Пиролизная горелка на дровах: Изготовление пиролизного котла — Страница 2 — Изделия и проекты

конструкции на дровах и угле

Любой истопник скажет — в печь длительного горения годятся не всякие дрова.
Чтобы печь длительного горения исправно выдавала тепло, стоит «кормить» ее правильными дровами. Для этой цели подойдут не всякие – разберем, чем стоит топить печь длительного горения, а чем – не нужно.

Сжигание мусора в печи

Многие хозяева считают, что если у них после стройки осталось 10 кубометров обрезков пиломатериалов, то они могут быть спокойны за предстоящий зимний сезон. И начинают жечь в печах длительного горения бруски и обрезки досок хвойных пород. В результате получают огромное количество сажи в своем дымоходе и полведра конденсата из трубы за каждую топку. Запах вонючего конденсата небыстро выветрится после протопки пиролизной печи, да и сам конденсат не выльешь просто так на грядку – он ядовит.

Точно также не стоит топить печь бытовым и строительным мусором – остатками ДСП, ДВП, ОСП, ламината или линолеума. Все эти вещества хорошо горят, но при этом выделяют такое количество ядов, вредных и опасных для человека, что лучше уж топить свою печь ядерными отходами. Оптимальные дрова для пиролизной печи

Итожим – толстые березовые чурки – лучшие дрова для печи длительного горения. Также подойдут для пиролизной печи брикеты из опилок любых пород – они не дают много золы и конденсата, от них не образуется большое количество сажи в дымоходе.

Описание, устройство и принцип действия

В обычных буржуйках, которые всем давно известны, дрова сгорают быстро, и их нужно много, чтобы нагреть помещение. Чтобы из буржуйки сделать печь длительного горения, нужно было ее оборудовать дополнительным приспособлением для долгого горения топлива. Умельцы нашли выход из этой ситуации, и появились разные варианты таких агрегатов: слобожанка, пиролизная, бубафоня и другие. Они очень экономны, топить можно дровами, опилками, щепками и другими горючими отходами от дров. Гореть, вернее, тлеть, они могут целые сутки, и их КПД превышает 90%. Они не нуждаются в постоянном присмотре.

Эти печки удобно ставить в теплицах, в гаражах, на дачах и в небольших деревянных домах. Недостатком будет в них особая организация дымохода, при которой нельзя сделать несколько отводов. Как только сгорают дрова, буржуйка остывает, зато во время горения сильно нагревается. Сделать буржуйку можно из чего угодно, и конструкция ее довольно проста. Можно вырезать из металла, и тогда она получается прямоугольной формы.

Сделать буржуйку длительного горения можно из обыкновенной стальной бочки или использованного газового баллона. Принцип действия везде один и тот же — тление. Особенностью таких отопительных приборов являются две камеры, которые разделены на две части: для топлива и для дальнейшего сжигания угля и газов. В устройстве печи предусмотрен поршень, который:

• подает воздух в топку;
• оказывает равномерное сильное давление на дрова, они тлеют и ровно опускаются вниз.

Дрова в топке горят очень медленно. Одновременно в соседней камере горит газ, который образуется при сгорании. В режиме такого замедленного действия печь сильно не разогревается, поэтому стенки должны быть небольшой толщины. При обогреве большого помещения конструкция выбирается помощнее, и тогда требуется большее количество дров, соответственно, и отдача тепла будет выше.

По мере того как сгорают дрова, происходит и уменьшение и самой камеры, на которую сверху давит заслонка, регулирующая циркуляцию воздуха.

В жилом помещении подобное устройство не совсем удобно и выгодно. Для загрузки топлива или для очистки от сажи сначала необходимо вынуть грязный поршень. А чтобы убрать сажу, надо снять колено дымохода и перевернуть корпус печи.

Отопительная печь с водяным контуром

Такие устройства очень эффективны для небольших и средних по площади загородных домов. Главное их отличие от других видов — встроенный теплообменник, чаще всего из чугуна или нержавеющей стали.

Теплообменник устанавливается в камере сгорания, но так, чтобы не касаться открытого пламени — нагрев происходит за счет выделения горячего воздуха и продуктов сгорания. Теплообменник при помощи двух труб для поступления холодной воды и вывода горячей соединяется с системой отопления дома — чаще всего радиаторного типа.

Важно! При использовании печи с водяным контуром необходимо наличие воды в теплообменнике, иначе он может быть поврежден. Поэтому нужно учитывать, что невозможно растопить устройство на краткосрочное время, не обогревая дом целиком.

Выбор полностью чугунной модели позволит отапливать большую площадь, чугун более износостоек, медленнее остывает, но отличается высокой ценой и в случае повреждения не подлежит ремонту — печь придется менять целиком.

Чаще всего из чугуна изготавливаются лишь некоторые детали, например, теплообменник и дверцы, это помогает избежать их деформации от высоких температур. Комбинированные варианты более доступны по стоимости и отличаются достаточно большой мощностью.

Устройства с водяным контуром бывают следующих видов:

• Работающие на топливе. Чаще всего используются дрова или уголь, иногда торф, солярка и другие виды топлива.
• Оборудованные электронагревателем — ТЭНом. Нередки комбинированные варианты, когда электронагреватель для поддержания температуры нагретой воды включается уже после того, как прогорит топливо.
• С подведением газа. Такие устройства встречаются реже, обычно если на загородный участок подведен газопровод.

Особенности печи с водяным контуром:

• Осуществление водообмена. Обычно используется циркуляционный насос, именно благодаря этому устройству нагретая вода перемещается по площади жилья, для работы прибора необходимо наличие электросети.
• Сохранение тепла после прогорания топлива. Без дополнительного оборудования возможен обогрев только очень небольших по размеру домов, так как вода в радиаторах быстро остывает. Чаще всего используется подогрев при помощи ТЭНа.

Несмотря на невысокую эффективность, печи с водяным контуром очень распространены благодаря доступной цене и надежности. Их отличает долгий срок службы, а если есть возможность обустройства теплых полов, не требующих высоких температур, такая печь может отапливать большой дом.

Как правильно растопить печь длительного горения?

Как правильно топить печь? Наверняка этим вопросом задается каждый владелец дровяной печи.

Казалось бы это совсем не сложно. Однако некоторые пользователи отопительных приборов на твердом топливе допускают ряд ошибок и на собственном опыте учатся их исправлять. Прочитав эту статью, Вы научитесь основным правилам растопки печи длительного горения типа “Булерьян”.

Правила грамотного розжига дровяной печи длительного горения:

Правила розжига сводятся к следующим простым рекомендациям. Розжиг печи следует производить небольшим количеством дров. Лучше, чтобы это были мелкие щепки, бумага, куски картона для того, чтобы дымоход прогревался постепенно.

Если сразу сделать закладку большим количеством топлива, то вся масса теплого воздуха резко попадет в еще непрогретый дымоход и может образоваться так называемая «воздушная пробка» между теплым воздухом из печи и холодным из трубы. В таком случае может произойти выброс дыма в комнату через поддувало в загрузочной дверке или через инжекторные трубки, которые находятся во 2-ой и 3-ей воздушной трубе. Когда же дымоход прогревается плавно и горячий дым постепенно нагревает дымоход, то явления обратной тяги уже не будет.

Когда труба прогрета, можно делать следующую – основную закладку топлива. Однако не следует заполнять топливом полностью всю топочную камеру. Основную закладку лучше сделать примерно на 2/3 топки.

Печь длительного горения, следует переводить в режим тления очень постепенно. Заслонку-регулятор на шибере дымохода и на поддувале основной дверки, с помощью которых регулируется подача воздуха в зону горения, надо прикрывать постепенно – за 2-3 раза.

Но бывают ситуации, когда погода на улице совсем не способствует хорошей тяге – туман, дождь облачность. Как же тогда растопить печь надровах правильно и без проблем?

Сейчас существуют специальные средства для быстрого розжига огня. Такие розжигатели огня изготовлены из экологически чистых материалов и предназначены для быстрого розжига котла, печи, камина или гриля.

Запалки используется для розжига угля, брикетов или дров без использования других средств или бумаги.

Розжигатели огня продолжают гореть в течение от 5 до 10 минут и этого времени достаточно, чтобы закладка топлива начала гореть.

Конструктивные особенности

К особенностям такой печки надо отнести всю ее конструкцию, в которую входят:

• Кожух, изготовленный из металла.
• Две камеры сгорания, герметичные друг от друга и от кожуха.
• Заслонки, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха в зону горения.

Принцип работы этой печи следующий:

• Уложенные в топку дрова поджигают, открывают заслонки полностью. То есть, печь работает, как обычная буржуйка.
• Как только температура внутри камеры достигла +200°С, заслонки прикрываются. То есть, уменьшается подача свежего воздуха.
• Теперь необходимо отрегулировать заслонки так, чтобы дрова в топке не горели «синим пламенем». Они должны, как уже было сказано выше, тлеть.
• В конструкции печи длительного горения для дачи кожух от топок отделен воздушной рубашкой. То есть, между двумя стенками есть зазор. Тепло в помещение передается через воздух внутри агрегата. Это частично снижает КПД, но увеличивает срок эксплуатации самого отопительного прибора.

Печка на дровах длительного горения

Хотя необходимо отметить, что двойные стенки – это не обязательное условие конструкции. Так что можно изготовить такой агрегат без воздушной прослойки. Но в любом случае, такие печки – это высокая теплоотдача и минимальный расход топлива. Необходимо отметить, что на рынке можно приобрести печи, закладка дров в которой будет тлеть до двух суток. И при этом отмечается, что размеры установки достаточно небольшие.

Есть во всей этой ситуации один очень интересный момент. Если кислорода в топку будет поступать в ненадлежащем количестве, то на стенках прибора и в дымоходе начнет образовываться конденсат. Если подачу кислорода увеличить, то будет в больших количествах образовываться сажа. Так что это палка о двух концах. Поэтому необходимо провести точную регулировку заслонок. В этом вся соль технологии топки печи для дачи длительного горения.

Булерьян

Недостатки конструкции

С достоинствами печи этого типа мы вас ознакомили. Но есть у нее четыре недостатка. Правда, некоторые из них к недостаткам отнести вроде бы нельзя, потому что такова конструкция прибора. И все же:

• В такую печку очень сложно установить водяной контур. Это связано с тем, что данная модель является чисто конвекционной. Хотя на рынке такие варианты уже давно появились.
• Очень высокие требования к влажности используемого топлива. Дрова должны быть очень сухими. Повышенная влажность снижает тепловое выделение, поэтому печь начинает работать некорректно. Во всяком случае, не ждите от нее высокого КПД.
• Дымоходу предъявляются очень жесткие требования. Здесь не только точный расчет его диаметра, но и правильный монтаж. Некоторые модели требуют вертикальной установки, некоторые наклонной или частично горизонтальной. Поэтому в этом вопросе придется разобраться в соответствии с выбранной моделью.
• Настраивать такой агрегат непросто. Лучше этот процесс доверить специалисту. Все дело в том, что изменение некоторых факторов эксплуатации может привести к снижению КПД. К примеру, та же сырость дров, изменения циркуляции воздуха внутри помещения и дома в целом.

Недостатки-то существенные. Но все это компенсируется высокой эффективностью теплоотдачи прибора, экономией потребления топлива и другими положительными сторонами печи-камина длительного горения.

Стропува

Достоинства и слабые стороны

Печи медленного горения на дровах значительно превзошли устаревшие конструкции, у которых были следующие показатели:

• низкий КПД, не превышающий при хороших условиях 85%;
• постоянное присутствие человека для контроля горения и подкладки материала каждые 3—4 часа;
• невозможность автоматизации различных процессов и т. д.

Главным достоинством конструкций будет то, что изменится процесс горения. Так как доступ кислорода ограничивается, дрова только тлеют. Во время процесса выделяется пиролизный газ, который в дальнейшем сгорает в отдаленное камере, увеличивая КПД на 15—20%. В итоге вместо 4 часов подкладка дров происходит через 8—9 ч. Также не следует забывать об автоматизации процесса горения.

Разновидности печей

Такие самодельные отопительные устройства будут способны обеспечить в любое время года нормальный микроклимат в частных домах, в которых постоянно проживают их владельцы. Самодельными печами можно оборудовать и дачные дома, которые очень часто в зимний период пустуют. Владельцы приезжают, но проводят здесь минимум времени.

Такие печи при необходимости устанавливают и в других строениях:

• банях;
• теплицах;
• сараях;
• гаражах;
• кладовых.

Все зависит от того, какие цели преследуют собственники строений.

Специалисты рекомендуют при выборе моделей отдавать предпочтение той конструкции, которая сопровождается наличием водяного контура. В этом случае печь оснащается топкой и дополнительным отделением – водяным. Корпус печи будет постепенно нагреваться, благодаря этому выделяемое тепло будет равномерно распространяться внутри помещения.

