Перегородка в бане между парилкой и мойкой каркасная: 404 — Страница не найдена

Содержание

монтаж каркаса с утеплением. Перегородка в бане между парилкой и мойкой Как сделать перегородку между парилкой и


Построить перегородку в бане между парилкой и мойкой можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сберечь тепло и снизить расход энергии. В иных схемах предлагается наоборот, выполнить простенок тонким, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.

Как правильно сделать перегородки в бане

Строить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа обогрева парильного помещения и расположения самой печки. Современные бани строят преимущественно таким же способом, как и обычные коробки домов. Так проще, те же принципы проектирования, схема планировки и размещения перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилом помещении дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления. В этом случае перегородка между парной и моечной строится по той же схеме, что и внешние стены.

Какая польза от правильно собранной перегородки

Другое дело, если банное строение построено на даче или за 20-30 м от основного жилья. В этом случае проблема оборудования перегородок в бане обстоит несколько сложнее.

Поэтому, чтобы определиться, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит посчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет и дрова сэкономить, и деревянное здание бани по возможности сохранить:

  • Если размеры сауны и баньки небольшие, то внутри парной зачастую ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от баков с запасом воды для мытья и шкафов с одеждой. После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками снимают, а небольшое пространство парной используют в качестве моечного отделения. Жара печки хватает, чтобы и в тепле помыться, и баню просушить основательно;
  • Второй способ используется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В данном варианте чаще всего используют каркасную или даже кирпичную перегородку с минимальным количеством теплоизоляции;
  • Третий вариант предполагает глухую термоизоляцию перегородки, используется в брусовых, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печками и бойлером для горячей воды.

Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это бани небольших размеров, переделанные из деревянных бытовок. Чтобы поднять градус в парной и уменьшить потери тепла, перегородка в парной изготавливается своими руками в виде занавеса из полотна вспененного фольгированного полиэтилена или обычного брезента.

Последний вариант простенка с хорошими изолирующими свойствами считается наиболее надежным и простым в устройстве. Поэтому утепленная перегородка в бане из кирпича своими руками строится всегда, если по проекту парилка получается больших размеров, а полноценную печку – «ураган» поставить нет возможности. В этом случае совместную часть стены между мойкой и сауной следует строить из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.

Что дает использование тонкой стены

Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, чтобы, перед тем как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину изоляции. Сделаешь тонкой — можно выхолодить парилку. В случае использования толстой, усиленной минеральным волокном теплоизоляции помещение мойки может получиться сырым и холодным. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции используются преимущественно в дачных вариантах парилок.

В зимнее время малая толщина простенка обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой облицованы кафельной плиткой. Летом от тонкой перегородки идет слишком много жара, поэтому приходится делать специальные продухи, через которые отводится лишнее тепло.

Совет!
Если нет нужного опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант облицовки стены с усиленной теплоизоляцией.

Получится очень теплая и экономная парилка, а стены моечного отделения можно сушить особой системой вентиляции, когда горячий поток воздуха перетекает из сауны через щели в палубном полу в помещение душевой комнаты. Получается чуть сложнее, но зато парилка и моечное отделение будут высыхать полностью при любой погоде.

Варианты перегородок для бани

Прежде чем приступать к проектным работам, необходимо определиться с двумя условиями. Во-первых, нужно решить, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему обустройства разделяющей внутренней стены, подобрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.

Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:

Деревянные перегородки в бане принято считать более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в устройстве и дешевле. Всегда можно добавить, перестроить или заменить собранную стену без какого-либо существенного ущерба для парилки и моечного отделения.

Как сделать каркасную перегородку в бане

Разделительную стенку между парилкой и помывочным отделением можно изготовить двумя способами. Наиболее доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующей верхней щелью. Небольшой зазор требуется для компенсации нагрузок, возникающих при нагреве и охлаждении помещения бани.

Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть ее заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя помещениями на подвижных деталях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении без обрыва саморезов и фиксирующих шпонок.

Выбор, какую перегородку сделать в бане, зависит от материала, из которой построена коробка бани. Первый способ используется для строений из СИП-панелей, кирпича, пеноблока, профилированного бруса. Второй вариант применяется для деревянных зданий. Если баня собрана из бруса, то перед тем как самому сделать плавающую перегородку в бане, лучше все же проверить величину усадки помещения. Если процесс осаживания венцов закончен, то можно выбрать более простую стационарную схему монтажа простенка.

Строим плавающую перегородку

Основной замысел необычной конструкции стены состоит в том, чтобы установить перегородку без жесткого соединения со стенами, потолком и полом. К монтажу простенка приступают уже на финальном этапе строительства бани, когда залита бетонная стяжка пола.

В первую очередь на пол укладывают два бетонных порожка, они же будут выполнять функцию барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.

По контуру пазов и вырезанной осадки нашивают бортовые планки, которые будут удерживать конструкцию, уплотнять зазоры между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.

По бокам и в нижней части каркасная рама крепится к деревянной основе порожка и направляющих с помощью металлических уголков с вырезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведет к обрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.

Остается уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность липовой вагонкой.

Сборка перегородки в бане из бруса

Изготовление стены, разделяющей помещение парилки и моечного отделения, считается наиболее сложным для обустройства своими руками. Большую часть работ приходится выполнять на этапе возведения стен.

В первую очередь потребуется предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной малозаглубленной ленты нужно будет залить контур будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов используются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.

На перемычку укладывают порожек из обработанного бруса, который послужит основой для всей стены. Этот же порожек послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных полов.

Если стена между парным отделением и мойкой получается достаточно длинной, то ее собирают врубкой, так, как это делается при выкладке венцов из бревна или бруса. К такому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печью.

В этом случае перегородку в бане выстраивают с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, делается это по двум причинам:

  • Компенсировать расширение брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влаги;
  • Обеспечить приток теплого воздуха из парилки в моечное отделение.

Собранную из бруса общую стену не утепляют, затягивают пароизоляционной пленкой и забивают вагонкой.

Если имеется дверной проем, брусовую стену, как и в случае каркасных перегородок, изготавливают по плавающей схеме. Для этого на сопряженных стенах выполняют пропил для укладки деталей простенка, а дверную коробку крепят в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.

Кирпичная стенка между парилкой и баней

Использование кирпича для оборудования разделительной стены внутри бревенчатой бани выглядит довольно странно, но на практике подобное решение считается грамотным и эффективным. Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:

  • Не гниет и не замокает от конденсата;
  • Может использоваться для выноса задней стенки каменки внутрь мойки;
  • Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой комнаты.

К сведению!
Последнее качество оказывается столь ценным и удобным, что поверхность общей стенки со стороны парилки не закрывают теплоизоляцией, а облицовывают природным камнем.

Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стенки. Такое решение идеально подходит для домашней бани и не годится для парилки на даче или на загородном участке. Зимой быстро нагреть такую парилку будет достаточно сложно.

Кирпичная кладка в бане выполняется в половину камня, то есть, сечение стенки не превышает 12 см. Устройство будущей стенки из кирпича должно планироваться до укладки полов. Если основание стенки между парилкой и мойкой не получается установить на самостоятельный фундамент, то нужно будет делать перемычку между двумя мощными лаговыми балками, усиливать их ригелями и кирпичными опорами. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сот килограммов.

Чтобы сделать простенок более устойчивым, до начала работ собирается каркас из оцинкованного металлического профиля. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стенку от крена, пока кладочный раствор окончательно не схватится.

Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если со стороны моечного отделения на поверхность общей стенки нашивается вагонка, то пароизоляцию можно не делать.

Заключение

Разделительная перегородка в бане при всей своей простоте способна серьезно повлиять на характеристики парного отделения, экономичность печи и долговечность всей постройки. Изготовить разделяющую стенку даже плавающей схемы несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.

В условиях частного домовладения баня является местом, где проводятся водные процедуры и сеансы лечения, это помещение даже может служить для хозяйственных нужд. В нём можно установить, например, стиральную машину, благодаря чему освободится место в доме. Да и просто помещение для отдыха лучше отделить от парной. Поэтому в данной статье мы расскажем как сделать перегородку в бане между парной и мойкой своими руками. Сделать это можно несколькими способами.

Из деревянного бруса и досок

В случае, когда баня построена из натурального дерева или материалов на его основе, для того чтобы не нарушать общую концепцию постройки, лучше изготовить деревянные перегородки. Для этих целей можно использовать деревянный брус и доски, толщиной 4–5 см. Сечение бруса стоит выбирать от 5×5 см, чтобы перегородка не просто была ширмой, но и имела своё функциональное применение. На такую перегородку можно и полку приладить и оборудовать крючки для размещения тазиков и веников. Процесс изготовления такой перегородки своими руками выглядит следующим образом:

  • Сначала необходимо сделать разметку. На стенах и потолке при помощи отвеса и отбивочного шнура отмечают вертикальные линии, обозначающие середину толщины перегородки.
  • После этого нужно смонтировать из бруса каркас перегородки. Крепить отдельные элементы каркаса к стенам и друг к другу лучше всего при помощи деревянных шипов, высверливая отверстия под них дрелью со сверлом соответствующего диаметра. Если же по каким-либо причинам такое соединение сделать невозможно, то можно использовать простые саморезы по дереву или специальные гвозди без шляпок. Стоит помнить, что расстояние между соседними брусьями каркаса рекомендуется выдерживать около 70–80 см.
  • Когда каркас будет готов, его можно обшивать досками, прибивая их всё теми же гвоздями без шляпок. Можно для этих целей использовать и деревянную вагонку.
  • Таким образом, каркас обшивается с двух сторон, и в результате получается внутренняя перегородка хорошего качества и достаточной прочности. Стоит сказать, что для достижения лучшей теплоизоляции помещений, пространство между обшивками можно заполнить минеральной ватой. Так в парилке дольше сохранится тепло, а в предбаннике будет относительно прохладно.

Обратите внимание! Во-первых, брусья каркаса должны быть обработаны специальными антисептическими растворами, а во-вторых, для финишной отделки такой перегородки лучше всего использовать доски и вагонку из древесины лиственных пород, например, липы или осины. Хвойные породы содержат смолы, что не очень хорошо, ведь при нагревании они могут становиться причиной ожогов.

Вышеописанный метод сооружения перегородки более целесообразен в деревянной бане, если же подобная работа должна быть проведена в кирпичной бане, то и перегородку лучше всего сделать из кирпичей. Процесс изготовления лучше всего проводить поэтапно:

  • Сначала необходимо сделать разметку. При этом нужно обозначить границы будущей стенки.
  • Когда разметка будет готова, можно приступать к основным работам. Для начала нужно подготовить необходимые материалы, в данном случае кирпич, а также приготовить раствор. Для этого в пропорции 1/3 нужно смешать цемент марки не ниже М-500 и просеянный песок, разбавив смесь водой до получения равномерной консистенции.
  • Вдоль заранее отмеченной линии на полу необходимо при помощи мастерка нанести слой раствора, шириной соответствующий ширине кирпича кладки. После чего укладывается первый ряд перегородки.
  • После укладки первого ряда кладки, он сверху покрывается новым слоем раствора, на который укладывается второй ряд.
  • Таким же образом необходимо уложить и все остальные ряды стенки. Для того чтобы положить кирпич над дверным проемом, в процессе строительства над проемом укладывают полосу металла, по размеру равную ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд кирпичей над проемом укладывают, используя эту полосу в качестве опоры.

Обратите внимание! После проведения работ раствору нужно дать хорошо высохнуть, для чего потребуется до недели времени. Результатом будет являться достаточно прочная стенка.

Хорошо, если при монтаже коробки сразу возводятся все перестенки. Но чаще помещение делится уже после того, как накрыта крыша и вставлены окна и двери . Перегородка в бане между парилкой и мойкой выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень тщательным.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

  • Каркасная конструкция из древесины. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же способом, так и для кирпичного строения . Достаточно быстро возводится и легче всего утепляется.
  • Из сруба. Перестенок такого рода лучше планировать и монтировать еще при строительстве. Это важно, т.к. необходимо осуществить перевязку со всей конструкцией. После это сделать практически невозможно.
  • Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных зданиях, а также деревянных, когда заранее был запланирован фундамент для перестенка .
  • Из кирпича. Для этих целей лучше применять красный кирпич, который является огнеупорным и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффектный вариант.

Этот вид перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости выполнять утепление, т. к. древесина уже сама по себе является прекрасным изолятором.

Обратите внимание!

Для сочленения «в лапу» порядок действий будет похожим, кроме самого переплета. Обычно заготовки под такой способ соединения – болваны – изготавливается на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне изготавливается наконечник в форме трапеции и такой же формы делается выборка на том брусе, который будет уложен перпендикулярно.

Каркас

Для этого варианта понадобится обрезная доска. Ее размер должен быть равен ширине будущего перестенка. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50мм. Чем толще будет перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо посчитать периметр перегородки. Далее прибавить еще столько опор, сколько будет нужно, если их придется размещать с шагом в 60 см.

Обратите внимание!

При выборе такого метода вы получаете также отличную звукоизоляцию. Это достигается благодаря плотной укладке утеплителя внутри стены.

Кирпич

Обратите внимание!

Как мы уже говорили, под такую перегородку нужно заранее сделать фундамент.

Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это позволит сэкономить, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет применяться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошему схватыванию.

Обратите внимание!

Чтобы стена над дверным проемом не обвалилась, важно уложить несколько прутов арматуры. Желательно, чтобы ее диаметр был от 12 мм. Ее длина должна быть хотя бы на 20 см больше, чем ширина проема. Необходимо замуровать ее в шов.

Пеноблок, газобетон

Перестенок из этого материала возводится по принципу кирпичного, но есть свои нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше применять специальный клей, который является более пластичным и быстрее высыхает. Если же вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента понадобится также пластификатор и пенная добавка (их нужно 50 гр на один замес).
  • Первый ряд примеряется без клея. Если один из блоков необходимо будет подрезать, то лучше подрезать два крайних на одинаковый размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
  • Таким же способом, как и в предыдущем случае осуществляется перевязка с несущими стенами при помощи арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются таким же способом, как и в предыдущем варианте.
  • Финишная отделка выполняется при помощи облицовочного материала или шпаклевки.

Обратите внимание!

Обязательно предусмотрите во всех помещениях вентиляцию. Это поможет избежать разрастания грибка и плесени. Для этого можно поставить приточные клапаны, которые будут перекрываться. Также в потолок можно вмонтировать анемостаты и сделать от них выводы через потолок к крыше.

Теперь вы знаете о том, как сделать перегородку в бане. Нет никаких преград для того, чтобы попробовать возвести ее самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных строениях показан ниже:

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопаснос ти. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

На фото – кирпичная печь и кирпичная перегородка

На заметку! Для кирпичной перегородки рекомендуется использовать красный кирпич, а не силикатный (дело в том, что последний является нежженым, отчего и характеризуется достаточно низкими показателями теплоизоляции и влагостойкости).

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Конструктивные особенностиФото
Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый.

Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1.

В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 2

.
Далее нужно установить опалубку для создания основания под конструкцию, при этом учитывается дверной проем (94 см). Если пол мойки укрыт бетоном, то опалубку следует установить по краю стяжки.

Шаг 3.

Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4.

После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй.

Сооружение каркаса

Шаг 1.

Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2.

Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 3.

Далее сооружается несущая рама конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры – 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся шестигранными шурупами. Под каждый шуруп подкладывается шайба.

Шаг 4.

Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5.

При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1.

В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3.

Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1

.
При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/г оризонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2.

Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Цены на вагонку

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1.

Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2.

Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3
.
По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4.

Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

На фото – потолочный плинтус в парной

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Цены на наличники

наличники

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • сито;
  • шлифовальная машинка;
  • лопата;
  • резервуар для замешивания.

Шаг 1.

Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3.

Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4
.
Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

  • уровень;
  • кирка;
  • кельма;
  • отвес;
  • правило.
Шаг, №№ОписаниеИллюстрация
Шаг 1. Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

  1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
  2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
  3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют б
о
льшие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательнос ть действий.

Цены на пеноблоки

пеноблоки

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксеро м. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/г оризонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

Цены на штукатурку

штукатурка

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

  1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
  2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
  3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
  4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
  5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
  6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

какие ставить и стоит ли? Каркасный способ монтажа стеклоблоков

Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Характеристика стеклоблоков

Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

Способы укладки стеклоблоков

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

Какая бывает фактура стеклоблоков?

Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

Преимущества стеклоблоков

  1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
  2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
  3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
  4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
  5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
  6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
  7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

Клеевой способ укладки стеклоблоков

  1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
  2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
  3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
  4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
  5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

Укладка стеклоблоков на раствор цемента

  1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
  2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
  3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
  4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

Основные правила укладки стеклоблоков

  1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
  2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
  3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
  4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
  5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
  6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
  7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
  8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
  9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

В банях и саунах все конструкции и материалы отделки подвергаются довольно агрессивным испытаниям, связанным с высокой температурой и повышенной влажностью, поэтому появление стекла в качестве материала отделки и структурного элемента зонирования вполне очевидно.

При этом стекло – это не просто дань современным тенденциям в дизайнерском искусстве, но и вполне разумное решение как с точки зрения надёжности и безопасности, так и с точки зрения гигиены, ведь в условиях повышенной влажности для развития всевозможных грибков создается наиболее благоприятная атмосфера.

Типы бескаркасных конструкций

Сегодня возможности обработки закалённого стекла как никогда велики и это позволяет более свободно оперировать данным материалом во время проектирования и натурного монтажа стеклянной бескаркасной перегородки. Классическая баня и сауна состоят минимум из двух зон – это парилка и предбанник с ванной, душевой комнатой и нередко бассейном. ограждает парилку от всех остальных зон бани и делает это весьма эффектно. На выбор предлагается несколько вариантов остекления:

  • Прямоугольный.
  • Т-образный.
  • Комбинированный.

Первый вариант

имеет наилучшие эстетические свойства. Свойственная лёгкость конструкции ввиду полностью прозрачного фасада выгодно отличает стеклянную перегородку от классической тесной деревянной входной группы.

Второй вариант

обустройства также достоин внимания и сохраняет умеренную лёгкость конструкции, правда дополняется узнаваемыми деревянными пилонами, гармонично завершающими зону парилки. Вариант с комбинированной конструкцией, в которой могут быть использованы вертикальные деревянные профили менее популярен и используется для индивидуальных проектов.

Особенности стекла для бани

Стекло для ограждения парилок обладает рядом особенностей, которые увеличивают эффективность перегородки, а также повышают безопасность её использования.

  • Первая особенность – это использование только закалённого стекла

    , ведь обычное разогретое стекло при попадании холодной воды лопается и способно повредить пользователя крупными и опасными осколками.

  • Кроме закаливания в последнее время получило широкое распространение технология нанесения на поверхность стекла

    ионов серебра, которые обеспечивают ему антибактериальные свойства независимо от температуры и интенсивности чистки стекла.

  • Тщательная обработка кромки стекла

    – это условие герметичности парилки, а также стойкости всей конструкции перегородки.

Декорирование стекла по желанию заказчика можно выполнить путём тонировки, матирования, гравировки, фьюзинга, фотопечати и даже нанесения целого сюжета. Подобный подход сделает баню или сауну действительно индивидуальной, стильной и самобытной.

Система креплений и фурнитура

Крепление цельностеклянной перегородки в бане или сауне обеспечивается алюминиевыми профилями (можно заказать и деревянные), расположение которых ограничивается потолком и полом.

Данная система профилей обеспечивает надёжную фиксацию довольно больших стеклянных панелей без риска их обрушения даже при динамическом изменении температур. Естественно, что цвет профилей можно выбрать по желанию заказчика, лучше всего в тон стеклу.

То же касается и используемой фурнитуры. Она изготавливается из нержавеющей стали в различных цветовых вариациях – матового и глянцевого хрома, а также золота. Система петель «стена-стекло», «стекло-стекло» способна открываться в обе стороны, что позволяет отказаться от дверного фиксатора.

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут применяться:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок обладает рядом достоинств и недостатков, которые нужно учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть банных переборок стационарна, возникает необходимость поговорить о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах. Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки печи выведена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.
  • Кирпич — это влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнестойки и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительное время изготовления перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кладки из кирпича составляет от 10$ и выше, стоимость работы — от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс монтажа ведется в такой последовательности:

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного при помощи сита песка и цемента готовится сухая смесь в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берется 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь затворяется водой до однообразного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола должно быть удалено деревянное покрытие, а со стен — обшивка в местах сопряжения конструкций. Поверхности очищаются мокрым веником.
  5. Для ровной укладки первого ряда кладки по ее краям натягивается шнур, служащий ориентиром расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основу перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцовую часть кирпича. Контроль вертикальности кладки производится при помощи отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и закрепляется в нем с помощью распорок, кирпич к ней укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки ведется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения этого эффекта второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые ее пять рядов грядка раствора армируется стальными полосками или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в качестве перемычки можно установить кусок швеллера длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряде кладки устраняется закладкой отходов кирпича, смоченных в растворе, мелкие щели заделываются паклей.
  11. Для прокладки коммуникаций в перегородке из кирпича нужно предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить куски пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки. Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрываются кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парилке такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасно-обшивными. Для бань, в связи с их «экстремальными» условиями эксплуатации, больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки с повышенной прочностью, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При ее толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее индекс достигает 41дБ.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, пропитка древесины антисептиками может избавить от этой проблемы.
  • Деревянные перегородки являются возгораемыми, их огнестойкость составляет 0,2 часа. Частичной защитой от огня служит пропитка элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки составляет от 20$ и выше, она зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.
  2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между полотнищами проклеиваются металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения бани утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Ее крепление и герметизация швов выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие рейки шириной 15 мм. К ним крепится вагонка. Такая же операция производится со стороны парилки по фольгированному материалу. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки — это модный элемент дизайна, имеющий разнообразные декоративные решения.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок обладает определенными преимуществами:

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков эта величина составляет до 80%, у матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру светотеней.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температуры от -40 до+50 градусов. В случае возникновения пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать в течение двух часов распространение дыма и пламени.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахов, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т.д.
  • На стеклянную стену нельзя подвесить полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия — самые дешевые, их цена составляет 40-60 руб/шт. Цветные блоки стоят дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость работы по монтажу перегородки — более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

Первый способ походит на ведение кирпичной кладки, он достаточно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
  2. Первый ряд блоков устанавливается по уровню. Между ними располагают крестики из пластика для устройства швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армируется по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. За день рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в связи с весом изделий — сырые нижние швы кладки могут сместиться от тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите на видео:

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

На рынке сантехприборов существует огромное количество разновидностей душевых кабин всевозможных форм и расцветок. Но если вам хочется чего-нибудь по-настоящему оригинального и при этом эстетически привлекательного, можно создать уникальную конструкцию своими руками из плитки и стеклоблоков.

Популярность душевых кабин растёт с каждым днём. И конечно, многим хочется, чтобы их конструкция не была похожа на другие, штампованные заводские сантехблоки. Однако приобрести вариант с уникальным оформлением, по карману далеко не всем. Это не повод расстраиваться — душевая кабина, созданная своими руками из стеклоблоков и плитки, может поспорить по всем внешним и техническим параметрам, с любой готовой дизайнерской конструкцией при значительно меньших затратах.

Преимущества душевых перегородок из стеклоблоков:

  • креативность и оригинальность;
  • относительно невысокая стоимость «под ключ», если производить монтаж своими руками;
  • большой выбор размеров, форм, расцветок материала, светопропускной способности;
  • возможность монтажа как угольных, так и радиальных душевых перегородок;
  • прочность и долговечность;
  • натуральность;
  • лёгкость монтажа;
  • высокие показатели тепло и звукоизоляции;
  • лёгкость в уходе.

Поэтапный монтаж душевой кабины из плитки и стеклоблоков

Перед началом монтажа ознакомьтесь с примерным планом работ.

Он состоит из:

  1. Подготовки поверхности.
  2. Обустройства подиума под поддон и установку сливного трапа.
  3. Монтаж плитки на стены и поддона с выводами под сантехприборы.
  4. Укладки стеклоблочных перегородок.

Подготовка поверхности под душевую кабину

Этот этап, на самом деле включает в себя даже не адаптацию самой поверхности к предстоящему монтажу, а подготовку самой комнаты.

Ванную комнату следует по максимуму освободить от мебели, сантехнических приборов, вынести стиральную машину и другую технику.

Все освободившиеся сливы следует закрыть защитными колпаками либо замотать полиэтиленовой пленкой.

Установка слива и обустройство поддона

Рассмотрим, как установить сливной трап и заодно обустроить душевой поддон.

Работа производится в следующем порядке:

  1. Разметьте место, на котором будет находиться конструкция с учётом толщины перегородок из стеклоблока и их формы.
  1. Демонтируйте на данном участке старую напольную плитку.
  2. Подшлифуйте поверхность стяжки, ликвидируйте трещины при их наличии.
  3. Обработайте пол грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Для гидроизоляции тщательно нанесите слой битумной мастики или другой гидроизоляцией, уделяя особенное внимание швам и угловым стыкам.
  5. После высыхания гидрозащиты, по периметру расположения будущего поддона следует установить кирпичные бортики либо сделать опалубку, снова обмазать мастикой и залить её бетоном.
  1. Далее необходимо отрезать кусок пенополистирола (50 мм толщины), и плотно вложить его в поддон. Он послужит тепло и звукоизолятором.

Обратите внимание! Следует укладывать именно пенополистирол, а не столь любимую горе-мастерами «отражайку», которую они упорно укладывают под стяжку, снижая её прочность.

  1. После этого, сделайте вырез в материале, под трап, установите его и подсоедините к канализационному выводу. Он должен быть установлен заподлицо с чистовым покрытием, поэтому сразу его поднимете на нужный уровень и зафиксируйте.
  2. Затем залейте стартовый слой черновой стяжки цементно-песчаным раствором, замешанным в пропорции 1/3.
  1. После высыхания наплавьте на стяжку изопласт, заполняя мембраной всю поверхность.
  2. Залейте чистовую стяжку с уклонами в сторону приёмной воронки как минимум один сантиметр на каждый метр.
  1. После высыхания следует покрыть финишную заливку мастикой, после чего можно приступать к укладке плитки .

Монтаж плитки на поддон и стены душевой

Монтаж плитки или мозаики на душевой поддон и прилегающие капитальные стены, ничем не отличается от её укладки на другие поверхности. Единственное, следует выбирать изделия с маркировкой влагостойкости «I» или «AI» и «BI», означающей, что данная плитка влагостойкая, её коэффициент водопоглощения не более 3%.

Перед монтажом, также следует обработать рабочие участки грунтовкой с антисептиком, так вы улучшите адгезию керамики со стяжкой.

Если будете использовать затирку — возьмите влагостойкую.

Не забудьте про выводы. Во время монтажа обязательно их чем-нибудь закройте во избежание попадания влаги и раствора в отверстия.

Укладка стеклоблочных перегородок

Рассмотрим монтаж стеклоблочного экрана прямоугольного типа.

Он может быть осуществлён одним из трёх основных способов:

  • классическим;
  • с применением арматуры;
  • каркасным с ячеистым модулем.

Классический способ укладки стеклоблоков

Самый простой монтаж стеклоблоков на площади до 15 м 2 .

Работа делится на несколько основных этапов:

  1. Подготовьте поверхность — очистите её от пыли, грязи.
  2. Нанесите разметку при помощи нивелира и простого карандаша, для направляющей пластиковой, металлической либо деревянной рамы с учётом плиточного шва (ширины крестиков) на пол, потолок, прилегающие стены.
  3. Закрепите стартовые профили к основаниям при помощи дюбелей.
  4. Установите металлические вставки, если размеров стеклоблоков в высоту или ширину конструкции не хватает, так как подрезать эти изделия не получится.
  5. Приготовьте смесь — цементно-песчаный раствор 1:3 плюс 40 г клея ПВА на каждое ведро раствора (клей увеличит пластичность смеси). Можно также приобрести специализированную смесь белого цвета, если стеклоблоки прозрачные или светлые, кладка будет гораздо лучше выглядеть со светлыми швами.

Укладывают стеклоблоки следующим образом:

  1. На горизонталь и вертикаль направляющей, нанесите около 1 см клеевого состава по высоте и ширине блока.
  2. Уложите блок и прижмите его для фиксации.
  1. Далее монтаж осуществляйте аналогичным способом. Между блоками для ровного шва прокладывайте специальные крестики.

За день можно выкладывать не более трёх рядов, в противном случае кладка может «поплыть».

Полностью выложенный экран будет сохнуть порядка пяти суток, во время которых не применяйте к нему никакого лишнего механического воздействия.

Стеклоблочный экран с арматурой

Позволяет создавать конструкции от 15 м 2 , а кроме того это прочный и надёжный способ фиксации стеклоблоков.

Поэтапная инструкция:

  1. Очистите зону монтажа от пыли и грязи.
  2. Используя уровень, проверьте ровноту вертикальной и горизонтальной плоскости.
  3. Закрепите две деревянные рейки для наметки границ перегородки.
  4. Уложите первый стеклоблок, следуя инструкции выше.
  5. В середину шва между первым и вторым изделием вставьте арматурный прут или пластину с антикоррозийным покрытием и диаметром 6 мм. Зафиксируйте его в базовой поверхности.
  1. Повторите процедуру с последующими блоками до конца ряда, не забывая выставлять крестики для соблюдения ровного шва.
  2. Положите первый боковой прут или пластину горизонтально на монтажные крестики ряда. Концы прута зафиксируйте в основание — стену или в направляющий элемент.
  1. Арматуру устанавливайте как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды, при этом исключайте соприкосновение металла со стеклоблоками, полностью утапливайте их в клеящей смеси.

Укладывайте не более 3-4 рядов в сутки.

По окончанию монтажа, не дожидаясь полного подсыхания раствора, аккуратно удалите его излишки со швов и с поверхности стекла. Если конструкция криволинейная, арматуру следует сгибать по ходу конструкции.

Каркасный метод установки стеклоблоков

Заключается в установке по уровню модульной конструкции, деревянной или металлической с размерным рядом ячеек, совпадающим с габаритами стеклоблоков в точности до 2 мм. Если вы выбрали этот метод, прикрутите модуль к базовой поверхности при помощи дюбелей и покрасьте его в подходящий цвет.

Фиксируйте блоки специальным силиконовым герметиком. он застывает куда быстрее обычного раствора и к эксплуатации такая конструкция готова полностью уже через 12 часов.

К преимуществам такого монтажа относятся — быстрота укладки и прочность конструкции. К минусам — высокая стоимость модуля.

Установка двери

Если в кабине подразумевается наличие двери, то её петли следует крепить к базовой поверхности при помощи дюбелей. Закрепление к экрану возможно только лишь, если он обладает прочной модульной рамой.

Также возможен вариант без дверной коробки, в этом случае можно занавесить проём душевой шторкой.

Особенности ухода

За стеклянным экраном ухаживать не сложнее, чем за обычной плиткой. Его легко мыть тёплой водой с мылом или другим моющим средством. Однако применять абразивы, как СМИ так и металлические щётки, не рекомендуется, они могут поцарапать стекло.

Душевая кабина из стеклоблоков и плитки, созданная своими руками даже по готовым эскизам — уникальная, неповторимая конструкция способная украсить любую ванную комнату, показать индивидуальность хозяев при минимальных затратах на установку.

Современный строительный и декоративный материал в виде стеклоблоков предоставляет широкие возможности для оформления интерьеров. Применяя данные стеклянные «кирпичики», можно реализовать самые неожиданные решения декорирования помещений. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации — отлично пропускают свет, характеризуются высокими показателями тепловой и звуковой изоляции. Чтобы монтировать стену либо перегородку из стеклянных блоков, понадобится учесть некоторые особенности работы с данным материалом.

Многие помнят фрагменты стен и глухие окна промышленных зданий и общественных помещений из стеклоблоков. Далее данный материал на некоторое время оказался незаслуженно забытым. В настоящее время стеклоблоки переживают второе рождение – используя данные изделия нового формата, можно создать неожиданные и оригинальные решения не только для наружной отделки приватных домов, но и для создания оригинальных и неповторимых интерьеров различных помещений.

Стеклоблоки представляют собой изделия из двух стеклянных пластин толстого стекла (матового, прозрачного, окрашенного в массе либо с рисунком), соединенных между собой в герметично закрытую конструкцию. Воздушная прослойка придает данному строительному материалу прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Изготавливают стеклоблоки с гладкой либо рифленой поверхностью. В зависимости от рельефа, они могут быть прозрачными, рассеивающими либо направляющими свет. В продаже представлены стеклянные блоки прямоугольной и квадратной формы, а также треугольные, угловые и даже круглые изделия, толщиной от 7,5 до 10 см, с весом около 2,5-4,3 кг. Стандартные размеры стеклоблоков составляют 19х19х8 либо 24х24х12. В продаже представлены образцы стеклоблоков «евро», в которых торцы покрыты краской – благодаря этому в кладке не просвечивают швы из раствора.

Данный материал обладает рядом преимуществ, среди которых можно назвать следующее:

  • натуральный состав;
  • высокая износостойкость и долговечность — стены из стеклоблоков отличаются прочностью к истиранию, механическим повреждениям, воздействию влаги, а также перепадам температур;
  • благодаря наличию воздушной прослойки, стеклоблоки прекрасно удерживают тепло и обеспечивают отличную звукоизоляцию, приближаясь по данному показателю к характеристикам кирпичной стены либо современных пластиковых стеклопакетов;
  • стена из стеклоблоков может выдержать даже легкое землетрясение. Кроме того, стеклоблоки не горючи, в случае пожара не плавятся и не трескаются в течение длительного времени;
  • легкость сборки и удобство эксплуатации – стеклоблоки представляют собой уникальный строительный материал, не требующий последующей финишной отделки в виде облицовки либо покраски, так как сами по себе обладают выраженными декоративными свойствами;
  • влагостойкость, благодаря которой стеклоблоки можно использовать для возведения межкомнатных перегородок и стен, а также остекления окон в помещениях в режимом повышенной влажности (в бассейнах, ванных, санузлах).

Стеклоблоки эффективно рассеивают солнечные лучи, не препятствуя их проникновению в помещение, придавая освещению мягкость и комфортность. При этом прозрачные изделия предоставляют эффект панорамного обзора, а рифленые закрывают помещение от любопытных взглядов.

Применение стеклоблоков

Декоративные стеклоблоки в интерьере помещений различных стилей выглядят весьма эффектно. Их удобно встраивать в различные поверхности для украшения стен, окон, а также перегородок.

