют, в подвале начинает увеличиваться влажность, постепенно превращающаяся в конденсат.

    Зачем нужны

    Влажные пары проникают в подвал через грунтовый состав и перекрытие, накапливаются вследствие отсутствия вентиляции, способствуя развитию гибка и бактерий, гниению и разрушению материалов.

    Второй причиной, требующей наличия вентиляции в фундаменте дома, является радон. Этот радиоактивный газ естественного происхождения выделяется из почвенного состава, иногда – в серьезных количествах. Накапливается он вверху подвала, постепенно проникая в жилые помещения.

    Когда без них можно обойтись

    Существует несколько условий, определяющих, нужны ли продухи в ленточном фундаменте.

    К ним относятся:

    • изнутри фундамент засыпан песком, а на стены установлена железобетонная плита;
    • грунтовый состав под зданием укрыт пароизоляционным материалом, не позволяющим влаге попадать в подвальное помещение;
    • фундаментные стены и цокольная часть хорошо утеплены, подвал оборудован самостоятельной вентиляцией высокого производительного уровня;
    • подвал контактирует с обогреваемым помещением.

    Многие застройщики задаются вопросом: нужны ли продухи, если в здание отсутствует подвал, а полы заливаются бетоном? При выполнении одного из перечисленных выше условий отверстия в фундаменте для вентиляции разрешается не предусматривать. Остальные ситуации подразумевают обязательное устройство в частном доме вентиляции фундамента, даже если он построен без подвала.

    Расчет количества

    Оптимальное количество отверстий для вентиляции определенных размеров, особенно, если в комплексе предусмотрен вытяжной стояк, обеспечивает постоянное движение воздушных потоков, препятствуя повреждению конструкций из древесины. Чтобы не допустить ошибку в устройстве вентиляции, необходимо выполнить расчет потребности в продухах.

    Потребное число вентиляционных продухов в фундаменте деревянного дома определяется на объемную единицу подвала в соответствии с требованиями СНиП 31.01.2003. Как указано в данном документе, на каждые четыреста кубов подвального помещения формируется один вентиляционный проем. Если здание эксплуатируется в условиях повышенной влажности, продухи устраивают на сто – сто пятьдесят кубометров.

    Согласно действующих норм, в фундаментных простенках тоже предусматриваются продухи по одному или несколько штук, по аналогии наружных стен.

    Чтобы обеспечить должное проветривание, отдушины, выходящие на улицу, делаются не только в фундаментных стенах, но и в полах, чтобы обеспечить сквозняк.

    Форма отверстий

    Устроенные в фундаментном основании вентиляционные отверстия могут иметь круглое, треугольное, квадратное сечение – выбор остается за вами. Только помните, что по своей площади они должны быть достаточными, чтобы эффективно отводить влагу из подвального помещения.

    Итак, количество продухов, необходимых для устройства в ленточном фундаменте нашего здания, мы определили. Теперь, в соответствии с правилами строительства, следует уточнить их минимальную площадь, которая не должна быть менее 0.05 кв. м. Переведя все в обычные размерные параметры, получаем, что размер прямоугольного отверстия вентиляции ленточного фундамента должен быть минимум 250 на 200 см либо 500 на 100 мм, а для круглых отверстий выбирается диаметр в двадцать пять сантиметров.

    Для многоэтажных объектов такие отверстия вполне подходят, но в частном доме или в фундаменте бани они будут смотреться слишком крупными. Как правило, размер их уменьшается в два раза, но увеличивается количество, чтобы соблюсти общее количество продухов на всю имеющуюся кубатуру.

    Правильное расположение

    Как правильно сделать вентиляцию в ленточном фундаменте?

    Устраивают продухи в фундаментном основании на пятнадцать – двадцать сантиметров ниже верхнего края ленты. В случае с низким цоколем, перед каждой отдушиной предусматривается приямок.

    Отверстия для вентиляции должны располагаться равномерно по всем сторонам, друг напротив друга. Потоки воздуха. Входящие в один продух, выйдут через расположенный напротив, унося в себе радон и влагу.

    При формировании продухов соблюдается интервал в два – три метра. Если внутри имеются простенки, то для каждого отсека предусматривается минимум одна отдушина. Продухи устраивают и в перегородках, чтобы воздушные потоки образовывали сквозняк.

    Одним словом, рекомендуется придерживаться определенных правил:

    • от углового участка фундамента до крайней отдушины должно быть не более 0.9 м;
    • количество обустраиваемых продухов всегда четное;
    • выбор высоты расположения над поверхностью земли всегда индивидуален, но рекомендуемая высота – минимум тридцать сантиметров, чтобы исключить возможность подтопления подвала весной.

    Организация при строительстве фундамента

    Зачем нужны вентиляционные отверстия, мы выяснили. Теперь разберемся, как правильно сделать продухи в фундаменте.

    Лучше всего такую работу выполнять при установке опалубочных щитов. Для формирования продух можно воспользоваться отрезками канализационной трубы, подходящими по длине. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    • формируется опалубочная конструкция, устанавливается армирующий каркас;
    • на стенках опалубочных щитов размечают места под установку продух, учитывая расчетные данные;
    • с каждой стороны опалубки устраиваются отверстия сквозного типа, соответствующие сечению продух;
    • подготовленные трубы заворачиваются в рубероидные куски и размещаются в отверстиях, проходя опалубку насквозь;
    • свободное пространство между трубой и опалубочной стенкой заполняется герметиком;
    • чтобы продух не деформировался от веса бетонного раствора, вокруг него рекомендуется устроить небольшой каркас из арматурных прутьев;
    • закончив заливку, следует выждать, чтобы бетон набрал достаточную твердость. Примерно через неделю кусок трубы, с помощью которой формировался продух, можно аккуратно вытащить.

    Сколько продухов нужно делать, мы знаем, теперь рассмотрим, как устроить их в фундаменте для деревянного дома.