В зависимости от того, в каком пространстве планируется внедрить печь, определяются размеры и оптимальная форма будущего отопительного агрегата.

В торговых заведениях выставлены в продажу отопительные агрегаты с длительным горением, сопровождающиеся высоким уровнем популярности. К ним относятся:

• Булерьян;
• Профессор Бутаков;
• Бренеран;
• Лачинянка;
• Слобожанка;
• Бубафоня;
• Буржуйка.

План расположения камина

Самое главное при возведении камина в уже построенной даче – совместить его со всеми несущими конструкциями: стенами, перекрытием пола и потолка, стропилами. Нарисуйте поэтажный план вашего строения и совместите его с чертежом камина, внесите необходимые коррективы и только после этого приступайте к строительным работам.

При выборе расположения камина необходимо учитывать некоторые правила:

1. Камин не принято располагать напротив двери или окна, это может привести к сквознякам или задымлению.
2. Рядом с камином не должно находиться легковоспламеняющихся предметов и материалов.
3. Деревянные перегородки нужно изолировать с помощью металлического экрана и базальтовых матов.

Самодельная печь длительного горения

Предложим вам одну из самых простых моделей, которую можно сделать своими руками. Для отопления дачи или загородного дома эта конструкция считается просто оптимальной. За основу изготовления берется твердотопливная модель «Стропува».

Это вертикальный цилиндрического типа агрегат, который можно соорудить из трубы диаметром от 200 до 500 мм.

Материалы

Начнем с подготовки материалов:

• труба 200-500 мм;
• труба 100 мм;
• труба 80 мм;
• лист стальной толщиной 4 мм;
• швеллер.

Инструменты

Учтите, чтобы заниматься изготовлением печи длительного горения, надо быть хорошим сварщиком. Уровень дилетанта здесь не подойдет. Итак, необходимые инструменты:

• электрический сварочный аппарат;
• газовая горелка;
• болгарка;
• молоток;
• рулетка и мел.

Подготовка деталей

Из стального листа вырезаются три блина (круга): два диаметром, равным внешнему диаметру большой трубы, один на 1 см меньше, чем внутренний диаметр. В одном из больших блинов делается посередине отверстие 82-85 мм. Отверстие 80 мм делается в малом блине.

Изготовление пресса

В конструкции «Стропува» есть один элемент, который называется прессом. Он выполняет две функции: первая – это разделительный узел, который делит топку на две части, вторая – с его помощью кислород поставляется в камеру сгорания, где тлеют дрова.

Его изготавливают из малого блина, к которому приваривается труба 80 мм. Ее длины должно хватить, чтобы выступать за пределы крышки корпуса печки. В этой трубе ближе к блину делаются отверстия диаметром 8-10 мм по периметру на высоте 20-25 см.

С обратной стороны к блину крестообразно привариваются четыре швеллера. Здесь важно, чтобы они не закрывали отверстие. С их помощью увеличивается вес пресса, плюс своими размерами они создают зазор между стальным кругом и тлеющими дровами. В этот зазор по трубе (по сути, телескопической) будет поступать сверху кислород в зону горения.

Сборка печи

Сначала приваривается к корпусу печки нижний глухой блин. Затем внутрь агрегата устанавливается пресс трубой вверх. Сверху устанавливается большой блин с отверстием. Он просто надевается на торчащую трубу 80 мм и обваривается по краям корпуса печки.

Навешивается на петли дверца, которую можно изготовить из вырезанной части. Только по периметру привариваются уголки 20 мм, а под них обязательно прикрепляется асбестовый шнур или полоса. Это делается для герметизации топочной камеры.

Теперь надо установить отопительный агрегат в том месте дома, где вы планируете его эксплуатировать. Подсоединяете дымоход и выводите его наружу.

Обратите внимание, что дровяные печи длительного горения этого типа не требуют вертикальности дымохода. Первый отрезок лучше установить горизонтально с небольшим углом в 3º.

Отопительные печи длительного горения: их принцип работы

Твердотопливные дровяные котлы длительного горения по типу используемого топлива (пеллеты, дрова), методам горения (особенностям конструкции) и способу подачи топлива можно разделить на три группы.

Котлы длительного горения

От обычного дровяного котла он отличается очень вместительной топкой – ведь чем больше может поместиться дров, тем дольше они будут гореть. Но главное отличие – это направление горения, если в обычной печи оно происходит снизу вверх, то в котле длительного горения – наоборот, сверху вниз. Этот эффект достигается за счет того, что кислород в камеру сгорания подается сверху – за счет этого интенсивность сгорания существенно снижается, дрова фактически не горят, а активно тлеют. Тем самым время между закладками топлива существенно (до 7-12 часов) увеличивается.

Схема котла длительного горения

Котел длительного горения в гостиной

 Пиролизные котлы

Другое название этого типа котлов – газогенераторные, в основу их работы пиролиз – процесс разложения топлива (дерева) в процессе тления (длительного горения) на горючий газ и твердый уголь. При смешивании с воздухом газ сгорает, выделяя большой объем тепла.

Схема строения и принципа работы пиролизного котла

Котел такого типа имеет две камеры сгорания. Первая – первичного сгорания, по конструкции и свойствам практически полностью повторяет топку обычной дровяной печи. Топливо (дрова, торфяные или древесные брекеты, опилки, пеллетные гранулы) через загрузочное окно помещают на колосник, через который обеспечивается поступление воздуха к топливу.

Пиролизный котел

Топливо поджигают и выжидают момент, когда оно полностью разгорится – это момент называют «выход газогенераторного котла на режим». После этого объем воздуха, поступающего через колосник, резко сокращают, что приводит практически к прекращению горения, топливо начинает тлеть, выделяя пиролизный газ, чья температура достигает 300С. Выделившийся газ принудительно направляют во вторичную камеру – камеру дожига (камеру сгорания), в которую нагнетается достаточный объем воздуха. При контакте с кислородом пиролизный газ мгновенно вспыхивает, осуществляя нагрев теплоносителя.

Подробно принцип работы пиролизного котла представлен на видео:

Основным достоинством такого котла можно считать очень высокий, до 90% КПД, а само топливо сгорает практически полностью, оставляя минимум золы.

Совет! Оставшуюся после сгорания дерева (твердого топлива, кроме угля) золу не надо выбрасывать, её можно использовать как удобрение.

В то же время, такой котел имеет два существенных недостатка:

• зависимость от электроэнергии – практически все модели имеют встроенные воздушные насосы (нагнетатели), которые обеспечивают процесс пиролиза
• качество топлива – влажность дерева не должна превышать 20%, в противном случае такое дерево не начнет тлеть, а после прекращения поступления воздуха в первичную камеру просто потухнет. При естественной сушке дерева такого процента можно достичь только через 6-7 лет, поэтому лучше использовать брикеты или пеллеты, что существенно увеличивает затраты

Совет!При установке газогенераторной печи необходимо монтировать разборной дымоход – его придется очень часто чистить.

Пиролизный котел в подсобном помещении

Пеллетные котлы

По своему принципу – это пиролизные котлы, но их основное отличие и достоинство – автоматизация процесса подачи топлива, чем достигается непрерывность горения без участия человека. Для этого используются специальные гранулы – пеллеты, получаемые путем прессования отходов древесины, скорлупы орехов, лузги семечек, жмыха и т.д. Они засыпаются в большой бункер и автоматически, по мере необходимости, подаются в камеру сгорания.

Пеллеты в котле

Схема пеллетного котла

Для увеличения производительности и простоты обслуживания производители оснащают пелеттные котлы различными дополнительными устройствами: системы нагнетания воздуха, удаления дыма, дозирования подачи топлива. Все это существенно добавляет к стоимости котла, и так не очень дешевого даже в базовой комплектации. Кроме высокой стоимости, пеллетные печи-камины имеют те же недостатки, что и прочие пиролизные (газогенераторные) котлы.

Пеллетный котел в интерьере

Устройство водяного отопления

Водяные контуры, нагреваясь от топлива, подогревают установку, нагреваются дымовые каналы, стенки отопительного агрегата. К отопителю подключают батареи, которые становятся теплыми в процессе сгорания горючего в топке. Нагретый агрегат обеспечивает теплом помещение, пока стенки полностью не остынут.

Лучше устанавливать систему отопления на этапе строительства дома. В готовой конструкции можно оборудовать печное отопление водяными радиаторами, однако сложнее сделать.

Элементы:

• печь;
• теплообменник, находящийся внутри, вокруг приспособления в виде змеевика;
• водяные контуры, размещенные по периметру помещения.

Устройство прибора

Отопительная установка, нагревающая водяные контуры, более доступна, если сравнивать с другим оборудованием для нагрева воздуха.

Схема циркуляции воды в контуре

Отопительная система построена по схеме естественной циркуляции теплоносителя по водяным контурам. Прибор устанавливают в центре помещения, по кругу располагают подводящие трубы, подключенные к основному очагу нагрева.

Мастера рекомендуют использовать агрегат долгого горения такой схемы в помещениях площадью не более 150 квадратных метров.

Устройство будет эффективно нагревать помещения и обеспечивать комфортную температуру. Дома, состоящие из нескольких ярусов, невыгодно оборудовать устройством долгого горения. Придется устанавливать большую печь, присоединяя много радиаторов, это дорого, не эффективно.

Стандартная установка с подключенными радиаторами состоит из:

• теплообменника;
• трубопровода из металлического контура;
• радиаторов, толстых труб;
• расширительного бака.

Оборудование при одноразовой закладке топлива будет обогревать дом двенадцать часов.

Печь – кирпичная или металлическая

Из какого материала лучше строить устройство длительного нагревания? Чаще выбирают кирпичную или металлическую конструкцию.

Кирпичная нагревается дольше, но теплоотдача длительней. Стальное оборудование длительного горения, наоборот, нагревается быстро, а остывает за короткий отрезок времени.

Кирпичная топка

Решить проблему быстрого остывания металлической печи можно путем обустройства водяных контуров большого объема.

Кирпичная установка тяжелая, должна быть капитальной, с фундаментом, дополнительными креплениями. Лучше устанавливать на этапе строительства дома.

Если планируется постоянное проживание в доме, подойдет кирпичная печь. Прибор отопления дорогой, сложен в монтаже, однако, имеет высокий коэффициент полезного действия.

Металлическая печь с подключенными водными радиаторами бюджетная. Конструкции недолговечны, однако подойдут для нерегулярного нагрева воздуха в доме.

Агрегат из металла

Выбор зависит от пожеланий хозяина жилого пространства, если хочется возвести систему отопления надолго, лучше выбрать кирпичную конструкцию.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если используются конструкции с водяными контурами, можно выбрать стальные, металлопластиковые или полипропиленовые трубы.

Если дом будет отапливаться дровами, в котел нужно установить контур из нержавеющей стали.

Металлопластиковые трубы популярны. Однако, если нет уверенности, что температура нагреваемой воды не превысит 95 градусов по Цельсию, лучше установить термоустойчивые трубы из нержавейки.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Медленное поступление тепла в контуры обеспечивает длительный обогрев помещения, нужно подсоединить правильные теплообменники для установленного основного прибора.

Выбор теплообменника

Если оборудование установлено правильно, по предварительно продуманной схеме, оба теплообменника будут обеспечивать дом теплом.

Подбираем теплообменник для топки

Чаще изготавливают из стали, чугуна, меди. Теплообменник из меди качественный, но цена слишком высока. Да и самостоятельно спаять устройство сложно.

Чугун по характеристикам лучше, чем сталь. Сделать собственными руками теплообменник сложно. Если взять готовую батарею, при сгорании горючего в топке будет постепенно выгорать уплотнитель, расположенный между секциями. Это увеличивает риск утечки воды в топку, существенно снизит коэффициент полезного действия печи. Чугунную батарею сложно почистить изнутри от сажи.

Стальной змеевик или рубашка из листового металла, самый выигрышный вариант. Конструкцию просто собрать, соединив несколько элементов.

Какой должна быть идеальная печь

Лучшая печь длительного горения должна быть наделена следующими качествами:

Особенности конструкции характерные для качественных пиролизных печей

Посетив торговую организацию и оценив конструкцию представленных там экземпляров печей с красивой приставкой «длительного горения» можно отделить зерна от плевел, а настоящий пиролиз от его, пусть и красивой, но имитации. Итак:

1. Вырабатываемое печью тепло не должно иметь ярко выраженную локальную природу и точечную направленность. Теплоотдача должна быть мягкой и объемной.
2. Подвод пиролизного газа должен осуществляться посредством специальных форсунок, а горение происходить в присутствии катализатора, что обеспечит повышенную температуру, о которой мы говорили выше и, как результат, полное сгорание топлива.
3. Ввод вторичного воздуха в зону горения должен осуществляться при повышенном давлении.
4. Шиберная заслонка на выходном тракте обеспечит только перевод печи из класса обычного горения в класс горения в режиме тления и не более того. И вынос дымовых газов и поступление в топку первичного и вторичного воздуха ,должно регулироваться узлами с тонкими параметрами настройки, часто программно управляемыми, а не банальной грубой задвижкой.
5. В паспорте качественного продукта должно быть четко указана приспособленность данного отопительного прибора для размещения в местах постоянного пребывания человека, а не временного, таких как гаражи, теплицы, производственные и складские помещения.
6. Конвекционные поверхности обязаны иметь конструктивные особенности минимизирующие риск сгорания на них пыли и последующего разноса продуктов сгорания конвекционными потоками воздуха по внутреннему объему всего банного помещения.