Данный материал применяют в строительстве в следующих целях:

  • при перепланировке жилья для возведения стен в новом удобном варианте, так как стеклоблоки позволяют возвести стены, не утяжеляя при этом пространство. Следует учесть, что данный материал нельзя использовать для сооружения несущих стен, так как подобная нагрузка может оказаться для данного строительного материала чрезмерной. Стоит учесть, что стена из стеклоблоков, отгораживающая комнату от холла либо коридора, пропускает солнечный свет и добавит освещенности в данном помещении, а рельефные стеклянные блоки защитят комнату от любопытных взглядов;
  • перегородку из стеклоблоков с ровным либо ступенчатым верхом можно возвести быстро и без особых затрат труда и времени. Особенно актуально такое оформление в ванных комнатах и санузлах. Так как данный материал обладает влагоооталкивающими свойствами, его можно использовать для обустройства уголков для купания. Стеклоблоки в ванной комнате позволяют зонировать различные зоны, ограждая от любопытных взглядов при купании и защищая помещение от разбрызгивания воды. Такие перегородки из стеклоблоков смотрятся весьма гармонично в помещении с режимом повышенной влажности. Душевые из стеклоблоков отличаются более высокой безопасностью в эксплуатации по сравнению со стеклянными аналогами.

Как монтировать стеклоблоки своими руками

Чтобы выполнить монтаж стеклоблоков своими руками, потребуется учесть ряд нюансов работы с данным строительным и декоративным материалом. Важно отметить, что стеклоблоки могут составлять лишь встроенную конструкцию, для которой требуется опора в виде стены либо торцевой стойки.

Существует несколько методов укладки стеклоблоков:

  • классический способ – с использованием деревянной направляющей рамы либо модуля из металлического профиля, которую крепят к полу, стенам и потолку. Для закрепления кладки применяют цементный раствор, кроме того, в качестве клея для стеклоблоков можно использовать клеящий состав для плитки. Плиточный клей более вязкий и эластичный, при этом быстро высыхает и качественно фиксирует стеклоблоки;
  • каркасный способ — монтировать стеклоблоки удобно на основание в виде специального каркаса, при этом их необходимо зафиксировать с помощью уплотнителя негрубой структуры. Для закрепления кладки на каркасе можно использовать силиконовый герметик, жидкие гвозди и т.д.

Классический способ монтажа стеклоблоков

До укладки следует очистить обрабатываемую поверхность от мусора, пыли и остатков старой отделки. Затем необходимо нанести разметку на базовое основание. Чтобы определить размер деревянного модуля (рамы) для фиксации кладки, необходимо выложить ряд стеклоблоков и вставить между ними пластиковые разделители. После этого следует измерить его длину и высоту и рассчитать необходимые габариты рамы, которая будет установлена на место будущей кладки стеклоблоков. Просверлив отверстия в раме, ее необходимо прикрепить ее к стеновой конструкции при помощи 50-мм дюбелей и шурупов. Для выравнивания рамного модуля можно использовать щепки, помещенные между стеной и его опорной поверхностью.

После подготовки базовой поверхности потребуется приготовить клеящую смесь. Для укладки стеклянных блоков можно использовать плиточный клей либо приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для того чтобы повысить пластичность смеси, в нее рекомендуется добавить клей ПВА (из расчета 200 г клея на пять ведер раствора). Для укладки прозрачных стеклоблоков предпочтительно применять клеящие составы белого цвета – в таком случае швы конструкции будут выглядеть более эстетично. Следует учесть, что не стоит готовить сразу большое количество клеящего раствора, так как он имеет свойство быстро застывать.

До укладки необходимо проверить целостность стеклоблоков, так как производители предоставляют гарантию на данный материал до начала монтажных работ. Защитную пленку с блоков до завершения работ снимать не следует, чтобы исключить повреждение стеклянных пластин. Если такая пленка отсутствует, можно применить любую полиэтиленовую, закрепив ее на поверхности блоков при помощи бумажного скотча.

При монтаже стеклоблоков следует использовать армирование, проложив вертикально и горизонтально в швах кладки прутья из оцинкованной либо нержавеющей стальной проволоки — так чтобы они составили металлическую сетку, фиксирующую конструкцию. Для этого армирующие пруты необходимо закрепить в стеновой конструкции, зафиксировав их в заранее подготовленных отверстиях. Металлические прутья укладываются на монтажные пластиковые крестики, при этом следует избегать соприкосновения их со стеклом. По окончанию работ крестики остаются внутри кладки и затираются.

Для укладки стеклоблоков можно применить следующую пошаговую инструкцию:

  • сначала потребуется установить вертикальные армируюшие прутья в отверстия на нижней части рамы;
  • далее следует нанести на горизонтальную поверхность рамы внизу клеящий раствор толщиной до 1 см;
  • уложив на боковой поверхности рамы раствор для фиксации первого стеклоблока, следует установить первый стеклянный «кирпичик» и зафиксировать его, вдавив в слой раствора;
  • по данному принципу необходимо выложить нижний ряд, выравнивая его киянкой, а затем установить между стеклоблоками монтажные крестики, нанести сверху слой клеящей смеси и установить армирующий горизонтальный прут, зафиксировав его в заранее подготовленном отверстии;
  • далее потребуется последовательно укладывать рядами стеклоблоки согласно вышеописанной методике, перемежая их армирующими прутьями.

Чтобы избежать проседания и искривления возведенной стены, рекомендуется осуществлять укладку постепенно — по 3-5 рядов, оставляя время для дальнейшего просыхания швов не менее 12 часов. После закрепления стеклянных блоков следует удалять излишки клеящей смеси губкой.

После окончания монтажа следует дождаться полного просыхания конструкции – для этого понадобится несколько дней. Далее потребуется аккуратно сколоть выступающие из кладки части пластиковых крестиков, если таковые имеются. Кроме того, следует уделить внимание швам – чтобы они выглядели достаточно эстетично, необходимо применить затирочный состав подходящего оттенка. Для герметизации швов потребуется применить силиконовый уплотнитель.

После выполнения указанных работ следует тщательно протереть стеклоблоки чистой тканью. При необходимости, остатки клеевой смеси можно убрать с поверхности стекла при помощи противоизвесткового средства либо раствора соляной кислоты – в таком случае потребуется проследить, чтобы данная жидкость не проникла в швы.

Для монтажа конструкций округлой формы из стеклянных блоков применяют тот же классический метод монтажа. Разница лишь в том, что при арочной укладке необходимо сгибать горизонтальную арматуру, придавая ей нужную форму, чтобы получить закругленную стену. При этом монтажные крестики для регулировки толщины укладочных швов необходимо использовать только с внутренней стороны конструкции. Для укладки закругленной части стены рекомендуется использовать половинки стеклоблоков, так как в таком случае будет использоваться более густая арматурная сетка, упрочняющая конструкцию. Кроме того, с использованием «кирпичиков» меньшего размера несложно минимизировать расхождение между наружными и внутренними швами, в результате такая стена будет выглядеть более аккуратно.

Каркасный способ монтажа стеклоблоков

Для монтажа стеклянных блоков можно применить удобный в реализации, но более затратный метод укладывания без цементного раствора. Такая конструкция получается более легкой и смотрится более эстетично по сравнению с классическим методом монтажа.

Для этого потребуется использовать специально изготовленную каркасную систему в виде металлического модуля либо деревянного (изготовленного из сухих шлифованных досок) — с ячейками подходящего размера, в которые вставляют стеклоблоки. При этом необходимо, чтобы размер ячейки совпадал с размером стеклянных блоков с точностью до 2 мм. Такую конструкцию потребуется окрасить в подходящий цвет и надежно прикрепить к стенам, полу и потолку – для этого следует использовать дюбеля либо анкеры. Данный модуль важно тщательно выровнять по вертикали и горизонтали.

Далее в ячейки подготовленного каркаса потребуется поместить стеклоблоки и зафиксировать их в местах стыков при помощи силиконового герметика, напоминающего после застывания бесцветную резину. На высыхание стыков понадобится до 10 часов, после этого каркасная конструкция будет готова к эксплуатации.

Применение стеклоблоков — фото

Монтаж стеклоблоков — видео

монтаж каркаса с утеплением Из чего делается перегородка в бане

Перегородка между парной и комнатой отдыха
— особое место в котором собраны самые сильные стихии бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружить эти противоположные действия? Найти золотую середину можно зная все особенности устройства перегородок для разделки топок печей. О них пойдет речь в этом обзоре.

Делаем перегородку между парной и комнатой отдыха

Вся статья имеет смысл только при использовании заводских стальных печей в деревянных срубах. Нет необходимости говорить о банях с кирпичными стенами или о парилках с массивными кирпичными печами. Здесь все просто: бери побольше, топи подольше и жди пока нагреется не спеша. Но в случае скоростных саунных печей или печей для русской бани с парогенераторами — перегородка между парной и комнатой
приобретает особые свойства. Многие изготовители печей декларируют 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально теплоизолированной парной. В таком случае нам необходима тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючая прослойка с малой теплопроводностью.

Одним из идеальных вариантов является перегородка в парилке из такого сендвича:

от парной к смежному помещению — лист полированной нержавейки, лист асбестового картона1-2 см базальтовой ваты, лист асбестовый (аналог), декор.

Сразу в меня полетят камни из-за попытки использования асбесто-цементных листов. Главное спокойствие! Вредным считается производство, а не использование! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилируется, не пахнет. Резать надо осторожно, соблюдая ТБ.

Это лирическое отступление для любителей попроще сделать и подешевле. Конечно же можно использовать и вспученный вермикулит и поискать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий» .
Твердый и жесткий асбесто-цементный лист можно обклеить керамогранитом или плиткой.

Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать существуют перегородки для деревянных бань
сделанные в заводских условиях. Их еще называют тепловыми экранами. Все продумали и решили за нас, да еще и сделали красиво. Продумано сделана теплоизоляция и разделка со стороны парной комнаты и самоохлаждающаяся поверхность с современным дизайном со стороны помещения с топкой, распаковал и установил — быстро, чисто и правильно.

Кирпичная стена в парилке

Вот ОНО! — подумаете вы о кирпичной перегородке между парилкой и комнатой отдыха
. Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки ее не точат. Форумы переполнены комментариями о том, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее изразцами и т.п. Весь этот разговор о термоизоляции надо прояснить и разложить по полочкам:

Рецепт приготовления раствора для кладки перегородки из кирпича между парной и комнатой
отдыха: Глина-песок — пропорция 1 к 1 (песок мелкий). Некоторые используют эту смесь для кладки печей. Глину замачивают на 2-3 дня водой, миксером размешивают до состояния сметаны, добавляют песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).

Использование ваты в перегородках парной

При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутерброда с базальтовой ватой внутри необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтоб вата имела возможность высохнуть после завершения банной процедуры вот по каким причинам:

  1. любой утеплитель будет намокать, т. к. в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность равную влажности на улице;
  2. базальтовая вата является гигроскопичным материалом (поглотителем влаги)
  3. всегда будет образовываться в вате конденсат
  4. высыхание базальтовой ваты в замкнутом пространстве происходит на много медленнее чем ее отсыревание
  5. последствия — плохой запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.

Минеральная вата для перегородки со стороны парилки — не самый лучший вариант. Предпочтительнее использовать каменную вату (базальтовую). Минеральные легкие-пушистые наполнители имеют свойство при высоких температурах выделять запахи. И, поверьте, эти запахи не самые полезные для здоровья. Тепловой экран или перегородка не должны выделять запахов до высокой температуры. Поверхность стальной вентилируемой печки (большинство производимых) достигает до 400 градусов на кожухе!

Из чего бы вы не собирались делать перегородку в парилке бани, одно является обязательным — хорошая вентиляция внутренностей сендвича и соблюдение пожарных норм и разрывов. А вот так была сделана .


Построить перегородку в бане между парилкой и мойкой можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сберечь тепло и снизить расход энергии. В иных схемах предлагается наоборот, выполнить простенок тонким, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.

Как правильно сделать перегородки в бане

Строить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа обогрева парильного помещения и расположения самой печки. Современные бани строят преимущественно таким же способом, как и обычные коробки домов. Так проще, те же принципы проектирования, схема планировки и размещения перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилом помещении дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления. В этом случае перегородка между парной и моечной строится по той же схеме, что и внешние стены.

Какая польза от правильно собранной перегородки

Другое дело, если банное строение построено на даче или за 20-30 м от основного жилья. В этом случае проблема оборудования перегородок в бане обстоит несколько сложнее.

Поэтому, чтобы определиться, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит посчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет и дрова сэкономить, и деревянное здание бани по возможности сохранить:

  • Если размеры сауны и баньки небольшие, то внутри парной зачастую ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от баков с запасом воды для мытья и шкафов с одеждой. После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками снимают, а небольшое пространство парной используют в качестве моечного отделения. Жара печки хватает, чтобы и в тепле помыться, и баню просушить основательно;
  • Второй способ используется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В данном варианте чаще всего используют каркасную или даже кирпичную перегородку с минимальным количеством теплоизоляции;
  • Третий вариант предполагает глухую термоизоляцию перегородки, используется в брусовых, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печками и бойлером для горячей воды.

Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это бани небольших размеров, переделанные из деревянных бытовок. Чтобы поднять градус в парной и уменьшить потери тепла, перегородка в парной изготавливается своими руками в виде занавеса из полотна вспененного фольгированного полиэтилена или обычного брезента.

Последний вариант простенка с хорошими изолирующими свойствами считается наиболее надежным и простым в устройстве. Поэтому утепленная перегородка в бане из кирпича своими руками строится всегда, если по проекту парилка получается больших размеров, а полноценную печку – «ураган» поставить нет возможности. В этом случае совместную часть стены между мойкой и сауной следует строить из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.

Что дает использование тонкой стены

Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, чтобы, перед тем как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину изоляции. Сделаешь тонкой — можно выхолодить парилку. В случае использования толстой, усиленной минеральным волокном теплоизоляции помещение мойки может получиться сырым и холодным. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции используются преимущественно в дачных вариантах парилок.

В зимнее время малая толщина простенка обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой облицованы кафельной плиткой. Летом от тонкой перегородки идет слишком много жара, поэтому приходится делать специальные продухи, через которые отводится лишнее тепло.

Совет!
Если нет нужного опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант облицовки стены с усиленной теплоизоляцией.

Получится очень теплая и экономная парилка, а стены моечного отделения можно сушить особой системой вентиляции, когда горячий поток воздуха перетекает из сауны через щели в палубном полу в помещение душевой комнаты. Получается чуть сложнее, но зато парилка и моечное отделение будут высыхать полностью при любой погоде.

Варианты перегородок для бани

Прежде чем приступать к проектным работам, необходимо определиться с двумя условиями. Во-первых, нужно решить, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему обустройства разделяющей внутренней стены, подобрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.

Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:

Деревянные перегородки в бане принято считать более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в устройстве и дешевле. Всегда можно добавить, перестроить или заменить собранную стену без какого-либо существенного ущерба для парилки и моечного отделения.

Как сделать каркасную перегородку в бане

Разделительную стенку между парилкой и помывочным отделением можно изготовить двумя способами. Наиболее доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующей верхней щелью. Небольшой зазор требуется для компенсации нагрузок, возникающих при нагреве и охлаждении помещения бани.

Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть ее заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя помещениями на подвижных деталях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении без обрыва саморезов и фиксирующих шпонок.

Выбор, какую перегородку сделать в бане, зависит от материала, из которой построена коробка бани. Первый способ используется для строений из СИП-панелей, кирпича, пеноблока, профилированного бруса. Второй вариант применяется для деревянных зданий. Если баня собрана из бруса, то перед тем как самому сделать плавающую перегородку в бане, лучше все же проверить величину усадки помещения. Если процесс осаживания венцов закончен, то можно выбрать более простую стационарную схему монтажа простенка.

Строим плавающую перегородку

Основной замысел необычной конструкции стены состоит в том, чтобы установить перегородку без жесткого соединения со стенами, потолком и полом. К монтажу простенка приступают уже на финальном этапе строительства бани, когда залита бетонная стяжка пола.

В первую очередь на пол укладывают два бетонных порожка, они же будут выполнять функцию барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.

По контуру пазов и вырезанной осадки нашивают бортовые планки, которые будут удерживать конструкцию, уплотнять зазоры между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.

По бокам и в нижней части каркасная рама крепится к деревянной основе порожка и направляющих с помощью металлических уголков с вырезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведет к обрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.

Остается уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность липовой вагонкой.

Сборка перегородки в бане из бруса

Изготовление стены, разделяющей помещение парилки и моечного отделения, считается наиболее сложным для обустройства своими руками. Большую часть работ приходится выполнять на этапе возведения стен.

В первую очередь потребуется предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной малозаглубленной ленты нужно будет залить контур будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов используются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.

На перемычку укладывают порожек из обработанного бруса, который послужит основой для всей стены. Этот же порожек послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных полов.

Если стена между парным отделением и мойкой получается достаточно длинной, то ее собирают врубкой, так, как это делается при выкладке венцов из бревна или бруса. К такому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печью.

В этом случае перегородку в бане выстраивают с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, делается это по двум причинам:

  • Компенсировать расширение брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влаги;
  • Обеспечить приток теплого воздуха из парилки в моечное отделение.

Собранную из бруса общую стену не утепляют, затягивают пароизоляционной пленкой и забивают вагонкой.

Если имеется дверной проем, брусовую стену, как и в случае каркасных перегородок, изготавливают по плавающей схеме. Для этого на сопряженных стенах выполняют пропил для укладки деталей простенка, а дверную коробку крепят в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.

Кирпичная стенка между парилкой и баней

Использование кирпича для оборудования разделительной стены внутри бревенчатой бани выглядит довольно странно, но на практике подобное решение считается грамотным и эффективным. Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:

  • Не гниет и не замокает от конденсата;
  • Может использоваться для выноса задней стенки каменки внутрь мойки;
  • Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой комнаты.

К сведению!
Последнее качество оказывается столь ценным и удобным, что поверхность общей стенки со стороны парилки не закрывают теплоизоляцией, а облицовывают природным камнем.

Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стенки. Такое решение идеально подходит для домашней бани и не годится для парилки на даче или на загородном участке. Зимой быстро нагреть такую парилку будет достаточно сложно.

Кирпичная кладка в бане выполняется в половину камня, то есть, сечение стенки не превышает 12 см. Устройство будущей стенки из кирпича должно планироваться до укладки полов. Если основание стенки между парилкой и мойкой не получается установить на самостоятельный фундамент, то нужно будет делать перемычку между двумя мощными лаговыми балками, усиливать их ригелями и кирпичными опорами. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сот килограммов.

Чтобы сделать простенок более устойчивым, до начала работ собирается каркас из оцинкованного металлического профиля. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стенку от крена, пока кладочный раствор окончательно не схватится.

Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если со стороны моечного отделения на поверхность общей стенки нашивается вагонка, то пароизоляцию можно не делать.

Заключение

Разделительная перегородка в бане при всей своей простоте способна серьезно повлиять на характеристики парного отделения, экономичность печи и долговечность всей постройки. Изготовить разделяющую стенку даже плавающей схемы несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.

Кирпичные перегородки в бане делаются практически всегда. Ведь это не горючий материал и его принято применять в помещениях для топки. Для внутренних перегородок обычно выбирается пустотелый кирпич, у него гораздо выше теплоизоляция, этот показатель для данных конструкциях довольно важен.

Сегодня мы и рассмотрим, как делается перегородка в бане из кирпича и что при этом надо учесть. Также вы сможете получить дополнительную информацию на видео в этой статье и фото.

Установка кирпичный перегородок в банях

Перегородка из кирпича в бане делают во многих случаях. Лучше если это делается на стадии строительства, но вполне можно сделать и при готовом каркасе.

Ширину можете подбирать по своему усмотрению, но так как в звукоизоляции нет необходимости, то достаточно положить в один кирпич. Уделите достаточно внимания тому, чтобы кладочная смесь была качественной и влагоустойчивой.

Внимание: Если у вас перегородка будет граничить с парилкой, тогда вам самое большое внимание надо уделить материалу отделки. Должна быть высокая тепло и пароизоляция.

Итак:

  • Если вам необходимо соединить перегородку с несущей стеной, то применяйте арматуру, ее нужно будет вбивать каждые 4-5 рядов.
  • Кирпичная перегородка в деревянной бане применяются тоже часто. Это понадобится для создания максимальных условий противопожарной безопасности, печь обкладывают камнем, в том случае, если топить ее нужно из предбанника. Чтобы не нарушать общий декор деревянной бани, можно выложить перегородку декоративным камнем или же совместить ее с печью каменкой.
  • В некоторых случаях возможна частичная перегородка печи и обкладка ее кирпичом.

Внимание: Устанавливать перегородку в бане нужно после того, как она полностью усядется. При этом материал изготовления самой бани не имеет значения.

Цена кладки сегодня довольно высокая, но если вы все сделаете своими руками, тогда она будет не значительной. Ниже приводится инструкция по правилам ведения работ.

Подготовительные работы

Перед началом работы, сложите кирпич в доступной близости возле места кладки. Место работы должно быть хорошо освещено и расчищено от лишних предметов. Отметьте контур, где планируете ставить перегородку.

Итак:

  • Перегородка кирпичная в бане должна стоять жестко.
    Если у вас пол бетонный и выдержит нагрузку, тогда вы можете кладку делать прямо по полу.
  • Если пол не выдержит, тогда надо будет сделать обязательно фундамент под кладку.
  • Перед подготовкой раствора обязательно просейте песок от мусора, камешков и т.д.
    Для этого необходимо соорудить сито, прикрепив мелкую сетку к четырем деревянным брускам.
  • Подготовьте специальную емкость, в которой будете замешивать раствор.
    Для этой цели можно использовать металлическую не нужную бочку, разрезав ее пополам. Устойчиво установите бочку на ровной местности.
  • Используйте такие пропорции для раствора — 1:3, например: цемента 2 ведра, а песка 6 ведер
    . Высыпав их в подготовленную емкость, постепенно добавляйте туда воду и хорошо перемешивайте с помощью лопаты. Получившегося раствора будет достаточно для одного часа непрерывной работы.
  • По консистенции раствор будет похож на сметану
    . Важно помнить, что после того, как вы приготовите раствор, он станет постепенно затвердевать и усаживаться. Но не следует добавлять в него воду. Достаточно перемешивать раствор лопатой каждые 10-15 минут.
  • Подготовьте инструменты
    , необходимые для выполнения этой работы: правило, кирочку, кельму, отвес и уровень.

Процесс кладки

Перед началом работы необходимо подготовить пол и стены. Поверхность стен очищают мокрым веником, а с пола необходимо удалить все вплоть до фундамента. Теперь можно приступать к работе.

Внимание: Сразу надо на бетон положит гидроизоляцию. Это надо сделать обязательно.

Итак:

  • Натяните ровно веревку, по ней нужно ориентироваться при кладке первого ряда. Выложите сначала один ряд раствора, подровняйте его кельмой, оставьте не надолго, чтобы он успел прихватиться.
  • После этого, положите еще один слой раствора, уже более тонкий, и выкладывайте первый кирпичный ряд. Проверяйте горизонтальность при помощи уровня.
  • На торец крайнего кирпича положите кельмой раствор, и уложите его сверху растворного ряда, крепко прижимая к стене. Чтобы выровнять по веревке, можно постукивать по краям кирпича. Если будут излишки раствора, его можно убрать кельмой.
  • Если у вас запланирован проем для двери, то его нужно выставить заранее. Установите коробку при помощи распорок, не забывайте проверять периодически с помощью уровня горизонтальность и вертикальность.
  • К дверной коробке кирпич нужно укладывать плотно. Кирпичную перегородку нужно прикрутить к дверной коробке или стене, с помощью тонких полос из металла.
  • Для начала второго ряда нужна половинка кирпича. Разбить целый кирпич пополам можно помощью кирочки. Не забывайте переносить на один ряд вверх веревку, ограничивающую горизонталь. Следующий ряд нужно будет начинать уже с целого кирпича.

Таким образом, вы будете делать перевязку кладки, это важное и обязательное условие. Чтобы кладка была устойчивой и прочной необходимо равномерное распределение нагрузки. Именно это и сможет обеспечить перевязка.

  • Для создания большей прочности перегородки, нужно размещать между швами арматуру через каждые 5 рядов.
  • Для дополнительного армирования дверной коробки используйте прочный швеллер, подобрав его по размеру.
  • Если в самом конце кладки, у вас образовался просвет под потолком, то заложите его маленькими обломками кирпича, пред этим смочив их в растворе. Более мелкие щели можно заложить паклей.

Чтобы ваша баня получилась красивой, почаще проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки с помощью отвеса. Не стоит просто ориентироваться на дверной проем, чтобы две части вашей перегородки не оказались в разных плоскостях.

Важные моменты

Кирпичная перегородка выложена. Обратите внимание на основные рекомендации до и после.

Если вы приняли решение штукатурить перегородку, то:

  • Для ее кладки допустимо использование разного кирпича, можно б/у;
  • В процессе самой работы не стоит затрачивать много времени и усилий на качество швов.

В случае если кирпичная перегородка — это дизайнерское решение, то:

  • С особой аккуратностью делайте укладку рядов. Для правильности надо проверять горизонтальность при помощи строительного уровня. Тогда у вас не будет проблем с конфигурацией;
  • Своевременно убирайте излишки раствора, или добавьте по необходимости;
  • Выравнивать швы лучше безотлагательно, пока раствор свежий. Для удобства можно использовать расшивку.

Возможно, вам понадобиться сделать отверстия в перегородке для коммуникаций. Подготовьте заранее кусок трубы нужного размера, вставьте ее в запланированном месте и обложите кирпичом. Не стоит закреплять трубу раствором, лучше примените для этого монтажную пену.

В завершении всей работы, обязательно, хорошо промойте используемые инструменты.

Мероприятия по гидроизоляции

Подготовьте поверхность для осуществления гидроизоляции. Для этого удалите старую отделку, очистите кирпичную кладку от грязи.

  1. Выровняйте поверхность путем нанесения на нее воды или слоя грунтовки.
  2. Нанесите в два слоя жидкую резину, которая надежно защитит нужную поверхность от проникновения влаги. Преимущества жидкой резины в том, что она не только эластичная, но и высокопрочная. Это убережет ее от повреждения при возможной осадке фундамента и появлении трещин.
  3. Вторым вариантом может стать рулонная гидроизоляция. У нее тоже высокие прочность и надежность. Но монтировать ее достаточно сложно.
  4. Один из наиболее распространенных рулонных гидроизоляторов — есть рубероид. Он достаточно не дорогой по стоимости, не сложный в работе, надежно защищает от влаги на довольно долгий период. Если провести термообработку рубероида, он легко примет необходимую форму.
  5. Но у этого материала есть и свои минусы: при работе с ним вам обязательно понадобится помощник, а стыки придется обрабатывать очень скрупулезно. Рубероид достаточно хрупкий, постарайтесь уберечь его от механических повреждений.
  6. Целесообразно применять рубероид в качестве гидроизоляционного материала, на не больших площадях.

На сегодняшний день в продаже представлен достаточно широкий ассортимент гидроизоляционных материалов нового поколения. Их производят при помощи инновационных технологий, поэтому они более надежны, долговечны и лучше справляются с возложенными на них задачами.

Из какого кирпича сделать перегородку в бане и как все предусмотреть вы уже знаете. Самое главное не торопится и не забывать и гидроизоляции.

Популярность частных небольших бань ежедневно растет. Сегодня каждый, кто имеет даже поверхностные навыки обращения с инструментом и опыт в строительстве, может построить собственную баню. Здесь, как и при возведении любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита от воздействия печки не является исключением.

Тепло от печи, распространяясь по всему помещению, наносит вред обшивке комнат и мебели. Конечно, в больших банях эта проблема не возникает – достаточно выдерживать минимальное расстояние от печки до стен и до лавок, столов и прочих предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для печи.

Особенности и функции

Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

  • исключает возможность получения ожогов;
  • используется в качестве дополнительного декора помещения;
  • с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

Из каких материалов можно создать защитную перегородку

Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

Металлические перегородки

Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

Кирпичные экраны

Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

Характеристики кирпичной перегородки

Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

Защитные негорючие обшивки для стен

Деревянные стенки бани постоянно находятся под воздействием высокой температуры, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также разделяются по видам и эффективности.

Светоотражающие обшивки

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Огнестойкие конструкции

В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

  • терракотовая плитка;
  • изразцы;
  • керамогранит;
  • талькохлорит и так далее.

Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Деревянные перегородки в парилке своими руками. Строительство каркасной перегородки в бане-срубе: монтаж каркаса с утеплением

Были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.


Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Разделение внутреннего пространства банной постройки выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и устройстве мы поведаем вам в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем как сделать перегородки в бане, нужно определить площади планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов постройки и количества постоянных посетителей. Исходя из этих данных, на плане выполняется привязка переборок к существующим стенам бани с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут применяться:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створчатые, откатные и ширмы.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Вид планируемой перегородки зависит от требований, предъявляемых к ней. Если пространство бани разделяется надолго с обеспечением надежной тепловой и звуковой изоляции помещений, применяется прочная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее передвижными или разборными вариантами, например, для отделения раздевалки от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок обладает рядом достоинств и недостатков, которые нужно учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть банных переборок стационарна, возникает необходимость поговорить о них подробнее.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах. Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца топки печи выведена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Достоинства и недостатки перегородок из кирпича для бани

Их достоинства обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Конструкции переборок в полкирпича имеют «шумовой» индекс изоляции, равный 47дБ.
  • Кирпич — это влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнестойки и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно причислить:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительное время изготовления перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кладки из кирпича составляет от 10$ и выше, стоимость работы — от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородки из кирпича в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс монтажа ведется в такой последовательности:

  1. Место производства работ освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного при помощи сита песка и цемента готовится сухая смесь в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берется 2 ведра цемента. В емкости полученная смесь затворяется водой до однообразного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола должно быть удалено деревянное покрытие, а со стен — обшивка в местах сопряжения конструкций. Поверхности очищаются мокрым веником.
  5. Для ровной укладки первого ряда кладки по ее краям натягивается шнур, служащий ориентиром расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основу перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцовую часть кирпича. Контроль вертикальности кладки производится при помощи отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и закрепляется в нем с помощью распорок, кирпич к ней укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки ведется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения этого эффекта второй ряд кирпичей нужно начинать с укладки половинки изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые ее пять рядов грядка раствора армируется стальными полосками или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в качестве перемычки можно установить кусок швеллера длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряде кладки устраняется закладкой отходов кирпича, смоченных в растворе, мелкие щели заделываются паклей.
  11. Для прокладки коммуникаций в перегородке из кирпича нужно предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить куски пластиковых труб длиной, соответствующей толщине перегородки. Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если расположенная в бане перегородка из кирпича подлежит оштукатуриванию, на швы кладки внимание можно не обращать. Но если она будет служить естественным элементом дизайна помещения, требуется выполнить специальным инструментом расшивку кладки с особой тщательностью.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрываются кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парилке такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасно-обшивными. Для бань, в связи с их «экстремальными» условиями эксплуатации, больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Достоинства таких перегородок весьма существенны:

  • Материал их изготовления экологически чист.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки с повышенной прочностью, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При ее толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее индекс достигает 41дБ.

Недостатки имеются тоже:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому им необходима гидроизоляция.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, пропитка древесины антисептиками может избавить от этой проблемы.
  • Деревянные перегородки являются возгораемыми, их огнестойкость составляет 0,2 часа. Частичной защитой от огня служит пропитка элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки составляет от 20$ и выше, она зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это наиболее трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, его сборка выполняется на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляются на соответствующих конструкциях при помощи дюбелей. Аналогичным образом следует поступить с брусками для стен. Они нарезаются по высоте помещения и закрепляются между брусками пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости он снабжается дополнительно по обеим сторонам промежуточными стойками.
  2. Утепление перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки по утеплителю каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между полотнищами проклеиваются металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения бани утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Ее крепление и герметизация швов выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие рейки шириной 15 мм. К ним крепится вагонка. Такая же операция производится со стороны парилки по фольгированному материалу. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в бане можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в бане

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки — это модный элемент дизайна, имеющий разнообразные декоративные решения.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут изготавливаться из стеклоблоков — своего рода прозрачных «кирпичиков», изготовленных из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок обладает определенными преимуществами:

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Имеют неплохие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков эта величина составляет до 80%, у матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру светотеней.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температуры от -40 до+50 градусов. В случае возникновения пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать в течение двух часов распространение дыма и пламени.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахов, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных переборок тоже имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводку, водопровод и т.д.
  • На стеклянную стену нельзя подвесить полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия — самые дешевые, их цена составляет 40-60 руб/шт. Цветные блоки стоят дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость работы по монтажу перегородки — более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Монтаж стеклянной перегородки для новичка — непростая задача. Для укладки стеклянных блоков применяются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевом цементном растворе и в модульные ячейки.

Первый способ походит на ведение кирпичной кладки, он достаточно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, а затем выравнивается.
  2. Первый ряд блоков устанавливается по уровню. Между ними располагают крестики из пластика для устройства швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армируется по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. За день рекомендуется укладывать не более 3-х рядов в связи с весом изделий — сырые нижние швы кладки могут сместиться от тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. Ячеистые решетки, изготовленные из пластика, МДФ или дерева, крепят к стенам, потолку и полу. Затем их заполняют блоками с применением герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите на видео:

Вопрос о банных перегородках достаточно обширен. Надеемся, что сведения, приведенные в статье, помогут вам выбрать материал и даже изготовить перегородку в бане своими руками.

Речь пойдет о каркасной перегородке в бане из бревенчатого сруба, разделяющей предбанник и помывочное отделение. Выбор в пользу этих помещений сделан для того, чтобы можно было показать, как сделать перегородку своими руками между такими, казалось бы, разными по своей функциональной принадлежности банными помещениями.

Деревянная перегородка, о которой будет рассказано в этой статье, представляет собой деревянный каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый вагонкой.

Учитывая, что в моечном отделении имеется утепленная и армированная бетонная стяжка толщиной 150 мм, то для установки основания каркаса сделан бетонный бордюр шириной 125 мм и высотой 100 мм. Кроме того, бетонный бордюр позволит уложить керамическую плитку вдоль перегородки, изолируя деревянную обшивку стены от воды.

Бетонный бордюр можно делать как во время заливки стяжки, так и в процессе монтажа перегородки, используя самодельную деревянную опалубку. Для лучшей связки заливаемого бетона с полом его поверхность следует обработать глубоким грунтом и бетоконтактом, например, от фирмы «Knauf».

Вертикальные стойки каркаса и выполнены из строганных брусков: внутренние – 50×100 мм, а крайние и в дверном проеме – 60×100 мм. Горизонтальные связующие бруски (верхний и нижние) имеют сечение 60×100 мм. Все перемычки изготовлены из бруска 50×100 мм.

Крепление основания к бетонному бордюру производится при помощи анкеров 16 мм. Крайние стойки устанавливаются в паз в и закрепляются к ней шестигранными шурупами 8×90 мм. Для того чтобы каркас не препятствовал осадке сруба, в стойках сделаны овальные продольные пазы. Это даст возможность шурупам скользить вместе со стеной и не создавать излишнее напряжение на каркас, а вместе с ним и на всю перегородку.