    Здесь имеются свои особенности: продухи располагают между первым и вторым венцами либо сразу над фундаментом.

    Схема работ выглядит просто:

    • по существующим правилам определяют количество продух и точки их расположения;
    • в закладном бревне пилой выпиливают отверстия;
    • каждый продух укрепляется каркасом из досок.

    Существуют некоторые правила о том, как сделать продухи в готовом фундаменте, которые рекомендуется соблюдать. Отверстия формируют при строительстве фундаментной основы, и сложность процесса зависит от материала, из которого возводится лента. В каждом варианте имеются нюансы.

    Бетон

    В большинстве случаев выбирается круглая форма. Если используется пластиковая труба, ее следует наполнить песком, чтобы избежать повреждений от массы залитого бетона.

    Кроме заготовок из труб, некоторые застройщики формируют отверстия с помощью деревянных чурок соответствующего диаметра. Не стоит этого делать, потому что после застывания раствора деревянные элементы извлекаются сложно, целостность основания может получить повреждения.

    Кирпичная или блочная кладка

    Устраивая продухи своими руками, выбирайте для них прямоугольные или квадратные размеры. Организуя проемы, используйте арматуру для устройства каркасов. Кстати, расположенные горизонтально прутья становятся дополнительной опорой для блочного материала.

    Ведя кирпичную кладку, продух получают, используя половинки камня.

    Если фундамент уже построен

    Случается, что при строительстве фундаментной конструкции застройщики забывают предусмотреть продухи либо выбирают для них размеры, не способные обеспечить нормальное вентилирование. Проблему можно решить одним из существующих способов:

    • выполняем сверление продухов в фундаменте либо расширяем размеры существующих отверстий. Сверлить монолит – задача сложная, выполняется коронкой соответствующего размера или большим сверлом, с помощью которого устраивают небольшие отверстия по периметру будущей отдушины. Затем высверливают промежутки, неровности шлифуют либо закрывают решетками для продухов. Можно для бурения воспользоваться методом алмазного бурения;
    • в случае, когда устроить продухи либо расширить существующие не представляется возможным, можно усилить тягу, отведя от продухов трубы на кровлю. Перепад давления обеспечит должное вентилирование;
    • на продухи устанавливают регулируемые вентиляционные решетки. Принудительное вентилирование позволит не активировать систему вручную, все будет происходить под контролем установленного таймера. Как только температурный режим в подвале повысится, включится вентиляторное устройство, которое начнет нагнетать по трубе для продуха в фундаменте воздушные потоки;
    • как можно сделать продухи, если фундамент низкий, и устройство приямков проблему не решит? Можно устроить пароизоляцию по грунту, чтобы минимизировать поступления влаги, используя для этого полиэтиленовый материал. Укладка полос выполняется с нахлестом, стыковочные участки проклеиваются скотчем, поверх устраивается песчаная подушка и заливается стяжка. Можно предусмотреть небольшой уклон в одну из сторон для удобства сбора и отвода скапливающейся воды;
    • при необходимости устройства вентиляции в фундаменте отапливаемой бани или сооружения, имеющего печную систему обогрева, существует иной способ. Устанавливается печь с таким расчетом, чтобы воздух выходил из-под полов (поддувало располагается ниже поверхности пола).

    Задача облегчается, если в здании отсутствует подвал. Для решения проблемы с вентиляцией все пространство под черновыми полами засыпается материалом, обладающим теплоизоляционными свойствами. В этом случае следует использовать керамзит. К сожалению, в нем имеется недостаток – способен накапливать воду, так что придется устраивать надежную гидроизоляцию.

    Второй вариант – битое гранулированное пеностекло. Материал новый, известен далеко не всем, но в нашей ситуации представляет собой отличное решение. Он в несколько раз теплее керамзитового камня, значительно безопасней с экологической точки зрения, но стоит довольно дорого.

    Закрывать зимой или нет

    Зимой, особенно в фундаменте деревянного дома, продухи следует закрывать.

    Это позволит сократить количество скапливаемой в грунте влаги, минимизировать потери тепловой энергии.

    Кроме того, для продухов необходимо установить решетчатые заглушки, чтобы исключить проникновение в подвал грызунов.

    Заключение

    Для чего же необходимы продухи в фундаменте? С их помощью увеличивается эксплуатационный период всего здания, в помещениях поддерживается комфортный микроклимат, защищающий жильцов от многих заболеваний.

    Особенности вентиляции фундамента

    При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги. Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

    Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

    Почему вентиляция в цоколе так необходима?

    Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

    Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

    Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

    Особенности строительства вентиляции

    У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки. По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента. А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

    Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

    • Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
    • Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
    • Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
    • Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

    Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

    К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

    Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

    Советы по расположению продухов

    По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв.м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища. Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной. Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.

    Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

    1. Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
    2. В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
    3. Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

    Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку. Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил. Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.

    Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата. К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата. Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

    Перекрытие над вентилируемым подпольем

    Основные правила эксплуатации

    Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:

    1. Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
    2. Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
    3. Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

    Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

    Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

    зачем необходимы, рекомендации по изготовлению

    Нужны ли продухи в фундаменте? Этот вопрос столь же актуален, как и гамлетовский «быть или не быть?» Не будем держать интригу — продухи необходимы. Зачем и почему, а самое главное — как их делать, читайте далее.

    Зачем нужны продухи в фундаменте?

    Продухи предназначены для вентиляции подпольных пространств (подвалов, технических этажей) и представляют собой вентиляционные отверстия в фундаменте ленточного и плитного типа. Главное условие для их возведения — отсутствие отопления, т.е. помещения должны быть холодными.

    Отверстия позволяют воздуху беспрепятственно проникать с улицы вовнутрь и обратно. Этот воздухообмен нужен для:

    • выдувания скопившихся газов в подвальном помещении;
    • уменьшения влажности внутреннего пространства.