Реактивные печи, чертежи изделий

Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные. Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г». В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

Переносные реактивные печи выпускаются серийно. Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво». Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

Такая печь довольно экономичная в использовании, так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой. Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

Печь-ракета длительного горения из кирпича

Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента, не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

Устройство из трубы с водяным контуром, схема

Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров.

Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона.

В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

«Робинзон»

Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

Критерии выбора

Покупка печи длительного горения – дело ответственное, требующее комплексного подхода. Отопительные конструкции для дома выбираются не на 2 и даже не на 5 лет. Они выбираются, грубо говоря, на всю жизнь. Хотя бы по этой причине им следует уделить особое внимание.

На что следует обращать внимание:

Пиролизная печь – главные плюсы

• Мощность является главной характеристикой. Так как рассматриваемый тип оборудования отличается достаточно высоким КПД, то необходимую мощность лучше установить у продавца-консультанта, рассказав ему об особенностях дома: площадь и количество комнат.
• Производитель. Отопительные конструкции отечественного производства лучше, чем зарубежные, поскольку они создавались под местный климат;
• Цена. Старайтесь не покупать слишком дешевое оборудование. Самые дешевые модели изготавливаются из некачественного материала – обычного железа или низкосортного чугуна. Такие системы не служат больше 3-4 лет;
• Материал. Отзывы владельцев печей длительного сгорания красноречиво говорят о том, что устройство лучше покупать из чугуна или нержавеющей закаленной стали.

Изготовление пиролизных печей

Материалы и инструменты

Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует собрать следующий набор подсобных материалов и инструментов:

• стальные листы толщиной в 3-4 мм марки Ст20,
• уголки стальные 50 мм – 4 шт,
• труба d50,
• арматурные элементы,
• трубы для дымохода d120,
• кирпичи – 15 шт,
• электросварочный аппарат плюс электроды,
• электродрель, болгарка,
• молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоить отдать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

Чертежи и расчеты

Чертеж изделия можно сделать самостоятельно, взяв за основу изображение выбранного агрегата. Далее, учитывая особенности устройства, проводят расчет необходимой мощности. Для этого сначала определяют требуемую мощность установки в режиме пламенного горения, далее вычисляют параметры при режиме газогенерации.

В конце рассчитывают объем топки с учетом того, что коэффициент загрузки не должен превышать стандартное для этой отрасли значение 0,63.

Выбор и подготовка места

Выбирая место установки печной конструкции, следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

• оформляется площадка-основа в виде платформы с ровной поверхностью из негорючих материалов,
• габариты основания должны быть больше, чем параметры возводимой конструкции,
• между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см,
• поверхности стен покрывают жаропрочными облицовочными материалами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед отопительным агрегатом укрепляется негорючим покрытием.

Изготовление и установка

Работы выполняются в следующем порядке:

1. В начальном этапе делают необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее по ширине установки отмеряют горизонтальные компоненты, после чего детали каркаса сваривают. При изготовлении стенок в передней панели проделывают отверстия для топки и зольника, оснащают их крепежными элементами для установки навесных дверок. Для монтажа колосниковой решетки и поддона с перфорацией, разделяющей топочный отсек от камеры дожига, к внутренней поверхности крепят уголки.
2. В боковую стенку необходимо врезать поддувало с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы заготавливают поддувало, просверлив отверстие для оси заслонки. Из арматуры делают ось заслонки, к которой приваривают стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру поддувала.
3. Начиная с днища, сваривают детали корпуса, далее укладывают колосниковую решетку с элементом перегородки. После чего приваривают крышку.
4. В отверстие крышки вваривают отвод с углом поворота 90° для подключения корпуса к дымоходу. К отводу присоединяют боров – горизонтальный участок длиной 1 м. Он нужен для того, чтобы задерживать выход газов из камеры дожигания.

Шиберную заслонку, которая устанавливается в конце горизонтального участка, выполняют по тому же принципу, что и заслонку поддувала. Но в этом случае диаметр шибера должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, также на диске вырезается сектор в ¼ основы.

Правила эксплуатации

Пробный розжиг самодельного отопительного агрегата пиролизного действия выполняется с открытой шиберной заслонкой. На колосник кладут небольшое количество твердого топлива в виде стружек и щепы и разжигают. Далее подкладывают некрупные поленья, закрывают дверцу и заслонку, регулируют мощность при помощи поддувала. Так как шибер имеет разрез, это не позволяет полностью перекрыть дымоход.

Для создания оптимальных условий для эффективной работы печных агрегатов длительного горения, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• при изготовлении металлических пиролизных устройств дымоотводы стоит делать съемного типа. Это заметно упрощает очистку конструкции от продуктов сгорания,
• применяют качественные топливные ресурсы, особенно если пиролизная конструкция используется для отопления жилых помещений,
• влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением эффективности работы отопительного устройства.

Так как топливо в пиролизном оборудовании выгорает практически полностью, нет нужды в частых чистках зольника и дымохода. При этом необходимо своевременно устранять возможные неполадки, к примеру, при деформации дверцы следует ее починить или заменить. В случае если возникли трещины в швах или другие дефекты, важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

Создать отопительное устройство пиролизного горения своими руками не сложно, но требуется действовать с большой точностью, разработав собственные чертежи или применяя готовые варианты.

Работа над фундаментом

Рассматривая чертежи печей для гаража, вы обязательно поймете, что в таких конструкциях присутствует фундамент. Он должен быть капитальным, ведь в процессе работы прибора металл будет нагреваться. Конструкция не имеет большой массы даже с учетом обкладки кирпичом. Однако осуществлять установку дровяной печи для гаража на неогнеупорное или непрочное основание нельзя. Фундамент будет представлять собой плиту. Заглублять ее нет необходимости, ведь вес печи маленький. Выложить плиту можно даже в один кирпич, покрыв поверхность раствором.

Монтаж и установка

Металлическая печь камин длительного горения для дачи или дома — пожароопасный объект. Так что требования по ее установке довольно жесткие. Нет, разрешений на установку не требуется, но противопожарные требования лучше соблюдать — для собственной же безопасности.

Твердотопливная печь камин должна стоять на несгораемой основе

Как и где установить

Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки Твердотопливная печь камин должна стоять на несгораемой основе и хорошо если стены рядом тоже негорючие или выложены негорючими материалами Как и где установить

Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки до противоположной стены должно оставаться не менее 1,5 метров. Рядом не должны проходить газовые трубы, электропроводка должна находится не менее чем в 50 см.

На деревянный пол укладывается несгораемый материал

На пол под печь камин длительного горения для дачи или дома должна быть уложена несгораемая подложка. Это может быть металлический лист, керамическая плитка, кирпич, камень. Размеры несгораемой площадки должны быть больше габаритов печи на 20 см по бокам и сзади и на 40 см больше впереди.

Если пол деревянный, проще всего уложить лист металла нужного размера и толщиной от 1 мм. Под него на деревянный пол укладывают лист базальтового картона (толщина 0,8-1 см), который служит для теплоизоляции и защиты древесины от перегрева. Есть и другой вариант: на металлический лист уложить кирпич на глиняном растворе (толщина в полкирпича) или керамическую плитку на жаростойки клей. В случае использования плитки под металл также желательно положить базальтовый картон, но уже меньшей толщины.

Дымоход

Для металлических печей-каминов обычно используется металлический сэндвич дымоход Минимальный внутренний диаметр — 200 мм, толщина теплоизоляции (базальтовой ваты) не менее 60 мм при плотности утеплителя 15-30 кг/м³, толщина внутренней стенки из нержавеющей стали — не менее 1 мм. Эти параметры — минимальные требования для нормальной работы печи-камина. Хороший дымоход — один из важнейших факторов, который влияет на работу отопительного прибора.

Желательно чтобы дымоход был прямым, но допустимы повороты с определенным углом

Для хорошей работы печь камин быстрого горения для дачи или дома должен иметь дымоход высотой не менее 5 метров, если считать от колосниковой решетки. Кроме того, надо придерживаться следующих правил:

• Уступы делают под углом не более 30°.
• Максимальная длинна всех горизонтальных участков — 1 метр.
• Оголовок дымовой трубы защищают от осадков и мусора при помощи зонта на дымовую трубу/флюгарки или оголовка любого другого типа.
• Проводить трубу через сгораемые конструкции (стену дома, перекрытие, кровлю) надо в специальной противопожарной разделке.

Есть еще один нюанс. При горении печь камин выжигает кислород, который находится в помещении. Для его восстановления необходима система вентиляции. Второй вариант — модели с наружным подводом воздуха в топку. Для этого существует специальный канал, который выводят через стену.

Правила эксплуатации печей длительного горения

Для обеспечения продолжительного срока металлической печи для дома на дровах в процессе эксплуатации печи следует придерживаться следующих правил:

1. Не стоит допускать перегрева. Из-за высокой инертности оборудования потребуется некоторое время для снижения температуры. Особенно при наличии труб, выполненных из пластика или металлопластика.
2. Стоит позаботиться о наличии приточной вентиляции.
3. Нельзя на котел класть легко воспламеняющиеся предметы.

Перегрев не допустим

Правила безопасности при эксплуатации печи

Система печи длительного горения является более опасной из-за скорости нагрева ее основания. При использовании соблюдайте следующие правила предосторожности:

• Окружающие печь стены должны быть отделаны асбестовыми листами или другими огнеупорными материалами.
• На расстоянии 1,5 метров от печи не должно быть легковоспламеняющихся предметов.
• Чистку дымохода следует проводить не реже раза в 2-3 месяца.
• В отапливаемом помещении обязательна установка хорошей вентиляции.
• Не рекомендуется оставлять печь без присмотра на длительный срок.

Выбор

Капитальную печь из кирпича установить в готовом доме сложно. Однако при наличии места под фундамент, лучше пойти именно на этот вариант.

Кирпичная печка представляет собой устройство долгого горения, она нагреет воздух, обеспечив комфортную температуру на протяжении дня. Чаще используется дровяное топливо.

Выбор прибора

Можно оборудовать металлическую буржуйку, присоединив водные радиаторы. Металлическую топку нагревают твердотопливным, дровяным материалом. Ставят на усиленный, твердый пол, крепкие ножки для повышения пожарной безопасности.

принцип работы, как сделать своими руками

Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать.

Что такое пиролизная печь

Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа.

Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения пиролизной печи к сети отопления

Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева.

Как устроена печь

Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры — герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода.

После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло.

Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках.

Схема и размеры печи

Также в корпусе предусматривается реторта — округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней.

Плюсы и минусы

Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи.

Преимущества:

• Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.
• Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.
• Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.
• КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.
• Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.
• Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.
• Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.
• Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
• Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы пиролизной печи

Недостатки:

• Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.
• Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.
• Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.
• Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.
• Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.
• Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема пиролизной печи

Какие бывают пиролизные печи

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют.

Материал

• Пиролизная печь из кирпича
• Пиролизная печь из металла

Назначение и способ использования

• Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.
• Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.

Способ передачи тепла:

• Присутствует водяной контур.
• Теплообменники для нагрева воздуха.
• Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

• Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
• На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху.

Составляющие печи

Топливо

Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья.

• древесная стружка и щепы;
• пеллетные гранулы;
• солома или жмых;
• топливные брикеты;
• уголь, кокс.

Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.

Схема устройства пиролизной печи

Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность.

Делаем своими руками

Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.

Печь из металла

Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты:

• сварочный аппарат;
• огнеупорные кирпичи —15 шт;
• электроды — 5 упаковок;
• дрель;
• угловая шлифовальная машинка — диаметр 230;
• лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м;
• датчик для измерения температуры;
• колосники;
• круги для шлифовальной машинки — 10шт;
• вентилятор;
• дверцы —2 шт;
• трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение —32×3,2 мм и длина — 1 м;
• профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение —2,0×40×80 мм и длина — 1 м;
• стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех.

Тонкости и полезные советы:

• Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.
• На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.
• Зольник необходимо отделить чугунным колосником.
• В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.
• В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.
• Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.
• Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.

Кирпичная печь

Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:

• керамический кирпич — 400шт;
• шамотный кирпич — 100шт;
• стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм;
• чугунные колосники — 3шт;
• вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
• рычажный терморегулятор;
• дверцы для поддува и топочной — 2шт;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарки с разными диаметрами круга;
• трубы разного диаметра;
• профильная труба — 80×40;
• электроды;
• температурный датчик.