Верхний связующий брусок не доходит до потолка на 30 мм. Этот зазор служит для компенсации осадки или расширения сруба в результате атмосферных явлений и смены времен года. Паз в стене вырезан на всю высоту, начиная от пола
в предбаннике и кончая потолком.

В качестве утеплителя используется минеральная (базальтовая) вата толщиной 100 мм, например «Rockwool». Некоторые ячейки каркаса имеют размеры 600×1200 мм, что соответствует стандартным размерам выпускаемой ваты. Вата закрывается и закрепляется степлером с обеих сторон каркаса полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает проникновение влаги внутрь ваты, тем самым сохраняя все ее теплоизолирующие звукопоглощающие свойства.

Крепление евровагонки производится кляймерами по обрешетке из планок 25×50 мм. Сама обрешетка монтируется поверх полиэтиленовой пленки и крепится к каркасу саморезами по дереву. Направление укладки вагонки – от самого угла перегородки способом «шип в паз», а не наоборот. Со стороны предбанника самая нижняя планка обрешетки дополнительно закрепляется к полу, а в моечном отделении – кладется на бетонный бордюр и крепится только к вертикальным стойкам каркаса.

Окончательная отделка перегородки производится после установки дверной рамы. Сначала устанавливаются плинтусы, которые одним концом заводятся в паз стены. Затем закрываются края перегородки доской (наличником), которые также заводятся в те же самые пазы.

Верхний наличник крепится непосредственно к потолку с условием, что он будет свободно перемещаться с ним в процессе осадки сруба, не оказывая воздействия на саму перегородку. Зазор между потолком и верхом перегородки заделывается ватой или другим теплоизоляционным материалом.

Соединения деревянных элементов производятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Открытые детали также крепятся саморезами. Чтобы головки шурупов не были видны, можно предварительно высверлить ступенчатое отверстие, а после вкручивания самореза закрыть его деревянным нагелем (штифтом) того же диаметра.

Со стороны помывочной низ стены отделывается керамической плиткой, и затем на нее торцом ставится вагонка. К нижней части вогонки вдоль всей перегородки к стойкам каркаса закрепляется планка (плинтус), которая закрывает и вагонку, и часть плитки.

Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

Возможно, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начать сразу с порядка работ по ее монтажу. Однако, что сделано, того не вернешь. А кому это будет не интересно, тот может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись в ее начале.

Подготовка бетонного основания и бревенчатых стен

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание
: на этой стадии работ нужно особое внимание уделить точности выверки рамы каркаса, так как это будет влиять на качество всей внутренней стены. Вертикали, горизонтали, плоскостность, размеры – все это будет сказываться на том, какая у нас получится перегородка.

Утепление и установка обрешетки на каркас

Примечание
: пленку можно подложить под основание каркаса уже на стадии его монтажа. Тогда вопрос о закреплении ее в нижней части будет сразу решен.

Установка дверной рамы в проем перегородки

Облицовка керамической плиткой в помывочном отделении

Эту операцию можно выполнить как до обшивки вагонкой, так и после нее. Главное, чтобы место стыка выгонки и торца керамической плитки был сделать точно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любое время.

Обшивка вагонкой по обрешетке

Начинать надо с самого угла. Вагонкой обшивают по способу «шип в паз». То есть, последний закрепленный элемент должен иметь открытый паз.Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее закрепленной вагонки, и при помощи металлических кляймеров (крепежной скобы) закрепляется к обрешетке. Последняя вагонка подрезается под нужный размер и закрепляется шурупами-саморезами. Подробно о том, как крепить вагонку, можно посмотреть .

Установка наличников, плинтусов и заделка краев перегородки

В заключение

Данный вариант конструкции деревянной перегородки предназначен для сруба бани, который выстоялся положенное время и дал полную осадку. Компенсационный зазор (30 мм) между перегородкой и потолком рассчитан лишь на изменение размеров сруба под воздействием атмосферных влияний и погодных условий.

Если будет необходимость построить перегородку в бане до полной осадки сруба, то этот зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Со стороны моечного отделения обшивку каркаса можно сделать из водостойкого гипсокартона. В этом случае деревянную обрешетку следует заменить металлическим профилем. Такую перегородку можно легко облицевать керамической плиткой и легко оборудовать там .

Следует помнить, что вырезанные пазы в бревенчатых стенах уменьшают их прочность. Причем, чем глубже и шире паз, тем меньше прочность стены. Чтобы предохранить бревна от раскатывания (деформации), следует уже на этапе возведения стен связать бревна в месте предполагаемой перегородки деревянными нагелями, как правило, диаметром 30 мм. Как это сделать, можно почитать в статье о .

Перейти в главную статью-содержание:
Sergey

Даже в самой маленькой бане обычно имеется два помещения: предбанник и парная, совмещенная с моечной. Но здесь возникает вопрос: какая перегородка должна быть между ними? Деревянная или кирпичная? И как правильно возвести её с точки зрения обогрева помещений?

В этом плане у домашнего мастера может возникнуть большое количество вопросов, на которые мы постараемся дать ответ в данной статье.

Что необходимо знать о перегородках в бане

Перед возведением перегородки в бане своими руками вам следует учесть целый ряд особенностей. К тому же, для деревянных и кирпичных построек существуют различные требования.

О перегородках в деревянных банях

К деревянным относятся бани, которые построены из бруса, бревна или же собраны по каркасно-щитовой технологии.

Совет!
Специалисты не рекомендуют установку , в особенности, если планируется нерегулярная эксплуатация здания.
Дело в том, что при внутренней кирпичной стене вам потребуется больше времени на прогревание помещения, тем более, если речь идет о холодном времени года.

Возведение внутренних стен из того же материала, из которого были возведены внешние, возможно, но попросту незачем, что объясняется несколькими причинами:

  1. Внутри помещения отсутствует воздействие атмосферных явлений, потому столь же толстые и прочные перегородки здесь ни к чему.
  2. Если же использовать здесь материал меньшего сечения, то это может привести к проблемам в местах соединения.

Специалисты чаще всего советуют обустраивать внутренние стены по каркасной технологии, так как в бане сделать перегородку по принципу каркаса довольно несложно, и к тому же экономически выгодно
.

Каркасные стены обладают следующими преимуществами перед традиционным срубом:

  1. Цена.
  2. Меньший вес, а следовательно, меньшая нагрузка на фундамент, что продлевает долговечность конструкции.
  3. Простота работ.

При этом вы получаете теплые и долговечные межкомнатные перегородки.

Возводим банную стену по каркасной технологии

Рассмотрим, как сделать перегородку в бане из дерева.

Для этого существует несложная инструкция:

  1. Для внутренних стен подбираем доски, толщиной в около 5 см и шириной не больше 15 см. Более тонкие доски может повести.
  2. Формируем из досок обрешетку с шагом, равным ширине теплоизоляционного мата.
  3. Между досок укладываем теплоизолятор. Лучше всего использовать для этого минеральную вату, так как пенопласт горюч и способен выделять вредные вещества при повышенных температурах.
  4. Сверху на дощатый каркас набиваем гидроизолятор.
    В качестве гидроизоляции могут быть использованы такие материалы:
    • Обычная полиэтиленовая пленка. Берется материал, толщиной от 150 до 20 микрон.
    • Специальный гидроизоляционный материал, который имеет фольгированную сторону.
    • Пенофол, который представляет собой , на который с одной стороны наносится фольга. Таким образом, вы создаете дополнительный слой гидроизоляции.

Совет!
Минеральная вата боится воды, поэтому необходимо надежно защитить её гидроизоляционным слоем.
Полосы укладываются внахлест, проклеиваясь строительным скотчем.

  1. Последним слоем монтируется отделочный материал. Чаще всего это вагонка, которая наиболее соответствует интерьеру и микроклимату банных помещений.
  2. Печь следует устанавливать не ближе, чем за метр от перегородок.

Совет!
В том случае, если в бане будет использоваться металлическая печь, – вам понадобится кирпичная перегородка, желательно, даже из шамотных блоков.
Если металлическая печь будет топиться непосредственно в парной, то стенка может быть деревянной, но ее следует обшить негорючими материалами.

Перегородка в блочной бане

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Здесь специалисты также рекомендуют применить ту же каркасную технологию.

Причин тому несколько:

  1. Кирпичные стены медленнее нагреваются, а соответственно, вам потребуются дополнительные расходы на обогрев, в особенности в зимнее время.
  2. На кирпичной или блочной кладке оседает конденсат, и его нужно будет куда-то отвести.

Некоторые профессионалы советуют использовать вместо доски магнезитовые листы.

Они производятся на основе перлита и целлюлозных волокон. Их закрепляют на вертикальных профилях, после чего повторяется монтаж, описанный выше.

Совет!
Такие перегородки могут быть устроены и без утеплителя.
Здесь утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство между досками.

В качестве отделки для таких стен лучше всего использовать вагонку.

Естественно, в кирпичной бане можно создать перегородку из кирпича. В таком случае лучше всего использовать кладку в полкирпича, дополнительно укрепляя конструкцию стальной проволокой через каждые несколько рядов.

Совет!
Возводить кирпичную перегородку в деревянном доме можно лишь тогда, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Заключение

Строительство бани – это очень ответственный процесс, который требует наличия плана и должен учитывать целый ряд нюансов. И поскольку в банном помещении присутствует минимум две комнаты, то вопрос правильного обустройства перегородок является весьма актуальным. Информация, изложенная выше, поможет вам возвести внутреннюю стену, не допустив при этом ошибок, а видео в этой статье предложит вам увидеть наглядные моменты данной проблемы.

Баня — пожароопасное строение с повышенной влажностью, поэтому при ее возведении надо учесть множество нюансов. В процессе строительства важно соблюдать принятые нормы и стандарты монтажа функциональных элементов сооружения. Деревянная, кирпичная или пеноблочная перегородка печи для бани выполняет важную роль — она разделяет разные по функциональности помещения и обеспечивает безопасность тех, кто находится в парилке. Выбор конструкции и материала зависит от многих факторов, в том числе от конкретных условий строительства.

Обустройство бани и предназначение перегородок

Еще во времена Древней Руси было принято регулярно париться в русской бане. Процедуры поднимали тонус, придавали силы, дарили заряд энергии и бодрости. В современное время каждого владельца загородного дома волнует вопрос оздоровления и профилактики болезней, для чего многие хозяева решают построить парилку.

Покупая печь для бани, надо не только продумать соотношение мощности устройства и площади помещения. Не менее важно выбрать оптимальное место для ее установки. Отопительный прибор можно расположить следующими способами:

  1. В центре бани.
    Это оптимальный вариант быстро и равномерно прогреть помещение с большой площадью.
  1. Возле несущей стены строения.
    Это месторасположение печи или каменки часто используется на практике, так как позволяет эффективно отапливать парилку.
  1. Возле перегородки.
    Она может отделять печь от парилки или размещаться между парной и предбанником. Надо обратить особое внимание на гидроизоляцию и отделку перегородки.

Последние 2 вида установки перегородки в бани более распространены, так как они позволяют топить непосредственно из предбанника и размещать каменку в парной. Внутренние стенки строения надо возводить, учитывая стилистику оформления интерьера и месторасположение несущих стен.

Важным критерием выбора материала, из которого будет выполнена перегородка являются особенности помещения — площадь, количество комнат и другие. Главную роль в формировании эксплуатационных характеристик бани играет материал, который был использован в процессе строительства бани. Внутренние стены здания могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • древесина;
  • гипсокартон;
  • бетон;
  • кирпич.

Полезная информация!
Процесс установки перегородки в бане или сауне имеет много особенностей. Например, перегородка возле печки чаще делается из бетона или кирпича. Парную обычно отделяют от комнаты отдыха стенкой из дерева.

Если в парилке используется металлическая печка, которая растапливается из предбанника, тогда оптимальный вариант — установить кирпичную перегородку, причем лучше ее возводить из шамотных блоков. Если печка будет топиться в парной, тогда стена может быть выполнена из дерева, но в этом случае ее необходимо обшить негорючим материалом.

Перегородка печи для бани: виды и особенности

В зависимости от материала, из которого построено строение перегородка может быть из кирпича, бруса, досок или пеноблоков. Если постройка из каркаса или сруба, лучше использовать дерево, а для обустройства кирпичной бани оптимально подойдет кирпич. Рассмотрим, какая перегородка печи для бани своими руками наиболее оптимальна и безопасна в эксплуатации.

Даже небольшая баня разделена на 2 помещения разного предназначения: предбанник и парное отделение, которое обычно совмещено с душевой. При обустройстве банного помещения важно учитывать тип отопительного прибора, который установлен в парилке:

  • Если в бане стоит железная печь, тогда лучше установить перегородку каркасной конструкции или из досок. Для обеспечения пожаробезопасности она должна находиться более 10 см от печки.
  • Если это традиционная кирпичная печь, она сама по себе считается перегородкой. В этом случае достаточно доложить ее, построив стены.

Полезный совет!
Для монтажа кирпичной перегородки специалисты рекомендуют использовать не силикатный, а красный кирпич. Этот надежный и прочный стройматериал отличается высокой влагоустойчивостью и теплоизоляцией.

Перегородки в деревянной бане

К парилкам из дерева относятся следующие конструкции:

  • Баня из оцилиндрованного сруба.
  • Каркасно-щитовое строение.
  • Постройка из профилированного сруба.

В бане из сруба можно спроектировать уникальную по дизайну и удобную в эксплуатации перегородку. Для этого используется технология постройки 5-стенного сруба. Этот метод обустройства бани должны выполнять профессиональные специалисты и требует значительных затрат.

Полезный совет!
Если вы собираетесь топить баню нерегулярно, специалисты не рекомендуют делать в деревянных строениях внутренние перегородки из кирпича. У дерева и кирпича различная теплопроводность, в холодный период года понадобится много времени на нагрев кирпичной стены внутри помещения.

При желании можно возводить перегородки между парной и мойкой из того же материала, которым оформлены внешние стены здания. Стенки внутри помещения не надо защищать от влияния атмосферных явлений, к тому же если использовать аналогичный материал меньшего сечения, тогда появятся проблемы в месте их соединения. Поэтому перегородки внутри бани часто создают по технологии каркаса. Надежную каркасную перегородку в кирпичной бане можно соорудить при помощи досок, брусьев и утеплителя. Этапы работ:

  1. Для внутренних стен надо найти подобрать доски определенного размера. Они должны быть 3-5 см толщиной и примерно 10-15 см длиной.
  2. На первом этапе доски набивают на предварительно собранный прочный каркас из брусьев, прокладывая между ними слой утеплителя. Его необходимо закрыть гидроизоляцией.
  3. Если в парной используется фольга, тогда ее нужно прикрепить на внутреннюю стенку.
  4. На последнем этапе выполняется монтаж обрешетки по перегородке из досок и обшивка конструкции вагонкой.

Если планируется установить в бане металлическую печь, которая будет топиться из предбанника, тогда оптимальный вариант — это перегородка из огнеупорного шамотного кирпича. Делается она чаще в 2-3 кирпича в каждую сторону от металлической печки. Согласно требованиям безопасности, высота перегородки должна быть до выхода дымохода из комнаты или до потолка.

Если печь будет топиться в парной, тогда можно сделать деревянную перегородку. При этом необходимо ее обшить негорючими стройматериалами, а печь надо установить на расстоянии более 1 м от конструкции.

Перегородки в блочных банях

Некоторые владельцы загородных домов строят бани из пеноблоков — экологически чистого ячеистого материала изготовленного из цемента, песка и воды и песка. Какая должна быть перегородка печи для бани, если сооружение построено из блоков? На кирпичной и на каменной стенке будет постоянно оседать конденсат, который нужно отводить. Поэтому специалисты рекомендуют использовать каркасную технологию, за счет которой помещение будет нагреваться быстрее.

Профессионалы советуют использовать вместо обычной доски магнезитовые листы, которые подходят и для создания перегородок в бане из бруса. Магнезитовые панели изготавливаются из целлюлозных волокон и перлита. Это негорючие стройматериалы, которые отлично переносят повышенную влажность. По прочности, долговечности и влагоустойчивости магнезит лучше, чем плиты OSB. Особенно эстетично смотрятся помещения с отделкой из талькомагнезита.

Магнезитовые панели монтируют с обеих сторон на вертикальные профили, а между ними прокладывают утеплитель, который надо защитить гидроизоляционным слоем. В качестве чистовой отделки листов можно использовать любой материал, например, вагонку. Если перегородки будут без утеплителя внутри, тогда их делают в 2 доски, толщиной 30-50 мм. Между ними образуется воздушное пространство, которое выполняет важную утепляющую функцию.

Полезный совет!
Если вы решили использовать кирпич, лучше соорудить отопительный щиток к печи. В этом случае кирпич будет не только нагреваться от окружающего воздуха, а сможет пропускать тепло печки и отдавать его в баню, эффективно обогревая помещение.

Профессионалы советуют крепить перегородки из кирпича с учетом следующих нюансов:

  1. В основные стены строения надо вставить обрезки арматуры с сечением 6, 8 мм, при этом второй конец прутка должен входить в шов кирпичной кладки.
  2. Ширина перегородки печи должна быть минимум в полкирпича, причем каждые 2-3 ряда кладки надо дополнительно укрепить стальной проволокой.
  3. Если возводить перегородку из кирпича в экологичном деревянном срубе, это можно делать тогда, когда строение осядет. Чтобы учесть продолжающуюся усадку сруба, надо соединять перегородку с основными стенками через доску, вставленную в запил.

Независимо от того, какая в бане перегородка, на нее будет воздействовать высокая влажность воздуха, причем это влияние будет негативным. Повысить период эксплуатации постройки можно с помощью укладки гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывают до процесса монтажа отделочных материалов. Чаще для этого используется крафт-бумага или фольга.

После того, как перегородка в печи для бани установлена, на ней рекомендуется закрепить отражающий материал, направленный в основное помещение. Таким образом можно сконцентрировать в сооружении максимальное количество тепловой энергии. Между финишной облицовкой перегородки и слоем гидроизоляционного материала должен быть вентиляционный просвет 15 см толщиной.

Сделать самостоятельно парилку с перегородкой печи для бани своими – это достижение, которое позволит вам долгие годы наслаждаться полезными банными процедурами. Чтобы установка печки была выполнена правильно и исключала возможность возгорания строения, достаточно соблюдать простые правила и требования безопасности. Тогда ваша парная станет любимым и безопасным местом отдыха членов вашей семьи, родственников и друзей.

Готовая баня 6х2,3 в Зареченском районе

Начало строительства бани из. бруса 6х2,3Стык угла в теплый угол
Обработка чернового пола огнебиозащитойУстановка бани на дополнительные фундаментные блоки
Поднятие сруба — половина уже осиленаСруб поднят — приступаем к лагам потолка
На месте окон и дверей еще пока не выпиленные проемы под окна и двериПрофиль бруса готовой бани — овал или блок-хаус
Изнутри профиль бруса прямойПрофнастил.уложен на кровлю — можно приступать к отделке помещений и утеплению
Хороший ракурс сборки готовой бани на участкеМонтаж. в парной фольгированного отражающего материала Наноизол ФБ
Отделка раздевалки евровагонкойОтделка мойки хвойной вагонкой
Прокладка пароизоляции на перегородке между покой и парилкой для защиты утеплителя от влагиОтделка прегородки между пароной и мойкой
Фольга и вагонка осина в парнойОтделка стен готовой бани вагонкой
Отделка стен хвойной вагокнкой в предбаннике(раздевалкеМонтаж. осинового полога в парной или сауне
Изоляция стены м пола в пане печки ермакУстанавливаем печь Ермак 12 на свое место
Изолируем топку кирпичемЛучшая изоляция топки это кирпич
Укладко последнего кирпичикаУстановка под топочного листа у золника печи
Бак самоварный — устанавливается на нержавеющий дымоходПечные трубы выведены в кровлю
Вывели кран от бака с горячей водой из парилки в мойкуДелаем мебель с готовой бане
Мебель хоть и самодельная но крепкаяБаня готова к сдаче заказчику
Дверь стальная утеплена и отделана вагонкойМебель самодельная в бане из. бруса
Самодельная лавка в помывочнойПЕчь установлена под ключ
Трубы сэндвич нержавеющие в кровлюОкно 60х60 и дверь осиновая в парилку
Осиновые полки в готовой банеДверь со стеклом в парилку
Дверь банная клановая из. мойки в раздевалку готовой баниВид дверных. проемов из предбанника готовой бани
Отдушина парилки снаружи закрыта вентрешеткойУглы отделаны строганной доской 18х140
Баня сдана заказчикам удачи вам в выборе

Делаем деревянные перегородки в баню своими руками. Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане Из чего сделана перегородка в бане

Перегородка между помывочной и парилкой бани может быть выполнена несколькими способами. Самый распространенный вариант – изготовление деревянного каркаса, на втором месте стоит цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделения двух комнат предполагает обустройство сплошной кирпичной стены толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы будем рассматривать каркас из дерева, как самый простой в изготовлении. В качестве основы каркасной стены также используются металлические стойки, но этот вариант используется гораздо реже, так как металл склонен к разрушению при длительном воздействии повышенной влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, по сравнению со сплошными стенами из бруса или кирпича. В то же время воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в местах перепада температур нагретого парилки и более холодного воздуха внутри перегородки.

Важный вопрос при выборе типа перегородки утеплять ее или нет? Здесь снова можно вернуться к сравнению разных видов пирса. Перед прочной перегородкой из бруса, кирпича или блока этот вопрос вообще не стоит. Сам по себе плотный материал таких стенок в необходимой степени защитит моечное отделение от перегрева. В то же время он не обладает достаточно высокими теплоизоляционными показателями, чтобы вообще не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при его обустройстве особое внимание следует уделить его креплению к стенам. Это важно в том случае, когда баня сделана из свежего бруса или бревна. Эти типы зданий со временем неизбежно дают усадку, что необходимо учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше устанавливается на стены с помощью специальных металлических креплений, предназначенных для создания так называемой «раздвижной перегородки».Уголок закрепляется неподвижно на бруске стены, а монтаж к стене сруба осуществляется на нержавеющие саморезы с возможностью перемещения внутри вертикального крепежного паза.

Альтернативным вариантом будет устройство деревянной раздвижной конструкции, без использования металлических уголков.

Перегородка крепится к потолку с помощью металлического крепления с вертикальными пазами. По аналогии со стеновыми уголками в них вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут перемещаться по этим пазам.

Поверх деревянного каркаса со стороны парной укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. В пароизоляционном слое не должно быть незакрытых отверстий и повреждений, чтобы влага не проникала внутрь стены.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой плинтус из плитки. Плитка монтируется поверх досок СМЛ или ЦСП с помощью специального клея. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или к раздвижной конструкции, если есть примыкание к стенам сруба.

Монтаж выполняется на обрешётку отделочных перегородок со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важным моментом является место, где стены соприкасаются с полом. Здесь необходимо внимательно следить за тем, чтобы пароизоляционный слой был сплошным.

Изолировать или нет?

Про утепление каркаса стоит сказать, что тут надо смотреть по обстоятельствам, учитывая особенности конкретной бани.В первую очередь необходимо определить, насколько нужно отапливать помывочное помещение. Если в конструкции бани помывочная по периметру наружных стен имеет хорошую теплозащиту, либо в стене между помывочной и парилкой размещается кирпичный щит или его часть. кирпичные печные парилки, очевидно, что моечное отделение не нуждается в дополнительном отоплении.

Если нет необходимости в дополнительном отапливании помывочной, теплоизоляцию можно разместить в каркасе между ней и парилкой.Это позволит сохранить больше тепла в парилке, в результате чего она будет быстрее прогреваться и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту раковины от перегрева, что часто бывает в банях, имеющих хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

И в помывочной, и в парилке повышенная влажность и в каждом из этих помещений, как правило, устанавливается пароизоляционная пленка для защиты деревянного каркаса от большого количества влаги в воздухе обоих отсеков.Если в стене есть плиты минеральной ваты, то, даже если создать герметичную защиту от влаги с двух сторон, они все равно будут собирать влагу, и испаряться ей некуда.

Таким образом, можно сделать вывод, что при необходимости достаточной теплоизоляции санузла от перегрева следует установить сплошную перегородку из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри стены. Такая конструкция позволит изолировать помывочную от активного тепла, идущего из парилки, и не создаст опасности чрезмерного образования конденсата.

Отсутствие утеплителя в стене в большинстве банных построек скорее необходимость. Это связано с тем, что именно парилка активно обогревает все здание и помывочная нуждается в тепле не меньше других помещений, а даже больше. В помывочной обычно холоднее, чем хотелось бы, и тепло, исходящее из парилки, как раз компенсирует этот недостаток.

Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане — оптимальная конструкция

Перегородка между раковиной и парилкой в ​​бане может быть выполнена несколькими способами.Самый распространенный вариант – изготовление деревянного каркаса, на втором месте перегородка из цельного бруса

Как сделать перегородку в бане

Перегородка – это специальная конструкция, разделяющая общее помещение на отдельные его части, например комнаты или отсеки. При этом материалы изготовления основного каркаса и его стенок могут существенно отличаться друг от друга. Грамотное изготовление переборок предусматривает сохранение основного стиля конструкции.

Дизайн перегородок в баню

Перед тем, как делать перегородки в бане, нужно определить площадь планируемых помещений. Их значения зависят от размера здания и количества постоянных посетителей. На основании этих данных на плане к существующим стенам бани привязывают переборки с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створки, раздвижные и экраны.

Тип планируемого раздела зависит от требований к нему. Если пространство бани разделено на длительный срок с обеспечением надежной тепло- и звукоизоляции помещения, используется сплошная стационарная конструкция перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее мобильными или разборными вариантами, например, отделить раздевалку от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

Их преимущества обусловлены превосходными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.Перегородочные конструкции в полкирпича имеют показатель «шумоизоляции», равный 47 дБ.

К недостаткам относятся:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.

Монтаж кирпичной перегородки в бане

Для возведения такой перегородки используется кладка в полкирпича или кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

  1. Рабочее место освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.

Если кирпичная перегородка, расположенная в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания. Но если он служит естественным элементом дизайна помещения, стыковать кладку требуется с особой тщательностью специальным инструментом.

Особенности деревянной перегородки в баню

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Преимущества таких перегородок весьма значительны:

  • Материал их изготовления экологически чистый.

Есть и недостатки:

  • Деревянные конструкции боятся воды, поэтому нуждаются в гидроизоляции.
  • Читать отзыв о комплексном средстве от геморроя Проктонол
  • Как похудеть на 20 кг — реальные отзывы о Guarchibao

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и раковиной в бане. Пошаговый процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление рамы.Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, он собирается на месте. Два бруса для потолка и пола, каждый длиной, соответствующей ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям с помощью дюбелей. То же самое следует сделать с брусками для стен. Их нарезают по высоте помещения и закрепляют между брусьями пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем.Для жесткости дополнительно снабжается промежуточными стойками с обеих сторон.

Такую деревянную перегородку в баню можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в ванную

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут быть изготовлены из стеклоблоков – своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

  • Перегородки эффектно выглядят, долговечны, достаточно прочны, пожаробезопасны.

Несмотря на выдающиеся преимущества, недостатки стеклянных перегородок также имеют место:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций — электропроводки, водопровода и т.п.

Устройство стеклянной перегородки в ванне

Установка стеклянной перегородки для новичка – задача не из легких. Для укладки стеклоблоков используются цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди.Существует два вида монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, после чего выравнивается.

Второй способ быстрее. На стены, потолок и пол крепятся сетчатые решетки из пластика, МДФ или дерева. Затем их заполняют блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

Вопрос банных перегородок достаточно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в бане своими руками.

Перегородка в бане своими руками

Разделение внутреннего пространства банного здания выполняется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и строении мы расскажем в этой статье. Содержание: Проектирование перегородок в

Так как у парилки и мойки совершенно разные задачи, особое внимание следует уделить тому, как сделать перегородки в бане.

В первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого будет возводиться межкомнатная стена, будь то дерево, кирпич или пеноблок.

Выбор материала для перегородки зависит от того, в каком стиле выполнено все банное помещение и какой тип отопления в нем используется.

Деревянная перегородка

Перегородка из дерева в баню

Если основным материалом, который использовался при строительстве бани, является дерево, то из него следует возводить и перегородку.

Для выполнения этой работы вам понадобятся брусья толщиной до пяти сантиметров, сечением не менее 5х5 сантиметров.

Это обеспечит хорошую изоляцию от влаги и тепла, а не просто экран, закрывающий обзор в соседнее помещение.

Чтобы сделать деревянную перегородку своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  • В первую очередь необходимо снять мерки и отметить на поверхности стен и потолка прямыми линиями, где находится середина перегородки.
  • Затем из брусков изготавливается основной каркас. Соедините в конструкцию деревянные доски, и прикрепите их к стенам, лучше с помощью шипов и дрели.Если такой возможности нет, подойдут обычные шурупы по дереву или гвозди, не имеющие шляпок. Между брусками следует оставить около восьмидесяти сантиметров свободного пространства.
  • Деревянные доски крепятся к изготовленному каркасу. Для этого используются те же материалы, что и для изготовления каркаса – шурупы или гвозди без шляпок (другой вариант – деревянная вагонка).
  • Обшивка должна быть сделана с обеих сторон рамы. Чтобы обеспечить лучшую изоляцию тепла и влаги, можно заполнить пустое пространство перегородки минеральной ватой.Благодаря ей предбанник будет прохладным помещением, а парилка сохранит ценное тепло.

Для возведения перегородки в бане лучше использовать доски из лиственных пород деревьев, например осины или липы. Перед применением их необходимо обработать специальными средствами антисептического действия.

Самое главное в строительстве деревянной перегородки правильно собрать каркас. От того, насколько ровным и пропорциональным будет каркас каркаса, зависит устойчивость и функциональность всей конструкции.

Чтобы перегородка была более устойчивой и прочной, в самом начале ее возведения можно сделать небольшой бетонный подоконник, достигающий не более пятнадцати сантиметров в высоту и двенадцати в ширину. Если сделать прочный каркас и надежно оббить его досками, то к перегородке можно прикрепить вешалки и разместить на них полотенца, халаты и другие вещи.

Кирпичная перегородка

Кирпичная перегородка

При желании сделать кирпичную перегородку можно использовать кладку цельного материала или ложковый способ укладки блоков (0.5 кирпичей).

Чтобы стена не была слишком тяжелой, можно использовать пустотелые кирпичи.

Однако он должен быть устойчив к высоким температурам и высокой влажности.

Поэтому при строительстве бани и перегородок в ней лучше использовать красный кирпич, а не силикатный.

Как сделать перегородки в бане своими руками, объясняется в следующей пошаговой инструкции:

  • Во-первых, если пол покрыт досками, их нужно снять, чтобы добраться до фундамента.Всю поверхность, на которой будут проводиться работы, необходимо очистить от ненужных вещей и вымести влажной метлой.
  • Помещение готовится к работе — подводится хорошее освещение, готовятся рабочие инструменты.
  • Контур разделов обведен.
  • Раствор смешанный. Для этого нужно использовать сито, мясорубку, лопату и емкость для замешивания. Соотношение смешивания 3:1 (например, три ведра песка и одно ведро цемента). Воду следует добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет кремообразную консистенцию.Регулярно помешивайте, чтобы избежать преждевременного затвердевания, но не добавляйте больше воды.
  • Перегородка возводится с помощью уровня, кирки, мастерка, отвеса и правила. Чтобы стена была ровной, следует натянуть струну. Сначала на пол наносится два слоя раствора, а затем можно приступать к выкладке кирпича. Начинать работу нужно со стены. Чтобы конструкция была более прочной и прочно соединялась с основными стенами, при кладке необходимо использовать полосы из металла или прутья арматуры.
  • Второй ряд должен начинаться с полкирпича. А третий — из целого, и так их чередуйте постоянно.

В случае, когда кирпичная стена играет неотъемлемую роль в поддержании интерьера помещения, ее следует выкладывать аккуратно, всегда вовремя удаляя излишки раствора, чтобы предотвратить его высыхание. А вот когда отделка стен полностью закрывает кирпичное основание, то можно не слишком беспокоиться о появлении швов между рядами и отдельными блоками.

Когда планируется нанесение слоя штукатурки на кирпичную перегородку, для строительства можно использовать даже бывший в употреблении кирпич, что значительно сэкономит средства.

Если в перегородке предусмотрены двери, их рама должна быть установлена ​​до начала кладки кирпича.

Перегородка из пеноблоков

Один из общепринятых вариантов, как сделать в бане перегородки между парилкой и раковиной – выложить ее из пеноблока.

Преимущества использования пеноблоков:

  • Они намного легче кирпича.
  • Пеноблоки производятся больших размеров, благодаря чему кладка стен с их применением продвигается очень быстро.
  • Этот материал имеет достаточно низкую стоимость.

Стандартные размеры пеноблока 30х60х30 сантиметров. Возможны и другие решения по ширине, высоте и длине блоков в зависимости от помещения, в котором их планируется использовать.

Процесс создания перегородки из пеноблока аналогичен кирпичной кладке. Но в нем есть некоторые отличия.Процесс работы выглядит следующим образом:

  • Поверхность пола и стен следует подготовить так же, как и для кирпичной кладки. Затем нужно натянуть шнур, по которому будет ориентироваться стена, и наметить контуры дверного проема.
  • Первый ряд блоков сначала следует выложить всухую. Чтобы ширина была такой, какая нужна в банном помещении, пеноблоки можно распилить болгаркой или ножовкой.
  • В качестве клеевого раствора для кладки пеноблока используется специальный состав, который разводится согласно инструкции.Для его перемешивания используется строительный миксер.
  • На поверхность блока необходимо нанести около трех миллиметров клеевой смеси. После этого он устанавливается на свое место в ряду. Для прочности перегородки второй ряд следует начинать с полублока, а третий с целого, и чередовать их до самого верха.
  • Чтобы прочно соединить перегородку с капитальными стенами, нужно использовать арматуру или крупные гвозди. Их следует вставить в отверстия в стене (сделанные заранее), смазав клеевым раствором.Длина арматуры должна быть не менее пяти сантиметров.
  • При выкладке перегородки до уровня верхней перекладины дверных косяков следует уложить два стержня арматуры (диаметром 1,6 сантиметра). Они должны быть как минимум на десять сантиметров шире проема. Затем поверх этих металлических дополнений укладывается следующий ряд пеноблока, вплоть до самого потолка.

Оштукатурить перегородку из пеноблока можно той же клеевой смесью, которая использовалась для соединения рядов.Если есть такая необходимость, можно создать дорожки для прокладки коммуникаций, например, электричества или водопровода.

Когда работа со штукатуркой завершена, перегородку нужно просушить, зашпаклевать, покрасить и покрыть плиткой, что украсит ванную комнату и сделает пребывание в ней максимально комфортным.