    В первом случае наибольшую опасность влечет радон. Он тяжелее воздуха и с превеликим удовольствием скапливается в нижних частях здания. Его источниками являются почва и некоторые строительные материалы (например, кирпич или гранит), поэтому ограничить его поступление невозможно. К тому же, он бесцветен и не имеет запаха, но способен нанести вред живым организмам.

    В подвальном пространстве воздух должен быть сухой. Чрезмерная влажность ведет к образованию плесени, грибка и, что еще хуже, появлению насекомых.

    Тем не менее, есть такие особенности строения, при которых делать продухи не обязательно:

    • проветривание осуществляется прямо через жилое помещения через открытую вентиляцию в полу;
    • пространство между вертикальными столбами основания выложено качественным паропроницаемым материалом;
    • цоколь снабжен мощной искусственной вентиляцией, работающей непрерывно;
    • подвальное помещение заполнено плотным слоем песка или грунта.

    Рекомендации по изготовлению

    При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

    • расположение продуха;
    • размеры отверстия;
    • возможность (необходимость) закрытия на зиму;
    • возможность установки защитной решетки.

    Самая эффективная вентиляция фундамента осуществляется за счет сквозных продухов. Во-первых, достигается естественная циркуляция воздуха по всему помещению. Во-вторых, это самый простой вариант для самостоятельного изготовления.

    Эффективность продува и размер отверстия прямо пропорциональны. Слишком маленькие отверстия не обеспечат нужную циркуляцию, поэтому минимальный размер продуха — 0,05 кв.м.

    Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

    Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение. Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши).

    Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

    Отверстия в деревянных домах в течение 5 лет после возведения не должны закрываться.

    Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

    Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.

    На первый взгляд может показаться, что лучший помощник в проделывании продухов — перфоратор. С его помощью действительно можно завершить работу за пару часов, но вместе с тем неизбежны неприятные последствия:

    • процесс не безопасен;
    • требует много сил;
    • работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

    Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

    При помощи деревянного бруса

    Необходимые инструменты:

    • молоток;
    • кувалда;
    • очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
    • сверло для дерева;
    • полукруток.

    После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

    У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

    При помощи круглой трубы

    Самый простой способ — использование пластиковой или асбестоцементной трубы с круглым сечением диаметром 10-14 см. Перед установкой для прочности они заполняются песком.

    При помощи пилы или диска с алмазным напылением

    Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

    Размеры и схема расположения продухов

    Минимальное значение уже упоминалось выше — 0,5 кв.мм. Максимального диаметра вентиляции не существует: все зависит от климатических особенностей. Не стоит забывать и про радиоактивность местности: чем она выше, тем больше должен быть диаметр. К примеру, если стандартная площадь отверстия в фундаменте должна составлять 1/400 от общей площади, то в радоноопасных районах она увеличивается до 1/150 или 1/200.

    Форма продухов — это дело вкуса. Наиболее красиво выглядят прямоугольные отверстия в фундаменте и на них легче подобрать решетки.

    Расстояние между продухами желательно сделать одинаковым. Расстояние от крайнего до угла не должно превышать 90 см.

    В идеале количество должно быть четным. В одном подвальном отсеке должно находиться не менее двух отверстий в фундаменте друг напротив друга.

    Высота от отверстий до земли — не менее 30 см. Их располагают в самой верхней части цоколя.

    Вы делаете продухи в фундаменте?

    Особенности изготовления продухов в ленточном фундаменте

    • минимальный проход для одного продуха должен быть не менее 500 см2;
    • оптимальное значение диаметра — 50-100 мм. Чем больше периметр, тем больше диаметр;
    • отверстия должны располагаться строго напротив друг друга. Шаг — 2-3 м. При диаметре трубы 110-125 мм дистанция не должна превышать 2 метра;
    • перепад температуры между внешней и внутренней средой не должен быть больше 2-х градусов;
    • оптимальная величина ячейки решетки — 3-5 мм. В нее не должны проникать вредители, затекать вода, попадать снег и мусор;
    • расположение дома в низине должно сказываться на количестве отверстий: чем ниже местность, тем больше продухов;
    • форму желательно установить до начала строительства. Деревянный брус нуждается в покрытии пленкой, сталь — в антикоррозийном покрытии, пластик и асбестоцемент — заполнением песка и закупориванием торцов заглушками.

    Продухи имеют важное значение для всего здания, вне зависимости от предназначения цоколя. Нормальная вентиляция влияет не только на надежность конструкции, но и на благоприятный домашний микроклимат. При отсутствии «полезного» сквозняка могут появиться проблемы со здоровьем, в том числе — астма. Порой недостаточная циркуляция воздуха сокращает срок эксплуатации дома в несколько раз. Поэтому еще до начала строительства продумайте размеры, технологию и материалы для изготовления продухов.

    Популярное

    Почему закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях повреждает вашу систему HVAC? Объясняет технический специалист Phoenix.

    «Закрыв вентиляционные отверстия в комнатах, которые мы не используем, я сэкономлю деньги».

    Многие домовладельцы в Аризоне думают так, но это на 100% неверно. Это даже хуже, чем неправильно; закрытие вентиляционных отверстий может привести к неэффективной работе кондиционера или теплового насоса и, в конечном итоге, к поломке.

    Мы объясним почему:

    • Закрывание форточки не экономит
    • Закрывание вентиляционных отверстий может фактически повредить вашу систему отопления и кондиционирования воздуха

    Нужна немедленная помощь? Свяжитесь с нами сегодня, для этого мы здесь!

    Почему закрытие дефлекторов не экономит деньги

    Если вы закроете вентиляционные отверстия, ваша система кондиционирования и отопления не будет работать меньше, и, следовательно, вы не сэкономите, как надеялись.

    Вот почему.