Подготовка

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента — на 8-10 см выше уровня пола.

Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара.

Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%.

Порядовка

Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным.

1. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
2. Следующий ряд укладывается под площадь печки.
3. Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.
4. Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
5. В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.
6. Топка укомплектовывается вентилятором.
7. После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
8. Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.

Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.

принцип работы, схема, самостоятельное производство. Изготовление пиролизной печи для дома и бани своими руками Пиролизная печь принцип работы

Пеллетные горелки, разновидности, преимущества и недостатки. — Акватех

Пеллетные горелки, разновидности, преимущества и недостатки.

Пеллетные горелки. Применение пеллетных горелок позволяет сократить стоимость затрат на отопление, (по сравнению с затратами на газ). Пеллетные горелки позволяют автоматизировать процесс работы твердотопливных котлов.

Пеллетная горелка это оборудование, в котором происходит сжигание топливных гранул пеллет.

Пеллеты это спрессованная деревянная стружка или измельченные отходы с/х производства, например такие как шелуха подсолнечника, измельченные кукурузные початки и другие, в виде цилиндрических гранул. Прессовка гранул осуществляется давлением в 300 атмосфер. При этом клей и различные добавки не присутствуют, сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики. Одна гранула может, имеет длину от 10 до 30 мм, и диаметром от 6 до 10 мм. Пеллеты имеют низкую влажность от 8 до 12 %, для сравнения влажность в сухих дровах (дровах прошедших сушильные камеры) составляет 20-25%, сырые дрова имеют влажность порядка 60%. Как следствие небольшой влажности при сгорании пеллеты выделят больше тепла, чем дрова, при одинаковом весе. То есть, сжигая пеллету, Вы получаете максимальный КПД котла.

Экономическая выгода . Пеллеты экологическое топливо. При сгорании 1 т пеллеты выделится столько же тепла, как при сжигании 555 м³ газа, 1.6 т дров, 500л. ДТ.,700л. Мазута, 423 кг Бурого угля. Использовать пеллеты в 2,5 раза выгодней, чем магистральный газ. Так как 1000кг пеллет стоит 1500 грн.,а стоимость 555 м3 газа 3820 грн., то  3820/1500=2,54 раза.

1) Бункер хранения пеллет.2)Котел.3)Пеллетная горелка.4)Шнек подачи пеллет.5)Гибкий трубопровод.6)Автоматика управления.

Высокий уровень автоматизации. Если при эксплуатации твердотопливного котла Вам постоянно нужно подбрасывать дрова, то есть в отопительный сезон жить по расписанию котла.

Установка пеллетной горелки в существующий котел значительно повысит Ваш комфорт. Пеллеты имеют небольшие размеры и в отличие от дров и топливных брикетов обладают сыпучестью, что позволяет применять систему автоматической подачи топливных гранул в котел.

Полая спиральАрхимедов винт

Пеллета подается из бункера хранения в горелку с помощью механизма подачи – механического или вакуумного шнека. Шнек для механической подачи пеллеты, как правило имеет вид полой трубы в центре которой вращается полая спираль, либо «Архимедов винт».

Пневматические системы подачи, как правило, применяют в больших проектах, таких как модульные топочные и котельные. Для автоматизации процесса подачи для бытовой эксплуатации чаще всего используют жесткие спирали (Архимедов винт) или спираль в виде полой пружины. Применение спирали в виде полой пружины предпочтительней, так как она менее подвержена к заклиниванию, так как имеет больше степеней свободы, чем жесткая. Спираль приводится во вращение с помощью электродвигателя. Из трубы пеллета попадает в гофрированный гибкий трубопровод, где под действием сил гравитации падает в приемник горелки. В самой горелки есть подающий дозирующий шнек, который подает в зону горения необходимое количество пеллет, в зависимости от заданного режима работы. В процессе горения пеллет образуется зола, которая сбрасывается с колосников горелки в зольный ящик автоматически.

Способ сброса с колосников золы реализовывается двумя несколькими способами: Механическим, пневматическим, пневмомеханическим.

Механический способ очистки колосников. Считается наиболее надежным и простым. Колосники для очистки приводятся в движение с помощью сервопривода. Для работы горелки с механическим способом очистки не требуется дополнительное оборудование. При механическом способе очистки колосников пеллетной горелки среда в камере сгорания не изменяется.

Пневматический способ очистки колосников. По конструкции пневматика проще, чем механический, однако, для работы требуется дополнительное оборудование в виде компрессора. При работе пневматической системы происходит сдув золы с колосников струей сжатого воздуха. При сдуве золы происходит раздув золы по камере сгорания. Пневмомеханический способ очистки колосников. Очистка колосников происходит механически, в качества привода служит пневматический поршень. Для работы требуется дополнительное оборудование компрессор. Сброс воздуха, как правило, происходит в камеру сгорания, дополнительно обдувает колосники. Происходит небольшой разлет золы по камере сгорания.

Пневмомеханический способ очистки колосников. Очистка колосников происходит механически, в качества привода служит пневматический поршень. Для работы требуется дополнительное оборудование компрессор. Сброс воздуха, как правило, происходит в камеру сгорания, дополнительно обдувает колосники. Происходит небольшой разлет золы по камере сгорания.

Пеллетная горелка , камера сгорания из криогенной стали

Камера сгорания пеллетных горелок. Камера сгорания может быть выполнена как из криогенной стали, так и из огнеупорного шамота или его аналогов. Криогенная сталь, как правило, применяется в горелках небольшой мощности. К преимуществу пеллетных горелок, где камера сгорания выполнена из криогенной стали можно отнести их небольшие габаритные размеры. Некоторые пеллетные горелки, произведенные в ЕС изначально рассчитываются для работы на

Пеллетная горелка ,с камерой сгорания из огнеупорного шамота

пеллетах стандарта DIN. При работе на низкосортных пеллетах (Агропеллетах), возможно прогорание камеры сгорания, так как, коррозионная стойкость криогенных сталей до 350С. Камера сгорания, выполненная из огнеупорного материала. Преимуществом камеры сгорания изготовленной из огнеупорного шамота служит, то что, она обладает высокой коррозионной стойкостью до 1600С и обеспечивает отличную защиту корпуса от открытого пламени. Применяется на мощных промышленных горелках.

Система зажигания пеллеты. Существует два основным способа зажигания пеллеты с помощью электрических тенов и с помощью керамических зажигалок.

Электрический тен наиболее дешевый способ реализации, однако он далеко не самый надежный. Обычно процесс зажигания происходит немного длительней по сравнению с керамической зажигалкой. Количество циклов включения меньше чем у керамической, требуется очистка.

Керамические зажигалки. Нихромовая спираль промышленного образца устанавливается в керамический кожух, который предотвращает спираль от механических повреждений, попадания мусора, и резкого охлаждения. Процесс розжига происходит гораздо быстрее по сравнению с электро теном. Керамические зажигалки имеют большое количество циклов включения.

Управляющая автоматика пеллетной горелки. Существует два вида автоматики: установленная на самой пеллетной горелки и в виде отдельного модуля.

Автоматика установленная на самой пеллетной горелке- позволяет достичь достаточно компактных размеров самой системы. Однако встроенная электроника подвержена не желательному нагреву от горелки и попаданию мелких частиц золы. Высока вероятность механического повреждения электроники, при обслуживаньи горелки. Небольших размеров жк экраны,минимальное количество кнопок управления.

Автоматика выполненная в виде отдельного блока.Устанавливается в чистой зоне не подвержена попаданию частиц золы и дополнительному нагреву. Как правило, имеет жк экран больших размеров, что удобно для пользователя. Может иметь ряд светодиодной индикации для визуального контроля рабочих параметров. Возможности автоматики. Чем большим количеством параметров способна управлять автоматика, тем точней, а следовательно и экономичней будет происходить процесс горения. Иногда в автоматике предусматривают выводы для подключения комнатных термостатов, для максимального комфорта и удобства управления.

 Тип пеллетных горелок. На сегодняшний день наиболее распространены два вида горелок факельные и ретортные.

Ретортная пеллетная горелка преимущества: • Низкая цена • Работа на различном топливе: пеллете, мелком угле, щепе, зерне

Недостатки: • Пожароопасность – нет разрыва при подаче топлива • При пропадании электропитания может возникнуть угроза взрыва пиролизных газов • Сложность обслуживания и установки • Как правило ручной розжиг – требуется присутствие персонала • Узкий диапазон модуляции, как правило, 70-100% • Установка только в специально подготовленные котлы • Низкий КПД сжигания, как правило, 80-90%

Факельная  пеллетная горелка преимущества: • Пожарная безопасность – топливо подается небольшими порциями • Широкий диапазон модуляции мощности, как правило, 30-100% • Быстрый автоматический розжиг и затухание • Не требует постоянного присутствия персонала • Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания • Устанавливается в существующий ТТ котел, сохраняя возможность сжигания дров и угля • Высокий КПД сжигания, более 90% • Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания 

• Недостатки: Более высокая цена

Стоит так же отметить, что часто в системе безопасности Факельных горелок устанавливают системы тушения топлива в топливо проводе. То есть если топливо загорится в системе подачи и горение дойдет до определенного места, где установлена легкоплавкая вставка, то после ее расплавления из специальной емкости будет подана вода. Вода конечно потушит огонь, но трубопроводу нужно будет срочно очистить от остатков пеллет. Так как пеллеты имеют очень маленькую влажность 8-12 % и спрессованы под большим давление 300 атмосфер. То через небольшой промежуток времени после попадания воды на пеллету они резко увеличатся в объеме, и полностью заблокируют систему.

Как же все таки выбрать пеллетную горелку среди всего многообразия представленных на рынке ?

Покупать пеллетную кустарного или полукустарного производства достаточно рискованно. Во-первых, сертификаты на материалы примененные при ее изготовлении или будут отсутствовать или не соответствовать действительности. Сама сервисная поддержка кустарных горелок остается под большим вопросом.Гарантии того, что производитель будет заниматься производством таких горелок длительное время никто не даст, а следовательно с прекращением существования компании производящей пеллетные горелки прекратится и всякая поддержка и обеспечение запасными частями.

Пеллетные горелки импортного производства.В отличие от горелок кустарного производства импортные пеллетные горелки выполнены из качественных материалов.

Одним из требований для получения гарантий на пеллетную горелку служит то, что ее запуск должен быть произведен авторизированным сервисным инженером. Поэтому перед приобретением стоит уточнить, где именно в вашем регионе находится авторизированный сервис партнер торговой марки. Если такового не найдется, то скорее всего Вам придется оплатить транспортные и командировочные расходы по вызову специалиста из центрального офиса. Стоит так же перед покупкой чудо горелки импортного производства запросить инструкцию по эксплуатации, а главное гарантийные условия для горелки. Это стоит сделать потому, что некоторые горелки изначально спроектированы для работы на пеллете стандарта DIN, и далеко не все способны работать с низкосортной пеллетой или агропеллетой. А если Вы собираетесь использовать горелку именно на агропеллете и при выходе, какого либо ее узла из строя скорее всего Вам откажут от гарантии и предложат произвести ремонт за свой счет.

Пеллетные горелки отечественного производства. В большинстве случаев отечественные горелки скопированы с моделей известных производителей. С одной стороны вроде как все правильно, зачем изобретать велосипед? Но с другой стороны импортные горелки нежные, а для наших условий эксплуатации конструкция должна обладать все же, большим запасом прочности. Желание удешевить производство, часто приводит к нежелательным проблемам. Один из способов удешевления это замена оригинальной автоматики на более дешевую, которая часто сбоит.

Один из простых способов отсеять некачественного производителя это обратить внимание на гарантийный срок изделия. Если срок гарантии 2 недели, то такое изделие обходим стороной сразу, если срок гарантии 6 месяцев, то задумываемся, так как 6 месяцев это минимальный срок гарантии согласно законодательству. Т.е. компания дает официальную гарантию (минимальную гарантию), однако уровень надежности изделия остается под вопросом. Гарантия 12 месяцев, изделие должно соответствовать всем стандартам. Гарантия 24 месяца и более, производитель уверен в качестве своего продукта.

При сравнении розничной цены пеллетной горелки сразу уточняйте, входит ли в стоимость услуга запуска и принятие на гарантийное обслуживание. Стоимость пуска пеллетной горелки колеблется в диапазоне от 800 до 1500 грн.