Если перегородку построить не из цельного пеноблока, а из полуштука, то ее вес будет небольшим. В этом случае можно установить конструкцию на деревянный пол, не срывая доски до фундамента.

Чтобы возведение перегородки из пеноблоков увенчалось успехом, желательно учесть еще несколько ценных советов:

  • При покупке пеноблоков следует обратить особое внимание на их поверхность. Если он ровный и гладкий, отделка будет быстрее и качественнее.
  • Расчет размеров блоков полностью зависит от типа помещения, в котором они будут использоваться. При сооружении перегородки в бане лучше использовать легкие и менее широкие блоки.При этом плотность этого материала не имеет значения.
  • Блоки, полученные при резке, считаются более качественными. Эта технология изготовления в настоящее время более развита и прогрессивна.
  • Чтобы кладка была более плотной, перед ее началом блоки лучше смочить водой.
  • Чтобы перегородка была прочной и долговечной, в ней не должно быть сплошных вертикальных швов. Для этого блоки или кирпичи следует перекладывать в каждом новом ряду.
  • В верхней части конструкции между последним рядом пеноблока и потолком лучше оставить проем шириной до десяти сантиметров. По окончании работ его следует закрыть монтажной пеной.

Каменная отделка перегородки

Во многом выбор материала для перегородки зависит от способа обогрева в бане.

Если это кирпичная печь, то ее необходимо дополнить стенкой из того же материала.

Если баню топить железной печью, то отлично подойдет деревянная конструкция.

Но в этом случае он должен располагаться на расстоянии более десяти сантиметров от очага нагрева.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой

Хорошо, если все перегородки будут сразу возведены при установке коробки. Но чаще комнату делят после того, как покроют крышу и вставят окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению нужно очень внимательно.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

  • Деревянная каркасная конструкция. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичного строения. Он достаточно быстро возводится и является самым простым в утеплении.
  • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, поскольку необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
  • Из пенобетона и газобетона может монтироваться в кирпичных постройках, а также деревянных, когда заранее спланирован фундамент под перегородку.
  • Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала.Это самый эффективный вариант.

Этот тип разделов является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости проводить утепление, ведь дерево само по себе является отличным теплоизолятором.

  • При закладке фундамента нужно предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перегородка. Если это свайный или столбчатый фундамент, то под перегородкой через каждые 1‒1,5 м должны быть опоры.
  • Заготавливаются бревна, которые подойдут для будущей стены.Длину необходимо рассчитывать с учетом наличия дверного проема.
  • Способ сочленения с несущими стенами будет соответствовать выбранному для общей конструкции. Если это соединение «в чашу», то точно так же будет монтироваться и перегородка.
  • Первая коронка специально немного срезана со стороны основания для большей устойчивости. После укрепления фланца сразу начинается монтаж перегородки.

Для этого варианта требуется обрезная доска… Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала потребуется, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно размещать с шагом 60 см.

  • Если при закладке фундамента была предусмотрена опорная часть внутренней стены, то перед началом монтажа необходимо сделать гидроизоляцию.Для этого укладывается двойной слой рубероида или бикроста.
  • Для кирпичного здания необходимо дополнительно сделать подоконник, который будет препятствовать перетеканию воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Чтобы он был надежно переплетен, необходимо по его длине просверлить отверстия диаметром 8 мм и вложить в них куски арматуры. Затем устанавливают опалубку и заливают раствор.
  • Далее нижняя плата подходит по размеру.Он крепится к основанию с помощью дюбелей. При этом желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить его можно строительным уровнем или лазерным уровнем.

Всем необходимым материалом лучше запастись заранее. Кладку можно делать в полкирпича. Это сэкономит деньги, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет рассчитать правильное соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.

  • Проверяется уровень поверхности, на которую будет укладываться кладка. С помощью лазерного уровня на две стены проецируется линия и от нее отмеряется расстояние до пола. Если разница до 10 мм, то ее можно компенсировать утолщением шва в некоторых местах в первых рядах. При большей разнице придется выравнивать.
  • Устанавливается деревянная рама по форме будущей двери. Он будет служить ориентиром.

Блок из пенобетона, газобетон

Перегородка из этого материала строится по кирпичному принципу, но есть нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально гладкие, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, помимо песка и цемента вам также понадобятся пластификатор и пенообразователь (их нужно по 50 грамм на замес).
  • Примерка первого ряда без клея. Если один из блоков нужно подрезать, то два крайних лучше подрезать под один размер, чтобы получилась хорошая выделка.
  • Так же, как и в предыдущем случае, осуществляется перевязка с несущими стенами с помощью арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются так же, как и в предыдущем варианте.
  • Отделка производится облицовочным материалом или шпаклевкой.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой — как сделать перегородку

Узнайте как сделать перегородку между парилкой и мойкой. Перегородка из кирпича, пеноблоков, сруба.

При строительстве частной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Внутренние стены в здании важно создавать не только с соблюдением стиля, который был выбран для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их монтаже (укладке), также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут созданы из этого материала.

Самые популярные материалы:

  • дерево;
  • кирпич

  • ;
  • гипсокартон;
  • бетон.

В процессе установки есть много возможностей. Например, перегородка в бане возле печи делается из бетона или из кирпича. При этом парная отделена деревянной стеной.

Особенности стен в бане из рубленого дерева

Колотые бани из дерева различных пород монтируются.Такие конструкции собираются по каркасно-панельной технологии (читай: «»). Специалисты категорически не советуют класть кирпичные перегородки в деревянные бани. Особенно это касается тех бань, которые редко будут топить.

Как известно, все познается в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что возведена по каркасной технологии.

Какие стены сочетаются с каменной баней

В кирпичных банях один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы.Специалисты утверждают, что идеально подходят каркасные перегородки в бане из кирпича. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему удаления влаги.

Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали намного популярнее обычных плит. Этот же материал можно использовать в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если говорить о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена.Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных брусьев размером 5х5 сантиметров (стандарт). В пустотах между элементами такой конструкции укладывают теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенопластовые плиты.

Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно закрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но и стоимость у них соответствующая.

После утепления каркаса необходимо обшить его просушенной доской толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется слой фольги. В работе можно использовать строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичным действием обладает пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

Последний этап работ – декоративная отделка каркасной перегородки.По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, украсив ее вагонкой из осины или липы. Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне закономерен, ведь от них при нагревании не выделяется смола.

Под монтаж вагонки набиваются ламели в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия надеяться на то, что древесина долго прослужит под воздействием влаги, просто невозможно.Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

  • повышенной прочности;
  • высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт для посетителей.Если между парилкой и мойкой монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке не следует жалеть. Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас обшит вагонкой, а каждый зазор утеплен пенопластом, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

При создании перегородок в бане своими руками важно позаботиться о сохранении максимального количества тепловой энергии внутри помещения. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными теплоизоляционными плитами с использованием следующих креплений:

  • фиксирующие планки;
  • искусственные вяжущие вещества.

Обычно установка перегородок заканчивается оставлением небольшого зазора, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал.Для этой цели обычно используют джутовые или тростниковые плиты. В данном случае облицовочный материал представляет собой разноцветную вагонку. Материал выглядит эстетично и оригинально, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать только очень аккуратно, чтобы не было щелей и вздутий, что сделает поверхность более герметичной. Однако даже при самом правильном порядке укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и помывочной или другими помещениями, но на нее будет постоянно воздействовать повышенная влажность и это влияние будет отрицательным. Увеличить срок службы материалов встык можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя использовать только в структуре разделов.Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно влияющие на организм человека.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то на них необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать больше тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и чистовой обшивкой перегородок должен сохраняться вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты монтируются на профили, которые закрепляются вертикально. На торцы плит в местах стыков укладывают теплоизоляционный материал, покрывают гидроизоляционным слоем или пропитывают специальными веществами для повышения водонепроницаемости.Отделку можно выполнить вагонкой или другими отделочными материалами.

Кто-то не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя. В этом случае используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

Установка осуществляется следующим образом:

  • каркас собирается из профилей;
  • внутри заполнен магнезитовыми плитами;
  • в качестве дополнительного защитного слоя применяется полиэтилен

  • или фольгированный материал;
  • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Результат

Если мы сами делаем перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, то можем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата.

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующее введение банного помещения в эксплуатацию.

Разделение внутреннего пространства здания сауны осуществляется с помощью перегородок. Об их видах, особенностях и строении мы расскажем в этой статье.

Проектирование перегородок в бане

Перед тем, как делать перегородки в бане, необходимо определить площадь планируемых помещений. Их значения зависят от размера здания и количества постоянных посетителей. На основании этих данных на плане к существующим стенам бани привязывают переборки с указанием осевых размеров.Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане можно использовать:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие створки, раздвижные и экраны.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Тип планируемого раздела зависит от требований к нему. Если пространство бани разделено на длительный срок с обеспечением надежной тепло- и звукоизоляции помещения, используется сплошная стационарная конструкция перегородки.В остальных случаях можно обойтись ее мобильными или разборными вариантами, например, отделить раздевалку от совмещенной с ней комнаты отдыха бани.

Каждый из видов стационарных банных перегородок имеет ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе типа и материала изготовления той или иной конструкции. Так как основная часть переборок бани является стационарной, возникает необходимость рассказать о них более подробно.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки делаются не только в каменных банях, но и в деревянных срубах.Особенно это актуально в тех случаях, когда дверца печной топки вынесена из парилки в предбанник или комнату отдыха, а перегородка совмещена с каменкой.

Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

Их преимущества обусловлены отличными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Перегородочные конструкции в полкирпича имеют показатель «шумоизоляции», равный 47 дБ.
  • Кирпич – влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Кирпичные переборки огнеупорны и несъедобны для насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести:

  • Значительный вес перегородки: при ее толщине в полкирпича масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Длительный срок изготовления перегородок из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее отделкой.

Стоимость 1 м 2 кирпичной кладки от 10$ и выше, стоимость работ от 7$ за 1 м 2 . перегородка, кладка применяется в полкирпича или в кирпич. Перед началом работы следует запастись: ситом для песка, емкостью для приготовления раствора, лопатой, молотком, отвесом, уровнем и кельмой.

Процесс установки осуществляется в следующей последовательности:

  1. Рабочее место освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечают контуры планируемой перегородки.
  3. Сухую смесь готовят из просеянного с помощью сита песка и цемента в соотношении 3:1, например, на 6 ведер песка берут 2 ведра цемента. В емкости полученную смесь смешивают с водой до однородного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ деревянное покрытие необходимо снять с пола, а облицовку со стен в местах стыка конструкций. Поверхности очищают мокрой щеткой.
  5. Для ровной кладки первого ряда кладки по его краям натягивается шнур, служащий ориентиром для расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основание перегородки, а второго и последующих рядов – на поверхность предыдущего ряда и торцевую часть кирпича.Вертикальность кладки контролируют с помощью отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки устанавливается заранее и закрепляется в ней с помощью распорок, кирпич укладывается вплотную.
  7. Кладка перегородки осуществляется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Чтобы добиться такого эффекта, второй ряд кирпичей необходимо начинать с укладки половины изделия.
  8. Для прочности кладки каждые пять рядов растворной постели армируют стальными полосами или стержнями.
  9. Над дверной коробкой в ​​качестве перемычки можно установить кусок швеллера на 30-40 см длиннее ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряду кладки ликвидируется укладкой битого кирпича, пропитанного раствором, мелкие щели заделываются паклей.
  11. При прокладке коммуникаций в кирпичной перегородке необходимо предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить отрезки пластиковых труб, длина которых соответствует толщине перегородки.Пустоты между гильзами и кладкой заполняются пенополиуретаном.

Если кирпичная перегородка, расположенная в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания. Но если он служит естественным элементом дизайна помещения, стыковать кладку требуется с особой тщательностью специальным инструментом.

Со стороны моечного отделения перегородки обычно покрыты кафельной плиткой, предохраняющей кирпич от влаги. В парилке такую ​​перегородку утепляют, обшивают фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей обшивкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Переборки из дерева могут иметь одинарную, двойную или каркасную обшивку. Для бань в силу их «экстремальных» условий эксплуатации больше подходят каркасно-обшивные конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Преимущества таких перегородок весьма значительны:

  • Материал их изготовления экологически чистый.
  • Возможность изготовления в бане каркасной перегородки повышенной прочности, выдерживающей нагрузку более 150 кг.
  • Легкий вес деревянной перегородки. При его толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее показатель достигает 41дБ.

Есть и недостатки:

  • Деревянные конструкции боятся воды, поэтому нуждаются в гидроизоляции.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, избавиться от этой проблемы позволяет пропитка древесины антисептиками.
  • Деревянные перегородки горючи, их огнестойкость 0.2 часа. Пропитка элементов перегородки антипиреном служит частичной защитой от огня.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки от 20$ и выше, зависит от материала обшивки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и раковиной в бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса.Это самый трудоемкий этап работы. Для каркаса используется брус 50х50 мм или 50х100 мм, он собирается на месте. Два бруса для потолка и пола, каждый длиной, соответствующей ширине перегородки, крепятся к соответствующим конструкциям с помощью дюбелей. То же самое следует сделать с брусками для стен. Их нарезают по высоте помещения и закрепляют между брусьями пола и потолка с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем.Для жесткости дополнительно снабжается промежуточными стойками с обеих сторон.
  2. Изоляция перегородки. Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Материалом для него может быть базальтовая вата толщиной плиты 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны парилки вдоль утеплителя каркас обшивается фольгой, теплоотражающая сторона которой должна быть обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между панелями проклеены металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного отделения ванны утеплитель закрыт гидроизоляционной мембраной типа Изоспан. Его крепление и заделка швов осуществляется так же, как и в предыдущем варианте.
  5. Облицовка перегородки. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущего кожуха и гидроизоляционным слоем поперек стоек набиваются тонкие полосы шириной 15 мм. К ним крепится подкладка. Ту же операцию выполняют со стороны парилки на фольгированном материале.Все деревянные элементы каркаса необходимо обработать антисептиком.

Такую деревянную перегородку в баню можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в ванную

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки – это модный элемент дизайна с разнообразными декоративными решениями.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут быть выполнены из стеклоблоков — своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм.Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Производство стеклянных перегородок имеет определенные преимущества:

  • Перегородки выглядят эффектно, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
  • Пропускают свет, для прозрачных блоков этот показатель составляет до 80%, для матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры рифленых блоков дают причудливую игру света и тени.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температур от -40 до + 50 градусов. В случае пожара конструкция из прозрачных блоков способна в течение двух часов сдерживать распространение дыма и пламени.
  • Стеклянные перегородки легко моются и не впитывают запахи, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся преимущества, недостатки стеклянных перегородок также имеют место:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку каких-либо коммуникаций – электропроводки, водопровода и т.п.
  • Полки или картины нельзя вешать на стеклянную стену.
  • При установке перегородки не вырезается отдельный блок.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные изделия самые дешевые, их цена 40-60 руб/шт. Цветные блоки дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным путем спекания стекла разных цветов. Цена их более 1500 руб/шт. Стоимость установки перегородки более 20 долларов за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Установка стеклянной перегородки — непростая задача для новичка. Для кладки стеклоблоков применяют цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди. Существует два способа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

Первый способ аналогичен уходу за кирпичной кладкой, достаточно трудоемкий и длительный:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, после чего выравнивается.
  2. Первый ряд блоков отрегулирован по уровню. Между ними пластиковые крестики для выполнения швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армирована по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока. В день рекомендуется класть не более 3-х рядов из-за веса изделий – от веса могут сместиться отсыревшие нижние швы кладки.

Второй способ быстрее. На стены, потолок и пол крепятся сетчатые решетки из пластика, МДФ или дерева.Затем их заполняют блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите видео:

Вопрос банных перегородок достаточно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в бане своими руками.

При строительстве частной бани необходимо учитывать множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов конструкции.В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективной и удобной, но и безопасной при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Внутренние стены в здании важно создавать не только с соблюдением стиля, который был выбран для внутренней отделки, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их монтаже (укладке), также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала часто возникает много вопросов, но на самом деле определяющим фактором является расположение стен, которые будут созданы из этого материала.

Самые популярные материалы:

В процессе установки есть много возможностей. Например, перегородка в бане возле печи делается из бетона или из кирпича. При этом парная отделена деревянной стеной.

Особенности стен в бане из рубленого дерева

Колотые бани из дерева различных пород монтируются.Такие конструкции собираются по каркасно-панельной технологии (читайте: «Как сделать панельную баню — от фундамента до крыши»). Специалисты категорически не советуют класть кирпичные перегородки в деревянные бани. Особенно это касается тех бань, которые редко будут топить.

Степень теплопроводности дерева и кирпича различается, а потому протопить баню с кирпичными перегородками будет очень сложно, особенно в тех случаях, когда на улице мороз. Перегородка не обязательно должна быть сплошной.Его можно собрать из нескольких материалов, но следует учитывать, что крепить между собой элементы с разным сечением будет очень сложно.

Как известно, все познается в сравнении, но на самом деле кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что возведена по каркасной технологии.

Какие стены сочетаются с каменной баней

В кирпичных банях один и тот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы.Специалисты утверждают, что идеально подходят каркасные перегородки в бане из кирпича. Преимущество такого сочетания материалов в том, что кирпич собирает на себе конденсат, для чего придется оборудовать систему удаления влаги.

Но при этом деревянный каркас будет защищен от влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали намного популярнее обычных плит. Этот же материал можно использовать в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если говорить о том, какую перегородку в бане из кирпича можно использовать, то самым популярным вариантом будет каркасная внутренняя стена.Его каркас собирается из хорошо просушенных деревянных брусьев размером 5х5 сантиметров (стандарт). В пустоты между элементами такой конструкции укладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенопластовые плиты.

Нельзя забывать, что утеплитель должен быть надежно защищен от влаги. Для этого его тщательно закрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько ступеней опережают полиэтилен, но и стоимость у них соответствующая.

После утепления каркаса необходимо обшить его просушенной доской толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется слой фольги. В работе можно использовать строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепла. Точнее, перенаправит тепловое излучение внутрь ванны. Аналогичным действием обладает пенофол и ряд других материалов, которые можно использовать вместо фольги.

Последний этап работ – декоративная отделка каркасной перегородки.По традиции для этих целей используется вагонка. Максимально комфортные условия в бане можно создать, украсив ее вагонкой из осины или липы. Такой выбор в пользу лиственных деревьев вполне закономерен, ведь от них при нагревании не выделяется смола.

Под монтаж вагонки набиваются ламели в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Без этого условия надеяться на то, что древесина долго прослужит под воздействием влаги, просто невозможно.Если не позаботиться об оптимальной защите древесины, то вскоре на ней появится грибок и плесень.

Конструктивно такая перегородка представляет собой пирог из стройматериалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

  • повышенной прочности;
  • высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальный комфорт для посетителей.Если между парилкой и мойкой монтируется перегородка, то теплоизоляционные материалы должны быть самого высокого качества и при их укладке не следует жалеть. Создав перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно смонтировать более простую конструкцию.

Конструкция упрощена за счет того, что собирается из досок толщиной 4 сантиметра или хорошо просушенных брусков. Каркас обшит вагонкой, а каждый зазор утеплен пенопластом, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

При создании перегородок в бане своими руками важно позаботиться о сохранении максимального количества тепловой энергии внутри помещения. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделывают современными теплоизоляционными плитами с использованием следующих креплений:

Обычно установка перегородок заканчивается небольшим зазором, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – повышенная теплопроводность, определяющая низкую устойчивость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утеплены минеральной ватой, на которую дополнительно уложен теплоизоляционный материал. Для этой цели обычно используют джутовые или тростниковые плиты. В данном случае облицовочный материал представляет собой разноцветную вагонку.Материал выглядит эстетично и оригинально, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать только очень аккуратно, чтобы не было щелей и вздутий, что сделает поверхность более герметичной. Однако даже при самом правильном порядке укладки необходимо учитывать, что микроклимат бани будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и помывочной или другими помещениями, но на нее будет постоянно воздействовать повышенная влажность и это влияние будет отрицательным.Увеличить срок службы материалов встык можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя использовать только в структуре разделов. Хотя этот материал является хорошей защитой от влаги, при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно влияющие на организм человека.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане возле печи, то на них необходимо прикрепить светоотражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать больше тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и чистовой обшивкой перегородок должен сохраняться вентиляционный зазор в 15 сантиметров.

Уникальный строительный материал — магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

  • огнестойкость;
  • водостойкость

  • ;
  • простота монтажных работ;
  • низкая стоимость.

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Плиты монтируются на профили, которые закрепляются вертикально. На торцы плит в местах стыков укладывают теплоизоляционный материал, покрывают гидроизоляционным слоем или пропитывают специальными веществами для повышения водонепроницаемости. Отделку можно выполнить вагонкой или другими отделочными материалами.

Кто-то не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя.В этом случае используется двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будет выполнять воздушный зазор между двумя рядами досок.

Установка осуществляется следующим образом:

  • каркас собирается из профилей;
  • внутри заполнен магнезитовыми плитами;
  • в качестве дополнительного защитного слоя применяется полиэтилен

  • или фольгированный материал;
  • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Если мы будем сами делать перегородки в бане возле печи или в непосредственной близости от других помещений, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы определяют достижение отличного результата .

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за подбор необходимых материалов, а также последующее введение банного помещения в эксплуатацию.

Перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

Делаем- перегородки в бане своими руками: как сделать кирпичные, каркасные и магнезитовые перегородки в деревянной бане возле печи, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

Как сделать перегородку в бане ванна?

Баня – это сооружение, в котором отдыхает человек.Может состоять из нескольких помещений (парная, малая, гардеробная, санузел, душевая). Если баня строится заново, то все комнаты делятся сразу.

В случае, когда баню делают в помещении, и необходимо разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо поставить перегородки. Материалом для перегородки может быть обработанный брус .

Как сделать перегородки в бане?

Перегородки в бане выполняются с целью разделения помещений по их прямому назначению.Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардероба и санузла. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич . Такие перегородки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Единственная трудность при кладке кирпичных перегородок – размешивание раствора, подготовка кирпичей и оштукатуривание поверхности.

Таким образом, превращается в трудоемкую работу … Кроме того, после установки перегородки требуется время, чтобы раствор прочно схватился, до полного высыхания.

Самый распространенный способ установки перегородки в баню деревянный брус . Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки. Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

Сначала установите направляющую планку сверху и снизу, а затем прикрепите перемычки. Пространство между брусом заполняется утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывается слой фольгированного отражателя.После установки элементов утепления каркас зашивают деревянной вагонкой из лиственных пород (липа, осина, кедр).

Чем утеплить перегородку в бане?

Теплоизоляция стен бани является неотъемлемой частью конструкции перегородок и стен. Утеплитель для бани необходим для поддержания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадраты из пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок бани является пенополиуретан . Он, соответственно, самый дорогой. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально сохранить тепло в помещении и предотвратить попадание холода из внешней среды.

Самый дешевый способ утеплить перегородки в бане, это минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно укладывается между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минеральная вата не очень подходит.Эковата со специальным покрытием используется чаще.

Также используют для пароизоляции фольгированную минеральную вату , которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

Чем обработать перегородку в бане?

После строительства бани возникает необходимость обработать средствами защиты … Для помещений бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если сауна или парилка находятся в помещении дома.

Это идеальные условия для роста грибков, распространения плесени и других процессов гниения древесины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Ванные комнаты обрабатываются антисептическими веществами . В общем, существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки и прочие атрибуты бани из дерева.

При обработке ванны можно использовать :

  • Акриловые защитные средства и покрытия;
  • Перед покупкой подкладки или лежака необходимо навести справки о материале. Идеальный вариант
    для бани будет тот, который сушится в специальных камерах. Он менее подвержен различным насекомым и древесным жукам, которые портят дерево;
  • Раствор воска Spitra … Этот метод обработки считается наиболее экологичным;
  • Самые доступные средства обработка: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают порчу материалов парилки из-за воздействия перепадов температур;

Как сделать, утеплить и обработать перегородку в бане?

Баня – это сооружение, в котором отдыхает человек.Может состоять из нескольких помещений (парная, малая, гардеробная, санузел, душевая). Если перестраивается баня, то все помещения делятся сразу. В случае, когда баню делают в помещении, и нужно разделить комнату на

Нюансы строительства перегородки в бане

При строительстве бани, когда все делаешь сам, необходимо каждый шаг выполнять с ответственностью. Перегородка в бане считается очень важной. Перегородки выбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания, чтобы грамотно выполнить разделение общего внутреннего пространства.При этом также учитывается материал, из которого выполнены несущие стены.

Схема бани с перегородками.

Когда начинается строительство своими руками, возникает важный вопрос: какой материал использовать для монтажа перегородок в бане? Расположение стены играет важную роль при выборе материала.

В баню ставится кирпичная или бетонная перегородка, куда монтируется металлическая печь. Для парилки гораздо предпочтительнее делать перегородки из дерева.

Перегородки в деревянной бане

Основные технические свойства различных пород древесины.

Эти бани строятся из разных пород дерева. Их сборка осуществляется по каркасно-панельному методу.

Профессионалы не советуют делать перегородки в самой бане, если она из дерева, кирпича. Особенно, когда топка будет проводиться эпизодически, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно отличается, поэтому прогревать кирпичные стены в бане придется долго, особенно когда на улице мороз.Вовсе не обязательно делать перегородку между комнатами из одного материала. При использовании аналогичного материала с меньшим сечением появятся сложности с креплением соединительных узлов. Лучшим вариантом внутренних перегородок в бане будет каркасная система.

Каменные стены бани

Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом для стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов, наиболее подходящей для этого является каркасная технология. Комната прогреется гораздо быстрее.Кирпичная стена будет притягивать к себе конденсат, что потребует дополнительного дренажа.

Плиты

в последние годы были заменены магнезитовыми листами. Надо сказать, что такие листы можно использовать и для установки перегородки в сауне из бревен.

Каркасная перегородка

Такая стенка наиболее удобна в деревянной бане. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо просушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусьями закрывается теплоизоляцией.Может быть изготовлен из:

Схема каркасной перегородки.

  • минеральная вата;
  • пенопластовые плиты.

С целью надежной защиты теплоизоляционного слоя от попадания влаги он покрыт полиэтиленовой пленкой. Гораздо лучше ПВ-пленки представляют собой специальные гидроизоляционные мембраны. Их очень часто размещают при строительстве мансард. Но стоимость такой мембраны в несколько раз превышает стоимость пленки.

После утепления вся конструкция оббивается с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм.Фольга «нацеливается» на эти доски внутри парилки. В качестве инструмента используется мебельный степлер.

Фольга

— отличный отражатель. Он удачно отражает, помимо света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенопластом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена ​​в сторону тепловых лучей, исходящих из парного отсека. При этом лицевая сторона теплоизоляционного слоя направлена ​​в предбанник.

Завершающим этапом монтажа банной перегородки являются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

Схема отделки перегородок вагонкой.

Твердая древесина не выделяет смолы. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Другими словами, ящик сделан. Деревянные конструкции внутри бани пропитывают антисептиком.Это жизненно необходимо, ведь в помещении всегда повышенная влажность. Плесень и грибок могут появиться в любой момент. Просто дерево нуждается в максимальной защите.

Такая ванна напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка имеет и другие положительные свойства:

Такая перегородка в бане создаст высокую температуру в парилке и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (ванная, кладовая, прихожая), делается более упрощенная конструкция.

Перегородка собирается из хорошо просушенных досок толщиной более 40 мм. Для этой цели также используются сухие бруски. Настенный, обшитый с каждой стороны вагонкой. Все щели закрыты пеноплексом, который обеспечит отличную теплоизоляцию.

Изоляция перегородок

Когда установка раздела завершена, всегда остается небольшой зазор. Его часто покрывают минеральной ватой, обладающей отличными характеристиками теплостойкости.

Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина обладает высокой теплопроводностью, она не может долго выдерживать высокие нагрузки.

Внутренняя поверхность стен бани утеплена минеральной ватой. Он покрыт теплоизоляционным материалом. Очень часто для этого используют:

В качестве облицовочного материала используется вагонка

различных цветов. Процесс укладки утеплителя прост. Самое главное, будьте внимательны и не торопитесь, чтобы конечный результат был очень качественным.

Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок службы перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Это делается заранее, перед окончанием операций. Это правило необходимо соблюдать. Для этого используются специальные материалы, к которым относятся:

Запрещено использовать только для этой цели. При нагревании этот материал начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на организм человека.

Гидроизоляция кирпичной бани своими руками вполне под силу любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе – правильно расположить отражающую поверхность. Его лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должен сохраняться воздушный зазор более 15 см.

Конечно, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние участки бани, нужно иметь определенные знания, строительный опыт.Без этого результат будет очень низкого качества.

Кирпичная перегородка после изготовления должна стоять надежно и прочно. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. При обнаружении следов повреждений их необходимо немедленно обработать специальными антисептическими препаратами.

Магнезитовые плиты

Схема перегородки из магнезитовой плиты.

При возведении перегородки сегодня часто устанавливают магнезитовые плиты.Они имеют ряд преимуществ, таких как:

Этот материал изготовлен из:

Это полностью негорючий материал, он способен переносить повышенную влажность намного лучше, чем плиты OSB.

Монтаж плит осуществляется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны уложен утеплитель, который имеет обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Из этих листов берется вагонка для чистовой отделки. Допускаются и другие отделочные материалы.

Можно также смонтировать перегородку, не делая внутреннего утепления. Для этого потребуется сделать стену из двух досок. При этом толщина перегородки должна превышать 30 мм. Изолирующую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых плит такова:

  • рамка профиля собирается;
  • каркас заполнен магнезитовыми плитами;
  • проведена дополнительная защита, прилагается гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
  • вся конструкция обшита вагонкой.

В принципе, было бы желание — и все получится. Удачи вам в строительстве!

Как сделать перегородки в бане своими руками (фото и видео)

При строительстве бани, когда все делаешь сам, необходимо каждый шаг выполнять с ответственностью. Перегородка в бане считается очень важной.

Хорошо, если все перегородки будут сразу возведены при установке коробки.Но чаще комнату делят после того, как покроют крышу и вставят окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению нужно очень внимательно.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

  • Деревянная каркасная конструкция. Такой вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичного строения.Он достаточно быстро возводится и является самым простым в утеплении.
  • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства. Это важно, поскольку необходимо провести перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
  • Из пенобетона и газобетона может монтироваться в кирпичных постройках, а также деревянных, когда заранее спланирован фундамент под перегородку.
  • Из кирпича.Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффективный вариант.

Этот тип перегородок является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости проводить утепление, ведь дерево само по себе является отличным теплоизолятором.

Внимание! Для сустава лапы процедура аналогична, за исключением самой вязки.Обычно заготовки для такого способа соединения – муляжи – изготавливаются на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне делается острие в виде трапеции, а на том бруске, который будет уложен перпендикулярно, изготавливается образец такой же формы.

Рама

Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50 мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло.Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала потребуется, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно размещать с шагом 60 см.

Внимание! Выбирая этот метод, вы также получаете отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

Кирпич

Внимание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

Всем необходимым материалом лучше запастись заранее. Кладку можно делать в полкирпича. Это сэкономит деньги, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет рассчитать правильное соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.

Внимание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно уложить несколько стержней арматуры.Желательно, чтобы его диаметр был 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема. Необходимо замуровать его в шов.

Блок пенобетонный, газобетон

Перегородка из этого материала строится по кирпичному принципу, но есть нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально гладкие, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, помимо песка и цемента вам также понадобятся пластификатор и пенообразователь (их нужно по 50 грамм на замес).
  • Примерка первого ряда без клея. Если один из блоков нужно подрезать, то два крайних лучше подрезать под один размер, чтобы получилась хорошая выделка.
  • Так же, как и в предыдущем случае, осуществляется перевязка с несущими стенами с помощью арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются так же, как и в предыдущем варианте.
  • Отделка производится облицовочным материалом или шпаклевкой.

Внимание! Обязательно обеспечить вентиляцию во всех помещениях. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрываться. Также возможен монтаж анемостатов в потолок и вывод от них выводов через потолок на крышу.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

Перегородка в бане между парилкой и мойкой. Перегородка в ванне между паровым блоком и мойкой изначально стеклоблоков покрыта прозрачной защитной пленкой

В банях и саунах все конструкции и материалы отделки подвергаются достаточно агрессивным испытаниям, связанным с высокой температурой и повышенной влажностью, поэтому появление стекла как материала отделочного и конструктивного элемента зонирования вполне очевидно.

При этом стекло – это не просто дань современным тенденциям дизайнерского искусства, но и разумное решение, как с точки зрения надежности и безопасности, так и с точки зрения гигиены, ведь в условиях высокой влажности для развития всевозможных грибков создается максимально благоприятная атмосфера.

Типы бескаркасных конструкций

Сегодня возможности обработки закаленного стекла как никогда велики, что позволяет более свободно оперировать этим материалом при проектировании и оперативном монтаже стеклянной бескаркасной перегородки.Классическая баня и сауна состоят как минимум из двух зон – это парилка и предбанник с баней, душевой и часто бассейном. Он защищает парилку от всех остальных бань и делает это очень эффективно. Выбирает несколько вариантов остекления:

  • Прямоугольный.
  • Т-образный.
  • Комбинированный.

Первый вариант Обладает лучшими эстетическими свойствами. Характерная простота конструкции ввиду полностью прозрачного фасада выгодно отличает стеклянную перегородку от классической закрытой деревянной входной группы.

Второй вариант Композиция также достойна внимания и сохраняет умеренную легкость конструкции, правда, ее дополняют узнаваемые деревянные пилоны, гармонично завершающие паровую зону. Менее популярен вариант с комбинированной конструкцией, при котором вертикальные деревянные профили используются для индивидуальных проектов.

Особенности Стекло для ванны

Стекло для ограждения Parims имеет ряд особенностей, повышающих эффективность перегородки, а также улучшающих ее использование.

  • Первая функция с использованием только закаленного стекла
    , потому что обычное разогреваемое стекло при холодной воде голодно и может повредить пользователя крупными и опасными осколками.
  • Помимо закалки, в последнее время получила широкое распространение технология нанесения на поверхность стекла.
    Ионы серебра, которые обеспечивают ему антибактериальные свойства, независимо от температуры и интенсивности очистки стекла.
  • Бережная обработка края стекла
    – Это условие герметичности пара, а также долговечности всей конструкции перегородки.

Заказчик Украшение по желанию заказчика может быть выполнено тонировкой, матированием, гравировкой, фьюзингом, фотопечатью и даже нанесением целого сюжета. Подобный подход сделает баню или сауну действительно индивидуальной, стильной и самобытной.