    Представьте, что вы идете быстрым шагом и дышите, вдыхая через рот и выдыхая через нос. Такое перемещение воздуха — вот как работает ваша система HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования); воздуходувка вытягивает воздух из птичника через возвратные каналы, а затем выталкивает его обратно в птичник через приточные каналы.

    Теперь представьте, что вы решили закрыть одну из своих ноздрей, но продолжаете идти в том же темпе.Делая это, вы пытаетесь переместить то же количество воздуха, но у вас меньше путей для этого. Таким образом, вы либо перемещаете меньше воздуха (что лишает вас кислорода), либо прилагаете больше усилий, чтобы дышать комфортно.

    Точно так же, когда вы закрываете приточную вентиляцию, , вы не заставляете кондиционер работать меньше . Все, что вам нужно сделать, это увеличить давление в воздуховодах . Это плохая новость для воздуходувки, потому что она предназначена для подачи определенного количества воздуха против определенного давления.

    Закрытие вентиляционных отверстий вызовет различные проблемы в зависимости от типа воздуходувки:

    • Воздуходувка постоянного разделенного конденсатора (PSC) — Закрытие вентиляционных отверстий приводит к замедлению работы воздуходувки, поскольку она не может преодолеть дополнительное давление. Таким образом, ваша система становится «лишенной кислорода».
    • Вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем (ЕСМ) — Этот вентилятор может регулировать свою скорость в зависимости от различных условий. Когда вы закроете вентиляционные отверстия, давление повысится, чтобы преодолеть дополнительное давление.Значит для вас большие счета за электроэнергию.

    Как закрытие вентиляционных отверстий может повредить вашу систему HVAC

    Хорошо, теперь вы знаете, что происходит, когда вы закрываете вентиляционные отверстия. Но как это на самом деле вредит системе?

    Ну, поскольку вентилятор PSC (наиболее распространенный тип) замедляется, когда вы закрываете вентиляционные отверстия, меньше воздуха проходит через ваш:

    • Змеевик испарителя кондиционера (часть, которая охлаждает воздух). Низкий воздушный поток приводит к тому, что змеевик становится слишком холодным и иногда превращается в глыбу льда.В конце концов жидкий хладагент возвращается в компрессор наружного блока, разрушая его.
    • Теплообменник печи (часть, которая нагревает воздух). Низкий воздушный поток приведет к перегреву теплообменника и возможному растрескиванию.

    А если у вас нет гарантии на эти детали? Вы также можете заменить весь внешний блок или печь соответственно, потому что это будет более рентабельно, чем замена этих дорогих частей.

    Другие проблемы с закрытием вентиляционных отверстий

    Итак, мы рассмотрели самую важную проблему с закрытием вентиляционных отверстий: повреждение системы.Но есть несколько других важных проблем, которые может вызвать закрытие вентиляционных отверстий, в том числе:

    Вопросы комфорта
    Помните, что вентилятор PSC подает меньше воздуха, чем больше вентиляционных отверстий вы закрываете. Это означает, что вашему дому потребуется больше времени, чтобы остыть или нагреться.

    Повышенная утечка в воздуховоде
    Согласно данным ENERGY STAR, средний дом теряет 20-30% воздуха, проходящего через него из-за утечек в воздуховоде. Это означает, что вы платите на 20–30% больше, чем должны, по счетам за коммунальные услуги.

    Закрытие вентиляционных отверстий усугубляет проблему утечки, потому что дополнительное давление вытесняет БОЛЕЕ воздуха из этих утечек. Думайте об этом, как о прыжке на дырявый надувной матрас. Матрас уже терял воздух, прыжки на нем просто вытесняли больше воздуха из утечек — и, возможно, открывали утечки еще больше.

    Конечно, оставление вентиляционных отверстий открытыми не устраняет проблему утечки в воздуховоде. Для герметизации воздуховодов потребуется профессионал.

    Подробнее : Как узнать, протекают ли мои воздуховоды?

    Ради вашего бюджета не закрывайте вентиляционные отверстия!

    Итак, мы не собираемся здесь разжигать страх.Закрытие одной вентиляции не приведет к мгновенному разрушению вашей системы. Но мы говорим, что с каждым закрытым вентиляционным отверстием выше вероятность возникновения вышеуказанных проблем. Вот и все.

    У вас есть еще вопросы о том, что можно и что нельзя делать при охлаждении и обогреве дома?

    Если вы живете в районе метро Phoenix, свяжитесь с нами со своими вопросами. Мы будем рады помочь!

    Автоматический — Air Vent, Inc.

    Узнайте о гарантийном покрытии, возможности передачи, ограничениях, других условиях и обязанностях клиентов.

    Прочтите полный текст гарантии и список подходящих продуктов.

    Для получения информации о гарантии и по вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: Guarantee@gib Gibraltar1.com

    Загрузить полную информацию о гарантии на вентиляционные отверстия

    Ограниченная гарантия
    Приобретенный вами продукт с вентиляционным отверстием имеет ограниченную гарантию с даты покупки в отношении дефектов изготовления и материалов. Срок гарантии зависит от продукта.Подробную информацию см. В прилагаемой таблице. Эта гарантия не распространяется на любые затраты на рабочую силу, в том числе на ремонт в полевых условиях, замену или удаление любых предположительно дефектных деталей.

    Ограничения
    Air Vent не несет ответственности, и эта гарантия не распространяется на любые отказы, дефекты или повреждения, возникшие в результате или связанные с неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением или неправильным обращением или постановкой, или установкой без строгого соблюдения Письменные инструкции Air Vent; воздействие посторонних предметов, огонь, наводнение, землетрясение, молния, ураган, град, торнадо или другие сильные штормы или иное стихийное бедствие; или дефекты отказа или повреждения, вызванные материалами, используемыми в качестве кровельного основания, на котором установлено изделие, или движением, деформацией, растрескиванием или оседанием стен или фундамента здания.