Задать вопрос эксперту

• Пеллетные горелки, разновидности, преимущества и недостатки.

  http://www.aquatech.dp.ua/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

  Пеллетные горелки, разновидности, преимущества и недостатки. Пеллетные горелки. Применение пеллетных горелок позволяет сократить стоимость затрат на отопление, (по сравнению с затратами на газ). Пеллетные горелки позволяют автоматизировать процесс работы твердотопливных котлов. Пеллетная горелка это оборудование, в котором происходит сжигание топливных гранул пеллет. Пеллеты это спрессованная деревянная стружка или измельченные отходы с/х производства, например такие как шелуха…

• Facebook
• Twitter
• ВКонтакте
• Одноклассники
• Mail.ru
• Google+
• Livejournal

Как сделать лёгкую и эффективную дровяную печку для походов

Если вы увлекаетесь пешеходным туризмом, то знаете, какое огромное значение имеет в дороге способность обеспечить себя эффективным и надёжным источником огня. Без него вы не сможете ни приготовить пищу, ни вскипятить воду для питья, ни согреться в непогоду.

С древних времён человек решал эту проблему с помощью разведения костра. Однако такой способ требует довольно большого количества дров, наличия некоторых навыков да и не слишком хорош с точки зрения экологии и безопасности. Поэтому им на смену пришли современные газовые и бензиновые горелки, которые позволяют максимально комфортно решить все проблемы с приготовлением еды. Однако это решение тоже имеет свои недостатки. Например, если вам предстоит многодневный поход, то вес баллонов с газом или ёмкости с бензином может быть довольно значительным, а лишнюю тяжесть нести никому не хочется. Или, например, вам предстоит перелёт на самолёте, где, как известно, нельзя перевозить подобные вещи, поэтому возникает необходимость приобретения газа и бензина уже на месте, что не всегда возможно.

Поэтому всё большее количество туристов обращаются к дровяным печкам.

Они сочетают в себе все достоинства костра с предельной простотой и комфортом горелки. Для использования такой печки вам понадобится минимальное количество топлива практически любого вида: дрова, ветки, шишки, листья и даже сухая трава. Поэтому использовать дровяную печку можно в любой местности, за исключением, может быть, пустыни и ледяных торосов. А самое главное, она обладает великолепным КПД, что позволяет вскипятить литр воды буквально на нескольких сухих щепках. Это объясняется специальной конструкцией такой печки, которая использует явление пиролиза древесины.

Если вы заинтересовались подобным устройством, то можно купить одно из готовых изделий, например такое. А можно потратить один час и сделать дровяную туристическую печку самому, ведь вам понадобятся только три консервные банки разного размера и наши инструкции.

Итак, первым делом вам придётся раздобыть три консервные банки разного размера. Первая, самая большая, будет служить оболочкой. Вторая банка меньше размером, потому что она должна свободно помещаться в первой. И последняя, самая маленькая, пригодится в качестве конфорки. Кроме этого нам понадобятся маркер, дрель, ножницы по металлу и небольшой деревянный брусок.

1. Делаем вспомогательное приспособление

Этот деревянный брусок не является частью печки, а служит для её изготовления. С его помощью вам будет удобнее сверлить отверстия и производить другие операции. Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки.

Расстояние между линиями должно быть примерно 7–8 миллиметров.

Аккуратно выпиливаем прямоугольную выемку. В эту выемку должна свободно помещаться верхняя кромка банки.

Расположим деревянный брусок таким образом, чтобы он давал надёжную опору для банки. Верхняя кромка должна при этом удобно расположиться в сделанной нами выемке.

2. Делаем отверстия в нижней части большой банки

Сначала наносим линию вдоль нижнего края банки. Эта линия нужна, чтобы разметить точки для вентиляционных отверстий. В данном случае используется специальный краситель для маркировки, но ничего не случится, если вы сделаете это простым маркером.

Вдоль размеченной нами линии сверлим отверстия. Их количество и величина имеют большое значение для работы печки. Если их будет слишком мало, то не будет тяги, если слишком много, то дрова будут очень быстро сгорать. Поэтому здесь лучше не перестараться, чтобы иметь возможность досверлить ещё отверстия после испытаний.

3. Сверлим ряд отверстий в верхней части средней банки

Делаем примерно такие же манипуляции со второй банкой (меньшей по размеру). Обратите внимание, что здесь ряд отверстий расположен в верхней части, а не возле дна, как в предыдущем случае.

4. Просверливаем дно средней банки

Делаем множество отверстий в дне банке. Их размер и количество должны быть такими, чтобы дрова не могли через них вывалиться.

В результате должно получиться примерно такое решето.

5. Собираем конструкцию

Вставляем среднюю банку в большую.

В результате наша печка состоит из двух банок, жёстко вставленных одна в другую. При этом между их стенками остаётся небольшой зазор, необходимый для движения воздуха.

6. Изготовление конфорки

Вид конфорки в разных конструкциях может несколько различаться. В данном случае используется вариант с круглыми отверстиями в боковой стенке. Делать их вы уже хорошо научились по предыдущим операциям.

Дно маленькой банки вырезаем ножницами по металлу.

Края можно выровнять молотком и обработать напильником.

7. Проводим испытания

Основная часть дровяной печки представляет собой две жестяные банки, вставленные одна в другую. Загружаем в среднюю банку горючий материал, в качестве которого могут быть использованы щепки, ветки, шишки. Лучше всего использовать сухие сучки на деревьях, потому что лежащие на земле ветки могут быть в той или иной степени сырыми.

Поджигаем и ждём, пока разгорится. На первых порах это может вызвать некоторые затруднения, однако после нескольких тренировок будет получаться с одной спички.

Когда началось уверенное интенсивное горение, ставим сверху конфорку, которую мы сделали из маленькой банки.

А уже сверху водружаем чайник или кастрюлю.


Если вы досмотрели процесс изготовления до конца и ничего не поняли или он показался вам слишком сложным, то ознакомьтесь с ещё одним вариантом. В ролике ниже демонстрируется, как сделать такую печку без всяких инструментов, кроме обычного ножа. Получается, может быть, не так аккуратно, но не менее практично.

А всем нашим читателям, которые уже использовали подобные печки в полевых условиях, предлагаем поделиться с нами своими впечатлениями и советами.

Многомасштабная модель пиролиза древесины в огне для изучения роли химии и теплообмена на мезоуровне

https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.02.029Получить права и содержание процесс на всех стадиях горения древесины от воспламенения до угасания. Понимание каждого этапа имеет решающее значение для борьбы с лесными пожарами и оценки пожарной безопасности деревянных зданий. Модель соответствующей сложности пиролиза и окисления древесины отсутствует, что ограничивает понимание пожаров, разжигаемых древесиной.Продвижение к этой цели в последние годы было медленным, поскольку роль химической кинетики все еще обсуждается. Три преобладающие теории предполагают, что химия является либо бесконечно быстрой (Де Рис), либо функцией глубины обугливания (Атрея), либо функцией теплового потока (Сууберг). В этой статье предлагается новая многомасштабная модель пиролиза и окисления древесины для прогнозирования обугливания древесины. Подмодель химической кинетики ранее была проверена на микроуровне (мг-образцы). Мы успешно сравниваем полную модель с большим количеством мезомасштабных экспериментов (g-образцы), найденных в литературе, с различным содержанием влаги (0–30%), тепловыми потоками (0–60 кВт/м ² ), концентрациями кислорода ( 0–21%), направления волокон (параллельные/перпендикулярные) и их комбинации.Затем модель использовалась для расчета переходного числа Дамкелера для древесины на разных глубинах и при различных тепловых потоках. Этот анализ показал, что химия и теплопередача важны на всех тепловых потоках и стадиях горения, относящихся к огню, что объединяет три теории Сууберга, Атрея и де Риса. Мы утверждаем, что в настоящее время модель имеет подходящую сложность для прогнозирования обугливания древесины. Эти результаты улучшают наше понимание пиролиза древесины и моделирования сжигания древесины в разных масштабах.

Ключевые слова

Пиролиз

Древесина

Многомасштабность

Моделирование

Тление

Древесина

Рекомендуемые статьи Опубликовано Elsevier Inc. от имени Института горения.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Предотвращение пиролиза во избежание домашних пожаров

Открытый
дерево (например, обрамление), которое слишком
рядом с камином, дрова
горящая печь или дымоход, как известно,
представлять серьезную угрозу безопасности.Лес
подвергается воздействию тепла вашего огня
генерации, и это тепло может быть как
от 200 градусов по Фаренгейту до
химически преобразовать вашу древесину
точка воспламенения рамы. Его зажигание
точка, также известная как горение
точка, со временем будет снижена из-за
к процессу пиролиза и
в конце концов дерево может на самом деле
загореться без прямого контакта с
пламя! Что еще страшнее
что нет видимых изменений
к внешнему виду
кадрирование по мере того, как происходит процесс.
Например, тридцать лет могли пройти
без проблем, а затем один
ночь вы могли бы использовать свой лес
горящая печь и пожар вдруг
воспламеняется на стене рядом с
подогрев выхлопной трубы.

отзывов владельцев, плюсы и минусы

2017-03-28

Евгений Фоменко

Пиролиз — что это такое?

Применительно к отопительному оборудованию под пиролизом понимается выделение летучих газов при сгорании топлива.Наибольшая интенсивность возникает при температуре выше 450 градусов и недостатке кислорода. Это учтено при проектировании пиролизных котлов, имеющих две камеры сгорания и регулируемую подачу кислорода.

В одной камере горит непосредственно топливо, а во второй — выбрасываемые газы. Это позволяет значительно повысить КПД оборудования по сравнению с классическими твердотопливными котлами. Заливать топливо в устройства пиролизного типа нужно всего 2-3 раза в сутки.Чтобы выбрать лучший пиролизный котел длительного горения, рассмотрите возможные комплектации.

Конструктивные особенности и типы котлов

Количество контуров

По количеству контуров пиролизные котлы бывают одноконтурными, двухконтурными и многоконтурными. Одноконтурные предназначены только для обеспечения обогрева помещения. Чтобы с их помощью обеспечить ГВС, необходимо дополнительно приобрести бойлер косвенного нагрева.

Двухконтурные модели одновременно нагревают помещение и нагревают воду для бытовых нужд.Они отличаются более сложной конструкцией, установкой и высокой ценой. Такое оборудование подойдет для дома, в котором они постоянно проживают. Иногда встречаются многоконтурные котлы, в которых более двух контуров. Дополнительный контур можно использовать, например, для обеспечения теплого пола.

Материал корпуса

Корпус пиролизного котла может быть стальным или чугунным. Стальные котлы легче и дешевле. Их легче транспортировать и устанавливать. Более дорогие чугунные модели более надежны.Чугун устойчив к коррозии и не имеет сварных швов. Минус – хрупкость материала, при резком перепаде температуры он может треснуть.

Стальной пиролизный котел

Верхнее горение

Отдельным видом являются пиролизные котлы верхнего горения с циклической загрузкой топлива. Такие модели могут работать на одной порции до суток. Это достигается за счет того, что закладывается большее количество дров, а горит или тлеет всегда только верхний слой. Здесь следует использовать только качественные, хорошо просушенные твердые топлива.Особенность использования в том, что пока не сгорит последняя закладка, мы не можем добавить дрова.

Принцип действия

По принципу действия различают конвекционные и воздушно-отопительные модели. Конвекционные котлы нагревают теплоноситель, который впоследствии подается насосами к радиаторам, которые могут располагаться в разных помещениях.

Приборы воздушного отопления предназначены для непосредственного нагрева воздуха в помещении. Их чаще используют в промышленных производственных помещениях и в небольших домах с 1-2 комнатами.

Зависимость от электричества

Энергонезависимые модели оснащены механической панелью управления. Простой в обслуживании и надежный. Котлы с электронным управлением нуждаются в электричестве для работы. Их преимущество – более точная настройка. Некоторые модели продаются без панели управления. Приобретается отдельно в зависимости от потребностей.

Панель управления пеллетным котлом Atmos

Типы топлива

Дрова

Одним из самых эффективных видов топлива для пиролизных котлов является древесина.У них очень высокий процент выделения летучих веществ, что требуется для процесса пиролиза. Важно выбрать сухую древесину, этот параметр сильно влияет на эффективность.

Котел на дровах производит наименьшее количество вредных выбросов в атмосферу. Также на дровах продолжительность работы оборудования большая, из-за отсутствия в них серы, оказывающей разрушающее действие на корпус аппарата. При покупке важно правильно подобрать размер брусков.Для этого глубина топки измеряется рулеткой.

Уголь

Уголь может сильно различаться по чистоте и, следовательно, по теплопередаче. Самый дорогой и эффективный бурый уголь. При тлении он выделяет наибольшее количество газа. На втором месте уголь, на третьем антрацит. При топке углем котел быстрее изнашивается из-за содержания в нем серы, что приводит к коррозии.

Пеллеты

Пеллеты

Пеллеты – это гранулы, которые производятся из измельченных отходов.Сырьем для них могут быть опилки, торф, бумага, солома и так далее. Они экологически чистые; при их производстве не используются химические вещества. Современные пеллетные котлы при необходимости оснащаются автоматической системой загрузки топлива.