Система крепления и аксессуаров

Крепление цельностеклянной перегородки в бане или сауне обеспечивается алюминиевыми профилями (и деревянными), расположение которых ограничено потолком и полом.

Данная профильная система обеспечивает надежную фиксацию достаточно больших стеклянных панелей без риска их обрушения даже при динамическом изменении температуры. Естественно цвет профилей можно выбрать по желанию заказчика, лучше всего тонировать стекло.

То же самое относится к используемой арматуре. Он изготовлен из нержавеющей стали в различных цветовых вариациях – матовый и глянцевый хром, а также золото. Система петель стена-стекло, стеклопакет можно открывать в обе стороны, что позволяет отказаться от дверного фиксатора.

Стеклоблоки по аналогии с кирпичом укладываются на обычный раствор из песка и цемента. Тем не менее, не стоит забывать, что этот материал сделан из стекла и обращаться с ним нужно бережно даже бережно. Чтобы при укладке стеклоблоков не возникло осложнений, лучше придерживаться простых рекомендаций, выработанных специалистами за десятки практических работ.

Защитная пленка на поверхность стеклоблоков

Стеклоблоки изначально покрыты прозрачной защитной пленкой.

Необходим для того, чтобы поверхность стекла не повредилась при транспортировке и укладке. Пленка защищает стеклоблоки от сколов, возможных мелких ударов и царапин. Особенно актуальна защитная пленка для стеклоблоков с матовой поверхностью, где каждый дефект будет заметен.

Мастера, не имеющие достаточного опыта, часто перед укладкой снимают защитную пленку, и тем самым совершают ошибку. Специалисты советуют снимать его после того, как все работы будут полностью завершены.В противном случае стеклоблоки можно легко повредить.

Отрицать этот совет не стоит. Чем может грозить маленькая царапина? Казалось бы — ничего страшного. Однако любая царапина – это уже само по себе неприятное явление, к тому же со временем грязь в виде мельчайших частиц будет забиваться и очень быстро стеклоблоки потеряют «товарность».

Если на стеклоблоках не предусмотрена защитная пленка (а такое бывает довольно часто), можно взять их поверхность обычным скотчем.Это гарантирует, что ничего неприятного в процессе установки не произойдет.

Раствор цементный для кладки стеклоблоков

Идеальный раствор для кладки стеклоблоков не должен содержать крупного зерна и посторонних примесей.

Опять же, стеклоблоки очень легко поцарапать при укладке, а раствор, в состав которого входит крупный песок, по сути аналог наждачной бумаги.

Если в процессе работы раствор попал на лицевую поверхность блока, его инструментами соскрести невозможно.Ждать, пока он высохнет, не стоит. Лучше всего смывать теплой водой с помощью мягкой ткани.

Металлические стержни для укладки стеклоблоков

Профессионалы советуют

всегда усиливают конструкцию из стеклоблоков.

Особенно, если конструкция предполагается массивной. Например, стена. Лучшее решение – специальные металлические стержни, которые можно приобрести практически в любом строительном супермаркете. Стержни нужно выбирать сечением пять миллиметров. И устанавливают их как по горизонтали, так и по вертикали.

Поэтапное строительство

Любая массивная конструкция из стеклоблоков должна возводиться поэтапно. В день рекомендуется укладывать не более трех рядов. В противном случае при несоблюдении этого правила стена может получиться неровной, а в некоторых случаях нижние блоки могут даже треснуть под тяжестью верхних рядов.

Дело в том, что в отличие, например, от кирпича, стеклоблоки хуже скрепляются с цементным раствором. Поэтому конструкция под собственным весом может «пойти».»

Укладка крестовины при укладке стеклоблоков

Монтаж баптиксов значительно ускоряет укладку стеклоблоков

и обеспечить строго одинаковое расстояние между блоками – стена из стеклоблоков будет идеально ровной и аккуратной. Делаются они из пластика, стоят недорого, купить их можно в любом строительном магазине.

Швы в дизайне стеклоблоков

Сразу после возведения конструкции из стеклоблоков (а скорее всего заранее) нужно продумать швы и стыки.Обычные серые швы из обычного цементно-песчаного раствора выглядят слишком привлекательно, лучше всего приобрести специальные затирки для швов. Ассортимент штампов для швов сегодня огромен. Есть выбор среди производителей, цветовых решений и цены.

Растворы продаются в виде сухих смесей. Вам нужно только добавить в смесь определенное количество воды (см. инструкцию на упаковке) и тщательно перемешать содержимое.

А еще лучше — уложить стеклоблоки на цветной цемент. Его можно приобрести в тех же строительных супермаркетах.Такой цемент будет стоить немного дороже, но результат того стоит. А можно просто приобрести специальные пигменты, которыми легко закрасить обычный серый раствор.

Деревянные модули для стеклоблоков

Иногда, чтобы не возиться с раствором и в принципе довольно трудоемким процессом укладки стеклоблоков, можно использовать специальные модули. Они представляют собой что-то вроде деревянной решетки, каждая из ячеек которой рассчитана на стеклоблок.

Процесс «возведения» конструкции очень прост. В ячейки нужно вставить стеклоблоки и закрепить все укладкой. Преимущества очевидны – простота, удобство, идеальный внешний вид. Кроме того, такую ​​конструкцию можно переносить с места на место, если возникнет такая необходимость.

Строим и ремонтируем сами

Гибкий камень
Какой еще гибкий камень? Это слой песчаника толщиной от одного до трех миллиметров, нанесенный на текстиль.Может быть выполнен в виде обоев и…

Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделены перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и раковиной может быть выполнена из разных материалов. Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В данной статье будут рассмотрены некоторые варианты расположения перегородок, а также технологии их установки.

Есть несколько видов бань, которые считаются деревянными:

Перегородка в ванной может быть выполнена по пятиручьевой технологии.Однако для этого потребуется крупная сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать кирпичную перегородку, газоблоки и т.п.

Хоть мы и рассматриваем разные технологии изготовления перегородок между парилкой и мойкой, но приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны, она будет более прочной и менее подвержена негативному влиянию влаги.

Под каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, утепленная минватой и обжатая вагонкой.Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс монтажа каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Следующий шаг будет рассмотрен подробно.

В первую очередь необходимо сделать бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для выкладки по нему керамической плитки. Оно будет полностью изолировано от водяного дерева. Порог делается при заливке стяжки (если пол бетонный).Вы также можете сделать это во время установки раздела. Для этого установите опалубку из досок. Важно не забыть о наличии дверного проема, по 940 мм. Основание обработано грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления. Чтобы залитый бордюр уж точно не был нарушен, перед опалубкой залейте отверстие и забейте линии проволоки или вкрутите дюбель на 1/2. Когда залитый бетон высохнет, сверху нужно уложить два слоя резиноида.

В самом начале подготовительных работ берем бензопилу и вырезаем в стенах 4 × 21,5 см. Высота будет зависеть от комнаты, но обычно 250 см.

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основы каркаса. Размеры должны быть следующими:

  • 6 × 10 × 210 см;
  • 6 × 10 × 176 см.

В заготовке просверлить отверстия для анкеров и поставить бруски на бордюр. Итак, основание перегородки крепится к полу анкерами.В среднем на каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, выполненные в стенах, и крепятся саморезами. После этого нужно сделать лафетный каркас конструкции. Крайние стойки, размер которых 6×10×235 см, наденьте на основание и закрепите саморезами. Обязательно следите за каждым винтом до шайбы!

Пазы в стойках лучше делать продольными и овальными. Благодаря этому каркас не будет мешать усадке церкви. Шурупы будут скользить вместе со стенами.В результате при усадке помех не будет. И рама тоже не будет под нагрузкой.

Пришло время обустроить дверной проем. Для каркаса поставьте две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас каркаса скрепите перемычками с помощью саморезов. Что касается верхней планки каркаса, то между потолком необходимо оставить зазор 30 мм. За счет этого будет компенсирована пристройка или осадка церкви. По этой причине в стенах делаются боковые пазы на всю высоту.

Размеры рамки кадра должны быть точными. Ведь именно от этого будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому, прежде чем закреплять тот или иной предмет, проверьте горизонтальность, вертикальность и соответствие.

Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной 10 см. В каркасе необходимо сделать ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит Минвати.С двух сторон вата закрыта полиэтиленом. Он крепится на степлер. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

  • Защита от проникновения влаги.
  • Теркесоляция.
  • Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки крепление вагонки на обрешетку (светильник выполняется из брусков 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить поверх пленки и закрепить саморисовку на раме.

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, рама должна быть 80×205 см.Итак, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда каркас установлен, все щели заполняют монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая тот факт, что рама по стандарту имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганной доской, размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешней грани вагонки в результате соответствовала внешним кромкам досок.

Когда каркасная перегородка будет готова, помещение для мытья должно быть отделено плиткой.Хотя этот процесс можно выполнять и после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «Шип-паз». Нижняя планка слива раковины крепится к бордюру, а со стороны парилки к полу. Монтировать его необходимо только к вертикальным стойкам. Хомут футеровки крепится к клеймерам.

Щель между потолком и каркасной перегородкой закрывается любым теплоизоляционным материалом. Каждый закрученный саморез по окончании работы также рекомендуется закрыть деревянными штифтами, подходящего размера.

Плинтус, наличники и чистовая отделка

Данная технология осуществляется при установке каркасной перегородки между паровой и мойкой. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.

Еще один способ разделения зарплаты и стиралки – построить кирпичную перегородку. Выложить кирпич можно двумя способами:

  1. Кладка ложковая в 1/2 кирпича.
  2. В цельном кирпиче.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной.Поэтому для уменьшения веса конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже будет подробная инструкция как сделать кирпичную перегородку.

Подготовка

В первую очередь должны быть выполнены все подготовительные работы. Начнем с рабочей поверхности. С пола необходимо убрать все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Обратите внимание на основание метлы и протрите его. Также необходимо оборудовать рабочее место хорошим освещением. Лишние предметы следует убрать.В завершение подготовительных работ намечаются контуры будущей конструкции.

Для работы с цементным раствором вам понадобится:

  • шлифовальный станок;
  • сито

  • ;
  • лопата

  • ;
  • емкость для замеса.

Итак, сначала просеиваем песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь мелкие ячейки. Далее установите емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Пропорция замеса 3:1. Чтобы раствор не экономился, сделайте небольшую засыпку, например, два ведра цемента и шесть ведер песка.Размешивать необходимо вместе с водой. Такого объема раствора хватает на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В процессе работы раствор имеет свойство садиться и решать. Не торопитесь наливать воду. Достаточно каждые 10-15 минут перемешивать.

Для строительства вам понадобится такой набор инструментов:

  • уровень;
  • отвес;
  • правило

  • ;
  • мастерок

  • ;
  • выбор.

Весь процесс работы происходит по такому сценарию:

  1. Для ориентира потяните веревку. Выложи раствор и с помощью Кельмы его выровняй. Нужно какое-то время, чтобы он схватился.
  2. Над вторым слоем и поверх него начинаем класть первый ряд кирпичей.
  3. В стену уложен первый кирпич. На его торцевую часть нанесите раствор и прижмите к стене. По натянутой веревке выровняйте кирпич, слегка пробежав по нему. Немедленно удалите излишки растворов.
  4. При кладке кирпича сразу нужно решить, где будет дверной проем. Необходимо установить его немедленно. Его надо выставить по уровню и тогда играет кирпич.
  5. Брик следует рядом с коробкой. Для декорирования каркасом можно использовать металлические пластины или фурнитуру. Один конец прикручивается к раме, а второй между стенками кирпича.

Когда первый ряд готов, по этому принципу кладутся последующие. Каждый ряд обязательно проверяйте уровнем.

Использование повязки является важным условием. В этом случае имеющаяся нагрузка будет распределена равномерно, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки через каждые пять рядов в шов укладывают арматуру или металлические полосы.

Эту привязку необходимо сделать к стене. Сверху на дверную коробку устанавливается арматурная камера. Зазор между потолком и последней цепочкой кладки заполняют кирпичным ломом и раствором.Как видно, особых секретов при возведении кирпичной перегородки нет. Все работы можно выполнить своими руками. Единственное нужно учесть несколько важных нюансов:

  • Если вы не планируете штукатурить стену, то качество кладки должно быть соответствующим. Если наносится штукатурка, важно следить только за вертикальным уровнем стены.
  • Если ставить стену, то мастера часто используют б/у кирпичи. Это в несколько раз сокращает финансовые затраты на приобретение материала.
  • Если через перегородку планируется провести определенные коммуникации, то небольшой отрезок пластиковой трубы можно вмонтировать в стену. Его диаметр должен соответствовать фактической потребности. При этом для раствора не нужна труба, необходимо просто замесить монтажную пену. Это важно, ведь через некоторое время что-то может измениться и благодаря этому оформление стены не нарушится.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон.Пеноблок изготавливается значительно быстрее, чем кирпич. Стандартный размер одного блока 300×600 мм. Что касается толщины, то тут большой выбор. Как правило, для возведения перегородок выбирают блоки толщиной 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока цена на него будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета подумайте об этом нюансе заранее.

Процесс изготовления перегородки из газобетона состоит из нескольких последовательных этапов, что поможет вам выполнить всю работу самостоятельно.

Маркировка

Также, как и в случае кирпичной кладки, следует подготовить пол и стены. Далее размещаем дверной проем и протягиваем шнур. По согласованию с разметкой без раствора выложить первый ряд и при необходимости подрезать блок по размеру. После, блоки снимают и на месте кладки выполняют гидроизоляцию.

Вырезать пеноблоки можно шлифовкой или рубкой вокруг камня. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Для кладки газоблоков используется специальный клей

. Приклеивание осуществляется электродрелью с насадкой на миксер. Клеевая смесь на блоки. Нанесите слой 3 мм. Далее устанавливаете блок и немного подрубаете. Обязательно проверьте уровень по вертикали/горизонтали. Для лучшей прочности сместите блок на 1/2 и начните кладку второго ряда. При стыковке перегородки со стеной выполняют перевязку, как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене проделайте отверстия до 5 см, и прямо на них положите блоки.Делать такую ​​перевязку можно через каждый 4-5 ряд.

Перед кладкой последнего ряда по всей длине перегородки выложить задвижку Ø1,6см. Сверху слой клея и последний ряд блоков к потолку. Он послужит своеобразным армоомасом.

Перед штукатуркой проведите все необходимые коммуникации. Далее устанавливаем маяки и делаем штукатурку. В качестве раствора можно использовать ту же смесь, что и для кладки. Когда штукатурка высохнет, поверхность заметают и окрашивают камнями или декоративной плиткой.

Соблюдая эту простую схему, особых проблем у вас не возникнет. Обратите внимание на следующие полезные рекомендации:

  • Покупая блоки, обратите внимание на качество товара. Чем больше их будет, тем легче будет выполнять их обработку.
  • Плотность блоков не играет никакой роли. Размер блока зависит от конкретного помещения.
  • Лучше покупать те блоки, производство которых основано на резке.
  • Для увеличения плотности укладки перед кладкой мокрых блоков.
  • Чтобы шов не был вертикальным, каждый ряд сдвигайте на 1/2 блока.
  • Между перегородкой и стеной оставить небольшой зазор и заполнить его монтажной пеной.

Стеклянная перегородка

Для новичков установка стеклянной перегородки – непростая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки выполняется в модульных ячейках.

Если вы решили класть стеклянную перегородку по принципу кирпичной кладки, то работа выглядит так:

  1. Очистить основание пола от грязи, пыли и мусора.Пол выравнивают, при необходимости выполняют небольшую стяжку.
  2. Первый ряд стеклоблоков выкладываем строго по уровню. Чтобы швы были одинаковыми, вставьте в каждый шов пластиковый крестик.
  3. Кладку по вертикали и горизонтали через каждые 2 ряда армировать железными прутьями Ø6 мм.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в ячеистые сетки, то здесь все гораздо проще. Клетки могут быть изготовлены из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу.Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородок между парилкой и мойкой. Если вы проводили такую ​​работу, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставив комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видео материала можно узнать о некоторых деталях отделки пара:

Разделение внутреннего пространства банной конструкции выполняется перегородками.Мы расскажем вам в этой статье об их видах, особенностях и устройствах.

Дизайнерские перегородки в бане

Перед тем, как делать перегородки в бане, нужно определить площадь планируемых помещений. Их величины зависят от габаритов сооружения и количества постоянных посетителей. На основании этих данных составляется план пригонки переборки к существующим стенам ванны с указанием осевых размеров. Затем определяется расположение дверных проемов и количество необходимого материала.

В качестве перегородок в бане могут быть использованы:

  • Трансформируемые конструкции — раздвижные, мягкие складные, жесткие складные, выдвижные и экранные.
  • Стационарные конструкции — кирпичные, деревянные и стеклянные перегородки.

Форма планируемой перегородки зависит от предъявляемых к ней требований. Если пространство бани разделено на обеспечение надежной тепло- и звукоизоляции помещения, применяют прочную стационарную конструкцию перегородки. В остальных случаях можно обойтись ее мобильными или разборными вариантами, например, отделить раздевалку от совмещенного с ней санузла.

Каждый из видов стационарных банных перегородок имеет ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе вида и материала изготовления той или иной конструкции. Поскольку основная часть варваров стационарная, возникает необходимость рассказать о них более подробно.

Особенности кирпичной перегородки в бане

Кирпичные перегородки изготавливаются не только в каменных банях, но и в деревянных срезах. Особенно это актуально в тех случаях, когда топочная дверца печи вынесена из заработной платы в предбанник или комнату отдыха, а разделительная перегородка совмещена с отопительным прибором.

Преимущества и недостатки кирпичных перегородок для бани

Их преимущества обусловлены отличными физическими характеристиками:

  • Кирпичные перегородки обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Грузовые переборки в «Полипиче» имеют показатель «шумовой» изоляции, равный 47 дБ.
  • Кирпич — влагостойкий материал. При качественном устройстве банной вентиляции появление грибка и плесени на такой перегородке маловероятно.
  • Переборки кирпичные огнеупорные и несъедобные для насекомых и грызунов.

Недостатки можно найти:

  • Немалый вес перегородки: при ее толщине в Поллипичке масса 1 м 2 кладки составляет примерно 280 кг.
  • Давно пора делать перегородки из штучного материала.
  • Необходимость оштукатуривания конструкции перед ее завершением.

Стоимость 1 м кирпичной кладки от 10$ и выше, стоимость работ от 7$ за 1 м 2 .

Устройство перегородок из кирпича в бане

такая перегородка, кладка используется в Поллипич или Кирпич.Перед началом работы в нем должен быть инвентарь: сито для песка, емкость для приготовления раствора, лопата, молоток, отвес, уровень и кульма.

Процесс установки осуществляется в такой последовательности:

  1. Рабочее место освобождается от лишних предметов, снабжается освещением и необходимыми материалами.
  2. На стенах, полу и потолке бани намечаются контуры планируемой перегородки.
  3. Из просеянного с песком и цементом готовят сухую смесь в пропорции 3:1, например, на 2 ведра цемента уходит 6 ведер песка.В емкости полученную смесь разводят водой до однородного состояния и пластичной консистенции.
  4. Перед началом работ с пола следует снять деревянное покрытие, а со стен — обшивку в местах сопряжения. Поверхности очищаются мокрой щеткой.
  5. Для ровной кладки первого ряда кладки натягивается шнур, служащий поводырем расположения кирпичей. Раствор первого ряда наносится на основание перегородки, а второго и последующих рядов — на поверхность предыдущего ряда и торцы кирпича.Контроль вертикальности кладки выполняется с помощью отвеса и строительного уровня.
  6. Дверная коробка в проеме перегородки выставляется заранее и фиксируется в ней с помощью распорок, кирпич укладывается вплотную к ней.
  7. Переборка перегородки выполняется с перевязкой швов в вертикальном направлении. Для достижения такого эффекта укладку второго ряда кирпичей следует начинать с установки половинок изделия.
  8. Для прочности кладки через каждые пять рядов перевязку раствора усиливают стальными полосами или прутьями.
  9. Над дверной коробкой в ​​качестве перемычки можно установить отрезок причала длиной на 30-40 см больше ширины проема.
  10. Потолочный зазор на последнем ряду кладки устранен раскладкой кирпичных отходов, смоченных в растворе, мелкие зазоры близки к пакам.
  11. Для прокладки коммуникаций в кирпичной перегородке необходимо предусмотреть установку закладных гильз. Материалом для них могут служить отрезки пластиковых труб по длине, соответствующей толщине перегородки.Пустоты между гильзами и кладкой заполняются монтажной пеной.

Если кирпичная перегородка, расположенная в бане, подлежит оштукатуриванию, на швы кладки можно не обращать внимания. Но если это естественный элемент дизайна помещения, то укладку специальными инструментами нужно выполнять с особой тщательностью.

Со стороны мойки перегородки обычно покрыты плиткой, предохраняющей кирпич от увлажнения. В парной такая перегородка утепляется, обшивается фольгированным теплоотражающим и водонепроницаемым материалом с последующей ее облицовкой натуральным деревом.

Особенности деревянной перегородки в бане

Перегородки из дерева могут быть одинарными, двойными или каркасными. Для бань в силу их «экстремальных» условий эксплуатации больше подходят каркасно-стеновые конструкции.

Плюсы и минусы деревянных перегородок для бани

Преимущества таких перегородок весьма значительны:

  • Материал их изготовления экологически чистый.
  • Возможность выполнения в бане каркасной перегородки повышенной прочности, выдерживающей более 150 кг груза.
  • Небольшой вес деревянной перегородки. При его толщине 150 мм вес 1 м 2 конструкции составляет 90-92 кг.
  • Хорошая звукоизоляция, ее показатель достигает 41Дб.

Недостатки тоже имеются:

  • Конструкции из дерева боятся воды, поэтому нуждаются в гидроизоляции.
  • Материал перегородок съедобен для грызунов и насекомых, избавиться от этой проблемы позволяет пропитка древесины антисептиками.
  • Деревянные перегородки не учитываются, их огнестойкость равна 0.2 часа. Частичная защита от огня обеспечивается пропиткой элементов перегородок антипиреном.

Стоимость 1 м 2 деревянной перегородки от 20$ и выше, зависит от материала отделки.

Устройство деревянной перегородки в бане

Рассмотрим устройство деревянной перегородки между парилкой и мойкой в ​​бане. Пошагово процесс выглядит так:

  1. Сборка и крепление каркаса. Это самый трудоемкий этап работы.Для каркаса используется рама 50х50 мм или 50х100 мм, ее сборка производится на месте. Два бруска для потолка и пола с длиной каждого из них, соответствующей ширине перегородки, закрепляют на соответствующих конструкциях с помощью дюбеля. Точно так же вы должны записаться со стенами на стены. Их нарезают по высоте помещения и закрепляют между настилами и потолком с шагом 600-120 мм. С помощью поперечных брусков оформляется дверной проем. Для жесткости снабжен дополнительно с обеих сторон промежуточными стойками.
  2. Утепляющая перегородка. Утеплитель укладывается между стойками каркаса. Материалом для него может служить базальтовая вата с толщиной ее плит 50 мм и шириной 600 мм.
  3. Со стороны платы к утеплителю каркас обшит фольгой, теплоотражающая сторона которой обращена внутрь помещения. Материал крепится степлером к стойкам каркаса. Швы между панелями проклеены металлическим скотчем.
  4. Со стороны моечного патрубка ванны утеплитель закрыт гидроизоляционной мембраной типа изоспан.Его закрепление и сшивание выполняется аналогично предыдущему варианту.
  5. Перегородка облицовочная. Для получения вентиляционного зазора между тыльной стороной будущей обшивки и гидроизоляционным слоем поперек стоек укладываются тонкие рейки шириной 15 мм. Они крепятся к подкладке. Такую же операцию производят со стороны парли для фольгированного материала. Все деревянные элементы каркаса должны быть обработаны антисептиком.

Такую деревянную перегородку в баню можно установить за один день.

Особенности стеклянной перегородки в ванную

В отличие от советских времен, сегодняшние стеклянные перегородки – это модный элемент дизайна с разнообразными декоративными решениями.

Преимущества и недостатки стеклянных перегородок

Современные стеклянные перегородки в бане могут быть выполнены из стеклоблоков – своеобразных прозрачных «кирпичиков» из стекла толщиной 6-10 мм. Их поверхность может быть рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной.

Изготовление стеклянных перегородок имеет определенные преимущества:

  • Перегородки выглядят эффектно, долговечны, достаточно прочны, огнестойки.
  • Обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
  • Move light, для прозрачных блоков это значение до 80%, для матовых и цветных изделий — до 50%. Узоры из гофроблоков придают причудливую игру чернике.
  • Материал стеклянных перегородок выдерживает перепады температур от -40 до + 50 градусов. В случае пожара конструкция из прозрачных блоков способна сдерживать распространение дыма и пламени в течение двух часов.
  • Перегородки из стекла легко моются и не впитывают запахи, им не страшны грызуны и насекомые.

Несмотря на выдающиеся достоинства, недостатки стеклянных перегородок также имеют место быть:

  • Внутренняя поверхность перегородок исключает прокладку любых коммуникаций — электропроводки, сантехники и т.п.
  • На стеклянную перегородку нельзя вешать полки или картины.
  • Отдельный блок не режется при монтаже перегородки.

Стоимость стеклоблоков зависит от их вида. Промышленные товары – самые дешевые, их цена 40-60 руб/шт.Цветные блоки дороже — 160 руб/шт. Самыми дорогими являются блоки с рисунком, полученным в результате спекания стекла разных цветов. Их цена — более 1500 руб/шт. Стоимость установки перегородки более 20$ за 1 м 2 .

Устройство стеклянной перегородки в бане

Установка стеклянной перегородки для новичка — сложная задача. Для кладки стеклоблоков используют цементно-песчаные растворы с мелкой фракцией наполнителя или «жидкие» гвозди.Возможны два способа монтажа: на клеевой цементный раствор и в модульные ячейки.

Первый способ — по уходу за кирпичной кладкой, он довольно трудоемкий и требует много времени:

  1. Основание очищается от пыли, мусора и грязи, после чего выравнивается.
  2. Устанавливается первый ряд блоков по уровню. Между ними крестики из пластика для швов одинаковой толщины.
  3. Кладка армирована по горизонтали и вертикали железными прутьями диаметром 6 мм через два блока.За сутки рекомендуется класть не более 3-го ряда из-за веса изделий — необработанные нижние швы кладки могут сместиться от силы тяжести.

Работа вторым способом идет быстрее. К стенам, потолку и полу крепятся сотовые решетки из пластика, МДФ или дерева. Затем их заполняют блоками с помощью герметика или резиновых прокладок.

Как сделать перегородку в бане — смотрите видео:

Вопрос банных перегородок достаточно обширен. Надеемся, что информация, представленная в статье, поможет вам выбрать материал и даже сделать перегородку в бане своими руками.Стеклоблоки

сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных интерьерных решений для любых помещений дома. Стеклянная планка гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит для помещений любой конфигурации.

Для оформления интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванн и душевых, бань и саун стеклоблоки являются отличным материалом, ведь от воды и пара они только выиграли. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, подходят как для разделения пространства, так и для окон и перегородок различных очертаний.

В холлах и коридорах стеклоблоки добавляют света за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самое темное помещение дома естественное освещение.

Перегородки из стеклоблоков

Используя стеклоблоки в качестве ограждения, можно создать витражное произведение искусства в виде стеклянного узора или панно и скрыть проходы труб, вентиляционные части или другие инженерные коммуникации.

Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если помещение нужно разделить. Несколько стеклоблоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживят интерьер и придадут новый вид привычному декору.

Кухни из стеклоблоков часто составляют панно над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, практичность в мытье и уходе. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством.Оригинально смотрится барная стойка из стеклоблоков, особенно со светодиодной подсветкой.

Стеклоблоки очень популярны для оформления лоджий, балконов, на даче — для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло – это всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены любому дизайну. Кроме того, стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, так как не страшны ни холод, ни жара, ни УФ-лучи.

Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, обилие цветов, фактур и поверхностей — от зеркальных до матовых и узорчатых, позволяют осуществить любую фантазию, а самому дать волю воображению.

Монтаж и укладка стеклоблоков

Стеклоблоки — тяжелый материал, требует опоры. Основание для перегородки, простоты или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, размеры также сильно различаются. Способов монтажа стеклоблоков два.

Укладка стеклоблоков в раму

Первый способ — укладка в специальные рамы или кассеты — дает устойчивую конструкцию, с практически идеально гладкой поверхностью.Материал каркаса Дерево, алюминий, пластик, полиуретаны различных цветов и фактур. Рамка не только не портит эстетику стены, наоборот, может произвести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркаса выполнены размерными блоками. При укладке не нужно восстанавливать горизонтальность и вертикальность, и работа идет гораздо быстрее.

Прежде чем приступить к закладке стеклоблоков в каркасную ячейку, необходимо прочно закрепить каркас к базовой поверхности пола и прилегающей к ней стене.Если перегородка высотой до потолка, также крепится к потолку, перед началом кладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяйте по отвесу или лазерному уровню. Следует помнить, что вес конструкции будет немалым, а устойчивость – залог безопасной эксплуатации.

Крепление стеклоблоков в ячейках осуществляется с помощью специальных резиновых прокладок. Плюс этого метода простая замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения.Вам нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую ​​перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. Таким способом монтируются декоративные перегородки или простоты.

Для того чтобы выложить декоративную колонну, арку, арку или козырек, необходимо выполнить кладку на клеевые составы, со специальными креплениями и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Из стекла можно создавать стеклянные апельсины и зимние сады, ими успешно отделывают потолок, пол и лестницу.Но такая сложная установка требует навыков и знаний.

Кладка стеклоблоков на раствор

Второй способ кладки — безрамочный, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего именуемый маркой Knauff. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительнее цементный, так как он эластичный, вязкий, при укладке «натягивается», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же гораздо быстрее сохнет.

Блоки уложены друг на друга. Первый ряд блоков укладывается на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально гладкой. Стояние перегородки начинают от стены, и укладывают не более трех – пяти рядов за одну «смену», в связи с большим весом стеклоблоков. Кладку следует вести так, чтобы раствор плотно контактировал с поверхностью блоков, торопиться нельзя.

Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело.Звенья стыков будут кривыми, а это неприемлемо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, так как лучистая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

Армирование стеклоблоков

Стеклоблоки требуют армирования, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметром от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм.Замкнули проволоку и по горизонтали, и по вертикали, образуя каркас.

Две штанги устанавливаются вертикально, одна ближе к внешним сторонам стеклоблоков, вторая к внутренней. Горизонтальные стержни, их тоже две, уложены внутрь «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальных стержней не будет видно, т. к. при укладке используются монтажные крестовины. Точно построить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, накладывая крест, гораздо проще.

Выбор крестовин для стеклоблоков крайне важен, так как эти крестики задают ширину шва.В идеале швы не должны быть заметны, чем тоньше они будут, тем чище и ярче будет сиять стеклянная стена. Размер монтажных крестов разный – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а преимущественно импортного производства (итальянские и чешские Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5 мм и 10 мм.

Стеклоблоки на период монтажа должны быть защищены как от брызг клея, который трудно удалить, так и от всех несчастных случаев при работе.Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, фиксировать ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки до полного завершения монтажа не стоит.

Сухая смесь засыпается в емкость, размешивается до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси.Кладку ведут рядами, подставляя крестовину, и не забывая об арматурных стержнях. Исправлено положение блоков резинового молотка. Горизонтальность и вертикальность кладки следует вытягивать в каждом ряду, используя сантехнический и строительный уровень, а лучше – лазерный уровень, и, как уже говорилось, вести кладку не более пяти рядов в день.

Один небольшой нюанс может быть как усилить положительный эффект от работы и пели — это расцветка плитки и качество расценок на швы.Подбирать нужно внимательно, и помнить, что цвета некоторых ставок в швах выглядят темнее.

Основные правила монтажа перегородок из стеклоблоков

Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

  • Поверхность под нижним ярусом должна быть идеально гладкой.
  • Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стенового стекла около сантиметра (7-9мм).Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и устойчивой опоры, прочной связки, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняются сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
  • Наибольшая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше — невозможно из соображений устойчивости, так как стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
  • Защитные пленки с блоков лучше удалять в последнюю очередь, после завершения всей отделки.

Монтаж стеклоблоков в раму прост и может быть выполнен даже без опыта работы. Установка на раствор или клеевую смесь трудоемка, требует навыков и постоянной проверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Установку по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

Стеклоблок в стене между раковиной и парилкой.Стеклянные перегородки для саун и бань

Современный строительно-декоративный материал в виде стеклоблоков предоставляет широкие возможности для оформления интерьера. С помощью этих стеклянных «кирпичиков» можно реализовать самые неожиданные решения по оформлению помещений. Такие конструкции очень удобны в эксплуатации – отлично пропускают свет, отличаются высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Чтобы смонтировать стену или перегородку из стеклоблоков, потребуется учесть некоторые особенности работы с этим материалом.

Многие помнят фрагменты стен и глухих окон промышленных зданий и общественных помещений из стеклоблоков. Далее этот материал оказался на некоторое время незаслуженно забытым. В настоящее время стеклоблоки переживают второе рождение – с помощью этих изделий нового формата можно создавать неожиданные и оригинальные решения не только для внешней отделки частных домов, но и для создания оригинальных и неповторимых интерьеров различных помещений.

Стеклоблоки представляют собой изделия из двух стеклянных пластин толстого стекла (непрозрачных, прозрачных, окрашенных в массе или с рисунком), соединенных между собой в герметичную конструкцию.Воздушный зазор придает этому строительному материалу отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Стеклоблоки изготавливаются с гладкой или рифленой поверхностью. В зависимости от рельефа они могут быть прозрачными, рассеянного или прямого света. В продаже есть стеклоблоки прямоугольной и квадратной формы, а также треугольные, угловатые и даже круглые изделия, толщиной от 7,5 до 10 см, весом около 2,5-4,3 кг. Стандартные размеры стеклоблоков 19х19х8 или 24х24х12. В продаже есть образцы евростеклоблоков, у которых торцы покрыты краской – благодаря этому швы от раствора не просвечивают кладку.

Этот материал имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • натуральный состав;
  • высокая износостойкость и долговечность – стены из стеклоблоков устойчивы к истиранию, механическим повреждениям, влаге и перепадам температур;
  • благодаря наличию воздушной прослойки стеклоблоки прекрасно сохраняют тепло и обеспечивают прекрасную звукоизоляцию, приближаясь по этому показателю к характеристикам кирпичной стены или современных пластиковых стеклопакетов;
  • стена из стеклянного кирпича может выдержать даже слабое землетрясение.Кроме того, стеклоблоки негорючи; в случае пожара долго не плавятся и не трескаются;
  • простота сборки и удобство эксплуатации – стеклоблоки являются уникальным строительным материалом, не требующим последующей отделки в виде облицовки или покраски, так как сами по себе обладают ярко выраженными декоративными свойствами;
  • влагостойкость, благодаря которой стеклоблоки можно использовать для возведения межкомнатных перегородок и стен, а также для остекления окон в помещениях с повышенной влажностью (в бассейнах, ванных комнатах, туалетах).