    Air Vent оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из своих продуктов, включая цвет, и не будет нести ответственности в результате такого прекращения производства или модификации, а также Air Vent не несет ответственности в случае, если заменяемый материал может отличаться по цвету от оригинальный продукт в результате нормального атмосферного воздействия. Если Air Vent заменяет какой-либо продукт по этой гарантии, он может заменить продукты, обозначенные Air Vent как имеющие сопоставимое качество или диапазон цен в случае, если первоначально установленный продукт был снят с производства или модифицирован.

    Защита Replacement Plus ™
    На продукты распространяется защита Replacement Plus ™ (см. Прилагаемые продукты) в течение определенного периода времени (зависит от продукта) при условии, что продукт был установлен в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent. В рамках этой гарантии Air Vent бесплатно заменит любой продукт, в котором будет обнаружен дефект в течение периода Replacement Plus ™, если в Air Vent будет представлено доказательство покупки (период Replacement Plus ™ начинается после завершения установки продукта) .Максимальная ответственность Air Vent по Replacement Plus будет равна разумной стоимости замены неисправного продукта, включая оплату труда.

    В случаях, когда Air Vent в соответствии с условиями данной гарантии соглашается оплатить стоимость работ, необходимых для замены дефектного воздухозаборника, Air Vent предоставит возмещение только после получения копии счета-фактуры подрядчика или другого письменного доказательства завершения работ, которые Air Vent по своему усмотрению считает приемлемыми.

    Возможность передачи
    При условии, что продукты, на которые распространяется эта гарантия, были установлены в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent Inc. и в соответствии со всеми местными нормами и стандартами, включая те, которые относятся к конструкции с защитой от огня, гарантии Air Vent первоначальному покупателю или первому последующему владельцу собственности, что продукт не имеет производственных дефектов в течение описанной ниже длины с даты покупки.В случае смены владельца гарантия может быть передана первоначальным покупателем продукта новому владельцу (первому последующему владельцу) в соответствии с условиями настоящей гарантии.

    Замена двигателя
    Электродвигатель должен использоваться исключительно как прямая замена двигателя той же модели в вентиляторе чердака Air Vent, Inc. Использование двигателя в любом другом изделии может привести к поражению электрическим током и / или возгоранию, что может привести к материальному ущербу, серьезным травмам или даже смерти.Любая замена двигателя должна выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными, государственными и национальными электротехническими нормами и стандартами. Убедитесь, что питание устройства было полностью отключено с помощью выключателя, прежде чем приближаться или проверять вентилятор на чердаке или устанавливать новый двигатель.

    Прочие условия
    Настоящая гарантия прямо заменяет все другие устные или письменные гарантии, обязательства или обязательства Air Vent.Соответствующее законодательство штата должно определять, в течение какого периода времени после продажи потребитель / домовладелец может искать средства правовой защиты в соответствии с подразумеваемой гарантией товарного состояния или пригодности для определенной цели. Ни при каких обстоятельствах Air Vent не несет ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода, включая любой ущерб зданию, его содержимому или любым лицам в нем, в результате нарушения каких-либо гарантий, изложенных в настоящем документе, за исключением случаев, когда исключаются такие виды повреждений. специально запрещено законом штата.Ни один местный представитель Air Vent или какой-либо дистрибьютор или дилер не имеет права вносить какие-либо изменения или модификации в данную гарантию. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

    Следующая гарантия действует 26.07.2018.

    Продукт Гарантия Замена плюс защита
    Коньковая отдушина ShingleVent®II (12 дюймов, 9 дюймов, 7 дюймов, класс A 9 дюймов и 7 дюймов) Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Peak Performer ™ I и II Роликовое ребристое вентиляционное отверстие Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Коньковая вентиляция с несколькими шагами FilterVent® Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие Edge ™ Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Hip Ridge® Vent Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Ребристый вентиляционный канал VenturiVent ™ Plus Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    VenturiVent ™ Роликовая вентиляционная решетка Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    ATTIC-AIRE ™ ALL SEASONS ™ Вентиляционный коньковый фильтр с фильтром и отводной вал Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool Plus ™ Вентилятор для чердака — модель PC15 Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool Plus ™ Вентилятор для чердака — модель PC12 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool ™ Вентилятор для чердака — модель BR28 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool ™ Вентилятор для чердака — модель BR26 Ограничение на 5 лет Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Высокоэффективный люк для монтажа на крыше — модель HE15 Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентилятор солнечной энергии (модели NPSP8WW, SC8BL, NPSG8, 9010TR) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Вентиляторы для фронтальной установки (APG, APGH) — с гигростатом Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляторы для фронтальной установки (WCGB) — с термостатом 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляторы для фронтальной установки (модель WCGA) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Фронтальный вентилятор Power Fan Solar (NPSG8) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Фронтальный вентилятор на солнечной энергии 20 Вт (1020APV) 5-летняя ограниченная гарантия на двигатели вентиляторов Ограничение на 20 лет на солнечные панели и кожухи вентилятора
    Вентиляторы всего дома 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие для установки на крыше (ASRHP, SV3000) Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Воздухозаборник на крыше (RV26, RV28) 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие для установки на крыше (NPSP8WW, SC8BL) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Автоматический отвод фундамента 5-летняя ограниченная гарантия
    Автоматическое вентиляционное отверстие для тяжелых условий эксплуатации 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентиляционное отверстие для фундамента с приводом 5-летняя ограниченная гарантия
    Коньковая вентиляция 20 ’ Ограниченная пожизненная гарантия
    Ветровые турбины Airhawk® (серии TIB, TOB) Ограниченная пожизненная гарантия
    Ветряные турбины Attic Aire ™ (серия WT) 5-летняя ограниченная гарантия
    Воздухоотводчики Airhawk® (RVG55, B144, SLP150) 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентиляционное отверстие для низковольтного фундамента (серии 5 и 6, радон) 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентилятор солнечной энергии (AV9912TR, AV9920TR, AV9930TR) 5-летняя ограниченная гарантия на двигатели вентиляторов Ограничение на 20 лет на солнечные панели, кожухи вентилятора
    Световые трубы (1914ST, 2114ST) 10-летняя ограниченная гарантия
    Контроллер солнечного света США (SC20) Ограниченная гарантия на 1 год на устройство с пультом дистанционного управления

    Powered — Air Vent, Inc.