Выбор модели

Термико пиролизный 12 кВт

Одна из самых популярных моделей. Он имеет один контур, мощность 12 кВт и может отапливать до 120 квадратных метров жилой площади. Камера сгорания открытого типа. Стальной теплообменник, электронная панель управления.Толщина металла, из которого изготовлен котел, составляет 5 мм.

Может работать практически на любом виде твердого топлива и древесины влажностью до 40%. Глубина топки позволяет размещать бруски длиной до 37 см. Время выхода на режим пиролиза около 10 минут. Тип установки напольный, габариты 478*1126*981 мм, вес 170 кг.

Пиролизный котел Termico

Буржуй-К МОДЕРН-12

Бытовые приборы Буржуй-К производятся в Харькове и хорошо зарекомендовали себя в работе.Мощность 12 кВт, имеет один контур, способна отапливать дома до 120 кв.м. Энергонезависимый с механической панелью управления. Большая топка объемом 30 литров и глубиной 40 см, позволяющая загружать длинные дрова.

Колосник изготовлен из чугуна. Расход топлива 1,2 кг в час. Имеет возможность дополнительно подключить ТЭН для поддержания температуры теплоносителя в случае окончания твердого топлива. Установлен на полу, размеры 718*459*560 мм, вес 87 кг.

Котел Буржуй-К МОДЕРН-12

WATTEK ПИРОТЕК 30

Пиролизный котел WATTEK PYROTEK 30 с тепловой мощностью 30 кВт и одним контуром. Имеет закрытую камеру сгорания. Электронное управление с дисплеем на русском языке. Имеет несколько режимов работы: стандартный, летний, с приоритетом ГВС. Стальной первичный теплообменник. Работает только на дровах. Размеры 530*1145*915 мм.

Котел WATTEK ПИРОТЕК 30

Подробнее о популярных моделях пиролизных котлов можно прочитать в статье по ссылке:

Каждый из нас хочет, чтобы в его доме было тепло и уютно.Но этого нельзя добиться без хорошего обогрева.

Есть много способов обогреть комнату. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Одним из самых распространенных и популярных отопительных приборов являются твердотопливные пиролизные котлы длительного горения.

Широко представлены на рынке отопительных приборов и пользуются большим спросом. Существует большое количество марок и моделей отечественных и зарубежных образцов, которые отличаются друг от друга, в основном, техническими характеристиками и стоимостью. (Обзор современных пиролизных котлов можно прочитать здесь).

Кроме того, как показывают отзывы владельцев твердотопливных, зачастую отечественные марки превосходят зарубежные по характеристикам, надежности и долговечности, но при этом их цена значительно ниже.

Устройство и принцип действия

Устройство пиролизного котла. (Нажмите для увеличения)

Основное отличие пиролизных котлов длительного горения от обычных печей и котлов прямого сжигания заключается в том, что после поджигания топлива следует дождаться, пока загорится весь его объем, и котел войдут в эксплуатацию и доступа воздуха станет намного меньше.

По этой причине сгорает только небольшая часть топлива. Выделяющегося тепла достаточно для постепенного разложения остатков топлива и выделения пиролизного газа. Кстати, его можно сделать своими руками. (Читайте про изготовление пиролизного котла самостоятельно).

Имейте в виду: для самостоятельного изготовления вам потребуются не только все необходимые комплектующие, но и практический опыт, инструменты, навыки и подробный чертеж. Но, как показывает опыт, проще всего приобрести готовое изделие.

Виды топлива

Осина Евродерево

Одним из самых положительных свойств пиролизных котлов является то, что они способны качественно работать на любом твердом топливе.

Это может быть черный и бурый уголь, а также древесина и торф и др.

Разумеется, на каждом из этих видов топлива пиролизный котел способен работать определенное время до того момента, когда он полностью сгорит вне.

Время горения различных видов топлива:

• бурый уголь — 8 часов;
• твердая древесина — 6 часов;
• мягкая древесина — 5 часов;
• каменный уголь — 10 час.

Как показывают наблюдения, наиболее эффективна сухая древесина. Имея длину 45-65 сантиметров, он позволяет котлу работать максимально эффективно и увеличивает время его работы.

Но если эти виды топлива недоступны, можно использовать любой вид ископаемого топлива.

Конечно, если он допущен к использованию в таком котле.

Разрешенные виды топлива включают:

• брикеты и пеллеты для отопления;
• древесные отходы;
• промышленные отходы, содержащие целлюлозу;
• некоторые виды торфа.

При отоплении необходимо иметь в виду, что если расход первичного и вторичного воздуха подобран правильно, а влажность воздуха не выше допустимой, то при горении не будут выделяться побочные продукты.

Будьте осторожны: если влажность повышена, то выделение сильных водяных паров неизбежно, а значит неизбежно появятся смолы, копоть, ухудшатся теплотворные характеристики газа и котел может затухнуть.

Разновидности

Верхнекамерный пиролизный котел

Основным отличием этих котлов является расположение дожигательного отделения. Он может быть сверху или снизу. При выборе котла необходимо учитывать множество факторов. Можно приобрести, например, чугунный котел или двухконтурный. Все зависит от того, какую площадь он будет обогревать.

Котлы с верхней камерой. Они самые популярные, удобные и простые в использовании.Это связано с тем, что топливо находится в верхней камере, а выхлопные газы удаляются через патрубок, который находится внизу.

Но есть и недостаток — этот тип котла придется регулярно очищать от золы, так как зола попадает в отсек дожигателя.

Котлы с камерой внизу. Несмотря на то, что котлы с такой конструкцией менее распространены и удобны, они имеют некоторые преимущества. Во-первых, это редкая необходимость очистки от золы, потому что она не попадает в отсек дожигателя.Также выбрасываемый газ поднимается вверх и сразу же при помощи насадки попадает в дымоход, где охлаждается. Благодаря этому нет необходимости использовать большое количество материалов для строительства дымохода.

Плюсы и минусы эксплуатации

По многочисленным отзывам владельцев пиролизных твердотопливных котлов, они имеют следующие преимущества:

1. Благодаря тому, что топливо сжигается в два этапа, происходит значительное увеличение эффективность.
2. Время горения примерно в три раза больше, чем в обычной печи, и составляет примерно 12 часов.
3. Практически полное отсутствие отходов, так как топливо выгорает полностью, и котлы не нужно слишком часто чистить.
4. Для отопления можно использовать не только рубленые поленья, но и неколотые поленья.
5. При установке пиролизного котла нет необходимости в существенном изменении системы отопления.
6. Котел очень экологичен.

Недостатки пиролизного твердотопливного котла:

1. Для работы котла необходимо наличие электричества, так как для дымососа необходимо установить вентилятор.
2. Высокая цена.
3. Влажность древесины не должна быть выше нормы 25%.
4. Высокая нагрузка должна быть постоянной, а топливо необходимо часто добавлять. Если нагрузка снижается, то в дымоходе начинает скапливаться смола.

Благодаря своей универсальности и отличным эксплуатационным характеристикам твердотопливные пиролизные котлы длительного горения получают все большее распространение и становятся все более популярными. Несмотря на высокую стоимость, они быстро окупятся и наполнят ваш дом теплом и уютом.

Смотрите видео с подробным отзывом реального владельца твердотопливного пиролизного котла длительного горения:

Что такое пиролиз древесины

Пиролиз — это разложение вещества под воздействием температуры.
Пиролиз древесины
– термическое разложение древесной массы.

Под действием температуры древесина разлагается на продукты Пиролиз древесины
— углерод (древесный уголь) и летучие углеводороды (пиролизный газ).Продукты пиролиза древесины являются горючими веществами. Когда — видим горение (окисление) продуктов пиролиза древесины. Без предварительного пиролиза (термического разложения) древесина не сгорит. Предварительный пиролиз древесного вещества является обязательным условием сжигания древесины. В любом костре и печке, на кончике горящей спички и в бушующем лесном пожаре всегда происходит одно и то же — термическое разложение (пиролиз) древесной массы и горение (окисление) продуктов пиролиза древесины идут непрерывно.Если древесина не горит, то нет достаточно сильного и эффективного процесса пиролиза древесного вещества, способного поддерживать горение древесины.

Зажигание и сжигание древесины

Если древесину достаточно долго и сильно нагревать, начнется ее термическое разложение с последующим воспламенением продуктов пиролиза. Первый, вялотекущий процесс пиролиза древесины начинается уже при ее нагреве до температуры 120°С…150°С. Затем по мере нагревания термическое разложение усиливается и становится заметным невооруженным глазом.При температуре 250°С…350°С происходит обугливание поверхности древесины и появляется белый дым. При этой температуре возможно кратковременное воспламенение продуктов пиролиза. При дальнейшем нагреве древесины до 600°С произойдет обязательное воспламенение этих самых продуктов температурного разложения — образующихся древесного угля и пиролизного газа. Если зона воспламенения не переохлаждена, древесина загорится и сгорит. Более подробно о процессе выжигания дров можно прочитать в статье « ».

Что такое пиролизное сжигание древесины

В принципе любое сжигание древесины является пиролизом, так как любому сжиганию древесины предшествует ее предварительное — термическое разложение. Сгорание древесины не может быть ничем иным, как пиролизом.

Что такое пиролизный котел на дровах

Дровяной пиролизный котел
– отопительное оборудование, работающее на древесных и органических топливных брикетах, по принципу (раздельного) сжигания топлива. Поскольку при таком раздельном сжигании топлива выделяется (генерируется) пиролизный газ, пиролизные котлы часто называют «газогенераторными» или «газифицирующими».Эксперты могут поделиться этими концепциями для тех случаев, когда это действительно важно. Обычному потребителю нужно запомнить только одно:

.

Основным отличием пиролизного котла является наличие двухкамерной конструкции корпуса, что обеспечивает раздельное сжигание топлива.

Подробнее о пиролизных котлах читайте в статье

Топливо для дровяного пиролизного котла

Топливные брикеты (древесные и органические) также служат топливом для пиролизного котла.В небольшом процентном соотношении (не более 15-25% от общей массы) могут добавляться щепа, опилки, стружка, мелкие древесные отходы и даже пеллеты.

Несмотря на то, что пеллеты на 100% состоят из древесины, они не могут служить основным топливом для пиролизного котла из-за мелкой фракции. Минимальный размер кусков топлива для пиролизного котла 70-100мм в диаметре, не меньше.

Ископаемые энергоносители и продукты их переработки — газ, нефть, уголь и топливные угольные брикеты, а также резиновые изделия и пластмассосодержащие вещества — не могут служить топливом для пиролизного котла.

Работа дровяного пиролизного котла (видео)

Порывшись в Сети, я без труда нашел неплохое видео о работе пиролизного котла. На экране хорошо видно, что дрова (топливо) загружаются в верхнюю (пиролизную) камеру. Там древесина тлеет и разлагается под воздействием высоких температур. При этом образуется легковоспламеняющийся пиролизный газ. Затем уже в нижней камере этот газ сгорает как обычный природный газ. Остатки древесины догорают в верхней камере.

Как выбрать пиролизный котел на дровах

В настоящее время дровяные пиролизные котлы не производятся и продаются только ленивым. Это не удивительно. Во времена топливных кризисов дровяное отопление является лакомым кусочком и бальзамом на сердце. Однако НАСТОЯЩИЕ пиролизные котлы не по зубам каждому производителю и продавцу. Потому что это дело очень материалоемкое и громоздкое. А так как «напрасно запихивать кучу металла и керамики далеко» никто не будет, то при покупке пиролизного котла нужно сразу настраиваться на работу с отечественным производителем или хорошо зарекомендовавшей себя дилерской сетью.

Здесь с ними необходимо будет согласовать следующие вопросы, имеющие первостепенное значение при покупке дровяного пиролизного котла:

Футеровка дровяного пиролизного котла

Футеровка необходима для пиролизного котла, работающего на дровах.
И дело тут вовсе не в защите металла от выгорания.
Металлу ничего не угрожает.

А вот сам процесс пиролиза древесины может страдать от переохлаждения.Потому что, активное термическое разложение древесной массы возможно лишь при температуре не ниже 600…800°С. И, при контакте топлива со стальными водоохлаждаемыми стенками корпуса котла (t=120.. .250°С), он просто потухнет или будет плохо гореть. Получается, что футеровка пиролизного котла защищает зону горения топлива (дрова) от переохлаждения.

Кроме того, в комплект футеровки любого пиролизного котла входит самая ответственная деталь, без которой просто немыслима работа пиролизного отопительного агрегата – это керамическая ФОРСУНКА!

Объяснение значения насадки
— Абсолютно все пиролизные котлы должны иметь две камеры — загрузочную (для пиролиза древесины) и камеру сгорания (для сжигания пиролизных газов).Эти две камеры непременно соединены керамической форсункой, которая является основным атрибутом сжигания пиролизных газов.