Стеклоблоки эффективно рассеивают солнечные лучи, не препятствуя их проникновению в помещение, делая освещение мягким и комфортным. При этом прозрачные изделия обеспечивают эффект панорамного обзора, а гофрированные закрывают помещение от посторонних глаз.

Применение стеклоблоков

Декоративные стеклоблоки в интерьере помещений различных стилей смотрятся очень эффектно. Их удобно встраивать в различные поверхности для украшения стен, окон и перегородок.

Этот материал используется в строительстве для следующих целей:

  • при перепланировке жилья под возведение стен в новом удобном варианте, так как стеклоблоки позволяют строить стены, не утяжеляя пространство. Следует отметить, что данный материал нельзя использовать для возведения несущих стен, так как такая нагрузка может оказаться избыточной для данного строительного материала. Стоит учесть, что стена из стеклоблоков, отгораживающая комнату от прихожей или коридора, пропускает солнечный свет и добавляет освещенности в эту комнату, а рельефные стеклоблоки защитят помещение от посторонних взглядов;
  • перегородку из стеклоблоков с плоским или ступенчатым верхом можно возвести быстро и без особых затрат труда и времени.Такой дизайн особенно актуален в ванных комнатах и ​​туалетах. Так как этот материал влагоотталкивающий, его можно использовать для обустройства купальных зон. Стеклоблоки в ванной позволяют зонировать разные зоны, защищая от посторонних взглядов при купании и оберегая помещение от брызг воды. Такие перегородки из стеклоблоков очень гармонично смотрятся в помещении с повышенной влажностью. Душевые из стеклоблоков отличаются более высокой эксплуатационной безопасностью по сравнению со стеклянными аналогами.

Как монтировать стеклоблоки своими руками

Чтобы выполнить монтаж стеклоблоков своими руками, потребуется учесть ряд нюансов работы с этим строительно-декоративным материалом.Важно отметить, что стеклоблоки могут представлять собой только встроенную конструкцию, для которой требуется опора в виде стены или торцевой стойки.

Существует несколько способов укладки стеклянных блоков:

  • классический способ – с использованием деревянной направляющей рамы или модуля из металлического профиля, который крепится к полу, стенам и потолку. Для крепления кладки используется цементный раствор, кроме того, в качестве клея для стеклоблоков можно использовать плиточный клей. Плиточный клей более вязкий и эластичный, при этом быстро сохнет и качественно фиксирует стеклоблоки;
  • каркасный способ – стеклоблоки удобно монтировать на основу в виде специальной рамы, при этом они должны фиксироваться уплотнителем негрубой структуры.Для крепления кладки к каркасу можно использовать силиконовый герметик, жидкие гвозди и т.п.

Классический способ установки стеклоблоков

Перед укладкой обрабатываемую поверхность необходимо очистить от мусора, пыли и остатков старой отделки. Затем нужно нанести разметку на базовое основание. Для определения размера деревянного модуля (каркаса) крепления кладки необходимо выложить ряд стеклоблоков и вставить между ними пластиковые распорки. После этого следует измерить его длину и высоту и рассчитать необходимые размеры рамы, которая будет установлена ​​в месте будущей укладки стеклоблоков.Просверлив отверстия в каркасе, его необходимо прикрепить к конструкции стены с помощью дюбелей и шурупов 50 мм. Для выравнивания каркасного модуля можно использовать щепки, размещаемые между стеной и ее опорной поверхностью.

После подготовки базовой поверхности необходимо приготовить клеевую смесь. Для укладки стеклоблоков можно использовать плиточный клей или приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для повышения пластичности смеси в нее рекомендуется добавить клей ПВА (из расчета 200 г клея на пять ведер раствора).Для укладки прозрачных стеклоблоков предпочтительнее использовать клеи белого цвета – в этом случае швы конструкции будут выглядеть более эстетично. Следует отметить, что не стоит готовить сразу большое количество клеевого раствора, так как он имеет свойство быстро затвердевать.

Перед укладкой необходимо проверить целостность стеклоблоков, так как производители дают гарантию на этот материал до начала монтажных работ. Не снимайте защитную пленку с блоков до завершения работ, чтобы не повредить стеклянные пластины.Если такой пленки нет, можно использовать любую полиэтиленовую пленку, закрепив ее на поверхности блоков бумажным скотчем.

При монтаже стеклоблоков следует применять арматуру, укладывая вертикально и горизонтально в швы кладки стержни из оцинкованной или нержавеющей проволоки — так, чтобы они образовывали металлическую сетку, фиксирующую конструкцию. Для этого арматурные стержни необходимо закрепить в конструкции стены, зафиксировав их в заранее подготовленных отверстиях. Металлические стержни укладывают на пластиковые монтажные крестовины, избегая при этом их контакта со стеклом.По окончании работ кресты остаются внутри кладки и затираются.

Для укладки стеклоблоков можно применить следующую пошаговую инструкцию:

  • сначала необходимо установить вертикальные арматурные стержни в отверстия в нижней части рамы;
  • затем нанести клеевой раствор толщиной до 1 см на горизонтальную поверхность рамы в нижней части;
  • уложив раствор для крепления первого стеклоблока на боковую поверхность рамы, установить первый стеклянный «кирпич» и зафиксировать его, вдавливая в слой раствора;
  • по этому принципу необходимо выложить нижний ряд, выравнивая его киянкой, а затем установить монтажные кресты между стеклоблоками, сверху нанести слой клеевой смеси и установить армирующий горизонтальный стержень, зафиксировав его в заранее подготовленное отверстие;
  • то необходимо будет последовательно укладывать стеклоблоки рядами по вышеуказанной методике, чередуя их с армирующими стержнями.

Во избежание проседания и искривления возводимой стены рекомендуется производить монтаж постепенно — в 3-5 рядов, оставляя время на дальнейшее высыхание швов не менее 12 часов. После фиксации стеклоблоков удалите губкой излишки клеевой смеси.

После завершения монтажа следует дождаться полного высыхания конструкции – на это уйдет несколько дней. Далее нужно аккуратно отколоть торчащие из кладки части пластиковых крестовин, если таковые имеются.Кроме того, следует уделить внимание швам – чтобы они выглядели достаточно эстетично, необходимо нанести затирку подходящего оттенка. Для герметизации швов потребуется использовать силиконовый герметик.

После выполнения указанных работ тщательно протрите стеклоблоки чистой тканью. При необходимости остатки клеевой смеси можно удалить с поверхности стекла противоизвестковым средством или раствором соляной кислоты – в этом случае нужно будет следить, чтобы эта жидкость не проникала в швы.

Такой же классический метод монтажа используется для монтажа круглых конструкций из стеклоблоков. Разница лишь в том, что при арочном монтаже необходимо согнуть горизонтальную арматуру, придав ей нужную форму, чтобы получилась округлая стена. При этом монтажные кресты для регулировки толщины швов укладки необходимо использовать только с внутренней стороны конструкции. Для кладки закругленной части стены рекомендуется использовать половинки стеклоблоков, так как в этом случае для усиления конструкции будет использоваться более толстая армирующая сетка.Кроме того, используя более мелкие кирпичи, легко свести к минимуму несоответствие между внешними и внутренними швами, в результате чего стена будет чище.

Каркасный способ установки стеклоблоков

Для монтажа стеклоблоков можно использовать удобный в реализации, но более дорогой способ кладки без цементного раствора. Такая конструкция легче и выглядит более эстетично по сравнению с классическим способом монтажа.

Для этого потребуется использовать специально изготовленную каркасную систему в виде металлического модуля или деревянного (из сухих полированных досок) — с ячейками подходящего размера, в которые вставляются стеклоблоки.При этом необходимо, чтобы размер ячейки совпадал с размером стеклоблоков с точностью до 2 мм. Такую конструкцию нужно будет покрасить в подходящий цвет и надежно прикрепить к стенам, полу и потолку – для этого следует использовать дюбели или анкеры. Важно тщательно выровнять этот модуль по вертикали и горизонтали.

Далее стеклоблоки нужно будет поместить в ячейки подготовленного каркаса и зафиксировать в местах стыков силиконовым герметиком, который после застывания напоминает бесцветную резину.На высыхание стыков уйдет до 10 часов, после чего каркасная конструкция будет готова к эксплуатации.

Применение стеклоблоков — фото

Монтаж стеклоблоков — видео

Стеклоблоки

сегодня – это высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных интерьерных решений для всех зон дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит для помещений любой конфигурации.

Для оформления интерьера стеклоблоки открывают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бань и саун стеклоблоки являются отличным материалом, так как они только выигрывают от воды и пара. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, подходят как для разделения пространства, так и для обустройства окон и перегородок различной формы.

В холлах и коридорах стеклоблоки добавляют света за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить естественный свет для этой, как правило, самой темной комнаты в доме.

Перегородки из стеклоблоков

Используя стеклоблоки в качестве ограждений, можно одновременно создать витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и скрыть проходы труб, вентиляционных частей или других инженерных коммуникаций.

Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда должны быть большой площади, это практично, если нужно разделить помещение. Несколько стеклоблоков, установленных в существующих перегородках, оживят интерьер и заставят по-новому взглянуть на привычный декор.

На кухнях стеклоблоки часто используют для отделки панелей над разделочным столом и раковиной, что дает много света, ощущение чистоты, практично для мытья и ухода. Стеклоблоки можно мыть любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

Стеклоблоки очень популярны для отделки лоджий, балконов, на даче — для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло – это всегда беспроигрышный вариант, свет и блеск обеспечены для любого дизайна.Кроме того, идеально подходят стеклоблоки для наружной отделки, так как они не боятся ни холода, ни жары, не боятся УФ-лучей.

Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей — от зеркальных до матовых и узорчатых, позволяют воплотить любые фантазии, а сами дают простор воображению.

Монтаж и укладка стеклоблоков

Стеклоблоки — тяжелый материал, требующий опоры.Основание для перегородки, перегородки или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, размеры также сильно различаются. Существует два способа установки стеклоблоков.

Укладка стеклоблоков в раму

Первый способ – укладка в специальные рамы или кассеты – дает устойчивую конструкцию с практически идеально ровной поверхностью. Материал рам – дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, различных цветов и фактур.Рамка не только не портит эстетику стены, наоборот, может добавить дополнительный художественный эффект. Каркасные ячейки изготавливаются по размеру блоков. При укладке нет необходимости проверять горизонтали и вертикали, и работа идет гораздо быстрее.

Прежде чем приступить к укладке стеклоблоков в ячейки каркаса, необходимо прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стене. Если перегородка до потолка, ее также крепят к потолку, до укладки блоков.Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяется отвесом или с помощью лазерного уровня. Необходимо помнить, что вес конструкции будет немалым, а устойчивость – залог безопасной эксплуатации.

Крепление стеклоблоков в ячейках осуществляется с помощью специальных резиновых прокладок. Преимуществом этого метода является простая замена одного или нескольких блоков в случае их повреждения. Вам нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс в том, что такую ​​перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте.таким образом монтируются декоративные перегородки или простенки.

Для выкладки декоративной колонны, арки, свода или козырька необходимо выполнить кладку на клеи, со специальными креплениями и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Из стеклоблоков можно создавать стеклянные теплицы и зимние сады, их успешно используют для отделки потолка, пола и лестницы. Но такая сложная установка требует навыков и знаний.

Укладка стеклоблоков на раствор

Второй способ укладки — без рамы, с использованием специальных растворов или клеев. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего именуемый маркой Knauf. Клей для кладки стеклоблоков предпочтительнее цемента, так как он эластичный, вязкий, «тянется» при укладке, имеет лучшее сцепление со стеклом, чем цемент, и намного быстрее сохнет.

Блоки укладываются встык.Первый ряд блоков укладывается на закрепленный к полу профиль. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Кладку перегородки начинайте со стены, и выкладывайте не более трех-пяти рядов в одну «смену», ввиду большого веса стеклоблоков. Кладку следует вести так, чтобы раствор прочно сцепился с поверхностью блоков, нельзя торопиться.

Деформация клея в швах может испортить все дело. Линии стыков получатся изогнутыми, а это неприемлемо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, так как блестящая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно теряет.

Армирование перегородок из стеклоблоков

Перегородки из стеклоблоков требуют усиления, это обязательное условие. Арматурой будет оцинкованная проволока диаметром от 4 до 6 мм; для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывайте проволоку как горизонтально, так и вертикально, формируя каркас.

Два стержня устанавливаются вертикально, один ближе к внешним сторонам стеклоблоков, второй к внутренним.Горизонтальные стержни, их тоже две, укладываются внутрь «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальных стержней не будет видно, так как при укладке используются монтажные кресты. Точно выровнять все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, используя крестики, гораздо проще.

Выбор крестиков для стеклоблоков очень важен, так как эти крестики определяют ширину шва. В идеале швы не должны быть заметны, чем они тоньше, тем чище и ярче будет блестеть стеклоблочная стена.Размеры монтажных крестов различны – от минимальных 2 мм, которые подходят не для всех стеклоблоков, а в основном импортных (итальянских и чешских Vetroaerredo, немецких фирм), до 5 мм и 10 мм.

Стеклоблоки должны быть защищены в период монтажа как от брызг клея, которые будет трудно удалить, так и от всех несчастных случаев во время работы. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если нет, то наклейте ее. Подойдет любая полиэтиленовая пленка; его удобно крепить к лицевым поверхностям блоков с помощью бумажного скотча.Снимать защитные пленки до полного завершения монтажа не стоит.

Сухая смесь высыпается в емкость, перемешивается до полной однородности, желательно строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует соблюдать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, заменяя крестовины, и не забывая об арматурных стержнях. Исправьте положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, используя отвес и строительный уровень, а лучше — лазерный уровень, и, как уже говорилось, выдерживать кладку не более пяти рядов в день.

Один небольшой нюанс может как усилить положительный эффект от работы, так и испортить его – это цвета и качество плиточной затирки для швов. Тщательно выбирайте и помните, что цвет некоторых затирок в швах выглядит темнее.

Основные правила устройства перегородок из стеклоблоков

Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

  • Поверхность для нижнего яруса должна быть идеально ровной.
  • Исключается применение конструкций из стеклоблоков в качестве несущих.Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело не в прочности самих блоков, ее достаточно с запасом, ведь толщина стеклянных стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, малая толщина блоков требуют идеально ровной и устойчивой опоры, сильного выпуска, строгой вертикальности. Сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, также изготавливают из стеклоблоков, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
  • Максимально возможная площадь перегородки 15 м2.Больше — невозможно из соображений устойчивости, так как стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
  • Защитную пленку с блоков лучше снимать в последнюю очередь, после завершения всей отделки.

Установка стеклоблоков в раму проста и может быть выполнена даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемок, требует навыков и постоянного выравнивания вертикали и горизонта. Устойчивость – главное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции.Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

В банях и саунах все конструкции и отделочные материалы подвергаются достаточно агрессивным испытаниям, связанным с высокими температурами и повышенной влажностью, поэтому появление стекла как отделочного материала и конструктивного элемента зонирования вполне очевидно.

При этом стекло – это не просто дань современным направлениям дизайнерского искусства, но и вполне разумное решение как с точки зрения надежности и безопасности, так и с точки зрения гигиены, ведь в условиях повышенной влажности , создается наиболее благоприятная атмосфера для развития всех видов грибов.

Типы бескаркасных конструкций

Сегодня возможности обработки закаленного стекла велики как никогда, и это позволяет более свободно оперировать этим материалом при проектировании и полномасштабном монтаже стеклянной бескаркасной перегородки. Классическая баня и сауна состоят как минимум из двух зон – парилки и предбанника с ванной, душевой и часто бассейна. защищает парилку от всех остальных помещений бани и делает это очень эффективно.На выбор несколько вариантов остекления:

  • Прямоугольный.
  • Т-образный.
  • Комбинированный.

Первый вариант обладает лучшими эстетическими свойствами. Присущая конструкции легкость за счет полностью прозрачного фасада выгодно отличает стеклянную перегородку от классической тесной деревянной входной группы.

Второй вариант компоновки также примечателен и сохраняет умеренную легкость конструкции, хотя и дополняется узнаваемыми деревянными пилонами, гармонично завершающими зону парилки.Вариант с комбинированной конструкцией, в котором могут использоваться вертикальные деревянные профили, менее популярен и используется для индивидуальных проектов.

Особенности стекла для ванны

Стекло

для ограждения парилки имеет ряд особенностей, повышающих эффективность перегородки, а также повышающих безопасность ее использования.

  • Первая функция с использованием только закаленного стекла
    , потому что обычное стекло с подогревом лопается при попадании холодной воды и может повредить пользователя крупными и опасными осколками.
  • Помимо закалки, в последнее время получила широкое распространение технология нанесения на стеклянную поверхность
    ионов серебра, которые обеспечивают ему антибактериальные свойства вне зависимости от температуры и интенсивности очистки стекла.
  • Тщательная обработка кромки стекла
    – это условие герметичности парилки, а также долговечности всей конструкции перегородки.

Декорирование стекла по желанию заказчика может быть выполнено тонировкой, матированием, гравировкой, фьюзингом, фотопечатью и даже нанесением целого сюжета.Такой подход сделает баню или сауну по-настоящему индивидуальной, стильной и самобытной.

Система крепления и фурнитура

Крепление цельностеклянной перегородки в бане или сауне обеспечивается алюминиевыми профилями (также можно заказать деревянные), расположение которых ограничено потолком и полом.

Данная система профилей обеспечивает надежную фиксацию достаточно больших стеклянных панелей без риска обрушения даже при динамических перепадах температуры. Естественно, цвет профилей можно выбрать по желанию заказчика, лучше всего под цвет стекла.

То же самое относится и к используемому оборудованию. Он изготовлен из нержавеющей стали в различных цветовых вариациях – матовый и глянцевый хром, а также золото. Система петель «стена-стекло», «стекло-стекло» может открываться в обе стороны, что позволяет отказаться от дверного замка.

На рынке сантехники представлено огромное количество разновидностей душевых кабин всевозможных форм и расцветок. Но если хочется чего-то по-настоящему оригинального и в то же время эстетически привлекательного, можно создать неповторимый дизайн своими руками из плитки и стеклоблоков.

Популярность душевых кабин растет с каждым днем. И конечно, многим хочется, чтобы их конструкция не была похожа на другие штампованные заводские сантехнические блоки. Однако не каждый может позволить себе купить вариант с уникальным дизайном. Это не повод расстраиваться – душевая кабина, созданная своими руками из стеклоблоков и плитки, может конкурировать по всем внешним и техническим параметрам с любой готовой дизайнерской конструкцией при гораздо меньшей стоимости.

Преимущества душевых перегородок из стеклоблоков:

  • креативность и оригинальность;
  • относительно невысокая стоимость под ключ, если производить монтаж самостоятельно;
  • большой выбор размеров, форм, цветов материала, светопропускания;
  • возможность установки как угольных, так и радиусных душевых перегородок;
  • прочность и долговечность;
  • натуральность;
  • простота установки;
  • высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
  • простота ухода.

Поэтапный монтаж душевой кабины из плитки и стеклоблоков

Перед началом установки ознакомьтесь с примерным планом работ.

Состоит из:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Устройство подиума для поддона и установка водостока.
  3. Монтаж плитки на стены и поддон с выводами для сантехники.
  4. Кладка стеклоблочных перегородок.

Подготовка поверхности для душа

Этот этап, по сути, включает в себя даже не адаптацию самой поверхности к предстоящему монтажу, а подготовку самого помещения.

Ванная комната должна быть максимально освобождена от мебели, сантехники, а также вынесена стиральная машина и другая техника.

Все свободные стоки должны быть закрыты защитными колпачками или обернуты полиэтиленовой пленкой.

Установка слива и установка поддона

Рассмотрим, как установить слив и при этом оборудовать душевой поддон.

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Разметить место, где будет располагаться конструкция, учитывая толщину перегородок из стеклоблоков и их форму.
  1. Демонтируйте старую напольную плитку в этой области.
  2. Отшлифовать поверхность стяжки, устранить трещины, если они есть.
  3. Обработайте пол грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Для гидроизоляции аккуратно нанести слой битумной мастики или другой гидроизоляции, уделяя особое внимание швам и угловым соединениям.
  5. После высыхания гидроизоляции по периметру места расположения будущего поддона установить кирпичные борта или сделать опалубку, снова промазать мастикой и залить бетоном.
  1. Далее необходимо отрезать кусок пенополистирола (толщиной 50 мм) и плотно уложить его в поддон. Он послужит тепло- и звукоизолятором.

Внимание! Укладывать надо именно пенополистирол, а не столь любимый горе-мастерами «отражающий», который они упорно подкладывают под стяжку, снижая ее прочность.

  1. После этого сделайте в материале вырез под лестницу, установите ее и подключите к канализационному выходу.Он должен быть установлен вровень с отделкой, поэтому сразу поднимите его до нужного уровня и зафиксируйте.
  2. Затем залить стартовый слой черновой стяжки цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1/3.

  1. После высыхания наплавить изопласт на стяжку, заполнив всю поверхность мембраной.
  2. Залить мелкозернистой стяжкой с уклоном в сторону бункера не менее одного сантиметра на метр.
  1. После высыхания следует покрыть окончательную шпаклевку мастикой, после чего можно приступать к укладке плитки.

Укладка плитки на поддон и душевые стены

Укладка плитки или мозаики на душевой поддон и прилегающие капитальные стены ничем не отличается от укладки на другие поверхности. Единственное – выбирать продукцию с маркировкой влагостойкости «I» или «AI» и «BI», означающей, что данная плитка влагостойкая, ее коэффициент водопоглощения не более 3%.

Перед монтажом рабочие места также следует обработать грунтовкой с антисептиком, так вы улучшите сцепление керамики со стяжкой.

Если будете использовать затирку, берите влагостойкую.

Не забывайте о выводах. Во время установки обязательно прикройте их чем-нибудь, чтобы в отверстия не попала влага и раствор.

Кладка стеклянных перегородок

Рассмотрим установку прямоугольного экрана из стеклоблоков.

Это можно сделать одним из трех основных способов:

  • классический;
  • с использованием фитингов;
  • Рама

  • с сотовым модулем.

Классический способ укладки стеклоблоков

Самый простой монтаж стеклоблоков на площади до 15 м 2 .

Работа разбита на несколько основных этапов:

  1. Подготовить поверхность — очистить от пыли, грязи.
  2. Нанесите разметку с помощью уровня и простого карандаша, по направляющей пластикового, металлического или деревянного каркаса с учетом плиточного шва (ширины крестиков) на полу, потолке, примыкающих стенах.
  3. Закрепите стартовые профили к основаниям с помощью дюбелей.
  4. Установите металлические вставки, если размеров стеклоблоков не хватает по высоте или ширине конструкции, так как разрезать эти изделия не получится.
  5. Приготовить смесь — цементно-песчаный раствор 1:3 плюс на каждое ведро раствора 40 г клея ПВА (клей повысит пластичность смеси). Также можно приобрести специализированную белую смесь, если стеклоблоки прозрачные или светлые, кладка будет смотреться гораздо лучше со светлыми швами.

Уложите стеклоблоки следующим образом:

  1. По горизонтали и вертикали направляющей нанесите около 1 см клея по высоте и ширине блока.
  2. Положите блок и нажмите, чтобы зафиксировать его.
  1. Дальнейшая установка осуществляется аналогично. Поместите между блоками специальные крестики для ровного шва.

В сутки можно класть не более трех рядов, иначе кладка может «поплыть».

Полностью разложенный экран будет сохнуть около пяти суток, в течение которых не подвергать его лишнему механическому воздействию.

Экран стеклоблок с усилением

Позволяет создавать конструкции от 15 м 2 , а кроме того, это прочный и надежный способ крепления стеклоблоков.

Пошаговые инструкции:

  1. Очистите место установки от пыли и грязи.
  2. С помощью спиртового уровня проверьте ровность вертикальной и горизонтальной плоскостей.
  3. Прикрепите две деревянные рейки, чтобы обозначить границы перегородки.
  4. Уложите первый стеклянный блок, следуя приведенным выше инструкциям.
  5. В середине шва между первой и второй деталью вставьте арматурный стержень или пластину с антикоррозийным покрытием диаметром 6 мм. Закрепите его на базовой поверхности.
  1. Повторите процедуру с последующими блоками до конца ряда, не забывая выставлять кресты, чтобы сохранить ровный шов.
  2. Положите первый боковой стержень или пластину горизонтально на монтажные крестовины ряда. Закрепите концы стержня в основании – стене или направляющем элементе.
  1. Устанавливайте арматуру как в вертикальном, так и в горизонтальном ряду, при этом исключая контакт металла со стеклоблоками, полностью утапливая их в клеевую смесь.

Складывать не более 3-4 рядов в день.

По окончании укладки, не дожидаясь полного высыхания раствора, аккуратно удалить его излишки из швов и с поверхности стекла.Если конструкция криволинейная, арматура должна быть согнута вдоль конструкции.

Каркасный способ установки стеклоблоков

Заключается в установке на уровне модульной конструкции, деревянной или металлической с размерным рядом ячеек, совпадающим с размерами стеклоблоков точно до 2 мм. Если вы выбрали этот способ, прикрутите модуль к базовой поверхности дюбелями и покрасьте в подходящий цвет.

Закрепите блоки специальным силиконовым герметиком. затвердевает гораздо быстрее обычного раствора и такая конструкция полностью готова к эксплуатации уже через 12 часов.

К преимуществам такой установки можно отнести быстрый монтаж и прочность конструкции. К недостаткам можно отнести высокую стоимость модуля.

Установка двери

Если в кабине предполагается наличие двери, то ее петли следует крепить к базовой поверхности с помощью дюбелей. Крепление к экрану возможно только в том случае, если он имеет прочную модульную раму.

Можно и без дверной коробки, в этом случае можно завесить проем душевой занавеской.

Особенности ухода

Стеклянный экран не сложнее в уходе, чем обычная плитка. Его легко чистить теплой водой с мылом или другим моющим средством. Однако не рекомендуется использовать абразивы, как абразивные, так и металлические щетки, так как они могут поцарапать стекло.

Душевая кабина из стеклоблоков и плитки, созданная своими руками даже по готовым эскизам – это уникальный, неповторимый дизайн, способный украсить любую ванную комнату, показать индивидуальность хозяев при минимальных затратах на монтаж.

Перегородки в бане рубленые варианты. Какой должна быть перегородка в бане между парилкой и раковиной? Уникальный строительный материал

Строительство бани своими руками требует вдумчивых и взвешенных действий. Перегородка в бане между парилкой и раковиной крайне важна.

Для ее возведения необходимо грамотно распределить пространство в бане и правильно подобрать материалы. В целом процедура строительства несложная, но нужно будет внимательно следовать рекомендациям.

В данной статье будут рассмотрены различные виды перегородок и материалы, которые использовались при их возведении.


Для чего нужен раздел?

Перегородка может быть и декоративной, становясь элементом дизайна

Эта конструкция крайне важна для бани. Имеет следующие преимущества:

  • привлекательный внешний вид;
  • повышенной прочности;
  • хороший уровень шумоизоляции.

Кроме того, перегородка обеспечит высокую температуру и комфорт в парилке.

Если нет необходимости в высокой теплоизоляции, можно возвести более простое здание. Ниже вы можете увидеть схему бани с перегородкой.

Из чего построен раздел? Выбор материала – крайне важный этап в строительстве. Могут быть использованы следующие варианты:

Кирпичная перегородка в бане устанавливается, если в нее монтируется металлическая печь. Для пар деревянные конструкции станут лучшим решением.

Перегородка для бани деревянная

Перегородки из дерева целесообразно делать в бане деревянной

Такие постройки возводят из различных пород дерева.Их сборка осуществляется каркасно-панельным методом.

Специалисты не рекомендуют строить кирпичные перегородки в деревянной бане. Особенно, если топка будет выноситься редко. Так как коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно отличается, на прогрев здания потребуется много времени, особенно в холодное время года.

Перегородку между парилкой и мойкой лучше делать из разных материалов. Если используется аналогичный материал, но с меньшим размером соединения, могут возникнуть трудности с установкой соединительных узлов.

Оптимальным решением для возведения внутренней перегородки в бане будет устройство каркасной системы.

Каркасная перегородка

Отверстия между брусьями каркаса заполнены утеплителем

Каркасная перегородка в бане лучше всего подходит для деревянных построек. Для его возведения сначала потребуется собрать каркас из высушенных деревянных брусков.

Размеры 50 на 50 мм. Отверстие между брусьями закрывается теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции могут быть использованы следующие материалы:

Защитить утеплитель от влаги слоем полиэтилена

Для защиты слоя утеплителя от проникновения влаги его покрывают полиэтиленовой пленкой. Также неплохим решением будет покрыть его гидроизоляционной мембраной, хотя ее стоимость значительно выше полиэтиленовой.

Крайне не рекомендуется использовать облицовку декоративным камнем. Деревянные конструкции внутри бани обязательно нужно будет обработать антисептиком.Это предотвратит образование плесени и грибка на стенах.

Возведение кирпичной перегородки

Кирпичная перегородка кладка ложковой кладкой

Как сделать перегородки в кирпичной бане? Такой материал довольно распространен и часто используется для строительства построек в бане.

Конструкция выполнена ложковой кладкой в ​​полкирпича.

Для облегчения работы некоторые профессионалы используют полый материал.

Подготовительные процедуры

Перед тем, как приступить к работе, необходимо тщательно подготовить поверхность.Дощатое покрытие снимается с пола до самого основания, после чего убирается мокрым веником. Место, где будет вестись строительство, оборудовано хорошим освещением. Из помещения выносятся все посторонние предметы и очерчиваются контуры здания.

Для работы вам потребуется подготовить следующие инструменты:

  • уровень;
  • шлифовальная машина

  • ;
  • мастерок;
  • отвес и линейка;
  • цементно-песчаный раствор. Подробнее о построении перегородки смотрите в этом видео:

Создание перегородки

Первый ряд кирпичей укладывается на несколько слоев раствора

Процесс возведения кирпичной перегородки состоит из следующих этапов:

  1. Натягивается тетива, которая используется как направляющая.Раствор укладывается и выравнивается кельмой. Горизонтальность проверяется уровнем. Вам нужно будет подождать, пока раствор не начнет высыхать.
  2. Поверх высохшей смеси наносится еще один слой. После этого укладывается первый ряд кирпичной стяжки.
  3. На торец первого кирпича намазывается раствор, после чего он укладывается прессованием. Ее простукивают и выравнивают по шпагату, остатки смеси нужно будет удалить сразу, пока она не успела высохнуть.
  4. Если в перегородке планируется проем для двери, то его нужно будет предварительно обустроить. С помощью распорок устанавливается дверная коробка. Проверяется ровность его расположения и при необходимости корректируется этот параметр.
  5. Кладка кирпича осуществляется вплотную к коробу. Для соединения перегородки к ней прикладывают специальные металлические полоски, их загибают и крепят к боковым поверхностям между кирпичами. Вместо полос также можно использовать арматурные стержни.
  6. После завершения кладки первого ряда кирпич разделяется киркой на 2 части.Одна половина используется для начала второго ряда. Веревка, которая служила ориентиром, перенесена выше, чтобы вы могли легко ориентироваться. Третий ряд укладывается так же, как и первый. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Обвязка кладки – крайне важный этап строительства, который позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию и значительно повысить ее прочность.

Возведение перегородки между парилкой и мойкой – достаточно трудоемкая процедура.

Не каждый новичок сможет выполнить эту работу самостоятельно.

Но, в результате, это обеспечит высокий уровень комфорта в бане, именно поэтому в последнее время стало популярным строительство из таких элементов.

Хорошо, если при установке коробки сразу будут возведены все перегородки. Но чаще комнату делят после того, как покроют крышу и вставят окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и раковиной выполняет очень важную функцию, поэтому подходить к ее изготовлению нужно очень внимательно.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, выдерживающего высокие температуры без выделения вредных веществ. Это может быть:

  • Деревянная каркасная конструкция. Такой вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же образом, так и для кирпичного строения. Он довольно быстро возводится и является самым простым в утеплении.
  • Из бревенчатого дома. Такую перегородку лучше спланировать и установить еще во время строительства.Это важно, поскольку необходимо проводить перевязку всей конструкции. После этого сделать это практически невозможно.
  • Из пенобетона и газобетона может монтироваться в кирпичных постройках, а также деревянных, когда заранее спланирован фундамент под перегородку.
  • Из кирпича. Для этих целей лучше использовать красный кирпич, который пожаробезопасен и хорошо сохраняет тепло.
  • Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из материала, стойкого к температурам.Это самый эффективный вариант.

Этот тип перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости проводить утепление, ведь древесина уже сама по себе является отличным теплоизолятором.

Внимание! Для сустава лапы процедура аналогична, за исключением самой вязки. Обычно заготовки для такого способа соединения – заглушки – изготавливаются на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне делается острие в виде трапеции и делается образец такой же формы на том бруске, который будет уложен перпендикулярно.

Рама

Для этого варианта вам понадобится обрезная доска. Его размер должен быть равен ширине будущей перегородки. Это может быть 200х100мм, 200х150мм, 150х100мм, 100х50мм. Чем толще перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала потребуется, необходимо рассчитать периметр перегородки. Затем добавьте столько опор, сколько потребуется, если их нужно размещать с шагом 60 см.

Внимание! Выбирая этот метод, вы также получаете отличную звукоизоляцию. Это достигается за счет плотного монтажа утеплителя внутри стены.

Кирпич

Внимание! Как мы уже говорили, для такой перегородки необходимо заранее сделать фундамент.

Всем необходимым материалом лучше запастись заранее. Кладку можно делать в полкирпича.Это сэкономит деньги, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет использоваться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет рассчитать правильное соотношение и будет способствовать хорошей адгезии.

Внимание! Чтобы стена над дверным проемом не обрушилась, важно заложить несколько стержней арматуры. Желательно, чтобы его диаметр был 12 мм и более. Его длина должна быть как минимум на 20 см больше ширины проема.Необходимо замуровать его в шов.

Блок пенобетонный, газобетон

Перегородка из этого материала строится по кирпичному принципу, но есть нюансы.

  • При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально плоские, так вы облегчите себе весь процесс.
  • Для раствора лучше использовать специальный клей, который более пластичен и быстрее сохнет. Если вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, помимо песка и цемента вам также понадобятся пластификатор и пенообразователь (их нужно по 50 грамм на замес).
  • Примерка первого ряда без клея. Если один из блоков нужно подрезать, то два крайних лучше обрезать до одинакового размера, чтобы получить хорошую вывязку.
  • Так же, как и в предыдущем случае, осуществляется перевязка с несущими стенами с помощью арматуры или металлических пластин.
  • Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
  • Дверной проем и перегородка над ним планируются так же, как и в предыдущем варианте.
  • Отделка производится облицовочным материалом или шпаклевкой.