    Узнайте о гарантийном покрытии, возможности передачи, ограничениях, других условиях и обязанностях клиентов.

    Прочтите полный текст гарантии и список подходящих продуктов.

    Для получения информации о гарантии и по вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: Guarantee@gib Gibraltar1.com

    Загрузить полную информацию о гарантии на вентиляционные отверстия

    Ограниченная гарантия
    Приобретенный вами продукт с вентиляционным отверстием имеет ограниченную гарантию с даты покупки в отношении дефектов изготовления и материалов.Срок гарантии зависит от продукта. Подробную информацию см. В прилагаемой таблице. Эта гарантия не распространяется на любые затраты на рабочую силу, в том числе на ремонт в полевых условиях, замену или удаление любых предположительно дефектных деталей.

    Ограничения
    Air Vent не несет ответственности, и эта гарантия не распространяется на любые отказы, дефекты или повреждения, возникшие в результате или связанные с неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением или неправильным обращением или постановкой, или установкой без строгого соблюдения Письменные инструкции Air Vent; воздействие посторонних предметов, огонь, наводнение, землетрясение, молния, ураган, град, торнадо или другие сильные штормы или иное стихийное бедствие; или дефекты отказа или повреждения, вызванные материалами, используемыми в качестве кровельного основания, на котором установлено изделие, или движением, деформацией, растрескиванием или оседанием стен или фундамента здания.

    Air Vent оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из своих продуктов, включая цвет, и не будет нести ответственности в результате такого прекращения производства или модификации, а также Air Vent не несет ответственности в случае, если заменяемый материал может отличаться по цвету от оригинальный продукт в результате нормального атмосферного воздействия. Если Air Vent заменяет какой-либо продукт по этой гарантии, он может заменить продукты, обозначенные Air Vent как имеющие сопоставимое качество или диапазон цен в случае, если первоначально установленный продукт был снят с производства или модифицирован.

    Защита Replacement Plus ™
    На продукты распространяется защита Replacement Plus ™ (см. Прилагаемые продукты) в течение определенного периода времени (зависит от продукта) при условии, что продукт был установлен в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent. В рамках этой гарантии Air Vent бесплатно заменит любой продукт, в котором будет обнаружен дефект в течение периода Replacement Plus ™, если в Air Vent будет представлено доказательство покупки (период Replacement Plus ™ начинается после завершения установки продукта) .Максимальная ответственность Air Vent по Replacement Plus будет равна разумной стоимости замены неисправного продукта, включая оплату труда.

    В случаях, когда Air Vent в соответствии с условиями данной гарантии соглашается оплатить стоимость работ, необходимых для замены дефектного воздухозаборника, Air Vent предоставит возмещение только после получения копии счета-фактуры подрядчика или другого письменного доказательства завершения работ, которые Air Vent по своему усмотрению считает приемлемыми.

    Возможность передачи
    При условии, что продукты, на которые распространяется эта гарантия, были установлены в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent Inc. и в соответствии со всеми местными нормами и стандартами, включая те, которые относятся к конструкции с защитой от огня, гарантии Air Vent первоначальному покупателю или первому последующему владельцу собственности, что продукт не имеет производственных дефектов в течение описанной ниже длины с даты покупки.В случае смены владельца гарантия может быть передана первоначальным покупателем продукта новому владельцу (первому последующему владельцу) в соответствии с условиями настоящей гарантии.

    Замена двигателя
    Электродвигатель должен использоваться исключительно как прямая замена двигателя той же модели в вентиляторе чердака Air Vent, Inc. Использование двигателя в любом другом изделии может привести к поражению электрическим током и / или возгоранию, что может привести к материальному ущербу, серьезным травмам или даже смерти.Любая замена двигателя должна выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными, государственными и национальными электротехническими нормами и стандартами. Убедитесь, что питание устройства было полностью отключено с помощью выключателя, прежде чем приближаться или проверять вентилятор на чердаке или устанавливать новый двигатель.

    Прочие условия
    Настоящая гарантия прямо заменяет все другие устные или письменные гарантии, обязательства или обязательства Air Vent.Соответствующее законодательство штата должно определять, в течение какого периода времени после продажи потребитель / домовладелец может искать средства правовой защиты в соответствии с подразумеваемой гарантией товарного состояния или пригодности для определенной цели. Ни при каких обстоятельствах Air Vent не несет ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода, включая любой ущерб зданию, его содержимому или любым лицам в нем, в результате нарушения каких-либо гарантий, изложенных в настоящем документе, за исключением случаев, когда исключаются такие виды повреждений. специально запрещено законом штата.Ни один местный представитель Air Vent или какой-либо дистрибьютор или дилер не имеет права вносить какие-либо изменения или модификации в данную гарантию. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

    Следующая гарантия действует 26.07.2018.