Керамическая насадка дровяной пиролизной установки – ее ахиллесова пята. Форсунка пиролизного котла выдерживает термические удары амплитудой почти 600°С, очень быстро изнашивается, выходит из строя и выходит из строя. Срок службы насадки, максимум 3-4 года. После этого его нужно будет заменить.

И, если срок службы корпуса котла 15-20 лет, а срок службы частей его футеровки 3-4 года, то это означает только одно — периодически части футеровки пиролизный нагревательный блок нужно будет купить у его производителя и поменять.

Отсюда вывод — нужно брать продукцию известных производителей, у которых налажена дилерская сеть и проблем с приобретением запчастей быть не должно.

Совет
— Если вы решили приобрести дровяной пиролизный котел, постарайтесь сразу купить для него комплект футеровки. Ответ продавца будет бальзамом на сердце. Либо он (вкладыш, насадка) есть в наличии, либо нет. В любом случае это убережет вас от больших проблем в будущем, ведь футеровка дровяных пиролизных котлов уникальна по своей комплектации и купить ее можно только у производителя.

Таким образом получается, что пиролизные котлы привязаны к своему производителю, т.к только производитель пиролизного котла может купить его футеровку

Толщина металлического корпуса дровяного пиролизного котла

В настоящее время чугунный корпус котла – большая редкость. Все современные дровяные котлы имеют цельносварной стальной корпус из листового металла. Выбирая пиролизный дровяной котел, поинтересуйтесь толщиной металла его корпуса.

Здесь примерная информация о толщине металла корпуса пиролизного дровяного котла в зависимости от его мощности:

Масса дровяного пиролизного котла

Третий вытекает из первых двух вопросов. Раз уж было принято решение, что пиролизный отопительный агрегат должен иметь толстые стенки корпуса и толстую обшивку, то и вес его не должен быть смешным. Как оно есть. Пиролизные котлы — тяжелая штука. И, если вес дровяного пиролизного котла меньше, соответственно производитель сэкономил на металле или облицовке изделия.

Хороших и легких дровяных пиролизных котлов нет

Вот примерный вес пиролизных котлов в зависимости от их мощности:

Прибл. Информация взята из технического отдела одного из ведущих производителей пиролизных котлов на дровах.

Размеры дровяного пиролизного котла

Размеры пиролизного котла на дровах складываются из суммы размеров камер сгорания плюс размеры теплообменника.Должно быть не менее:

Прибл. Информация взята из технического отдела одного из ведущих производителей пиролизных котлов на дровах.

Отапливаемая площадь для дровяного котла

Самое главное выбрать размер пиролизного котла на дровах.
Тут может быть много советов и приемов. Самый простой и проверенный дедовский способ – это подбор отопительного агрегата из расчета 1 кВт на 10 м 2 отапливаемой площади. Выбирать нужно с запасом 10%.Соответственно, на 120м 2 нужен котел 16кВт, на 160м 2 нужен котел 18кВт и так далее… Если производитель «не заморочился» с показателем мощности дровяного пиролизного котла, то все будет работать.

Малая поправка на высоту помещения
— Если высота отапливаемого помещения более 3м, то на каждый метр выше необходимо добавить мощность выбранного котла +1…3%.

Что делать после выбора дровяного котла

(шуточный совет от производителя)

После выбора и покупки дровяного котла возникает вопрос — что с ним теперь делать, собственно?

Перевозка дровяного пиролизного котла

Правильная транспортировка дровяного котла очень важна.Лучше всего пиролизные котлы не перевозить, а сдать на место установки. При этом нельзя забывать, что чем чаще котел «дул» на матушку-землю, тем прочнее становилась футеровка и корпус котла. «Встряска», знаете ли, вещь нужная. Естественно, такой отопительный агрегат прослужит дольше.
(Идеальный вариант перемещения котла в пространстве — «таскание по дороге») Если при этом немного поцарапается обшивка, отвалится дверца или блок автоматики, не расстраивайтесь.Смело звоните в отдел технической поддержки производителя и просите заменить неисправные детали. При этом не забудьте срезать (оторвать) датчик температуры, типа — сам отвалился.

Монтаж и подключение пиролизного котла на дровах

При установке дровяного пиролизного котла смело игнорируйте любые сантехнические правила, СНиПы и, главное, здравый смысл! Помните, что дровяные котлы могут работать даже «лежа на боку»! Дровяные пиролизные котлы не нуждаются в квалифицированных работах по установке и обслуживанию.Это дрова. Подзовите «шабашников», «сандальтов» пиролизный котел к вашей системе отопления и сразу же позвоните в службу технической поддержки производителя.

Подбор персонала для обслуживания дровяного пиролизного котла

При наборе персонала выбирайте пьяниц с переулка на роль оператора дровяного пиролизного котла. Наколоть и запихнуть дрова в топку котла они наверняка смогут. И, нажми на кнопки автоматики — позови кого-нибудь из знакомых, чтобы был человек с высшим образованием, значит.

Техническое обслуживание дровяного пиролизного котла

Кто-то придумал обслуживание пиролизного котла на дровах. Бред. Что там служить? Я набил дрова, поджег и дал сгореть. Ну, пепла и пепла немного. Так они сами выпадают из котла при открывании дверей.
Напоминает ли вам производитель о необходимости раз в сезон вскрывать теплообменник и очищать поверхность труб от нагара? Бред какой то. Зачем пачкать руки, чтобы очистить то, чего не видишь?

Инструкция по эксплуатации, паспорт и гарантийный талон

К каждому пиролизному котлу прилагается Руководство по эксплуатации, Паспорт и Гарантийный талон.Что это такое и зачем это делается?
Объяснение:

• Гарантийный талон
  — Можно повесить в рамку, есть красивые печати и подписи
• Паспорт
  — Ну это на случай, если спецслужбы заинтересуются происхождением котла. Тогда нужно засунуть им паспорт в нос и послать к черту.
• Руководство пользователя
  — О, это важно! Только вот читать его вовсе не обязательно.
  На самом деле это бумага для первого розжига котла.

Электронный блок управления (автомат)

На нем всего шесть кнопок. Это намного меньше, чем на мобильном телефоне. Так что проблем не будет. Нажимаем на кнопки и смотрим, что происходит. Кнопки «самоуничтожения» производителем не предусмотрено, так что потребителю ничего не угрожает.

Первый розжиг пиролизного котла на дровах!

Песня! Очень важно при первом зажигании свалить все свои проблемы на производителя! Следует помнить, что звонить в службу технической поддержки нужно до тех пор, пока вы не будете полностью удовлетворены! И куда идти.За это они получают деньги!

Кстати, отдел маркетинга и техническая служба завода с большим удовольствием прочитали по телефону «Инструкцию по эксплуатации», которая прилагается к каждому пиролизному котлу. Кроме того, за небольшую плату читается та же «Инструкция по эксплуатации» в стихах и в сопровождении бубна.

Конденсат в корпусе пиролизного котла на дровах

Никому не доверяй. Ничего не существует в природе! Это все выдумки производителя.Как только вы увидите лужу под своим пиролизным котлом, сразу начинайте звонить производителю. Причем чем чаще — тем лучше. Пусть приходят и берут свое дырявое корыто. Потом, много поговорив по телефону и приняв на веру утверждение о конденсате, можно немного расслабиться.

Практика доказала, что примерно через сутки-трое, а в особо тяжелых случаях — буквально через неделю, все владельцы пиролизных котлов настраивают подогрев котла так, чтобы образование конденсата сводилось к нулю.Однако при первом розжиге гарантировано море конденсата. В некоторых случаях его количество может достигать десятков литров.

Дрова для дровяного пиролизного котла

нужен сырой. Причем — мокрые или свежесрезанные.
Где-то вычитали, что пиролизные котлы позволяют топить дровами, влажностью до 70%? Правильно. Это и есть дрова, которые нужно запихнуть в топку. А если дрова еще и мерзлые и с кусочками льда, то это вообще класс.Именно такая древесина будет давать наибольшее количество тепла при сгорании. Что касается породы дерева, мы выбираем тополь. Он дешевле дуба и дает много мелкой золы. Кроме того, гораздо приятнее смотреть на огромную кучу низкокалорийных поленьев тополя, чем на пару качественных дубовых поленьев. Сейчас в моде низкокалорийные продукты. Все хотят похудеть. Теперь и йогурты низкокалорийные, и сало. Поэтому также модно заготавливать на зиму низкокалорийные дрова.Вроде — тот самый писк, по теме.

Лопата
Как известно, после слова «лопата» нужно смеяться. В этом месте можно улыбаться.

Ностальгия по газовой идиллии

Эх, хорошая была вещь — газовое отопление.
Эх, какая это была песня — массовая газификация Советского Союза.
А какие в нем были слова — Уренгой-Помары-Ужгород.
Народ тогда воспринял новшество «на ура!» и целые улицы, города и села перешли с печного отопления на газовое — цивилизованно.О! Газовые котлы и печи очень быстро завоевали сердца потребителей и прочно вошли в бытовую и производственную жизнь. Котельные почти полностью перешли на газ. Все новые котельные проектировались и строились только для газа. Человечество вздохнуло с облегчением и на долгие годы газ стал одним из основных источников тепловой энергии.

Газовое отопление – непозволительная роскошь

В последнее время ситуация резко изменилась.
Подорожал природный газ. Причем цена поднялась настолько, что неожиданно наступившая зима портит настроение абсолютно всем, кто не живет в шалаше.Газовые войны и газовые кризисы давно стали нормой и уже никого не удивляют. Внезапно перекрытые газопроводы и автомагистрали — любимая фишка нынешней власти. Неудержимое удорожание газового отопления негативно сказывается на «упитанности» кошелька, грозя довести последний до состояния выраженной дистрофии. Стоимость газового отопления возросла настолько, что иногда проще полностью отключить его и сидеть в валенках, чем платить баснословные счета

Газовое отопление из первой необходимости постепенно превратилось в предмет роскоши

Бах, даже у новоявленных постсоветских буржуев проблемы с газовым отоплением.Правда, по другой причине, кроме финансовой. Деньги — это как раз то, что у буржуазии в массе. Но газ можно использовать только при наличии газопроводов. И их уже давно никто не строит. Нет массовой газификации — и все тут. Вот и сидят господа-с, на свои деньги — и в неотапливаемых дачах. Вот такие дела.

Выход один — найти другой источник тепловой энергии и попрощаться с газом как топливом

Отопление дровами в качестве опции

Об альтернативных источниках энергии сказано много, а написано еще больше.Как вариант — дровяное отопление. Даже благополучная и сытая Европа не брезгует дровяным отоплением. Чего нам стыдиться, сирим. К счастью, научно-технический прогресс и господа производители обратили свой взор на эту проблему и «наклепали» такое невероятное количество модификаций дровяных котлов, что глаза разбегаются. Да, сегодня дровяные котлы не делает только ленивый. Именно это и смущает неискушенного потребителя. В данной статье автор рискнул обобщить свой опыт работы с дровяными пиролизными котлами и дать несколько советов по их выбору и выбору.Некоторые советы представлены в шутливой форме, что не умаляет их информативности.

Альтернативное отопление:

:
«(Ссылка-категория)»

Пиролизные котлы с водяным контуром и без — высокоэффективное оборудование для качественного и быстрого обогрева помещений. Передовые технологии, лежащие в основе изготовления, абсолютная безопасность, высокая скорость нагрева и другие преимущества выделяют эти устройства в отдельную группу современных отопительных приборов, которые уже успели занять достойную нишу на рынке, приобрести широкую аудиторию поклонников и положительные отзывы. .

Сущность пиролиза

Дрова, помещенные в камеру котла, постепенно прогорают и тлеют. В момент недостаточного объема кислорода помимо тепла образуются дым и некоторое количество горючих газов. В отличие от древесного топлива, антрацит почти полностью состоит из углерода, что позволяет говорить о меньшем тепловом эффекте и выделении только угарного газа. В состав дров в основном входит целлюлоза (углеводы) и содержится приличное количество воды, поэтому этот вид топлива выделяет самые разнообразные вещества.

Время сгорания газов минимальное, а в процессе сгорания практически не образуется сажа, что положительно сказывается на КПД отопителя. Чтобы активировать процесс газовыделения, котел должен быть хорошо прогрет. Чаще всего для этого используется специальная конструкция. Несмотря на то, что газовые котлы немного дороже обычных твердотопливных моделей, эти затраты с лихвой окупятся в ближайшее время.

Устройство и принцип работы

Конструкция котла включает 2 камеры: нижняя предназначена для пиролиза, а верхняя – для сжигания выделяющихся при горении газов.Поскольку все процессы происходят под воздействием высоких температур, все элементы и корпус котла должны быть выполнены из жаропрочных материалов. Чаще всего производители прибегают к чугуну из-за его особой прочности, хорошей устойчивости к коррозии и температурным воздействиям. Часто встречаются котлы из стали, которые очень быстро нагреваются и так же быстро остывают. В таких конструкциях предусмотрено специальное керамическое покрытие, предохраняющее сталь от выгорания.