Внимание! Обязательно обеспечить вентиляцию во всех помещениях. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка. Для этого можно поставить впускные клапаны, которые будут перекрываться. Также возможен монтаж анемостатов в потолок и вывод от них выводов через потолок на крышу.

Теперь вы знаете, как сделать перегородку в бане. Нет никаких препятствий для того, чтобы попытаться построить его самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных домах показан ниже:

Особое внимание следует уделить перегородке в бане между парилкой и раковиной, так как она (перегородка) разделяет столь разные по функциональности помещения. Такую перегородку можно сделать из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, в первую очередь, от того, из чего построена сама баня. Если это бревенчатое или каркасное строение, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и раковиной (деревянный вариант)

Кроме того, важен и тип отопительного прибора в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В этом случае нужно просто доложить о формировании полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна быть удалена от нее не менее чем на 10 см в целях пожарной безопасности.Здесь перегородка может быть как каркасной, так и из обычных досок.

На фото — кирпичная печь и кирпичная перегородка

На заметку! Для кирпичной перегородки рекомендуется использовать красный кирпич, а не силикатный (дело в том, что последний не обжигается, из-за чего характеризуется достаточно низкими показателями теплоизоляции и влагостойкости).

Описываемая ниже конструкция представляет собой деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минеральной ватой.

Конструктивные особенности

Особенности конструкции Фото
Перегородка будет установлена ​​на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина — 12,5 см. Бордюр необходим не только для укрепления конструкции, но и для укладки вдоль него плитки, которая будет изолировать дерево от воды, по окончании работ.
Этот подоконник можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в раковине бетонный), так и непосредственно при монтаже, соорудив опалубку из досок.Для лучшего сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоноконтактом (например, производства фирмы Кнауф).
Основание крепится к бордюру с помощью анкеров (1,6 см). Торцевые стойки будут вставлены в специально сделанные пазы в стенах и закреплены винтами с шестигранной головкой (9×0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба.В этом случае саморезы будут скользить со стенками, не будет излишней нагрузки на каркас, как и на конструкцию в целом.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться на расстоянии не менее 3 см от потолка. Благодаря образовавшемуся зазору будет компенсировано расширение или осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах делаются по всей высоте – от пола до потолка.
Для теплоизоляции необходимо использовать минеральную вату толщиной 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартным размерам плит утеплителя. С обеих сторон вата должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой и закреплена монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как следствие, сохранит звуко- и теплоизоляционные свойства материала.
Вагонка крепится хомутами к обрешетке из полос 2,5х5 см. Саму обрешетку необходимо установить поверх пленки и закрепить на каркасе с помощью шурупов. Вагонка вяжется от угла конструкции по технологии «шип в паз». Со стороны парилки нижняя обрешетка крепится к полу, а со стороны мойки ставится на бордюр и фиксируется только к вертикальным опорам.
После установки дверной коробки производится окончательная отделка.Сначала необходимо установить плинтуса (один конец следует завести в паз стены), затем края конструкции закрывают наличниками (последние также необходимо вставить в пазы).
Наличник в верхней части перегородки может крепиться непосредственно к потолку, но только при условии, что он перемещается вместе с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Щель, образовавшуюся между конструкцией и потолком, необходимо заделать ватой или любым другим теплоизоляционным материалом.
Деревянные элементы будут соединяться оцинкованными саморезами. Саморезы также можно использовать для соединения открытых элементов. Чтобы «спрятать» головки шурупов, следует заранее сделать в соответствующих местах ступенчатые отверстия; когда все шурупы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами необходимого размера.

Первый этап. Подготовительные работы

Сначала нужно подготовить стены и сделать бордюр.Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. В противоположных стенах размечаются и вырезаются бензопилой пазы, размеры которых должны быть 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем составляет 250 см).

Шаг 2 .
Далее необходимо установить опалубку для создания основания конструкции с учетом дверного проема (94 см). Если пол мойки залит бетоном, то по краю стяжки следует установить опалубку.

Этап 3. Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоноконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы скрепление было более надежным, внутри опалубки также можно просверлить отверстия с шагом около 20 см, вбить дюбели и вкрутить шурупы на ½.

Шаг 4. После этого опалубку необходимо залить бетоном. Когда бетон затвердеет, его нужно покрыть рубероидом в два слоя.

Второй этап.Каркасная конструкция

Шаг 1. Изготовление каркаса начинается с вырезания заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Сделав отверстия для анкеров, заготовки необходимо установить на бордюр, разметить и сделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2. Заготовки надежно закрепляют анкерами — не менее трех на каждую из них.

Шаг 3. Далее строится несущий каркас конструкции. Для этого крайние стойки (их размеры 6х10х235 см) устанавливаются на основание и крепятся винтами с шестигранной головкой. Под каждый винт подкладывается шайба.

Этап 4. Делается проем для дверной коробки – ставятся вертикальные стойки, размеры которых 6х10х206 см. Важно, чтобы зазор с каждой стороны был на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5. С помощью саморезов перемычка каркаса крепится к дереву.

На заметку! На этом этапе следует уделить особое внимание точности размеров каркаса каркаса, так как от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, как получится конструкция.

Цены на шурупы

шурупы для дерева

Третий этап. Теплоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1. Маты из минеральной ваты должны быть размещены в камерах. При необходимости материал подрезается отрезным ножом.

Шаг 2. С обеих сторон рамки к ней крепится полиэтиленовая пленка (это необходимо сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3. Обрешетка устанавливается с соблюдением шага 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса — это одновременно решит проблему ее крепления в нижней части конструкции.

Четвертый этап. Дверная коробка

Шаг 1 .
При размере проема 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом зазоров по 1 см с обеих сторон). По окончании монтажа, проверив вертикальность/горизонтальность и закрепив каркас к стойкам, все образовавшиеся зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются монтажным ножом.

Шаг 2. В связи с тем, что рама имеет ширину 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются со стороны мойки строганными досками 60х30 мм. При этом особое внимание обращают на то, чтобы вертикальная плоскость, проходящая по наружным кромкам досок, соответствовала плоскости наружных кромок вагонки.

Этап пятый. Облицовка раковины плиткой

Отделку можно проводить как после монтажа вагонки, так и до нее.Важно, чтобы стык между выгонкой и торцом плитки был выполнен с максимальной точностью и без зазоров. Вы можете покрыть пол в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж накладки начинается с угла и осуществляется по технологии «шип в паз». Это означает, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке осуществляется с помощью железных хомутов.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без головок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами, при условии, что в дальнейшем закрывается штифтами.

Цены на вагонку

Седьмой этап. Установка плинтусов и наличников. Окончательная отделка краев конструкции

Шаг 1. Для наличников подойдет та же вагонка, что использовалась для отделки.С помощью круглой доски вагонку обрезают по длине, а затем зачищают края ручной фрезой (используя радиусную фрезу). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2. Плинтуса в парной крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это возможно).

Шаг 3 .По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо вставить в пазы стен, а затем прикрепить саморезами к самой вагонке. При этом делаются ступенчатые отверстия, а шляпки закрученных шурупов прячутся деревянными штифтами.

Шаг 4. Доски, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять только декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они не вставятся.

На фото — потолочный плинтус в парной

Описанный вариант подходит для уже осевших и отстоявших необходимое время сруба бани. Компенсационный зазор, который необходимо оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого каркаса. Если полного оседания еще не произошло, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки можно использовать обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, так как хвойная древесина при высоких температурах выделяет смолу.Также учтите, что все брусья в каркасе следует обработать антисептиком.

Наличник цены

наличники

Перегородку в бане между парилкой и мойкой тоже можно сделать из кирпича. Здесь лучше использовать ложку ½ кирпича (или, как вариант, целый кирпич). Весить такое сооружение будет достаточно много, поэтому для его облегчения можно использовать пустотелые кирпичи.

Первый этап. Обучение

Перед началом работы необходимо подготовить все рабочие поверхности.Дощатое покрытие снимается с пола до самого основания, затем все зачищается мокрым веником. Далее рабочее место оборудуется хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся за пределы помещения. Очерчены контуры конструкции.

Второй этап. Решение

Для работы вам потребуется следующее оборудование:

  • сито;
  • Сандер;
  • лопата

  • ;
  • смесительный бак.

Шаг 1. Сначала нужно просеять песок, чтобы очистить его от посторонних предметов. Сито изготовлено из мелкоячеистой сетки и 4 стержней. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3. Соотношение смешивания 3:1. Сначала следует засыпать шесть ведер песка и два ведра цемента. Добавляется вода, раствор перемешивается лопатой. Такого объема раствора хватит примерно на час работы.

Шаг 4 .
Раствор вымешивают до консистенции густой сметаны.По окончании замешивания он начнет твердеть и сжиматься, но воду добавлять не стоит – нужно просто размешивать каждые 15 минут.

Третий этап. Дом

Для этого этапа вам понадобятся следующие инструменты:

  • уровень;
  • выбор;
  • мастерок

  • ;
  • отвес;
  • Правило

  • .
Ступенька, № Описание Иллюстрация
Шаг 1. Шпагат натянут — он будет ориентиром.Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, пока раствор схватится.
Шаг 2. Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Этап 3. Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и прижимается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по шпагату, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4. Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его необходимо настроить заранее. С помощью распорок установите дверную коробку. Проверяется его горизонтальное/вертикальное положение, при необходимости корректируется его положение.
Этап 5. Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полосы: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям так, чтобы они (полосы) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные стержни.
Шаг 6. В конце 1-го ряда кирпич киркой разбивается на две части. Второй ряд начинается с одной из этих половинок. Шпагат, натянутый горизонтально, несут выше, чтобы по нему было легче ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки обязательна. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно, а сама перегородка получится более прочной.

  1. Через каждые пять рядов в швы укладывают стальные полосы или куски арматуры – это укрепит конструкцию.
  2. Конструкция крепится к стенам стальными полосами, а на дверную коробку можно применить вспомогательную арматуру (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
  3. Образовавшийся зазор между потолком и стеной заполняется небольшими кусочками кирпичей, предварительно залитых бетоном. Кусочки необходимо прижать как можно плотнее друг к другу.Все щели заделываются паклей, также обрабатываются цементным раствором.

Видео — Ставим перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газобетона или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют бОльшие размеры, а значит, кладка будет производиться значительно быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту 300 мм и длину 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется перегородка, но в большинстве случаев используются изделия 75 мм, 100 мм и 150 мм.Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 рублей в зависимости от толщины.

Процедура укладки мало чем отличается от предыдущей версии, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательность действий.

Цены на пеноблоки

пеноблоки

Первый этап. Наценка

Изначально пол и стены подготавливают так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и отмечается дверной проем.В соответствии с разметкой «насухо» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости выполняется подрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше использовать ножовку по камню. При отсутствии этих инструментов используется простая ножовка.

На место будущей конструкции укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид) в два слоя.

Второй этап. Установка

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который необходимо разводить в соответствии с инструкцией производителя.Клей необходимо перемешать электродрелью со специальной насадкой-миксером. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем 3 мм, затем блок укладывается на место и простукивается, проверяется вертикальность/горизонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка была более прочной.

В местах примыкания перегородки к капитальным стенам ее связывают кусками арматуры или крупными гвоздями. Для этого в стенах делаются отверстия, туда вставляется арматура с клеем не менее 50 мм.В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее ставить изделия прямо на торчащие из стен прутья.

На заметку! Когда высота перегородки достигает верхней части дверного проема, в этом месте укладывают два прута арматуры диаметром 1,6 см. Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Блоки укладываются поверх арматуры до потолка.

Третий этап.Гипс

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, которым производилась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность сушат, шпаклюют, окрашивают или облицовывают плиткой.

Цены на гипс

гипс

В некоторых случаях (если вес конструкции незначителен) перегородку из пеноблоков можно соорудить прямо на деревянном перекрытии. Хотя тут есть свои нюансы.

  1. При покупке блоков необходимо обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее поверхность, тем качественнее будет отделка.
  2. Размеры блоков зависят от места установки, при этом плотность не играет никакой роли.
  3. Целесообразно приобретать блоки, изготовленные по технологии резки.
  4. Если пеноблоки перед работой смочить водой, это повысит плотность кладки.
  5. Блоки каждого нового ряда необходимо смещать, чтобы избежать вертикальных швов.
  6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который необходимо заполнить пенополиуретаном.

Видео — Кладка перегородок из пеноблоков

Баня – это сооружение, в котором отдыхает человек. Может состоять из нескольких помещений (парная, малая, гардеробная, санузел, душевая). Если баня строится заново, то все комнаты делятся сразу.

В случае, когда баню делают в помещении, и необходимо разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо поставить перегородки.Материалом для перегородки может быть обработанный брус .

Перегородки в бане выполняются с целью разделения помещений по их прямому назначению. Парилка отделена от основной комнаты отдыха, а также гардероба и санузла. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич . Такие перегородки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.Единственная трудность при кладке кирпичных перегородок – размешивание раствора, подготовка кирпичей и оштукатуривание поверхности.

Так вот так превращается в трудоемкую работу … Кроме того, после установки перегородки нужно время, чтобы раствор прочно схватился, до полного высыхания.

Самый распространенный способ установки перегородки в баню деревянный брус . Каркас из бруса позволит быстро смонтировать основание перегородки.Каркасные перемычки устанавливаются через каждые 50 см.

Сначала установите направляющую планку сверху и снизу, а затем прикрепите перемычки. Пространство между брусом заполняют утеплителем (базальтовая вата, минеральная вата), затем укладывается слой фольгированного отражателя. После установки элементов утепления каркас зашивают деревянной вагонкой из лиственных пород (липа, осина, кедр).

Теплоизоляция стен бани является неотъемлемой частью конструкции перегородок и стен. Утепление бани необходимо для поддержания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы из минеральной ваты, базальтовой ваты, квадраты из пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей внутренних перегородок бани является пенополиуретан . Он, соответственно, самый дорогой. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально сохранить тепло в помещении и предотвратить попадание холода из внешней среды.

Самый дешевый способ утеплить перегородки в бане, это минеральная вата. Он продается в рулоне и плотно укладывается между перегородками. Минеральная вата не очень подходит для помещений с повышенной влажностью. Эковата со специальным покрытием используется чаще.

Также используют для пароизоляции фольгированную минеральную вату , которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

После постройки бани есть необходимость в ней обработать защитными средствами …Для помещений бани всегда характерны перепады температур. Особенно, если баня или парилка находится в помещении дома.

Это идеальные условия для роста грибков, распространения плесени и других процессов гниения древесины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Ванные комнаты обрабатываются антисептическими веществами . В общем, существует множество инструментов и веществ, которыми обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки и прочие атрибуты бани из дерева.

При обработке ванны можно использовать :

  • Акриловые защитные средства и покрытия;
  • Перед покупкой подкладки или лежака необходимо навести справки о материале. Идеальным вариантом для бани будет тот, который сушится в специальных камерах. Он менее подвержен различным насекомым и древесным жукам, которые портят дерево;
  • Раствор воска Spitra … Этот метод обработки считается наиболее экологичным;
  • Самые доступные средства обработка: пропитки и масла на натуральной основе.Такие вещества полностью исключают порчу материалов парилки из-за воздействия перепадов температуры;
  • Обязательно в бане должна быть вентиляция .

Также посмотрите полезное видео как сделать перегородки в бане

Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделены перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и раковиной может быть выполнена из разных материалов.Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В данной статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технология их монтажа.

Есть несколько видов бань, которые считаются деревянными:

Перегородку в бревенчатой ​​бане можно сделать по технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется крупная сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.п.

Хоть мы и будем рассматривать разные технологии изготовления перегородки между парилкой и помывочной, но приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны из кирпича она будет более прочной и менее подвержен негативному воздействию влаги.

Каркасная перегородка — конструкция из деревянного каркаса, утепленная минеральной ватой и обшитая вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр.Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Далее каждый этап будет рассмотрен подробно.

Первый шаг — сделать границу. Он должен быть 100 мм в высоту и 125 мм в ширину. Этот бордюр нужен для укрепления конструкции, а также для того, чтобы по ней укладывать керамическую плитку. Это полностью изолирует дерево от воды. Желоб делается при заливке стяжки (если пол бетонный). Вы также можете проделать эту работу во время установки раздела.Для этого установите дощатую опалубку. Важно не забыть о наличии дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшей адгезии. Чтобы залитый бордюр не был нарушен, перед заливкой просверлите отверстия внутри опалубки и забейте туда небольшие кусочки проволоки или вкрутите дюбели на 1/2. Когда залитый бетон высохнет, сверху необходимо уложить два слоя рубероида.

В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4×21.5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основы каркаса. Размеры должны быть следующими:

  • 6 × 10 × 210 см;
  • 6 × 10 × 176 см.

Просверлите в заготовках отверстия для анкеров и уложите бруски на бордюр. Итак, основание перегородки крепится к полу анкерами. В среднем на каждую заготовку требуется 3 анкера. Боковые стойки устанавливаются в продольные пазы, выполненные в стенах, и привинчиваются шурупами.После этого нужно сделать несущий каркас конструкции. Торцевые стойки, размер которых 6×10×235 см, укладывают на основание и фиксируют шурупами. Обязательно поместите шайбу под каждый винт!

Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. Благодаря этому каркас не будет мешать усадке сруба. Винты будут скользить вместе со стенами. В результате не будет вмешательства в усадку сруба.И рама тоже не будет под нагрузкой.

Пришло время оформить дверной проем. Для каркаса поставьте две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Закрепите каркас каркаса перемычками с помощью саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор между потолком 30 мм. Это компенсирует расширение или осадку сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делают во всю высоту.

Размеры рамы рамы должны быть точными.Ведь от этого будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому, прежде чем закреплять тот или иной элемент, проверьте соответствие по горизонтали, вертикали и размерам.

Что касается теплоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной 10 см. В рамке следует сделать ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру минераловатных плит. Вата закрыта с двух сторон полиэтиленом. Крепится степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

  • Защита от проникновения влаги.
  • Теплоизоляция.
  • Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки обрешетка крепится к обрешетке (обрешетка изготавливается из бруса 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить поверх пленки и закрепить саморезами на каркасе.

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см. Итак, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда каркас установлен, заполните все щели монтажной пеной.Излишки затвердевшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая, что стандартная рама имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганной доской размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешнего края вагонки в результате совпадала с внешними краями досок.

Когда каркас перегородки готов, туалет следует выложить плиткой. Хотя этот процесс можно выполнять и после укладки вагонки.Монтаж вагонки осуществляется очень просто по технологии «шип-паз». Нижняя обрешетка со стороны раковины крепится к бордюру, а со стороны парилки к полу. Нужно только прикрутить его к стойкам. Вагонка крепится к обрешетке хомутами.

Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым теплоизоляционным материалом. Также каждый ввернутый саморез рекомендуется по окончании работы закрыть деревянными штифтами подходящего размера.

Плинтусы, наличники и отделка

Данная технология используется для установки каркасной перегородки между парной и помывочной. Следуя ему шаг за шагом, вы добьетесь успеха.

Еще один способ разделения парной и помывочной – соорудить перегородку из кирпича. Кладка кирпича может производиться двумя способами:

  1. Ложковая кладка 1/2 кирпича.
  2. В цельном кирпиче.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной.Поэтому для уменьшения веса конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже вы найдете подробную инструкцию, как сделать кирпичную перегородку.

Обучение

Первым делом необходимо выполнить всю подготовительную работу. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо снять все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Подметите основание веником и увлажните его. Также необходимо оборудовать рабочую зону хорошим освещением. Лишние элементы следует удалить.По окончании подготовительных работ наметьте контуры будущей конструкции.

Для работы с цементным раствором вам понадобится:

  • Шлифовальный станок;
  • сито

  • ;
  • лопата

  • ;
  • контейнер для смешивания.

Итак, сначала просеиваем песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь мелкие ячейки. Далее установите емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Соотношение смешивания 3:1. Чтобы раствор не засыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка.Перемешайте вместе с водой. Такого объема раствора вам хватит на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В процессе работы раствор имеет тенденцию к усадке и затвердеванию. Не спешите добавлять воду. Достаточно помешивать каждые 10-15 минут.

Для строительства вам понадобится следующий набор инструментов:

  • уровень;
  • отвес;
  • правило

  • ;
  • мастерок

  • ;
  • выбор.

Весь процесс работы происходит по следующему сценарию:

  1. Потяните веревку в качестве направляющей. Распределите раствор и разровняйте его кельмой. Ему нужно некоторое время, чтобы схватиться.
  2. Поверх него положите второй слой и начните кладку первого ряда кирпичей.
  3. Положите первый кирпич к стене. Нанесите раствор на его торцевую часть и прижмите к стене. Выровняйте кирпич по натянутой веревке, слегка постукивая по ней. Немедленно удалите излишки раствора.
  4. При кладке кирпича нужно сразу решить, где будет дверной проем. Вы должны установить его немедленно. Ее следует выставить по уровню и только потом замуровывать.
  5. Кирпич должен быть помещен рядом с коробкой. Для перевязки с каркасом можно использовать металлические пластины или арматуру. Один конец прикручивается к раме, а другой между кирпичным рядом.

Когда первый ряд готов, следующие размещаются по этому принципу. Обязательно проверяйте каждый ряд на наличие уровня.

Необходимо использовать повязку. В этом случае имеющаяся нагрузка будет распределена равномерно, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки через каждые пять рядов в шов вставляйте арматуру или металлические полосы.

Аналогичную привязку необходимо сделать к стене. Поверх дверной коробки устанавливается швеллер для усиления. Заполните зазор между потолком и последним рядом кладки кирпичным ломом и раствором.Как видите, особых секретов при возведении кирпичной перегородки нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, что нужно учитывать, так это несколько важных нюансов:

  • Если вы не планируете штукатурить стену, то и качество кладки должно быть соответствующим. Если наносится штукатурка, то важно следить только за вертикальным уровнем стены.
  • Если стена будет штукатуриться, то часто мастера используют б/у кирпич. Это снижает финансовые затраты на приобретение материала в несколько раз.
  • Если через перегородку планируется проводить определенные коммуникации, то в стену можно вмонтировать небольшой отрезок пластиковой трубы. Его диаметр должен соответствовать реальной потребности. В этом случае не нужно покрывать трубу раствором, ее нужно просто задуть монтажной пеной. Это важно, потому что через некоторое время что-то может измениться и благодаря этому структура стены не будет нарушена.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон.Перегородка из пеноблока делается гораздо быстрее кирпичной. Стандартный размер одного блока 300×600мм. Что касается толщины, то здесь есть из чего выбрать. Как правило, для возведения перегородок выбирают блоки толщиной 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока цена будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета учитывайте этот нюанс заранее.

Процесс изготовления газобетонных перегородок имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить всю работу самостоятельно.

Наценка

Как и при кирпичной кладке, необходимо подготовить пол и стены. Далее отмечаем дверной проем и натягиваем шнур. В соответствии с разметкой без раствора выложите первый ряд и при необходимости подрежьте блок в размер. После этого снимите блоки и выполните гидроизоляцию в месте кладки.

Пеноблоки можно резать болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Для кладки газоблоков используется специальный клей.Клей замешивается электродрелью с насадкой-миксером. Нанесите клеевую смесь на блоки слоем 3 мм. Далее установите блок и слегка постучите по нему. Обязательно проверяйте вертикальный/горизонтальный уровень. Для лучшей прочности сдвиньте блок на 1/2 и начните кладку второго ряда. При стыковке перегородки со стеной выполнить перевязку, как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене проделайте отверстия до 5 см, и прямо на них положите блоки. Делать такую ​​перевязку можно каждые 4-5 рядов.

Перед укладкой последнего ряда выложите арматуру Ø1,6 см по всей длине перегородки. Поверх него слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это послужит своеобразным армопоясом.

Перед оштукатуриванием провести все необходимые коммуникации. Далее вы устанавливаете маяки и делаете штукатурку. В качестве раствора можно использовать ту же смесь, что и для кладки. Когда штукатурка высохнет, поверхность шпаклюют и окрашивают или облицовывают декоративной плиткой.

Следуя этой простой схеме, особых проблем у вас не возникнет. Примите во внимание следующие полезные советы:

  • При покупке блоков обращайте внимание на качество товара. Чем ровнее они будут, тем легче будет их обрабатывать.
  • Плотность блоков не имеет значения. Размер блоков зависит от конкретного помещения.
  • Лучше покупать те блоки, производство которых основано на резке.
  • Для увеличения плотности кладки блоки перед укладкой смачивают.
  • Чтобы избежать вертикального шва, сдвигайте каждый ряд на 1/2 блока.
  • Оставить небольшой зазор между перегородкой и стеной и заполнить его пенополиуретаном.

Стеклянная перегородка

Для новичков установка стеклянной перегородки – непростая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки осуществляется в модульных ячейках.

Если вы решили класть стеклянную перегородку по принципу кирпичной кладки, то работа выглядит следующим образом:

  1. Очистить черновой пол от грязи, пыли и мусора.Выровнять пол, при необходимости выполнить небольшую стяжку.
  2. Уложите первый ряд стеклоблоков строго по уровню. Чтобы швы получились одинаковыми, вставьте в каждый шов пластиковый крестик.
  3. По вертикали и горизонтали кладка через каждые 2 ряда армируется железными прутьями Ø6 мм.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в сетчатые сетки, то здесь все гораздо проще. Клетки могут быть изготовлены из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу.Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парной и помывочной. Если вы уже проводили такую ​​работу, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставив комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видео материала можно узнать о некоторых тонкостях отделки парилки:

Стеклоблок в стене между раковиной и парилкой.Стеклянные перегородки для сауны и бани. Стеклоблоки в интерьере ванной

В банях и саунах все конструкции и отделочные материалы подвергаются достаточно агрессивным испытаниям, связанным с высокими температурами и повышенной влажностью, поэтому появление стекла как отделочного материала и конструктивного элемента зонирования вполне очевидно.

При этом стекло – это не просто дань современным направлениям дизайнерского искусства, но и вполне разумное решение как с точки зрения надежности и безопасности, так и с точки зрения гигиены, ведь в условиях высокой влажности, создается наиболее благоприятная атмосфера для развития всевозможных грибков.

Типы бескаркасных конструкций

Сегодня возможности обработки закаленного стекла велики как никогда, и это позволяет более свободно оперировать этим материалом при проектировании и полномасштабном монтаже стеклянной бескаркасной перегородки. Классическая баня и сауна состоят как минимум из двух зон – парилки и предбанника с ванной, душевой и часто бассейна. защищает парилку от всех остальных помещений бани и делает это очень эффективно.На выбор несколько вариантов остекления:

  • Прямоугольный.
  • Т-образный.
  • Комбинированный.

Первый вариант обладает лучшими эстетическими свойствами. Присущая конструкции легкость за счет полностью прозрачного фасада выгодно отличает стеклянную перегородку от классической тесной деревянной входной группы.

Второй вариант компоновки также примечателен и сохраняет умеренную легкость конструкции, хотя и дополняется узнаваемыми деревянными пилонами, гармонично завершающими зону парилки.Вариант с комбинированной конструкцией, в котором могут использоваться вертикальные деревянные профили, менее популярен и используется для индивидуальных проектов.

Особенности стекла для ванны

Стекло

для ограждения парилки имеет ряд особенностей, повышающих эффективность перегородки, а также повышающих безопасность ее использования.

  • Первая особенность использовать только закаленное стекло
    , потому что обычное стекло с подогревом разбивается при попадании холодной воды и может повредить пользователя крупными и опасными осколками.
  • Помимо закалки, в последнее время получила широкое распространение технология нанесения на стеклянную поверхность
    ионов серебра, которые обеспечивают ему антибактериальные свойства вне зависимости от температуры и интенсивности очистки стекла.
  • Тщательная обработка кромки стекла
    – это условие герметичности парилки, а также долговечности всей конструкции перегородки.

Декорирование стекла по желанию заказчика может быть выполнено тонировкой, матированием, гравировкой, фьюзингом, фотопечатью и даже нанесением целого сюжета.Такой подход сделает баню или сауну по-настоящему индивидуальной, стильной и самобытной.

Система крепления и фурнитура

Крепление цельностеклянной перегородки в бане или сауне обеспечивается алюминиевыми профилями (можно заказать и деревянные), расположение которых ограничено потолком и полом.

Данная система профилей обеспечивает надежную фиксацию достаточно больших стеклянных панелей без риска обрушения даже при динамических перепадах температуры.Естественно цвет профилей можно выбрать по желанию заказчика, лучше всего в тон стеклу.

То же самое относится и к используемому оборудованию. Он изготовлен из нержавеющей стали различных цветов – матовый и глянцевый хром, а также золото. Система петель «стена-стекло», «стекло-стекло» способна открываться в обе стороны, что позволяет отказаться от дверного замка.

На рынке сантехники представлено огромное количество разновидностей душевых кабин всевозможных форм и расцветок.Но если хочется чего-то по-настоящему оригинального и в то же время эстетически привлекательного, можно создать неповторимый дизайн своими руками из плитки и стеклоблоков.

Популярность душевых кабин растет с каждым днем. И конечно, многим хочется, чтобы их конструкция не была похожа на другие штампованные заводские сантехнические блоки. Однако не каждый может позволить себе приобрести вариант с уникальным дизайном. Это не повод расстраиваться – душевая кабина, созданная своими руками из стеклоблоков и плитки, может конкурировать по всем внешним и техническим параметрам с любой готовой дизайнерской конструкцией при гораздо меньшей стоимости.

Преимущества душевых перегородок из стеклоблока:

  • креативность и оригинальность;
  • относительно невысокая стоимость под ключ, если производить монтаж самостоятельно;
  • большой выбор размеров, форм, цветов материала, светопропускания;
  • возможность установки как угольных, так и радиусных душевых перегородок;
  • прочность и долговечность;
  • натуральность;
  • простота установки;
  • высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
  • простота ухода.

Поэтапный монтаж душевой кабины из плитки и стеклоблоков

Перед началом установки ознакомьтесь с примерным планом работ.

Состоит из:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Устройство подиума для поддона и установка водостока.
  3. Монтаж плитки на стены и поддоны с выводами для сантехники.
  4. Кладка стеклоблочных перегородок.

Подготовка поверхности для душевой кабины

Этот этап, по сути, включает в себя даже не адаптацию самой поверхности к предстоящему монтажу, а подготовку самого помещения.

Ванная комната должна быть максимально освобождена от мебели, сантехники, а также вынесена стиральная машина и другая техника.

Все свободные стоки должны быть закрыты защитными колпачками или обернуты полиэтиленовой пленкой.

Установка слива и установка поддона

Рассмотрим, как установить слив и оборудовать поддон одновременно.

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Разметить место, где будет располагаться конструкция, учитывая толщину перегородок из стеклоблоков и их форму.
  1. Демонтируйте старую напольную плитку в этой области.
  2. Отшлифовать поверхность стяжки, устранить трещины, если они есть.
  3. Обработайте пол грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Для гидроизоляции аккуратно нанести слой битумной мастики или другой гидроизоляции, уделяя особое внимание швам и угловым соединениям.
  5. После высыхания гидроизоляции по периметру места расположения будущего поддона установить кирпичные борта или сделать опалубку, снова промазать мастикой и залить бетоном.
  1. Далее необходимо отрезать кусок пенополистирола (толщиной 50 мм) и плотно уложить его в поддон. Он послужит тепло- и звукоизолятором.

Внимание! Укладывать надо именно пенополистирол, а не столь любимый горе-мастерами «отражатель», который они упорно подкладывают под стяжку, снижая ее прочность.

  1. После этого сделайте в материале вырез под лестницу, установите ее и подключите к канализационному выходу.Он должен быть установлен вровень с отделкой, поэтому сразу поднимите его до нужного уровня и зафиксируйте.
  2. Затем залить стартовый слой черновой стяжки цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1/3.

  1. После высыхания наплавить изопласт на стяжку, заполнив всю поверхность мембраной.
  2. Залить чистовую стяжку с уклоном в сторону бункера не менее одного сантиметра на метр.
  1. После высыхания следует покрыть окончательную шпаклевку мастикой, после чего можно приступать к укладке плитки.

Укладка плитки на поддон и душевые стены

Укладка плитки или мозаики на душевой поддон и прилегающие капитальные стены ничем не отличается от укладки на другие поверхности. Единственное – выбирать продукцию с маркировкой влагостойкости «I» или «AI» и «BI», означающей, что данная плитка влагостойкая, ее коэффициент водопоглощения не более 3%.

Перед монтажом рабочие места также следует обработать грунтовкой с антисептиком, так вы улучшите сцепление керамики со стяжкой.

Если будете использовать затирку, берите влагостойкую.

Не забывайте о выводах. Во время установки обязательно прикройте их чем-нибудь, чтобы в отверстия не попала влага и раствор.

Кладка стеклоблочных перегородок

Рассмотрим установку стеклоблочного экрана прямоугольного типа.

Это можно сделать одним из трех основных способов:

  • классический;
  • с применением фитингов;
  • Рама

  • с сотовым модулем.

Классический способ укладки стеклоблоков

Самый простой монтаж стеклоблоков на площади до 15 м 2 .

Работа разбита на несколько основных этапов:

  1. Подготовить поверхность — очистить от пыли, грязи.
  2. Нанесите разметку с помощью уровня и простого карандаша, по направляющей пластикового, металлического или деревянного каркаса с учетом плиточного шва (ширины крестиков) на полу, потолке, примыкающих стенах.
  3. Прикрепите стартовые профили к основаниям с помощью дюбелей.
  4. Установите металлические вставки, если размеров стеклоблоков по высоте или ширине конструкции недостаточно, так как разрезать эти изделия не получится.
  5. Приготовить смесь — цементно-песчаный раствор 1:3 плюс на каждое ведро раствора 40 г клея ПВА (клей повысит пластичность смеси). Также можно приобрести специализированную белую смесь, если стеклоблоки прозрачные или светлые, кладка будет смотреться гораздо лучше со светлыми швами.

Стеклоблоки укладывают следующим образом:

  1. По горизонтали и вертикали направляющей нанесите около 1 см клея по высоте и ширине блока.
  2. Положите блок и нажмите, чтобы зафиксировать его.
  1. Дальнейшая установка осуществляется аналогично. Поместите между блоками специальные крестики для ровного шва.

В сутки можно выкладывать не более трех рядов, иначе кладка может «поплыть».

Полностью разложенный экран будет сохнуть около пяти суток, в течение которых не подвергать его лишнему механическому воздействию.

Экран стеклоблок с усилением

Позволяет создавать конструкции от 15 м 2 , а кроме того, это прочный и надежный способ крепления стеклоблоков.