    Продукт Гарантия Замена плюс защита
    Коньковая отдушина ShingleVent®II (12 дюймов, 9 дюймов, 7 дюймов, класс A 9 дюймов и 7 дюймов) Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Peak Performer ™ I и II Роликовое ребристое вентиляционное отверстие Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Коньковая вентиляция с несколькими шагами FilterVent® Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие Edge ™ Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Hip Ridge® Vent Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Ребристый вентиляционный канал VenturiVent ™ Plus Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    VenturiVent ™ Роликовая вентиляционная решетка Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    ATTIC-AIRE ™ ALL SEASONS ™ Вентиляционный коньковый фильтр с фильтром и отводной вал Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool Plus ™ Вентилятор для чердака — модель PC15 Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool Plus ™ Вентилятор для чердака — модель PC12 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool ™ Вентилятор для чердака — модель BR28 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Power Cool ™ Вентилятор для чердака — модель BR26 Ограничение на 5 лет Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Высокоэффективный люк для монтажа на крыше — модель HE15 Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентилятор солнечной энергии (модели NPSP8WW, SC8BL, NPSG8, 9010TR) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Вентиляторы для фронтальной установки (APG, APGH) — с гигростатом Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляторы для фронтальной установки (WCGB) — с термостатом 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляторы для фронтальной установки (модель WCGA) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Фронтальный вентилятор Power Fan Solar (NPSG8) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Фронтальный вентилятор на солнечной энергии 20 Вт (1020APV) 5-летняя ограниченная гарантия на двигатели вентиляторов Ограничение на 20 лет на солнечные панели, кожухи вентилятора
    Вентиляторы всего дома 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие для установки на крыше (ASRHP, SV3000) Ограниченная пожизненная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Воздухозаборник на крыше (RV26, RV28) 10-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™, 5 лет
    Вентиляционное отверстие для установки на крыше (NPSP8WW, SC8BL) 5-летняя ограниченная гарантия Защита Replacement Plus ™ на 2 года
    Автоматический отвод фундамента 5-летняя ограниченная гарантия
    Автоматическое вентиляционное отверстие для тяжелых условий эксплуатации 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентиляционное отверстие для фундамента с приводом 5-летняя ограниченная гарантия
    Коньковая вентиляция 20 ’ Ограниченная пожизненная гарантия
    Ветровые турбины Airhawk® (серии TIB, TOB) Ограниченная пожизненная гарантия
    Ветряные турбины Attic Aire ™ (серия WT) 5-летняя ограниченная гарантия
    Воздухоотводчики Airhawk® (RVG55, B144, SLP150) 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентиляционное отверстие для низковольтного фундамента (серии 5 и 6, радон) 5-летняя ограниченная гарантия
    Вентилятор солнечной энергии (AV9912TR, AV9920TR, AV9930TR) 5-летняя ограниченная гарантия на двигатели вентиляторов Ограничение на 20 лет на солнечные панели, кожухи вентилятора
    Световые трубы (1914ST, 2114ST) 10-летняя ограниченная гарантия
    Контроллер солнечного света США (SC20) Ограниченная гарантия на 1 год на устройство с пультом дистанционного управления

    Приточные и возвратные вентиляционные отверстия

    Если у вас есть центральная система кондиционирования воздуха, вы знаете, что через ваш дом проходит множество воздуховодов.Эти воздуховоды переносят воздух в вашу систему отопления и охлаждения и обратно. Чтобы воздух попадал в воздуховоды и выходил из них, необходимо несколько вентиляционных отверстий.

    Воздуховоды и вентиляционные отверстия являются частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) здания. Существует два типа: приточные отверстия и возвратные отверстия и .

    Если ваш кондиционер в помещении является сердцем системы, то приточные каналы — это артерии, а обратные каналы — это вены. Помните, что артерии несут кровь от сердца к телу, тогда как вены несут кровь от тела обратно к сердцу.

    Приточные и возвратные вентиляционные отверстия

    Принадлежности

    Приточные отверстия подключены к приточным каналам, по которым кондиционированный воздух поступает в помещения.

    • Обычно они меньше, чем возвратные вентиляционные отверстия.
    • У большинства вентиляционных отверстий есть жалюзи или планки (расположенные за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

    Вы можете определить вентиляционные отверстия в своем доме, включив системный вентилятор и подержав перед вентиляционным отверстием лист бумаги или руку.Если выходит воздух, это приточное отверстие.

    Возврат

    Обратные вентиляционные отверстия подключены к вашим обратным каналам, которые вытягивают воздух из ваших внутренних помещений для подачи в вашу систему отопления и охлаждения.

    • Обычно они больше по размеру.
    • Возвратные вентиляционные отверстия не имеют жалюзи.

    Обратные вентиляционные отверстия можно определить, включив системный вентилятор и подняв руку или лист бумаги вверх. Если бумага тянется к вентиляционному отверстию или вы чувствуете эффект всасывания, это возвратное отверстие.

    Никогда не блокируйте подающие или возвратные вентиляционные отверстия!

    Когда ваша система отопления или охлаждения включена, она не просто нагнетает кондиционированный воздух — она ​​одновременно высасывает воздух. Если какие-либо вентиляционные отверстия для возврата или подачи заблокированы, весь баланс системы будет сброшен.

    Хотя вы можете думать, что экономите энергию, отключая кондиционирование воздуха в незанятых комнатах, вы можете увеличить давление воздуха в системе воздуховодов, что приведет к большим утечкам в воздуховодах. Закрытие или блокировка вентиляционных отверстий не уменьшит потребление энергии, поскольку система HVAC всегда работает с одинаковой скоростью.

    Предполагается, что ваш обратный и приточный воздуховоды обеспечивают сбалансированную подачу воздуха. Другими словами, в систему HVAC должно входить и выходить равное количество воздуха. Если есть разница в давлении, ожидайте проблем с комфортом и эффективностью. Плохая конструкция воздуховодов и затрудненный воздушный поток могут привести к аналогичным проблемам.

    • Обойдите свой дом и убедитесь, что никакие вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы мебелью или другими предметами.
    • Улучшите движение воздуха, открывая двери в комнаты в доме.

    Узнайте больше о том, почему не следует закрывать вентиляционные отверстия, и о других мифах и выдумках, связанных с HVAC.

    Признаки несбалансированного воздуховода

    Обратитесь к специалисту по HVAC, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов несбалансированных воздуховодов:

    • Горячие и холодные точки или неравномерная температура
    • Непостоянный или несуществующий воздушный поток
    • На каналах образуется конденсат
    • Вы заметили утечку воздуха из воздуховодов.

    Очистка и / или герметизация воздуховодов может быть вашим ответом.Узнайте о нашей фирменной системе воздуховодов PureFlow ™.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о подающих или обратных каналах, не стесняйтесь спрашивать у чемпиона.

    Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

    Если у вас есть центральная система кондиционирования воздуха, вы знаете, что через ваш дом проходит множество воздуховодов. Эти воздуховоды переносят воздух в вашу систему отопления и охлаждения и обратно.Чтобы воздух попадал в воздуховоды и выходил из них, необходимо несколько вентиляционных отверстий.

    Воздуховоды и вентиляционные отверстия являются частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) здания. Существует два типа: приточные отверстия и возвратные отверстия и .

    Если ваш кондиционер в помещении является сердцем системы, то приточные каналы — это артерии, а обратные каналы — это вены. Помните, что артерии несут кровь от сердца к телу, тогда как вены несут кровь от тела обратно к сердцу.

    Приточные и возвратные вентиляционные отверстия

    Принадлежности

    Приточные отверстия подключены к приточным каналам, по которым кондиционированный воздух поступает в помещения.

    • Обычно они меньше, чем возвратные вентиляционные отверстия.
    • У большинства вентиляционных отверстий есть жалюзи или планки (расположенные за решеткой), позволяющие направлять воздушный поток.

    Вы можете определить вентиляционные отверстия в своем доме, включив системный вентилятор и подержав перед вентиляционным отверстием лист бумаги или руку.Если выходит воздух, это приточное отверстие.

    Возврат

    Обратные вентиляционные отверстия подключены к вашим обратным каналам, которые вытягивают воздух из ваших внутренних помещений для подачи в вашу систему отопления и охлаждения.

    • Обычно они больше по размеру.
    • Возвратные вентиляционные отверстия не имеют жалюзи.

    Обратные вентиляционные отверстия можно определить, включив системный вентилятор и подняв руку или лист бумаги вверх. Если бумага тянется к вентиляционному отверстию или вы чувствуете эффект всасывания, это возвратное отверстие.

    Никогда не блокируйте подающие или возвратные вентиляционные отверстия!

    Когда ваша система отопления или охлаждения включена, она не просто нагнетает кондиционированный воздух — она ​​одновременно высасывает воздух. Если какие-либо вентиляционные отверстия для возврата или подачи заблокированы, весь баланс системы будет сброшен.

    Хотя вы можете думать, что экономите энергию, отключая кондиционирование воздуха в незанятых комнатах, вы можете увеличить давление воздуха в системе воздуховодов, что приведет к большим утечкам в воздуховодах. Закрытие или блокировка вентиляционных отверстий не уменьшит потребление энергии, поскольку система HVAC всегда работает с одинаковой скоростью.

    Предполагается, что ваш обратный и приточный воздуховоды обеспечивают сбалансированную подачу воздуха. Другими словами, в систему HVAC должно входить и выходить равное количество воздуха. Если есть разница в давлении, ожидайте проблем с комфортом и эффективностью. Плохая конструкция воздуховодов и затрудненный воздушный поток могут привести к аналогичным проблемам.

    • Обойдите свой дом и убедитесь, что никакие вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы мебелью или другими предметами.
    • Улучшите движение воздуха, открывая двери в комнаты в доме.

    Узнайте больше о том, почему не следует закрывать вентиляционные отверстия, и о других мифах и выдумках, связанных с HVAC.

    Признаки несбалансированного воздуховода

    Обратитесь к специалисту по HVAC, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов несбалансированных воздуховодов:

    • Горячие и холодные точки или неравномерная температура
    • Непостоянный или несуществующий воздушный поток
    • На каналах образуется конденсат
    • Вы заметили утечку воздуха из воздуховодов.

    Очистка и / или герметизация воздуховодов может быть вашим ответом.Узнайте о нашей фирменной системе воздуховодов PureFlow ™.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о подающих или обратных каналах, не стесняйтесь спрашивать у чемпиона.

    Service Champions известна надежным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.

    Секреты полета раскрывают, что произойдет, если выключить вентиляционное отверстие в самолете | Новости путешествий | Путешествие

    В самолетах авиакомпаний редко бывает самая лучшая температура, которая устраивает всех — от чрезмерно жаркой до ледяной.

    Поэтому многие пассажиры могут в конечном итоге закрыть вентиляционное отверстие над собой, чтобы остыть.

    Однако недавно было обнаружено, что это может быть контрпродуктивным при попытке избежать распространения микробов в самолете.

    Это могло предотвратить многие заболевания.

    Эксперт выяснил, как это может привести к тому, что пассажиры могут заразиться от попутчиков без вентиляции.

    Доктор Марк Гендро, медицинский директор Медицинского центра Лахи в Пибоди, сказал T + L: «Вентиляция в самолетах имеет плохую репутацию, но это совершенно необоснованно.

    «Воздушный поток в самолете не обязательно работает спереди назад или сзади вперед. На самом деле он разделен на различные секции в самолете.

    «Как показывает практика, воздух, которым вы обычно дышите, обычно находится от двух до пяти рядов вокруг вашего сиденья».

    Он также объясняет, что самолеты строились в то время, когда курение было еще разрешено, поэтому системы вентиляции были созданы наилучшим образом, чтобы избавиться от дыма.

    Тем не менее, даже воздушные болезни, такие как туберкулез и менингит, могут распространяться через самолет, которые, как страшно заявляет Жендро, могут сохраняться в воздухе до пяти часов.

    Таким образом, вентиляционное отверстие может блокировать попадание частиц на пассажира, создавая свой собственный воздушный барьер.

    Выталкивая частицы, уносящие вирусы, быстрее к земле, поддержание вентиляционного отверстия может фактически помочь пассажиру оставаться здоровым и не дышать какими-либо заболеваниями.

    Want to say something? Post a comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.