Принцип работы пиролизного котла заключается в процессе получения пиролизного газа из древесины твердых пород при температуре от 200°С до 800°С и недостатке кислорода и последующем дожигании выделяющихся газов, которые уже смешиваются с вторичным воздухом в форсажном отсеке.

Для этого:

• твердотопливные ресурсы помещаются в загрузочную камеру;
• с помощью регулятора выбирается и устанавливается режим горения, при достижении которого котел выполняет функции топки;
• после достаточного прогрева камеры сгорания регулятор переходит в режим пиролиза. В этот момент перекрывается доступ воздуха, из-за чего древесина постепенно тлеет, а пространство наполняется большим количеством углекислого газа;

• газ перемещается во вторую камеру, которая обычно находится вверху котла, но в некоторых моделях может быть и внизу;
• смешиваясь с кислородом, газообразное вещество сгорает, при этом выделяется дополнительное количество тепла, которое нагревает помещение.

Важно! Поскольку пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром для бытового использования являются современными и эффективными отопительными приборами, в них предусмотрена возможность легкого и эффективного управления процессом горения. Кроме того, они решают задачу создания благоприятных условий для образования максимального количества выделяемых газов и тепла.

Топливо

Одинаково продуктивно твердотопливные котлы могут работать на любом твердом топливе – это может быть торф, уголь (как черный, так и бурый), обычная древесина, топливные брикеты.Поскольку все упомянутое сырье имеет свои отличительные особенности и качества, время их полного сгорания также превосходно. Например, период горения мягкой древесины составляет 5 часов, твердой – 8 часов, а времени горения угля – уже 10 часов.

В связи с этим любопытно и мнение специалистов: все они в один голос утверждают о высокой производительности котлов, работающих на твердой и сухой древесине. Для достижения максимальной производительности, хорошего обогрева помещения и длительной бесперебойной работы оборудования рекомендуется использовать сухие дрова, длина которых не превышает 60 см, а влажность составляет 20 %.

Важно! Цвет пиролизного газа практически белый, при сгорании не должно образовываться побочных продуктов. Однако при чрезмерно высокой влажности твердого топлива не исключено появление смолы, копоти, резкое снижение теплотворной способности оборудования и даже его самопроизвольное затухание.

Сравнивая дрова и другое твердотопливное сырье, которое можно использовать только для бесперебойной работы пиролизного котла, с газом, можно отметить доступность и экологичность первых, дороговизну, а в ряде случаев невозможность строительства газопровода.

Что касается твердого топлива, то его в каждом регионе России предостаточно, а для его перевозки требуется только магистраль и вместительный транспорт. Для многих жителей сельской местности настоящим спасением являются пиролизные котлы, работающие на твердотопливных ресурсах.

Преимущества пиролизных котлов

Перед покупкой и установкой такого отопительного оборудования следует тщательно выявить и проанализировать все плюсы и минусы той или иной модели или типа котла.

Таким образом, пиролизный котел длительного горения имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими отопительными приборами:

• потребляемое топливо доступно по цене и находится в свободном доступе;
• высокая эффективность при использовании дров и быстрый прогрев помещения вне зависимости от его габаритов;
• высокая скорость нагрева теплоносителя;
• длительная работа с одним циклом загрузки;
• доступный функционал и простая регулировка интенсивности горения;

• простота обслуживания;
• хорошая стабильность работы и длительная безуходная эксплуатация;
• простота монтажа пиролизного котла, отсутствие необходимости прокладки и подключения трубопровода;
• потери тепла очень незначительны;
• легкая очистка оборудования за счет образования минимального количества золы в камере и дымоходе в процессе эксплуатации;
• минимальный объем выбросов позволяет не загрязнять окружающую среду.

Пиролизные котлы длительного горения, к сожалению, не лишены недостатков. Одним из основных недостатков является цена устройства. Вне зависимости от производителя и конструктивных особенностей пиролизных котлов, все они несколько дороже других твердотопливных устройств.

Кроме того, данные котлы являются одноконтурными устройствами, не предназначенными для нагрева хозяйственно-питьевой воды. Еще одним недостатком, о котором уже упоминалось ранее, является чувствительность оборудования к влаге древесины: при высоком уровне влажности может снижаться эффективность и экономичность устройства.Также следует отметить внушительные габариты агрегата. И, наконец, регулирование интенсивности горения возможно только в ручном режиме, полная автоматизация не предусмотрена.

Коэффициенты КПД пиролизных котлов

Помимо топливных ресурсов и их влажности, на работу отопительного оборудования, эффективность и скорость обогрева помещений влияют также следующие факторы:

• Температурный режим помещения;
• уровень температуры, который должен быть достигнут;
• наличие (отсутствие), а также качество утепления здания;
• особенности действующей системы отопления.

Как правильно выбрать котел

Если у вас есть возможность купить недорого или заготовить дрова заранее, то вы можете смело и надолго не сомневаясь в высокой производительности работы купить и установить пиролизный котел длительного горения дома.

Если вы совсем не уверены в такой возможности, то рекомендуем обратить внимание на котел, топка которого сочетает в себе 80% пиролизного сжатия твердотопливных ресурсов и 20% обычного.Эти устройства считаются комбинированными, так как позволяют качественно сжигать не только традиционные дрова, но и древесно-угольные отходы, отходы торфа, а также любую другую топливную смесь, влажность которой будет менее 50%. . Такой комбинированный отопительный прибор способен сжигать около 80 % твердого топлива в режиме пиролиза, а остальные 20 % — в режиме самого обычного котла, работающего на твердотопливных ресурсах.

При покупке котла обязательно визуально оцените объем загрузочной камеры.Лучшим вариантом будет устройство, грузоподъемность которого сможет уместить древесину длиной 65 см. Важное значение имеет и покрытие камер: наличие керамобетона гарантирует целостность отсеков при максимальном нагреве, предохраняет стенки от выгорания и обеспечивает необходимое сгорание сырья.

Внимание! Ознакомьтесь с техническими характеристиками понравившегося оборудования. Обратите особое внимание на показатель продолжительности горения топливных ресурсов: средняя продолжительность горения не должна быть менее 10 часов.

Работа пиролизного котла: видео

Пиролизные котлы для отопления: фото

До недавнего времени при выборе топлива практически для любого котла предпочтение всегда отдавалось газу, а твердые породы оставались на втором месте. Но технический прогресс не стоит на месте, и современные технологии позволяют качественно использовать любой вид топлива, в том числе и твердое. Для этого разработаны специальные пиролизные котлы.

Процесс производства тепла

Нагревательный агрегат работает по принципу, основанному на пиролизе.Итак, в процессе тления топливо распадается на две составляющие: уголь и газ. Медленное горение достигается ограничением подачи воздуха в печь. Продукты разложения в виде газа улавливаются для участия в дальнейших термических процессах.

Пиролизный газ разбавляется воздухом и сжигается при более высоких температурах. В результате этого взаимодействия происходит теплопроводность.

Требования к топливу

В зависимости от качества сжигаемого топлива определяется тип отопительного оборудования.

Существует два типа печей пиролиза:

• энергонезависимый;
• измельчители отходов.

Отличаются качеством топлива, которое в них сжигается.

Для них необходимо использовать топливо с минимальной влажностью. Это обеспечит долгий срок службы. Максимальное значение не должно превышать 25%.

Использование качественной древесины позволяет получить 4 кВт/ч при тлении 1 кг топлива.Это отличный вариант для обогрева дома.

Пиролизные котлы длительного горения этого типа не слишком требовательны к топливу. Можно использовать как торф, так и древесные отходы, а также низкокачественные сорта угля. Требования к влажности не такие высокие, как в предыдущем варианте – допускается влажность до 50%.

А вот сырая древесина (отходы) снижает мощность дровяного котла в 2 раза. Это связано с тем, что влажное топливо плохо сгорает и выделяет много дыма.

Виды используемого топлива

Древесина и древесные отходы могут использоваться в различных формах:

• брусков размером 250×450;
• опилки разных размеров;
• брикетов, образованных из отходов переработки.

Дрова в основном производятся из твердой древесины, но также используется и хвойная древесина. Помимо дров, могут использоваться различные виды угля. Выбор топлива зависит от времени его сгорания. Этот показатель имеет разные значения:

• каменный уголь — 10 часов;
• коричневый концентрат — до 8 часов;
• мягкая древесина — 5 часов;
• твердая древесина — 6 часов.

Устройство газогенераторное

Характерной особенностью конструкции является наличие двух камер в топке.Верхняя камера предназначена для загрузки дров и процесса первичного тления. В нижней камере сгорает смесь газов и выделяется тепло. Они отделены друг от друга газификационным соплом. Чаще всего изготавливается из огнеупорного бетона. Топка является основным элементом, но кроме него в конструкции также предусмотрены следующие агрегаты:

• дымосос;
• трубы и трубки дымоходные;
• система подачи и вывода воды;
• все виды регуляторов;

Рама

• .

Конструкции котлов могут быть разными, но существенных отличий в принципе работы они не имеют. Обозначается несколькими операциями:

1. установлен режим горения;
2. топливо разожжено;
3. достигнута необходимая температура в топке;
4. ограничивается подача кислорода, а регулятор переводится в режим тления, при котором образуется пиролизный газ;
5. затем поступает в сопло, где смешивается с воздухом;
6. полученная газовая смесь перегоняется в нижнюю камеру, где сгорает и выделяется тепло, которое расходуется на обогрев дома.

Весь рабочий цикл теплогенератора можно определить двумя основными этапами:

• газообразование в загрузочной камере при температуре 200–800 ºС;
• сжигание пиролизной газовой смеси в камере сгорания при нагреве до 1200 ºС.

Тепло, выделяющееся при этом, нагревает воздух. Использование пиролизного механизма ставит газогенератор на ступеньку выше дровяного котла прямого сжигания.

Процесс запуска

Если котел работает нормально, пламя горения будет желтовато-белым. Для этого необходимо правильно запустить оборудование: перед загрузкой угля или другого топлива загрузочную камеру следует прогреть до температуры 600–800 °С.

После загрузки топлива оно воспламеняется, и теперь можно переключать оборудование на цикл пиролиза. Также необходимо включить дополнительную тягу, которую обеспечивает дымосос.Придерживаясь простых правил, можно добиться медленного бескислородного сгорания угля с выгодным выделением тепла.

Преимущества

Весь процесс горения и выработки тепла автоматизирован, в отличие от печей прямого сжигания. Также оборудование позволяет регулировать мощность в диапазоне 50-100%. Помимо этих параметров, их эксплуатация связана с рядом преимуществ:

• регулярная очистка от сажи и золы не требуется, т.к. топливо выгорает практически полностью;
• быстрый прогрев дома — температура повышается на 20°С за полчаса;
• экономия топлива за счет увеличенного цикла сгорания одной закладки;
• КПД в зависимости от модели составляет 80–85%;
• безопасность, простота и удобство управления.

При отсутствии доступа к газовой магистрали пиролизные твердотопливные котлы являются оптимальным вариантом отопительного оборудования.

Недостатки использования газогенераторов

Длинный список достоинств немного затмевает ряд недостатков. Прежде чем остановить свой выбор на таком отопительном агрегате, следует изучить и недостатки:

• высокие требования к древесине, используемой в качестве топлива;
• отсутствие режима автоматической загрузки;
• использование принудительной тяги требует энергозатрат, а это дополнительные затраты;
• отсутствие возможности нагрева воды, что связано с тем, что во всех моделях предусмотрена только одноконтурная система;
• высокая цена.

Область применения

Пиролизные котлы длительного горения применяются как в гражданских, так и в производственных помещениях. Когда речь идет о больших площадях, выбор такого источника тепла будет оптимальным вариантом. Установка генератора в маленьком доме нецелесообразна и себя не оправдывает.

Основной проблемой твердотопливных печей всегда было выделение дыма и газа. Кроме запаха в воздух попали и ядовитые пары. Процесс пиролиза решил эту проблему за счет полного сжигания топлива, поэтому побочные эффекты сведены к минимуму.

Экологический фактор становится все более приоритетным при выборе источника отопления. Очень часто печи применяются в деревообрабатывающей и легкой промышленности. С их помощью утилизируются отходы, и вырабатывается достаточное количество тепла для обогрева дома.

Пиролизные котлы

с каждым годом становятся все более популярными при монтаже системы отопления. Хотя они имеют ряд недостатков, такие параметры, как высокий КПД и экологичность, полностью их компенсируют.Бензогенераторы имеют высокую стоимость, которая в 1,5 раза выше классического варианта. Но они окупятся в кратчайшие сроки за счет снижения расхода топлива.

Пиролиз древесины — BiofuelsAcademy