Пошаговые инструкции:

  1. Очистите место установки от пыли и грязи.
  2. С помощью спиртового уровня проверьте ровность вертикальной и горизонтальной плоскостей.
  3. Прикрепите две деревянные рейки, чтобы обозначить границы перегородки.
  4. Уложите первый стеклянный блок, следуя приведенным выше инструкциям.
  5. В середине шва между первой и второй деталью вставьте арматурный стержень или пластину с антикоррозийным покрытием диаметром 6 мм.Закрепите его на базовой поверхности.
  1. Повторите процедуру с последующими блоками до конца ряда, не забывая выставлять кресты, чтобы сохранить ровный шов.
  2. Положите первый боковой стержень или пластину горизонтально на монтажные крестовины ряда. Закрепите концы стержня в основании – стене или в направляющем элементе.
  1. Фурнитура устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном ряду, при этом исключая контакт металла со стеклоблоками, полностью утапливая их в клеевую смесь.

Складывать не более 3-4 рядов в день.

По окончании укладки, не дожидаясь полного высыхания раствора, аккуратно удалить его излишки из швов и с поверхности стекла. Если конструкция криволинейная, арматура должна быть согнута по ходу конструкции.

Каркасный способ установки стеклоблоков

Заключается в установке на уровне модульной конструкции, деревянной или металлической с размерным рядом ячеек, совпадающим с размерами стеклоблоков точно до 2 мм.Если вы выбрали этот способ, прикрутите модуль к базовой поверхности дюбелями и покрасьте в подходящий цвет.

Закрепите блоки специальным силиконовым герметиком. затвердевает гораздо быстрее обычного раствора и такая конструкция полностью готова к эксплуатации уже через 12 часов.

К достоинствам такой установки можно отнести — скорость монтажа и прочность конструкции. К недостаткам можно отнести высокую стоимость модуля.

Установка двери

Если в кабине предполагается наличие двери, то ее петли следует крепить к базовой поверхности с помощью дюбелей.Крепление к экрану возможно только в том случае, если он имеет прочную модульную раму.

Можно и без дверной коробки, в этом случае можно завесить проем занавеской для душа.

Особенности ухода

Стеклянный экран не сложнее в уходе, чем обычная плитка. Его легко чистить теплой водой с мылом или другим моющим средством. Однако не рекомендуется использовать абразивы, как абразивные, так и металлические щетки, так как они могут поцарапать стекло.

Душевая кабина из стеклоблоков и плитки, созданная своими руками даже по готовым эскизам – это уникальный, неповторимый дизайн, способный украсить любую ванную комнату, проявить индивидуальность хозяев при минимальных затратах на монтаж.

Стеклоблоки используются не только для отделки зданий промышленного типа, их используют в современных интерьерах, из них делают различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготовлен из стекломассы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать в помещение больше света.Блоки полые внутри, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью современных стеклоблоков можно создать оригинальный интерьер, их используют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Характеристики стеклоблоков

Стеклоблоки

могут иметь разные цвета и фактуры, бывают прозрачными или разноцветными, матовыми и декоративными, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную, квадратную, треугольную, стеклоблоки также бывают торцевыми, угловыми или в виде колонн.

Благодаря стеклянному материалу блоки прозрачны, негорючи и имеют эстетичный вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокие показатели звукоизоляции, пожаробезопасности, материал экологически чистый, неприхотлив в уборке.При повреждении одного узла нет необходимости разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки устойчивы к низким температурам; также изготавливается специальный материал, способный выдерживать значительные нагрузки.

Поверхность этого материала не требует дальнейшей отделки, например, штукатурки, покраски или оклейки обоями. Чтобы очистить блоки от загрязнений, их можно мыть обычной водой или различными моющими средствами для стекол.

Способы укладки стеклоблоков

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно установить тремя способами. Первый способ трудоемкий и напоминает кирпичную кладку. Сначала место предполагаемой конструкции очищают от загрязнений, после чего готовят клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладываются два стержня, которые изготовлены из нержавеющей стали, они служат армирующим материалом.В стене делаются специальные отверстия, куда вставляются концы стержней. После этого в полу делаются отверстия, а стержни закрепляются вертикально. Блоки укладываются по типу кирпичной кладки, швы должны быть расширены, а сам материал очищен от раствора. Поверхность оставляют сохнуть на срок до десяти дней, а затем швы затирают специальным составом под цвет блоков.

При втором способе кладка осуществляется с помощью раствора, чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используются специальные крестики.Сначала укладывают первый ряд с помощью строительного уровня и между стеклоблоками размещают маяки, крестовины и стержни, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя раствор распределяют по поверхности уложенного ряда и боковой части, затем блок прижимают к крестовинам. Излишки раствора удаляются со всех швов, а после высыхания выполняется затирка швов. На заключительном этапе поверхность блоков промывается губкой.

Третий способ кладки происходит с использованием специального каркаса, при этом не используются растворы цементного типа.Сначала делается рамка из дерева или пластика, ячейки которой соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас крепится со всех сторон саморезами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещается стеклоблок, а его фиксация осуществляется с помощью специальных вставок из резины или герметика. Используя резиновые прокладки, блоки можно легко вытащить и при необходимости поменять местами. Каркас может быть любой формы, квадратной, прямоугольной или в виде ступенек.

Каркас может быть изготовлен не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут обладать высокой звукоизоляцией, их используют только в качестве декоративных элементов.

Какая текстура у стеклянных блоков?

Стеклоблоки могут отличаться по внешнему виду. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светопроводящей, то есть рельефной изнутри.

Для увеличения светопроницаемости торцы блоков можно покрыть амальгамой. Торцы евростеклоблоков покрыты белой краской. Таким образом, после их укладки раствор останется незаметным. Также иногда на концах делают отверстие для заливки блока краской.

Преимущества стеклоблоков

  1. Материал прочный и надежный, устойчивый к влаге, низким температурам и огню.
  2. Стеклоблок обладает высокой светопропускной функцией, благодаря этому помещение можно сделать визуально просторным и светлым.
  3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
  4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет комбинировать материалы, и получать необычную поверхность.
  5. Благодаря герметичности внутренняя часть не загрязняется, а внешняя поверхность легко моется губкой.
  6. Материал имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции, способен поглощать шум, пожаробезопасен, экологически чист, устойчив к влажности и минусовым температурам.
  7. Поверхность из стеклоблоков не требует последующей отделки.

Клеевой способ укладки стеклоблоков

  1. Блок, расположенный на ребре, крепится к направляющей горизонтально.
  2. Для соединения вертикальных поверхностей используются специальные разделительные планки.
  3. Перед тем, как приступить к укладке второго ряда, снова установите направляющую горизонтально и прикрепите ее к стене.
  4. Клей может застывать как быстро, так и долго, в зависимости от его типа.
  5. В конце все швы затираются требуемым цветом, а затем блоки вымываются от попавшего на них раствора.

Укладка стеклоблоков на цементный раствор

  1. Раствор необходимо наносить не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стены.
  2. С помощью строительного уровня измеряется ровность укладки.
  3. С целью усиления конструкции выполняется армирование стержнями.
  4. После застывания раствора швы затирают требуемым цветом, а поверхность отмывают от загрязнений.

Основные правила укладки стеклоблоков

  1. Раствор, используемый при укладке стеклоблоков, не должен содержать крупных песчинок, иначе изделие можно поцарапать.
  2. Как только раствор немного подсохнет, грязь с него нужно удалить, чтобы поверхность имела красивый вид.
  3. Если материал испачкан затиркой, то его необходимо удалить влажным, пока пятна не высохнут.Для этого используется уксусная кислота.
  4. При укладке стеклоблоков матового вида защитная пленка снимается после затирки всех швов.
  5. Стержень для арматуры должен быть только оцинкованным или стальным, его диаметр достигает 6 миллиметров. Стержни располагаются вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
  6. За один раз можно укладывать стеклоблоки не более чем в три ряда, чтобы конструкция не смещалась и не прогибалась.Вы можете ударить по стеклянным блокам резиновым молотком.
  7. Если возводятся наружные стены, то их площадь не должна быть более 15 м2, иначе нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
  8. Так как поверхности встроенного типа выполнены из стеклоблоков, то по их краям должна располагаться какая-то опора.
  9. При изготовлении рамы ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра.Пустота сверху заполняется герметиком или прокладывается резиновая прокладка.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их монтаж не требует специальных знаний, можно сделать своими руками. Материал прост в уходе, имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

Древесина

считается признанной классикой для отделки помещений бань и саун. а вот стеклянные двери для саун и бань — современный и стильный элемент — позволяет создать в парилке эксклюзивный, оригинальный интерьер, способствующий здоровому отдыху.


Плюсы и минусы стеклянных перегородок и дверей

1. Эстетичный внешний вид. Стеклянная дверь для ванны — универсальная деталь, которая гармонично впишется в интерьер любого стиля. В специализированных магазинах представлен неограниченный ассортимент моделей перегородок и дверей, в которых используются тонированные, матовые, украшенные узорами, витражи.

2. Двери для ванны из стекла, при условии, что они прослужат неограниченный срок.Только прокладку нужно будет заменить.

3. Стекло определенной толщины и обработки устойчиво к экстремально высоким температурам, высокой влажности и ударам. При этом баня или сауна при нагревании не выделяют вредных веществ, а на их поверхности никогда не появится плесень.

4. Стекло способно удерживать тепло внутри парилки, конечно при условии соблюдения всех требований по установке. Под воздействием тепла и пара дверь в баню из стекла сохраняют свою форму и не деформируются.

5. Прозрачная структура материала позволяет контролировать ситуацию внутри парилки и при необходимости оказать помощь человеку.

6. Стеклянные перегородки для саун и бань легко моются, однако мыть их придется регулярно.

7. Стекло не препятствует проникновению естественного света в парилку, сохраняя в помещении приятное освещение.

К К недостаткам конструкции из стекла специалисты относят следующие характеристики:

– стоимость изделия из стекла достаточно высока;

— стекло обладает высокой теплопроводностью, со стороны парилки поверхность двери или перегородки может сильно нагреваться во избежание ожогов, производители используют специальный, закаленный материал;

— выбор стекла недостаточной толщины может привести к появлению трещин, в результате изделие разбивается и увеличивается риск получения травмы.

Типы стеклянных перегородок и дверей

Сделать правильный выбор по эксплуатационным параметрам и дизайну можно, подробно изучив все особенности стеклянных моделей.

Типы конструкций

Двери данной конструкции открываются в две стороны, а при наличии доводчиков самостоятельно возвращаются в исходное положение. Конструкция двери может быть одинарной или двойной.

Примечание: такие двери целесообразно устанавливать в парной, где часто собирается народ.

Обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. Отличный выбор для помещений с небольшой площадью, где важно максимально сохранить свободное пространство. Монтаж конструкции осуществляется на две направляющие, расположенные вверху и внизу изделия.

Самый популярный тип конструкции для бань и саун. Изделие дополняется ящиком из дерева, алюминия или стали. Конструкция прочная и долговечная.

В зависимости от материала изготовления различают два типа конструкций.

— Полностью стеклянная конструкция — эффектная дверь, отличающаяся декоративностью, особенно в сочетании с декоративными элементами (фотопечать, цветная пленка, нанесение различных изображений).

— Комбинированная конструкция — сочетание стекла и дерева. Эти конструкции сочетают в себе свойства двух материалов и устанавливаются в сдержанных классических помещениях. Изделия данной конструкции могут быть изготовлены на заказ, в этом случае размеры для ванны двери и перегородки подбираются индивидуально в соответствии с архитектурными особенностями помещения.

Какие бывают профильные системы

Учитывая, что температура и влажность в парной высокие, как правило, лист стекла вставляется в деревянную коробку, а дверная ручка также из дерева. Для изготовления профильной системы используются лиственные породы дерева (ольха, липа, осина), так как хвойные при нагревании могут выделять смолу. Защитный лаковый слой придает готовому изделию дополнительные влагостойкие качества.

Примечание: знак качества древесины — отсутствие сучков, трещин и других дефектов.

В саунах, где воздух прогревается не выше +60 градусов, например, в финской сауне, допустимо применение алюминиевых профильных систем. Такая конструкция отличается прочностью, высокой гигиеничностью и влагостойкостью. Единственным недостатком является то, что стоимость продукта выше в среднем на 30%.

Примечание: небольшой вес алюминиевого ящика оказывает незначительную нагрузку на перегородки и стены в помещении.

Особенности монтажа

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики, стекло по-прежнему остается достаточно сложным в работе материалом – хрупким и тяжелым.Именно поэтому процесс крепления конструкции требует внимательности.

В зависимости от особенностей эксплуатации, размера и веса конструкции выберите материал, из которого изготовлены петли:

— сплавы на основе латуни;

— бронза;

— алюминий.

Выбранные петли должны соответствовать ряду критериев:

— дизайн помещения;

— устойчивость к частым и резким перепадам температур;

— коррозионная стойкость.

2.Способ крепления.

Для установки дверей и перегородок любой конструкции и размеров используются специальные резиновые уплотнители. Для монтажа конструкции используются четыре способа крепления петли к изделию.

— Перфорированная петля. Довольно трудоемкий и сложный процесс, требующий использования специального инструмента. Эта методика постепенно устаревает и заменяется более простыми.

— Петля без сверления. Установка быстрая и простая — просто наденьте петлю, отрегулируйте ее положение и зажмите.

— Частично просверленные петли. Этот механизм является наиболее популярным, так как сочетает в себе преимущества крепления со сверлением и без него, при этом недостатки сведены к минимуму.

— Склеивание. Механизм соединения широко распространен, но при своей аккуратности и эстетической привлекательности имеет один существенный недостаток – конструкция оказывается непригодной для дальнейшего ремонта.

Примечание: каждый тип петли можно использовать только при определенном весе конструкции и толщине перегородки или дверного полотна.

Типы стекла

Высокое качество Стеклянная перегородка в ванне должна быть изготовлена ​​из специального закаленного стекла. Материал сначала нагревается, а затем равномерно и быстро охлаждается. В результате получается стекло, устойчивое к механическим повреждениям и экстремальным температурам. Такое полотно разбивается на осколки с тупыми краями, которые не порежут человека. Стекло может быть темным, светлым, матовым или глянцевым.

Для естественной циркуляции воздуха внизу между полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор, а по всему периметру конструкции проложить термостойкий герметик.

Примечание: оптимальная толщина стекла 12 мм.

Цены и производители

1. Harvia – финское качество.

Компания, основанная в 1950 году финской семьей, специализируется на продукции для финских саун. Под этим брендом выпускается качественная, оригинальная продукция, которая преобразит помещение и сделает отдых незабываемым.

Диапазон цен от 2000 до 4500 руб.

2. Сауна — Балтийская элегантность.

Компания была основана в 1996 году в Эстонии и изначально специализировалась на обработке и производстве деревянных изделий для сауны. Сегодня под брендом выпускается продукция не только из дерева, но и из качественных, надежных материалов, в том числе перегородки и стеклянные двери.

Диапазон цен от 1000 до 3500 руб.

3. «Sawo» — финская надежность.

Еще одна финская компания, основанная в 1994 году. Сегодня вся продукция, выпускаемая под брендом, подтверждена сертификатами качества.Именно поэтому стеклянные двери Sawo популярны во всем мире.

Диапазон цен от 2500 до 4500 руб.

4. Сауна Маркет – доступное качество.

Российская компания специализируется на производстве стеклянных дверей и перегородок для саун и бань. Большой выбор моделей, гарантия качества – отличительные черты бренда.

Диапазон цен от 2000 до 3000 руб.

Как установить

В установке дверей в сауны и бани есть одно принципиальное отличие.

В сауне нет порога и не закрывается щель между дверным полотном и напольным покрытием. В бане, где необходимо поддерживать повышенную влажность, целесообразно организовать порог высотой 10 см.

Модели с алюминиевым коробом монтируются до отделки помещения, а с деревянным — после завершения всех отделочных работ.
Учитывая значительный вес листа стекла, целесообразно использовать помощь, так как один человек не сможет удержать конструкцию.

1. Подготовительный этап.

Сначала нужно аккуратно вынуть лист стекла из упаковки и положить его на заранее подготовленные деревянные рейки.

2. Установка.

Необходимо определить направление открывания дверей и выбрать место установки дверной коробки. Затем в проем устанавливается коробка, для ее фиксации используются клинья.

В процессе установки важно проверить вертикальность конструкции; от этого зависит работоспособность дверей и их долговечность.Когда коробка выставлена, нужно слегка подкрутить винты со стороны петель и еще раз проверить вертикальность. Затем повторите крепеж с противоположной стороны и, убедившись в правильности установки конструкции, плотно затяните саморезы.

Затем монтируется стекло — вставляется в петли и затягивается. На этом этапе нужен помощник, который будет держать стекло, пока второй человек затягивает крепление.
Примечание: для проверки правильности установки дверной конструкции ее необходимо закрыть и измерить зазоры.Они должны быть одинаковыми и лист стекла должен плотно прилегать к уплотнителю. Завершающий этап – установка ручки и защелки.

размеров душа: руководство по созданию идеального душа

Sebring Design Build

Если вы переделываете или строите новую ванную комнату, вы, скорее всего, подумываете об установке душа стандартного размера. Есть много размеров душа, чтобы рассмотреть. Новые душевые — это не то, что вы покупаете каждый день; на самом деле, это может быть единственный раз, когда вы когда-либо строили его.Душ может быть чем угодно, что разбрызгивает воду, чтобы очистить вас, от многоместного корпуса до примитивного верхнего душа.

Душевые отличаются конструкцией, размерами, используемыми материалами и конфигурацией. Если вы работаете с щедрым бюджетом, то мир вариантов открыт для вас. Вот несколько советов, которые помогут вам, когда вы решите перестроить свою ванную комнату.

Стандартные размеры душа

Думая о новой ванной комнате, первое, что вам нужно принять во внимание, — это общий размер комнаты и доступные стандартные размеры душа.Слишком маленькие ванные комнаты, как правило, вызывают у вас чувство клаустрофобии. Во время переделки неплохо встать с вытянутыми руками, а затем повернуться по кругу. Это должно дать хорошее представление о доступном размере и о том, будет ли вам удобно. Наиболее распространенная ширина (по порядку): 36, 32 и 60. Длина может варьироваться. Несмотря на то, что вы можете увидеть стандартные душевые размером 32″ x 32″, большинство людей будут чувствовать себя комфортно в душе размером 48″ x 36″. Если в вашем доме есть немного больше свободного места, очень распространенной рекомендацией является наличие душа с минимальными размерами 60 x 36 дюймов.Для дальнейшего справки, вот список наиболее типичных размеров душа:

.fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 7,68%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 7,68%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-0{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-0{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1.92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 7.68%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева : 0px !important;margin-left : 7,68%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-1{width:100% !important;}. fusion-builder-вложенный-столбец-1 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-1{ width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-1 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column- обертка {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 7,68%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 7,68%;}@ только экран мультимедиа и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-2{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-2 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1,92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-2{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column -2 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px! важно;правое поле: 7,68%;заполнение внизу: 0px !важно;заполнение слева: 0px !важно;поле слева: 7.68%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-3{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-3 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 3{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-3 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}]]>

Отсюда , вы можете решить, хотите ли вы, чтобы душ был больше, или стандартные размеры душа подходят для вашего дома.Выберите душ большего размера, если вы хотите, чтобы ваш подрядчик добавил такие вещи, как скамья или другие функции. Лучше сначала решить, хотите ли вы обычный вольер, душевую или ванную. Что еще нужно учитывать:

  • Это для ванной?
  • Для основной ванной комнаты или для отдельной комнаты?

Если вы хотите включить пар; максимальная высота потолка должна быть 8 футов. Некоторые общие размеры парового душа (Д x Ш x В):

.fusion-column-wrapper {padding-top: 0px !важно;padding-right: 0px !важно;margin-right: 5.76%;padding-bottom: 0px! %;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-4{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-4 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-4 {ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-4 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {padding-top: 0px! важно ;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-5 {ширина: 100%! Важно;}.fusion-builder-nested-column-5 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92% ;margin-left : 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-5{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-5 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;заполнение справа: 0px !важно;правое поле: 5,76%;отступ снизу: 0px !важно;отступ слева : 0px !important;margin-left : 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-6{width:100% !important;}. fusion-builder-вложенный-столбец-6 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-6{ width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-6 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]>

Позиция

Где бы вы хотели его разместить? Будет ли он находиться в углу, в центре комнаты или в отдельной закрытой зоне? Для реконструкции лучше всего установить новый душ в том же положении, что и старый, так как это потребует меньше сантехнических работ.

.fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-7{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-7 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 7{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-7 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%; поле-лево: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {padding-top: 0px! важно ;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-8 {ширина: 100%! Важно;}.fusion-builder-nested-column-8 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92% ;margin-left : 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-8{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-8 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;заполнение справа: 0px !важно;правое поле: 5,76%;отступ снизу: 0px !важно;отступ слева : 0px !important;margin-left : 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-9{width:100% !important;}. fusion-builder-вложенный-столбец-9 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-9{ width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-9 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]>

Тип стекла

Есть несколько вариантов дверей на выбор. Некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать:

  • Самый распространенный тип стекла — 3/8″ или 10 мм. Он прочный, безопасный, долговечный и недорогой.
  • Обычно это обновление, иногда вы можете увидеть стекло толщиной 12 мм или 1/2 дюйма. Идея заключается в том, что душевые кабины с такой толщиной стекла будут выглядеть более роскошно. Тем не менее, это не безопаснее, чем стекло 3/8 дюйма или 10 мм. Кроме того, это значительно увеличит вес и стоимость.
  • Имейте в виду, что более толстое стекло требует большей поддержки из-за дополнительного веса и может также повлиять на стоимость оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стеклянные двери без защитных кромок на раме могут треснуть и разбиться.Лучше всего искать стеклянные двери с прочным алюминиевым каркасом, так как он будет поддерживать стекло и надежно его защищать.

.fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-10{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-10 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-10{width:100% !important;}.fusion -builder-nested-column-10> .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%; поле-лево: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {padding-top: 0px! важно; padding-right : 0px !important;margin-right : 5,76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px ) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-11{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-11> .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92%; margin-left: 1,92%;}} @media только экран и (max-width: 640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-11{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-11 > .fusion-column-wrapper {поле справа: 1,92%; поле слева: 1,92% ;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ справа: 0px !важно;поле справа: 5,76%;отступ внизу: 0px !важно;отступ слева: 0px ! важно;поле слева: 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-12{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-12 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 12{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-12 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]>

Light

Ванные комнаты не обязательно должны быть темными, но если они у вас темные, добавьте несколько стеклянных блоков, чтобы сделать пространство светлее.Также рекомендуется использовать стеклянную дверь, чтобы свет проникал в эту область. Если в вашей ванной комнате нет окна, спросите у подрядчика, могут ли они добавить окно в крыше.

.fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px !важное;правое поле: 5,76%;нижнее заполнение: 0px !важное;левое заполнение: 0px !важное;левое поле: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-13{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-13 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-13{ width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-13 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column- обертка {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 5,76%;}@ только экран мультимедиа и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-14{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-14 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1,92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-14{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column -14 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px! важно;правое поле: 5,76%;заполнение внизу: 0px !важно;заполнение слева: 0px !важно;поле слева: 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-15{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-15 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 15{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-15 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]>

Светильники

Вы когда-нибудь мечтали о месте, где можно посидеть и расслабиться, пока вода стекает по вашему телу? Вам нужно легче брить ноги? Тогда то, что нужно вашей ванной комнате, — это скамья.Если ваша ванная комната наклонена, рассмотрите возможность установки сиденья там, где высота потолка наименьшая — это сделает комнату более удобной и приятной. Повеселитесь со своими скамейками — вместо длинной прямой скамьи, почему бы не установить сиденье в виде стула? Вы также можете выбрать сиденье, которое можно сложить, чтобы оно не мешало, когда оно не используется — варианты здесь безграничны.

.fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-16{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-16 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 16{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-16 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion- колонка-обертка {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5.76%; padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested -column-17{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-17 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%;поле-лево: 1,92%;}}только @media экран и (максимальная ширина: 640 пикселей) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-17 {width: 100% !important;}.fusion-builder-nested-column-17 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%;поле-слева: 1.92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !important;margin-left: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-18{width:100% !important;}.fusion -builder-nested-column-18 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body . fusion-builder-nested-column-18{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-18 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92%; margin-left: 1,92%;}}]]>

Элементы управления

Где бы вы предпочли разместить элементы управления? Если вы заметили, большинство элементов управления расположены в месте, где вам придется пройти внутрь, чтобы включить или выключить воду. Это означает, что начальный порыв холодной воды промокнет. Идеальным местом является установка органов управления в таком месте, к которому можно получить доступ, не погружаясь под воду. Подумайте о том, чтобы установить элементы управления за пределами душевой.

.fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5,76%;отступ-снизу: 0px !важно;отступ-слева: 0px !важно;поле-слева: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-19{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-19 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 19{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-19 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%; поле-лево: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {padding-top: 0px! важно ;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-20{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-20 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92% ;поле слева : 1.92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-20{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column- 20 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ справа: 0px !важно ;margin-right: 5,76%;padding-bottom: 0px !важно;padding-left: 0px !important;margin-left: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body . fusion-builder-nested-column-21{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-21 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92%; margin-left: 1,92%;}} @media только экран и (max-width: 640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-21{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-21 > .fusion-column-wrapper {поле справа: 1,92%; поле слева: 1,92% ;}}]]>

Насадка для душа

На сегодняшний день доступно множество насадок для душа, от ручных насадок до стандартных насадок для настенного монтажа. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при покупке душевой кабины.Некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать, включают:

  • Формы струи – Различные режимы позволяют пользователю наслаждаться различными схемами потока воды – вы сможете выбрать дизайн, который вам больше всего подходит.
  • Регулируемость – Отличительной особенностью регулируемого душа является то, что вы можете увеличивать или уменьшать длину лейки душа по своему усмотрению. Например, если вы высокий, вы можете отрегулировать его, чтобы он был выше, а более низкий человек может сделать наоборот.
  • Расход воды для душа — стандартные насадки для душа используют 2.5 гал/мин. Тем не менее, насадка для душа должна использовать не более 2 галлонов в минуту, чтобы получить маркировку WaterSense. Еще в 1994 году федеральные правила ограничивали производителей насадок для душа максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту (галлонов в минуту). Калифорния приняла собственное законодательство, ограничивающее скорость потока до 2,0. К июлю 2018 года он будет снижен до 1,8 галлона в минуту.
  • Термостатический – Функция термостата гарантирует постоянную температуру воды. Это помогает контролировать степень нагрева, предотвращая переключение вашего устройства на холодную воду, когда в другом месте вашего дома открывается другой кран.

.fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px !важное;правое поле: 5,76%;нижнее заполнение: 0px !важное;левое заполнение: 0px !важное;левое поле : 5,76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-22{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column- 22 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%; поле-лево: 1,92%;}} только экран @media и (максимальная ширина: 640 пикселей) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column -22{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-22> .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%; поле-лево: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {padding-top: 0px! важно ;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width: 1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-23{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-23 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92% ;поле слева : 1.92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-23{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column- 23 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {отступ сверху: 0px !важно;отступ справа: 0px !важно ;margin-right: 5,76%;padding-bottom: 0px !важно;padding-left: 0px !important;margin-left: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body . fusion-builder-nested-column-24{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-24 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1,92%;margin-left: 1,92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-24{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-24 > .fusion-column-wrapper {поле справа: 1,92%; поле слева: 1,92% ;}}]]>

Мыло, шампунь и гель для душа

Вы когда-нибудь были в ванной, где нет полки для бутылок с мылом или шампунем, и в итоге вы просто ставили все на пол? Преимущество реконструкции заключается в том, что вы сможете настроить свою ванную комнату для размещения небольших и очень функциональных предметов, таких как держатель для мыла, дозатор для душа и, самое главное, полка для мыла.Разместите на стенах одну или две небольшие полки для размещения кондиционеров, гелей и т. д. Размеры этих полок позволяют разместить самые высокие бутылки. Когда ваш подрядчик устанавливает эти полки, убедитесь, что они наклонены в сторону душа, чтобы вода могла быстро стекать.

.fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px !важное;правое поле: 5,76%;нижнее заполнение: 0px !важное;левое заполнение: 0px !важное;левое поле: 5,76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-25{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-25 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left : 1,92%;}}только экран @media и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-25{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column -25 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%; левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion-column-wrapper {верхнее заполнение: 0px !важно;правое заполнение: 0px! важно;правое поле: 5,76%;заполнение внизу: 0px !важно;заполнение слева: 0px !важно;поле слева: 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-26{width:100% !important;}.fusion-builder-nested-column-26 > .fusion-column-wrapper {margin-right: 1.92%;margin-left: 1.92%;}}@media только экран и (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column- 26{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-26 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}]]> .fusion- колонка-обертка {отступ сверху: 0px !важно;отступ-справа: 0px !важно;поле-справа: 5.76%; padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media только экран и (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-nested -column-27{ширина:100% !важно;}.fusion-builder-nested-column-27 > .fusion-column-wrapper {правое поле: 1,92%;левое поле: 1,92%;}}только @media экран и (макс. ширина: 640 пикселей) {.fusion-body .fusion-builder-nested-column-27 {width: 100% !important;}.fusion-builder-nested-column-27 > .fusion-column-wrapper {поле-справа: 1,92%;поле-слева: 1.92%;}}]]>

Когда дело доходит до переделки вашей ванной комнаты, необходимо учитывать множество мелких, но важных моментов. Первое, что вам нужно сделать, это определить, какой душ вы хотите установить и сколько вы планируете потратить на этот проект. Отсюда выберите размер, местоположение, стиль и другие характеристики, которые в сочетании превратят вашу мечту в реальность.

Как выбрать подходящий размер душа

Проверьте все варианты, прежде чем определиться с идеальным размером душа, чтобы принять лучшее решение для вашей ванной комнаты и образа жизни.Вопросы для рассмотрения включают:

  • Кто будет пользоваться этим душем чаще всего?
  • Какие условия необходимы?
  • Где будут установлены такие аксессуары, как освещение и места для хранения?
  • Как я могу настроить душ в соответствии со своими потребностями?

Тщательное планирование может повысить ваше удовольствие от конечного результата, что позволит вам больше времени отдыхать и меньше беспокоиться о своем новом душе. Ответив на эти вопросы, рассмотрите следующие рекомендации по определению подходящего размера душа.

Подумайте о размещении душа

Количество доступного места будет определять тип душа, который вы выберете. Например, душевая кабина обеспечивает большую свободу выбора благодаря настраиваемому размеру и форме. Подумайте о любых улучшениях доступности для людей, которые также могут пользоваться душем.

Если в вашей ванной комнате наклонный потолок, вы можете использовать его для создания приятной обстановки под душем, а также для предотвращения скопления влаги. Подумайте о том, чтобы разместить душевую кабину или комбинацию ванны и душа под лестницей, чтобы освободить дополнительное пространство в ванной комнате.

Рассчитайте доступное пространство

Спецификации стандартных размеров душа учитывают только внутреннее пространство душа; поэтому установка душа должна учитывать все доступное пространство в ванной комнате. Во-первых, определите высоту области, так как некоторые варианты душа имеют минимальную или максимальную рекомендуемую высоту. Затем рассчитайте квадратные метры, сначала определив глубину пространства, а затем ширину.

Измерения должны быть идеальными, чтобы во время установки не оставалось дополнительного места, иначе появится плесень и грибок.Профессиональная установка может помочь в обеспечении надлежащих измерений до начала процесса.

Часто задаваемые вопросы

Насколько большой должна быть душевая кабина?

Душевые кабины

универсальны и могут быть установлены в различных конфигурациях ванных комнат. Душевые размером не менее 36 x 36 дюймов будут соответствовать критериям доступности ADA и обеспечат удобную душевую среду для большинства домовладельцев.

Каковы типичные размеры поддонов для душа?

Душевые поддоны представляют собой сборные основания, которые можно использовать как для обычных душевых кабин, так и для душевых кабин.Наиболее распространенные размеры — 32 x 32 дюйма и 36 x 36 дюймов, причем 30 x 30 дюймов — это наименьший размер обычного душевого поддона.

Каковы стандартные размеры душевых дверей?

Большинство душевых дверей имеют длину от 22 до 36 дюймов, независимо от того, распашные они или раздвижные. Раздвижные двери, которые обычно составляют половину длины ванны, наиболее распространены в комбинациях душ/ванна. Стандартные распашные двери в душевых и паровых душевых имеют ширину 26 дюймов.

Каков типичный размер душевой штанги?

Душевые штанги часто используются в комбинациях душ/ванна и душевых кабинах без дверей.Поскольку душевые штанги можно настраивать по длине, измерьте отверстие для душа, чтобы определить, какой длины должна быть ваша душевая штанга. Чтобы не зацепиться за душевую штангу, поместите ее на высоте, позволяющей дотянуться до нее, не дергая за занавеску для душа.

Какой размер занавески для душа мне нужен?

Занавеска для душа необходима, если вам нужна штанга для душа, чтобы вода не выплескивалась из душа. Занавеска для душа, которая немного шире, чем отверстие вашего душа, может эффективно ограничить сток воды.Если вас беспокоит разбрызгивание воды, подумайте о том, чтобы нанять профессионала по установке душа, чтобы вместо этого добавить дверь в ваш душ.

30-дюймовый душ слишком мал для вас?

То, насколько мал слишком мал, полностью зависит от того, кто будет пользоваться вашим душем и где он будет расположен. Международный жилой кодекс определяет минимальный размер душа 30 дюймов. Однако более значительный размер может быть для вас более приятным, если позволяет ваше пространство. 30-дюймовые душевые кабины идеально подходят для крошечных ванных комнат, когда душ большего размера не подходит.

Другие полезные статьи для чтения:

DesignGuide.com — индекс основных форматов CSI

designguide.com — это комплексная и эффективная исследовательская, коммуникационная и рекламная платформа для индустрии строительства и дизайна.

Включая каталог ведущих американских дизайнеров включая: архитекторов, инженеров, дизайнеров интерьеров, ландшафтных архитекторов, дизайнеров по свету.

Демонстрация качества Строительные изделия и мебель для коммерческих и жилых проектов, включая ведущих североамериканских производителей компьютерного программного обеспечения и инструментов, строительных материалов, бетонных материалов, кладочных материалов и камня, изделий из стали и металла, дерева и изделия из пластмасс, изделия для тепло- и влагозащиты, кровельные изделия, дверные и оконные изделия, отделочные материалы, специальные строительные изделия, бытовая техника и строительное оборудование, мебель и изделия для отделки, специальные строительные системы, лифты, сантехника, механическое оборудование, осветительные приборы & электрическое оборудование.

Ресурсные ссылки на важные сайты в области дизайна и строительства, включая ассоциации, книги и видео, календари, конкурсы, центры дизайна, каталоги, образовательные ресурсы, электронные журналы, ресурсы по трудоустройству, исторические журналы, музеи, расходные материалы и путешествия, связанные с дизайном.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован.